Месяц: Май 1980

Размер подрозетника стандартный: Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

На чтение 7 мин Просмотров 3.3к. Опубликовано Обновлено

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

  • Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
  • Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
  • Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

  • Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
  • Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
  • Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
  • Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
  • Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

  1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
  2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
  3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

 

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

  • Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
  • Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
  • Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

  • розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

  • выключатели;
  • регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
  • клеммные колодки;
  • диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

  • ДВП;
  • фанера;
  • ДСП;
  • вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

  1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
  2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
  3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
  4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

  1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
  2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

  1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
  2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

  1. Высота.
  2. Ширина.
  3. Глубина.
  4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

  • полнотелые стены;
  • гипсокартонные перегородки;
  • плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

  1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
  2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

  • https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
  • http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
  • https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

Подрозетники для гипсокартона – RozetkaOnline.COM

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье “Подрозетник (Монтажная коробка)“

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

 

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

 

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

 

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

 

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

 

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».


 

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

 

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

 

 

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

 

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

 

Hegel

Legrand



Gusi

Schneider electric

Диаметр подрозетников

Сверление отверстий под подрозетник в гипсокартоне: как узнать размер коронки для подрозетников и расстояние между ними, сверление своими руками и дальнейший монтаж в ГКЛ, крепление коронки и розетки

Зачем нужно группировать

Разместить розетки в доме, конечно же, можно в разных местах. Однако слишком большое их количество по всей площади стен, скорее всего, сильно испортит внешний вид помещения. Поэтому в современных квартирах розетки в большинстве случаев просто располагают по нескольку штук в одном месте. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид стен и сделать гнезда подключения менее заметными. Также такой способ монтажа делает в последующем более удобной и эксплуатацию розеток. Ведь чаще всего разного рода бытовые приборы располагаются в квартирах неподалеку друг от друга.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Источник: http://profazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона – это коробка, предназначенная для установки в нее розетки или выключателя в поверхность из ГКЛ.

Применение гипсокартонных листов стало популярным. Этот материал имеет много положительных свойств, применяемый в помещениях с различной влажностью.

Установка электропроводки в таких комнатах также имеет свои особенности. Для избегания коротких замыканий, возгораний применяют невоспламеняемые элементы, среди которых подрозетники.

Источник: http://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Источник: http://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Часто задаваемые вопросы про Коробки монтажные

💰️Какие коробки монтажные самые дешевые?

❤️Какие коробки монтажные самые популярные в этом году?

Какие коробки монтажные самые современные?

🔥Какие коробки монтажные самые премиальные?

Источник: http://poryadok.ru/catalog/korobki_montazhnye/

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Правила группировки

О том, какое расстояние между подрозетниками в группе должно быть выбрано, поговорим чуть ниже. Для начала же разберемся с тем, какие, собственно, технологии могут использоваться для монтажа гнезд подключения в блоке.

В доме в одном и том же месте можно, конечно же, установить и несколько отдельных розеток, просто расположив гнезда неподалеку друг от друга на одном уровне от пола. Однако используют такой способ монтажа электрики достаточно редко. При применении такой технологии смонтировать гнезда подключения абсолютно ровно и аккуратно, скорее всего, не получится.

Поэтому в большинстве случаев перед установкой электрики группируют подрозетники в единую конструкцию. В последующем такой блок просто вмонтируется в стену за один прием. Подобным образом монтажники добиваются аккуратного вида установленных в доме гнезд. Собираются розетки обычно в группы по 2-5 шт. Для помещений промышленных предприятий могут использоваться блоки и из большего количества гнезд подключения.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

  • Уровень,
  • Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
  • Зубило,
  • Молоток,
  • Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
  • Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Сверление

Основным условием правильности выработки бетона перфоратором является то, что направление центрирующего сверла должно быть строго перпендикулярным к плоскости стены. Если не хватает опыта, то лучше потренироваться на ненужных участках бетонных ограждений.

Источник: http://blog.brigada174.ru/neskolko-sekretov-ustanovki-podrozetnikov-v-betonnuju-stenu/

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

  1. Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
  2. Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
  3. Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Источник: http://glhouse.ru/razmetka-i-ustanovka-podrozetnikov-v-gipsokarton/

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.

Для увеличения срока годности раствора используется смесь, состоящая из 3 частей гипса и 2 частей гипсовой штукатурки Knauf Rotband или аналога. Применять чистую штукатурку не рекомендуется из-за пониженной механической прочности застывшего материала.

Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

  1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
  2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
  3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

4. Группировка розеток.

Силовые и слаботочные розетки принято разводить друг от друга на расстояние как минимум еще одной розетки, чтобы минимизировать помехи, создаваемые полем от силовых кабелей. Тоесть чтобы сформировать блок розеток для телевизора, надо сделать два подрозетника для силовых розеток, пропустить одну розетку, а потом два подрозетника для слаботочных розеток. К слаботочным розеткам относятся компьютерные, телевизионые, спутниковые, FM-розетки, и розетки с кабельканалом.

Источник: http://vodavdome.website/elektrika/rozetki-i-vyklyuchateli/rasstoyanie-mezhdu-tsentrami-podrozetnikov.html

Видео описание

Как производится установка розетки смотрите в видеоролике:

Источник: http://blog.brigada174.ru/neskolko-sekretov-ustanovki-podrozetnikov-v-betonnuju-stenu/

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Источник: http://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Следующие этапы – установка розеток или выключателей

Установка розетки или выключателя не займет много времени, если эта работа проводилась ранее. Если же человек никогда не видел розетки со снятой планкой, тогда не стоит браться за это дело в одиночку,лучше позвать мастера.

В розетке со снятой планкой есть заводы для проводов. Перед этим провода оголяются на 1-1.5 см. Все «волоски» надо скрутить в единый стержень и каждый проводок завести в паз. Сверху на пазе есть маленький шуруп. Он держит провод. Его закручивают. Работу делают аккуратно. Надо следить за тем, чтобы проводки не соприкасались. В некоторых случаях необходима изоляция.

После подсоединения проводков розетку устанавливают в подрозетник. По бокам есть распорные «ушки». Вкручивая шуруп, они расходятся в стороны. Таким образом розетку фиксируют в коробке. Также нужно следить за ровностью устанавливаемой точки. Когда ушки расходятся в стороны, розетка может стать криво, поэтому делают это не спеша и поочередно. Немного закрутив один шуруп, потом другой. И так пока фиксация не будет крепкой.

Выключатель устанавливают, только если есть опыт. Существует много видов выключателей, которые отличаются методом установки.

Источник: http://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Как сверлить гнезда

Посадочные места для подрозетников, как уже упоминалось, выбивают обычно с помощью перфоратора и специальной насадки на него — коронки. Сначала на стене, конечно же, нужно выполнить разметку, нарисовав круг под каждый подрозетник. Далее коронку приставляют к стене и сначала на малых оборотах, а затем на больших выбивают гнезда.

Если специальной насадки для перфоратора в доме нет, гнезда под розетки можно проделать и другим способом. Для этого по разметке сначала высверливают ряд отверстий как можно ближе друг к другу. Затем зубилом выбивают собственно само гнездо.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Коротко о главном

Перед тем, как установить подрозетник в бетонную стену или вертикальное ограждение из другого материала, надо выбрать нужную конструкцию пластиковых стаканов и инструмент. Главная задача – создать условия, при которых подрозетники будут надёжно закреплены в посадочных гнёздах, удерживая контактную арматуру от выпадения. Особое внимание нужно уделять изоляции жил проводов внутри ПР. 

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Источник: http://m-strana.ru/articles/podrozetniki-po-betonu/

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

Размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Использование гаечного ключа может быть доступно, когда вам нужно выполнять работу в сарае или дома. Однако, когда у вас есть много разных размеров, вы можете быстро перегрузить свой портативный рабочий стол.

Выбор наборов розеток, в которых отображаются все розетки в порядке от наименьшего к наибольшему, — это еще не все. Вы должны учитывать, работаете ли вы с SAE и метрическими гайками и болтами. Кроме того, у вас есть диски разных размеров, поэтому некоторые сокеты не подходят для отдельных разъемов.

Здесь вы можете найти все, что вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы используете торцовый ключ правильного размера и у вас есть подходящий размер диска.

Наиболее распространенные размеры дисков

Привод вашего торцевого ключа — это квадратное сечение на храповике. Определенные размеры допускают различное количество розеток, которые могут быть метрическими и SAE.

Обычно вы найдете три стандартных размера, хотя есть и другие.

  • Приводы 1/4 ”: Вы обнаружите, что они используются для работы с низким крутящим моментом и обычно предназначены для головок меньшего размера, возможно, до 14 мм максимум.
  • Приводы 3/8 ”: Вы находите их наиболее универсальными, поскольку они могут закрывать розетки для различных областей, от работы по дому до вашего автомобиля и многих других.
  • 1/2 ”Приводы : Обычно используются для более серьезных работ на транспортных средствах, где гайки более прочны и требуют большего крутящего момента. Вы найдете их в использовании для розеток размером 19 мм и выше.

Типы розеток

Несмотря на то, что у вас есть большое количество метрических головок и головок стандарта SAE, вы можете использовать разные гаечные ключи для их использования.

С помощью следующих ключей вы поймете, почему они быстро стали одними из самых популярных инструментов, которые вы можете хранить в сарае.

Головки ударные

У многих есть ручные инструменты, и многие розетки, к сожалению, с ними не работают. Ударные головки сделаны таким образом, что они работают с этими другими инструментами. Ярким примером является электрический или пневматический гайковерт.

Если вы их используете, вам потребуются комплекты розеток, способные выдерживать эти более высокие крутящие моменты. Такие розетки будут более надежными, чем обычные розетки.

Торцовые головки

Розетка на 12 точек удобна и проста в использовании. Вы можете надеть его на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание.

В то время как 12-точечные розетки хорошо подходят для большинства легких и домашних задач, шестигранные, с другой стороны, были выбраны для более важных аппаратных ситуаций, требующих значительного крутящего момента.

Шесть очков имеют меньший шанс поскользнуться в этой ситуации. Считается, что шестигранная розетка будет более долговечной, чем двенадцатигранная, потому что ее внутренние стенки упираются во все шесть сторон оборудования.

Мелкие и глубокие гнезда

Обычные мелкие гнезда не должны касаться гайки или болта до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется верха гнезда, или вы работаете в ограниченном пространстве. Гнезда для свечей зажигания являются хорошим примером, как и некоторые колесные гайки.

Таблицы размеров розеток

В следующих таблицах вы можете найти размеры розеток в порядке метрических розеток и размер розеток SAE.

Таблица размеров метрических головок
Привод 1/4 дюйма Привод 3/8 дюйма Привод 1/2 дюйма Привод 3/4 дюйма Привод 1 дюйм
4 мм 5.5 мм 8 мм 19 мм 36 мм
4,5 мм 6 мм 9 мм 20 мм 38 мм
5 мм 7 мм 10 мм 21 мм 41 мм
5,5 мм 8 мм 11 мм 22 мм 46 мм
6 мм 9 мм 12 мм 23 мм 50 мм
7 мм 10 мм 13 мм 24 мм 54 мм
8 мм 11 мм 14 мм 25 мм 55 мм
9 мм 12 мм 15 мм 26 мм 58 мм
10 мм 13 мм 16 мм 27 мм 60 мм
11 мм 14 мм 17 мм 28 мм 63 мм
12 мм 15 мм 18 мм 29 мм 65 мм
13 мм 16 мм 19 мм 30 мм 67 мм
14 мм 17 мм 20 мм 31 мм 70 мм
15 мм 18 мм 21 мм 32 мм 71 мм
19 мм 22 мм 33 мм 75 мм
20 мм 23 мм 34 мм 77 мм
21 мм 24 мм 35 мм 80 мм
22 мм 25 мм 36 мм
26 мм 38 мм
27 мм 40 мм
28 мм 41 мм
30 мм 42 мм

Таблица размеров гнезд SAE
Привод 1/4 дюйма Привод 3/8 дюйма Привод 1/2 дюйма Приводы 3/4 дюйма Приводы 1 дюйм
5/32 « 1/4″ 3/8 « 7/8″ 1-5 / 8 «
3/16 « 5/16″ 7/16 « 15/16″ 1-11 / 16 «
7/32 « 3/8″ 1/2 « 1″ 1-3 / 4 «
1/4 « 7/16″ 9/16 « 1-1 / 16″ 1-13 / 16 «
9/32 « 1/2″ 19/32 « 1-1 / 8″ 1-7 / 8 «
5/16 « 9/16″ 5/8 « 1-3 / 16″ 2 «
11/32 « 5/8″ 21/32 « 21/32″ 2-1 / 8 «
3/8 « 11/16″ 11/16 « 1-5 / 16″ 2-3 / 16 «
7/16 « 3/4″ 3/4 « 1-3 / 8″ 2-1 / 4 «
1/2 « 13/16″ 25/32 « 1-7 / 16″ 2-3 / 8 «
9/16 « 7/8″ 13/16 « 1-1 / 2″ 2-1 / 2 «
15/16 « 7/8″ 1-5 / 8 « 2-5 / 8″
1 « 15/16″ 1-11 / 16 « 2-3 / 4″
1 « 1-3 / 4″ 2-15 / 16 «
1-1 / 16 « 1-13 / 16″ 3 «
1-1 / 8 ” 1-7 / 8” 3-1 / 8 ”
1-3 / 16 « 2″
1-1 / 4 дюйма 2-1 / 8 дюйма
1-1 / 2 « 2-3 / 16″
2-1 / 4 дюйма

Таблица размеров переходных разъемов

Здесь вы можете найти размеры розеток в порядке от самых маленьких до самых больших, которые вы, скорее всего, будете использовать дома или в автомобиле.

Вы можете быстро использовать таблицу преобразования, чтобы сравнить метрический размер гнезда с размером гнезда SAE и наоборот.

SAE в Метрическая таблица преобразования
Размеры SAE Метрические размеры Аналогичные размеры розеток
5/32 ” 5/32” и 4 мм почти одинаковы
4 мм 5/32 дюйма и 4 мм почти одинаковы
4.5 мм
3/16 дюйма
5 мм
5,5 мм
7/32 ”
6 мм
1/4 дюйма
6,5 мм
7 мм
9/32 ”
5/16 « 5/16″ и 8 мм почти одинаковы
8 мм 5/16 дюйма и 8 мм почти одинаковы
11/32 ”
9 мм
3/8 дюйма
10 мм
13/32 ”
11 мм 7/16 дюйма и 11 мм почти одинаковы
7/16 « 7/16″ и 11 мм почти одинаковы
15/32 « 15/32″ и 12 мм почти одинаковы
12 мм 15/32 дюйма и 12 мм почти одинаковы
1/2 ”
13 мм
17/32 ”
14 мм
9/16 ”
15 мм 19/32 дюйма и 15 мм почти одинаковы
19/32 ” 19/32” и 15 мм почти одинаковы
5/8 ”
16 мм
21/32 дюйма
17 мм
11/16 ”
18 мм
23/32 дюйма
19 мм 3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
3/4 дюйма 3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
20 мм
13/16 ”
21 мм
27/32 ”
22 мм
7/8 ”
23 мм 29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
29/32 ”
15/16 ”
24 мм
1 ”

Вы найдете эту таблицу размеров головок более полезной, потому что, если вы используете неметрическую головку для гаек размером около 14 мм, 17 мм или больше, что требует некоторого усилия, вы можете быстро закруглить углы, и вы застрянете с гайкой вы не можете удалить.

Если вы просмотрите список размеров сокетов по порядку, вы увидите, что существует довольно значительное количество различий, и лишь некоторые из них могут использовать сменные сокеты либо из SAE, либо из метрических.

Подробнее Руководства по инструментам

Таблица размеров розеток

Может показаться, что легко расположить или отсортировать розетки по размеру. Но это не так. Особенно, когда есть два стандарта измерения, SAE и метрический, о которых нужно помнить.Однако, если вы только что купили набор розеток, мы поможем вам их установить

Ниже вы найдете необходимую информацию о розетках, их типах и размерах. Вы также найдете подробную таблицу для упрощения преобразования. Итак, приступим.

Наиболее распространенные размеры дисков

Вы можете представить себе головку привода как отверстие (квадрат) для прикрепления головки к токарному инструменту, например, гаечному ключу или трещотке. В зависимости от того, для чего он вам нужен, обычно используются три стандартных размера.Вот общие размеры:

  • Приводы 1/2 ″ : Такие приводы в основном используются для тяжелых работ, когда гайки массивные и требуют большего усилия или крутящего момента. Приводы ½ ”в основном используются с гнездами 19 мм. Вы можете использовать их при вбивании анкерных болтов в стены для крепления светодиодного телевизора.
  • Приводы 3/8 ″ : Такие приводы более универсальны. Это потому, что вы можете использовать эти диски для закрытия розеток и участков для различных работ. Его используют как дома, так и в мастерских.
  • Приводы 1/4 ″ : Когда дело доходит до работ с низким крутящим моментом, вы можете выбрать приводы 1/4 ″. Такие приводы можно использовать для небольших розеток с максимальным размером 14 мм. Он используется для точных или внутренних работ.

Типы розеток

Существуют разные розетки, подходящие для разных работ. Если вы занимаетесь механикой, вам будет полезна приведенная ниже информация.

Вот несколько распространенных типов розеток:

Ударные головки : В большинстве случаев люди предпочитают ручной инструмент.Это потому, что они олдскульные и крепкого телосложения. Однако для большинства типов розеток такие инструменты не используются. И здесь на сцену выходят ударные гнезда. Ударные головки специально разработаны для использования в таких инструментах.

Например, предположим, что вы работаете с пневматическим или электрическим гаечным ключом. Теперь для таких инструментов вам потребуются прочные головки, выдерживающие высокие крутящие моменты. И ударные розетки отлично справляются с этой задачей, поскольку они более прочные и надежные, чем обычные розетки.

Точечные розетки: Следующими в нашем списке идут точечные розетки. Такие розетки, особенно 12-гранные, очень удобны в установке и использовании. Вы можете легко надеть эту головку на инструмент в любом из 12 доступных положений. Так что, даже если вы новичок, вы можете легко использовать его, так как не будет проблем с выравниванием.

Розетки на 12 точек обычно предназначены для легких домашних задач. Однако есть еще одна категория этого гнезда, известная как шестиконечная розетка. Шестигранная головка используется для тяжелых работ, требующих приложения большого или значительного крутящего момента.

В таких случаях 6-гранные головки с меньшей вероятностью соскользнут или сдвинутся. Они считаются более прочными и крепкими, чем внутренние стены. Итак, если вам нужна розетка для легких работ, выберите 12-гранную розетку. В противном случае используйте 6-гранную розетку.

Мелкие и глубокие гнезда

Мелкая розетка — это другое название обычной розетки. В некоторых случаях он может не коснуться гайки до того, как болт коснется конца гнезда, что затрудняет работу, а иногда и делает ее невыполнимой.В таких случаях механики используют глубокие розетки.

Обычно, длиной в один дюйм можно использовать глубокие розетки в труднодоступных местах. Вы можете сделать это, только если у вашего драйвера есть расширение.

Таблица размеров метрических головок

Вот размеры метрических головок: —

Привод 3/8 ″ Привод 1/4 ″ Привод 3/4 ″ 1/2 ″ Привод
5.5 мм 4 мм 19 мм 8 мм
6 мм 4,5 мм 20 мм 9 мм
7 мм 5 мм 21 мм 10 мм
8 мм 5,5 мм 22 мм 11 мм
9 мм 6 мм 23 мм 12 мм
10 мм 7 мм 24 мм 13 мм
11 мм 8 мм 25 мм 14 мм
12 мм 9 мм 26 мм 15 мм
13 мм 10 мм 27 мм 16 мм
14 мм 11 мм 28 мм 17 мм
15 мм 12 мм 29 мм 18 мм
16 мм 13 мм 30 мм 19 мм
17 мм 14 мм 31 мм 20 мм
18 мм 15 мм 32 мм 21 мм
19 мм 33 мм 22 мм
20 мм 34 мм 23 мм
21 мм 35 мм 24 мм
22 мм 36 мм 25 мм
38 мм 26 мм
40 мм 27 мм
41 мм 28 мм
42 мм 30 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Давайте узнаем о размерах гнезда SAE: —

Привод 3/8 ″ Привод 1/4 ″ Привод 3/4 ″ 1/2 ″ Привод
1/4 ″ 5/32 ″ 7/8 ″ 3/8 ″
5/16 ″ 3/16 ″ 15/16 ″ 7/16 ″
3/8 ″ 7/32 ″ 1 ″ 1/2 ″
7/16 ″ 1/4 ″ 1-1 / 16 ″ 9/16 ″
1/2 ″ 9/32 ″ 1-1 / 8 ″ 19/32 ″
9/16 ″ 5/16 ″ 1-3 / 16 ″ 5/8 ″
5/8 ″ 11/32 ″ 1-1 / 4 ″ 21/32 ″
11/16 ″ 3/8 ″ 1-5 / 16 ″ 11/16 ″
3/4 ″ 7/16 ″ 1-3 / 8 ″ 3/4 ″
13/16 ″ 1/2 ″ 1-7 / 16 ″ 25/32 ″
7/8 ″ 9/16 ″ 1-1 / 2 ″ 13/16 ″
15/16 ″ 1-5 / 8 ″ 7/8 ″
1 ″ 1-11 / 16 ″ 15/16 ″
1-3 / 4 ″ 1 ″
1-13 / 16 ″ 1-1 / 16 ″
1-7 / 8 ″ 1-1 / 8 ″
2 ″ 1-3 / 16 ″
2-1 / 8 ″ 1-1 / 4 ″
2-3 / 16 ″ 1-1 / 2 ″
2-1 / 4 ″

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

Иногда, имея гаечный ключ в метрических единицах и гайку в британских единицах, вы не знаете, подойдет он или нет.В таких случаях нужно знать, как правильно преобразовать одну единицу в другую. А приведенная ниже диаграмма поможет вам легко преобразовать размеры из SAE в метрическую или наоборот.

Размер SAE Метрическая система Дюймы в десятичной системе счисления
5/32 ″ 0,156 5/32 ″ и 4 мм —
4 мм 0.157 достаточно близко
4,5 мм 0,177
3/16 ″ 0,188
5 мм 0,197
5,5 мм 0,216
7/32 ″ 0,219
6 мм 0,236
1/4 ″ 0.25
6.5 мм 0,256
7 мм 0,276
9/32 ″ 0,281
5/16 ″ 0,313 5/16 ″ и 8 мм —
8 мм 0,315 достаточно близко
11/32 ″ 0,344
9 мм 0.354
3/8 ″ 0,375
10 мм 0,394
13/32 ″ 0,406
11 мм 0,433 7/16 ″ и 11 мм —
7/16 ″ 0,438 достаточно близко
15/32 ″ 0,469 15/32 ″ и 12 мм —
12 мм 0.472 достаточно близко
1/2 ″ 0,5
13 мм 0,512
17/32 ″ 0,531
14 мм 0,551
9/16 ″ 0,563
15 мм 0,591 19/32 ″ и 15 мм —
19/32 ″ 0.594 достаточно близко
5/8 ″ 0,625
16 мм 0,63
21/32 ″ 0,656
17 мм 0,669
11/16 ″ 0,688
18 мм 0,709
23/32 ″ 0.719
19 мм 0,748 3/4 ″ и 19 мм —
3/4 ″ 0,75 достаточно близко
25/32 ″ 0,781
20 мм 0,787
13/16 ″ 0,813
21 мм 0,827
27/32 ″ 0.844
22 мм 0,866
7/8 ″ 0,875
23 мм 0,906 29/32 ″ и 23 мм —
29/32 ″ 0,906 достаточно близко
15/16 ″ 0,938
24 мм 0,945
1 ″ 1

Заключительные слова

Быть механиком — тяжелая работа.А если вы имеете дело с набором сокетов или органайзером сокетов, работа становится еще сложнее. Розетки бывают разных размеров, типов и даже единиц измерения. А без адекватной информации все могло показаться тарабарщиной.

Однако вышеупомянутой информации достаточно, чтобы просветить вас. Мы обсудили размеры приводов и типы розеток. Вы можете проверить размер розеток как в метрической системе, так и в системе SAE. Кроме того, вы можете найти таблицу преобразования для преобразования размеров в желаемый тип единиц.Таким образом, вы можете отсортировать розетки по своему усмотрению и сэкономить время при выполнении работы.

Размеры сокетов

в порядке от наименьшего к наибольшему (с диаграммами переходов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Можно подумать, что список размеров сокетов по порядку будет довольно простым. Что ж, есть кое-что еще. Наряду с двумя разными стандартами измерения (метрическим и SAE) вы также должны учитывать, какой размер диска вы используете.

Независимо от того, приобрели ли вы свой первый набор сокетов, хотите узнать, каких размеров вам не хватает в органайзере сокетов, или просто нуждаетесь в быстрой справке, чтобы узнать, преобразуется ли метрический размер в SAE, посмотрите таблицы ниже, чтобы увидеть все размеры розеток от самых маленьких до самых больших.

Примечание: Ни один набор розеток не будет включать все размеры, перечисленные ниже, и они вам никогда не понадобятся. Могут быть доступны и другие размеры, но они, вероятно, слишком малозаметны, чтобы включать их.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить диаграммы в виде файла PDF.

Таблица размеров метрических головок

900
Привод 1/4 « 3/8″ Привод 1/2 «Привод 3/4″ Привод 1 «Привод
4 мм 5,5 мм 8 мм 19 мм 36 мм
4,5 мм 6 мм 9 мм 20 мм 38 мм
5 мм 7 мм 10 мм 21 мм 41 мм
5.5 мм 8 мм 11 мм 22 мм 46 мм
6 мм 9 мм 12 мм 23 мм 50 мм
7 мм 10 мм 13 мм 24 мм 54 мм 8мм 11мм 14мм 25мм 55мм
9мм 12мм 15мм 26мм 58мм
10мм 13мм
16мм 27мм 60мм
11мм 14мм 17мм 28мм 63мм
12мм 15мм 18мм 29мм 65мм
13мм 16мм 19мм 30мм
14 мм 17 мм 20 мм 31 мм 70 мм
15 мм 18 мм 21 мм 32 мм 71 мм
19 мм 22 мм 33 мм 75 мм
20 мм 23 мм 34 мм 77 мм 77 мм
21 мм 24 мм 35 мм 80 мм
22 мм 25 мм 36 мм
26 мм 38 мм
900
28 мм 41 мм
30 мм 42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 « 3/8″ Привод 1 / Привод 2 « 3/4″ Привод 1 «Привод
5/32″ 90 082 1/4 « 3/8″ 7/8 « 1-5 / 8″
3/16 « 5/16″ 7/16 « 15 / 16 « 1-11 / 16″
7/32 « 3/8″ 1/2 « 1″ 1-3 / 4 «
1/4″ 7/16 « 9/16″ 1-1 / 16 « 1-13 / 16″
9/32 « 1/2″ 19/32 « 1-1 / 8 « 1-7 / 8″
5/16 « 9/16″ 5/8 « 1-3 / 16″ 2 «
11/32 « 5/8″ 21/32 « 1-1 / 4″ 2-1 / 8 «
3/8″ 11/16 « 11 / 16 « 1-5 / 16″ 2-3 / 16 «
7/16″ 3/4 « 3/4″ 1-3 / 8 « 2- 1/4 «
1/2″ 13/16 « 25/32″ 1-7 / 16 « 2-3 / 8″
9/16 « 7/8″ 13/16 « 1- 1/2 « 2-1 / 2″
15/16 « 7/8″ 1-5 / 8 « 2-5 / 8″
1 » 15/16 « 1-11 / 16″ 2-3 / 4 «
1″ 1-3 / 4 « 2-15 / 16″
1-1 / 16 « 1-13 / 16″ 3 «
1-1 / 8″ 1-7 / 8 « 3-1 / 8″
1-3 / 16 « 2″
1-1 / 4 « 2-1 / 8″
1-1 / 2 « 2-3 / 16 «
2-1 / 4″

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

Всегда наткнулись на гайку или болт, где нужны два гаечных ключа одинакового размера? Не можете найти стандартный гаечный ключ или головку определенного размера и хотите узнать, какой метрический эквивалент (или наоборот)? Этот график поможет. 900 0,256 900
Размер SAE Метрический размер Десятичный дюйм
5/32 « 0,156 5/32 дюйма и 4 мм — это
достаточно близко
4 мм 0,157
4,5 мм 0,177
3/16 « 0,188
5 мм 0,197
5.5 мм 0,216
7/32 « 0,219
6 мм 0,236
1/4″ 0,250
6,5 мм
7 мм 0,276
9/32 « 0,281
5/16″ 0,313 5/16 «и 8 мм составляют
близко достаточно
8 мм 0.315
11/32 « 0,344
9 мм 0,354
3/8″ 0,375
10 мм 0,394
13/32 « 0,406
11 мм 0,433 7/16″ и 11 мм
достаточно близко
7/16 « 0.438
15/32 « 0,469 15/32″ и 12 мм
достаточно близко
12 мм 0,472
1/2 « 0,500
13 мм 0,512
17/32 « 0,531
14 мм 0,551
9/16″ 0.563
15 мм 0,591 19/32 «и 15 мм
достаточно близко
19/32″ 0,594
5/8 « 0,625 5/8 дюйма и 16 мм
достаточно близко
16 мм 0,630
21/32 дюйма 0,656
17 мм 0.669
11/16 « 0,688
18 мм 0,709
23/32″ 0,719
19 мм 82 3/4 дюйма и 19 мм — это
достаточно близко
3/4 дюйма 0,750
25/32 дюйма 0,781
20 мм 0.787
13/16 « 0,813
21 мм 0,827
27/32″ 0,844
22 мм 0,86682
7/8 « 0,875
23 мм 0,906 29/32 дюйма и 23 мм
достаточно близко
29/32″ 0.906
15/16 « 0,938
24 мм 0,945
1″ 1.000

См. Также: Размеры патрона лампы / Таблицы)

Размеры привода

Размер привода храповика (также известного как торцевой ключ) представляет собой небольшой квадратный соединительный фитинг на конце храповика. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех типоразмеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для любых целей дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма.

Как правило, вы хотите использовать гнезда от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком высоким).Для розеток свечей зажигания почти всегда требуется привод 3/8 дюйма.

1/2 ″ Привод

Используется в тех случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Разъемы других размеров

В то время как большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме дисков трех размеров, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и выше все же существуют.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

Связано: Сравнение 6-гранных и 12-гранных головок

Ищете список размеров гаечных ключей вместе с таблицей преобразования?

См .: Размеры гаечных ключей в порядке от наименьшего к наибольшему


См. Также: Таблица размеров кольцевой пилы

Размеры головок в порядке от наименьшего к наибольшему — включены таблицы преобразования

Сортировка головок по размерам от наименьшего к наибольшему не так просто, как можно было подумать.Во-первых, вам нужно знать, какой размер диска вы используете.

Наиболее распространенные размеры погружения:

  • Привод 1/4 ″
  • Привод 3/8 ″
  • 1/2 ″ привод
  • другие размеры привода

Кроме того, существует 2 основных стандарта измерения:

span {background-color: # a0ce4e! important} .fusion-content-box-2 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important }]]>

Разработка стандартов SAE

Стандарты SAE International используются для развития мобильной инженерии во всем мире.Программа разработки технических стандартов SAE сейчас — и вот уже почти столетие — является одним из основных направлений деятельности организации в тех отраслях мобильности, которые она обслуживает: аэрокосмической, автомобильной и грузовой. Сегодняшняя продуктовая линейка стандартов SAE включает почти 10 000 документов, созданных в результате согласованной разработки стандартов более чем 240 техническими комитетами SAE с более чем 450 подкомитетами и рабочими группами. Эти работы санкционированы, пересмотрены и поддерживаются добровольными усилиями более 9000 инженеров и других квалифицированных специалистов со всего мира.Кроме того, у SAE есть 60 американских технических консультативных групп (USTAG) при комитетах ISO.

Для получения дополнительной информации о программе разработки технических стандартов SAE перейдите по адресу https://www.sae.org/standards/development.

Вот несколько обзорных статей, которые мы сделали о наборах розеток:

7 лучших наборов розеток за деньги Обзор 2020

11 Обзор лучших розеток 2020

Возможно, у вас уже есть розетка или набор. Скорее всего, вам не хватает одного или нескольких размеров, и вам нужно получить их, чтобы завершить набор.Чуть ниже вы найдете справочные таблицы, чтобы вы могли быстро определить, какие размеры сокетов вам не хватает. Они также отсортированы по размеру, от самого маленького до самого большого.

Pro Совет: не ожидайте, что какой-либо набор будет иметь абсолютно все размеры из списка диаграмм, и вам никогда не понадобятся все они. Итак, сначала подумайте о необходимых вам инструментах, чтобы определить, какие размеры вам нужны в наборе розеток.

Вы можете скачать PDF-версию таблиц здесь.

Таблица размеров метрических головок

9 00661 9024 9
Привод 1/4 « 3/8″ Привод 1/2 «Привод 3/4″ Привод 1 «Привод
4 мм 5.5 мм 8 мм 19 мм 36 мм
4,5 мм 6 мм 9 мм 20 мм 38 мм
5 мм 7 мм 10 мм 21 мм 41 мм
21 мм 41 мм
мм 8 мм 11 мм 22 мм 46 мм
6 мм 9 мм 12 мм 23 мм 50 мм
7 мм 10 мм 13 мм 24 мм 54 мм 8мм 11мм 14мм 25мм 55мм
9мм 12мм 15мм 26мм 58мм
10мм 13мм
16мм 27мм 60мм
11 мм 14 мм 17 мм 28 мм 63 мм
12мм 15мм 18мм 29мм 65мм
13мм 16мм 19мм 30мм 67мм
14мм 17мм 20мм 31мм
15 мм 18 мм 21 мм 32 мм 71 мм
19 мм 22 мм 33 мм 75 мм
20 мм 23 мм 34 мм 77 мм 9024 21 мм 24 мм 35 мм 80 мм
22 мм 25 мм 36 мм
26 мм 38 мм
27 мм
28 мм 41 мм
30 мм 42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 « Привод 3/8″ Привод 1/2 « Привод 3/4″ 1 «Привод
5/32″ 1/4 « 3/8″ 7/8 « 1-5 / 8″
3/16 « 5 / 16 « 7/16″ 15/16 « 1-11 / 16″
7/32 « 3/8″ 1/2 « 1″ 1 -3/4 «
1/4″ 7/16 « 9/16″ 1-1 / 16 « 1-13 / 16″
9/32 « 1/2 « 19/32″ 1-1 / 8 « 1-7 / 8″
5/16 « 9/16″ 5/8 « 1 -3/16 « 2″
11/32 « 5/8″ 21/32 « 1-1 / 4 « 2-1 / 8″
3/8 « 11/16″ 11/16 « 1-5 / 16″ 2-3 / 16 «
7/16 « 3/4″ 3/4 « 1-3 / 8″ 2-1 / 4 «
1/2″ 13/16 « 25 / 32 « 1-7 / 16″ 2-3 / 8 «
9/16″ 7/8 « 13/16″ 1-1 / 2 « 2 -1/2 «
15/16″ 7/8 « 1-5 / 8″ 2-5 / 8 «
1″ 15/16 « 1-11 / 16 « 2-3 / 4″
1 « 1-3 / 4″ 2-15 / 16 «
1-1 / 16 « 1-13 / 16″ 3 «
1-1 / 8″ 1-7 / 8 « 3-1 / 8″
1-3 / 16 « 2″
1-1 / 4 « 2-1 / 8″
1-1 / 2 « 2-3 / 16″
2 -1/4 «

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

В этом мире, где двойные технические стандарты сосуществуют вместе, вы часто будете иметь болт или гайку и не будете знать, какой точный размер гнезда или гаечный ключ использовать.Например, если у вас есть гайка с диаметром 5/16 дюйма (ANSI или британские единицы) и гаечный ключ с метрической единицей измерения, для ее затяжки потребуется ключ на 8 мм. Это то, что показывает таблица преобразования SAE в метрическую систему.

/ 32 «
Размер SAE Метрический размер Десятичный дюйм
5/32 « 0,156 5/32 дюйма и 4 мм
4 мм 0,157 достаточно близко
4.5 мм 0,177
3/16 « 0,188
5 мм 0,197
5,5 мм 0,216
7/32″ 900 0,219
6 мм 0,236
1/4 « 0,25
6,5 мм 0,256
7 мм 0.276
9/32 « 0,281
5/16″ 0,313 5/16 дюйма и 8 мм
8 мм 0,315 достаточно близко
11/32 « 0,344
9 мм 0,354
3/8″ 0,375
10 мм 0,394
0.406
11 мм 0,433 7/16 «и 11 мм составляют
7/16″ 0,438 достаточно близко
15/32 « 0,469 15/32 дюйма и 12 мм —
12 мм 0,472 достаточно близко
1/2 дюйма 0,5
13 мм 0,512
17/32 « 0.531
14 мм 0,551
9/16 « 0,563
15 мм 0,591 19/32″ и 15 мм
19/32 « 0,594 достаточно близко
5/8″ 0,625
16 мм 0,63
21/32 « 0.656
17 мм 0,669
11/16 « 0,688
18 мм 0,709
23/32″ 0,7199 900
19 мм 0,748 3/4 дюйма и 19 мм составляют
3/4 дюйма 0,75 достаточно близко
25/32 дюйма 0.781
20 мм 0,787
13/16 « 0,813
21 мм 0,827
27/32″ 0,844
22 мм 0,866
7/8 « 0,875
23 мм 0,906 29/32 дюйма и 23 мм
29/32″ 0.906 достаточно близко
15/16 « 0,938
24 мм 0,945
1″ 1

Размеры привода

Привод Размер на трещотке (также известный как торцевой ключ) — это небольшой квадратный соединительный элемент на конце трещотки. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех стандартных размеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для универсального использования дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма. Как правило, вам нужно использовать торцевые головки от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком большим).

1/2 ″ Привод

Используется в случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Вот видео, в котором дополнительно и подробно рассказывается о различных типах трещоток и розеток:

Разъемы других размеров

Хотя большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме трех размеров приводов, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и больше.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

После того, как вы определились с размерами сокетов, подумайте о том, чтобы объединить их с одним из лучших организаторов сокетов, чтобы каждый сокет хранился в подходящем месте.

Каковы стандартные размеры розеток?

Торцевой ключ обычно используется для затяжки или ослабления различных крепежных деталей, например гаек и болтов. Они поставляются с длинной ручкой, которая упрощает установку и затяжку разъемов / застежек различных форм и размеров.Выбор правильного размера гнезда чрезвычайно важен, потому что большое / громоздкое может привести к повреждению ваших рук.

Источник: Kae под CC 3.0

По этой причине, еще до того, как вы сделаете свой выбор, чрезвычайно важно иметь представление о стандартных размерах сокетов в правильном порядке. В следующем разделе мы добавили подробные рекомендации по стандартным размерам сокетов.

Стандартные размеры гнезд

Четыре наиболее распространенных размера дисковода и типичный диапазон применимых размеров гнезда

  • Дисковод 1/4 дюйма (0.6 сантиметров) — Работает с гнездами от 4 мм до (4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм) 15 мм.
  • Привод 3/8 дюйма (0,9 см) — Работает с головками от 5,5 мм до 22 мм.
  • Привод 1/2 дюйма (1,3 см): работает с головками от 8 мм до 30 мм.
  • Привод 3/4 дюйма (1,9 см) — Работает с головками от 36 мм до 80 мм.

Кроме этих, существуют также промежуточные размеры гнезд, которые начинаются с ¼ дюйма (0.6 см) и увеличивайте каждую шестнадцатую часть отдельного дюйма (0,16 см).

Головка типа

В дополнение к различным размерам, эти розетки также доступны в различных формах, чтобы соответствовать разным головкам болтов. Эти формы включают: —

  • Шесть точек или шестигранных головок — Подходит к обычным шестигранным болтам
  • Восемь точек или двойных квадратных головок — Подходит к квадратным болтам
  • Двенадцать точек или двойным шестигранным головкам — Работает как обычными, так и квадратными болтами.

Хотя двенадцатигранная головка кажется стратегическим выбором, поскольку ее двойное расположение позволяет быстрее прикрепить гаечный ключ, это все же не жизнеспособный выбор из-за возможности соскальзывания головки. Шестигранная розетка — лучший вариант, потому что она плотная и немного более надежная.

Преобразование стандартного размера гнезда в метрический размер гнезда

Поскольку большая часть мира заменяет стандартный размер гнезда на метрические, крайне необходимо иметь возможность правильно конвертировать (туда и обратно) между этими двумя первичные измерения.Размер метрической головки составляет от 3 до 13 мм. Поэтому, если вы используете любую метрическую гайку, всегда лучше использовать метрическую головку для согласования. Точно так же, когда вы используете стандартную гайку, обязательно используйте стандартную головку.

О чем следует помнить при выборе розетки

  • Стандартные размеры, метрические или Whitworth

Хотя стандартные розетки являются наиболее традиционным вариантом розеток, большинство современных автомобилей в значительной степени полагаются на метрическое оборудование измеряется в мм.Вы можете выбрать метрическую розетку или розетку стандартного размера в зависимости от ваших потребностей. Однако у вас также будет возможность хранить оба инструмента в своем гараже, чтобы у вас всегда были инструменты, подходящие для вашей работы.

Whitworth — это последний тип розетки, который нужен только в британских автомобилях. Так что, если у вас нет британского автомобиля, вам не о чем беспокоиться.

Источник: Brian Snelson под CC 2.0

Стандартные и метрические розетки доступны в вариантах 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма.Однако для каждого из них требуются разные виды трещоток и дополнительные аксессуары, такие как удлинители. В то время как меньшие сокеты используют диски относительно небольшого размера, большие используют диски больших размеров.

Если ваш набор розеток поставляется только с одним размером диска, выберите 3/8 дюйма, чтобы покрыть все основные разъемы, которые вы будете использовать. Не менее полезны и самые маленькие, и самые большие диски. В то время как маленькие головки обычно предназначены для доступа к меньшим гайкам / болтам в узких местах, большие приводные головки способны выдерживать больший крутящий момент.Они идеально подходят для крепежа большего размера, для затягивания или ослабления которого требуется длинная трещотка или прерыватель.

Хотя и глубокие, и мелкие гнезда одинаково полезны, глубокие особенно необходимы в ситуациях, когда болт задел самый глубокий конец гнезда. Вам особенно следует приобрести гнездо для свечи зажигания, потому что оно идеально помогает вам работать в любой ситуации.

Разнообразие наборов разъемов, которые вы приобретете, вероятно, повлияет на тип органайзера разъемов, который вы захотите использовать.Основными факторами будут количество розеток и размеры дисков, необходимые для упорядоченного размещения розеток.

Лучшие размеры розеток от самых маленьких до самых больших | 8 Socket

Знаете ли вы классификацию размеров розеток от самых маленьких до самых больших? Это конкретное руководство покажет правильное расположение розеток на основе их размеров.

Если вы постоянно работаете с сокетными дисками , возможно, у вас уже есть обширное хранилище коллекций.У вас есть от больших до самых маленьких. У вас могут быть даже единицы необычной формы.

Собирать все эти предметы довольно весело, потому что это не спонтанно. Поиск всех профессиональных ударных головок и гаечных ключей требует времени и усилий. Более того, повседневная работа с этими инструментами делает их чрезвычайно полезными и удобными. Поэтому забыть о них уже практически невозможно.

Изначально размеры сокетов от наименьшего до наибольшего могут показаться странными, если вы не знаете формы и области применения.Если вам нужно использовать их в повседневной работе, возможно, вы знакомы с ними. Но тем, кто не знаком с формами и размерами отверстия для винта, им нужно научиться. Фактически, вы не можете угадать размер по их внешнему виду. Собрать все размеры под один оттенок тоже непросто. Получение исчерпывающих представлений о размерах сокетов поможет выбрать правильный и сэкономить время. Специалисты рекомендуют знать заказные размеры розеток. Это ключ к успеху.

Однако расположить инструменты, особенно размеры розеток от самых маленьких до самых больших, довольно сложно.Уложить их будет сложно, особенно если вы собираетесь угадывать их размеры по внешнему виду. Было бы правильно, если бы вы знали точные размеры каждой розетки от самого маленького до самого большого, которые присутствуют сегодня, и посмотрите, где они попадают на стол. Таким образом, вы можете легко зарегистрировать эти компоненты на основе их точных размеров. Это также позволит вам определить, какой именно сокет-накопитель вам нужен для конкретного приложения.

Таким образом, если вам очень любопытен порядковый номер размеров сокетов от наименьшего к наибольшему, приведенная ниже таблица даст вам ясное представление.Проверьте это сейчас!

Часто задаваемые вопросы — Измерение шестигранных метрических головок

Размеры головок в порядке от самых маленьких до самых больших

Головки для приводов (размер 1/4 дюйма)

  • Шестигранные метрические размеры головок:

4 мм , 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм

  • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

5/32 дюйма, 3/16 дюйма / 7/32 дюйма, 1/4 дюйма, 9/32 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма


Гнезда для привода (размер 3/8 дюйма)

  • Метрическое измерение по шести точкам

5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм

  • Измерение Общества инженеров автомобильной промышленности (SAE)

1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма

Разъемы для дисковода (размер 1/2 дюйма)

  • Шеститочечное метрическое измерение

8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм

  • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)

3/8 дюйма, 7 / 16 дюймов, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма, 15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюймов, 1-1 / 8 дюйма, 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма.

Головки привода (размер 3/4 дюйма)

  • Шеститочечные метрические измерения:

19 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм , 36 мм, 38 мм, 41 мм, 42 мм, 45 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм

  • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

5/16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма , 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-3 / 8 дюйма, 1-7 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма, 1-5 / 8 дюйма, 1–3 / 4 дюйма

Головки привода (размер 1 дюйм)

  • Шеститочечное метрическое измерение

36 мм, 38 мм, 41 мм, 46 мм, 50 мм, 54 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 70 мм, 71 мм, 75 мм, 77 мм, 80 мм

  • Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)

15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма

Учтите, что гнезда бывают разной длины и глубины.Однако многие производители классифицируют свои розетки по одной из этих категорий: глубокие и стандартные.

На торце розеток имеется выемка квадратной формы. Туда подходят стандартные ключи. В случае потребительских гаечных ключей эти квадратные выемки подразделяются на следующие размеры: 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. В прошлом мы видели некоторых производителей, которые создавали диски с разъемом 5/16 дюйма. Сегодня это уже редкие вариации. Однако для специального применения их мало кто производит.

Заключение

Как и то, что я уже упоминал, важно знать порядок размеров этих разъемов. Они позволяют вам постоянно работать с соответствующими розетками, не страдая от задержек из-за сомнений и догадок. Поначалу может быть сложно запомнить эти размеры, но если вы будете использовать их время от времени, со временем вы освоите их.

Вы узнали из этой статьи? Если у вас есть другие вопросы и предложения, не стесняйтесь оставлять их ниже.

Списки наборов розеток с самым высоким рейтингом на Amazon


NEIKO 02440A Набор головок ударного действия 3/8 «| 44 шт. | Стандартный …
  • [HEAVY DUTY]: Компоненты этого основного набора с высокой ударопрочностью изготовлены из штампованной хромованадиевой стали премиум-класса Cr-V, чтобы выдерживать экстремальные изменения крутящего момента крепежных элементов.
  • [КОНСТРУКЦИЯ]: Конструкция с шестигранной головкой с шестигранной головкой предотвращает закругление гаек и болтов при высоком крутящем моменте и ударных нагрузках из-за использования ударного или электрического гаечного ключа с большим выходом.
  • [ВИДИМОСТЬ]: хорошо различимая маркировка, нанесенная лазером на черном фосфатном покрытии, позволяет легко определить размеры и размеры гнезда привода, что обеспечивает быстрое нанесение, эффективность и …
Набор инструментов для механики DEWALT, 205 предметов (DWMT81534)
  • Набор инструментов для механиков имеет трещотку на 72 зубца, обеспечивающую поворот дуги на 5 градусов для маневренности в ограниченных зонах
  • Противоскользящая рукоятка водителя обеспечивает максимальный комфорт для механических инструментов
  • Набор инструментов DEWALT для механиков размещен в прочном металлическом футляре для переноски защелки
Комплект приводных головок TEKTON 1/4 дюйма, дюймовые / метрические, 6-гранные, 5/32 дюйма…
  • Мастер-набор имеет все размеры от 5/32 до 9/16 дюймов и от 5 до 14 мм для мелкой и большой длины
  • Включает универсальный шарнир, адаптер для отвертки и удлиненный 6-дюймовый удлинитель, инструменты, которых нет в большинстве других комплекты
  • Трещотке с 72 зубьями с точным зацеплением требуется только рабочая дуга поворота 5 градусов
TEKTON Набор шестигранных головок для ударных головок с приводом 3/8 дюйма, 13 предметов (7-19 …
  • 6-гранное гнездо с высоким крутящим моментом обеспечивает захват плоских сторон крепежа, а не только углов, предотвращая закругление
  • Стандартная глубина гнезда обеспечивает доступ к крепежным элементам в ограниченном пространстве легко читается даже при слабом освещении
ARES 70000 — Набор адаптеров для ударных головок 3 дюйма — повороты…
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Этот адаптер / удлинитель для ударных головок ARES поставляется с тремя головками с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма и длиной 3 дюйма, так что вы можете превратить любую ударную дрель-шуруповерт в отвертку для розетки … : Каждый адаптер изготовлен из термообработанной хромованадиевой стали и покрыт фосфатом марганца для промышленного или механического использования и соответствует или превосходит стандарты ANSI / ASME. …
  • УДАРНАЯ СТЕПЕНЬ: Эти ударопрочные коррозионно-стойкие адаптеры идеально подходят для проектов с повышенным крутящим моментом, помогая предотвратить поломку и повреждение розеток.

Последнее обновление 2021-08-10 в 09:43 PST — Подробности

Эквивалент разъема 10 мм — Rustyautos.com

Aaagh !!! Я был там, собрал все инструменты под машиной, на месте и «S * & T — Its Imperial».

Итак, что такое 10-миллиметровый эквивалент гнезда? Эквивалентный дюйм 10-миллиметрового торца — это гнездо на 3/8 дюйма.

Имперские размеры известны как SAE (Общество автомобильных инженеров) или стандартные. Метрические размеры, также известные как SI (Système International), из Французской международной системы.

Итак, что такое британский размер (SAE)?

Крепежи дюймового размера измеряются в дюймах или долях дюйма, например, 3/8 дюйма, ½ дюйма, 7/16 дюйма и т.д. раскрасил некоторые из наиболее популярных размеров.

Что такое метрический размер (Si)?

Крепежные детали метрического размера измеряются в мм, и их размер известен как M-, например, M8, M10, M12 и т. Д.

Крепежные детали описываются диаметром резьбы, а не размером головки.Таким образом, в случае болта M8 диаметр болта составляет 8 мм, но для заворачивания головки болта потребуется ключ на 13 мм или торцевой ключ.

Краткая история метрической системы

Весь мир использовал римскую имперскую систему измерения до 1795 года, когда Париж стал первым районом Франции, принявшим метрическую систему, я знал, что виноваты французы.

Адаптация прошла непросто, многие по понятным причинам возражали. Метрикация дает большие преимущества, и в течение следующих двухсот лет она в конечном итоге распространилась по всей Европе.

Японцы переоборудовали в 1920-х годах, поэтому автомобили, которые приземлялись в США, были построены с использованием метрических гаек и болтов.

В 1971 году компания Ford USA начала производство американских автомобилей с использованием метрических размеров. Он также возглавил работу с General Motors и Chrysler, установив Североамериканские автомобильные метрические стандарты (NAAMS).

NAAMS призван стандартизировать отрасль, значительно облегчая жизнь поставщикам запчастей и создавая синергию с европейскими автомобильными компаниями.

Британия начала процесс метрики в середине-конце шестидесятых, и к 1975 году автомобили выпускались с сочетанием метрических и британских размеров. Британия еще не полностью освоила метрику, их система представляет собой смесь того и другого. Но в обрабатывающей промышленности в качестве стандарта используется измерение Si.

Механикам 70-х требовалось два набора инструментов: метрические и британские. Сегодня механику нужны только метрики, если, конечно, они не работают с классическими или старинными автомобилями.

Другие отраслевые стандарты крепежа:

  • ANSI — Американский национальный институт стандартов
  • ISO — Международная организация по стандартизации
  • DIN — Deutsches Institut für Normung
  • JIS — Японский промышленный стандарт

Гаечные ключи Я бы купил

Большинство гаечных ключей и головок у меня было много лет.Если вы купите хороший набор, возможно, вам никогда не понадобится покупать другой. Я перечислил свои любимые гаечные ключи, головки и трещотки, а также кратко объясню, почему они мне нравятся.

Хорошие, полезные инструменты, не обязательно дорогие. Каждому мастеру нужен набор гаечных ключей. Вы никогда не знаете, какой размер вам нужен, пока он вам не понадобится, поэтому набор комбинированных ключей TEKTON поставляется в разных вариантах.

9, 11, 13 и 15 штук, я бы просто пошел и получил 15 штук, все они хорошего качества, прочный комплект.Нет ничего хуже, чем не иметь гаечного ключа подходящего размера, который перевернет мой день с ног на голову.

Ключи изготовлены из ванадиевой стали с зеркальным хромированием, и это довольно стандартно.

Причина, по которой мне нравятся эти гаечные ключи, заключается в том, что они имеют 12-гранное кольцо, поэтому они захватывают стенки крепежа, а не края, что имеет значение, когда вы открываете упорные гайки и болты. Накручивать гаечный ключ на гайку — настоящая головная боль для Джеки, потому что теперь работа стала еще больше.

Еще одна причина, по которой мне нравятся эти ключи, — это упаковка, она действительно полезна, вы можете положить их прямо в ящик для инструментов, и они останутся организованными, их легко найти и заменить.

Мне нравится, что размер гаечного ключа четко отпечатан на корпусе, мое зрение не так хорошо, как раньше, некоторые из моих гаечных ключей в последнее время немного труднее обнаружить.

Угол смещения ключей также довольно стандартный, чего и следовало ожидать от хорошего комплекта.

Набор гаечных ключей с трещоткой Я бы купил

Гаечные ключи с трещоткой — дар Бога механикам. Когда работа идет хорошо, я всегда подозреваю, потому что знаю, что у каждой работы есть одна неудобная застежка.

Вы знаете одного, действительно ограниченного, взъерошивающего волосы за раз….единственное разрушение. Я купил себе набор гаечных ключей с трещоткой много лет назад, они все еще у меня есть, и они все еще работают. Я не использую их каждый день, но когда они вам нужны, они вам понадобятся, если вы понимаете, о чем я.

В любом случае, я бы купил ПЕРЕДАЧУ, гаечный ключ с трещоткой на 12 точек, это то, что я называю хорошим комплектом.

Он охватывает все самые популярные метрические размеры, которые могут вам понадобиться в гаечных ключах с храповым механизмом. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм и 24 мм.

Больше всего мне понравились прекрасные положения храповика (72 зубца), всего 5 °, и ваше тяговое усилие, в том числе и мое, требует больше места для захвата.

Хромированная отделка с указанием размера ключа, мне это нравится, их легче читать. Головка с храповым механизмом тонкая, но прочная, что позволяет разместить ее в ограниченном пространстве — именно то, что вам нужно в гаечном ключе с храповым механизмом.

Самое лучшее, на них действует пожизненная гарантия.

Проверьте ссылку Amazon ниже.

Amazon Gearwrench Tools

Набор головок Я бы купил

Я люблю DeWalt, их комплекты созданы, чтобы служить долго. У меня есть много их инструментов, тренировка, которую я использовал в течение многих лет, все еще работает, так что я знаю, что это хороший инструмент.

В каждом доме должен быть приличный набор инструментов, он окупится многократно, гарантированно. Я знаю это, потому что у нас оторвался кран для кухонной раковины, моя жена позвонила сантехнику, его стоимость вызова почти равнялась цене этого набора. Видимо, меня несколько раз просили позаботиться об этом.

Что мне нравится в наборе инструментов DeWalt: прочный футляр довольно стандартный, но очень полезный, чтобы держать все вместе.

Это полный диапазон размеров храпового механизма, от самого маленького привода 1/4 дюйма до среднего размера 3/8 и более тяжелого 1/2 дюйма.Храповики представляют собой хромированные 72 зубца премиум-класса с дугой 5 ° и хорошо подходят для управления большим пальцем.

В наборе 192 штуки с огромным ассортиментом розеток, как для метрических, так и для SAE, глубоких и обычных профилей.

Предлагается впечатляющий ассортимент удлинителей, преобразователей и вертлюгов с храповым механизмом. Это позволяет вам смешивать и сочетать все три набора, чего вы никогда не захотите. Существует небольшой выбор более популярных торцевых головок и шестигранных ключей.

Вы не удивитесь, на него действует пожизненная гарантия, мне это нравится!

Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о горячих предложениях на комплект DeWalt.

Amazon DeWalt Tools

Вопросы по теме

Какой размер составляет от 10 до 11 мм? Размер SAE Imperial в мм:

  • Размер гаечного ключа 3/8 дюйма 9,53 мм
  • Размер ключа 7/16 дюйма 11,11 мм

10 м — это то же самое, что 10 мм? Нет, 10M или чаще M10 — это диаметр резьбы, крепежные детали всегда обозначаются диаметром резьбы.

Термостойкая краска по металлу черная матовая: Термостойкие краски в балончике — Купить жаропрочную аэрозоль в «Самокраске»

Термостойкая эмаль Elcon Max Therm

Термостойкая антикоррозионная эмаль Elcon Max Therm предназначена для защитной окраски печей, котлов, металлического оборудования, газопроводов, нефтепроводов и трубопроводов, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +1200°С.

Термостойкая эмаль Elcon Max Therm не выделяет токсичных испарений и может применяться для окраски поверхностей внутри помещений. Продукт широко используется в качестве термостойкой краски для печей, каминов, мангалов и дымоходов.

Уникальные защитные свойства эмали Elcon Max Therm позволяют предохранить бетонные, железобетонные, кирпичные и асбестовые поверхности от воздействия высоких температур и влаги. Термостойкая краска не только значительно улучшает внешний вид объекта, но и сохраняет паропроницаемость материалов.

Рекомендуемая толщина покрытия

Чем толще слой, тем выше стойкость к коррозии, но чем выше температура нагревания, тем тоньше должен быть слой.

Эмаль не теряет свои свойства при резком колебании температур и повышенной влажности. Благодаря этому термостойкая эмаль Elcon Max Therm может использоваться для окрашивания поверхностей и оборудования в помещениях с высоким перепадом температур.

Палитра стандартных цветов

Палитра цветов каталога RAL K5

Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.

Черный

до 1200°С / до 1000°С / до 700°С / 

до 500°С / до 400°С


Черный (полуглянцевый)

до 500°С

Графит

до 700°С

Золото

до 700°С

Серебристый

до 700°С

Красно-коричневый

до 700°С

Темный шоколад

до 700°С

Антрацит

до 600°С

Серый (RAL 7040)

до 400°С

Светло-серый

до 400°С

Зеленый

до 700°С / до 400°С

Терракот

до 500°С

Белый

до 700°С / до 400°С

Красный

до 400°С

Ярко-красный

до 400°С

Желтый

до 400°С

Коричневый

до 400°С

Голубой

до 400°С

Бежевый

до 400°С

Оранжевый

до 400°С

Палитра цветов каталога RAL K5

Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.

Раскрыть палитру

Термостойкая краска обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: растворов солей, блуждающих токов, минеральных масел и нефтепродуктов.

Термостойкая краска Elcon Max Therm может наноситься в электростатическом поле и при отрицательных температурах.

Прогнозируемый срок службы покрытия – 20-25 лет.

Эмаль JOBI аэрозольная термостойкая 650С черная 400мл

Быстросохнущая атмосферостойкая огнеупорная (до 650°С) эмаль применяется для окраски внешних металлических частей каминов, печей, плит и грилей, печных труб, каминных решеток, бойлеров и котлов.

ОСОБЕННОСТИ:
Для наружных и внутренних работ. Специальная эмаль на силиконовом связующем с термостойкими пигментами. Термостойкость финишного покрытия до 650°С. Легко наносится на металл. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией. Устойчива к атмосферным воздействиям. Полуматовая степень блеска.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой, очищенной от ржавчины и масляных загрязнений. Старые отслаивающиеся лакокрасочные покрытия удалить, прочные покрытия зачистить мелкой наждачной бумагой. Необходимо охладить окрашиваемые поверхности или детали до температуры окружающей среды во избежание воспламенения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Перед применением потрясти баллон около 3 минут так, чтобы был слышен стук шарика в баллоне. Рекомендуется сделать пробное нанесение для проверки основы на совместимость с эмалью. Не подлежащие окраске участки защитить малярным скотчем. Баллон держать вертикально, эмаль наносить с расстояния около 25-30 см тонкими и равномерными слоями c промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20 °C. Окрашенная поверхность должна просохнуть в течение 1 часа, а затем нагрета до +250 °C для полного затвердевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип продукта: Эмаль аэрозольная
Условия применения: Для наружных и внутренних работ
Область применения: Камины, печи, плиты, грили, печные трубы, бойлеры, котлы
Основа для нанесения: Металл
Расход: Содержимого баллона хватает для окраски примерно на 3м² в зависимости от цвета эмали и свойств поверхности.
Цвет: 2 цвета (чёрный)
Степень блеска: Полуматовая
Стойкость: Можно многократно мыть
Срок годности: 5 лет
Основа: Алкидная
Условия хранения: Морозостойкая рецептура до –30°С

Матовая черная краска в баллончиках для металла и других поверхностей: инструкция, видео и фото

В последнее время широкое распространение получили аэрозольные краски в баллончиках, причем, некоторые строительные бригады их используют даже для отделки помещений. Это связано с рядом их достоинств, среди которых можно отметить возможность распределения состава ровным слоем без использования специального оборудования. Особой популярностью среди этих материалов пользуются краски простых цветов – белого и черного.

Далее мы рассмотрим особенности матовой черной краски в баллончиках и как выполнить ею покраску своими руками.

Черная матовая краска в баллончике

Особенности покрытия

Достоинства

В первую очередь аэрозольные краски характеризуются универсальностью, так как их можно использовать в самых разных целях:

  • При ремонте помещений;
  • Для декорирования различных элементов интерьера;
  • При ремонте ранее окрашенных поверхностей и т.д.

Окрашенная матовой черной краской металлическая поверхность

Кроме того, имеются и некоторые другие достоинства этого лакокрасочного материала:

  • Легкость и оперативность проведения работ.
  • Хорошее распыление красящих частиц, чего при использовании жидких красок можно добиться только с помощью профессионального дорогостоящего оборудования.
  • Устойчивость краски к ультрафиолетовым лучам. Благодаря этому цвет покрытия остается насыщенным на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Устойчивость к воздействию влаги и других природных факторов.
  • Относительно доступная цена.
  • В составе отсутствуют токсичные вещества, поэтому краска является безвредной. Правда, меры безопасности никогда лишними не будут. В частности, чтобы не допустить попадание состава в организм нужно использовать малярный респиратор.
  • Возможность использования практически для любых типов поверхностей.
  • Отсутствие необходимости применения растворителя и обеспечения оптимальной вязкости.
  • Высокая скорость высыхания.

На фото – окрашенные матовой черной аэрозольной краской детали

Недостатки

Недостатков у данного лакокрасочного материала немного. Основное из них – это то, что краску нецелесообразно использовать для покраски больших площадей. (См. также статью Валики для покраски: виды.)

Кроме того, как уже было сказано выше, не смотря на отсутствие токсичных веществ, при работе с составом необходимо защищать органы дыхания. Это связано с высокой летучестью материала.

Обратите внимание!
При транспортировке и хранении краски, важно обеспечить целостность баллончика, так как его повреждение может привести к негативным последствиям.

Окрашенный матовой черной краской стол

Область применения

Что касается области применения, то она весьма обширна. В первую очередь может применяться матовая черная краска по металлу, в том числе и для покраски деталей кузова автомобилей. К примеру, ее часто используют для покрытия порогов и стоек.

Конечно, при отделке помещений ее не используют, что связано с матовым черным цветом, но за то она применяется для покраски различной фурнитуры и мебели.

Помимо металла, краску можно наносить на такие поверхности как:

  • Древесина;
  • Пластик;
  • Бетон и пр.

Поэтому в хозяйстве этой краске всегда найдется применение.

Малярный скотч

Покраска

Дополнительные материалы

Прежде чем приступать к покраске, необходимо подготовить некоторые дополнительные материалы, которые могут понадобиться во время этого процесса:

  • Малярный скотч, чтобы закрыть неокрашиваемые участки;
  • Грунтовку;
  • Респиратор и перчатки;
  • Тряпку;
  • Газеты и клеенку, чтобы закрыть прилегающие участки от загрязнения краской.

Подготовка основания

Если окрашивается небольшой предмет, то в первую очередь следует подготовить рабочее место, застелив его газетами или клеенкой. Затем необходимо подготовить саму окрашиваемую поверхность.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Вначале надо удалить с поверхности старое покрытие или его остатки, если они имеются. Также следует удалить пыль, грязь, ржавчину и прочие загрязнения, которые ухудшают адгезию. Для качественной очистки основания можно использовать специальные чистящие средства.
  • Если поверхность имеет полированное покрытие, то ее надо зачистить наждачной бумагой, чтобы придать шероховатость. Это позволит улучшить адгезию, а значит и повысит долговечность покрытия.
  • Далее надо аккуратно заклеить малярным скотчем участки, на которые не должна попасть краска. Скотч следует приклеивать качественно, чтобы под него не смогла затечь жидкость.
  • В завершение работы, на поверхность, если это возможно, следует нанести перед покраской слой грунтового состава, соответствующего типу окрашиваемого материала.

После выполнения всех этих манипуляций, можно приступать к покраске.

Нанесение краски

Покраска

Инструкция по нанесению краски выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно надеть средства индивидуальной защиты.
  • Затем баллончик надо хорошо потрясти, чтобы разболтать его содержимое.
  • Перед покраской желательно проверить качество распыления. Для этого можно протестировать краску на куске ненужной доски.
  • Затем следует нанести первый слой покрытия на подготовленное основание. Баллон при этом нужно держать на расстоянии около 20 см от поверхности. Факел надо медленно перемещать, однако, слой краски при этом должен быть тонким.
  • Как правило, второй слой можно наносить спустя сутки после первого.

Обратите внимание!
Если краска используется для наружных работ, то покраску разрешается выполнять только при сухой теплой погоде.
В противном случае покрытие не возьмется.

На этом процесс покраски завершен. Если работа выполнена правильно, то поверхность будет защищена надежным покрытием, как минимум, на несколько лет.

Вывод

Черная матовая краска в баллончике обладает рядом достоинств, по сравнению с аналогичными жидкими лакокрасочными материалами. Единственное, как и любое другое покрытие, она требует строгого соблюдения технологии нанесения.

От этого зависит качество и долговечность отделки.Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Огнезащитные краски для дерева и пиломатериалов

Двумя основными типами огнезащитных красок являются огнезащитные краски и огнестойкие краски. Огнестойкая краска также известна как вспучивающаяся краска.

Огнезащитная краска обычно останавливает огонь и распространение пламени по поверхности, выделяя газ, когда они становятся горячими. Их можно наносить на стены, потолок и пол, кирпичную кладку, древесину и штукатурку и, в зависимости от окружающей среды, они должны соответствовать определенным стандартам. Например, если вы используете огнезащитные покрытия для деревянной отделки в отеле, они должны соответствовать действующему законодательству.

Вспучивающиеся краски, напротив, разбухают при воздействии огня. Это создает изолирующее покрытие, которое защищает находящийся под ним материал от пламени. Огнестойкая краска для дерева может использоваться на многих различных видах деревянных поверхностей, включая мягкую древесину, твердую древесину, ДСП, а также хорошо работать на дверях, панелях, облицовке, внутренних и наружных поверхностях промышленных и жилых зданий.

У нас есть ассортимент огнестойких красок для базовых покрытий, на которые можно наносить краски по вашему выбору.Для достижения наилучших результатов следует использовать базовую краску для дерева с сопутствующим верхним слоем. Например, краску Bollom Broflame Ultra Basecoat следует использовать вместе с Bollom Flameguard Ultra Topcoat, чтобы получить декоративное, но огнестойкое покрытие на поверхности. Broflame дает оценку Класса 0 при использовании на массивной древесине, ДСП и древесно-облицованных плитах и ​​идеально подходит для общественных мест в общественных зданиях, таких как школы, залы ожидания, офисы и муниципальные здания.

Thermoguard Fire Varnish Basecoat — это прозрачный лак для деревянных поверхностей, используемый в качестве первого слоя двухслойной системы.При совместном использовании они защищают древесину и деревянные основания до класса 1, а в некоторых случаях система огнестойкого лака Thermoguard может обеспечить огнестойкость в течение 30 и 60 минут.

Thermoguard Timbercoat — огнезащитная краска для внешних и внутренних деревянных поверхностей. Он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и защищает от распространения пламени по поверхности класса 0 и класса 1. Его также можно использовать для достижения 30- и 60-минутной огнестойкости, но, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической командой для получения дополнительной информации перед покупкой.Timbercoat доступен только в виде белой краски для дерева, поскольку это базовый слой как часть более широкой системы.

Другая часть системы, Smoke & Flame Retardant Dualcoat, имеет матовое покрытие или покрытие «яичная скорлупа» белого цвета и различных цветов для обеспечения высококачественной декоративной отделки. См. Здесь полную цветовую гамму. Для внешних поверхностей или участков, подверженных воздействию влаги, вам необходимо нанести два слоя Thermoguard Smoke & Flame Retardant Dualcoat для обеспечения защиты.

Наряду с нашими огнезащитными системами и базовыми покрытиями мы также предлагаем прозрачные огнезащитные жидкости для пропитки древесины, которые впитываются в древесину.Это дает все преимущества безопасности, не изменяя внешний вид деревянных поверхностей.

Zeroflame Fire Retardant Treatment достигает Класса 0 огнезащиты и распространения пламени на массивной древесине и может использоваться на внутренней или внешней древесине. Thermoguard Thermoproof Fluid работает аналогичным образом, защищая пористую древесину как внутри, так и снаружи. Thermoguard Thermoproof Clear Sealer также защищает древесину от погодных условий, влаги и солнечных лучей.


Сертификаты

Все предлагаемые нами вспучивающиеся краски были протестированы в соответствии с различными британскими / европейскими стандартами признанными независимыми третьими сторонами в зависимости от требований к их использованию и производительности.В дополнение к этим стандартным отраслевым испытаниям некоторые продукты также предлагают дополнительные документы после использования в виде «сертификата», который можно получить разными способами — в зависимости от производителя. Для некоторых требуется заполнить форму и отправить ее по электронной почте, для других — онлайн-формы заявки, другим можно просто позвонить, чтобы сообщить подробности проекта устно. Не ВСЕ продукты предлагают это дополнительное дополнение, и если этот тип сертификата важен для вашего проекта, вам следует связаться с нашей технической группой по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или [адрес электронной почты защищен] , чтобы сообщить им об этом, чтобы они могли убедитесь, что они рекомендуют подходящий продукт соответственно.Для некоторых более крупных проектов также может потребоваться привлечение независимого инспектора. Вам также следует связаться с нашим техническим отделом, чтобы обсудить это, если это необходимо.

Наша помощь и совет обещают

Противопожарная защита не должна быть тяжелой работой, позвольте нашему техническому персоналу помочь вам получить необходимый уровень защиты и желаемую отделку. Будь то конструкционная сталь на складе, огнезащитная краска для дерева в новостройке или внутренние стены многоквартирного дома, мы можем предоставить полную спецификацию и дать рекомендации на протяжении всего проекта.

Алюминий и матовый черный Cytherm 600 Термостойкая краска, металл, 440 рупий / литр

Алюминий и матовый черный Cytherm 600 Термостойкая краска, металл, 440 рупий / литр | ID: 21400871833

Спецификация продукта

Марка Cytherm
Поверхность нанесения Металл
Цвет Алюминий и черный матовый
Базовый тип краски Краска на масляной основе
Метод нанесения Распылитель, кисть, валик
Сухой остаток 40% +/- 8% (может варьироваться в зависимости от оттенка)
Типичная толщина пленки 25-30 микрон сухой
Теоретическое покрытие 10 (м2 / л) при ТСП 25 микрон, с учетом соответствующих коэффициентов потерь
Информация об отверждении Выпекание при 200 ° C в течение 1 часа
Минимальное количество заказа 20 литров

Описание продукта

Предполагаемое использование:
Используется при более высоких рабочих температурах, где требуется коррозионная стойкость, например.Дымоходы, выхлопные трубы, печи и т. Д.
Для очень высокой коррозионной стойкости под них следует нанести цинкосиликатную грунтовку.
Способ применения:
1. Убедитесь, что на окрашиваемой поверхности нет отслаивающейся краски, пыли или жира. Для окрашивания H R поверхность должна быть очищена струйной очисткой. 2. Тщательно перемешайте краску в емкости.
3. Отрегулируйте вязкость 20-22 сек. Смешайте разбавитель с краской в ​​соответствии с рекомендуемым соотношением (т. Е. 25% по объему) для распыления. №
4. Покройте краску вспучивающимся нейлоном №12.
5. Нанесите на поверхность два слоя краски.
6. Поддерживайте давление 2,8 — 3,5 кг / кв. См. & воздух должен быть полностью сухим и свободным от влаги.
Предупреждение:
Воспламеняющаяся жидкость и пар Может вызвать раздражение кожи и раздражение глаз
Первая помощь:
Для глаз:
1. Немедленно промойте большим количеством воды
2. Обратитесь за медицинской помощью
3. Удалите пораженную ткань
На коже:
1. Немедленно промыть большим количеством воды
2.Снимите загрязненную одежду.
3. Постирать одежду перед использованием.
Обращение:
Беречь от тепла, искр и пламени. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду.
Хранение:
Хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. Стабилен при нормальных условиях.


Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом


О компании

Год основания 2006

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.2–5 крор

Участник IndiaMART с декабря 2013 г.

GST27AFTPJ6894h2ZL

Основана в 2006 году в Пуне Махараштра, Индия. Мы, «Cygnet Surface Coatings», являемся фирмой, основанной на исключительном праве, и занимаемся производством огнезащитных красок, красок для печи и т. Д. Все наши продукты получают широкое признание среди крупных клиентов за их эксклюзивный дизайн, превосходное качество и надежность.Помимо этого, наша способность выдерживать сроки, а также качество ассортимента, предоставление экономически эффективных решений и гарантия своевременной доставки заказов, размещенных клиентами, помогли нам позиционировать наше имя в списке первоклассных компаний отрасли. .

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Термостойкая краска — черный — высокотемпературный спрей

VITCAS Heat Resistant Paint на основе силиконовой смолы, термостойкая до 800 o C / 1472 o F

Высокотемпературная аэрозольная краска для окраски печей, обогревателей, барбекю, котлов, радиаторов, выхлопных труб, дымоходов, дымоходов и всех типов оборудования, связанного с высокими температурами.Подходит для нанесения на чистый металл , высокотемпературные гипсокартоны Vitcas, строительные плиты CS для каминов и вермикулитовые плиты. Термостойкая аэрозольная краска
Black также подходит для распыления газовых углей.

Заявка:
  • Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
  • Не наносить грунтовку.
  • Оптимальная температура для нанесения составляет от 15 o C до 25 o C.
  • Обеспечьте соответствующую вентиляцию, встряхните контейнер в течение двух минут и распылите с расстояния 30 см.
  • Краску нанести несколькими тонкими слоями, встряхивая баллончик между нанесениями.
  • Поверхность станет свободной от липкости через 15 минут и затвердеет через час при температуре 160 o C. Во время этого процесса будет образовываться дым. Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенной краски.

Склад:

Термостойкую краску следует защищать от попадания прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 o C.

Здоровье и безопасность:

Не сливать в канализацию. Обращаться с материалом и его тарой как с опасными отходами

Термостойкая краска легко воспламеняется.
Раздражает кожу.
Не вдыхать спрей, в случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Надевайте подходящие перчатки и защитные очки для лица. Хранить в недоступном для детей месте.

Доступные цвета:

Термостойкая краска в виде спрея доступна в нескольких цветах:

Заявление об отказе от ответственности:

Приведенная информация основана на нашем опыте и отчетах клиентов. Есть много факторов, находящихся вне нашего контроля и знаний, особенно метод и условия применения, которые влияют на использование и производительность наших продуктов, и по которым не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых.Пользователи должны провести свои собственные тесты, чтобы определить применимость такой информации или пригодность любых продуктов для их собственных конкретных целей.

VHT Высокотемпературная пластиковая краска — Высокотемпературные покрытия

Краска для высокотемпературного пластика

VHT разработана для нанесения на пластик при высоких температурах и выдерживает температуры до 200 F (93 C). Этот продукт был разработан для непосредственной адгезии к автомобильным пластмассам без необходимости шлифования или использования пластикового усилителя адгезии.Краска для высокотемпературного пластика VHT идеально подходит для окраски кожухов двигателей и компонентов, а также может использоваться для внутренних и внешних пластмасс. Он устойчив к маслам и другим автомобильным жидкостям, не отслаивается, не отслаивается и не отслаивается.

Температура 200F (93C) Прерывистый

Время высыхания Высыхает на ощупь за 30 минут. Обработка за 1 час. Отверждение с использованием теплового цикла не требуется для этого продукта.

Области применения Пластиковые крышки и кожухи двигателя, в том числе:
  • Крышка двигателя
  • Крышки панели предохранителей
  • Крышки стойки
  • Крышки внутренних колодцев
  • Кожухи вентилятора
  • Воздушная камера
  • Воздухозаборник
  • Пластиковый впускной коллектор
  • 902 Пластиковые крышки клапанов
  • 902 Крышки опоры радиатора

Матово-глянцевое покрытие

РАЗМЕРЫ 11 унций.

Доступны в следующих цветах:

НАЙТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВЛЯ

Система покрытия Не требуется грунтовка или лак. Один продукт делает все.

Система покрытия Не требуется грунтовка или лак.Один продукт делает все.

Лучшие аэрозольные краски для металла — ARTnews.com

Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшие независимую проверку, по ссылке на нашем веб-сайте, мы можем получить партнерскую комиссию.

Если у вас есть ржавая садовая мебель или облупившиеся металлические украшения вокруг дома, вы можете восстановить их, чтобы они выглядели почти как новые. При правильной подготовке и окраске вы можете продлить срок службы любой металлической поверхности, одновременно защитив ее от повреждений в будущем.Краски-спреи удобны в использовании, особенно на неровных поверхностях, но обязательно, чтобы вы выбрали продукт, совместимый с предметом, который вы восстанавливаете. Наш обзор аэрозольных красок для металла, от устойчивых к ржавчине до сверхпрочных, поможет вам сделать лучший выбор.

1. Эмаль защитная ржаво-олеумовая

Когда дело доходит до аэрозольной краски, Rust-Oleum — давно популярный бренд как для профессионалов, так и для любителей. Его защитный спрей для эмали занимает первое место в нашем списке благодаря своей универсальности, простоте использования и устойчивости к ржавчине.Вы можете использовать эту краску для внутренних и внешних металлических предметов после нанесения слоя грунтовки, и ее сопло наносит краску равномерно и без особых усилий. Эта краска не очень быстро сохнет, но результат сохранится надолго, особенно если вы закроете ее прозрачным слоем.

Купить: Эмаль защитная ржаво-олеум 5,98 долл. США

2. Краска и грунтовка Krylon ColorMaster

Продукция

Krylon бывает матовой и плоской, но мы особенно рекомендуем ее металлизированные, глянцевые и сатиновые краски.Они придают вашим поверхностям различный уровень тонкого блеска с красивой глубиной и богатством, поэтому, если вы очень разборчивы в отношении блеска своего металла, это отличный вариант для рассмотрения. Краски можно использовать для внутренних и наружных работ, и они высыхают примерно за 10 минут, так что вы можете относительно быстро накладывать покрытия. Технически это комбинация краски и грунтовки, но она не предназначена специально для металла, поэтому для достижения наилучших результатов мы рекомендуем сначала нанести еще одну грунтовку.

Купить: Краска и грунтовка Krylon ColorMaster 13 долларов.50

3. Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour

С тех пор, как ее основатель изобрел аэрозольную краску в 1949 году, Seymour является ведущим производителем аэрозольных красок, особенно для коммерческого и автомобильного применения. Это краска промышленного класса, которая при высыхании образует щитообразный слой. Он невероятно прочный, устойчивый не только к царапинам, но и к высокой температуре и высокой влажности. Используйте грунтовку для достижения наилучших результатов, и у вас будут особо упругие металлические поверхности, которые можно безопасно размещать на открытом воздухе.

Купить: Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour 13 долларов.17

4. Двухцветное металлическое литье

Если вы хотите превратить старую металлическую деталь в яркое произведение искусства, мы рекомендуем эту краску для тела от Dupli-Color. Он производит поразительные эффекты анодирования, благодаря которым поверхности выглядят перламутровыми и почти меняют цвет. В первую очередь он предназначен для обработки хрома, но его можно наносить и на другие металлы при правильной подготовке. Приходится наносить не только грунтовку, но и грунтовку, так как эта краска почти прозрачная, что придает поверхности особый оттенок.Но проявив терпение и правильно обращаясь, вы можете добиться глянцевого металлического вида, который поразит всех.

Купить: Металлическое покрытие Dupli-Color 14,74 $

5. Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra Cover

Этот продукт от Rust-Oleum дороже, чем многие другие наши продукты, но это достойное вложение, которое сэкономит ваше время. Подходит как для внутренних, так и для наружных металлических поверхностей, одновременно является грунтовкой и краской, что означает, что вы можете использовать его сразу после некоторой подготовки (например, очистки и шлифования).Хотя он толстый, он легко выходит из сопла и во многих случаях может выполнить работу в один или два слоя. Как и все продукты Rust-Oleum, он также предотвращает распространение ржавчины и устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вы можете без проблем размещать металлическую мебель, скульптуры и другие предметы на открытом воздухе.

Купить: Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra 16,57 $

Как распылить краску для печи или дымохода

Держите баллончик на расстоянии 300 мм…… несколько тонких слоев дадут вам лучший результат …… Аэрозольную краску можно легко нагреть, подержав ее в теплой воде …… Перед началом встряхните баллончик не менее 2 минут. …..

Наша термостойкая аэрозольная краска представлена ​​в широком спектре цветов, но, безусловно, самый популярный цвет — черный матовый. Многие люди распыляют на дымоходную трубу матовую черную термостойкую краску для спрея, которая сочетается с их печью. Наша термостойкая аэрозольная краска рассчитана на рабочие температуры до 600 C.

Не следует красить дымоход, пока он не установлен на плиту. Это потому, что краска проходит окончательный процесс отверждения, когда становится горячей. До тех пор его легко поцарапать, поэтому, если вы покрасите его перед установкой, вы обязательно поцарапаете и отметите его.

Убедитесь, что окрашиваемые поверхности чистые, на них нет пыли, влаги / влаги, жира, ржавчины или грязи. Надеюсь, очевидно, что печь или дымовая труба не должны быть горячими при распылении. Для начала распылите на кусочек обрезка или газеты, так как возможно, что в тюбике есть несмешанная краска — это очистит ее.Это также позволяет вам почувствовать, как брызги выходят из баллончика. Держите баллончик на расстоянии около 300 мм от окрашиваемой поверхности: чем ближе, то краска может стекать, а дальше краска может высохнуть до того, как упадет на поверхность. Нанесение краски в несколько тонких слоев даст вам гораздо лучший результат, чем один толстый слой.

Покраску лучше всего проводить при комнатной температуре или выше — идеальной является около 20 ° C — печь и дымовая труба также должны иметь эту температуру. Если вы только что принесли их из холодного места, дайте им сначала сесть и нагреться до комнатной температуры.Не распылять при температуре ниже 5 ° C.

Перед началом встряхивать баллончик не менее 2 минут. Особенно это важно для более светлых оттенков краски. Если банка остыла, ее нужно нагреть. Банку можно легко разогреть, подержав ее в теплой воде несколько минут.

Когда вы закончите использовать термостойкую аэрозольную краску, переверните баллончик и распылите на какой-нибудь клочок или кусок газеты. Это очистит сопло и трубку от спрея, оставив их чистыми для следующего использования.

Если вы красите поверхность, которая уже была окрашена термостойкой аэрозольной краской, перекрашивайте ее только один раз. Если больше слоев, краска может отслоиться. Если вам нужно распылить на поверхность, которая уже была дважды распылена, вам нужно будет удалить старую краску с помощью наждачной бумаги или растворителя.

краска может немного запотевать при отверждении, а также может издавать странный запах. Это нормально. Проветрите, открыв окна, и убедитесь, что во время второго розжига печь стала горячей и красивой.

Когда вы зажигаете плиту в первые несколько раз, краска может немного запариться по мере застывания, а также может издавать странный запах. Это нормально, и мы рекомендуем проветривать комнату во время этих обжигов, пока запах не исчезнет.

Проблемы с термостойкой аэрозольной краской

Если краска отслаивается или трескается, вероятно, вы нанесли слишком толстый слой. Если краска отрывается большими листами, вероятно, вы недостаточно хорошо очистили поверхность.Если ржавчина проникает через краску, вероятно, вы недостаточно хорошо удалили ржавчину.

Окраска двустенной дымоходной трубы изнутри

Естественная отделка внешней оболочки нашей двустенной дымовой трубы — сатинированная нержавеющая сталь, и при желании ее можно покрасить термостойкой аэрозольной краской там, где она проходит через внутреннюю часть здания .

Окраска двустенной дымоходной трубы снаружи

Термостойкая аэрозольная краска может использоваться снаружи, но она не такая износостойкая…… мы можем поставить двустенные дымоходные трубы с черным матовым порошковым покрытием.

Если внешняя часть двустенного дымохода нуждается в покраске, сначала необходимо обезжирить ее, нанести на нее проволочную вату, затем нанести слой грунтовки для травления и, наконец, нанести слой подходящая краска для наружных работ, например Hammerite или Smoothrite. Если вы не хотите делать это на месте, соответствующие трубы можно отнести в мастерскую по окраске кузовов автомобилей. Вы также можете покрыть дымоход порошковой краской.Не забудьте замаскировать концы дымовой трубы и заблокировать концы, чтобы краска не могла попасть внутрь трубы.
Обратите внимание на то, что дымоход проходит рядом с чем-либо горючим, его нельзя красить.

Но подождите: возможно, вам не придется красить свой двустенный дымоход. У нас есть в наличии двустенные дымоходные трубы с матовым черным порошковым покрытием, и они также подходят к трубам из нержавеющей стали — так что вы также можете решить использовать некоторые участки из нержавеющей стали, а некоторые — из матово-черного цвета. Дымоход с порошковым покрытием будет более долговечным и будет иметь лучшую отделку, чем вы, вероятно, сможете получить вручную.Это стоит немного дороже, но совсем не намного.

Черная высокотермостойкая краска Blackfriar

Черная высокотермостойкая краска Blackfriar | Центр декораторов Dulux

Доступно в: 2.5л 250 мл 500 мл

Из

из

12,49 фунтов стерлингов С НДС

10 фунтов стерлингов.41 год Бывший. НДС

Этот товар нельзя заказать в данный момент.

Морилка

Светлая древесинаСредняя древесина Темная древесина

+ Больше фильтров — Меньше фильтров

Обладая улучшенной термостойкостью, высокотемпературная краска Blackfriar выдерживает температуру до 600 ° C, обеспечивая при этом привлекательную матово-черную отделку барбекю, решеток, каминов и радиаторов отопления.

Обладая улучшенной термостойкостью, высокотемпературная краска Blackfriar выдерживает температуру до 600 ° C, обеспечивая при этом привлекательную матово-черную отделку барбекю, решеток, каминов и радиаторов отопления.

  • Купить онлайн
  • Полезные ссылки
  • Помощь и совет
Новостная рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку новостей.

AkzoNobel уважает конфиденциальность ваших данных

Мы обрабатываем персональные данные в соответствии с GDPR. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Заявлением о конфиденциальности для получения дополнительной информации. AkzoNobel использует файлы cookie, чтобы предлагать основные функции веб-сайта, адаптировать контент в социальных сетях и генерировать статистику пользователей с помощью Google Analytics на анонимной основе, чтобы сделать наш веб-сайт более удобным для пользователей.Нажмите «Я согласен», чтобы принять файлы cookie, указанные в Политике использования файлов cookie, и перейти непосредственно на веб-сайт или нажмите «Установить настройки файлов cookie», чтобы указать свои предпочтения для файлов cookie.

.

Голландский ирис посадка и уход: Страница не найдена

Ирис голландский посадка и уход в открытом грунте весной

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

  1. Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
  2. Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
  3. Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2. После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Выбор растений для клумбы давно перестал быть проблемой — в магазинах, в питомниках и на рынках продается огромное количество семян, рассады и луковиц. Главное — определиться с композицией клумбы и подобрать необходимую палитру. Каждый цветовод — как художник. Вот только красоту создают не широкие мазки масляных красок, а нежные цветочные бутоны.

Беспроигрышным вариантом для украшения больших и маленьких клумб может стать ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветами необычной формы.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица – видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако луковичные ирисы — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка – Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

  • белый;
  • желтый разной интенсивности;
  • разные оттенки синего и голубого цветов;
  • разные оттенки фиолетового;
  • сиреневый;
  • комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Где используются голландские ирисы

Ирис голландский часто высаживают на приусадебных участках и на садовых клумбах. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают вид, используя его в миксбордерах и альпийских горках. Из ярких цветов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам, особенно это касается букетов синей и фиолетовой гаммы. Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать как комнатные растения.

Стоит заметить, что срезанный цветок луковичного голландского ириса будет стоять в букете гораздо дольше, чем корневые сорта. Особенно хорошо использовать для вазы дождевую воду, поскольку в ней нет хлора.

Как выбрать почву для посадки

Когда описывается ирис голландский, посадка представляется многим как трудновыполнимое занятие. Но это не совсем так. Достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этого процесса.

Один из них – выбор почвы для растения. Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги. Они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Перед посадкой важно позаботиться о дренаже. Однако располагать его непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

Для тех, кто впервые собрался сажать ирис голландский луковичный, посадка и уход начинаются именно с выбора почвы. Идеальная почва для этого растения рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. К тому же она должна быть водопроницаемой.

В песчаные и торфяные подмешивают дерновую и листовую землю, при необходимости корректируют кислотность. Нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – хорошо созревший компост или перегной (на 1 м² земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Как посадить луковицы

Вы хотите, чтобы под вашим окном расцвел ирис голландский луковичный? Посадка растений выполняется следующим образом:

  1. Круглым колышком (диаметр около 5 см) прокалывают почву на 15 см вглубь. Между ямками выдерживают расстояние примерно 10 см.
  2. В ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см.
  3. Сверху луковицу засыпают тем же песком.

После покупки любые луковицы стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой, не позже чем за 2 дня, клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички, с ростками и корешками, высаживают в траншею. Глубина может быть от 15 до 20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается примерно на 2/3 высоты траншеи. Сверху ирисы голландские (луковичные виды), аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив. Почву можно мульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Еще один удобный способ высадки

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину. Это пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в цветочных магазинах или заказать во Всемирной сети.

Корзину необходимо поставить на землю и обвести лопатой, снять по контуру дерн и выкопать ямку глубиной около 15 см, внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей. По окончании цветения емкость выкапывается, и все луковицы попадают на хранение.

Время цветения

Цветение начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после останется сочная и красивая листва, которая также может служить украшением.

Как ухаживать за цветущим голландским ирисом

Во время цветения ирис голландский не очень прихотлив. Поливать его нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы. Если соседние растения требуют полива, то ирисы просто прикрывают пленкой, таким образом, чтобы вода не попадала в лунки. Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить древесной золой или минеральной смесью за неделю до цветения. Время определяют по началу формирования бутонов, они выглядят как уплотнения между листьями растения.

Что делать дальше

Итак, бутоны отцвели, листва ксифиума полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения? После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, там, где садовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо. Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил его, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы, а мелочь будет подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению.

Луковицы просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы, но если климат в регионе холодный, то на зиму посадку следует укрывать. Таким образом, можно разобраться в цветовой гамме, сроках цветения и высоте цветоносов, и на следующий год сформировать идеальный цветник.

Болезни и вредители

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами. Обязательно перекапывают землю осенью и удаляют прошлогоднюю листву и обрезанные стебли и ветки других растений.

Из болезней самые опасные для ирисов — разнообразные формы пятнистостей.

Отзывы цветоводов

Сортов голландских ирисов очень много. Как отмечают цветоводы, эти растения имеют очень крупный цветок. В отзывах большинство людей хвалит голландский ирис, так как он неприхотлив в уходе и имеет довольно красивый внешний вид. Такое растение хорошо приживается в умеренной климатической зоне.

Все цветоводы единодушны в том, что ирисы голландские (посадка и уход были описаны в этой статье) станут украшением любого садового участка или клумбы.

Голландский ирис — эффектный многолетник, который можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках в зимних садах и на подоконниках в квартирах. Но чаще всего этот цветок, именуемый в народе касатиком, выращивают на клумбах и рабатках в садах. Луковицы высаживают обычно в конце августа — начале сентября. Растение предъявляет особые требования к составу почвы, поливу, влажности, температуре воздуха и подкормкам.

1 Описание и сорта

Ирис Голландский или ксифиум (Xiphium) относится к роду Ирис. Это луковичное цветущее растение с разными размерами цветоносов и высотой стебля от 30 до 70 сантиметров.

Большинство голландских ирисов цветут синими или фиолетовыми цветами. В центре располагаются «стоячие» лепестки, которые растут вертикально, а от них в разные стороны свисают остальные. В центре бутона обычно образуется желтое или оранжевое пятно.

Ксифиум обладает высокими декоративными качествами и долго сохраняет товарный вид. В срезке цветы могут сохранять бутоны до 2 недель. Чтобы растение дольше простояло в вазе, лучше всего использовать мягкую, отстоянную воду.

Стебель у ириса прямой, похожий на тонкую трубку, листья — зеленые, узкожелобчатые. По мере роста стебля они высыхают и отмирают, а на их месте появляются новые. Ирис выращивается из луковиц, которые имеют бутыльчатую форму. При условиях правильной выгонки в домашних условиях можно получить яркое цветение касатика уже в январе — феврале.

Особенно эффектно смотрится ирис голландский сорта Тайгер-Микс. Его выращивают как доминирующее сезонное растение на клумбах или в бордюрных одиночных посадках рядом с домом, беседкой, альпийскими горками. Сорт имеет среднюю высоту — 45-60 см — и размер бутона около 6-8 см. Растение нетребовательно к почве, зацветает в мае и радует пышными фиолетово-золотистыми бутонами до конца июня.

Таблица популярных сортов ириса:

Существуют сорта ириса голландского, бутоны которых сочетают в себе сразу несколько расцветок. Чтобы составить колористику будущей клумбы, лучше всего покупать луковицы ксифиума в питомниках или специализированных магазинах.

Как самостоятельно вырастить цветок ирис и ухаживать за ним?

2 Посадка в открытый грунт

Чтобы ирис радовал обильным цветением, его луковицы должны быть правильно и вовремя посажены. Лучшее время для этого — конец августа или начало сентября, когда ночные температуры еще довольно комфортные.

Ирисы плохо переносят похолодание, поэтому в северных регионах их сажают в конце лета, а в южных — осенью.

К почве цветок крайне требователен. Несмотря на то что он может расти на суглинистых почвах, необходимо обеспечить хорошую влаго- и воздухопроницаемость грунта. Для этого в него добавляют известь и песок, а также организуют дренаж из обломков кирпича, керамзита или гальки. Если почва слишком сырая и тяжелая, ее смешивают с торфом и песком, тем самым делая грунт более легким.

Ирис голландский не переносит подкормку навозом и химическими удобрениями. Для того чтобы сделать почву более питательной, рекомендуется использовать компост или перегной. При перекопке участка на 1 кв. м земли вносят 1 ведро компоста.

Перед посадкой луковицы ириса следует подготовить, чтобы они хорошо перезимовали, не подверглись гнили и другим заболеваниям. Для этого их замачивают в слабом розовом растворе марганца или фунгицида в течение 5-6 часов, после чего сутки подсушивают, разложив на ткани или бумаге в проветриваемом месте. Участок земли, где будут цвести растения, также нужно продезинфицировать раствором марганца или фунгицидного препарата.

Дальнейшие действия:

  • Если растение высаживается на клумбе, делают углубления в виде ямок, в бордюрной высадке удобнее сажать луковицы в траншеи глубиной 15-20 см.
  • На дно ямки или траншеи засыпается песок, который будет выполнять роль «подушки» для впитывания и отвода лишней влаги, по высоте она должна занимать 2/3 углубления.
  • В песок заглубляют луковицы на расстоянии 10 см друг от друга;
  • Почву с посадками обильно поливают.
  • Сверху луковицы присыпают песком и мульчируют листвой, мелкой галькой, дерновой землей.

Мульчирование необходимо, чтобы луковицы не замерзли, без потерь перенесли зиму и с наступлением весны дали сильные ростки.

Большинство цветоводов сажают ирисы весной, после зимовки посадочного материала в квартире или погребе. Перед посадкой ирисы нужно тщательно осмотреть на наличие повреждений, гнили и болезней. Небольшие участки, поврежденные при зимовке, можно вырезать острым ножом и продезинфицировать, опустив луковицу в раствор марганца.

Если посадочный материал имеет небольшие зеленые ростки, его не следует слишком заглублять в грунт. Кончик побега должен оставаться на поверхности почвы.

Все остальные правила посадки луковиц ириса точно такие же, как и при осенней высадке, за исключением того, что не понадобится мульчирование. Луковицы просто присыпают землей и поливают отстоянной водой.

Посадка и уход за растением сон-трава в открытом грунте

3 Уход

Самое раннее цветение ириса приходится на начало мая. С этого момента растение будет требовать определенного ухода и внимания. Наиболее высокие требования ксифиум предъявляет к влажности почвы. Естественная влажность весной довольно высока, поэтому дополнительно поливать ирисы не нужно. Изредка увлажняют грунт только в условиях слишком засушливого лета.

Ирис голландский не терпит опрыскивания из пульверизатора. Влага оставляет на его нежных лепестках рыжие пятна, которые портят декоративный вид растения.

Перед началом цветения, когда на стебле образуется еще не раскрывшийся бутон, цветок можно подкормить. В качестве удобрения подойдут компост, перепревший перегной или зола, которые вносят в почву рядом с растением. Азотные удобрения использовать для ирисов не рекомендуется. Накапливаясь в почве, они провоцируют рост зеленой массы в ущерб цветению.

Растению требуется регулярное рыхление почвы. Эта процедура обеспечит достаточную воздухопроницаемость и доставку кислорода к корням луковицы. Следует убирать и сорняки, которые будут забирать полезные вещества из грунта и мешать ирису развиваться.

Бруннера: виды, сорта, посадка и уход в открытом грунте

4 Как хранить луковицы зимой?

Ирисы отцветают уже в начале лета, но торопиться выкапывать их не стоит. Зеленые мечевидные листья будут гармонировать с другими растениями на клумбе, срок цветения которых только начинается. Примерно через месяц после того, как бутоны отцвели, листья начнут засыхать и постепенно полностью отомрут. В это время и выкапывают луковицы для хранения.

Извлекать ирисы из почвы нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Вероятно, что рядом со взрослыми луковицами окажутся «детки». Их отделяют от материнского растения и хранят до будущей весны. После выкапывания весь посадочный материал располагают в проветриваемом месте при температуре не ниже +25 градусов для просушки.

Высушенные луковицы укладывают в один ряд в картонную коробку и убирают в темное помещение, температура воздуха в котором стабильно держится на уровне +15+20 градусов. Так ирисы смогут без проблем перезимовать, а весной их можно будет достать и использовать для выращивания на клумбе.

Для дачника нет ничего приятнее, чем возможность насладиться красотой первых весенних цветов. Ведь для многих они являются предвестниками тепла, за которым обязательно наступит лето. Как раз это и является одной из причин, почему многие садоводы выращивают на своем участке ирисы.

Уже в первых числах мая на многих дачах можно увидеть цветущие ирисы, переливающиеся всеми цветами радуги. И удивляться этому не приходится, учитывая все разнообразие видов этих декоративных растений. Благодаря этому каждый садовод имеет уникальную возможность подобрать для своей клумбы цветы любой окраски, чтобы они гармонично дополняли другие растения, создавая красивую композицию. Однако, чтобы добиться столь прекрасного декоративного эффекта, каждый садовод должен знать особенности посадки луковичных ирисов и ухода за ними.

Подготовка почвы: дренирование и подкормка

В принципе ирисы не создают особых проблем в выращивании, однако все же у них имеются свои предпочтения, о которых не должен забывать дачник, решивший обзавестись этими цветами на своем участке. Вам будет сложно вырастить ирисы при наличии следующих условий:

  • переувлажненная почва;
  • бедный минералами грунт;
  • постоянная тень.

Чтобы чрезмерное переувлажнение не доставило вам проблем в процессе выращивания ирисов, рекомендуется их размещать на искусственно созданном склоне. Если на выбранном участке грунтовые воды находятся довольно близко к поверхности и создают опасность для корней, то хорошим решением будет устройство небольшого возвышения с наклоном в южном направлении и изготовление дренажной системы. Это можно сделать, если поднять клумбу на 20 см и создать условия для естественного вывода дождевой воды.

Ирисы относятся к светолюбивым растениям, однако обильное освещение в течение всего дня им противопоказано, поэтому лучше всего, если в течение некоторого времени они будут находиться в тени. Соблюсти это условие можно, если выбрать для цветника участок, который будет иметь частичное затенение. Прежде чем пересадить на выбранный участок растения, в грунт нужно внести органические удобрения, а после этого тщательно перекопать и разрыхлить землю. Если вы хотите удобрить землю навозом, то вносить его необходимо гораздо раньше, примерно за год до посадки.

Лучше всего луковичные растут на известковом грунте. Изменить его реакцию до требуемой можно, если вовремя перекопки внести такие удобрения, как известь, мел или яичную скорлупу. При подготовке для посадки ирисов песчаной почвы рекомендуется добавить в нее перегной, который также полезно дополнить золой или 40 гр. суперфосфата из расчета на 1 кв. м. На глиняных грунтах не будет лишним песок крупной фракции, а также небольшое количество перегноя или компоста.

Синие ирисы могут расти на одном месте не больше 10 лет. Для гибридных сортов максимальный срок выращивания составляет 5 лет. Учитывая, что ирисы склонны довольно быстро разрастаться, актуальной приобретает проблема недостатка питательных веществ в почве. Как раз поэтому и приходится время от времени выбирать новые места для выращивания этих цветов.

Осень — время посадки луковиц

Агротехника посадки может включать определенные особенности, которые могут меняться в зависимости от сорта. На территориях с умеренным климатом рекомендуется выращивать иридодиктиумы, турецкие и кавказские, а также их гибриды, которые не только легко приживаются, но и отлично выдерживают зимние холода. Сажать их необходимо на сухое, открытое место, где начинают готовить ямки глубиной до 7 см. После переноса луковиц в лунки нужно убедиться, что почва к ним прилегает неплотно.

Можно поступить еще проще, если засыпать их смесью, содержащей небольшое количество песка. Серьезный вред ирисам могут нанести грибковые заболевание. Поэтому после покупки луковицы необходимо обработать инсектицидами: например, «Фундазолом» или «Бенлатом». Летом, когда стебли и листья засохнут, необходимо отделить дочерние луковицы, которые будут использоваться в качестве посадочного материала.

В отличие от других видов сорт «Юнона» имеет достаточно крупные луковицы с мясистой структурой, которые каждый год обновляют корни. Поэтому при работе с ними необходимо быть очень аккуратным. Важно избежать травмирования корешков, иначе это приведет к гибели растения. Планировать пересадку синих луковичных ирисов на постоянное место рекомендуется на последней неделе сентября или в первую декаду октября. Для этого в подготовленные ямки необходимо как можно осторожнее перенести луковицы, следя за тем, чтобы не повредить корешки, а затем их присыпают слоем почвы толщиной до 6 см.

Летом в отношении луковиц проводятся следующие операции: когда у растений обнаружатся четкие признаки увядания, луковицы необходимо выкопать и перенести в помещение для просушки, где необходимо поддерживать температуру 22-25 градусов Цельсия. Но можно поступить иначе — для этого поверх клумбы настилают плёнку, чтобы ее не намочил дождь, и оставляют в таком состоянии до начала октября. Впоследствии для разведения сорта «Юнона» используют дочерние луковицы или семена, посев которых проводят в специальные ящики. Причем посадочный материал в обоих случаях должен быть предварительно просушен. При размножении «Юноны» семенами первые всходы появляются на второй год.

При размещении будущих растений можно выбирать различные интервалы: однако цветы не следует сажать ближе, чем на ширину двух луковиц. Предельно допустимое расстояние между соседними растениями — 0,5 метра.

Использование пластиковых корзин для выращивания

Многие супермаркеты сегодня предлагают корзины, которые станут отличным вариантом емкости, в которой можно выращивать луковичные культуры. Главный плюс заключается в том, что они просто извлекаются из земли, поэтому вместе с корзиной можно быстро и без особых усилий перенести в помещение посаженные луковицы для просушки.

Как правильно ухаживать за ирисами?

Посадка и уход в открытом грунте предполагает не только правильный выбор времени для посадки и подготовку почвы. Когда растения приживутся, им следует обеспечить уход во время цветения. У ранних сортов первые цветки образуются в мае, а у поздних — в июне. Прежде всего, луковичные ирисы нуждаются в подкормках и защите от вредителей. Не менее важен для цветов и полив. Естественно, в период дождей ирисы поливают реже. Более активно необходимо проводить орошение в засушливые годы, причем поливают растения по вечерам.

Внесение минеральных удобрений

Для проведения подкормок необходимо подобрать подходящее время. Весной этим занимаются после того, как растает снег и полностью просохнет верхний слой почвы. Для подкормок можно использовать готовые растворы и сухие универсальные смеси, например, «Реасил» или «Добрая сила». Для этого нужно разложить рекомендованное инструкцией количество удобрений на верхнем слое грунта, после чего его нужно прорыхлить. Однако нужно следить за тем, чтобы во время этой операции не были повреждены корешки.

В качестве возможного курса подкормки для гибридных ирисов не первого года цветения можно предложить следующую схему, состоящую из трех основных этапов:

  • азот, калий, фосфор (2:3:1) – весной на сухую почву;
  • аналогичный состав, но здесь соблюдают соотношение (3:3:1) – в момент формирования бутонов;
  • калий, фосфор (1:1) – спустя один месяц после начала цветения.

Если во время ухода своевременно и в правильных дозах проводить подкормки, то уже весной ирисы голландские продемонстрируют всю свою привлекательность, быстрый рост и продолжительное цветение. Особое внимание садовод должен уделить моменту, когда у цветов сформируются цветочные почки. Если на этом этапе жизни ирисов проводить подкормки, то уже в будущем году цветы порадуют садовода пышным, полноценным цветением.

Особенно аккуратным нужно быть с использованием азота. Переизбыток этого элемента часто становится причиной «жирования» — процесса, при котором усиленно растут листья, в результате чего у растения не остается сил для цветения.

Профилактические работы по защите от вредителей

Вне зависимости от того, что луковичные ирисы синие растут не так долго, как хотелось бы, и в этом случае все равно необходимо проводить специальные защитные мероприятия. Омрачить радость цветущих ирисов помогут различные вредители. Поэтому, чтобы избежать их появления, необходимо с периодичностью один раз в две недели проводить плановую обработку растений.

  • в первый раз опрыскивание проводят в тот момент, когда листья достигают длины 10 см. Хорошие результаты в борьбе с вредителями показывает препарат «Малатион», а также универсальные ядохимикаты. Обрабатывать цветы можно лишь в тот момент, пока не появились бутоны;
  • не каждый дачник может вовремя понять, что бородатые ирисы поражены болезнью. Определить это можно по внешнему виду цветов: у здорового растения обязательно присутствует большой пучок из 7-9 листьев. Если ирисы болеют, то у них будет не более 5 листьев;
  • также не у всех растений может начаться вовремя процесс формирования цветочных почек. В этом случае потребуется выполнить следующие действия: сперва необходимо выкопать из земли куст, далее его очищают от гнили и насекомых, а в завершение проводит обработку антисептиком.

Заключение

Если садоводу хочется уже в первые недели весны любоваться первыми цветами, то ему стоит обратить внимание на такое растение, как луковичные ирисы. Посадив их на участке, дачник может одним из первых узнать, что совсем скоро придет долгожданное тепло. Однако наслаждаться красотой луковичных ирисов он сможет, только если будет ухаживать за этими цветами на протяжении всего сезона. А для этого придется решить немало вопросов.

Помимо выбора подходящего участка для посадки ирисов, необходимо регулярно вносить в почву удобрения, поскольку от них во многом зависит, насколько обильным и продолжительным будет цветение этих растений. Важным мероприятием является и защита от вредителей, ведь эти нежные цветы могут стать легкой добычей многих вредителей, в том числе и трипсов.

Голландские луковичные ирисы

посадка и уход за луковичным ирисом в открытом грунте, описание сортов «Блю мэджик» и микс, «Уайт эксельсиор» и «Ред Эмбер»

Разнообразие садовых цветов просто поражает воображение. Весьма популярный сегодня голландский ирис просто завораживает своей красотой и ярким буйством красок. О том, как правильно выращивать этот цветок, как за ним ухаживать, а также о его сортах мы и поговорим в этой статье.

Описание

Голландский ирис – это цветок, входящий в общую группу ирисовых растений. Они обладают уникальной корневой луковичной системой. Каждая луковка – это своеобразная миниатюрная живая бутылочка, высота которой достигает 7 см. Каждый год перед началом активной фазы роста из луковички появляются тоненькие нитевидные корешки, которые после окончания цветения отмирают.

Цветонос растений может достигать 0,8 м в высоту. Листья плоские и заостренными краями, гладкие на ощупь.

На каждом цветоносе образуется лишь один цветок, который имеет очень яркий окрас. При этом окрашен он может быть фактически в любой цвет. В целом ботаническая характеристика этого цветка аналогична описанию всех ирисов.

Стоит отметить, что сортовую группу определяет именно окрас бутонов. Согласно этому критерию они могут быть:

  • синие;
  • красные;
  • розовые;
  • микс;
  • биколоры;
  • фиолетовые;
  • желтые.

В зависимости от региона произрастания цветение голландского ириса начинается в середине мая или июня. В среднем оно занимает не более двух недель.

Но происходит это настолько бурно и красочно, что многие цветоводы готовы с радостью приложить немало сил и потратить время, чтобы насладиться цветением этой культуры.

Разновидности

Сегодня существует несколько популярных сортов голландского ириса. Все они отличаются друг от друга своим окрасом бутонов и цветов, а также имеют некоторые отличия в самом цветке.

  • «Блю мэджик». Как уже понятно из его названия, окрас самого цветка насыщенный синий. Узнать этот сорт можно по характерной ярко-желтой прожилке на лепестках. Цветение массовое, обильное и очень яркое. Цветонос достигает высоты не более 60 см. Именно этот ирис пользуется огромной любовью домашних цветоводов.
  • «Сильвер Бьюти». Здесь также на лепестках имеются жёлтые прожилки, но сам окрас цветков скорее голубой, нежели синий.
  • «Уайт эксельсиор» – это удивительно нежный и на первый взгляд хрупкий цветок. Цветоносы высотой до 65 см, с цветками чисто белого цвета. Сами лепестки очень нежные и немного тоньше, чем у обычных ирисов. Имеют довольно сильное внешнее сходство с прекрасными орхидеями, но цветки голландского ириса «Уайт эксельсиор» более крупные.
  • «Ред Эмбер» – еще один прекрасный многолетний голландский ирис. Бутоны крупные, довольно пышные. Окрас цветков насыщенный темно-лиловый. Высота цветоноса обычно 60 см, хотя иногда встречаются растения, у которых этот показатель может достигать 70 см. Цветы имеют уникальное двойное окрашивание, поэтому относятся к категории биколоров – в середине, возле пестика лепестки окрашены в ярко-желтый насыщенный цвет.
  • Голландский ирис «Пепел джем» – это еще один сорт с темно-фиолетовыми цветами. В данном случае характерная желтая прожилка лепестков полностью отсутствует. Высота цветоноса достигает 55 см. Цветение буйное и, в отличие от многих других сортов голландского ириса, довольно продолжительное.
  • «Дискавери» – изначально этот сорт задумывался как фиолетовый, но в итоге получилась просто манящая своей красотой смесь окрасок. Сегодня голландский ирис этого сорта может быть и темно-лиловым, и насыщенно-синим, и даже фиолетово-коричневым. Все расцветки яркие, насыщенные, цветы находятся на цветоносе высотой 60 см и радуют глаз на протяжении почти 3 недель.
  • «Аляска» – это нежно-белый голландский ирис. Отличительной его чертой является наличие ярко-желтого мазка на лепестках в самом их начале. Цветоносы высокие – до 70 см в высоту, крепкие и прямостоячие. Цветение массовое, продолжительностью до двух недель.
  • «Ройял йеллоу». Отличительной чертой этого растения является его луковица, длина которой может достигать 8 см. Цветки монохромные – ярко-желтые, цветут пышно и обильно. Внутренние лепестки расположены вертикально, наружные – горизонтально. Диаметр одного цветка может достигать 10 см. Именно этот ирис способен стать главным украшением любой клумбы.
  • Голландский ирис «Голден бьюти». Цветонос высотой 60 см, ровный, крепкий, прямостоячий. Бутон плотный, который превращается в цветок с нежными и красивыми желтыми лепестками. Их отличительная особенность в том, что в центре они практически оранжевые, а чем ближе к краям лепестков, тем слабее становится интенсивность их окраса.
  • «Симфония» – это один из самых ярких, пышных и красивых сортов голландского ириса. Лепестки имеют два окраса – насыщенный желтый и чисто-белый. Верхние лепестки прямостоячие, яркие, нижние – горизонтальные белые. Цветонос высотой до 65 см, а диаметр самого бутона может достигать 14 см.
  • «Бронз куин» – это голландский ирис с простым строением цветка и стандартным цветоносом, в высоту достигающим 62 см. Особенность его кроется именно в окрасе лепестков – верхние темно-фиолетовые, порой коричневые, а нижние – желтые или насыщенно-оранжевые. Диаметр цветка около 12 см, а продолжительность цветения может достигать 18 дней.
  • «Мистик бьюти». Это компактный голландский ирис, высота которого колеблется от 40 до 65 см. Цветонос один, сильный, прямой. Листья удлиненные, сужающиеся к краю роста. Однако изюминкой этого растения являются именно его цветки, которые окрашены сразу в три цвета. Верхние лепестки вертикальные и окрашены в красивый темно-лиловый цвет. Нижние лепестки горизонтальные и окрашены сразу в два тона: основная часть – в оранжево-коричневый, а центральный мазок – это ярко-желтое пятнышко. Именно «Мистик Бьюти» сразу привлекает к себе внимание на любой клумбе.
  • «Скай бьюти» – это новинка селекции. Такой ирис имеет необычный внешний вид и притягивающий взгляд окрас. Верхние лепестки меньше и уже нижних и имеют они темно-синий глубокий цвет. Нижние же более широкие, длинные и выпуклые. Их окрас двухцветный – нежно-голубая кайма и ярко-желтый мазок по центру. Высота самого растения – до 65 см. Продолжительность цветения может достигать трех недель.

Все эти сорта голландского ириса имеют не только уникальный и чарующий взгляд внешний вид, но и очень нежный, но в то же время хорошо выраженный приятный аромат. Это позволит не только украсить клумбу или участок, но и еще ароматизировать воздух вокруг них.

Как посадить?

Многие начинающие цветоводы считают, что именно весенняя посадка считается наиболее предпочтительной для голландских ирисов. На самом деле это не совсем так. Безусловно, эти цветы можно посадить и весной, но в этом случае на их буйное цветение в первый год посадки рассчитывать совсем не стоит.

Опытные цветоводы говорят о том, что именно осенью в период с начала сентября и до конца октября лучше всего высаживать луковицы этого цветка.

При этом последовательность действий должна быть следующей.

  • Выбор правильного посевного материала. Лучше всего приобретать луковицы голландского ириса в специализированных питомниках или же в проверенных магазинах.
  • Подготовка почвы. Эти растения крайне требовательны к ее составу, поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном удобрении и создании лучшего грунта – он должен быть легко проницаемым и хорошо пропускать воздух. Но важно помнить, что использовать химические удобрения нельзя – ирис их не переносит.
  • Луковицы необходимо продезинфицировать. Их помещают на 5 часов в теплый раствор марганцовки, после чего раскладывают на ткани и оставляют в проветриваемом помещении до полного высыхания.
  • Почву, в которую будут высаживать голландские ирисы, также проливают тёплым раствором марганцовки.
  • Теперь необходимо в грунте сделать ямки глубиной около 20 см и на их дно насыпать песочную подушку, которая должна занимать треть этой глубины.
  • В песок устанавливают луковички цветка, заглубляя их на треть высоты. Расстояние между луковичками – около 12 см.
  • Теплой водой необходимо тщательно пролить посадку, а сверху мульчировать. Лучше всего использовать старые листья, мелкую гальку и дерн.

Если все же принято решение высаживать голландские ирисы весной, то последовательность действий будет той же самой. Правда, перед посадкой каждую луковичку необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений или гнили.

А вот после посадки мульчировать их не стоит – мульча замедлит рост цветов.

Если же луковицы будут высаживаться не в открытый грунт, а в закрытый, то вместо мульчирования посадочный материал посыпают тонким слоем грунта и еще раз проливают. А сами луковицы высаживают так, чтобы их кончик был виден на поверхности. Лучшее время посадки – середина января – начало февраля.

Как правильно ухаживать?

Регулярный уход за голландскими ирисами довольно прост.

  • Необходимо следить за тем, чтобы большую часть времени растения находились в тени. При необходимости нужно создать им искусственное затемнение.
  • Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. В период сильной засухи ирисы необходимо опрыскивать водой, в особенности сами цветы.
  • Важно следить за тем, чтобы голландские ирисы не разрастались слишком сильно. Поэтому в начале осени ежегодно необходимо проводить их прореживание путем выкапывания лишних луковиц.

Если говорить о подкормках, то лучше всего использовать компост или перегной. Вносить их надо один раз в год до того момента, когда будет выброшен цветонос.

Как хранить луковицы зимой?

Чтобы ирисы сохранили надолго свои качества, на зиму их лучше всего выкапывать. Делать это необходимо спустя 30-35 дней после окончания цветения.

Если вместе с луковицами взрослых растений будут выкопаны и их детки, то следует аккуратно отделить их и разложить в один слой на столе в сухом проветриваемом помещении. Температура в нем должна быть 20-25 градусов.

Необходимо, чтобы воздух был сухой. На просушку луковички оставляют на 7-10 дней.

После этого их аккуратно осматривают, а здоровой семенной материал раскладывают в один слой в картонные коробки. Их, в свою очередь, убирают в тёмное, сухое помещение, температура в котором находится в диапазоне от +15 до +20 градусов.

Такие условия хранения помогают сохранить луковицы голландского ириса до самой весны без каких-либо потерь

Примеры в ландшафтном дизайне

Голландские ирисы сегодня очень популярны при оформлении цветников и клумб как на частных участках, так и в парках, скверах и садах. Комбинируя между собой различные сорта этого цветка, можно создать действительно уникальные композиции.

  • Такая дорожка становится главным украшением любого участка или парка. Высокие цветы в сочетании с низкорослыми растениями смотрятся стильно и красиво. Именно голландские ирисы лучше всего подходят для деления участка на зоны или оформления пешеходных дорожек.
  • Даже самая простая клумба, оформленная декоративными или природными камнями, заиграет новыми красками и станет главным ярким пятном участка, если посадить в ней голландские ирисы насыщенных цветов.
  • Весьма красиво и оригинально можно украсить ирисами и небольшой водоем. Их насыщенный цвет поможет выделить небольшой прудик и одновременно украсить его.

Главная особенность этих удивительных садовых цветов кроется в том, что несмотря на неприхотливость в уходе и выращивании, они радуют и поражают своей красотой всех окружающих.

Подробнее смотрите далее.

посадка и уход, фото сортов, правила выращивания цветка

Луковичный голландский ирис способен украсить собой любой дизайн – он подходит для цветочных композиций, украшения клумб, составления букетов. Декоративность ирисов высоко ценится как у садоводов, так и у тех, кто выращивает живописные растения в домашних условиях. Правильная посадка голландского ириса обеспечивает простой уход, который по силам даже начинающим цветоводам. Если соблюдать основные правила выращивания цветка, то можно получить превосходный результат спустя 2-3 месяца после посадки.

Большинство классовых групп этой культуры подходят для создания садовых композиций. Но, именно голландские ирисы часто становятся питомцами в комнатном фитодизайне. В отличие от других представителей семейства Ирисовые они имеют луковичную корневую систему, что облегчает выращивание и размножение в любых условиях. В этом выпуске познакомимся с классом более подробно, посмотрим фото самых популярных садовых и комнатных сортов, а также порассуждаем об аспектах посадки и ухода за культурой.

Ботаническое описание голландских ирисов (с фото)

Начнем ботаническое описание с того, что класс голландские ирисы — это растения с луковичной корневой системой, которая похожа на небольшую бутылочку, высотой в 7 см. Ежегодно из клубня образуются нитевидные корневые побеги, отмирающие перед периодом покоя даже в домашних условиях. Из верхней части луковицы формируются листовые пластины, узкие и мечевидные по форме с острым кончиком и гладким краем. Перед началом цветения растение выбрасывает длинный цветонос до 80 см высотой, на нем располагаются одиночные цветки ярких окрасок. Сортовые группы делятся по колеру бутонов: синие, белые, фиолетовые, желтые и микс. Существуют растения с цветами двухцветной окраски — биколоры.

Цветение происходит в мае или июне, оно не продолжительное, но очень эффектное, как это заметим на фото далее:

Популярные сорта луковичных ирисов

В природе голландские ирисы не встречаются, так как это исключительно садовые гибриды, выведенные в Голландии. В России их нередко используют для создания садовых и комнатных цветочных композиций, так как высота растений не более 50-60 см в активную вегетативную фазу. Из наиболее популярных сортов луковичных голландских ирисов можно выделить следующие:

  • «Блю Меджик» (серия сортов Блу) — синие ирисы с красивым обильным цветением, рост культуры не более 60 см, активно используется в палисадниках и садах. Отличительной чертой культуры являются ярко-желтые прожилки на лепестках венчика. Не менее известен сорт Сильвер Бьюти с голубовато-синими цветками с желтыми прожилками.
  • «Франс Холс» — голубовато-желтые биколорные цветы пастельного колера.
  • «Серия Йеллоу» — не крупные ирисы с желтыми цветками разнообразных оттенков.
  • «Пепл» (в некоторых источниках пепел или Purple) — растения с фиолетовыми и лиловыми лепестками венчика, встречают махровые сорта. Очень известен голландский ирис Сапфир. «Бьюти» — фиолетовые бутоны украшают ненавязчивые желтые пятна и прожилки.
  • «Вайт» — группы сортов с белыми бутонами, чаще всего ароматными.

Большую популярность как садовые культуры обрели ирисы смешанных сортовых групп — миксы. Они расцветают многочисленными одиночными бутоны самых разных оттенков. Выращивание голландских ирисов микс — очень увлекательный процесс и всегда с неожиданным результатом. Сложно предугадать насколько красивым будет растение данной сортовой группы.

Посадка и размножение ирисов данной сортовой группы

Перед тем, как приступать к посадке голландских ирисов обратите внимание на выбор посадочного материала. Семенное (генеративное) размножение не рекомендуется для данной группы сортов, так как это гибриды, которые при выращивании подобным способом могут не взойти или расцветут только на 3-5 год жизни. По этой причине, в магазинах для цветоводов голландские ирисы чаще всего продают, как луковицы или деленки корневища для посадки. Чтобы растения выросли здоровыми, обратите внимание на состояние посадочного материала и его внешний вид. Давайте попробуем разобраться в том, как его выбрать правильно.

Выбор луковиц для посадки

При покупке части корневища голландского вида обратите внимание на то, что это должна быть здоровая слегка подсушенная деленка, чаще всего продают корневые годичные наросты, которые срезают при пересадке или делении куста. На корневище обязательно должны присутствовать листья. Средняя пластина должна быть насыщенного зеленого оттенка, крайние могут иметь слегка коричневый или желтоватый тон, так как после среза деленки подсушивают. Срез корневища с однородной фактурой говорит о том, что материнское растение было здоровым. Пазушные корни, точно также как листва подрезают до 10-15 см. Обратите внимание на наличие почек восстановления — они чаще всего, как и у болотных ирисов, образуются под веерами листьев или в пазушных корневых зонах.

При выборе луковиц смотрят на ее размер. В высоту она не должна превышать 6-7 см. Если она больше, значит растение перекормили удобрениями с высоким содержанием азота. Такой посадочный материал не рекомендуется для выращивания ирисов, так как взрослые растения будут лишены необходимого иммунитета к заболеваниям.

Период для посадки

Для посадки голландских ирисов с помощью корневищных деленок выбирают период, когда растение находится в стадии покоя. Оптимально начало осени — первые числа сентября и до середины месяца. Перед посадкой подготовьте почву на месте, где будут расти ирисы. Если грунт на этом участке тяжелый и глинистый, то его перекапывают с добавлением песка средней фракции и торфа. Слишком легкие песчаные почвы утяжеляют речной глиной. На болотистых и переувлажненных почвах ирис тоже не сможет расти. Требуется их осушение и создание хорошего дренажа. Питательные органические вещества также стоит вносить перед посадкой ирисов — хорошо подойдут коровяк и другие удобрения. При перекопке участка убирайте все корневища, даже маленькие, так как при разрастании они травмируют корневую систему ирисов и отбирают питательные вещества.

Лунка для посадки корневищ должна быть примерно в два раза шире деленки. Грунт хорошо увлажняют мягкой водой, в центр насыпают холмик и располагают корневище листьями вверх. При посадке следите за тем, чтобы пазушные корни не переплетались между собой. Корневище опускается на глубину не более 15 см, так чтобы до поверхности грунта было 3-5 см земли. Если опустить глубже — то растение загниет. После работы замульчируйте посадку слоем листьев, коры или торфа. Именно этот слой будет сохранять влагу и прохладу в грунте в следующем сезоне и сохранит посадку в зимнее время. Примерно также садят бородатые ирисы для пышного цветения.

Посадка луковицами

Луковицами сажать голландские ирисы еще проще. Перед посадкой материал вымачивается в течение нескольких часов в растворе фунгицида. Это необходимо для предотвращения загнивания клубня под землей. Перекопанный грунт на постоянном месте нужно продезинфицировать. Для этого используйте раствор марганца, которым проливают почву за несколько часов до посадки. Он убьет всех нежелательных микробов и вредоносные бактерии. Луковицы голландских ирисов высаживают в рыхлый, слегка увлажненный грунт на расстоянии в 15-20 см друг от друга. Далее засыпается небольшим слоем почвы так, чтобы шейка, как и у сибирского ириса, выглядывала над поверхностью земли.

Чтобы вырастить голландский ирис в домашних условиях можно воспользоваться таким же посадочным материалом. Некоторые цветоводы, для получения комнатного растения семейства Касатиковых прибегают к генеративному размножению. Дело в том, что при правильно уходе растение расцветает в горшке быстрее и не менее декоративно. Но, все же легче вырастить ирис дома при помощи луковиц или деленок. У многолетника компактная корневая система, которая может обойтись стандартный горшком. Если она начнет разрастаться, то можно пересадить культуру в новую, более просторную емкость. Для выращивания ириса потребуется питательный субстрат на основе торфа, в котором будем укоренять посадочный материал. В горшок растение пересаживают только при появлении листьев. Для этого используют глубокие емкости с хорошим дренажом.

Уход за комнатными и садовыми голландскими ирисами

Такое растение, как голландские ирисы — это не требовательные к уходу культуры. Правда, при их запущении они быстро теряют аккуратный внешний вид, разрастаясь и формируя завязи плодов в ущерб цветению. Многолетние садовые культуры крайне редко размножаются самопосевом, так как данная классификация состоит в основном из экземпляров искусственной гибридизации. Что в домашних условиях, что в открытом грунте растение хорошо себя чувствует на хорошо освещенном месте. Но, частые солнечные ванны сильно влияют на декоративное цветение. При воздействии солнечных лучей цветок отмирает быстрее. По этой причине, цветоводы рекомендуют размещать посадки так, чтобы большую часть дня они находились в ажурной тени.

Что касается полива, то голландские сорта ирисов легко переносят засуху без видимых повреждений, но он обязательно требуется в период бутонизации. Переувлажнение грунта может привести к появлению грибка и загниванию луковицы. Для удобрения этих и японских ирисов используют органические подкормки — компост, перегной и другие. Некоторые цветоводы подкармливают свои растения с помощью древесной золы.

Многочисленные сорта вполне спокойной зимуют в открытом грунте под укрывным материалом. Цветоводы, чтобы сохранить луковицы растений накрывают их лапником, реже полиэтиленом до той поры, пока укрытие не начнет мешать росту зеленной массы. Домашние растения тоже требуют периода покоя, который начинается с середины октября и продолжается до апреля. В это время голландские ирисы переносят в прохладное помещение (температура не менее 5-7 градусов) и оставляют зимовать без полива. Точно также, как и садовые культуры их нужно обрезать — снимать 2/3 зеленых листьев.

Садовые растения, опытные цветоводы, если ирис выращен из луковицы переносят на зимовку в прохладное помещение. Но, многие из них вполне спокойно зимуют под слоем снега и мульчей.

фото, описание, сорта, когда и как сажать весной, осенью, выгонка

Ирис голландский микс — очень красивое луковичное растение с цветением в начале лета. Культуру легко вырастить на дачном участке или даже срочно выгнать в горшке, если знать основные требования к уходу.

Общее описание голландского ириса

Голландский ирис, или Iris hollandica, принадлежит к одноименному семейству Ирисовых и представляет собой многолетнее растение с подземной луковицей до 7 см высотой. Каждый год из клубня вырастает один длинный стебель до 80 см с гладкими продолговатыми листьями.

Цветы голландского ириса тоже одиночные, достигают 8 см в диаметре, в зависимости от сорта могут обладать красной, белой, синей, желтой или двуцветной окраской. По форме они слегка напоминают орхидеи, состоят из 6 лепестков, причем 3 из них направлены вверх, а оставшиеся 3 свисают вниз.

Голландский ирис используют для формирования ярких клумб поздней весной

Важно! Ирис голландский микс представляет собой смесь из луковиц нескольких сортов. При покупке такого посадочного материала садовод может получить клумбу с бутонами разных оттенков.

Цветение многолетника происходит в период с середины мая по середину июня, продолжается обычно около 14 дней. После увядания бутонов подземные тонкие корни ириса тоже отмирают. Однако луковица растения остается пригодной к использованию, при грамотной обработке она накапливает в себе полезные вещества и снова дает цветонос на следующий год.

Сорта и разновидности голландских ирисов

Голландские луковичные ирисы представлены десятками гибридных сортов. По требованиям к выращиванию разновидности очень похожи, а различия состоят в окраске бутонов и в размерах цветоносов.

Блю Мэджик

Очень красивый сорт голландского ириса обладает насыщенной синей окраской лепестков, в центре каждого из них расположено продолговатое желтое пятно. По высоте Blue Magic может достигать 60 см, массово и обильно зацветает в конце мая.

Ирис Блю Мэджик остается декоративным до середины июня

Голден Бьюти

Сорт Golden Beauty дает ровные прямые цветоносы до 60 см высотой. Плотные бутоны ириса распускаются в конце мая и превращаются в цветки с желтыми лепестками, особенно насыщенными в центре и более светлыми по краям.

Ирис Голден Бьюти хорошо сочетается с другими светлыми и темными сортами в миксах

Уайт Эксельсиор

Голландский ирис White Excelsior расцветает в начале июня крупными и нежными белоснежными бутонами. В центральной части лепестков заметна ярко-желтая вытянутая прожилка. По высоте сорт поднимается до 65 см.

Ирис Уайт Эксельсиор особенно эффектно смотрится на солнечных клумбах

Ред Эмбер

Голландский ирис Red Ember вырастает до 60-70 см над уровнем грунта. Окраска у цветков довольно необычная, верхние лепестки лилового цвета, а нижние коричневатые с желтой прожилкой. Зацветает сорт в конце мая.

Ирис Ред Эмбер ценят за благородный насыщенный оттенок

Симфония

Сорт Symphony считается одним из самых ярких и эффектных голландских ирисов. Бутоны у него двуцветные, состоящие из ярко-желтых и белоснежных лепестков, цветонос поднимается над грунтом на 65 см. Цветение происходит в начале июня.

Голландский ирис Симфония отличается особенно крупными бутонами — до 14 см в диаметре

Применение в ландшафтном дизайне

Хотя голландский ирис микс цветет не так уж долго, на садовых участках он пользуется огромной популярностью. Чаще всего его используют:

Очень удачно можно использовать голландский ирис микс в клумбах непрерывного цветения. Когда многолетник увянет, пространство не останется пустым, участок украсят бутоны других растений.

Особенности размножения

При разведении на участке голландского ириса микс необходимо помнить о том, что он является гибридом. Это означает, что выращивать многолетник можно только из луковиц или деленок корневищ, их обычно и продают в магазинах для цветоводов.

Семенное размножение для голландских ирисов микс не практикуют. Способ очень трудоемкий, но результатов чаще всего не дает. Растения или не всходят, или расцветают только через несколько лет, причем сортовые признаки не сохраняются.

Как посадить голландский ирис

Вырастить голландский ирис микс на участке могут даже начинающие. При этом важно выбрать правильные сроки и без ошибок провести подготовительные работы.

Когда можно сажать голландские ирисы

Цветоносы многолетника получают питательные вещества в первую очередь из собственного клубня. Поэтому сажать голландский луковичный ирис лучше всего осенью, с конца августа и до последних чисел октября. В холодном грунте растение переживет зиму и в мае порадует буйным цветением.

Ирис голландский микс лучше сажать осенью

Посадка голландского луковичного ириса весной в апреле или мае тоже разрешена. Но перед ней клубни нужно продержать в погребе или холодильнике хотя бы 2-3 месяца. Тогда есть шанс дождаться цветения в текущем сезоне, хотя и состоится оно позже обычного.

Выбор места и подготовка грунта

Многолетние ирисы микс любят яркое освещение, но плохо реагируют на прямые лучи солнца. Поэтому клумбу необходимо разбивать на участке с легким притенением. Почва голландским ирисам нужна питательная и рыхлая, с нейтральным или щелочным уровнем pH. Грунт можно в равных пропорциях перемешать с компостом.

Перед посадкой цветов на выбранном участке выкапывают нужное количество лунок глубиной около 20 см и засыпают немного песка на их дно, примерно на треть. Расстояние между ямками должно составлять 10-12 см, иначе голландские ирисы микс будут мешать друг другу.

Посадка голландского луковичного ириса

Алгоритм посадки голландского луковичного ириса микс выглядит так:

  1. Перед посадкой клубни дезинфицируют, помещая на несколько часов в марганцевый раствор. Это сделает материал более устойчивым к заболеваниям.
  2. Подготовленные луковицы опускают в посадочные ямки и обильно поливают, а потом присыпают сверху песком и почвой.
  3. Если высадка голландского ириса микс проводится осенью, то клумбу необходимо замульчировать листвой или галькой для утепления клубней.

При весенней посадке мульчу не используют, она будет только мешать прорастанию цветоносов.

Проросшие голландские ирисы микс весной не засыпают грунтом до конца, побеги должны выступать над землей

Совет! Луковицы для посадки не должны быть мелкими. Но если клубни больше 6-7 см в высоту, использовать их тоже не стоит, скорее всего, они перекормлены азотными удобрениями, снижающими иммунитет растений.

Уход за голландским ирисом после посадки

Забота о голландском ирисе микс сводится всего к нескольким простым манипуляциям:

  1. После высадки многолетники регулярно поливают, не допуская пересыхания почвы. Увлажнять клумбу нужно, в том числе, и осенью, особенно если погода стоит засушливая, поскольку при укоренении ирисы микс расходуют много питательных веществ. Продолжать поливы следует на протяжении всего активного периода, вплоть до увядания бутонов.
  2. Весной голландский ирис микс трижды подкармливают — азотными удобрениями в начале вегетации, калием и фосфором во время бутонизации и после цветения.
  3. Как только многолетник увянет, поливы понадобится немедленно прекратить. На данном этапе луковицам требуется сухой покой, иначе они могут сгнить в почве.

Чтобы ирисы микс цвели дольше, их нужно обильно поливать и защищать от солнца

Ирисы микс со срезанными цветоносами оставляют на клумбе до тех пор, пока их листья не начнут желтеть и увядать. Дальше луковицы можно сразу выкопать, дожидаться полного усыхания надземной части необязательно. Теоретически в засушливое лето клубни можно совсем не извлекать, но чаще это все-таки делают, поскольку даже при отсутствии дождей почва на глубине может оставаться влажной.

Правила хранения луковиц

После извлечения из клумбы луковицы ирисов микс необходимо отряхнуть от остатков земли и продезинфицировать в марганцевом растворе или Фундазоле. Затем на 2-3 недели их отправляют на просушивание при 20-25 °С с хорошим проветриванием.

Луковицы голландского ириса извлекают из грунта на просушивание сразу после цветения

Высушенные луковицы нужно перебрать, выбросить поврежденный и подгнивший материал. Здоровые клубни закладывают на хранение в темное место с температурой от 15 до 20 °С. В таких условиях голландские ирисы должны провести остаток лета. Осенью их можно будет снова высадить в грунт или отправить на искусственную домашнюю стратификацию.

Выгонка голландского ириса к 8 марта

При желании голландский ирис микс можно заставить цвести уже в первых числах марта, к Международному женскому дню. Луковичный многолетник подходит для срочной выгонки в теплицах или дома в горшках:

  1. В начале лета ирисовые луковицы выкапывают из клумбы и в течение месяца хранят при температуре до 30 °С, а потом еще месяц при 20 °С.
  2. Затем клубни, предназначенные для выгонки, переносят в темное и холодное место с температурой не более 10 °С.
  3. Примерно 25 декабря луковицы высаживают в теплицу, ящики или горшки и обеспечивают температуру в 12 °С, а через пару недель поднимают ее до 16 °С.

Ирис голландский микс подходит для срочной выгонки к 8 марта

Если создать для голландского ириса микс умеренно-теплые условия и обеспечить ему световой день не короче 14 часов, то спустя 2,5 месяца после посадки растение начнет цвести.

Болезни и вредители

Хотя голландские ирисы микс остаются в почве только до начала лета, даже за такой короткий срок им могут повредить насекомые и грибки. Из заболеваний наибольшую опасность для культуры представляют:

Грибковые заболевания очень опасны для голландских ирисов микс, поскольку с трудом поддаются лечению. Зараженная луковица быстро начинает гнить, и многолетник полностью погибает. При появлении первых признаков клумбу можно обработать препаратами Максим, Топаз, Доксициклин и Триазол. Однако лучше бороться с грибками профилактически и замачивать в фунгицидном растворе луковицы перед посадкой.

Из насекомых голландскому ирису чаще всего вредят:

Для ликвидации вредителей применяют раствор Карбофоса или Актеллика. Профилактически защитить клумбу от насекомых можно, если регулярно рыхлить грунт, не допускать переувлажнения и избавляться от сорняков.

Заключение

Ирис голландский микс — эффектный и простой в выращивании цветок. Добиться максимальной декоративности можно, если помнить о необходимости стратификации для луковичных растений и соблюдать базовые правила ухода.

Отзывы о голландском ирисе

Федулина Татьяна Николаевна, 34 года, г. Иваново

Несколько лет назад решила обустроить на участке многоцветную клумбу, для посадки купила голландский ирис микс. Было очень интересно дожидаться результатов. Распустились ирисы в начале июня, в основном синими, желтыми и голубыми бутонами. После цветения я выкопала луковицы и теперь сажаю их каждый год осенью.

Степашина Ирина Владимировна, 42 года, г. Курск

Очень люблю ирисы и всегда стараюсь найти им место в саду. Обычно закладываю луковицы осенью, но дважды пробовала весеннюю посадку с предварительным охлаждением в погребе. Голландские ирисы микс после нее действительно цвели, но позже срока и не такими крупными бутонами, как обычно.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за цветком.

Многоцветие весенних красок в саду хочется всегда разнообразить чем-то новеньким и необычным. Для тех, кто получает наслаждение от кропотливого выращивания капризных и своенравных подопечных предлагаю замечательный и нежный цветок – ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним отличается от корневых “однофамильцев”. Вообще-то их и ирисами не хотят называть наши учёные ботаники.

Три рода этих своенравных и теплолюбивых цветов носят названия

  • Иридодиктиумы или сетчатые ирисы, самые неприхотливые из всех луковичных. Расцветающие как только сходит снег.
  • Юноны, теплолюбивые красивейшие цветы, часто выращиваются как однолетники.
  • Ксифиумы бывают американские, испанские и голландские, о которых мы и поведём речь, так как они, не смотря на свою своенравность, самые распространённые у нас.

Род ксифиумов часто выращивают как комнатные или однолетние, просто не выкапывая луковицы на зиму. Эти луковицы можно отличить по отделяющимся толстеньким чешуйкам. Их для сохранности лучше выкапывать после отцветания. Как и многие луковичные просушить и хранить зиму в прохладном месте.

Голландские ирисы отличаются разнообразной и яркой, насыщенной окраской. Листья похожи на наши привычные корневые ирисы, только больше вытянутые. Высотой бывают около 40-90 см. В отличие от других цветут в июне-июле. К сентябрю отцветают, листья засыхают и отмирают. Цветы входят в состояние покоя. Вот тогда приходит время для их выкопки для зимнего хранения.

Выращивание луковичных голландских ирисов.

Ксифиумы теплолюбивы, любят солнце, не выносят сквозняков и застоя вод, абсолютно не морозостойки. При выращивании требуют хотя бы немного внимания к своей особе. Они прекрасно смотрятся при групповой посадке или в бордюрах, некоторые выращивают их на срезку.

Подготовка к посадке луковичных ирисов.

Если иридодиктиумы и юноны садят осенью, ксифиумы, особенно голландские, годны для весенней посадки, в хорошо прогретую почву. срок может быть в южных районах от марта до апреля, севернее – от апреля до мая. К середине лета как раз луковички хорошо укореняются и начинают цвести.

Приобретать луковицы можно в конце зимы или начале весны. Желательно, если они будут куплены в специализированном магазине, а не с рук.Для них очень важно соблюдать температурный режим в период покоя. В любом случае, обратите внимание, чтобы все луковицы были покрыты ровной, гладкой и блестящей оболочкой золотисто-коричневого цвета, без вмятин, пятен и ещё каких-нибудь изъянов.

Пышно, обильно цветут голландские ирисы только на солнечном месте. Ещё лучше, выбрать для них возвышенность. Как все луковичные они имеют большую восприимчивость к грибковым заболеваниям, поэтому влажность, застойные и грунтовые воды для них недопустимы.

Перед посадкой лучше подстраховаться и протравить луковицы фунгицидом, подержать полчаса в препарате Максим или в крепком растворе марганцовки. После такой процедуры обязательно просушить и только тогда высаживать.

Если место уже выбрано, но почва тяжёлая, тогда внесите туда песок с торфом и перекопайте на полный штык лопаты. Низинное место нужно приподнять, а если почва бедная, неудобренная внесите туда перепревший компост. Луковичные ирисы положительно относятся к органике, но и как корневые собратья не любят свежий навоз. Он провоцирует развитие различных грибков.

Посадка и уход за голландским луковичным ирисом.

Лунки нарезаются непосредственно перед посадкой. Не нужно делать их слишком большими, глубину нужно рассчитать так, чтобы сверху над луковицей слой земли равнялся трём её диаметрам.

После посадки луковицы не поливают, им хватает влажности из почвы. А вот в начале вегетационного периода, во время цветения полив им нужен, но только не частый и не обильный. Где-то за неделю до цветения их вместе с поливом нужно подкормить полным минеральным комплексом для цветов в жидкой форме.

Когда ирисы начинают отцветать нужно прекратить полив. После цветения их не поливают вообще, так как наступает период покоя, а при повышенной влажности луковица легко загниёт. Листья же в августе начинают засыхать и приходит время выкапывать луковицы.

Выкопанные луковицы нужно откалибровать, отобрать поражённые, хорошо просушить в тёмном месте на сквозняке. Потом их можно пересыпать сухими опилками и держать всё лето в сухом и тёплом помещении. осенью их нужно перенести в погреб или держать в холодильнике при температуре не выше +9-ти градусов.

К началу следующего сезона у вас уже будут свои готовые луковички этого красивого цветка – голландского ириса.

 

Ирис голландский (луковичный) — посадка и уход в домашних условиях


Посадка и уход за сказочным ирисом голландским луковичным


Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица — видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы — покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Описание и разновидности


За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).
Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

  1. Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
  2. Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
  3. Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.


Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Разновидности

Ирисы бывают чрезвычайно разнообразны, однако луковичные классифицируют на три отдельных рода.

Иридодиктиум

Название этот род получил благодаря комбинации греческих слов «радуга» и «сетка», описывающих красоту и сложный окрас цветка с сетчатым слоем сверху. В рамках этого рода насчитывается 11 сортовых ирисов, в естественной среде они растут в горной местности. Это Западный Урал, Средняя Азия, Кавказ, Балканы. В средней полосе России они растут очень хорошо, благодаря горной закалке их считают довольно неприхотливыми и жизнестойкими.

Цветы этого рода низкорослые, средняя высота цветка – около 15 см. Листва у этих небольших растений узковатая и плотная, имеет жесткую структуру и появляется одновременно с завязью бутонов. Цветок на растении обычно один. Размер соцветия – от 5 до 7 см. Иридодиктиум очень эффектный и красивый, почти экзотический вид цветов.

Представителей сортов этого рода насчитывается несколько больше – около 40. В естественных условиях ирисы Юнона встречаются в Средиземноморье, Африке, Азии, на Кавказе. Назвали этот красивый цветок в честь богини Юноны, которая считалась у римлян покровительницей женского пола. Высота представителей этого рода может быть различной и колеблется от 10 см до полуметра.

Ксифиум

Это самый малочисленный род из всех ирисовых, в него включены всего 6 разновидностей. Чаще всего представителей этой группы можно встретить на побережье Средиземного моря, в его северной и западной частях. Средняя полоса страны для этой группы не комфортна, поэтому на зиму луковицы необходимо выкапывать. Названию род обязан мечевидной форме листьев. Они узковатые, продолговатые, вытягиваются вверх.

Цветы в сравнении с другими ирисами простоватые, лаконичной формы, но довольно большие – до 10 см в окружности. Высота ксифиумов варьируется от 30 до 80 см в зависимости от сортовой принадлежности. Расцветка их чаще всего монохромная или двухцветная: белоснежная, голубая, желтая, фиолетовая.

Среди ксифиумов наиболее популярны следующие разновидности:

  • «Профессор Блаау» – гибридный представитель, цветет долго, лепестки очень большие, в окружности цветок около 11 см;
  • «Мистик Бьюти» – этот сорт зацветает в начале лета, высотой побег достигает 55 см, на каждом стебле вырастает по 2 цветка, лепестки широковатые, окружность цветка – до 6 см;
  • «Симфония» – голландский ирис, весьма распространенный в нашей стране, зацветает весной, вырастает до полуметра, цветки с широковатыми лепестками, после окончания цветения вянут и сохнут очень быстро.

Предлагаем ознакомиться Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей

Ирис голландский луковичный: посадка


В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Болезни и вредители, методы лечения Голландского ириса

Ирисы в сравнении с другими садовыми цветами довольно устойчивые к болезням. Главное – создать им правильные условия. Болезни можно заметить по потемнению, побурению листвы, ослаблению стеблей, они становятся кривые, тонкие, в пятнах. Цветы в таком случае могут не расцвести или даже не развиться бутоны. При сбоях могут нагрянуть вирусные, бактериальные или грибковые инфекции, а также вредители:

  • Встречаются у ирисов мягкая гниль, серая гниль, фузариозная гниль, ржавчина, листовая пятнистость, мозаичная пятнистость. Кроме последней все болезни – грибковые и бактериальные – лечатся очисткой пораженных фрагментов растения и обработкой фунгицидами. Эти процедуры также проводятся и профилактически, и перед пересадкой луковиц.

    Мозаичная пятнистость – это вирус, поражает растение на клеточном уровне, поэтому цветок нужно ликвидировать незамедлительно, пока остальные цветы, включая другие виды, не заболели.

  • Ирисы, к сожалению, поражаются и вредителями. Методы борьбы со всеми паразитами приблизительно одинаковые: сначала попытаться провести механическую сборку, если это реально, а следующий шаг – обработка инсектицидом. Здесь есть большой выбор: от агрессивных до щадящих, включая домашние рецепты настоев на пряных травах. Причем с изменением климатических условий последних лет разнообразие вредителей растет. Это могут быть следующие насекомые:
  • ирисовая муха – зимует в грунте, весной вылетает и откладывает в зачаток бутона яйца, из которых вылупляются личинки и поедают нераскрытый бутон, не давая цветку распуститься;
  • совка – выедает бутоны, как бы отрезая их со стебля;

    Совка

  • трипс – мелкое насекомое размером 1 мм, портит листья и не дает развиться цветку;

  • медведка – режет луковицы, так как обитает под землей, и любит как раз сухие теплые места, как и Голландский ирис;
  • майский жук – вернее его личинка, которая 4 года до вылета живет в земле и питается сочными корнями и луковицами;
  • проволочник – проедает в луковицах ходы, после этого там может развиться инфекция, и растение погибает;
  • листовой сверлильщик – портит листья.

Будет интересно также: Гиацинты — посадка и уход за цветком в горшке в домашних условиях ?

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом


Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка


Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2 . После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Как посадить?

Посадка луковичных ирисов в открытый грунт имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учитывать. Весна и осень – время, когда можно сажать эти цветы. Подготовка участка – очень важное мероприятие. Прежде всего, необходимо подобрать место, на которое попадает достаточно прямых солнечных лучей. Лучше, если там не будет сквозняка и грунтовых вод. Если воды близко, следует приподнять клумбу.

Садоводы рекомендуют соблюдать следующие правила при высаживании ирисов:

  • участок посадки следует вскопать и удобрить органикой (свежий навоз не подходит), затем проделать углубления одинаковой глубины – около 10-11 см;
  • на дно каждой лунки вводится песок;
  • луковица располагается примерно на 5-сантиметровой глубине, сверху также присыпается песком;
  • между растениями необходимо оставлять расстояние в пределах 7-10 см;
  • выкладка лунок сопровождается аккуратным и легким вдавливанием;
  • затем сверху насыпается почва и осуществляется полив;
  • растения лучше мульчировать после высаживания, используя компост или торф;
  • если высаживаются проросшие луковки, можно сформировать траншею вместо лунок (глубиной до 18 см), тогда можно будет без риска повреждения корней расположить будущие ирисы.

Сразу после посадки необходимо осуществлять регулярный уход за цветами. Они хоть и не отличаются прихотливостью, требуют определенной заботы. Сразу после посадки нужно проверить уровень влажности грунта. Если погода не сухая, а по утрам бывает роса, необходимо воздержаться от полива. В том случае, если вы высадили ирисы рядом с другими растениями, которым необходима влага, укройте место посадки пленкой.Для того чтобы ирисы росли и развивались здоровыми и цвели пышно, надо ухаживать за ними весной, летом и осенью.

Секреты выращивания голландских луковичных ирисов

Ирис (в переводе с латинского) — радуга. В России любители этих цветов ласково называют их «касатиками» или «петушками». Издавна из корневищ этого цветка добывали эфирное масло, которое имело приятный аромат и использовалось в косметологии и кулинарии.

Отличается ирис от любой другой садовой культуры своим богатым окрасом. Один из видов этих чудных цветов — ирис голландский — прекрасно переносит соседство с другими обитателями клумбы, не требуя индивидуального ухода.

Что нужно знать о голландских ирисах

Относится ирис голландский к мелколуковичным растениям, то есть, размножается с помощью небольших луковиц.

Совет: Луковицы следует покупать в специализированных магазинах, упаковками по 3-5 штук. Цвет материала должен быть золотистым, не иметь темных пятен, плесени и мягких участков.

  • Цветы эти очень чувствительны к избытку влаги. На родине луковицы, после цветения, находятся в сухой земле все лето. У нас же, напротив, встречаются часто дождливые сезоны и влажные почвы. Если не принять меры, луковица ириса может загнить в земле.
  • Ирисы выкапывают сразу после цветения.
  • У этих цветов довольно короткий вегетационный период. Они рано зацветают и прекращают цветение уже во второй половине мая или самом начале летнего сезона.
  • Любят ирисы сухие и светлые места.

Особенности посадки

Для начала, посмотрите видеоролик о посадке:

Ирисы предназначены для выращивания в бордюрах и клумбах, которые находятся в хорошо освещаемых открытых местах.

С высадкой луковиц ирисов лучше не затягивать. Если обычные луковичные цветы можно высаживать и в конце сентября, то голландские ирисы требуют посадки в начале августа. Такая ранняя высадка на зимовку необходима, так как луковицы этих растений плохо переносят осенние похолодания в сентябре — начале октября.

Высаживать ирисы лучше перед домом, вдоль дорожек и в открытых клумбах, чтобы постоянно цветы были «на ваших глазах» и радовали своих хозяев.

Высадка ирисов в корзину для луковичных

Для начала, давайте рассмотрим способ посадки луковичных ирисов в специальную корзину.

Лучшее время для посадки

Когда рекомендуется сажать ирисы в открытый грунт? Оптимальным временем для посадки в открытый грунт бородатых сортов считается самый конец лета. Практикующие садоводы утверждают, что можно осуществлять высадку растений и во время цветения, и после его завершения.

Ксифиум, или луковичные ирисы, пересаживают в самом начале осени, когда растение заканчивает цвести и готовится к состоянию покоя. Можно высадить цветы и весной, но для этого грунт должен хорошо прогреться, и, если корням не будет грозить переохлаждение. Как правило, это время наступает в апреле либо в мае (Подмосковье, Московский регион и область).

Не исключена посадка ирисов осенью. Когда и как их посадить, чтобы быстрее увидеть первое цветение? Преимуществом посадки в осенний период является то, что будущей весной они уже расцветут. Зато в северных регионах в это время цветы уже не сажают, поскольку быстрое и стремительное похолодание не даст им как следует укорениться. Здесь для проведения посадочных работ отведены только весна и лето.

Правильное время посадки этой культуры зависит как от сорта растения, так и от региона произрастания. Те не менее имеется правило, которое позволяет избежать грубых просчётов в выборе времени посадки. Оно предписывает высаживать ирисовые растения не позднее 5–6 недель до прихода стабильных холодов.

На Урале и в Сибири, что отличаются холодными климатическими характеристиками, предпочтительным временем для высадки ирисов является весь последний летний месяц и самое начало сентября. Такие же сроки посадки рекомендуются для Ленинградской области.

Знаете ли вы? Ирис принадлежит к древнейшим цветам, которые человек ввёл в свой обиход. Эти культуры выращивались ещё в Ассирии и Месопотамии.

Умеренный климат наблюдается в Средней полосе. Например, в Подмосковье. В данных регионах обычно эти цветы высаживают в начале осени. Наиболее предпочтительным является период с 1 по 15 сентября. В таком случае остаётся ещё достаточно времени до наступления устойчивых холодов.

С тёплым климатом

В южных регионах холода наступают позже. Поэтому посадочные сроки для ирисовой культуры смещаются в сторону более поздней осени. Обычно высадку ирисов приурочивают к самому концу сентября. Но иногда она способна длиться до конца октября.

Высадка голландских ирисов: пошаговое руководство

Шаг №1: Подготовка луковиц

Перед посадкой луковицы желательно окунуть или замочить на полчаса в растворе марганца, либо фунгицида. Это необходимо для стимуляции посадочного материала и обеззараживания луковиц. Перед обработкой старые засохшие корешки следует обрезать.

Шаг №2: Готовим место для посадки

Почву для ирисов нельзя выбирать жирную и влажную. Если ваши грядки имеют подобный грунт, следует поднять уровень цветника на 10-15 см, используя сухую землю с компостом и удобрениями.

Пока наши луковицы замочены, у нас есть время подготовить место высадки. Сажать ирисы рекомендуется букетами. Для этого отведите круглые участки диаметром 30-40 см. Землю перекапываем с компостом и минеральными удобрениями. Желательно заранее подготовить посадочные места, но не страшно, если земля подготовится в процессе посадки.

На заметку: так как ирисы выкапывают уже в мае и, самое позднее — начале июня, место их пребывания можно заполнить другими цветами, цветущими все лето. Например, высадите бархотку, которая приживается очень быстро.

Шаг №3: Высаживаем луковицы

В подготовленную и взрыхленную почву углубляем луковицы ириса. Рекомендуется посадку делать глубиной в 3 луковицы. Между посадочными лунками должно быть 5-10 см.

Совет: для усиления декоративного эффекта ирисового цветника, можно высаживать несколько цветов в один круг. Получается красивый разноцветный букет.

Шаг №4: Мульчирование

После заглубления луковицы ириса необходимо замульчировать плодородной землей. Смесь для засыпки готовим заранее из компоста с минеральными удобрениями (0,5 стакана удобрений на метровый участок). Засыпку делаем слоем в 5-10 см.

Подготовка к посадке семян и места

Не только точно выбранные сроки высадки ирисов, но и правильно отведённое место для их произрастания гарантирует их пышное цветение. Подавляющее число видов и сортов ирисовой культуры предпочитает хорошо освещённые открытые участки (в тени эти растения не цветут), расположенные на возвышенностях.

Влажные почвы в низинах категорически противопоказаны большинству ирисов, кроме незначительной группы сортов, предпочитающих болотистую местность и близость к водоёмам. Эти растения лучше всего растут в рыхлом песчаном грунте с нейтральным уровнем рН и с достаточным количеством питательных веществ.

Важно! При подготовке грунта к высадке ирисов необходимо с особой тщательностью освободить перекопанную землю от малейших остатков корней сорных трав, вплоть до просеивания почвы через сито.

Следует также защищать эти цветы от сильных ветров, способных поломать достаточно хрупкие цветоносы. Для облагораживания грунта его требуется удобрить древесной золой и малым количеством перегноя, приблизительно 2 кг на м². Не следует добавлять в почву навоз, который может привести к ожогам корневой системы ирисов.


Семена ириса

Иногда для высадки используют семена ириса. Как они выглядят, знают далеко не все, да и пользоваться этим способом опытные флористы не рекомендуют. Во-первых, цветения ждать придется долго, во-вторых, дочернему растению могут не передаться свойства материнского цветка, и хозяина постигнет разочарование. Такой способ вырастить посадочный материал используют преимущественно селекционеры.

Подробный инструктаж по посадке и размножению радужных цветов содержит массу рекомендаций. Перед тем, как приступить к оформлению цветника, надо уяснить, какую почву любят ирисы, и в каком месте их лучше разместить, чтобы цветение было буйным и красочным. Это напрямую зависит от выбранного сорта. Луковичные разновидности предпочитают клумбы, расположенные на открытом солнечном месте. Оно должно быть защищенным от сквозняков и в меру теплым, однако сильная жара также нежелательна для цветов.

Корневищные виды ирисов любят солнце, однако вполне могут радовать цветением и в полутени. Для нормального роста и развития их корневой системе необходимо не менее полуметра свободного пространства. Все сорта и типы данного растения предпочитают богатый на питательные вещества, жирный и рыхлый грунт. Перед высадкой ирисов клумбу заправляют фосфорно-калийными удобрениями и компостом.

Внимание! Не рекомендуется вносить на грядку, где планируется выращивать ирисы, свежий навоз.

Что касается увлажненности земли на участке, то тут для каждого сорта выбор должен быть индивидуальный. Бородатые виды следует садить на склонах, где обеспечивается хороший отток талой и дождевой влаги. Сибирские и болотные сорта позволяют провести выращивание в таких местах, где всегда повышенная влажность: в полутени деревьев либо вблизи водоемов.

Предлагаем ознакомиться Чем обработать флоксы от мучнистой росы, как бороться с белым налетом

Перед высадкой ирисов на клумбу ее следует перекопать на штык лопаты, обработать гербицидами, препятствующими появлению сорняков, и фунгицидами, защищающими от грибковых инфекций. Почва для корневищных ирисов должна быть нейтральной по показателям кислотности. Если этот показатель завышен, то надо добавить мел либо золу.

Ирисы луковичные, посадка и уход в открытом грунте, выращивание голландских ирисов

Ирисы голландские считаются одними из самых романтичных и красивых растений. Цветок ириса напоминает тропическую бабочку, готовую взлететь. Своей красотой он давно покорил садоводов. Практически на всех приусадебных участках сейчас можно увидеть клумбу с этими удивительными растениями. Поговорим подробнее об ирисах луковичных, о посадке и уходе в открытом грунте.

Поэтапная посадка

Способ посадки ирисовых растений также зависит от их вида и сорта. Например, корневища германских ирисов достаточно лишь немного присыпать землёй. А японские и сибирские разновидности, наоборот, высаживают на глубину до 7–8 см. Примерно такая же глубина требуется и для высадки луковичных ирисовых растений.

Затем процесс посадки ириса в открытый грунт протекает так:

  1. Корневую систему укорачивают до длины в 10 см, а повреждённые участки вырезают полностью.
  2. Срезы дезинфицируют слабым розоватым раствором марганцовки.
  3. В почве делают лунки глубиной до 20 см и до половины засыпают их песком.
  4. Интервал между лунками устанавливается минимум 40 см.
  5. На корневищах корни расправляются по бокам.
  6. При помещении в лунки ирисовое растение должно стоять строго вертикально.
  7. Корневую систему засыпают тонким слоем земли с таким расчётом, чтобы верхняя часть корневища возвышалась над поверхностью почвы.
  8. Посаженное растение аккуратно поливают, стараясь не размыть почву.
  9. При сухой и тёплой погоде полив осуществляют ежедневно в течение недели.

Описание голландского сорта

Голландский ирис является одной из разновидностей ирисов. Это ксифиум. В цветочных магазинах можно приобрести цветы в виде луковиц, которые покрыты множественными слоями чешуи. В среднем растения достигают в высоту 0,6 м. Некоторые сорта, например, Касабланка, Блю Диамант, вырастают в пределах 0,5 м. Не требуют опоры, если были посажены на не продуваемом ветрами месте.

Растение хорошо переносит заморозки, но требует укрытия при очень низкой температуре, чтобы не допустить промерзания. Луковичные ирисы зацветают в последнюю неделю мая, цветут до начала июня. Цветки ириса могут быть самой разнообразной окраски: белые, синие, фиолетовые, оранжевые. После цветения листва начинает сохнуть, а в конце августа засыхает полностью. Голландские ирисы широко применяются в садоводстве, ими украшают цветники, клумбы садов, их используют для создания красивых цветочных композиций и букетов. Для многих ирисы являются лучшими цветами, предвестниками тепла, ведь они зацветают очень рано.

Описание видов

Суть различия видов голландского Ксифиума – в расцветке. Это именно тот бонус, ради которого цветоводы организовывают у себя грандиозные дизайнерские композиции, а селекционеры продолжают экспериментировать над сочетаниями.

Какие же голландские виды самые популярные?

Кроме Голландских довольно распространены еще ирисы другого рода – Иридодиктиум, он же сетчатый или Reticulata. Это суперранние первоцветы-подснежники. Они кроме времени цветения (март, а иногда и февраль) отличаются еще своей карликовостью: их рост всего 7-10 см, но внешне очень похожи на голландцев.

Особенности посадки ирисов

Посадка луковичных ирисов включает несколько обязательных процедур. Это подготовка луковиц, дренирование и подкормка почвы, мульчирование. Зная все секреты выращивания ириса голландского луковичного, особенности посадки и ухода, можно добиться прекрасного декоративного эффекта.

Подготовка луковиц к посадке

Луковичные растения подвержены грибковым заболеваниям, поэтому луковицы голландских ирисов требуют особой подготовки перед посадкой. Посадочный материал необходимо приобретать в проверенных цветочных лавках и магазинах садоводства. При покупке следует осмотреть луковицы, никаких повреждений быть не должно.

Если луковицы хранились дома, их тоже нужно тщательно осмотреть. Луковицы, на которых есть гниль, болезненные пятна, лучше сразу отложить и выбросить. Хорошие экземпляры стоит обработать противогрибковыми препаратами. Для этих целей используются фунгициды «Максим», «Фундазол». Многие садоводы используют крепкий раствор марганцовки. Луковицы ириса помещают в такой раствор на 30-40 минут. После просушки луковицы становятся готовыми к посадке.

Как выбрать место и подготовить грунт

Ирисы не создают особых хлопот при выращивании, но требуется считаться с некоторыми предпочтениями этого растения. Ирисы не любят тень, бедный грунт, переувлажненную почву. Выбирая место для посадки этих цветов, нужно отдать предпочтение солнечному месту, а чтобы не допустить застоя влаги, можно разместить их на искусственно созданном склоне.

Для этого делают небольшое возвышение с наклоном, обустраивают хорошую дренажную систему. При посадке ирисов на клумбы высотой в 20 см, можно обеспечить естественный вывод дождевой воды. Как бы близко грунтовые воды не были к поверхности, они не смогут создать опасность для корней.

Ирисы очень любят свет, но обильное многочасовое солнце им не нужно, предпочтительнее, если некоторую часть дня растение будет в тени. Участок с частичным затемнением подойдет идеально.

Почва перед посадкой должна быть наполнена питательными веществами. Для этого вносят органические удобрения. Затем землю тщательно перекапывают и рыхлят. Если начать готовить почву заранее, примерно за год, можно внести навоз. Лучше всего для луковичных культур подходят известковые почвы. Если грунт не соответствует, можно внести в него яичную скорлупу, мел или известь. В песчаную почву добавляют перегной. Полезно добавить суперфосфат или золу в расчете 40 гр/1 кв. метр. Глиняные почвы обогащают песком крупной фракции, небольшим количеством компоста или перегноя.

Преимущества и недостатки посадки осенью

Собственно, эти не очень капризные растения можно вполне успешно сажать в течение всего вегетативного периода, начиная рано весной и заканчивая концом октября. Тем не менее опытные цветоводы отдают предпочтение осенней высадке. Корневая система этой культуры приживается в новой почве полтора месяца, и осенняя более высокая влажность воздуха и грунта позволяет ирису более комфортно и успешно укорениться.

  • Кроме того, осенняя высадка данных цветов имеет следующие преимущества:
  • Позволяет получить уже в следующий сезон цветение растения весной.
  • Угроза ирисам со стороны вредителей осенью гораздо меньше, нежели весной.
  • С осенней посадкой цветов у садовода высвобождается время для многочисленных весенних забот.

Единственным недостатком высадки этих цветов осенью является опасность поражения растений ранними заморозками при выборе неправильных сроков посадки.

Важно!Чтобы высадка осенью была успешной, необходимо выбирать саженцы с образовавшейся цветочной почкой и с хорошо развитой корневой системой.

Среди видов и сортов ириса, особенно подходящих для осенней посадки, специалисты называют:

Когда и как сажать ирисы

Многие опытные цветоводы рекомендуют высаживать клубни ирисов осенью. Особенности посадки зависят от выбранного сорта. Если климат умеренный, можно посадить луковицы на небольшую глубину. Клубни сажаем в лунки, грунт слегка утрамбовываем.

Если высаживаем луковицу, которая уже проросла, ее нужно разместить так, чтобы граница зеленой стрелки находилась на уровне почвы. Сильно заглублять ее не нужно. Руками нужно аккуратно примять почву вокруг луковицы. Поверхность замульчировать торфом, чтобы защитить от сорняков. Такая посадка происходит ранней весной.

После посадки ирисы не поливают, им должно хватить влажности из почвы. Во время вегетационного периода и во время цветения растения нуждаются в поливе, но он не должен быть частым.

Опытные цветоводы рекомендуют высаживать в теплицу ирис в начале осени. Уже в ноябре можно получить садовые цветы, пригодные для срезки. Время посадки луковиц для выгонки — первая декада февраля. Для быстрого формирования бутонов и роста стеблей необходима постоянная температура в 15 градусов. Растения нуждаются в ярком освещении, подкормке и умеренном поливе.

Можно использовать специальную корзину для луковичных для посадки голландских ирисов. Это пластиковая емкость, в которой очень много отверстий для оттока воды и доступа воздуха. Она недорого стоит, ее можно приобрести в садовом магазине. Корзину ставят на землю и обводят по контуру. Затем по этому контуру снимают дерн, чтобы получилась посадочная яма глубиной около 16 см. В нее вносят необходимые удобрения, сверху помещают корзину.

В корзину насыпают почву, которая перемешана с компостом. Луковицы высаживаются в корзину, сверху засыпаются слоем земли. Как только ирисы прекратят цвести, емкость выкапывается. Ее очень хорошо убирать, чтобы в укромном месте сада листья подсохли, а луковицы дозрели. После окончания сезона луковицы выкапывают, чтобы убрать на хранение.

Все про посадку клубнями и луковицами: как и когда сажать

Чтобы голландские ирисы на протяжении долгого времени радовали своим неповторимым цветением, необходимо ответственно отнестись к посадке луковиц, соблюдая все нюансы и правила. Сегодня в цветочных магазинах приобрести растение для посадки можно не только в виде луковиц, так имеются варианты с корневищем.

Высадка посадочного материала с корневищем происходит в конце лета. При этом выбранный участок должен быть хорошо освещен. Подготавливать место для посадки нужно заранее. Там должна быть рыхлая, некислая и не слишком влажная почва.

Возле ирисов можно высаживать светолюбивые культуры, поэтому рядом моно посадить спараксис и вырастить из семян лиатрис. Но следите, чтобы, когда они выросли, то не создавали тень ирисам. Такие условия пагубно скажутся на растении. Выкапывать лунку необходимо в 2 раза большую, чем само корневище. После посадки растения необходимо выполнить мульчирование грунта. Именно это позволит защитить ирис в жаркое время от пересыхания. А зимой мульчированный слой, наоборот, будет не давать морозам продвинуться дальше. Осуществлять мульчирование можно при помощи сена, сухой травы, древесной коры или торфа. А вот как происходит мульчирование клубники укрывным материалом, поможет понять данная информация из статьи.

На видео – как сажать Голландский ирис:

Посадка голландских ирисов луковичных осуществляется по аналогичному плану, но имеются некоторые нюансы:

  1. За пару часов до высадки луковички необходимо поместить в раствор фурингицида. Благодаря ему создается надежная защита ирисов от гниение. Затем их стоит тщательно просушить. А вот как происходит выращивание каллы в домашних условиях из луковицы, можно понять посмотрев содержание данной статьи.
  2. Обработать заранее рыхленную землю раствором марганцовки. Она отлично справляется с различными бактериями и микробами, которые могут повредит голландские ирисы.
  3. Высаживать луковицы необходимо на расстоянии 15 см друг от друга. За счет этого они смогут полноценно расти и не затенять друг друга. При возникновении корешков у луковиц их усаживают в траншею, глубина которого 10-15 см.
  4. Теперь луковицы предстоит засыпать землей и хорошенько полить.

Увидеть первые цветки голландского ириса можно в конце мая. Но есть сорта, которые зацветают в начале июня цветение бутонов длится недолго, они начинают быстро вянуть, особенно, если на улице жаркая погода. Если за окном прохладная и пасмурная погода, то ирисы цветут дольше и дарят окружающим свой непревзойденный аромат.

Когда листочки у растения начнут засыхать, то луковицы необходимо извлечь из земли и тщательно просушить в течение 2-3 недель. Делать это стоит под палящими лучами солнца. Хранение посадочного материала происходит в сухом прохладном помещении.

рекомендуем также подробный материал о том, как сажать тюльпаны.

Высаживать луковицы ириса голландского можно и весной. Но при это стоит учитывать, что только своевременное рыхление грунта, орошение, подкормка и профилактика от вредителей и болезней позволит получить необходимый результат.

А вот как выглядит быстрорастущая многолетняя живая изгородь, и как правильно её высадить, указано в данной статье.

Как происходит посадка и уход Гайлардии, а также как выглядит такой цветок, можно увидеть на фото.

Также будет интересно узнать о том, как происходит уход за домашней Примулой: https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/primula-sadovaya-mnogoletnyaya.html

А вот как происходит выращивание Герани, и в какой части сада стоит её высаживать. указано в данной статье.

Уход за ирисами

Ирис — скромное растение, не любящее излишеств. Не стоит поливать его слишком обильно, или перегружать удобрениями. Умеренность в уходе — залог успеха. Как же правильно ухаживать за ирисами? Правильный уход за ирисами включает:

  • полив;
  • рыхление грунта;
  • удаление сорняков;
  • удобрение почвы;
  • борьбу с заболеваниями и вредителями.

Необходимо удалять сорняки вокруг посадки вручную, чтобы не повредить растение. После того, как цветок разрастется, прополку можно прекратить. Осенью молодые посадки обязательно укрывают листвой, чтобы защитить от заморозков. Взрослые посадки уже не нуждаются в укрытии. Весной, после схода снега, листву убирают.

Удобрением почвы необходимо заняться весной, когда верхний слой почвы после таяния снега, подсох. Необходимо внести минеральные удобрения, провести рыхление. Только делать это нужно осторожно, дабы не повредить корешки клубней. В возрасте трех лет весенняя подкормка должна состоять из калия, азота, фосфора (1:2:1). В момент образования бутонов пропорцию увеличивают (1:3:3). Через месяц после опадения бутонов калий и фосфор 1:1 вносится в почву. Такая трехкратная подкормка сделает цветы выносливее.

Необходимо обезопасить ирисы от вредителей и хворей. С момента, когда листья цветка вырастут до 10 см, каждые две недели нужно проводить опрыскивание, используя Малатион и ядохимикаты. Это делают до появления цветоноса. Чаще всего на ирисы нападают листовые сверлильщики. Они повреждают листья, которые нужно сразу же обрезать. Растение обрабатывают инсектицидами.

В качестве профилактических работ по защите от вредителей нужно обязательно удалять прошлогоднюю листву. Если она была заражена, сразу сжигать. Земля нуждается в перекопке. Из болезней для ирисов опасны различные формы пятнистостей листьев.

Как ухаживать

Уход за ирисами не слишком сложен и под силу даже начинающему садоводу. Однако чтобы вырастить красивые цветы, нужно регулярно осуществлять ряд мероприятий.

Увлажнение

Полив луковичной группе ирисов нужен умеренный, они не должны заливаться водой. Увеличивают количество влаги только в период засухи, жары, а также когда бутоны только формируются. Когда ирисы перестают цвести, их не поливают. После каждого увлажнения необходимо прорыхлять землю так, чтобы корка сверху не образовывалась. Если этого не делать, корневая система культуры будет страдать от недостатка питательных элементов и воздуха.

Подкармливание

Выращивание ирисов обязательно включает в себя периодическое внесение удобрений. За сезон подкормки проводят несколько раз:

  • как только снег сходит, нужно первый раз удобрить почву азотными удобрениями с фосфором и калием;
  • за неделю до цветения также проводят минеральную подкормку, а когда бутоны уже завязались, ирисы удобряют калием и фосфором с добавлением азота;
  • по окончании цветения удобряют почву только фосфорно-калиевой смесью.

Обрезка

Как только цветок начинает сохнуть, его максимально аккуратно срезают. Нельзя повреждать нераскрывшиеся бутоны. Когда период цветения далеко позади, то есть осенью, проводят подрезку листвы. Если не удалить засохшие соцветия и листики, они могут привести к различного рода заболеваниям инфекционного типа.

По весне укрытие с растений можно снимать, не дожидаясь полного оттаивания земли, сразу после схода снега.

Хранение луковиц

Вопрос, как хранить луковицы и нужно ли их выкапывать на зиму, очень важен. Ответ на него зависит прежде всего от регионального фактора. В южных районах ирисы остаются в земле, в регионах с большим количеством снежных осадков в зимний период и с не слишком низкими температурами, достаточно мульчировать почву около растения и прикрывать его хвойными ветвями. Если же зима малоснежная, слишком холодная, необходимо выкапывать луковицы, так как риск перемерзания их слишком велик.

Алгоритм действий:

  • выкапывание проводят через месяц после того, как цветение закончилось;
  • луковицы чистят от почвы, моют под краном;
  • после этого необходимо просушить луковки, для этого в течение месяца нужно, чтобы они пролежали в теплом помещении, где не менее 25, но не более 35 градусов;
  • влажность воздуха при этом должна варьироваться в пределах от 60 до 80%;
  • последняя неделя высушивания проходит при снижении температуры до 17 градусов;
  • высушенные луковки выкладывают в сосуд, вводят туда же песок, опилки, торф и хранят в темноте и прохладе;
  • выбирайте сосуд с отверстиями для вентиляции.

После высадки луковичных ирисов за ними нужно осуществлять полноценный вход. Особенно стоит уделить должное внимание процессу полива. Ирисы нуждаются во влаге в период вегетации. Орошать грунт нужно регулярно, но не переусердствовать. Если будет стоячая вода, то луковицы могут погибнуть.

Летом уход за растениями меняется. Наступает период покоя, так как луковицы должны находиться в тепле и сухости. Чтобы соблюсти эти условия, предстоит выкопать посадочный материал, просушить и осенью содержать в емкости с опилками. Зимние холода луковицы переносят нормально, обычно без потерь.

Но если на улице сильные морозы, то стоит предусмотреть дополнительное утепление почвы над посадками растений. Для этого можно использовать лапник, слой листьев и лутрасил.

Чтобы гарантировано спасти луковицы, потребуется осенняя их выкопка. До весны хранение их происходит в холодильнике при температуре 5-10 градусов. Еще можно поместить посадочный материал в подвал. А для полива лучше всего использовать систему автоматического полива.

Для полноценного развития и роста ириса необходимо выполнять подкормку. Делать это стоит ранней весной. Используют минеральное удобрение, которое включает в себя 2 части азота, 1 часть фосфора и 1 часть калия. Когда начинают формироваться цветки и бутоны, то стоит задействовать другую смесь: 3 части азота, 3 части калия и 1 часть фосфора.

В конце летнего периода необходимо применять подкормку, состоящую из фосфора и калия, взятых в равном количестве. Выполняя регулярную и качественную подкормку, ирисы на протяжении всего цветения будут вас радовать яркими и красивыми цветами. Также будет интересно больше узнать про ручной разбрасыватель удобрений для газона.

Ирис голландский нередко поражают листовые сверлильщики. Если вы заметили поврежденные листья, то их стоит срезать, а растение обработать инсектицидами. Еще растение может быть поражено различными формами пятнистости.

В таком случае также нужно удалять поврежденные листики и производить обработку специальными препаратами, отыскать которые можно в любом цветочном магазине.

Голландский ирис – это распространенная декоративная культура, которая сегодня активно украшает различные клумбы и цветники. И хотя период цветения у растения недлительный, он настолько яркий и красочный, что запомнится окружающим надолго. А если грамотно выполнить посадку и уход за ирисом, то этот период можно немного продлить. Про посадку и уход за крокусами в открытом грунте расскажет этот материал.

Хранение луковиц

Когда луковичные ирисы уже отцвели, а листва засохла, необходимо выкопать луковицы. Начинающие цветоводы будут приятно удивлены, ведь на месте, где была посажена одна луковица, образуется большое количество молодых луковичек. Каждую из них на следующий год нужно посадить отдельно. Предпочтение стоит отдать крупным луковицам, мелкие тоже подойдут, но подрастать они будут несколько сезонов.

Луковицы голландских ирисов тщательно просушивают. Их обязательно нужно хранить до начала осени в сухом месте. В разгар бабьего лета можно приступать к посадке на участке. Следует помнить, что в холодных регионах посаженные осенью луковицы нуждаются в укрытии от заморозков.

{SOURCE}

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка — Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

  • белый;
  • желтый разной интенсивности;
  • разные оттенки синего и голубого цветов;
  • разные оттенки фиолетового;
  • сиреневый;
  • комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Ирис голландский микс посадка и уход в открытом грунте

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2 . После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

В нынешнее время очень часто в наших магазинах встречается удивительное растение с нежно восхитительными бутонами под названием ксифиум или ирис голландский. Очаровываясь его красотой, многие даже не задумываются о том, что такую экзотику может каждый вырастить на своем приусадебном участке. Его выращивание не требует сильных хлопот, а посадив в своем саду на клумбе или альпийской горке, голландские ирисы способны преобразить весь внешний вид, придать изюминку и подчеркнуть естественную красоту.

Ирис голландский. Описание

Ирис голландский (Iris Hollandica) принадлежит к семейству ксифиум. Данные ирисы принадлежат к гибридным сортам, которые были впервые выведены в Голландии. Очень часто в современных цветочных магазинах они представлены в виде луковиц, объемом до 7 см в длину. Они покрыты чешуей в три — пять слоев. Вырастив, растение может достичь в высоту до 60 см, но не более. Цветки бывают различных цветов: белые, синие, желтые, оранжевые, голубые, фиолетовые. Зацветают обычно в конце мая, в начале июня. Листья полностью засыхают к концу августа. Зимостойкие, однако при сильных морозах следует укрывать их. Растут на солнечных сторонах, на плодородной, не кислой и не влажной почве. Используются ирисы голландские и для среза, и для выращивания в цветниках, клумбах.

Чтобы ирисы покорили ваши сердца и радовали вас своими шикарными размерами и расцветками, к их посадке следует отнестись очень бережно и соблюсти все правила, гарантирующие стопроцентный успех. Следует отметить, что в цветочных магазинах ирис голландский представлен как луковичное растение, а также встречается в виде корневища.

Высаживают ирисы в виде корневища обычно в конце лета — начало осени на хорошо освещенный солнцем участок. Место для посадки готовят заранее. Это должно быть место с рыхлой, некислой и с не высокой влажностью почвой. Около ирисов ландшафтные дизайнеры садят другие светолюбивые цветы, однако вырастив, они не должны быть выше ирисов и их затенять. Ведь тень пагубно сказывается на них. Лунку выкапывают примерно в два раза больше самого корневища в глубину и ширину. После посадки не забудьте почву мульчировать, именно этот слой почвы в жаркие летние дни защитит ирис голландский от пересыхания, а в суровые зимние дни он станет теплой шубой. Мульчировать ирис голландский можно с помощью сена, древесной коры, сухой травы или торфа.

Ирисы на одном месте могут расти более десяти лет.

Ирисы голландские луковичные садятся практически по тому же принципу, что и корневища. Однако существуют некоторые расхождения.

Ирисы голландские цветут в конце мая, однако некоторые сорта могут зацвести и в начале лета. Сами бутоны цветут не долго, они очень быстро вянут, особенно в жаркие солнечные дни. В прохладные пасмурные дни они больше времени радуют своими красками и ароматами окружающих.

Как только листья у ирисов голландских засохнут, луковицы следует выкопать и основательно просушить несколько недель (две — три недели) под палящим солнцем (градусов 30 и более). После просушки луковицы хранят в сухом прохладном помещении.
Заниматься посадкой ириса голландского возможно также весной. Однако следует не забывать про своевременное рыхление почвы, полив, подкормку и профилактику от многочисленных заболеваний.

Ирисы, как большинство других растений, не особо прихотливы и не требуют постоянного ухода. Хотя некоторые правила существуют для них:

Ирисы очень чувствительны к влаге. Нельзя допускать, чтобы почва высохла или была сильно влажной.

Соблюдая все эти незначительные правила, ирисы долго будут радовать вас.

Срезка ириса голландского

Ирисы голландские могут радовать своих хозяев не только на клумбе около дома, но и в вазе на обеденном столе.

Срезают цветы ириса наискосок под водой, а затем стебель надрезают булавкой. Чтобы срезанные ирисы дольше радовали своими бутонами, помещать их нужно только в заранее отстоянную воду. Вода не должна содержать хлора, хлор приводит цвету к быстрому увяданию. Лучшим вариантом станет дождевая вода.

Если цветы не полностью раскрылись, воду подкармливают специализированным составом (продается в любом цветочном магазине) или добавляют сахар (на два литра воды — три чайные ложки сахара). Воду меняют в вазе один раз в три дня. Это сохранит цветам красивый внешний вид и большую жизнь.

Ирис голландский, фото

Вид ирис голландский отличается от других сортов разнообразной смесью окрасок, поэтому этот сорт наиболее популярен и любим среди ландшафтных дизайнеров. Самими востребованными считаются следующие цвета:

  • ирис голландский желтый с белыми лепестками (Symphony),

  • ирис ложноаировый Hollandica blue magic,

  • ирис голландский голубой,

  • ирис голландский оранжевый.

Цветы ириса голландского — это настоящее украшение любого сада. Изумительное многообразие красочных бутонов позволят подключить фантазию и скомбинировать их, создавая восхитительные шедевры.

Ирис голландский: сорта, посадка и уход

Разнообразие садовых цветов просто поражает воображение. Весьма популярный сегодня голландский ирис просто завораживает своей красотой и ярким буйством красок. О том, как правильно выращивать этот цветок, как за ним ухаживать, а также о его сортах мы и поговорим в этой статье.

Описание

Голландский ирис – это цветок, входящий в общую группу ирисовых растений. Они обладают уникальной корневой луковичной системой. Каждая луковка – это своеобразная миниатюрная живая бутылочка, высота которой достигает 7 см. Каждый год перед началом активной фазы роста из луковички появляются тоненькие нитевидные корешки, которые после окончания цветения отмирают.

Цветонос растений может достигать 0,8 м в высоту. Листья плоские и заостренными краями, гладкие на ощупь.

На каждом цветоносе образуется лишь один цветок, который имеет очень яркий окрас. При этом окрашен он может быть фактически в любой цвет. В целом ботаническая характеристика этого цветка аналогична описанию всех ирисов.

Стоит отметить, что сортовую группу определяет именно окрас бутонов. Согласно этому критерию они могут быть:

В зависимости от региона произрастания цветение голландского ириса начинается в середине мая или июня. В среднем оно занимает не более двух недель.

Но происходит это настолько бурно и красочно, что многие цветоводы готовы с радостью приложить немало сил и потратить время, чтобы насладиться цветением этой культуры.

Разновидности

Сегодня существует несколько популярных сортов голландского ириса. Все они отличаются друг от друга своим окрасом бутонов и цветов, а также имеют некоторые отличия в самом цветке.

  • «Блю мэджик». Как уже понятно из его названия, окрас самого цветка насыщенный синий. Узнать этот сорт можно по характерной ярко-желтой прожилке на лепестках. Цветение массовое, обильное и очень яркое. Цветонос достигает высоты не более 60 см. Именно этот ирис пользуется огромной любовью домашних цветоводов.

  • «Сильвер Бьюти». Здесь также на лепестках имеются жёлтые прожилки, но сам окрас цветков скорее голубой, нежели синий.

  • «Уайт эксельсиор» – это удивительно нежный и на первый взгляд хрупкий цветок. Цветоносы высотой до 65 см, с цветками чисто белого цвета. Сами лепестки очень нежные и немного тоньше, чем у обычных ирисов. Имеют довольно сильное внешнее сходство с прекрасными орхидеями, но цветки голландского ириса «Уайт эксельсиор» более крупные.

  • «Ред Эмбер» – еще один прекрасный многолетний голландский ирис. Бутоны крупные, довольно пышные. Окрас цветков насыщенный темно-лиловый. Высота цветоноса обычно 60 см, хотя иногда встречаются растения, у которых этот показатель может достигать 70 см. Цветы имеют уникальное двойное окрашивание, поэтому относятся к категории биколоров – в середине, возле пестика лепестки окрашены в ярко-желтый насыщенный цвет.

  • Голландский ирис «Пепел джем» – это еще один сорт с темно-фиолетовыми цветами. В данном случае характерная желтая прожилка лепестков полностью отсутствует. Высота цветоноса достигает 55 см. Цветение буйное и, в отличие от многих других сортов голландского ириса, довольно продолжительное.

  • «Дискавери» – изначально этот сорт задумывался как фиолетовый, но в итоге получилась просто манящая своей красотой смесь окрасок. Сегодня голландский ирис этого сорта может быть и темно-лиловым, и насыщенно-синим, и даже фиолетово-коричневым. Все расцветки яркие, насыщенные, цветы находятся на цветоносе высотой 60 см и радуют глаз на протяжении почти 3 недель.

  • «Аляска» – это нежно-белый голландский ирис. Отличительной его чертой является наличие ярко-желтого мазка на лепестках в самом их начале. Цветоносы высокие – до 70 см в высоту, крепкие и прямостоячие. Цветение массовое, продолжительностью до двух недель.

  • «Ройял йеллоу». Отличительной чертой этого растения является его луковица, длина которой может достигать 8 см. Цветки монохромные – ярко-желтые, цветут пышно и обильно. Внутренние лепестки расположены вертикально, наружные – горизонтально. Диаметр одного цветка может достигать 10 см. Именно этот ирис способен стать главным украшением любой клумбы.

  • Голландский ирис «Голден бьюти». Цветонос высотой 60 см, ровный, крепкий, прямостоячий. Бутон плотный, который превращается в цветок с нежными и красивыми желтыми лепестками. Их отличительная особенность в том, что в центре они практически оранжевые, а чем ближе к краям лепестков, тем слабее становится интенсивность их окраса.

  • «Симфония» – это один из самых ярких, пышных и красивых сортов голландского ириса. Лепестки имеют два окраса – насыщенный желтый и чисто-белый. Верхние лепестки прямостоячие, яркие, нижние – горизонтальные белые. Цветонос высотой до 65 см, а диаметр самого бутона может достигать 14 см.

  • «Бронз куин» – это голландский ирис с простым строением цветка и стандартным цветоносом, в высоту достигающим 62 см. Особенность его кроется именно в окрасе лепестков – верхние темно-фиолетовые, порой коричневые, а нижние – желтые или насыщенно-оранжевые. Диаметр цветка около 12 см, а продолжительность цветения может достигать 18 дней.

  • «Мистик бьюти». Это компактный голландский ирис, высота которого колеблется от 40 до 65 см. Цветонос один, сильный, прямой. Листья удлиненные, сужающиеся к краю роста. Однако изюминкой этого растения являются именно его цветки, которые окрашены сразу в три цвета. Верхние лепестки вертикальные и окрашены в красивый темно-лиловый цвет. Нижние лепестки горизонтальные и окрашены сразу в два тона: основная часть – в оранжево-коричневый, а центральный мазок – это ярко-желтое пятнышко. Именно «Мистик Бьюти» сразу привлекает к себе внимание на любой клумбе.

  • «Скай бьюти» – это новинка селекции. Такой ирис имеет необычный внешний вид и притягивающий взгляд окрас. Верхние лепестки меньше и уже нижних и имеют они темно-синий глубокий цвет. Нижние же более широкие, длинные и выпуклые. Их окрас двухцветный – нежно-голубая кайма и ярко-желтый мазок по центру. Высота самого растения – до 65 см. Продолжительность цветения может достигать трех недель.

Все эти сорта голландского ириса имеют не только уникальный и чарующий взгляд внешний вид, но и очень нежный, но в то же время хорошо выраженный приятный аромат. Это позволит не только украсить клумбу или участок, но и еще ароматизировать воздух вокруг них.

Как посадить?

Многие начинающие цветоводы считают, что именно весенняя посадка считается наиболее предпочтительной для голландских ирисов. На самом деле это не совсем так. Безусловно, эти цветы можно посадить и весной, но в этом случае на их буйное цветение в первый год посадки рассчитывать совсем не стоит.

Опытные цветоводы говорят о том, что именно осенью в период с начала сентября и до конца октября лучше всего высаживать луковицы этого цветка.

При этом последовательность действий должна быть следующей.

  • Выбор правильного посевного материала. Лучше всего приобретать луковицы голландского ириса в специализированных питомниках или же в проверенных магазинах.
  • Подготовка почвы. Эти растения крайне требовательны к ее составу, поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном удобрении и создании лучшего грунта – он должен быть легко проницаемым и хорошо пропускать воздух. Но важно помнить, что использовать химические удобрения нельзя – ирис их не переносит.
  • Луковицы необходимо продезинфицировать. Их помещают на 5 часов в теплый раствор марганцовки, после чего раскладывают на ткани и оставляют в проветриваемом помещении до полного высыхания.
  • Почву, в которую будут высаживать голландские ирисы, также проливают тёплым раствором марганцовки.
  • Теперь необходимо в грунте сделать ямки глубиной около 20 см и на их дно насыпать песочную подушку, которая должна занимать треть этой глубины.
  • В песок устанавливают луковички цветка, заглубляя их на треть высоты. Расстояние между луковичками – около 12 см.
  • Теплой водой необходимо тщательно пролить посадку, а сверху мульчировать. Лучше всего использовать старые листья, мелкую гальку и дерн.

Если все же принято решение высаживать голландские ирисы весной, то последовательность действий будет той же самой. Правда, перед посадкой каждую луковичку необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений или гнили.

А вот после посадки мульчировать их не стоит – мульча замедлит рост цветов.

Если же луковицы будут высаживаться не в открытый грунт, а в закрытый, то вместо мульчирования посадочный материал посыпают тонким слоем грунта и еще раз проливают. А сами луковицы высаживают так, чтобы их кончик был виден на поверхности. Лучшее время посадки – середина января – начало февраля.

Как правильно ухаживать?

Регулярный уход за голландскими ирисами довольно прост.

  • Необходимо следить за тем, чтобы большую часть времени растения находились в тени. При необходимости нужно создать им искусственное затемнение.
  • Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. В период сильной засухи ирисы необходимо опрыскивать водой, в особенности сами цветы.
  • Важно следить за тем, чтобы голландские ирисы не разрастались слишком сильно. Поэтому в начале осени ежегодно необходимо проводить их прореживание путем выкапывания лишних луковиц.

Если говорить о подкормках, то лучше всего использовать компост или перегной. Вносить их надо один раз в год до того момента, когда будет выброшен цветонос.

Как хранить луковицы зимой?

Чтобы ирисы сохранили надолго свои качества, на зиму их лучше всего выкапывать. Делать это необходимо спустя 30-35 дней после окончания цветения.

Если вместе с луковицами взрослых растений будут выкопаны и их детки, то следует аккуратно отделить их и разложить в один слой на столе в сухом проветриваемом помещении. Температура в нем должна быть 20-25 градусов.

Необходимо, чтобы воздух был сухой. На просушку луковички оставляют на 7-10 дней.

После этого их аккуратно осматривают, а здоровой семенной материал раскладывают в один слой в картонные коробки. Их, в свою очередь, убирают в тёмное, сухое помещение, температура в котором находится в диапазоне от +15 до +20 градусов.

Такие условия хранения помогают сохранить луковицы голландского ириса до самой весны без каких-либо потерь

Примеры в ландшафтном дизайне

Голландские ирисы сегодня очень популярны при оформлении цветников и клумб как на частных участках, так и в парках, скверах и садах. Комбинируя между собой различные сорта этого цветка, можно создать действительно уникальные композиции.

  • Такая дорожка становится главным украшением любого участка или парка. Высокие цветы в сочетании с низкорослыми растениями смотрятся стильно и красиво. Именно голландские ирисы лучше всего подходят для деления участка на зоны или оформления пешеходных дорожек.

  • Даже самая простая клумба, оформленная декоративными или природными камнями, заиграет новыми красками и станет главным ярким пятном участка, если посадить в ней голландские ирисы насыщенных цветов.

  • Весьма красиво и оригинально можно украсить ирисами и небольшой водоем. Их насыщенный цвет поможет выделить небольшой прудик и одновременно украсить его.

Главная особенность этих удивительных садовых цветов кроется в том, что несмотря на неприхотливость в уходе и выращивании, они радуют и поражают своей красотой всех окружающих.

Подробнее смотрите далее.


Ирис голландский микс посадка и уход в открытом грунте. Ирис голландский: виды и особенности выращивания

Посадка и размножение ирисов данной сортовой группы

Голландские ирисы – это гибриды луковичных ирисов группы Xiphium. Но не только голландцы выводят шикарные гибриды этой группы, известны также английские и испанские луковичные ирисы. Испанские, конечно, у нас почти не зимуют, а вот голландские и английские сносно переносят зиму в открытом грунте, и не только на юге.

Ксифиумы после цветения образуют замещающую луковицу, их вегетация заканчивается в июле. Новые луковицы, в отличие от тех же тюльпанов , остаются на том же уровне, вглубь не уходят. Луковицы состоят из 5-7 мясистых чешуй, покрытые бурыми пленками. Высота цветоноса порядка 40-50 см, на котором образуется 2-3 цветка.

  • Lemon Queen;
  • Wedgwood;
  • Ideal;
  • Isabelle;
  • Purple Sensation;
  • King of the Blue;
  • Professor Blaauw;
  • Royal Yellow;
  • Imperator.

Ксифиумы нуждаются в хорошо дренированных, легких почвах со слабой щелочной реакцией. Они ведь родом с Пиреней, там нет ни застоев воды, ни кислых почв. К примеру, в условиях Петербурга для их возделывания хороший результат получен при посадке луковиц в высокие грядки . Это неприхотливая культура, при правильном подборе места выращивания их не нужно делить и пересаживать 5-7 лет. Жару ксифиумы не очень любят, предпочитают прохладные условия.

Луковичные ирисы рода ксифиум высаживают на глубину 10 см, и чтобы не пришлось часто делить, выдерживают расстояние между луковицами около 5 см. Иногда, в неблагоприятные годы, замещающая луковица закладывается слабой, тогда на будущий год цветения не будет. Предпочтительно высаживать луковицы в сентябре, так как ранней весной луковички могут обмерзнуть. Англичане – большие поклонники этой культуры и предпочитают выращивать ксифиумы в специальных луковичных тепличках, где поддерживается прохлада.

В открытом грунте посадочный материал более выгодно размножать в условиях Крыма. В таких условиях пара посаженных луковиц за 5 лет дает большое гнездо с более 50-тью луковиц. Изучается неглубокая посадка луковиц (на одну глубину) с целью ежегодной выкопки луковиц для получения деток.

Чаще всего голландские ирисы высаживают в бордюре, из них получаются великолепные красочные окаймления клумб. Также они хороши при высадке небольшими группами на открытых участках. Мы, к примеру, высадили ксифиумы небольшими группами среди розария, они хорошо развиваются в промежутках между кустами роз, где почва задернена почвопокровным очитком (Sedum).

Хороши ксифиумы и в кадках, их отмирающие после цветения побеги легко прикрыть однолетними цветами. В оранжереях их круглогодично выращивают на выгонку – в дореволюционной России очень ценились букеты из свежих ксифиумов, да и сейчас их довольно часто завозят на продажу зимой. Стоят срезы около 2-х недель.

Как видите, посадка и уход за голландскими ирисами весьма несложные, главное подобрать соответствующее место. И хотя эти луковичные красавцы пока еще не часто встречаются в наших садах, у них наверняка большое будущее – уж очень богата палитра красок и неповторимый контур цветка. Присматривайтесь к новинкам, возможно, некоторые из них подойдут и для вашего климата. Успехов вам и прекрасного настроения!

Ирисы — красивые многолетние цветы, иначе называемые «петушками» или «касатиками», любимы многими садоводами. Эти растения имеют внешнее сходство с орхидеями, но намного неприхотливее. Окрас бутонов может самым разным, включающим всю цветовую палитру радуги. Посадка и уход за ирисами в открытом грунте просты, цветы не требуют пристального внимания при выращивании.

Цветов у ирисов бесчисленное множество

Есть мнение, что ирисы получили свое название в честь богини радуги Ириды. Согласно преданию, после того как Прометей даровал людям огонь, вспыхнула радуга и радовала своей красотой на протяжении суток. Под ней, на земле, расцвели цветы, не уступающие ей по красоте.

Ирисы выращивают более 2 тысячелетий как культурное растение и сырье для лекарственных и косметологических препаратов. Человеком давно замечено свойство этого цветка возбуждать сексуальное желание, поэтому ирисы рассматривают также в качестве мощного афродизиака.

Эти растения относятся к роду касатиковых (ирисовых) и включают более 800 видов. В природе встречаются преимущественно в Азии, Европе и Северной Америке. Наиболее популярны «бородатые» сорта. Эти цветы отличаются широким разнообразием расцветок и форм бутонов, способны украсить любой букет.

Ирисы обладают мощной корневой системой, представленной шишковидными и нитевидными корнями. Отличительные особенности растения:

  • плоские, удлинённые и остроугольные листья, собранные в веерные зонты и расположенные в непосредственной близости от корня;
  • отсутствие стеблевых листьев;
  • цветки одиночные, но у некоторых сортов образуются несколько соцветий;
  • цветонос с 6 лепестками, три из которых слегка вывернуты и опущены вниз, остальные три образуют центральную часть бутона;
  • после завершения цветения формируется плод, представляющий собой трехгнёздную семенную коробочку.

Определитесь с нужными вам сроками цветения до посадки

Процедура выращивания ирисов зависит от того, какого вида растение: корневищное или луковичное. Способы размножения и посадки у них разные.

Луковичные предпочитают богатые питательными веществами почвы, теплые и хорошо освещенные солнцем места. Этим растениям сложнее выбрать удачное место для выращивания. Корневищные более неприхотливы. Они хорошо растут и на тощих грунтах. Но им также требуется обилие солнечного света и тепла.

Успешность выращивания ирисов напрямую зависит от того, насколько правильно выбран посадочный материал. Если это корневищное растение, его размножают делением куста. В этом случае выбор посадочного материала состоит из нескольких этапов.

  1. Выбирают родительское растение. Он должно быть в возрасте 1–2 лет, без признаков каких-либо заболеваний.
  2. Выкапывают цветок, не забывая о том, что его корни достаточно разветвлены. Поэтому вилы погружают в грунт на расстоянии 30–40 см от основания стебля.
  3. Вынимают корень и аккуратно очищают его от земли.
  4. Внимательно осматривают корневище. Если есть пораженные вредителями или загнивающие места, удаляют их, отрезая острым ножом.
  5. Аккуратно разделяют корень на две части, начиная от основания стебля.
  6. Обрабатывают измельченным древесным углем или погружают на 10–15 минут в крепкий раствор марганцовки.
  7. Подсушивают на солнце в течение часа.

Таким способом получает две деленки. Так называют часть материнского растения. Лучшее время получения посадочного материала корневищных ирисов — период завершения цветения, конец июля-начало августа.

Посадочные луковицы можно приобрести или вырастить самостоятельно

Луковичные сорта ирисов требуют другого подхода к выбору посадочного материала. Хорошая луковица должна соответствовать нескольким требованиям.

  1. Быть плотной.
  2. Без признаков гнили.
  3. Иметь округлую форму без боковых выростов.

Посадочный материал получают самостоятельно или покупают в магазинах для садоводов. В первом случае поступают следующим образом:

  • после того, как закончится цветение, выкапывают растение;
  • отделяют луковицу, и если есть, деток;
  • очищают от почвы, используя салфетку или ветошь;
  • погружают на несколько минут в слабый раствор марганцовки;
  • вынимают и высушивают на солнце в течение нескольких дней.

Посадочный материал хранят в темном прохладном месте до сентября.

Все ирисы любят хорошее освещение

Луковичные сорта высаживают в конце сентября-начале октября. Это несложная задача, но необходимо знать все нюансы ее выполнения. Место должно быть защищенным от ветра, большую часть дня освещаемое солнцем, с низким залеганием грунтовых вод.

  1. Готовят лунку глубиной 15–20 см.
  2. Погружают в нее луковицу. Не придавливают ее и не вкручивают.
  3. На расстоянии 3–4 диаметров посаженной луковицы формируют следующую лунку аналогичной глубины.
  4. Сажают следующую луковицу.
  5. Закапывают лунки, слегка утрамбовав землю.
  6. Поливают.
  7. Укрывают место посадки толстым (10–20 см) слоем мульчи.

Корневищные сорта высаживают сразу же после деления куста. Для этих растений можно выбрать любое место. Но важно, чтобы грунтовые воды не подходили близко к поверхности почвы. Ирис плохо растет на заболоченных участках. Лучшая почва для них — суглинки.

Выбирайте не сильно увлажнённый участок для посадки цветов

Корневищные сорта более устойчивы к ветрам и заморозкам. В большинстве регионов не требуют укрытия на зиму. Оптимальное время посадки — 15–30 дней после завершения цветения.

Посадка корневищных цветов состоит из нескольких этапов.

  1. Выкапывают лунку глубиной 20–30 см.
  2. На дне насыпают кучку грунта высотой 5–10 см.
  3. Погружают в лунку цветок так, чтобы основание корня находилось в центральной точке возвышенности на дне. Верхняя часть корневища должна возвышаться над уровнем почвы на 1–2 см.
  4. Расправляют корни вдоль скатов горки грунта.
  5. Постепенно насыпают в ямку землю и слегка прижимают ее к корням. Таким способом полностью заполняют лунку почвой.
  6. Вокруг выступающей над поверхностью грунта частью корня формируют холмик земли и уплотняют его.
  7. Обильно поливают растение.

Растение при переливе поражается корневой гнилью

Корневищные ирисы хорошо откликаются на заботу. Эти растения не любят переизбыток влаги, потому полив должен быть умеренным. В засушливый период количество воды увеличивают.

Уход за корневищными сортами:

  • сразу после посадки растение поливают;
  • следующий полив — через 3 дня;
  • не допускают разрастания сорняков в зоне посадки, своевременно удаляют их;
  • в период приживания (15–30 дней после посадки) землю аккуратно рыхлят, обеспечивая доступ кислорода к корням;
  • впоследствии корневищные ирисы не нуждаются в рыхлении почвы.
  • в начале вегетационного периода;
  • в период цветения;
  • через месяц после завершения цветения.
  • полив редкий, но обильный;
  • достаточное количество солнечного света;
  • регулярная обработка от вредителей;
  • тщательная прополка сорняков.
  • Весной снимать укрытие с луковичных ирисов можно достаточно рано: после схода снега, но до полного оттаивания грунта.
  • Первую подкормку следует провести после снятия укрытия смесью азотного, фосфорного и калийного удобрения в пропорции 2:1:1.
  • Во время бутонизации луковичные ирисы обязательно следует подкармливать азотом, фосфором и калием в соотношении 3:1:2.
  • Через месяц после цветения под ирисы необходимо внести только фосфор и калий, взятые в равных долях.
  • Поливать растения следует в сухую погоду и во время активного роста и цветения. Однако делать это нужно умеренно, чтобы не заливать ирисы.
  • После поливов почву желательно рыхлить, чтобы предотвратить образование почвенной корки.
  • Когда луковичные ирисы отцветут, полив следует прекратить. После того как листья у растений пожелтеют, луковицы можно выкапывать и отправлять на хранение.
  • Перед закладкой на зимнее хранение луковицы ирисов следует просушить в течение 2-4 недель. Иридодиктиумы и юноны в это время необходимо содержать при температуре 23-25°С, а ксифиум — 30-35°С. При этом влажность должна быть в пределах 60-80%. К концу срока просушки температуру необходимо снизить до 15-17°С и хранить в таких условиях до посадки. Влажность должна быть высокой — около 80%.
  1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
  2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
  3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
  4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
  5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
  6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Освещение

  1. Иридодиктиум или Ирис сетчатый.
  2. Ксифиум.
  3. Ирисы Юноны.

Освещение

Уход за ирисами не предполагает трудностей, важно знать, что любит растение и выполнять его прихоти

Ирис голландский (луковичный) — посадка и уход в домашних условиях ?

Для многих слово «ирис» ассоциируется с высоким растением с жесткими плотными листьями и поверхностными оголенными корневищами, к которым мы привыкли с детства, так как эти цветы часто видели на клумбах и огородах. Они назывались «бородатыми ирисами», «петушками».

Но сегодня нас уже удивляют новые недавно выведенные сорта, среди них необычный гибрид – ирис Голландский, который имеет много общего с корневищным, но все-таки отличается от него внешне и по уходу настолько, что является представителем отдельного рода. Семейство у них общее – Ирисовые. Кстати, ирис переводится с греческого как «радуга», а еще иногда его называют северной орхидеей.

Характеристика Голландского ириса и его особенности

Луковичный ирис Ксифиум (Xiphium) после скрещивания с разными видами дал начало многим гибридам, в том числе и Голландским. Это многолетние травянистые растения, у которых корнем является луковица. На самом деле луковица – это видоизмененный побег, почка. Внутри есть зародыши цветоноса и листья, которые оборачивают его по кругу. Сама луковица ириса некрупная, от 2 до 4 см, формой напоминающая бутылку.

Кроме луковицы растение состоит из цветоноса разной высоты (в зависимости от сорта – 30-80 см) и узких темно-зеленых остроконечных листьев. Цветок ириса Голландского довольно сложной структуры: 3 узких лепестка, направленных вверх, и 3 более округлых, загнутых вниз. На нижних часто присутствуют желтые пятна.

Окраска цветов бывает однотонной (белой, желтой, всех оттенков синего, голубого, сиреневого, фиолетового, бордового), а также сочетающей несколько цветов. Особенностью цветения является тот факт, что после отцветания первого цветка за ним распускается второй. Такой эффект называют двухэтажностью.

Зацветают луковичные сорта в мае, и если погода прохладная и влажная, то цветение может длиться до четырех недель.

Засуха и жара сильно укоротят это время. Гармонично смотрятся луковичные голландцы на альпийских горках, миксбордерах. Если тщательно подобрать их виды по времени цветения, то такая клумба будет цветущей довольно долго. Эти цветы прекрасно уживаются с другими соседями. Кроме клумб их выращивают в горшках дома и на балконах, используют для весенней выгонки и даже на срез, ведь в букетах они стоят намного дольше обычных, бородатых ирисов.

Описание видов

Суть различия видов голландского Ксифиума – в расцветке. Это именно тот бонус, ради которого цветоводы организовывают у себя грандиозные дизайнерские композиции, а селекционеры продолжают экспериментировать над сочетаниями.

Какие же голландские виды самые популярные?

    Блю Меджик (Blue Magic) – ложноаировый вид, низкорослый, цветы синие в верхних лепестках и желтые внизу;

Кроме Голландских довольно распространены еще ирисы другого рода – Иридодиктиум, он же сетчатый или Reticulata. Это суперранние первоцветы-подснежники. Они кроме времени цветения (март, а иногда и февраль) отличаются еще своей карликовостью: их рост всего 7-10 см, но внешне очень похожи на голландцев.

Посадка, пересадка и размножение луковичного ириса

Выращивание Голландского сорта не будет сложным, если изначально правильно организовать посадку растения и уход за ним. При покупке посадочного материала нужно тщательно осматривать луковицы на предмет плесени, гнили, отмерших частичек, мягких участков. Все это плохо скажется на росте будущих цветов, они могут принести болезни в сад.

Перед посадкой луковицы нужно подержать в противогрибковом растворе или марганцовке и просушить.

Подготовка грунта

Грунт для посадки ирисов должен иметь рыхлую воздухопроницаемую структуру и слабощелочную среду. Ее можно подготовить, добавив на клумбу листовой компост. Это еще и увеличит его питательность.

Для хорошей водопроницаемости можно подсыпать в грунт вермикулит и перлит, а на дно насыпать керамзит для дренажа. Дело в том, что застой воды для луковичных недопустим, поэтому нужно максимально от этого их застраховать. Иногда делают такие долгосрочные водоотводные канавы: вокруг клумбы выкапывают траншею и засыпают туда дренаж, например, можно использовать строительный бой, утрамбовать это вровень с землей.

Этапы посадки

Сам процесс посадки выглядит так:

  • для удобства можно сделать колышек (можно из старого черенка лопаты) диаметром 5 см и им формировать в подготовленном грунте ямки длиной в 15 см на расстоянии 10 см по количеству имеющихся луковиц;
  • в каждую такую лунку всыпать немного песка;
  • луковицу погрузить в песок из расчета, чтобы она была на глубине своих трех размеров;
  • засыпать землей с клумбы.

Схема посадки ирисов

Второй вариант посадки предусматривает специальные сетчатые поддоны для луковичных. В них насыпается небольшой слой земли с песком, выкладываются луковицы, засыпаются песком, а саму корзинку вкладывают в приготовленную ямку соответствующего диаметра на клумбе и засыпают.

Все посадки желательно после этого замульчевать корой лиственных пород деревьев, листьями, сухой скошенной травой. Это защитит луковички от пересыхания и перегрева, удержит стабильные температуры.

Размножение

Размножается этот сорт ирисов луковичками-детками, которые щедро наращивает взрослая луковица, образовывая целое гнездо. Их можно сразу отделить от материнской и после просушки высадить в «школку»: такую специально подготовленную гряду в укромном месте, где не будет ветров, палящего солнца и, конечно же, никаких затоплений.

Там их нужно воткнуть в рыхлый субстрат и накрыть белым агроволокном.

Весной они пустят зеленые стрелки, но цвести, скорее всего, еще не будут (если сажались слишком мелкими). Главная их задача в первом сезоне – это рост. Условия ухода нужны такие же, как для взрослых экземпляров. Рассадить их уже можно будет через год или даже два.

Уход за растением в домашних условиях

Неприхотливые луковичные радуют нас весной первыми, поэтому многие стремятся их посадить у себя. И при этом они довольствуются совсем небольшим списком правил по уходу в домашних условиях.

Освещение, температура и влажность

Голландский ирис любит солнечные сухие места. Его можно сажать на открытых полянках, или как минимум возле тех растений, которые весной еще не успевают вырасти и сильно затенить ему пространство, а делают просто легкую ширму.

Весенний цветок ирис Голландский любит сдержанное тепло, средние 15-20 градусов вполне его устроят.

После выкопки просушка уже производится при хороших +30, их вполне можно получить в последние года климатических изменений или при прохладном лете – на чердаке, под крышей. Зимой луковичкам подойдет небольшой минус. Влажность воздуха для них не так критична, разве что ее переизбыток, застой дождевых вод и холодные температуры могут спровоцировать гнили.

Полив и подкормка

Обычно весной во время роста и цветения для Ксифиума влаги достаточно, поэтому дополнительный полив не нужен. Тем более если есть мульча, которая собирает и сохраняет росу. Поливать его нужно только в засушливый период летом.

При этом очень важна почва, если она не глинистая, а водопроницаемая и рыхлая – с цветником будет все в порядке.

Луковичным не нужны большие дозы удобрений, особенно в период цветения. Достаточно будет перед посадкой сделать питательной почву и подсыпать иногда древесную золу, компост или перегной. Одна из подкормок проводится, когда становятся видны утолщения на цветоносных стеблях – будущие бутоны.

Подготовка к зиме

После окончания периода цветения растение еще некоторое время стоит с зелеными листьями, которые отмирают ближе ко второй половине лета. Когда надземная часть полностью исчезнет, луковицы следует выкопать на просушку для подготовки к зиме. При этом можно отделить деток для размножения от общего гнезда, а можно так и оставить прикрепленными на несколько сезонов, пока мелкие луковички подрастут.

Сушить луковицы нужно в теплом и темном месте 2-4 недели, а потом хранить в сухих вентилируемых коробках со мхом или опилками до октября.

Затем высадить по всем правилам и укрыть листьями, можно даже еловым лапником, если предполагается суровая зима. В некоторых регионах с особенно суровыми зимами их не высаживают осенью, а хранят до весны.

Но все же луковице намного логичнее пережить зиму на улице, не сбиваясь с природного ритма. Кстати, мелкие новые луковички перенесут в будущем зиму намного легче, если они изначально с ней знакомы, а не выращены в теплицах для продажи. Ваши новоиспеченные луковицы будут уже адаптированы.

Болезни и вредители, методы лечения Голландского ириса

Ирисы в сравнении с другими садовыми цветами довольно устойчивые к болезням. Главное – создать им правильные условия. Болезни можно заметить по потемнению, побурению листвы, ослаблению стеблей, они становятся кривые, тонкие, в пятнах. Цветы в таком случае могут не расцвести или даже не развиться бутоны. При сбоях могут нагрянуть вирусные, бактериальные или грибковые инфекции, а также вредители:

    Встречаются у ирисов мягкая гниль, серая гниль, фузариозная гниль, ржавчина, листовая пятнистость, мозаичная пятнистость. Кроме последней все болезни – грибковые и бактериальные – лечатся очисткой пораженных фрагментов растения и обработкой фунгицидами. Эти процедуры также проводятся и профилактически, и перед пересадкой луковиц.

Мозаичная пятнистость – это вирус, поражает растение на клеточном уровне, поэтому цветок нужно ликвидировать незамедлительно, пока остальные цветы, включая другие виды, не заболели.

Ирисы, к сожалению, поражаются и вредителями. Методы борьбы со всеми паразитами приблизительно одинаковые: сначала попытаться провести механическую сборку, если это реально, а следующий шаг – обработка инсектицидом. Здесь есть большой выбор: от агрессивных до щадящих, включая домашние рецепты настоев на пряных травах. Причем с изменением климатических условий последних лет разнообразие вредителей растет. Это могут быть следующие насекомые:

  • ирисовая муха – зимует в грунте, весной вылетает и откладывает в зачаток бутона яйца, из которых вылупляются личинки и поедают нераскрытый бутон, не давая цветку распуститься;
  • совка – выедает бутоны, как бы отрезая их со стебля;

Приметы

Приметы и суеверия были очень популярны во времена наших прабабушек. Сейчас к нам доходят только их отголоски. Раньше с помощью определенного букета можно было выразить различные чувства дарителя, его намерения. Ирисы в первую очередь заслужили славу мужских цветов, особенно их синие и фиолетовые оттенки. Это удачный вариант подарка мужчине.

В Японии они придавали силы воинам, помогая им не отвлекаться на любовные переживания.

У славян наоборот ирисы символизируют женщину. Белый – ее чистоту, красный – любовь, страсть, голубые, фиолетовые – ум, мудрость. Если подарить молодоженам букет ирисов – значит пожелать им семейного счастья и жизни без ссор. Белый цветок ребенку – оберег от страшных снов. Синий для взрослых у изголовья тоже влияет на сновидения: придает им вещий смысл.

Если в доме держать луковичный ирис в горшке, то его луковица защитит семью от сглаза, черных мыслей, отвадит недоброжелательных гостей. Высушенная луковица носилась как амулет, зашивалась в одежду и помогала избежать травм, болезней и других неприятностей, связанных со здоровьем, риском для жизни.

Отзывы-советы читателей

Кристина: «Я выращиваю луковичные ирисы на даче. Но так как бываю там только на выходные, то весной радую себя букетами в вазе, которые привожу домой. Наловчилась правильно их срезать: стебли привезенных растений режу острым секатором под струей воды и быстро ставлю в вазу, где уже налита фильтрованная вода с сахаром. Меняю воду два раза в неделю. Стоят недели две, они даже когда увядают, то не бледнеют, все равно интересно смотрятся, декоративно».

Лилия: «А мне муж подарил горшочек с ирисами на День Валентина. Я после отцветания не стала растение выбрасывать. Прочла все, что могла найти, и оставила его как домашнее растение. Теперь у меня их много, новые луковички подросли и стали полноценными луковицами, уже три года весной радуют».

Борис: «Я как опытный дачник всегда содержал свои клумбы в порядке. Но в последние лет 5 пошла напасть за напастью, все болеют, на всех нападают вредители. Что-то случилось: то ли климат, то ли сад мой стар и слаб. Но я не сдаюсь, стал разбираться, понравилась идея не поливать растения «химией», а обогащать землю органикой, давать растениям самим восстановиться, медленно, но природными методами.

Вот и с вредителями стал бороться без магазинных препаратов, так как понял: они делают цветы слабее, убивают их иммунитет. Теперь от насекомых делаю настой табака, иногда добавляю чеснок, перец. Прекрасно помогает моим ирисам!»

Елена: «Я была в Армении у подруги в гостях, так там из ирисов варенье варят! И приправу где-то делают из луковиц, и краску, и в косметологии используют. Вот вам и красота, и практическая польза есть».

Для многих луковичные ирисы будут открытием, так как они пока менее популярны, чем корневищные, и кажутся сложными в уходе. Но если расписать уход поэтапно – все совсем просто, а эффект в разы весомее, ведь привнести в жизнь яркость и аромат растений никогда нелишне.

Ирис луковичный голландский: посадка и уход

Каждого цветовода можно назвать художником. Вот только красоту цветоводы создают не мазками ярких красок, а при выращивании цветов в своих садах. Главное — определиться с красочными композициями в цветниках и подобрать необходимый ассортимент растений для создания своей цветочной палитры.

Беспроигрышным вариантом для украшения цветников является ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветками необычной формы. Выбор луковиц голландских ирисов разных сортов с нарядной окраской цветков на любой вкус в магазинах сейчас очень широкий.

Более привычными для наших садоводов являются корневищные бородатые ирисы. Это те популярные цветы, которые в детстве мы называли «петушками» и «касатиками». Однако и разные луковичные ирисы с мелкой и крупной луковицей (иридодиктиумы, ксифиумы, юноны, др.) уже перестают быть для нас экзотикой.

Селекция голландского ириса и особенности строения луковицы

Самым распространенным из луковичных ирисов является ирис голландский, или ксифиум (Xiphium). Несмотря на то, что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода, и это вызывает путаницу в специальной литературе и у цветоводов.
Гибридные формы от скрещивания разных видов ксифиума, получили название голландские, испанские или английские луковичные ирисы . При этом английские гибриды относительно морозостойки в средней полосе России, голландские в основном малозимостойки, а испанские — не зимостойкие гибриды.

Ирис луковичный голландский — многолетнее травянистое растение с удлиненной луковичкой. Сама по себе луковица ириса голландского является видоизмененным укороченным подземным побегом, напоминающим почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца, в срединной части луковицы виден зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Цветение голландских луковичных ирисов

Ирисы голландские луковичные в зависимости от сорта дают цветоносы разной высоты (у карликовых цветонос высотой 30 см). Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.
У этого растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение — 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли округлые, направлены вниз. Обычно на наружных долях околоцветника по центру присутствует желтое или оранжевое пятно. Цветок может быть однотонным или двухцветным.

Возможны следующие окраски лепестков голландских луковичных ирисов: б елый, желтый, сиреневый разной интенсивности, разные оттенки синего и голубого, бордового и фиолетового, а также комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

На фото: ирисы голландские луковичные сортов «Romano», «White Excelsior», «Red Ember»

Ирис голландский в саду и в букете

Ирис голландский высаживают в цветниках. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают это растение, используя его в миксбордерах и альпийских горках.

Цветение луковичных голландских ирисов начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после цветения останется их сочная и красивая листва, которая также может служить украшением цветника.

Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать в горшках для украшения балкона и комнаты.

Из ярких цветов голландских луковичных ирисов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам. Особенно это касается букетов ирисов синей и фиолетовой гаммы.
Стоит заметить, что срезанные цветки луковичных голландских ирисов стоит в букете гораздо дольше, чем цветки корневищных ирисов.
Желательно использовать для наполнения вазы с ирисами дождевую воду (поскольку в ней нет хлора) для продления жизни букета.

Посадка луковиц голландских ирисов

Многим цветоводам, которые ещё не выращивали луковичные ирисы голландские, их посадка и выращивание представляются как трудновыполнимое занятие. Однако достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этих процессов, чтобы получить хороший результат.

Один из нюансов – выбор подходящей почвы для луковичных голландских ирисов. Идеальная почва для этого растения: рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. В песчаные и торфяные садовые почвы подмешивают дерновую и листовую землю, и при необходимости корректируют кислотность почвы.
К тому же, почва должна быть водопроницаемой.

Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги, они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Поэтому перед посадкой луковиц ирисов важно позаботиться о дренаже для отвода лишней воды из почвы.
Но располагать дренаж непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя для отвода воды неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

При посадке луковиц ирисов нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – внести хорошо созревший компост или перегной (на 1 кв.м земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Посадка луковичных ирисов выполняется следующим образом:
— круглым колышком (диаметром около 5 см) прокалывают почву на глубину 15 см, а между соседними ямками выдерживают расстояние примерно 10 см;
— в каждую ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см;
— сверху луковицу слегка присыпают песком, и затем засыпают ямку садовой почвой.

После покупки луковицы ирисов, как и любые луковичные, стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой луковиц (не позже чем за 2 дня), клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички голландских ирисов (с маленькими ростками и корешками) высаживают в подготовленную траншею глубиной 15-20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается на дно (примерно на 2/3 высоты траншеи).
Уложенные сверху на песок луковицы ирисов голландских затем аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив посадок. Поверхность почвы сверху можно замульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину для луковичных. Это удобная пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в садовых магазинах или заказать в интернет-магазине.

Пластиковую корзину необходимо поставить на землю и обвести контур лопатой. Затем снять по контуру дерн и выкопать посадочную ямку глубиной около 15 см. Внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается на нужном расстоянии необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей.
По окончании цветения ирисов емкость выкапывается и убирается в укромное место сада для дозревания луковиц и засыхания листьев, а затем выкопанные луковицы попадают на хранение.

Уход за голландскими луковичными ирисами

Во время развития листьев и цветения ирисы голландские луковичные не очень прихотливы. Поливать их нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы.
Если соседние растения в цветнике требуют полива, то посадки ирисов просто прикрывают пленкой таким образом, чтобы вода не попадала в лунки.

Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить их древесной золой или комплексными минеральными удобрениями за неделю до цветения. Время подкормки луковичных ирисов определяют по началу формирования у них бутонов — они выглядят как утолщения между сомкнутыми листьями растения.

Итак, голландские луковичные ирисы отцвели, затем листва ксифиумов полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения?
После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, — там, где цветовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо.
Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно так и оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил гнездо луковиц, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы (мелкие детки будут подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению).

Выкопанные луковицы голландских ирисов просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы. Но если зимы в вашем регионе холодные, то перед зимовкой посадки луковичных ироисов следует укрывать.

Таким образом, разобравшись за один сезон в агротехнике, в цветовой гамме, в сроках цветения и высоте цветоносов у выращенных луковичных ирисов, на следующий год на основе полученных знаний можно сформировать из ирисов идеальный цветник.

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами.
Обязательно перекапывают землю осенью, удаляя прошлогоднюю листву, а также обрезанные стебли ирисов и других растений.
Из болезней ирисов самые опасные для них – разнообразные формы пятнистостей листьев.

Сортов голландских ирисов с разной окраской цветков выведено очень много, эти яркие растения имеют очень крупный и изящный цветок. Голландский луковичный ирис неприхотлив в уходе, при этом растение имеет красивый внешний вид и хорошо приживается в умеренной климатической зоне.
Выращивающие голландские луковичные ирисы цветоводы единодушны в том, что эти очаровательные растения могут стать прекрасным украшением сада и балкона.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится  

Руководств по выращиванию: как вырастить голландский ирисис


Как ни странно, цветы голландского ириса никогда не росли в Голландии в диком виде! Скорее, голландские сорта ириса являются результатом умной гибридизации голландских производителей. Популярные цветы у флористов, голландский ирис растут довольно разнообразных цветов, некоторые с экзотическими отметинами, а цветы хорошо известны своей долгой жизнью в вазе. Это полное руководство по выращиванию ириса.

Как выращивать ирисы, яркие жемчужины весеннего сада

Ирисы — одни из самых любимых цветочных луковиц , оживляющих весенний сад своими драгоценными оттенками синего, красного, желтого, белого, сиреневого и бронзового — легко понять, почему они были названы в честь богини Радуга! Узнайте, как выращивать голландские ирисы и карликовые ирисы для великолепного представления.

Как вырастить голландские ирисы?

Маленькие каплевидные луковицы голландских ирисов высаживают так же, как тюльпаны. Сажайте с сентября по декабрь, пока не промерзнет почва. Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой и высаживайте луковицы группами, так чтобы заостренные кончики луковиц находились примерно на 3–4 дюйма ниже поверхности почвы, а каждая луковица на расстоянии 2–4 дюймов друг от друга. Голландские ирисы будут многолетними, но многие садоводы рассматривают их как однолетние, выбрасывая старые растения и сажая каждый сезон свежие луковицы.

Пошаговая инструкция по посадке луковиц голландского ириса:

  1. Осенью выбирайте достаточно освещенное место с хорошим дренажем почвы.
  2. Посадить луковицы голландского ириса довольно просто. Когда вы получите луковицы, вы заметите, что они выглядят как мини-луковицы, и вы легко увидите, что колос при посадке должен указывать вверх.
  3. Обычно эмпирическое правило при посадке луковиц состоит в том, что луковицам необходимо как минимум в 2 раза превышать высоту почвы над ними.Выкопайте яму глубиной от 2 до 3 дюймов, опустите в нее луковицу (помните, шип указывает вверх!) И засыпьте землей.
  4. Что касается расстояния между луковицами, при посадке в грядки оставьте около 4 дюймов между луковицами. Если вы сажаете в контейнеры, вы можете собрать их немного ближе друг к другу.
  5. После посадки хорошо полить, чтобы почва над луковицами осела.
  6. Луковицы голландского ириса зацветут в конце весны. После отмирания цветов растение может наслаждаться теплым периодом покоя.В этот период отдыха не нужно слишком много поливать. Листья также отомрут и начнут желтеть. На этом этапе вы можете привести растение в порядок и удалить старые листья.
Как вырастить карликовые ирисы?

Насыщенные синие цветы карликовых ирисов приносят радушную вспышку цвета саду ранней весной; они идеально подходят для натурализации под деревьями и кустарниками, а также прекрасно выглядят в горшках и контейнерах. Сажайте осенью, устанавливая каждую луковицу на 4 дюйма ниже поверхности земли.Карликовые ирисы лучше всего смотрятся группами, высаженными с плотностью 6 луковиц на квадратный фут.

Как выращивать голландские ирисы: уход после ухода

После того, как цветы исчезнут, стебли и листва останутся на протяжении всего лета, помогая сформировать цветение в следующем сезоне. Продолжайте поливать их, а когда они отомрут, аккуратно вытяните сухие стебли, оставив луковицу.

Вы влюбились в радужные оттенки этой великолепной весенней лампочки? Теперь, когда вы научились выращивать ирис, вам остается только решить, какой сорт выращивать.Изучите нашу коллекцию ирисов , где вы найдете ирисы любого цвета, о котором только можете мечтать, включая некоторые новые сорта и наши эксклюзивные ирисы Elite.

> Все луковицы голландского ириса

Дополнительные вопросы по выращиванию ириса

Руководство по уходу и выращиванию растений

Голландский ирис ( Iris × hollandica ) — гибрид луковичного ириса. Его название отражает не место его происхождения, а скорее голландцев, которые его скрестили. Iris xiphium , родительский вид, связанный с голландским ирисом, происходит из Испании и Португалии. Цветки от 3 до 4 дюймов обычно разноцветные. Наиболее распространенными цветами являются синий, голубовато-фиолетовый, белый, бронзовый, розовый, золотой и желтый.

Голландский ирис обладает легким ароматом, из него получается хороший срезанный цветок. Обычно его используют в цветочных композициях на Пасху. Голландский ирис — это луковица, цветущая весной; время его посадки — осень. Это медленнорастущее, недолговечное, простое в выращивании растение, которое может естественным образом прижиться в вашем саду, принося вам новый набор цветов каждый год, если у него много солнца и хорошо дренированная почва.Через много лет он может медленно распространяться. Голландский ирис лучше всего смотрится, когда они собраны вместе. Они хорошо смотрятся в солнечных цветочных бордюрах. Посадите их вдоль дорожек или в фундамент. Их также можно выращивать в контейнерах. Голландский ирис часто игнорируется вредителями оленей или кроликов.

Ботаническое название Ирис × голландский
Общее название Голландский ирис, голландская гибридная группа, fleur de lis
Тип установки Лампа
Размер зрелой 1.5–2 футов в высоту, с шириной от 1/4 до 1/2 футов
Солнце Полное солнце
Тип грунта Хорошо дренированный, влажный
pH почвы Слабокислый, нейтральный, умеренно щелочной
Время цветения Пружина
Цвет цветка Чаще всего синий, голубовато-фиолетовый, белый, желтый
Зоны устойчивости от 5 до 9 (USDA)
Родной район Европа

Датч Ирис Кэр

Посадите луковицы заостренной стороной вверх на 3-5 дюймов глубиной и на 3-5 дюймов друг от друга.Вегетационный период ирисов продолжается, когда уже нет цветения. Фотосинтез отправляет питательные вещества в луковицы. Он восприимчив к пятнистости листьев, вирусу мозаики, корневой гнили и ирисовым мотылькам. Но поскольку у него такой короткий цикл цветения, это не проблема. Голландские ирисы, по-видимому, невосприимчивы к органическому соединению юглон, выделяемому деревьями черного грецкого ореха ( Juglans nigra ) в почву, которое может убить или повлиять на рост многих других типов растений.

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Свет

Голландский ирис хорошо переносит небольшое затенение в дневное время, особенно в более теплой части диапазона его морозостойкости.Однако в большинстве случаев растение будет жить дольше и лучше цвести, если на нем будет солнце.

Почва

Обеспечьте голландский ирис легкой почвой, смешав большое количество органических веществ. Идеальна супесчаная почва.

Вода

Голландскому ирису требуется среднее количество воды во время вегетационного периода и не требуется во время периода покоя. Фактически, если ваша почва не имеет идеального дренажа, а луковицы находятся в слишком большом количестве воды в период покоя, они могут сгнить.Во многом из-за того, что во многих садах отсутствует идеальный дренаж, растения часто недолговечны.

Температура и влажность

Голландские ирисы выносливы в зонах с 5 по 8, что означает, что они могут выдерживать температуру до -15 градусов по Фаренгейту. Ирисы любят влагу, поэтому влажность — желанное состояние. Ирисы хорошо переносят жару и влажность во Флориде и Техасе.

Удобрение

Подкармливайте растения удобрением 5-10-5 три раза в год: при осенней посадке для подкормки корней; когда луковицы прорастают весной для питания листвы и цветов; и когда листва отмирает, чтобы помочь подкормить луковицы.

Голландские сорта ириса

  • ‘Blue Magic’ ( Iris x hollandica) : Яркие темно-фиолетовые цветы с ярко-желтыми отметинами.
  • ‘White Excelsior’ ( Iris x hollandica): Компактный классический белый с ярко-желтой полосой
  • ‘Yellow Queen’ ( Iris x hollandica): Чистый желтый ирис с сильным стеблем
  • ‘Apollo’ ( Iris x hollandica): Белые цветы с легким голубым отливом с желтыми отметинами

Обрезка

Когда красивые узкие листья растения желтеют, это означает, что вегетационный период закончился.По окончании цветения срежьте стебли цветов у основания, чтобы предотвратить гниение. Пока листья еще зеленые, не обрезайте их. Только обрезанные коричневые или желтые кончики.

Размножение голландских ирисов

Луковицы могут давать смещения и растекаться со временем, но эти смещения обычно не созревают в течение нескольких лет. Посадите луковицы ириса на участке, где почва будет жаркой и сухой в летние месяцы, чтобы иметь больше шансов на натурализацию. В районах с влажным летом выкопайте луковицы после желтых листьев и храните луковицы в темном прохладном месте для пересадки осенью.Вы также можете обрабатывать голландский ирис как однолетний и каждую осень сажать дополнительные луковицы.

Выращивание и пересадка голландских ирисов

Используйте качественную, хорошо дренированную почву. Практически любая коммерчески доступная почвенная среда подойдет. Голландские ирисы склонны к корневой и стеблевой гнили, если они сидят в сырой почве. Ирисы лучше растут группами в больших контейнерах, поэтому выбирайте контейнеры диаметром не менее 8 дюймов для четырех-пяти луковиц. Вы можете поместить от восьми до девяти лампочек в 15-дюймовый контейнер.Разместите их на расстоянии около 3 дюймов друг от друга.

Зимовка

Осенью ирисы переходят в состояние покоя. Они могут переносить снежные зимы, но если вы находитесь в районе, где постоянно бывают сильные холода, покройте растение мульчей до 2 дюймов. Если вы живете во влажном месте зимой, вы можете выкопать корневище ириса (корневище) и хранить его в сухом прохладном месте. Счистите грязь, присыпьте противогрибковым средством или серой, заверните в газету и храните в коробке. Периодически проверяйте коробку на наличие плесени или гнили.Выбросьте те, которые станут мягкими или начнут разлагаться.

Посадка луковиц ириса — Как посадить голландский, английский и испанский ирисы

При обучении успешному выращиванию ирисовых растений, таких как голландский, английский и испанский ирисы, в саду важна правильная посадка луковиц ириса.

Когда и как выращивать ирис

Вы должны планировать посадку таких луковиц ириса в начале осени. Эти маленькие луковицы имеют грубую оболочку снаружи. Нижняя часть — это часть, которая имеет уплощенную базальную пластину, поэтому очевидно, что верх — это противоположный конец.

Групповая посадка луковиц ириса

Сажайте группами по пять-десять луковиц в красивой цветочной кайме, голландские, английские и испанские ирисы. Каждую группу луковиц следует сажать рядом с многолетниками, например, пионами. Такое расположение помогает скрыть листву, когда она увядает.

Посадка луковиц ириса

Для выращивания голландских, английских и испанских ирисов в саду выполните следующие действия:

  • Выберите участок с достаточно плодородной почвой и большим количеством влаги.Другими словами, вам нужна почва, которая летом не пересыхает. Голландские и испанские ирисы имеют обыкновение давать листья осенью и зимой, поэтому им нужна защищенная среда. Хороший дренаж поможет им пережить зиму.
  • Вы должны купить луковицы пораньше и как можно скорее посадить их в глубокую почву, с примерно 5-7 дюймов (13-18 см) почвы поверх луковиц. Голландские ирисы — исключение из рекомендаций по ранней посадке.
  • Голландские и испанские ирисы лучше всего поднимать и хранить летом в земле.Это означает, что вам нужно выкопать их и хранить в прохладном сухом месте. Поднятие их обеспечивает период сухого отдыха и созревания, необходимый для хорошего сезона цветения в следующем году. Не сушите их на солнце; хранить их в хорошо проветриваемом месте вполне нормально.
  • Затем просто пересаживайте их поздней осенью.

Теперь, когда вы знаете основы выращивания голландских, английских и испанских ирисов, вы можете приступить к посадке луковиц ириса, чтобы получать удовольствие каждый сезон.

голландских ирисов | HGTV

Откройте для себя красоту голландского ириса, луковицы ириса, который цветет с весны до начала лета.Голландские ирисы устраивают свое шоу примерно в течение двух недель, но как только вы увидите, как эти великолепные цветущие луковицы ириса дрейфуют, вы поймете, почему стоит приложить усилия, чтобы добавить несколько в ваш ландшафт.

Голландский ирис растут из луковиц, как тюльпаны или нарциссы. Когда эти красавицы выставляют напоказ свои цветочные композиции, зависит от того, где вы живете и какой сорт сажаете. Цветы голландского ириса ко Дню матери; другие занимаются своим делом ближе к Дню памяти и в начале июня.Внимательно читайте этикетки на упаковках луковиц и описания в Интернете, чтобы убедиться, что вы получаете голландский ирис, который цветет тогда, когда вы этого хотите.

Эти прекрасные раскрытые цветы ириса в красивой палитре цветов шкатулки для драгоценностей. Самыми популярными, вероятно, являются голубой ирис и фиолетовый. У этих цветов часто есть желтые или золотые полосы на нижних лепестках, известные как «водопады». Сочетание синего или пурпурного с золотом бросается в глаза. Вы также можете найти цветы голландского ириса других оттенков, в том числе бордового, розового, белого, желтого, сиреневого, жженого оранжевого и других оттенков.

В саду посадите луковицы голландского ириса на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга и на глубине от 3 до 4 дюймов. Поставьте эти луковицы ириса на яркое солнце на светлой, хорошо дренированной почве. В южных регионах можно подправить голландский ирис туда, где он получит небольшой полуденный оттенок. Самым важным аспектом вашего участка для посадки должна быть хорошо дренированная почва, особенно когда луковицы находятся в состоянии покоя осенью и зимой.

Голландский ирис вынослив в Зонах 6–9, хотя некоторые садоводы в Зонах 4 и 5 прекрасно зимуют в своих садах.В зонах с 6 по 9 голландские луковицы определенно зимостойки. Но в более холодных регионах, прежде чем вкладывать средства в большое количество луковиц, попробуйте посадить несколько и посмотрите, как они будут жить зимой. Многие садоводы относятся к голландскому ирису как к однолетнему, потому что луковицы недорогие.

Окно для посадки голландского ириса зависит от того, где вы садитесь. Если вы находитесь в зонах с 6 по 9, обязательно посадите луковицы голландского ириса осенью. Зона 5 и ниже. Если вы не уверены, что луковицы переживут зиму в вашем регионе, дождитесь посадки до ранней весны.

луковиц голландского ириса станут прекрасным дополнением домашнего огорода. Отдельные цветы стебля голландского ириса длятся от трех до пяти дней каждый, но поскольку каждый стебель несет более одного цветочного бутона, срок службы в вазе растягивается примерно до недели. Обрежьте стебли голландского ириса, когда бутоны примерно наполовину выглядывают из зеленых ножен. Соцветие следует слегка развернуть на кончике. Обрезайте стебли близко к земле, но старайтесь не разрезать листья.Эти листья необходимы луковице для создания внутренних запасов пищи для цветочной выставки в следующем году.

Ботанически голландский ирис известен как Iris hollandica или Iris x hollandica. Эта группа ирисов на самом деле представляет собой гибриды нескольких различных ирисов, в том числе ириса испанского ( Iris xiphium ). Некоторые называют голландский ирис «цветочным ирисом», потому что это тип ириса, который можно найти в традиционных цветочных магазинах.

Руководство по посадке голландского ириса — Bulbs Direct

Голландский ирис — один из самых выносливых и простых в выращивании сортов весенних луковиц.Это фантастический срезанный цветок, который хранится в вазе пару недель.

Цветет относительно рано (примерно в сентябре) на красивых сильных стеблях.

Голландские ирисы являются продуктами гибридизации, проведенной голландской селекционной фирмой под названием Tubergen. Два вида, играющие важную роль в развитии этих гибридов, — это I. xiphium и I. lusitanica.

Для получения наилучших результатов для луковиц голландского ириса требуется богатая, хорошо дренированная почва. При желании луковицы можно оставить в земле, и они будут возвращаться год за годом в красивом виде.Диаметр цветов составляет 10 см, а цветоносы очень прочные — качество, которое делает их вполне подходящими для использования в качестве срезанных цветов. Цветовая гамма очень широка и включает двухцветные разновидности.

Голландские ирисы можно сажать с конца марта до середины мая.

Посадка в землю…

  • Голландские ирисы требуют полного солнечного света для достижения наилучших результатов. Найдите в саду место, где есть свободный сток, иначе ваши луковицы за зиму сгниют.Если почва не стекает свободно, вы можете немного приподнять грядку, чтобы избежать этого.
  • Разрыхлите почву на глубину не менее 15 см, добавив немного корма для луковиц, пока вы на ней, и сажайте заостренной стороной вверх на глубину примерно 10 см.
  • Не пропустите добавление небольшого количества компоста … убедитесь, что вы не используете навоз, так как это обычно дает больше листьев и меньше цветов.
  • Хорошо полейте луковицы, чтобы они запустились.
  • Вы должны начать видеть листья, появляющиеся с середины мая, а их цветы — примерно в сентябре.

Посадка в горшки …

  • Как и большинство весенних луковиц, голландские ирисы прекрасно подходят для горшков. Убедитесь, что ваш горшок имеет глубину не менее 20 см и имеет хорошие дренажные отверстия.
  • Выберите почвенную смесь хорошего качества и добавьте в нее немного компоста. Вы также можете использовать садовую землю, при условии, что она свободно стекает, но не забудьте добавить немного корма для луковиц.
  • ¾ Наполните горшок почвой и поместите в него луковицы (их легче слегка вдавить, чтобы при заполнении горшка остатком почвы луковицы не опрокинулись) Вы хотите, чтобы кончики должны быть обращены вверх и примерно на 10 см ниже поверхности почвы.
  • Хорошо поливайте горшок, помня, что почва в горшках может быть довольно сухой, поэтому поливать нужно чаще, чем если бы они были в земле.
  • Установите горшок где-нибудь, где на него будет падать полное солнце.

Уход и обслуживание вашего Dutch Iris …

В теплые весенние месяцы, когда ваши голландские ирисы расцветают, мы посоветуем пару спреев с инсектицидами, чтобы справиться с надоедливой тлей — ознакомьтесь с нашими продуктами Naturally Neem, которые работают невероятно хорошо.Тля отлично переносит болезни, поэтому здесь ей точно не рады!

Как только ваш голландский ирис зацветет , вы, несомненно, захотите принести свои прекрасные цветы внутрь на всеобщее обозрение. Вы должны обрезать стебли так, чтобы на растении оставалось не менее 10 см. В идеале собирайте цветы до того, как бутон полностью распустился — красота голландских ирисовых цветов заключается в том, что они будут продолжать раскрываться после того, как окажутся в вазе, создавая прекрасную длительную демонстрацию цвета.Вы должны заменять воду в вазе каждый день или два, чтобы продлить их еще больше.

После цветения…

Как и в случае со всеми луковицами, жизненно важно дать растениям отмирать самостоятельно — как бы ни было заманчиво удалить неприглядные листья, важно не делать этого. Луковицы представляют собой крошечную систему хранения и нуждаются в питательных веществах, полученных из листьев, чтобы хорошо расти в последующие годы. Когда листва станет коричневой и высохнет, ее можно будет удалить.

Голландские ирисы будут хорошо расти в течение нескольких лет, если их оставить в земле, однако после 4-го года вы можете увидеть снижение цветения.Если вы это сделаете, это произойдет из-за того, что луковицы переполнены, и мы рекомендуем их поднять.

Подъем должен производиться после того, как они полностью затихнут, примерно в январе.

После того, как вы подняли луковицы голландского ириса, дайте им высохнуть в течение нескольких недель и разделите пучки и отростки — храните их в прохладном и сухом месте до повторной посадки в апреле.

Голландский ирис — Ван Зиверден

(

голландский — i · ris | \ ˈdəch — ˈī-rəs \ )

Также известен как:

Ирис голландский; Богиня радуги

Когда производить:
Осень или весна
Требования к освещению:
Полное солнце
Зоны устойчивости:
Растут как многолетнее растение в зонах 5-9.Растите как однолетний в другом месте. Найди свою зону

Около

Непревзойденный вид голландского ириса — элегантное дополнение к любому саду. Яркий и воздушный, голландский ирис напоминает летящих птиц. Изысканные, похожие на орхидеи цветы, сплошные и синие, пурпурные, желтые и белые, покоятся на крепких стеблях. Поразительные мечеподобные листья.

Основные моменты

  • Одна из самых популярных цветочных луковиц
  • Срезанные цветы длительного хранения
  • Хорошо растет в контейнерах, бордюрах и массовых посадках
  • Хорошо приживается, если счастлив там, где посажен
  • Устойчивость к оленям и животным

Уход и инструкции по посадке

Сажать осенью, до того, как первые заморозки затвердеют.Выкопайте яму на необходимую глубину. Вставьте лампочку в отверстие заостренной стороной вверх. Тщательно засыпать землей и водой. Мульчируйте в экстремальных климатических условиях.

При посадке в контейнер закопайте луковицу в три раза глубже, чем ширина луковицы. В зонах 6 и ниже вам нужно будет защитить контейнеры с луковицами. Разместите их возле фундамента дома или другого сооружения. В зонах 3-5 поместите емкость в неотапливаемый гараж или сарай.

После цветения оставьте луковицы на месте, чтобы растения могли слипнуться или повторно засеять.Делите только тогда, когда в контейнерах или посадочных площадках становится слишком тесно. Размножаются осенью делениями после четырехнедельного охлаждения во влажной среде.


Советы по выращиванию

луковиц голландского ириса можно сажать весной или осенью. Выберите место для посадки с достаточно плодородной почвой и большим количеством влаги, которая не позволит луковицам засохнуть летом. Хороший дренаж и защищенное место помогут им пережить зиму и вернуться на долгие годы.Лучше всего сажать большими группами по 15 луковиц на квадратный фут. Садовникам в зоне 5 рекомендуется осенью добавлять 2-дюймовый слой мульчи.


Ирисов: как сажать, выращивать и ухаживать за цветами ириса

Ирисы — относительно простые в выращивании многолетние растения с красивым взрывом элегантных цветов, доступных в разнообразие цветов и оттенков, что делает их идеальным выбором для многих садоводов.Давайте исследуем лучшее способ сажать, выращивать и ухаживать за популярными сортами ириса.

Как вырастить популярные сорта ириса

Лучшее время для посадки Ирис бородатый — июль по Сентябрь или начало осени. В корневищам потребуется более прохладная, но теплая температура, чтобы приспособиться к новому дому до наступления зимы. В хорошо окультуренная грядка, перекопайте неглубокий отверстие достаточно большое для комка корневища. В центре ямы создайте насыпь из земли.Убедитесь, что насыпь достаточно высока, чтобы позволить верхушку корневища высовывать немного выше уровня почвы. Разложите корни вокруг насыпи, залейте с почвой и водой. Для красочная групповая посадка, посадите не менее трех корневищ (на расстоянии около 8-10 дюймов) или сажайте неразделенные группы. обязательно укажите каждый веер листьев подальше от центра группы. Перед цветением поливайте растения достаточно часто, чтобы почва оставалась влажной, но не пропитанный.

Ранней осенью посадите свой Голландский ирис (Iris Xiphium). луковицы на 3-4 дюйма глубиной и 3-4 дюйма друг от друга в легкой, плодородной, хорошо дренированной почве.Голландский Ирис предпочитает яркие солнечные места, но может жить в полутени. если ты почва тяжелая глинистая, добавьте немного крупного песка и перегноя.

Японский ирис предпочитают яркие солнечные места, но могут жить в полутени. Они требуют высокая влажность почвы и достаточное количество подкормки на протяжении всего роста период. Космические растения на расстоянии 2 фута или более друг от друга в тяжелой почве, с поправками компост и торф. Без извести! Подождите, пока не увидите новый рост, прежде чем удобрения, а затем снова подкормить непосредственно перед цветением.Японский ирис также Любимое водное растение, выращиваемое в контейнерах на мелководье пруда.

Ирис сибирский сот. Обычно высаживают весной или летом. Ирис сибирский можно сажать в полутень или полное солнце. Они переносят прохладную погоду и могут быть высаживают на влажных участках почвы или даже вокруг прудов.

Уход за ирисом и внесение удобрений

Хотя ириса не нужно много, небольшая порция специально разработанного удобрения ириса могут сделать ваш дисплей еще более сильным и здоровым. Breck’s ® Iris Lovers All-Natural Iris Food использует Соотношение азота 4-4-2, фосфор и калий соответственно. Наша еда ириса хорошо сбалансирована, поэтому ваши ирисы не будут перекармливаться или недокормить. Азот жизненно важен для здоровья растет, но слишком много может вызвать мягкий, подверженный болезням рост. Небольшая доза фосфора полезен при выращивании цветов и развитии корней, а также немного калия помогает выявить те насыщенные, яркие цвета, которые делают ирис так мило.В нашем удобрении для ириса меньше фосфора и калия, чем в нашем удобрении. другие удобрения и ровно столько всех трех основных питательных веществ, чтобы дать вашему бородатые красавицы — достойный импульс! Если вы спрашиваете себя «почему мои ирисы не цветут «внесите удобрение Breck’s Iris Lovers или проверьте глубина вашего корневища. Ирис посажен слишком глубоко или ирис посажен в полной тени заставит его не цвести.

Ирис для утепления

После сезона цветения ириса, когда ирис можно обрезать, умрут ранней осенью.После внесите удобрение с низким содержанием азота, например Breck’s ® Iris Lovers All-Natural Iris Food and water in. Затем нанесите мульчу на ирисы, посаженные осенью, чтобы уменьшить зимнее пучение.

Как варить сваркой: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Как варить сваркой или пошаговая инструкция как пользоваться сварочным аппаратом

Нуждающиеся в сваривании металлические детали возникают очень часто у людей, проживающих в частном доме. Именно поэтому количество начинающих сварщиков растет в геометрической прогрессии. После приобретения сварки, нужно научиться правильно пользоваться аппаратом. Если с обучением по использованию болгарки, перфоратора и дрели трудностей не возникает, то как варить сваркой в домашних условиях, знают далеко не многие новички.

Что называется сваркой металла

Один из вариантов соединения двух и более металлических заготовок — это сварка. Этот способ характеризуется надежностью, эффективностью и высокой скоростью выполнения работ. Принцип соединения основывается на том, что две детали сплавляются друг с другом в точке соединения. Достигается это за счет того, что на металл воздействуют повышенные температуры.

После формирования дуги начинается плавление металла. Именно за счет того, что при сварке создается дуга, такой способ соединения получил название электродуговая сварка. Как правильно пользоваться электродуговой сваркой, разберемся в деталях. Изначально надо отметить, что при работе сварочными инструментами требуется использование специальной затемняющей маски. Эта маска служит, чтобы исключить негативное воздействие на глаза от яркого излучения, возникающего при работе. Кроме того, маска исключает вероятность попадания на лицо искр и плавящегося металла.

Какие виды сварочных инструментов бывают

Перед тем, как научиться пользоваться сваркой в домашних условиях, рассмотрим виды электросварочных инструментов. Дуга, возникающая при плавлении металла, может формироваться двумя способами — при помощи постоянного и переменного тока. Если сварка производится переменным током, то это говорит о применении трансформаторов. Постоянным током варят инверторные аппараты.

Трансформаторы для сварки применяются все реже, так как их вытесняют более эффективные, надежные, недорогие и легкие по весу инверторы. Трансформаторные виды аппаратов варят при помощи переменного тока, в результате чего происходит возникновение «скачков» дуги. Трансформаторные устройства имеют большой вес, так как их основу составляют металлические сердечники с медной обмоткой.

Если говорить о других недостатках трансформаторных сварочных аппаратов, то у них их очень много:

  • Издает шум при работе
  • «Садит» сеть при выполнении работ, поэтому наблюдаются перепады напряжения, негативно влияющие на работы бытовых приборов
  • Новичкам очень трудно освоить технику соединения трансформаторной сваркой

Если говорить о преимуществах, то они также есть у трансформаторных устройств. Они не прихотливы в применении, служат практически вечно и стоят не дорого.

Инверторные аппараты работают от переменной сети 220В. Главное их отличие от трансформаторных устройств в размерах и весе. Вместо громоздкого трансформатора, в конструкции инверторных устройств используется плата с полупроводниковыми элементами. Они не только имеют малые габариты и вес, но еще и просты в применении. Если собираетесь научиться работать сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применением инверторного устройства. Именно на примере инверторных сварочных устройств рассмотрим принцип нанесения сварочных швов с целью объединения двух металлических деталей.

Как происходит сваривание металла

Для возникновения электрической дуги понадобится два элемента, по которым будет протекать ток. Одним элементом, по которому протекает отрицательный заряд — это металлическая заготовка. В качестве положительного заряда служит электрод. Электродом именуется расходный материал, состоящий из стального основания и поверхностного покрытия в виде специального защитного состава.

Когда подключенный электрод к оборудованию касается металлической поверхности, то имеющие разнородную полярность элементы провоцируют формирование электрической дуги. После создания дуги происходит плавление металла и электрода. Расплавляемая часть электрода поступает в зону шва, заполняя тем самым сварочную ванну. В итоге формируется сварочный шов, посредством чего соединяются металлические детали. Знать принцип сваривания металла нужно, чтобы научиться пользоваться сваркой. Если не понимать принципа работы, то будет освоить манипуляции.

  1. Когда образуется электрическая дуга, осуществляется плавление металла, что провоцирует возникновение паров или газов. Эти газы играют очень важную роль, так как они защищают металл от отрицательного влияния на него кислорода. Состав газов зависит от типа защитного покрытия. Получаемый шов в процессе работы заполняет сварную ванну, тем самым дает надежное и защищенное соединение
  2. Сварочный шов образовывается при перемещении ванны. Ванна появляется при движении зажженного электрода, поэтому очень важно контролировать не только скорость перемещения, но еще и угол расположения электрода
  3. После остывания металлического шва, на поверхности образуется корка — шлак. Это результаты горения газов, защищающих металл от воздействия на него кислорода. Как только металл остывает, шлак оббивается специальным молотком сварщика. При обивании происходит разлетание осколков, поэтому обязательно при работе нужно пользоваться защитными очками для сварщика

Разобравшись с технологией соединения металла посредством сварочного аппарата, следует переходить к процедуре обучения. Перед тем, как научиться работать сваркой, следует первым делом приобрести специальную амуницию. Это защитные очки или маска сварщика, перчатки, а также комбинезон и ботинки. Из инструментов кроме сварочного аппарата и электродов понадобится молоток. Если вы не занимаетесь сварочными работами профессионально, то подойдет обычный молоток.

Обучение как научиться варить металл сваркой

Если вы являетесь начинающим сварщиком, то перед тем, как приступать к работе аппаратом, необходимо выполнить подготовительные работы. Эти работы включают в себя подготовку рабочего места. Рабочее место должно быть хорошо освещаемым, а работу лучше производить на открытом воздухе, чтобы не получить отравление парами металла.

Практиковаться рекомендуется на куске металла, толщина которого должна быть не менее 3-4 мм. Кроме того, уделите внимание его габаритам, так как учиться на маленьком кусочке очень неудобно. От используемого материала зависит, как быстро вы научитесь правильно работать сваркой.

Надев защитную одежду и маску, следует приступать к работе. Как это делать, в материале рассмотрим пошагово, что позволит начинающим сварщикам научиться не только правильно, но еще и быстро варить металл инверторной сваркой.

Особенности подключения электрода

Если собираетесь научиться варить сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применения универсального электрода диаметром 3 мм. Перед началом работ необходимо установить электрод в специальный держатель сварочного аппарата. Держатели бывают разных типов — пружинные и винтовые. Для закрепления электрода в пружинном держателе понадобится нажать на кнопку, и в открывшееся отверстие вставить устройство. Если на аппарате используется винтовой тип крепления держателя, то нужно открутить ручку, и вставить в отверстие электрод.

Это интересно! Главное требование при установке электрода в зажим — обеспечить его эффективное закрепление.

Когда электрод установлен, следует подключить кабели. Один кабель с электродом крепится к плюсовому контакту, а второй провод подключается к отрицательному контакту на сварочном устройстве, который на конце имеет зажим для присоединения к привариваемой детали. Такая полярность подключения является наиболее распространенная, и называется она прямой. Если же необходимо варить нержавеющие материалы, то к плюсу присоединяется зажим, а к минусу электрод.

Какой ток выставить

Одно из важных условий — научиться выбирать правильный ток. Его величина напрямую зависит от толщины свариваемого металла и соответствующего диаметра электродов. Ниже представлена таблица, по которой и выбирается величина силы тока, зависящая от толщины заготовок и размера электродов.

Опираясь на вышеописанную таблицу, следует установить соответствующую величину тока, и только после этого приступать к манипуляциям. Далее выясним, как правильно варить металл сварочным аппаратом.

Начинаем варить деталь — как правильно это делать

Дуга возникает непосредственно после того, как электрод прикасается к детали. Однако просто взять и прикоснуться нельзя, поэтому существует два способа касания:

  1. Посредством чирканья электродом по наружной части заготовки. При этом способе требуется перемещать электрод вдоль шва, тем самым исключается вероятность возникновения следов
  2. Постукиванием — требуется постучать по детали кончиком электрода

Появляется быстро дуга на новом электроде. Если же электрод имеет оплавленную часть, то перед тем, как зажигать его, нужно стукнуть кончиком по заготовке. Перед тем, как переходить к работе, нужно потренироваться осуществлять розжиг электрода. Если не освоите особенности розжига электрода, то переходить к дальнейшим манипуляциям просто бессмысленно.

Под каким углом держать электрод при сварке

При работе важно соблюдать такое условие, как угол наклона электрода. Если хотите научиться правильно работать сваркой, то следует знать следующее, что электрод должен быть наклонен к сварщику на угол от 30 до 60 градусов, как показано на фото ниже. Наклон подбирается в зависимости от необходимости сварного шва и выставленного тока.

На фото выше первое расположение именуется «угол назад». При нем происходит движение расплавляющегося металла за электродом. Двигать электрод требуется с такой скоростью, чтобы плавящийся шлак заполнял ванну. При таком способе варки осуществляется прогревание большой глубины металла.

Есть и другой способ — «с углом вперед». Этот метод менее популярен, и применяется он для того, чтобы обеспечить не сильный прогрев металла. Обычно такие манипуляции проводятся, когда варится не толстый металл. Сварочный шов в таком положении тянется за наклоненным электродом. При таком способе получается острый угол расположения электрода по отношению к детали.

Как двигается электрод при сварке

Разобравшись в вопросе о том, как зажечь сварочную дугу, а также с особенностями удержания электрода, можно приступать к делу. Когда дуга будет зажжена, держать электрод требуется на расстоянии 2-3 мм от наружной части заготовки. Именно здесь и проявляется все мастерство сварщика. Чтобы получить навыки работы сваркой, нужно потренироваться удерживать зажженный электрод. Вся трудность при движении электрода в том, что при этом надо учитывать следующее:

  • Траектория перемещения электрода должна быть выбрана предварительно. Варианты движения электродом представлены ниже
  • Когда осуществляется работа аппаратом, нужно знать, что длина электрода при движении уменьшается. Чтобы исключить исчезновение дуги, нужно придерживаться постоянного расстояния на уровне 2-3 мм
  • Размер сварной ванны настраивается путем увеличения или уменьшения скорости перемещения электрода. Чем меньше скорость, тем больше размер шва
  • Следить за направлением шва, так как работы проводить требуется исключительно в специализированных защитных очках или маске

Научиться работать электросваркой не трудно, но перед тем, как переходить к серьезным манипуляциям, нужно набраться опыта. Чтобы научиться «класть» ровные швы, следует предварительно провести линию мелом, и уже ориентироваться по ней. Это исключит необходимость на начальном этапе обучения контролировать ровность шва.

Это интересно! Не торопитесь сваривать две детали. Предварительно нужно научиться класть ровные швы, а уже после этого осуществлять попытки соединения двух деталей.

Сваривание металла — некоторые важные особенности

Если уже научились класть сварочный шов, тогда можно переходить к выполнению более сложных действий. Соединение двух деталей сварочным способом имеет некоторые особенности, которые важно знать новичку, стремящемуся научиться пользоваться сваркой. Это такие особенности:

  1. При соединении двух деталей надо учитывать, что может возникнуть их перекос. Это происходит по той причине, что во время протягивания шва происходит смешение детали
  2. Чтобы исключить перекос соединяемых деталей, понадобится предварительно их закрепить. Осуществляется это разными способами — скрепление струбцинами и прочими стяжками, а также путем сварочных прихваток
  3. Прихватка — это наиболее распространенный метод сваривания двух деталей. Выполняется он так — сначала нужно приложить детали друг к другу, и соединить их в этом положении путем точечного соединения. Далее осуществлять сваривание деталей между собой сварочным швом

Освоив технологию применения сварочного аппарата можно переходить к выполнению более сложных манипуляций. При работе сваркой важно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать вероятности получения травмы.

Подводя итог, надо отметить, что научиться пользоваться сваркой в домашних условиях не трудно. Для этого рекомендуется выбрать соответствующий аппарат, и подготовиться к обучению. Имея в распоряжении сварочный аппарат, остается только научиться им работать.

Публикации по теме

Как правильно варить электродной сваркой (сварочным инвертором)

Сварочные работы – не что иное, как процесс создания неразъемных соединений при помощи установления межатомных связей между материалами, которые подвергают сварке. Соединение происходит за счет местного или общего нагрева, пластической деформации или совместном содействии того и другого. Результат сварочных работ, а именно, неразъемное соединение называется сварным соединением. Как правило, к сварочным работам прибегают при необходимости соединить такие материалы, такие, как пластмасс или керамика. При сварочных работах могут использоваться разнообразные источники энергии:

  • сварочная дуга;

  • электричество;

  • газовый огонь;

  • лазерные лучи;

  • электронное излучение;

  • трение;

  • ультразвук.

Однако, в данной статье пойдет речь о классическом способе осуществления работ электродной сваркой и о том, как правильно использовать сварочный инвертор в различных ситуациях.

Сварочный инвертор – это источник питания, который применяется при электродуговой сварки. Принцип работы данного аппарат построен на двойственном превращении входного напряжения.

Преимуществ у такого приспособления немало, а именно:

  • В первую очередь, инвертор – это компактный аппарат. Такими размерами, как у него, не может похвастаться не один аппарат для аналогичных работ.

  • Инвертор выдает чистый стабильный постоянный ток, применяемый для сварки. Он не зависит от колебаний входного напряжения.

  • Малое количество брызг при сварочных работах, то есть небольшая пульсация тока. В свою очередь, это уменьшает объемы работ по избавлению от шлаковых образований, то есть, уменьшает необходимость в шлифовке сварного соединения и близлежащих, в момент работы, поверхностей.

  • У инверторов регулировка сварочного тока постепенная, причем, нижний предел у него всего несколько ампер. А это означает, что при помощи инвертора можно выполнять даже самые деликатные работы без риска получить плохой результат.

Есть у инверторов и другие преимущества, которые заключаются в его функционале. И так, функции, которые облегчают, и содействуют процессу сварки – это:

  • Функция горячего старта отвечает за моментальный запуск. Также горячий старт предоставляет дополнительный импульс в автоматическом режиме, а это, в свою очередь, способствует быстрой подготовке аппарата к работе.

  • Защита от залипания, предотвращающая залипание электрода. Данная функция автоматически активируется, если есть угроза появления тока короткого замыкания. Данная способность также препятствует прилипанию электрода к материалу, защищает электроды от перегревания и нежелательного ослепления, обеспечивает определенную защиту держателю электрода.

  • Самая важная функция – это защита от короткого замыкания. Работает автоматически после активации защиты от залипания. Она уменьшает сварочный ток, предотвращает залипание электрода и вступает в действие, если инвертор оставили включенным. Таким образом, аппарат защищается от перегрева и сохраняет свои рабочие данные.

  • Сварочный инвертор Эдон – лидеры среди низкого электропотребления, по сравнению с другими средствами. Они экономичны настолько, насколько это было возможно сделать. Функционируют от обычной бытовой сети (220 В).

  • Возможность осуществлять сварочные работы короткой или длинной дугой значительно улучшают результат работы. То есть инвертор более аккуратен в работе, если его правильно использовать.

  • Любой инвертор имеет встроенную защиту от перепадов напряжения, а это важно для аппарата, от которого требуется стабильность и качество в работе.

Техника сварочного процесса

Сварочный процесс посредством инвертора – дело несложное, просто необходимо набить руку и приобрести достаточно опыта, чтобы сварка прошла быстро, а результат был качественным.

1. И так, в первую очередь, следует настроить ток и подобрать, подходящий по случаю, электрод. Как правило, используется электрод диаметром от 2 до 5 мм. Сварочный ток выставляется с учетом толщины обрабатываемого материала. Как правило, на инверторе указана необходимая сила тока. Важно! Если мастер поднесет электрод к материалу слишком быстро – он может залипнуть. Дальше необходимо подключить клему массы к свариваемой поверхности. Если мастер не знает, как это сделать, можно посмотреть в Интернете видео на эту тему.

2. Процесс сварки начинается после поджога дуги. Важно! Электрод к материалу следует подносить под углом. Не надо прижимать надолго электрод к материалу – нужно кратковременно дотрагиваться ним  до необходимого места. Эта манипуляция его активирует. Далее следует прижимать электрод к месту сварки, пропуская определенное расстояние между швами. Как правило, это расстояние равно диаметру выбранного электрода. Таким образом, будут получаться швы в виде точек.

3. По окончании работы, шлаковые элементы, или Окалину, убирают при помощи маленького молотка или любого другого увесистого приспособления.

Безопасность превыше всего

У инвертора есть защитные функции, которые оберегают аппарат от нежелательных последствий работы. Тем не менее, защита необходима и мастеру. Дабы защитить себя от искр, которые могут вызывать ожоги и даже слепоту и других неприятных моментов есть комплект одежды сварщика, который должен быть – это:

  • Грубые перчатки. Важно! Ни в коем случае, не использовать резиновые, латексные перчатки или перчатки из тонкого материала.

  • Защитный шлем. Специальные шлемы в большом количестве выпускают производителями инверторов и имеют, как бытовую, так и профессиональную специализацию.

  • Куртка из грубой ткани. Толстая куртка, с плотно прилегающим отворотом, чтобы  искра не попала на кожу через рукава.

Особенности выбора электрода

При инверторной сварке используются электроды плавящегося типа. Производят их из специальной проволоки. Существуют электроды:

  • легированные;

  • углеродистые;

  • высоколегированные.

Все электроды делятся на две категории:

  1. Предназначенные для соединения ответственных металлических конструкций;

  2. Предназначенные для простого применения.

Для сварки ответственных материалов рекомендуются электроды УОНИ, для обычных сварочных работ – АНО или МР-3. УОНИ – электроды сложные и с ними новички могут просто-напросто не совладать. А вот АНО и МР-3 для «учащихся» подойдут идеально.

На данный момент, особо популярны электроды:

  • УОНИ-13/55 среди специалистов;

  • МР – 3С при высоких требованиях к результату;

  • МР – 3 для универсального применения;

  • АНО универсальны.

Распространенные ошибки

Некоторые ошибки, мы бегло рассмотрели выше – это:

— Залипание электрода при быстром поднесении электрода к материалу;

— Поднесение электрода под прямым углом по отношению к материалу.

— Использование неподходящих перчаток в работе, которые прожигаются и плавятся.

Есть ошибки, которые может допустить мастер во время работе, а это в свою очередь повлечет за собой некачественный результат, например:

— Неравномерное движение электрода;

— Замедление перемещения электрода;

— Слишком быстрый наклон электрода.

Также, некачественной работа может быть в результате:

— Использования устаревшего оборудования;

— Неправильное хранение материала для работы;

— Неверный выбор температуры подогрева и неподходящая температура материала;

— Несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания оборудования;

— Некачественные сварочные материалы;

— Неверная подготовка сварочного шва;

— Отсутствие своевременной замены взаимозаменяемых элементов.

Так у нас на сайте Вы сможете найти большой выбор сварочных полуавтоматов или сварочные маски хамелеон.

 

Как варить аргонодуговой сваркой?

Уважаемые покупатели, в это статье мы расскажем что такое аппарат аргонодуговой сварки, как варить аргонодуговой сваркой, где применяется аргонодуговая сварка и дадим множество полезной информации.

Эта статья будет полезна начинающим сварщикам, кто только выбирает аппарат и хочет войти в ряды элитных сварщиков, ведь аргонодуговая сварка считается самой сложной и требует определенный навыков и усердия. Но овладев такими навыками вы по праву сможете считать себя настоящим сварщиком.

Начнем с классификации аппаратов

Первое что нужно для себя уяснить – что вы планируете сваривать? Если вы будете сваривать только черные металлы – вам нужен аппарат постоянного тока (TIG DC), если вы планируете сваривать алюминий – значит вам необходим аппарат аргонодуговой сварки с переменным током (TIG AC). Алюминий на постоянном токе DC сварить не получится, никак. Только переменный ток AC. По этому, выбирая аппарат, подумайте сразу, будет ли в ваших планах сварка алюминия.

Режим пульс, как правило в названии аппарата обозначается латинской буквой P — необходим для сварки тонколистового металла.

Лидеры продаж среди аппаратов способных сваривать алюминий

Производитель: Сварог

Подключение 220 В. Сварочный ток 10 — 200 А.

Производитель: Сварог

Подключение 380 В. Сварочный ток 10 — 315 А.

Производитель: AuroraPRO

Подключение 220 В. Сварка TIG + MMA. Сварочный ток 10 — 200 А.

Производитель: Барс

Подключение 220 В. Сварочный ток 10 — 200 А.

Само название аргонодуговая сварка подразумевает использование газа Аргон. Аргон инертный газ, а это значит, что он не взрывоопасен. Газ нужен для того, чтобы защищать сварочную ванну во время сварки от попадания в нее воздуха. Воздух злейший враз всех сварочных швов, попадая в металл, он создает полости и пустоты, которые приводят к разрушению конструкции.

Практически все производители продают аппараты вместе с горелкой. Более подробно про горелки TIG вы можете прочитать в этой статье.

Если ваш аппарат очень мощный, как правило от 250 Ампер – вам понадобиться блок водяного охлаждения для горелки. Мы написали отдельную статью про Кулеры. Прочитайте ее пожалуйста.

Так же хотим обратить ваше внимание, что вместе с аппаратом вы получите минимальный набор расходных материалов для горелки TIG. Но со временем вам понадобится «расходка». Более подробно про расходные части для горелок в этой статье. Рекомендуем также ознакомиться с газовыми линзами для горелок аргонодуговой сварки TIG. Очень подробная статья и видео.

А сейчас вернемся к главному вопросу

На словах все очень просто, берем горелку, присадочный пруток и варим. А на деле все немного сложней. Сложность заключается в том, что нужно «набить руку», нужна усидчивость и хорошая взаимосвязь между вашей рукой и горелкой. Кроме того, если в одной руке у вас горелка, то в другой присадочный пруток. Чтобы вы лучше чувствовали пруток, не надевайте толстых сварочных краг. Используйте по началу обычные садовые перчатки. При сварке в режиме TIG искр много не бывает, но можете надеть две перчатки, для большей защиты. Чтобы не переводить присадочный пруток в пустую, мы советуем попробовать сварить тонкий металл без прутка. Просто прислоните два изделия плотно друг к другу и включив аппарат попробуйте расплавить стык вольфрамовым электродом, не добавляя при этом присадочный пруток. Таким образом вам удастся сварить два изделия, но сварочный шов не будет особо прочным, это действие можно воспринимать только как тренировку. Научившись такому простому процессу можете попробовать подавать пруток под вольфрамовый электрод в горелке. Можно даже не включать аппарат и не давать ток на горелку, просто набейте руку, ваши движения должны быть плавными и подача прутка должна идти с одинаковыми интервалами.

Скоро. Сварог TIG 200 P DSP AC/DC MINI →← Сварка алюминия аппаратом MMA

Как научиться варить электросваркой: азы для начинающих

Оглавление:
Как научиться варить электросваркой: меры предосторожности
Как варить металл электросваркой: учимся зажигать и держать дугу
Как быстро научиться варить электросваркой: принцип соединения металлов

Несомненно, самый лучший способ решить вопрос, как научиться пользоваться электросваркой, это обратиться за помощью к уже искушенному в этом деле человеку. Здесь актуально правило, которое звучит примерно так – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Необходимо, чтобы обучающийся посмотрел через сварочную маску на наплавляемый металл, и ему рассказали, где, что и как нужно делать. Через это проходят практически все сварщики, поскольку невозможно освоить принцип сварки, не познав его на вид. Только после этого, зная, как происходит сам процесс, можно приступать к практическому освоению данного процесса – именно в практике и миллионах проваренных швов и заключается профессионализм. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы расскажем о том, как научиться варить электросваркой.

Как варить металл электросваркой фото

Как научиться варить электросваркой: меры предосторожности

Сразу хочу начать с того, что сказать несколько слов о чистоте и культуре этой работы. Сварка – дело грязное и, несмотря на то, что интересное, оно очень опасное. Все эти опасности связаны с тремя вещами – ожоги, потеря зрения и легкие, на которых накапливается со временем очень нехороший осадок, ведущий к неприятным заболеваниям. От всего этого придется защищаться и оберегать себя по мере возможности – так сказать, соблюдать некоторые правила безопасности.

  1. Спецодежда – именно она в большей степени защищает от ожогов, вызванных попаданием на кожу как оплавленного металла, так и огромной дозы ультрафиолета. Сварщику приходится работать одетым, как говорится, с ног до головы, и одежда эта отнюдь не является тоненькой и легкой рубашкой – это плотный брезент, который одевается на слой нательного белья. Сами понимаете, летом это обмундирование вызывает, мягко говоря, некоторые затруднения – сказать, что работать жарко, это еще ничего не сказать. Со временем, конечно, привыкаешь, но поначалу это ужасно неприятно.
  2. Защита глаз – эту фразу нужно произносить громко. Ее нужно запомнить как дважды два. Без нее вопрос, как правильно научиться варить электросваркой, не решается. Клич (или предупреждение) «Глаза!» нужен для того, чтобы работающие с вами люди успели защитить свои органы зрения от воздействия яркой дуги – в народе говорят, от зайчиков, вылезающих бессонной ночью и дикой боли в глазах, с которой ничего поделать невозможно. Говорят, помогает картошка, но лично я сколько ни пробовал, толку от нее мало, лучший способ пережить эту неприятность –  напиться и забыться до утра.
  3. Органы дыхания. К сожалению, защитить их практически не получится – можно, конечно, использовать респиратор, но это дополнительные неудобства в работе. В принципе, если речь идет о пяти-десяти минутах работы, это еще куда ни шло, а вот если говорить о полноценном рабочем дне, то тут, увы, респиратор будет не лучшим помощником.

    Как самому научиться варить электросваркой фото

И, естественно, голова на плечах – если ее нет, то к вопросу, как сваривать металл электросваркой, лучше вообще не подходить даже близко. Бездумное обращение с электросваркой (да и вообще с любым видом сварки) чревато не очень хорошими последствиями как в работе, так и для человека лично.

Как варить металл электросваркой: учимся зажигать и держать дугу

Научиться держать дугу это – наверное, самый главный момент. Не освоив его, к решению вопроса, как правильно научиться варить электросваркой, можно даже не приступать. В процессе работы со сварочным аппаратом дугу придется держать в любом положении тела и соединяемых металлов. Это дело практики, и теория здесь помочь практически ничем не сможет. Если же все-таки попытаться описать весь процесс теоретически, то выглядеть он будет следующим образом.

  1. Берем железо потолще (просто какую-либо болванку), устанавливаем на сварочном аппарате большой ток (по крайней мере, за половину его возможностей), подключаем к болванке массу, вставляем электрод, надеваем маску и пробуем касаться кончиком электрода болванки. Будет искрить, но ваша задача заключается в том, чтобы зафиксировать эту дугу и удерживать ее на протяжении длительного времени.
  2. Когда почувствуете и поймете, как это делается, можно пробовать двигать электрод в любом направлении, наблюдая за происходящим. Пока можно не уделять особого внимания самому процессу соединения металлов – главное дуга, а вернее ее удержание.
  3. Когда дуга будет получаться, на аппарате следует уменьшить ток и научиться зажигать дугу на малых токах. Здесь, опять-таки, все зависит от вас. Просто берем и учимся делать так, чтобы дуга не прерывалась, а если и прерывалась, то очень ненадолго, пока металл не остыл.

    Как научиться варить электросваркой фото

Когда зажигание электрода и удержание дуги начнет более или менее получаться, львиную долю своего внимания можно будет перенести на металл, а вернее, разобраться с вопросом, где шлак, а где чистый металл. Шлак более темный, а металл светлее. Первый должен расходиться по краям, а второй оставаться на свариваемом стыке.

Как быстро научиться варить электросваркой: принцип соединения металлов

По большому счету, принцип соединения металлов не такой уж и сложный – электрическая дуга расплавляет края соединяемого материала и одновременно наносит на стык металл с электрода. Даже если просто вести электрод вдоль стыка, он будет завариться – как он это будет делать, это уже другой вопрос, и зависит он в большей степени от самого сварщика, а вернее от того, насколько правильно он освоил вопрос, как правильно варить шов электросваркой, и все его небольшие тонкости.

  1. Самое первое, что нужно понимать, это скорость наплавления металла – если вести электрод быстро, то шов будет проварен с пропусками. Если это делать медленно, то металл будет сильно оплавляться, а в некоторых случаях (при небольшой толщине соединяемых металлических элементов) даже пропаливаться. Опять-таки, этот момент нужно определять опытным путем.
  2. То же самое можно сказать и о силе тока, с которой производится сварка металлов – большой ток прожигает сталь, маленький проваривает не полностью (поверхностно). В принципе, сварщик сам для себя выбирает оптимальную силу тока и уже приспосабливается к ней. Спросите, как? Есть такое понятие, как сварка рваной дугой – то есть, в процессе работ, наблюдая за состоянием свариваемых поверхностей, вы просто на доли секунды прерываете дугу, давая тем самым металлу немного остыть. В большинстве случаев по такой технологии осуществляется сварка труб – металл накладывается на шов, так сказать, елочкой или короткими движениями электрода сначала слева направо, а потом справа налево. Вообще соединение труб электросваркой – это отдельная тема, требующая подробного изучения. Если говорить об этом процессе коротко, то осуществляется он в два этапа. Первый – это заполнение шва между двумя трубами (они не варятся стык в стык, между ними обязательно должен быть зазор в пару миллиметров). И второй этап – это усиление шва, которое выполняется большим током, на этом этапе работ удаляются все пропуски и огрехи первого этапа.
  3. Провар – если говорить по-простому, то глубина проплавления кромок свариваемых деталей. Опять же, здесь имеется тонкая грань, на которой и приходится балансировать сварщику. Переходя эту грань и сильно проплавляя металл, вы создаете с другой стороны шва наросты – они не критичные, если речь идет об изделиях, которые можно проваривать с двух сторон. А вот если вести разговор о трубах, то здесь эти наросты являются не чем иным, как уменьшением сечения трубы. Если речь идет о недогреве, то имеется в виду некачественная сварка. Определить плохо проваренный шов можно по тыльной стороне изделия – в процессе сварки металл (если он, конечно, не имеет толщину сантиметр и более) с обратной стороны должен раскаляться докрасна. После сварки в этом месте наблюдаются изменения в цвете металла и появляется окалина.

    Как варить вертикальный шов электросваркой фото

Что еще можно сказать по поводу сварки, так это о вертикальных и горизонтальных стыках. Вертикальный стык варится немного проще, чего не скажешь о горизонтальном. Кстати, здесь наблюдается один небольшой парадокс – начинающим сварщикам почему-то легче дается горизонтальный шов, а вот с вертикальными стыками наблюдаются проблемы. Как варить вертикальный шов электросваркой? По методу рваной дуги – только в таком случае наплавляемый металл будет стекать вниз меньше.

И в завершение темы, как научиться варить электросваркой, скажу несколько слов о потолочном шве, который среди всех прочих вариантов стыков является наиболее проблематичным для начинающих сварщиков. Вся его сложность заключается, опять-таки, в стекании металла вниз. Чтобы этого не происходило, потолочный шов нужно варить быстро и слегка увеличенным током – здесь нужна набивка руки. Вообще рука сварщика – это самое главное, в процессе обучения она как бы затачивается под рукоять держателя электродов. Только постоянная практика дает возможность в совершенстве овладеть этим искусством. Можно даже сказать больше – длительные перерывы в работе сказываются даже на профессионалах. Выражаются они в неуверенном ходе электрода, что чревато некачественным швом. В быту это, конечно, не критично, но если вести разговор о серьезных металлоконструкциях, то здесь уже без твердой руки не обойтись.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно варить сваркой — самостоятельные уроки

В повседневной жизни в собственном доме, на дачном участке или в гараже всегда найдется немало дел, требующих навыков сварщика. Этот навык особенно полезен при строительстве, которое производится собственными руками. В природе нет более надежного способа соединить две детали из металла, чем сварка. И обучиться этому мастерству вполне возможно самостоятельно и с пользой применять полученный навык. Сегодня разберемся, как научиться варить электросваркой и самостоятельно освоить азы этой специальности.

Основы сварки

Чтобы понять, как правильно варить электросваркой, предварительно нужно ознакомиться с теорией сварочного процесса.

Соединение металлических деталей в монолит при помощи сварки является на сегодняшний день самым надежным и прочным методом. Это достигается благодаря получению высокой температуры. Подавляющая часть аппаратов для сварки применяет для расплавления металлов электрическую дугу: это так называемая электродуговая сварка металлов. В месте воздействия она нагревает металл до температуры его плавления и делает это на ограниченной территории.

Появление электрической дуги происходит благодаря току – постоянному или переменному. Первый характерен для инверторных сварочных агрегатов, второй – для трансформаторов. Рассмотрим их подробнее.

  • Трансформатор значительно затрудняет сварочный процесс. Из-за переменного тока сварная дуга постоянно скачет, процесс сварки довольно шумный. Еще один значительный минус подобных аппаратов заключается в сильном воздействии на электрическую сеть, в результате которого возникают скачки напряжения;
  • Инвертор проще и тише в работе, питается от 220В. Из-за постоянного тока электродуга легче контролируется и перемещается. Если есть необходимость научиться варить электросваркой, то урок № 1 лучше взять на инверторном аппарате.

Образование электрической дуги становится возможным при наличии двух элементов, которые проводят ток и имеют противоположные заряды. При сварке это металл и электрод. Начинающему сварщику рационально использовать традиционный электрод с центральным элементом из металла.

Чтобы понять, как правильно варить металл, необходимо четко понимать происходящие процессы:

  • Электрическая дуга появляется в момент соприкосновения металлической детали и электрода;
  • В м