Месяц: Июнь 2019

Тайфун насос: модификации, устройство, отзывы, правила эксплуатации

Производитель Тайфун | официальный сайт компании «PRO Комфорт»

Показывать по: Расширительный бак Тайфун ZM-V005

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-V008

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-V012

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-V024

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-H024

Модель: Тайфун ZM-H

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-V019

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-40 (130)

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 60

Высота напора: 4 м

Расширительный бак AquamotoR ARPT H 019

Модель: AquamotoR ARPT

Бренд: Тайфун

Страна производителя: Китай

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-60 (130)

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 77

Высота напора: 6 м

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-40 (180)

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 60

Высота напора: 4 м

Расширительный бак AquamotoR ARPT H 024

Модель: AquamotoR ARPT

Бренд: Тайфун

Страна производителя: Китай

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Расширительный бак Тайфун ZM-V036

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-60 (180)

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 77

Высота напора: 6 м

Расширительный бак Тайфун ZM-V050

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный синий

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-H050

Модель: Тайфун ZM-H

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Тип бака: для воды

Дренажный насос Тайфун SPA 250

Модель: Тайфун SPA

Бренд: Тайфун

Тип насоса: дренажный

Макс. производительность, л/мин: 83

Высота напора: 6 м

Дренажный насос Тайфун SPA 400

Модель: Тайфун SPA

Бренд: Тайфун

Тип насоса: дренажный

Макс. производительность, л/мин: 133

Высота напора: 5 м

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 32-40

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 50

Монтажная длина: 130 мм, 180 мм

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 32-60

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 58

Высота напора: 5 м

Расширительный бак AquamotoR ARPT H 050

Модель: AquamotoR ARPT

Бренд: Тайфун

Страна производителя: Китай

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Повысительный насос Тайфун ПН 12/9

Модель: Тайфун ЦНФ

Бренд: Тайфун

Тип насоса: повысительный

Макс. производительность, л/мин: 23

Высота напора: 9 м

Расширительный бак Тайфун ZM-HS024

Модель: Тайфун ZM-HS

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: металлик

Тип бака: для воды

Дренажный насос Тайфун SPA 750

Модель: Тайфун SPA

Бренд: Тайфун

Тип насоса: дренажный

Макс. производительность, л/мин: 217

Высота напора: 8 м

Повысительный насос Тайфун ПН 12/9 (гайка латунь)

Модель: Тайфун ЦНФ

Бренд: Тайфун

Тип насоса: повысительный

Макс. производительность, л/мин: 23

Высота напора: 9 м

Поверхностный насос Тайфун QB 60 AUTO

Модель: Тайфун QB

Бренд: Тайфун

Тип насоса: поверхностный

Макс. производительность, л/мин: 35

Высота напора: 35 м

Расширительный бак Тайфун ZM-H080

Модель: Тайфун ZM-H

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-h200

Модель: Тайфун ZM-H

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: синий

Тип бака: для воды

Расширительный бак Тайфун ZM-V100

Модель: Тайфун ZM-V

Бренд: Тайфун

Страна сборки: Россия

Цвет: красный

Тип бака: для воды

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 25-80

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 167

Высота напора: 8 м

Поверхностный насос Тайфун Н 60

Модель: Тайфун Н

Бренд: Тайфун

Тип насоса: поверхностный

Макс. производительность, л/мин: 41

Высота напора: 42 м

Циркуляционный насос Тайфун ЦН 32-80

Модель: Тайфун ЦН

Бренд: Тайфун

Тип насоса: циркуляционный

Макс. производительность, л/мин: 167

Высота напора: 8 м

Поверхностный насос Тайфун Н 100

Модель: Тайфун Н

Бренд: Тайфун

Тип насоса: поверхностный

Макс. производительность, л/мин: 65

Высота напора: 45 м

Загрузить еще

Насосы «Тайфун» — отзывы покупателей и технические характеристики

Насосы «Тайфун»: обзор технических характеристик и отзывов потребителей

Самое первое, о чем должен позаботиться хозяин домовладения, так это об источнике воды. Неважно, новый ли это участок, на котором планируется возведением дома, или речь идет о давно обжитом подворье – источник водоснабжения должен быть. Каждый решает эту задачу по-своему: подключается к центральному водоводу, копает колодец, забивает скважину. В последних двух случаях для нормальной водоподачи не обойтись без водяного насоса. Выбор этой продукции на рынке обширен, но если говорить конкретно, в последнее время потребитель «голосует рублем» за насос Тайфун.

Где обычно используется Тайфун?

Насосы Тайфун предназначены для автономного водоснабжения индивидуальных хозяйств. Они отличаются высокой эффективностью и способны обеспечить достаточное количество воды для создания и полноценной эксплуатации системы независимого водоснабжения. Эти насосы могут использоваться для подачи воды, как с колодцев, так и со скважин.

Обратите внимание! При этом если рассматривать скважинный насос Тайфун, то обязательным условием для его правильной эксплуатации является диаметр скважины не менее 125 мм.

Ключевые технические параметры насоса

Насос Тайфун с защитой обмотки

Модификация со встроенной в корпус защитой от перегрева

  • Высота водяного столба до 90 м.
  • Давление – 9 Бар;
  • Максимальная производительность 2,5 тыс. л/ч.
  • Забор воды – 2-х клапанная система.
  • Режим работы – продолжительный.

При выборе нужно обратить внимание на тот факт, что насос для скважины Тайфун может быть выполнен в одной из двух модификаций, которые различаются типом тепловой защиты:

  • БВ-0,25-40-У5-М
  • БВ-0,5-16-У5-М (рекомендуется, если напряжение в сети многократно меняется в диапазоне 180-250 Вольт).

Таким образом, вибрационный насос Тайфун, характеризуется обмоткой со встроенной защитой, что обеспечивает автоматическое отключение агрегата при перегреве, а также при недостаточном количестве воды в скважине или колодце. Благодаря наличию двух клапанов, вода, подаваемая наверх, дополнительно охлаждает обмотку насоса. Такая конструкция, по мнению производителя, позволит эффективного эксплуатировать агрегат на протяжении 10 лет.

Внимание! Если нанос является частью автономной водопроводной системы, то его рекомендовано задействовать вместе с гидроаккумулятором (емкость до 600 л).

Что входит в заводскую комплектацию?

  • Насос
  • Защитное кольцо
  • Муфта для подсоединения шланга размером ¾ или пластиковой трубы диаметром 25 мм
  • Капроновый шнур

Принцип работы в системе водоподачи

Заводская комплектация насоса Тайфун

Насос можно использовать для откачки и чистой, и грязной воды

Погружной насос Тайфун начинает свою работу с закачки воды в гидроаккумулятор, что обеспечивает создание давления в 3 атм. При достижении этого показателя насос отключается в автоматическом режиме. Если происходит расход воды и давление в гидроаккумуляторе снижается, то по достижении отметки 1,8 атм., также автоматически начнется работа насоса, по закачке воды до необходимого объема.

Обратите внимание! Минимальная глубина погружения насоса Тайфун – 1 м, а максимальная 5 м.

Отзывы о работе вибрационного насоса

Стоит ли покупать насос Тайфун? Безусловно, каждый, кто стоит перед выбором такого оборудования задается подобным вопросом. Технические характеристики, озвученные производителем и дилерами, по сути, ответом на него не являются, поскольку это сухая констатация фактов. Более понятную информацию можно получить из отзывов, которые оставляют потребители на просторах интернета.

Мы провели свой мониторинг многочисленных форумов, где люди обсуждают эксплуатационные особенности такого оборудования. Исходя из того, что пишут реальные потребители можно сделать однозначный вывод: насос Тайфун покупать можно без опасения. При правильной эксплуатации и обслуживании он будет служить надежно и для автономного использования, и в сложных системах водоснабжения частных домовладений, дачных участков и даже фермерских хозяйств.

Важно! Одинаково положительно о нем отзываются и те, кто добывает воду с колодца, и те, кто использует воду из скважины. Все без исключения потребители при обсуждении достоинств положительно высказываются о наличии встроенного реле защиты, а недоработкой считают высокий стартовый ток.

В завершение предлагаем ознакомиться с информационным видео роликом от официального дилера.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Погружной насос Тайфун: технические характеристики, преимущества, отзывы

В последнее время все более популярным становится вибрационный насос Тайфун, отличающийся высокой производительностью и хорошими напорными характеристиками.

Установка данного типа позволяет обеспечить подачу воды из различных источников для обеспечения функционирования систем автономного водоснабжения.

Скважинный насос Тайфун

Скважинный насос Тайфун

Область применения и технические характеристики насосов Тайфун

Скважинный насос Тайфун относится к вибрационным насосным установкам средней мощности.

Он с успехом применяется в следующих целях:

  • Обеспечение жилых, хозяйственно-бытовых построек и производственных объектов питьевой водой из скважин различного типа (на песок, известняк) и колодцев.
  • Организация орошения сельскохозяйственных насаждений в дачных условиях.

Насосное оборудование предназначено для эксплуатации совместно с гидроаккумулирующими баками и системами автоматического управления и контроля.

Насос Тайфун Bosna LG (2,3)

Насос Тайфун Bosna LG (2,3)

Производители предлагают три модификации насосов, отличающихся напорными характеристиками:

  • Для работы на небольших глубинах целесообразно применять насос Тайфун-1 (напор 30 м), наиболее эффективную производительность он обеспечивает при установке в скважины глубиной до 15-16 метров.
  • Насос Тайфун Bosna LG (2,3) обладает напором 90 мм, он отлично справляется с подачей воды из источников, глубина которых составляет 30-40 метров.

Стоит сказать о том, что оборудование этого бренда достаточно чувствительно к степени очистки перекачиваемых жидкостей.

Погружной насос Тайфун

Погружной насос Тайфун

Поэтому применять его следует только для подачи питьевой воды из колодцев и скважин, диаметр которых должен быть не менее 125 мм:

  • Потребляемая мощность установки 370 Вт. Подключается к однофазной бытовой электросети (220 В).
  • Расход воды зависит от глубины погружения насоса, при наиболее благоприятных условиях она достигает 2,5 кубометров воды в час.
  • Наружный диаметр корпуса агрегата 100 мм, масса установки всего 4,6 кг.
  • Погружной насос Тайфун не требует дополнительного крепления к стенкам колодца или скважины, работает при подвесе на тросе иле бечеве.

Особенности насосного оборудования типа Тайфун

Основное отличие насосов этого бренда заключается в двухканальной системе всасывания воды. Благодаря этому обеспечивается более эффективное охлаждение механизма агрегата. Конструкция установки предполагает нижний забор воды, поэтому минимальная глубина погружения насоса Тайфун составляет всего 1 метр, что делает возможным его применение для откачки воды из емкостей.

Вибрационный насос Тайфун

Вибрационный насос Тайфун

Производители предлагают две модификации насосов по типу применяемых защитных устройств:

  • Стандартные модели оснащены типовым устройством тепловой защиты, обеспечивающим отключение агрегата при нагреве обмоток насоса до критических температур.
  • Более совершенной считается модель, оснащенная системой, позволяющей эксплуатировать насос в условиях значительного перепада питающего напряжения (от 180 до 250 вольт). Такое устройство защиты особенно актуально при установке насосов на дачных участках, для которых характерна нестабильность электросети. Кроме того, УЗН, устанавливаемая на вибрационный насос Тайфун, обеспечивает его плавный пуск в работу. Это обеспечивает снижение максимального пускового тока, благодаря чему агрегат отличается значительным рабочим ресурсом. При соблюдении условий эксплуатации насос способен проработать не менее 10 лет, что является редким показателем для вибрационных агрегатов.

Помимо этого устройство защиты обеспечивает отключение насоса при превышении критического порога напряжения.

Комплект поставки

Производитель поставляет насос для скважины Тайфун в комплектации, обеспечивающей установку в скважину.

В комплект входят следующие элементы:

  • Насос в сборе в герметичном корпусе.
  • Предохранительное резиновое кольцо.
  • Капроновый шнур для крепления насоса в скважине.
  • Переходная муфта для подключения напорного шланга (3/4 дюйма) или трубопровода диаметром 25 мм.

По мнению потребителей, насосы серии Тайфун отличаются надежностью, неприхотливостью в обслуживании. Благодаря своим техническим характеристикам и значительному рабочему ресурсу такой насос считается оптимальным вариантом для обеспечения водой загородного или дачного домика. Но при этом стоит обязательно применять агрегат совместно с расширительным баком.

Качество изделий существенно повысилось после начала выпуска агрегатов совместного производства, электрическая часть насоса стала более надежной и долговечной. При этом стоимость оборудования достаточно доступна.

Не отличаются в своих оценках и эксперты, их вывод однозначен — насос серии Тайфун эффективный агрегат для обеспечения автономного водоснабжения и организации полива.

Насосы тайфун — Учебник сантехника

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке загородного дома – это источник воды. Независимо от того, покупается ли готовый дом либо же несложный участок, водоснабжение должно быть организованным. Так как за городом подключиться к канализации и центральному водоснабжению нереально, то решать этот вопрос нужно самостоятельно. Имеется всего два выхода из обстановки: скважина и колодец. Как в первом, так и втором варианте нужен насос, который и обеспечит подачу воды. Среди громадного ассортимента агрегатов выделяются насосы Тайфун, каковые имеют явные преимущества перед своими аналогами. Давайте их изучим.

Особенности и недочёты насосов

Как уже было сообщено, хороших качеств у продукции данной марки достаточно, но принципиально важно их подробно рассмотреть. Так, к преимуществам относят:

  • возможность применения для скважин и колодцев;
  • недорогие цены;
  • работа на базе вибрации;
  • возможность перекачки воды на долгие расстояния и по вертикали, и по горизонтали;
  • дополнительное охлаждение за счет двухканальной системы забора воды;
  • температура воды варьируется от 1 до 35°C;
  • встроенная термозащита;
  • антикорозия;
  • продолжительный режим работы.

Протяженность шнура в среднем образовывает 7 м, чего вполне достаточно для обычной работы. При верной эксплуатации насоса и нужном уходе он сможет прослужить около 10 лет.

Выбирая насос «Тайфун» для скважины, стоит учесть, что ее диаметр должен быть не меньше 125 мм. В другом случае уровень качества работы будет хуже.

Изучение характеристик

Следующим шагом по изучению насосов Тайфун станет рассмотрение всех показателей и характеристик. Это позволит найти: подходит ли та либо другая модель для исполнения функций, указанных потребителем? Выделяются следующие характеристики:

  • давление – 9 Бар;
  • производительность – 2500 л/час;
  • забор воды через 2-х клапанную систему;
  • высота водяного столба достигает 90 м;
  • мощность – 240 W;
  • железный корпус;
  • вес прибора – 4 кг.

Конструктивные изюминки разрешат применять агрегат не только для обеспечения водоснабжения дома и организации полива, но и для откачивания воды из погреба и подвала.

Все указанные характеристики говорят о возможности подключения к насосу гидроаккумулятора, реле манометра и давления.

Комплектация погружного насоса

Погружной насос компании «Тайфун» имеет стандартную комплектацию, которая включает в себя:

  • готовый к работе насос, находящийся в герметическом корпусе;

Еврофайтер Тайфун | BAE Systems

перейти к содержанию

Ввод поиска Кнопка поиска

 International Region Icon  International Region Icon Международный  CSAI Icon - Providing defence for business Киберзащита для правительства Защита финансовых услуг мультимедиа Связаться с нами

Ввод поиска Кнопка поиска

,

Подготовка к урагану или тайфуну

Ураган или тайфун — это тип тропического циклона или сильного тропического шторма. Они образуются практически во всех океанских бассейнах. Типичный циклон сопровождается грозами, а в Северном полушарии — циркуляцией ветров против часовой стрелки у поверхности земли (по часовой стрелке в Южном полушарии).

Все прибрежные районы Атлантического океана и Мексиканского залива подвержены ураганам. Некоторые части юго-запада Соединенных Штатов и Тихоокеанского побережья также ежегодно испытывают сильные дожди и наводнения из-за ураганов, порожденных у побережья Мексики.Сезон ураганов в Атлантике длится с июня по ноябрь, а пик сезона — с середины августа до конца октября. Сезон ураганов в восточной части Тихого океана начинается 15 мая и заканчивается 30 ноября.

В Тихом и Индийском океанах тайфуны могут затронуть все суши от Азии до Ближнего Востока и Австралии.

Ураганы и тайфуны могут нанести катастрофический ущерб береговой линии и нескольким сотням миль вглубь суши. Они могут вызывать ветер со скоростью более 155 миль в час, а также торнадо и микропорывы.Кроме того, ураганы и тайфуны могут создавать штормовые нагоны вдоль побережья и наносить значительный ущерб от проливных дождей. Наводнения и разлетающиеся обломки из-за сильных ветров часто являются смертельными и разрушительными последствиями этих погодных явлений. Медленные ураганы и тайфуны, попадающие в горные районы, обычно вызывают особенно сильные дожди. Чрезмерный дождь может вызвать оползни или грязевые оползни. Внезапное наводнение может произойти из-за сильных дождей.

В период с 1970 по 1999 год больше людей погибло в результате наводнений внутренних водоемов, связанных с тропическими циклонами, чем от любых других погодных явлений, связанных с такими штормами.

Контрольный список готовности к ураганам и тайфунам

  • Создайте аптечку и составьте план действий в чрезвычайной ситуации для семьи
  • Знай свое окружение
  • Узнайте, на какой высоте находится ваша собственность и подвержена ли земля наводнениям, что поможет вам узнать, как ваша собственность пострадает при прогнозировании штормовых нагонов или приливов.
  • Определите дамбы и плотины в вашем районе и определите, представляют ли они опасность для вас
  • Изучите маршруты эвакуации населения после урагана и узнайте, как найти возвышенность
  • Определите, куда бы вы пошли и как бы туда добирались, если бы вам нужно было эвакуироваться.
  • Составьте план защиты вашей собственности:
    • Закройте все окна вашего дома постоянными штормовыми ставнями или 5/8-дюймовой морской фанерой, обрезанной по размеру и готовой к установке (лента не предохраняет окна от разбивания!)
    • Установите ремни или дополнительные зажимы, чтобы надежно прикрепить крышу к каркасной конструкции.
    • Убедитесь, что деревья и кустарники вокруг вашего дома хорошо подстрижены, чтобы они были более устойчивыми к ветру.
    • Очистить неплотные и засоренные водостоки и водосточные трубы
    • Укрепите свои гаражные ворота; если ветер попадает в гараж, это может вызвать опасные и дорогостоящие повреждения конструкции
    • Запланируйте привезти всю уличную мебель, украшения, мусорные баки и все, что не привязано
    • Определите, как и где закрепить лодку
    • Установить генератор на случай отключения электроэнергии
    • Если вы находитесь в многоэтажном доме, будьте готовы укрыться на 10-м этаже или ниже
    • Подумайте о строительстве безопасной комнаты

Во время урагана или тайфуна

  • Слушайте радио или телевизор для получения информации и держите под рукой погодное радио
  • Защитите свой дом, закройте штормовые ставни и защитные предметы на улице или принесите их в дом
  • Выключите служебные программы, если это указано.В противном случае установите термостат холодильника на самую низкую температуру и держите его дверцы закрытыми
  • Отключить баллоны с пропаном
  • Не пользуйтесь телефоном, за исключением серьезных чрезвычайных ситуаций
  • Пришвартуйте лодку, если позволяет время
  • Обеспечьте подачу воды для санитарных целей, например для мытья и смыва туалетов: наполните ванну и другие большие емкости водой
  • Узнайте, как обеспечить безопасность пищевых продуктов во время и после чрезвычайной ситуации
Вы должны эвакуироваться при следующих условиях:
  • Если вы получили указание от местных властей и обязательно следуйте их инструкциям.
  • Если вы живете в передвижном доме или временном сооружении — такие укрытия особенно опасны во время урагана, независимо от того, насколько хорошо они прикреплены к земле
  • Если вы живете в многоэтажном доме — ураганные ветры сильнее на возвышенностях
  • Если вы живете на побережье, в пойме, у реки или на водном пути острова
Если вы не можете эвакуироваться, пройдите в ветрозащитную комнату.Если у вас его нет, следуйте этим рекомендациям:
  • Оставайтесь в помещении во время урагана и подальше от окон и стеклянных дверей
  • Закройте все внутренние двери, зафиксируйте и зафиксируйте внешнюю дверь
  • Держите шторы и жалюзи закрытыми. Не дайте себя обмануть, если наступит затишье; это может быть эпицентр бури, и ветер снова усилится
  • Укрыться в маленькой внутренней комнате, туалете или коридоре на нижнем уровне
  • Лежать на полу под столом или другим прочным предметом
  • Избегайте лифтов
.

Как правильно приготовить глину для кладки печи: приготовление, соотношение глины и песка

приготовление, соотношение глины и песка

В печном деле мелочей не бывает. Процесс возведения кирпичной печи выверен веками, любое отклонение неизбежно скажется на ее последующей эксплуатации. Один из самых важных этапов этого процесса – приготовление кладочного раствора, от него зависит прочность и долговечность будущего сооружения. О том, как правильно готовится и замешивается глина для кладки печей, будет изложено в данном материале.

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1—2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает далеко не везде, так что проще воспользоваться привозным. Чтобы замес глины для кладки получился удачным, песок должен быть сухим и чистым, влажный применять нельзя. Соответственно, песок при необходимости просушивается, а затем пропускается сквозь сито с мелкой ячейкой (1—1.5 мм). Компоненты для кладочного раствора готовы.

Как приготовить кладочный раствор?

Тут есть важный момент. Четких пропорций компонентов для замешивания раствора не существует, их нужно определить самостоятельно. Дело в том, что в состав глины уже входит песок в определенном количестве, если его мало, то она считается жирной, а когда много – тощей. Соответственно, пропорции могут быть разными — от 1 : 2 до 1 : 5 по объему.

Примечание. На первом месте в соотношениях любых растворов всегда стоит вяжущее, в нашем случае – глина. На втором месте указывается количество наполнителя (песка).

Для выполнения кладки надо выдержать такое соотношение глины и песка, чтобы раствор получился средней жирности. Для этого рекомендуется сделать пробный замес в такой последовательности:

  • взять обычное ведро и наполнить его глиняной пульпой примерно на треть.
  • оставшееся место в ведре заполнить песком и тщательно перемешать, при необходимости добавляя воду.
  • проверить кондицию раствора, набрав небольшое количество на кельму и перевернув ее. При этом смесь не должна спадать с кельмы. Затем инструмент поворачивается на 90º и тут раствор должен медленно соскользнуть с поверхности, как показано на фото:

Когда кладочная смесь ведет себя в соответствии с описанием, пропорция глины и песка выдерживается и в дальнейшем. Если же раствор в перевернутом состоянии опадает с мастерка, то надо добавить в него глины и повторить проверку. Прилипание смеси к кельме в положении 90º свидетельствует о том, что она слишком жирная и требует добавки песка.

Слишком жирный раствор после высыхания растрескается, а худой не обеспечит надлежащей прочности кладке. Вот почему правильное приготовление глины так важно.

Что касается количества воды, то оно также определяется опытным путем в процессе замешивания. Густая смесь будет плохо заполнять поры кирпичей и шов получится слишком толстым. Жидкая растечется и не обеспечит нормального сцепления между кирпичами, а добавление смеси вызовет лишь повышенный расход глины, но не прочность шва. Для этого надо проверить раствор, проведя по нему плоской поверхностью мастерка и изучить оставленный след.

На фото №1 – слишком густая смесь, след идет с разрывами, надо долить немного воды и правильно замешать глину. Фото №2 – канавка быстро заплывает по бокам из-за большого количества воды, глина должна немного отстояться, после чего лишнюю воду можно будет слить. Правильно приготовленный раствор изображен на фото под номером 3. Как происходит замешивание глины на практике, показано на видео:

Шамотная глина для кладки

Раствор из природной глины и песка используется для кладки печей с невысокими температурными режимами – до 1000 ºС. Когда предусматривается более высокая температура в топливнике, для кладки берут шамотную глину, а стенки камеры сгорания делаются из огнеупорного кирпича. Кстати, последний изготавливается из той же шамотной (каолиновой) глины.

Рабочий раствор и в этом случае можно приготовить двумя путями:

  • приобрести сухую каолиновую глину и сделать замес согласно инструкции;
  • взять шамотный песок и смешать с природной глиной, как это описано ниже.

Размешать раствор из шамотной глины, продающейся в мешках, не составит никакой сложности, только надо следить за его текучестью, чтобы не переборщить с водой. Для приготовления по второму способу надо приобрести шамот (мертель) в виде песка и белую или серую огнеупорную глину. Пропорции следующие:

  • огнеупорная глина – 1 часть;
  • обычная глина – 1 часть;
  • шамот – 4 части.

В остальном шамотная глина для кладки готовится таким же образом, как и простая. Главное, выдержать нормальную жирность раствора, чтобы ваша печь не растрескалась.

Заключение

Правильно замешанная глина для выполнения печной кладки – залог длительной службы будущей печи. В отличие от цементных растворов, глина не отвердевает, а просто высыхает и не обладает такой прочностью. Поэтому подобрать верные пропорции всех компонентов очень важно.

Как приготовить глину для кладки печи: пропорции песка в растворе

Глина для печи применяется в разных ситуациях: для домашних и уличных печей, барбекю и камина. В отличие от других составов, получаемая смесь экономична и обладает хорошими показателями устойчивости. Естественно, такого результата можно достичь только при точном выборе и подготовке составляющих, а также соблюдении технологии замешивания смеси.

Выбор составляющих глиняного раствора

Чтобы приготовить качественный раствор из глины, необходимо правильно подобрать все компоненты.

Потребуется несколько основных составляющих:

  1. Глина. Это самый важный ингредиент, именно он придает смеси необходимые свойства: вязкость, жаропрочность, огнеупорность. Для этого мероприятия подходят не все виды материала: разные варианты (особенно встречающиеся в природе) содержат множество добавок, которые могут испортить конечный результат. Избавиться от таких примесей не всегда удается, к тому же это может быть весьма трудоемкое занятие. А поскольку главным фактором при устройстве печей является герметичность, выбранный материал предварительно тестируется и тщательно проверяется. Глина является основным ингредиентом при изготовлении жаропрочных кладочных составов

    На заметку! Глина может иметь нормальную, среднюю и высокую степень жирности.

  2. Песок. Является не менее значимым компонентом раствора. Для работы также может использоваться материал, добытый самостоятельно, но его обязательно тщательно очищают и просеивают. В итоге песок должен содержать только однородные частички без примесей.

    В отличие от карьерного, речной песок считается самым чистым

  3. Вода. Многие ошибочно полагают, что этот ингредиент не нуждается в особой подготовке, это приводит к потере качеств составом при первом повышении температуры. Для работы подходит только чистая, хорошо отстоявшаяся вода без посторонних включений.

    Для печного раствора желательно использовать чистую питьевую воду

Каждый компонент подготавливается заранее в необходимом количестве, желательно с небольшим запасом.

Особенности получаемой смеси

Глиняный раствор имеет определенные границы в области использования. Наиболее подходящими для применения являются самые горячие участки: топочные и теплоаккумулирующие фрагменты конструкции. Это объясняется тем, что получаемый раствор отлично выдерживает высокие температуры и прямое воздействие пламени, но быстро приходит в негодность при попадании конденсата или существенных механических нагрузках.

На заметку! За счет надежного сцепления глиняный состав способен прослужить долгие годы даже в условиях интенсивной эксплуатации при температуре до 1000оС.

Глиняный раствор с незапамятных времен используется для кладки печей

Преимущества:

  • Экологичность. Все составляющие имеют природное происхождение и не выделяют вредные для здоровья человека вещества.
  • Доступность. Компоненты можно добыть, подготовить своими руками или приобрести по разумной цене.
  • Простота демонтажа. Если возникнет необходимость переложить или заменить участок печи, то работы не потребуют значительных усилий. Смесь хорошо удаляется, а кирпичи остаются чистыми и целыми.

Но для получения необходимых положительных свойств потребуются серьезные усилия и время.

Способы проверки качества глиняного раствора

Перед приготовлением смеси нужно определить пропорции компонентов в зависимости от жирности выбранной глины, это поможет избежать проблем в дальнейшем. При изготовлении большого количества материала исправить ошибки может быть крайне затруднительно.

Для определения жирности основного ингредиента необходимо сделать следующее:

  1. Немного глины (около 1 кг или одна литровая пластиковая банка) подвергают тщательной очистке. Для этого большой мусор можно выбрать руками, а для удаления остальных загрязнений потребуется несколько раз замочить вещество в воде. Жидкость постоянно сливается, чтобы удалить всю взвесь.

    Перед использованием глина очищается и замачивается на несколько суток

  2. Получившаяся масса с нормальной структурой делится на 5 равных частей: к первой части ничего не добавляется, ко второй – 25% просеянного песка, к третьей – 50%, к четвертой – 75%, к пятой – 100%.
  3. Каждый элемент замешивается отдельно. Вода добавляется в небольших количествах до получения пастообразной консистенции. Судить о готовности раствора можно по тому, пристает ли смесь к пальцам: если нет – то дальнейшее перемешивание не требуется.

После того как экспериментальная партия состава будет готова, ее необходимо проверить.

По пластичности образцов определяется жирность глины

Метод 1

Эта технология не представляет особой сложности. Каждая из пяти частей скатывается в шарик небольшого размера и разминается в лепешку. Это легко сделать, поместив его в центр ладони и надавив пальцами другой руки. Все получившиеся лепешки помечаются соответствующими бумажками, на которых указаны пропорции песка.

На высыхание фрагментов потребуется 2–3 дня. Первоначально проводится визуальный осмотр: лепешка не должна иметь трещин и разрушаться при сжимании. Если уронить ее на пол, то она должна остаться целой. Исходя из результатов эксперимента, определяется правильное соотношение песка и глины.

Метод 2

Скатываются шарики диаметром около 3 см, каждый из которых помещается между двумя тщательно оструганными дощечками. Постепенно без излишних усилий выполняется надавливание, периодически проверяется результат. Если шарик сразу начал трескаться, то это тощая смесь, если растрескивание произошло при сдавливании наполовину – состав слишком жирный. Оптимальный вариант соотношения составляющих – когда большая часть шарика расплющится и не разрушится.

Проверка жирности состава с помощью сдавливания глиняного шарика

Существуют и другие способы, но общий принцип у всех одинаков.

Как правильно приготовить глину для кладки печи

На основе результатов эксперимента делаются соответствующие выводы. При высокой жирности количество песка нужно увеличить минимум в 1,5–2 раза, при низкой, наоборот – уменьшить.

Идеальные пропорции глины и песка для кладки печей составляют 1:1, такой раствор получается пластичным и термостойким. А вот разводить смесь необходимо, ориентируясь на промежуточный результат. Классический рецепт предполагает добавление ¼ жидкости, но в зависимости от конкретной ситуации количество воды можно увеличить.

Определить качество раствора можно по количеству трещин на высохшем образце

Совет! Если не получается точно подобрать пропорции ингредиентов, то в качестве добавки можно использовать цемент и соль (на 10 кг глины 1 кг цемента и 150 г соли).

Подготовка глины

Ориентируясь на объемы работ, подготавливается нужное количество основного вещества. Но перед приготовлением раствора материал проходит предварительную подготовку:

  1. Глина помещается в емкость и полностью заливается водой. Это может быть обитый железом ящик или бочка. Если имеются куски или уплотнения, то их предварительно разламывают.
  2. Все тщательно перемешивается и оставляется на 48 часов. Многие мастера считают, что выдерживать глину следует не менее 5–7 дней, постоянно добавляя воду.

    Раствор готовится поэтапно с выдержкой по времени

  3. Состав хорошо перемешивается и через сито переливается в другую емкость. Получаемая масса должна иметь пастообразную структуру без загрязнений.

Если спустя 48 часов наблюдаются небольшие комки, то все снова перемешивается, размалывается и оставляется еще на 24 часа.

Замешивание раствора

Готовый глиняный материал можно замешивать несколькими методами, каждый из которых учитывает особенности вещества:

Определить качество и готовность раствора можно с помощью тактильных ощущений. Получившийся материал растирается руками: при образовании на пальцах однородного шероховатого слоя смесь можно использовать. Внешне состав должен напоминать густую сметану, тогда печка получится надежной и будет служить долгие годы.

Раствор глины для печи

Прежде, чем запасать глину, поинтересуйтесь у местных жителей, где они обычно берут глину для печей. В каждой местности практически всегда есть точки, где из поколения в поколение люди берут глину и песок.

Если такой возможности нет и нет поблизости известных источников открытой глины (котлованов, карьеров, строек и пр.), будем искать возле дома. Снимаем дерновину и подпочвенный слой ( от 30 см до 1-1,5 метров в чернозёмной зоне) Далее вынимаем грунт пока не натолкнёмся на глиняный слой. В Подмосковье, например, эта возможность практически всюду.

Наткнувшись на глиняный слой, накапываем столько, сколько нужно. Удобно ею наполнить заранее приготовленные мешки (5-7 мешков обычно для средней печи достаточно).

Глину нужно замочить в просторной ёмкости: ванне, корыте, бочке. Лопатой порубить на небольшие комки и залить водой, чтобы покрыть с верхом.

Периодически помешивать и разминать. Когда глиняная смесь разойдётся, процедить-протереть через сито — корыто с сетчатым дном. Ячея сетки 2-3 мм.

Протёртое глиняное тесто-кисель — готовая глина для печного раствора.

Другой способ

В небольших количествах очень чистую глину можно получить так. После того, как глина размокла, размешиваем и разводим водой до состояния жидкой сметаны или даже молока. Цедим сквозь сито и оставляем в ёмкости. Через какое-то время (чем дольше, тем лучше) раствор расслаивается на воду и глиняную плотную пасту. Воду сливаем. Глину употребляют в дело.

Песок

Песок для смеси нужен чистый, без органических примесей (которые могут в кладке выгорать, создавать пустоты и ослаблять кладку). И песок не должен содержать фракций, крупнее 3 мм, затрудняющих кладку. Поэтому песок нужно сеять через сито с ячеёй 2-3 мм. Для этого он должен быть сухим. Сырой песок сеять трудно, его, правда, можно протирать сквозь сито рукой, но это трудоёмко. Поэтому песок лучше готовить заранее в сухую погоду, а после также сложить в мешки и определить в сухое место до начала печных работ.

В крайнем случае песок можно высушить на костре (в металлической ванне, корыте или на большом листе кровельного железа. Лист опереть на столбики из кирпичей, снизу развести костёр и сушить, помешивая.

Печная смесь

Приготовив компоненты, приступаем к смешиванию.

Однако прежде нужно позаботиться о ёмкости. Я обычно пользуюсь корытом, которое легко готовится на месте. Оно конечно же должно быть из плотно пригнанных досок, но о герметичности специально можно не беспокоиться. Все мелкие щели вскоре забьются глиной и корыто станет герметичным, поскольку глина при набухании становится водонепроницаемой и служит хорошим гидрозатвором. Насыпаем нужное количество песка, сверху наливаем глину, перемешиваем лопатой до полной однородности. В тёплую погоду глину очень хорошо месить ногами. Это и проще чем копать лопатой, и полезно для здоровья, и добавляет в раствор особой энергии участников проекта. Хорошо для этого привлечь будущих хозяев печи.

Равномерность смеси проверяем на ощупь — чем равномернее песок распределён в массиве глины, тем лучше. Количество воды — по предпочтениям. Густота сметаны — условная точка отсчёта. Когда-то погуще, когда-то и пожиже. Каждый находит свой оптимум. При заполнении сплошных рядов подготовки, после укладки периметра, можно делать раствор пожиже. При кладке периметра погуще. Если кирпич мы не замачиваем (об этом позже), — смесь пожиже, если кирпичи мочим, — погуще, иначе потечёт.

Готовая печная смесь

Если у вас есть возможность, можно не вязаться с довольно трудоёмким процессом ручного приготовления смеси. Можно воспользоваться готовой. Обычно она продаётся в печных магазинах и на стройрынках там же, где торгуют кирпичом. Она называется «печная смесь» и состоит из выверенной на заводе пропорции молотой глины и песка. Продаётся обычно в бумажных мешках по 25 кг. Правда состав такой смеси — не всегда гарантия качественного раствора. В зависимости от производителя и даже партии пропорции могут гулять в довольно широком диапазоне. И очень часто их приходится дорабатывать до оптимума. Но это всё же проще, чем готовить смесь «с нуля».

Если вы приобрели такую смесь, её обязательно нужно проверить на качество. Делается это так же, как описано выше. То есть замешиваем, намазываем на кирпич и «печём пирожок».

При необходимости дорабатываем до оптимума. Чаще это означает, что в смеси маловато глины. Когда вы будете покупать такую смесь, прихватите ещё 1-3 мешка порошковой глины — её обычно продают там же. Вот ею и дорабатываем, подсыпая по необходимости в каждый замес нужное количество. Не забывая при этом тщательно перемешивать готовую смесь.

В Москве и Подмосковье довольно ходовыми являются смеси кирпичного завода в г. Боровичи, Новгородской области. Маркировка «СЭВ»

Ну и ещё одна подробность. Смесь нужно замачивать загодя. Оптимально с вечера на следующий день работы. В крайнем случае, замочив с утра, пользовать её после обеда. Глина должна разбухнуть и обрести пластичность сырой глины. А на это ей даже в случае мелкодисперсного порошка всё равно требуется несколько часов. Если начать кладку раньше, можно ошибиться с влажностью раствора, так как постепенно, глина, разбухая, будет становиться гуще, а раствор плотнее и суше.

Итак наша смесь готова. Можно приступать к кладке.

все про растворы + инструкции

Столетиями мастерство печника бережно передавалось потомкам. Скрупулезно доносились до будущих поколений тонкости устройства и тщательно продуманные порядовки. Народные умельцы терпеливо обучали приемников искусству сооружения кирпичных агрегатов, раскрывали секреты производства связующих составов. Усовершенствованные старинные рецепты по-прежнему используются в работе. Для того чтобы «горячее сердце» бани служило долгие годы, необходимо знать, как приготовить раствор для кладки печи, где найти дешевое сырье и четко рассчитать пропорции.

Устройство печи и правильный раствор

Кирпичная банная печь – крупная конструкция, части которой работают в неравнозначных условиях. Значения влажности и температуры, действующей в основании агрегата, существенно отличаются от аналогичных параметров возле топки и дымохода.

Температурная «вилка» в период активной эксплуатации может варьировать от 0º до 1200º и более. Топку и трубу настойчиво атакуют дымовые газы, а последней к тому же приходится отражать натиск дождей, ветров, морозов.

Пока в природе и не придумано человеком такого строительного раствора, который смог бы достойно сопротивляться перечисленным разрушительным факторам. Цемент и известь по отдельности и вкупе не способны держать такой внушительный диапазон температур. Глина, находящаяся ниже зеркала грунтовых вод, банально раскисает, а излишне пористый известковый состав пропускает газообразные продукты горения в парную, моечную и комнату отдыха.

Для сооружения нормально работающей кирпичной печи потребуется как минимум три кладочных раствора с различающимися свойствами. Нет смысла использовать в устройстве фундамента и дымохода огнеупорные, совсем недешевые связующие смеси. Они нужны для конструктивных составляющих, подверженных интенсивному воздействию высоких температур. Нет резона применять жаропрочные материалы в возведении самой масштабной теплоаккумулирующей части. Вместо них подойдет относительно недорогая глина для кладки печи в готовом виде или добытая и созданная своими руками, совершенно бесплатная смесь.

Растворы для сооружения всех конструктивных частей кирпичной печки можно приобрести в заводской фасовке. В работе они предельно просты: достаточно прочитать инструктаж на упаковке и добавить необходимое количество воды. Пропорции досконально просчитаны и подобраны. Правда, стоимость готовых строительных смесей нельзя отнести к разряду гуманных.

Радости не приносит солидный расход. В среднем на 100 кирпичин уходит 2-3 ведра в зависимости от толщины шва и плотности кладки. Элементарные расчеты предстоящего строительства редко доставляют удовольствие экономным хозяевам. Хотим ознакомить вас с рецептурой приготовления бюджетных кладочных растворов, доступных для собственноручного изготовления.

Виды кладочных растворов

Растворы – это смеси, состоящие из одного или двух вяжущих компонентов и заполнителя с водой. В качестве вяжущих составляющих выступают глина, цемент, известковое тесто. Заполнитель в печном деле это песок силикатный или шамотный. Воду берут без примесей и технических загрязнений. Подойдет чистая водопроводная, колодезная или озерная вода. Лучшим растворителем кладочных смесей считается дождевой или талый вариант.

Растворы различаются по пористости, газопроводимости и теплотехническим качествам. Их общими характеристиками обязаны быть простота нанесения, удобная для работы пластичность и стабильная прочность после отвердевания. Согласно классификации старых печников кладочные растворы делятся на следующие группы:

  • Жирные – обладающие отличной пластичностью, но растрескивающиеся после высыхания.
  • Нормальные – характеризующиеся средней пластичностью и прочностью, подходящей для выполнения надежной кладки.
  • Тощие – отличающиеся хрупкостью, малой пластичностью и прочностью, рассыпающиеся после высыхания.

Если в смеси фигурирует лишь одно вяжущее вещество, например, цемент или глина, раствор относится к категории простых растворов и обозначается соотношением типа 1:1; 1:2,5 или 1:3 и т.д. Соотношение повествует о том, в каких пропорциях взяты компоненты. Первой указывается вяжущая составляющая, вторая цифра обозначает объем заполнителя. Если в растворе две вяжущих составляющих, соотношение выглядит, к примеру, как в сложном цементно-известковом варианте 1:2:8. На первом месте указывается доля наиболее эффективного вяжущего вещества.

Ясно, что печникам нужны растворы с нормальной пластичностью и такой же прочностью. Однако от жирных и тощих отказываться не стоит. Жирная разновидность доводится до нормы путем увеличения содержания песка, тощая — посредством обогащения вяжущим компонентом.

Не считая заливки ж/б основы под фундамент, в строительстве печей используются следующие растворы:

  • Известковый. Применяется в кладке кирпичного фундамента печки и в устройстве дымохода. Т.е. подходит для сооружения тех частей банного агрегата, которым не предстоит подвергаться нагреву более 450º-500º. Швы получаются прочными, но недостаточно огнеупорными. Зато атакуемые атмосферными явлениями элементы трубы, выложенные с помощью известкового состава, получаются достаточно износоустойчивыми.
  • Цементно-известковый. Применим только в устройстве фундамента, т.к. недостаточно жаропрочен для дымоходов, способен сопротивляться температурам не более 250º.
  • Цементно-шамотный. Замешивается из цемента с жароупорным шамотным песком и водой. Используется в сооружении топочного сектора, т.к. выдерживает температуру до 1300º без разрушения вещества. Дымовые газы не пропускает, но не препятствует выходу конденсата. Жаростоек, огнеупорен, удобен в работе, но дорог, потому рачительные собственники бань чаще всего предпочтение отдают его аналогу с глиняной составляющей вместо цемента.
  • Глиняно-шамотный. Применяется в кладке топок, по свойствам раствор аналогичен предыдущему представителю, но дешевле за счет недорого или вовсе бесплатного связующего компонента.
  • Глиняный. Применяется в кладке основной части печи, аккумулирующей тепло и передающей его в обрабатываемое помещение. Глиняный состав отличает средняя жароустойчивость. Созданные из него швы выдерживают воздействие температуры до 1100º. Затвердевание смеси происходит путем испарения из состава воды. При смачивании раствор опять приобретает пластичность и предоставляет возможность перебрать печь с целью ремонта. Глиняный состав используют в сооружении истока дымохода. Однако он не может применяться для кладки частей, выходящих за пределы постройки из-за вероятности размокания от атмосферной влаги.

Преобладающую часть печи строят с помощью глиняного варианта, привлекающего бюджетной стоимостью. Относительно невысокая цена заводского продукта способна беспощадно обмануть. Расход ведь внушительный.

Компоненты указанной смеси можно раздобыть бесплатно. Мы буквально их топчем ногами. Потому лучше узнать, как собственноручно сделать раствор из глины из песка для кладки печки, и каким образом сэкономить увесистую сумму, приложив не слишком много усилий. К тому же глиняная составляющая может пригодиться в производстве смеси для топочного сегмента.

Строительные растворы собственноручного изготовления

Перед началом изготовления кладочных смесей, необходимо запастись незамысловатым инструментом для размешивания. В среде печников он называется весёлком, потому что действительно напоминает приспособление для гребли. Это отесанная с двух сторон доска с самобытно вытесанной рукоятью. Нужна будет лопата, емкость для замешивания, в идеале деревянная бочка или бадья, за неимением подойдет металлическая. Потребуются 5-7 ведер, кельма для определения пластичности, два сита с ячейками 3мм и 1,5мм, а также компоненты будущих строительных смесей.

Добываем дешевую глину

Желающим свести к минимуму расходы надо запастись глиной и песком. Они не только входят в состав основного раствора для кладки тела печи, но и используются для корректировки пластичности растворов. Глина пригодится для огнеупорной смеси, применяемой в устройстве топки.

Глина – природный тонкодисперсный материал, приобретающий пластичность при насыщении водой. Ее пластичность зависит от содержания в породе мелких и пылеватых частиц: чем их больше, тем жирнее глина. Если в глине содержится более 40% песка, то ее называют песчанистой или тощей.

Для изготовления кладочных смесей в естественном виде она не подходит, слишком хрупкими получаться швы. Оптимальное содержание песчаных частиц 37-38% — это норма. Если их меньше, породу можно «нормировать» посредством подмешивания простого или шамотного песка.

Для заготовки глины есть три способа:

  • Размочить кирпич-сырец заводского производства. Для этого необожженный стройматериал помещают в лохань с чистой водой. Размоченную массу процеживают с помощью мелкого сита, затем к ней подмешивают песок. Необходимой консистенции добиваются добавлением воды.
  • Купить у местного населения битую породу, наверняка накопанную на огороде. Для получения из нее пригодного сырья придется потрудиться. Обычно такой материал изрядно загрязнен органикой, удаляемой посредством многократного замачивания, просеивания и процеживания.
  • Добыть самостоятельно. Залежи глины имеются повсеместно. Углубившись на 4-5м ее вполне возможно нарыть на собственном участке. Однако лучше пройтись вдоль крутых речных берегов, оврагов и подобных обнажений. Присмотревшись к разрезу (срезу берега или оврага) без особых проблем можно выделить отдельные пласты пород.

Отсчитайте от поверхности приблизительно 5м и отщипните кусочек породы для «полевых» испытаний. Помните комок, он должен мяться подобно пластилину, не прилипая к рукам. Попробуйте накатать из него тонких жгутиков типа «колбасок». Если удалось скатать жгутик длиной 5-7см толщиной 4-5мм и согнуть его в дугу, не надломив, вы вышли на верную тропу заготовителя. Если нет, продолжайте поиск пригодного материала в исследуемом обнажении или найдите аналогичное место.

Цвет породы не имеет значения, он зависит от минеральных включений, практически не влияющих на пластические качества материала. Однако самой подходящей считается белая глина, именуемая каолином. Она может быть использована в изготовлении глиняного раствора для кладки топки банной печи. Больше всего распространены серые, голубовато- и зеленовато-серые глины. Есть откровенно шоколадные и землистые породы. Пусть не пугает ржавый или бурый оттенок, это всего лишь свидетельство о наличии окислов железа.

Опытные печники без лабораторных испытаний могут определить глину с пригодной пластичностью. Начинающим мастерам предстоит выяснять пригодность опытным путем. Для этого следует отобрать равных 5 порций породы примерно по 0,5-1л.

Запасаемся бесплатным песком

Расфасованный или навальный, сортированный по крупности зерен на фракции песок можно свободно приобрести на строительном рынке. А можно добыть и своими руками подготовить к введению в будущий раствор для кладки печи. Покупателям готового продукта желательно отдать предпочтение горному или озерному варианту, потому что шероховатость и угловатость их песчинок улучшит адгезию смеси.

Регламентированная толщина швов печной кладки 2-3мм, значит, купить следует материал фракции не более 1,6-1,8мм. Печники рекомендуют кроме песка с указанным размером приобрести еще и материал помельче. Раствор с разнозернистым заполнителем крепче схватывается.

У желающих накопать песка самому, наверняка, найдутся варианты в окрестностях: заброшенные карьеры, овраги, речные отмели, обнажения крутых берегов и т.д. Брать его надо с глубины не менее 1-1,5м, чтобы не возиться с промывкой органики. Если все же добыли песок с посторонними включениями, его следует промыть проточной водой, для этого:

  • Песок порциями засыпаем в бадью, которую затем заполняем водопроводной водой из шланга.
  • Замоченный материал взмучиваем в бадье обрезком доски или весёлком и сливаем всплывшую наверх мутную жижу.
  • Повторяем процесс до тех пор, пока залитая вновь вода не станет прозрачной и абсолютно чистой.

Промытый и просушенный песок просеивается через сито с размером ячеи 1,5мм.

Способы определения пластичности глины

Теперь самое время вспомнить о пробах глины, взятых для выяснения пригодности по пластичности. Закладываем их в разные емкости и замешиваем с водой. Добавляем ее постепенно так, чтобы получилось крутое, не прилипающее к ладоням глиняное тесто.

Пробы отметим порядковыми номерами, чтобы знать, сколько песка было добавлено, и как он повлиял на пластичность:

  • Первую оставим в прежнем виде.
  • Во вторую подмесим 10%.
  • В третью 25%.
  • В четвертую порцию 75%.
  • К пятой пробе добавим 100% песка, т.е. количество, равное по объему глине.

Песок вводим в несколько приемов, аккуратно перемешивая после каждой добавки. При введении большого количества песка придется добавлять воду. Из каждой пробы надо сделать опытные образцы: по два три шарика Ø 5см и столько же лепешек толщиной 2-3см. Образцы согласно нумеровке надо разложить для просушки в помещении, защищенном от сквозняков. Через 8-10 дней лепешки с шариками надо проверить и определить, в каком из образцов получился оптимальный состав.

Подходящим для кладки считается раствор, удовлетворяющий следующим условиям:

  • Если сброшенный с высоты примерно 75см-1м над полом шарик не разбивается и не раскрашивается при нажатии.
  • Если высохшие образцы не имеют ощутимых трещин.

По два-три образца делали, чтобы можно было несколько раз провести опыт.

Есть еще два метода определения с аналогичным делением на пять частей и равнозначной предварительной подготовкой, согласно которым:

  • Из каждой пробы следует накатать шарики Ø 5см. Опытные образцы поочередно помещаются между двумя дощечками, выполняющими функцию рабочих органов пресса. При сжатии дощечек шарик из пластичной глины уменьшится на 1/2 диаметра с появлением незначительных трещин. Проба со средней пластичностью «просядет» на 1/3 с образованием заметных трещин. Тощий материал уменьшится лишь на 1/4 или того меньше и рассыплется.
  • Из каждой пробы надо накатать жгутики-колбаски толщиной около 1,5-2см длиной 25см. Их следует слегка растянуть и обогнуть вокруг деревянной скалки или черенка лопаты Ø до 5см. Образец из тощей глины практически сразу обрывается, не растягивается. Колбаска средней пластичности оборвется, когда участок растяжения и деформации уменьшится в толщину на 20%. На сгибах она потрескается. Жгут из пластичной глины не оборвется и будет плавно тянуться.

Простейшие испытания должны указать нам пропорции смеси средней пластичности, согласно которым будем готовить кладочный раствор. Кладочных растворов потребуется 1/10 часть от объема печки или немного меньше.

Приготовление глиняной смеси по шагам

Перед замесом раствора размятую глину погрузим в бочку или подобную емкость и зальем водой. Размокать ей нужно сутки, лучше двое. Если после двухсуточного замачивания останутся комочки, можно продлить процедуру еще на 24ч. Размякшую породу тщательно перемешаем, чтобы получилась масса, напоминающая сметану. В случае необходимости добавим воды, перед употреблением тесто процедим.

Из сметанообразного глиняного теста и просеянного песка готовим смесь в следующем порядке:

  • В соответствии пропорциями, выверенными опытным путем, отмеряем глину с песком ведрами.
  • Засыпаем ингредиенты в удобную емкость порциями, распределяя их так, чтобы сырье уложилось в несколько слоев.
  • Многократно и интенсивно перемешиваем компоненты смеси лопатой, воду добавляя при необходимости.

Перемешиваем до тех пор, пока кладочный раствор не уподобится однородному рыхлому тесту. Консистенцию смеси проверим лопатой: раствор должен словно сползать со штыка без растекания. Хранить его можно в любой емкости под «крышкой» из куска рубероида, полиэтилена, фанеры и т.д. С оставшимся после работы раствором не нужно расставаться, срок годности его неограничен – просто добавь воды.

Второй народный метод потребует приложения физической силы. По сути, сырье надо будет бить доской или весёлком. Т.к. растительный мусор и включения гравия все равно из смеси выбьются, их не надо предварительно просеивать. Песок согласно пропорциям грядкой выложим на деревянном щите площадью 1,5×1,5м. Ширина грядки до 35см, высота до 25см. Посередине грядки сделаем углубление и заполним его размоченной и размятой глиной.

Уложенное сырье перелопачиваем, засыпая с краев песок в глину, пока смесь не станет однородной. Затем снова формируем грядку, которую наотмашь с силой «рубим» ребром деревянного весла. Удары наносим часто, чтобы разбить все комки. По окончании обработки добавим воду, если требуется.

Как сделать известковый раствор

Известковая смесь применяется при кладке печного фундамента и дымохода за пределами крыши. Емкость для приготовления нужна такого объема, чтобы она вместила увеличивающуюся в три-пять раз в процессе гашения известь.

Исходный материал заливают водой и ждут загустения, периодически перемешивая и разбивая комки весёлком. Образовавшееся известковое тесто разбавляют водой, чтобы по консистенции оно стало подобным сметане. Затем порциями вводят песок, пока сгустки раствора не начнут прилипать к веслу.

Хранится смесь для кладки печи несколько суток, при изменении консистенции в него добавляют воду. Чтобы избавить себя от мороки с изготовлением известкового теста, его можно купить в готовом виде.

Смесь для кладки топки

Для изготовления огнеупорного раствора нужна пластичная белая глина, подойдет слегка желтоватая или серая. В качестве заполнителя используют шамотный песок или более дешевую смесь кварцевого с шамотным песком. Взять их нужно в равных долях. Пластичную глину нет нужды испытывать перед приготовлением, можно сразу замешивать с чистой мягкой водой.

Видео-инструктаж по работе с миксером

Видео на тему «Как нужно миксером готовить раствор для кладки печи и как правильно его сделать» наглядно представит процесс изготовления:

Описанные нами нехитрые способы и рецепты кладочных растворов для печи помогут существенно сократить расходы, выделенные на сооружение главного банного агрегата.

Глина для кладки печей — подбор и использование в растворах

Качественная глина для кладки печей – одно из самых важных условий надежности и долговечности будущего отопительного сооружения, Глина может быть приобретена в специализированном магазине или добыта собственноручно. Но в любом случае необходимо не только уметь ее правильно подобрать, но и соответствующим образом подготовить к кладочным работам.

Глина для кладки печей

Существует немалое количество различных сортов глин, и далеко не каждый из них подойдет для кладки печи. Поэтому и стоит разобраться в том, из чего состоит это вещество, какими качествами оно должно обладать, чтобы его можно было применить для строительных работ такого рода.

Что из себя представляет глина?

Казалось бы, смешной вопрос — каждому из нас это природное ископаемое известно с детства. Тем не менее, далеко не все знают компонентный состав глины и ее специфические свойства,применяемые в строительной практике.

Состав глины

Минеральные составляющие глины могут по своему процентному составу существенно различаться, но во всех ее типах обязательно присутствуют вещества из таких групп, как монтмориллониты и каолиниты или другие слоистые алюмосиликаты. Этот вид природного материала содержит в себе различные примеси в виде песчаных и карбонатных частиц, но основной его состав — это оксид алюминия – до 39%, каолинит – порядка 47% и вода 14%.

Во многом состав глины зависит от способа и места ее образования. Так, выделяются остаточные и осадочные глины.

  • Остаточные глины образуются при выветривании горных непластичных пород и преобразования их в пластичные каолины.
  • Осадочные глины формируются в результате переноса выветриваемых природных продуктов и оседания их в определенном месте. Это могут быть глины, образовавшиеся на океаническом, морском или речном дне, а также на континентальной части. Морские породы разделяются, в свою очередь, на прибрежные, лагунные и шельфовые.

Глина не является редким минеральным веществом, и достаточно широко распространена по планете. Найти ее можно практически повсеместно, поэтому глину никак нельзя назвать дорогостоящим материалом.

Открытая карьерная добыча глины
Основные свойства глины

Глина представляет собой микрозернистое вещество, и независимо от места ее образования, она отличается своими характеристиками от других природных ископаемых. Благодаря своим свойствам она может быть использована не только в строительстве, но и в других областях жизнедеятельности человека.

  • Глина быстро впитывает влагу и под ее воздействием разбухает, при этом приобретая водостойкость, то есть способность не пропускать воду.
  • Вторым, не менее важным положительным качеством минерала является его пластичность, благодаря которой он может принимать любые формы.
  • При высыхании глина приобретает высокую прочность. Благодаря этому качеству и водонепроницаемости, ее часто используют для обустройства полов в подвалах или устройства «замков» вокруг, например, колодцев или фундамента дома.
  • Кроме этого, очень немаловажными качествами этого материала являются высокая адгезия раствора и его газоплотность.

В зависимости от пропорций ингредиентов в составе глины, она может иметь разную степень жирности. А точнее сказать – она бывает тощей, нормальной жирности и очень жирной.

Глина для печной кладкиПроще всего, конечно, приобрести готовую глину в заводской упаковке, но это не всегда оправдано

Глину для печной кладки, уже в очищенном и измельченном виде можно приобрести в специализированном магазине, и использовать для приготовления раствора. При этом нужно учитывать, что для кладки всего ста кирпичей, имеющих стандартный размер 250×120×65 мм и положенных плашмя или на «постель», будет необходимо 20 литров раствора, который помещается в двух ведрах.

Стандартный кирпич для кладки печи

На возведение же всей печи, в зависимости от ее размера и модели, может потребоваться от 550 до 2500 штук кирпичей, не учитывая кладки дымоходной трубы и устройства фундамента. Поэтому, подсчитав расходы на необходимое количество всех материалов, вполне можно задуматься о том, чтобы сэкономить хотя бы на глине и песке для раствора, тем более, что их можно найти буквально под ногами, выехав загород.

Если будет решено провести этот несложный процесс подготовки таких материалов самостоятельно, то непременно возникнут некоторые вопросы:

  • Где можно накопать глину и найти песок, тем самым сэкономив достаточно значимую сумму?
  • Как можно определить качество материала и его пригодность для печного раствора?
  • Как правильно составить раствор, исходя из той жирности глины, которую удалось найти?
  • Как подготовить составляющие для раствора?
  • Как сделать правильный замес?
  • Какие компоненты необходимы для раствора, кроме глины?

На эти вопросы вполне можно найти несложные ответы. И начать стоит по порядку.

Как найти и подобрать глину?

Глину обычно несложно найти недалеко от любого загородного участка. Пласты этого полезного ископаемого залегают не слишком глубоко, но каждый из них может иметь разный состав. Подобные слои хорошо можно рассмотреть на крутых берегах рек или моря, а также на карьерных разработках. Именно там можно заметить, что многочисленные пласты имеют разные оттенки и плотность.

Глиняные слоистые отвалы на берегу водоема

Следует отметить, что даже в одном месте каждый из слоев, в зависимости от состава, может иметь разную жирность, поэтому, подбирая нужный материал, рекомендуется взять пробы из нескольких слоев. При этом следует учитывать то, что чем выше пласт залегает к поверхности, тем глина жирнее. Поэтому имеет смысл сразу же проводить проверку средних слоев, так как в них минерал должен иметь наиболее оптимальную жирность.

В нижних пластах обычно залегает тощая глина, и если накопать ее, то раствор придется «зажирнять», добавляя в него очень жирную глину. Гораздо проще подкорректировать очень жирный состав – его можно довести до нормального состояния, добавив песок.

Нормальный раствор из глины

Растворы с использованием нормальной по жирности глины имеют хорошую пластичность, так как в ней соблюден баланс составляющих ее веществ. При высыхании кладки, эти смеси практически не растрескиваются и не дают усадки. Ну и еще, что также очень важно – с ними намного проще работать.

Жирный раствор обязательно пойдет крупными трещинами

Жирные растворы во влажном виде очень пластичны, и с ними тоже удобно работать, но при испарении из них влаги, они начинают растрескиваются и рассыпаются крупными фрагментами. Поэтому такая глина не придаст кладке надежности и долговечности.

Тощие составы не отличаются ни крепостью, ни долговечностью

Тощие породы глины использовать для печных растворов не рекомендуется, они не пластичны и не дают кладке крепости.

Видео: Опытный печник делится секретами добычи качественной глины

Определение жирности глины опытным путем

Если глина добывается самостоятельно, то ее жирность можно определить сразу же на месте проведения раскопок. Для этого нужно взять в руку горсть минерала, немного смочить его водой и размять до однородного состояния. Органолептически, на ощупь можно почувствовать, насколько жирность глины высока. Если она становится липкой и пластичной, как пластилин, то это жирная порода. Тощая же глина, смятая в комок и смоченная водой, будет все равно рассыпаться. Этот вариант материала придется «зажирнять».

Существует несколько более точных проверочных испытаний жирности этого материала, и ими нужно обязательно воспользоваться, чтобы отобрать оптимальный вариант глины.

Первый способ

Необходимо взять порядка 0,5 кг глины, которая разбавляется 100÷130 мл. воды. Масса перемешивается до однородного состояния. Лучше эту процедуру проводить вручную, чтобы, как говорится, осязательно прочувствовать однородность состава, который в завершение замешивания не должен прилипать к рукам и иметь консистенцию пластилина.

Из получившейся массы нужно скатать два шарика, имеющих диаметр 40÷50 мм. Один из них остается целым, другой – сминается в лепешку. Эти опытные образцы оставляют сохнуть на два÷три дня при комнатной температуре.

Если после высыхания на подготовленных деталях появятся трещины — это говорит о том, что глина очень жирная, и в нее нужно при замешивании раствора добавить немного больше песка, чем указано в рецептуре.

Если трещины незначительны, а шарик, брошенный на стол с высоты 800÷1000 мм, не раскололся на части, то глина имеет нормальную жирность, такой сорт отлично подходит для кладочного раствора.

Второй способ

Для проверки глины вторым способом потребуется 2÷2,5 кг глины, которую разминают с помощью веселки, добавляя воду. Довести массу нужно до консистенции пластилина, и если она все равно продолжает прилипать к деревянной веселке, значит, глина очень жирная. При замешивании раствора в него добавляют больше песка, чем требуется согласно рецепту.

Глина, имеющая нормальную жирность, остается на веселке отдельными сгустками, но не прилипает к ней полностью.

Третий способ

Этот способ проверить глину на жирность считается самым точным. Чтобы провести испытание, берется 0,5 кг глины, которую замешивают с водой до состояния густого теста. Далее, из получившейся массы скатывается шарик, диаметром в 40÷50 мм. Затем, шарик сжимается между двумя гладкими дощечками до появления на глине трещин. В этом случае, жирность определяется толщиной лепешки и виду появившихся трещин.

  • Если глина имеет низкую жирность или тощая, то даже при небольшом сжатии шарик рассыплется на части.
  • Если глина очень жирная, то при сжатии на половину первоначального диаметра, образуются узкие трещины.
  • Если при сжатии шарика на ⅓ от его первоначального диаметра, на глине появятся трещины, то она имеет нормальную жирность, и хорошо подойдет для кладочных работ.
Несколько способов тестирования глиняных растворов

На данном рисунке можно увидеть способы проверки глины на жирность:

1 — Определение пластичности минерала:

а)  тощая глина с малой пластичностью;

б)  нормальная глина имеет среднюю пластичность;

в) жирная глина, пластичность высокая.

2 — Определение пластичности с помощью способа «шарик»:

а) шарик из тощей глины сжимается 1/5÷1/4 диаметра;

б) шарик из глины нормальной жирности сжимается до ½ от его первоначального размера.

3 — Определение жирности способом «жгутик»:

слева метод растягивания на разрыв –

а) тощая;

б) нормальная;

в) жирная.

4 — Справа — способ сгибание вокруг скалки:

а) тощая;

б) нормальная;

в) жирная.

В ходе проведения испытаний, можно сразу же корректировать получающуюся массу, добавляя в тощий раствор жирную глину, а в жирную смесь – песок. Если корректировка будет происходить на маленьких порциях, то пропорции стоит сразу же записывать, а затем, выбрав лучший вариант, использовать данные для замеса большого количества материала для кладочных работ.

Очистка глины 

Проведя экспериментальные мероприятия и оставив глиняные элементы сохнуть, можно переходить к очистке глины от гальки, корней растений и других вкраплений, которые будут мешать нормальной работе и снизят качества швов кладки.

Очистка глины может проходить двумя способами:

1. Измельчение и просеивание глины через металлическое сито, которое должно иметь ячейки размером не более 3 мм. Сухая глина плохо измельчается, поэтому весь процесс займет достаточно много времени.

Протирка глины через металлическое сито

2. Если выбран другой способ очистки — «мокрый», то перед его проведением глину нужно замочить и дождаться пока она разбухнет и станет мягкой. Затем, получившийся раствор протирается через сито с объемной сеткой-рабицей с ячейками в 3 мм, через которую удобно протирать глиняный раствор средней густоты.

Замачивание глины

Прежде чем приступить к очистке «мокрым» способом, глину нужно замочить. Следует сразу отметить, что и очищенная сухим способом глина замачивается точно таким же образом перед замешиванием раствора.

Предварительное замачивание глины

Сухая очищенная или неочищенная глина засыпается в емкость. Обычно для этого используют старые ванны или делают деревянные короба, затем оббивая их металлическими кровельными листами. Чтобы глина хорошо промокала, и ее легче было перемешивать, она засыпается слоями в 120÷150 мм, каждый из которых проливается водой и перемешивается. Верхний слой заливается водой так, чтобы она покрывала перемешанную глину.

Замоченную глину оставляют в таком виде набухать на период от 14 часов до суток. На протяжении этого времени ее можно периодически перемешивать с помощью лопаты, при необходимости добавляя воды.

Затем, вся масса перемешивается, в нее добавляется вода, и она снова оставляется на 14÷24 часа. По истечении этого срока состав еще раз перемешивается, и если он приготовлен из протертой глины, то может сразу применяться для приготовления кладочного раствора. Если же была замочена неочищенная глина, ее пропускают через сито в подготовленную для этого емкость.

Шамотная глина

Для некоторых отделов печи, о которых будет сказано ниже, для кладки используется шамотная глина. Эту глину в готовом виде вряд ли получится отыскать самостоятельно, так как она производится по специальной технологии, состоящей из нескольких этапов:

  • Обычную замоченную глину, обогащенную различными добавками, формуют в брикеты и высушивают.
  • Далее, идет этап обжига – этот процесс проходит при температуре 1200÷1500˚С.
  • Обожженные брикеты измельчают до состояния муки для получения шамотной глины, и до грубозернистой фракции — для получения песка.

Благодаря тому, что шамотный материал подвергается высокотемпературному обжигу, он является огнеупорным и способным выдерживать температуры свыше 1800˚С.

Шамотную глину придется приобрести в магазине

Шамотная глина имеет в своем составе высокодисперсные гидроалюмосиликаты. В процессе изготовления этот материал, благодаря спеканию и обжигу, приобретает следующие характеристики:

  • Гигроскопичность составляет в среднем не более 7,8% от всего объема глины.
  • Содержание влажности — не выше 5%.
  • Огнеупорность доходит до 1530÷1830˚С.
  • Размер фракции от 0,005÷0,01 мм.

Особые качества шамотной глины придают раствору на ее основе высокую пластичность, а при высыхании он приобретает прочность камня.

Изготовление раствора из этого материала не вызовет затруднений, так как он в сухом состоянии является, по сути, обычной глиной, но уже измельченной и очищенной. Поэтому с такой глиной приятно работать, а процесс замешивания состоит из следующих этапов:

  • Глиняный порошок засыпается в подготовленную емкость, например, 10-ти литровое ведро. Затем в глину заливается небольшое количество воды и хорошо вымешивается до однородного состояния. При необходимости в раствор можно добавить еще немного воды, а затем его следует оставить на 2,5÷3 суток для набухания.
  • По истечении этого срока, в раствор еще добавляется вода, и он хорошо вымешивается, масса должна иметь консистенцию густой сметаны. При этом следует отметить, что, изготавливая этот раствор, не страшно перелить в него воды, так как это легко исправляется засыпанием в полученную массу небольшого количества сухой глины.

Кроме обычной шамотной глины, в специализированных магазинах можно найти готовые составы моментального приготовления, которые замешивают непосредственно перед произведением кладки. Используя такие строительные смеси, не придется ждать целых три дня, пока глина набухнет.

Какие растворы нужны для печи?

Далеко не все начинающие печники знают, что для кладки печи используются не один, а несколько растворов, так как различные отделы печи имеют разную температуру нагрева.

Для кладки отдельных участков печи требуются различные растворы

На прилагаемой схеме определены отдельные зоны печного сооружения, в которых может быть применен для кладки разный глиняный раствор.

1 – Фундамент печи устраивается на основе цементно-песчаного раствора, но вокруг него можно сделать гидроизоляционную прослойку, своеобразный «замок» шириной в 100÷150 мм из глины, которую нужно хорошо утрамбовать.

2 – На фундамент настилается гидроизоляция из листов рубероида.

3 – Два первых кирпичных ряда печи обычно кладутся на цементно-песчаный раствор. Иногда в него для большей пластичности добавляют немного извести.

4 – Далее, из листа асбеста или иного жаропрочного материала устраивается жароизоляция. Материал настилают на глиняный раствор.

5 – Теплоаккумулирующая зона печи выкладывается на глиняно-песчаный раствор, способный выдержать температуру в 500÷600 градусов – именно настолько может быть нагрета данная зона.

6 – Топочная камера печи кладется из шамотного кирпича, и для ее кладки используется раствор из шамотной глины, так как температура в этой области отопительного сооружения может достигать 1 тыс. градусов.

7 – Кладка истока дымохода выполняется на глиняно-песчаный раствор. В этой области печь нагревается до 300÷400 градусов.

8 – Распушка дымохода, находящаяся под потолком комнаты, выкладывается на глиняно-песчаный раствор.

9 – Металлический короб, устроенный для пожаробезопасности вокруг трубы, может быть заполнен песком, керамзитом, вермикулитом или все тем же глиняно-песчаным раствором.

10 – Шейка дымовой трубы выкладывается на цементно-песчаный раствор с добавлением глины.

11 – Оголовок трубы, открытый воздействию атмосферных осадков, обычно выкладывается на цементно-песчаный раствор.

Если растворы будут изготавливаться самостоятельно, а использоваться в комплексе, то можно сэкономить на их приобретении до 12÷15%.

Изготовление растворов с использованием глины

Кроме того, что необходимо будет найти, накопать и очисть глину от примесей, следует знать и то, как правильно изготовить печные растворы.

Данная таблица представляет материалы, которые используются для кладки печей и пропорции составления растворов.

Типы растворовГлиняный растворИзвестковый растворЦементный раствор
Используемые материалыРасход ингредиентов в объемных частях
Песок42,53-4
Шамотная глина1
Обычная глина1
Известь1
Цемент М4000,51

На цементно-песчаном и известковом растворе останавливаться не будем – они не входят в содержание настоящей публикации. Нас же интересуют только составы на основе глины.

Глиняно-песчаный раствор

Как уже понятно из приведенной выше схемы, «львиная доля» областей отопительного сооружения выкладывается на глиняно-песчаный раствор, именно поэтому его можно назвать основным в возведении печи. Материалы, из которых составляется данная смесь, имеют достаточно доступную цену в специализированных магазинах, но могут быть добыты и самостоятельно – в этом случае они обойдутся практически бесплатно.

Самый «ходовой» при кладке печи — глиняно-песчаный раствор

Несмотря на невысокую себестоимость, глиняно-песчаный раствор обладает удивительными свойствами, идеально подходящими для возведения печей:

  • Средняя плотность, что очень важно для расширения его при нагревании.
  • Жаростойкость до 400 градусов.
  • Максимальная газоплотность.
  • Высокая огнестойкость.
  • Глиняный раствор может использоваться вторично, если его не применяли для кладки топочной камеры.
  • Смесь можно готовить с запасом, так как срок ее годности неограничен. Если из раствора со временем испарится влага, его нужно всего лишь только разбавить водой и хорошо перемешать.
  • Экологическая чистота материала, что немаловажно для использования внутри жилых помещений.

К недостаткам глиняно-песчаного раствора можно отнести его гигроскопичность, что говорит о том, что его нельзя использовать для заливки фундамента и кладки верхней части дымоходной трубы, расположенной на улице.

Как уже говорилось выше, чтобы раствор был пластичен, служил длительное время, и с ним комфортно было работать, нужно правильно подобрать пропорции его составляющих, которые будут зависеть от жирности глины.

  • Для того чтобы масса получилась однородной, без комков и вкраплений, разбухшую после замачивания глину хорошо перемешивают с помощью строительного миксера, лопаты, или же вытаптыванием.
  • Перемешивая глиняный раствор, в него вводят просеянный песок, в ранее определенных пропорциях, а также, при необходимости, добавляют воду.
  • Готовность и пластичность раствора проверяется с помощью чистого металлического шпателя, по которому захваченная масса должна легко сползать.
  • Также очень важно добиться того, чтобы смесь имела максимальную адгезию. Для проверки этого качества раствор, слоем в 7÷8 мм, наносится на кирпич, на который сверху кладется и прижимается второй кирпич. При этом выдавливается излишек раствора, который сразу снимается, а шов при этом должен составлять около 5 мм.

Кирпичи оставляются сохнуть на 30÷40 минут, после этого можно будет проверить качество их сцепления. Для этого нужно взять получившуюся «конструкцию2 за верхний кирпич и поднять ее, то есть создать условия, чтобы нижний кирпич был на весу. Если нижний кирпич удержится на растворе, то адгезия материалов считается оптимальной, то есть раствор получился качественным и подходящим для кладки печи.

Проверка консистенции глиняного раствора

Правильность консистенции готового раствора можно проверить, проведя следующие манипуляции:

  • В приготовленную массу раствора нужно опустить смоченный в воде шпатель или мастерок. Если раствор к нему прилипает, то смесь получилась очень жирной, и ее следует «затощить», добавив небольшое количество песка. После этого все составляющие снова перемешиваются, и снова проводится проверка. Так делают до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция раствора.
  • Если на поверхности готового раствора, изготовленного в идеальной консистенции и постоявшего какое-то время без перемешивания, выступает вода, это значит, что используемая в нем глина имеет недостаточную жирность. В этом случае, в раствор нужно добавить небольшое количество глины, имеющей высокую степень жирности, и вновь хорошо перемешать получившуюся смесь. В этом случае происходит изменение пропорций используемых в составе ингредиентов, то есть уменьшается количество песка, и раствор становится более жирным.
  • Если в нормальный по жирности раствор опускается шпатель, и на него совершенно не прилипает смесь – это говорит о том, что в ней не хватает пластичности, а значит, в массу нужно добавить еще какое-то количество жирной глины.
Видео: пример приготовления глиняного печного раствора

Глиняно-шамотный раствор

Как уже говорилось выше, шамотный материал обладает повышенной стойкостью к высоким температурам, доходящим до 1800 градусов, поэтому растворы, изготовленные с его применением, используются для кладки топки, где происходит его постоянный контакт с открытым пламенем. В растворе, замешанном с использованием шамотного песка, основным компонентом все равно является глина, поэтому срок его годности также неограничен. Даже полностью высохший раствор «оживет» с добавлением в него воды, и будет готов к применению.

Выполнение кладки из шамотного кирпича с применением соответствующего раствора

Для замешивания раствора, на который будут выкладываться стенки топочной камеры, можно использовать следующие материалы:

  • Это может быть шамотная глина, применяемая в чистом виде или с небольшим добавлением песка.
  • Обычная белая или серая глина нормальной жирности.
  • Слишком жирную обычную глину можно «затощить», добавив в нее шамотный или кварцевый песок в пропорциях 1:1, или с помощью подбора долевых частей ингредиентов.
  • Если для возведения выбрана модель отопительного сооружения, имеющая умеренную тепловую нагрузку, такая как, например, обычная варочная плита, «голландка» или русская печка, то для кладки топки вполне можно использовать обычный глиняно-песчаный раствор с небольшим добавлением шамотного песка.
  • Для печи с повышенной тепловой нагрузкой раствор составляется из двух компонентов. В нем используется 70÷75% шамотного песка и 25÷30% обычной глины. Замешивается такая смесь так же, как и обычный глиняно-песчаный раствор:

— Обычную глину очищают и замачивают на 2,5÷3 суток.

— После этого смесь тщательно перемешивается.

— В перемешиваемую глину постепенно добавляется песок, и смесь доводится до однородного состояния и нужной консистенции.

— При испарении из любого глиняного раствора влаги, его обновляют с помощью добавления воды.

При возведении печи полностью из шамотного огнеупорного кирпича, лучшим раствором для его кладки будет смесь из шамотного песка и глины, или же полностью изготовленная из шамотной глины.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при «скромном» бюджете можно найти возможность экономить на ингредиентах раствора для возведения печи. Конечно же, проще будет пойти в магазин и приобрести все необходимое в готовом виде, но при желании воздержаться от лишних затрат, всегда можно найти такую возможность.

Как подготовить раствор на глине для кладки печи и камина

Кладочный раствор, который может выдерживать большое нагревание, без разрушения, без значительных расширений и появления трещин, имеет очень простой состав — глина и песок. Такой раствор способен уплотнять мельчайшие трещинки и сколы в кирпичах, поэтому кладка оказывается герметичной. В тоже время печная кладка получается не слишком прочной, глиняный раствор не сцепляется с минералами наподобие цемента, поэтому печь можно будет разобрать, отделив целые кирпичи в будущем.

Но приготовить кладочный раствор для печи высокого качества, который бы не трескался и служил бесконечно долго, не так просто. Нужны только подходящие составляющие, и их нужно правильно, в нужных пропорциях смешать. Как это делается…

 

Глина

Глина для кладки печи должна быть с наименьшим количеством примесей. Но все глины не чистые, в них будут различные включения. Кроме того, сама глина может содержать различное соотношение мельчайших глинистых и пылевидных частиц и крупных песчаных.

В зависимости от этого соотношения, глины принято условно делить на три категории:

  • тощие — явно преобладают песчаные частицы, материал поэтому с меньшей клейкостью и вязкостью;
  • нормальные — по свойствам лучше подходит для печных работ, наиболее пластичный и прочный;
  • жирные — песка мало, материал слишком липкий и вязкий и трескается при высыхании.

 

Добыча и подготовка глины для печи

Добыть хорошую глину для кладки печи не всегда просто. Обычно местные мастеровые знают подобные места в своей местности. Чаще это карьерные работы, колодцы, или складки рельефа — обрывы, вымоины, крутояры рек. Глину нужно набирать с нижних слоев, там будет меньше включений органики, которая больше всего портит кладочную смесь.

Глину вымачивают — заливают водой не мене чем на двое суток, перемешивают, дают отстояться, воду с примесями сливают, заливают новую…. Процесс важнейший в подготовке глины и отделении легчайших примесей.

Затем отделяют камни. С помощью миксера делают пульпу и ее процеживают через сито с ячейкой не больше 3 мм.

 

Песок

Использовать карьерный песок, даже просеянныйЮ недопустимо – в составе много различных минералов, примесей в виде крупинок. Нужно брать речной песок, который в природе прошел очищение промывкой, сходное с тем, что приведено выше.

Для печного раствора используется средний и мелкий (не крупный) просеянный через сито 1 мм речной песок.

 

Подбор соотношений песка и глины

Как указывалось, сама глина может содержать разное количество песка, определить которое, можно лишь в лаборатории, но этим редко кто занимается. Раствор для кладки камина или печи, т.е. соотношение глины и песка, определяют по косвенным признакам — на глаз.

  • Делают 5 маленьких замесов — чистая глина, добавили 25% песка по объему, в следующую порцию — 50%, затем 75%, и 100%. Из каждого делается маленькая лепешка, подписывается на бумажке, сушится 2 дня. Затем лепешки рассматриваются, та, которая не потрескалась при смятии и высыхании, не разбивается при падении, не разрушается при сжатии, считается нормальной. Затем это соотношение ингредиентов повторяется при рабочем замесе.
  • Раствор берется на мастерок, инструмент переворачивается сначала на 180 град, затем ставится под 90 град. При полном перевороте нормальный раствор не должен отлипать от мастерка, а с вертикально поставленного — должен соскальзывать. Если отлипает при перевороте — слишком тощий, если не соскальзывает и при 90 град — слишком жирный.
  • Два кирпича вымачиваются 3 минуты, раствор накладывается на кирпич, сверху прижимается другой так, чтобы произошло небольшое выдавливание раствора. Затем берут рукой за верхний кирпич и поднимают, — на нормальном печном растворе, с правильным соотношением песка и глины, должен подниматься и нижний кирпич, не отпадая.

 

Добавление воды в раствор

При изготовлении глиняного раствора для кладки печей и каминов нужно правильно добавить и воду – состав не должен быть слишком сухим и не слишком жидким. При растирании, сдвижении мастерком:

  • сухой раствор рвется;
  • мокрый — оплывает, над глиной выступает вода;
  • нормальный — достаточно пластичный, но без воды.

Замешивание раствора выполняется в современных условиях миксером на мощной дрели. Воду, рекомендуется брать без хлорки, питьевого качества, и отстаивать пару дней.

Подобный печной раствор можно купить и в готовом виде. Но при значительных объемах работ, это будет уже совсем разорительным невыгодным мероприятием. Поэтому до сих пор кладку печей и каминов чаще ведут на самодельных глиняных составах, сделать которые, при определенном опыте и навыках, не сложно…

Раствор для кладки печи из кирпича своими руками – основные составы и пропорции

Важный этап в постройке печки для деревенского дома или бани – приготовление надежного кладочного раствора.

Правильно замешанный раствор для кладки печи влияет на герметичность, долговечность, термостойкость и безопасность готовой конструкции.

Хорошая смесь для кладки печи устойчива к высоким температурным режимам, механическим повреждением и растрескиванию.

Содержание статьи

Особенности выбора материала

Процесс возведения современных печей разделен на несколько этапов:

  1. Первый этап – обустройство печного фундамента при помощи бетонного состава;
  2. Второй этап – кладка печи из огнеупорного кирпича с использованием кладочной соединительной массы на основе глины;
  3. Третий этап – облицовка печи штукатурным составом.

Наиболее важным является этап непосредственной кладки и приготовление надежной основы, которая должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками – жаростойкостью, адгезией, водонепроницаемостью, прочностью и долговечностью.

Для обустройства современных печей применяется несколько вариантов кладочных растворов: глиняный, известковый и цементный.

Кладочные растворы бывают простыми и сложными. Простые состоят из одного вида вяжущего компонента и заполнителя; сложные смеси включают от двух и более вяжущих материалов и несколько заполнителей. Вяжущие компоненты – известь, глина и цемент.

Чтобы приготовить раствор для выполнения кирпичной кладки потребуются следующие инструменты:

  • Миксер;
  • Емкость для замеса;
  • Сито;
  • Кельма;
  • Мастерок;
  • Пластиковый шпатель;
  • Строительный термометр;
  • Весы.

На основе глины

Один из самых дешевых и доступных типов соединительных печных смесей. Глиняный раствор для кладки печей характеризуется повышенной жирностью, которая определяет степень пластичность, жаростойкости и прочности готового материала.

Раствор для печи из натуральной глины бывает:

  • Жирный – отличается пластичностью, прочностью, но быстрым появлением трещин после высыхания;
  • Нормальный – достаточно пластичен и устойчив к растрескиванию, дает небольшой процент усадки после сушки. Способен выдерживать высокие температуры до 110 градусов;
  • Тощий – непластичен и недолговечен, восприимчив к быстрому расслаиванию и крошению.

Огнеупорный раствор из глины готовится на основании трех компонентов: глины, песка и воды. Подобный состав устойчив к растрескиванию и пересыханию, обеспечивает надежное обустройство печи из кирпича.

Чтобы построить печник, рекомендуется использовать жирные и нормальные составы, которые обладают повышенной прочностью, пластичностью и устойчивостью к расслаиванию.

Качество глины определяет количество песка, необходимого для замеса раствора. Для работ используется глина и очищенная вода с низким содержанием примесей. Для кладки 100 кирпичей в среднем используется до 20 литров чистой воды.

Для приготовления раствора используется карьерный или речной песок мелкой фракции без дополнительных примесей. Перед использованием его обязательно просеивают через мелкоячеистое сито. Если в нем имеются примеси гравия, тогда рекомендуется использовать сито с размером ячеек до 10 мм. Для мелкофракционного материала подойдет сито с 2 мм ячейками.

Перед добавлением других компонентов глиняную основу рекомендуется проверить на пластичность. Как сделать подобную проверку? Для этого небольшую доску следует опустить в полученную смесь для кладки печи и определить ее толщину. Она должна быть в меру густой и тягучей. Если имеется лишняя жидкость, тогда стоит добавить немного вяжущего компонента, периодически размешивая и тестируя смесь на пластичность.

Оптимальная толщина соединительного материала – 2 мм, что свидетельствует о правильном соблюдении пропорций всех компонентов. Готовая кладочная масса получается тягучей и не очень плотной.

Подходящая плотность раствора для кладки зависит от соотношения основных компонентов в ней – глины и песка соответственно:

  • Жирная масса – 1:2;
  • Нормальная масса – 1:1;
  • Тощая масса – 2:1.

Способы приготовления глиняного состава

Как приготовить качественную соединительную массу на основе глины? Существует несколько проверенных способов.

Способ №1

Нужный объем глины замачивается на 24 часа, добавляется вода для получения густой массы. Полученный материал аккуратно процеживается, затем в него добавляется песок и еще раз замешивается. Важно избегать образования глинистых луж, которые можно устранить небольшой порцией вяжущего компонента.

Способ №2

В емкости соединяется шамотный песок и глина в равных пропорциях, добавляется очищенная вода (1/4 часть от объема глины). Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы.

Способ №3

Состав замешивается на основе суглинков. Этот рецепт предусматривает приготовление 10 различных вариантов раствора, из которого выбирается лучший.

Для первого: 10 объемов суглинки, 1 объем песка и 1 объем цемента и т.д. по убыванию объема суглинки. Десять полученных основ помещаются в разные емкости и оставляются на просушку в течение 5-6 дней. По завершению отведенного времени определяется наиболее качественный состав раствора с минимальной степенью усадки и устойчивостью к растрескиванию.

Способ №4

К глине добавляется песок и ¼ воды. Все компоненты перемешиваются для получения густой тягучей массы. Для повышения прочности в подобную смесь рекомендуется добавить каменной соли или цемента. На ведро смеси – до 250 г соли и ¾ литра цемента. Соль предварительно растворяют в воде, а цемент разводят водой до густой консистенции, после чего добавляют в готовую основу.

На основе извести

Для строительства фундамента и печного дымохода рекомендуется использовать состав на основе извести и цемента.

Особое тесто, получаемое путем смешивания негашеной извести и воды в соотношении 3:1. В готовое тесто добавляется просеянный песок через мелкоячеистое сито в соотношении 3:1 – на 3 объема песка 1 объем теста. Готовая масса разбавляется водой до получения густой массы.

Смесь для кладки печи на основе извести получается достаточно пластичной и прочной.

Показатель жирности состава из извести определяется количеством песка. Для чрезмерно жирной смеси требуется 5 объемов песочной составляющей, для нормальной – не более 3 объемов.

Увеличить прочность и водостойкость можно путем добавления цемента. Для приготовления подобного состава необходимо использовать компоненты в таких пропорциях (части):

  • Цемент – 1;
  • Песок – 10;
  • Известковое тесто – 2.

Приготовление раствора имеет такую последовательность действий: цементные и песочные компоненты соединяются в отдельной емкости. Готовое тесто на основе извести разбавляют очищенной водой до получения густой консистенции. В разведенное тесто вводят сыпучие компоненты и перемешивают. Для увеличения вязкости, состав разбавляют водой.

На основе цемента

Какой раствор нужен для обустройства печного фундамента и кладки наружной части дымоходной трубы? Ответ прост – состав на основе цемента, песка и воды. По своей прочности он равен известковому аналогу, но для затвердения требует гораздо больше времени.

Оптимальный состав готовой массы получается в следующих пропорциях – 3:1 (на 3 объема песка 1 объем цемента марки М 300 или 400). Перед смешиванием все компоненты просеиваются через мелкоячеистое сито. В глубокую емкость засыпается просеянный песок, добавляется цемент и перемешиваются до однородной массы. В конце добавляется вода.

Готовую смесь нужно довести до густой и тягучей консистенции. Определить подходящую густоту достаточно просто – состав должен оставаться подвижным, но при этом не стекать с лопаты при ее повороте до 45 градусов.

Чтобы возвести монолитный печник, рекомендуется использовать огнеупорную бетонную смесь в следующих пропорциях (части):

  • Цемент (М 400) – 1;
  • Щебень или гравий – 2;
  • Мелкозернистый песок – 2;
  • Песок из шамота – 0,4.

Чтобы печник имел прочный фундамент, рекомендуется подготовить раствор для кладки, состоящий из крупно фракционного гравия, песка, цемента (пропорции 3:3:1).

Для увеличения прочности можно использовать кварцевую крошку. Огнеупорная бетонная смесь получается крупно фракционной, повышенной плотности и водонепроницаемости.

Для правильного замеса на 25 кг готовой смеси требуется 10 литров воды. Оптимальный способ смешивания – механический при помощи бетономешалки. Готовый состав застывает быстро, поэтому рекомендуется использовать его сразу после приготовления.

Строительство печи имеет свои отличительные особенности в отношении правильного выбора состава и приготовления кладочного раствора. Для разных элементов конструкции используются различные составы.

Как обжечь глину в домашних условиях — 7 простых способов обжечь глиняную посуду

Гончарный круг поддерживают читатели. Если вы нажмете одну из моих ссылок, я могу заработать комиссию. Я также являюсь участником партнерской программы Amazon и буду получать комиссию с соответствующих покупок. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо, очень ценю вашу поддержку!

Если вы начали заниматься гончарным делом, возможно, вам интересно, как обжигать глину в домашних условиях. Хорошая новость в том, что вам не нужна модная художественная студия, чтобы разжигать собственную керамику.

Есть несколько простых и недорогих способов обжечь глину в домашних условиях. В этой статье рассказывается о 7 способах обжига керамики и кое-что, что вам нужно знать о каждом из них.

Слово о безопасности

Поскольку для обжига глины используются высокие температуры, вам необходимо принять меры, чтобы защитить себя. Я не специалист по охране труда и технике безопасности, я гончар. В этой статье я расскажу, как защитить себя при работе с горячей керамикой. Однако у меня нет полномочий давать конкретные рекомендации по безопасности.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу безопасности при использовании следующих методов обжига глины, обратитесь к соответствующему специалисту. Сотрудник по охране труда и технике безопасности может предоставить вам подходящие меры предосторожности.

Почему бы не прикрепить и эту статью на потом?

Тем не менее, давайте рассмотрим некоторые методы, которые вы можете использовать для обжига глины в домашних условиях…

Как обжигать глину в домашних условиях

Обжиг глины обычно включает три стадии. Первый этап — это просушивание глины перед ее обжигом.Второй этап — бисквитный обжиг глины. И третий этап — глазирование или декорирование глины.

Бисквитный обжиг — это этап, на котором керамические изделия превращаются из мягкой глины в твердую керамику. Как только это будет сделано, вы можете украсить свои горшки. Когда дело доходит до , есть много разных вариантов украшения вашей керамики дома .

Сушка глины

При использовании всех этих техник, описанных ниже, очень важно, чтобы ваша глина была абсолютно сухой, прежде чем вы начнете обжигать ее.Если ваши куски содержат влагу, и вы их нагреете, они могут взорваться или сломаться, когда вы будете стрелять по ним . Температура кипения воды 212F (100C). Когда влага достигает точки кипения, она превращается в пар и при этом быстро расширяется.

Если в вашей глине есть маленькие карманы или пузырьки воздуха, пар будет проходить через эти промежутки и расширяться. Давление пара в пузырьках воздуха может привести к тому, что ваша кастрюля отломится. Или это может привести к тому, что весь кусок разобьется или взорвется.

Поэтому важно дать глиняным кускам полностью высохнуть, прежде чем обжигать их. Даже если они чувствуют, что сухая кость , вполне вероятно, что у них все еще есть влага на более глубоком уровне.

Итак, даже если они кажутся сухими, важно предпринять дополнительные меры, чтобы убедиться, что они полностью высохли. Один из способов сделать это — положить кусочки в кухонную духовку и нагреть их до 194F (90C). Это чуть ниже точки кипения воды.

Оставьте их в духовке на 30 минут — час при таком огне.Этого будет достаточно, чтобы испарить остатки влаги между частицами глины.

7 способов обжечь глину в домашних условиях

Без лишних слов, давайте рассмотрим различные способы обжига глины в домашних условиях. Я расскажу об этих методах стрельбы. Вы можете использовать ссылки ниже, чтобы перейти к определенному разделу. Или вы можете просмотреть каждый метод по очереди и решить, какой из них вам больше всего нравится:

Метод 1: микроволновая печь

Микроволновые печи — это небольшие емкости цилиндрической формы, которые подходят для домашней микроволновой печи.Они изготовлены из пористого изоляционного керамического материала. Они состоят из двух частей. Первый — это основа, на которую вы ставите глиняную посуду. А вторая часть — это цилиндрическая крышка куполообразной формы, которая находится поверх основы, закрывающей вашу глину.

Микроволновая печь Fuseworks — Вид на художественные принадлежности Blick

Внутренняя поверхность печи покрыта чувствительным материалом черного цвета ( источник ). Сенсорные материалы предназначены для поглощения электромагнитной энергии из микроволн и превращения ее в тепло.

Многие микроволновые печи предназначены для плавления небольших кусочков стекла, изготовления украшений и небольших украшений. Однако многие гончары, работающие в небольших масштабах, также используют их для обжига кусков глины. Некоторые микроволновые печи специально разработаны для обжига глины в домашних условиях. Примером этого является печь MagicFuse от Paragon.

Температура обжига в микроволновой печи

Микроволновые печи предназначены для нагрева до примерно 1650F (900C). Хотя это зависит от марки, поэтому лучше проверить характеристики печи, которую вы собираетесь использовать.

При этой температуре глиняная посуда превратится в керамику. Таким образом, можно разжечь бисквитные горшки в микроволновой печи. В обычной гончарной печи глина обжигается при температуре примерно 1823-1940F (995-1060C).

Точная температура обжига бисквита зависит от печи, которую вы используете, и от скорости обжига. Тем не менее, обычные температуры обжига бисквитного печенья выше, чем в микроволновой печи.

Однако температуры, достигнутой в микроволновой печи, достаточно для превращения глины в бисквит.При обжиге бисквита чем выше будет достигнута температура, тем прочнее и менее пористой станет керамика. Таким образом, глиняный бисквит, обожженный в микроволновой печи, не будет таким прочным, как бисквит, приготовленный в обычной печи. Но его превратили в керамику, а когда-то превратили в керамику, его уже нельзя превратить в глину.

Сколько времени длится обжиг в микроволновой печи?

Время, необходимое для обжига керамических изделий в микроволновой печи, зависит от нескольких факторов. Двумя из этих факторов являются размер вашей микроволновой печи и мощность, которую она использует.Некоторые микроволновые печи более мощные, чем другие, и на их срабатывание уйдет меньше времени.

Кроме того, микроволновые печи бывают трех размеров: малые, средние и большие. Имейте в виду, что даже большая из них должна поместиться в бытовую микроволновую печь. А «большая» микроволновая печь обычно имеет диаметр чуть более 6 дюймов. Таким образом, любые предметы, которые вы обжигаете в микроволновой печи, должны быть небольшими. И вы смотрите на стрельбу отдельными частями по одной, а не на сразу несколько штук.

Однако обжиг в микроволновой печи обычно занимает минуты, а не часы. Точное время, необходимое для этого, зависит от марки печи, которую вы используете, и факторов, указанных выше. Вам следует ознакомиться с инструкциями производителя. Однако обжиг бисквитного печенья в микроволновой печи может занять от 15 до 30 минут.

Остекление в микроволновой печи

Вы также можете покрыть керамику глазурью в микроволновой печи, используя стандартную глиняную глазурь. Большинство гончаров используют глазури для керамики с низким обжигом, которые плавятся и созревают при более низких температурах.Тем не менее, я слышал о гончарах, которые расширяют возможности своих микроволновых печей и также умеют обжигать глазурь в своих печах.

Вы можете скачать БЕСПЛАТНО шпаргалку о том, как обжигать глину в домашних условиях здесь!

Безопасность при обжиге глины дома

Глина в микроволновой печи станет достаточно горячей, чтобы раскалиться докрасна. Итак, нужно соблюдать необходимые меры безопасности при обжиге глины в домашних условиях в микроволновой печи. Обязательными являются термостойкие перчатки, защитные очки, брюки, а не шорты, и закрытые для обуви, а не сандалии. Кроме того, если вы берете керамику в горячем состоянии, ее нужно брать щипцами.

Необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя по технике безопасности. На микроволновой печи нет датчика температуры. Таким образом, вы узнаете только методом проб и ошибок, как долго нужно обжигать глину. Однако, когда печь достигает заданной температуры, она становится оранжевой. Вы увидите оранжевое свечение через вентиляционное отверстие в верхней части печи.

СВЧ-печь основана на электричестве и технологиях.Но если вам нужен простой способ обжечь глину дома, вы можете попробовать следующий метод….

Метод 2: угольный гриль

Можно обжечь глину дома, используя обычный угольный гриль, который вы бы использовали для барбекю. Вам не понадобится гриль особой марки или что-то особенно необычное.

Первое, что нужно сделать, это зажечь гриль, как обычно. Это означает, что нужно зажечь уголь и дать углю нагреться.

Пока угли становятся горячее, лучше поставить горшки рядом с углями.Это поможет глине постепенно нагреться. Если глина очень быстро изменит температуру, она может сломаться и расколоться. Это называется тепловым шоком. Это может произойти, если глина быстро нагреется или остынет. Таким образом, при обжиге глины любые изменения температуры должны быть постепенными.

Некоторые виды глины менее уязвимы к тепловому удару. Это означает, что они разработаны, чтобы справляться с резкими перепадами температуры лучше, чем другие глины.

Керамическая глина, содержащая «грог», более устойчива к изменениям температуры.Грог — это глина, которая уже была обожжена, а затем снова измельчена в гранулы. Поскольку она уже обожжена, она не претерпевает тех же изменений, что и сырая глина при нагревании. Таким образом, глина становится более устойчивой к нагреванию. Глина «Раку» также лучше справляется с резкими перепадами температуры.

Поджигаем ваши горшки

Когда вы используете угольный гриль для разжигания глиняной посуды, вам нужно, чтобы горшки стояли рядом с раскаленными углями. Однако погружение горшков в раскаленные угли должно происходить постепенно.Просто закопать глиняную посуду в раскаленных углях — не лучший вариант. Глина не сможет справиться с перепадом температуры, и она может потрескаться.

Лучше всего использовать угли, пока они нагреваются, чтобы нагреть горшки. Вы можете поставить горшки прямо на угли, используя решетку для барбекю. Или вы можете поставить горшки вокруг кучи углей, пока они нагреваются. А затем, когда угли и глина станут горячими, поставьте горшки на гриль.

Когда угли горячие, вы можете ставить горшки прямо на кучу.В этот момент угли начнут светиться красным, а края станут пыльно-серыми.

Используйте щипцы для барбекю, чтобы переместить кастрюли, чтобы не обжечь пальцы и руки. И прижми их к углям, чтобы горшки были окружены. Если ваши куски больше, аккуратно положите еще несколько углей на горшки, чтобы они полностью покрыли горшки.

Температура обжига угольного гриля

Древесный уголь может гореть при температуре выше 2010F (1100C). В домашнем гриле для барбекю на древесном угле температура угля может достигать 1100F (600C) (, источник ).

Можно повысить температуру гриля, обдувая раскаленные угли воздухом. Вы можете сделать это с помощью старых добрых мехов, если у вас хватит терпения. В качестве альтернативы вы можете использовать вентилятор или воздуходувку для листьев. У вас может быть пылесос, который можно настроить на выдувание воздуха, а не на его всасывание.

Увеличение количества кислорода, поступающего в угли, поможет углям быстрее сгорать. Другой вариант — положить дрова поверх углей. Это сохранит часть тепла в углях и станет еще одним источником горючего топлива.

Как долго разжигать горшки

Когда кастрюли поставлены на место, можно накрыть решетку крышкой. Крышка поможет грилю сохранять тепло. Однако для горения углям потребуется кислород, поэтому немного наклоните крышку. Это создаст небольшой зазор для входа воздуха и сохранит горение углей.

Вы можете вынуть горшки примерно через 30 минут или час. Или, если хотите, можете оставить горшки в раскаленных углях, пока огонь не погаснет.

Если вы снимаете горшки после того, как угли сгорели, будьте осторожны с горячими углями.И если вы снимаете горшки с горячих углей, не забудьте надеть защитное снаряжение. Очки необходимы для защиты глаз, если кусочки глины треснут от тепла.

Не забывайте обращаться с кастрюлями щипцами и надевать термостойкие перчатки. Кевларовые перчатки или перчатки сварщика — вариант.

После того, как вы научились обжигать бисквит в угольном гриле, вы можете поэкспериментировать с получением декоративных результатов. Полировка — хороший вариант, когда вы обжигаете глину дома на угольном гриле.После обжига из полированной глины получается красивый гладкий горшок с атласной отделкой.

Использование угольного гриля — это просто современная версия старого метода обжига глины, называемого ямным обжигом. Если у вас нет гриля для барбекю, но вы с удовольствием пользуетесь лопатой, возможно, вам подойдут стрельба из ямы. Если вы обжигаете глину дома и у вас есть задний двор и лопата, читайте дальше…

Метод 3: Обжиг в ямке

Ямочный обжиг — один из древнейших методов обжига глины. По сути, ямный обжиг заключается в том, чтобы вырыть яму в земле и заполнить ее горючим (горючим) материалом.Глиняную посуду кладут среди горючего материала и разжигают огонь.

Джон Салливан, общественное достояние, через Wikimedia Commons

Тепло от огня можно использовать как для бисквитного обжига глиняной посуды. Или его можно использовать для украшения горшков, которые уже были обожжены бисквитным печеньем.

Есть несколько различных способов стрельбы из ямы. Например, вы можете сжигать разные материалы. Некоторые гончары добавляют в огонь оксиды и соль, чтобы придать керамике цвет и эффект.

Имея в виду, что существуют разные способы разжечь костер, вот краткий обзор процесса. Это описание обжига бисквитного печенья в яме.

Обжиг печенья в яме

Первый шаг — изготовить глиняную посуду. При обжиге бисквитного печенья в яме обычно несколько горшков треснут или сломаются. Вы можете ожидать потерять несколько штук. Итак, сделайте ряд горшков, чтобы некоторые выжили. Горшки с меньшей вероятностью сломаются, если их стенки одинаковой толщины.И если куски в целом не слишком толстые. Если возможно, лучше всего, если толщина ваших стен будет чуть меньше полдюйма или меньше.

Украшение вашей зелени. Когда вы готовите свои горшки, можно полировать их перед обжигом. Это придаст обожженным бисквитным изделиям красивый шелковистый вид.

Перед тем, как начать обжигать, убедитесь, что ваши горшки как можно более сухие.

Копаем яму

Далее нужно выкопать яму.Размер ямы зависит от размера ваших фигур и их количества. Но если у вас есть выбор более мелких предметов, таких как миски, подойдет яма глубиной около фута. Если ваша яма глубиной в фут, она защищает огонь от ветра. Но в то же время он достаточно неглубокий, чтобы позволить потоку воздуха поддерживать огонь.

Ямный обжиг горшка

Развести костер в яме, используя растопку и дрова.

По мере того, как огонь накаляется, поставьте сухие горшки с костями рядом с огнем, чтобы согреть их.

Когда огонь погаснет, но дерево все еще горячее, разложите куски тлеющего горячего дерева. Это обеспечит ровную поверхность для размещения ваших горшков. Затем поставьте горшки на раскаленные угли. Не забудьте надеть защитные перчатки и очки.

Добавьте дров вокруг глиняной посуды и разожгите огонь, чтобы он горел вокруг горшков.

Когда огонь вокруг горшков разойдется, положите куски дерева поверх глиняной посуды.

По мере того, как огонь горит, продолжайте добавлять дрова, чтобы огонь продолжал гореть.После того, как огонь горит около 5 часов, вы можете дать ему погаснуть. Затем аккуратно накройте тлеющие угли землей или листом рифленого металла.

Теперь это можно оставить, пока огонь не потухнет. Как только огонь утихнет и горшки достаточно остынут, вы можете вынуть их из перегоревших углей.

Когда вы снимете горшки с огня, они станут черными и покрытыми копотью сажей, оставшейся от огня. Их можно очистить и отполировать до прекрасного блеска.

Другой способ обжига ямы — построить простую печь для обжига кирпича, а не копать яму в земле. Итак, если вам не нравится копать землю, вы можете подумать о строительстве печи для обжига кирпича. Если вам нравится эта идея, то читайте дальше…

Метод 4. Изготовление простой печи для обжига опилок из кирпича

Многие сложные печи сделаны из кирпича. А некоторые из их конструкций — сложные инженерные разработки. Однако они не обязательно должны быть сложными или сложными в изготовлении.

Фактически, вы можете использовать кирпичи, чтобы просто построить яму над землей. Вместо того, чтобы копать яму в земле, вы можете использовать кирпичи, чтобы построить стены ямы над землей. Этот надземный костровище из кирпича может иметь очень простую конструкцию.

Изготовление кирпичной печи

Во-первых, вам нужно решить, какого размера должна быть ваша печь для обжига кирпича. Вы можете оценить это по размеру вашей глиняной посуды. Чем больше ваши горшки, тем больше должна быть ваша печь.Чтобы сделать небольшую печь для обжига опилок, вы можете сделать основание шириной и длиной около 2 ½ футов.

Построить базу на земле — хорошая идея. Если у вас есть участок земли, на котором нет земли, вам не нужно закладывать фундамент. Однако огонь в печи опалит землю. Если вы хотите защитить землю от этого опаляющего эффекта, используйте бетонное или кирпичное основание.

Основание можно сделать из бетонной тротуарной плитки или из пары слоев кирпича. Также можно сделать основу из пустотелых шлакоблоков.Делая это, вы поднимаете основание над землей. Это создаст небольшой поток воздуха под печью и защитит вашу траву, если вы работаете с ней.

После того, как вы сделали основу, вы можете приступить к возведению стен печи.

Используете полки?

Вы можете построить стены за один присест. Затем, когда стены будут построены, вы можете заполнить печь опилками и гончарной посудой.

Еще одно предложение — сделать несколько полок в печи по мере ее строительства.Сделать полки можно из оцинкованной сетки или проволочной сетки. Использование полок в печи может быть хорошей идеей, потому что, когда опилки сгорают, они падают вниз. Когда опилки падают, опадают и горшки. Вы можете защитить свою керамику от поломки, добавив несколько слоев проволочной сетки.

Для этого выполните следующие действия:

  • Добавьте к стенам пару слоев кирпича. Затем заполните это отверстие опилками и поместите в опилки несколько горшков. Затем покройте этот слой кирпичей оцинкованной металлической сеткой.Это создаст сетчатую полку в печи.
  • Добавьте еще пару слоев кирпича к стенам. Сетчатая полка удерживается следующим слоем кирпичей. Как только вы увеличите высоту стен, вы можете добавить больше опилок и керамики.
  • В зависимости от высоты вашей печи вы можете добавить дополнительные сетчатые полки. Желательно утрамбовать опилки в каждом слое. Чем более уплотнены опилки, тем дольше будет гореть огонь.
Как обжигать глину дома в кирпичной печи

После того, как вы упаковали свою печь, вы можете добавить сверху немного более легкого топлива и зажечь опилки.Позвольте огню установиться. Когда огонь горит красиво, можно накрыть горящий материал куском гофрированного металла.

Один совет — обеспечить достаточную подачу воздуха при первом обжиге печи. Вы можете сделать это, сняв кирпич с верхнего края для первой части обжига. Это создаст вентиляционное отверстие и создаст воздушный поток.

Или вы можете использовать кирпичи в каждом углу печи и накрыть их крышкой. Это создаст вентиляционные отверстия со всех сторон печи, пока огонь не разгорится.Как только огонь разожжется, можно убрать угловые кирпичи и накрыть стены крышкой. Это поможет сохранить тепло. Температура в печи достигнет 1292F (700C) ( источник ).

Дайте топливу в печи выгореть. Затем, когда печь остынет, вы можете убрать горшки. Будьте осторожны и убедитесь, что посуда достаточно остыла, чтобы ее можно было брать с собой.

Керамика, которую обжигают из зелени в бисквит в кирпичной печи, будет иметь черный карбонизированный вид.После извлечения из печи он может выглядеть немного матовым и хрустящим. Однако, если вы отполируете его перед обжигом, это может придать ему гладкий вид. Кроме того, после этого вы можете очистить его и отполировать. Это может придать ему красивый насыщенный темный блеск.

Посмотрите мое полное пошаговое видео о том, как сделать печь для обжига опилок, чтобы получить полное руководство.

Метод 5: Печь-бочка

Обжиг ствола работает аналогично ямному обжигу и огню из опилок, описанному выше.Разница в том, что он достигает более высокой температуры, чем при ямовом обжиге. Это потому, что, как и в печи для обжига кирпича, на ней есть крышка, и тепло удерживается в большей степени.

Как кирпичная печь, бочковая печь подобна надземной яме. Но у него есть то преимущество, что его легко передвигать. В отличие от кирпичной печи, которую нужно разбирать и перестраивать, бочковую печь можно легко хранить. И при необходимости переместился под укрытие.

Как и при обжиге в яме, для обжига керамических изделий можно использовать бисквит.Но, как и большинство из этих простых методов обжига, керамические изделия из зелени склонны к растрескиванию от грубой жары. Таким образом, хотя вы можете использовать бисквитный огонь в бочке, в большинстве случаев они используются для украшения бисквитной посуды.

Глазирование керамических изделий с последующим обжигом в бочке — не вариант. Это потому, что при обжиге глазури тает. А в бочковом или ямовом костре любого рода осколки будут прилипать к глазури, когда она тает.

Декоративная глина для обжига в бочковой печи

Часто гончары украшают свою бисквитную посуду при стрельбе из ствола следующими способами:

Бисквитная посуда завернута в алюминиевую фольгу.Фольга используется для удерживания различных красителей, солей и органических материалов на бисквитной поверхности. Гончары используют самые разные материалы, такие как медные мочалки, Miracle-Gro и кофейную гущу.

Эти материалы удерживаются на бисквитной поверхности за счет чего-то, что называется провисанием. Саггар похож на куртку, в которую завернут горшок во время выстрела из бочки. Сделать саггар можно, присыпав лист фольги оксидами, солью. Также можно добавить органические материалы, такие как солома, кожура банана и морские водоросли с добавлением соли.Затем положите горшок на материал на фольге, а затем оберните фольгой кусок. Это делает то, что делает провисание.

После обжига глиняной посуды пленку можно легко удалить, чтобы обнажить горшки с обжигом.

Приготовление саггара не обязательно. Кроме того, вы можете полировать зелень, а затем нанести слой терра сигиллата. Terra sigillata — это очень изысканная глиняная смесь, придающая керамике прекрасный атласно-гладкий финиш. Затем это бисквитное обжигание.Перед тем как опустить кастрюли в бочку, можно обмотать изделие медной проволокой. Когда он загорается, на керамике остаются декоративные линии.

Типы бочкообразных печей

Как и большинство типов самодельных обжиговых печей, конструкции бочкообразных обжиговых печей варьируются от очень простых до более сложных.

Простая бочковая печь

Простая бочковая печь на самом деле представляет собой металлическую бочку с крышкой. Горючий материал сжигается в стволе для выделения тепла. Чтобы повысить температуру и поддерживать огонь, важно сделать несколько отверстий по бокам ствола.Это обеспечивает некоторый приток воздуха, иначе огонь не достигнет дна ствола. Или он погаснет, когда закроется крышка.

Один из способов разжечь простую бочковую печь — это положить на основание слой опилок. Уложите на этот слой несколько горшков. Затем добавьте еще опилок и глиняной посуды. По мере продвижения вверх по стволу добавляйте кусочки растопки. И, наконец, на вершину кучи осторожно добавьте несколько более крупных кусков дерева.

Зажгите огонь, используя бумагу, зажатую в промежутках между дровами.Затем дайте огню прогореть пару часов. Как только пламя погаснет, закройте бочку крышкой. Оставьте трещину в крышке, чтобы воздух мог еще некоторое время течь. В конце концов, вы можете полностью накрыть бочку крышкой и дать углям выгореть.

Чтобы угли полностью выгорели, нужно время. Фактически, если вы оставите его на ночь, вы, вероятно, обнаружите, что в бочке все еще есть раскаленные угли. Если это так, просто оставьте его на более долгое время, пока угли не станут серыми, закопченными и остыть.

Можно еще больше повысить температуру в бочковой печи, создав тягу с помощью дымохода. Это может быть как нисходящий, так и восходящий поток. Давайте кратко рассмотрим их по очереди.

Печь с нисходящим потоком воздуха

Бочковая печь с нисходящим потоком воздуха имеет дымоход в нижней части бочки. Дымоход — это в основном отверстие в нижнем крае ствола, которое прикреплено к дымоходу, идущему вверх в сторону ствола. Дымоход можно сделать из печной трубы.Воздух втягивается через верх ствола и спускается через патронник. Затем он выходит из дымохода в основании.

Вы можете контролировать количество воздуха и кислорода в бочке, закрыв крышку сверху.

Бочковая печь Updraft

В обжиговой печи с восходящим потоком дымоход находится на крышке печи. Вентиляционные отверстия прорезаны в боковой части самого ствола. Они открыты в начале стрельбы. Как только огонь разожжется, закрывают крышку.Дым и испарения выходят из дымохода на крышке.

После того, как огонь погас и тлеющие угли нагревают камеру, можно закрыть боковые вентиляционные отверстия. Один из способов сделать это — закрыть вентиляционные отверстия изоляционным керамическим волокном.

Как и в случае с нисходящим потоком воздуха, потоком воздуха можно управлять, открывая или закрывая вентиляционные отверстия.

Отделка керамики, обожженной бочкой

Какую бы бочковую печь вы ни использовали, после того, как угольки утихнут и остынут, вы можете вынуть глиняную посуду.Глиняная посуда будет покрыта сажей и засыпана пеплом от огня. Его нужно будет аккуратно смыть губкой и небольшим количеством мыльной воды. После очистки кастрюли можно натереть воском и отполировать.

Метод 6: печь Раку

Вы также можете обжечь глину дома, используя печь для обжига раку. «Раку» — это слово, которое используется для обозначения определенной техники стрельбы. Керамика нагревается в печи, пока она не раскалится докрасна. Затем керамические изделия вынимают из печи металлическими щипцами, пока они еще горячие.

Как только горячая керамика вынимается из печи, ее помещают в небольшой металлический контейнер. В контейнере находится горючий материал, например бумага, опилки или солома. Это загорается из-за высокой температуры глиняной посуды. Емкость герметично закрывают, закрывая ее крышкой или помещая глиняную посуду под перевернутое ведро. Перевернутое металлическое ведро, по сути, действует как контейнер.

Поскольку контейнер запечатан, горящий материал рядом с глиняной посудой поглощает кислород.Это создает атмосферу « редукция » в канистре и создает всевозможные прекрасные эффекты на используемой глазури.

Обжиговая печь для раку — это, по сути, обжиговая печь, из которой можно легко вынуть керамику, пока она горячая. Есть много разных типов печей для обжига раку. Некоторые из них сделаны профессионально и могут быть куплены у поставщика керамики. Однако на самом деле очень легко сделать свою собственную печь для обжига раку для обжига глины в домашних условиях.

Один из способов сделать печь для обжига раку — использовать стальной мусорный бак и выстелить его изоляционным керамическим волокном.У меня есть пошаговое руководство здесь о том, как построить печь для обжига раку, используя этот метод.

Как работает печь для мусорных баков Raku?

У самодельной печи для обжига раку для мусорных баков есть отверстие в крышке для выхода тепла и дыма. Также есть отверстие в нижнем крае мусорного ведра. Это называется «порт горелки», и именно здесь нагревается ваша печь. Чаще всего самодельные печи для обжига раку отапливаются с использованием пропана. Вы можете купить канистры с пропаном, которые затем подключить к недорогой горелке .Пламя пропановой горелки попадает в печь через отверстие для горелки, и внутренняя камера печи нагревается.

Использование мусорного бака, печь для обжига раку

Перед тем, как нагреть печь, вы кладете керамические изделия на полку в мусорном ведре. Крышка ставится на верхнюю часть печи, и вам нравится пропановая горелка. Затем он размещается у порта горелки для нагрева печи.

Обжиговые печи Raku могут использоваться для бисквитного обжига или глазурования керамических изделий. Процесс различается в зависимости от того, обжигаете ли вы зеленую посуду или обжиг глазури.

Обычно, когда вы обжигаете глиняную посуду в печи для обжига раку, процесс проходит довольно быстро. Раку известен как быстрый метод остекления с малым огнем. Для достижения заданной температуры в печи для обжига раку для мусорных баков может потребоваться некоторое время, например, 25 минут.

Когда я использую глазурь в своей печи для обжига раку, я стремлюсь к температуре около 1850F (1010C). Достигнув этой температуры, я выключаю печь и быстро достаю глиняную посуду щипцами. Как и во всех этих способах обжига глины в домашних условиях, вам нужно надеть защитное снаряжение.Для этого нужны защитные очки и подходящие термостойкие перчатки. Некоторые гончары раку стреляют с помощью специальных фартуков, предназначенных для защиты тела.

Причина, по которой так важно соблюдать осторожность при обжиге раку, заключается в том, что вы извлекаете горячую керамику из печи. Когда его вынимают из печи, он подвергается тепловому удару. Специальные глины раку созданы для того, чтобы хорошо переносить такие резкие перепады температур. Тем не менее, важно защитить себя, так как даже раку-глина может творить неожиданные вещи.

Обжиг печенья в печи Раку

Можно разжечь бисквит в печи для обжига раку. Однако, если вы это сделаете, вам нужно, чтобы температура в печи поднималась намного медленнее. Если нагреть зелень слишком быстро, она взорвется.

Метод 7: небольшая съемная печь для хобби

Еще один способ разжечь глину дома — купить небольшую сушильную печь для хобби. На рынке представлен огромный ассортимент электрических обжиговых печей для гончарных изделий. Некоторые из них огромны и предназначены для использования гончарами, которые изготавливают большое количество глиняной посуды.Однако есть и действительно компактные печи для домашнего использования.

Размер печи зависит от того, какую посуду вы делаете. Если вы делаете украшения или кукольные головы, то, вероятно, подойдет небольшая настольная электрическая печь.

Или, если вы учитесь делать кружки и керамические изделия меньшего размера, тогда вам, вероятно, подойдет печь для хобби с вертикальной загрузкой.

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при использовании печи в домашних условиях. Для начала нужно иметь достаточно места и вентиляции.Также необходимо проверить блок питания. Многие печи требуют большей мощности, чем стандартная бытовая розетка. Однако некоторые печи подходят для подключения к домашней розетке.

Покупаете новую или бывшую в употреблении электрическую печь?

Обойти это невозможно, гончарные печи стоят недешево. Это особенно актуально, если вы покупаете новую печь. Даже небольшая печь стоит дорого, если вы покупаете ее новую. Однако гончарные печи часто выставляются на продажу на подержанных форумах, таких как eBay, Facebook Marketplace и Craigslist.

Я купил свою бывшую в употреблении печь Cromartie на торговой площадке Facebook. Мне потребовалось время, чтобы найти подходящую печь, но это того стоило. Мне удалось достать почти не использовавшуюся печь за половину цены.

Это небольшая печь для хобби, она не занимает много места. Он подключается к бытовому источнику питания и работает до температуры керамогранита. Что не нравится?

Выбираете новую электрическую печь?

Хотя покупка бывшей в употреблении печи может быть отличным вариантом, когда вы только начинаете, вы можете захотеть купить новую печь.

Преимущество покупки новой печи в том, что вы получаете послепродажную поддержку. Кроме того, новые печи более эффективны, чем бывшие в употреблении. Таким образом, вам потребуется меньше времени и электроэнергии, чтобы обжечь глину дома в новой печи.

Skutt производит широкий ассортимент печей меньшего размера, которые идеально подходят для домашнего обжига. KMT 614 — хороший тому пример.

Отсюда видно, что он довольно компактен. Насколько я знаю, мужчина в джинсах в цену не входит.

Можно ли обжечь глину дома в духовке — возможно ли это?

Обжиг глины означает, что вы превращаете ее из глины в керамический материал. Превращение глины в керамический бисквит требует достижения определенных температур.

Одно из ключевых изменений, происходящих с глиной при обжиге, — это потеря воды. В глине есть два типа воды. Первый — это механическая вода, которая находится между частицами глины и помогает частицам глины скользить друг по другу.Это то, что делает его влажным и пластичным.

Механическая вода испаряется из глины при комнатной температуре, а также при температурах, достигаемых в печи. Итак, в домашней духовке можно как следует просушить кусок глины. Это поможет сделать глиняную посуду сухой.

Однако другой вид воды в глине химически связан с частицами глины. Это вода, которая находится внутри частиц глины и составляет часть объема самих частиц.Чтобы глина превратилась в керамику, эту воду нужно выдавить из глины. Когда глина нагревается, химическая связь ослабляется, и вода отделяется от пластинок глины. Когда это происходит, глина становится более плотной, и частицы глины перемещаются ближе друг к другу. Поверхности глины также начинают сцепляться друг с другом.

После того, как химическая вода была вытеснена, глина претерпела химические изменения, которые нельзя отменить. Глина теперь навсегда превратилась в керамический материал.Теперь он сложнее и больше не растворяется в воде. Глина претерпевает и другие изменения, но это очень важное изменение, которое необходимо произвести во время обжига.

Домашняя печь

Процесс вытеснения химической воды начинается при температуре около 660F (350C) и продолжается до 1470F (800C). К сожалению, эти температуры намного выше, чем у бытовых духовок. Большинство духовок достигают максимальной температуры около 480F (250C). Это значит, что обжечь глину в домашних условиях в духовке не получится.Вы можете тщательно высушить глину в духовке. Но если вы хотите обжечь глину в домашних условиях, вам нужно использовать один из 7 методов, описанных выше.

Это виды температур, которые могут быть достигнуты каждым из этих методов:

Метод обжига Приблизительная целевая температура
Микроволновая печь
Угольный гриль
Ямный огонь
Кирпичная печь
Бочковая печь
Обжиговая печь Raku
Электрическая печь Hobby
до 2000F (1093C)
1292F (700C)
1292F (700C)
1850F (1010C)
2372F (1300C)

В отличие от температуры, достигаемой в домашней духовке, каждой из этих температур достаточно, чтобы превратить глину в керамику.

Как обжечь глину в домашних условиях — Последние мысли

Есть много способов обжечь глину в домашних условиях, я надеюсь, что эта статья дала вам несколько идей для экспериментов. Доступный выбор может показаться немного подавляющим. Но просто выберите тот, который вам больше всего нравится, и начните с него. Как только вы освоите один метод, вы можете перейти к другим и попробовать другие. Что бы вы ни делали, не забывайте о безопасности, когда будете обжигать глину дома. И перед началом работы проконсультируйтесь со специалистом по охране труда.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Основы полимерной глины 101 — Рабочие поверхности и советы по выпечке

Я работаю с полимерной глиной уже более тридцати лет. За первые 30 лет я кое-чему научился и хотел бы поделиться с вами информацией о рабочих поверхностях и советах по выпечке.

У меня дома прекрасная студия, в которой есть все, что мне нужно. Но я понимаю, что иметь постоянную студию может быть не там, где ты находишься.Время от времени вам может потребоваться создать и снести творческое пространство, и вам потребуются поверхности, которые можно быстро адаптировать к вашей среде. Поскольку полимерные глины, запекаемые в печи, имеют некоторые ограничения относительно того, с чем они контактируют, наличие совместимой с полимером поверхности действительно является ключевым моментом.

Столешница из ламината

Мой любимый Поверхность всех времен — столешницы из ламината. В моей домашней студии много-много столешниц из ламината, и я люблю их, потому что ламинат абсолютно Не беспокойтесь о полимере.Их можно протирать бумажными полотенцами, салфетки или даже более сильные чистящие средства, такие как 409, чтобы они выглядели новыми. Полимер глина на них никак не влияет. Пластификаторы не меняют поверхность вообще. Даже акриловые краски, перманентный маркер, слюдяные пудры, медицинский спирт, и Liquid Sculpey не повреждают эти столешницы. Если вы хотите попробовать кусок ламината, но нет места для всей столешницы, часто можно раз найти небольшую деталь в одном из магазинов DIY. Если магазин DIY делает прилавок с вырезанной раковиной, вы можете купить только кусок ламинат, который снимается для положения раковины.Я предлагаю поговорить с кто-нибудь в отделе заказов на столешницу и посмотрите, есть ли у них предложения о том, как можно достать кусок ламината. У меня есть несколько эти большие предметы, которые я использовал много лет назад, чтобы создать временную студию в любую комнату, которую я хотел. Тогда кусок ламината можно хранить под диваном или хранится вертикально между шкафом и моим холодильником на кухне.

Еще мне нравится ламинат за его качество приклеивания. Если я хочу, чтобы предмет прилипал к моей рабочей поверхности, например, когда я текстурирую, очень легко заставить глину прилипнуть под давлением.Но его также можно легко удалить и переставить с помощью шпателя художника или вашего лезвия.

Силиконовые коврики для работы и выпечки

Силиконовые коврики также очень удобны. Они приходят свернутыми, и вы просто разворачиваете их и кладете на место. Тот, который делает Sculpey®, имеет нескользящую основу, которая не дает им скользить во время работы. Силикон не подвержен действию пластификаторов, поэтому вы можете работать с ним снова и снова. Эти коврики можно разместить на любой ровной поверхности, и у вас сразу появится рабочее место.Когда проект будет завершен, вы также можете использовать их, чтобы выстелить форму для выпечки, чтобы защитить ваши формы. Иногда, когда у меня выполняется много разных проектов, я использую силиконовые коврики, чтобы оставаться организованным. Я использую один коврик для каждого проекта, и таким образом, если мне нужно отключить то, что находится передо мной, я могу просто поднять весь коврик с проектом на нем и обменять его на другой.

Я также использую силиконовые коврики под машиной для приготовления макаронных изделий, чтобы защитить эту часть своего рабочего места. Моя машина для макаронных изделий стоит на тележке с деревянным блоком для мясника.Я хочу, чтобы блок мясника оставался как можно красивее, поэтому я положил на него силиконовые коврики, а затем установил свою машину для макаронных изделий прямо на них. А вот и бонусный совет. Чтобы моя машина для макаронных изделий была в безопасности, я дважды прикрепил ее к блоку мясника с помощью зажимов промышленного типа.

Когда я езжу на ретриты, я беру с собой много силиконовых ковриков. Они легко путешествуют, потому что они такие тонкие и гибкие. Их легко поставить на место и так же легко удалить. И они защищают любую поверхность от лезвий и глины.

Позже на этой неделе я буду обучать женскую группу из восьми женщин. Я принесу по одному силиконовому коврику для каждого человека в качестве рабочей поверхности. Мы будем располагаться там, где я никогда раньше не преподавал. Но не беспокойтесь, какие типы столов есть. Я могу легко и быстро защитить столы и предоставить каждому ученику совместимую с полимером рабочую поверхность с помощью силиконовых ковриков.

Продовольственные товары

Листы для деликатесов — это тонкая бумага, которую вы можете купить в больших количествах в местных клубных магазинах.Я держу коробку под рукой по многим причинам. Если у меня есть глиняный проект, который я часто переворачиваю, когда работаю над ним, то лист деликатесов под ним поможет его легко повернуть.

Я также использую гастрономические листы для полировки шпона вместе. Просто положите на глину кусок гастронома и сгладьте швы своим любимым инструментом для полировки. Даже протирание пальцами кулинарного листа удалит множество отпечатков пальцев и неровностей на поверхности глины.

Если я делаю терраццо-проект, который включает измельчение глины на мелкие кусочки; если нарезать кулинарную тарелку, все части будут собраны и организованы.

В случае, если большой кусок глины не прилипает к рабочей поверхности, в качестве барьера можно использовать гастрономический лист. Когда вы будете готовы переставить кусок глины, просто поднимите его, и он легко отклеится от задней части.

Я также использую их, чтобы украсить мою фотобудку, чтобы необработанные кусочки глины не испачкали фон. Листы деликатесов, помещенные поверх твердой белой бумаги в моей фотобумаге, даже не заметны, но они не дают глиной пометить мой красивый белый фон.У этих недорогих листов так много применений, что я сейчас держу их двух размеров: квадрат 4 дюйма и квадрат 8 дюймов.

Стеклянные рабочие поверхности

Многие художники любят использовать стеклянные рабочие поверхности. Их легко чистить, легко найти и хорошо сочетаются с полимерными глинами, запеченными в духовке. У меня есть одна стеклянная рабочая поверхность, которую я использую чаще в поездках, чем дома, потому что она очень маленькая и ее легко упаковать. Эта стеклянная рабочая поверхность размечена линейками в двух направлениях, что очень удобно.Он также закален, поэтому в крайнем случае я могу использовать его как поверхность для выпечки.

Glass также очень удобен для отслеживания проектов Liquid Sculpey. Фактически, если вы делаете оконные петли с помощью Liquid Sculpey, вам нужно сделать их на стекле, чтобы они были достаточно гладкими, чтобы прилипать к окнам, когда они будут готовы.

Другая стеклянная поверхность — большая керамическая плитка. Их тоже легко достать, и их не слишком громоздко перемещать. Некоторые художники предпочитают стекло или плитку в качестве рабочей поверхности, потому что они могут помочь сохранить глину в более прохладном состоянии, если у художника довольно горячие руки.Они также могут пойти прямо в духовку с вашим проектом. Фактически, во многих ретритах маленькие плитки используются в качестве поверхностей для выпечки, потому что сразу несколько штук можно поместить в духовку.

Поверхности для выпечки

Есть лоты вещей, на которых вы можете запекать свои полимерные проекты. Я держу свои противни на подкладке с силиконовыми ковриками для выпечки. Это защищает мои сковороды от влажного Liquid Sculpey® и от других вещей, которые я использую с полимером, таких как краски, порошки, блестки и спиртовые чернила.

Выпекать можно на каталожных карточках. Каталожные карточки хорошо подойдут, если вы находитесь в среде, где многие люди будут вместе выпекать кусочки в общих духовках. На карточках легко писать имена, делая выпечку узнаваемой. К тому же они очень маленькие, а это значит, что многие люди могут испечь сразу.

Если у вас есть изогнутые детали, вы можете запекать на ватине, например, из набора для изготовления бусинок Sculpey. Ватин будет удерживать ваш кусок от сковороды и позволит изгибам оставаться изогнутыми, а не сглаживаться, как если бы они лежали прямо на горячей сковороде.

Решетка для выпечки бисера очень важна для изготовления бусин. Во время выпечки бусины удерживаются на шпажках. Непоследовательные блестящие пятна можно увидеть на бусинах, запеченных непосредственно на плоском противне, стекле или плитке.

Формы для обжига глины можно использовать из металла, стекла и даже дерева. Такие формы особенно важны, если вы хотите делать фигурки изогнутой формы, например миски. Я все время использую металлические миски, чтобы придать им форму. Убедитесь, что при использовании большой формы, такой как показанная, вы ставите решетку в духовку ниже, чтобы глина не приближалась к верхнему элементу для выпечки.Вот посмотрите на одну из моих духовок. У меня их больше одного, потому что я пеку почти каждый день. У меня есть одна печь, предназначенная для твердой глины для запекания, такой как Premo, Soufflé и Sculpey III. И у меня в гараже есть вторая печь, посвященная Liquid Sculpey. Обе печи являются моделями выпечки / конвекции со встроенными таймерами. Я поместила термометр в духовку, и он постоянно там живет. Таким образом, если возникнут какие-либо вопросы о температуре, я могу легко проверить ее с помощью термометра внутри.Решетки можно позиционировать, и здесь вы можете видеть, что я опустил решетку так, чтобы кусок глины на вершине изогнутой формы чаши все еще находился в нескольких дюймах от верхнего нагревательного элемента. Машина для изготовления полых бусинок — идеальный противень для выпечки множества маленьких изогнутых изделий. Детали можно собирать прямо на машине для изготовления полых бусинок, и все это сразу помещается в духовку.

Я рассмотрел поверхности и поверхности для выпечки с моей точки зрения. Я знаю, что, вероятно, существует гораздо больше возможностей для изготовления и отверждения полимерных глин для запекания в духовке, но мне удобнее всего говорить о тех, которые я использую чаще всего в своей студии.В следующем посте в блоге я расскажу о «Приступая к работе с полимерной глиной». Я вернусь в свою 30-летнюю историю с этим фантастическим средством и попытаюсь извлечь несколько самородков, которые вдохновят вас на творческий путь, а также постараюсь помочь вам не повторять тех же ошибок, что и я, когда был новичком.

Весело катать глину!

Эми Коранек

Как подготовить глинистую почву для дерна

Подготовка почвы — важнейший первый шаг к укоренению дерна.Работа, которую вы проделали перед укладкой дерна, закладывает основу для здоровья вашего газона на долгие годы. После того, как вы засыпали почву дерном, улучшение его состояния станет дорогостоящим и трудоемким, а в некоторых случаях и вовсе невозможным. Поэтому стоит потратить дополнительное время на то, чтобы взять образец почвы и отправить его местному агенту по распространению знаний для тестирования. Это предоставит вам массу информации об основном составе вашей почвы, уровнях pH и дефиците питательных веществ. Они даже могут послать вам некоторые корректирующие действия, которые вам, возможно, придется предпринять перед укладкой дерна.Сообщите им, что вы хотите, чтобы ваша почва была проверена на наличие дерновины, а не на пригодность для использования в сельском хозяйстве, потому что дерновая трава требует другого состава почвы. Как только вы вооружитесь хорошим тестом почвы, вы сможете начать добавлять материалы, которые помогут разрушить глиняный компонент и позволить вашему газону пустить корни.

Воспользовавшись рекомендациями вашего теста почвы, позвоните в местную компанию, занимающуюся ландшафтным обеспечением, и закажите органическую почвенную смесь, чтобы создать идеальные условия для нового дерна.Для большой территории весьма вероятно, что вам нужно будет доставить его к вам. Ваш местный ландшафтный магазин должен быть в состоянии доставить материалы и разместить их в любом месте по вашему выбору.

Вам придется агрессивно обрабатывать глинистую почву на глубину около шести дюймов. Если вы имеете дело с твердой глиной, вам нужно взять напрокат культиватор, соответствующий этой задаче. Поговорите с местной компанией по аренде оборудования и сообщите им, с чем вы столкнулись.Они порекомендуют культиватор, который справится с работой и облегчит вашу работу.

Во время вспашки вам нужно подмешать компост, чтобы создать хорошие условия для выращивания. Убедитесь, что весь материал тщательно погрузили в почву, и постарайтесь разрушить как можно больше глины во время обработки почвы. Если после завершения почва все еще кажется тяжелой или песчаной, возможно, вам придется добавить в нее больше органических веществ, пока она не станет светлее.Когда вы закончите, вы можете добавить слой верхнего слоя почвы и выровнять поверхность с помощью стальной грабли. Обязательно удалите излишки мусора, например, камни или большие палки, прежде чем класть газон.

Затем вам нужно внести стартовое удобрение для дерна, которое подходит для вашего сорта дерна. Ваш местный садовый центр сможет помочь вам подобрать смесь удобрений, подходящую для вашего типа газона. Теперь вы готовы укладывать дерн. Не забывайте поливать дерн, как только у вас появится достаточно большая площадь, которую сможет покрыть разбрызгиватель.Дерн быстро сохнет, поэтому не ждите, пока закончите, чтобы начать полив! Ознакомьтесь с нашими советами по поливу и советами по уходу за новым газоном, чтобы ваш газон оставался здоровым, сильным и без сорняков.

Малави: Как сделать глиняную плиту

Как сделать глиняную плиту

Изменить мир никогда не будет так просто, как бросить деньги на тех, кто в них больше всего нуждается. Чтобы добиться значительного, устойчивого и, самое главное, долгосрочного развития , необходимо немного творчества.

Одна из наиболее удивительно простых и эффективных схем разработки, с которыми мы столкнулись, была сосредоточена вокруг очень обычного и невзрачного глиняного горшка.

У этих безобидных горшочков большой потенциал. Разрешите объяснить…

Рисунок 1 — Две готовые глиняные печи

Углеродный след

Если вы когда-либо были живы в течение последних четырех или пяти десятилетий, вы, вероятно, слышали слова «Изменение климата».Если вы были живы и, возможно, немного любознательны, возможно, вы знаете, что изменение климата относится к наблюдаемым сдвигам в характеристиках атмосферы Земли, в первую очередь к повышению температуры; печально известное явление, известное как «глобальное потепление».

За последние пару сотен лет люди начали непреднамеренно (и более чем немного безответственно) возиться с тонким слоем газов, составляющих нашу атмосферу, откачивая неприличные количества парниковых газов, таких как C02 и метан.Это приводит к увеличению неблагоприятных погодных условий, таких как наводнения, засухи, штормы и метели. Как ни крути, изменение климата — плохая новость для всех.

Итак, естественно, большие парики хотят, чтобы каждый попытался сократить количество производимых ими парниковых газов. Или, говоря другими словами, уменьшить их углеродный след (что является просто причудливым способом сказать, что они производят меньше углекислого газа).

«Куда вы собираетесь?» — спросите вы. Потерпи еще пару абзацев, дорогой читатель, и все станет ясно.

Углеродные кредиты

Чтобы стимулировать усилия по сокращению углеродного следа, некоммерческая швейцарская организация под названием Gold Standard разработала новый инновационный способ поощрения более экологически безопасных методов работы в общенациональном масштабе, сделав зеленую политику потенциально очень прибыльной для целых стран. .

Представляем; Углеродные кредиты.

По сути, каждой стране дается «квота» (или лимит, если хотите) на то, сколько CO2 в тоннах им разрешено выбрасывать в год.

Если страна превысит свой годовой лимит выбросов углерода, она понесет штраф, который увеличивается с каждой тонной излишка CO2. Если страна на ниже лимита на , то указанной стране присуждаются углеродные кредиты. Один углеродный кредит присуждается за каждую тонну CO2, которая составляет , а не , закачанную в атмосферу.

Так, например, если я установил предел в 10 тонн СО2, который я могу произвести в этом году, а когда год закончится, я произвел только 5 тонн СО2, мне будет предоставлено 5 углеродных кредитов; по одному на каждую тонну ниже моего лимита.

Замечательно то, что квоты на выбросы углерода могут продаваться за реальную валюту между странами как средство обхода сборов, возникающих при превышении лимита C02. Это означает, что если Малави на полмиллиона тонн ниже своего лимита выбросов C02 и впоследствии получит полмиллиона углеродных кредитов, он может продать их другим странам, которые, возможно, превысили свой лимит (посмотрите на вас, Китай), таким образом, получая доход. для страны в целом.

Проще говоря, углеродные кредиты — это способ сделать экологичность прибыльной.

Мы здесь, в Progressio, хотим помочь Малави получить доступ к углеродным кредитам как средству дохода.

Вот тут и пригодятся глиняные печи.

Рисунок 2 — Склад готовых кухонных плит

Плиты кухонные из глины

«Смотри, будущее!»

Глиняные кухонные плиты невероятно просты в изготовлении; настолько, что горстка мягких, неопытных жителей Запада за пару часов произвела несколько совершенно хороших.Это хорошее вложение по ряду причин.

Во-первых, они намного более эффективны, чем открытый огонь, производят гораздо меньше дыма и используют меньше древесины. Вы уже используете C0 2 и получаете углеродные кредиты.

Во-вторых, если глиняные кухонные плиты получат широкое распространение в Малави, это в какой-то мере поможет сократить 12 000 смертей, вызываемых каждый год респираторными заболеваниями, связанными с дымом в помещении от открытого огня.

В-третьих, производя эти печи оптом, как показано ниже, сообщество, над развитием которого мы работаем, может продавать печи в городе, тем самым принося доход сообществу и способствуя широкому использованию печей.

Ускоренный курс по керамике

Итак, как на самом деле его сделать? Просто следуйте этим простым шагам, смоделированным нашими волонтерами.

ШАГ 1. Подготовьте глину.

Положите глину (хорошую глину обычно можно найти на несколько футов под землей во влажных местах) на циновке и добавьте немного воды. Затем снимите обувь и каратэ пинайте эту глину, пока она не станет твердой и компактной.

Рисунок 3 — Удар по глине

Смысл этого в том, чтобы уплотнить глину и сделать ее более пластичной.Кроме того, сняв обувь, вы почувствуете наличие камней, которые необходимо удалить, чтобы добиться наилучшего качества.

ШАГ 2. Поместите глину в форму.

Рисунок 4 — Упаковка глины в форму

Рисунок 5 — Глина в форме

Форма в данном случае представляет собой просто железное ведро, обшитое брезентом, с стержнем, проходящим через середину. Пластилин следует наклеить на внутреннюю поверхность формы, оставив место посередине.Это пространство станет внутренностью конечного продукта.

ШАГ 3. Примените скребок для придания формы внутренней части печи.

Рисунок 6 — Использование скребка

Рисунок 7 — Формирование внутренней части печи

Сюда войдет лес.

ШАГ 5. Приложения! Далее нам нужно добавить 3 опорные ножки, на которых будет стоять плита. На этом этапе мы также можем добавить 2 ручки.Есть специальный мерный диск, который показывает, как правильно прикрепить эти отростки. Просто отметьте на глине, где будет располагаться каждое приспособление.

Рисунок 8 — Маркировка каждого навесного оборудования

Ручки должны быть прочными, так как они будут использоваться для переноски печи. Сначала проделайте отверстие в соответствующем месте, затем вставьте в отверстие предварительно отформованный кусок глины и разгладьте насадку.

Рисунок 9 — Проделываем отверстие для ручки

Рисунок 10 — Добавление ручек

Сделайте три опоры, используя другую форму меньшего размера, и прикрепите к краю горшка в местах, указанных мерным диском.Сделайте надрезание точек контакта ключом или острым камнем, чтобы глина надежно закрепилась.

Рисунок 11 — Изготовление опор с использованием формы

Рисунок 12 — Изготовление опор

Рисунок 12 — Последние штрихи

Готово!

Все это может быть достигнуто с использованием местных материалов и настолько просто, что каждый может научиться этому. Если мы сможем сделать эти вещи мейнстримом, это может привести к серьезному развитию.

Отлично звучит, не правда ли? Становится лучше. Если все пойдет по плану, то мы сможем совместить с этими детками глиняные плиты:

Рисунок 13 — Брикеты

Эти забавные, похожие на пончики штуки представляют собой брикеты, и, хотя они могут и не выглядеть особенными, они просто великолепны.

Изготовленные из макулатуры и древесных стружек, брикеты являются более экологически чистой альтернативой дровам. Они более управляемы, чем дрова, горят жарче и дольше, производят меньше дыма, расходуют макулатуру и сдерживают вырубку лесов, уменьшая потребность в дровах.Короче говоря, они являются решением сразу нескольких проблем Малави, а также приносят огромные количества этих драгоценных углеродных кредитов.

Итак, вот оно. глиняные кухонные плиты могут не только приносить доход небольшим общинам, когда продаются как единое целое, но также помогают уменьшить углеродный след Малави, зарабатывая углеродные кредиты и принося доход стране в целом.


Thomas Inglehearn пишет из Малави

Пошаговое руководство по укладке огнеупорного кирпича

Если вы что-нибудь знаете о каминах, то знаете, что в разрезе до костей все они практически одинаковы.За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна. Творческий подход с огнеупорным кирпичом — один из самых простых способов сделать свой камин своим. А благодаря разнообразию рисунков, толщины и цвета есть безграничные возможности персонализировать ваш камин с помощью огнеупорного кирпича.

Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что такое огнеупорный кирпич.

В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов. Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры — до 1700 ° F — в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы уложить облицовку из огнеупорного кирпича, которая будет красивой и функциональной.

1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.

Firebrick (Buff)

Первый фактор, который следует учитывать, — это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать.Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов. Минимальная толщина футеровки из огнеупорного кирпича составляет 1 minimum ”(ASTM 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

Второй фактор — это цвет. Из-за химического состава огнеупорного кирпича, естественно, он имеет белый или темно-коричневый цвет.Однако в процессе изготовления к кирпичу можно примешать пятна, придав ему цветной оттенок.

Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, — это шаблон. Популярные образцы огнеупорного кирпича включают непрерывную связку, сложенную связку, полную елочку, разделенную елочку и плетение корзины. Узор, как и цвет огнеупорного кирпича, — это чисто эстетический выбор, поэтому выберите что-то, что дополнит ваш дизайн!

После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич.Firebrick обычно бывает трех размеров:

.
  • Полный огнеупорный кирпич — 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)
  • Разделенный огнеупорный кирпич — 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)
  • Мыло — 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

2. Подготовьте рабочее место

Как только вы узнаете, какой толщины вы собираетесь использовать огнеупорный кирпич, где и какой узор вы хотите, самое время подготовиться к тому, чтобы фактически приступить к укладке огнеупорного кирпича.Для эффективной укладки огнеупорного кирпича вам понадобится:

  • Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)
  • Мастерок
  • Направляющие с шагом ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)
  • Губка

3. Смешайте раствор

Перед тем, как приступить к кладке огнеупорного кирпича, убедитесь, что вы используете раствор, совместимый с производителями камина.

Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам потребуется использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной.Специально разработанный строительный раствор FireRock представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкцией на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты. Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

4. Нанесите защитное пальто

После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки.Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

Нанесите шпателем раствор непосредственно на заднюю стену и разровняйте до равномерного слоя толщиной примерно 1 16 дюймов. Дайте раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

5. Укладка пола

Перед тем, как класть кирпичи, обязательно установите направляющие расстояния — они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенках оставался зазор расширения ½ дюйма.Этот расширительный зазор дает огнеупорному кирпичу пространство для расширения и сжатия по мере того, как он нагревается и охлаждается. Если не оставить зазор для расширения, это может привести к растрескиванию огнеупорного кирпича во время использования.

Установив направляющие для зазора, можно приступать к укладке кирпичей. С помощью шпателя нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича с целью достижения толщины шва 1 16 ”- 1 8 ” после укладки кирпича на топку.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества раствора — излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

Начните кладку кирпича с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней до задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую.

6. Выровняйте заднюю стенку

После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать распорные направляющие, чтобы оставить расширительный зазор ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

Используйте тот же метод затирки, который вы использовали для пола (нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича), чтобы нанести раствор на огнеупорный кирпич.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

7. Выровняйте боковые стенки

На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, — это боковые стены.

Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз нанесите шпателем раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича. Прикладывайте к стене огнеупорный кирпич, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичным нахлестом, но оставляя его свободным от раствора.

8. Очистить

При укладке огнеупорного кирпича соскребайте излишки раствора, просачивающиеся между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

Удалите излишки раствора влажной губкой. Протирание швов и раствора также сохранит его податливость, поскольку все высохнет, и поможет закрепить окончательное сцепление раствора.

Когда вы закончите облицовку топки огнеупорным кирпичом, вы почти закончили строить камин! Единственное, что осталось сделать, это добавить окантовку, дать всему этому высохнуть (то есть высохнуть) в течение рекомендуемых 28 дней в сухой среде, и вы будете готовы зажечь свой первый огонь! Посетите наш блог, чтобы узнать больше о том, как подготовить новый камин к первому пожару.

Грязь на грязи — Глина

Почва бывает самых разных типов. Основными категориями являются глина, ил, суглинок и песок с постоянными вариациями внутри каждого из этих классов. Если у вас иловая или суглинистая почва, вы хорошо сидите, садиться будет легко, и вы полюбите свою почву. Если у вас глинистая или песчаная почва, вам потребуется немного больше усилий, прежде чем вы полюбите свою почву. Поверьте мне, вы можете любить свою глину или песчаную почву, для этого просто нужно немного знаний и немного смазки.Как именно научиться любить глинистую почву? Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что такое глинистая почва, почему вы должны радоваться, что она у вас есть, и как сделать ее еще лучше.

Перво-наперво, как узнать, что у вас глинистая почва? Глина часто красноватого цвета, вода обычно медленно впитывается в глину, она имеет тенденцию медленно сохнуть, слипаться (и не хочет разваливаться) и, как сумасшедшие, прилипает к обуви и садовым инвентарям. Кроме того, при высыхании он покрывается коркой и трескается.Это похоже на почву в вашем саду? Тогда у вас наверняка глинистая почва. Если вы не совсем уверены, что отнесите образец своей почвы в местный садовый центр или в офис Cooperative Extension, они должны помочь вам точно определить, является ли ваша почва глинистой.

Что такое глинистая почва?

Во-первых, что означает наличие глинистой почвы? Это означает, что почва в вашем саду состоит из множества крошечных пластинчатых частиц почвы, которые могут со временем уплотняться, образуя твердую твердую массу, что затрудняет копание лопатой, а рытье ям — немного более трудоемким.Глинистые почвы бывают разных типов. Трудно определить, какая у вас глина, не проводя испытания почвы. Обычно местная служба распространения знаний округа может помочь вам провести базовый тест почвы. Этот тест позволит вам узнать, какой у вас тип глинистой почвы.

Что хорошего в глинистой почве, а что плохого?

Давайте посмотрим, что делает для вас глинистая почва, как хорошее, так и плохое.

Достоинства: Глиняная почва дает много чудесных вещей для вашего сада.Во-первых, глинистые почвы более плодородны, чем многие другие типы почв; каждая крошечная частица глины заполнена местами для удерживания воды и удобрений (специалисты по почвам называют это ЕКО или катионообменной емкостью, это просто означает, что глинистая почва может удерживать много питательных веществ, а песчаная почва — нет). Это означает, что глинистые почвы могут сэкономить на поливе и сократить количество подкормок растений. Эти две особенности глины — главные причины любить глинистые почвы. Тем не менее, вам нужно научиться выращивать сад в глинистой почве.

Глинистая почва обеспечивает прекрасную основу для растений, надежно закрепляя корни в почве. Многие многолетние и однолетние растения прекрасно себя чувствуют на глинистых почвах, поскольку они могут прочно удерживать почву своими корнями. Этот прочный захват позволяет им выдерживать экстремальные температуры и влажность, которых не могут добиться растения, выращенные в песчаной почве. Глинистые почвы минимизируют пучение растений из-за циклов замерзания и оттаивания. Пучие растения — это когда кажется, что растение вылезает из почвы. Глина Becasuse позволяет корням плотно прилегать к почве, и растения с меньшей вероятностью будут вздыбляться.Подводя итог, можно сказать, что с глинистой почвой вы меньше поливаете, меньше удобряете, получаете лучший фундамент для ваших растений и увеличиваете их выносливость в экстремальных погодных условиях. Бьюсь об заклад, прямо сейчас ты чувствуешь себя немного лучше из-за глиняной почвы, которую проклинал!

Несколько плохих вещей: Глиняная почва, однако, не идеальна. Вероятно, очевидно, что тяжелая глинистая почва потребует больше работы для обработки почвы или лопаты, чем песчаная. Однако, когда вы засаживаете ландшафт многолетними растениями и кустарниками, большая часть копки выполняется только один раз, а затем вы можете пожинать все преимущества глинистых почв на всю оставшуюся жизнь ландшафта.Несомненно, глинистая почва тяжелее и с большей вероятностью уплотняется, чем песчаная, но вы действительно получаете много преимуществ за свой труд.

Глинистая почва может стать очень грязной, если она слишком влажная. Если глинистая почва прилипает к лопате, прекратите работу. Почва слишком влажная для работы. Если вы продолжите обрабатывать почву, это усугубит общие проблемы глинистой почвы. Продолжая копать, вы еще больше уплотните почву.

Еще одна проблема для глинистой почвы заключается в том, что все эти укромные уголки и трещины, в которых хранятся вода и удобрения, также будут крепко удерживать плохие вещи, такие как соли.Избавить глинистую почву от излишков солей или изменить pH почвы будет труднее из-за захватывающей способности частиц почвы, из которых состоит глина. Глинистые почвы захватывают все минералы, и они могут быть хорошими (удобрение) и плохими (соль). Если у вас есть проблемная глинистая почва, просто знайте, что это, как правило, долгий процесс восстановления почвы, но в конечном итоге вы, как правило, победите.

И последнее, что может быть недостатком глинистой почвы: если у вас болотистая местность, глинистые почвы могут ограничивать количество воздуха, попадающего корням растений, когда они насыщаются.Если у вас заболоченная территория, выбирайте растения, переносящие влажные почвы. Оставьте растения, которым нужен хороший дренаж, в другие части вашего сада.

Как наиболее эффективно удобрять глинистые почвы: Нам всем нужно научиться не тратить удобрения впустую. Если мы будем использовать их бездумно, они в конечном итоге окажутся в наших озерах, ручьях и грунтовых водах, но необходимы для растений. Глинистые почвы — отличные «питательные» банки, которые позволяют вам меньше подкармливать и при этом иметь красивый сад. При садоводстве в глине можно использовать жидкие удобрения, гранулированные удобрения, удобрения с медленным высвобождением и органические удобрения (например, рыбную эмульсию).Просто убедитесь, что какое бы удобрение вы ни выбрали, вы используете его ответственно.

Большинство ландшафтов и садов нуждаются в жидких удобрениях примерно каждые 2 недели, ИЛИ в гранулированных удобрениях примерно каждый месяц, ИЛИ в удобрениях с медленным высвобождением 2-3 раза за сезон. Слишком много растительной пищи тратит деньги и потенциально наносит вред окружающей среде. Кроме того, знаете ли вы, что чрезмерно удобренные растения более восприимчивы к насекомым и болезням? Это может показаться нелогичным, но чрезмерно удобренные растения, как правило, имеют пышную мягкую листву, что делает их более восприимчивыми к вредителям и болезням.Растениям нужны питательные вещества, но больше не всегда лучше.

Поскольку глинистые почвы хорошо удерживают удобрения, при внесении удобрений следует использовать легкую руку. Начинайте удобрять с немного меньшей нормы, чем рекомендуется, или подождите дольше, чем рекомендуется, между внесениями. Если растения остаются здоровыми и счастливыми, вы вносите удобрения достаточно часто. Если листья начинают желтеть, значит, вы недостаточно удобряете. Вооружившись этими знаниями, вам следует удобрять немного чаще или немного сильнее.Метод проб и ошибок покажет вам, как часто вам нужно удобрять вашу конкретную почву. Глиняная почва может сэкономить вам деньги за счет более низких затрат на удобрения. Для получения дополнительной информации о внесении удобрений щелкните здесь.

Как наиболее эффективно поливать глинистые почвы — Полив — самая большая проблема, с которой сталкивается большинство садоводов, и большинство людей поливают свои растения чрезмерно. Для глинистых почв наиболее частой причиной отмирания растений является переувлажнение. Глиняная почва имеет тенденцию удерживать воду в течение длительного времени, поэтому, если ваша садовая почва состоит из глины, вам следует поливать реже.Пятна во дворе, которые остаются влажными почти постоянно, — верный признак того, что вам нужно сократить количество поливаемой воды. Обратитесь в местную службу поддержки округа, чтобы узнать рекомендуемые нормы полива для вашего района.

Большинство ландшафтов и садовых растений необходимо поливать, когда они начинают немного увядать. Менее частый и более глубокий полив будет способствовать развитию у растений глубокой корневой системы, что приносит пользу растениям. Частый легкий полив способствует укоренению неглубоких корней, что делает растения менее устойчивыми к засухе.Лучший способ поливать — глубокий и нечастый (за исключением недавно посаженных цветов и ландшафтов, им нужно часто поливать, чтобы они прижились). Если у вас есть спринклерная система, убедитесь, что она не поливает ваши растения чрезмерно. Растения привыкнут к любому циклу полива, который вы им дадите. У растений, которые часто поливают, разовьются мелкие корневые системы, и они не смогут справиться с более сухой почвой. У растений, которые поливают реже, разовьется более обширная корневая система, и они могут получить доступ к воде из большей площади почвы.Небольшой стресс от засухи перед поливом сделает растения более жесткими и выносливыми. Они лучше переносят короткие засушливые периоды. Чтобы узнать больше о поливе ландшафта, нажмите здесь.

Как улучшить глинистую почву:

Внесение компоста — устали скалывать твердую и тяжелую глинистую почву? Попробуйте смешать органические вещества (компост, солому, древесную кору, торфяной мох). Если добавить эти вещества в почву, почве будет труднее слипаться и затвердевать.Особенно это касается деревьев и кустарников. В саду хорошая смесь компоста и почвы может упростить копание и уменьшить наиболее распространенные проблемы, связанные с глинистыми почвами. Добавление компоста также может в некоторой степени помочь с дренажом, уменьшить уплотнение почвы, что позволяет воде течь, в результате чего почва менее заболочена. Компост также действует как удобрение с медленным высвобождением. Компост содержит азот и другие питательные вещества и является еще одним способом удержать воду для ваших растений! Щелкните здесь, чтобы узнать больше о компосте.

Выкапывать всю клумбу и засыпать компост — это слишком сложно? Одновременная обработка всей грядки — самый эффективный способ улучшить почву, но вы можете улучшать ее понемногу. Один из способов добиться этого — улучшить каждое маленькое место, где вы сажаете растение. Для этого выкопайте яму в 2–3 раза больше и глубже, чем необходимо для пересаживаемого растения. Добавьте здоровую дозу компоста, смешав его с почвой, которую вы выкопали из ямы.Снова засыпьте ямку почвой, поместите в нее растение, а затем заполните оставшуюся часть ямы почвой, обогащенной компостом. В то время как окружающая почва не улучшается, новое растение благополучно укрывается в хорошей, богатой компостом почве. Через несколько лет вы постепенно улучшите почву на всей грядке. Это также эффективный способ улучшения почвы на уже засаженных грядках.

Мульчирование — Глинистые почвы могут ускорять сток воды, потому что вода не так быстро впитывается глинистыми почвами, как другие почвы.Глиняная почва также имеет тенденцию прилипать к подошве обуви, что может создать беспорядок, когда вы идете в помещении. Однако вы можете решить эти проблемы и максимально использовать положительные свойства глинистой почвы, покрыв открытую почву толстым слоем древесной коры, грубого компоста, измельченной древесины или любой другой доступной органической мульчи. Добавляя слой мульчи в глинистую почву, вы не только поддерживаете чистоту в доме, но и уменьшаете количество прорастающих сорняков. По мере разложения мульчи она улучшает питание и удерживает воду, что в конечном итоге способствует лучшему росту растений.Мульча замедлит стекание воды, давая глиняной почве больше времени для впитывания и накопления воды. Слой мульчи также прохладнее, чем незащищенная почва, что помогает снизить температуру в саду в целом.

В общем, иметь глинистую почву может быть замечательно, ЕСЛИ вы знаете, каковы сильные и слабые стороны глины и как лучше всего садить на этом типе почвы. Вы тратите немного больше энергии на посадку растений и подготовку грядок, но в конечном итоге вы будете использовать меньше воды и удобрений, чем люди, занимающиеся садоводством на песчаных почвах, И большинство растений предпочитают немного глины в почве, чтобы помочь им укорениться и укорениться. повысить их зимостойкость.

Для получения дополнительной информации о почвах прочтите следующие статьи:

The Dirt on Dirt — Basics

The Dirt on Dirt — Sand

The Dirt on Dirt — Potting Soil

Garden Gold

Garden Gold — Advanced

Для получения дополнительной информации о растениях для глинистых почв рассмотрите эту информацию:

Узнайте о кустах и однолетних , которые хорошо подходят для глинистых почв.

Узнайте о выращивании кустарников в глинистой почве .

Как подготовить землю для дерна и укладки. — Двигатель 109 Bulk Depot

Газон и лужайка добавляют красоту, текстуру, цвет и создают идеальную прохладу в ваш ландшафт. С Mighty 109 вы можете быть уверены, что приобрели лучший дерн с полной гарантией Mighty 109. Чтобы помочь вам успешно установить ваш новый дерн, мы создали полезную пошаговую гильдию для подготовки вашей почвы, включая советы по выращиванию.

Удаление существующей лужайки:

Перед укладкой дерна любой существующий газон следует подвергнуть химическому уничтожению и удалить.Убедитесь, что имеющийся газон хорошо поливается и активно растет. Нанесите гербицид, такой как Roundup, или аналогичный продукт, на всю лужайку. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке. Второе приложение примерно через две недели после первого уловит пропущенные участки и, как правило, полностью уничтожит дерн и сорняки. Если на существующем газоне есть бермудская трава, трава кикую или другие травы теплого сезона, химический контроль будет осуществляться только с апреля до середины октября. (Имейте в виду, что Roundup не контролирует семена обыкновенной травы бермудских островов, травы кикую или любых других семян сорняков.Для получения информации о борьбе с семенами сорняков перед укладкой дерна обратитесь к местному питомнику за рекомендациями.

Когда дерн станет сухим, коричневым и мертвым, можно убрать газон. Арендуйте газонокосилку и разрежьте газон на небольшие участки. Просто нарежьте короткие тонкие полоски! Их легче перемещать, и вам нужно вырезать только мертвый дерн, а не толстый слой почвы. Газонокосилка размером с газонокосилку, поэтому вам может потребоваться помощь при загрузке и разгрузке этого оборудования из вашего автомобиля.Если у вас уже есть спринклерная система, используйте флажки, чтобы пометить оросительные головки, чтобы не задеть их!

Используйте тачку, чтобы унести части. Даже в сухом виде мертвый дерн может быть очень тяжелым. Перевозка живого или мертвого дерна — задача не для вашего автомобиля или грузовика. Вам нужно будет доставить мусорный контейнер, чтобы убрать мертвую лужайку, которую вы убираете. Заранее уточните у местных пунктов проката, есть ли в наличии мусорный контейнер.

Удалив старый дерн, обработайте почву граблями, чтобы удалить мусор.Поливайте несколько дней, чтобы увидеть, что вырастет снова. Вы можете отложить повторное нанесение гербицида, чтобы убить любой повторный рост.

Добавить поправки и вращение:

Обработка почвы ротором и внесение поправок. Сначала удалите все камни и мусор, а затем обработайте почву ротором на глубину от четырех до шести дюймов. Это поможет устранить проблемы с дренажем и подготовить почву. Нанесите на участок слой почвенных добавок. Засыпьте поправки в почву, пока они полностью не смешаются с почвой.Бермудские травы и газоны Св. Августина нужно ротационировать примерно на 4 дюйма вниз.

Хорошая почвенная основа — ключ к успеху вашего нового газона. Типы почвы могут варьироваться от песка до глины, поэтому обязательно получите рекомендуемые поправки на почву для вашего района. Позвоните нам, если не знаете, что использовать.

Что такое почвенные поправки? Поправки для почвы — это компостированная органическая мульча и переработанные древесные волокна, которые вы добавляете в почву, чтобы подготовить почву для ваших посадок или укрепить бедные питательными веществами почвы.Например, песчаные почвы необходимо улучшить с помощью органической мульчи, чтобы питать песчаную почву. Обработка глинистых почв органической мульчей помогает разрушить тяжелую глину. Также можно вносить поправки в почву для всего двора, чтобы поднять уровень земли на несколько дюймов. Поправки для грунта доступны для самовывоза или доставки в упаковках разного размера или в больших количествах непосредственно с Engine 109 The Bulk Depot.

Лучше всего арендовать мотоблок с режущим лезвием за колесами.Хотя аренда может быть немного дороже, ваши результаты будут намного лучше. Если почва сухая и твердая, смочите ее и попробуйте роторно-культивировать, как только вода впитается. Однако дайте достаточно времени для высыхания!

Установка спринклерной системы:

Спринклерная система практически необходима для выживания вашего газона и необходима для получения годовой гарантии Mighty 109. Хороший бизнес по орошению ландшафтов и снабжению — отличное место для начала получения информации и помощи по проектированию спринклерных систем.Не забудьте разработать отдельные системы для газона и вашего сада. Рекомендуется использовать автоматический таймер для контроля времени включения / выключения и продолжительности полива.

Сортировка и прокатка:

Очистите поверхность, на которой будет дерн, от всего мусора, включая камни и сегменты корней, которые могли появиться при ротационной обработке. Обработайте граблями, чтобы выровнять участок, убедившись, что уровень почвы находится примерно на 1 дюйм ниже уровня тротуаров, внутренних двориков, проездов и вершин дождевальных головок. Используя наполненный водой каток для газонов, раскатайте участок в двух противоположных направлениях, чтобы свести к минимуму чрезмерное оседание. это может опустить верх газона ниже уровня проезжей части или патио.Выровняйте любые низкие или высокие точки, выровняйте поверхность граблями и снова катите. Поверхность почвы должна быть ровной, чтобы трава была ровной! Еще раз проверьте наличие провалов и оседания. При необходимости повторно откорректируйте и откатите область.

Если вы установили спринклерные линии, установите спринклерные головки после окончательной сортировки. Не забудьте компенсировать толщину дерна и рекомендуемую высоту стрижки вашего сорта дерна. За несколько дней до доставки и установки вашего нового дерна следует полить участок, чтобы помочь новому дерну прижиться.Это лучшее время для проверки вашей спринклерной системы. Чтобы избежать сухих пятен и обеспечить равномерный рост, покрытие водой должно перекрываться от распылительной головки до распылительной головки.

Измерение дерна:

Чтобы рассчитать площадь в квадратных футах, определите общую форму газона и попробуйте следующие методы. Всегда округляйте или добавляйте около 10 процентов, чтобы у вас было достаточно углов и разрезов!

Ваш газон квадратный или прямоугольный? Умножьте длину на ширину =

квадратных футов

Ваш газон изогнутый или необычной формы? Измерьте самую длинную и самую широкую точки газона, а затем умножьте длину на ширину = квадратные метры.Это, вероятно, даст вам дополнительные квадратные метры, особенно если ваш газон неправильной формы.

Ваш газон представляет собой треугольник? Умножьте основание треугольника и высоту треугольника, а затем разделите результат на 2. B x H / 2 = квадратные метры.

Если у вас более одной области, сложите итоги. Обязательно тщательно измеряйте! Лучше иметь несколько лишних квадратных футов дерна, чем кончиться до того, как закончите двор!

Укладка дерна:

Перед укладкой дерна нанесите стартовое удобрение Mighty 109 Starter Fertilizer на всю поверхность, которая должна быть покрыта дерном.Это дает новой траве пищу, которая питает ее в первые несколько недель. И поскольку вам нужно держать дерн влажным в течение первых 10 дней, существующие в почве питательные вещества будут разбавлены. Стартовое удобрение с медленным высвобождением Mighty 109 обеспечит корневую систему тем, что ей нужно, чтобы укрепиться и продолжить здоровый рост. Затем дерн можно укладывать прямо на удобренную почву.

Чтобы укладывать дерн, начните от задней части линии владения к передней вдоль самой длинной прямой границы.Отойдите от лески, чтобы не наступить на свежий дерн. Стыковые края и концы плотно прилегать друг к другу. Дерновые плиты расположить в шахматном порядке (как при кладке кирпичей) для смещения швов. Если ваша область имеет неправильную форму, протяните веревку между кольями по прямой линии через область и начните укладывать дерн вдоль этой линии. Убедитесь, что каждый кусок дерна имеет хороший контакт с почвой, потому что воздушные карманы мешают правильному укоренению. При укладке дерна на крутом склоне используйте деревянные колышки или скобы для дерна, чтобы временно удерживать дерн на месте.

Обрежьте края дерновым ножом, чтобы они подходили к изгибам, и оставьте чистыми, обрезанными краями вокруг головок дождевателей, проездов и т. Д. Избегайте разрезания дерна на короткие или узкие полосы, потому что более мелкие кусочки имеют тенденцию высыхать и не укореняться должным образом.

Сохранение дерна влажным:

После того, как вы уложите около 200 квадратных футов дерна, опрыскайте его из садового шланга, прежде чем закончить всю работу, чтобы предотвратить высыхание нового дерна. При жарких летних температурах свежий дерн может завядать, поэтому важно, чтобы он оставался влажным, когда кладете его! После того, как дерн будет уложен, используйте каток, чтобы обеспечить хороший контакт дерна с почвой.Просто заполните ролик наполовину для окончательной прокатки. Не используйте газон до тех пор, пока не начнется укоренение и газон не начнет активно расти. Поливайте дерн столько, сколько необходимо, чтобы он оставался мягким и влажным в течение 10 дней. Эта вода нужна дерну, чтобы восстановить рост новых корней. Избегайте полива на ночь. После 10 дней частого полива вы можете вернуться к своему обычному графику. Убедитесь, что почва затвердела, чтобы у вас была возможность подстригать газон. Новый газон следует косить через две недели после укладки.

Как сделать будку собаке своими руками: чертежи и схемы, домашняя и уличная, утепление

описание, чертежи и сборка конструкции своими руками

Загрузка…

Собачие будки своими рукамиДомик для собаки своими руками — это настоящая забота о питомце, но с условием, что это сооружение будет сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Такое простое жилище сможет защитить животное от солнцепека и осадков, холода и зноя. Естественно, сегодня абсолютно не составит сложности купить уже готовый домик и поставить его во дворе. Но это довольно дорого, а вот сделанная с любовью конура для собаки своими руками подойдет наиболее оптимально и для животного, и порадует глаз ее хозяина.

Особенности конструкции

По большому счету конура или будка — это собачий дом, в котором животное прячется от непогоды, отдыхает, спит. Основное условие — собаке обязано понравиться это жилище, и использовать она его должна совершенно добровольно. Принудительное заселение собаки в будку вызовет лишь отдаление от хозяина и непредсказуемую реакцию.

Перед тем как сделать собачью будку своими руками, нужно узнать главные требования, которые предъявляются к этой постройке:

  • Она обязана быть устойчивой и непродуваемой даже при сильном ветре, а также надежно защищать от любых осадков.
  • В ней должно быть прохладно в зное летнее время и тепло зимой, даже значительном морозе.
  • Будка обязана иметь надежную механическую прочность, к примеру, с учетом того, что животное может залезть на крышу.
  • Внизу не должна подтекать вода, то есть подстилка обязана быть сухой.
  • Внутри постройки собака себя обязана чувствовать в безопасности: возможность быстрого выхода наружу, обзор подхода к конуре и т.д.
  • Нужно выбирать материалы, не вызывающие раздражения и аллергической реакции, а также не источающие неприятные запахи для животного.
  • Обязан быть исключен риск травмирования (проколы, порезы и т.д.) как внутри, так и снаружи.

Кроме специфических требований, есть еще общие пожелания: возможность постройки из подручных материалов, простота конструкции и низкая стоимость, неприметность в общем дизайне и привлекательный внешний вид.

Где разместить будку?

Место для размещения будкиМесторасположение собачьей будки подбирается с учетом повадок питомца, расположения построек и климатических особенностей. С учетом климатических особенностей, место, в котором устанавливается будка, обязано быть закрыто от сильных и частых ветров капитальным забором, стеной здания и т.д. Не нужно размещать конуру и на полностью открытом участке, где все время будет солнцепек.

Лучше всего, чтобы участок был довольно светлым, но с тенью. Необходимо исключить постоянную сырость, а, соответственно, не нужно устанавливать будку в низине — желательно, чтобы это была небольшая возвышенность.

Учитывая все вышеописанное, будка обязана находиться так, чтобы собака, находясь внутри, смогла видеть все подходы к конуре. Помимо этого, животное должно видеть вход в жилой дом и входные ворота на участок. Если не выполнить эти условия, то собака будет беспокойной. И при любом шорохе выбегать, чтобы определить обстановку. Лучше всего подбирать участок в отдалении от различных раздражителей, к примеру, где постоянно находятся люди: площадка, тротуар или дорога. Иначе частый собачий лай вам гарантирован.

Будка для собаки своими руками: чертежи и проект

Чертеж будки Сооружаться будка своими руками обязана очень просто, однако для оптимальной закупки и раскроя стройматериалов желательно предварительно составить чертеж и проект с детальной разбивкой. По большому счету, домик для собаки может быть самой простой конструкции, к примеру, коробка только со спальным местом либо усложненной конструкции: для 2 собак или с тамбуром, то есть с внутренней перегородкой. Помимо этого, в некоторых случаях используются различные дизайнерские решения, связанные с желанием придать особый привлекательный вид.

Самая популярная простая конструкция, она имеет в проекции прямоугольную форму и состоит из 4 стенок (одна из них с лазом, остальные глухие), днища и кровли. Кровля обычно делается односкатной с наклоном к задней стенке. Часто будка напоминает домик, и в данном случае кровля изготавливается из двух скатов с небольшим коньком и фронтоном.

Задняя и боковые стенки сооружаются глухими, чтобы не допустить сквозняков. Спереди сооружается лаз прямоугольной, овальной или круглой формы, который служит дверью для собаки.

Во время устройства пола необходимо помнить о нескольких проблемах: сырость и тепло. В первую очередь на дне конуры непременно нужно организовать слой гидроизоляции для защиты от проникновения влаги из земли. Также нужно обеспечить тепло, для этого нужно подумать о теплой и сухой подстилке.

Размеры будки для сторожевых псов

Не забывайте, что если будка покажется неуютной и тесной, то животное вряд ли будет в ней жить. При очень больших размерах собака не сможет обогреть это пространство своим телом и может замерзнуть.

  • Каких размеров будет будкаРазмеры будки для лайки. Идеальная длина внутри конуры – до 1 м, ширина и высота (не учитывая крышу) – до 90 см. Небольшой лаз, приблизительно 30-50 см, с порогом примерно в 15 см, чтобы он не износился быстро его можно дополнительно чем-то обить. Зимой вход обязан закрываться мешковиной или другим плотным материалом так, чтобы дверка ложилась с маленьким нахлестом на порог и косяки.
  • Размеры будки для овчарки: высота и ширина (в самой нижней точке) – 80 см, длина 90 см. Размер лаза 50х40 см. Также лучше всего предусмотреть порог, чтобы снаружи оставались пыль, грязь и вода.
  • Немного больше конура для кавказской овчарки. У будки размеры будут примерно такие: внутреннее помещение 100х90х120 см. Лаз приблизительно 45х60 см.
  • Оптимальная будка для алабая: габариты 100х110х140 см. Лаз не более 50х60 см.
  • Жилище для хаски почти не отличается от будки, где будут находиться алабай, овчарка или лайка: высота и ширина до 80 см, длина до 1 м. Размер лаза около 40х30 см.

Около будки можно соорудить деревянный щиток 100х100 см. Это будет настилом для отдыха и кормления животного, чтобы оно не находилось в грязи. Также нужно установить крепкое кольцо или крюк для привязывания собаки, даже когда не планируется животное держать на цепи. В некоторых случаях появляется необходимость придержать собаку.

Материалы для строительства будки

Прежде чем построить будку, необходимо выбрать для нее материал. При этом строительстве для удешевления конструкции максимально хочется воспользоваться подручными материалами, но при этом нельзя допускать наличия аллергических реакций и неприятных запахов для животного.

Самым популярным для этого строительства материалом считается дерево, при этом предпочтение больше всего отдается хвойным породам. Как правило, для каркаса будки применяют брус сечением 7-12 см для перекрытия и основных стоек. Обшивка делается доской толщиной 3-4 см. Для отделки можно выбрать и вагонку. Самое главное, чтобы все деревянные элементы были пропитаны антисептиком и хорошо отшлифованы.

По большому счету при сооружении конуры можно применять металл: лист для обшивки и профиль для каркаса. В некоторых случаях используется фанера. Не нужно выбирать ДСП, так как при нагреве под солнечными лучами материал может испускать токсичные вещества. Довольно осторожно необходимо относиться к пластику. В роли гидроизоляции обычно выбирают рубероид.

Как утеплить будку для собаки на зиму?

Материалы для создания будки Все доски нужно пропитать специальным составом от появления грибка и плесени, повысив так срок эксплуатации. Обработать этой жидкостью необходимо всю конуру, начиная с днища и заканчивая кровлей.

На дно будки вначале укладывают пергамент, он играет роль пароизоляции, закрепляют его при помощи степлера. После укладывают утеплитель, например, пенопласт или минеральную вату, затем еще раз настилают пергамент. Это необходимо, чтобы не допустить проникновение наружу мелких частичек утеплителя, что отрицательно может сказаться на здоровье питомца. После крепят фанерный лист.

По этому принципу утепляются и стены собачьего домика: закрепляют пароизоляцию, после утеплитель, затем настилают гидроизоляцию и облицовывают снаружи.

При входе в будку желательно повесить шторки из брезента или войлока, это дополнительно создаст защиту животному от жары и холода. Для того чтобы при ветре шторки не поднимались, закрепите снизу небольшие мешочки с песком.

Рассмотрим способ дополнительного утепления собачьей конуры. В этом случае работает золотое правило: чем размер помещения меньше, где находится животное, тем проще его обогреть теплом от тела.

За основу возьмем утепленную конуру с тамбуром. Стены тамбура, как и полностью домика, утеплены, а дверь закрыта шторой.

Внутри будки устанавливается еще одна перегородка со шторой. Перегородку можно соорудить съемной, в летнее время ее убирают – получается большое помещение, в котором собака сможет лежать во весь рост на боку, а с приходами морозов монтируется, причем на тамбур отходит более половины помещения, таким образом, получаем квадратное пространство, в котором животное сможет спать, свернувшись в «клубок».

Изменения состоят в уменьшении спального места и увеличении пространства тамбура. Теперь у собаки появляется два места для сна: маленькая спальня-гнездо – более теплое помещение, и тамбур – более прохладное пространство. В каком конкретно находиться, собака будет решать самостоятельно.

Этапы сооружения будки

Во время строительства домика для собаки своими руками необходимо позаботиться предварительно о наличии следующего инструмента:

  • Как собрать будку для собакирубанок;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • нож;
  • ножницы;
  • малярная кисть;
  • отвес;
  • металлическая линейка;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Самый простой домик для собаки в форме прямоугольника с односкатной кровлей изготавливается в таком порядке:

  • Формирование пола. Собирается каркас прямоугольной формы из бруска 12х12 см, который сверху и снизу обшивается доской толщиной 4-5 см. На обшивку внизу накладывается слой рубероида для гидроизоляции. Между слоями досок укладывается теплоизоляция. Для большей надежности каркаса необходимо дополнительное крепление бруса по диагонали. Самое главное, чтобы верхняя отделка пола была без зазоров и щелей.
  • Крепление основных стоек каркаса. К раме пола по углам конструкции закрепляются вертикально стойки из бруса 12х12 см.
  • Сборка каркаса. Дополнительно между основными стойками крепятся вертикальные брусья. Их количество будет зависеть от размеров будки. Между брусьями расстояние лучше всего сделать примерно 25-30 см. Вертикальные брусья в верхней части друг с другом соединяются горизонтальными брусьями.
  • Самодельная будка для собакиСооружение каркаса лаза. Спереди каркаса конуры ставится рама для крепления краев лаза. Для чего брус сечением 4х5 см крепят по следующей схеме: два бруска вертикально с расстоянием между ними, которое равно ширине лаза, один брусок горизонтально на высоте верхней точки входного лаза.
  • Облицовка стен выполняется аналогично полу: из 2-х слоев, между которыми укладывается утеплитель и гидроизоляция. Чаще всего внутренняя обшивка производится доской толщиной 3-4 см, а внешняя — вагонкой или доской.
  • Сооружение кровли. Кровлю рекомендуется сделать съемной, так будет возможность при необходимости получить доступ вовнутрь будки. Говоря иначе, она делается отдельно, а после закрепляется на верхнюю горизонтальную раму каркаса. Конструкция односкатной кровли делается в следующем порядке: в виде прямоугольного треугольника изготавливается каркас из боковых досок, так обеспечивается необходимый наклон передней доски и бруса сзади. Крыша делается двухслойной с установкой утеплителя и гидроизоляции.
  • Последний этап — внешняя облицовка. Как правило, выполняется покраска будки в необходимый цвет, при этом лишь снаружи. Использовать необходимо лаки и краски, без резких запахов и только на натуральной основе.

Будка для собаки, которая сделана своими руками во дворе частного дома или на даче, непременно понравится животному, если учитывать особенности породы собаки, и все правильно сделать с заботой о вашем питомце. Будка — это довольно простое сооружение, однако ее необходимо соорудить так, чтобы собаке было уютно, сухо и тепло.

Будки для собак

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Будка для собаки своими руками

Если вы отвели своей собаке место в квартире или внутри дома, он защищен от холода и зноя. А верному сторожу, постоянно живущему во дворе, придется несладко без крыши над головой. Ему нужна конура, сделать которую по чертежу своими руками может каждый хозяин.

Для строительства подойдут доски, фанера и другие подручные материалы. При постройке будки из дерева, плохо переносящего воду, его придется для защиты обить полиэтиленовой пленкой, клеенкой или линолеумом.

Как определить размер будки

Для взрослой собаки рассчитывайте размер так:

  • для определения глубины измерить собаку в длину от конца носа и до конца хвоста, прибавить 5 см;
  • ширину и высоту будки составляет высота собаки, измеренная от земли до концов ушей, с прибавлением 5 см;
  • ширина лаза в будку равняется ширине грудной клетки собаки с добавлением 5 см;
  • высоту лаза рассчитать от высоты собаки в холке плюс 5 см.

Для построения будки щенку размеры можно определить по справочникам.

Внимание! Не забудьте, что будка строится для нормальной жизни собаки в комфорте, обеспечения хороших условий отдыха и сна. Жителям средней полосы или северных районов России не стоит делать ее слишком большой, а то собака не сможет в ней согреться.

Если лаз в будку проделать ближе к краю, холодный воздух с улицы не сможет попадать внутрь.

В местах с частыми ветрами к будке хорошо бы добавить тамбур, т.е. сделать ее как бы из двух отделений. При постройке увеличить ширину в два раза, а «комнаты» отделить друг от друга деревянной перегородкой.

Лаз в переднюю часть будет со двора. В заднюю часть лаз придется проделать в перегородке. Второе отделение будки получится утепленным, если лаз в нее будет смещен к задней стенке.

Как выбрать место для собачьей будки

Отнеситесь к выбору места ответственно. Место для будки не должно находиться на участках:

  • постоянно продуваемых ветром;
  • много часов в день находящихся на солнце.

В обоих случаях псу грозит опасность — простуды или теплового удара.

В качестве варианта можно подумать о размещении будки внутри собачьего вольера. Ведь многим жалко держать четвероногого друга на цепи.

Вольер желательно сделать крытым, тогда собака будет защищена от дождя, снега, солнечных лучей в жаркую погоду. При необходимости ее там легко закрыть на нужное время для изоляции от чужих собак, защиты людей, пришедших в гости. Собака приучится смотреть оттуда на происходящее, никого не трогая, и никто не сможет обидеть ее.

Крыша на будке может иметь один или два ската. Плоская больше востребована: собаки любят лежать на ней. Не надо экономить на материале крыши, ей предстоит выдержать вес собаки, силу ветра, тяжесть выпавшего снега. Под кровельным материалом – шифером, металлочерепицей – нужен дополнительный прямой настил – доска, фанера.

Важно! Обеспечить сток воды с крыши и выбрать кровельный материал, не поддающийся когтям питомца.

Сделать будку для собаки нужно с учетом, что она будет разбираться. Ведь ее придется чистить и дезинфицировать. Чаще достаточно съема крыши, но при желании нетрудно предусмотреть разбор всей конуры. Если будка установлена в вольере, у них может быть общий пол, с которого ее в нужные моменты снимают.

Желательно знать! Собачью будку нецелесообразно ставить прямо на землю – у нее быстро сгниет пол. Под нее приспособляются подставки, которые не мешают циркуляции воздуха. При гниении их легко заменить на новые.

Переоборудование собачьей будки перед зимой

С приближением сезона холодов будку придется утеплить. Для этой цели подойдут пенопласт или минеральная вата. Они обеспечат теплоизоляционный слой между стенами будки. Конуру из бруса утеплять не требуется – он сам имеет толщину от 8 до 10 см. А полу и крыше добавить слой нужно всегда.

Теплая будка – гарантия защиты верного друга от простудных заболеваний.

Как сделать будку для собаки — пошаговая инструкция

Начинать сборку нужно с пола. Размеры пола должны быть больше остальных границ будки. Если пол выступает за них на 5-7 см, дальнейшая сборка будет удобнее. При желании утеплить его надо сделать эту работу одновременно со сборкой пола. Концы использованных гвоздей и шурупов аккуратно забить в дерево до конца, а то собака поранится о них.

При сборке стен можно скреплять их металлическими уголками, чтобы обеспечить конструкции жесткость и прочность.

Если крыша предполагается плоская, фасадная сторона для создания нужного уклона кровле должна быть предусмотрена выше, чем задняя часть. У боковых стенок скосить верхние края и подогнать их по размерам передней и задней стенок.

Если запланирована теплая будка с двускатной крышей, верхние края фасадной и противоположной к ней стенки вырезаются в треугольной форме. Все стороны прикрепляются к полу, сделанному в первую очередь, закрепляются так, чтобы исключить любое смещение стенок.

Крыша предпочтительная съемная. При выборе варианта с плоской крышей, снаружи ее желательно зафиксировать брусками с помощью шурупов или крючков. Крыша должна выступать за края тела будки не меньше, чем на 20 см со стороны фасада, и не меньше, чем на 10 см, со всех других сторон. Это обеспечит защиту от дождя.

Если обить все стены будки материалом, не пропускающим влагу, он послужит и утеплителем, и защитой от ветра.

При желании купить готовую конуру, не забудьте о том, что сделанная своими руками будка будет прочнее. Кроме того, сделанная именно по размерам вашего питомца, она позволит собаке нормально отдыхать и укрываться в ней, чувствовать себя комфортно.

Фото идеи будок для собак

Будка для собаки своими руками: сборка, чертежи, размеры

Если ваш четвероногий друг живет не в вашей уютной квартире или доме, а во дворе (круглый год или только в летние месяцы), то ему необходимо иметь свой собственный дом, чтобы спрятаться в нем от дождя, снега или сильного ветра.

Будку для собаки можно сделать самостоятельно. В ход можно пустить доски, фанеру, OSB и даже брус. Если материал, который вы выбрали, боится воды, снаружи его придется защитить (к примеру, толстым полиэтиленом, клеенкой, линолеумом).

Размер будущей будки

Расчет размера будкиРасчет размера будки

Если ваша собака уже взрослая и перестала расти, то:

  • глубина будки будет равна длине собаки от кончика носа до хвоста плюс 5 см;
  • ширина будки приблизительно равна ее высоте и равна высоте собаки до кончиков ушей плюс 5 см;
  • ширина лаза должна быть на 5 см больше ширины грудной клетки собаки;
  • высота лаза – на 5 см больше высоты собаки в холке.

Если у вас пока еще только щенок, то для определения размеров будки придется воспользоваться данными, приведенными в справочниках.

Размер будки должен обеспечивать собаке комфортные условия для сна и отдыха. Поэтому, если вы живете в средней полосе или ближе к северу, не стоит превращать конуру в огромную «квартиру», иначе собака будет мерзнуть и часто болеть.

Будка с боковым входомБудка с боковым входом

Лаз для собаки лучше сместить к краю конуры (получится закрытый от попадания холодного воздуха закуток).

С тамбуромС тамбуром

Если в вашей местности периодически бывают сильные ветра, то будку можно сделать «с прихожей» или, как еще говорят, «двухкомнатной»:

  1. Увеличьте ширину будки вдвое, сделав в ней два отделения, разделенных между собой перегородкой.
  2. Лаз в первую «комнату» сделайте со двора.
  3. Лаз во вторую «комнату» (утепленную) сделайте в стенке, отделяющей одну «комнату» от другой, но ближе к задней стенке.

Где поставить

Где поставить будкуГде поставить будку

Будку нельзя размещать на продуваемом ветрами участке. Также следует позаботиться о том, чтобы будка не находилась большую часть дня на солнцепеке, так как собака может получить тепловой удар.

Еще один вариант – установить будку прямо в вольере для собаки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сажать своего любимца на цепь. В этом случае, если вам надо на время изолировать свою собаку по каким-либо причинам (течка, пришли посторонние люди и т.п.), просто закройте своего четвероногого друга в вольере. Там у собаки будет возможность отдохнуть, попить воды (не забудьте об этом позаботиться заранее), посмотреть на то, что происходит в данный момент на приусадебном участке, не вмешиваясь в происходящее. Над вольером можно сделать навес, чтобы собака получила возможность гулять в нем и во время дождя, и в снегопад, и в солнечную погоду.

Конструкция крыши

Будка с односкатной крышейБудка с односкатной крышей

Можно сделать:

  • с плоской крышей (наклон в противоположную от фасада сторону), на которой собака может лежать;
  • с двускатной крышей, выполненной в одном стиле с другими хозяйственными постройками на участке.

Конструкция крыши будки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес собаки (для плоской кровли), ветер и вес снега. Чаще всего ее выполняют в виде сплошного настила (из досок, куска фанеры и т.п.), закрытого сверху любым кровельным материалом (например шифером, металлочерепицей и т.д.).

Уклон кровли должен обеспечивать сток воды, а кровельное покрытие – быть стойким к воздействию когтей животного.

Со съемной крышейСо съемной крышей

Будка для собаки должна быть разборной, чтобы ее было легко чистить и дезинфицировать (от блох и клещей). К примеру, можно сделать съемную крышу, а можно также сделать съемным и само «тело» будки (и при необходимости снимать его с основания-пола конуры для собаки). В вольере может быть общий пол (настил из досок), на который в определенном месте устанавливается будка, закрепляемая снаружи несколькими брусками-ограничителями.

Ставить будку непосредственно на землю нельзя (быстро сгниет пол). Лучше приподнимите ее на своеобразные «лаги», между которыми будет свободно циркулировать воздух. По мере повреждения лаг их можно будет заменять новыми.

Как и чем утеплить собачью будку на зиму

Утепление собачьей будкиУтепление собачьей будки

В качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату. При этом теплоизоляционный слой заключается в своеобразный «термос», так как с двух сторон защищается материалом, из которого сделаны стены (доски, фанера, OSB).

Если вы делает будку из бруса (толщиной в 8–10 см), то утеплять стены нет необходимости. А вот пол и крышу следует утеплять в любом случае.

Собираем будку

Сборка будкиСборка будки

  1. В начале делаем пол. Если вы планируете его утеплять, сделайте это сразу, до того, как начнете собирать остальную часть будки. Все гвозди и головки шурупов необходимо тщательно утопить в древесину, чтобы собака не поранила лапы. Желательно, чтобы пол выступал за границы будки по 5–7 см со всех сторон.
  2. Соберите тело будки, скрепляя ее стенки металлическими уголками (они придадут дополнительную жесткость конструкции).

Фасадная часть при плоской крыше должна быть выше задней стенки – это позволит создать необходимый уклон кровли. Боковые стенки будки будут иметь верхний скошенный край, тщательно подогнанный под размеры фасадной и задней стенок.

Теплая будка с двускатной крышейТеплая будка с двускатной крышей

Для двускатной крыши верхние части фасадной и задней стенки сделайте сразу треугольными.

  1. Прикрепите тело будки для собаки к днищу (полу) или закрепите его снаружи брусками (для разборной конструкции), предотвратив его возможное смещение в процессе эксплуатации.
  2. Сделайте съемную крышу. Если вы выбрали вариант с плоской крышей, то прибейте к ней с нижней стороны бруски для фиксации к будке (с помощью шурупов или крючков). Крыша конуры для собаки должна примерно на 10 см (с трех сторон, кроме фасадной) превышать размер будки. С фасадной стороны «припуск» лучше увеличить до 20 см, чтобы предотвратить попадание воды во время косого дождя в будку.
  3. При желании обейте конуру снаружи непромокаемым материалом, который также послужит дополнительной защитой от сквозняков.

Порядок сборки

Делаем основуДелаем основу

Закрепляем полЗакрепляем пол

Установка боковых частей каркасаУстановка боковых частей каркаса

Установка передней и задней части каркасаУстановка передней и задней части каркаса

Стропила для крышиСтропила для крыши

Собираем стропила крышиСобираем стропила крыши

Обшивка каркаса фанеройОбшивка каркаса фанерой

Подготовка к установке крышиПодготовка к установке крыши

Установка крышиУстановка крыши

Будка готоваБудка готова

Видео: утепленная будка с подъемной крышей

Видео: сборка готовой двухкомнатной будки

Если же вы решили купить будку или вольер для собак, то советуем искать в интернете, так как цены зачастую ниже на 15–20%.

Схемы и чертежи

Конура для собакиКонура для собаки

Детализированный чертеж будкиДетализированный чертеж будки

Нарисованный на тетрадном листе чертеж будкиНарисованный на тетрадном листе чертеж будки

Чертеж теплой будкиЧертеж теплой будки

Собачья будка своими руками — пошаговая инструкция + Фото

Данная статья представляет собой пошаговую инструкцию строительства собачьей будки. Это достаточно интересный проект, поскольку он предоставляет прекрасную возможность попрактиковаться в использовании различных методов деревообработки, а кроме того его результатом является не только полезная, но и весьма симпатичная вещь. Мы покажем вам, как сделать собачью будку своими руками, расскажем, какие материалы и инструменты потребуются для выполнения этой работы.

Не обязательно строго следовать данной инструкции. Вооружившись полученными знаниями, вы можете построить будку той формы и того размера, которые будут лучше соответствовать вашим потребностям и вкусам. Конечно, можно просто купить готовую конуру в разобранном виде, но, сделав ее самостоятельно, вы, во-первых, сэкономите значительную сумму денег и, во-вторых, получите огромное удовольствие от самого процесса.

Создаем собачью будку своими руками

Подготовительные работы

Определить необходимые размеры будки достаточно сложно, мы рекомендуем вам с самого начала тщательно изучить этот вопрос. Вы должны убедиться, что вашей собаке будет достаточно места, чтобы свободно развернуться в ней и сесть. Если вы ошибетесь с размерами, будка может оказаться слишком маленькой или слишком большой для вашего питомца.

Следует помнить, что прессованные пиломатериалы (в частности ДСП — прим. srbu.ru) часто обрабатывают токсичными веществами, которые могут нанести вред животному. Этот аспект имеет большое значение, поэтому при выборе материалов для изготовления каркаса и стенок необходимо внимательно знакомиться с техническими характеристиками материалов, чтобы избежать возможных проблем.

Чтобы сделать собачью будку, вам понадобятся: 

Материалы:

  • бруски сечением 5×5 и 5×10 см;
  • гвозди / саморезы длиной 5 см и 10 см;
  • фанера толщиной 12 мм и 18 мм;
  • рубероидная кровельная плитка.

Инструменты:

  • защитные перчатки, очки;
  • циркулярная пила;
  • молоток;
  • ножовка;
  • спиртовой уровень;
  • карандаш.

Советы:

  • помните пословицу «Семь раз отмерь…»;
  • чтобы получить жесткую конструкцию, скрепите боковые стенки с полом, забивая гвозди под углом;
  • на сопровождающих нашу инструкцию рисунках все размеры приведены в дюймах, для пересчета в привычные для вас единицы измерения необходимо воспользоваться формулой: 1 дюйм = 2.5 см.

Сборка каркаса собачьей будки

Так как же сделать собачью будку? Начать работу следует с создания основания. Вам необходимо отпилить 3 бруска (5×10 см) длиной 110 см и 2 бруска (5×10 см) длиной 90 см. Соедините их, как показано на рисунке, убедившись с помощью столярного угольника, что все углы прямые, и скрепите 10 см саморезами (по два на каждом стыке).

Совет: Перед вкручиванием саморезов просверливайте направляющие отверстия, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Каркас пола будки
Сборка каркаса для пола будки.

Далее вы должны выпилить прямоугольный кусок 18 мм фанеры размером 90х120 см – пол будущей будки. Прикрепите его к раме 5 см гвоздями или саморезами через каждые 25 см.

Совет: Отступите от края, по крайней мере, 1 см, иначе дерево может расщепиться.

Крепление пола будки
Крепление пола будки.

Используя 5×5 см бруски, постройте каркас боковых стенок. Если вы хотите получить жесткую конструкцию, установите с каждой стороны центральную стойку. После того как вы соберете каркасы боковых стенок, вы должны прикрепить их к основанию несколькими 10 см саморезами. Перед креплением убедитесь в вертикальности стенок, для этого вам понадобится спиртовой уровень.

Установка боковых стенок
Монтаж каркаса боковых стенок.

Настала очередь каркасов передней и задней стенок. Для их изготовления вам понадобятся 5×5 см. бруски. Закрепите изготовленные каркасы 10 см. саморезами. Как вы можете видеть на рисунке, передняя и задняя стенка отличаются. В каркасе передней стенки вы должны разместить две дополнительные стойки. Расстояние между ними – это ширина входа в будку. Убедитесь, что ваша собака легко сможет пройти между ними.

Установка каркаса передней и задней стенок
Установка каркаса задней и передней стенок.

Теперь вам предстоит построить крышу будки. Из соображений эффективности, простоты строительства и эстетической привлекательности мы рекомендуем вам создать крышу с углом наклона 45º.

Отпилите бруски необходимых размеров для стропил и конька. Закрепите стропила на каркасе будки 10 см саморезами, предварительно проверив их параллельность между собой на каждом скате. Концы стропил отрежьте под углом 45º.

Крыша будки
Создание каркаса для крыши будки.

Изготовить элементы каркаса крыши достаточно легко. Для этого достаточно просто следовать нашей инструкции и выпилить стропила нужного размера. Помните, что на рисунках все размеры приведены в дюймах (1 дюйм = 2.5 см). В стропилах необходимо сделать пазы, благодаря чему они будут лучше примыкать к стенкам.

Выпилив первую пару стропил, убедитесь, что они хорошо встанут на место. Если это не так, внесите необходимые коррективы, а уже после этого, используя первую пару в качестве шаблона, изготовьте остальные стропила.

 Элементы крыши
Необходимые элементы крыши.

Обшивка каркаса

Для изготовления стенок будки используйте 12 мм фанеру. Этот процесс достаточно простой и понятный: вы должны измерить каркас стенок и ножовкой выпилить куски фанеры соответствующих размеров.

На передней стенке не забудьте сделать вход. Просто нарисуйте контур входа и, предварительно просверлив отверстие, сделайте пропил вдоль этой линии с помощью лобзика.

Крепление стенок
Изготовление и крепление стенок из фанеры.

Вдоль стропил отделочными гвоздями прибейте декоративный опоясывающий бортик. Как вы можете видеть на рисунке, крыша конструкции должна выступать, по крайней мере, на 5 см за границы передней и задней стенок.

Совет: Величина выступа крыши может отличаться от рекомендованной нами. Все зависит от ваших потребностей и эстетических предпочтений.

Отделка крыши
Декоративная отделка крыши.

На следующем этапе вы должны выпилить два листа 12 мм фанеры и прикрепить их на каркас крыши 5 см саморезами или гвоздями через каждые 25 см вдоль «конька» и стропил. Прежде чем крепить кровельные листы, тщательно совмещайте их.

Обшивка крыши фанерой
Обшивка крыши фанерой.

Покройте крышу будки гибкой черепицей. Начинайте крепить ее с нижнего ряда. С помощью мела начертите на фанерных скатах крыши несколько горизонтальных линий, которые будут служить вам ориентиром при укладке гибкой черепицы. Для крепления гибкой черепицы используйте гвозди подходящего размера.

Не забывайте, что кровельная плитка должна выступать не менее чем на 2.5 см на всех направлениях, чтобы должным образом защитить деревянную конструкцию от дождевой воды. Не забудьте защитить от воды и конек крыши

10-gotovaya-budka-m
Готовая собачья будка сделанная своими руками.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Будка для собаки своими руками: планировка, размещение, чертежи, изготовление

54684846

Полезных качеств собаке не занимать: она верный друг, бдительный охранник, надежный сторож, разборчивый детектор и сканер, ищейка, норная и подружейная собака на охоте, внимательная и заботливая няня, спасатель, санитар, тягловая сила, стойкий и отважный боец, сапер, диверсант, почтальон, проводник, носильщик, наконец, просто милое и забавное домашнее животное, и это еще далеко не все. Ей-богу, когда кто-то кого-то обзывает собакой, хочется его самого засунуть в конуру потеснее и заколотить там наглухо навеки. И самодельная будка для собаки должна в полной мере удовлетворять ее запросам (довольно-таки скромным) хотя бы из чувства товарищеской солидарности хозяина. Тем более, что, обеспеченный жильем по вкусу и потребностям, пес будет исправно выполнять свои обязанности.

Будка и конура

Будка и конура вообще-то не вполне одно и то же; дело тут в естественных привычках собак. Насчет происхождения домашних собак ученые единодушны: их предком был обыкновенный серый волк (Canis lupus) и его подвиды – полярный волк, мелвильский островной волк и др. Возможно, свою долю генофонда внесли койот (Canis latrans) и шакал (Canis aureus). Но то, что австралийские динго – полностью одичавшие потомки уже одомашненных первобытными людьми собак, сомнений не вызывает. Также как непричастность к собачьей родословной тибетского красного волка (буанзу). Кстати, буанзу не волк, он единственный представитель другого особого рода. Как и пампасный гривистый волк гуара.

Предки собак помимо постоянного логова в теплое время устраивают себе временные логовища – конубры; отсюда и происходит самое слово конура. Любопытный факт: до того, как появились воровские «шухер» с «атасом», древним разбойничьим кличем тревоги было «по конубрям!». Т.е. собачья будка это капитальное, по понятиям пса, жилье, просторное, теплое, с кормушкой или даже цветником, поз. 1 на рис., а конура – обиталище-убежище преимущественно на теплое время года, поз. 2.

Виды собачьих будок

Виды собачьих будок

И будка и конура имеют свои особенности и разновидности. То и другое зависит от породы, пола, происхождения собаки, места расположения будки/конуры на участке и климата местности. Чтобы правильно построить собачью будку своими руками, нужно уметь учитывать все эти факторы. Займемся вначале немного вещами общего плана, потом частностями, включая размеры собачьего дома, и затем перейдем к строительству.

Что, где и как?

Собачью будку следует ставить в тени: собаки мало потеют; их практически единственный способ охладиться – тяжело дышать, высунув язык. Если же тенистого места по условиям размещения будки (см. далее) не находится, то нужно предусмотреть навес над входом (лазом) и порог, чтобы пес не жег лапы о раскаленную землю, поз. 3. В случае, когда обитатель будки мелкой породы, порог должен быть шире, чтобы собака могла соскочить на землю, полностью выйдя из конуры, поз. 4; но пандус делать не нужно, лежать будет неудобно.

В помещении для суки надо предусмотреть что-то вроде отнорка для выводка, а рядом с лазом – стационарную кормушку с поилкой, поз. 5. Тогда щенки, во-первых, во время кормежки будут под надзором матери; во-вторых, меньше будут разбрасывать корм, пока не приучатся есть аккуратно.

В местности с обильными осадками для собак густопсовых навес и порог должны образовывать настоящую веранду, т.к. эти породы собак плохо переносят намокание шерсти, поз. 6. Густопсовыми называют породы с густой мягкой подпушью шерсти и мягкой остью ненамного длиннее подпуши. Напр., немецкие овчарки густопсовые.

Примечание: шерсть по-кинологически псина. Там своя терминология. Морда – щипец, хвост – правило (ударение на «и»), мышцы – мясы и т.д. Помните, как Ноздрев в «Мертвых душах» хвастался Чичикову «замечательной крепостью мясов» своих собак?

Будка для собаки может быть временным жильем. Напр., в сезонной резиденции хозяев или если на лето пса переводят в загон. В таком случае, кроме обычной брезентовой шторки, см. далее, будка должна быть снабжена запирающейся дверцей, поз. 7, чтобы избежать замусоривания или нежелательных поселенцев.

Примечание: если будка надолго запирается, то перед поселением собаки ее нужно проветрить 3-4 дня. Кому нравится запах пыли и затхлость? А собачий нос куда чувствительнее нашего.

Немного о дворнягах

Немало хозяев предпочитают домашними сторожами заводить прикормленных и самостоятельно обученных дворняг поумнее. Объясняется это не только высокой ценой щенков служебных и сторожевых пород, не говоря уже о дрессированном лицензированном псе. Можно сравнить так: если прошедшая надлежащую кинологическую проработку собака – хорошо вышколенный боец-профессионал, то сообразительная дворняга – ловкий и смекалистый партизан. Криминалистам известны случаи, когда самостоятельно воспитанная дворняга брала вора, до того не раз успешно травившего или усыплявшего обученных сторожевых псов.

Примечание: смышленость дворняг иногда просто поражает. Автор долгое время был знаком с мелким домашним дворнягой Баксом, что как-то само собой переиначилось в Бяшу. Бяшка по просьбе хозяйки приносил левый или правый тапок и ни разу не ошибся. Находил затерявшиеся вещи. Мог вытащить сигарету из пачки и подать, но со всеми признаками отвращения. Выполнять команды его никто никогда не учил, с ним разговаривали как между собой, вроде «Бяшка, не вертись под ногами. Посиди где-нибудь в уголке. Накроем на стол, позовем».

Устройство конуры для мелкой сторожевой собаки

Устройство конуры для мелкой сторожевой собаки

Однако дисциплина у партизан, как известно, хромает чаще чем в строевых частях. Отсюда следует, что баловать сторожевую дворнягу лишним комфортом не надо, а то обленится и об обязанностях своих позабудет. Ей хватит самой незатейливой конуры, поз. 8; по сравнению с условиями жизни бездомных собратьев это уже роскошь.

Как устроена конура для собаки, так сказать, с улицы, показано на рис. Отличие ее от рассматриваемых ниже в том, что ширина лаза считается не по ширине груди Wd (см. далее), а по ширине крестца S. Это следует из того, что самые умные из беспородных собак сложения субтильного; грудной клетки как у мастифа или боксера у них не бывает. Длина конуры L в данном случае считается не до корня хвоста, а до его середины. Правило дворняг никогда не купируется, сохраняет всю функциональность диких предков и мять его в конуре не годится. В целом конура дворняги более похожа на будку таксы.

0f6617abb46ec7877257923a3dfe5a53

Примечание: впрочем, дворняга дворняге рознь, на то они и беспородные. Посему, на рис. справа – устройство будки для сторожевой дворняги более-менее плотного сложения. Стены показаны двойными, т.к. в данном случае они утепленные в расчете на суровые зимы.

 

 

Место

Вид подходящей к случаю собачьей будки зависит от места ее расположения на участке. То, что оно должно быть слегка на взгорке, чтобы избежать подтопления в дождь, общеизвестно. Как и то, что будка не должна находиться вблизи скотного двора, птичника, голубятни и др. помещений для домашних животных. Не менее важен хороший обзор из будки, и вот тут нужно присмотреться как следует. Место расположения собачьей будки на придомовой территории выбирают по нижеследующим соображениям.

Примечание: требование удаления от других четвероногих и пернатых обитателей усадьбы объясняется вовсе не тем, что пес начнет кур-гусей давить; правильно обученная и в меру кормимая собака никогда на разбой не пойдет. Дело тут в чуткости ее обоняния и слуха. Сравните, хотели бы вы жить в плацкартном вагоне на месте рядом с туалетом? По этой же причине будку нельзя ставить у окна кухни, у черной двери, в которую выносят мусор, у помойки и возле бани. А вот на берегу рыбного пруда или бассейна – пожалуйста, собаке в жару только легче будет.

Пес должен видеть как минимум вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно; кроме того, иметь возможность как можно быстрее пресечь нежелательное вторжение. В этой точки зрения лучшее место для будки – у ворот с калиткой, слева на рис. Но тут вступает в силу другое обстоятельство.

Примеры расположения будки для собаки

Примеры расположения будки для собаки

Дома обычно строят главным входом на юг или по ветру, ворота располагают против него. Первое хорошо и для собаки: дверь конуры будет выходить на север и солнце не будет бить псу в глаза, а забор даст тень и некоторую прохладу в жаркий день. Однако во втором случае в дверь будки будет чаще задувать, она получится холодной, и крышу может снести. Поэтому при таком расположении крышу будки следует делать домиком, самое строение потеплее, а вход поуже, насколько позволяет телосложение собаки.

Второй вариант расположения – у входа в дом. В этом случае обзор будет хуже, т.к. собака точно не увидит проходов на задний двор, но будка большую часть времени окажется в заветрии, а зимой отраженный от стен дома свет будет ее несколько подогревать. Тогда крышу нужно делать плоской, а лаз пошире, чтобы летом собака не перегрелась и могла спать на крыше, как на балконе, справа на рис.

Будка в вольере
Примерный план размещения будки в вольере для собак

Примерный план размещения будки в вольере для собак

Сторожевых собак держат в вольерах, когда они не на привязи, а выпускаются на ночь или в отсутствие хозяев на патрулирование территории, или в жаркое время, когда в будке, особенно густопсовым породам, вовсе невмоготу. Вольер-собачник – сооружение уже достаточно солидное; хороший вольер не проще легкого дачного домика и требует отдельного описания, особенно если вольер многоместный и для собак разных пород и разного пола. Но в любом случае вольер для собаки должен быть снабжен и будкой: для сна, на случай непогоды с ветром, для приплода и, наконец, чтобы просто уединиться, если хочется.

Будка для собаки в вольере должна удовлетворять всем изложенным далее условием, кроме того, что, во-первых, делать в ней более трудоемкую крышу домиком нет смысла. Во-вторых, в вольере не нужна также будка-«двушка», см. далее. И еще, будку нужно ставить в дальнем углу загородки, а лаз не должен смотреть на калитку вольера. Примерный план размещения будки в вольере приведен на рис. справа.

Как делать?


К конструкции уличной будки для собаки также предъявляются некоторые общие требования. Главное тут не только комфорт обитателя – все породы сторожевых и служебных собак достаточно выносливы – но, что не менее важно, чистота, сухость и свежий воздух. Это затруднит или вовсе исключит развитие возбудителей заболеваний и паразитов. К примеру, такого опасного внутреннего паразита, как свайник гигантский, и собак, живущих в теплых, сухих и проветриваемых будках, не бывает. Исходя из этого, собачья будка должна удовлетворять следующим условиям:
  1. Подпол должен быть проветриваемым, для чего будку тем или иным способом приподнимают над грунтом: ставят на слеги (полозья), шанцы (подпорки по углам) или просто на кирпичи.
  2. Пол необходимо гидро- и пароизолировать снаружи (из-под низу) с возможностью замены изоляции по мере износа.
  3. Стены должны быть теплыми влагонепроницаемыми, т.е. двойными с гидро- и теплоизоляцией или массивными из бруса или бревна.
  4. Во внутренней обшивке не должно быть щелей. Здесь дело не столько в том, что коготь может зацепиться, сколько в необходимости лишить зародыши заразы гнездилищ.
  5. Потолок должен быть плоским, теплым и съемным независимо от конструкции крыши. Если будка на ветру и крыша домиком, то чердак даст дополнительное утепление.
  6. Крыша также должна быть съемной, для регулярного проветривания и уборки.
  7. Красить и пропитывать антисептиками будку можно только снаружи, не касаясь внутренней обшивки. Изнутри можно дезинфицировать специальными антисептиками для собачьих будок, продаются в зоомагазинах.
  8. В описанной далее будке-«двушке» желательно предусмотреть окошко в спальне, чтобы пес мог, не беспокоясь зря, углядеть, кто там у ворот: злодей-хулиган, гость или просто соседский Эдька опять дразнится.
  9. Крыша будки-домика также должна быть съемной непромокаемой и плотно сидящей на ветру.

Размеры

Размеры собачьего жилища привязываются к обмерным параметрам животного, см. рис.:

Обмерные параметры собак

Обмерные параметры собак

  • L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
  • H – полная, до макушки, высота.
  • h – высота в холке.
  • Wd – ширина груди.
  • S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если собаку берут щенком, то размеры будки нужно задавать такие же, как для взрослой. Их берут либо по средним размерам для данной породы, либо, что лучше, показав щенка специалистам в какой-нибудь кинологической организации или службе. Тамошние доки определят, насколько большим/меньшим среднего он вырастет.

В чертежах и описаниях будок, см. далее, встречаются поправки к размерам, напр. +10 см, –5 см и т.п. Их необходимо выдерживать, т.к. слишком просторная будка ничуть не лучше тесной, в ней будет холодно и неуютно. В общем глубину будки берут равной L+5 см, высоту равной H, ширину равной 3Wd, ширину лаза Wd+5 см, а его высоту равной h. Подробнее о расчете размеров собачьей будки можно узнать из видео:

Видео: будка для собаки – размеры и правила строительства

Планировка

Планировки будок для собак незатейливы, см. рис.:

Примеры планировки собачьих будок

Примеры планировки собачьих будок

  1. Конура – может быть достаточно большим постоянным жильем для кобеля в теплых, не очень мокрых и ветреных краях;
  2. С лежбищем (2а) – почти универсальная и проста технологически, так чаще всего будки и строят;
  3. С тамбуром (3а), закуток за ним 3б образует лежбище – пригодна для мест с континентальным климатом, морозным зимой и жарким летом, годится и для суки со щенятами;
  4. С верандой под навесом 4б и спальней-лежбищем 4а – то же, что по п.3, но для мест с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Заменяемость планировок идет сверху вниз, т.е. будка с верандой и спальней пригодна и во всех остальных случаях, будка с тамбуром – для пп. 2 и 1, будка с лежбищем заменяет конуру.

Трамвайчик и двушка

В последнее время любители и заводчики собак все больше разводят такие замечательные породы, как наша оленегонная (не ездовая) лайка и ее аляскинский коллега хаски. Качества этих собак действительно исключительны. Напр., известный советский зоолог и орнитолог Е. П. Спангенберг, прославившийся выдержавшими более 15 изданий «Записками натуралиста», спутником для длительной экспедиционной работы вдвоем с собакой выбрал, перебрав несколько пород, лайку. Его Гаудик помог найти гнезда птиц, ранее не попадавших в руки ученых и, кроме того, был непревзойденным охотником и сторожем. А в ожидании полевого сезона, пока Евгений Павлович занимался научной работой и преподаванием в МГУ, не был обузой в квартире и даже помогал по хозяйству.

С лайками и хаски одна небольшая забота – будка. Обычные они не любят, но хорошо себя чувствуют в будках-«трамвайчиках», слева на рис, и «двушках», справа там же:

Собачьи будки "трамвайчик" и "двушка"

Собачьи будки “трамвайчик” и “двушка”

Изюминка, как оказалось, в спальном отделении, где собака может залечь, свернувшись калачиком. Это ее любимая поза; в тундре, на родине этих пород, лесного логовища не устроишь. Ещенеобходима плоская крыша – летом северянам в помещении будет душно. Также в будке-«двушке» перегородку лучше делать съемной на лето; для этого на длинные стены прибивают по паре галтелей для углов, см. далее, с промежутком, дающим паз. Лаз в будку «трамвайчик» и «двушку» желательно делать слева, если смотреть спереди. Тогда, вдруг надо будет, как говорится, рвать когти, начинать можно, как и положено, с правой лапы.

Примечание: любопытный факт – те же лайки и хаски прекрасно чувствуют себя в конурах из бочки и в будках, выполненных в форме бочки, см. рис. Интересно, а у себя в тундре какие логовища они бы сделали?

Будки для собак в виде бочек

Будки для собак в виде бочек

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для собаки, как сказано выше, должен быть утепленным. Утеплитель в данном случае – только пенопласт; минвата будет сыпаться. Конструкция потолка – пирог из листа фанеры 8-10 мм в размер по внутри, слоя пенопласта в 20-40 мм в рамке из брусьев или реек той же толщины, а сверху – еще лист той же фанеры с заходом на стены, и ручки для подъема.

Если крыша плоская, то потолок привешивают на петлях и делают откидным, слева на рис.:

Конструкция потолка и крыши будок для собак

Конструкция потолка и крыши будок для собак

Свесы крыши образуются за счет верхнего листа фанеры и ее настила. Чтобы ветром не распахнуло, ставят шпингалет или щеколду. Настил крыши (любой жесткий непромокаемый, желательно поровнее) укладывают прямо на потолок. Под крышу домиком потолок делают съемным, в центре на рис., а крышу ставят вырезами в стропильных ногах на стены, справа там же.

Примечание: фанеру на покровный лист нужно брать водостойкую или дважды пропитать обычную строительную водно-полимерной эмульсией. Тогда потолка на собачий век хватит.

Способ фиксации крыши домиком известен давно: по углам строения вбивают наполовину толстые, 8-10 мм гвозди, спиливают из шляпки и спил скругляют или сводят на конус. В стропильных ногах под эти штыри сверлят глухие гнезда. Прослужит крыша гораздо дольше, если в гнезда вогнать гильзы из тонкостенной стальной трубки или свернутые из жести. Тогда, чтобы крыша на ветру держалась надежно, гвозди-штыри слегка, примерно на треть или полдиаметра, отгибают наружу.

Строительство

Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: https://www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s.

О материалах

Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.

Примечание: шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.

Капитально

Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.

Постройка капитальной будки для собаки

Постройка капитальной будки для собаки

Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.

Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.

Примечание: на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.

Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.

Утепление собачьей будки пенопластом

Примечание: если для теплоизоляции стен использовался пенопласт, то на этом этапе видимые зазоры нужно запенить, см. рис. справа, иначе есть риск, что заведутся паразиты.

 

 

Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:

Видео: как сделать утепленную будку для собаки

Каркасная

Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.

Устройство каркасной будки для собаки

Устройство каркасной будки для собаки

Фанерная

Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:

Детали фанерной будки для собаки

Детали фанерной будки для собаки

  • На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.
  • Прибивают к нижней раме боковые стенки.
  • По углам внутри набивают тот же брус 40х40.
  • Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.
  • В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.
  • Делают крышу, ставят на держатели – готово.

Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.

Кое-что попутно

В заключение дадим немного сведений на смежную тему – о содержании собаки в будке. Первый вопрос – подстилка. Чем набивать мат и подушку? Сеном и соломой, как исстари ведется – нежелательно, паразиты заведутся, и такое жилище человечий нос издали по запаху учует. Поролон собака скоро когтями порвет и наестся его крошек, что никак ей на пользу не пойдет. Специальные маты дороги.

Собачью постель лучше всего шить из брезента, а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.

Второй вопрос серьезнее – клещи. Правильно построенная и оборудованная будка не позволит развестись в себе паразитам, особенно если пес носит ошейник против блох. Но от клещей, увы, надежного предохранительного средства не существует, уж больно эти твари жизнестойки.

Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:

Видео: самодельный клещекрут – изготовление и применение

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Детали фанерной будки для собаки Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как и из чего сделать красивую собачью будку | Своими руками

В ДНИ ПРИЕХАЛ К ГОСТЯМ ВНУЧОКА И ПРИНЯЛ СОБАКУ. При жаре сообщил, что пес будет жить с нами, так как ему уже не хватает места в квартире. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕМЬИ НЕ ВЕСНЫ, ОБЕЩАЮТ УЛЫБКУ КОМФОРТНЫМ БЕГОМ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МЕДСЕСТРЫ И НЕМЕДЛЕННО ПРИХОДИТЕ НА РАБОТУ.

Для постройки будки для собаки потребовалось: брус сечением 50х50 мм обрезной поликарбонатный паркет OSP толщиной 25 мм.

  1. Я нарисовал эскиз здания (см. Рис. 1 на стр. 14). Из брусьев и половой доски на саморезы собрана платформа-основание 1200х900 мм. Деревянный «подиум» разместили в нужном месте, положив под него слой поролона, чтобы оставалась воздушная прослойка.
  2. Из бруса сделал каркас и прибил гвоздями к платформе. Снаружи она выложила конструкцию кусками OSB. В передней стене вырезал входной проем. С внутренней стороны стены кабина была утеплена пенополистиролом, а также облицована OSB.
  3. Изготовил крышу для собачьего домика в виде арочной конструкции. Для этого из бруса собрали каркас и закрепили на нем два листа поликарбоната. Та часть крыши, которая находится над будкой, была утеплена пенопластом. Закрепил крышу на ящике самолентами. К концу нависающего навеса был прикреплен фронтон из фанеры с именем домашнего животного. Стены дома окрашены акриловой краской темно-коричневого цвета в два слоя с межслойной сушкой.

Важно!

Торцы плит из-за пористой структуры перед покраской следует обработать герметиком и шпатлевкой, чтобы через них не проникла влага и не разрушила материал.

Роскошный и теплый питомник очень понравился четвероногому другу семьи.


Читайте также: Как сделать домики для животных и птиц своими руками на даче


Чертеж и размеры будки для собаки

© Автор: Виктор Страшнов, Москва.Фото автора


СОБАЧЬЯ БУМАГА: ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


СТЕНКА СОБСТВЕННАЯ ДЛЯ СВОИХ РУК

Друзья завели себе немецкую овчарку и попросили построить для нее будку. Учитывая породу собаки, я решил сделать брутальную конструкцию с лестницей и складной крышей. В качестве материала я использовал обрезки необрезных досок, вагонки и лист OSB.

Собачья будка своими руками
  1. Изготовил ящик из необрезной доски по типоразмерам для этой породы собак.Изнутри утеплил все стены и пол пенопластом, обшил вагонкой. В одной из торцевых стен вырезаю лобзиком проем для входа, а в другой — длинное окно.
  2. Чтобы в будущем было удобно убирать собачье жилище, я решил сделать крышу открывающейся. Из тех же обрезков необрезных досок сбил щит нужного размера. На ту сторону, которая будет смотреть внутрь конструкции, прикрутил саморезами лист OSB для утепления.Готовую крышу к раме на дверных петлях (фото 1)
  3. Так как будку планировалось установить в вольере, к одной из длинных стен (с правой стороны) прикрепил щиток саморезами, который собрал из обрезков досок. Чтобы собачке еще было удобно забираться на крышу, я сделал лестницу и закрепил ее со стороны, противоположной щитку (фото 2)
  1. Окно и вход отделаны сухими ветками.Подобрал их по форме и отрезал нужной длины, закрепил на саморезы. На дно будки прибил импровизированный забор, предварительно покрасив его морилкой.
  2. Обработал будку защитным антисептиком от грибка и влаги. Доску для лестницы взял из ящика, в котором раньше перевозили стекло, технические надписи решил специально не убирать, это придало будке более брутальный вид.

© Автор: Андрей Бернацкий Фото автора

Примечание: Чтобы собаке не было тесно

Прежде чем приступить к строительству домика для четвероногого друга, нужно определиться с размерами, чтобы питомец комфортно чувствовал себя в своем домике.

Размеры будки напрямую зависят от размеров животного. Есть несколько типов построек: для маленьких собак (например, таксы) — длиной 70 см, шириной 55 см и высотой 60 см; для средних размеров (например, немецких овчарок) — длина 1,2 м, ширина 75 см и высота 80 см; для крупных пород (например, кавказской овчарки) — длина 1,4 м, ширина 1 м и высота 95 см.

Также следует учитывать, что грудь собаки должна быть свободной.

проденьте в отверстие в будке, поэтому добавьте к его ширине 5-8 см.

Максимальный размер будки по вертикали и глубина должны быть на 5-8 см больше высоты животного в холке.

Примечание

Животные, находящиеся на улице круглый год, нуждаются в изолированном вольере. Для утепления зданий используются следующие материалы:

Пенополистирол. В отличие от большинства натуральных изоляционных материалов, он не гниет и обладает звукоизоляционными свойствами. Недостаток этого материала — горючесть.

Опилки. Натуральная и безопасная изоляция для здоровья животных.Но перед его использованием необходимо провести обработку, предотвращающую появление вредных насекомых. Недостатки опилок — горючесть и подверженность гниению.

Кстати

Для уменьшения сквозняков канализационные люки; необходимо накрыть плотной тканью, брезентом или искусственным войлоком.

Минеральная вата.

Один из лучших утеплителей питомников. Единственный недостаток — со временем он спекается и теряет теплоизоляционные качества.

Стекловата.Этот материал хорош в качестве утеплителя, но используется очень редко, так как мельчайшие частицы стекловолокна могут повредить глаза или попасть в дыхательные пути собаки.

© Автор: Александр Грибанов, кинолог

СОБАКА СВОИМИ РУКАМИ ТАМБУР — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…
  • Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ …
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
  • Подставка для вертикального хранения инструмента своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструмента в мастерской …
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезная вешалка для…
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    33 простых способа занять вашу собаку в помещении

    Последнее обновление Автор Puppy Leaks 78 комментариев

    Is your dog bored?

    Ищете несколько простых способов, чтобы ваша собака была занята и развлечена?

    Развлекать собаку может быть непросто. И попытки придумать новые способы развлечь вашу собаку могут быть более утомительными, чем на самом деле вставать и делать это.

    Чтобы помочь вам, я составил список из 33 простых способов занять вашу собаку в помещении.

    Преимущества того, чтобы ваша собака была занята

    Скучающие собаки попадают в беду. Мы — их главный источник развлечений, поэтому, если мы не даем им чем заняться, они придумают свои собственные занятия — и вот тогда у нас останутся изгоревшие туфли и занавески.

    Играя со своей собакой несколько раз в день, вы можете снизить вероятность развития у нее деструктивных привычек, таких как чрезмерный лай или жевание.

    Среди ученых растет признание того, что игра очень и очень важна, а тип и частота игр являются действительно хорошим показателем качества жизни собаки.- Марк Эванс, бывший главный ветеринарный врач RSPCA

    33 простых способа занять собаку в помещении

    С помощью моей собаки Лайки мы составили большой список забавных занятий для собак в помещении. Итак, если вы ищете игры в помещении, чтобы поиграть со своей собакой, вы попали в нужное место. Вот список из 33 способов занять вашу собаку в помещении.

    1. Сыграйте в игру «Найди угощения»

    Игры про работу с носом — один из самых простых способов утомить вашу собаку.Когда вы обучаете свою собаку некоторым базовым играм по работе с носом, таким как «найди лакомство», вы морально утомляете ее и помогаете отточить некоторые из их естественных навыков. (нарезанная морковь — мое любимое лакомство для этой игры)

    Возьмите угощения и пусть ваша собака будет наблюдать, когда вы расставляете их по комнате. Дайте собаке сигнал «найти лакомство» и поощряйте ее брать их, не забывая хвалить их каждый раз, когда они их находят. После того, как вы уверены, что ваша собака понимает, что значит «найти угощения», вы можете немного усложнить задачу.Попросите их остаться в другой комнате, пока вы прячете угощения, и начните прятать их в местах, которые они должны унюхать, например, под ковриком.

    2. Играйте в «ракушку»

    Ракушка — это простая игра для собак, решающая задачи. Чтобы поиграть в ракушку со своей собакой, позвольте собаке наблюдать, как вы кладете угощение под одну из трех чашек. Затем вы перемешиваете чашки и побуждаете их «найти угощение». Игра в раковину дает вашей собаке много умственной стимуляции и помогает ей поработать над своими навыками решения проблем.

    Не позволяйте этой кошке пристыдить вашу собаку:

    3. Научите собаку чистить игрушки

    Если игрушки вашей собаки хранятся в контейнере, вы можете научить их убирать игрушки. Я знаю, это звучит странно — учить собаку убирать за собой, но на самом деле это очень весело. Обучение вашей собаки новым навыкам повышает ее уверенность в себе, и это отличный способ стимулировать ее умственную деятельность.

    Если ваша собака уже знает «брось», попросите ее взять игрушку и дать ей команду «уронить ее», как только они окажутся над контейнером.Хвалите их как сумасшедшие, затем промойте и повторите. В конце концов, у вас будет собака, которая будет убирать за собой.

    4. Используйте мягкий конг, чтобы развлекать собаку

    Фаршированные конги — мои фавориты, когда дело доходит до скуки собаке, потому что их очень легко приготовить. Если вы хотите, чтобы ваша собака была занята какое-то время, попробуйте набить конга некоторыми из их любимых лакомств. Вы можете заморозить арахисовое масло или бульон внутри или просто положить туда угощение и дать собаке что-нибудь для работы.Если вы не знаете, что использовать, вот список из 39 полезных лакомств, которые отлично подходят для фарша конг.

    Использование мягкой игрушки Kong — отличный способ занять вашу собаку, пока вы на работе. Положите фаршированный конг в морозилку на ночь и отдайте собаке утром, когда уходите. Замороженный конг будет длиться 30+ минут для большинства собак — намного дольше, если вы его полностью заполните.

    Мне нравится использовать классические Kong, потому что они нетоксичны, не разрушаются и их можно мыть в посудомоечной машине. Если вы ищете отличную альтернативу Конгу, которая не менее надежна, обратите внимание на игрушку West Paw Toppl; они бывают больших и малых размеров, и их так же легко чистить, как и Kong.

    33 Ways to Keep Your Dog Busy Indoors

    Фарширование конга — это простой способ занять и развлечь вашу собаку.

    5. Играть в перетягивание каната

    Игра в перетягивание каната — один из лучших способов поиграть с нашими собаками. Это отличный способ морально и физически тренировать вашу собаку. А поскольку для этого не требуется много места, вы можете играть в него в помещении.

    И вопреки тому, что говорят некоторые люди, игра в буксир не сделает вашу собаку агрессивной, и если позволить ей выиграть, она не станет доминирующей. Позволив собаке побеждать, игра станет для нее более увлекательной и побудит ее играть больше. Собаки, которые играют в буксир со своими хозяевами, оказались более послушными и более уверенными в себе.

    Tug — отличный способ тренировать вашу собаку, если она соблюдает несколько основных правил, таких как «игра прекращается, если ваши зубы касаются моей руки».

    6. Научите собаку помогать по хозяйству

    Собаки любят работать, даже если это что-то простое, например, приносить вам тапочки.Вы можете заставить их почувствовать себя еще более полезными, обучив их названиям некоторых предметов, которые вы не возражаете.

    Если вы хотите произвести впечатление на всех своих друзей, научите собаку приносить вам что-нибудь из холодильника. Приучая собаку открывать холодильник, привяжите полотенце к ручке, чтобы ей было легко открыть дверь. А если вы чувствуете себя суперзвездой, вы можете научить собаку помогать ей в повседневных делах.

    7. Играйте в интерактивные игры

    Чтобы моя собака была занята в дождливые дни, я люблю использовать интерактивные игры, такие как буксир, поиск угощений, головоломки и поиск.Интерактивные игры — это простой способ дать вашей собаке много умственной стимуляции, и они могут помочь сократить проблемное поведение, такое как чрезмерное жевание или лай.

    Но возьми это у меня; если вы собираетесь играть в сборку в помещении, используйте легкий мяч, чтобы не сломать все детали. (усвоенный урок) Игра в буксир — это очень весело для собак, и это отличный способ улучшить манеры и контролировать свои импульсы. Тоже неплохая тренировка. Минута за минутой это одна из самых требовательных к физическим нагрузкам игр, в которые мы играем.

    8. Заставьте собаку работать на еду

    Мы даем нашим собакам приятную и комфортную жизнь — им бесплатно предоставляется теплая постель, много внимания и все блюда. Но наши собаки были выведены, чтобы работать вместе с нами, и многие из наших собак упускают некоторые умственно стимулирующие действия. Они прирожденные падальщики, поэтому работать за едой нет ничего страшного и необычного — для них это нормально и стимулирует умственные способности.

    Один из самых простых способов бросить вызов уму вашей собаки — заставить ее работать за еду.Вы можете заставить собаку выполнять некоторые трюки до того, как она пообедает, или вы можете заставить ее съесть игрушку для раздачи еды.

    How to Keep Your Dog Busy Indoors

    Пусть ваша собака поработает за едой с помощью игрушек для раздачи еды. (На фото мяч Our Pets IQ Treat Ball)

    9. Научите свою собаку названиям игрушек

    Вы видели охотника за бордер-колли? Она знает более 1000 слов и может выбрать любую игрушку из 800, просто назвав ее. Мы не можем быть такими успешными, как Чейзер, но мы можем научить наших собак называть их игрушки и сделать из этого забавные игры.

    Начните с игры с одной конкретной игрушкой и дайте ей имя, пока вы это делаете. После некоторой практики и похвалы ваша собака присвоит это словесное имя выбранной игрушке. Как только ваша собака узнает название конкретной игрушки, вы можете проверить ее навыки, посмотрев, сможет ли она выбрать его среди других своих игрушек.

    33 Simple Ways to Keep Your Dog Busy

    Собаки могут выучить сотни слов. Начните обучать свою собаку названиям его игрушек и сыграйте с ними в игру «найди розового медведя».

    10.Научите собаку «искать» игрушки

    Как только ваша собака узнает названия некоторых своих игрушек, научите их игре «иди и найди». Сложите игрушки собак в кучу или контейнер и попросите их «найти» их любимую игрушку. По мере того, как ваша собака становится лучше в этой игре, вы можете усложнить ее, увеличив количество игрушек, которые ей придется просеивать.

    Пусть они получат удовольствие, щедро вознаградив их угощением или быстрой игрой в рывок, когда они добьются успеха. Эта игра даст вашей собаке отличную психологическую тренировку.

    11. Научите собаку новому трюку

    Ваша собака умеет прыгать через ваши ноги и прыгать через обруч? Всегда есть новый трюк, которому вы можете научить свою собаку, и поверьте мне, когда я говорю, что научить вашу собаку двигаться через ваши ноги намного проще, чем кажется.

    Чтобы помочь вам начать работу, вот удобный список из 52 приемов, которыми можно научить вашу собаку с помощью инструкций.

    Ваша собака уже знает несколько трюков? Одна из лучших вещей в обучении трюкам — это то, что всегда есть место для импровизации и усложнения.Как только ваша собака выучит несколько уловок, вы сможете перейти на новый уровень и объединить их выученное поведение в совершенно новые уловки.

    33 Easy Ways to Keep Your Dog Busy Indoors

    Обучайте собаку новому забавному трюку, например, плетению ногами.

    12. Поработайте над обучением кликеру

    Один из моих любимых советов при дрессировке собак — использовать кликер. Это небольшая коробка с рычагом, который издает звук, когда вы нажимаете на нее, и он используется, чтобы отмечать точный момент, когда ваша собака выполняет желаемое поведение.Мне нравится их использовать, потому что это простой способ убедиться, что я даю собаке точную информацию, когда она поступает правильно.

    Если у вас нет кликера, я бы порекомендовал взять его в следующий раз, когда вы будете в зоомагазине. При дрессировке собаки важна каждая секунда; так легко упустить шанс пообщаться с нашими собаками в тот момент, когда они начнут вести себя так, как вы хотите. Используя кликер, вы можете отметить точный момент, когда ваша собака сделала правильный выбор.

    13. Играйте в игру «Кто из рук»

    Если вы задумывались о том, чтобы научить собаку некоторым играм с запахом, это отличная игра для вас.Единственное, что вам понадобится, — это лакомства для собак, а если их нет под рукой, вы можете использовать измельченные фрукты и овощи или приготовить свои собственные домашние лакомства для собак.

    Как играть в игру «Которая рука»:

    • Возьмите угощение в одну из рук.
    • Сожмите кулаки и держите их перед собакой.
    • Позвольте собаке выбирать, в какой ей руке.
    • Когда ваша собака нюхает или ласкает правильную руку, откройте ее и дайте ей угощение.
    • Если он делает неправильный выбор, не отчаивай его, нужно несколько попыток, чтобы завоевать популярность.
    • Будет полезна легкая команда «прикосновения».

    Совет: Измельченная морковь — отличное лакомство для игр и тренировок с запахом. В них мало калорий, их легко приготовить, и (большинству) собак они очень нравятся.

    3. Играть в прятки

    Игра в прятки, безусловно, одна из любимых игр Лайки. Игра в прятки может показаться нам не такой уж сложной или занимательной, но многие собаки получают от этого удовольствие.

    Если ваша собака не умеет хорошо держаться, вы можете попросить друга помочь, попросив его отвлечь вашу собаку, пока вы уходите и прячетесь (или вы можете потренироваться в том, чтобы оставаться на месте, прежде чем начать).

    15. Приобретите игрушки-пазлы для вашей собаки

    Поддерживайте умственную стимуляцию собаки, задавая ей головоломку. Доступно множество игрушек-пазлов для собак, а также игрушки для раздачи лакомств, такие как Kong Wobbler. Вы также можете сделать массу отличных игрушек своими руками.Мне нравится простая игра с маффинами — если у вас есть форма для маффинов и теннисные мячи, вы готовы к игре.

    Если вы хотите дать своей собаке что-нибудь пожевать какое-то время, мы любим Best Bully Sticks и Benebones. Просто не забудьте выбрать палочки для хулиганов без запаха, если вы чувствительны к запахам.

    16. Освоить основы обучения послушанию

    Знает ли ваша собака все основные команды послушания? Есть ли у него надежный отзыв и остаться? Даже хорошо обученные собаки время от времени нуждаются в курсах повышения квалификации, чтобы поддерживать их в форме.Все собаки должны иметь надежную возможность сесть, встать, остановиться, бросить и прийти сюда. Несколько быстрых тренировок (5-10 минут) каждый день — отличный способ помочь вашей собаке овладеть основами, и они помогут держать вашу собаку в умственном возбуждении.

    keep your dog busy

    Вы можете заинтересовать свою собаку игрушками, приняв участие в игре «тяни или тяни».

    17. Сыграйте в игру «Получите»

    У большинства из нас есть дополнительная комната в помещении для простой игры в поиск, но если вы живете на 5-м этаже с домом St.Бернар, тебе, наверное, стоит пропустить эту игру. Когда дело доходит до игры в закрытом помещении, популярны коридоры, лестницы и большие гостиные.

    Моя собака и я любим играть в футбол в подвале с ее Веселым мячом. Будьте осторожны с тяжелыми игрушками вокруг всего, что хрупкое или может опрокинуться, и, вероятно, не стоит играть на кухне. Если вам не нравится идея играть в фетч в помещении, вы можете превратить ее в простую игру в улов.

    18.Мастер искусства собачьего массажа

    Умение делать массаж собаке полезно как для хозяина, так и для собаки. Хороший массаж успокоит и расслабит практически любую собаку.

    И массаж для собак отлично подходит для пожилых собак или тех, кто страдает артритом, поскольку он помогает успокоить больные и больные суставы. Массаж вашей собаки снижает беспокойство, снимает стресс, улучшает кровообращение и создает отличную связь между вами и вашей собакой.

    Совет: Если вашей собаке сложно устроиться перед массажем, вы можете попрактиковаться в протоколе релаксации.

    19. Попробуйте бесплатные шейпинг-игры

    Если вы не слышали о 101 вещи, связанной с коробкой, вы упускали несколько интересных возможностей для тренировок. Это отличный фундамент для изучения техник свободной формы, и для этого потребуется только коробка и кликер.

    Основной принцип шейпинговых игр — побудить наших собак пробовать что-то новое. Они сами принимают решения и повышают свою умственную и физическую гибкость. Вы начинаете с коробки на земле и без каких-либо подсказок позволяете собаке исследовать и решать, что делать.

    Shaping можно использовать с любым предметом, а не только с коробкой. Вот отличное видео, в котором собаку дрессируют, чтобы она ползла под предметом.

    20. Регулярно ухаживайте за собакой

    Хотя ваша собака не считает уход за шерстью таким же увлекательным, как игра в перетягивание, это нужно делать время от времени. Наши собаки нуждаются в чистке, купании, чистке зубов и стрижке когтей, когда они начинают становиться длинными.

    Некоторые собаки переносят уход лучше, чем другие, и чем больше вы будете практиковаться в использовании положительных поощрений, тем легче станет это делать.Не бойтесь раздавать много угощений во время сеанса груминга — вы должны быть уверены, что ваша собака будет связывать привычки ухода с положительным опытом.

    21. Играть в теги

    Игра в жетоны — это увлекательная интерактивная игра для собак, но для нее нужен партнер. Каждый из вас будет сидеть или стоять в одном конце комнаты с игрушкой или угощениями. По очереди зовите собаку и награждайте ее, когда она подходит. Убедитесь, что ваша собака получает много положительного подкрепления каждый раз, когда подчиняется.Это простой и интересный способ закрепить надежный отзыв.

    22. Создайте свою собственную полосу препятствий для собак в помещении

    Создайте собственную полосу препятствий в своем доме. Попросите вашу собаку перепрыгнуть через полотенца, сплести игрушки и лечь на одеяло. Используйте свое воображение и придумайте набор препятствий, по которым ваша собака будет следовать. Как только ваша собака научится перепрыгивать через полотенца, вы переходите к плетению игрушек. Использование прежних уловок будет поддерживать умственную стимуляцию вашей собаки и способствует сосредоточению внимания.

    Boredom busters for dogs

    Приучить собаку трюки, приготовить несколько вкусных угощений и поиграть в игру — все это простые способы занять вашу собаку.

    23. Научите собаку гоняться за пузырями

    Это мое любимое занятие, чтобы занять мою собаку в непогоду. Это такой простой способ сделать мою собаку счастливой, развлеченной и развлеченной.

    Не знаю почему, но некоторые собаки очарованы ловлей пузырей. На рынке даже есть широкий выбор игрушек для изготовления пузырей для домашних животных.Вам также не нужно выходить на улицу и покупать специальные пузыри — пузырьки, доступные детям, нетоксичны. Если у вас в доме есть ребенок, вот вам доказательства того, что младенцы, собаки и пузыри — самые очаровательные вещи на планете.

    Если ваша собака понятия не имеет, что такое пузыри, вот краткое руководство, как научить собаку гоняться за пузырями. А если серьезно, несколько 3-5-минутных сеансов погони за пузырями могут творить чудеса с вашей собакой.

    24.Купите новую игрушку для собак, сделайте ее или поверните ее

    Исследования показали, что собакам надоедают их старые игрушки. Вы можете либо купить своей собаке новую игрушку, чтобы вызвать у нее энтузиазм, либо вращать ее игрушки. Вместо того, чтобы постоянно давать собаке доступ ко всем ее игрушкам, дайте ей пару. Если вы вернете одну из их старых игрушек обратно в микс, через некоторое время они вернут часть того первоначального энтузиазма.

    Вы всегда можете сделать их игрушки более увлекательными, если будете взаимодействовать с ними, играя в поиск или буксировку.Игрушки приобретают совершенно новую ценность, когда вы тоже начинаете играть с ними. Также существует множество игрушек, которые можно сделать своими руками из предметов домашнего обихода, таких как старые футболки, полотенца и джинсовая ткань.

    33 Easy Ways to Keep Your Dog Busy Indoors

    Сделайте игрушку для собаки своими руками, сплетая из старых футболок игрушечный буксир.

    25. Сделайте свидание для игры в собачку

    У вашей собаки есть хорошие друзья-собаки? Пригласите их немного поиграть. Приятно видеть, как собаки играют друг с другом, и почти гарантировано, что к концу дня у вас будет одна уставшая собака.У вас также будет возможность наверстать упущенное, пока собаки создают свою собственную манию борьбы в вашей гостиной.

    26. Попробуй старые уловки

    Так же, как и нам, нашим собакам время от времени нужно освежиться. Когда вы в последний раз просили собаку перевернуться или притвориться мертвой? Если прошло какое-то время, достаньте кликер или лакомства и пробежитесь через дрель. Пусть ваша собака отработает все свои команды, чтобы убедиться, что она не заржавела. Когда дело доходит до тренировки, не забывайте, что она должна быть короткой и приятной; несколько 5-минутных занятий каждый день могут творить чудеса.

    27. Научите собаку команде «Перейти»

    Ваша собака знает, как лечь на диван или в постель? Этому трюку легко научить, и он полезен, когда вы готовите ужин или собираете гостей. Если вы скажете собаке, чтобы она подходила к своему месту, пока вы готовите ужин, это войдет в привычку. Отсутствие собаки на кухне во время готовки означает, что вы не так часто найдете собачью шерсть на обеде. (но если вы это сделаете, вот 10 советов по очистке собачьей шерсти)

    28.Научите собаку хвататься за поводок

    Прежде чем мы пойдем на прогулку, я прошу свою собаку схватить ее за поводок, а затем она должна принести мне мои ботинки и шлейку. Я не прошу многого, но этого достаточно, чтобы она была сосредоточена и занята, пока я готовлюсь. До того, как я научил ее брать эти предметы, она крутилась, скулила и прыгала, пока я все готовил. В качестве бонуса можно научить вашу собаку брать поводок или шлейку — хороший способ получить дополнительную умственную стимуляцию.

    29.Научите собаку включать и выключать свет

    Это может пригодиться, когда уже поздно, когда вам нужно немного света, и вы чувствуете себя немного ленивым. Вместо того, чтобы вставать и включать свет, пусть ваша собака сделает это за вас. Чтобы начать с этого трюка, пригодится сенсорный джойстик или хорошая команда «touch» it. Если у вас маленькая собака, вам, возможно, придется импровизировать, чтобы собака могла дотянуться до выключателя. Не пытайтесь использовать этот трюк, если случайные царапины на стене будут вас беспокоить.

    30. Работа над импульсным контролем для улучшения манеры

    Собак, как и детей, нужно учить тому, что они не всегда могут сразу получить то, что хотят. От запрета укуса щенка до обучения взрослой собаке «ждать» по команде — контроль над импульсами защищает наших собак от неприятностей и в безопасности.

    Освоите основные команды импульсного управления, такие как «оставить, подождать, остаться, успокоиться и лечь». Эти команды важны, если ваша собака когда-нибудь выйдет на свободу или решит погнаться за этой белкой.

    How to entertain your dog

    Вместо того, чтобы раздавать бесплатную еду, пусть ваша собака выполнит несколько трюков перед едой.

    31. Сделайте простые лакомства для собак

    Возможно, ваша собака не принимает активного участия в приготовлении лакомств для собак, но она определенно получит вознаграждение. Я люблю делать собственные лакомства для собак, а не покупать их в магазине. Приятно точно знать, что едят наши собаки, плюс, когда вы готовите свои собственные, вы можете контролировать размер порции.

    Изготавливая лакомства для собак, вы не только будете иметь под рукой множество наград за дрессировку, но и поразите свою собаку своим превосходным кулинарным мастерством.

    Совет : обязательно ознакомьтесь с нашим списком из 25 простых рецептов лакомства для собак, чтобы узнать о некоторых отличных вариантах. Все они сделаны из 5 или менее ингредиентов, и есть несколько замороженных вариантов для тех из нас, кто не разбирается в выпечке.

    32. Научите их говорить «пожалуйста» сидя

    Ваша собака подходит к вам и толкает вас за руку, когда она чего-то хочет? Если вы считаете такое поведение нежелательным, научите собаку, что вежливое сидение — ключ к привлечению вашего внимания.Не бойтесь учить свою собаку действовать — без руководства у нее развиваются дурные манеры.

    Наши собаки все время обращаются к нам за подсказками, им нравится знать, чего от них ждут. Щедро поощряйте вежливое поведение, и ваша собака постоянно приобретает привычку просить о чем-то вежливо.

    33. Прижаться и расслабиться на диване

    После приятной тренировки или игры нет ничего лучше, чем немного расслабиться. Нам всем нужно время, чтобы расслабиться, и многие из наших собак любят отдыхать с нами.Каждую ночь перед сном я немного сижу на диване с Лайкой. Все началось не так, как планировалось, но теперь, когда наступает 10:30, она запрыгивает на диван и смотрит на меня, ожидая нашего ночного прижимания перед сном.

    Is your dog bored? 33 ways to keep your dog busy indoors.

    Сделайте свою собаку занятой и счастливой с помощью интерактивной игры

    Находиться в помещении не обязательно скучно. Поиграйте со своей собакой в ​​веселые игры или научите ее чему-то новому. Собаки преуспевают в интерактивной игре, и это оказывает большое влияние на их общее состояние здоровья и благополучие.Чтобы собака была занята, вам не понадобится куча модных игрушек или выход на улицу, вам просто нужно немного времени и самоотверженности.

    Возможно, мы не сможем предоставить им постоянную работу, для которой они были воспитаны, но мы можем дать им что-то значимое с помощью нескольких простых игр и уловок. А когда вы посмотрите на счастливое лицо своей собаки после простой игры в рывок, вы точно поймете, почему собаки — лучшие друзья человека.

    Вы зовете собаку, и собака ломает себе шею, чтобы добраться до вас.Собаки просто хотят доставить удовольствие. Звоните кошке, и она говорит: «Что мне в этом?» — Льюис Гриззард

    Как вы развлекаете свою собаку в помещении? Читали ли вы о недавних исследованиях, которые обнаружили взаимосвязь между интерактивной игрой и благополучием собак? Ваша собака знает название всех своих игрушек? Вы сами делаете лакомства для собак или игрушки?

    Ищете еще больше разрушителей скуки для вашей собаки?

    Вашей собаке скучно? Если вы ищете больше способов развлечь свою собаку, обязательно ознакомьтесь с нашим списком из 26 простых способов избавить собаку от скуки, как поддерживать умственную стимуляцию вашей собаки, 5 быстрых способов утомить вашу собаку и 10 забавных игр для мозга играть с собакой.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, если вы купите товар, я получу небольшую комиссию.

    Is Your Dog Bored? 33 Simple Ways to Keep Your Dog Busy

    Поделитесь с друзьями

    ,

    25 простых способов сделать вашу собаку счастливой

    Последнее обновление Автор Puppy Leaks 11 комментариев

    25 Easy Ways to Keep Your Dog Happy

    Ищете несколько простых способов сделать вашу собаку счастливой и развлеченной? Вы пришли в нужное место. Вот 25 способов сделать вашу собаку счастливой — от небольшого количества времени, проведенного на диване до смены режима выгула собаки.

    1. Сыграйте в игру в прятки

    Собаки любят играть, и участие в некоторых домашних играх, таких как прятки, — это простой способ сделать вашу собаку счастливой.Чтобы поиграть в прятки, пусть ваша собака останется, а вы найдете укрытие. Как только вы обнаружите, позвоните своей собаке и похвалите ее, когда она вас найдет.

    Я скептически относился к тому, насколько моя собака будет наслаждаться этой игрой, но, к моему удивлению, она ей очень нравится (хотя я продолжаю выбирать те же 3 укрытия). Если ваша собака плохо себя чувствует, вы можете обратиться за помощью к кому-нибудь еще, чтобы отвлечь ее, пока вы найдете свое укрытие.

    2. Возьмите собаку в поход

    Хотите развлечь вашу собаку? Возьмите собаку в местный парк или отправьтесь на прогулку по тропе.Это отличное физическое упражнение, и смена обстановки (и всех этих запахов) даст вашей собаке дополнительную психологическую стимуляцию. Если ваша собака не подготовлена ​​для пеших прогулок, начните с нескольких более коротких походов и постепенно увеличивайте расстояние. И всегда не забывайте брать с собой много пресной воды для вашей собаки.

    3. Используйте игрушку для раздачи корма для еды для собак

    Использование дозатора лакомств для еды ваших собак дает им забавную задачу, которую нужно решить, и добавляет много дополнительной умственной стимуляции к их распорядку дня.А добавление дополнительной умственной стимуляции в течение дня вашей собаки может уменьшить проблемное поведение, такое как чрезмерный лай и жевание. На Amazon доступно множество диспенсеров для еды. Лично мне больше всего нравится Bob-A-Lot, потому что он прочный, можно мыть в посудомоечной машине, и вы можете регулировать размер отверстия, из которого выходят еда / угощения.

    4. Научите собаку новым трюкам

    Обучение не должно прекращаться после того, как ваша собака научилась сидеть, стоять и лежать, и при этом это не должно быть скучным.Научите собаку новому забавному трюку, например, плести себе ногу (на самом деле это намного проще, чем кажется). Другие забавные (и впечатляющие) трюки, которым вы можете научить свою собаку, включают:

    5. Сыграйте в игру «Спрячь угощения»

    Моя любимая игра, в которую я играю с моей собакой Лайкой, — это игра в прячь угощения. Я нарезаю одну или две моркови на небольшие кусочки (подойдет любое полезное лакомство) и прячу их по всему дому, пока она не смотрит. После того, как все они спрятаны, я прошу ее пойти «найти угощения» и посмотреть, как она улетает с головокружительным возбуждением.Поиск лакомств, как и во всех играх для тренировки носа, — это способ собаки использовать свои естественные способности к обнюхиванию забавным и увлекательным способом.

    6. Приготовьте домашнее угощение для вашей собаки

    Ваша собака любит смотреть, как вы готовите? В таком случае сделайте им приятный сюрприз, приготовив несколько вкусных домашних лакомств для собак. Приятно знать, что именно входит в состав лакомств для собак, а некоторые рецепты довольно легко приготовить даже для новичка, такого как я. Не знаете, какое лакомство приготовить? Ознакомьтесь с этим списком моих любимых простых рецептов лакомства для собак, все они сделаны из 5 или менее ингредиентов.

    7. Полежите на диване.

    Собакам нравится рутина, а Лайка обожает нашу рутину «прижаться к дивану перед телевизором», которую мы делаем каждый вечер. На самом деле, если я не буду на диване к 21:30, она начнет ныть по этому поводу, точно так же, как она это делает, когда не успевает на прогулку. Обниматься на диване — это хороший способ успокоить собаку и расслабиться в конце дня. А собаки не разборчивы в том, что смотреть, поэтому вам не нужно беспокоиться о драках из-за пульта дистанционного управления.

    8. Поиграйте с собакой в ​​игру

    Быстрая игра в поисках доставит вашей собаке большое удовольствие, даже если нам она покажется несколько банальной. Можно подумать, что после того, как они бросили одну и ту же игрушку 10 раз в одном и том же направлении, им это надоест, но для моей собаки нет ничего более далекого от истины. Fetch — это простой способ немного повеселиться с вашей собакой, а что касается развлечения, то это довольно просто; вы бросаете игрушку и позволяете им делать всю тяжелую работу.

    9.Играть в перетягивание каната

    Tug of war — любимая игра Лайки, и я не знаю, проходит ли хоть один день, чтобы мы не сыграли в нее хотя бы раз. Это весело, это стимулирует умственную деятельность и представляет собой отличную тренировку. И вопреки распространенному мнению, рывок не сделает вашу собаку агрессивной или доминирующей. Просто убедитесь, что у вашей собаки довольно хороший навык «брось это», и что она знает, что игра останавливается, когда ее зубы касаются вашей руки. (и если вы используете игрушку из веревки, не забудьте убрать ее после игры; все эти веревки могут быть опасны, если ваша собака их проглотит)

    10.Плавание с собакой

    Если ваша собака любит воду, спланируйте поездку на местный пляж или озеро для веселой прогулки. Плавание — это развлечение, и это идеальное упражнение для пожилых собак или тех, у кого есть проблемы с суставами, такие как артрит, поскольку оно не оказывает большого воздействия. Если ваша собака не привыкла к воде, не торопитесь и используйте спасательный жилет, если собираетесь идти в глубокую воду.

    11. Дайте собаке понюхать на прогулке

    Ищете простой способ сделать вашу собаку счастливой? Пусть на прогулке понюхают.Прогулки — это больше, чем просто физические упражнения для наших собак; это единственное время дня, когда они могут выйти и посмотреть, что происходит в округе. Когда мы гуляем, мы смотрим, что происходит нашими глазами, но наши собаки используют нос. Если позволить собаке обнюхивать ее на прогулке, это дает ей возможность проверить и исследовать окружающий мир. Вы можете сделать прогулку собак более приятной, остановившись на несколько минут и позволив им понюхать все это.

    12. Измените режим ходьбы

    Ежедневно идти по одному и тому же маршруту становится скучно, и из-за отсутствия энтузиазма может быть трудно придерживаться ежедневного режима ходьбы.Один из способов сохранить мотивацию к прогулке с собакой — это выбрать другой маршрут. Вы можете прогуляться в другом районе, отвести собаку в местный парк или просто последовать за собакой и позволить ей решать, куда идти.

    13. Поверните игрушки собаки

    Вашей собаке надоели игрушки? В таком случае вы можете заставить старые игрушки снова ощущаться новыми, вращая их. Вместо того, чтобы все время выгуливать игрушки для собак, попробуйте дать им доступ к паре за раз и меняйте их каждую неделю или месяц.Как только ваша собака не увидит этого пищащего бегемота пару недель, она будет очень взволнована, когда он появится в следующий раз.

    14. Купите детский бассейн для своего двора

    Если вы проводите много времени во дворе со своей собакой, купите им детский бассейн. Собакам в них очень весело играть (Лайка очарована, плескаясь в них), и они могут помочь им остыть летом. Я бы порекомендовал использовать детские бассейны из твердого пластика, а не мягкие, так как собачьи ногти не так уж много, чтобы пробить мягкие поверхности.

    15. Устройте своей собаке свидание

    Есть ли у кого-нибудь из ваших друзей, семьи или соседей собака, которая ладит с вашей? В таком случае устройте им игровое свидание. Пригласите их (и их владельца) на послеобеденное время. Прогуляйтесь, отдохните в гостиной или отдохните на заднем дворе. Вы можете догнать их хозяина, пока собаки играют вместе.

    16. Научитесь делать собаке массаж

    Нам нравится хороший массаж, потому что он снимает стресс и расслабляет, и то же самое можно сказать о наших собаках.Массаж вашей собаке может быть для нее расслабляющим и прекрасным способом расслабиться в конце дня. Они также отлично подходят для собак с артритом, поскольку стимуляция мышц и тканей может улучшить кровообращение.

    17. Сделайте ваши тренировки короче

    Собаки любят узнавать что-то новое, но их концентрация не безгранична. Собакам становится скучно и они расстраиваются, когда тренировки длятся слишком долго, и это может привести к волнению у вас обоих. Один из способов сделать тренировки более приятными для вашей собаки — сделать их короткими и приятными.Вместо того, чтобы использовать полные 30 минут для дрессировки собаки, разбейте его на 4 или 5 более коротких занятий.

    18. Используйте мягкие конги

    Мягкие игрушки Kong — такие спасители. Это такой простой способ развлечь вашу собаку, и они не имеют большого значения, когда дело касается усилий с моей стороны (выбор угощений — самая сложная часть). А если вы хотите, чтобы фаршированный конг прослужил еще дольше, просто заморозьте его на ночь. Замороженный конг занимает Лайку на 30 с лишним минут, и для чего-то, что требует от меня таких незначительных усилий, лучше не бывает.Если вы не знаете, что использовать для фарша, ознакомьтесь с моим списком из 39 полезных лакомств для фарша конг. (Если вы не фанат Kongs, игрушка West Paw Tux — отличная альтернатива)

    19. Найдите ветеринара, с которым вам комфортно

    Многим собакам не нравится ходить к ветеринару, но поиск того, с кем вам будет комфортно, может иметь огромное значение. Если вы уже нервничаете еще до того, как зайдете в ветеринарный кабинет, ваша собака это заметит. Найдите ветеринара, которому вы доверяете, и который хорошо лечит вас и вашу собаку.(и не стоит недооценивать важность отличного ветеринарного персонала)

    20. Сделай самодельные игрушки Doy

    Ваша собака любит новые игрушки? Вместо того, чтобы идти в магазин за чем-нибудь, сделайте своей собаке небольшой приятный сюрприз, сделав несколько игрушек для собак своими руками. Как и мы, наши собаки любят новые вещи, а изготовление игрушек для собак своими руками — простой способ сделать их счастливыми.

    Если ваша собака любит погоню, сделайте из нее собственный флирт. Ваша собака любит выдирать начинку из игрушек? Сделайте из них собственную игрушку для собак.Если ваша собака любит буксир, сделайте новую игрушку буксира из старых джинсов. Ваша собака любит баловать раздаточные игрушки? Вы можете сделать свой собственный дозатор угощений из старого пластикового контейнера.

    21. Дайте собаке работу

    Вы можете сделать свою собаку счастливой, дав ей небольшую работу в течение дня. Многие из наших собак были выведены для совместной работы с людьми, поэтому предоставление им некоторой работы по дому может сыграть на их естественном желании работать. (и это отличный способ дать им много умственной стимуляции). Научите их приносить ваши тапочки, носить почту или помогать вам собирать палки во дворе.Собакам нравится заниматься чем-то, и вы можете научить их выполнять множество мелких задач в течение дня.

    22. Возьмите собаку на угощение

    Знаете ли вы, что в некоторых магазинах есть секретное меню для собак? Если вы хотите вывести свою собаку на небольшое веселое приключение, попробуйте взять ее с собой в качестве приятного угощения. Starbucks предлагает Puppucinos, Sprinkles Cupcakes предлагает специальные кексы для собак, а большинство сетей зоомагазинов предлагают на выбор множество угощений для собак.

    23.Купите несколько хороших жевательных игрушек

    Собаки любят жевать, и наличие нескольких прочных игрушек для жевания поможет развлечь вашу собаку во время простоя. Игрушки для жевания идеально подходят для того, чтобы иметь под рукой дни, когда вы плохо себя чувствуете. Когда я заболею, я дам Лайке жевательную игрушку, чтобы ей было время; это держит ее занятой, пока я отдыхаю. Некоторые игрушки намного жестче других, поэтому имейте в виду, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы найдете игрушку для жевания, которая будет достаточно жесткой для вашей собаки. (Benebones — мои любимые; они достаточно крепкие для моей 70-фунтовой смеси Shepherd)

    24.Возьмите собаку в гости к семье / друзьям

    Один из простых способов сделать вашу собаку счастливой — пригласить ее на общественное мероприятие. В следующий раз, когда вы собираетесь в гости с семьей или друзьями, позвольте вашей собаке пойти за ней. Собаки — социальные животные, и дать вашей собаке возможность провести время в контролируемой обстановке (в отличие от парка для собак, который может быть пугающим и чрезмерно стимулирующим) — отличный способ позволить им общаться с другими. Большинство собак любят кататься, и удивить их веселой тусовкой — отличный бонус.

    25. Научите собаку расслабляться

    Некоторые собаки не умеют сохранять спокойствие в определенных условиях, поэтому научить их расслабляться — отличный навык для них. Некоторые собаки пугаются и / или чрезмерно возбуждаются определенными вещами, и их нужно научить, как успокаиваться; это не всегда происходит естественно. Научите собаку расслабляться, чтобы снизить реактивность, снять стресс и улучшить контроль над импульсами.

    25 Ways to Keep Your Dog Happy

    Поделитесь с друзьями

    Как сделать собаку счастливой?

    Как сделать так, чтобы ваша собака была счастливой и развлекалась? Вы много играете в фетч или буксир? Вы позволяете своей собаке обнюхивать и исследовать на прогулке? Ваша собака часто пользуется игрушками для раздачи лакомств?

    Этот пост содержит партнерские ссылки, если вы сделаете покупку, я получу комиссию.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации.

    ,

    Как нарисовать собаку — пошаговое руководство по рисованию милой мультяшной собачки

    Пора рисовать собаку! Давайте научимся рисовать собаку вместе с этим простым пошаговым руководством. Просто, быстро и весело!

    Всего за шесть простых шагов вы научитесь рисовать сидящую милую собаку. Если вашим детям нравится рисовать мультфильмы, они наверняка полюбят этот.

    * этот пост содержит партнерские ссылки *

    Нам нравится, как наша коллекция простых руководств по рисованию продолжает расти.Мы уже научились рисовать много разных животных и предметов вместе, и я очень рад поделиться с вами этим уроком рисования щенка.

    Этот супер простой рисунок, поэтому он будет легким как для детей, так и для взрослых, которые хотят нарисовать очаровательную собаку в мультяшном стиле.

    Как и в случае с другими нашими учебными пособиями этого типа, вы можете взять распечатанный документ со всеми шагами в конце, так что вы можете практиковаться где угодно (или использовать его в классе).

    Как нарисовать собаку — пошаговый рисунок

    Что вам понадобится

    • рисунок, ориентированный на нашу собаку, для печати (вы можете взять его в конце урока)
    • маркер или карандаш
    • бумага

    Инструкции по рисованию собак

    Шаг 1

    Начните с рисования овальной формы.Вы можете сделать идеальный овал или сделать его более квадратным. Ничего страшного, если он будет более круглым. Это будет морда.

    Шаг 2

    Продолжите, создав перевернутую U-образную форму над овалом, который вы ранее нарисовали. Это будет голова. Также сделайте носик. Вы можете сделать его круглым или более треугольным.

    Шаг 3

    Нарисуйте ушки. Мы думаем, что лучше всего подойдут висячие или сложенные уши, но вы также можете нарисовать заостренные, пуговичные или любые другие формы, которые захотите.

    Шаг 4

    Дорисовываем морду собаки. Нарисуйте два пятна для глаз и две дуги над глазами для бровей. Проведите прямую линию от морды и волнистую линию для рта.

    Также сделайте переднюю пару ног.

    Шаг 5

    Пора делать корпус!

    Шаг 6

    И последнее, но не менее важное: нарисуйте пару задних лап и изогнутый хвост.

    Поздравляю, вы научились рисовать собаку.

    Цвет

    Теперь, когда вы закончили рисовать собаку, пора ее раскрасить.

    Получите распечатки для рисования под руководством собаки

    Возьмите распечатку здесь: Рисунок под руководством собаки

    Удачного розыгрыша!

    Разблокируйте VIP-распечатки — станьте участником

    Станьте участником программы Easy Peasy and Fun и получите доступ к нашим эксклюзивным шаблонам для поделок и обучающим материалам для печати. Благодаря новым ресурсам, добавляемым еженедельно, у вас никогда не закончится веселье, которое можно сделать со своими детьми (будь то родитель или учитель).,

    Изготовление печи для бани из металла своими руками: Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

    Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

    Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

    Содержание статьи

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной печи для сауны

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

      Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

    • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

      Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

    Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

    Содержание

    1. Банная печь из металла: актуальность темы
    2. Современные металлические печи: особенности конструкции
    3. Разновидности банных печей из металла
    4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
    5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
    6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
    7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
    8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

     

    Банная печь из металла: актуальность темы

    С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

    Современные металлические печи: особенности конструкции

    Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

    Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

    Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

    Фото банных печей из металла

    Разновидности банных печей из металла

    Особенности конструкции: 3 типа банных печей

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

    • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
    • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
    • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

    Вид топлива: 3 типа банных печей

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
    • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
    • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

    Банные печи из металла: преимущества и недостатки

    Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

    Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

    Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

    Достоинства банных печей из металла

    Подводя итог, отметим следующие достоинства:

    • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
    • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
    • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
    • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

    Недостатки банных печей из металла

    • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
    • Неспособность отапливать большие помещения;
    • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
    • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

    Форма банной печи: на что обратить внимание?

    Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

    Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

    Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

    За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

    Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

    Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

    Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

    Необходимые материалы и инструменты
    • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
    • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
    • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
    • Колосник;
    • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
    • Водный кран;
    • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
    • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

    Руководство по изготовлению печного агрегата

    На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

    Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

    В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

    Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

    С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

    В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

    Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

    Установка банной печи: на что обратить внимание?

    • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
    • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

    • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
    • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

    По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

    Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

    Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

    Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

    Содержание

    1. Банная печь из металла: актуальность темы
    2. Современные металлические печи: особенности конструкции
    3. Разновидности банных печей из металла
    4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
    5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
    6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
    7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
    8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

     

    Банная печь из металла: актуальность темы

    С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

    Современные металлические печи: особенности конструкции

    Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

    Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

    Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

    Фото банных печей из металла

    Разновидности банных печей из металла

    Особенности конструкции: 3 типа банных печей

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

    • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
    • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
    • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

    Вид топлива: 3 типа банных печей

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
    • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
    • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

    Банные печи из металла: преимущества и недостатки

    Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

    Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

    Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

    Достоинства банных печей из металла

    Подводя итог, отметим следующие достоинства:

    • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
    • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
    • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
    • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

    Недостатки банных печей из металла

    • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
    • Неспособность отапливать большие помещения;
    • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
    • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

    Форма банной печи: на что обратить внимание?

    Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

    Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

    Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

    За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

    Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

    Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

    Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

    Необходимые материалы и инструменты
    • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
    • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
    • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
    • Колосник;
    • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
    • Водный кран;
    • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
    • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

    Руководство по изготовлению печного агрегата

    На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

    Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

    В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

    Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

    С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

    В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

    Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

    Установка банной печи: на что обратить внимание?

    • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
    • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

    • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
    • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

    По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

    Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

    Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

    Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

    Содержание

    1. Банная печь из металла: актуальность темы
    2. Современные металлические печи: особенности конструкции
    3. Разновидности банных печей из металла
    4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
    5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
    6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
    7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
    8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

     

    Банная печь из металла: актуальность темы

    С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

    Современные металлические печи: особенности конструкции

    Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

    Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

    Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

    Фото банных печей из металла

    Разновидности банных печей из металла

    Особенности конструкции: 3 типа банных печей

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

    • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
    • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
    • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

    Вид топлива: 3 типа банных печей

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
    • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
    • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

    Банные печи из металла: преимущества и недостатки

    Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

    Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

    Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

    Достоинства банных печей из металла

    Подводя итог, отметим следующие достоинства:

    • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
    • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
    • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
    • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

    Недостатки банных печей из металла

    • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
    • Неспособность отапливать большие помещения;
    • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
    • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

    Форма банной печи: на что обратить внимание?

    Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

    Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

    Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

    За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

    Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

    Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

    Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

    Необходимые материалы и инструменты
    • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
    • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
    • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
    • Колосник;
    • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
    • Водный кран;
    • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
    • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

    Руководство по изготовлению печного агрегата

    На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

    Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

    В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

    Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

    С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

    В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

    Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

    Установка банной печи: на что обратить внимание?

    • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
    • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

    • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
    • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

    По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

    Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

    Изготовление банной печи из металла своими руками: варианты чертежей, изготовление, монтаж

    Многие люди при обустройстве загородного участка наряду с домом возводят и баню. Чтобы она быстро прогревалась, а пар был высокого качества, не обойтись без печи. В эти сооружения устанавливаются специальные печи, отличающиеся от тех, которые размещают в домах. Многие выбирают металлические печи. Они обеспечивают довольно быстрый прогрев помещения и легко устанавливаются.

    Если в