Размер подрозетника стандартный: Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Май 31, 1980 автор alexxlab Разное

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

На чтение 7 мин Просмотров 3.3к. Опубликовано 31.05.2019 Обновлено 22.05.2019

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень,
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
Зубило,
Молоток,
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

выключатели;
регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
клеммные колодки;
диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

ДВП;
фанера;
ДСП;
вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
Квадратными – отличаются большей вместительностью.
Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

Высота.
Ширина.
Глубина.
Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

полнотелые стены;
гипсокартонные перегородки;
плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Расположение провода в подрозетнике

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

Подрозетники для гипсокартона – RozetkaOnline.COM

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье “Подрозетник (Монтажная коробка)“

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

Hegel

Legrand

Gusi

Schneider electric

Диаметр подрозетников

Сверление отверстий под подрозетник в гипсокартоне: как узнать размер коронки для подрозетников и расстояние между ними, сверление своими руками и дальнейший монтаж в ГКЛ, крепление коронки и розетки

Зачем нужно группировать

Разместить розетки в доме, конечно же, можно в разных местах. Однако слишком большое их количество по всей площади стен, скорее всего, сильно испортит внешний вид помещения. Поэтому в современных квартирах розетки в большинстве случаев просто располагают по нескольку штук в одном месте. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид стен и сделать гнезда подключения менее заметными. Также такой способ монтажа делает в последующем более удобной и эксплуатацию розеток. Ведь чаще всего разного рода бытовые приборы располагаются в квартирах неподалеку друг от друга.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Источник: http://profazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона – это коробка, предназначенная для установки в нее розетки или выключателя в поверхность из ГКЛ.

Применение гипсокартонных листов стало популярным. Этот материал имеет много положительных свойств, применяемый в помещениях с различной влажностью.

Установка электропроводки в таких комнатах также имеет свои особенности. Для избегания коротких замыканий, возгораний применяют невоспламеняемые элементы, среди которых подрозетники.

Источник: http://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Источник: http://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Часто задаваемые вопросы про Коробки монтажные

💰️Какие коробки монтажные самые дешевые?

❤️Какие коробки монтажные самые популярные в этом году?

⚡Какие коробки монтажные самые современные?

🔥Какие коробки монтажные самые премиальные?

Источник: http://poryadok.ru/catalog/korobki_montazhnye/

Стандартные размеры подрозетников

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Правила группировки

О том, какое расстояние между подрозетниками в группе должно быть выбрано, поговорим чуть ниже. Для начала же разберемся с тем, какие, собственно, технологии могут использоваться для монтажа гнезд подключения в блоке.

В доме в одном и том же месте можно, конечно же, установить и несколько отдельных розеток, просто расположив гнезда неподалеку друг от друга на одном уровне от пола. Однако используют такой способ монтажа электрики достаточно редко. При применении такой технологии смонтировать гнезда подключения абсолютно ровно и аккуратно, скорее всего, не получится.

Поэтому в большинстве случаев перед установкой электрики группируют подрозетники в единую конструкцию. В последующем такой блок просто вмонтируется в стену за один прием. Подобным образом монтажники добиваются аккуратного вида установленных в доме гнезд. Собираются розетки обычно в группы по 2-5 шт. Для помещений промышленных предприятий могут использоваться блоки и из большего количества гнезд подключения.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень,
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
Зубило,
Молоток,
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
Алебастр, вода.

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Сверление

Основным условием правильности выработки бетона перфоратором является то, что направление центрирующего сверла должно быть строго перпендикулярным к плоскости стены. Если не хватает опыта, то лучше потренироваться на ненужных участках бетонных ограждений.

Источник: http://blog.brigada174.ru/neskolko-sekretov-ustanovki-podrozetnikov-v-betonnuju-stenu/

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Источник: http://glhouse.ru/razmetka-i-ustanovka-podrozetnikov-v-gipsokarton/

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.

Для увеличения срока годности раствора используется смесь, состоящая из 3 частей гипса и 2 частей гипсовой штукатурки Knauf Rotband или аналога. Применять чистую штукатурку не рекомендуется из-за пониженной механической прочности застывшего материала.

Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

4. Группировка розеток.

Силовые и слаботочные розетки принято разводить друг от друга на расстояние как минимум еще одной розетки, чтобы минимизировать помехи, создаваемые полем от силовых кабелей. Тоесть чтобы сформировать блок розеток для телевизора, надо сделать два подрозетника для силовых розеток, пропустить одну розетку, а потом два подрозетника для слаботочных розеток. К слаботочным розеткам относятся компьютерные, телевизионые, спутниковые, FM-розетки, и розетки с кабельканалом.

Источник: http://vodavdome.website/elektrika/rozetki-i-vyklyuchateli/rasstoyanie-mezhdu-tsentrami-podrozetnikov.html

Видео описание

Как производится установка розетки смотрите в видеоролике:

Источник: http://blog.brigada174.ru/neskolko-sekretov-ustanovki-podrozetnikov-v-betonnuju-stenu/

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Источник: http://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

Следующие этапы – установка розеток или выключателей

Установка розетки или выключателя не займет много времени, если эта работа проводилась ранее. Если же человек никогда не видел розетки со снятой планкой, тогда не стоит браться за это дело в одиночку,лучше позвать мастера.

В розетке со снятой планкой есть заводы для проводов. Перед этим провода оголяются на 1-1.5 см. Все «волоски» надо скрутить в единый стержень и каждый проводок завести в паз. Сверху на пазе есть маленький шуруп. Он держит провод. Его закручивают. Работу делают аккуратно. Надо следить за тем, чтобы проводки не соприкасались. В некоторых случаях необходима изоляция.

После подсоединения проводков розетку устанавливают в подрозетник. По бокам есть распорные «ушки». Вкручивая шуруп, они расходятся в стороны. Таким образом розетку фиксируют в коробке. Также нужно следить за ровностью устанавливаемой точки. Когда ушки расходятся в стороны, розетка может стать криво, поэтому делают это не спеша и поочередно. Немного закрутив один шуруп, потом другой. И так пока фиксация не будет крепкой.

Выключатель устанавливают, только если есть опыт. Существует много видов выключателей, которые отличаются методом установки.

Источник: http://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Как сверлить гнезда

Посадочные места для подрозетников, как уже упоминалось, выбивают обычно с помощью перфоратора и специальной насадки на него — коронки. Сначала на стене, конечно же, нужно выполнить разметку, нарисовав круг под каждый подрозетник. Далее коронку приставляют к стене и сначала на малых оборотах, а затем на больших выбивают гнезда.

Если специальной насадки для перфоратора в доме нет, гнезда под розетки можно проделать и другим способом. Для этого по разметке сначала высверливают ряд отверстий как можно ближе друг к другу. Затем зубилом выбивают собственно само гнездо.

Источник: http://fb.ru/article/457457/kakoe-rasstoyanie-mejdu-podrozetnikami

Расположение провода в подрозетнике

Источник: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html

Коротко о главном

Перед тем, как установить подрозетник в бетонную стену или вертикальное ограждение из другого материала, надо выбрать нужную конструкцию пластиковых стаканов и инструмент. Главная задача – создать условия, при которых подрозетники будут надёжно закреплены в посадочных гнёздах, удерживая контактную арматуру от выпадения. Особое внимание нужно уделять изоляции жил проводов внутри ПР.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Источник: http://m-strana.ru/articles/podrozetniki-po-betonu/

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Источник: http://dzgo.ru/raboty/ustanovka-podrozetnikov-v-betonnuyu-stenu.html

Размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Использование гаечного ключа может быть доступно, когда вам нужно выполнять работу в сарае или дома. Однако, когда у вас есть много разных размеров, вы можете быстро перегрузить свой портативный рабочий стол.

Выбор наборов розеток, в которых отображаются все розетки в порядке от наименьшего к наибольшему, — это еще не все. Вы должны учитывать, работаете ли вы с SAE и метрическими гайками и болтами. Кроме того, у вас есть диски разных размеров, поэтому некоторые сокеты не подходят для отдельных разъемов.

Здесь вы можете найти все, что вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы используете торцовый ключ правильного размера и у вас есть подходящий размер диска.

Наиболее распространенные размеры дисков

Привод вашего торцевого ключа — это квадратное сечение на храповике. Определенные размеры допускают различное количество розеток, которые могут быть метрическими и SAE.

Обычно вы найдете три стандартных размера, хотя есть и другие.

Приводы 1/4 ”: Вы обнаружите, что они используются для работы с низким крутящим моментом и обычно предназначены для головок меньшего размера, возможно, до 14 мм максимум.
Приводы 3/8 ”: Вы находите их наиболее универсальными, поскольку они могут закрывать розетки для различных областей, от работы по дому до вашего автомобиля и многих других.
1/2 ”Приводы : Обычно используются для более серьезных работ на транспортных средствах, где гайки более прочны и требуют большего крутящего момента. Вы найдете их в использовании для розеток размером 19 мм и выше.

Типы розеток

Несмотря на то, что у вас есть большое количество метрических головок и головок стандарта SAE, вы можете использовать разные гаечные ключи для их использования.

С помощью следующих ключей вы поймете, почему они быстро стали одними из самых популярных инструментов, которые вы можете хранить в сарае.

Головки ударные

У многих есть ручные инструменты, и многие розетки, к сожалению, с ними не работают. Ударные головки сделаны таким образом, что они работают с этими другими инструментами. Ярким примером является электрический или пневматический гайковерт.

Если вы их используете, вам потребуются комплекты розеток, способные выдерживать эти более высокие крутящие моменты. Такие розетки будут более надежными, чем обычные розетки.

Торцовые головки

Розетка на 12 точек удобна и проста в использовании. Вы можете надеть его на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание.

В то время как 12-точечные розетки хорошо подходят для большинства легких и домашних задач, шестигранные, с другой стороны, были выбраны для более важных аппаратных ситуаций, требующих значительного крутящего момента.

Шесть очков имеют меньший шанс поскользнуться в этой ситуации. Считается, что шестигранная розетка будет более долговечной, чем двенадцатигранная, потому что ее внутренние стенки упираются во все шесть сторон оборудования.

Мелкие и глубокие гнезда

Обычные мелкие гнезда не должны касаться гайки или болта до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется верха гнезда, или вы работаете в ограниченном пространстве. Гнезда для свечей зажигания являются хорошим примером, как и некоторые колесные гайки.

Таблицы размеров розеток

В следующих таблицах вы можете найти размеры розеток в порядке метрических розеток и размер розеток SAE.

Таблица размеров метрических головок

Привод 1/4 дюйма	Привод 3/8 дюйма	Привод 1/2 дюйма	Привод 3/4 дюйма	Привод 1 дюйм
4 мм	5.5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
5,5 мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм
8 мм	11 мм	14 мм	25 мм	55 мм
9 мм	12 мм	15 мм	26 мм	58 мм
10 мм	13 мм	16 мм	27 мм	60 мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12 мм	15 мм	18 мм	29 мм	65 мм
13 мм	16 мм	19 мм	30 мм	67 мм
14 мм	17 мм	20 мм	31 мм	70 мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм
	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм
		27 мм	40 мм
		28 мм	41 мм
		30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 дюйма	Привод 3/8 дюйма	Привод 1/2 дюйма	Приводы 3/4 дюйма	Приводы 1 дюйм
5/32 «	1/4″	3/8 «	7/8″	1-5 / 8 «
3/16 «	5/16″	7/16 «	15/16″	1-11 / 16 «
7/32 «	3/8″	1/2 «	1″	1-3 / 4 «
1/4 «	7/16″	9/16 «	1-1 / 16″	1-13 / 16 «
9/32 «	1/2″	19/32 «	1-1 / 8″	1-7 / 8 «
5/16 «	9/16″	5/8 «	1-3 / 16″	2 «
11/32 «	5/8″	21/32 «	21/32″	2-1 / 8 «
3/8 «	11/16″	11/16 «	1-5 / 16″	2-3 / 16 «
7/16 «	3/4″	3/4 «	1-3 / 8″	2-1 / 4 «
1/2 «	13/16″	25/32 «	1-7 / 16″	2-3 / 8 «
9/16 «	7/8″	13/16 «	1-1 / 2″	2-1 / 2 «
	15/16 «	7/8″	1-5 / 8 «	2-5 / 8″
	1 «	15/16″	1-11 / 16 «	2-3 / 4″
		1 «	1-3 / 4″	2-15 / 16 «
		1-1 / 16 «	1-13 / 16″	3 «
		1-1 / 8 ”	1-7 / 8”	3-1 / 8 ”
		1-3 / 16 «	2″
		1-1 / 4 дюйма	2-1 / 8 дюйма
		1-1 / 2 «	2-3 / 16″
			2-1 / 4 дюйма

Таблица размеров переходных разъемов

Здесь вы можете найти размеры розеток в порядке от самых маленьких до самых больших, которые вы, скорее всего, будете использовать дома или в автомобиле.

Вы можете быстро использовать таблицу преобразования, чтобы сравнить метрический размер гнезда с размером гнезда SAE и наоборот.

SAE в Метрическая таблица преобразования

Размеры SAE	Метрические размеры	Аналогичные размеры розеток
5/32 ”		5/32” и 4 мм почти одинаковы
	4 мм	5/32 дюйма и 4 мм почти одинаковы
	4.5 мм
3/16 дюйма
	5 мм
	5,5 мм
7/32 ”
	6 мм
1/4 дюйма
	6,5 мм
	7 мм
9/32 ”
5/16 «		5/16″ и 8 мм почти одинаковы
	8 мм	5/16 дюйма и 8 мм почти одинаковы
11/32 ”
	9 мм
3/8 дюйма
	10 мм
13/32 ”
	11 мм	7/16 дюйма и 11 мм почти одинаковы
7/16 «		7/16″ и 11 мм почти одинаковы
15/32 «		15/32″ и 12 мм почти одинаковы
	12 мм	15/32 дюйма и 12 мм почти одинаковы
1/2 ”
	13 мм
17/32 ”
	14 мм
9/16 ”
	15 мм	19/32 дюйма и 15 мм почти одинаковы
19/32 ”		19/32” и 15 мм почти одинаковы
5/8 ”
	16 мм
21/32 дюйма
	17 мм
11/16 ”
	18 мм
23/32 дюйма
	19 мм	3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
3/4 дюйма		3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
	20 мм
13/16 ”
	21 мм
27/32 ”
	22 мм
7/8 ”
	23 мм	29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
		29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
29/32 ”
15/16 ”
	24 мм
1 ”

Вы найдете эту таблицу размеров головок более полезной, потому что, если вы используете неметрическую головку для гаек размером около 14 мм, 17 мм или больше, что требует некоторого усилия, вы можете быстро закруглить углы, и вы застрянете с гайкой вы не можете удалить.

Если вы просмотрите список размеров сокетов по порядку, вы увидите, что существует довольно значительное количество различий, и лишь некоторые из них могут использовать сменные сокеты либо из SAE, либо из метрических.

Подробнее Руководства по инструментам

Таблица размеров розеток

Может показаться, что легко расположить или отсортировать розетки по размеру. Но это не так. Особенно, когда есть два стандарта измерения, SAE и метрический, о которых нужно помнить.Однако, если вы только что купили набор розеток, мы поможем вам их установить

Ниже вы найдете необходимую информацию о розетках, их типах и размерах. Вы также найдете подробную таблицу для упрощения преобразования. Итак, приступим.

Наиболее распространенные размеры дисков

Вы можете представить себе головку привода как отверстие (квадрат) для прикрепления головки к токарному инструменту, например, гаечному ключу или трещотке. В зависимости от того, для чего он вам нужен, обычно используются три стандартных размера.Вот общие размеры:

Приводы 1/2 ″ : Такие приводы в основном используются для тяжелых работ, когда гайки массивные и требуют большего усилия или крутящего момента. Приводы ½ ”в основном используются с гнездами 19 мм. Вы можете использовать их при вбивании анкерных болтов в стены для крепления светодиодного телевизора.
Приводы 3/8 ″ : Такие приводы более универсальны. Это потому, что вы можете использовать эти диски для закрытия розеток и участков для различных работ. Его используют как дома, так и в мастерских.
Приводы 1/4 ″ : Когда дело доходит до работ с низким крутящим моментом, вы можете выбрать приводы 1/4 ″. Такие приводы можно использовать для небольших розеток с максимальным размером 14 мм. Он используется для точных или внутренних работ.

Типы розеток

Существуют разные розетки, подходящие для разных работ. Если вы занимаетесь механикой, вам будет полезна приведенная ниже информация.

Вот несколько распространенных типов розеток:

Ударные головки : В большинстве случаев люди предпочитают ручной инструмент.Это потому, что они олдскульные и крепкого телосложения. Однако для большинства типов розеток такие инструменты не используются. И здесь на сцену выходят ударные гнезда. Ударные головки специально разработаны для использования в таких инструментах.

Например, предположим, что вы работаете с пневматическим или электрическим гаечным ключом. Теперь для таких инструментов вам потребуются прочные головки, выдерживающие высокие крутящие моменты. И ударные розетки отлично справляются с этой задачей, поскольку они более прочные и надежные, чем обычные розетки.

Точечные розетки: Следующими в нашем списке идут точечные розетки. Такие розетки, особенно 12-гранные, очень удобны в установке и использовании. Вы можете легко надеть эту головку на инструмент в любом из 12 доступных положений. Так что, даже если вы новичок, вы можете легко использовать его, так как не будет проблем с выравниванием.

Розетки на 12 точек обычно предназначены для легких домашних задач. Однако есть еще одна категория этого гнезда, известная как шестиконечная розетка. Шестигранная головка используется для тяжелых работ, требующих приложения большого или значительного крутящего момента.

В таких случаях 6-гранные головки с меньшей вероятностью соскользнут или сдвинутся. Они считаются более прочными и крепкими, чем внутренние стены. Итак, если вам нужна розетка для легких работ, выберите 12-гранную розетку. В противном случае используйте 6-гранную розетку.

Мелкие и глубокие гнезда

Мелкая розетка — это другое название обычной розетки. В некоторых случаях он может не коснуться гайки до того, как болт коснется конца гнезда, что затрудняет работу, а иногда и делает ее невыполнимой.В таких случаях механики используют глубокие розетки.

Обычно, длиной в один дюйм можно использовать глубокие розетки в труднодоступных местах. Вы можете сделать это, только если у вашего драйвера есть расширение.

Таблица размеров метрических головок

Вот размеры метрических головок: —

Привод 3/8 ″	Привод 1/4 ″	Привод 3/4 ″	1/2 ″ Привод
5.5 мм	4 мм	19 мм	8 мм
6 мм	4,5 мм	20 мм	9 мм
7 мм	5 мм	21 мм	10 мм
8 мм	5,5 мм	22 мм	11 мм
9 мм	6 мм	23 мм	12 мм
10 мм	7 мм	24 мм	13 мм
11 мм	8 мм	25 мм	14 мм
12 мм	9 мм	26 мм	15 мм
13 мм	10 мм	27 мм	16 мм
14 мм	11 мм	28 мм	17 мм
15 мм	12 мм	29 мм	18 мм
16 мм	13 мм	30 мм	19 мм
17 мм	14 мм	31 мм	20 мм
18 мм	15 мм	32 мм	21 мм
19 мм		33 мм	22 мм
20 мм		34 мм	23 мм
21 мм		35 мм	24 мм
22 мм		36 мм	25 мм
		38 мм	26 мм
		40 мм	27 мм
		41 мм	28 мм
		42 мм	30 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Давайте узнаем о размерах гнезда SAE: —

Привод 3/8 ″	Привод 1/4 ″	Привод 3/4 ″	1/2 ″ Привод
1/4 ″	5/32 ″	7/8 ″	3/8 ″
5/16 ″	3/16 ″	15/16 ″	7/16 ″
3/8 ″	7/32 ″	1 ″	1/2 ″
7/16 ″	1/4 ″	1-1 / 16 ″	9/16 ″
1/2 ″	9/32 ″	1-1 / 8 ″	19/32 ″
9/16 ″	5/16 ″	1-3 / 16 ″	5/8 ″
5/8 ″	11/32 ″	1-1 / 4 ″	21/32 ″
11/16 ″	3/8 ″	1-5 / 16 ″	11/16 ″
3/4 ″	7/16 ″	1-3 / 8 ″	3/4 ″
13/16 ″	1/2 ″	1-7 / 16 ″	25/32 ″
7/8 ″	9/16 ″	1-1 / 2 ″	13/16 ″
15/16 ″		1-5 / 8 ″	7/8 ″
1 ″		1-11 / 16 ″	15/16 ″
		1-3 / 4 ″	1 ″
		1-13 / 16 ″	1-1 / 16 ″
		1-7 / 8 ″	1-1 / 8 ″
		2 ″	1-3 / 16 ″
		2-1 / 8 ″	1-1 / 4 ″
		2-3 / 16 ″	1-1 / 2 ″
		2-1 / 4 ″

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

Иногда, имея гаечный ключ в метрических единицах и гайку в британских единицах, вы не знаете, подойдет он или нет.В таких случаях нужно знать, как правильно преобразовать одну единицу в другую. А приведенная ниже диаграмма поможет вам легко преобразовать размеры из SAE в метрическую или наоборот.

Размер SAE	Метрическая система	Дюймы в десятичной системе счисления
5/32 ″		0,156	5/32 ″ и 4 мм —
	4 мм	0.157	достаточно близко
	4,5 мм	0,177
3/16 ″		0,188
	5 мм	0,197
	5,5 мм	0,216
7/32 ″		0,219
	6 мм	0,236
1/4 ″		0.25
	6.5 мм	0,256
	7 мм	0,276
9/32 ″		0,281
5/16 ″		0,313	5/16 ″ и 8 мм —
	8 мм	0,315	достаточно близко
11/32 ″		0,344
	9 мм	0.354
3/8 ″		0,375
	10 мм	0,394
13/32 ″		0,406
	11 мм	0,433	7/16 ″ и 11 мм —
7/16 ″		0,438	достаточно близко
15/32 ″		0,469	15/32 ″ и 12 мм —
	12 мм	0.472	достаточно близко
1/2 ″		0,5
	13 мм	0,512
17/32 ″		0,531
	14 мм	0,551
9/16 ″		0,563
	15 мм	0,591	19/32 ″ и 15 мм —
19/32 ″		0.594	достаточно близко
5/8 ″		0,625
	16 мм	0,63
21/32 ″		0,656
	17 мм	0,669
11/16 ″		0,688
	18 мм	0,709
23/32 ″		0.719
	19 мм	0,748	3/4 ″ и 19 мм —
3/4 ″		0,75	достаточно близко
25/32 ″		0,781
	20 мм	0,787
13/16 ″		0,813
	21 мм	0,827
27/32 ″		0.844
	22 мм	0,866
7/8 ″		0,875
	23 мм	0,906	29/32 ″ и 23 мм —
29/32 ″		0,906	достаточно близко
15/16 ″		0,938
	24 мм	0,945
1 ″		1

Заключительные слова

Быть механиком — тяжелая работа.А если вы имеете дело с набором сокетов или органайзером сокетов, работа становится еще сложнее. Розетки бывают разных размеров, типов и даже единиц измерения. А без адекватной информации все могло показаться тарабарщиной.

Однако вышеупомянутой информации достаточно, чтобы просветить вас. Мы обсудили размеры приводов и типы розеток. Вы можете проверить размер розеток как в метрической системе, так и в системе SAE. Кроме того, вы можете найти таблицу преобразования для преобразования размеров в желаемый тип единиц.Таким образом, вы можете отсортировать розетки по своему усмотрению и сэкономить время при выполнении работы.

Размеры сокетов

в порядке от наименьшего к наибольшему (с диаграммами переходов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Можно подумать, что список размеров сокетов по порядку будет довольно простым. Что ж, есть кое-что еще. Наряду с двумя разными стандартами измерения (метрическим и SAE) вы также должны учитывать, какой размер диска вы используете.

Независимо от того, приобрели ли вы свой первый набор сокетов, хотите узнать, каких размеров вам не хватает в органайзере сокетов, или просто нуждаетесь в быстрой справке, чтобы узнать, преобразуется ли метрический размер в SAE, посмотрите таблицы ниже, чтобы увидеть все размеры розеток от самых маленьких до самых больших.

Примечание: Ни один набор розеток не будет включать все размеры, перечисленные ниже, и они вам никогда не понадобятся. Могут быть доступны и другие размеры, но они, вероятно, слишком малозаметны, чтобы включать их.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить диаграммы в виде файла PDF.

Таблица размеров метрических головок

900

Привод 1/4 «	3/8″ Привод	1/2 «Привод	3/4″ Привод	1 «Привод
4 мм	5,5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
5.5 мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм	8мм	11мм	14мм	25мм	55мм
9мм	12мм	15мм	26мм	58мм
10мм	13мм
16мм	27мм	60мм
11мм	14мм	17мм	28мм	63мм
12мм	15мм	18мм	29мм	65мм
13мм	16мм	19мм	30мм
14 мм	17 мм	20 мм	31 мм	70 мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм	77 мм
	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм

	900
		28 мм	41 мм
		30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 «	3/8″ Привод	1 / Привод 2 «	3/4″ Привод	1 «Привод
5/32″ 90 082	1/4 «	3/8″	7/8 «	1-5 / 8″
3/16 «	5/16″	7/16 «	15 / 16 «	1-11 / 16″
7/32 «	3/8″	1/2 «	1″	1-3 / 4 «
1/4″	7/16 «	9/16″	1-1 / 16 «	1-13 / 16″
9/32 «	1/2″	19/32 «	1-1 / 8 «	1-7 / 8″
5/16 «	9/16″	5/8 «	1-3 / 16″	2 «
11/32 «	5/8″	21/32 «	1-1 / 4″	2-1 / 8 «
3/8″	11/16 «	11 / 16 «	1-5 / 16″	2-3 / 16 «
7/16″	3/4 «	3/4″	1-3 / 8 «	2- 1/4 «
1/2″	13/16 «	25/32″	1-7 / 16 «	2-3 / 8″
9/16 «	7/8″	13/16 «	1- 1/2 «	2-1 / 2″
	15/16 «	7/8″	1-5 / 8 «	2-5 / 8″
	1 »	15/16 «	1-11 / 16″	2-3 / 4 «
		1″	1-3 / 4 «	2-15 / 16″
		1-1 / 16 «	1-13 / 16″	3 «
		1-1 / 8″	1-7 / 8 «	3-1 / 8″
		1-3 / 16 «	2″
		1-1 / 4 «	2-1 / 8″
		1-1 / 2 «	2-3 / 16 «
			2-1 / 4″

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

Всегда наткнулись на гайку или болт, где нужны два гаечных ключа одинакового размера? Не можете найти стандартный гаечный ключ или головку определенного размера и хотите узнать, какой метрический эквивалент (или наоборот)? Этот график поможет. 900 0,256 900

Размер SAE	Метрический размер	Десятичный дюйм
5/32 «		0,156	5/32 дюйма и 4 мм — это достаточно близко
	4 мм	0,157	5/32 дюйма и 4 мм — это достаточно близко
	4,5 мм	0,177
3/16 «		0,188
	5 мм	0,197
	5.5 мм	0,216
7/32 «		0,219
	6 мм	0,236
1/4″		0,250
	6,5 мм
	7 мм	0,276
9/32 «		0,281
5/16″		0,313	5/16 «и 8 мм составляют близко достаточно
	8 мм	0.315	5/16 «и 8 мм составляют близко достаточно
11/32 «		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
	13/32 «		0,406
	11 мм	0,433	7/16″ и 11 мм достаточно близко
7/16 «		0.438	7/16″ и 11 мм достаточно близко
15/32 «		0,469	15/32″ и 12 мм достаточно близко
	12 мм	0,472	15/32″ и 12 мм достаточно близко
1/2 «		0,500
	13 мм	0,512
17/32 «		0,531
	14 мм	0,551
9/16″		0.563
	15 мм	0,591	19/32 «и 15 мм достаточно близко
19/32″		0,594	19/32 «и 15 мм достаточно близко
5/8 «		0,625	5/8 дюйма и 16 мм достаточно близко
	16 мм	0,630	5/8 дюйма и 16 мм достаточно близко
21/32 дюйма		0,656
	17 мм	0.669
11/16 «		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,719
	19 мм 82	3/4 дюйма и 19 мм — это достаточно близко
3/4 дюйма		3/4 дюйма и 19 мм — это достаточно близко	0,750
25/32 дюйма		0,781
	20 мм	0.787
13/16 «		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,86682
7/8 «		0,875
	23 мм	0,906	29/32 дюйма и 23 мм достаточно близко
29/32″		0.906	29/32 дюйма и 23 мм достаточно близко
15/16 «		0,938
	24 мм	0,945
1″		1.000

См. Также: Размеры патрона лампы / Таблицы)

Размеры привода

Размер привода храповика (также известного как торцевой ключ) представляет собой небольшой квадратный соединительный фитинг на конце храповика. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех типоразмеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для любых целей дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма.

Как правило, вы хотите использовать гнезда от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком высоким).Для розеток свечей зажигания почти всегда требуется привод 3/8 дюйма.

1/2 ″ Привод

Используется в тех случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Разъемы других размеров

В то время как большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме дисков трех размеров, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и выше все же существуют.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

Связано: Сравнение 6-гранных и 12-гранных головок

Ищете список размеров гаечных ключей вместе с таблицей преобразования?

См .: Размеры гаечных ключей в порядке от наименьшего к наибольшему

См. Также: Таблица размеров кольцевой пилы

Размеры головок в порядке от наименьшего к наибольшему — включены таблицы преобразования

Сортировка головок по размерам от наименьшего к наибольшему не так просто, как можно было подумать.Во-первых, вам нужно знать, какой размер диска вы используете.

Наиболее распространенные размеры погружения:

Привод 1/4 ″
Привод 3/8 ″
1/2 ″ привод
другие размеры привода

Кроме того, существует 2 основных стандарта измерения:

span {background-color: # a0ce4e! important} .fusion-content-box-2 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important }]]>

Разработка стандартов SAE

Стандарты SAE International используются для развития мобильной инженерии во всем мире.Программа разработки технических стандартов SAE сейчас — и вот уже почти столетие — является одним из основных направлений деятельности организации в тех отраслях мобильности, которые она обслуживает: аэрокосмической, автомобильной и грузовой. Сегодняшняя продуктовая линейка стандартов SAE включает почти 10 000 документов, созданных в результате согласованной разработки стандартов более чем 240 техническими комитетами SAE с более чем 450 подкомитетами и рабочими группами. Эти работы санкционированы, пересмотрены и поддерживаются добровольными усилиями более 9000 инженеров и других квалифицированных специалистов со всего мира.Кроме того, у SAE есть 60 американских технических консультативных групп (USTAG) при комитетах ISO.

Для получения дополнительной информации о программе разработки технических стандартов SAE перейдите по адресу https://www.sae.org/standards/development.

Вот несколько обзорных статей, которые мы сделали о наборах розеток:

7 лучших наборов розеток за деньги Обзор 2020

11 Обзор лучших розеток 2020

Возможно, у вас уже есть розетка или набор. Скорее всего, вам не хватает одного или нескольких размеров, и вам нужно получить их, чтобы завершить набор.Чуть ниже вы найдете справочные таблицы, чтобы вы могли быстро определить, какие размеры сокетов вам не хватает. Они также отсортированы по размеру, от самого маленького до самого большого.

Pro Совет: не ожидайте, что какой-либо набор будет иметь абсолютно все размеры из списка диаграмм, и вам никогда не понадобятся все они. Итак, сначала подумайте о необходимых вам инструментах, чтобы определить, какие размеры вам нужны в наборе розеток.

Вы можете скачать PDF-версию таблиц здесь.

Таблица размеров метрических головок

9 00661 9024 9

Привод 1/4 «	3/8″ Привод	1/2 «Привод	3/4″ Привод	1 «Привод
4 мм	5.5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
21 мм	41 мм
мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм		8мм	11мм	14мм	25мм	55мм
9мм	12мм	15мм	26мм	58мм
10мм	13мм
16мм	27мм	60мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12мм	15мм	18мм	29мм	65мм
13мм	16мм	19мм	30мм	67мм
14мм	17мм	20мм	31мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм 9024	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм
		27 мм

	28 мм	41 мм
	30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 «	Привод 3/8″	Привод 1/2 «	Привод 3/4″	1 «Привод
5/32″	1/4 «	3/8″	7/8 «	1-5 / 8″
3/16 «	5 / 16 «	7/16″	15/16 «	1-11 / 16″
7/32 «	3/8″	1/2 «	1″	1 -3/4 «
1/4″	7/16 «	9/16″	1-1 / 16 «	1-13 / 16″
9/32 «	1/2 «	19/32″	1-1 / 8 «	1-7 / 8″
5/16 «	9/16″	5/8 «	1 -3/16 «	2″
11/32 «	5/8″	21/32 «	1-1 / 4 «	2-1 / 8″
3/8 «	11/16″	11/16 «	1-5 / 16″	2-3 / 16 «
7/16 «	3/4″	3/4 «	1-3 / 8″	2-1 / 4 «
1/2″	13/16 «	25 / 32 «	1-7 / 16″	2-3 / 8 «
9/16″	7/8 «	13/16″	1-1 / 2 «	2 -1/2 «
	15/16″	7/8 «	1-5 / 8″	2-5 / 8 «
	1″	15/16 «	1-11 / 16 «	2-3 / 4″
		1 «	1-3 / 4″	2-15 / 16 «
		1-1 / 16 «	1-13 / 16″	3 «
		1-1 / 8″	1-7 / 8 «	3-1 / 8″
		1-3 / 16 «	2″
		1-1 / 4 «	2-1 / 8″
		1-1 / 2 «	2-3 / 16″
			2 -1/4 «

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

В этом мире, где двойные технические стандарты сосуществуют вместе, вы часто будете иметь болт или гайку и не будете знать, какой точный размер гнезда или гаечный ключ использовать.Например, если у вас есть гайка с диаметром 5/16 дюйма (ANSI или британские единицы) и гаечный ключ с метрической единицей измерения, для ее затяжки потребуется ключ на 8 мм. Это то, что показывает таблица преобразования SAE в метрическую систему.

/ 32 «

Размер SAE	Метрический размер	Десятичный дюйм
5/32 «		0,156	5/32 дюйма и 4 мм
	4 мм	0,157	достаточно близко
	4.5 мм	0,177
3/16 «		0,188
	5 мм	0,197
	5,5 мм	0,216
7/32″	900 0,219
	6 мм	0,236
1/4 «		0,25
	6,5 мм	0,256
	7 мм	0.276
9/32 «		0,281
5/16″		0,313	5/16 дюйма и 8 мм
	8 мм	0,315	достаточно близко
11/32 «		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
	0.406
	11 мм	0,433	7/16 «и 11 мм составляют
7/16″		0,438	достаточно близко
15/32 «		0,469	15/32 дюйма и 12 мм —
	12 мм	0,472	достаточно близко
1/2 дюйма		0,5
	13 мм	0,512
17/32 «		0.531
	14 мм	0,551
9/16 «		0,563
	15 мм	0,591	19/32″ и 15 мм
19/32 «		0,594	достаточно близко
5/8″		0,625
	16 мм	0,63
21/32 «		0.656
	17 мм	0,669
11/16 «		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,7199 900
	19 мм	0,748	3/4 дюйма и 19 мм составляют
3/4 дюйма		0,75	достаточно близко
25/32 дюйма		0.781
	20 мм	0,787
13/16 «		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,866
7/8 «		0,875
	23 мм	0,906	29/32 дюйма и 23 мм
29/32″		0.906	достаточно близко
15/16 «		0,938
	24 мм	0,945
1″		1

Размеры привода

Привод Размер на трещотке (также известный как торцевой ключ) — это небольшой квадратный соединительный элемент на конце трещотки. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех стандартных размеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для универсального использования дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма. Как правило, вам нужно использовать торцевые головки от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком большим).

1/2 ″ Привод

Используется в случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Вот видео, в котором дополнительно и подробно рассказывается о различных типах трещоток и розеток:

Разъемы других размеров

Хотя большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме трех размеров приводов, указанных выше, трещотки с дисками 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и больше.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

После того, как вы определились с размерами сокетов, подумайте о том, чтобы объединить их с одним из лучших организаторов сокетов, чтобы каждый сокет хранился в подходящем месте.

Каковы стандартные размеры розеток?

Торцевой ключ обычно используется для затяжки или ослабления различных крепежных деталей, например гаек и болтов. Они поставляются с длинной ручкой, которая упрощает установку и затяжку разъемов / застежек различных форм и размеров.Выбор правильного размера гнезда чрезвычайно важен, потому что большое / громоздкое может привести к повреждению ваших рук.

Источник: Kae под CC 3.0

По этой причине, еще до того, как вы сделаете свой выбор, чрезвычайно важно иметь представление о стандартных размерах сокетов в правильном порядке. В следующем разделе мы добавили подробные рекомендации по стандартным размерам сокетов.

Стандартные размеры гнезд

Четыре наиболее распространенных размера дисковода и типичный диапазон применимых размеров гнезда

Дисковод 1/4 дюйма (0.6 сантиметров) — Работает с гнездами от 4 мм до (4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм) 15 мм.
Привод 3/8 дюйма (0,9 см) — Работает с головками от 5,5 мм до 22 мм.
Привод 1/2 дюйма (1,3 см): работает с головками от 8 мм до 30 мм.
Привод 3/4 дюйма (1,9 см) — Работает с головками от 36 мм до 80 мм.

Кроме этих, существуют также промежуточные размеры гнезд, которые начинаются с ¼ дюйма (0.6 см) и увеличивайте каждую шестнадцатую часть отдельного дюйма (0,16 см).

Головка типа

В дополнение к различным размерам, эти розетки также доступны в различных формах, чтобы соответствовать разным головкам болтов. Эти формы включают: —

Шесть точек или шестигранных головок — Подходит к обычным шестигранным болтам
Восемь точек или двойных квадратных головок — Подходит к квадратным болтам
Двенадцать точек или двойным шестигранным головкам — Работает как обычными, так и квадратными болтами.

Хотя двенадцатигранная головка кажется стратегическим выбором, поскольку ее двойное расположение позволяет быстрее прикрепить гаечный ключ, это все же не жизнеспособный выбор из-за возможности соскальзывания головки. Шестигранная розетка — лучший вариант, потому что она плотная и немного более надежная.

Преобразование стандартного размера гнезда в метрический размер гнезда

Поскольку большая часть мира заменяет стандартный размер гнезда на метрические, крайне необходимо иметь возможность правильно конвертировать (туда и обратно) между этими двумя первичные измерения.Размер метрической головки составляет от 3 до 13 мм. Поэтому, если вы используете любую метрическую гайку, всегда лучше использовать метрическую головку для согласования. Точно так же, когда вы используете стандартную гайку, обязательно используйте стандартную головку.

О чем следует помнить при выборе розетки

Стандартные размеры, метрические или Whitworth

Хотя стандартные розетки являются наиболее традиционным вариантом розеток, большинство современных автомобилей в значительной степени полагаются на метрическое оборудование измеряется в мм.Вы можете выбрать метрическую розетку или розетку стандартного размера в зависимости от ваших потребностей. Однако у вас также будет возможность хранить оба инструмента в своем гараже, чтобы у вас всегда были инструменты, подходящие для вашей работы.

Whitworth — это последний тип розетки, который нужен только в британских автомобилях. Так что, если у вас нет британского автомобиля, вам не о чем беспокоиться.

Источник: Brian Snelson под CC 2.0

Стандартные и метрические розетки доступны в вариантах 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма.Однако для каждого из них требуются разные виды трещоток и дополнительные аксессуары, такие как удлинители. В то время как меньшие сокеты используют диски относительно небольшого размера, большие используют диски больших размеров.

Если ваш набор розеток поставляется только с одним размером диска, выберите 3/8 дюйма, чтобы покрыть все основные разъемы, которые вы будете использовать. Не менее полезны и самые маленькие, и самые большие диски. В то время как маленькие головки обычно предназначены для доступа к меньшим гайкам / болтам в узких местах, большие приводные головки способны выдерживать больший крутящий момент.Они идеально подходят для крепежа большего размера, для затягивания или ослабления которого требуется длинная трещотка или прерыватель.

Хотя и глубокие, и мелкие гнезда одинаково полезны, глубокие особенно необходимы в ситуациях, когда болт задел самый глубокий конец гнезда. Вам особенно следует приобрести гнездо для свечи зажигания, потому что оно идеально помогает вам работать в любой ситуации.

Разнообразие наборов разъемов, которые вы приобретете, вероятно, повлияет на тип органайзера разъемов, который вы захотите использовать.Основными факторами будут количество розеток и размеры дисков, необходимые для упорядоченного размещения розеток.

Лучшие размеры розеток от самых маленьких до самых больших | 8 Socket

Знаете ли вы классификацию размеров розеток от самых маленьких до самых больших? Это конкретное руководство покажет правильное расположение розеток на основе их размеров.

Если вы постоянно работаете с сокетными дисками , возможно, у вас уже есть обширное хранилище коллекций.У вас есть от больших до самых маленьких. У вас могут быть даже единицы необычной формы.

Собирать все эти предметы довольно весело, потому что это не спонтанно. Поиск всех профессиональных ударных головок и гаечных ключей требует времени и усилий. Более того, повседневная работа с этими инструментами делает их чрезвычайно полезными и удобными. Поэтому забыть о них уже практически невозможно.

Изначально размеры сокетов от наименьшего до наибольшего могут показаться странными, если вы не знаете формы и области применения.Если вам нужно использовать их в повседневной работе, возможно, вы знакомы с ними. Но тем, кто не знаком с формами и размерами отверстия для винта, им нужно научиться. Фактически, вы не можете угадать размер по их внешнему виду. Собрать все размеры под один оттенок тоже непросто. Получение исчерпывающих представлений о размерах сокетов поможет выбрать правильный и сэкономить время. Специалисты рекомендуют знать заказные размеры розеток. Это ключ к успеху.

Однако расположить инструменты, особенно размеры розеток от самых маленьких до самых больших, довольно сложно.Уложить их будет сложно, особенно если вы собираетесь угадывать их размеры по внешнему виду. Было бы правильно, если бы вы знали точные размеры каждой розетки от самого маленького до самого большого, которые присутствуют сегодня, и посмотрите, где они попадают на стол. Таким образом, вы можете легко зарегистрировать эти компоненты на основе их точных размеров. Это также позволит вам определить, какой именно сокет-накопитель вам нужен для конкретного приложения.

Таким образом, если вам очень любопытен порядковый номер размеров сокетов от наименьшего к наибольшему, приведенная ниже таблица даст вам ясное представление.Проверьте это сейчас!

Часто задаваемые вопросы — Измерение шестигранных метрических головок

Размеры головок в порядке от самых маленьких до самых больших

Головки для приводов (размер 1/4 дюйма)

Шестигранные метрические размеры головок:

4 мм , 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм

Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

5/32 дюйма, 3/16 дюйма / 7/32 дюйма, 1/4 дюйма, 9/32 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма

Гнезда для привода (размер 3/8 дюйма)
Метрическое измерение по шести точкам
5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм
Измерение Общества инженеров автомобильной промышленности (SAE)
1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма
Разъемы для дисковода (размер 1/2 дюйма)
Шеститочечное метрическое измерение
8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм , 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм
Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)
3/8 дюйма, 7 / 16 дюймов, 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма, 11/16 дюйма, 3/4 дюйма, 13/16 дюйма, 7/8 дюйма, 15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюймов, 1-1 / 8 дюйма, 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма.
Головки привода (размер 3/4 дюйма)
Шеститочечные метрические измерения:
19 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм , 36 мм, 38 мм, 41 мм, 42 мм, 45 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм
Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):
5/16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма , 1-3 / 16 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-3 / 8 дюйма, 1-7 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма, 1-5 / 8 дюйма, 1–3 / 4 дюйма
Головки привода (размер 1 дюйм)
Шеститочечное метрическое измерение
36 мм, 38 мм, 41 мм, 46 мм, 50 мм, 54 мм, 55 мм, 58 мм, 60 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 70 мм, 71 мм, 75 мм, 77 мм, 80 мм
Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE)
15/16 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 16 дюйма, 1-1 / 8 дюйма, 1-1 / 4 дюйма, 1-5 / 16 дюйма, 1-1 / 2 дюйма
Учтите, что гнезда бывают разной длины и глубины.Однако многие производители классифицируют свои розетки по одной из этих категорий: глубокие и стандартные.
На торце розеток имеется выемка квадратной формы. Туда подходят стандартные ключи. В случае потребительских гаечных ключей эти квадратные выемки подразделяются на следующие размеры: 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. В прошлом мы видели некоторых производителей, которые создавали диски с разъемом 5/16 дюйма. Сегодня это уже редкие вариации. Однако для специального применения их мало кто производит.
Заключение
Как и то, что я уже упоминал, важно знать порядок размеров этих разъемов. Они позволяют вам постоянно работать с соответствующими розетками, не страдая от задержек из-за сомнений и догадок. Поначалу может быть сложно запомнить эти размеры, но если вы будете использовать их время от времени, со временем вы освоите их.
Вы узнали из этой статьи? Если у вас есть другие вопросы и предложения, не стесняйтесь оставлять их ниже.
Списки наборов розеток с самым высоким рейтингом на Amazon

NEIKO 02440A Набор головок ударного действия 3/8 «| 44 шт. | Стандартный …
[HEAVY DUTY]: Компоненты этого основного набора с высокой ударопрочностью изготовлены из штампованной хромованадиевой стали премиум-класса Cr-V, чтобы выдерживать экстремальные изменения крутящего момента крепежных элементов.
[КОНСТРУКЦИЯ]: Конструкция с шестигранной головкой с шестигранной головкой предотвращает закругление гаек и болтов при высоком крутящем моменте и ударных нагрузках из-за использования ударного или электрического гаечного ключа с большим выходом.
[ВИДИМОСТЬ]: хорошо различимая маркировка, нанесенная лазером на черном фосфатном покрытии, позволяет легко определить размеры и размеры гнезда привода, что обеспечивает быстрое нанесение, эффективность и …
Набор инструментов для механики DEWALT, 205 предметов (DWMT81534)
Набор инструментов для механиков имеет трещотку на 72 зубца, обеспечивающую поворот дуги на 5 градусов для маневренности в ограниченных зонах
Противоскользящая рукоятка водителя обеспечивает максимальный комфорт для механических инструментов
Набор инструментов DEWALT для механиков размещен в прочном металлическом футляре для переноски защелки
Комплект приводных головок TEKTON 1/4 дюйма, дюймовые / метрические, 6-гранные, 5/32 дюйма…
Мастер-набор имеет все размеры от 5/32 до 9/16 дюймов и от 5 до 14 мм для мелкой и большой длины
Включает универсальный шарнир, адаптер для отвертки и удлиненный 6-дюймовый удлинитель, инструменты, которых нет в большинстве других комплекты
Трещотке с 72 зубьями с точным зацеплением требуется только рабочая дуга поворота 5 градусов
TEKTON Набор шестигранных головок для ударных головок с приводом 3/8 дюйма, 13 предметов (7-19 …
6-гранное гнездо с высоким крутящим моментом обеспечивает захват плоских сторон крепежа, а не только углов, предотвращая закругление
Стандартная глубина гнезда обеспечивает доступ к крепежным элементам в ограниченном пространстве легко читается даже при слабом освещении
ARES 70000 — Набор адаптеров для ударных головок 3 дюйма — повороты…
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Этот адаптер / удлинитель для ударных головок ARES поставляется с тремя головками с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма и длиной 3 дюйма, так что вы можете превратить любую ударную дрель-шуруповерт в отвертку для розетки … : Каждый адаптер изготовлен из термообработанной хромованадиевой стали и покрыт фосфатом марганца для промышленного или механического использования и соответствует или превосходит стандарты ANSI / ASME. …
УДАРНАЯ СТЕПЕНЬ: Эти ударопрочные коррозионно-стойкие адаптеры идеально подходят для проектов с повышенным крутящим моментом, помогая предотвратить поломку и повреждение розеток.
Последнее обновление 2021-08-10 в 09:43 PST — Подробности
Эквивалент разъема 10 мм — Rustyautos.com
Aaagh !!! Я был там, собрал все инструменты под машиной, на месте и «S * & T — Its Imperial».
Итак, что такое 10-миллиметровый эквивалент гнезда? Эквивалентный дюйм 10-миллиметрового торца — это гнездо на 3/8 дюйма.
Имперские размеры известны как SAE (Общество автомобильных инженеров) или стандартные. Метрические размеры, также известные как SI (Système International), из Французской международной системы.
Итак, что такое британский размер (SAE)?
Крепежи дюймового размера измеряются в дюймах или долях дюйма, например, 3/8 дюйма, ½ дюйма, 7/16 дюйма и т.д. раскрасил некоторые из наиболее популярных размеров.
Что такое метрический размер (Si)?
Крепежные детали метрического размера измеряются в мм, и их размер известен как M-, например, M8, M10, M12 и т. Д.
Крепежные детали описываются диаметром резьбы, а не размером головки.Таким образом, в случае болта M8 диаметр болта составляет 8 мм, но для заворачивания головки болта потребуется ключ на 13 мм или торцевой ключ.
Краткая история метрической системы
Весь мир использовал римскую имперскую систему измерения до 1795 года, когда Париж стал первым районом Франции, принявшим метрическую систему, я знал, что виноваты французы.
Адаптация прошла непросто, многие по понятным причинам возражали. Метрикация дает большие преимущества, и в течение следующих двухсот лет она в конечном итоге распространилась по всей Европе.
Японцы переоборудовали в 1920-х годах, поэтому автомобили, которые приземлялись в США, были построены с использованием метрических гаек и болтов.
В 1971 году компания Ford USA начала производство американских автомобилей с использованием метрических размеров. Он также возглавил работу с General Motors и Chrysler, установив Североамериканские автомобильные метрические стандарты (NAAMS).
NAAMS призван стандартизировать отрасль, значительно облегчая жизнь поставщикам запчастей и создавая синергию с европейскими автомобильными компаниями.
Британия начала процесс метрики в середине-конце шестидесятых, и к 1975 году автомобили выпускались с сочетанием метрических и британских размеров. Британия еще не полностью освоила метрику, их система представляет собой смесь того и другого. Но в обрабатывающей промышленности в качестве стандарта используется измерение Si.
Механикам 70-х требовалось два набора инструментов: метрические и британские. Сегодня механику нужны только метрики, если, конечно, они не работают с классическими или старинными автомобилями.
Другие отраслевые стандарты крепежа:
ANSI — Американский национальный институт стандартов
ISO — Международная организация по стандартизации
DIN — Deutsches Institut für Normung
JIS — Японский промышленный стандарт
Гаечные ключи Я бы купил
Большинство гаечных ключей и головок у меня было много лет.Если вы купите хороший набор, возможно, вам никогда не понадобится покупать другой. Я перечислил свои любимые гаечные ключи, головки и трещотки, а также кратко объясню, почему они мне нравятся.
Хорошие, полезные инструменты, не обязательно дорогие. Каждому мастеру нужен набор гаечных ключей. Вы никогда не знаете, какой размер вам нужен, пока он вам не понадобится, поэтому набор комбинированных ключей TEKTON поставляется в разных вариантах.
9, 11, 13 и 15 штук, я бы просто пошел и получил 15 штук, все они хорошего качества, прочный комплект.Нет ничего хуже, чем не иметь гаечного ключа подходящего размера, который перевернет мой день с ног на голову.
Ключи изготовлены из ванадиевой стали с зеркальным хромированием, и это довольно стандартно.
Причина, по которой мне нравятся эти гаечные ключи, заключается в том, что они имеют 12-гранное кольцо, поэтому они захватывают стенки крепежа, а не края, что имеет значение, когда вы открываете упорные гайки и болты. Накручивать гаечный ключ на гайку — настоящая головная боль для Джеки, потому что теперь работа стала еще больше.
Еще одна причина, по которой мне нравятся эти ключи, — это упаковка, она действительно полезна, вы можете положить их прямо в ящик для инструментов, и они останутся организованными, их легко найти и заменить.
Мне нравится, что размер гаечного ключа четко отпечатан на корпусе, мое зрение не так хорошо, как раньше, некоторые из моих гаечных ключей в последнее время немного труднее обнаружить.
Угол смещения ключей также довольно стандартный, чего и следовало ожидать от хорошего комплекта.
Набор гаечных ключей с трещоткой Я бы купил
Гаечные ключи с трещоткой — дар Бога механикам. Когда работа идет хорошо, я всегда подозреваю, потому что знаю, что у каждой работы есть одна неудобная застежка.
Вы знаете одного, действительно ограниченного, взъерошивающего волосы за раз….единственное разрушение. Я купил себе набор гаечных ключей с трещоткой много лет назад, они все еще у меня есть, и они все еще работают. Я не использую их каждый день, но когда они вам нужны, они вам понадобятся, если вы понимаете, о чем я.
В любом случае, я бы купил ПЕРЕДАЧУ, гаечный ключ с трещоткой на 12 точек, это то, что я называю хорошим комплектом.
Он охватывает все самые популярные метрические размеры, которые могут вам понадобиться в гаечных ключах с храповым механизмом. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм и 24 мм.
Больше всего мне понравились прекрасные положения храповика (72 зубца), всего 5 °, и ваше тяговое усилие, в том числе и мое, требует больше места для захвата.
Хромированная отделка с указанием размера ключа, мне это нравится, их легче читать. Головка с храповым механизмом тонкая, но прочная, что позволяет разместить ее в ограниченном пространстве — именно то, что вам нужно в гаечном ключе с храповым механизмом.
Самое лучшее, на них действует пожизненная гарантия.
Проверьте ссылку Amazon ниже.
Amazon Gearwrench Tools
Набор головок Я бы купил
Я люблю DeWalt, их комплекты созданы, чтобы служить долго. У меня есть много их инструментов, тренировка, которую я использовал в течение многих лет, все еще работает, так что я знаю, что это хороший инструмент.
В каждом доме должен быть приличный набор инструментов, он окупится многократно, гарантированно. Я знаю это, потому что у нас оторвался кран для кухонной раковины, моя жена позвонила сантехнику, его стоимость вызова почти равнялась цене этого набора. Видимо, меня несколько раз просили позаботиться об этом.
Что мне нравится в наборе инструментов DeWalt: прочный футляр довольно стандартный, но очень полезный, чтобы держать все вместе.
Это полный диапазон размеров храпового механизма, от самого маленького привода 1/4 дюйма до среднего размера 3/8 и более тяжелого 1/2 дюйма.Храповики представляют собой хромированные 72 зубца премиум-класса с дугой 5 ° и хорошо подходят для управления большим пальцем.
В наборе 192 штуки с огромным ассортиментом розеток, как для метрических, так и для SAE, глубоких и обычных профилей.
Предлагается впечатляющий ассортимент удлинителей, преобразователей и вертлюгов с храповым механизмом. Это позволяет вам смешивать и сочетать все три набора, чего вы никогда не захотите. Существует небольшой выбор более популярных торцевых головок и шестигранных ключей.
Вы не удивитесь, на него действует пожизненная гарантия, мне это нравится!
Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о горячих предложениях на комплект DeWalt.
Amazon DeWalt Tools
Вопросы по теме
Какой размер составляет от 10 до 11 мм? Размер SAE Imperial в мм:
Размер гаечного ключа 3/8 дюйма 9,53 мм
Размер ключа 7/16 дюйма 11,11 мм
10 м — это то же самое, что 10 мм? Нет, 10M или чаще M10 — это диаметр резьбы, крепежные детали всегда обозначаются диаметром резьбы.

Термостойкая краска по металлу черная матовая: Термостойкие краски в балончике — Купить жаропрочную аэрозоль в «Самокраске»

Май 30, 1980 автор alexxlab Разное

Термостойкая эмаль Elcon Max Therm

Термостойкая антикоррозионная эмаль Elcon Max Therm предназначена для защитной окраски печей, котлов, металлического оборудования, газопроводов, нефтепроводов и трубопроводов, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +1200°С.

Термостойкая эмаль Elcon Max Therm не выделяет токсичных испарений и может применяться для окраски поверхностей внутри помещений. Продукт широко используется в качестве термостойкой краски для печей, каминов, мангалов и дымоходов.

Уникальные защитные свойства эмали Elcon Max Therm позволяют предохранить бетонные, железобетонные, кирпичные и асбестовые поверхности от воздействия высоких температур и влаги. Термостойкая краска не только значительно улучшает внешний вид объекта, но и сохраняет паропроницаемость материалов.

Палитра стандартных цветов

Палитра цветов каталога RAL K5

Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.
Черный
до 1200°С / до 1000°С / до 700°С /
до 500°С / до 400°С

Черный (полуглянцевый)
до 500°С
Графит
до 700°С
Золото
до 700°С
Серебристый
до 700°С
Красно-коричневый
до 700°С
Темный шоколад
до 700°С
Антрацит
до 600°С
Серый (RAL 7040)
до 400°С
Светло-серый
до 400°С
Зеленый
до 700°С / до 400°С
Терракот
до 500°С
Белый
до 700°С / до 400°С
Красный
до 400°С
Ярко-красный
до 400°С
Желтый
до 400°С
Коричневый
до 400°С
Голубой
до 400°С
Бежевый
до 400°С
Оранжевый
до 400°С
Палитра цветов каталога RAL K5
Точность передачи цвета ограничена возможностями Вашего монитора.
Раскрыть палитру
Термостойкая краска обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: растворов солей, блуждающих токов, минеральных масел и нефтепродуктов.
Термостойкая краска Elcon Max Therm может наноситься в электростатическом поле и при отрицательных температурах.
Прогнозируемый срок службы покрытия – 20-25 лет.
Эмаль JOBI аэрозольная термостойкая 650С черная 400мл
Быстросохнущая атмосферостойкая огнеупорная (до 650°С) эмаль применяется для окраски внешних металлических частей каминов, печей, плит и грилей, печных труб, каминных решеток, бойлеров и котлов.
ОСОБЕННОСТИ:
Для наружных и внутренних работ. Специальная эмаль на силиконовом связующем с термостойкими пигментами. Термостойкость финишного покрытия до 650°С. Легко наносится на металл. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией. Устойчива к атмосферным воздействиям. Полуматовая степень блеска.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой, очищенной от ржавчины и масляных загрязнений. Старые отслаивающиеся лакокрасочные покрытия удалить, прочные покрытия зачистить мелкой наждачной бумагой. Необходимо охладить окрашиваемые поверхности или детали до температуры окружающей среды во избежание воспламенения.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Перед применением потрясти баллон около 3 минут так, чтобы был слышен стук шарика в баллоне. Рекомендуется сделать пробное нанесение для проверки основы на совместимость с эмалью. Не подлежащие окраске участки защитить малярным скотчем. Баллон держать вертикально, эмаль наносить с расстояния около 25-30 см тонкими и равномерными слоями c промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20 °C. Окрашенная поверхность должна просохнуть в течение 1 часа, а затем нагрета до +250 °C для полного затвердевания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип продукта: Эмаль аэрозольная
Условия применения: Для наружных и внутренних работ
Область применения: Камины, печи, плиты, грили, печные трубы, бойлеры, котлы
Основа для нанесения: Металл
Расход: Содержимого баллона хватает для окраски примерно на 3м² в зависимости от цвета эмали и свойств поверхности.
Цвет: 2 цвета (чёрный)
Степень блеска: Полуматовая
Стойкость: Можно многократно мыть
Срок годности: 5 лет
Основа: Алкидная
Условия хранения: Морозостойкая рецептура до –30°С
Матовая черная краска в баллончиках для металла и других поверхностей: инструкция, видео и фото
В последнее время широкое распространение получили аэрозольные краски в баллончиках, причем, некоторые строительные бригады их используют даже для отделки помещений. Это связано с рядом их достоинств, среди которых можно отметить возможность распределения состава ровным слоем без использования специального оборудования. Особой популярностью среди этих материалов пользуются краски простых цветов – белого и черного.
Далее мы рассмотрим особенности матовой черной краски в баллончиках и как выполнить ею покраску своими руками.
Черная матовая краска в баллончике
Особенности покрытия
Достоинства
В первую очередь аэрозольные краски характеризуются универсальностью, так как их можно использовать в самых разных целях:
При ремонте помещений;
Для декорирования различных элементов интерьера;
При ремонте ранее окрашенных поверхностей и т.д.
Окрашенная матовой черной краской металлическая поверхность
Кроме того, имеются и некоторые другие достоинства этого лакокрасочного материала:
Легкость и оперативность проведения работ.
Хорошее распыление красящих частиц, чего при использовании жидких красок можно добиться только с помощью профессионального дорогостоящего оборудования.
Устойчивость краски к ультрафиолетовым лучам. Благодаря этому цвет покрытия остается насыщенным на протяжении всего срока эксплуатации.
Устойчивость к воздействию влаги и других природных факторов.
Относительно доступная цена.
В составе отсутствуют токсичные вещества, поэтому краска является безвредной. Правда, меры безопасности никогда лишними не будут. В частности, чтобы не допустить попадание состава в организм нужно использовать малярный респиратор.
Возможность использования практически для любых типов поверхностей.
Отсутствие необходимости применения растворителя и обеспечения оптимальной вязкости.
Высокая скорость высыхания.
На фото – окрашенные матовой черной аэрозольной краской детали
Недостатки
Недостатков у данного лакокрасочного материала немного. Основное из них – это то, что краску нецелесообразно использовать для покраски больших площадей. (См. также статью Валики для покраски: виды.)
Кроме того, как уже было сказано выше, не смотря на отсутствие токсичных веществ, при работе с составом необходимо защищать органы дыхания. Это связано с высокой летучестью материала.
Обратите внимание!
При транспортировке и хранении краски, важно обеспечить целостность баллончика, так как его повреждение может привести к негативным последствиям.
Окрашенный матовой черной краской стол
Область применения
Что касается области применения, то она весьма обширна. В первую очередь может применяться матовая черная краска по металлу, в том числе и для покраски деталей кузова автомобилей. К примеру, ее часто используют для покрытия порогов и стоек.
Конечно, при отделке помещений ее не используют, что связано с матовым черным цветом, но за то она применяется для покраски различной фурнитуры и мебели.
Помимо металла, краску можно наносить на такие поверхности как:
Древесина;
Пластик;
Бетон и пр.
Поэтому в хозяйстве этой краске всегда найдется применение.
Малярный скотч
Покраска
Дополнительные материалы
Прежде чем приступать к покраске, необходимо подготовить некоторые дополнительные материалы, которые могут понадобиться во время этого процесса:
Малярный скотч, чтобы закрыть неокрашиваемые участки;
Грунтовку;
Респиратор и перчатки;
Тряпку;
Газеты и клеенку, чтобы закрыть прилегающие участки от загрязнения краской.
Подготовка основания
Если окрашивается небольшой предмет, то в первую очередь следует подготовить рабочее место, застелив его газетами или клеенкой. Затем необходимо подготовить саму окрашиваемую поверхность.
Работа выполняется в следующем порядке:
Вначале надо удалить с поверхности старое покрытие или его остатки, если они имеются. Также следует удалить пыль, грязь, ржавчину и прочие загрязнения, которые ухудшают адгезию. Для качественной очистки основания можно использовать специальные чистящие средства.
Если поверхность имеет полированное покрытие, то ее надо зачистить наждачной бумагой, чтобы придать шероховатость. Это позволит улучшить адгезию, а значит и повысит долговечность покрытия.
Далее надо аккуратно заклеить малярным скотчем участки, на которые не должна попасть краска. Скотч следует приклеивать качественно, чтобы под него не смогла затечь жидкость.
В завершение работы, на поверхность, если это возможно, следует нанести перед покраской слой грунтового состава, соответствующего типу окрашиваемого материала.
После выполнения всех этих манипуляций, можно приступать к покраске.
Нанесение краски
Покраска
Инструкция по нанесению краски выглядит следующим образом:
В первую очередь нужно надеть средства индивидуальной защиты.
Затем баллончик надо хорошо потрясти, чтобы разболтать его содержимое.
Перед покраской желательно проверить качество распыления. Для этого можно протестировать краску на куске ненужной доски.
Затем следует нанести первый слой покрытия на подготовленное основание. Баллон при этом нужно держать на расстоянии около 20 см от поверхности. Факел надо медленно перемещать, однако, слой краски при этом должен быть тонким.
Как правило, второй слой можно наносить спустя сутки после первого.
Обратите внимание!
Если краска используется для наружных работ, то покраску разрешается выполнять только при сухой теплой погоде.
В противном случае покрытие не возьмется.
На этом процесс покраски завершен. Если работа выполнена правильно, то поверхность будет защищена надежным покрытием, как минимум, на несколько лет.
Вывод
Черная матовая краска в баллончике обладает рядом достоинств, по сравнению с аналогичными жидкими лакокрасочными материалами. Единственное, как и любое другое покрытие, она требует строгого соблюдения технологии нанесения.
От этого зависит качество и долговечность отделки.Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Огнезащитные краски для дерева и пиломатериалов
Двумя основными типами огнезащитных красок являются огнезащитные краски и огнестойкие краски. Огнестойкая краска также известна как вспучивающаяся краска.
Огнезащитная краска обычно останавливает огонь и распространение пламени по поверхности, выделяя газ, когда они становятся горячими. Их можно наносить на стены, потолок и пол, кирпичную кладку, древесину и штукатурку и, в зависимости от окружающей среды, они должны соответствовать определенным стандартам. Например, если вы используете огнезащитные покрытия для деревянной отделки в отеле, они должны соответствовать действующему законодательству.
Вспучивающиеся краски, напротив, разбухают при воздействии огня. Это создает изолирующее покрытие, которое защищает находящийся под ним материал от пламени. Огнестойкая краска для дерева может использоваться на многих различных видах деревянных поверхностей, включая мягкую древесину, твердую древесину, ДСП, а также хорошо работать на дверях, панелях, облицовке, внутренних и наружных поверхностях промышленных и жилых зданий.
У нас есть ассортимент огнестойких красок для базовых покрытий, на которые можно наносить краски по вашему выбору.Для достижения наилучших результатов следует использовать базовую краску для дерева с сопутствующим верхним слоем. Например, краску Bollom Broflame Ultra Basecoat следует использовать вместе с Bollom Flameguard Ultra Topcoat, чтобы получить декоративное, но огнестойкое покрытие на поверхности. Broflame дает оценку Класса 0 при использовании на массивной древесине, ДСП и древесно-облицованных плитах и идеально подходит для общественных мест в общественных зданиях, таких как школы, залы ожидания, офисы и муниципальные здания.
Thermoguard Fire Varnish Basecoat — это прозрачный лак для деревянных поверхностей, используемый в качестве первого слоя двухслойной системы.При совместном использовании они защищают древесину и деревянные основания до класса 1, а в некоторых случаях система огнестойкого лака Thermoguard может обеспечить огнестойкость в течение 30 и 60 минут.
Thermoguard Timbercoat — огнезащитная краска для внешних и внутренних деревянных поверхностей. Он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и защищает от распространения пламени по поверхности класса 0 и класса 1. Его также можно использовать для достижения 30- и 60-минутной огнестойкости, но, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической командой для получения дополнительной информации перед покупкой.Timbercoat доступен только в виде белой краски для дерева, поскольку это базовый слой как часть более широкой системы.
Другая часть системы, Smoke & Flame Retardant Dualcoat, имеет матовое покрытие или покрытие «яичная скорлупа» белого цвета и различных цветов для обеспечения высококачественной декоративной отделки. См. Здесь полную цветовую гамму. Для внешних поверхностей или участков, подверженных воздействию влаги, вам необходимо нанести два слоя Thermoguard Smoke & Flame Retardant Dualcoat для обеспечения защиты.
Наряду с нашими огнезащитными системами и базовыми покрытиями мы также предлагаем прозрачные огнезащитные жидкости для пропитки древесины, которые впитываются в древесину.Это дает все преимущества безопасности, не изменяя внешний вид деревянных поверхностей.
Zeroflame Fire Retardant Treatment достигает Класса 0 огнезащиты и распространения пламени на массивной древесине и может использоваться на внутренней или внешней древесине. Thermoguard Thermoproof Fluid работает аналогичным образом, защищая пористую древесину как внутри, так и снаружи. Thermoguard Thermoproof Clear Sealer также защищает древесину от погодных условий, влаги и солнечных лучей.
Сертификаты
Все предлагаемые нами вспучивающиеся краски были протестированы в соответствии с различными британскими / европейскими стандартами признанными независимыми третьими сторонами в зависимости от требований к их использованию и производительности.В дополнение к этим стандартным отраслевым испытаниям некоторые продукты также предлагают дополнительные документы после использования в виде «сертификата», который можно получить разными способами — в зависимости от производителя. Для некоторых требуется заполнить форму и отправить ее по электронной почте, для других — онлайн-формы заявки, другим можно просто позвонить, чтобы сообщить подробности проекта устно. Не ВСЕ продукты предлагают это дополнительное дополнение, и если этот тип сертификата важен для вашего проекта, вам следует связаться с нашей технической группой по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или [адрес электронной почты защищен] , чтобы сообщить им об этом, чтобы они могли убедитесь, что они рекомендуют подходящий продукт соответственно.Для некоторых более крупных проектов также может потребоваться привлечение независимого инспектора. Вам также следует связаться с нашим техническим отделом, чтобы обсудить это, если это необходимо.
Наша помощь и совет обещают
Противопожарная защита не должна быть тяжелой работой, позвольте нашему техническому персоналу помочь вам получить необходимый уровень защиты и желаемую отделку. Будь то конструкционная сталь на складе, огнезащитная краска для дерева в новостройке или внутренние стены многоквартирного дома, мы можем предоставить полную спецификацию и дать рекомендации на протяжении всего проекта.
Алюминий и матовый черный Cytherm 600 Термостойкая краска, металл, 440 рупий / литр
Алюминий и матовый черный Cytherm 600 Термостойкая краска, металл, 440 рупий / литр | ID: 21400871833
Спецификация продукта
Марка Cytherm
Поверхность нанесения Металл
Цвет Алюминий и черный матовый
Базовый тип краски Краска на масляной основе
Метод нанесения Распылитель, кисть, валик
Сухой остаток 40% +/- 8% (может варьироваться в зависимости от оттенка)
Типичная толщина пленки 25-30 микрон сухой
Теоретическое покрытие 10 (м2 / л) при ТСП 25 микрон, с учетом соответствующих коэффициентов потерь
Информация об отверждении Выпекание при 200 ° C в течение 1 часа
Минимальное количество заказа 20 литров
Описание продукта
Предполагаемое использование:
Используется при более высоких рабочих температурах, где требуется коррозионная стойкость, например.Дымоходы, выхлопные трубы, печи и т. Д.
Для очень высокой коррозионной стойкости под них следует нанести цинкосиликатную грунтовку.
Способ применения:
1. Убедитесь, что на окрашиваемой поверхности нет отслаивающейся краски, пыли или жира. Для окрашивания H R поверхность должна быть очищена струйной очисткой. 2. Тщательно перемешайте краску в емкости.
3. Отрегулируйте вязкость 20-22 сек. Смешайте разбавитель с краской в соответствии с рекомендуемым соотношением (т. Е. 25% по объему) для распыления. №
4. Покройте краску вспучивающимся нейлоном №12.
5. Нанесите на поверхность два слоя краски.
6. Поддерживайте давление 2,8 — 3,5 кг / кв. См. & воздух должен быть полностью сухим и свободным от влаги.
Предупреждение:
Воспламеняющаяся жидкость и пар Может вызвать раздражение кожи и раздражение глаз
Первая помощь:
Для глаз:
1. Немедленно промойте большим количеством воды
2. Обратитесь за медицинской помощью
3. Удалите пораженную ткань
На коже:
1. Немедленно промыть большим количеством воды
2.Снимите загрязненную одежду.
3. Постирать одежду перед использованием.
Обращение:
Беречь от тепла, искр и пламени. Избегайте попадания в глаза, на кожу и одежду.
Хранение:
Хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. Стабилен при нормальных условиях.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
О компании
Год основания 2006
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот R.2–5 крор
Участник IndiaMART с декабря 2013 г.
GST27AFTPJ6894h2ZL
Основана в 2006 году в Пуне Махараштра, Индия. Мы, «Cygnet Surface Coatings», являемся фирмой, основанной на исключительном праве, и занимаемся производством огнезащитных красок, красок для печи и т. Д. Все наши продукты получают широкое признание среди крупных клиентов за их эксклюзивный дизайн, превосходное качество и надежность.Помимо этого, наша способность выдерживать сроки, а также качество ассортимента, предоставление экономически эффективных решений и гарантия своевременной доставки заказов, размещенных клиентами, помогли нам позиционировать наше имя в списке первоклассных компаний отрасли. .
Видео компании
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Термостойкая краска — черный — высокотемпературный спрей
VITCAS Heat Resistant Paint на основе силиконовой смолы, термостойкая до 800 ^o C / 1472 ^o F
Высокотемпературная аэрозольная краска для окраски печей, обогревателей, барбекю, котлов, радиаторов, выхлопных труб, дымоходов, дымоходов и всех типов оборудования, связанного с высокими температурами.Подходит для нанесения на чистый металл , высокотемпературные гипсокартоны Vitcas, строительные плиты CS для каминов и вермикулитовые плиты. Термостойкая аэрозольная краска
Black также подходит для распыления газовых углей.

Заявка:
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Не наносить грунтовку.
Оптимальная температура для нанесения составляет от 15 ^o C до 25 ^o C.
Обеспечьте соответствующую вентиляцию, встряхните контейнер в течение двух минут и распылите с расстояния 30 см.
Краску нанести несколькими тонкими слоями, встряхивая баллончик между нанесениями.
Поверхность станет свободной от липкости через 15 минут и затвердеет через час при температуре 160 ^o C. Во время этого процесса будет образовываться дым. Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенной краски.
Склад:
Термостойкую краску следует защищать от попадания прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 ^o C.
Здоровье и безопасность:
Не сливать в канализацию. Обращаться с материалом и его тарой как с опасными отходами
Термостойкая краска легко воспламеняется.
Раздражает кожу.
Не вдыхать спрей, в случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Надевайте подходящие перчатки и защитные очки для лица. Хранить в недоступном для детей месте.
Доступные цвета:
Термостойкая краска в виде спрея доступна в нескольких цветах:
Заявление об отказе от ответственности:
Приведенная информация основана на нашем опыте и отчетах клиентов. Есть много факторов, находящихся вне нашего контроля и знаний, особенно метод и условия применения, которые влияют на использование и производительность наших продуктов, и по которым не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых.Пользователи должны провести свои собственные тесты, чтобы определить применимость такой информации или пригодность любых продуктов для их собственных конкретных целей.
VHT Высокотемпературная пластиковая краска — Высокотемпературные покрытия
Краска для высокотемпературного пластика
VHT разработана для нанесения на пластик при высоких температурах и выдерживает температуры до 200 F (93 C). Этот продукт был разработан для непосредственной адгезии к автомобильным пластмассам без необходимости шлифования или использования пластикового усилителя адгезии.Краска для высокотемпературного пластика VHT идеально подходит для окраски кожухов двигателей и компонентов, а также может использоваться для внутренних и внешних пластмасс. Он устойчив к маслам и другим автомобильным жидкостям, не отслаивается, не отслаивается и не отслаивается.
Температура 200F (93C) Прерывистый
Время высыхания Высыхает на ощупь за 30 минут. Обработка за 1 час. Отверждение с использованием теплового цикла не требуется для этого продукта.
Области применения Пластиковые крышки и кожухи двигателя, в том числе:
Крышка двигателя
Крышки панели предохранителей
Крышки стойки
Крышки внутренних колодцев
Кожухи вентилятора
Воздушная камера
Воздухозаборник
Пластиковый впускной коллектор
902 Пластиковые крышки клапанов
902 Крышки опоры радиатора
Матово-глянцевое покрытие
РАЗМЕРЫ 11 унций.
Доступны в следующих цветах:
НАЙТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВЛЯ
Система покрытия Не требуется грунтовка или лак. Один продукт делает все.
Система покрытия Не требуется грунтовка или лак.Один продукт делает все.
Лучшие аэрозольные краски для металла — ARTnews.com
Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшие независимую проверку, по ссылке на нашем веб-сайте, мы можем получить партнерскую комиссию.
Если у вас есть ржавая садовая мебель или облупившиеся металлические украшения вокруг дома, вы можете восстановить их, чтобы они выглядели почти как новые. При правильной подготовке и окраске вы можете продлить срок службы любой металлической поверхности, одновременно защитив ее от повреждений в будущем.Краски-спреи удобны в использовании, особенно на неровных поверхностях, но обязательно, чтобы вы выбрали продукт, совместимый с предметом, который вы восстанавливаете. Наш обзор аэрозольных красок для металла, от устойчивых к ржавчине до сверхпрочных, поможет вам сделать лучший выбор.
1. Эмаль защитная ржаво-олеумовая
Когда дело доходит до аэрозольной краски, Rust-Oleum — давно популярный бренд как для профессионалов, так и для любителей. Его защитный спрей для эмали занимает первое место в нашем списке благодаря своей универсальности, простоте использования и устойчивости к ржавчине.Вы можете использовать эту краску для внутренних и внешних металлических предметов после нанесения слоя грунтовки, и ее сопло наносит краску равномерно и без особых усилий. Эта краска не очень быстро сохнет, но результат сохранится надолго, особенно если вы закроете ее прозрачным слоем.
Купить: Эмаль защитная ржаво-олеум 5,98 долл. США
2. Краска и грунтовка Krylon ColorMaster
Продукция
Krylon бывает матовой и плоской, но мы особенно рекомендуем ее металлизированные, глянцевые и сатиновые краски.Они придают вашим поверхностям различный уровень тонкого блеска с красивой глубиной и богатством, поэтому, если вы очень разборчивы в отношении блеска своего металла, это отличный вариант для рассмотрения. Краски можно использовать для внутренних и наружных работ, и они высыхают примерно за 10 минут, так что вы можете относительно быстро накладывать покрытия. Технически это комбинация краски и грунтовки, но она не предназначена специально для металла, поэтому для достижения наилучших результатов мы рекомендуем сначала нанести еще одну грунтовку.
Купить: Краска и грунтовка Krylon ColorMaster 13 долларов.50
3. Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour
С тех пор, как ее основатель изобрел аэрозольную краску в 1949 году, Seymour является ведущим производителем аэрозольных красок, особенно для коммерческого и автомобильного применения. Это краска промышленного класса, которая при высыхании образует щитообразный слой. Он невероятно прочный, устойчивый не только к царапинам, но и к высокой температуре и высокой влажности. Используйте грунтовку для достижения наилучших результатов, и у вас будут особо упругие металлические поверхности, которые можно безопасно размещать на открытом воздухе.
Купить: Краска-спрей с высоким содержанием сухого остатка Seymour 13 долларов.17
4. Двухцветное металлическое литье
Если вы хотите превратить старую металлическую деталь в яркое произведение искусства, мы рекомендуем эту краску для тела от Dupli-Color. Он производит поразительные эффекты анодирования, благодаря которым поверхности выглядят перламутровыми и почти меняют цвет. В первую очередь он предназначен для обработки хрома, но его можно наносить и на другие металлы при правильной подготовке. Приходится наносить не только грунтовку, но и грунтовку, так как эта краска почти прозрачная, что придает поверхности особый оттенок.Но проявив терпение и правильно обращаясь, вы можете добиться глянцевого металлического вида, который поразит всех.
Купить: Металлическое покрытие Dupli-Color 14,74 $
5. Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra Cover
Этот продукт от Rust-Oleum дороже, чем многие другие наши продукты, но это достойное вложение, которое сэкономит ваше время. Подходит как для внутренних, так и для наружных металлических поверхностей, одновременно является грунтовкой и краской, что означает, что вы можете использовать его сразу после некоторой подготовки (например, очистки и шлифования).Хотя он толстый, он легко выходит из сопла и во многих случаях может выполнить работу в один или два слоя. Как и все продукты Rust-Oleum, он также предотвращает распространение ржавчины и устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вы можете без проблем размещать металлическую мебель, скульптуры и другие предметы на открытом воздухе.
Купить: Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X Ultra 16,57 $
Как распылить краску для печи или дымохода
Держите баллончик на расстоянии 300 мм…… несколько тонких слоев дадут вам лучший результат …… Аэрозольную краску можно легко нагреть, подержав ее в теплой воде …… Перед началом встряхните баллончик не менее 2 минут. …..
Наша термостойкая аэрозольная краска представлена в широком спектре цветов, но, безусловно, самый популярный цвет — черный матовый. Многие люди распыляют на дымоходную трубу матовую черную термостойкую краску для спрея, которая сочетается с их печью. Наша термостойкая аэрозольная краска рассчитана на рабочие температуры до 600 C.
Не следует красить дымоход, пока он не установлен на плиту. Это потому, что краска проходит окончательный процесс отверждения, когда становится горячей. До тех пор его легко поцарапать, поэтому, если вы покрасите его перед установкой, вы обязательно поцарапаете и отметите его.
Убедитесь, что окрашиваемые поверхности чистые, на них нет пыли, влаги / влаги, жира, ржавчины или грязи. Надеюсь, очевидно, что печь или дымовая труба не должны быть горячими при распылении. Для начала распылите на кусочек обрезка или газеты, так как возможно, что в тюбике есть несмешанная краска — это очистит ее.Это также позволяет вам почувствовать, как брызги выходят из баллончика. Держите баллончик на расстоянии около 300 мм от окрашиваемой поверхности: чем ближе, то краска может стекать, а дальше краска может высохнуть до того, как упадет на поверхность. Нанесение краски в несколько тонких слоев даст вам гораздо лучший результат, чем один толстый слой.
Покраску лучше всего проводить при комнатной температуре или выше — идеальной является около 20 ° C — печь и дымовая труба также должны иметь эту температуру. Если вы только что принесли их из холодного места, дайте им сначала сесть и нагреться до комнатной температуры.Не распылять при температуре ниже 5 ° C.
Перед началом встряхивать баллончик не менее 2 минут. Особенно это важно для более светлых оттенков краски. Если банка остыла, ее нужно нагреть. Банку можно легко разогреть, подержав ее в теплой воде несколько минут.
Когда вы закончите использовать термостойкую аэрозольную краску, переверните баллончик и распылите на какой-нибудь клочок или кусок газеты. Это очистит сопло и трубку от спрея, оставив их чистыми для следующего использования.
Если вы красите поверхность, которая уже была окрашена термостойкой аэрозольной краской, перекрашивайте ее только один раз. Если больше слоев, краска может отслоиться. Если вам нужно распылить на поверхность, которая уже была дважды распылена, вам нужно будет удалить старую краску с помощью наждачной бумаги или растворителя.
краска может немного запотевать при отверждении, а также может издавать странный запах. Это нормально. Проветрите, открыв окна, и убедитесь, что во время второго розжига печь стала горячей и красивой.
Когда вы зажигаете плиту в первые несколько раз, краска может немного запариться по мере застывания, а также может издавать странный запах. Это нормально, и мы рекомендуем проветривать комнату во время этих обжигов, пока запах не исчезнет.
Проблемы с термостойкой аэрозольной краской
Если краска отслаивается или трескается, вероятно, вы нанесли слишком толстый слой. Если краска отрывается большими листами, вероятно, вы недостаточно хорошо очистили поверхность.Если ржавчина проникает через краску, вероятно, вы недостаточно хорошо удалили ржавчину.
Окраска двустенной дымоходной трубы изнутри
Естественная отделка внешней оболочки нашей двустенной дымовой трубы — сатинированная нержавеющая сталь, и при желании ее можно покрасить термостойкой аэрозольной краской там, где она проходит через внутреннюю часть здания .
Окраска двустенной дымоходной трубы снаружи
Термостойкая аэрозольная краска может использоваться снаружи, но она не такая износостойкая…… мы можем поставить двустенные дымоходные трубы с черным матовым порошковым покрытием.
Если внешняя часть двустенного дымохода нуждается в покраске, сначала необходимо обезжирить ее, нанести на нее проволочную вату, затем нанести слой грунтовки для травления и, наконец, нанести слой подходящая краска для наружных работ, например Hammerite или Smoothrite. Если вы не хотите делать это на месте, соответствующие трубы можно отнести в мастерскую по окраске кузовов автомобилей. Вы также можете покрыть дымоход порошковой краской.Не забудьте замаскировать концы дымовой трубы и заблокировать концы, чтобы краска не могла попасть внутрь трубы.
Обратите внимание на то, что дымоход проходит рядом с чем-либо горючим, его нельзя красить.
Но подождите: возможно, вам не придется красить свой двустенный дымоход. У нас есть в наличии двустенные дымоходные трубы с матовым черным порошковым покрытием, и они также подходят к трубам из нержавеющей стали — так что вы также можете решить использовать некоторые участки из нержавеющей стали, а некоторые — из матово-черного цвета. Дымоход с порошковым покрытием будет более долговечным и будет иметь лучшую отделку, чем вы, вероятно, сможете получить вручную.Это стоит немного дороже, но совсем не намного.
Черная высокотермостойкая краска Blackfriar
Черная высокотермостойкая краска Blackfriar | Центр декораторов Dulux
Доступно в: 2.5л 250 мл 500 мл
Из
из
12,49 фунтов стерлингов С НДС
10 фунтов стерлингов.41 год Бывший. НДС
Этот товар нельзя заказать в данный момент.
Морилка
Светлая древесинаСредняя древесина Темная древесина
+ Больше фильтров — Меньше фильтров
Обладая улучшенной термостойкостью, высокотемпературная краска Blackfriar выдерживает температуру до 600 ° C, обеспечивая при этом привлекательную матово-черную отделку барбекю, решеток, каминов и радиаторов отопления.
Обладая улучшенной термостойкостью, высокотемпературная краска Blackfriar выдерживает температуру до 600 ° C, обеспечивая при этом привлекательную матово-черную отделку барбекю, решеток, каминов и радиаторов отопления.
Купить онлайн
Полезные ссылки
Помощь и совет
Новостная рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку новостей.
AkzoNobel уважает конфиденциальность ваших данных
Мы обрабатываем персональные данные в соответствии с GDPR. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Заявлением о конфиденциальности для получения дополнительной информации. AkzoNobel использует файлы cookie, чтобы предлагать основные функции веб-сайта, адаптировать контент в социальных сетях и генерировать статистику пользователей с помощью Google Analytics на анонимной основе, чтобы сделать наш веб-сайт более удобным для пользователей.Нажмите «Я согласен», чтобы принять файлы cookie, указанные в Политике использования файлов cookie, и перейти непосредственно на веб-сайт или нажмите «Установить настройки файлов cookie», чтобы указать свои предпочтения для файлов cookie.
.

Голландский ирис посадка и уход: Страница не найдена

Май 29, 1980 автор alexxlab Разное

Ирис голландский посадка и уход в открытом грунте весной

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2. После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Выбор растений для клумбы давно перестал быть проблемой — в магазинах, в питомниках и на рынках продается огромное количество семян, рассады и луковиц. Главное — определиться с композицией клумбы и подобрать необходимую палитру. Каждый цветовод — как художник. Вот только красоту создают не широкие мазки масляных красок, а нежные цветочные бутоны.

Беспроигрышным вариантом для украшения больших и маленьких клумб может стать ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветами необычной формы.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица – видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако луковичные ирисы — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка – Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

белый;
желтый разной интенсивности;
разные оттенки синего и голубого цветов;
разные оттенки фиолетового;
сиреневый;
комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Где используются голландские ирисы

Ирис голландский часто высаживают на приусадебных участках и на садовых клумбах. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают вид, используя его в миксбордерах и альпийских горках. Из ярких цветов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам, особенно это касается букетов синей и фиолетовой гаммы. Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать как комнатные растения.

Стоит заметить, что срезанный цветок луковичного голландского ириса будет стоять в букете гораздо дольше, чем корневые сорта. Особенно хорошо использовать для вазы дождевую воду, поскольку в ней нет хлора.

Как выбрать почву для посадки

Когда описывается ирис голландский, посадка представляется многим как трудновыполнимое занятие. Но это не совсем так. Достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этого процесса.

Один из них – выбор почвы для растения. Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги. Они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Перед посадкой важно позаботиться о дренаже. Однако располагать его непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

Для тех, кто впервые собрался сажать ирис голландский луковичный, посадка и уход начинаются именно с выбора почвы. Идеальная почва для этого растения рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. К тому же она должна быть водопроницаемой.

В песчаные и торфяные подмешивают дерновую и листовую землю, при необходимости корректируют кислотность. Нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – хорошо созревший компост или перегной (на 1 м² земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Как посадить луковицы

Вы хотите, чтобы под вашим окном расцвел ирис голландский луковичный? Посадка растений выполняется следующим образом:

Круглым колышком (диаметр около 5 см) прокалывают почву на 15 см вглубь. Между ямками выдерживают расстояние примерно 10 см.
В ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см.
Сверху луковицу засыпают тем же песком.

После покупки любые луковицы стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой, не позже чем за 2 дня, клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички, с ростками и корешками, высаживают в траншею. Глубина может быть от 15 до 20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается примерно на 2/3 высоты траншеи. Сверху ирисы голландские (луковичные виды), аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив. Почву можно мульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Еще один удобный способ высадки

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину. Это пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в цветочных магазинах или заказать во Всемирной сети.

Корзину необходимо поставить на землю и обвести лопатой, снять по контуру дерн и выкопать ямку глубиной около 15 см, внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей. По окончании цветения емкость выкапывается, и все луковицы попадают на хранение.

Время цветения

Цветение начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после останется сочная и красивая листва, которая также может служить украшением.

Как ухаживать за цветущим голландским ирисом

Во время цветения ирис голландский не очень прихотлив. Поливать его нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы. Если соседние растения требуют полива, то ирисы просто прикрывают пленкой, таким образом, чтобы вода не попадала в лунки. Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить древесной золой или минеральной смесью за неделю до цветения. Время определяют по началу формирования бутонов, они выглядят как уплотнения между листьями растения.

Что делать дальше

Итак, бутоны отцвели, листва ксифиума полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения? После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, там, где садовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо. Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил его, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы, а мелочь будет подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению.

Луковицы просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы, но если климат в регионе холодный, то на зиму посадку следует укрывать. Таким образом, можно разобраться в цветовой гамме, сроках цветения и высоте цветоносов, и на следующий год сформировать идеальный цветник.

Болезни и вредители

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами. Обязательно перекапывают землю осенью и удаляют прошлогоднюю листву и обрезанные стебли и ветки других растений.

Из болезней самые опасные для ирисов — разнообразные формы пятнистостей.

Отзывы цветоводов

Сортов голландских ирисов очень много. Как отмечают цветоводы, эти растения имеют очень крупный цветок. В отзывах большинство людей хвалит голландский ирис, так как он неприхотлив в уходе и имеет довольно красивый внешний вид. Такое растение хорошо приживается в умеренной климатической зоне.

Все цветоводы единодушны в том, что ирисы голландские (посадка и уход были описаны в этой статье) станут украшением любого садового участка или клумбы.

Голландский ирис — эффектный многолетник, который можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках в зимних садах и на подоконниках в квартирах. Но чаще всего этот цветок, именуемый в народе касатиком, выращивают на клумбах и рабатках в садах. Луковицы высаживают обычно в конце августа — начале сентября. Растение предъявляет особые требования к составу почвы, поливу, влажности, температуре воздуха и подкормкам.

1 Описание и сорта

Ирис Голландский или ксифиум (Xiphium) относится к роду Ирис. Это луковичное цветущее растение с разными размерами цветоносов и высотой стебля от 30 до 70 сантиметров.

Большинство голландских ирисов цветут синими или фиолетовыми цветами. В центре располагаются «стоячие» лепестки, которые растут вертикально, а от них в разные стороны свисают остальные. В центре бутона обычно образуется желтое или оранжевое пятно.

Ксифиум обладает высокими декоративными качествами и долго сохраняет товарный вид. В срезке цветы могут сохранять бутоны до 2 недель. Чтобы растение дольше простояло в вазе, лучше всего использовать мягкую, отстоянную воду.

Стебель у ириса прямой, похожий на тонкую трубку, листья — зеленые, узкожелобчатые. По мере роста стебля они высыхают и отмирают, а на их месте появляются новые. Ирис выращивается из луковиц, которые имеют бутыльчатую форму. При условиях правильной выгонки в домашних условиях можно получить яркое цветение касатика уже в январе — феврале.

Особенно эффектно смотрится ирис голландский сорта Тайгер-Микс. Его выращивают как доминирующее сезонное растение на клумбах или в бордюрных одиночных посадках рядом с домом, беседкой, альпийскими горками. Сорт имеет среднюю высоту — 45-60 см — и размер бутона около 6-8 см. Растение нетребовательно к почве, зацветает в мае и радует пышными фиолетово-золотистыми бутонами до конца июня.

Таблица популярных сортов ириса:

Существуют сорта ириса голландского, бутоны которых сочетают в себе сразу несколько расцветок. Чтобы составить колористику будущей клумбы, лучше всего покупать луковицы ксифиума в питомниках или специализированных магазинах.

Как самостоятельно вырастить цветок ирис и ухаживать за ним?

2 Посадка в открытый грунт

Чтобы ирис радовал обильным цветением, его луковицы должны быть правильно и вовремя посажены. Лучшее время для этого — конец августа или начало сентября, когда ночные температуры еще довольно комфортные.

Ирисы плохо переносят похолодание, поэтому в северных регионах их сажают в конце лета, а в южных — осенью.

К почве цветок крайне требователен. Несмотря на то что он может расти на суглинистых почвах, необходимо обеспечить хорошую влаго- и воздухопроницаемость грунта. Для этого в него добавляют известь и песок, а также организуют дренаж из обломков кирпича, керамзита или гальки. Если почва слишком сырая и тяжелая, ее смешивают с торфом и песком, тем самым делая грунт более легким.

Ирис голландский не переносит подкормку навозом и химическими удобрениями. Для того чтобы сделать почву более питательной, рекомендуется использовать компост или перегной. При перекопке участка на 1 кв. м земли вносят 1 ведро компоста.

Перед посадкой луковицы ириса следует подготовить, чтобы они хорошо перезимовали, не подверглись гнили и другим заболеваниям. Для этого их замачивают в слабом розовом растворе марганца или фунгицида в течение 5-6 часов, после чего сутки подсушивают, разложив на ткани или бумаге в проветриваемом месте. Участок земли, где будут цвести растения, также нужно продезинфицировать раствором марганца или фунгицидного препарата.

Дальнейшие действия:

Если растение высаживается на клумбе, делают углубления в виде ямок, в бордюрной высадке удобнее сажать луковицы в траншеи глубиной 15-20 см.
На дно ямки или траншеи засыпается песок, который будет выполнять роль «подушки» для впитывания и отвода лишней влаги, по высоте она должна занимать 2/3 углубления.
В песок заглубляют луковицы на расстоянии 10 см друг от друга;
Почву с посадками обильно поливают.
Сверху луковицы присыпают песком и мульчируют листвой, мелкой галькой, дерновой землей.

Мульчирование необходимо, чтобы луковицы не замерзли, без потерь перенесли зиму и с наступлением весны дали сильные ростки.

Большинство цветоводов сажают ирисы весной, после зимовки посадочного материала в квартире или погребе. Перед посадкой ирисы нужно тщательно осмотреть на наличие повреждений, гнили и болезней. Небольшие участки, поврежденные при зимовке, можно вырезать острым ножом и продезинфицировать, опустив луковицу в раствор марганца.

Если посадочный материал имеет небольшие зеленые ростки, его не следует слишком заглублять в грунт. Кончик побега должен оставаться на поверхности почвы.

Все остальные правила посадки луковиц ириса точно такие же, как и при осенней высадке, за исключением того, что не понадобится мульчирование. Луковицы просто присыпают землей и поливают отстоянной водой.

Посадка и уход за растением сон-трава в открытом грунте

3 Уход

Самое раннее цветение ириса приходится на начало мая. С этого момента растение будет требовать определенного ухода и внимания. Наиболее высокие требования ксифиум предъявляет к влажности почвы. Естественная влажность весной довольно высока, поэтому дополнительно поливать ирисы не нужно. Изредка увлажняют грунт только в условиях слишком засушливого лета.

Ирис голландский не терпит опрыскивания из пульверизатора. Влага оставляет на его нежных лепестках рыжие пятна, которые портят декоративный вид растения.

Перед началом цветения, когда на стебле образуется еще не раскрывшийся бутон, цветок можно подкормить. В качестве удобрения подойдут компост, перепревший перегной или зола, которые вносят в почву рядом с растением. Азотные удобрения использовать для ирисов не рекомендуется. Накапливаясь в почве, они провоцируют рост зеленой массы в ущерб цветению.

Растению требуется регулярное рыхление почвы. Эта процедура обеспечит достаточную воздухопроницаемость и доставку кислорода к корням луковицы. Следует убирать и сорняки, которые будут забирать полезные вещества из грунта и мешать ирису развиваться.

Бруннера: виды, сорта, посадка и уход в открытом грунте

4 Как хранить луковицы зимой?

Ирисы отцветают уже в начале лета, но торопиться выкапывать их не стоит. Зеленые мечевидные листья будут гармонировать с другими растениями на клумбе, срок цветения которых только начинается. Примерно через месяц после того, как бутоны отцвели, листья начнут засыхать и постепенно полностью отомрут. В это время и выкапывают луковицы для хранения.

Извлекать ирисы из почвы нужно аккуратно, чтобы не повредить их. Вероятно, что рядом со взрослыми луковицами окажутся «детки». Их отделяют от материнского растения и хранят до будущей весны. После выкапывания весь посадочный материал располагают в проветриваемом месте при температуре не ниже +25 градусов для просушки.

Высушенные луковицы укладывают в один ряд в картонную коробку и убирают в темное помещение, температура воздуха в котором стабильно держится на уровне +15+20 градусов. Так ирисы смогут без проблем перезимовать, а весной их можно будет достать и использовать для выращивания на клумбе.

Для дачника нет ничего приятнее, чем возможность насладиться красотой первых весенних цветов. Ведь для многих они являются предвестниками тепла, за которым обязательно наступит лето. Как раз это и является одной из причин, почему многие садоводы выращивают на своем участке ирисы.

Уже в первых числах мая на многих дачах можно увидеть цветущие ирисы, переливающиеся всеми цветами радуги. И удивляться этому не приходится, учитывая все разнообразие видов этих декоративных растений. Благодаря этому каждый садовод имеет уникальную возможность подобрать для своей клумбы цветы любой окраски, чтобы они гармонично дополняли другие растения, создавая красивую композицию. Однако, чтобы добиться столь прекрасного декоративного эффекта, каждый садовод должен знать особенности посадки луковичных ирисов и ухода за ними.

Подготовка почвы: дренирование и подкормка

В принципе ирисы не создают особых проблем в выращивании, однако все же у них имеются свои предпочтения, о которых не должен забывать дачник, решивший обзавестись этими цветами на своем участке. Вам будет сложно вырастить ирисы при наличии следующих условий:

переувлажненная почва;
бедный минералами грунт;
постоянная тень.

Чтобы чрезмерное переувлажнение не доставило вам проблем в процессе выращивания ирисов, рекомендуется их размещать на искусственно созданном склоне. Если на выбранном участке грунтовые воды находятся довольно близко к поверхности и создают опасность для корней, то хорошим решением будет устройство небольшого возвышения с наклоном в южном направлении и изготовление дренажной системы. Это можно сделать, если поднять клумбу на 20 см и создать условия для естественного вывода дождевой воды.

Ирисы относятся к светолюбивым растениям, однако обильное освещение в течение всего дня им противопоказано, поэтому лучше всего, если в течение некоторого времени они будут находиться в тени. Соблюсти это условие можно, если выбрать для цветника участок, который будет иметь частичное затенение. Прежде чем пересадить на выбранный участок растения, в грунт нужно внести органические удобрения, а после этого тщательно перекопать и разрыхлить землю. Если вы хотите удобрить землю навозом, то вносить его необходимо гораздо раньше, примерно за год до посадки.

Лучше всего луковичные растут на известковом грунте. Изменить его реакцию до требуемой можно, если вовремя перекопки внести такие удобрения, как известь, мел или яичную скорлупу. При подготовке для посадки ирисов песчаной почвы рекомендуется добавить в нее перегной, который также полезно дополнить золой или 40 гр. суперфосфата из расчета на 1 кв. м. На глиняных грунтах не будет лишним песок крупной фракции, а также небольшое количество перегноя или компоста.

Синие ирисы могут расти на одном месте не больше 10 лет. Для гибридных сортов максимальный срок выращивания составляет 5 лет. Учитывая, что ирисы склонны довольно быстро разрастаться, актуальной приобретает проблема недостатка питательных веществ в почве. Как раз поэтому и приходится время от времени выбирать новые места для выращивания этих цветов.

Осень — время посадки луковиц

Агротехника посадки может включать определенные особенности, которые могут меняться в зависимости от сорта. На территориях с умеренным климатом рекомендуется выращивать иридодиктиумы, турецкие и кавказские, а также их гибриды, которые не только легко приживаются, но и отлично выдерживают зимние холода. Сажать их необходимо на сухое, открытое место, где начинают готовить ямки глубиной до 7 см. После переноса луковиц в лунки нужно убедиться, что почва к ним прилегает неплотно.

Можно поступить еще проще, если засыпать их смесью, содержащей небольшое количество песка. Серьезный вред ирисам могут нанести грибковые заболевание. Поэтому после покупки луковицы необходимо обработать инсектицидами: например, «Фундазолом» или «Бенлатом». Летом, когда стебли и листья засохнут, необходимо отделить дочерние луковицы, которые будут использоваться в качестве посадочного материала.

В отличие от других видов сорт «Юнона» имеет достаточно крупные луковицы с мясистой структурой, которые каждый год обновляют корни. Поэтому при работе с ними необходимо быть очень аккуратным. Важно избежать травмирования корешков, иначе это приведет к гибели растения. Планировать пересадку синих луковичных ирисов на постоянное место рекомендуется на последней неделе сентября или в первую декаду октября. Для этого в подготовленные ямки необходимо как можно осторожнее перенести луковицы, следя за тем, чтобы не повредить корешки, а затем их присыпают слоем почвы толщиной до 6 см.

Летом в отношении луковиц проводятся следующие операции: когда у растений обнаружатся четкие признаки увядания, луковицы необходимо выкопать и перенести в помещение для просушки, где необходимо поддерживать температуру 22-25 градусов Цельсия. Но можно поступить иначе — для этого поверх клумбы настилают плёнку, чтобы ее не намочил дождь, и оставляют в таком состоянии до начала октября. Впоследствии для разведения сорта «Юнона» используют дочерние луковицы или семена, посев которых проводят в специальные ящики. Причем посадочный материал в обоих случаях должен быть предварительно просушен. При размножении «Юноны» семенами первые всходы появляются на второй год.

При размещении будущих растений можно выбирать различные интервалы: однако цветы не следует сажать ближе, чем на ширину двух луковиц. Предельно допустимое расстояние между соседними растениями — 0,5 метра.

Использование пластиковых корзин для выращивания

Многие супермаркеты сегодня предлагают корзины, которые станут отличным вариантом емкости, в которой можно выращивать луковичные культуры. Главный плюс заключается в том, что они просто извлекаются из земли, поэтому вместе с корзиной можно быстро и без особых усилий перенести в помещение посаженные луковицы для просушки.

Как правильно ухаживать за ирисами?

Посадка и уход в открытом грунте предполагает не только правильный выбор времени для посадки и подготовку почвы. Когда растения приживутся, им следует обеспечить уход во время цветения. У ранних сортов первые цветки образуются в мае, а у поздних — в июне. Прежде всего, луковичные ирисы нуждаются в подкормках и защите от вредителей. Не менее важен для цветов и полив. Естественно, в период дождей ирисы поливают реже. Более активно необходимо проводить орошение в засушливые годы, причем поливают растения по вечерам.

Внесение минеральных удобрений

Для проведения подкормок необходимо подобрать подходящее время. Весной этим занимаются после того, как растает снег и полностью просохнет верхний слой почвы. Для подкормок можно использовать готовые растворы и сухие универсальные смеси, например, «Реасил» или «Добрая сила». Для этого нужно разложить рекомендованное инструкцией количество удобрений на верхнем слое грунта, после чего его нужно прорыхлить. Однако нужно следить за тем, чтобы во время этой операции не были повреждены корешки.

В качестве возможного курса подкормки для гибридных ирисов не первого года цветения можно предложить следующую схему, состоящую из трех основных этапов:

азот, калий, фосфор (2:3:1) – весной на сухую почву;
аналогичный состав, но здесь соблюдают соотношение (3:3:1) – в момент формирования бутонов;
калий, фосфор (1:1) – спустя один месяц после начала цветения.

Если во время ухода своевременно и в правильных дозах проводить подкормки, то уже весной ирисы голландские продемонстрируют всю свою привлекательность, быстрый рост и продолжительное цветение. Особое внимание садовод должен уделить моменту, когда у цветов сформируются цветочные почки. Если на этом этапе жизни ирисов проводить подкормки, то уже в будущем году цветы порадуют садовода пышным, полноценным цветением.

Особенно аккуратным нужно быть с использованием азота. Переизбыток этого элемента часто становится причиной «жирования» — процесса, при котором усиленно растут листья, в результате чего у растения не остается сил для цветения.

Профилактические работы по защите от вредителей

Вне зависимости от того, что луковичные ирисы синие растут не так долго, как хотелось бы, и в этом случае все равно необходимо проводить специальные защитные мероприятия. Омрачить радость цветущих ирисов помогут различные вредители. Поэтому, чтобы избежать их появления, необходимо с периодичностью один раз в две недели проводить плановую обработку растений.

в первый раз опрыскивание проводят в тот момент, когда листья достигают длины 10 см. Хорошие результаты в борьбе с вредителями показывает препарат «Малатион», а также универсальные ядохимикаты. Обрабатывать цветы можно лишь в тот момент, пока не появились бутоны;
не каждый дачник может вовремя понять, что бородатые ирисы поражены болезнью. Определить это можно по внешнему виду цветов: у здорового растения обязательно присутствует большой пучок из 7-9 листьев. Если ирисы болеют, то у них будет не более 5 листьев;
также не у всех растений может начаться вовремя процесс формирования цветочных почек. В этом случае потребуется выполнить следующие действия: сперва необходимо выкопать из земли куст, далее его очищают от гнили и насекомых, а в завершение проводит обработку антисептиком.

Заключение

Если садоводу хочется уже в первые недели весны любоваться первыми цветами, то ему стоит обратить внимание на такое растение, как луковичные ирисы. Посадив их на участке, дачник может одним из первых узнать, что совсем скоро придет долгожданное тепло. Однако наслаждаться красотой луковичных ирисов он сможет, только если будет ухаживать за этими цветами на протяжении всего сезона. А для этого придется решить немало вопросов.

Помимо выбора подходящего участка для посадки ирисов, необходимо регулярно вносить в почву удобрения, поскольку от них во многом зависит, насколько обильным и продолжительным будет цветение этих растений. Важным мероприятием является и защита от вредителей, ведь эти нежные цветы могут стать легкой добычей многих вредителей, в том числе и трипсов.

Голландские луковичные ирисы

посадка и уход за луковичным ирисом в открытом грунте, описание сортов «Блю мэджик» и микс, «Уайт эксельсиор» и «Ред Эмбер»

Разнообразие садовых цветов просто поражает воображение. Весьма популярный сегодня голландский ирис просто завораживает своей красотой и ярким буйством красок. О том, как правильно выращивать этот цветок, как за ним ухаживать, а также о его сортах мы и поговорим в этой статье.

Описание

Голландский ирис – это цветок, входящий в общую группу ирисовых растений. Они обладают уникальной корневой луковичной системой. Каждая луковка – это своеобразная миниатюрная живая бутылочка, высота которой достигает 7 см. Каждый год перед началом активной фазы роста из луковички появляются тоненькие нитевидные корешки, которые после окончания цветения отмирают.

Цветонос растений может достигать 0,8 м в высоту. Листья плоские и заостренными краями, гладкие на ощупь.

На каждом цветоносе образуется лишь один цветок, который имеет очень яркий окрас. При этом окрашен он может быть фактически в любой цвет. В целом ботаническая характеристика этого цветка аналогична описанию всех ирисов.

Стоит отметить, что сортовую группу определяет именно окрас бутонов. Согласно этому критерию они могут быть:

синие;
красные;
розовые;
микс;
биколоры;
фиолетовые;
желтые.

В зависимости от региона произрастания цветение голландского ириса начинается в середине мая или июня. В среднем оно занимает не более двух недель.

Но происходит это настолько бурно и красочно, что многие цветоводы готовы с радостью приложить немало сил и потратить время, чтобы насладиться цветением этой культуры.

Разновидности

Сегодня существует несколько популярных сортов голландского ириса. Все они отличаются друг от друга своим окрасом бутонов и цветов, а также имеют некоторые отличия в самом цветке.

«Блю мэджик». Как уже понятно из его названия, окрас самого цветка насыщенный синий. Узнать этот сорт можно по характерной ярко-желтой прожилке на лепестках. Цветение массовое, обильное и очень яркое. Цветонос достигает высоты не более 60 см. Именно этот ирис пользуется огромной любовью домашних цветоводов.

«Сильвер Бьюти». Здесь также на лепестках имеются жёлтые прожилки, но сам окрас цветков скорее голубой, нежели синий.

«Уайт эксельсиор» – это удивительно нежный и на первый взгляд хрупкий цветок. Цветоносы высотой до 65 см, с цветками чисто белого цвета. Сами лепестки очень нежные и немного тоньше, чем у обычных ирисов. Имеют довольно сильное внешнее сходство с прекрасными орхидеями, но цветки голландского ириса «Уайт эксельсиор» более крупные.

«Ред Эмбер» – еще один прекрасный многолетний голландский ирис. Бутоны крупные, довольно пышные. Окрас цветков насыщенный темно-лиловый. Высота цветоноса обычно 60 см, хотя иногда встречаются растения, у которых этот показатель может достигать 70 см. Цветы имеют уникальное двойное окрашивание, поэтому относятся к категории биколоров – в середине, возле пестика лепестки окрашены в ярко-желтый насыщенный цвет.

Голландский ирис «Пепел джем» – это еще один сорт с темно-фиолетовыми цветами. В данном случае характерная желтая прожилка лепестков полностью отсутствует. Высота цветоноса достигает 55 см. Цветение буйное и, в отличие от многих других сортов голландского ириса, довольно продолжительное.

«Дискавери» – изначально этот сорт задумывался как фиолетовый, но в итоге получилась просто манящая своей красотой смесь окрасок. Сегодня голландский ирис этого сорта может быть и темно-лиловым, и насыщенно-синим, и даже фиолетово-коричневым. Все расцветки яркие, насыщенные, цветы находятся на цветоносе высотой 60 см и радуют глаз на протяжении почти 3 недель.

«Аляска» – это нежно-белый голландский ирис. Отличительной его чертой является наличие ярко-желтого мазка на лепестках в самом их начале. Цветоносы высокие – до 70 см в высоту, крепкие и прямостоячие. Цветение массовое, продолжительностью до двух недель.

«Ройял йеллоу». Отличительной чертой этого растения является его луковица, длина которой может достигать 8 см. Цветки монохромные – ярко-желтые, цветут пышно и обильно. Внутренние лепестки расположены вертикально, наружные – горизонтально. Диаметр одного цветка может достигать 10 см. Именно этот ирис способен стать главным украшением любой клумбы.

Голландский ирис «Голден бьюти». Цветонос высотой 60 см, ровный, крепкий, прямостоячий. Бутон плотный, который превращается в цветок с нежными и красивыми желтыми лепестками. Их отличительная особенность в том, что в центре они практически оранжевые, а чем ближе к краям лепестков, тем слабее становится интенсивность их окраса.

«Симфония» – это один из самых ярких, пышных и красивых сортов голландского ириса. Лепестки имеют два окраса – насыщенный желтый и чисто-белый. Верхние лепестки прямостоячие, яркие, нижние – горизонтальные белые. Цветонос высотой до 65 см, а диаметр самого бутона может достигать 14 см.

«Бронз куин» – это голландский ирис с простым строением цветка и стандартным цветоносом, в высоту достигающим 62 см. Особенность его кроется именно в окрасе лепестков – верхние темно-фиолетовые, порой коричневые, а нижние – желтые или насыщенно-оранжевые. Диаметр цветка около 12 см, а продолжительность цветения может достигать 18 дней.

«Мистик бьюти». Это компактный голландский ирис, высота которого колеблется от 40 до 65 см. Цветонос один, сильный, прямой. Листья удлиненные, сужающиеся к краю роста. Однако изюминкой этого растения являются именно его цветки, которые окрашены сразу в три цвета. Верхние лепестки вертикальные и окрашены в красивый темно-лиловый цвет. Нижние лепестки горизонтальные и окрашены сразу в два тона: основная часть – в оранжево-коричневый, а центральный мазок – это ярко-желтое пятнышко. Именно «Мистик Бьюти» сразу привлекает к себе внимание на любой клумбе.

«Скай бьюти» – это новинка селекции. Такой ирис имеет необычный внешний вид и притягивающий взгляд окрас. Верхние лепестки меньше и уже нижних и имеют они темно-синий глубокий цвет. Нижние же более широкие, длинные и выпуклые. Их окрас двухцветный – нежно-голубая кайма и ярко-желтый мазок по центру. Высота самого растения – до 65 см. Продолжительность цветения может достигать трех недель.

Все эти сорта голландского ириса имеют не только уникальный и чарующий взгляд внешний вид, но и очень нежный, но в то же время хорошо выраженный приятный аромат. Это позволит не только украсить клумбу или участок, но и еще ароматизировать воздух вокруг них.

Как посадить?

Многие начинающие цветоводы считают, что именно весенняя посадка считается наиболее предпочтительной для голландских ирисов. На самом деле это не совсем так. Безусловно, эти цветы можно посадить и весной, но в этом случае на их буйное цветение в первый год посадки рассчитывать совсем не стоит.

Опытные цветоводы говорят о том, что именно осенью в период с начала сентября и до конца октября лучше всего высаживать луковицы этого цветка.

При этом последовательность действий должна быть следующей.

Выбор правильного посевного материала. Лучше всего приобретать луковицы голландского ириса в специализированных питомниках или же в проверенных магазинах.
Подготовка почвы. Эти растения крайне требовательны к ее составу, поэтому необходимо заранее позаботиться о правильном удобрении и создании лучшего грунта – он должен быть легко проницаемым и хорошо пропускать воздух. Но важно помнить, что использовать химические удобрения нельзя – ирис их не переносит.
Луковицы необходимо продезинфицировать. Их помещают на 5 часов в теплый раствор марганцовки, после чего раскладывают на ткани и оставляют в проветриваемом помещении до полного высыхания.
Почву, в которую будут высаживать голландские ирисы, также проливают тёплым раствором марганцовки.
Теперь необходимо в грунте сделать ямки глубиной около 20 см и на их дно насыпать песочную подушку, которая должна занимать треть этой глубины.
В песок устанавливают луковички цветка, заглубляя их на треть высоты. Расстояние между луковичками – около 12 см.
Теплой водой необходимо тщательно пролить посадку, а сверху мульчировать. Лучше всего использовать старые листья, мелкую гальку и дерн.

Если все же принято решение высаживать голландские ирисы весной, то последовательность действий будет той же самой. Правда, перед посадкой каждую луковичку необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений или гнили.

А вот после посадки мульчировать их не стоит – мульча замедлит рост цветов.

Если же луковицы будут высаживаться не в открытый грунт, а в закрытый, то вместо мульчирования посадочный материал посыпают тонким слоем грунта и еще раз проливают. А сами луковицы высаживают так, чтобы их кончик был виден на поверхности. Лучшее время посадки – середина января – начало февраля.

Как правильно ухаживать?

Регулярный уход за голландскими ирисами довольно прост.

Необходимо следить за тем, чтобы большую часть времени растения находились в тени. При необходимости нужно создать им искусственное затемнение.
Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. В период сильной засухи ирисы необходимо опрыскивать водой, в особенности сами цветы.
Важно следить за тем, чтобы голландские ирисы не разрастались слишком сильно. Поэтому в начале осени ежегодно необходимо проводить их прореживание путем выкапывания лишних луковиц.

Если говорить о подкормках, то лучше всего использовать компост или перегной. Вносить их надо один раз в год до того момента, когда будет выброшен цветонос.

Как хранить луковицы зимой?

Чтобы ирисы сохранили надолго свои качества, на зиму их лучше всего выкапывать. Делать это необходимо спустя 30-35 дней после окончания цветения.

Если вместе с луковицами взрослых растений будут выкопаны и их детки, то следует аккуратно отделить их и разложить в один слой на столе в сухом проветриваемом помещении. Температура в нем должна быть 20-25 градусов.

Необходимо, чтобы воздух был сухой. На просушку луковички оставляют на 7-10 дней.

После этого их аккуратно осматривают, а здоровой семенной материал раскладывают в один слой в картонные коробки. Их, в свою очередь, убирают в тёмное, сухое помещение, температура в котором находится в диапазоне от +15 до +20 градусов.

Такие условия хранения помогают сохранить луковицы голландского ириса до самой весны без каких-либо потерь

Примеры в ландшафтном дизайне

Голландские ирисы сегодня очень популярны при оформлении цветников и клумб как на частных участках, так и в парках, скверах и садах. Комбинируя между собой различные сорта этого цветка, можно создать действительно уникальные композиции.

Такая дорожка становится главным украшением любого участка или парка. Высокие цветы в сочетании с низкорослыми растениями смотрятся стильно и красиво. Именно голландские ирисы лучше всего подходят для деления участка на зоны или оформления пешеходных дорожек.

Даже самая простая клумба, оформленная декоративными или природными камнями, заиграет новыми красками и станет главным ярким пятном участка, если посадить в ней голландские ирисы насыщенных цветов.

Весьма красиво и оригинально можно украсить ирисами и небольшой водоем. Их насыщенный цвет поможет выделить небольшой прудик и одновременно украсить его.

Главная особенность этих удивительных садовых цветов кроется в том, что несмотря на неприхотливость в уходе и выращивании, они радуют и поражают своей красотой всех окружающих.

Подробнее смотрите далее.

посадка и уход, фото сортов, правила выращивания цветка

Луковичный голландский ирис способен украсить собой любой дизайн – он подходит для цветочных композиций, украшения клумб, составления букетов. Декоративность ирисов высоко ценится как у садоводов, так и у тех, кто выращивает живописные растения в домашних условиях. Правильная посадка голландского ириса обеспечивает простой уход, который по силам даже начинающим цветоводам. Если соблюдать основные правила выращивания цветка, то можно получить превосходный результат спустя 2-3 месяца после посадки.

Большинство классовых групп этой культуры подходят для создания садовых композиций. Но, именно голландские ирисы часто становятся питомцами в комнатном фитодизайне. В отличие от других представителей семейства Ирисовые они имеют луковичную корневую систему, что облегчает выращивание и размножение в любых условиях. В этом выпуске познакомимся с классом более подробно, посмотрим фото самых популярных садовых и комнатных сортов, а также порассуждаем об аспектах посадки и ухода за культурой.

Ботаническое описание голландских ирисов (с фото)

Начнем ботаническое описание с того, что класс голландские ирисы — это растения с луковичной корневой системой, которая похожа на небольшую бутылочку, высотой в 7 см. Ежегодно из клубня образуются нитевидные корневые побеги, отмирающие перед периодом покоя даже в домашних условиях. Из верхней части луковицы формируются листовые пластины, узкие и мечевидные по форме с острым кончиком и гладким краем. Перед началом цветения растение выбрасывает длинный цветонос до 80 см высотой, на нем располагаются одиночные цветки ярких окрасок. Сортовые группы делятся по колеру бутонов: синие, белые, фиолетовые, желтые и микс. Существуют растения с цветами двухцветной окраски — биколоры.

Цветение происходит в мае или июне, оно не продолжительное, но очень эффектное, как это заметим на фото далее:

Как варить сваркой: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Май 28, 1980 автор alexxlab Разное

Как варить сваркой или пошаговая инструкция как пользоваться сварочным аппаратом

Нуждающиеся в сваривании металлические детали возникают очень часто у людей, проживающих в частном доме. Именно поэтому количество начинающих сварщиков растет в геометрической прогрессии. После приобретения сварки, нужно научиться правильно пользоваться аппаратом. Если с обучением по использованию болгарки, перфоратора и дрели трудностей не возникает, то как варить сваркой в домашних условиях, знают далеко не многие новички.

Что называется сваркой металла

Один из вариантов соединения двух и более металлических заготовок — это сварка. Этот способ характеризуется надежностью, эффективностью и высокой скоростью выполнения работ. Принцип соединения основывается на том, что две детали сплавляются друг с другом в точке соединения. Достигается это за счет того, что на металл воздействуют повышенные температуры.

После формирования дуги начинается плавление металла. Именно за счет того, что при сварке создается дуга, такой способ соединения получил название электродуговая сварка. Как правильно пользоваться электродуговой сваркой, разберемся в деталях. Изначально надо отметить, что при работе сварочными инструментами требуется использование специальной затемняющей маски. Эта маска служит, чтобы исключить негативное воздействие на глаза от яркого излучения, возникающего при работе. Кроме того, маска исключает вероятность попадания на лицо искр и плавящегося металла.

Какие виды сварочных инструментов бывают

Перед тем, как научиться пользоваться сваркой в домашних условиях, рассмотрим виды электросварочных инструментов. Дуга, возникающая при плавлении металла, может формироваться двумя способами — при помощи постоянного и переменного тока. Если сварка производится переменным током, то это говорит о применении трансформаторов. Постоянным током варят инверторные аппараты.

Трансформаторы для сварки применяются все реже, так как их вытесняют более эффективные, надежные, недорогие и легкие по весу инверторы. Трансформаторные виды аппаратов варят при помощи переменного тока, в результате чего происходит возникновение «скачков» дуги. Трансформаторные устройства имеют большой вес, так как их основу составляют металлические сердечники с медной обмоткой.

Если говорить о других недостатках трансформаторных сварочных аппаратов, то у них их очень много:

Издает шум при работе
«Садит» сеть при выполнении работ, поэтому наблюдаются перепады напряжения, негативно влияющие на работы бытовых приборов
Новичкам очень трудно освоить технику соединения трансформаторной сваркой

Если говорить о преимуществах, то они также есть у трансформаторных устройств. Они не прихотливы в применении, служат практически вечно и стоят не дорого.

Инверторные аппараты работают от переменной сети 220В. Главное их отличие от трансформаторных устройств в размерах и весе. Вместо громоздкого трансформатора, в конструкции инверторных устройств используется плата с полупроводниковыми элементами. Они не только имеют малые габариты и вес, но еще и просты в применении. Если собираетесь научиться работать сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применением инверторного устройства. Именно на примере инверторных сварочных устройств рассмотрим принцип нанесения сварочных швов с целью объединения двух металлических деталей.

Как происходит сваривание металла

Для возникновения электрической дуги понадобится два элемента, по которым будет протекать ток. Одним элементом, по которому протекает отрицательный заряд — это металлическая заготовка. В качестве положительного заряда служит электрод. Электродом именуется расходный материал, состоящий из стального основания и поверхностного покрытия в виде специального защитного состава.

Когда подключенный электрод к оборудованию касается металлической поверхности, то имеющие разнородную полярность элементы провоцируют формирование электрической дуги. После создания дуги происходит плавление металла и электрода. Расплавляемая часть электрода поступает в зону шва, заполняя тем самым сварочную ванну. В итоге формируется сварочный шов, посредством чего соединяются металлические детали. Знать принцип сваривания металла нужно, чтобы научиться пользоваться сваркой. Если не понимать принципа работы, то будет освоить манипуляции.

Когда образуется электрическая дуга, осуществляется плавление металла, что провоцирует возникновение паров или газов. Эти газы играют очень важную роль, так как они защищают металл от отрицательного влияния на него кислорода. Состав газов зависит от типа защитного покрытия. Получаемый шов в процессе работы заполняет сварную ванну, тем самым дает надежное и защищенное соединение
Сварочный шов образовывается при перемещении ванны. Ванна появляется при движении зажженного электрода, поэтому очень важно контролировать не только скорость перемещения, но еще и угол расположения электрода
После остывания металлического шва, на поверхности образуется корка — шлак. Это результаты горения газов, защищающих металл от воздействия на него кислорода. Как только металл остывает, шлак оббивается специальным молотком сварщика. При обивании происходит разлетание осколков, поэтому обязательно при работе нужно пользоваться защитными очками для сварщика

Разобравшись с технологией соединения металла посредством сварочного аппарата, следует переходить к процедуре обучения. Перед тем, как научиться работать сваркой, следует первым делом приобрести специальную амуницию. Это защитные очки или маска сварщика, перчатки, а также комбинезон и ботинки. Из инструментов кроме сварочного аппарата и электродов понадобится молоток. Если вы не занимаетесь сварочными работами профессионально, то подойдет обычный молоток.

Обучение как научиться варить металл сваркой

Если вы являетесь начинающим сварщиком, то перед тем, как приступать к работе аппаратом, необходимо выполнить подготовительные работы. Эти работы включают в себя подготовку рабочего места. Рабочее место должно быть хорошо освещаемым, а работу лучше производить на открытом воздухе, чтобы не получить отравление парами металла.

Практиковаться рекомендуется на куске металла, толщина которого должна быть не менее 3-4 мм. Кроме того, уделите внимание его габаритам, так как учиться на маленьком кусочке очень неудобно. От используемого материала зависит, как быстро вы научитесь правильно работать сваркой.

Надев защитную одежду и маску, следует приступать к работе. Как это делать, в материале рассмотрим пошагово, что позволит начинающим сварщикам научиться не только правильно, но еще и быстро варить металл инверторной сваркой.

Особенности подключения электрода

Если собираетесь научиться варить сварочным аппаратом, то делать это рекомендуется с применения универсального электрода диаметром 3 мм. Перед началом работ необходимо установить электрод в специальный держатель сварочного аппарата. Держатели бывают разных типов — пружинные и винтовые. Для закрепления электрода в пружинном держателе понадобится нажать на кнопку, и в открывшееся отверстие вставить устройство. Если на аппарате используется винтовой тип крепления держателя, то нужно открутить ручку, и вставить в отверстие электрод.

Это интересно! Главное требование при установке электрода в зажим — обеспечить его эффективное закрепление.

Когда электрод установлен, следует подключить кабели. Один кабель с электродом крепится к плюсовому контакту, а второй провод подключается к отрицательному контакту на сварочном устройстве, который на конце имеет зажим для присоединения к привариваемой детали. Такая полярность подключения является наиболее распространенная, и называется она прямой. Если же необходимо варить нержавеющие материалы, то к плюсу присоединяется зажим, а к минусу электрод.

Какой ток выставить

Одно из важных условий — научиться выбирать правильный ток. Его величина напрямую зависит от толщины свариваемого металла и соответствующего диаметра электродов. Ниже представлена таблица, по которой и выбирается величина силы тока, зависящая от толщины заготовок и размера электродов.

Опираясь на вышеописанную таблицу, следует установить соответствующую величину тока, и только после этого приступать к манипуляциям. Далее выясним, как правильно варить металл сварочным аппаратом.

Начинаем варить деталь — как правильно это делать

Дуга возникает непосредственно после того, как электрод прикасается к детали. Однако просто взять и прикоснуться нельзя, поэтому существует два способа касания:

Посредством чирканья электродом по наружной части заготовки. При этом способе требуется перемещать электрод вдоль шва, тем самым исключается вероятность возникновения следов
Постукиванием — требуется постучать по детали кончиком электрода

Появляется быстро дуга на новом электроде. Если же электрод имеет оплавленную часть, то перед тем, как зажигать его, нужно стукнуть кончиком по заготовке. Перед тем, как переходить к работе, нужно потренироваться осуществлять розжиг электрода. Если не освоите особенности розжига электрода, то переходить к дальнейшим манипуляциям просто бессмысленно.

Под каким углом держать электрод при сварке

При работе важно соблюдать такое условие, как угол наклона электрода. Если хотите научиться правильно работать сваркой, то следует знать следующее, что электрод должен быть наклонен к сварщику на угол от 30 до 60 градусов, как показано на фото ниже. Наклон подбирается в зависимости от необходимости сварного шва и выставленного тока.

На фото выше первое расположение именуется «угол назад». При нем происходит движение расплавляющегося металла за электродом. Двигать электрод требуется с такой скоростью, чтобы плавящийся шлак заполнял ванну. При таком способе варки осуществляется прогревание большой глубины металла.

Есть и другой способ — «с углом вперед». Этот метод менее популярен, и применяется он для того, чтобы обеспечить не сильный прогрев металла. Обычно такие манипуляции проводятся, когда варится не толстый металл. Сварочный шов в таком положении тянется за наклоненным электродом. При таком способе получается острый угол расположения электрода по отношению к детали.

Как двигается электрод при сварке

Разобравшись в вопросе о том, как зажечь сварочную дугу, а также с особенностями удержания электрода, можно приступать к делу. Когда дуга будет зажжена, держать электрод требуется на расстоянии 2-3 мм от наружной части заготовки. Именно здесь и проявляется все мастерство сварщика. Чтобы получить навыки работы сваркой, нужно потренироваться удерживать зажженный электрод. Вся трудность при движении электрода в том, что при этом надо учитывать следующее:

Траектория перемещения электрода должна быть выбрана предварительно. Варианты движения электродом представлены ниже
Когда осуществляется работа аппаратом, нужно знать, что длина электрода при движении уменьшается. Чтобы исключить исчезновение дуги, нужно придерживаться постоянного расстояния на уровне 2-3 мм
Размер сварной ванны настраивается путем увеличения или уменьшения скорости перемещения электрода. Чем меньше скорость, тем больше размер шва
Следить за направлением шва, так как работы проводить требуется исключительно в специализированных защитных очках или маске

Научиться работать электросваркой не трудно, но перед тем, как переходить к серьезным манипуляциям, нужно набраться опыта. Чтобы научиться «класть» ровные швы, следует предварительно провести линию мелом, и уже ориентироваться по ней. Это исключит необходимость на начальном этапе обучения контролировать ровность шва.

Это интересно! Не торопитесь сваривать две детали. Предварительно нужно научиться класть ровные швы, а уже после этого осуществлять попытки соединения двух деталей.

Сваривание металла — некоторые важные особенности

Если уже научились класть сварочный шов, тогда можно переходить к выполнению более сложных действий. Соединение двух деталей сварочным способом имеет некоторые особенности, которые важно знать новичку, стремящемуся научиться пользоваться сваркой. Это такие особенности:

При соединении двух деталей надо учитывать, что может возникнуть их перекос. Это происходит по той причине, что во время протягивания шва происходит смешение детали
Чтобы исключить перекос соединяемых деталей, понадобится предварительно их закрепить. Осуществляется это разными способами — скрепление струбцинами и прочими стяжками, а также путем сварочных прихваток
Прихватка — это наиболее распространенный метод сваривания двух деталей. Выполняется он так — сначала нужно приложить детали друг к другу, и соединить их в этом положении путем точечного соединения. Далее осуществлять сваривание деталей между собой сварочным швом

Освоив технологию применения сварочного аппарата можно переходить к выполнению более сложных манипуляций. При работе сваркой важно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать вероятности получения травмы.

Подводя итог, надо отметить, что научиться пользоваться сваркой в домашних условиях не трудно. Для этого рекомендуется выбрать соответствующий аппарат, и подготовиться к обучению. Имея в распоряжении сварочный аппарат, остается только научиться им работать.

Публикации по теме

Как правильно варить электродной сваркой (сварочным инвертором)

Сварочные работы – не что иное, как процесс создания неразъемных соединений при помощи установления межатомных связей между материалами, которые подвергают сварке. Соединение происходит за счет местного или общего нагрева, пластической деформации или совместном содействии того и другого. Результат сварочных работ, а именно, неразъемное соединение называется сварным соединением. Как правило, к сварочным работам прибегают при необходимости соединить такие материалы, такие, как пластмасс или керамика. При сварочных работах могут использоваться разнообразные источники энергии:

сварочная дуга;

электричество;

газовый огонь;

лазерные лучи;

электронное излучение;

трение;

ультразвук.

Однако, в данной статье пойдет речь о классическом способе осуществления работ электродной сваркой и о том, как правильно использовать сварочный инвертор в различных ситуациях.

Сварочный инвертор – это источник питания, который применяется при электродуговой сварки. Принцип работы данного аппарат построен на двойственном превращении входного напряжения.

Преимуществ у такого приспособления немало, а именно:

В первую очередь, инвертор – это компактный аппарат. Такими размерами, как у него, не может похвастаться не один аппарат для аналогичных работ.

Инвертор выдает чистый стабильный постоянный ток, применяемый для сварки. Он не зависит от колебаний входного напряжения.

Малое количество брызг при сварочных работах, то есть небольшая пульсация тока. В свою очередь, это уменьшает объемы работ по избавлению от шлаковых образований, то есть, уменьшает необходимость в шлифовке сварного соединения и близлежащих, в момент работы, поверхностей.

У инверторов регулировка сварочного тока постепенная, причем, нижний предел у него всего несколько ампер. А это означает, что при помощи инвертора можно выполнять даже самые деликатные работы без риска получить плохой результат.

Есть у инверторов и другие преимущества, которые заключаются в его функционале. И так, функции, которые облегчают, и содействуют процессу сварки – это:

Функция горячего старта отвечает за моментальный запуск. Также горячий старт предоставляет дополнительный импульс в автоматическом режиме, а это, в свою очередь, способствует быстрой подготовке аппарата к работе.

Защита от залипания, предотвращающая залипание электрода. Данная функция автоматически активируется, если есть угроза появления тока короткого замыкания. Данная способность также препятствует прилипанию электрода к материалу, защищает электроды от перегревания и нежелательного ослепления, обеспечивает определенную защиту держателю электрода.

Самая важная функция – это защита от короткого замыкания. Работает автоматически после активации защиты от залипания. Она уменьшает сварочный ток, предотвращает залипание электрода и вступает в действие, если инвертор оставили включенным. Таким образом, аппарат защищается от перегрева и сохраняет свои рабочие данные.

Сварочный инвертор Эдон – лидеры среди низкого электропотребления, по сравнению с другими средствами. Они экономичны настолько, насколько это было возможно сделать. Функционируют от обычной бытовой сети (220 В).

Возможность осуществлять сварочные работы короткой или длинной дугой значительно улучшают результат работы. То есть инвертор более аккуратен в работе, если его правильно использовать.

Любой инвертор имеет встроенную защиту от перепадов напряжения, а это важно для аппарата, от которого требуется стабильность и качество в работе.

Техника сварочного процесса

Сварочный процесс посредством инвертора – дело несложное, просто необходимо набить руку и приобрести достаточно опыта, чтобы сварка прошла быстро, а результат был качественным.

1. И так, в первую очередь, следует настроить ток и подобрать, подходящий по случаю, электрод. Как правило, используется электрод диаметром от 2 до 5 мм. Сварочный ток выставляется с учетом толщины обрабатываемого материала. Как правило, на инверторе указана необходимая сила тока. Важно! Если мастер поднесет электрод к материалу слишком быстро – он может залипнуть. Дальше необходимо подключить клему массы к свариваемой поверхности. Если мастер не знает, как это сделать, можно посмотреть в Интернете видео на эту тему.

2. Процесс сварки начинается после поджога дуги. Важно! Электрод к материалу следует подносить под углом. Не надо прижимать надолго электрод к материалу – нужно кратковременно дотрагиваться ним до необходимого места. Эта манипуляция его активирует. Далее следует прижимать электрод к месту сварки, пропуская определенное расстояние между швами. Как правило, это расстояние равно диаметру выбранного электрода. Таким образом, будут получаться швы в виде точек.

3. По окончании работы, шлаковые элементы, или Окалину, убирают при помощи маленького молотка или любого другого увесистого приспособления.

Безопасность превыше всего

У инвертора есть защитные функции, которые оберегают аппарат от нежелательных последствий работы. Тем не менее, защита необходима и мастеру. Дабы защитить себя от искр, которые могут вызывать ожоги и даже слепоту и других неприятных моментов есть комплект одежды сварщика, который должен быть – это:

Грубые перчатки. Важно! Ни в коем случае, не использовать резиновые, латексные перчатки или перчатки из тонкого материала.

Защитный шлем. Специальные шлемы в большом количестве выпускают производителями инверторов и имеют, как бытовую, так и профессиональную специализацию.

Куртка из грубой ткани. Толстая куртка, с плотно прилегающим отворотом, чтобы искра не попала на кожу через рукава.

Особенности выбора электрода

При инверторной сварке используются электроды плавящегося типа. Производят их из специальной проволоки. Существуют электроды:

легированные;

углеродистые;

высоколегированные.

Все электроды делятся на две категории:

Предназначенные для соединения ответственных металлических конструкций;

Предназначенные для простого применения.

Для сварки ответственных материалов рекомендуются электроды УОНИ, для обычных сварочных работ – АНО или МР-3. УОНИ – электроды сложные и с ними новички могут просто-напросто не совладать. А вот АНО и МР-3 для «учащихся» подойдут идеально.

На данный момент, особо популярны электроды:

УОНИ-13/55 среди специалистов;

МР – 3С при высоких требованиях к результату;

МР – 3 для универсального применения;

АНО универсальны.

Распространенные ошибки

Некоторые ошибки, мы бегло рассмотрели выше – это:

— Залипание электрода при быстром поднесении электрода к материалу;

— Поднесение электрода под прямым углом по отношению к материалу.

— Использование неподходящих перчаток в работе, которые прожигаются и плавятся.

Есть ошибки, которые может допустить мастер во время работе, а это в свою очередь повлечет за собой некачественный результат, например:

— Неравномерное движение электрода;

— Замедление перемещения электрода;

— Слишком быстрый наклон электрода.

Также, некачественной работа может быть в результате:

— Использования устаревшего оборудования;

— Неправильное хранение материала для работы;

— Неверный выбор температуры подогрева и неподходящая температура материала;

— Несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания оборудования;

— Некачественные сварочные материалы;

— Неверная подготовка сварочного шва;

— Отсутствие своевременной замены взаимозаменяемых элементов.

Так у нас на сайте Вы сможете найти большой выбор сварочных полуавтоматов или сварочные маски хамелеон.

Как варить аргонодуговой сваркой?

Уважаемые покупатели, в это статье мы расскажем что такое аппарат аргонодуговой сварки, как варить аргонодуговой сваркой, где применяется аргонодуговая сварка и дадим множество полезной информации.

Эта статья будет полезна начинающим сварщикам, кто только выбирает аппарат и хочет войти в ряды элитных сварщиков, ведь аргонодуговая сварка считается самой сложной и требует определенный навыков и усердия. Но овладев такими навыками вы по праву сможете считать себя настоящим сварщиком.

Начнем с классификации аппаратов

Первое что нужно для себя уяснить – что вы планируете сваривать? Если вы будете сваривать только черные металлы – вам нужен аппарат постоянного тока (TIG DC), если вы планируете сваривать алюминий – значит вам необходим аппарат аргонодуговой сварки с переменным током (TIG AC). Алюминий на постоянном токе DC сварить не получится, никак. Только переменный ток AC. По этому, выбирая аппарат, подумайте сразу, будет ли в ваших планах сварка алюминия.

Режим пульс, как правило в названии аппарата обозначается латинской буквой P — необходим для сварки тонколистового металла.

Лидеры продаж среди аппаратов способных сваривать алюминий

Производитель: Сварог
Подключение 220 В. Сварочный ток 10 — 200 А.
Производитель: Сварог
Подключение 380 В. Сварочный ток 10 — 315 А.
Производитель: AuroraPRO
Подключение 220 В. Сварка TIG + MMA. Сварочный ток 10 — 200 А.
Производитель: Барс
Подключение 220 В. Сварочный ток 10 — 200 А.
Само название аргонодуговая сварка подразумевает использование газа Аргон. Аргон инертный газ, а это значит, что он не взрывоопасен. Газ нужен для того, чтобы защищать сварочную ванну во время сварки от попадания в нее воздуха. Воздух злейший враз всех сварочных швов, попадая в металл, он создает полости и пустоты, которые приводят к разрушению конструкции.
Практически все производители продают аппараты вместе с горелкой. Более подробно про горелки TIG вы можете прочитать в этой статье.
Если ваш аппарат очень мощный, как правило от 250 Ампер – вам понадобиться блок водяного охлаждения для горелки. Мы написали отдельную статью про Кулеры. Прочитайте ее пожалуйста.
Так же хотим обратить ваше внимание, что вместе с аппаратом вы получите минимальный набор расходных материалов для горелки TIG. Но со временем вам понадобится «расходка». Более подробно про расходные части для горелок в этой статье. Рекомендуем также ознакомиться с газовыми линзами для горелок аргонодуговой сварки TIG. Очень подробная статья и видео.
А сейчас вернемся к главному вопросу
На словах все очень просто, берем горелку, присадочный пруток и варим. А на деле все немного сложней. Сложность заключается в том, что нужно «набить руку», нужна усидчивость и хорошая взаимосвязь между вашей рукой и горелкой. Кроме того, если в одной руке у вас горелка, то в другой присадочный пруток. Чтобы вы лучше чувствовали пруток, не надевайте толстых сварочных краг. Используйте по началу обычные садовые перчатки. При сварке в режиме TIG искр много не бывает, но можете надеть две перчатки, для большей защиты. Чтобы не переводить присадочный пруток в пустую, мы советуем попробовать сварить тонкий металл без прутка. Просто прислоните два изделия плотно друг к другу и включив аппарат попробуйте расплавить стык вольфрамовым электродом, не добавляя при этом присадочный пруток. Таким образом вам удастся сварить два изделия, но сварочный шов не будет особо прочным, это действие можно воспринимать только как тренировку. Научившись такому простому процессу можете попробовать подавать пруток под вольфрамовый электрод в горелке. Можно даже не включать аппарат и не давать ток на горелку, просто набейте руку, ваши движения должны быть плавными и подача прутка должна идти с одинаковыми интервалами.
Скоро. Сварог TIG 200 P DSP AC/DC MINI →← Сварка алюминия аппаратом MMA
Как научиться варить электросваркой: азы для начинающих
Оглавление:
Как научиться варить электросваркой: меры предосторожности
Как варить металл электросваркой: учимся зажигать и держать дугу
Как быстро научиться варить электросваркой: принцип соединения металлов
Несомненно, самый лучший способ решить вопрос, как научиться пользоваться электросваркой, это обратиться за помощью к уже искушенному в этом деле человеку. Здесь актуально правило, которое звучит примерно так – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Необходимо, чтобы обучающийся посмотрел через сварочную маску на наплавляемый металл, и ему рассказали, где, что и как нужно делать. Через это проходят практически все сварщики, поскольку невозможно освоить принцип сварки, не познав его на вид. Только после этого, зная, как происходит сам процесс, можно приступать к практическому освоению данного процесса – именно в практике и миллионах проваренных швов и заключается профессионализм. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы расскажем о том, как научиться варить электросваркой.
Как варить металл электросваркой фото
Как научиться варить электросваркой: меры предосторожности
Сразу хочу начать с того, что сказать несколько слов о чистоте и культуре этой работы. Сварка – дело грязное и, несмотря на то, что интересное, оно очень опасное. Все эти опасности связаны с тремя вещами – ожоги, потеря зрения и легкие, на которых накапливается со временем очень нехороший осадок, ведущий к неприятным заболеваниям. От всего этого придется защищаться и оберегать себя по мере возможности – так сказать, соблюдать некоторые правила безопасности.
Спецодежда – именно она в большей степени защищает от ожогов, вызванных попаданием на кожу как оплавленного металла, так и огромной дозы ультрафиолета. Сварщику приходится работать одетым, как говорится, с ног до головы, и одежда эта отнюдь не является тоненькой и легкой рубашкой – это плотный брезент, который одевается на слой нательного белья. Сами понимаете, летом это обмундирование вызывает, мягко говоря, некоторые затруднения – сказать, что работать жарко, это еще ничего не сказать. Со временем, конечно, привыкаешь, но поначалу это ужасно неприятно.
Защита глаз – эту фразу нужно произносить громко. Ее нужно запомнить как дважды два. Без нее вопрос, как правильно научиться варить электросваркой, не решается. Клич (или предупреждение) «Глаза!» нужен для того, чтобы работающие с вами люди успели защитить свои органы зрения от воздействия яркой дуги – в народе говорят, от зайчиков, вылезающих бессонной ночью и дикой боли в глазах, с которой ничего поделать невозможно. Говорят, помогает картошка, но лично я сколько ни пробовал, толку от нее мало, лучший способ пережить эту неприятность – напиться и забыться до утра.
Органы дыхания. К сожалению, защитить их практически не получится – можно, конечно, использовать респиратор, но это дополнительные неудобства в работе. В принципе, если речь идет о пяти-десяти минутах работы, это еще куда ни шло, а вот если говорить о полноценном рабочем дне, то тут, увы, респиратор будет не лучшим помощником.
Как самому научиться варить электросваркой фото
И, естественно, голова на плечах – если ее нет, то к вопросу, как сваривать металл электросваркой, лучше вообще не подходить даже близко. Бездумное обращение с электросваркой (да и вообще с любым видом сварки) чревато не очень хорошими последствиями как в работе, так и для человека лично.
Как варить металл электросваркой: учимся зажигать и держать дугу
Научиться держать дугу это – наверное, самый главный момент. Не освоив его, к решению вопроса, как правильно научиться варить электросваркой, можно даже не приступать. В процессе работы со сварочным аппаратом дугу придется держать в любом положении тела и соединяемых металлов. Это дело практики, и теория здесь помочь практически ничем не сможет. Если же все-таки попытаться описать весь процесс теоретически, то выглядеть он будет следующим образом.
Берем железо потолще (просто какую-либо болванку), устанавливаем на сварочном аппарате большой ток (по крайней мере, за половину его возможностей), подключаем к болванке массу, вставляем электрод, надеваем маску и пробуем касаться кончиком электрода болванки. Будет искрить, но ваша задача заключается в том, чтобы зафиксировать эту дугу и удерживать ее на протяжении длительного времени.
Когда почувствуете и поймете, как это делается, можно пробовать двигать электрод в любом направлении, наблюдая за происходящим. Пока можно не уделять особого внимания самому процессу соединения металлов – главное дуга, а вернее ее удержание.
Когда дуга будет получаться, на аппарате следует уменьшить ток и научиться зажигать дугу на малых токах. Здесь, опять-таки, все зависит от вас. Просто берем и учимся делать так, чтобы дуга не прерывалась, а если и прерывалась, то очень ненадолго, пока металл не остыл.
Как научиться варить электросваркой фото
Когда зажигание электрода и удержание дуги начнет более или менее получаться, львиную долю своего внимания можно будет перенести на металл, а вернее, разобраться с вопросом, где шлак, а где чистый металл. Шлак более темный, а металл светлее. Первый должен расходиться по краям, а второй оставаться на свариваемом стыке.
Как быстро научиться варить электросваркой: принцип соединения металлов
По большому счету, принцип соединения металлов не такой уж и сложный – электрическая дуга расплавляет края соединяемого материала и одновременно наносит на стык металл с электрода. Даже если просто вести электрод вдоль стыка, он будет завариться – как он это будет делать, это уже другой вопрос, и зависит он в большей степени от самого сварщика, а вернее от того, насколько правильно он освоил вопрос, как правильно варить шов электросваркой, и все его небольшие тонкости.
Самое первое, что нужно понимать, это скорость наплавления металла – если вести электрод быстро, то шов будет проварен с пропусками. Если это делать медленно, то металл будет сильно оплавляться, а в некоторых случаях (при небольшой толщине соединяемых металлических элементов) даже пропаливаться. Опять-таки, этот момент нужно определять опытным путем.
То же самое можно сказать и о силе тока, с которой производится сварка металлов – большой ток прожигает сталь, маленький проваривает не полностью (поверхностно). В принципе, сварщик сам для себя выбирает оптимальную силу тока и уже приспосабливается к ней. Спросите, как? Есть такое понятие, как сварка рваной дугой – то есть, в процессе работ, наблюдая за состоянием свариваемых поверхностей, вы просто на доли секунды прерываете дугу, давая тем самым металлу немного остыть. В большинстве случаев по такой технологии осуществляется сварка труб – металл накладывается на шов, так сказать, елочкой или короткими движениями электрода сначала слева направо, а потом справа налево. Вообще соединение труб электросваркой – это отдельная тема, требующая подробного изучения. Если говорить об этом процессе коротко, то осуществляется он в два этапа. Первый – это заполнение шва между двумя трубами (они не варятся стык в стык, между ними обязательно должен быть зазор в пару миллиметров). И второй этап – это усиление шва, которое выполняется большим током, на этом этапе работ удаляются все пропуски и огрехи первого этапа.
Провар – если говорить по-простому, то глубина проплавления кромок свариваемых деталей. Опять же, здесь имеется тонкая грань, на которой и приходится балансировать сварщику. Переходя эту грань и сильно проплавляя металл, вы создаете с другой стороны шва наросты – они не критичные, если речь идет об изделиях, которые можно проваривать с двух сторон. А вот если вести разговор о трубах, то здесь эти наросты являются не чем иным, как уменьшением сечения трубы. Если речь идет о недогреве, то имеется в виду некачественная сварка. Определить плохо проваренный шов можно по тыльной стороне изделия – в процессе сварки металл (если он, конечно, не имеет толщину сантиметр и более) с обратной стороны должен раскаляться докрасна. После сварки в этом месте наблюдаются изменения в цвете металла и появляется окалина.
Как варить вертикальный шов электросваркой фото
Что еще можно сказать по поводу сварки, так это о вертикальных и горизонтальных стыках. Вертикальный стык варится немного проще, чего не скажешь о горизонтальном. Кстати, здесь наблюдается один небольшой парадокс – начинающим сварщикам почему-то легче дается горизонтальный шов, а вот с вертикальными стыками наблюдаются проблемы. Как варить вертикальный шов электросваркой? По методу рваной дуги – только в таком случае наплавляемый металл будет стекать вниз меньше.
И в завершение темы, как научиться варить электросваркой, скажу несколько слов о потолочном шве, который среди всех прочих вариантов стыков является наиболее проблематичным для начинающих сварщиков. Вся его сложность заключается, опять-таки, в стекании металла вниз. Чтобы этого не происходило, потолочный шов нужно варить быстро и слегка увеличенным током – здесь нужна набивка руки. Вообще рука сварщика – это самое главное, в процессе обучения она как бы затачивается под рукоять держателя электродов. Только постоянная практика дает возможность в совершенстве овладеть этим искусством. Можно даже сказать больше – длительные перерывы в работе сказываются даже на профессионалах. Выражаются они в неуверенном ходе электрода, что чревато некачественным швом. В быту это, конечно, не критично, но если вести разговор о серьезных металлоконструкциях, то здесь уже без твердой руки не обойтись.
Автор статьи Александр Куликов
Как правильно варить сваркой — самостоятельные уроки
В повседневной жизни в собственном доме, на дачном участке или в гараже всегда найдется немало дел, требующих навыков сварщика. Этот навык особенно полезен при строительстве, которое производится собственными руками. В природе нет более надежного способа соединить две детали из металла, чем сварка. И обучиться этому мастерству вполне возможно самостоятельно и с пользой применять полученный навык. Сегодня разберемся, как научиться варить электросваркой и самостоятельно освоить азы этой специальности.
Основы сварки
Чтобы понять, как правильно варить электросваркой, предварительно нужно ознакомиться с теорией сварочного процесса.
Соединение металлических деталей в монолит при помощи сварки является на сегодняшний день самым надежным и прочным методом. Это достигается благодаря получению высокой температуры. Подавляющая часть аппаратов для сварки применяет для расплавления металлов электрическую дугу: это так называемая электродуговая сварка металлов. В месте воздействия она нагревает металл до температуры его плавления и делает это на ограниченной территории.
Появление электрической дуги происходит благодаря току – постоянному или переменному. Первый характерен для инверторных сварочных агрегатов, второй – для трансформаторов. Рассмотрим их подробнее.
Трансформатор значительно затрудняет сварочный процесс. Из-за переменного тока сварная дуга постоянно скачет, процесс сварки довольно шумный. Еще один значительный минус подобных аппаратов заключается в сильном воздействии на электрическую сеть, в результате которого возникают скачки напряжения;
Инвертор проще и тише в работе, питается от 220В. Из-за постоянного тока электродуга легче контролируется и перемещается. Если есть необходимость научиться варить электросваркой, то урок № 1 лучше взять на инверторном аппарате.
Образование электрической дуги становится возможным при наличии двух элементов, которые проводят ток и имеют противоположные заряды. При сварке это металл и электрод. Начинающему сварщику рационально использовать традиционный электрод с центральным элементом из металла.
Чтобы понять, как правильно варить металл, необходимо четко понимать происходящие процессы:
Электрическая дуга появляется в момент соприкосновения металлической детали и электрода;
В месте образования дуги свариваемый металл расплавляется;
Вместе с металлом подвергается плавке сам электрод, его расплавленные частицы перемещаются в сварную ванну;
Защитное покрытие, которым покрыт стержень электрода, также горит и образует газовое облако. Оно оберегает ванну от воздействия кислорода. Это обеспечивает поддержание в месте сварки температуры плавления металла;
Поддержанию температуры способствует и образуемый при сварке шлак. Необходимо контролировать, что шлак ограждает сварную ванну;
Шов при сварке образуется в момент движения электрода и перемещения ванны;
Когда металла после сварки остывает, на нем остается шлаковая корка. Ее отбивают при помощи молотка.
Это теория сварочных работ. Понять, как правильно сваривать металл без опыта невозможно, поэтому обратимся к практике.
Готовим инструменты
Перед тем, как варить электросваркой, необходимо подготовить все инструменты и обмундирование для защиты:
Сварочный аппарат и электроды к нему. Рекомендуем запастись достаточным количеством электродов для практики. Пословица «первый блин комом» в области обучения сварочной профессии работает без исключений;
Защита: маска для сварки, защитная одежда и перчатки из плотных материалов. Пренебрегать защитой во время сварочных работ нельзя. Это вопрос здоровья и безопасности!
Подсобные инструменты – молоток и щетка по металлу – для удаления сварного шлака;
Объект для тренировок – металлические элементы;
Ведро с водой. В прямом смысле на всякий пожарный случай.
Выбор электродов производится в соответствии с толщиной свариваемого металла, а выставление тока зависит от электрода. 1 мм электрода берет около 30-40 А, важно не превышать данные значения, иначе дуга будет не варить, а резать металл.
Приступим к сварке
Итак, разберемся пошагово, как правильно варить сваркой металл. Вероятно, для получения приемлемого результата, придется повторить этот алгоритм не один раз. Но научившись, Вы быстро освоитесь в роли сварщика и сможете выполнять довольно сложные операции.
В первую очередь помещаем электрод в специальный держатель. Теперь нужно зажечь дугу. Электрод нужно держать под углом примерно 70° к поверхности, такое положение является оптимальным.
Далее начинаем заваривать шов:
Выставив угол между электродом и металлом, прочертите быструю линию, двигаясь около 10 см в секунду. При правильном положении появятся искры и треск – это верный признак.
Оставив оптимальный угол наклона электрода, нужно им коснуться металла и тут же поднять электрод так, чтобы образовалась дорожка в 3-5 мм. Если все проделано верно, то дуга станет гореть и металл начнет плавиться.
Нередки случаи, когда электрод прилипает к основе. В этом случае надо его слегка раскачать и оторвать, а далее опять разжечь дугу. Частое залипание электрода может говорить о чересчур малой силе тока. Попробуйте повысить ее и сравнить результаты.
Как только зажигание дуги и ее удерживание в стабильном состоянии усвоены, можно приступить к наплавлению валика. Зажатая дуга плавно перемещается по сварному шву. При этом совершаются движения, которые как бы загребают расплавленный металл. Это достигается равномерными колебательными движениями с амплитудой около 2-3 мм. Чем размереннее движение, тем красивее получится заваренный шов. Кстати, равномерность шва свидетельствует о его высоком качестве и прочности.
На первом этапе лучше всего тренироваться на толстом куске металла и пытаться вывести дугой различные дорожки – от простых размеренных движений с небольшой амплитудой до более сложных и узорчатых швов. Эти навыки пригодятся в последующей работе и позволят хорошо прочувствовать, как варить и какой угол наклона электрода лучше выбирать.
После окончания сварки необходимо дождаться пока металл остынет. Сварной шов будет закрыт шлаков. Чтобы он отлетел достаточно постучать по детали молотком или пройтись щеткой по железу.
Некоторые моменты сварочной работы
Конечно, сварка не заключается в выписывании на куске металла замысловатых узоров. Все вышеописанное – это только подготовка и обучение этому довольно непростому ремеслу. Основное назначение сварки заключается в надежном скреплении металлических элементов и к нему необходимо стремиться в своем обучении.
Сварка металлических элементов имеет множество нюансов, знакомство и понимание которых придет с опытом. Но есть некоторые теоретические моменты, знать которые необходимо до практики:
Соединять две детали сразу сплошным и длинным швом неверно. В большинстве случаев это перекашивает металл, так как шов начинает стягивать элементы;
Перед выполнением основного шва необходимо прихватить детали друг к другу. Для этого выполняются маленькие точечные швы на стыках двух деталей в шагом 8-25 см в зависимости от размеров скрепляемых элементов.
Скрепляющие швы лучше исполнять с обеих сторон сварочной поверхности, так минимизируется возможное напряжение металла.
После выполнения прихватов делается основной шов.
Подведем итоги
Сварочная работа требует особых знаний, навыков и специального оборудования. Обратим внимание, что это довольно сложный и опасный процесс, требующий строго соблюдения техники безопасности.
Навыки сварщика требуют определенного времени и практики. Нет ничего зазорного в тренировке на куске ненужного металла. Это позволяет набить руку и понять суть сварочного процесса.
Прежде чем приступить к сварке деталей, следует отточить владение сварочным аппаратом и умение наваривать швы на заготовках и затем перейти к более сложным элементам.
Сварка для начинающих: как научиться самостоятельно
С началом весенне-летнего сезона вопрос о том, как освоить сварку инвертором для начинающих, становиться чуть ли не самым популярным. Разобраться во всех премудростях этого процесса вам поможет наша статья. Мы расскажем о работе со штучным электродом предельно простым языком, приоткроем некоторые секреты и дадим четкий алгоритм, который приведет вас к успеху.
Как варить новичку сваркой
Вы полны энтузиазма и готовы постигать азы сварки? А может быть в планах у вас создание масштабных конструкций? Остудите свой пыл и не торопитесь. Любой опытный специалист скажет, что первые шаги стоит делать, не спеша. Прежде всего, стоит уделить время тренировкам, а уж только потом переходить к реальным задачам.
В прошлой нашей статье мы уже рассказали о том, как подготовить свое рабочее место и какие средства защиты вам понадобятся. Если все готово, то можно переходить к активным действиям. Но при этом помните, что первые лучше тренироваться делать на простой ровной пластине. Натренировавшись просто наплавлять металл, вы сможете перейти к соединению деталей.
Как вести электрод во время сварки
Скорее всего вы уже представляете, что такое ручная дуговая сварка. Но одного понимания процесса мало. Необходимо владеть еще и техникой работы. Давайте разберемся, как необходимо передвигать электрод новичку во время сварки.
Траектория ведения электрода
Когда смотришь на работу специалиста со стороны, то кажется, что стержень просто движется по прямой. Но на самом деле это не совсем так. Как минимум мастер совершает легкие колебательные движения с небольшой амплитудой. Он как бы раскачивает электрод по дуге, перемещаясь от одной кромки к другой и обратно. Эта техника используется при работе с заготовками, толщина которых не превышает 6 мм. С ее помощью удается хорошенько равномерно прогреть сварочную ванну.
Но обо все по порядку. Давайте познакомимся со всеми распространенными способами ведения электрода:
Ломаная зигзагообразная линия. Это именно тот способ, который был описан выше. Его рекомендуют применять при сварке в нижнем положении встык. Шов получится качественным даже в том случае, если на кромках нет скоса.

Круговые движения или в форме эллипсоида. Этот вариант идеален для тех ситуаций, когда необходимо хорошо прогреть кромки. Его используют при работе с легированными сталями при сварке вертикальных швов.

Треугольником. Эта техника подходит для сварки труб, имеющих неповоротный стык. При этом их толщина должна составлять не более 6 мм. Используя этот способ, вы сможете хорошо проварить корень шва и обеспечить прогрев его средней части.

Угол наклона электрода
Скорее всего вы уже обращали внимание, что в процессе сварки штучным электродом, стержень не только раскачивают по определенной траектории, но и ведут под углом. На самом деле положения всего три, и каждое из них имеет свое значение:
Углом вперед. Электрод наклоняют на 30–60 градусов. Этот способ позволяет максимально надежно защитить сварочную ванну от контакта с воздухом, т. к. ее прикрывает шлак. Некоторая часть его попадает в зону обработки и перед швом. Но обычно этот шлак выталкивает из ванны расплавленный металл. Если его слишком много, то угол наклона уменьшают. В исключительных случаях возможно даже доведение его до 90 градусов. Таким образом электрод ведут в тех случаях, когда нет необходимости в глубоком прогреве основного металла. Этот вариант чаще всего используют для работы с потолочными стыковыми соединениями, в процессе сварки вертикальных швов, а также труб с неповоротным стыком.

Углом назад. В данном случае электрод наклоняют в другую сторону. Шлак, который образуется во время сварки, выталкивается из ванны назад. Он накрывает собой металл, позволяя ему остывать максимально равномерно. Этот вариант идеален для использования в процессе сварки угловых соединений труб, а также при необходимости провара корневого шва достаточно массивных заготовок.

Прямой угол. Данный способ считается самым сложным в реализации, и поэтому используется достаточно редко. Он отлично подходит для тех ситуаций, когда необходимо работать в труднодоступных местах.

Длина дуги: сварка для начинающих
Угол наклона электрода и способ его движения — это крайне важно. Но еще большего внимания заслуживает такой показатель, как длина дуги. Именно он характеризует расстояние от металлического стержня до поверхности детали. Во многом эта величина оказывает влияние на качество получаемого соединения, а в частности на глубину проплавления, ширину шва, его форму и даже шероховатость.
Сразу же стоит отметить, что идеальная длина дуги — это примерно 2–3 мм. А вообще всего выделяют 4 разновидности:
Очень короткая. Подходит для корневых швов, выполняемых на чрезвычайно толстых заготовках. При этом совсем не обязательно совершать колебательные движения. Сила тока устанавливается на среднем или даже максимальном уровне.

Короткая. Такая дуга будет составлять примерно половину диаметра используемого в процессе работы электрода. Следует понимать, что при такой дистанции существенно меняется и глубина проплавки. Она становится больше, а ширина шва наоборот уменьшается. Наиболее часто такую дугу используют тогда, тогда необходимо выполнять вертикальный шов.

Средняя. Таким считается то расстояние, которое примерно равно диаметру стержня. Средняя величина способствует росту напряжения и расширению шва.

Длинная. Обычно равна 1,5 диаметра используемого электрода. Работать с такой дугой очень нежелательно. Во-первых, это не удобно. Во-вторых, значительно падает качество шва. Зона проплавления расширяется, глубина уменьшается, металл растекается и разбрызгивается.

Сварка электродом для начинающих: практика
Подробно изучив теоретическую часть вы вполне можете приступить к практике. Для того, чтобы начать сварочный процесс, прежде всего нужно разжечь дугу (главное, не забудьте про маску). Сделать это можно двумя способами:
Постукиванием. Здесь главное не переусердствовать. Особенно этот вариант хорош для тех ситуаций, когда необходимо разжечь дугу при помощи электрода, который уже использовали. Связано это с тем, что на конце стержня образуется небольшой капюшон из обмазки, и его необходимо сбить. Иначе контакта не будет. Но важно помнить, если обмазка вдруг начнет скалываться кусками, использовать такой электрод нежелательно. Качественного шва не выйдет. Максимум, что можно сделать — наплавить металл на черновой заготовке до тех пор, пока не будет пройден участок без покрытия.

Чирканьем по металлу. Процесс очень схож с розжигом спички. Этот способ считается более предпочтительным. Но он может быть немного неудобен в случае, если место ограничено, или есть капюшон из обмазки, мешающий контакту.

Как только дуга появилась, необходимо приподнять стержень над металлом на необходимое расстояние. Теперь начинайте движение. Старайтесь не задерживаться надолго на одном месте, иначе возможен прожог. Внимательно следите за скоростью и длиною дуги. Первая величина должна быть равномерной, без замедлений и ускорений, вторая — постоянной. Не забывайте о том, что электрод плавиться вместе с заготовкой. Это значит, что для сохранения длины дуги его необходимо постепенно опускать вниз. Запястье должно быть достаточно расслаблено, сварочный кабель, идущий к держаку, можно обмотать вокруг предплечья, чтобы он не мешал и не тянул вниз.
Не меньше внимания, чем самой сварке, стоит уделить и завершению шва. Сделать это можно сразу несколькими способами, главное помнить, что просто обрывать дугу категорически нельзя. На рисунке ниже представлены схемы окончания сварки, по которым можно действовать.

Хорошенько натренировавшись наплавлять металл на пластину, вы вполне можете переходить к следующему этапу обучения — соединению двух заготовок. Процесс этот схож с простой наплавкой, но есть и свои нюансы. Так, например, если толщина деталей составляет более 2 мм, то обязательно нужно выставить зазор между ними и сделать прихватки. Иначе слишком велик риск того, что образуется перекос.
Пять советов для новичков
Если вы вновь и вновь задаетесь вопросом, как научиться варить сваркой ММА новичку, то уже давно пора переходить к действиям. Изучать теорию, конечно, полезно, но без практики пользы не будет. Мы же в свою очередь хотим дать вам 5 простых, но важных советов:
Не забывайте про защиту. Это одна из главных проблем всех начинающих специалистов. Даже оббивая шлак специальным молотком, не пренебрегайте очками или маской, а также перчатками. Они помогут избежать травм.

Как только вы слишком ускоряетесь или делаете слишком длинную дугу, металл будет растекаться. Чтобы сделать качественный шов, следите за скоростью и высотой расположения электрода.

Следите за целостностью обмазки стержней и не используйте в работе отсыревшие материалы. Электроды всегда можно просушить, это не займет много времени, а качество шва увеличит заметно.

Чем больше наклон стержня электрода, тем лучше выходит шлак. Зато если его расположить вертикально, дуга будет интенсивнее.

Все колебательные движения должны быть легкими и с небольшой амплитудой. Не стоит хвататься за электрододержатель мертвой хваткой и сильно им размахивать. Расслабьте руку и наслаждайтесь процессом. Успех придет с опытом, а его нужно нарабатывать.

Научиться ручной дуговой сварке даже самостоятельно вполне реально, особенно если вы планируете использовать ее на бытовом уровне. Вам помогут наши рекомендации, качественное оборудование, аксессуары и расходные материалы. Заходите в каталог и выбирайте лучшую продукцию по адекватным ценам.

Как правильно варить сварочным полуавтоматом
Сварка с помощью полуавтомата отличается от ручной дуговой сварки подачей электрода в сварочную зону. Все остальные операции выполняются сварщиком вручную. В качестве электрода используется специальная проволока.
Современной промышленностью выпускаются целые серии сварочных полуавтоматов. С их помощью выполняется дуговая сварка стали, алюминия и других металлов. В кузовных цехах с помощью сварочных полуавтоматов, оснащенных специальным соплом с боковым гнездом можно приваривать клепки к металлическим частям машин.
Классификация сварочных полуавтоматов
Полуавтоматы классифицируются по типу проволоки, роду защиты сварного шва, характеру перемещения.

По типу проволоки
Для соединения сплошной проволокой стальной.
Для соединения сплошной проволокой алюминиевой.
Универсальные (для соединения проволокой стальной и алюминиевой).
По роду защиты сварного шва
По характеру перемещения
Стационарные. Используются в серийном и крупносерийном производстве
Переносные
Передвижные
Сварочная проволока
Достоинства и недостатки полуавтоматической сварки
Достоинства
Возможность сваривать детали из тонколистовой стали толщиной до 0,5 мм.
Незначительная чувствительность к ржавчине и другим загрязнениям основного металла.
Низкая стоимость по сравнению с другими видами сваривания.
С помощью сварочных полуавтоматов можно выполнить пайку оцинкованных деталей проволокой из медного сплава, без повреждения цинкового покрытия.
Недостатки
Если не используется защитный газ увеличивается разбрызгивание металла.
Более интенсивное излучение открытой дуги.
Несмотря на эти недостатки, полуавтоматическая сварка активно применяется в автосервиса.
Чаще всего полуавтоматическая сварка применяется для сварки черной и нержавеющей стали, а такде алюминия. В качестве защитного газа используется аргон, углекислый газ, гелий и их смеси. Наиболее распространена сварка стали в углекислом газе и в инертном газе аргоне.
Сварочный полуавтомат
В качестве источника питания используется постоянный обратный ток (на изделие подается минус).
Сварочный аппарат состоит из источника питания, горелки и механизма подачи проволоки. Сварочная горелка является рабочим органом полуавтомата. С ее помощью в зону сваривания подается сварочная проволока, флюс или защитный газ.
Существует три типа подающего механизма:
тянущий;
толкающий;
универсальный (тянуще-толкающий).
Сварка полуавтоматом, выполняем работу своими руками
Прежде, чем приступить к работе, необходимо настроить аппарат:
Подобрать силу сварочного тока в соответствии с толщиной свариваемого металла. В инструкции к полуавтомату имеется таблица соответствия этих двух величин. Полуавтомат плохо варит при низком сварочном токе.
Согласно инструкции настроить необходимую скорость подачи сварочной проволоки. Скорость регулируется с помощью сменных шестерен, прилагаемых к аппарату.
Настроить источник тока на необходимые параметры (силу тока и напряжение).
Проверить правильность подбора режимов на пробном изделии. При необходимости провести их корректировку. Правильно настроенный аппарат выдаст устойчивую сварную дугу, необходимое количество флюса.
Установить переключатель подачи проволоки в положение «Вперед».
Наполнить воронку флюсом.
Установить держатель таким образом, чтобы наконечник мундштука находился в сварочной зоне.
Открыть заслонку флюсовой воронки, нажать кнопку «Пуск», одновременно чиркая по месту сварки. В результате загорится дуга и начнется сварочный процесс.
Как варить полуавтоматом алюминий
Начнем, пожалуй, с того, что полуавтомат ничего не варит. Он подает электродный материал и ток к основному металлу. Работу выполняет сварщик. Поэтому он должен владеть всеми тонкостями технологии сварки алюминия.
Полуавтоматическая дуговая сварка алюминия
Алюминий варится алюминиевой проволокой. Она мягкая, может образовывать петли по причине залипания в токосъеме и сварочной горелке, поэтому надо использовать специальные токосъемы (Al или Am).
Защитный газ аргон должен быть хорошего качества.
Давление газа должно быть таким, чтобы ванна сварочная была надежно защищена, но в то же время не было подсоса воздуха из-за высокого разрежения, которое обычно возникает при прохождении газа с высокой скоростью.
Задача сварщика:
Зачистить механическим способом детали, предназначенные для сварки.
Удалить растворителем грязь.
Выполнить опытный шов на образце основного металла.
Но главной задачей сварщика является умение пробить окисную пленку на алюминии, правильно тянуть дугу и контролировать сварочную ванну. Иначе весь процесс придется начинать сначала.
Полуавтоматическая сварка в углекислом газе
Для полуавтоматической сварки в углекислом газе российские производители выпускают специальное оборудование.
Преимущества полуавтоматической сварки в углекислом газе для ремонта автомобилей:

Узкая зона термического воздействия. Это дает возможность сваривать тонкие детали.
Краска на детали выгорает узкой полосой, что влечет за собой уменьшение подготовительных и финишных работ.
Очень высокая скорость расплавления проволоки. Благодаря этому повышается производительность в два-три раза.
Отличное качество сварочного шва.
Не требуется предварительной подгонки деталей, предназначенных для сварки.
Отличное качество сварных дсоединений, имеющих разную толщину.
Углекислый газ является самым доступным из всех защитных газов.
Технология в углекислом газе быстро и легко осваивается.
Полуавтоматическая дуговая сварка плавящимся электродом в защитном газе
Как варить полуавтоматом без газа
Безусловно, защитный газ позволяет качественно выполнить сварочные работы. Но, если вы занимаетесь сваркой нечасто, приобретать баллон невыгодно. В этом случае используется специальная сварочная проволока – флюсовая или порошковая.
Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа.
Работа такой проволокой выполняется прямым током (на изделие подается плюс).
Как варить вертикальный шов.
Особенность выполнения вертикального шва заключается в следующем: тепло поднимается снизу вверх. Чтобы от него уйти, надо вести сварочный шов сверху вниз. При этом горелку следует наклонять немного вверх, чтобы тепло удерживало сварочную ванну. Двигаться надо достаточно быстро, чтобы опередить расплавленный металл. Проволоку необходимо удерживать на переднем краю ванны.
Приобретаем полуавтомат
Прежде чем идти в магазин вам необходимо подготовиться и проработать следующие вопросы:
Выяснить характеристики вашей питающей сети.
Определиться с целью приобретения оборудования.
Изучить как можно больше информации по оборудованию.
Выяснить, поставляются ли в ваш регион расходные материалы к этому аппарату.
Изучить технологию сварки. Демонстрирующие как правильно варить полуавтоматом видео можно посмотреть в интернете. В сети также можно найти книги или статьи по технологии сварки полуавтоматами.
Выяснить правила организации рабочего места и требования техники безопасности.

Портативный точечный сварочный аппарат Ручной сварочный аппарат DIY Цена продажи машины Уровень 4
Эти фрикадельки из индейки с чесночным маслом содержат мало углеводов, не содержат глютен и обладают большим вкусом! Это блюдо на одной сковороде идеально подходит для быстрого и легкого ужина, но при этом оно полезно для здоровья!
Фрикадельки из индейки сочетаются с лапшой из кабачков по спирали, обжаренной в легком сливочном масле, лимонном соке, остром соусе и небольшом количестве чесночного порошка. Масло и лимон делают эту лапшу из цуккини пикантной и освежающей, добавляя немного тепла от острого соуса.Если вам не нравится немного специй, не добавляйте острый соус.
Еще один вариант гарнира, которым я наслаждался с этими фрикадельками, — это тертая цветная капуста или нарезанная цветная капуста. Купите их уже натертыми в замороженном виде, чтобы сэкономить время. Поместите их в микроволновую печь, и у вас будет идеальная сторона для этих восхитительных фрикаделек.
Эти аппетитные котлеты такие универсальные! Я также наслаждаюсь ими с различными продуктами G Hughes, такими как их соусы барбекю без сахара, апельсиновый имбирный маринад и маринад терияки.Поскольку фрикадельки считаются чуть менее 2 приправ, используйте 1 столовую ложку этих соусов в качестве 1 приправы на порцию. Наслаждайтесь этими вкусными тефтелями!
Фрикадельки из индейки и чесночного масла
с лапшой из цуккини и лимоном
Немного адаптировано из Eatwell101
Ингредиенты:
молотые 9 унций 3 для сырых фрикаделек постный фарш из индейки (2 1/2 постного мяса)
1/2 стакана обезжиренного сыра моцарелла ~ 3-6 г жира на унцию (1/2 постного мяса)
1/2 чайной ложки чесночного порошка (1 приправа)
1 чайная ложка сушеный базилик (1/2 приправы)
1/2 чайной ложки сушеного орегано (1/2 приправы)
1 измельченный кусочек куриного бульона (1 приправа)
1/4 чайной ложки соли (1 приправа)
1/4 чайная ложка черного перца (1/2 приправы)
1 чашка нарезанной кинзы (1 приправа) *
1 1/2 столовой ложки Совместимо с Mini R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 Вт (1 1/2 здоровых жиров)
Для лапши из кабачков:
4 1/2 стакана лапши из кабачков ~ 810 г приготовленной вес (9 зелени)
1/4 чайной ложки чесночного порошка (1/2 приправы)
1 столовая ложка круглой скатерти для мопсов, мордашка милой собаки с цветочной композицией (1 здоровый жир)
1 столовая ложка лимонного сока (1 1/2 Приправы)
1 столовая ложка острого соуса Frank (1/2 приправы)
Указания:
В большой миске смешайте фарш из индейки, сыр моцарелла, 1/2 чайной ложки чесночного порошка, базилик, орегано, измельченный бульонный кубик, соль, черный перец и кинза (оставьте немного кинзы для украшения).Хорошо перемешайте и сформируйте 18 фрикаделек. Разделяю мясную смесь на 3 равные части, взвешивая. Затем из каждой порции сделайте по 6 фрикаделек.
Растопите 1 1/2 столовых ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем или медленном огне. Готовьте фрикадельки 8-10 минут со всех сторон, пока они не подрумянятся и не пропарятся. Во время приготовления полить фрикадельки смесью сливочного масла и сока. Выложите фрикадельки на тарелку и отложите.
В той же сковороде растопите 1 столовую ложку масла. Добавьте лимонный сок, острый соус и 1/4 чайной ложки чесночного порошка.Добавьте лапшу из кабачков и готовьте 3-4 минуты, пока кабачки не станут хрустящими.
Отодвиньте кабачки в сторону, снова положите фрикадельки в сковороду и разогрейте пару минут. Украсить кинзой. Подавать немедленно. Наслаждаться!
На 3 порции
Каждая порция содержит:
1 постное мясо, 3 зелени, 3 приправы и 1 здоровый жир
6 фрикаделек с 1 1/2 чашки (270 г) лапши из кабачков
Хотите только фрикадельки в качестве постного блюда? Вы можете выбрать другой зеленый цвет, но не забудьте добавить 1 полезный жир, если вы не используете рецепт цукини.Например: добавьте 1 чайную ложку легкого сливочного масла (1/3 здорового жира) к 1 1/2 стакана тертой цветной капусты на 1 порцию или 1 столовую ложку легкого сливочного масла (1 здоровый жир) к 4 1/2 стаканам тертой цветной капусты на 3 порции.
* Вы можете заменить кинзу свежей петрушкой, но имейте в виду, что 1/4 стакана петрушки — это 1 приправа.
Нажмите здесь, чтобы распечатать
Специальные предложения для приготовления пищи, сварка, дутьевое пламя, идеи и бесплатная доставка
Zhart India представляет широкий спектр уникальных и простых в использовании продуктов — Lokmat LokmatTop 10 Лучшие кухонные фонари для коктейлей 2021 — Bestgamingpro — Лучший игровой про Лучший игровой про11 Лучшие мини-паяльные лампы для кемпинга (2021) — Heav__ Heav__Top 10 Best Lighters Torchs 2020 — Bestgamingpro — Лучший игровой про Лучший игровой проБритни Спирс — кошмар консерваторства — Житель Нью-Йорка Житель Нью-ЙоркаA 136 Euro Pulse Jet для некоторых развлечений без фейерверков — Hackaday Hackaday Встречайте 40 до 40 классов 2020 года | Строительный дизайн + Строительство — Строительный дизайн + Строительство Строительный Дизайн + Строительство Sentinel Orlando Sentinel’2034, ‘Часть I: Опасность в Южно-Китайском море — ПРОВОДНОЙ ПРОВОДНОЙ 3D-турбонагнетатель повышает производительность Pulsejet — Hackaday Программа HackadayVets Get Pets покрывает плату за усыновление для ветеранов Небраски — Lincoln Journal Star Lincoln Journal StarGassing Satartia: Carbon Dio Массовое отравление — HuffPost HuffPostЛучшая фритюрница для индейки — The New York Times The New York Times3D-печать: почему не сделать вольеры проще? — Hackaday HackadayUrban Cowboy исполняется 35 лет — Texas Monthly Texas Monthly Сколько платят профессиональным горным байкерам? — Обзор состояния спорта Pinkbike — Pinkbik__ Pinkbik__Самое крутое снаряжение, которое мы тестировали на этой неделе — msnNOW msnNOWНе подходите слишком близко к этой печи-рюкзаку — Statesman Journal Statesman JournalTop 10 историй о космической 3D печати, которые сделали 2020 год уникальным — 3DPrin__ 3DPrin__ Огромный пожар возле M5 по мере эвакуации жителей — новости — Bristol Live Bristol LiveArabica на сайте Worldcrunch — Worldcrunch WorldcrunchGassing Up: понимание сети распределения жидкого топлива — Hackaday Hackaday Победители документальной литературы Hal Prize 2020 — округ Дорога Пульс Дорога округа Пульс Жизнь 1000 жителей Флориды, убитых коронавирусом — Tampa Bay Times Bay TimesDIY HHO Mini Torch — Hackaday Hackaday70 в 50: После ультиматума Девани Эпли помог превратить Huskers в национальную мощь — HuskerExtr__ HuskerExtr__10 Лучшие бои от My Hero Academia Season 4 | CBR — CBR — Ресурсы комиксов CBR — Ресурсы комиксов Поднимая завесу над легкомысленным надводным бойцом — CIMSEC CIMSECPulse Jet — Hackaday HackadayNews — Мир круизов Мир крейсерского режима Редкий диод угрожает арктическим амбициям береговой охраны — Hackaday Hackaday, различные инструменты и экипажи используется для борьбы с Бигхорнским огнем. Сон Ким — Слухи о торговле MLB Слухи о торговле MLB Могут ли семь геймеров играть в Quake только на одной машине SGI 1996 года? — Hackaday Hackaday, воскресенье, фев.7: Вожди против пиратов в Суперкубке LV на CBS — Channel Guide Magazine Channel Guide MagazineWHT в 50: цены на молоко стремительно растут, шведский корабль будет стрелять залпами в память о капитане Куке — Западные Гавайи сегодня Западные Гавайи сегодня ФУТБОЛ: Skyline перемещается в штат 4A полуфиналы с победой 42-21 над Nampa — Post Register Post Register10 стратегий, которые пожарные используют для борьбы с лесными пожарами — Mental Floss Mental FlossПрохождение — IGN IGNПразднование Whanganui — сентябрь 2020 — New Zealand Herald New Zealand Herald Альпинисты, которых мы проиграли в 2019 году — Rock and Ice Magazine Rock and Ice Журнал Кино на этой неделе по телевидению: «Танцы с волками» на бис — Los Angeles Times Los Angeles TimesВсе истории — Индепендент Провинстауна Индепендент Провинстауна Пятница, фев.5: Приключения Снупи Вудстока начинаются в «Шоу Снупи» — Журнал Путеводитель по каналам Журнал Путеводитель по каналу Журнал «Соло-плита: лучшая походная плита, которая вам нужна прямо сейчас» — TravelAwaits TravelAwaitsArc Lighter Become Plasma Pyrography Pen — Hackaday HackadayLebanon: Chronicle of a Tragedy Report — Foretted Доклад об Африке: 8 убедительных доказательств того, как военнослужащий ВВС США Абхинандан сбил пакистанский F-16 — Thrillist ThrillistPOLITICO Playbook: насколько быстрым может быть процесс импичмента? — POLITICO — POLITICO POLITICOФильмы на телевидении на этой неделе: «Термины нежности» и многое другое — Los Angeles Times Los Angeles TimesВойна слов: встречайте техасский троллинг для Путина — Texas Monthly Texas Monthly Материалы и газы, флаконы и вакцины | На конвейере — журнал Science Magazine Печатные поршни Porsche — мощные и точные — Hackaday Генераторы переменного тока HackadayCar создают отличные электродвигатели; Вот как — Hackaday HackadayNew York Above 800 Feet — New York Times New York TimesAFI 100 ЛЕТ… 100 ГЕРОЕВ ЗЛОУЧИТЕЛЕЙ — American Film Magazine American Film MagazineРичард Ллойд Парри · Бегство в лес: Исчезновение Бруно Мансера · LRB 24 октября 2019 — Лондонский обзор книг Лондонский обзор BooksMovies на телевидении на этой неделе: «Чайнатаун» на Encore и других — Los Angeles Times, Los Angeles TimesB.Гонщик на реактивных автомобилях C. был рожден, чтобы быть быстрым — Вождение «Конец света»: обратный отсчет до разрушительного взрыва в Бейруте — Hindustan Times, 40 лет Hindustan TimesEmpire | Снежные ходунки, остановка движения и крышки мусорных контейнеров: устная история битвы при Хоте — Звездные войны Звездные войны Репортер Бичвуда — Репортер Бичвуда Репортер Бичвуд Новости образования — НАСА / Лаборатория реактивного движения Edu News НАСА / Лаборатория реактивного движения Edu News Производство металлических добавок: альтернатива к инвестиционному литью — Аэрокосмическое производство и дизайн Аэрокосмическое производство и дизайн EaglePicher сосредоточится на основных рынках: космос, оборона, медицина — Joplin Globe Joplin GlobeNorth Iowans будет отмечен в U.S. Military Ball — Globe Gazette Globe GazetteФильмы на этой неделе по телевидению: «Великий побег» на TCM — Yahoo News Yahoo News Раскрыты основные причины пожаров в Шардже — Gulf News Gulf News DesignMovies на телевидении на этой неделе: «Крестный отец» и «GoodFellas» — Los Angeles Times Los Angeles Times Как мы все защищаемся от коронавируса, обозреватели Times беседуют с читателями — The New York Times The New York Times Или почему детям 1950-х было намного веселее.- AVweb Регуляторы штата AVweb отклоняют планы AEP Ohio по строительству 400 МВт солнечной энергии, финансируемой налогоплательщиками — Greentech Media News Greentech Media News , 2020 — Yahoo News Yahoo News В PAF кроется уловка, бортовой номер F-16 пилот PAF — оба скрыты, чтобы служить мифу — ThePrint Ставки ThePrintGST: Полный список ставок GST для более чем 1800 товаров и услуг — Hindustan Times Hindustan Times’Rise of The Rocket Girls ‘(США, 2016 г.): Отрывок из книги — Spac__ Spac__Фильмы на этой неделе: воскресенье, март.1: «Семь дней в мае» на TCM и не только — Los Angeles Times Los Angeles Times Кинофильмы на этой неделе: «Большой побег» на TCM — Los Angeles Times Los Angeles Times20 последних изменений, которые Джесси Джеймс, вероятно, сожалеет — HotCars HotCarsIowa Caucuses 2020 : Прямые результаты и анализ — capradi__ — Новости столичного общественного радио Новости столичного общественного радиоВверх следующий, обзор ссылок — Новости CBS Новости CBS The Yankee Comandante — житель Нью-Йорка, житель Нью-ЙоркаФОТОГРАФИИ: Сегодня в истории, 24 марта — Новости MetroWest Daily MetroWest Daily NewsProgressive Farmer Magazine | Работа в сельском хозяйстве | Ag Resources — DTN Прогрессивный фермер DTN Прогрессивный фермер Государство видов — Журнал Orion Журнал Orion Блог COVID-19: Условия COVID улучшаются для сборщиков крабов Мэриленда — Подводные новости Подземные новости Гонка за городским советом Чикаго.Кандидатские позиции по ключевым вопросам — Chicago Tribune Ученые предупреждают, что девять климатических переломных точек стали активными — могут угрожать существованию человеческой цивилизации — SciTechDaily SciTechDaily PICK
Код
ПЕРСОНАЛ
Код
ПЕРСОНАЛ
Код
0_ Двойное пламя Zhart Culinary Power Паяльная горелка Jet.
1_ Пожалуйста, дайте общий рейтинг сайта:.
2_ Для 3D-принтеров, которые еще не закрыты, почему простое добавление дешевого и эффективного корпуса все еще не является полностью решенной проблемой? Причина проста: если только ваши потребности не очень высоки.
3_ Zhart Double Flame Culinary PowerFull Torch For Kitchen, BBQ, Creme Brulee, Zhart Camping Welding Barbeque Flameter Fire Starter Горелка для древесного угля, Горелка для газовой горелки Zhart Бутановая газовая горелка.

кулинария сварка дутьевым пламенем
Членов / Обучение / Часы работы сварочного цеха — Санкт-Петербург.Луи
Региональный совет плотников Сент-Луис-Канзас-Сити создал это уведомление о конфиденциальности, чтобы объяснить, как мы используем информацию, которую вы можете предоставить при посещении нашего веб-сайта. и продемонстрировать нашу твердую приверженность конфиденциальности в Интернете. Региональный совет плотников Сент-Луис-Канзас-Сити может время от времени изменять эту политику, поэтому мы рекомендуем вы можете проверить эту страницу при повторном посещении этого веб-сайта.
Как мы используем вашу информацию
Санкт-ПетербургРегиональный совет плотников Луи-Канзас-Сити обязуется защищать вашу конфиденциальность в Интернете.
Когда вы регистрируетесь, вносите свой вклад, регистрируетесь в качестве волонтера или предпринимаете какие-либо другие действия на нашем сайте, мы можем попросить вас предоставить нам контактную информацию, включая ваше имя, адрес, номер телефона и / или адрес электронной почты. Мы можем получать информацию о вас из внешних источников и добавлять ее или объединять с информацией, которую мы собираем. через этот сайт. Мы используем эту информацию для работы с этим сайтом, отправки вам новостей и информации о Санкт-Петербурге.Региональный совет плотников Луи-Канзас-Сити и ходатайствовать о вашем участии в программах, мероприятиях и мероприятиях Регионального совета плотников Сент-Луис-Канзас-Сити, а также получать и подтверждать ответы на мероприятия и программы. Мы используем ваш адрес электронной почты для отправки такой информации по электронной почте и можем использовать ваш номер телефона, чтобы звонить вам в этих целях.
Мы никогда не будем предоставлять ваш адрес электронной почты или какую-либо вашу личную информацию никаким другим лицам или организациям ни для каких целей.
Как мы защищаем информацию, которую вы предоставляете
Региональный совет плотников Сент-Луис-Канзас-Сити использует стандартные меры безопасности для защиты от потери, неправильного использования или изменения информации в соответствии с наш контроль. Наш сервер находится в закрытой, безопасной среде. Разрешение на доступ к вашей информации предоставляется только вам и плотникам Сент-Луис-Канзас-Сити. Сотрудники или подрядчики Регионального совета, которым необходимо знать эту информацию для оказания вам услуг.Хотя мы прилагаем добросовестные усилия для хранения информации собираемые этим веб-сайтом в безопасной операционной среде, мы не можем гарантировать полную безопасность.
Ссылки на другие веб-сайты
Эта политика конфиденциальности распространяется на этот веб-сайт и его поддомены. Эти сайты могут ссылаться на сторонние сайты. Мы не несем ответственности за содержание или политику конфиденциальности. этих сторонних сайтов. Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности и ознакомиться с практикой всех посещаемых вами веб-сайтов.
Другое раскрытие вашей информации
Хотя мы прилагаем все усилия для сохранения конфиденциальности пользователей, нам может потребоваться раскрыть личную информацию, если мы добросовестно полагаем, что раскрытие информации подходит для соблюдать закон (например, законная повестка в суд), чтобы защитить наши права или собственность или защитить наших сторонников от мошенничества, злоупотреблений или незаконного поведения, или если мы обоснованно полагаем, что чрезвычайная ситуация, влекущая непосредственную опасность смерти или серьезного физического увечья для любого лица, требует раскрытия сообщений или оправдывает незамедлительное раскрытие записей.
СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Мы хотим помочь вам защитить конфиденциальность ваших детей. Мы рекомендуем вам поговорить со своими детьми о безопасном и ответственном использовании их личной информации при использовании интернет. Региональный совет плотников Сент-Луис-Канзас-Сити сознательно не собирает, не использует и не распространяет личную информацию детей никому. третьи стороны. Если у вас есть какие-либо оговорки, вопросы или опасения по поводу доступа вашего ребенка к этому сайту или того, как информация, которую предоставляет ваш ребенок, используется нами, пожалуйста свяжитесь с нами.
О файлах cookie, IP-адресах и файлах журнала cookie
Файл cookie — это фрагмент данных, хранящийся на жестком диске пользователя и содержащий информацию о пользователе. Веб-сайт Регионального совета плотников Сент-Луис-Канзас-Сити использует файл cookie для измерения совокупной веб-статистики, включая количество посетителей в месяц, количество повторных посетителей, самые популярные веб-страницы и другую информацию. Санкт-Петербург Региональный совет плотников Луи-Канзас-Сити также будет использовать файлы cookie для облегчения вашего онлайн-посещения, сохраняя данные, которые вы предоставляете для онлайн-активности. действия, так что вам не нужно будет повторно отправлять определенную информацию.
Мы также можем использовать сторонние сервисы, такие как Google Analytics. Это помогает нам понять шаблоны трафика и узнать, есть ли проблемы с нашим сайтом. Мы также можем используйте встроенные изображения в сообщениях электронной почты, чтобы отслеживать процент открытий для наших рассылок, чтобы мы могли сказать, какие рассылки больше всего нравятся нашим сторонникам.
Реклама
Мы можем размещать онлайн-рекламу у сторонних поставщиков, включая Google, которая будет отображаться на других сайтах в Интернете.В некоторых случаях сторонние поставщики могут решить, какие объявления показывать вам, исходя из ваших предыдущих посещений Сайта. Ни при каких обстоятельствах вас не будут идентифицировать эти сторонние поставщики, и вы не будете любая информация, которую вы передаете нам, должна быть передана этим сторонним поставщикам. Если вы предпочитаете отказаться от использования этих сторонних файлов cookie на Сайте, вы можно сделать это, посетив страницу отказа от Network Advertising Initiative.
Файлы журнала сервера
Мы регистрируем стандартную техническую информацию, такую как ваш IP-адрес и тип используемого вами браузера.Мы регистрируем эту информацию для устранения неполадок и отслеживания какие страницы люди посещают, чтобы улучшить сайт. Мы не используем файлы журналов для отслеживания использования веб-сайта конкретным лицом.
Как отказаться от подписки или отказаться
Люди, подписавшиеся на списки рассылки через этот веб-сайт, будут получать периодические обновления от Регионального совета плотников Сент-Луис-Канзас-Сити по обычной почте, факсу и / или Эл. адрес. Вы можете отказаться от получения будущей информации по электронной почте, используя процедуру отказа от подписки, указанную в электронном сообщении.
Как мы уведомляем вас об изменениях в политике конфиденциальности
Мы можем пересматривать и обновлять эту Политику конфиденциальности, если мы изменяем нашу практику, добавляем новые функции сайта или изменяем существующие функции сайта. Мы уведомим зарегистрированных пользователей по электронной почте и размещать на этом сайте уведомления о любых существенных изменениях в нашей Политике конфиденциальности. Использование вами этого сайта после таких изменений означает ваше согласие с в отношении информации, полученной от вас в прошлом и будущем.
Как с нами связаться
Вопросы, касающиеся настоящей Политики конфиденциальности, следует направлять по адресу [email protected].
Cloudflare
Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта
Basic Plus
Исследования
проспект
Премиум
Премиум Плюс
Ежемесячные планы подписки
$ 14
$ 49
$ 79
$ 99
$ 169
Годовые планы подписки
$ 99
$ 399
$ 699
$ 899
$ 1499
Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте
41%
32%
26%
24%
26%
Исследования компании
Доступ к 17+ миллионам профилей компаний
Доступ к 18000+ отраслей
Создание и сохранение основных списков компаний
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска
Create & Save Adv.Списки компаний и критерии поиска
Расширенный поиск (фильтр по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные)
Ограничения на экспорт информации о компании
250 / месяц
500 / месяц
750 / месяц
1,000 / месяц
Место исследования
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы
Создание, сохранение и публикация списков мест и критериев поиска
Связаться с отделом исследований
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты)
Расширенный поиск контактов
Создание, сохранение и обмен списками контактов и критериями поиска
Ограничения на экспорт контактной информации (без адресов электронной почты)
500 / месяц
750 / Месяц
1,000 / Месяц
Ежемесячная подписка — Ограничение на контактный адрес электронной почты
100 / Месяц
200 / месяц
Годовая подписка — Ограничения на контактный адрес электронной почты
1,200 / год
2,400 / год
Ограничения на использование содержимого (страниц в день)
200
700
1,000
1,500
2 000
Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию 212-913-9151 доб.306
Примечание. Бесплатная пробная версия требует регистрации и действующей кредитной карты. Каждый пользователь ограничен одной бесплатной пробной версией. [электронная почта защищена]
СОЗДАНИЕ ГРИЛЯ САНТА-МАРИЯ ДЛЯ СЭМА ГОТОВНИК
Джейсон Беккер
Мы хотели сделать больше видеороликов для канала и решили, что гриль будет крутой конструкцией.Проектирование и логистику мы начали еще в июне. На этапе планирования Оператор порекомендовал мне посмотреть еще один канал на YouTube.
Он назывался Сэм Повар, и в нем был изображен человек по имени Сэм Зиен, который готовил множество вкусных блюд на своей летней кухне. Еда была простой в приготовлении и не требовала каких-либо сложных или необычных ингредиентов.
Однажды после просмотра нескольких своих эпизодов Сэм набрал 1 миллион подписчиков, я спросил Оператора: «Как здорово было бы построить решетку для Сэма и доставить ее ему»? Мы приступили к планированию и подумали, что это будет отличная возможность поработать с другими пользователями YouTube.
Мы решили, что нам нужно поместить золотую кнопку воспроизведения на решетку, чтобы ознаменовать его достижение отметкой в 1 миллион подписчиков. Мы оба решили, что Abom79 подходит для этой работы. Мы обратились к нему, и он ухватился за эту возможность. Затем мы связались с Джейсоном с помощью Fireball Tools и спросили, можем ли мы разместить некоторые из его производственных квадратов и других инструментов на нашем канале во время сборки. Не знаю, видели ли вы его изделия, но они потрясающие и значительно упрощают изготовление.Он прислал нам несколько из своих лучших предметов, включая мегаквадрат, магический квадрат, комплект прокладок и несколько полузажимов для использования с таблицами с выступами и слотами.
Мы начали сборку в начале октября, и на сборку и съёмку ушло 2 недели. Обычно съёмка проекта занимает в два раза больше времени, чем без съёмок. Мы закончили как раз к отъезду, загрузили трейлер и направились в Пенсакола, Флорида. встретиться с Abom79, чтобы нажать кнопку воспроизведения. Не забудьте проверить кнопку воспроизведения на канале Abom79 на YouTube.Он сделал большую работу.
После нашего визита мы направились прямо в Сан-Диего, чтобы передать гриль Сэму. Поездка туда заняла 3 дня, но оно того стоило. Сэм приготовил нам отличный завтрак на своей летней кухне. Было действительно круто быть на съемочной площадке и пообщаться с ним. Он так же хорош вне камеры, как и перед камерой. Затем мы сняли видео, в котором он получает гриль, и он приготовил нам пиканью после того, как зажег гриль. Было вкусно, полное видео можно посмотреть здесь.
Пока мы были в Сан-Диего, мы заехали и посетили Мастерские для воинов (видео будет скоро выпущено), это был потрясающий опыт.Мастерские для воинов помогают научить военных ветеранов сварке или обработке на станках с ЧПУ, когда они переходят из активной службы в гражданский сектор. Это действительно отличная организация. Было здорово быть частью этого.
Мы покинули Сан-Диего и направились в Темпл, Техас, на фестиваль Good of the Land в 2019 году, где мы сделали живые демонстрации сварки для толпы и позволили им также сварить. Это были отличные два дня, когда мы встретили множество других пользователей YouTube, пообщались с фанатами шоу и также смогли поучаствовать с некоторыми другими поставщиками.
После Good of the Land мы встретились с нашими друзьями в Академии сварки Южного побережья в Хьюстоне, штат Техас, где они ведут канал WeldTube на YouTube. Мы сняли с ними пару видеороликов, включая сварку штангой на 1000 ампер и 1-дюймовый основной видеоролик CJP Flux со строжкой. Ребята на этом канале чрезвычайно талантливы, и было здорово снова их увидеть. После того, как мы закончили съемки, мы отправились обратно во Флориду. , мы поехали обратно, немного вздремнув по дороге
В целом поездка длилась 2 недели, и мы проехали 6000 миль.Это была уникальная возможность, которую я никогда не забуду. На этих каналах много контента, освещающего поездку, надеюсь, вы все посмотрите все видео по каждому из каналов. Спасибо, что нашли время прочитать статью, до следующего раза «Сделайте каждый шов лучше, чем последний»!
О нас — New Bedford Welding Supply
15.03.2020
Всем уважаемые друзья и клиенты.
COVD-19 сильно влияет и разрушает образ жизни многих из нас.NBWS надеется, что вы, наши друзья и клиенты, принимаете все меры предосторожности, чтобы защитить себя в это тяжелое время. Мы ценим вашу лояльность и бизнес до, во время и после этой ситуации.
NBWS понимает и хочет предоставить сообществу все необходимое, если это делается безопасно и с разрешения властей. Как и многие другие предприятия и общественные места, мы усилили очистку и дезинфекцию часто используемых поверхностей и зон. Мы также должны принять меры, чтобы наши сотрудники были в безопасности и были готовы удовлетворить ваши потребности как сейчас, так и в будущем.При этом мы просим следующее, пока глобальная ситуация не изменится.
Если вы, как друг или покупатель, почувствуете себя плохо или у вас появятся какие-либо симптомы, связанные с этим заболеванием, мы просим вас воздержаться от контактов с любыми магазинами. Мы понимаем, что могут потребоваться предметы, которые имеют решающее значение для вашего бизнеса или качества жизни. По этим вопросам мы просим вас звонить заранее, и мы приложим все разумные усилия, чтобы ваш заказ был готов и доставлен к вашему автомобилю.При покупке за наличные мы хотели бы потребовать оплату кредитной картой по телефону до прибытия.
Нью-Бедфорд Расположение 508-997-2051
Тонтон Расположение 508-824-2790
North Smithfield RI 401-769-0200
На данный момент UPS и FedEx все еще обрабатывают посылки, и мы можем доставить их к вам, если вы хотите ограничить взаимодействие.
NBWS просит по возможности стараться использовать кредитную карту для всех операций с наличными, чтобы ограничить взаимодействие.
Еще раз мы хотим поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку и, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами или проблемами. Если ситуация изменится в любом направлении, мы сделаем все возможное, чтобы держать всех в курсе.
Будьте здоровы и берегите,
Персонал отдела сварочных работ New Bedford
Сварочная фирма имеет множество клиентов от НАСА до Red Bull — Orange County Register
Уоллес Кук владеет всем, от топливных баков для космических самолетов до вакуумных камер для тестирования темной материи.
Его компания Royal Welding, базирующаяся в Фуллертоне, проектирует и производит специальные резервуары и камеры, используемые практически во всех отраслях промышленности. Вооруженный тоннами тяжелой техники, его штат, состоящий из примерно 30 сотрудников, разработал индивидуальные продукты для таких компаний, как Red Bull и NASA.
«Это увлекательный бизнес, потому что мы все производим на заказ», — сказал Кук. Каждый резервуар разрабатывается в соответствии с требованиями заказчика, а материалы заказываются для каждой отдельной работы.
Компания
, купленная Куком в 1985 году, выросла из небольшого неудачного сварочного цеха в бизнес, ежегодный объем продаж которого составляет 3 миллиона долларов.Спрятанный в бизнес-парке рядом с железнодорожными путями, разделяющими Анахайм и Фуллертон, магазин площадью 30 000 квадратных футов останется незамеченным прохожими. У Кука нет внешних продавцов, и он полностью полагается на молву для продвижения своего бизнеса.
Он говорит, что проекты, которые он завершил, говорят сами за себя.
Имея огромный механический цех, сертифицированный для аэрокосмической и ядерной промышленности, Royal Welding создала большие испытательные камеры для программы НАСА по исследованию дальнего космоса. Камера диаметром 60 дюймов была разработана для поддержания давления 300 фунтов на квадратный дюйм при температуре 250 градусов ниже нуля, что примерно соответствует температуре космического пространства.Получив продукт и осмотрев магазин Royal Welding, сотрудники НАСА сказали, что оборудование и продукт — «именно то, что они искали», — сказал Кук.
Кук смиренно признал, что было «приятно» слышать, как инженеры НАСА хвалят его магазин.
Он сказал, что, хотя он создал много топливных баков высокого давления с момента покупки компании почти 30 лет назад, он в основном строит резервуары, которые используются в медицинской и пищевой промышленности. Royal создает большие емкости для смешивания продуктов питания и напитков, стерилизованные камеры для больниц и медицинских учреждений и камеры для создания гелей и лекарств для фармацевтических компаний.

Какой лучше лак по дереву для наружных работ: Как выбрать лак для дерева для наружных работ

Май 27, 1980 автор alexxlab Разное

Как выбрать лак для дерева для наружных работ

Древесину нельзя оставлять без должной защиты. Особенно если речь идет о деревянных изделиях, которые находятся снаружи. Ее окрашивают, защищают специальными пропитками и покрывают лаком. Это не только защищает дерево, но и подчеркивает его структуру, делая поверхность более красивой и презентабельной. Особое внимание хочется обратить на лак для дерева для наружных работ. Он прекрасно защищает изделие от ультрафиолета, вредителей и повышенной влажности. Но чтобы лак для дерева полноценно выполнял свои функции, нужно уделить внимание его выбору.

Далее мы рассмотрим, какие разновидности лаков для дерева, используемого для наружных работ существуют, каким требованиям они должны соответствовать, а также какой лак лучше для дерева? Благодаря этой информации можно правильно подобрать состав и выполнить работы по его нанесению.

Отличие лака для внутренних и для наружных работ

Многие привыкли использовать лак для древесины для внутренних работ. Это прекрасный материал, который тоже защищает дерево, придает ему красоты и продлевает эксплуатационный срок. Таких составов в магазинах есть огромное количество.
Все лакокрасочные материалы можно разделить на разные категории. Одна из них – это сфера или условия использования. Поэтому существует лак для внутренних работ по дереву и лак для внешних работ по дереву. В чем же разница? Все дело в среде и влиянии, которое оказывается на дерево. Материал что внутри находится в благоприятных условиях. А вот что касается изделий под открытым небом, то они подвергаются негативному влиянию. Сюда входят:
перепады температур;
атмосферные осадки, в виде снега, дождя, тумана;
прямое влияние солнечных лучей;
температурное расширение дерева;
механическое воздействие.
Это значит, что лаки для наружных работ должны сопротивляется всем этим негативным факторам. Если использовать обычный лак на улице, то очень скоро он придет в негодность. Благодаря своим свойствам, лаки для наружного использования способны прослужить долго в этой среде. После нанесения образуется эластичная пленка, что позволит древесине выдержать постоянное высыхание и разбухание. Такой эластичностью не могут похвастаться лаки для внутренних работ. Они сразу же отслоятся и потрескаются.
Обратите внимание! Цвета лака для дерева могут быть самыми разными, на любой вкус и цвет. Каждый может выбрать себе цвет по нраву, чтобы обрабатываемая поверхность сочеталась с другими элементами. Лак по дереву для внутренних работ цвета.
Если использование лаков для внутренних работ ограничивается некоторыми поверхностями, ступеньками и элементами мебели, то вот сфера использования лака для наружных работ куда больше. Им можно обрабатывать такие поверхности:
Террасу, деревянные ступеньки, крыльцо.
Часть кровли.
Обработка деревянных заборов.
Фасад дома из древесины.
Стены бань и других подобных построек.
Садовую мебель и скульптуры из дерева (поделки, деревянные клумбы и т. д.).
Входная деревянная дверь.
Как видно, это универсальный материал, что может сделать использование деревянных конструкций еще лучше. С лаком древесина будет смотреться выгодней и прослужит дольше. Но чтобы выполнять все это, лакокрасочный материал должен соответствовать некоторым характеристикам. Какие они? Давайте узнаем.
Характеристики лакокрасочных материалов

Если говорить в общем, то все лаки можно назвать смесями веществ, что могут образовывать на обрабатываемой поверхности защитный слой или пленку. Именно за это и ценится лак для дерева. Эта пленка предотвращает гниение древесины, ее выцветание и другие негативные факторы. Касательно составов для внешнего использования, они должны соответствовать некоторым параметрам. Давайте рассмотрим характеристики составов:
Износоустойчивость. Если речь идет о покрытии вертикальных поверхностей, таких как стены, фасад, забор и т. д., то для их обработки можно использовать лаки со средними показателями. Экономия здесь приветствуется. А вот что касается террас, степеней, садовой мебели или других поверхностей, что используются довольно часто и подвергаются механическому воздействию, то экономить на составе нельзя. Нужно покупать изделия с повышенными характеристиками износоустойчивости.
Время высыхания. Чаще всего все составы для наружного использования долго сохнут. На этот процесс может понадобиться около 24-30 часов. Но, в продаже можно найти лак для дерева без запаха быстросохнущий, который может полностью высохнуть по истечении нескольких часов. Понятно, что стоимость этих лаков дороже. Обратите внимание на то, что инструкция предусматривает несколько пунктов, которые касаются высыхания лакокрасочного материал. Это время, за которое лак не будет липнуть, время, за которое высохнет первый слой, а также время, за которое сформируется цельная пленка.

Стойкость перед механическими повреждениями. Дерево – это мягкий материал, поэтому изделия из него, эксплуатируемые снаружи, нужно защищать особо тщательно.
Устойчивость перед ультрафиолетовыми лучами. Именно УФ-лучи являются основным врагом лакокрасочных составов. Все дело в том, что под влиянием лучей солнца покрытие износится, состав теряет свои свойства и отслаивается. Вот почему так важно использование в составе добавок, которые будут повышать устойчивость лака к УФ-лучам.
Влагоустойчивость. Сырость и влага – это главный враг дерева. Поэтому лакокрасочный материал должен качественно защищать древесину от влаги, и сам не бояться ее. В идеале, нужно чтобы покрытие отталкивало влагу.
Пожаробезопасность. Особое внимание нужно уделить этому пункту. Чтобы защитить дерево от огня используются специальные пропитки. Но, важно и обращать внимание на свойство лака противостоять горению. Особенно это касается поверхностей, что находятся близко к источникам возгорания.
Морозоустойчивость. Кроме влияния повышенных температур, лак будет подвергаться низким показателям. А это значит, что мороз не должен влиять на характеристики изделия. Для регионов с холодными зимами можно купить специальный лак для наружных работ по дереву морозостойкий, который не потрескается и не станет хрупким при первых же отрицательных температурных показателях.
Еще нельзя не упомянуть о дополнительных веществах, что могут входить в составы для наружного использования. Некоторые из них могут защищать лак от вредителей, другие же придают поверхности разный эффект, например, глянец или мат. Отдельно нужно выбирать лак по дереву для наружных работ и его цвета. Он может быть как прозрачным, так и иметь колер.
Разновидности лаков для дерева

В зависимости от своего состава и характеристик, существует много видов лаков, что используются для наружных работ. Они имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Их выбор может зависеть от разных факторов. Здесь и качество, и цена, и характеристики, и желаемый результат. Давайте рассмотрим эти составы подробней.
Масляные составы

Это составы на масляной основе, которая в процессе изготовления была очищена, термически обработана и пригодна к использованию. Качество готового продукта прямо пропорционально зависит от качества масел, поэтому экономить на продукции не рекомендуется. Еще один компонент – это натуральные или синтетические смолы. Вот почему высыхание такого лака довольно длительное. Наносить его рекомендуется при средних показателях влажности и при температуре более 10 градусов по Цельсию.
Обратите внимание! При использовании масляных лаков, древесина может немного сменить цвет, потемнев на тон или несколько тонов.
Лаки на основе масла можно разделить на 3 категории, что характеризуются количеством смол и масла в составе:
жирные;
полужирные;
тощие.
Если говорить об обработке поверхностей под открытым небом, то для этой цели нужно использовать только жирные составы, которые содержат пропорцию 2:1 (масло и смола). Такие лаки для дерева имеют прекрасные показатели перед атмосферным влиянием.
Яхтный и полиуретановый лак, которые мы рассмотрим далее, можно назвать разновидностью масляных составов. Яхтный состав используется для дерева, что имеет постоянный контакт с водой. Давайте подробней рассмотрим его свойства.
Яхтные составы

Его еще называют алкидно-уретановым. После его нанесения на поверхности создается эластичная пленка, что будет сохранять свою целостность даже при сильных деформациях древесины. Только есть один момент: непосредственно перед его нанесением нужно обязательно прогрунтовать поверхность. К тому же важно сделать пленку целостной и плотной. Этот тип материала имеет прекрасные показатели износоустойчивости, а что более важно, он высыхает за 2-4 часа.
Как работать с этим составом, вы узнаете из данного видео.
Полиуретановый состав

Этот тип составов очень популярный. Даже новичок сможет справиться с его нанесением. Все дело в том, что составы просты в нанесении, хорошо ложатся и долго служат. К тому же время высыхания лака для наружных работ от 4 до 12 часов, в зависимости от продукции. После обработки поверхность будет отлично защищена от УФ-лучей, истирания и механического воздействия.
О том, как наносить полиуретановые лакокрасочные материалы, вы можете увидеть из этого материала.
Алкидный состав

В основе этого состава алкидные смолы и растворитель, благодаря чему готовое покрытие будет устойчивым, долговечный и надежным. Ему не страшна бытовая химия, поэтому поверхность можно обрабатывать любыми средствами. Что касается недостатков, то отметим время высыхания, которое составляет примерно 24 часа. К тому же после нанесения дерево приобретает желтый цвет. Чаще всего используют алкидный лак для дерева ГФ-166 и ГФ-177.
Узнать о том, как наносить алкидный состав, вы можете из этого видео.
Состав на водной основе

Особенность изделий в том, что они изготавливаются на водной дисперсии, с добавлением растворителя. Это значит, что подобные материалы для древесины не имеют запаха, что очень важно при работе с ним. Лак без запаха для дерева на водной основе более безопаснее и не выделяет токсичных веществ. С ним можно работать даже в закрытом помещении.
Еще их преимущество в том, что они имеют разнообразную цветовую гамму, можно выбрать самый разный оттенок, который не будет маскировать прекрасную структуру дерева. Более того, если обработать дерево этим составом, то ему не страшны грибки, плесени и другие микроорганизмы.
Есть две разновидности составов на водной основе:
Однокомпонентный, что содержит только акрил.
Двухкомпонентный, в составе которого как акрил, так и полиуретан.
Второй вариант немного лучше, так как обладает улучшенными характеристиками и невосприимчив к пагубному воздействию внешней среды. Ниже приводится таблица, которая указывает на особенности того или иного состава лака для дерева.
Ниже приводится видео, из которого можно больше узнать об акриловом универсальном лакокрасочном материале.
Обратите внимание! Составы на основе спирта и нитролак использовать для внешней среды не рекомендуется. Материалы на спирту используются только для столярных и реставрационных работ, а вот нитролак имеет низкую устойчивость к влаге и разрушается при влиянии УФ-лучей.
Если говорить о самых популярных производителях лаков, то это следующие фирмы:?
Финская Тиккурилла (Tikkurila).
Годандская фирма AkzoNobel.
Российский Сенеж.
Германские Henkel и BASF.
Продукция из США DuPont.
Подведем итоги

Использовать обычные лаки для изделий снаружи нельзя. И из этой статьи мы узнали почему. Не зря были созданы специальные составы для этой цели. Они обладают прекрасными характеристиками и могут служить в негативных условиях. Осталось только определиться с видом лакокрасочного покрытия и купить его. А благодаря видео о покрытии каждого вида, можно легко сделать это своими руками.
Отправить комментарий
яхтный морозостойкий, акриловый цветной, полиуретановый, водный, видео-инструкция как выбрать своими руками, фото и цена
Все фото из статьи
Если вам необходимо защитить деревянные конструкции, находящиеся на открытом воздухе, то без специальных составов не обойтись. При этом составы для наружных работ отличаются от тех, которые используются внутри помещений, поэтому важно разобраться в их разновидностях и основных особенностях каждого варианта.
Именно этому и будет посвящен данный обзор.
На фото: наружный лак для дерева по своим свойствам очень сильно отличается от стандартных вариантов для внутренних работ
Какими качествами должен обладать состав
Разберемся, каким требованиям должен отвечать любой лак для наружных конструкций:
Влагостойкость Постоянное воздействие неблагоприятных атмосферных воздействий на дерево может очень быстро разрушить его, поэтому лак должен обеспечивать качественную защиту от влаги и создавать на поверхности прочный слой.
Морозостойкость В зимний период года на конструкции воздействуют отрицательные температуры, из-за чего некоторые составы могут менять свои свойства. Также важно, чтобы в структуру не проникала влага, так как при замерзании она расширяется и разрушает поверхность, поэтому любой морозостойкий лак для наружных работ по дереву обладает водоотталкивающим эффектом.
Стойкость к ультрафиолету Воздействие солнечного света является причиной повышенного износа всех защитных составов: краска выгорает, лак теряет свои свойства, поэтому важно, чтобы в составе присутствовали добавки, которые повышают устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Долговечность Важно, чтобы защитный слой обеспечивал высокую прочность и ударостойкость, но при этом должен быть эластичным. Это необходимо потому, что при перепадах температур древесина расширяется и сужается, и твердый слой начнет растрескиваться уже после первого сезона использования.
Совет! Стоит приобретать продукцию известных производителей, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке. Лучше всего всегда интересоваться наличием сертификатов, которые подтверждают качество, так как на рынке встречается продукция, свойства которой далеки от заявленной.
Известный бренд – гарантия качества состава
Виды составов
Перейдем к рассмотрению основных групп изделий, чаще всего используются три варианта, каждый из которых имеет свои особенности, поэтому рассмотрим подробно каждый из них (читайте также статью “Атмосферостойкая краска по дереву без запаха для наружных и внутренних работ”).
Растворы на масляной основе
Этот вариант имеет несколько основных отличий:
Основой являются натуральные масла высокой очистки, которые термически обработаны и придают раствору определенные свойства. От качества основы во многом зависит долговечность покрытия, поэтому стоимость добротных вариантов не может быть низкой.
Второй важный компонент – смолы, которые могут быть как натуральными, так и синтетическими, причем в современной продукции чаще всего встречается именно второй вариант.
После покрытия поверхность темнеет, время высыхания достаточно большое, поэтому если вы проводите работы своими руками, то подбирайте день с невысокой влажностью и температурой воздуха выше 10 градусов.
Лаки на масляной основе широко используются во всем мире
Основными видами таких лаков являются следующие:
Яхтный лак для наружных работ по дереву по-другому называется фенольно-смоляной и используется для покрытия поверхностей, которые будут подвергаться постоянному воздействию влаги. Готовое покрытие получается эластичным, благодаря чему оно сохраняет целостность при разбухании и усыхании древесины, которые неизбежны при эксплуатации многих конструкций.
Полиуретановый лак также очень популярен за целый ряд положительных свойств: простая инструкция по проведению работ – вы своими руками сможете окрасить основание и обеспечить высокое качество работ. Состав довольно быстро высыхает и создает прочную и устойчивую к истиранию поверхность, которая в зависимости от типа может быть матовой либо глянцевой.
Благодаря надежности составы на основе полиуретана отлично подходят для террас на открытом воздухе
Растворы на основе растворителя
Еще одна большая группа изделий, которая используется также весьма часто.
У этого варианта есть свои отличия:
Основой всех лаков является растворитель, по мере испарения которого и происходит высыхание состава. Срок высыхания составляет около суток, что является минусом.
Защитный слой обладает высокими свойствами: устойчивость к истиранию и деформационным воздействиям, долговечность покрытия.
Поверхность можно мыть с применением моющих средств, что также очень важно, если элементы подвержены загрязнению.
Для того чтобы изменить консистенцию состава или смыть лак с рук и других поверхностей, вам понадобится растворитель (его марка указана на упаковке с составом).
После высыхания материал приобретает желтоватый оттенок, что является недостатком.
Желтоватый оттенок покрытия – самый простой способ определить лак на основе растворителя
Лаки на водной основе
Без сомнения, это самый популярный и востребованный вариант на сегодняшний день.
Данная группа составов имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:
Составы изготавливаются на основе водной дисперсии с небольшим добавлением растворителя. Благодаря этому можно проводить работы в помещениях, где находятся люди, запаха во время работ практически нет, как и испарений, вредных для здоровья.
Цвета лака по дереву для наружных работ на водной основе могут быть самыми разнообразными, и это является одним из самых больших достоинств. Вы можете подобрать любой вариант, который будет сочетаться с остальными элементами на вашем участке, при этом раствор, придавая поверхности нужный оттенок, не скрывает красоту структуры дерева.
Цветной лак по дереву для наружных работ позволит реализовать вам практически любой проект
Водный лак может изготавливаться с добавлением различных компонентов, самый популярный вариант – акриловый лак для наружных работ по дереву, он отличается демократичной стоимостью и хорошими эксплуатационными свойствами и используется для покрытия различных конструкций, которые не будут подвергаться высоким нагрузкам.
Второе популярное решение – лаки на основе полиуретана, этот компонент обеспечивает отличную устойчивость к истиранию, поэтому такими растворами красят поверхности, по которым будут ходить в процессе использования.
Совет! Есть и другие варианты: алкидные, алкидно-уретановые и т.д. – все они имеют свои особенности, о которых указано на этикетке. Поэтому внимательно ознакомьтесь с представленной информацией.
Составы могут быть матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми, цена от этого не отличается, но эффект будет совершенно разным
Вывод
Выбрать качественный состав очень важно, так как от этого зависит не только внешний вид изделий из дерева, но и их долговечность. Видео в этой статье расскажет полезную информацию касательно рассмотренной темы (см.также статью “Алкидная краска по дереву – обзор основных марок и особенности маркировки”).
Лак для дерева. Какой лак лучше выбрать?
Думаю, что ни для кого не секрет, что изделия из дерева нуждаются в защите. Используют для этой цели различные лаки, пропитки и краски. При помощи краски изделиям можно придать абсолютно любой цвет, но сама краска скрывает рисунок, лак для дерева же подчеркивает естественную красоту и рисунок изделий из дерева. Лак – это тягучее вещество, состоящее из различных веществ и полимеров, которое после нанесения и высыхания образует защитную прозрачную пленку.

Давайте разберемся какие бывают лаки и для чего они применяются. Различают лаки по степени блеска, области применения и по химическим характеристикам и свойствам.

По степени блеска лаки отличаются светоотражением и бывают:

Матовый (уровень блеска менее 10%)

Полуматовый (уровень блеска от 10% до 15%)

Полуглянцевый (уровень блеска от 40% до 50%)

Глянцевый (уровень блеска от 80% до 90%)

Высокоглянцевый (уровень блеска свыше 90%)

По области применения лаки различают внутренние и внешние.

По химическим характеристикам и свойствам лаки подразделяются на следующие виды:

Лак на водной основе для дерева

Лак на водной основе для дерева является однокомпонентным и не имеет запаха. Наноситься может любым способом и разбавляется водой. Водный лак для дерева имеет широкую область применения, подходит как для внутренних так и для внешних работ, а так же для покрытия мебельных изделий. Основными преимуществами данного вида лака является простота его нанесения и отсутствие токсичных компонентов в составе. Недостатком является время засыхания, около 24 часов. Водный лак отлично подходит для паркета. Купить паркетный водный лак можно у нас в интернет магазине.
Яхтный лак
Яхтный лак для наружных работ по дереву является очень эффективным, водостойким средством для обработки наружных поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию влаги. Преимуществами данного лака являются его долговечность надежность. Недостатком является высокая токсичность компонентов входящих в его состав.
Акриловый лак
Одной из разновидностей яхтного лака является Акриловый лак для дерева, хотя имеет совершенно другие характеристики по сравнению с яхтным лаком для наружных работ по дереву. Его так же называют корабельным лаком и применяется он только для отделки деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещения, например как лак для вагонки. Данный лак очень широко используется в промышленном производстве и, благодаря тому, что не содержит вредных и токсичных компонентов, применим для обработки мебели и детских игрушек. К преимуществам акрилового лака можно отнести высокую прочность, экологичность, влагостойкойкость и отличную устойчивость к свету. К недостаткам относятся его цена, она слишком высока, а так же этот лак очень долго высыхает. Приобрести акриловый лак вы можете у нас в интернет магазине.
Полиуретановый лак
Данный лак очень популярен, поскольку обладает прекрасным соотношением цены и качества, а точнее его характеристик (время высыхания и стойкость к износу). Существует однокомпонентный и двухкомпонентный полиуретановый лак. То есть, исходя из названия лак, который сразу готов к нанесению и лак, который состоит из двух компонентов, непосредственно основы и отвердителя (перед нанесением оба компонента смешиваются в определенной пропорции). Данный лак широко применяется для отделки внутри помещения (лак для лестниц, паркетный лак) и обработки мебели. Преимуществами данного вида лака являются его низкая цена, простота нанесения на поверхность и высокая скорость высыхания. Безусловным недостатком является содержание в лаке токсичных компонентов. Купить полиуретановый лак вы можете в нашем интернет магазине.
Это основные виды лаков, которые пользуются наибольшей популярностью на данный момент. Более подробную информацию, а так же стоимость лаков вы можете узнать обратившись в наш магазин в Ростове по телефонам 8-918-89-300-89; 8(863)210-20-35;8(863)210-20-36.
Морозостойкий лак по дереву — виды и характеристики
Для проведения наружных работ по дереву должен использоваться специальный морозостойкий лак. Этот состав может применяться для декоративного оформления и защиты деревянных изделий, которые находятся на улице.
Лак для наружных работ продлит срок служения деревянных поверхностей
В зимнее время на конструкции из дерева может существенно влиять отрицательная температура, которая ухудшает эксплуатационные свойства поверхности. Например, если в структуру дерева зимой проникает влага, то при замерзании жидкость может расширяться и приводить к разрушению покрытия. Поэтому, любой морозостойкий лак, использующийся для наружных работ, должен обладать выраженными водоотталкивающими свойствами.
Сегодня морозостойкие лакокрасочные составы активно используются для покраски таких деревянных поверхностей:
элементов крыши;
ступенек, выполненных из дерева;
крыльца;
уличной древесной мебели;
деревянного пола на даче;
террасной доски;
стенок бани;
деревянных скульптур.
Все эти поверхности нуждаются не только в защите от влаги, ультрафиолета, плесени и грибков, но и от воздействия экстремально низких температур.
к содержанию ↑
Разновидности морозостойких составов
На сегодняшний день выбор лаков велик, главное не ошибиться, а для этого необходимо знать ряд критериев, которые приведены ниже
На сегодняшний день имеется большой выбор лакокрасочных покрытий для наружных работ. В основном все они не влияют на естественную древесную фактуру и не изменяют оттенок поверхности. Современные материалы с морозостойким эффектом могут иметь масляную, водную и органическую основу. Любой из этих составов образует эластичную пленку после высыхания, которая увеличивает устойчивость поверхности к механическому воздействию при низких температурах.
Кроме того, лакокрасочный материал для наружных работ содержит в своем составе различные химические добавки, которые защищают покрытие от грибкового воздействия, ультрафиолетового излучения, растрескивания и изменения цвета.
Ключевыми характеристиками, от которых зависит эффективность и морозостойкого покрытия:
водоотталкивающие свойства;
проницаемость для парообразных субстанций;
стойкость к механической деформации;
устойчивость к влиянию ультрафиолетовых лучей;
ударопрочность.
Основные виды морозостойких лаков в зависимости от состава:
лакокрасочный материал на основе растворителей;
лаки на водной основе;
составы на алкидно-уретановой основе;
масляные растворы;
яхтные лакокрасочные составы.
Яхтный лак является морозостойким, износоустойчивым и высокопрочным
Виды в зависимости от назначения:
универсальные составы;
лаки для деревянной мебели;
глянцевые лакокрасочные покрытия;
матовые покрытия.
Популярными лакокрасочными составами являются покрытия, созданные на основе растворителей. Состав затвердевает после полного испарения растворителя. В результате этого образуется высокопрочная пленка. Этот морозостойкий лак идеально подходит для наружных работ, так как он отличается стойкость к стиранию и к химическому воздействию моющих веществ. Однако, покрытия на основе растворителя могут менять цвет деревянной поверхности, добавляя желтые тона.
Морозостойкий лак на водорастворимой основе является не таким устойчивым к стиранию. В то же время, такой материал считается более экологически чистым. Кроме того, материал на водной основе сохнет быстрее, чем все другие.
Самым прочным считается лак, созданный на алкидно-полиуретановой основе. Он имеет отменные эксплуатационные характеристики. Особенностью масляных лакокрасочных составов и лаков на основе природных смол является то, что они могут менять цвет пола на даче или другой деревянной поверхности, делая его темнее.
Сегодня популярностью для наружных работ по дереву стал пользоваться яхтный лак. Этот лакокрасочный материал обладает всеми необходимыми качествами в плане эластичности и стойкости, которые предъявляются для подобных составов. Он имеет повышенную морозостойкость, а также выраженные водоотталкивающие и грязеотталкивающие характеристики. Кроме того, морозостойкий лак такого типа наносится без особых проблем и не оставляет подтеков.
к содержанию ↑
Методика нанесения
Морозостойкий лак следует использовать только после того, как поверхность была покрыта пропиткой. Лакокрасочное покрытие рекомендуется наносить в 2 или 3 слоя. Все работы обязательно должны проводиться при положительной температуре. Лакокрасочный материал может наноситься при помощи обычной кисточки, валика или пневматического распылителя. Если вы собираетесь работать распылителем, то тогда лакокрасочный состав лучше всего развести. Растворитель, которым разбавляют лак по дереву, должен соответствовать составу лака.
Перед тем, как нанести каждый последующий слой, деревянную поверхность необходимо зашкурить, чтобы улучшить ее адгезию. При этом, нанесение очередного слоя должно осуществляться не раньше, чем через четыре часа после окраски.
Таким образом, морозостойкий лак очень эффективен для проведения наружных работ по дереву. Он позволяет защитить деревянную поверхность от негативного влияния низких температур и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.
виды, свойства, советы по применению
Из натуральной древесины возводят строения и ограждения, из неё изготавливают предметы мебели и выполняют отделку. Это привлекательный внешне природный материал с отличными характеристиками качества, однако, без защитных составов массив не будет служить продолжительный период времени.
Дерево боится температурных перепадов, влагу, насекомых и огня. Обеспечат защиту материалу лаки. Поговорим, как правильно выбрать данный состав для древесины, в чём отличие лаков, а также какие критерии выбора стоит учитывать при приобретении.
Содержимое статьи
Отличительные особенности
Лак – это тягучее вещество, в состав которого включены полимеры, смолы, а также растворитель. Выбирая лучший лак для массива из каталога, учитывайте некоторые моменты:
Эксплуатационные условия. В уличных условиях на материал влияют погодные условия, температурные перепады, ультрафиолет, в связи с чем следует приобретать соответствующий этим критериям состав.
Подходит исключительно средство для наружной работы. Внутренние работы можно проводить, используя лак для древесины для внутренних работ.
Высокая степень износостойкости. Не всегда уместно нанесение одного и того же состава на напольную поверхность и на мебель, потому что нагрузка совершенно иная. Так, для мебели подойдёт не самый стойкий лак, а вот для пола следует выбирать составы с более прочными характеристиками.
Токсичность. Многие составы отличаются специфическим ароматом, а вот водный акриловый лак для древесины почти лишён запаха из-за нетоксичных ингредиентов;
Период высыхания. Многие лаки могут сохнуть до нескольких суток, а некоторым достаточно и 30 минут. Поэтому учитывайте подобную характеристику и приобретайте быстросохнущий лак для натурального массива;

Блеск. Применяя лак, вы получите матовую, либо глянцевую поверхность. В данном варианте выбор строится исключительно на предпочтениях эстетического характера.
Глянец делает поверхность объём визуально, при этом матовый состав подчеркнёт великолепие древесины. Помимо глянцевого и матового лака для дерева существуют полуматовые, а также полуглянцевые составы.
Разновидности
В зависимости от вида растворителя существуют определённые разновидности лаков.

Масляный
Создаётся данный состав на основе масла, а также смолы. Ранее применялись смолы исключительно природного происхождения, однако с возникновением смол искусственных стоимость современных составов значительно снизилась.
Масляные лаки бывают жирными, средней жирности и тощие.
Алкидный
Изготавливается на основе смол глифталевых, в состав включаются и компоненты, ускорящие процесс высыхания состава.
Среди достоинств выделяется:
устойчивость к влаге, температурным перепадам;
доступная стоимость;
износостойкость.
Нитроцеллюлозный
Этот лак для дерева, как на фото, популярен для внутренних работ. Подходит для нанесения на предметы мебели. Среди плюсов выделяется:
быстрота высыхания;
возможность полировки;
возможность создания твёрдого максимально гладкого покрытия с отличными декоративными характеристиками;
проникает внутрь материала, обеспечивая прекрасную защиту.
К минусам относится присутствие специфического аромата. Состав практически не защищает массив от ультрафиолета и влажности, покрытие имеет среднюю степень прочности, в связи с чем, применяется исключительно для работ внутри помещения.
Полиуретановый
Данный состав принадлежит к одному из самых распространённых. Благодаря высокой степени прочности он является универсальным.
Если отметить, что к группе полиуретановых составов относится лак яхтный для древесины, то понятно, что характеристики эксплуатации данного состава отличные.

Неоспоримые плюсы:
высокое сцепление с основанием;
практичность покрытия, надёжно защищающего массив от влаги, ультрафиолета;
быстрота высыхания.
Прекрасные характеристики лака для дерева, например бренда Тиккурила, дают возможность применять его для уличных работ. Его наносят на самые различные поверхности. К минусам относится высокая стоимость продукции и важность соблюдения требований нанесения вещества.
Акриловый
Это безвредный и экологичный состав, который не имеет неприятных ароматов. Однако сохнет лак достаточно продолжительный период времени. Подобные лаки поддерживают процесс горения, отлично подчёркивают красоту узора природного массива, однако от влаги не обеспечивают хорошую защиту.
Что касается износостойкости, то она на высоте, однако современные изготовители выпускают продукцию с присадками, которые увеличивают стойкость необходимого покрытия.
Грунтовочный
Данный состав требуется исключительно для сцепления массива с покрытием. Состав позволяет достичь максимально ровной поверхности и избавить массив от остатка воды.
Фото лак для дерева
Также рекомендуем просмотреть:
Вам понравилась статья?
Как выбрать лак для внутренних работ
Дерево в интерьере – материал исключительно благодарный: неповторимая текстура, лёгкость в обработке, широкая палитра тонов (от почти белого до насыщенного красного и чёрного), экологичность и гипоаллергенность обеспечивают ему стабильный спрос невзирая на изобилие синтетических материалов.
Тёплый цвет древесины и натуральный рисунок, отличающийся даже в пределах одной породы, создаёт прекрасный декоративный эффект. Чтобы выявить и подчеркнуть его, используют прозрачные лаки: их блеск может колебаться от глянцевого до матового, а колерованный лак придаст древесине нужный оттенок. Помимо обеспечения декоративной функции, лак создаёт на дереве прочную плёнку, защищающую от механических повреждений, контакта с влагой, загрязнениями и жуками-древоточцами.
Чем лак отличается от краски?
С химической точки зрения лак – это раствор смол, природных либо синтетических. Лак образует прозрачную плёнку, которая образуется либо за счёт испарения растворителя, либо за счёт полимеризации. В качестве растворителя чаще всего используются спирты, скипидар и льняное масло. Существуют и лаки для внутренних работ без растворителей: это жидкие смолы, отверждающиеся в присутствии катализаторов. Сейчас помимо традиционных лаков на органической основе появились водорастворимые акрилатные лаки, относящиеся к категории М1 (минимальное выделение летучих соединений).
Как и краска, лак способен защитить древесину от фотостарения: в состав современных лаков для внутренних работ входят УФ-фильтры. Кроме того, нынешние составы не столь хрупки, как традиционные лаки – при отверждении они сохраняют некоторую степень эластичности и лучше противостоят механическим повреждениям. Лаки для внутренних работ обладают разной износостойкостью, поэтому одни из них используются для поверхностей, мало подверженных износу (вагонка, стенные панели, двери и пр.), другие для мебели, а самые износостойкие – для пола, ступеней лестниц, перил и т.д. Лаки для наружных работ – отдельная группа материалов, так как вне отапливаемого контура дерево подвергается перепадам температур, воздействию осадков, атакам плесневых грибков и пр.
Виды лаков для внутренних работ
Лаки можно классифицировать по виду растворителя и по составу полимеров. Первые лаки, используемые ещё в Средневековье, представляли собой раствор природных смол в спирту. Сейчас используют в основном синтетические полимеры.
Акриловые лаки – быстро высыхают, прочны, устойчивы к действию влаги и ультрафиолета
Полиакрилатные – применяются для разных поверхностей, в том числе для металлических
Алкидные и алкидно-карбамидные – благодаря хорошей устойчивости к истиранию применяются для покрытия полов и лестниц. Атмосфероустойчивы, не боятся воды, поэтому используются и в наружной отделке
Нитролаки – лаки на основе нитроцеллюлозы. После высыхания могут подвергаться полировке. Применяются только для внутренней отделки
Полиуретановые и полиуретан-алкидные – устойчивы к истиранию, устойчивы к влаге и детергентам. Подходят для деревянных полов
При выборе лака для внутренних работ следует учесть не только характер эксплуатационной нагрузки, но и особенности помещения, где этот лак будет использоваться. К материалам для внутренних работ предъявляются повышенные требования в области безопасности, особенно если речь идёт об отделке детской комнаты. В этом случае лучше использовать безопасные лаки на водной основе.
Работа с лаком для внутренних работ
Лак наносится на отшлифованную и тщательно очищенную от пыли поверхность, ведь любая частичка, попавшая под лак, останется на поверхности в виде бугорка. Необходимо проследить, чтобы из дерева не торчали гвозди и прочие металлические детали. Лак можно наносить как вручную (широкой кистью, валиком), так и пульверизатором.
Обратите внимание на время отверждения лака: оно может существенно различаться в зависимости от типа средства. Некоторые лаки для внутренних работ (например, на спиртовой основе) требуют быстрой и точной работы, так как от момента нанесения до высыхания на отлип пройдёт всего 10–15 мин. Самые «медленные» лаки – на водной основе, они сохнут несколько часов, а полное высыхание может занять больше суток. Время высыхания, указанное на упаковке, как правило, означает время до нанесения следующего слоя, а не до полного отверждения лака.
Чтобы придать древесине благородный тон и выявить её рисунок, можно воспользоваться одним из двух способов: взять колерованный лак для внутренних работ либо воспользоваться морилкой, которая наносится под лак. Выпускаются морилки на водной, спиртовой, органической и восковой основе. Морилка делает рисунок дерева более контрастным и выразительным.
Лак для внутренних и наружных работ особенности выбора
Самая полная информация по теме: «лак для внутренних и наружных работ особенности выбора» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.
Как выбрать лак для дерева для наружных и внутренних работ
Лак для дерева – каким он может и должен быть? Как правильно его выбрать? На что в первую очередь обратить внимание, покупая лак для дерева? Именно этими вопросами всегда задается потребитель перед тем, как приобрести лакокрасочный материал (ЛКМ). В действительности, вопрос выбора не такой сложный, как покажется на первый взгляд, несмотря на то что этой продукции на строительном рынке очень и очень много. Очень важно при покупке учесть специфику и свойства предмета или поверхности, которую планируют покрыть лаком. Нельзя пойти в первый попавшийся магазин и купить лак для дерева, который устроит по цене или по цвету, и не учесть технических характеристик этого ЛКМ.
Покраска деревянных предметов внутри помещения необходима для защиты их от грибковых образований, плесени, насекомых или как вариант декорирования, реставрации бытовых предметов. Наружная покраска прежде всего служит для придания тона, матовости или, наоборот, блеска фасаду и прочим поверхностям вне помещения. Любой, в том числе акриловый, лак для дерева выбирается с учетом текстуры, свойств и характеристик породы дерева. Лакировать поверхности нужно в несколько слоев. А в тех случаях, когда порода слишком пористая или имеет много царапин и мелких трещин, требуется предварительная грунтовка и шпатлевание. Степень нагрузки на предмет или поверхность играет очень важную роль, поэтому, выбирая материал, следует это учитывать в первую очередь.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
На что нужно ориентироваться, или Критерии выбора лаков
Лак для дерева служит для обработки и защиты древесины от различных повреждений и гнилостных процессов. Бывает для внутренних работ и внешних. Они очень отличаются по составу, техническим характеристикам, свойствам и сфере применения. Поэтому перед покупкой лака для деревянных поверхностей или предметов нужно хотя бы в общих чертах понимать, какой все же больше подойдет в том или ином случае. Придя в строительный магазин за лаком, не поленитесь прочитать аннотацию и условия применения состава, которому отдаете предпочтение, поинтересуйтесь, отвечает ли он вашим критериям выбора.
Подумайте, где вы будете его использовать. Если внутри помещения, нужно купить лак для внутренних работ. Если вы планируете лакировать фасад с улицы или предмет, который находится вне дома, тогда вам необходим лак по дереву для наружных работ. Иначе, если выбрать ЛКМ для внутренних работ и обработать им уличный предмет, то лакированная поверхность просто выцветет или потрескается.
Например, вам нужен качественный лак для паркета. Требования к износоустойчивости в этом случае должны быть обязательно учтены. Обратите внимание на линейку двухкомпонентных лаков на полиуретановой основе – это наиболее подходящий лакокрасочный материал для паркета. Он имеет высокий показатель износоустойчивости, то есть данный состав является стойким к стиранию. Также для паркета можно купить и водный лак для дерева – он пригоден для обработки половых поверхностей, создает надежные и прочные покрытия. Не рекомендуется покупать нитроцеллюлозный – у него самый низкий коэффициент износоустойчивости, для паркета он не подойдет.
Степень глянца при выборе также очень важна, если речь идет об интерьере. В каждом доме имеются предметы с одинаковой степенью блеска, поэтому покупать лак нужно, беря за основу требования к остальным предметам быта или дизайна помещения. Это не очевидно, однако степень глянцевого покрытия во многом зависит от способа нанесения ЛКМ, от того, насколько качественно отшлифованы поверхности. Цвет подложки также вносит свою лепту в степень глянца. И, конечно же, нельзя не брать в расчет оттенок лака.
Большинство лакокрасочной продукции опасно для организма человека, поскольку в составе содержатся растворители: это и нитролаки, и лаки на полиуретановой основе, и акриловый лак по дереву для наружных работ, и полиэфирные составы. Работать с такими материалами следует в специальных мастерских (малярках), в нежилом помещении, а если есть необходимость использовать их в жилой квартире, то на время ремонтных работ, связанных с нанесением лака, жильцы должны покинуть дом, по крайней мере, на несколько дней.
Сколько потребуется времени, чтобы покрыть планируемые поверхности лаком? Об этом мало кто задумывается, а ведь в среднем лаки по дереву для внутренних работ сохнут около 6 часов, иногда на полное высыхание уходят сутки. Поэтому многие стараются успеть сделать все работы с покраской предметов за выходные. Самым быстросохнущим считается лак для дерева на водной основе, а самым долгосохнущим – нитроглицериновый.
Большинству жителей нашей страны известен только однокомпонентный готовый к применению лак. После нанесения этой субстанции на поверхность содержащийся в составе растворитель улетучивается и остается лишь сухой остаток. Профессиональные лаки (их еще называют износоустойчивыми) – это многокомпонентные средства. При работе с ними можно смешивать нужные компоненты, к примеру, добавить растворитель и отвердитель. Такой состав имеет свойство полимеризоваться за счет происходящих в нем химических реакций между субстанцией лака и отвердителем.
Имеется в виду лак для дерева наружный самогрунтующийся или состав “грунт + лак”. Иными словами, не все лаки могут сразу наноситься на деревянные поверхности. Критерий выбора, правда, неочевиден, но, как показывает практика, большинству лаков требуется предварительное грунтование для того, чтобы они не отслаивались от поверхностей и не образовывали кратеры и волны на лакированных поверхностях. ЛКМ, которые не требуют предварительного грунтования, называют самогрунтующимися. Их можно смело наносить на поверхность безо всяких опасений. Это очень удобно при выборе и экономично при покупке (не нужно покупать дополнительно грунт).
Отделка помещений общественного значения, а также частных магазинов, фирм, компаний часто имеет особые требования, противопожарные входят в их число. Такие же требования распространяются и на лакокрасочные материалы. Как раз для таких целей производят огнеупорные лаки, а если быть точней, то на них специально должен выдаваться производителем сертификат пожарной безопасности. Пользоваться такой субстанцией обязательно по указанной в документе технологии.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Если руководствоваться всеми вышеуказанными критериями, выбор нужного лакокрасочного материала станет не такой уж трудной задачей.
Любой ЛКМ имеет свои особенности и технические характеристики. Краткое описание наиболее покупаемых – в списке ниже.
Полиуретановый лак для дерева. Не желтеет в процессе эксплуатации, имеет высокий показатель износоустойчивости. Не меняет первоначальный внешний вид и текстуру. Очень требователен к температурному режиму и влажности: температура должна быть порядка 22 градуса, влажность – не более 60 %.
Алкидные и масляные лаки. Не столь требовательны к температуре и влажности, как предыдущий. Легко и хорошо наносятся на поверхности, включая и металлические, способность проникать в поры древесины хорошая. Единственный недостаток – низкий коэффициент износоустойчивости.
Акриловые лаки. Применяются при отделках деревянных поверхностей. Акриловый лак для дерева имеет слабый запах, похожий на запах мокрой древесины. Износоустойчив, стоек к уборкам с использованием химических моющих средств. Перед покраской поверхностей данным типом лака требуется предварительно загрунтовать поверхность.
Лаки без запаха. На этой линейке продукции хотелось бы остановиться более подробно. Многих людей пугают лакокрасочные работы по причине непереносимости запаха растворителей и прочих компонентов с резкими неприятными запахами, к тому же вредными для организма. Производители лакокрасочной индустрии постарались создать краски и лаки, которые совершенно не имеют запаха, и им это удалось.
Производят их на водной основе, поэтому растворителей в их составе нет абсолютно. Применяются для обработки деревянных поверхностей. Производятся в основном зарубежными производителями. Однако с недавних пор наши отечественные компании также сумели создать собственный продукт без запаха. Как пользоваться такими лаками? Алгоритм проведения малярных работ ничем не отличается от использования обычных. Применяются и для грунтования, и как основной лакокрасочный материал.
Виды лаков для дерева: составы, советы по выбору и применению
Покрытие из категории ЛКМ, именуемое лаком, используется для защиты поверхности мебели, паркета, других деревянных элементов часто использующихся в интерьере и ставших его неотъемлемой частью. На поверхности образуется пленка, которая не позволяет влаге и воде проникать в структуру дерева и портить ее. Дерево получает дополнительный блеск и служит дольше, чем обычное, не вскрытое лаком. Много говорить об этом материале не надо, единственное, о чем осталось позаботиться – изучить тонкости выбора подходящего варианта лака.
Рынок переполнен всевозможными вариантами материалов, потому, чтобы определиться с выбором, изучите предмет покупки, ознакомившись с разновидностями и характеристиками лака.
По типам различают следующие варианты:
Все лаки разделяются на четыре категории, а принадлежность материалов определяется особенностями поверхностей и областью использования:
Внутренние работы. Лаки, образующие на поверхности прочное и жесткое покрытие. Благодаря этому материал характеризуется основным свойством – устойчивостью к истиранию, особенно паркетные лаки. Такие средства отличаются экологичностью. Лак для дерева для внутренних работ чаще всего изготавливается на основе олифы.
Наружные работы. На поверхности образуется эластичное покрытие, выдерживающее сжатия и расширения материала, к примеру, дерева или металла. Главное отличие таких лаков – устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, температурным скачкам и т.д.
С декоративным эффектом. Активно используются для придания оригинального вида поверхностям, к примеру, эффекта состаренного дерева или мокрого камня. Выделяют разновидности использующиеся как для внутренних, так и для наружных работ.
Универсальные компонентные составы. Актуальны для внутренних и наружных работ. К числу таких средств относятся алкидные лаки, нитролаки и т.п. Характеризуются покрытия следующими чертами:
эластичностью;
твердостью пленки;
продолжительным сроком эксплуатации.
Несмотря на выше перечисленные характеристики, описанные виды лаков подходят не для всех типов внутренних работ и внешней отделки.
Назначение лакокрасочных изделий для внутренней и наружной отделки
Все ЛКМ также подразделяются на категории исходя из принципа использования и эксплуатационных характеристик обрабатываемого лаком материала. Они кратко описаны ниже.
Подразделяются на средства для наружных и внутренних работ, отличающиеся:
устойчивостью к УФ-излучению;
воздействию влаги;
перепадам температур;
ряду механических воздействий.
По цвету лаки тоже могут отличаться.
К числу таких лаков относят алкидные, алкидно-уретановые, полиуретановые составы. Отличный выбор для защиты дерева – яхтный лак на алкидно-уретановой основе, характеризующийся как состав с повышенной износостойкостью.
К этой группе относят разновидности ЛКМ для дерева, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим стираниям. Паркетные лаки бывают глянцевыми и матовыми, что определяет их степень блеска. Кроме этого они характеризуются экологичностью (к примеру лаки на водной основе для дерева) и пожаробезопасностью. Хороший вариант – двухкомпонентный полиуретановый лак с высоким остатком и вариант алкидно-карбомидного лака.
Подходят и для внутренней, и для наружной отделки и используются для защиты металла от коррозии и придания ему эстетичных внешних качеств. Основное достоинство лака – повышенная устойчивость к износу, коррозии.
Широко распространены специальные составы с разнообразными цветами – лаки, использующиеся для покрытия резервуаров, в которых хранятся разного рода жидкости, а также металлических полов, оборудования, других конструкций, выпоненных из металла. Оптимальным вариантом покрытия будет полиуретановый или эпоксидный лак.
Подходят для внутренних и наружных работ с целью покрытия каменных поверхностей. Проявляют особую устойчивость к механическим воздействиям, влаге, химическим средствам агрессивного характера. Лучший вариант для камня – акриловое покрытие.
Такого рода материалы используются для проведения наружных и внутренних работ и покраски полов, стен, конструкций, плитки – облицовочной и тротуарной. Как наносить лак, не трудно догадаться, а при помощи плавных мазков кисти удастся покрыть любую поверхность.
К достоинствам лаков для бетона относят высокую устойчивость к истиранию, влиянию атмосферных осадков, химических агрессивных веществ, механических нагрузок. Лучше всего с поставленными целями справляются полиуретановые лаки. Область их применения ограничивается отделкой промышленных объектов, производственных помещений, сельскохозяйственных построек, различных объектов инфраструктуры и т.д.
Придерживайтесь некоторых рекомендаций, выбирая лак для вскрытия дерева:
Для покраски пола выбирайте те виды лаков, которые отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.
Для мебели покупайте ЛКМ, подчеркивающие ее внешний вид – структуру и красоту дерева. С такими целями отлично справляются полиуретановые составы, которые, кроме прочих достоинств, еще и безопасны для здоровья человека.
Для выполнения наружных робот отдавайте предпочтение лакам, характеризующимся повышенной устойчивостью к УФ-излучению, скачкам температур, влажности, другим негативным внешним факторам.
Для внутренних работ берите только тот лак, который не обладает резким въедливым запахом. В то время как для наружной, в зависимости от направления в применении, подойдет любой.
В зависимости от желаемого результата, выбирайте ЛКМ, гарантирующее глянцевое или матовое покрытие.
Для получения безопасного и абсолютно безвредного покрытия используйте экологически чистый материал, к примеру, лак на водной основе для дерева. Такие лаки не хуже альтернативных вариантов, зато могут использоваться в детских комнатах.
Лак для дерева – еще один шанс продлить жизнь деревянных вещей, изделий и поверхностей, а также улучшить их внешний вид и эксплуатационные характеристики.
14 советов, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ: виды лаков
Из дерева строят дома и заборы, его используют для изготовления мебели и отделки. Это красивый натуральный материал с уникальными свойствами, но без специальных защитных средств древесина вряд ли окажется долговечной. Она боится влажности, перепадов температур, огня и вредителей. Часто для защиты от внешних негативных факторов дерево просто окрашивают, но при этом теряется его уникальная текстура и цвет. Защитить древесину и сохранить ее естественную красоту помогают лаки. Прошла уже почти тысяча лет с момента появления первого подобного состава, за это время лаки видоизменялись, и сегодня на полках магазинов представлен такой ассортимент различных средств, что голова может пойти кругом. Разбираемся, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, чем отличаются разные виды лаков и что важно учитывать при покупке.
Лаком называют тягучие средства, состоящие из растворителя, смол и полимеров. После нанесения на поверхность растворитель испаряется, оставляя плотную прочную пленку. Этот барьер и защищает дерево от разного рода негативных факторов. Так как ранее древесина была основным строительным материалом, первые лаки появились еще в XII веке. Это было изобретение одного немецкого монаха, и состав защитного вещества долго хранился в секрете. Попытки разработать средство для продления срока службы дерева делались постоянно. Так, в XV веке в Англии появились составы масляного типа, позже в Голландии и Португалии начали производить лаки на основе смол.
С тех пор ассортимент подобных средств значительно расширился, появились составы со специфическими свойствами, поэтому сегодня не получится просто пойти в магазин и купить первый попавшийся лак для дерева – важно учитывать массу нюансов различных составов, иначе можно не только не защитить материал, но и навредить ему.
При выборе лака для дерева стоит принимать во внимание следующие факторы:
В продаже также можно встретить тонировочное лаки. С их помощью можно придать древесине необходимый оттенок или даже полностью изменить цвет. Впрочем, классическим вариантом все равно остается прозрачный лак, который позволяет сохранить оригинальный рисунок дерева.
В зависимости от типа растворителя выделяют такие виды лаков:
масляные;
полиуретановые;
алкидные;
акриловые;
нитролаки и т.д.
Есть и другие типы лаков, и для каждого из них характерны свои показатели износостойкости, времени высыхания, токсичности и атмосферостойкости. Чтобы правильно выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, необходимо знать основные характеристики каждого состава.
Масляные (также называются масляно-смоляные) лаки ранее использовались повсеместно, но сегодня их популярность заметно снизилась. Изготавливаются на основе смолы и масла в различных пропорциях. Ранее использовались только натуральные смолы, но с появлением искусственных смол и модифицированных масел стоимость составов снизилась.
В зависимости от количества масла в составе такие лаки делятся на:
Жирные масляные лаки лучше справляются с защитой покрытия, чем тощие, но сохнут дольше. Обычно данный вид лака используют для защиты напольного покрытия в жилых помещениях. Это густые составы, которые трудно наносить кистью, поэтому нередко их немного разбавляют. Срок хранения небольшой, время высыхания – от 24 до 72 часов и более.
Алкидные лаки производят на основе глифталевых или пентафталевых смол, в качестве растворителя берут уайт-спирит или сольвент, также в состав могут входить вещества, ускоряющие высыхание лака.
К преимуществам стоит отнести такие качества:
стойкость к влаге, перепадам температур, некоторые составы получают устойчивость к солнечным лучам и даже к огню;
износостойкость;
невысокая цена;
длительный срок годности.
Кроме того, алкидные составы отлично подчеркивают рисунок древесины, а для достижения необходимой глубины цвета можно наносить сколько угодно слоев лака, но при этом процесс обработки поверхности будет достаточно длительным. Состав долго сохнет – это его основной минус, придется ждать 48-72 часа. Если это критично, то лучше брать лак со специальными добавками, которые ускоряют процесс высыхания. Также отметим и неприятный запах во время высыхания.
Используют алкидный лак, в основном, для обработки полов: выходит устойчивое к влаге и износу покрытие. Можно наносить состав на полы с подогревом. Гораздо реже такой лак используют для покрытия мебели. Если добавить к алкидному лаку уретановые группы, то получим еще более интересное с точки зрения эксплуатационных качеств покрытие. От предыдущего состава этот отличается более быстрым высыханием (около 6-12 часов) и увеличенным сроком службы. Запах такой же неприятный, как и у алкидных лаков.
В этом случае, помимо алкидных смол, в состав лака входят аминоформальдегидные смолы. Это двухкомпонентные лаки, высыхание которых возможно только при введении специального кислотосодержащего отвердителя. Добавку смешивают с лаком еще до нанесения, срок годности полученной смеси небольшой – от нескольких часов до пары дней, так что количество необходимо точно рассчитывать заранее.
Алкидно-карбамидный лак создает прочную пленку на дереве и хорошо защищает материал от влаги. Состав используют преимущественно для покрытия паркета и массивной напольной доски. Можно использовать его и для защиты деревянной мебели, а также других предметов, которые находятся внутри помещения.
Данный лак представляет собой смесь нитрата целлюлозы, органического растворителя, смол и пластификатора. Это достаточно популярный лак для дерева для внутренних работ. Он хорошо подходит для обработки мебели, может давать матовую и глянцевую поверхность, но не применим для защиты пола.
Основные преимущества лака:
высокая скорость высыхания, от 20 минут до 5 часов, среднее время – 1 час;
высокая способность к полировке;
лак позволяет создавать гладкое твердое покрытие с прекрасными декоративными качествами;
состав проникает глубоко в поры древесины и обеспечивает хорошую защиту.
Среди недостатков стоит отметить неприятный запах во время высыхания – это испаряются токсичные растворители, поэтому при работе необходимо тщательно защитить дыхательные пути. После высыхания лак абсолютно безопасен для здоровья. Состав не очень хорошо защищает древесину от влаги и солнечных лучей, прочность покрытия средняя, поэтому его используют для обработки мебели и стен внутри помещения.
Полиуретановый лак можно назвать одним из самых популярных составов. За счет высокой прочности его многие считают универсальным. Если сказать, что в группу полиуретановых лаков входит яхтный лак, то становится понятно, что эксплуатационные качества у этого состава исключительные.
Основные преимущества:
повышенная адгезия с основанием;
высокая твердость покрытия, которое отлично защищает дерево от влаги, химических веществ, солнечных лучей;
высокая скорость высыхания, 4-12 часов.
Уникальные свойства состава позволяют использовать его для наружных работ. Им покрывают палубы яхт, лестницы и перила частных домов, сараи, фасады, а также паркетные полы, мебель и прочие деревянные предметы. Это универсальный состав. Среди минусов только высокая цена и необходимость четко соблюдать все требования к процессу нанесения состава – важно защитить поверхность от контакта с влагой, так как даже капля воды способна сильно снизить эксплуатационные качества лака.
Этот лак можно назвать одним из наиболее экологичных и безопасных. При работе он не дает неприятных запахов, поэтому его использование допускается даже в детских комнатах. Водорастворимые лаки имеют один существенный минус – сохнут они очень долго. Чтобы пленка полностью сформировалась, придется ждать около 2 недель. Кроме того, дерево перед нанесением лака лучше прогрунтовать. В продаже также можно найти составы с небольшим количеством органического растворителя (до 15%).
Акриловые лаки на водной основе не поддерживают горение, хорошо подчеркивают естественный рисунок дерева, но не обеспечивают достаточный уровень защиты от влаги. Износостойкость также не на высоте, но производители выпускают составы со специальными присадками, позволяющими значительно повысить механическую стойкость покрытия.
Состав сочетает в себе преимущества акриловых водных и полиуретановых лаков, разработан не так давно, продается в качестве одно- и двухкомпонентной смеси. Лак отличается высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью, устойчивостью к агрессивным веществам, покрытие получается экологичное, долговечное и не трескается много лет, правда, цена состава пока достаточно высокая.
Эпоксидные лаки, как подсказывает название, изготавливаются на основе эпоксидной смолы. Пленка из нее твердеет под воздействием отвердителя – это двухкомпонентные лаки. Среди главных преимуществ высокая твердость, прочность полученной пленки, влагостойкость и устойчивость к ударам. Лак подходит для внутренних работ для покрытия напольных покрытий, а также для выполнения внешних работ. Плюс ко всему, покрытие очень быстро сохнет, не более 12 часов.
Многокомпонентный состав на основе полиэфирных смол. Наносится специальным пистолетом, требует высокого профессионализма и достаточной точности в работе. После высыхания образуется достаточно толстая прочная пленка, которая хорошо защищает от влаги и агрессивных веществ. Лак используют для обработки полов, мебели и некоторых музыкальных инструментов.
Это не очень распространенные составы, сфера применения которых сильно ограничена. Изготавливаются спиртовые лаки (политуры) на основе этилового спирта и смол. Спирт быстро испаряется, поэтому и время высыхания лака минимальное – от 20 минут до часа. Покрытие отличается красивым блеском, но очень плохо защищает поверхность от влаги. Состав используется при обработке музыкальных инструментов, реже – в столярном деле для обработки мебели.
Грунтовочный лак необходим только лишь для того, чтобы улучшить сцепление древесины с финишным покрытием. Также состав помогает добиться более ровного покрытия и изолировать древесину от водного остатка. Необходимо выбирать такой грунтовочный лак, который наиболее подходит под тип финишного покрытия.
Процесс покрытия древесины лака несложный и состоит из нескольких этапов:
снятие слоя старой краски или лака, можно воспользоваться наждачной бумагой;
шлифовка древесины и тщательная очистка от пыли;
при использовании колеровочного лака древесину можно вскрыть морилкой;
нанесение грунтовочного лака;
нанесение защитного лака с помощью кисти, валика или распылителя.
Проще всего работать валиком, с его помощью можно очень быстро покрыть лаком достаточно большую поверхность. Кисть можно использовать вместе с валиком для обработки труднодоступных мест. Чтобы от нее не оставались следы, лучше брать кисть с небольшим распушением на конце. Распылитель в работе используют профессионалы, с его помощью можно очень быстро покрыть лаком солидную площадь поверхности. При обработке мебели лучше использовать два слоя лака, для защиты пола – три. Каждый новый слой наносят после высыхания и небольшой шлифовки предыдущего.
Правильно подобранный и нанесенный лак позволит сохранить оригинальный вид древесины в течение долгих лет.
Древесину нельзя оставлять без должной защиты. Особенно если речь идет о деревянных изделиях, которые находятся снаружи. Ее окрашивают, защищают специальными пропитками и покрывают лаком. Это не только защищает дерево, но и подчеркивает его структуру, делая поверхность более красивой и презентабельной. Особое внимание хочется обратить на лак для дерева для наружных работ. Он прекрасно защищает изделие от ультрафиолета, вредителей и повышенной влажности. Но чтобы лак для дерева полноценно выполнял свои функции, нужно уделить внимание его выбору.
Далее мы рассмотрим, какие разновидности лаков для дерева, используемого для наружных работ существуют, каким требованиям они должны соответствовать, а также какой лак лучше для дерева? Благодаря этой информации можно правильно подобрать состав и выполнить работы по его нанесению.
Многие привыкли использовать лак для древесины для внутренних работ. Это прекрасный материал, который тоже защищает дерево, придает ему красоты и продлевает эксплуатационный срок. Таких составов в магазинах есть огромное количество.
Все лакокрасочные материалы можно разделить на разные категории. Одна из них – это сфера или условия использования. Поэтому существует лак для внутренних работ по дереву и лак для внешних работ по дереву. В чем же разница? Все дело в среде и влиянии, которое оказывается на дерево. Материал что внутри находится в благоприятных условиях. А вот что касается изделий под открытым небом, то они подвергаются негативному влиянию. Сюда входят:
перепады температур;
атмосферные осадки, в виде снега, дождя, тумана;
прямое влияние солнечных лучей;
температурное расширение дерева;
механическое воздействие.
Это значит, что лаки для наружных работ должны сопротивляется всем этим негативным факторам. Если использовать обычный лак на улице, то очень скоро он придет в негодность. Благодаря своим свойствам, лаки для наружного использования способны прослужить долго в этой среде. После нанесения образуется эластичная пленка, что позволит древесине выдержать постоянное высыхание и разбухание. Такой эластичностью не могут похвастаться лаки для внутренних работ. Они сразу же отслоятся и потрескаются.
Если использование лаков для внутренних работ ограничивается некоторыми поверхностями, ступеньками и элементами мебели, то вот сфера использования лака для наружных работ куда больше. Им можно обрабатывать такие поверхности:
Террасу, деревянные ступеньки, крыльцо.
Часть кровли.
Обработка деревянных заборов.
Фасад дома из древесины.
Стены бань и других подобных построек.
Садовую мебель и скульптуры из дерева (поделки, деревянные клумбы и т. д.).
Входная деревянная дверь.
Как видно, это универсальный материал, что может сделать использование деревянных конструкций еще лучше. С лаком древесина будет смотреться выгодней и прослужит дольше. Но чтобы выполнять все это, лакокрасочный материал должен соответствовать некоторым характеристикам. Какие они? Давайте узнаем.
Если говорить в общем, то все лаки можно назвать смесями веществ, что могут образовывать на обрабатываемой поверхности защитный слой или пленку. Именно за это и ценится лак для дерева. Эта пленка предотвращает гниение древесины, ее выцветание и другие негативные факторы. Касательно составов для внешнего использования, они должны соответствовать некоторым параметрам. Давайте рассмотрим характеристики составов:
Еще нельзя не упомянуть о дополнительных веществах, что могут входить в составы для наружного использования. Некоторые из них могут защищать лак от вредителей, другие же придают поверхности разный эффект, например, глянец или мат. Отдельно нужно выбирать лак по дереву для наружных работ и его цвета. Он может быть как прозрачным, так и иметь колер.
В зависимости от своего состава и характеристик, существует много видов лаков, что используются для наружных работ. Они имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Их выбор может зависеть от разных факторов. Здесь и качество, и цена, и характеристики, и желаемый результат. Давайте рассмотрим эти составы подробней.
Это составы на масляной основе, которая в процессе изготовления была очищена, термически обработана и пригодна к использованию. Качество готового продукта прямо пропорционально зависит от качества масел, поэтому экономить на продукции не рекомендуется. Еще один компонент – это натуральные или синтетические смолы. Вот почему высыхание такого лака довольно длительное. Наносить его рекомендуется при средних показателях влажности и при температуре более 10 градусов по Цельсию.
Лаки на основе масла можно разделить на 3 категории, что характеризуются количеством смол и масла в составе:
Если говорить об обработке поверхностей под открытым небом, то для этой цели нужно использовать только жирные составы, которые содержат пропорцию 2:1 (масло и смола). Такие лаки для дерева имеют прекрасные показатели перед атмосферным влиянием.
Яхтный и полиуретановый лак, которые мы рассмотрим далее, можно назвать разновидностью масляных составов. Яхтный состав используется для дерева, что имеет постоянный контакт с водой. Давайте подробней рассмотрим его свойства.
Его еще называют алкидно-уретановым. После его нанесения на поверхности создается эластичная пленка, что будет сохранять свою целостность даже при сильных деформациях древесины. Только есть один момент: непосредственно перед его нанесением нужно обязательно прогрунтовать поверхность. К тому же важно сделать пленку целостной и плотной. Этот тип материала имеет прекрасные показатели износоустойчивости, а что более важно, он высыхает за 2-4 часа.
Как работать с этим составом, вы узнаете из данного видео.
Этот тип составов очень популярный. Даже новичок сможет справиться с его нанесением. Все дело в том, что составы просты в нанесении, хорошо ложатся и долго служат. К тому же время высыхания лака для наружных работ от 4 до 12 часов, в зависимости от продукции. После обработки поверхность будет отлично защищена от УФ-лучей, истирания и механического воздействия.
О том, как наносить полиуретановые лакокрасочные материалы, вы можете увидеть из этого материала.
В основе этого состава алкидные смолы и растворитель, благодаря чему готовое покрытие будет устойчивым, долговечный и надежным. Ему не страшна бытовая химия, поэтому поверхность можно обрабатывать любыми средствами. Что касается недостатков, то отметим время высыхания, которое составляет примерно 24 часа. К тому же после нанесения дерево приобретает желтый цвет. Чаще всего используют алкидный лак для дерева ГФ-166 и ГФ-177.
Узнать о том, как наносить алкидный состав, вы можете из этого видео.
Особенность изделий в том, что они изготавливаются на водной дисперсии, с добавлением растворителя. Это значит, что подобные материалы для древесины не имеют запаха, что очень важно при работе с ним. Лак без запаха для дерева на водной основе более безопаснее и не выделяет токсичных веществ. С ним можно работать даже в закрытом помещении.
Еще их преимущество в том, что они имеют разнообразную цветовую гамму, можно выбрать самый разный оттенок, который не будет маскировать прекрасную структуру дерева. Более того, если обработать дерево этим составом, то ему не страшны грибки, плесени и другие микроорганизмы.
Есть две разновидности составов на водной основе:
Однокомпонентный, что содержит только акрил.
Двухкомпонентный, в составе которого как акрил, так и полиуретан.
Второй вариант немного лучше, так как обладает улучшенными характеристиками и невосприимчив к пагубному воздействию внешней среды. Ниже приводится таблица, которая указывает на особенности того или иного состава лака для дерева.
Ниже приводится видео, из которого можно больше узнать об акриловом универсальном лакокрасочном материале.
Если говорить о самых популярных производителях лаков, то это следующие фирмы:?
Финская Тиккурилла (Tikkurila).
Годандская фирма AkzoNobel.
Российский Сенеж.
Германские Henkel и BASF.
Продукция из США DuPont.
Использовать обычные лаки для изделий снаружи нельзя. И из этой статьи мы узнали почему. Не зря были созданы специальные составы для этой цели. Они обладают прекрасными характеристиками и могут служить в негативных условиях. Осталось только определиться с видом лакокрасочного покрытия и купить его. А благодаря видео о покрытии каждого вида, можно легко сделать это своими руками.
Автор статьи: Борис Купинов
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 40
Достижения в области прозрачных лаков делают их более практичными
Фото Дэвида Кармака
Как работают прозрачные лаки
«Гарантированно предотвращает поседение». «Восстанавливает влажность древесины и помогает ей оставаться гибкой». «Останавливает коробление, растрескивание, скручивание и деформацию».
Судя по этикеткам на банках с прозрачной отделкой для экстерьера в магазинах красок и домашних центрах, работа по поддержанию хорошего внешнего вида дерева кажется совершенно простой: просто нанесите один из этих продуктов на вход из красного дерева, террасу из красного дерева или сайдинг из кедра. , и древесина останется такой же свежей и яркой, как и в день распиловки.
Однако правда в том, что защитить древесину от непогоды, не прибегая к использованию непрозрачного покрова краски, не так просто. Под воздействием воды, ультрафиолета и споров плесени, когда они пытаются справиться со склонностью дерева к усадке и набуханию, некоторые отделочные материалы отслаиваются, как обгоревшая кожа, или представляют собой не более чем растворители, которые просто испаряются в воздухе.
К счастью, достижения в технологии покрытий привели к созданию новых рецептур, которые действительно соответствуют заявленным требованиям, если за ними с любовью ухаживают.
Clear работает одним из двух способов: образуя твердую пленку на древесине или проникая в нее. Пленкообразующие продукты — как классические лаки, так и современные уретаны — не имеют себе равных по своей способности подчеркивать красоту и глубину деревянной поверхности, одновременно защищая от износа. Но они часто требуют нанесения и всегда неумолимы к пренебрежению: если не подвергать легкой шлифовке и повторному покрытию каждые один-три года, пленка начнет трескаться и отслаиваться, а затем ее придется разрезать до голой древесины.Пенетраторы, с другой стороны, сохраняют древесину, впитываясь в ее волокно, и поэтому не отслаиваются и не требуют соскабливания или шлифования; послевкусие просто стирается. По сравнению с твердыми покрытиями они лучше позволяют высыхать влажной древесине, и на них можно наносить новое покрытие без тщательной подготовки поверхности. Но даже самые лучшие из них нуждаются в регулярном повторном нанесении так же часто, как и пленкообразователи, и мало что делают для защиты деревянной поверхности от грязи и износа.
«Когда чистая отделка демонстрирует красоту красного дерева, белого дуба, ореха или старинной сосны, это определенно стоит усилий», — говорит художник Джон Ди, который нанес три слоя на входные двери в проекте Чарлстауна в этом старом доме.
Фото Дэвида Кармака
Улучшения Формулы
В последние годы различия между двумя типами отделки начали стираться, поскольку производители разрабатывают формулы, которые обеспечивают защиту и блеск пленки с легкостью в уходе, как у герметика. Многие из этих улучшений можно проследить до 1950-х годов, когда исследователи из лаборатории лесных продуктов федерального правительства в Мэдисоне, штат Висконсин, создали новую категорию отделки: проникающий герметик, который обеспечивал большую гидроизоляцию, чем любая проникающая отделка до него.Эта смесь льняного масла, земляных пигментов, плесени и парафина, получившая название формулы Мэдисона, вдохновила технологов в области покрытий по всему миру. «Многие компании, особенно в Европе, взяли на вооружение идею Мэдисона и развили ее, — говорит Йоханнес Бунстра, специалист по технической поддержке Sikkens Wood Finishes. В результате появилось множество эффективных и долговечных новых покрытий для террас, сайдинга, заборов и бревенчатых домов.
Несмотря на сложный химический состав, основные ингредиенты каждой внешней отделки остаются удивительно похожими.Это потому, что три основных фактора разложения древесины не изменились. Большинство этих покрытий основаны на маслах — натуральных льняных и тунговых или синтетических смолах — чтобы противостоять влаге; на консервантах, содержащих цинк, йод, бораты и другие соединения, чтобы предотвратить распространение плесени, мха и плесени; и на комбинации ингредиентов, поглощающих и блокирующих ультрафиолет, для выполнения самой сложной задачи — полного блокирования разложения ультрафиолета. Ультрафиолет разрушает лигнин, природный клей, который скрепляет древесные волокна, и в конечном итоге превращает всю древесину, оставленную на улице, серой и шероховатой, как деревянная доска.В красках и пятнах пигменты блокируют УФ-излучение так же, как рубашка с длинным рукавом защищает открытые участки кожи от солнечных ожогов. Прозрачные покрытия больше похожи на солнцезащитные: они содержат химические вещества, которые на время поглощают УФ-излучение, а затем перестают работать. «Органические молекулы могут справиться только с таким количеством фотонов, прежде чем они распадутся», — говорит Марк Кнебе, химик, который 13 лет исследовал формулы красок в лаборатории лесных продуктов. Как только химические вещества теряют способность поглощать УФ — всего за несколько месяцев в солнечном климате — лучи беспрепятственно проходят сквозь них и начинают портить поверхность древесины.Тогда это только вопрос времени, когда древесина начнет изнашиваться, что приведет к потере сцепления покрытия.
Самая сложная задача для прозрачной отделки — не удерживать воду, а препятствовать тому, чтобы солнце разрушало поверхностные волокна, как это было с этой лакированной деревянной панелью в Вашингтоне.
Фото Пола Сандерса
О стойкости к ультрафиолетовому излучению
Добавление пигмента — самый надежный способ заблокировать УФ-излучение в долгосрочной перспективе.Если он близко соответствует натуральному цвету древесины и используется в ограниченном количестве, это не заметно. Однако добавьте слишком много, и покрытие начнет темнеть, как зерна, и будет напоминать пятно. Тем не менее новый класс пигментов, впервые разработанный для автомобильных красок в 1970-х годах, обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению без ущерба для прозрачности. Названные трансоксидами или прозрачными оксидами железа, они представляют собой частицы, измельченные настолько тонко, что буквально помещаются между длинами волн видимого света. Фактически, видимые нами лучи проходят практически беспрепятственно, в то время как большинство более коротких УФ-волн отражаются и рассеиваются, прежде чем достигают дерева.
Уметь отделывать работу — это хорошо. Проблема в том, что производители ревностно скрывают свои ингредиенты, поэтому потребители не могут узнать или сравнить, сколько или какого типа пигменты, поглотители УФ-излучения или консерванты находятся в банке. Что еще хуже, требования к маркировке безумно слабые. Например, слово «консервант» на этикетке означает только то, что правительство одобрило относительную безопасность фунгицида и приняло доказательства того, что он убивает некоторые организмы в любой концентрации, которую он испытывал.Производители не обязаны использовать ту же концентрацию в своих формулах, и им не нужно соответствовать каким-либо стандартам общей эффективности.
Практически все, что может сделать потребитель, — это примерно оценить качество отделки. Вы можете сделать это, взяв паспорт безопасности производителя (MSDS), доступный у продавца, и вычтя содержание растворителя (которое должно быть указано) из общего количества продукта. Это даст вам приблизительное представление о количестве твердых веществ — ингредиентов, выполняющих работу, — которые останутся после испарения растворителей.Растворители важны для обеспечения хорошего проникновения или получения гладкой пленки, но продукт должен быть больше, чем просто испаряющиеся жидкости. Еще один способ судить о качестве — это посмотреть на цену: в дешевой отделке не будет много дорогих ингредиентов, обеспечивающих долговечность.
Тем не менее, остается много вопросов о том, какой продукт купить. Сэм Саттервайт, строитель бревенчатых домов из Лонгвью, штат Техас, был настолько разочарован и сбит с толку, что в середине 1980-х его компания объединилась с Техасским университетом A&M, чтобы протестировать прозрачную и слегка пигментированную отделку ряда бревенчатых стен, фрезерованного сайдинга и грубая фанера.Они обнаружили, что TWP (пенетратор) и Cetol (двухслойный продукт с проникающим герметиком, за которым следует твердое покрытие) оказались лучшими из 13 протестированных герметиков. Satterwhite отдает предпочтение цетолу, потому что пленка помогает перекрыть трещины, которые образуются в древесине при ее высыхании. Отслоение может произойти, если требуемые ремонтные покрытия не нанесены в соответствии с рекомендациями производителя. «Но покрытие не снимается с листов, как некоторые продукты», — говорит он. «Если он обнаружен на ранней стадии, когда есть лишь небольшие трещины, незначительное количество шлифовки удалит отслоившийся материал и подготовит деревянную поверхность к повторному нанесению.«Цетол, однако, следует наносить кистью. Если его клиентам нужно покрытие, которое они могут поддерживать распылением, Саттервайт рекомендует TWP.
Джон Ди, художник из Массачусетса, который работал с This Old House, никогда не использовал TWP, но он видел Cetol в действии на колодах. Хотя многие специалисты по краскам говорят, что использование пленкообразующей отделки не имеет смысла на этих изношенных горизонтальных поверхностях, Ди уже не так уверен. «Я видел две палубы с пленочным покрытием — одна не обслуживалась, и она отслаивалась, а другая поддерживалась, и выглядит великолепно», — говорит он.«Этот ремонтный слой на самом деле как бы плавит все, что находится под ним, чтобы из года в год не образовывались сильные наросты».
В конце концов, решение о том, стоит ли прозрачное покрытие затраченных усилий, — это эстетика против усилий, — говорит Ди. «Вам действительно должен нравиться внешний вид натурального дерева, чтобы иметь желание заниматься уходом».
Спарринг-партнер: что использовать на открытом воздухе
Если вам нужен теплый и гостеприимный вид красиво лакированной входной двери, ничто не сравнится с настоящей.Лак морской лонжерон — лучший вид для наружных работ. Его ключевые ингредиенты — льняное масло (полученное из семян льна) и алкидная смола (полученная путем реакции льняного масла со спиртом и кислотой). Пленка достаточно гибкая, чтобы двигаться вместе с деревом, поскольку она сжимается и набухает при изменении влажности. Марк Кнэбе из Лаборатории лесных товаров рекомендует выбрать лонжеронный лак с поглотителями УФ-излучения и нанести до шести тонких слоев для максимальной защиты. Чтобы дерево выглядело хорошо, каждый год слегка шлифуйте и наносите свежий слой.В противном случае лак станет ломким и потрескается. И как только это произойдет, у вас не останется выбора, кроме как соскрести все и начать заново. — J.H.
Несмотря на десятки вариантов прозрачной отделки на полках в центре дома, в основном есть два типа: те, которые впитываются в древесные волокна, как морилка, и те, которые образуют оболочку сверху, как краска.
1. Уретан: Образует твердую пленку; выбираем акриловое изделие.
2. Проникающий герметик: Высокое содержание твердых частиц увеличивает срок службы.
3. Гибрид: Первый слой впитывается, второй образует защитную пленку.
4. Лак: Этот древний пленкообразующий продукт требует от 6 до 10 слоев.
5. Проникающее масло: Ореховые экстракты глубоко впитываются в густую древесину.
Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Наружная отделка
от простого до сверхпрочного
от Брэда Холдена
У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания.Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух ее главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света. Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. Тем не менее, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просвечивало в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.
Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, лак для наружных работ и эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ.Простота нанесения и срок службы — два основных различия между этими покрытиями.
Из трех прозрачных материалов для внешней отделки, масло для наружных работ является самым простым в нанесении. Просто нанесите его, дайте впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон. Лак для наружных работ, напротив, наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет.Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет. Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем лак для наружных работ.
Масло для экстерьера
Внешняя масляная отделка — определенно самый простой и быстрый способ обработать наружный проект. С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на поверхность дерева, как это делает лак.Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В масла для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка. Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.
Наносить просто: все, что вам нужно — это садовый опрыскиватель и тряпка. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта. Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, легко и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его.Вот и все. Выполнено! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отстает от применения).
Внешний лак или уретан
Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом. Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто в названии встречается термин «Spar», но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент.Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.
Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия. Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.
Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.
Обычно лак для наружных работ держится 2–3 года, прежде чем он станет меловым. Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака. Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть в древесину и разрушить ее. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.
Эпоксидная смола с наружным лаком
Эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель.Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго. Эпоксидная смола и лак для наружных работ находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное разбухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, увеличивает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушилась бы.
Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ получить тонкий ровный слой — это разрезать пополам поролоновый валик. Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидных смол зависит от их состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно длительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы вы могли закончить участок до того, как эпоксидная смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей.Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле. Если возможно, нанесите эпоксидную грунтовку перед сборкой деталей. Вы можете наносить повторный слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.
Перед нанесением лакового покрытия я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой с зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.
Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и просушите бумажными полотенцами. Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще находятся на поверхности и могут мешать сцеплению лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и вытрите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.
Источники
Информация об источнике могла измениться с момента первоначальной даты публикации.
Epoxyheads, epoxyheads.com, 866-376-9948, эпоксидная смола # 7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.
Penofin, penofin.com, 800-пенофин, оригинальное покрытие Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.
Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.
Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.
Эта история впервые появилась в American Woodworker за апрель / май 2007 г., выпуск № 128.
Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Какая самая лучшая прозрачная отделка для садовой деревянной мебели?
Независимо от того, приобрели ли вы уличную деревянную мебель в магазине или построили свою собственную деревянную мебель, чрезвычайно важно найти защитное покрытие с прозрачным покрытием. Причина, по которой вы никогда не хотите отказываться от использования прозрачной отделки для уличной деревянной мебели, заключается в том, что, когда древесина не герметизирована должным образом снаружи, она может серьезно пострадать от погодных условий, как от воды, так и от УФ-лучей.
Лучшим лаком для наружной деревянной мебели является уретановый лонжерон, потому что он создает прочную водонепроницаемую поверхность и устойчивый к ультрафиолетовому излучению барьер, который помогает предотвратить гниение древесины.
Наносить тоже очень просто. Просто нанесите кистью и убедитесь, что вы нанесли ее на каждый дюйм. Вы должны убедиться, что ничего не обнажено или у него больше шансов гнить, вода может попасть в трещину любого размера, поэтому намывание ее несколькими слоями снизит вероятность пропустить незащищенную древесину.
Что такое уретан Spar?
Spar Urethane — это прозрачное покрытие, используемое для деревянных конструкций внутри и снаружи в качестве защиты. Это популярный выбор для наружной древесины из-за ее сильных защитных свойств.Уретан Spar обеспечивает отличную защиту от дождя и влаги, особая формула создает толстую и прочную поверхность, которая не позволяет воде соприкасаться и проникать в древесину. Это почти как слой твердой резины или пластика, защищающий вашу древесину от повреждения водой.
Он также содержит ингредиенты, блокирующие УФ-излучение, которые защищают уличную деревянную мебель от солнечных лучей, которые, как известно, выцветают и делают дерево более светлым, чтобы оно выглядело серым. В нем также есть «специальные масла», которые адаптируются к перепадам температур в течение года.
Уретан Spar может использоваться не только для наружной мебели, он был популярным выбором для наружных дверей и окон, наружных столешниц, а также для многих внутренних проектов. На мой взгляд, для внутренних поверхностей я бы выбрал другой продукт, например, в своих мебельных проектах внутри я выбираю лак или полиуретан. Лонжерон из уретана был бы излишним внутри.
Сколько слоев лонжерона уретана для уличной мебели?
При нанесении лонжерона уретана на уличную мебель нанесите минимум 3 слоя, используя кисть с натуральной щетиной.Без 3-х слоев вы рискуете не полностью защитить древесину от таких естественных повреждений, которые могут привести к потускнению цвета и гниению древесины. Специалисты по отделке древесины рекомендуют наносить 6-8 тонких слоев, чтобы получить наиболее прочную отделку. Максимум, что я когда-либо наносил, было 6 слоев, но я думаю, что это почти перебор. Для максимальной защиты нанесите 4 слоя и повторно наносите один слой в год.
Нужно ли шлифовать между слоями лонжерона уретана?
Рекомендуется шлифовать между слоями лонжерона уретана, точно так же, как шлифовка других продуктов перед нанесением помогает при следующем нанесении лучше сцепиться с текущей поверхностью. Используйте шлифовальную губку с зернистостью 220 и слегка потрите поверхность перед повторным покрытием. Нет необходимости шлифовать финишную поверхность из уретана лонжерона.
Уретан Spar, как известно, пузырится при нанесении толстыми толстыми слоями, вы можете отшлифовать эти пузыри между слоями для получения максимально гладкой поверхности. Когда я наношу этот материал на внешние поверхности, я иногда вообще не отшлифовываю, он все равно держится долго и держится. У меня есть деревянный стул, который я построил для улицы, используя 2 × 4 и поддоны, он прочен благодаря уретановому лонжерону, который я использовал после того, как он пережил несколько штормов, а также канадскую зиму.
Лучший уретановый лонжерон для уличной мебели?
Мой любимый уретановый лонжерон для уличной мебели — это Helmsman Spar Urethane от Minwax с прозрачной сатинированной отделкой. Я использовал его на паре внешних диванов и получил только отличные результаты. Я применил его к необработанной древесине, и он полностью защитил древесину от воды и ультрафиолетовых лучей.
Отделка очень чистая, но если вы наносите ее на светлую древесину, она может придать ей легкий желтый оттенок, хотя она говорит о кристальной чистоте, я не думаю, что это действительно так.Я пролил немного на пол в гараже и позже снял его, и вы можете увидеть, что цвет слегка пожелтел, но на самом деле его трудно заметить на предмете мебели.
См. На Amazon
Пример уретана с лонжероном на уличной мебели
Взгляните на мой уличный диван, который покрыт уретаном лонжероном!
Сначала я нанес морилку на необработанную древесину, чтобы придать ей профессиональный вид. Затем я нанес 4 слоя лонжерона уретана, и он оказался очень прочным в суровых погодных условиях.Если он может защитить необработанную древесину при использовании на открытом воздухе, она, несомненно, сохранит обработанную древесину в безопасности.
Другие популярные виды отделки из дерева на открытом воздухе?
Уретан Spar — не единственная деревянная отделка для наружных работ, которую вы можете выбрать. Я рекомендую его, потому что он очень прост в использовании. Это может длиться год за годом, я думаю, что подавать заявку один раз в год — это хорошая практика, но на самом деле это не обязательно. Уретановый лонжерон великолепен, потому что он может прослужить 2-3 года без подкраски. В любом случае, давайте посмотрим на некоторые другие виды деревянной отделки для садовой мебели.
Масло для наружных работ
Масло для наружных работ известно как простое и быстрое средство для нанесения на уличную мебель. Он работает иначе, чем уретановый лонжерон и другие наружные лаки. Наружная масляная отделка проникает внутрь древесины и высыхает, что создает защиту от ультрафиолетовых лучей, а также от плесени и гниения.
Существуют различные типы масел, некоторые из которых являются натуральными маслами для древесины, а другие представляют собой полностью химически сформулированные масла, предназначенные для максимальной защиты.Натуральные масла для дерева не так сильны для наружных работ и требуют тщательного ухода, чтобы сохранить цвет.
Penofin Oil Finish
Penofin Oil Finish — очень мощное масляное покрытие, которое можно наносить в один слой, пропитав древесину. Эта формула создает устойчивый к погодным условиям барьер, который предотвращает повреждение древесины водой, рост плесени и других контактов с плесенью. Это масло создано для того, чтобы дерево сохраняло естественный вид на долгие годы при правильном соблюдении инструкций.Если вы хотите защитить дорогой кусок дерева, не покрывая его лаком, используйте это масло. Не использую, потому что это дорогое удовольствие.
Natural Oil Sealer / Finish
Самым популярным маслом для наружных поверхностей из натурального дерева является тиковое масло, которое можно использовать для обработки многих других пород дерева, не только тика. Если вы используете его на тике, лучше всего подойдет комплект Star Brite Premium Teak Care Kit. Он действительно возвращает к жизни выцветшую древесину! Также есть тунговое масло, но главное в использовании масляной отделки для уличной мебели — это количество слоев, которые вам нужно нанести.Эти масла должны проникать внутрь древесины для максимальной защиты, поэтому важно нанести достаточное количество масла, иначе вы получите естественные повреждения. Это может занять много времени, и его сложно оценить.
Масла можно втирать старой тряпкой или наносить с помощью небольшого пульверизатора, садового опрыскивателя или другого средства для распыления. Скорее всего, вы не получите кристально чистую поверхность, используя масло. Обычно масла усиливают естественный цвет древесины, делая ее ярче, чем раньше, почти что придает здоровый вид.
Эпоксидное покрытие
Мне нравится эпоксидная смола, и я знаю, насколько она защищена от атмосферных воздействий, но это просто трудоемкий процесс, который может напугать новичков. Лучше всего смешивать с лаком для наружных работ. Эпоксидная смола не защищает древесину от ультрафиолетовых лучей, в отличие от других видов отделки, поэтому нанесите наружный лак, например, уретановый лонжерон, и вы получите эту защиту от поседения и выцветания. Эпоксидная смола отлично подходит для гидроизоляции, ее можно наносить на деревянную поверхность толщиной в 1 дюйм, если хотите.Безусловно, это самая прочная и прочная отделка для деревянных поверхностей на открытом воздухе. Я думаю, что он лучше всего подходит для столов в ресторанах, которым требуется дополнительный уровень прочности.
Но вдумайтесь, для уличной мебели этот процесс требует больших усилий. Чтобы правильно отделать мебель с множеством углов и углов, потребуются часы. Вам нужно нагреть пузырьки до того, как они высохнут под ними, для этого потребуются соответствующие инструменты, такие как мини-фонарик. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы пыль не попадала на влажную поверхность.После нанесения эпоксидной смолы вам необходимо дать поверхности высохнуть при правильной температуре в течение примерно 72 часов, что является своевременным процессом. Эпоксидная смола также стоит дорого по сравнению с другими методами из этого списка, но она обеспечивает максимальную долговечность вашей наружной поверхности за ваше время и деньги.
Лучшее время для нанесения эпоксидной смолы на уличную мебель — на поверхности столов. Это дает толстую прочную поверхность, которая прослужит долгие годы на улице. Использование смеси Clear Table Top Epoxy будет вашим лучшим вариантом для получения доступной и высококачественной эпоксидной смолы для наружного применения.
Другие лаки для экстерьера
Уретан Spar — это внешний лак, и это не единственный вариант. Существует множество наружных лаков, и вот некоторые другие варианты, которые вы можете использовать в своих проектах по созданию уличной деревянной мебели:
Заключительные мысли
Итак, какова лучшая прозрачная отделка для садовой деревянной мебели? Наружная защита очень сложна, и почти неизбежно использовать внешнюю отделку без необходимости повторного нанесения в течение определенного периода времени. Использование эпоксидной смолы, вероятно, будет вашим лучшим вариантом для долговечности, но также его сложнее всего нанести и пройти через процесс.Лучше всего использовать внешний лак, такой как уретановый лонжерон, для простоты использования и эффективности. Я рекомендую наружные лаки для простых проектов на открытом воздухе, которые строятся самостоятельно или просто нуждаются в дополнительной защите от атмосферных воздействий. Если вы хотите восстановить какой-то цвет, нанесите немного масла, чтобы вернуть его к жизни!
Рекомендуется применять любой вариант, который вы выбираете не реже одного раза в год, он поможет вашей внешней мебели прослужить долгие годы.
Сопутствующие товары
6 лучших вариантов отделки деревом для уличной мебели
Когда дело доходит до деревянной мебели, мы ищем что-то, что кажется умным, но при этом долговечным.Но с уличной мебелью нам нужно позаботиться и о некоторых других аспектах.
Хотя выбор дерева играет решающую роль в изготовлении уличной мебели, есть несколько других факторов, которые также необходимо учитывать. Некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе уличной мебели, — это воздействие дождевой воды, экстремально высоких и низких температур, ржавчины, термитов и выцветание из-за ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца.
Многие из вышеперечисленных проблем можно решить с помощью соответствующей отделки вашей мебели.Поэтому в этой статье мы предлагаем вам несколько лучших вариантов отделки деревом для уличной мебели, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.
Лучшая отделка деревом для уличной мебели Набор мебели для террасы (Изображение: shai aharony)
Всегда приятно иметь открытое пространство, где можно провести досуг в хорошую погоду. И, если у вас есть прекрасный сад, терраса или патио, где можно посидеть, вам нужно разместить там мебель. Древесина уличной мебели требует соответствующей обработки и отделки.
Вам также необходимо регулярно обслуживать его. Вы можете найти больше информации по этой теме в другом интересном посте о том, как лучше всего сохранить и сохранить уличную деревянную мебель. У нас есть два вида отделки древесины, которые используются для изготовления уличной мебели: проникающая отделка и пленкообразующая отделка. Итак, давайте внимательнее рассмотрим некоторые из лучших деревянных отделочных материалов для уличной мебели в этих двух категориях:
Типы проникающих отделок древесины
Проникающие отделки полностью впитываются в деревянную поверхность и защищают ее от влаги.Ниже приведены некоторые из популярных типов проникающей отделки:
Водоотталкивающие средства и водоотталкивающие консерванты Woodlife Classic Clear Wood Preservative. Смотрите на Амазонке.
Эта категория отделки не является водонепроницаемой. Это придает дереву естественный вид до такой степени, что вы даже можете не осознавать, что у дерева есть отделка. Он снижает склонность древесины к короблению и растрескиванию за счет ограничения водопоглощения. Вы можете еще больше повысить прочность древесины, добавив средство от плесени, чтобы защитить ее от грибка.
Некоторые водоотталкивающие консерванты (WRP) содержат добавленный пигмент. Эта отделка содержит невысыхающее масло, которое на некоторое время делает поверхность маслянистой. Иногда WRP поставляются с технологией на водной основе, поэтому вам нужно добавить немного воды перед их использованием. Конечная текстура древесины имеет тенденцию впитывать больше отделки, чем ее ровная сторона. Мы используем WRP для отделки деревянных настилов.
Finishing Oils Liberon Finishing Oil. Смотрите на Амазонке.
Использование масел для отделки дерева занимает в деревообработке довольно заметное место.Такие масла, как тиковое масло, кипяченое льняное масло и тунговое масло, составляют большинство масел, которые используют плотники.
Каждое масло имеет небольшие отличия, что делает их предпочтительным выбором. Такая отделка подчеркивает естественную текстуру дерева. Оба вида отделки легко наносятся, но вы должны наносить свежие покрытия на древесину, как правило, каждые три-шесть месяцев, в зависимости от погодных условий.
Полупрозрачные морилки Полупрозрачные морилки Deck # 1 Deck. Смотрите на Амазонке.
Подобно водоотталкивающим консервантам, полупрозрачные пятна содержат неорганические пигменты. Эти пигменты блокируют ультрафиолетовые лучи солнца, повышая прочность древесины.
Лучших результатов от полупрозрачных пятен можно добиться, нанеся их на грубо распиленную или состаренную древесину. Как правило, столбики, перила для настилов, деревянный сайдинг и деревянные ограждения лучше всего справляются с этим типом пятен. Тем не менее, вам следует избегать нанесения его на пешеходные поверхности настилов, так как он быстро показывает следы износа от шагов людей.
Если древесина загрязнена или покрыта плесенью, очистите поверхность перед нанесением морилки. В отличие от краски, вы можете наносить его непосредственно на состаренное дерево. Лучшее время для нанесения полупрозрачных морилок на дерево — пасмурный день. Это помогает дереву впитаться в морилку перед сушкой.
Типы пленкообразующих покрытий
Полиуретаны, сплошные пятна, краски и лаки — все это относится к категории пленкообразующих покрытий. Вот несколько основных из них:
Внешняя краска Ржаво-олеумовая перма-белая краска для наружных работ.Смотрите на Амазонке.
Самая долговременная защита — это краска для наружных работ. Он защищает древесину от УФ-лучей. Лучше всего использовать краску для наружных работ на деревянной обшивке, дверях, окнах и отделке. Нанесение герметика на стыки всегда является хорошей идеей для усиления защиты от воды. В противном случае вода может попасть под слой краски и вызвать образование пузырей и шелушение.
Это пигменты в краске, обеспечивающие защиту от УФ-лучей солнца. В краску также могут быть добавлены биоциды, чтобы предотвратить гниение из-за грибков и бактерий.Лучшая внешняя краска для дерева, которую вы можете использовать, — это акриловый латекс.
Более долговечная, чем масляная краска, более устойчива к УФ-излучению. Акриловый латекс имеет лучшую пористость, чем краска на масляной основе, что помогает дереву дышать и выделять воду. Она также обладает большей гибкостью, чем краска на масляной основе.
Вы можете добиться наилучших результатов от наружной окраски, если тщательно отшлифуйте древесину и нанесите водоотталкивающий консервант. Нанесите грунтовку поверх WRP, но подождите день или два между последовательными слоями, чтобы получить отличную адгезию.
Однотонные морилки Варатановая морилка для быстрого высыхания древесины. Смотрите на Амазонке.
Сплошное пятно — это что-то среднее между полупрозрачным пятном и краской. Главная особенность в том, что в него добавлено больше пигмента и связующего. Но она не считается краской, поскольку имеет относительно более тонкую консистенцию. Вы можете нанести однотонные морилки на различную уличную мебель, а также на перила, черепицу, деревянный сайдинг, столбы и заборы.
Прозрачные лаки и полиуретаны Прозрачный лак Epifanes.Смотрите на Амазонке.
Эта категория пленкообразующих покрытий помогает подчеркнуть глубину и эстетику дерева. Получается естественный цвет и зернистость. Кроме того, древесина защищена от износа и непогоды.
Однако вы должны понимать, что вам потребуется значительный уровень навыков для нанесения прозрачных лаков и полиуретанов. Это также влечет за собой значительный уход с необходимостью регулярного повторного покрытия древесины.
Заключение
Отлично иметь открытую площадку с деревянной мебелью.Однако уличная мебель должна соответствовать определенным стандартам прочности, чтобы она могла быть с вами в течение долгого времени. Даже если ваша мебель сделана из лучших пород дерева для уличной мебели, вам необходимо убедиться, что отделка вашей мебели способствует использованию на открытом воздухе. Есть разные виды отделки, которые вы можете использовать на своей уличной мебели. Мы уверены, что после прочтения этого поста вы будете лучше осведомлены об этих различных вариантах отделки.
Вам нужно помнить о типах отделки, которые вы можете использовать, потому что, даже если вы купили готовую мебель, вам нужно будет время от времени подправлять отделку.Периодически ухаживая за садовой мебелью и следя за тем, чтобы у вас была лучшая деревянная отделка для уличной мебели, она прослужит долгие годы.
Изображение от Гэри Грейвса
Выбор лучшей отделки для наружных проектов
1. Первым шагом к выбору эффективной наружной отделки является выбор правильной породы дерева. Белый дуб, красный кедр, испанский кедр, кипарис, красное дерево, длиннолистная сосна, тик и настоящий красный кедр — одни из лучших сортов, устойчивых к гниению и повреждению насекомыми.
2. Для многих только что упомянутых видов целесообразным вариантом является отказ от доработки. Если вы решите это сделать, очень гладкое шлифование поможет предотвратить их порчу за счет уменьшения проникновения влаги.
3. Если вы оставите проект на открытом воздухе в виде голого дерева, и если со временем на нем появятся пятна или полосы, вы можете обновить его внешний вид, тщательно очистив его, а затем используя щавелевую кислоту, как указано на упаковке. Ваш проект будет выглядеть как новый!
4. В некоторых климатических условиях плесень может стать проблемой для уличной мебели.Решите эту проблему, смешав одну литр отбеливателя для стирки с галлоном воды, а затем хорошенько очистите проект щеткой и раствором. Обязательно храните раствор вдали от растений, используйте перчатки и защитные очки!
5. Всегда используйте нержавеющие крепежные детали и метизы (винты, гвозди, гайки, болты и петли) в ваших наружных проектах. Этот шаг поможет предотвратить появление неприглядных пятен и разводов ржавчины.
6. Если у вас появятся полосы оксида железа (пятна ржавчины), щавелевая кислота удалит и это изменение цвета.
7. Масляные лаки для наружного применения быстро и легко наносятся и обычно отлично выглядят. Обратной стороной является то, что их необходимо повторно применять каждый год, но помните, что процесс несложный.
8. Перед повторным нанесением или подкрашиванием любого наружного покрытия, будь то масло, пятно и т. Д., Обязательно тщательно промойте изделие водой с мылом. Дайте ему полностью высохнуть, а затем нанесите финиш.
9. При отделке деревянных уличных столов и стульев заклейте торцевую поверхность прозрачной эпоксидной смолой (фото выше).Это предотвратит попадание влаги на концы волокна. Это техника, называемая «упаковка».
10. Прозрачные покрытия, такие как лак для лонжеронов и полиуретан для наружных работ, разрушаются под прямыми солнечными лучами. Внимательно следите за отделкой и нанесите новый слой, как только увидите, что он начинает тускнеть.
11. Настоящий лонжеронный лак, поскольку он подвергается воздействию погодных условий, имеет тенденцию к известкованию сверху, что позволяет шлифовать и перекрывать новое покрытие без снятия изоляции. Наружный акрил на водной основе может прослужить дольше без ухода, но с большей вероятностью расслаивается, что требует полной зачистки и повторной отделки.
12. Краска для наружных работ — это наиболее прочная наружная отделка из имеющихся. Для достижения наилучшего эффекта заделайте соответствующие области торцевых волокон эпоксидной смолой, нанесите качественный грунт для наружных работ и затем нанесите высококачественную краску или эмаль.
13. «Зеленые» прозрачные акриловые водоразбавляемые покрытия нового поколения — отличный выбор для наружной отделки. Но помните, что ни один финиш не продержится вечно под солнцем и дождем — регулярно проверяйте финиш.
14. По возможности не допускайте попадания прямых солнечных лучей на уличную одежду, особенно в «межсезонье».
Лак
против полиуретана — Как выбрать
Фото: fotosearch.com
Слой прочной деревянной отделки на паркетных полах, изысканной мебели и наружных покрытиях может означать разницу между долгим блестящим сроком службы и одним коротким сроком службы. течение времени и воздействие элементов. Учитывая непривлекательные последствия плохо защищенных деревянных поверхностей и раздражения от частой повторной полировки, разумно сначала сделать домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы сохранить эти ценные свойства.
Полиуретан и традиционный лак — два популярных вида отделки, при нанесении которых образуется прочное защитное покрытие. Но хотя их часто называют взаимозаменяемыми, каждый из них имеет различное применение и предлагает различные уровни защиты от элементов окружающей среды
. Повысьте свой уровень интеллекта в области деревообработки и узнайте, какой продукт лучше всего подходит для вашего следующего проекта, чтобы обеспечить идеальную защиту от начала до и до конца (каламбур).
Фото: fotosearch.com
Полиуретан
Полиуретан похож на жидкий пластик, часто это либо чистый синтетический пластик, либо смесь со смолой. Есть выбор для всех: домашние мастера могут выбрать смолу на водной или масляной основе (и одну промежуточную), а также цвет от плоского до атласного или глянцевого. Несмотря на то, что иногда в банке он выглядит молочно-белым, полиуретан становится прозрачным и — всего за один или два слоя — превращается в устойчивый к царапинам и истиранию твердый пластик, который достаточно универсален для большинства внутренних работ.
Наилучшие варианты применения
При таком большом количестве вариантов, как выбрать подходящий полиуретан для работы? Выбор блеска, от глянцевого до чего-то более плоского, зависит от личных предпочтений, но, безусловно, есть распространенные способы использования, когда один предпочтительнее другого. Ознакомьтесь с этими рекомендациями, прежде чем сделать окончательный выбор в магазине товаров для дома.
Совершенно прозрачный в сухом состоянии полиуретан на водной основе идеально подходит для использования внутри помещений, на тумбочках, столах, фоторамках и вешалках, которые уже имеют потрясающий естественный оттенок и просто нуждаются в восстанавливающей отделке.Однако, возможно, его самые большие преимущества заключаются в том, что он менее токсичен, чем его аналоги, и для очистки требуется только мыло и вода.
Более новый полиуретан на водной основе, модифицированный маслом , часто используемый для отделки деревянных полов, обеспечивает более надежный уровень защиты, чем традиционный полиуретан на водной основе. Однако любой полиуретан на водной основе более подвержен растрескиванию от тепла и ультрафиолетовых лучей, поэтому замысловатую резьбу по дереву или поверхности, которые будут подвергаться воздействию на открытом воздухе, можно лучше защитить с помощью продукта на масляной основе.
Наконец, более термостойкий, но также более токсичный, полиуретан на масляной основе имеет тонкий янтарный оттенок, который может красиво усилить деревянные тона кухонных столов, барных стоек и режущих поверхностей.
Применение
Процесс нанесения полиуретана зависит от основы продукта.
Быстросохнущий полиуретан на водной основе и его новый модифицированный маслом на водной основе родственник на водной основе можно наносить кистью с мелкой щетиной, валиком для поролона, распылителем или тряпкой.Если вы наносите пятно на масляной основе, обработайте пятно небольшим количеством стальной ваты, чтобы новый слой полиуретана держался лучше. Также имейте в виду, что чем более водянистый полиуретан, тем он тоньше и тем больше слоев потребуется.
Полиуретан на масляной основе использует аналогичные методы: кисть с натуральной щетиной, аэрозольный баллончик для больших проектов или тряпка для элегантной отделки вручную. Хотя любое нанесение полиуретана требует открытого окна и хорошей вентиляции, поскольку эта конкретная категория отделки содержит больше летучих органических соединений, при нанесении полиуретана в помещении необходимо использовать респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию окружающей среды в течение более длительного времени высыхания. .
Фото: fotoserach.com
Лак
Возможно, вы слышали, что лак используется как общий термин для любой отделки, но традиционный лак описывает более старую форму отделки, которая содержит алкидную смолу, масло и растворители. При нанесении на деревянные поверхности внутри или снаружи помещения лак застывает в тонкую глянцевую пленку со слабым желтым или янтарным оттенком, похожую на финиш, достигаемый с помощью полиуретана на масляной основе.
Наилучшее применение
Высокое содержание твердых веществ и водостойкость лака делают его особенно подходящим для использования на открытых палубах, шезлонгах и лодках, подверженных воздействию воды.Однако его низкая токсичность означает, что его одинаково безопасно использовать возле входа на входные двери и отделку. Вариант лака, известный как лонжерон или морской лак, обеспечивает как защиту от ультрафиолета, так и гибкость, что делает его фаворитом среди мастеров по дереву, которые могут с уверенностью наносить его на мягкие породы дерева, такие как сосна, которые гнутся в экстремальных условиях.
Применение
Несмотря на то, что он может служить солнцезащитным кремом для дерева, не все солнечно, когда дело доходит до лака.Если лак нанесен неправильно или полностью высохнет, он может отслоиться, потрескаться или образовать пузыри, из-за которых древесина станет более восприимчивой к воздействию окружающей среды. Для достижения оптимального результата нанесите лак в несколько слоев кистью с натуральной щетиной. Затем дайте этой традиционно медленно сохнущей отделке постоять не менее шести часов при хорошей погоде, чтобы придать вашим деревянным поверхностям фото-отделку!
Какая внешняя отделка лучше всего?
В
:
Я собираюсь построить набор садовой мебели, включая стулья, столы и другие предметы.Я разрываюсь между нанесением пленкообразующего покрытия, такого как краска, непрозрачная морилка или внешний лак, или пропиточного масла. Какой лучший маршрут?
—Кевин Тундро, Гумбольдт, Теннесси.
А:

Прежде чем мы углубимся в специфику каждого типа продуктов, Кевин, запомните несколько общих принципов, которые определяют характеристики наружной отделки:
• Два неизбежных стихийных бедствия — вода и ультрафиолетовые лучи на солнце — повреждают дерево и отделку. защищая его.
• При повреждении древесные волокна отделяются от древесины, забирая с собой отделку.
• Ничто так не блокирует УФ-лучи, как пигменты. Красители придают лакокрасочному покрытию некоторый цвет, но практически не блокируют ультрафиолетовые лучи.
• Пленочные покрытия, особенно более качественные, которые изгибаются после отверждения, лучше всего защищают древесину от влаги.
• Когда пленочные покрытия выходят из строя, они требуют большего ухода, чем покрытия с проникающим маслом.
Присылайте свои вопросы по деревообработке на askwood @ woodmagazine.com
Поэтому неудивительно, что ничто не превосходит краску на открытом воздухе. Вертикальные поверхности могут удерживать краску в течение 10 и более лет, но краска на горизонтальных поверхностях может отслаиваться в течение пяти лет. Некоторые продукты с маркировкой «морилка для наружных работ» представляют собой разбавленную краску и работают почти так же хорошо, как краска с тяжелым телом.
Так называемые «лонжероны» или «морские» лаки позволяют видеть текстуру древесины, но имеют явные недостатки. Вам нужно нанести пять или более слоев для создания любого уровня защиты от ультрафиолета.Однако эта защита может быть недолгой, поэтому будьте готовы снимать покрытие каждые год или два, а затем применять повторно. Хотя владельцы лодок могут быть готовы мириться с тяжелым техобслуживанием, а также с высокими ценами на качественные составы, мы не рекомендуем лаки для большинства работ по деревообработке на открытом воздухе.
Для естественного вида лучше всего подойдет лаковое покрытие с проникающим маслом. Высококачественные составы содержат пигменты тонкого помола, которые блокируют ультрафиолетовые лучи, позволяя просвечивать зерно.Они проливают воду в течение года или около того, прежде чем потребуется повторное нанесение. Перед нанесением нового покрытия протрите поверхность очистителем, содержащим окислитель, например, отбеливатель. Затем промойте поверхность водой и дайте ей полностью высохнуть.
В конечном итоге выбор сводится к тому, сколько вы готовы потратить на наиболее эффективные составы, насколько важно, чтобы древесина выглядела как можно более естественной, и сколько ухода вы хотите предпринять.
.

Размер обналички межкомнатных дверей: как не прогадать с размером

Май 26, 1980 автор alexxlab Разное

как не прогадать с размером

Наличники – комплектующая деталь для дизайна дверной коробки. Есть определённые государственные стандарты дверных проёмов, соответственно и размеров панелей. Но часто необходим индивидуальный подход для определения параметров (ширина планки). Перед покупкой необходимо учесть все детали: особенности материала, виды, тип монтажа, нестандартные подходы к выбору и дизайну обрамления (экошпон, телескопическое обрамление).

Размерные стандарты наличников

Показатель ГОСТ определяющий размеры обрамления необходимо учитывать, если речь идёт о стандартном дверном полотне. Сегодня это показатель:

Учитывая эти цифры, ширина наличника варьируется

Чаще всего, используют пластину шириной 70 мм.

Если межкомнатные двери нестандартные – исходить из их размеров, но важно помнить, что пластина перекрывающая щель должна быть не меньше 30 мм. Сильно широкий наличник будет не только уменьшать полезную поверхность, но и смотрится грубо.

Для планок из металла и древесины оптимальная ширина:

Случается, что из-за особенностей интерьера дверной проём близко расположен к прилегающей стене или к мебели. В этом случае нужно выбрать планку поуже, чтобы наличники не упирались.

Учитывая особенности дизайна и материала можно выделить такие типы панелей:

Модели с декоративными элементами: 50 -80 мм. Самые распространённые и подходящие для стыков – пластины шириной 64 мм.
Полукруглый тип обрамления подходит под разные стили, ширина – 70 мм.
Фигурные планки – тут нет чётких показателей, ведь размер напрямую зависит от сложности декора.

Панели необходимо установить с одной или двух сторон. На одну сторону при проёме 90 см понадобится 2,5 планки. При покупке обрамления двери, нужно учесть, что размер должен быть на 10-15 см больше длинны коробки (215 – 220 см). Для межкомнатной перегородки достаточно 5 планок.

Расчёт доборной планки

Доборная планка или добор – декоративное приспособление. Он необходим если стена толще коробки на 70-75 мм. Выполняет функцию расширения, если коробка уже самой стены. Длина элемента соответствует длине наличников. В основе – ДСП, ДВП, фанера или другие древесно-плитные стройматериалы. Поверхность имеет разную текстуру (плёнка, тонкий срез древесины).

Размеры зависят от выбранного производителя. Расчёты ширины по формуле:

Т ст – Ш к (толщина стены минус ширина коробки)

Необходимо 2,5 добора на стандартную дверь (без порога): приобрести 3 штуки (округляется в большую сторону).

На что обратить внимание при покупке обрамления

Чтобы наличники гармонично вписывались в общий интерьер, нужно обратить внимание на такие характеристики:

Размер (ширина и длинна): если дверь стандартная, можно просто попросить консультанта показать стандартные наличники. Если двери делались на заказ – исходить из их параметров.
Материалы. Подбирать под полотно или детали дизайна. Панели делают из разных стройматериалов: метал, дерево, МДФ, ПВХ, бумага прессованная и другие.
Текстура. Цвет зависит от тона полотна, плинтуса и других деталей интерьера. Все зависит от вкусов.

Популярностью пользуется инновационный материал – экошпон. Он в мелочах повторяет текстуру дорогих пород деревьев. Материал экологически чистый.

Формы. Можно выбрать любую, учесть зазоры.
Способы крепления (жидкие гвозди, гвозди, замок и другие).
Декоративные детали.

Виды наличников

Стандартные дверные наличники – узкие панели (по стандарту приблизительно 70 мм шириной) для скрытия щели между коробом и стеной. Классификация по форме панели:

Плоские наличники.
Закругленные (симметричные, каплеобразные).
Фигурные. Тыльная сторона выполнена в определённой текстуре. Ширина их нестандартная: 90 мм и больше. Не все производители выпускают этот вид панели.

Первые два вида самые распространённые благодаря своей доступности, привлекательной стоимости.

По способу крепления коробки: стандартные, телескопические.

Телескопический наличник – панель, загнутая в виде буквы «Г». Эта «буква» фиксируется в коробке. Преимущество: форма позволяет подправить ширину короба под стену проёма (1 – 1,5 см). Такая форма позволяет сэкономить драгоценное время на установку и деньги на покупку доборов. Благодаря специальному креплению наружная часть не повреждается гвоздями. Телескопические наличники крепятся к стене. Форма, как и у стандартных, а цена немного больше.

Особенности крепления

Есть несколько способов прикрепить наличники:

Гвозди. Подойдут финишные, сверху можно замаскировать (например карандашом восковым). Это самый надёжный способ.
Жидкие гвозди (клей). На светлых панелях скрыть гвозди очень трудно, поэтому используют этот способ установки.
Стыковка. Концы аккуратно спиливают под углом (45 градусов).
Стыковка под углом 90 градусов – популярна сегодня, благодаря прямым линиям. Подойдёт для плоских панелей. С закругленными наличниками есть нюанс: верхний необходимо сузить, чтобы не выпирал.

Проблемы при установке

Если ремонт был сделан заранее, а до двери руки дошли только сейчас, может возникнуть проблема. Наличники времён СССР на порядок шире современных, и при установке по периметру останется просвет стены. Есть два выхода: переклеить обои или покупать не стандартное полотно.

Проблема зазора, но только верхней части дверного проёма возможна из-за недочётов. Необходимо оставить запас обоев.

Про установку и размеры наличников на видео:

Дополнение к наличникам

Капители – это дополнение к наличникам, элемент декора. Это такая накладка, в древнегреческом стиле придаёт дороговизны классическому интерьеру двери. Бывают двух видов:

С карнизом (колоны с перемычкой – козырёк, как бы лежит на колонах).
Без карниза (колонны самостоятельные).

Чаще устанавливают со стороны парадного входа. Двери смотрятся представительно и дорого.

Ширина двери, коробки, полотна дверной конструкции

Разделы статьи:

В настоящее время для производителей межкомнатных дверных конструкций практически не существует ограничений в таком параметре как ширина дверей. Имеется лишь два относительно ограничивающих фактора: требования противопожарной безопасности и инженерные особенности, влияющие на принцип распределения веса изделия. Однако негласные стандарты все же существуют, поскольку многие производители в процессе создания ориентируются на габариты проемов в постройках советского типа.

Ширина межкомнатных дверей

В большинстве случаев двери, выпущенные в разных странах, существенно отличаются практически по всем параметрам. Однако ширина межкомнатных дверей при этом фактически одинаковая. Отечественные фабрики-производители выпускают изделия в диапазоне от 55 до 90 см. Кроме этого производится выпуск полотен с шириной в 40 см. Однако такие узкие полотна используются лишь в качестве перекрытий для маленьких кладовых и в виде двустворчатых конструкций, автоматически увеличивая тем самым общую ширину изделия до 80 см.

Для каждой двери с определенной шириной имеется непосредственное прямое назначение:

Двери с габаритами в 55 см используются в малогабаритных квартирах и помещениях в качестве перекрытий для туалетной и ванной комнат;
Изделия с шириной в 60 см также устанавливаются в виде дверей для санитарных помещений. Кроме того, такие изделия используются в качестве створок для двупольных дверей;
Габариты в 70 см предназначены для размещения в кухонных проемах;
Изделия, ширина которых составляет 80 и 90 см, используются в качестве межкомнатной двери в детских, спальнях и гостиных. Часто подобные полотна устанавливаются как вторые входные двери.

Данные габариты являются наиболее востребованными. Однако при необходимости большинство заводов занимаются производством конструкций под заказ по индивидуальным замерам. Однако превышение ширины в 90 см не рекомендуемо в силу инженерных особенностей креплений и принципа распределения нагрузки на петельные механизмы и раму. Единственным вариантом, допускающим превышение ширины полотна до 110 см, является установка такой створки в систему раздвижного типа.

Двери от европейских производителей также имеют максимум в 90 см. Минимальные изделия имеют ширину в 60 см, а шаг составляет 10 см.

Двустворчатые двери

Благодаря использованию двустворчатых моделей, дверь может открываться на ширину от 80 до 180 см. Створки, составляющие изделие, не обязательно имеют одинаковые размеры. Довольно часто конструкция состоит из ассиметричных элементов. При этом в большинстве случаев меньшее полотно может фиксироваться и использоваться только в случае необходимости перемещения габаритных предметов.

Наиболее востребованными комбинациями двустворчатых конструкций являются изделия с общей шириной полотен в 140 см.

Коробка для дверного проема

Ширина коробки, используемой в качестве основного крепежного элемента для межкомнатной двери, в первую очередь зависит от типа изделия. Для современных конструкций компании-производители выпускают несколько видов изделий:

Коробка охватывающего типа;
Торцевая рама;
Угловая рама.

Каждый из элементов имеет свое предназначение и используется в определенных условиях. Так изделия охватывающего типа рассчитаны на большую глубину стен и габаритные тяжелые полотна. Изделия торцевого типа монтируются в тонких перегородках из гипсокартона. Однако учитывая частоту использования, конструкция может потребовать усиления при помощи металлического каркаса. При этом ее габариты остаются без существенных изменений.

Рама углового типа является универсальной в плане установки и подходит практически к любым стенам и проходам. Ее конструкция состоит из совокупности нескольких элементов в виде коробки, доборов и наличников. Система имеет раздвижные пазы, что позволяет использовать ее как для тонких стен, так и для монтажа с поверхностями большой глубины.

Однако в большинстве изделий ширина дверной коробки стандартная и равна 7,5 см.

Ширина наличников

Поскольку любой наличник, по сути, является декоративным элементом, его основная функция — это закрытие неэстетичных технических зазоров и следов монтажа. Таким образом, ширина используемых в конструкции деталей обналички, в первую очередь, напрямую зависит от размеров монтажных зазоров межкомнатных дверей. Кроме того, на размеры данных декоративных элементов влияет и их внешний вид. Так изделия бывают:

Прямоугольной формы;
Фигурные.

Независимо от особенности прямоугольного наличника и принципа его изготовления в виде закругленного либо ровного элемента, его ширина имеет диапазон размеров от 4 до 10 см. Наиболее гармонично выглядят изделия, размером в 7 — 7,5 см. Такие наличники позволяют не только эффективно закрыть зону монтажа, но и украшают внешний вид конструкции, придавая ей визуальную завершенность.

Однако прямоугольные наличники имеют свои стандарты в зависимости от общего конструктивного вида. Так полукруглые изделия чаще всего имеют наиболее универсальный размер в 7 см. Наличники, имеющие плоскую поверхность, чаще всего представлены на рынке изделиями с диапазоном размеров в 5 -8 см. Оптимальным вариантом для подобных элементов является ширина наличника межкомнатной двери, равная 6,4 см.

Изделия фигурного типа практически не имеют ограничений, как и строгих рекомендаций. Подобные элементы могут иметь абсолютно разные габариты, напрямую зависящие от внешнего вида и оформления деталей. Таким образом, декоративные элементы могут быть как в виде тонких резных полос, так и широких лент с выдающимися завитками и узорами.

Подбор оптимальных размеров

Осуществлять подбор деталей обналички рекомендуемо еще на этапе покупки самой межкомнатной двери, поскольку изделия должны сочетаться не только по цвету и текстуре, но и дополняя друг друга создавать общую конструкцию. При выборе изделий с небольшой шириной при насыщенных цветах основного полотна наличник может просто визуально теряться и быть практически незаметным.

Использование широкого элемента наличника способно сделать общий вид конструкции несуразным и визуально тяжелым. Потому наилучшим решением является установка изделия стандартных габаритов.

Кроме того, на выбор вида и размера наличника могут влиять предметы мебели, расположенные в помещении. С помощью деталей обналички можно достаточно просто гармонизировать общий вид интерьера. Так при расположении дверного полотна в непосредственной близости к перпендикулярной стене либо габаритной мебели, использование наличников меньшей толщины, не соприкасающихся с преградами, позволит визуально увеличить пространство.

Размеры дверного проема

Практически всегда дверь подбирается под размеры проема и его ширина стандартно превышает габариты двери на 8 – 10 см. Таким образом, для дверного полотна межкомнатной двери размером в 90см необходим проем от 98 до 100 см шириной. Однако в настоящее время довольно часто производится перепланировка проемов в виде таких мероприятий:

Уменьшение ширины прохода;
Расширение проема;
Перенос места расположения двери.

Сужение производится довольно часто в старых квартирах с большими двустворчатыми конструкциями. В таком случае проем, максимально составляющий 200 см, может быть застроен до уровня в 90см в любое из направлений. При незначительном уменьшении прохода рекомендуется выполнять данную процедуру одновременно с обеих сторон.

Расширение проема допустимо до максимально возможного уровня в 200 см для монтажа двустворчатой дверной конструкции, либо можно увеличить проем до 100 см под стандартную одностворчатую распашную либо раздвижную дверь.

Процедура расширения в большинстве случаев выполняется при помощи отбойного молотка. Однако перед существенным увеличением прохода обязательно необходимо изучить техническую документацию помещения и дома, а также получить соответствующие разрешения от архитектурной комиссии. Такие меры необходимы, поскольку стена, в которой расположен проем, может быть несущей и любые работы по ее изменению способны повлечь за собой образование трещин и даже обвал.

Для осуществления переноса прохода, независимо от того будут ли меняться общие габариты проема либо нет, также необходимо получение специального разрешения.
Размеры двери как определить самостоятельно без ошибок
Инструкция по замеру дверных проемов
Прежде чем купить межкомнатные двери, вам нужно знать ответы на три вопроса
1. Какого размера нужно дверное полотно (ширина и высота)?
2. Нужны ли доборы и какой ширины?
3. Какая должна быть сторона открывания у дверей?
Узнать ответы на эти вопросы для каждого дверного проема достаточно просто. Ниже описаны и показаны все особенности методики замера и определения нужных размеров дверей и комплектующих к ним.

Какой размер полотна выбрать для вашего дверного проема?
Не бывает стандартных дверных проемов. Чтобы определить нужную вам ширину и высоту дверного полотна, необходимо выполнить замеры дверных проемов, в которые планируется установить двери.

Как определить ширину дверного полотна?
Чтобы определить нужную ширину полотна, определяем ширину дверного проема. Для этого замеряем проем в трех местах – вверху, внизу и посередине. Наименьшее значение будет являться шириной вашего дверного проема.
Если у вас еще стоят в дверном проеме старые двери, то тут все гораздо проще. Замеряем ширину и высоту старого дверного полотна.
В итоге, ширина полотна должна быть уже дверного проема на 80 – 100 мм для дверей с простой (не телескопической) дверной коробкой, и на 100 -120 мм для дверей с телескопической коробкой.
Но так как стандартные размеры ширины полотен кратны 100 мм (600, 700, 800, 900), то при определенной ширине дверного проема потребуется сужение или расширение проема. Подробнее смотрите таблицу ниже.
ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ

Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема
Ширина проема (мм)
Ширина полотна (мм)
Могут потребоваться работы
450-480
400
расширение проема
480-500

500-600
сужение проема
600-620
550
расширение проема
620-650

650-680
расширение проема
680-700
600

700-750
сужение проема
750-780
700
расширение проема
780-800

800-850
сужение проема
850-880
800
расширение проема
880-900

900-950
сужение проема
950-980
900
расширение проема
980-1000

1000-1050
сужение проема

Есть возможность не сужать или расширять проем, а заказать двери нестандартной ширины четко под ваш проем. Но такой заказ можно сделать далеко не у всех фабрик. Например, такая фабрика дверей, как Синерлджи, делает двери нестандартной ширины, кратной 10 мм за 3-5 дней.
Как определить высоту дверного полотна?
Высота проема замеряется также как и ширина проема. Замер производится в трех местах и выбирается наименьшее значение.
Стандартная высота полотна составляет 2 метра. Для стандартного полотна, высота проема должна составлять 2060-2100 мм.
Если высота дверного проема ниже 2060 мм, то потребуется, либо подпиливать дверное полотно, либо заказывать меньшей высоты.
Если высота дверного проема выше 2100 мм, то потребуется, либо сужение проема, либо нужно заказать двери нестандартной высоты.
Как определить сторону открывания дверей?


Сторона открывания дверного полотна определяется следующим образом.
1. Встаете на ту сторону дверного проема, в которую будут открываться двери.
2. Открываем двери на себя и смотрим, с какой стороны окажутся дверные петли.
3. Если петли дверные справа, то это правосторонняя дверь, если слева, то левосторонняя.
Если вы все же не уверены в размерах, необходимого вам дверного полотна, то надежнее будет вызвать замерщика – специалиста по дверям.
Кроме размеров полотна необходимо еще выяснить, нужны ли для вашего дверного проема доборы.
Какие комплектующие и в каком количестве требуются для дверей?
Чтобы дверь установить в дверной проем, нужна дверная коробка. Чтобы скрыть щель между дверной коробкой и стеной, нужны наличники. Если толщина стены больше 70 мм (больше толщины коробки), потребуются доборы – расширители коробки.
Телескопические и простые комплектующие
Телескопическими называются такие комплектующие, в комплекте которых наличники имеют «Г»-образную форму и крепятся к дверной коробке и доборам путем вставки гребня наличника в паз коробки или добора.

Сколько требуется стоек дверной коробки?
Для установки одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога необходимо 2,5 стойки дверной коробки. Если дверь планируется устанавливать с порогом, то потребуется 3 стойки – это пол стойки сверху и пол стойки снизу т.к. порог межкомнатной двери – это часть дверной коробки. В нашем каталоге дверей по умолчанию стоит нужное количество стоек коробки для дверей без порога.


Сколько требуется наличников?
Стандартно, по умолчанию, в комплект одностворчатой распашной двери входит 5 наличников – это 2,5 стойки с одной стороны и 2,5 стойки с другой стороны. Бывают случаи, когда наличники ставятся только с одной стороны, а с другой стороны облагораживают откосы штукатуркой, плиткой и пр. Наличники с одной стороны устанавливаются чаще всего в санузел или когда проем находится в толстой стене.
Нужны ли доборы?
Добор – это расширительный элемент дверной коробки, который требуется в случае, если толщина стены более 70 мм. Чтобы определить толщину стены, нужно с каждой стороны дверного проема замерить толщину стены в трех местах.
Если толщина стены от 70 до 80 мм, то доборы точно нужны для простой нетелескопической коробки. С телескопическими наличниками можно обойтись без доборов
Если толщина стены больше 90 мм, то доборы нужны однозначно, даже если они телескопические.
Пример готового к установке дверного комплекта с доборами.

Какой ширины нужны доборы?
Доборы почти у всех производителей имеют стандартную ширину – 100 мм, 150 мм, 200 мм. Ширина дверной коробки составляет обычно 70 мм. Но везде толщина стены разная и поэтому практически всегда требуется распил доборов вдоль. Таким образом, если толщина стены от 70 до 170 мм, то потребуются доборы на 100 и т.д. Подробнее смотрите таблицу ниже.
Таблица подбора ширины доборов
Толщина стены
Ширина добора
Простые
Телескопические
до 70 мм
доборы не нужны
доборы не нужны
70 — 80 мм (90 мм)
100 мм
доборы не нужны
90 — 160 мм
100 мм
100 мм
160 — 210 мм
150 мм
150 мм
210 — 270 мм
200 мм
200 мм

Сколько нужно стоек доборов?
Если толщина стены более 110 мм, то количество стоек доборов равняется количеству стоек коробок
В случае, если толщина стены менее 110 мм, то количество доборов зависит от количества дверей т.к. доборы при установке мастером будут пилиться вдоль и из одного добора получится два. Следовательно, например, для двух проемов, толщина стены в которых составляет 100 мм потребуется один комплект доборов – это 2,5 палки.
Размеры межкомнатных дверей, размеры коробки: ширина, высота, толщина дверного проёма
Жилище с дверными проёмами, имеющими размер межкомнатной двери стандарт – это в некотором роде приятный бонус, так как подобрать модель по вкусу будет несложно. В магазинах и на рынке представлено многообразие вариантов полотна стандартных размеров из древесно-стружечных, древесно-волоконных плит. А также разнообразие ассортимента обеспечивается межкомнатными конструкциями, материалом для производства которых послужил клееный или цельный массив дерева. В случае если дом частный и строился по индивидуальным эскизам, изготавливаются изделия на заказ.

Какие стандарты являются общепринятыми

Стандартные размеры межкомнатной двери составляют 200 сантиметров в высоту и 80 (70 или 60) сантиметров в ширину. Некоторые компании наладили производство межкомнатных створок, размер которых слегка отличается от параметров стандартного полотна: 190 сантиметров в высоту и 55 сантиметров в ширину. Кроме высоты и ширины значимой является ширина дверной коробки, которая может варьировать от пятнадцати до сорока пяти миллиметров.
Стандартные размеры межкомнатных дверей упрощают монтаж, так как большинство отверстий в стене для установки межкомнатных конструкций в квартирах делались в соответствии с ГОСТом и имеют схожие параметры.
Что является стандартом

Размер стандартного межкомнатного проема в стене определяется в соответствии с вышеописанными параметрами, если ими пренебречь, то велика вероятность, что коробка будет слишком большой или напротив – маленькой. Увеличение размеров проема повлечёт за собой дополнительные траты, а имеющиеся коммуникации или перегородки из гипсокартона с металлическим каркасом дополнительно усложнят процесс.

Размеры отверстия в стене находятся в прямой зависимости от того, какие размеры имеет межкомнатная створка:
Полотно шириной 550 мм и высотой 1900 мм – оно идеально подойдёт для проема высотой 1950–2000 мм и шириной 650 мм.

Проему высотой 1950 – 2000 мм и шириной 640 – 700 мм подойдут габариты полотна 600 (ширина) и 1900 (высота) миллиметров.<.li>

Дверь высотой 2000 мм и шириной 600 мм идеально войдёт в проём шириной 640–700 миллиметров и высотой 2050–2100 мм.

Даже если размеры отверстия в стене стандартные и выполнены по ГОСТу, замер каждого из них производится индивидуально.

Как производится замер
Правильное измерение параметров дверного проема отвечает следующим требованиям:
Высота измеряется от пола, на котором уже имеется отделочное покрытие.

Ширина меряется от края одной до края другой стенки.

Толщина стены определяется с учётом положенной на неё керамической плитки. Стенки в ванной тоньше, чем в других комнатах на четыре или пять сантиметров.

Между стенкой и дверной коробкой должно оставаться расстояние приблизительно от десяти до пятнадцати миллиметров. Между коробом и самой межкомнатной створкой оставляется промежуток 0,3 сантиметра (3 мм). Ширина дверного бруса составляет двадцать пять миллиметров, что также необходимо учитывать. Чтобы размеры были точными нужно умножить эти параметры на два, потому что у двери имеется левый и правый край.

Параметры выбора

Модели межкомнатных створок представлены четырьмя вариантами в соответствии с конструкцией: комбинированные, глухие, одно- и двухдверные. По способу открывания встречаются распашные, маятниковые и раздвижные. Форма изделий бывает закруглённая, прямоугольная и арочная. При выборе учитывается сколько нужно створок установить, размер и форма отверстия в стене для монтажа, материал из которого производится изготовление.
Размер проёма более 90 сантиметров предполагает установку двухдверной модели, так как однодверная в открытом виде займёт много места и может перекрыть проход.

Система открывания подбирается в соответствии с планировкой квартиры. При этом учитывается:
Размер комнаты.

Наличие смежных комнат и расстояние между ними.

Чтобы верно подобрать межкомнатную конструкцию, нужно принимать во внимание внешний вид, соответствие общей концепции дизайнерского решения, назначение комнаты, цветовую гамму, надежность изделия, имеющиеся комплектующие, производителя, материал, из которого изделие изготовлено, его цену.
Стандартная ширина наличников на межкомнатные двери – наличники размер
Ширина наличника межкомнатной двери – важная характеристика, от которой зависит визуальное восприятие конструкции Наличники – это специальные элементы, предназначенные для закрытия зазора между сенной и дверным коробом. Благодаря наличникам дверное полотно смотрится более выразительным, а сама конструкция – законченной. Подбор элементов имеет множество нюансов, связанных с шириной зазора, расположением двери, габаритами и стилем, в котором выполнено полотно. Какие стандартные размеры имеют наличники и как подобрать подходящие элементы – ищите ниже.
Виды и размеры наличников на межкомнатные двери
Сегодня, рынок комплектующих для дверей и окон предлагает огромное количество наличников, различных по форме и размерам. Прежде чем подойти к вопросу о выборе дверной обналички, следует выяснять какие виды наличников существую на сегодня.
Так, по форме наличники для межкомнатных дверей делятся на:
Плоские;
Полукруглые или скругленные;
Рельефные (могут иметь как рельефную, так и резную наружную сторону).
Отдельно выделяют капитель – верхний декоративный элемент обналички. По способу монтажа наличники бывают накладными и телескопическими. Первые крепятся при помощи гвоздей, а вторые имеют специальные монтажные гребни, которые вставляются в паз дверного короба. Элементы отличаются и по размерам. Длина наличников зависит от габаритов проема.
Размеры наличников
Стандартная ширина наличника любой формы составляет 7-10 см: именно такие размеры позволяют скрыть технологический зазор красиво и эффективно.
Декоративные наличники, обычно, имеют ширину в диапазоне 8,5-15 см. Практичные, узкие планки изготавливаются шириной не более 7 см. По материалу изготовления выделяют обналичку, изготовленную из пластика, дерева, металла (в основном алюминия) и древесноволокнистых материалов (например, МДФ).
Когда могут понадобиться узкие наличники на двери
Узкие наличники – это плоские или полукруглые планки с шириной в диапазоне от 3 мм до 7 см. При выборе узких моделей следует учитывать и ширину технологического зазора.
Согласно СНиПам, технологический зазор между стеной и боковыми стойками дверного короба должен составлять не менее 3 мм в ширину.
Для того, чтобы красиво закрыть это расстояние, важно выбирать наличники, которые будут как минимум на несколько мм шире. Кроме того, выбор наличников обуславливается факторами, связанными с расположением дверного проема.
Для двери, находящейся в углу, отлично подойдут узкие наличники
Узкие наличники могут пригодиться в случае, если:
Дверной проем располагается слишком близко к обрамляющим его стенам.
Дверь находится в углу. Красиво оформить угловую дверь можно, наклеив узкий наличник на более короткую стену.
Дверь узкая и вытянутая. Широкий наличник стандартного размера в 7-10 см будет смотреться на узком и высоком полотне достаточно нелепо.
Дверное полотно имеет множество декоративных элементов. В таком случае, наличник должен быть как можно менее заметным и выполнять единственную функцию – маскировать технологический зазор между коробом и стеной.
Проем располагается между двух, различных по длине стен: такое решение позволит избежать обрезания стандартного наличника.
Нередко простые, узкие наличники приобретают в целях экономии для оформления дверей подсобных помещений: чем уже наличник, тем меньше его стоимость. Хорошо будет смотреться пластиковая неширокая обналичка и на ревизионных люках.
Телескопические наличники на двери: размеры
Телескопические наличники – это планки, которые по всей своей длине имеют изогнутые Г-образные элементы. Именно на эти элементы и происходит монтаж наличника путем вставления его в паз коробки. Такая конструкция позволяет регулировать толщину элемента в пределах нескольких см. Зачастую, их используют, если толщина стены на несколько мм больше толщины дверного короба.
Для фиксации наличников к стене, чаще всего, используют жидкие гвозди: такой способ монтажа простой и не требует много времени.
Таким образом, основным плюсом конструкции является то, что телескопические наличники монтируются без использования гвоздей. Наружная поверхность элемента, при этом, остается гладкой, и выглядит привлекательно.
Телескопические наличники монтируются без использования гвоздей
Стандартная ширина телескопического наличника на дверь – 6-8 см, ширина полки, которую вставляются в паз при монтаже – 4 см по наружной стороне.
Телескопическая обналичка может быть плоской, полукруглой или фигурной. Изготавливаются такие модели из МДФ, ДСП, древесины и металла (алюминия). Опытные строители советуют выбирать деревянные телескопические наличники. Алюминиевые модели, которые вставляются в деревянный паз, со временем могут начать выпадать. Это связано с тем, что дерево крайне отзывчиво к изменениям температурного и режима влажности: дверной короб может со временем усохнуть.
Советы по выбору и ширина обналички межкомнатных дверей
Для того чтобы дверной проем в комнате выглядел естественно, привлекательно и не выбивался из общего оформления комнаты, при выборе обналички следует брать во внимание массу факторов.
Внешний вид проема зависит не только от ширины наличников, но и материала их изготовления, цвета, фактуры, сочетания этих характеристик между собой.
В то же время, наличники должны гармонировать с самой дверью: слишком широкая планка будет выглядеть массивно и визуально перегрузит конструкцию, а узкий наличник будет создавать впечатление незавершенности.
Наличники следует выбирать так, чтобы они гармонировали с самой дверью
Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендаций при выборе наличников:
Для моделей в стиле минимализм выбирают плоские наличники в тон полотна. Ширина таких планок должна находиться в пределах 5-8 см. Для большинства случаев подходят элементы с шириной в 6,4 см.
Универсальными считаются полукруглые планки с шириной в 7 см. Такие профили подойдут под конструкции любого стиля. Дизайнеры не советуют выбирать их для узких дверей.
Фигурные планки станут идеальным дополнением полотен в интерьерах барокко, прованс. Здесь не стоит выбирать узкие модели: узоры должны хорошо просматриваться. Подходящей станет ширина в 9,5-12 см. Кроме того, лучше, если декоративные элементы будут выполнены из натурального дерева.
Вместе с тем, при выборе элементов необходимо учитывать способ их монтажа (со срезом под прямым или острым углом). Длина планок зависит от высоты дверного проема и того какую ширину имеет напольный плинтус.
Стандартная ширина наличника межкомнатной двери (видео)
Обналичка двери играет важную роль в оформлении дверного проема. Именно наличники позволяют скрыть технологический зазор между стойками дверного короба и стеной, сделав внешний вид полотна завершенным. Выбор элемента зависит от стиля межкомнатной двери, установленной в дверном проеме, габаритов и расположения проема, ширины технологического зазора. Пользуясь вышеперечисленными советами, вы легко сможете подобрать наличники, которые будут справляться со своей основной задачей, одновременно радуя вас своим внешним видом!
Неотъемлемая часть интерьера, — наличники, могут и должны быть его выразительной частью, органично вписанной в обстановку. По традиции все стремятся к тому, чтобы все дверные проемы были обустроены одинаковыми наличниками. Но так как стены и проемы могут существенно отличаться, приходится заранее выбирать наличник, размеры которого, его ширина и профиль, соответствуют некоему усредненному значению, оптимальному для всего помещения.
Если это не получается, стараются, по крайней мере, сделать наличники одинаковыми со стороны помещения, в которое выходит сразу несколько дверей, например, коридор. В любом случае, вам предстоит сделать выбор, выбор, от которого в дальнейшем будет зависеть внешний дверей и облик вашего дома. Тщательно выбирать наличники нужно еще и потому, что от добротности материала зависит и время их службы, которое должно быть не менее пятнадцати лет.
Производимый компанией «K-DOORS» наличник дверной, размеры и профиль которого соответствует Государственным стандартам, поможет вам лучшим образом подчеркнуть визуальную стилистику дверей и придать интерьеру ощущение завершенности. В каталогах компании представлены самые разнообразные наличники, фото некоторых из них вы можете увидеть на страницах сайта. Вы можете приобрести наличники самых разнообразных форм: плоские и округленные, арочные или пользующиеся постоянным спросом наличники обычные – подбираемые под цвет двери и удовлетворяющие вас по размерам.
Самый простой, легкий в установке и экономичный вариант – это плоский профилированный наличник, достаточно популярный из-за лаконичной формы, соответствующей внутренней планировке новостроек. Фигурные наличники больше подходят для просторных квартир, имеющих высокие потолки и массивные дверные проемы. А полукруглый наличник, фото которого вы видите ниже, можно назвать универсальным, — он украсит любую дверь.
Как правило, полукруглые наличники изготавливаются шириной 70 мм., плоские наличники делаются шириной в 50 – 80 мм, самый распространенный их размер – 64 мм. Фигурные планки обычно более широкие, их размер зависит от рисунка фрезерованного профиля. Такие же, как и у обычного наличника размеры имеет наличник из МДФ, обернутый шпоном ценных сортов натурального дерева, а телескопические наличники самой своей конструкцией помогут качественно установить их в дверной проем даже при дефектах и неровностях самих стен.
Остается отметить важную деталь, которую необходимо учитывать при покупке наличника, размеры его планок должны быть на десять – пятнадцать сантиметров больше длинны дверной коробки, — это составляет обычно 2,15-2,20 метра. Для обрамления межкомнатной двери с двух сторон пяти наличников, как правило, достаточно.
В настоящее время для производителей межкомнатных дверных конструкций практически не существует ограничений в таком параметре как ширина дверей. Имеется лишь два относительно ограничивающих фактора: требования противопожарной безопасности и инженерные особенности, влияющие на принцип распределения веса изделия. Однако негласные стандарты все же существуют, поскольку многие производители в процессе создания ориентируются на габариты проемов в постройках советского типа.
Ширина межкомнатных дверей
В большинстве случаев двери, выпущенные в разных странах, существенно отличаются практически по всем параметрам. Однако ширина межкомнатных дверей при этом фактически одинаковая. Отечественные фабрики-производители выпускают изделия в диапазоне от 55 до 90 см. Кроме этого производится выпуск полотен с шириной в 40 см. Однако такие узкие полотна используются лишь в качестве перекрытий для маленьких кладовых и в виде двустворчатых конструкций, автоматически увеличивая тем самым общую ширину изделия до 80 см.
Для каждой двери с определенной шириной имеется непосредственное прямое назначение:
Двери с габаритами в 55 см используются в малогабаритных квартирах и помещениях в качестве перекрытий для туалетной и ванной комнат;
Изделия с шириной в 60 см также устанавливаются в виде дверей для санитарных помещений. Кроме того, такие изделия используются в качестве створок для двупольных дверей;
Габариты в 70 см предназначены для размещения в кухонных проемах;
Изделия, ширина которых составляет 80 и 90 см, используются в качестве межкомнатной двери в детских, спальнях и гостиных. Часто подобные полотна устанавливаются как вторые входные двери.
Данные габариты являются наиболее востребованными. Однако при необходимости большинство заводов занимаются производством конструкций под заказ по индивидуальным замерам. Однако превышение ширины в 90 см не рекомендуемо в силу инженерных особенностей креплений и принципа распределения нагрузки на петельные механизмы и раму. Единственным вариантом, допускающим превышение ширины полотна до 110 см, является установка такой створки в систему раздвижного типа.
Двери от европейских производителей также имеют максимум в 90 см. Минимальные изделия имеют ширину в 60 см, а шаг составляет 10 см.
Двустворчатые двери
Благодаря использованию двустворчатых моделей, дверь может открываться на ширину от 80 до 180 см. Створки, составляющие изделие, не обязательно имеют одинаковые размеры. Довольно часто конструкция состоит из ассиметричных элементов. При этом в большинстве случаев меньшее полотно может фиксироваться и использоваться только в случае необходимости перемещения габаритных предметов.
Наиболее востребованными комбинациями двустворчатых конструкций являются изделия с общей шириной полотен в 140 см.
Коробка для дверного проема
Ширина коробки, используемой в качестве основного крепежного элемента для межкомнатной двери, в первую очередь зависит от типа изделия. Для современных конструкций компании-производители выпускают несколько видов изделий:
Коробка охватывающего типа;
Торцевая рама;
Угловая рама.
Каждый из элементов имеет свое предназначение и используется в определенных условиях. Так изделия охватывающего типа рассчитаны на большую глубину стен и габаритные тяжелые полотна. Изделия торцевого типа монтируются в тонких перегородках из гипсокартона. Однако учитывая частоту использования, конструкция может потребовать усиления при помощи металлического каркаса. При этом ее габариты остаются без существенных изменений.
Рама углового типа является универсальной в плане установки и подходит практически к любым стенам и проходам. Ее конструкция состоит из совокупности нескольких элементов в виде коробки, доборов и наличников. Система имеет раздвижные пазы, что позволяет использовать ее как для тонких стен, так и для монтажа с поверхностями большой глубины.
Однако в большинстве изделий ширина дверной коробки стандартная и равна 7,5 см.
Ширина наличников
Поскольку любой наличник, по сути, является декоративным элементом, его основная функция — это закрытие неэстетичных технических зазоров и следов монтажа. Таким образом, ширина используемых в конструкции деталей обналички, в первую очередь, напрямую зависит от размеров монтажных зазоров межкомнатных дверей. Кроме того, на размеры данных декоративных элементов влияет и их внешний вид. Так изделия бывают:
Прямоугольной формы;
Фигурные.
Независимо от особенности прямоугольного наличника и принципа его изготовления в виде закругленного либо ровного элемента, его ширина имеет диапазон размеров от 4 до 10 см. Наиболее гармонично выглядят изделия, размером в 7 — 7,5 см. Такие наличники позволяют не только эффективно закрыть зону монтажа, но и украшают внешний вид конструкции, придавая ей визуальную завершенность.
Однако прямоугольные наличники имеют свои стандарты в зависимости от общего конструктивного вида. Так полукруглые изделия чаще всего имеют наиболее универсальный размер в 7 см. Наличники, имеющие плоскую поверхность, чаще всего представлены на рынке изделиями с диапазоном размеров в 5 -8 см. Оптимальным вариантом для подобных элементов является ширина наличника межкомнатной двери, равная 6,4 см.
Изделия фигурного типа практически не имеют ограничений, как и строгих рекомендаций. Подобные элементы могут иметь абсолютно разные габариты, напрямую зависящие от внешнего вида и оформления деталей. Таким образом, декоративные элементы могут быть как в виде тонких резных полос, так и широких лент с выдающимися завитками и узорами.
Подбор оптимальных размеров
Осуществлять подбор деталей обналички рекомендуемо еще на этапе покупки самой межкомнатной двери, поскольку изделия должны сочетаться не только по цвету и текстуре, но и дополняя друг друга создавать общую конструкцию. При выборе изделий с небольшой шириной при насыщенных цветах основного полотна наличник может просто визуально теряться и быть практически незаметным.
Использование широкого элемента наличника способно сделать общий вид конструкции несуразным и визуально тяжелым. Потому наилучшим решением является установка изделия стандартных габаритов.
Кроме того, на выбор вида и размера наличника могут влиять предметы мебели, расположенные в помещении. С помощью деталей обналички можно достаточно просто гармонизировать общий вид интерьера. Так при расположении дверного полотна в непосредственной близости к перпендикулярной стене либо габаритной мебели, использование наличников меньшей толщины, не соприкасающихся с преградами, позволит визуально увеличить пространство.
Размеры дверного проема
Практически всегда дверь подбирается под размеры проема и его ширина стандартно превышает габариты двери на 8 – 10 см. Таким образом, для дверного полотна межкомнатной двери размером в 90см необходим проем от 98 до 100 см шириной. Однако в настоящее время довольно часто производится перепланировка проемов в виде таких мероприятий:
Уменьшение ширины прохода;
Расширение проема;
Перенос места расположения двери.
Сужение производится довольно часто в старых квартирах с большими двустворчатыми конструкциями. В таком случае проем, максимально составляющий 200 см, может быть застроен до уровня в 90см в любое из направлений. При незначительном уменьшении прохода рекомендуется выполнять данную процедуру одновременно с обеих сторон.
Расширение проема допустимо до максимально возможного уровня в 200 см для монтажа двустворчатой дверной конструкции, либо можно увеличить проем до 100 см под стандартную одностворчатую распашную либо раздвижную дверь.
Процедура расширения в большинстве случаев выполняется при помощи отбойного молотка. Однако перед существенным увеличением прохода обязательно необходимо изучить техническую документацию помещения и дома, а также получить соответствующие разрешения от архитектурной комиссии. Такие меры необходимы, поскольку стена, в которой расположен проем, может быть несущей и любые работы по ее изменению способны повлечь за собой образование трещин и даже обвал.
Для осуществления переноса прохода, независимо от того будут ли меняться общие габариты проема либо нет, также необходимо получение специального разрешения.
После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.
Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.
Размерные стандарты
В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.
Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.
Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.
Виды
Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.
На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:
Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.
Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.
По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:
наличник с кабель каналом;
простые или монолитные.
А также они отличаются по способу крепления и бывают:
телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.
Деревянные
Самой популярной и востребованной считается отделка дверей из дерева, несмотря на её высокую стоимость. Это объясняется многочисленными достоинствами этого вида изделий. Наличник дверной деревянный отличает экологичностью и прочностью. Он может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.
При условии правильного монтажа такие наличники прослужат очень долго и сохранят свой привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это можно легко устранить, проведя реставрационные работы. Деревянная обналичка крепится с помощью клея или обычных гвоздей без шляпок.
МДФ
Значительно дешевле по сравнению с деревянными конструкциями стоят наличники из МДФ, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству планки из дерева. Они аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной плёнкой, поэтому более устойчива к воздействию влаги.
Но не стоит забывать, что основа материала также из дерева, поэтому лучше использовать такие планки для монтажа в помещениях с низким уровнем влажности. Больше всего они подходят для гостиных и спальных комнат, а для ванны стоит подобрать изделия из более прочного материала.
Пластик
Самый практичный и долговечный материал, из которого изготавливают отделку для дверей. Даже через много лет такие элементы прекрасно сохраняют свой первоначальный внешний вид. Они лёгкие и неприхотливые в уходе. На пластике не будет образовываться плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и температурным перепадам. Для установки лучше всего использовать клей, потому что саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.
Металлические
Самые крепкие и долговечные металлические конструкции. В большинстве случае в продаже представлен стальной или алюминиевый наличник. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к действию влаги, перепадам температур и другим отрицательным факторам.
Многолетнее интенсивное использование практически не отражается на их внешнем виде и технических характеристиках. Наличники из металла используют для отделки входных дверей, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.
Гипсовые
Оригинальную и красивую лепнину из гипса применяют для оформления интерьеров в средневековом стиле. Для того чтобы все детали гармонировали друг с другом в таких помещениях для отделки дверей используют необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.
Украсив дом гипсовыми карнизами можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные декоративные элементы представляют собой настоящий шедевр, они притягивают внимание и задают нужный тон всему помещению.
Керамические
В интерьерах с каменной облицовкой ставят дверные наличники из керамики. Оригинальные изделия пользуются наименьшим спросом, чем металлические, потому что для их применения есть ограничения. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.
Полиуретановые
Полиуретановые наличники не пользуются большой популярностью. Но они имеют все шансы для того, чтобы вытеснить отделку из других материалов., благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте в уходе.
Телескопические
Этот вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности метода крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине. Отличаются быстрой и лёгкой установкой. Крепятся они специальными пазами. Прекрасно маскируют стык, отсутствуют следы монтажа.
Особенности крепления
Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.
Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.
Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки. Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.
Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.
Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.
Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.
Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.
Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.
После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.
Что нужно учитывать при выборе наличника для межкомнатной двери: виды наличников
При оформлении дверного проема немалое значение имеет ширина наличника для межкомнатной двери. Её подбирают индивидуально, в зависимости от дизайна конструкции и прочих условий интерьера. Тем не менее существуют определенные параметры ГОСТ относительно их размеров. Также следует учитывать визуальные качества изделий. Итак, давайте рассмотрим, как подобрать оптимальный вариант.
Стандартные параметры ширины дверного наличника разных форм сечения
При художественном оформлении дверного проема имеет значение ширина наличника. Ее выбирают персонально, в зависимости от дизайна изделия и остальных требований интерьера. Однако рекомендуется принимать во внимание нормы ГОСТ касательно их габаритов. Перед приобретением наличников следует учитывать все детали: , типы, особенности материала и монтажа.
Предназначение и разновидности обналичника
Наличники на двери – это планки, предназначенные для декорирования проема и маскирующие технологические зазоры. Чтобы подчеркнуть все позитивные свойства декорирующих планок, ГОСТ определяет отдельные требования относительно местоположения и параметров обрамления для двери.
Декорирующие планки выполняют ряд задач:
Маскируют изъяны, щели между стеной и коробкой;
Придают проему законченный вид;
Декорируют изделие;
Создают единый ансамбль с прочими деталями интерьера.
Важно! Без обрамления дверной проем теряется на фоне стены. Наличники, привлекают к нему внимание контрастной отделкой либо, наоборот, вписывают его в единый стиль.
Ассортимент наличников позволяет подобрать подходящий вариант. Чтобы упростить этот процесс, давайте рассмотрим типы этих изделий. В зависимости от материала изготовления выпускаются наличники следующих типов:
Относительно каждого вида разработаны стандарты по ГОСТу. Однако отметим, что особо строгие правила отсутствуют, поэтому оформление этих деталей может сильно различаться.
Декоративные планки из древесины отличаются долговечностью, экологичностью, износостойкостью, универсальностью, функциональностью. Такие элементы прекрасно подчеркивают разнообразные стили.
Бессучковые наличники, фото
Пластиковые приспособления отличаются выносливостью к разрушительному воздействию механических факторов. Они подойдут для интерьеров, оформленных в стилях минимализм, хай-тек, техно.
Пластиковые декорирующие планки, фото
Изделия из МДФ характеризуются привлекательным внешним видом и добротностью. Но при выборе такого рода приспособления рекомендуется учитывать, что МДФ изделия боятся сырости, которая разрушает материал в кратчайшие сроки.
Приспособления из МДФ, фото
Металлические изделия изготавливаются из алюминия и стали. Такой материал привлекателен и долговечен, поскольку отлично противостоит пагубному воздействию разнообразных факторов.
Относительно способа фиксации выделяют следующие элементы:
Простые. Это независимые приспособления, которые крепятся при помощи клея либо гвоздей;
Телескопические. Изделие имеет замковое соединение. Крепится непосредственно к коробу либо доборам.
Телескопический наличник, фото
Относительно формы различают наличники:
Фигурные. Такого рода приспособления имеют рельеф на поверхности;
Фигурные декоративные планки, фото
Плоские. Лаконичные детали простого дизайна;
Плоские приспособления
Скругленные. Придают дверному проему определенный объем.
Закругленные декоративные изделия, фото
Важно! Самые популярные – плоские наличники.
Относительно конфигурации торцевой части различают:
Прямоугольные. Непосредственная подрезка выполняется под прямым углом или под острым;
Скругленные. Подрезка приспособления выполняется под углом 45 градусов. Если не придерживаться этого нюанса, наличники лишь испортят внешний облик конструкции;
Фигурные. Тоже подрезают лишь под углом 45 градусов. Если сделать подрез под другим углом, вся конструкция получится неэстетичной.
Нюансы выбора деталей
Чтобы проем смотрелся безукоризненно и вписывался в интерьер, важно правильно выбрать наличники. При этом рекомендуется учитывать:
Параметры. Декоративные планки должны максимально закрывать все недостатки проема и при этом смотреться непринужденно. Размер наличников зависит от параметров проема и плинтусов, а непосредственная ширина выбирается субъективно с учетом стандартов ГОСТ;
Материал. Декоративные элементы должны совмещаться с коробом и полотном. Рекомендуется подбирать все элементы из идентичного материала. Здесь тоже применяются стандарты ГОСТ на наличники из дерева, МДФ, ПВХ либо стали;
Конфигурация. Это проблема внутреннего оформления, но в некотором роде конфигурация играет роль и в плане выполнения других задач, в частности, утаивания просветов;
Оттенок. От окраски наличников зависит итог дизайна. Они окрашиваются в тон полотну, плинтусам, стене либо делаются контрастными;
Тип установки. При монтаже важно принимать во внимание метод объединения устройства;
Дополнительные компоненты зависят от персональных предпочтений и дизайнерских задач.
Обналичка дверей – стандартные размеры
Важно принимать во внимание показатели ГОСТ, идентифицирующие размеры дверного обрамления, если речь идет о типичном полотне. Стандартные параметры двери: 2000 × 800 мм, а ширина наличника варьируется от 60 до 100 мм.
Важно! В большинстве случаев используют декоративную полосу шириной 70 мм.
Если внутренние двери обладают нетрадиционными габаритами, в таком случае придется отталкиваться из их размеров. Но при этом важно помнить, что наличники, которые перекрывают щель, должны быть не менее 30 мм. Чрезмерно широкий наличник уменьшит полезную площадь и будет выглядеть безвкусно. Для наличников из стали и древесины наилучшая ширина составляет 40 мм.
Если проем размещен вплотную к примыкающей стене либо к меблировке, придется выбирать наличник поуже.
Учитывая особенности дизайна и материала, можно подчеркнуть такие типы наличников:
Варианты с декорирующим наличником шириной 50-80 мм. Самые распространенные и подходящие для стыков – пластины шириной 64 см;
Полукруглый вид изделий годится для разнообразных стилей, ширина составляет примерно 70 мм;
Фигурные планки – в этом случае четких параметров нет, поскольку они зависят от сложности декора.
Расчет доборных элементов
Добор применяется в том случае, если толщина стены превышает короб на 70 – 75 мм. Если короб уже стены, в таком случае доборы выполняют роль расширителя.
Размеры доборных элементов непосредственно зависят от изготовителя. Их ширина рассчитывается по формуле: толщина стены – ширина короба.
Как выбрать подходящую ширину
Отдельно уделим внимание выбору величины декоративных планок. Принимая во внимание, что они бывают наборными, типовыми по длине и ширине, важно правильно выбрать размеры.
Ширина стандартного наличника равняется 7-10 см. Это привычные по виду детали, устанавливаются в большинстве жилищ.
Относительно наименьших значений ширина декорирующей планки из любого материала может быть укорочена до 4 см. Сооружать обрамление еще тоньше нет резона, поскольку оно уже не сможет нормально выполнять свою функциональную задачу.
Наличники выбираются еще при заказе короба и полотна.
Как правильно установить наличники
Монтируя дверные планки, важно обеспечить соединение элементов без образования щелей. Легко крепить приспособления прямоугольной конфигурации. При этом потребуется лишь сделать правильную состыковку под прямым углом.
Важно! Декоративные планки другой конфигурации соединяются под углом в 45 градусов.
Боковые панели прикладывают к коробу;
Фиксируют нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше короба;
Запиливают элементы под углом 45 градусов;
Устанавливают декоративные накладки на короб, постоянно проверяя расстояние между ними. Дистанция в верхней и нижней части зафиксированных приспособлений должна быть одинаковой;
Прежде чем фиксировать планку гвоздями, выполняют разметку в будущих местах крепления;
Для наилучшего сцепления планки с коробом на внутреннюю поверхность наличника наносят клей;
Монтируют верхнюю заготовку.
Все места углублений крепежных элементов затирают воском под цвет полотна.
Виды и способы крепления дверных наличников
После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.
Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.
Обналичка для дверей – что такое наличники на межкомнатные, стандартная ширина и высота
Когда установка дверной конструкции позади, то общий внешний вид оставляет желать лучшего. И связано это с наличием сколов, трещин и торчащих проводов. Все эти дефекты необходимо устранить, а сделать это можно при помощи наличников для двери.
Выбрать сегодня их не составит особого труда, так как представлены они в широком ассортименте. Причем отличаются они не только по типу используемого материала, но и по форме, размеру и даже способу отделки.
Виды наличников для двери
Выбирая подходящий вариант наличника на двери, необходимо руководствоваться общим дизайном всего помещения и своими личными пожеланиями.
Этот вариант наличников считается самым распространенным. Для получения изделия могут задействовать сосну. Эта порода древесины характеризуется высокими качественными характеристиками и длительным сроком службы. Кроме этого, дерево – это экологически чистый материал, а полученные из него наличники отличаются прочностью, надежностью, длительным сроком службы.
Деревянные наличники на двери отлично будут смотреться с любой дверной конструкций, несмотря на конфигурацию дверной рамы. Но есть у дерева один существенный минус. Дело в том, что с течением времени наличники утрачивают свой привлекательный внешний вид. Но вернуть его очень легко. Для этого можно покрыть его лаком.
Если говорить про способ крепежа наличника из дерева, то лучше всего задействовать жидкие гвозди или тонкие гвоздики без шляпок. Также наличники из дерева должны быть обработаны специальным составом, который защитит материал от гниения, поглощения влаги и деформации.
Технология установки петель бабочка на межкомнатные двери описана тут.
В свою очередь, деревянные наличники подразделяют на следующие виды:
Ровный. Это изделие самое простое и при этом не менее вытребованное. Отличается невысокой ценой и своим универсальным видом, так как отлично подходит под любой стиль интерьера.
Полукруглые. Для этого наличника из дерева характерно наличие скругления. При чем его радиус может быть, как незначительным, так и довольно большим. Чаще всего задействуют при отделке межкомнатных дверных конструкций. Перед установкой наличников, рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией установки межкомнатных дверей своими руками в данной статье.
Рельефные. Для этих изделий характерен интересный дизайн. Для получения рельефного наличника применяют древесину ценных пород, так что позволить себе такое изделие может далеко не каждый человек. Нанесение узора осуществляется при помощи фрезерного станка. На фото – фрезерованный наличник:
Из дуба или клена. Этот вариант наличника отлично подойдет для декорирования дверей, эксплуатация которых будет происходить в условиях перепада температур. Внешним покрытием наличников может быть краска или шпон ценных пород дерева.
Резные. Такие наличники отличаются высокой стоимостью и интересным дизайном. Применяют их люди для оформления комнаты в старинном дизайне.
При выборе дверного полотна, вероятно вам будет интересно узнать стандартные размеры дверных проемов.
МДФ для межкомнатных дверных проемов
Стоимость наличников из МДФ намного ниже, чем деревянных. Но вот качественные характеристики у них ничем не хуже, а может даже в чем-то лучше. Например, планки МДФ не подвергаются процессу гниения, что повышает срок их службы. Крепление наличников МДФ также не сложное, так как для этих целей стоит задействовать жидкие или обычные тонкие гвозди.
Также вы можете узнать как устанавливаются телескопические доборы для межкомнатных дверей по этой ссылке.
Единственный недостаток МДФ – это поглощение влаги. Так что монтировать их в помещении, где умеренная влажность не стоит. Это сможет продлить срок их эксплуатации.
Этот материал считается одним из самых практичных. А связано это с тем, что пластиковые наличники с течением времени не утрачивают свой первоначальный цвет и вид. Уход за ними минимальный. Так как пластик не боится воды, то наличники можно протирать влажной тряпкой. Также пластик не имеет способность впитывать воду, так что предрасположенность к гниению у него отсутствует.
Следующими достоинствами пластиковых наличников остаются стойкость к перепадам температуры. Это говорит о том, что изделия можно монтировать даже для обрамления двери, установленной снаружи. Процесс установки ведется при помощи жидких гвоздей.
Рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как установить наличники на межкомнатные двери.
Для получения металлического наличника используют сталь и алюминий. Смотрятся такого рода изделия очень необычно. Лучше всего сочетать их со стилем хай-тек или минимализм. Еще в продаже имеются наличники из профнастила. К основным преимуществам изделий из металла стоит отнести стойкость к горению и высокая прочность.
Кроме этого, их совершенно несложно изготовить собственноручно. Для металлических планок свойственны все достоинства пластиковых, но только первые устойчивы к механическим повреждениям и не разрушаются под влиянием прямого огня.
Читайте также о том, как установить межкомнатные раздвижные двери в этом материале.
Наличники из керамики – это неординарный вариант, который часто применяют при внутренней облицовке всей комнаты под камень. Такие изделия носят декоративный характер. Их популярность невысокая, так как есть ограниченность применения.
Этот вариант наличников получил такое название из-за метода крепления к коробке дверной конструкции.
Для телескопического наличника характерны следующие достоинства:
проста и быстрота установки;
удается не использовать такие вспомогательные элементы, как доботы;
наличники на 100% справляются с поставленной задачей, маскируя стык, который образуется между коробкой и стеной вне зависимости от стандартных размеров дверной коробки;
проста демонтажа, благодаря чему можно выполнять ремонтные работы, не переживая, что наличник повредится;
нет следов установки, так как телескопические наличники не нуждаются в использовании крепежных элементов.
Как установить ручку на межкомнатную дверь поможет понять данная информация.
Какие бывают размеры: стандартные и фигурные
Самая главная задача наличников – это создавать привлекательный вид дверному проему. При этом декор не должен выходить за рамки стандартных размеров. Только так наличники будет выглядеть естественно на плоской стене. Трудно не согласиться, что широкие наличники будут иметь нелепый вид. Кроме этого, имеются стандарты ГОСТ, которые регламентируют правильный выбор ширины обналички для двери. Необходимые значения ширины выбрать не так и просто, если учитывать тот факт, что наличники стандартные по высоте и конструктивно могут быть наборными.
Видео: как установить
В этом видео вам покажут, как правильно установить наличники на двери.
Стандартной считается ширина 7-10 см. При использовании такой обналички дверная конструкция будет смотреться гармонично с общим дизайном помещения. Но бывают ситуации, когда такой ширины недостаточно и надо применять более широкое обрамление.
Не исключено, что вам будет полезна информация о том, как выбрать входные двери внутреннего открывания.
Максимальная ширина в этом случае составит 120 см. А если устанавливать обналичку слишком узкую, то ее ширина будет составлять 3 мм.
Наличники на двери – это необходимый элемент, при помощи которого можно не просто придать дверной конструкции привлекательны вид, но и устранить различные дефекты в виде щелей и сколов. Таким образом, повышаются звуко- и теплоизоляционные качества. Широкий ассортимент данной продукции позволит подобрать универсальный вариант для каждого отдельного случая.
Возможно вам также будет интересно прочитать про размеры дверных проемов для межкомнатных дверей.
Размеры межкомнатных дверей с коробкой
Выполняя ремонт, следует не забывать о смене входных и межкомнатных дверей, если они уже отслужили свой срок или утратили презентабельный вид. Важным критерием, влияющими на эксплуатационные характеристики дверей являются правильно выбранные замеры дверных коробок. Чем более точно будут установлены размеры, тем дольше прослужит дверь, будь она входной или межкомнатной. Есть установленные стандартные размеры, которые также стоит учитывать при ремонте.
Габариты входных дверей
Размеры входных дверей нужно снимать правильно, вначале стоит разобраться, из каких элементов состоит:
Полотно. Это сплошной или состоящий из нескольких частей элемент, который загромождает собой дверной проем. На нем устанавливается специальная фурнитура для удобства открывания и установки.
Короб. Рама, в которую заключается полотно и фиксируется на нем. Она служит передаточным звеном между коробом и проемом стены. Деревянная входная дверь с коробкой, состоит из трех перекладин и порога, иногда последний не используют.
Наличники. Служат элементами декора проема, делают внешний вид установленных дверей завершенным.
Доборы. Устанавливаются между наличниками и коробом, ими компенсируется зазор, который может получиться между стеной и толщиной короба.
Так же рекомендуем вам ознакомится с информацией про стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой в данной статье.
Перед тем как купить входную, нужно не только провести замеры габаритов проема, но и установить с помощью вычислений точные размеры покупного изделия.
Замеры параметров дверного проема.
Возможно вас также заинтересует установка петель бабочка на межкомнатные двери.
Правильное проведение замеров
Замерять нужно ширину, глубину и высоту. Проверять их соответствие стандартным размерам, принятым ГОСТом.
Вероятно вам будет интересно узнать как поменять замок на входной металлической двери.
Ширина
Необходимо установить расстояние самой узкой части дверного проема, вымеряя его от одной стены до второй. Обычно стена сужается в месте, где расположена дверь, но если она одинакова по всему проема, то размер можно мерить в любом месте.
Если еще не демонтирована старая дверь, а нужно уже заказывать новую, то расстояние замеряется от середины наличников.
Замеры ширины дверного проема.
Также вы можете прочитать про электронный замок на входную дверь.
Высота проема
Для замеры высоты проема нужно найти самую низкую точку проема и от нее мерить расстояние до верхней его части. При этом замерять следует в месте сужения, если такового не наблюдается, то выполнять замеры можно по всему периметру проема.
Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией про стандартные размеры дверных проемов в этом материале.
При наличии старого экземпляра просто измеряют ее полотно, или расстояние от средней части верхнего наличника до пола.
Стандартная высота двери равняется 200 см, но в иногда допускается больший ее размер. Некоторые производители могут выпускать изделия с размерами в пределах от 2,1 и до 2,3 м.
После монтажа дверного полотна вам может понадобиться установка доводчика на металлическую дверь.
Глубина проема
Его замер нужно проводить в трех точках, расположенных сверху, снизу и посередине. Это необходимо чтобы установить самое широкое место.
Читайте также о том, как проводится установка межкомнатных дверей своими руками, по этой ссылке.
В случае, если в проеме до сих пор имеется старая дверь, то необходимо замерить параметра коробки и расстояние, на которое выступает от нее стена. Таблица:
Стандартные размеры выполняются в пределах 60, 70 и 80 мм.
Аналог расчета проема
При выборе коробки нужно учесть зазоры: с верхней стороны и по ширине она должна превышать полученный размер на 3 мм, нижняя ее часть увеличена на 10 мм.
Вас также могут заинтересовать размеры наличников на межкомнатные двери.
При установке короба следует учесть зазоры по периметру короба между ним и стеной, они составляют 1-1,5 мм, поэтому входной проем принимается большим на 2 мм.
Высота двери определяется исходя из того, что стандартный ее размер равняется 200 см, к ней нужно добавить размер верхнего бруса короба, а это 25 мм и зазоры: верхний – 3 мм, а нижний – 10 мм.
Также вы можете узнать про виды замков для алюминиевых дверей здесь.
Для балконных проемов зависят от типа здания. Для малогабаритных квартир его ширина составляет – 68 см. Можно выполнить ширину меньшим габаритом, но она должна быть не меньше 61 см, иначе сложно будет проходить на балкон.
Стандартные размеры межкомнатных дверных коробок
Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.
Толщина коробки
В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.
Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.
Для повышения прочности дверной конструкции, рекомендуют использовать магнитный уплотнитель для металлических дверей.
При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.
Высота
Она регламентирована и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.
При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.
Как заменить уплотнитель для металлических дверей, можно узнать по данной ссылке.
Ширина дверной конструкции
Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба.
Что представляют собой замки для входной металлической двери читайте в этой статье.
Соотношение дверного проема и полотна.
Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.
При необходимости вставить стекло в межкомнатную дверь, подскажет данный материал.
Размеры доборов
Доборы могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.
Они бывают двух типов:
Планки, имеющие защитную кромку. Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
Телескопические доборы. Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.
Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.
Всю информацию про уплотнитель для межкомнатных дверей читайте тут.
На видео- размеры доборов:
Габариты двухстворчатых экземпляров
Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.
Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.
Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки дверей в доме, то ее можно исправить подпилив короб или установкой наличников межкомнатных дверей, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.
Возможно вам будет интересно узнать больше про наличники на деревянные двери.
Технические характеристики Profil Doors
Рекомендуемые размеры дверных проемов

Размер полотна
Размер проема

Ширина Высота Ширина Высота
550 1900 630 — 650 1950 — 1980
600 670 — 700
600 2000 670 — 700 2050 — 2080
700 770 — 800
800 870 — 900
900 970 — 1000
1200 (600 + 600) 1280 — 1300
1400 (600 + 800) 1480 — 1500
1500 (600 + 900) 1580 — 1600
Размеры по наличнику
Размер полотна
Наличник
70 80 110 70
80
110
По ширине
По высоте

550
1900
71
73
79
2090
2095
2120

600
1900
76
78
84
2090
2095
2120

600
2000
76
78
84
2095
2100
2130

700
2000
86
88
94
2095
2100
2130

800
2000
96
98
104
2095
2100
2130

900
2000
106
108
114
2095
2100
2130

Размеры по высоте действительны при световом просвете 10мм.
70, 80, 110 — ширина наличника, мм

Параметры по сериям

Серия X Классика: Пекан белый, Пекан темный, Орех сиена, Орех амари, Орех пекан, Эш Вайт
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт
74
2070
33

Коробка «Престиж»
100
2200
33

Наличник стандарт
70
2150
16

Наличник «Престиж»
110
2250
24

Наличник «Каннелюр»
80
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Добор
200
2440
10

Плинтус фигурный
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** фигурный, длина клюва — 20мм

Серия X Модерн: ЭшВайт мелинга, Венге мелинга, Грей мелинга, Капучино мелинга, Малага черри кроскут
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт
74
2070
33

Коробка «Престиж»
100
2200
33

Наличник стандарт
80
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Добор
200
2440
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** прямой, длина клюва — 20мм

Серия U: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт
74
2070
33

Коробка «Престиж»
100
2200
33

Наличник прямой (базовый)
80
2150
10

Наличник прямой
80
2150
16

Наличник прямой (полукруглый)
70
2150
16

Наличник фигурный
70
2150
16

Наличник фигурный «Престиж»
110
2250
24

Наличник фигурный «СВ»
90
2150
16

Наличник фигурный «Тренд»
80
2200
16

Наличник «Каннелюр»
80
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Добор
200
2440
10

Добор
300
2750
10

Плинтус фигурный
80
2070
16

Плинтус прямой
80
2070
16

Плинтус прямой
80
2070
10

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия XN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт
74
2070
33

Коробка «Престиж»
100
2200
33

Наличник прямой
80
2150
10

Наличник фигурный
70
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Добор
200
2440
10

Плинтус фигурный
80
2070
16

Плинтус прямой
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия L: Белый люкс, Магнолия люкс, Терра, Галька люкс
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт
74
2070
35

Наличник прямой
80
2150
10

Наличник прямой
80
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Добор
200
2440
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия STP: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт*
74
2070
33

Коробка «Престиж»
100
2200
33

Наличник прямой**
80
2150
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия N: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
36

Коробка стандарт*
74
2070
33

Наличник прямой**
80
2150
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

Плинтус фигурный
80
2070
16

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия Z: Венге кроскут, Эш вайт кроскут, Грей кроскут, Капучино кроскут, Малага черри кроскут
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт
85
2150
40

Наличник прямой
80
2160
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серия ZN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт
85
2150
40

Наличник прямой
80
2160
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серия NK: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт*
85
2150
40

Наличник прямой**
80
2160
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии LK: Черный люкс, Галька люкс, Белый люкс, Магнолия люкс
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт
85
2150
40

Наличник прямой
80
2150
10

Наличник прямой
80
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2150
16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии E: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт
85
2150
40

Наличник прямой
80
2150
10

Наличник прямой
80
2150
16

Наличник фигурный
70
2150
16

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии STK: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Дверное полотно
600-900
2000
40

Коробка стандарт*
85
2150
40

Наличник прямой**
80
2150
10

Добор
100
2070
10

Добор
150
2070
10

Плинтус прямой
80
2070
16

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.
Кромка ABS — пластиковая кромка в цвет дверного полотна с 4-х сторон
Матовая кромка — алюминиевая кромка российского производства с 4-х сторон

Размеры Моноблока «Export»
Наименование
Ширина
Длина
Толщина

Коробка*
95
2400
30

Коробка
135
2400
30

Коробка
185
2400
30

Коробка
250
2400
30

Наличник**
60
2440
16

Наличник
80
2440
16

Стойка расширителя
65
2400
30

Стойка расширителя
100
2400
30

Стойка расширителя
150
2400
30

* Глубина паза — 39мм, ** длина клюва — 15 — 49мм

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 3235. Двери.
(1) Этот раздел применяется ко всем выходным дверям. Здания или сооружения, используемые для проживания людей, должны иметь как минимум одну разрешенную выходную дверь.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (a).)
(2) Выходные двери должны быть бокового распашного типа.
Исключение: Как предусмотрено в Разделе 3235 (g).
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (a).)
(3) Каждая дверь, которая должна служить выходом, должна быть спроектирована и сконструирована таким образом, чтобы путь выхода был очевидным и прямым.Окна, которые могут быть ошибочно приняты за двери, должны быть недоступны для людей с помощью барьеров или перил.
(b) Ширина и высота. Каждый требуемый выходной дверной проем должен иметь размер, позволяющий установить дверь не менее 3 футов в ширину и не менее 6 футов 8 дюймов в высоту. При установке в выходных дверных проемах выходные двери должны открываться не менее чем на 90 градусов и должны быть установлены таким образом, чтобы ширина выхода в свету составляла не менее 32 дюймов. При вычислении требуемой ширины съезда следует использовать чистый размер съезда.
Исключение: существующие здания могут быть менее 3 футов в ширину, если ширина прохода в свету не менее 28 дюймов. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (e).)
(c) Ширина дверного полотна. Ни одна створка выходной двери не должна превышать 4 футов в ширину.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (f).)
(d) Качели. Выходные двери должны вращаться в направлении движения выхода при обслуживании:
(1) Любое сборочное здание;
(3) Загрузка 50 или более человек.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (1).)
(e) Блокировка. Двери выхода должны открываться с направления движения выхода без использования ключа или каких-либо специальных знаний или усилий, когда здание занято.
(1) Психиатрические, пенитенциарные или исправительные учреждения, в которых постоянно дежурит надзорный персонал и приняты эффективные меры по удалению людей, находящихся в помещении, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.
(2) Это требование не применяется к дверям наружного выхода в помещениях Группы B, если такие двери не запираются в рабочее время и на двери или рядом с ней имеется хорошо заметная долговечная табличка с надписью «ЭТА ДВЕРЬ БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ РАЗБЛОКИРОВАННОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОЧИЕ ЧАСЫ.«Знак должен быть написан буквами не менее одного дюйма высотой на контрастном фоне. Запирающее устройство должно быть такого типа, который будет легко распознаваться как запертый.
(3) Выходные двери в местах работы в группах B могут быть заблокированы всякий раз, когда запирающее устройство или механизм управляется эффективной механической / электрической или электронной системой, приемлемой для Подразделения и одобренной для этой цели начальником пожарной охраны штата. .
Примечание: 1: В соответствии с положениями Раздела 17950 и след.местные правоохранительные органы могут дополнительно ограничить или запретить использование этих устройств.
(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (e) (1).)
Примечание: 2: Занятость группы B определяется в главе 7 Единых строительных норм и правил, издание 1979 года.
Исключение: там, где дверь открывается на лестницу дымонепроницаемого помещения, длина площадки не должна составлять 5 футов. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (i) (2) Исключение 1).
В существующих установках, где нет лестничной площадки, двери должны быть хорошо обозначены знаком «Опасно! Лестница «Без площадки» или аналогичная формулировка, и должно быть достаточное освещение.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (i) (2) Исключение 5).
(г) Двери специальные. Вращающиеся, раздвижные и подъемные двери не должны использоваться в качестве необходимых выходов.
(1) Горизонтальные раздвижные двери с ручным управлением могут использоваться при обслуживании пассажиров с количеством пассажиров не более 10 человек.
(2) Двери с механическим приводом, соответствующие SFM 33.1, как показано в Главе 2-60 Части 2 Заголовка 24.
(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (g) (1).).
(h) Двери с механическим приводом.
(1) Если требуемая дверь приводится в действие от источника энергии, например, дверь с фотоэлектрическим приводом, открывающим дверь при приближении человека, или дверь с ручным управлением с усилителем, конструкция должна быть такой. что в случае сбоя питания дверь может быть открыта вручную, чтобы разрешить выезд, или закрыта, чтобы обезопасить средства выхода.
(2) Ни одна дверь с механическим приводом не считается обязательным выходом, если она также не открывается вручную.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (g) (2).)
(i) Двери двойного действия (распашные).
(1) Двери, распахивающиеся в обе стороны и расположенные между помещениями, такими как кухня и столовая, или кладовая и торговый зал, должны быть снабжены смотровыми панелями. По одной на каждую дверь распашных двустворчатых дверей.
(2) Окна, если они используются, не должны иметь грязи или других препятствий для обзора.
(3) Нижняя часть смотровой панели или окна не должна быть выше 48 дюймов над полом. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (2) (C).)
(4) Размер обзорной панели или окна должен быть не менее 200 квадратных дюймов. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (2) (B).)
(5) Охранники должны быть размещены над окнами, не относящимися к небьющимся или армированным стеклом. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (2) (D).)
(6) Стекло в распашных дверях должно соответствовать положениям Раздела 3242 (d).(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (2) (E).)
(7) Двери двойного действия не должны использоваться в качестве выходов, обслуживающих вспомогательную нагрузку на людей или более 100 человек, а также они не должны использоваться в качестве выходов. используется как часть пожарной сборки и не оборудована аварийным оборудованием.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (b) (2) (A).)
(j) Турникеты. Турникеты не считаются обеспечивающими выходную ширину.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (n) (1).)
(k) Двери в складных перегородках. Когда стационарные складные или передвижные перегородки используются для разделения комнаты на меньшие пространства, выходы из этих ограждений должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями Раздела 3228.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (o).)
(l) Болты. Торцевые болты с ручным приводом или плоские болты и болты для поверхностного монтажа запрещены на требуемых выходных дверях. Когда выходные двери устанавливаются попарно и используются автоматические болты для промывки, дверное полотно с этими болтами не должно иметь дверной ручки или поверхностного оборудования. Для разблокировки любой створки не требуется более одной операции.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (c) (2).)
(1) Аппаратные средства экстренной помощи должны вызывать открывание дверной защелки, когда сила, не превышающая 15 фунтов, прилагается к освобождающему устройству в направление выездного движения.
Исключение: Двери отдельных отелей или мотелей должны работать аналогичным образом, за исключением того, что, когда операция запирания и отпирания осуществляется ключом из коридора или с внешней стороны двери блока, большие носовые ключи (2-дюймовый полный лук или 1 1/4 дюйма полусухая) вместо оборудования рычажного типа со стороны коридора. Отдельная активация врезного замка на дверях коридора со стороны комнаты в гостиницах и мотелях должна иметь ручку или большой поворотный переключатель в легкодоступном месте.
(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3303 (c) (3).)
(3) Противоугонное оборудование не должно быть оборудовано каким-либо стопорным или фиксирующим устройством, установочным винтом или другим приспособлением, которое можно использовать для предотвращения освобождения защелки при приложении давления к штанге.
(4) Никакой замок, навесной замок, защелка, перемычка, цепь или другое устройство или их комбинация не должны устанавливаться или обслуживаться в любое время на любой двери или в связи с ней, для которой требуется аварийное оборудование, если такое устройство предотвращает бесплатное использование двери для выхода.
(n) Защелки.Защелка или другое крепежное устройство на двери должно быть снабжено ручкой, ручкой, аварийной планкой или другим простым типом отпирающего устройства, способ действия которого очевиден. (Заголовок 24, часть 2, раздел 2-3303 (c).)
Стандартная ширина и длина двери: Руководство по стандартным размерам дверей
Двери могут стать настоящим украшением вашего дома. Они предлагают больше, чем просто способ войти и выйти из комнаты или дома. Правильная входная дверь может улучшить внешний вид бордюров, а также общий вид и эстетику всего вашего дома.Но прежде чем войти в стиль и выглядеть, нужно поговорить о размере. Понимание того, какой размер вам нужен, — это первый шаг к созданию идеальных дверей для каждого входа в ваш дом.
Тип
Высота
Ширина
Толщина
Дополнительные стандартные размеры
Стандартная дверь
80 ”
36 дюймов
1 ⅜ ”
НЕТ
Дверь межкомнатная стандартная
80 ”
36 дюймов
1 ⅜ и 1 ¾ (Если дверь больше 90 дюймов В X 36 дюймов Ш
24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма, 36 дюймов
Стандартная внешняя дверь
80 ”
36 дюймов
1 ¾ ”
НЕТ
Раздвижные стеклянные двери размером
80 ”
60–72 дюйма
НЕТ
60 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 72 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 96 дюймов в X 96 дюймов в ширину
Французские размеры дверей
80 ”
36 дюймов
1 ¾ ”
84 дюйма, 96 дюймов, 24–42 дюйма
Гардеробные двери
96 ”
30 дюймов
1 ⅜
НЕТ
Стандартная ширина двери
Стандартная ширина двери может варьироваться, поскольку существует множество разнообразных размеров и стилей дверей.Но стандартная ширина двери для домов в США составляет 36 дюймов. Другие очень простые размеры — 30 и 32 дюйма. Обратите внимание, что при измерении ширины двери измерение отражает только дверное полотно, а не окружающую его раму.
Стандартная ширина межкомнатной двери
Межкомнатные двери — это любые двери, которые находятся внутри вашего дома. Международный жилищный кодекс устанавливает минимальные требования к росту и весу. Ширина большинства стандартных межкомнатных дверей может составлять от 28 до 32 дюймов.Конечно, нестандартные размеры дверей могут быть самыми разными.
Стандартная высота межкомнатной двери Кодекс
обычно требует, чтобы внутренние стандартные размеры дверей имели определенную высоту. Он должен быть минимум 80 дюймов (хотя некоторые коды допускают двери 78 дюймов). Двери высотой 80 дюймов имеют размер 6 футов 8 дюймов, поэтому стандартные межкомнатные двери известны как «двери 6/8». 78-дюймовую дверь можно было бы назвать дверью 6/6.
Ширина стандартной наружной двери
Наружные двери могут быть намного больше межкомнатных, но все же их ширина чаще всего составляет 36 дюймов.Тем не менее, вы также можете найти входные двери меньшего размера, стандартного размера шириной 30 или 32 дюйма.
Стандартная высота внешней двери
Входные или внешние двери должны иметь высоту не менее 80 дюймов. Они могут достигать 96 дюймов в стандартном размере, и, опять же, нестандартные двери могут быть даже выше.
Раздвижные стеклянные двери размером
Раздвижные стеклянные двери обычно имеют стандартный размер по высоте, но ширина может варьироваться в зависимости от того, где в вашем доме вы устанавливаете дверь, и от размера проема.Чаще всего строители создают области дверной коробки стандартных размеров, чтобы, если она вам когда-нибудь понадобится, было бы легче найти замену.
Высота
Раздвижные стеклянные двери обычно фиксируются на высоте 80 дюймов. Опять же, если вы не создаете индивидуальный проем во время сборки, это довольно стандартная высота. Скорее всего, у вас не будет больших проблем с поиском нужного размера.
Ширина
Ширина раздвижной двери может быть разной.Большинство дверей имеют размер от 60 до 72 дюймов, но существует множество вариантов. И помните, если вы делаете несколько панелей помимо стандартной двухпанельной двери, вы можете пойти еще шире.
Французские размеры дверей
Французские двери иногда называют французскими окнами, они бывают разных размеров. Важно правильно измерить и подобрать размер, чтобы не пришлось проделывать кучу дополнительных усилий, чтобы двери соответствовали вашему пространству.Существует ряд стандартных размеров для французских дверей, но чаще всего каждая дверь имеет ширину от 30 до 72 дюймов. Французские двери обычно продаются парой.
Гардеробные двери
Двери шкафов и служебные двери часто меньше, чем стандартные входные или внутренние двери. Двери шкафов в старых домах (построенных до 1990-х годов) могут достигать 18 дюймов. Тем не менее, новые модели часто имеют более широкую ширину, около 30 дюймов, и могут достигать 96 дюймов в высоту.
Резюме
Двери не обязательно должны быть скучными или простыми. Приложив совсем немного усилий, вы можете найти и установить великолепные двери, которые действительно сделают акцент в вашем доме и вокруг него. Готовы установить новые двери в своем доме? Обратитесь в Window World сегодня, чтобы узнать больше о нашем ассортименте дверей и получить оценку.
Теперь, когда у вас есть информация о стандартной ширине двери, давайте поговорим об идеях преобразования вашего дома.Ваши друзья из Window World будут рады обсудить с вами любые идеи. Наши профессионалы находятся здесь для вас прямо сейчас, получив бесплатную консультацию виртуально или у вас дома.
Вернуться к блогам
Все, что нужно знать о противопожарных дверных узлах
Противопожарные дверные узлы играют важную роль в спасении жизней и минимизации материального ущерба, обеспечивая безопасный выход и разделение дыма, пламени и, при необходимости, опасного лучистого тепла.Это комбинация двери, рамы, фурнитуры и остекления, работающих вместе как один узел. Эти компоненты обычно тестируются как отдельные продукты национально признанным испытательным агентством, а затем заносятся в список, маркируются или классифицируются для использования в сборках противопожарных дверей. Однако бывают случаи, когда определенные компоненты испытываются вместе, и поэтому должны использоваться вместе для поддержания огнестойкости.
Сборки противопожарных дверей
проходят испытания в соответствии с NFPA 252, Стандартные методы испытаний дверных сборок на огнестойкость, или UL 10 B, Стандарт на огнестойкость дверных сборок, или UL 10 C, Стандарт на огнестойкие испытания дверных сборок при положительном давлении.Подобно сборкам противопожарных окон, испытания сборок противопожарных дверей включают испытание на огнестойкость и испытание струей шланга. Обратите внимание, что строительные нормы и правила в США обычно предусматривают, что 20-минутные двери не проходят испытание струей из шланга.
Основные требования к противопожарным дверным узлам включают:
Уровни огнестойкости (20/45/60/90/180 минут) присваиваются сторонними агентствами по тестированию и указываются на продуктах.
Противопожарные дверные узлы должны соответствовать требованиям применимых норм безопасности зданий или жизни, таким как Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 80: Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, NFPA 101: Кодекс безопасности жизни, Международный строительный кодекс. (IBC) и Международный кодекс пожарной безопасности (IFC).
Противопожарные двери должны быть самозакрывающимися и с принудительной фиксацией.
Степень огнестойкости стены определяет степень огнестойкости двери.
Стандарты и испытания
Противопожарные двери
проходят испытания в соответствии со следующими стандартами:
UL 10B, Огнестойкие испытания дверных узлов (нейтральное или отрицательное давление)
UL 10C, Испытания дверных узлов на положительное давление огня
NFPA 252, Стандартные методы огнестойких испытаний дверных узлов
В конце 1990-х требуемый метод испытаний был изменен с нейтрального или отрицательного давления на положительное давление, чтобы более точно имитировать условия пожара в реальном мире.Сегодня IBC требует, чтобы противопожарные двери с боковыми петлями или распашными дверьми были испытаны положительным давлением с использованием либо UL 10C, либо NFPA 252.
Огнестойкость
Противопожарные двери
подвергаются испытанию на долговечность, при котором образец подвергается воздействию экстремальных температур до 1925 градусов по Фаренгейту в течение максимум 180 минут. Если дверь остается в раме без сквозных отверстий и ограничивает пламя, она сертифицирована с рейтингом выносливости 20/45/60/90/180 минут.
Рукав для шланга
После испытания на огнестойкость испытуемый образец подвергается испытанию струей из шланга, когда пожарный шланг подает воду под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм с расстояния 20 футов. Обратите внимание, что строительные нормы и правила в США обычно предусматривают, что 20-минутные двери не подлежат испытанию струей из шланга.
Повышение температуры
В некоторых случаях противопожарные двери также необходимы для ограничения передачи тепла от одной стороны к другой, чтобы защитить жителей здания, чтобы они могли безопасно покинуть здание.Эти двери, известные как двери с повышением температуры, в дополнение к почасовой шкале имеют рейтинг превышения температуры. Рейтинги повышения температуры составляют 250, 450 или 650 градусов по Фаренгейту, что указывает на максимальное превышение температуры окружающей среды на стороне, не связанной с возгоранием, измеренное в течение первых 30 минут стандартного испытания на огнестойкость. Рейтинг повышения температуры на 250 градусов по Фаренгейту считается самым строгим и соответствует требованиям спецификации, требующей 450 градусов по Фаренгейту или 650 градусов по Фаренгейту.
Контроль дыма и тяги
Некоторые огнестойкие двери, такие как 20-минутные двери в коридорах с классом огнестойкости или дымовые завесы, могут также требовать проверки на проникновение дыма в соответствии с UL 1784, Стандартом для испытаний на утечку воздуха дверных узлов и других средств защиты открывания.
Остекление противопожарных дверей
Сегодняшние противопожарные двери часто включают в себя остекление, чтобы обеспечить обзор и прозрачность, которые максимизируют естественное или общее освещение, а также обеспечивают дополнительную безопасность в местах, которые в противном случае были бы закрыты.Наличие больших смотровых панелей в противопожарных дверях также обеспечивает важные функции безопасности. Во время пожара сотрудники службы экстренного реагирования могут заглядывать внутрь помещения и визуально оценивать ситуацию, что позволяет им действовать более эффективно.
Однако к остеклению, используемому в противопожарных дверях, обычно предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности и безопасности, которые могут сбивать с толку. На протяжении многих лет Комитет Международного кодекса (ICC) пытался устранить эту путаницу, добавляя конкретные положения в строительные нормы и правила.
Ударная безопасность
На протяжении более 100 лет традиционное армированное стекло было единственным доступным огнестойким стеклом и широко использовалось в противопожарных дверях в школах, больницах и в коммерческом строительстве в целом. Это было ошибочно воспринято как «безопасное остекление», потому что встроенные провода создавали иллюзию повышенной прочности и ударопрочности, хотя на самом деле все наоборот. Проволока фактически ослабляет стекло, делая его вдвое слабее обычного оконного стекла.Он легко ломается при ударе человека, обнажая острые, как бритва, провода, которые могут зажать конечность жертвы в отверстии и увеличить тяжесть травмы.
В 1997 году Комиссия по безопасности потребительских товаров (CSPSC) приняла федеральный стандарт безопасного остекления (16 CFR 1201) для защиты людей от травм в результате случайного удара о остекление. Строительные нормы и правила применяют стандарт CPSC, требующий, чтобы остекление, используемое в опасных местах, таких как двери и боковые панели, соответствовало минимальным стандартам ударов по категориям I и II, в зависимости от размера панели остекления.Панели остекления меньшего размера размером до 1296 квадратных дюймов должны соответствовать испытанию на удар по Категории I при нагрузке 150 фут-фунтов. Панели остекления большего размера должны соответствовать более высокому стандарту испытания на удар по Категории II — 400 фут-фунтов. ударопрочности.
В то время, когда были введены в действие новые требования CPSC, традиционному армированному стеклу было предоставлено временное освобождение от соответствия стандарту CPSC, что означало, что оно должно было соответствовать только меньшему стандарту ANSI Z97.1, который предусматривал более низкие 100 фут-фунтов. . испытание на удар.Тем не менее, независимые испытания, проведенные на традиционном армированном стекле, показали, что оно не выдерживает нагрузки всего лишь 50 фунт-футов — силы, легко создаваемой пятилетним ребенком, надавливающим на стекло.
Все изменилось в IBC 2003 года, когда традиционное армированное стекло перестало соответствовать стандартам безопасного остекления при использовании в образовательных и спортивных учреждениях. В Приложении IBC 2004 г. и IBC 2006 г. традиционное армированное стекло больше не освобождается от уплаты налога при использовании в любом опасном месте для всего нового строительства и во всех типах помещений.Сменное остекление также должно соответствовать минимальным требованиям CPSC категории I и II. Кроме того, все остекление, используемое в спортзалах или спортивных сооружениях, должно соответствовать более строгим требованиям категории II при использовании в любой зоне, подверженной ударной нагрузке человека, независимо от размера.
Передача лучистого тепла
Еще одним фактором безопасности, который влияет на размер панели остекления в противопожарных дверях, является передача лучистого тепла через остекление.Для дверей 20 и 45 минут можно использовать противопожарное остекление вплоть до максимального протестированного размера. Это включает специальное закаленное стекло, пленочную или ламинированную керамику или армированное пленкой стекло.
Когда срок действия двери превышает 45 минут, обычно применяются требования по повышению температуры. Для дверей с повышением температуры на 60 и 90 минут противопожарное остекление ограничено размером 100 кв. Дюймов. Однако дизайнеры могут превысить ограничение в 100 кв. Дюймов, используя огнестойкое стекло, соответствующее ASTM E-119, потому что этот усовершенствованный тип остекления может ограничить повышение температуры до 250 градусов по Фаренгейту.Примеры включают огнестойкие закаленные элементы с наполнителем, закаленные многослойные материалы и отожженные многослойные материалы. Огнестойкие стекла помечены буквой «W», чтобы указать, что они соответствуют критериям ASTM E-119.
Огнестойкое остекление подвергается воздействию температуры до 1925 градусов по Фаренгейту во время испытания на огнестойкость
Огнестойкий вспучивающийся промежуточный слой образует теплопоглощающий полукокс, который ограничивает передачу лучистого тепла менее чем на 250 градусов выше температуры окружающей среды на негорючей стороне.
Обновления кода уточняют правильное применение противопожарного остекления по сравнению с противопожарным остеклением
В 2009 году ICC признала, что положения о огнестойкости стекла в IBC вводят в заблуждение, поэтому он назначил специальный комитет, состоящий из сотрудников пожарных и строительных служб, испытательных агентств и представителей промышленности для изучения положений о маркировке стекол и разработки рекомендуемых норм. изменения. В результате обширной работы специального комитета в течение нескольких месяцев три таблицы в МКБ 2012 года были пересмотрены.Эти обновления не являются требованиями нового кода, а, скорее, разъяснением редакций IBC 2006 и 2009 гг.
При рассмотрении положений Кодекса по остеклению специальный комитет рекомендовал значительные изменения в таблице номинальных характеристик дверной сборки, 716.5. Впервые в коде в виде таблицы представлены ограничения по размеру смотровой панели и добавлен столбец, в котором указаны требования к номинальным характеристикам боковых фонарей и транца. Что еще более важно, в таблице проводится различие между использованием продуктов с рейтингом «огнезащита» и продуктов с рейтингом «огнестойкости», и это позволяет конечному пользователю легко определить соответствующие ограничения по размеру, влияющие на огнезащитное остекление; где необходимо использовать изделия с классом огнестойкости, если требуется остекление больших размеров; и где кодекс не разрешил бы иначе стекло с классом огнестойкости.
Выдержка из таблицы 716.5 Открытие узлов противопожарной защиты, номиналы и маркировка
Изменение кода уточняет размер панели остекления за 60-90 минут для выхода из шкафа / существующих дверей для прохода
До IBC 2012 года кодекс предусматривал исключение, которое позволяло противопожарному остеклению (например, керамическому и армированному стеклу) превышать 100 кв. Дюймов в дверных обзорных панелях в 60-90-минутных выходных и проходных дверях при условии, что здание полностью закрыто. посыпанный.
Специальный комитет ICC, признавая опасность передачи лучистого тепла, решил отменить исключение для спринклера в IBC 2012 года. Наличие спринклеров в здании не устраняет опасность для жизни и распространения огня, создаваемую неограниченной передачей лучистого теплового потока через большие размеры противопожарного остекления в дверных обзорных панелях в дверях 60-90 минут, особенно при использовании этих дверей. для защиты выходных ограждений и выходных проходов, считающихся необходимыми для безопасности жизни.
716.5.5.1 Остекление в дверях. Остекление с огнестойкостью более 100 квадратных дюймов (0,065 м2) не допускается. Остекление с номинальной огнестойкостью, превышающее 100 квадратных дюймов (0,065 м2), должно быть разрешено в сборках противопожарных дверей при испытании в качестве компонентов дверных сборок, а не в качестве стеклянных светильников, и должно иметь максимальное превышение конечной температуры 450 градусов F (250 градусов по Фаренгейту). градусов C) в соответствии с 716.5.5.
Это ясно дает понять, что огнестойкое остекление, такое как безопасная керамика и армированное стекло, не может превышать 100 квадратных дюймов, даже когда оно используется в дверях без повышения температуры в полностью засыпанном здании.В нем также говорится, что огнестойкое остекление допускается на площади более 100 квадратных дюймов при условии, что оно ограничивает повышение температуры до 450 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды через 30 минут. воздействия огня. Таким образом, в кодексе уточняется, что противопожарное остекление ограничено 100 квадратными дюймами независимо от того, полностью ли засыпано здание или нет.
Дверные панели обзора для 90-минутных парных дверей могут иметь площадь более 100 квадратных дюймов, потому что дверь включает в себя огнестойкое остекление, соответствующее ASTM E-119.Если использовалось противопожарное остекление, такое как безопасная керамика или армированное стекло, дверные обзорные панели будут ограничены до 100 квадратных дюймов, что противоречит максимальному обзору и прозрачности, которые архитектор стремится к этому 2-часовому ограждению лестничной клетки.
Заключение
Противопожарные двери играли и будут играть важную роль в обеспечении безопасности жизни и защиты имущества. Однако знание стандартов, требований к испытаниям и нормам важно для того, чтобы правильно указать правильный и утвержденный кодексом продукт для приложения.Дизайнеры и разработчики всегда могут обратиться к производителям за советом и поддержкой.
Требуемые параметры двери на основе рейтинга перегородки
Противопожарные двери классифицируются по множеству элементов, включая рейтинг перегородок. Рейтинг перегородки учитывает рейтинг огнестойкости или огнестойкости стены или проема, в котором находится дверь, а затем обеспечивает минимальное время огнестойкости для этой двери. Вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какой тип огнестойкой двери вам понадобится в зависимости от стены, в которой она будет установлена.
* Ограждения шахт, лестницы для выхода, пандусы для выхода, внутренние лестницы и пандусы для выхода,
стены выходных проходов.
Доступны противопожарные двери
SAFTI FIRST предлагает широкий выбор противопожарных дверей для удовлетворения индивидуальных потребностей вашего бизнеса. Наши двери выпускаются в различных сериях и отделках, включая огнестойкие, огнестойкие, а также повышающие температуру.Вы можете выбрать одну дверь или пару дверей и найти подходящие как для наружных, так и для внутренних дверей.
Архитектурная серия GPX
Архитектурная серия GPX предлагает 20-минутные противопожарные алюминиевые двери и 60-90-минутные противопожарные двери с остеклением SuperLite II-XL.
20-минутная противопожарная алюминиевая дверь задерживает дым и пламя, но не блокирует лучистое тепло. Оно покрыто SuperLite I (20-минутное прозрачное закаленное безопасное остекление) и протестировано на соответствие NFPA 252 и UL 10C с положительным давлением
.
Противопожарные двери 60–90 минут обеспечивают прозрачность от стены до стены и от пола до потолка на срок до 2 часов в сочетании с остеклением SuperLite II-XL, SuperLite II-XLB или SuperLite II-XLM.Они содержат дым и пламя и блокируют прохождение лучистого тепла.
Серия GPX Builders — Противопожарный
Серия GPX Builders предлагает противопожарные двери продолжительностью 20-45 минут, протестированные на соответствие
.
NFPA 252 / NFPA 257 / UL 10C. Стандартный дверной профиль включает 5-дюймовую направляющую и 2-дюймовую раму. Узкий дверной профиль включает направляющую 3-3 / 4 дюйма и раму 1-1 / 8 дюйма. Оба включают 10 дюймов
Нижняя направляющая, соответствующая требованиям ADA (может быть изменена с одобрения AHJ). Все типы дверей могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.
Противопожарный проем и двери содержат дым и пламя, но не блокируют лучистое тепло. Если вы ищете огнестойкое остекление, которое блокирует лучистое тепло, обратите внимание на SuperLite II-XL.
Серия GPX Builders — Повышение температуры
Серия GPX Builders также предлагает двери для повышения температуры на 60–90 минут. Это двери с полным обзором на 60–90 минут с возможностью повышения температуры с прозрачным огнестойким остеклением SuperLite II-XL и SuperLite II-XL IGU.
Эти двери легко интегрируются со стеновой системой серии GPX Architectural Series, образуя полный комплект
Сборка огнестойких стен и дверей за 1-2 часа.= и может использоваться во внутренних и внешних помещениях. Они будут содержать дым и пламя, а при остеклении SuperLite II-XL могут ограничить повышение температуры до 450 ℉
.
Принципы ограждения — Проектирование зданий
«Ограждение» — это термин, обозначающий любую часть здания, которая физически отделяет внешнюю среду от внутренней. Его часто называют «оболочкой здания», хотя «ограждение» считается более точным термином.
Человеческая физиология способна переносить только узкий диапазон условий окружающей среды.За пределами этого диапазона здоровье и благополучие находятся под угрозой. Благодаря материализации объемов архитектура может создавать замкнутые пространства в виде структур. Здание состоит из совокупности пространств, ограниченных разделителями внутренней среды и разделителями внешней среды (ограждение).
Иногда может быть неясно, где именно начинается ограждение и заканчивается внешняя среда, например, в случае «буферных пространств», таких как гаражи, экранированные подъезды, чердаки или вентилируемые пространства для прогулок.
Физические компоненты ограждения здания включают:
Принципы ограждения зданий были определены ученым-строителем Нилом Хучхоном в 1963 году:
В дополнение к принципам Хатчхона, существуют также соображения, касающиеся природных явлений, происходящих во внешнем мире, и требуемых функций. Некоторые из явлений окружающей среды или «нагрузок», которые могут повлиять на ограждение, включают:
Общие функции ограждения здания можно разделить на четыре области:
Опора: Для поддержки, сопротивления и передачи всех структурных форм нагрузки, создаваемой внутренней и внешней средой.
Управление: для управления переносом воздуха, теплом, звуком, доступом и безопасностью, конфиденциальностью, предоставлением видов и дневного света и т. Д.
Отделка: Для отделки поверхностей корпуса с точки зрения внешнего вида, эстетики, долговечности и т. Д.
Распространять: для распределения услуг или коммунальных услуг, таких как электричество, связь, вода и т. Д.
Обычно корпуса бывают монолитными или составными. Монолитные ограждения состоят из одного материала, выступающего в качестве конструкции, облицовки и внутренней отделки, например, несущей кирпичной кладки.В композитных сборках отдельным материалам или комбинациям назначаются важные функции управления, такие как контроль теплопередачи или утечки воздуха.
В общих чертах, типы корпусов включают в себя следующие категории:
Компактный или распределенный.
Высокая или низкая посадка.
Проницаемый или непроницаемый.
Прозрачный или непрозрачный.
Пассивный или активный.
Массивные или легкие.
Временный или постоянный.
Одно или несколько устройств.
Гибриды: Комбинации вышеперечисленного.
NB Руководство по городскому дизайну для Виктории, опубликованное штатом Виктория (Австралия) в 2016 году, определяет ограждение (или «ощущение замкнутости») как: «Там, где высота фасада здания, ширина улицы и навес уличных деревьев создают ощущение замкнутого пространства на улице ».
Арт. № DEQD727224, Шкаф с четырьмя дверцами
Большой проем в шкафах с двойными дверями DUDLIK обеспечивает более легкий доступ для установки и обслуживания большого электронного и электрического оборудования.Эти корпуса подходят для использования внутри или вне помещений и обеспечивают превосходную защиту от непогоды и вандализма. Двери внахлест усиливают защиту закрытого оборудования. Стандартные конфигурации доступны для приложений в стиле NEMA 3R, 4 и 4X.

Загрузить спецификацию продукта
Технические характеристики:
Высота корпуса (A) 72.00 из
Ширина корпуса (B) 72,00 из
Глубина корпуса (C) 24,00 из
Высота проема (D) 61,00 дюйм
Ширина проема (E) 69,50 дюйм
Доступная глубина пространства (F) 61,00 дюйм
Доступная высота пространства (G) 20.31 из
Высота двери (H) 63,25 дюйма
Ширина схемы установки подкладки (I) 67,00 из
Глубина монтажного шаблона колодки (J) 19,00 из
Шаблон для установки подкладки (K) 33,50 дюйм
Размер панели Высота (L) 34.50 из
Размер панели Ширина (M ) 61,75 дюйм
Опции:
Кондиционеры
Комплект вентилятора
Отсек переключателей передней двери
Обогреватели
Изоляция
Замки и другие ключи, кроме стандартных
Окрашенные поверхности
Панели
Рама стойки в сборе
Полки
Солнцезащитные козырьки
Строительство:
Чтобы обеспечить прочную и жесткую конструкцию, эти корпуса производятся из 0.125-дюймовый алюминий морского класса 5052-h42. Корпуса также доступны из нержавеющей стали марки 304 толщиной 14 (0,075 дюйма). Все внешнее оборудование выполнено из нержавеющей стали, а все внутреннее оборудование — из нержавеющей стали или оцинковано в соответствии с требованиями Федерального резерва. Спец. QQ-Z-235C Тип 1.
Гладкие, без выбоин, дефектов и дефектов, все швы сварены непрерывной сваркой (GTAW) или герметизированы G.E. Силиконовый герметик (или аналог) внутри или снаружи.
Шкаф:
Корпус имеет наклонный верх для предотвращения скопления воды.
Для приложений NEMA 3R одна дверца имеет вентиляционное отверстие с решеткой и фиксатором для съемного фильтра. Предусмотрены одноразовые бумажные фильтры. Предусмотрена система принудительной вентиляции с отводом через свес крыши. В качестве опции доступна система принудительной вентиляции с термостатическим управлением; позвоните, чтобы узнать цены на комплект вентилятора.
Шкаф снабжен двумя монтажными каналами «C» на обеих боковых стенках для установки полок или панелей. Каналы регулируются и могут быть размещены в любом положении спереди назад.По желанию, швеллеры можно приварить по месту.
Предусмотрена установка выключателя для освещения или блокировки, которая активируется при открытии двери.
Проем двери шкафа имеет двойные фланцы со всех четырех сторон. Эта функция не только обеспечивает дополнительную прочность, но и предотвращает попадание грязи и жидкостей в корпус при открытии двери.
Все поверхности, края и отверстия гладкие и без заусенцев для безопасности рабочих и защиты оборудования.
Двери:
Шкаф спроектирован таким образом, что створки петель не открываются, что делает петли защищенными от взлома и имеет аккуратный и чистый вид. Двери шкафа прикреплены к корпусу шкафа с помощью непрерывной петли типа рояля из нержавеющей стали 0,075 дюйма. Она прикреплена к двери и к шкафу болтами с квадратным подголовком из нержавеющей стали 1 / 4-20 и гайками Nylock. Кроме того, шарнирный штифт 0,25 дюйма из нержавеющей стали приваривается к верхней части для предотвращения несанкционированного доступа.
Дверь уплотнена неопреновой прокладкой с закрытыми порами, приклеенной к внутренней стороне двери маслостойким клеем.
Трехточечный запорный механизм на правой двери спроектирован с усиленной ручкой из нержавеющей стали 3/4 дюйма. Эта ручка управляет кулачком толщиной 3/16 дюйма и двумя толкателями, изготовленными из 1/4 дюйма x 3. / 4-дюймовый алюминиевый стержень. Толкатели скручены наружу и имеют два нейлоновых ролика 7/8 дюйма на конце каждого стержня для обеспечения плавной работы и надежного уплотнения корпуса.
Предусмотрено запирание ручки. В корпусах в стиле NEMA 3R стандартным является замок Corbin 1548-1 с засовом или аналогичный замок с двумя ключами.
Съемная центральная стойка спереди и сзади завершает надежное и экологически чистое закрытие. Правая дверь захватывает левую дверь и фиксирует ее на центральной стойке.
В шкафу имеется ограничитель внутренней двери из нержавеющей стали (0,187 «), который предотвращает движение двери в ветреную погоду. Ограничители удерживают двери в трех положениях: 95º, 120º и 180º.
Отделки:
Доступна окраска. Предоставьте образец цвета краски (чипа) или номер краски в соответствии со стандартом MIL 595.
Также доступны порошковые покрытия.
Стандартные корпуса имеют гладкую и однородную поверхность из натурального алюминия (финишная обработка в соответствии с Федеральной спецификацией QQA-250/8).
Монтаж:
Корпус выполнен в виде блока для установки на площадку, как показано на прилагаемой схеме, но также может быть установлен на столб или стену.Настенные шкафы имеют пластины жесткости, приваренные к верхней и нижней части задней стенки, и поставляются с приварной нижней пластиной.
Альтернативные спецификации:
Для приложений в стиле NEMA 4 и 4X на главной двери нет вентиляционных отверстий или замков. Все сквозные отверстия заделаны. Предусмотрена возможность блокировки ручки двери.
Свяжитесь с нами сегодня!
Revolving Door — обзор
Извлечение информации с серверов электронной почты
Серверы электронной почты могут предоставить огромное количество информации для хакеров и тестеров на проникновение.Во многих отношениях электронная почта похожа на вращающуюся дверь в целевую организацию. Предполагая, что ваша цель размещает свой собственный почтовый сервер, это часто является отличным местом для атаки. Важно помнить: «Вы не можете заблокировать то, что должны впустить». Другими словами, для правильной работы электронной почты внешний трафик должен проходить через ваши пограничные устройства, такие как маршрутизаторы и брандмауэры, на внутренний компьютер, обычно где-то внутри ваших защищенных сетей.
В результате мы часто можем собирать важные фрагменты информации, напрямую взаимодействуя с сервером электронной почты.Одно из первых действий, которое нужно сделать при попытке реконструировать почтовый сервер, — это отправить в организацию электронное письмо с пустым файлом .bat или невредоносным файлом .exe, например calc.exe. В этом случае цель состоит в том, чтобы отправить сообщение на целевой сервер электронной почты внутри организации в надежде на то, что сервер электронной почты проверит, а затем отклонит сообщение.
Как только отклоненное сообщение будет возвращено нам, мы можем попытаться извлечь информацию о целевом сервере электронной почты. Во многих случаях тело сообщения будет включать заранее подготовленную запись, объясняющую, что сервер не принимает электронные письма с потенциально опасными расширениями.В этом сообщении часто указывается конкретный поставщик и версия антивируса, который использовался для сканирования электронной почты. Для злоумышленника это отличная информация.
Наличие ответного сообщения от целевого почтового сервера также позволяет нам проверять заголовки электронного письма. Проверка заголовков в Интернете часто позволяет нам извлечь некоторую основную информацию о сервере электронной почты, включая IP-адреса и конкретные версии программного обеспечения или марку запущенного сервера электронной почты. Знание IP-адреса и версий программного обеспечения может быть невероятно полезным, когда мы переходим к стадии эксплуатации (шаг 3).
45U SmartRack Deep Rack Enclosure Шкаф, двери и боковые панели
SR45UBDP — это ГЛУБОКАЯ версия нашей стандартной стойки 45U SmartRack. Глубина этого шкафа составляет 1143 мм (45 дюймов) по сравнению со стандартной глубиной 1050 мм (42 дюйма). Эта дополнительная глубина позволяет устанавливать оборудование с высокой плотностью установки. Это дает дополнительное пространство для перемещения назад системы управления кабелями, а также дает место для смонтированного оборудования, имеющего заменяемые в горячем режиме съемные блоки питания на задней стороне корпуса.
SR45UBDP отличается массивной вентиляцией от передней до задней части, которая соответствует или превышает требования производителей серверов.Встроенные вкладки для соединения в линейку позволяют легко объединить несколько корпусов в ряды для приложений центра обработки данных. Этот корпус также совместим с конфигурациями «горячий / холодный коридор».
Благодаря своим запирающимся, реверсивным, съемным передней и задней дверям, а также запирающимся съемным боковым панелям, SR45UBDP обеспечивает максимальную безопасность оборудования. Боковые панели уменьшены вдвое, что упрощает снятие и повторную установку. Конструкция раздельной задней двери позволяет разместить шкаф ближе к стене. SR45UBDP соответствует всем требованиям PCI DSS.
Верхняя панель SR45UBDP имеет вентиляцию, что помогает отводить теплый воздух из шкафа и втягивать холодный воздух за счет конвекции. На верхней панели есть порты для прокладки кабелей, которые можно быстро снять без инструментов. Чтобы облегчить доступ к кабелю, SR45UBDP имеет открытое дно.
Все компоненты SR45UBDP заземлены на раму корпуса. Для подключения к заземлению объекта предусмотрены передние и задние точки заземления с резьбой.

Как сделать своими руками печь в гараж: как сделать печку своими руками, самодельные конструкции длительного горения на отработке и дровах

Май 25, 1980 автор alexxlab Разное

как сварить конструкцию, на дровах, длительного горения в том числе, инструкция с фото

Преимущества отапливаемого гаража не ограничиваются оптимальной температурой хранения автомобиля и лёгкостью запуска его двигателя в мороз — у большинства автомобилистов гаражное помещение используется ещё и как мастерская или своеобразный «клуб по интересам». Заниматься любимым делом или просто общаться с друзьями в тепле позволит простая печь для гаража, построить которую можно всего за один день своими руками.

Гаражная печь: какой она должна быть

Самодельная печь обеспечит гараж теплом не хуже, чем заводской отопительный прибор

Чаще всего гараж представляет собой небольшое, закрытое помещение, размер которого ещё больше скрадывает находящийся там автомобиль. Для того чтобы автолюбитель мог комфортно работать в этом ограниченном пространстве в течение нескольких часов, гаражная печь должна быть не только удобной, но и безопасной. В связи с этим к ней предъявляются определённые требования:

Габариты и место установки печи не должны мешать проезду автомобиля и свободному передвижению владельца.
Конструкция агрегата должна исключать возможность воспламенения близлежащих предметов.
Минимальное потребление кислорода и отсутствие вредных выбросов внутрь помещения.
Материалы для постройки самодельного теплогенератора должны быть доступными и недорогими.
Быстрый разогрев отопительного прибора до рабочей температуры.
Возможность длительной работы от одной топливной закладки.
Простота конструкции и возможность изготовления в домашних условиях и с минимальными слесарными навыками.

Поскольку при эксплуатации автомобиля в гараже накапливается отработанное моторное масло, было бы просто неразумным не использовать его для отопления. Поэтому лучшей печью можно считать ту, которая может работать на двух видах топлива — жидком и твёрдом.

Виды и особенности гаражных теплогенераторов

Конструкция агрегатов для автономного гаражного отопления различается в зависимости от нескольких факторов:

источников используемой энергии;
вида топлива и способа его сжигания;
материала изготовления;
способа теплопередачи.

Сегодня мы не будем рассматривать отопительные приборы, работающие от электрической сети ввиду их неэкономичности. Что же касается остального оборудования, то своими руками можно построить:

кирпичную печь;
твердотопливную буржуйку прямого горения;
булерьян;
печь длительного горения;
буржуйку, работающую на жидком топливе.

Выбирая агрегат для оснащения своего гаража, необходимо рассматривать не только возможность его работы на дешёвом топливе. Не менее важными критериями являются удобство эксплуатации и обслуживания, а также то, сможет ли отопительный прибор обеспечить должный уровень безопасности.

Кирпичные печи

Гаражная кирпичная печь отличается от знакомой всем «шведки» или «голландки» более компактными размерами и упрощённой конструкцией газоходов. В остальном она также состоит из поддувала с колосниковой решёткой в верхней его части и топочной камеры. Для отвода газов из рабочей зоны используется кирпичный или металлический дымоход.

Если позволяет место, то печь в гараж можно сложить из кирпича

Буржуйка прямого горения

Металлические буржуйки среди самодельных отопительных печей представлены самым большим разнообразием конструкций. Их корпус может быть ориентирован в горизонтальной или вертикальной плоскости — на производительность агрегата это не влияет. Для оснащения гаражей чаще всего выбирают отопительные приборы стоячего типа, поскольку они занимают намного меньше места. Если же площадь помещения позволяет установить печь горизонтально, то это позволит её работать намного дольше из-за возможности использования длинных поленьев.

Буржуйка прямого горения — самый простой способ наполнить гаражное помещение уютным теплом

Булерьян

В основе булерьяна лежит всё та же металлическая буржуйка с горизонтальной топкой, оборудованная камерой для дожигания продуктов сгорания. Особенностью агрегата со столь причудливым названием являются отрезки труб большого диаметра, опоясывающие корпус печи. Такая конструкция позволяет значительно усилить тепловую производительность за счёт постоянного движения нагреваемого воздуха внутри теплообменников.

При изготовлении самодельного булерьяна не обойтись без трубогибочного оборудования

Булерьян, или, по-народному, буллер, не является чем-то совершенно новым — по сути, это знакомая всем калориферная печь, которая может работать в режиме пиролизного сжигания. Своё же название агрегат получил благодаря канадской компании «Bullerjan», которая первой начала его серийное производство. В нашей стране булерьян нередко называют бренераном по той причине, что агрегат в России выпускается под маркой Breneran.

Буржуйки длительного горения

В агрегатах этого типа используется способ поверхностного сжигания топлива, что позволяет многократно увеличить продолжительность работы до 10–20 часов. Кроме того, в печи проходят процессы пиролитического разложения и окисления уходящих газов, благодаря чему обеспечивается полнота сгорания топлива.

Для постройки печи длительного горения можно воспользоваться металлической ёмкостью подходящего размера — например, старой бочкой из-под ГСМ

Жидкотопливные печи

Печь, использующая отработанное масло, будет настоящей находкой для гаража, поскольку с её помощью можно не только отапливать помещение, но ещё и утилизировать отходы. Нередко для сжигания отработки модернизируют уже установленную твердотопливную буржуйку. Для этого её оснащают ёмкостью для хранения масла, трубопроводом подачи и горелкой или пламенной чашей.

Буржуйка на отработке обладает высокой производительностью и не занимает много места

Анализируя описанные конструкции, следует выбирать отопительный прибор по таким критериям:

площадь гаража;
длительность отопительного периода;
доступность топлива;
время работы агрегата в сутки;
степень безопасности сооружения.

Не стоит сбрасывать с чаши весов и фактор стоимости, ведь печь для того и строится своими руками, чтобы избежать лишних затрат.

Конструкция и особенности работы

Печи прямого и поверхностного горения, равно как и агрегаты, предназначенные для работы на отработке, отличаются как конструктивно, так и по способу действия. Для понимания процессов, которые происходят в отопительных приборах во время сжигания топлива, рассмотрим устройство и особенности их конструкции.

Печи прямого горения

Независимо от материала изготовления (металл или кирпич), агрегаты прямого горения имеют поддувальную и топочную части, газоход и печную трубу. Топка оборудуется дверцей, через которую в рабочую зону загружается топливо и удаляется зола. Поддувало в кирпичных печах также имеет створку для удаления пепла из зольника, а вот в металлических буржуйках этот элемент нередко заменяется задвижкой или и вовсе отсутствует. Для увеличения теплоотдачи дымоход имеет ломаную конфигурацию и оборудуется поворотной заслонкой для предотвращения утечки тепла из помещения во время простоя печи.

После загрузки и поджигания дров топочный проём закрывают. Кислород в зону горения подаётся за счёт естественной тяги через поддувало и колосниковую решётку, которая устанавливается в его верхней части. Для регулировки интенсивности горения изменяют подачу воздуха, открывая или прикрывая поддувальную дверцу. Поскольку в качестве теплообменника выступают стенки печи, внутри металлической топки устанавливают перегородки, заставляющие раскалённые газы двигаться по удлинённому пути. За счёт этого увеличивается теплоотдача и обеспечивается экономичность буржуйки. В кирпичных печах в этих же целях обустраивают дымовые каналы, наподобие тех, которые устанавливают в классических шведских или голландских печах.

Простейшая буржуйка из листовой стали

Функциональность буржуйки или кирпичной печи можно расширить, дополнив конструкцию водонагревателем или площадкой для разогрева пищи. Чтобы использовать отопительный прибор в качестве кузнечного горна, его оборудуют турбиной и трубами для принудительной подачи воздуха в зону горения.

Буржуйки длительного горения

Экономичность и длительность работы в буржуйках этого типа обеспечивается за счёт поверхностного горения топлива и дожигания пиролизных газов.

Пиролизом называется процесс высокотемпературного разложения топлива на горючие газообразные составляющие при отсутствии кислорода.

Для сжигания мелких древесных отходов и опилок можно использовать двустенную буржуйку с нижним расположением дымохода. Первичную зону горения в ней формируют на этапе закладки топлива, используя металлический или деревянный конус. Принцип действия такой печи изображён на схеме.

Схема печи длительного горения, предназначенной для работы на древесных опилках

Ещё один вариант круглой буржуйки поверхностного горения использует схему пиролизного котла промышленного изготовления «Stropuva». Топливо в ней горит сверху вниз, за счёт чего и обеспечивается длительность работы агрегата.

Кислород в зону горения подаётся по вертикальной трубе, к нижнему концу которой приварен круглый груз с отверстием и воздухораспределительными лопастями. По мере прогорания топлива груз под собственным весом опускается вниз, за счёт чего обеспечивается неизменный объём камеры сгорания и постоянство подачи кислорода. Выделяющиеся горючие газы дожигаются у свода печи, чему способствует подача вторичного воздуха по дополнительному каналу.

Неказистый внешний вид печи поверхностного горения очень обманчив. Конструкция, получившая название «Бубафоня», является бесспорным лидером среди гаражных печей

Основу печи составляет круглый корпус, для изготовления которого используют металлическую бочку или газовый баллон. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Закладку дров, так же, как и очистку от золы, выполняют через верхний проём.

Самодельные жидкостные печи

Простая в изготовлении буржуйка на отработке состоит из двух расположенных друг над другом металлических камер, соединённых перфорированной трубой-диффузором. В нижнем баке есть проём, через который агрегат заправляется отработанным маслом. Это же окно используется для подачи воздуха и регулировки его количества. Для этого его оборудуют поворотной заслонкой. Верхняя ёмкость играет роль теплообменника и позволяет дожигать продукты сгорания. В её задней части расположен патрубок, посредством которого буржуйка подключается к дымоходу.

Схема буржуйки на отработке

Первичное горение отработки происходит в нижнем баке и сопровождается бурным выделением горючих газообразных компонентов. Летучие фракции сгорают в диффузоре при активном насыщении кислородом — для этого вертикальная труба имеет ряд сверлений. Раскалённые газы поднимаются в верхний бак, где отдают своё тепло его стенкам, дожигаются и выводятся наружу.

Не меньшей популярностью у домашних мастеров пользуются и печи с так называемой пламенной чашей. Чаще всего они изготавливаются из установленного вертикально газового баллона или трубы большого диаметра. На дно ёмкости помещается металлическая плошка, в которую по топливной магистрали подаётся масло. При сжигании топлива чаша разогревается до температуры 400–600 °С — это способствует процессам пиролиза, благодаря которым происходит разложение отработки на газообразные компоненты. Они сгорают при высокой температуре и дожигаются внутри вертикально установленной перфорированной трубы.

Что понадобится для сооружения гаражной печи

Для изготовления металлической буржуйки можно использовать прочные металлические ёмкости достаточного объёма или листовую сталь толщиной не менее 3 мм. Часто в роли корпуса печи применяют металлические бочки или газовые баллоны, старые охотничьи сейфы и т. д. Кроме того, для постройки буржуйки могут понадобиться:

трубы диаметром более 100 мм для изготовления дымохода;
обрезки труб и металлических уголков;
стальной пруток диаметром не менее 10 мм;
колосники;
топочная и поддувальная дверца;
старые автомобильные диски;
асбестовый шнур или базальтовый картон.

Перед началом работы следует подготовить такие инструменты:

Большинство деталей для изготовления гаражного теплогенератора можно найти в металлоломегазовый резак или плазморез;

сварочный аппарат;
«болгарку» с зачистным и отрезным диском;
электрическую дрель и набор свёрл;
кольцевые пилы для металлических поверхностей;
металлическую щётку-насадку для дрели или болгарки;
молоток и наковальню;
зубило;
рулетку;
чертилку;
кёрн.

Те, кому важна ещё и эстетичность конструкции, должны позаботиться о материалах для окраски печи. Для этого понадобится жаростойкая грунтовка и краска, преобразователь ржавчины и растворитель.

Тем, кто решит строить кирпичную печь, следует заранее запастись материалами для строительства:

красный кирпич;
шамотный кирпич;
глина;
цемент;
просеянный речной песок;
топочная и поддувальная дверца
металлический уголок;
чугунная плита с конфорками;
задвижка;
колосниковая решётка;
жаростойкий уплотнитель;
проволока стальная;
арматура Ø20–25 мм.

Дымоход можно сложить из кирпича или использовать трубу диаметром не менее 150 мм, изготовленную из алюминия, оцинкованной стали или асбестового волокна. В этом случае для её теплоизоляции понадобится любой минеральный утеплитель с влагостойким отражающим слоем.

Выбирая шамот, предпочтение отдают материалу, размер которого максимально приближается к габаритам красного кирпича

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся:

кельма;
ёмкости для приготовления раствора;
молоток-кирка;
пассатижи;
отвес;
угольник;
расшивка;
рулетка;
лопата.

Печь из кирпича устанавливают на фундамент. Поэтому если в гараже нет прочного основания, то дополнительно понадобятся материалы и инструмент для проведения бетонных работ: щебень, песок и цемент, доски для опалубки и трамбовка.

Строим кирпичную печь для гаража своими руками

Вес даже небольшой гаражной кирпичной печи составляет сотни килограмм, поэтому, прежде чем приступить к её строительству, необходимо позаботиться о прочном и надёжном фундаменте. Для этого обустраивают песчано-щебневую подушку толщиной 0.2–0.3 м и устанавливают опалубку, которая должна выступать за контуры печи не менее чем на 15–20 см. Армопояс монтируют из строительной сетки или отрезков арматуры. Бетон готовят из смеси песка, цемента и щебня в пропорции 1:3:4 и заливают в форму с промежуточной трамбовкой или штыкованием. После выравнивания поверхности фундаментную плиту накрывают полиэтиленовой плёнкой и выдерживают до полного схватывания раствора.

Кладку печи выполняют на глиняный раствор, который готовят заранее. Для этого глину замачивают на сутки, после чего разминают и доводят консистенцию до состояния густой сметаны. К работе приступают после проверки раствора на пластичность, при необходимости регулируя жирность смеси добавлением песка.

Работу лучше выполнять поэтапно — чёткая организация процесса позволит избежать ошибок и сократит время строительства.

Отказ от нижней подачи воздуха позволяет отказаться от монтажа поддувала и колосниковой решётки

В нижней части топочной дверцы выполняют ряд сверлений диаметром 12–15 мм для притока воздуха в зону горения. Отказ от нижней подачи воздуха позволяет упростить конструкцию печи, поскольку отпадает необходимость в обустройстве поддувала и установке колосниковой решётки.
На бетонное основание всплошную укладывают первый ряд кирпичей, после чего поверхность заливается глиняным раствором.
Второй ряд выполняет роль основания печи и является подом её топки. Чтобы предотвратить термическое разрушение стенок и днища, рабочая камера выкладывается огнеупорным материалом.
Третьим рядом начинают закладывать стенки печи и монтируют дверцу. Для этого в специальные ушки продевают стальную проволоку, которую впоследствии укладывают в швы.
Укладка первых рядов и монтаж дверцы с отверстиями для подачи воздуха. На рисунке они обозначены стрелкой
Для временной фиксации дверцы используют любые подручные материалы — обрезки досок, уголков или труб, кирпич или другой груз.
С 3-го по 6-й ряд выкладывают топочную камеру. Проём над дверцей перекрывают стальным уголком, поверх которого укладывают кирпичи.
Перекрытие топочной дверцы
В 7-м ряду обустраивают свод топки, для которого в качестве опорных элементов также используют стальные уголки или прутки, отрезки арматуры, куски рессор и т. д. При этом в центре должно остаться отверстие размером в кирпич.
Газоход над топкой
В процессе работы периодически выполняют расшивку швов. Они сделают конструкцию более привлекательной.
В 8-м ряду выполняют кладку «в полкирпича», получая расширение рабочего пространства. Оно понадобится для протекания теплообменных процессов.
Расширение восьмого ряда
9-м рядом начинают сужение тела печи, для чего кирпичи укладывают «на ребро».
Кладка девятого ряда
10-й ряд укладывают «плашмя», получая внутри отопительного прибора выступы, способствующие теплообмену.
11-й ряд выполняют кладкой «на ребро». Здесь же газоход разделяют на две части, установив один кирпич поперёк канала.
Одиннадцатый ряд продолжает наращивать тело печи и делит газоход на два канала
Попеременным чередованием рядов с кирпичами, уложенными «плашмя» и «на ребро», наращивают тело печи на нужную высоту, после чего устанавливают дымовую заслонку.
Сужение печи в верхней части
Для подключения отопительного прибора к трубе дымоход сужают до минимума. При этом внутри должен оставаться канал в полкирпича, необходимый для отвода продуктов сгорания наружу.
Место присоединения к металлическому дымоходу тщательно заделывают глиняной смесью и каолиновым уплотнителем.
Место присоединения печной трубы тщательно герметизируют

Опытные печники не рекомендуют проводить испытание печи сразу же после постройки, аргументируя это тем, что её швы могут дать трещины. Для ускорения процесса сушки внутрь топки можно поставить теплогенератор или небольшой ТЭН.

Инструкция по изготовлению буржуйки на отработке

Для изготовления двухобъёмной буржуйки, работающей на отработанном автомобильном масле, понадобятся отрезки труб диаметром 32.5–35.5 см, отрезки металлического листа толщиной 4 мм и 6 мм и 100-миллиметровая стальная труба со стенкой не менее 4 мм.

Чертёж двухобъёмной буржуйки на отработке

Цилиндрические элементы верхнего и нижнего бака можно вырезать из старого газового баллона. Перед тем как приступить к его демонтажу, сосуд обязательно наполняют водой для удаления остатков пропана и газового конденсата.

Из стального листа толщиной 4 мм вырезают круг диаметром 35.5 см — он будет дном масляного бака. Эту деталь сплошным швом приваривают к обрезку трубы Ø35.5 см высотой 11.5 см .
Изготовление нижней ёмкости
Из металлической полосы шириной 60 мм изготавливают цилиндр, который сможет плотно входить в нижнюю ёмкость. Кольцо понадобится в качестве дистанционной проставки — верхняя часть топливного бака должна быть съёмной для очистки ёмкости от нагара.
Использование струбцин облегчает процесс сварки дистанционной проставки нижнего бака
По диаметру внутреннего кольца нижней камеры изготавливают крышку. В ней сразу же вырезают отверстие Ø100 мм по центру и Ø60 мм — на расстоянии 15–20 мм от края. Заправочный проём оборудуют сдвижной заслонкой Ø80 мм, которую крепят винтом или заклёпкой.
В крышке топливного бака прорезают отверстия под диффузор и заправочное окно
Дистанционную проставку и крышку соединяют при помощи сварки.
В стальной трубе Ø100 мм длиной 360 мм выполняют серию сверлений на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм — от нижнего. В шахматном порядке высверливают 48 отверстий Ø9 мм так, чтобы получить 6 рядов. Для совмещения трубы-диффузора с верхним и нижним баком, с обеих её сторон снимают фаску.
Верхняя камера изготавливается из отрезка трубы Ø32.5–35.5 мм и двух круглых элементов толщиной 4 мм и 6 мм. В соответствии с чертежом в крышках вырезают проёмы Ø100 мм для присоединения диффузора и выпускного патрубка.
Сборка верхней камеры
Из стали толщиной 6 мм вырезают перегородку, после чего выполняют сборку верхнего теплообменника.
Монтаж перегородки
Верхнюю и нижнюю камеру присоединяют к перфорированной трубе и качественно проваривают стыки. При этом очень важно контролировать геометрические параметры — диффузор и плоскости верхней и нижней ёмкости должны образовывать перпендикуляр.
При установке перфорированной трубы вертикаль контролируют при помощи уровня и угольника
На выходное отверстие верхней камеры монтируют выходной патрубок. Разъёмное соединение буржуйки и печной трубы позволит проводить периодическую чистку дымохода от нагара и сажи, а кроме того, сделает конструкцию мобильной.
К боковым стенкам верхнего и нижнего бака приваривают отрезок металлического прутка или уголка — он будет служить для жёсткости конструкции.
На нижнюю часть топливного бака монтируют ножки.
На финальном этапе печь оснащают ребром жёсткости и ножками

Для розжига буржуйки в бак заливают отработку, после чего её поджигают при помощи смоченной в бензине тряпки. По мере прогревания диффузора до рабочей температуры сдвижную заслонку прикрывают, добиваясь устойчивой и экономичной работы печи.

Важно: перед каждой заправкой бак протирают ветошью для устранения конденсата — вода в масле приводит к разбрызгиванию масла и хлопкам во время работы печи. В этих же целях отработку перед использованием обязательно отстаивают.

Видео: как работает буржуйка на отработке

https://youtube.com/watch?v=eCm9ueCJkJk

Вопросы безопасной эксплуатации

Все гаражные печи представляют собой пожароопасное оборудование, поэтому во время их эксплуатации не следует забывать о существующих нормах и правилах:

При работе отопительных приборов с открытой камерой сгорания подачу воздуха нельзя перекрывать до тех пор, пока топливо полностью не прогорит.
Не допускается размещение легковоспламеняющихся предметов рядом с работающей печью.
Гараж обязательно должен быть оборудован средствами пожаротушения — ёмкостью с песком, огнетушителями и др.
Ёмкость углекислотного огнетушителя рассчитывают таким образом, чтобы объём выделяемого газа в два раза превышал внутренний объём помещения.
Не следует оставлять работающие отопительные приборы без присмотра.
При эксплуатации печей необходимо обеспечить приток свежего воздуха.

Кроме того, нельзя игнорировать юридические аспекты проблемы. Так, использование в гаражах самодельных печей длительного горения запрещено пожарными службами, что может повлечь проблемы со страховкой на автомобиль и помещение для его хранения. Если же машина используется на условиях аренды или лизинга, то владелец вправе аннулировать договор без возврата уже полученной оплаты.

В условиях постоянно растущих цен на газ и электричество печное отопление является самым дешёвым способом обогреть гараж в холодное время года. Его достоинство в том, что построить производительный и экономичный тепловой агрегат можно своими руками. Важно только правильно определиться с конструкцией прибора, а во время работы проявлять максимальную аккуратность и соблюдать правила безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
обзор 4-х лучших самодельных конструкций Строительство и ремонт Гаража
Читайте также:
Делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций
Автолюбители, имеющие гараж на приличном расстоянии от дома, всегда сталкиваются с проблемой его обогрева в зимний период. Ведь никакого смысла в холодном гараже нет. Поэтому каждый старается выдумать что-то для обогрева. Самое простое – включить электрический обогреватель, но проблема в том, что он не способен в полной мере прогреть такое помещение, как гараж. Кроме того, электричество не является дешевым видом энергии. Существует много вариантов создания эффективного отопления в гараже. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Итак, делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций.
Какие требования предъявляются к гаражным печам
В большинстве случаев гараж является не очень просторным помещением. Особенно это чувствуется, когда там находится машина. Тем не менее, автолюбитель проводит достаточно много времени в этом замкнутом пространстве. Исходя из этого, к печи, которой планируется оборудовать это помещение, предъявляются следующие требования:
Ее размеры должны быть компактными, чтобы она не мешала свободному проходу людей и въезду автомобиля.
Работать печь должна на твердом или жидком топливе, а лучше на обоих видах.
Разогрев печи до рабочей температуры должен происходить как можно быстрее.
Температуру в гараже печь должна поддерживать длительное время.
Конструкция обязана быть простой и легкой в изготовлении.
Стоимость материалов не может превышать разумных пределов.
Печь должна быть практична, удобна в обслуживании и повседневной эксплуатации.
Отопительный агрегат не должен выжигать кислород слишком сильно и выделять вредные вещества в помещение гаража.
Окружающие печку материалы должны быть надежно защищены от возгорания.
Всем эти требованиям, по нашему мнению, соответствуют следующие виды самодельных печей: кирпичная, металлическая буржуйка, агрегат на отработке, печь длительного горения. Рассмотрим каждую из них более подробно.
Кирпичная печь для гаража
Использование огнеупорного кирпича для сооружения печки в гараже не очень сильно распространено, поскольку этот вариант является достаточно трудоемким. Вместе с тем, кирпичная печь обладает рядом достоинств и полностью соответствует предъявляемым требованиям. Размеры такой печки небольшие: достаточно сложить ее на площади 2Х2,5 кирпича. Работает она на обычных дровах, а температуру поддерживает долго, так как кирпич обладает прекрасной теплоемкостью. Стоимость материалов невысока, а риск воспламенения чего-либо от такой печи минимален, так как кирпич не способен нагреться до очень высокой температуры.
Вместе с тем, имеются у этого варианта и недостатки. В первую очередь это сложность сооружения. Не каждый умеет обращаться с кирпичом и делать правильно кладку, не говоря уже о тонкостях печного дела. Поэтому, для кладки кирпичной печки лучше нанять печника, который предусмотрит все нюансы. Еще один недостаток – не слишком быстрый нагрев печи до рабочей температуры по сравнению с другими вариантами.
Если вы все же решили самостоятельно сложить печь в гараже, то для этой цели нужно использовать шамотный кирпич. В раствор тоже рекомендуют добавлять шамотный порошок. Под печь делают фундамент из бетона, на котором производят кладку. Длина печи 2,5 кирпича, а ширина 2 кирпича. Если вы хотите сделать плиту для нагревания емкости с водой, то длину нужно увеличить до 3,5 кирпичей. Высота печи обычно составляет 9 рядов кирпичей, после чего делают дымоход. Он может быть выполнен полностью из кирпича по типу шахты, проходящей через перекрытие. Другой вариант – металлическая труба диаметром 120 – 150- мм. В этом случае нужно позаботиться о грамотной огнезащите перекрытий и кровли.
Буржуйка – простейший прибор для отопления гаража
Самым простым и удобным в изготовлении вариантом обогревательного устройства для гаража является всем известная буржуйка. Это металлическая печь небольших размеров. Делают буржуйку из листового металла или из старой бочки. Подойдет и любая труба большого диаметра. В любом случае, главным критерием в выборе должна быть толщина металла. Она не должна быть меньше 5 мм.
Для изготовления буржуйки понадобится болгарка и сварочный аппарат. Для сооружения печки из листового металла, его режут болгаркой по шаблону. Чтобы размер был оптимальным для использования полноценных дров, длину деталей лучше взять 70 см, а ширину 30 см. Из четырех элементов указанных размеров сваривают параллелепипед. Заднюю стенку заваривают квадратом 30х30 см, а в передней стенке такого же размера вырезают проем для топки 25х25 см. Для этого проема делают дверцу с запорным устройством, и навешивают на шарниры, которые крепят сваркой. В дверце просверливают несколько отверстий для создания тяги.
Снизу приваривают ножки из швеллера или уголка необходимой длины, а сверху в задней части прорезают круглое отверстие диаметром 100 мм. Поверх него приваривают отрезок 110 миллиметровой трубы длиной 15 – 20 см. На нее будет надеваться дымоход, который должен быть хорошо изолирован от перекрытий и кровли. Его возможно вывести и в стену, но угол поворота должен быть не более 30 градусов.
Более эффективный вариант буржуйки получается, если устроить в ней поддувало и зольник. Для этого в нижней части топки делают небольшое отделение, которое от топки отделено колосником, либо самодельной пластиной с прорезями. В это отделение предусмотрена отдельная дверца, через которую можно будет удалять золу.
Сделать буржуйку из бочки или обрезка трубы еще проще. В случае бочки нужно только устроить дверцу, дымоход и ножки. Если у вас есть обрезок трубы, диаметром не менее 300 мм, то можно сделать из листового металла заднюю часть печки и дверцу. Все остальное сооружают аналогично предыдущим вариантам. Некоторые умельцы делают хорошие буржуйки из старых газовых баллонов. Для их разрезания, нужно сначала просверлить аккуратно отверстие, поливая сверло водой. Затем слить из баллона конденсат и залить туда воду. Только после полного промывания можно начинать резать баллон болгаркой.
Буржуйка обладает всеми необходимыми качествами: работает на дровах или угле, нагревается очень быстро, проста в изготовлении и обслуживании, практически ничего не стоит, если делать ее из бросового материала. В качестве недостатка можно назвать достаточно быстрое остывание при прогорании дров. Из-за сильного нагрева металлическая печка должна быть хорошо изолирована от стен гаража, если они деревянные. Чтобы КПД такого агрегата был больше, можно приварить к поверхности буржуйки перпендикулярные пластины шириной 5 см. Это увеличит площадь нагрева при незначительном увеличении габаритов.
Самодельная печка на отработанном масле
Не всегда дрова и уголь доступны для автомобилистов по доступной цене. А вот отработанное масло можно найти в любом гараже. Хорошо если у вас есть знакомые на ближайшем СТО. Тогда проблем с топливом для самодельной печки на отработке не будет и вовсе. Агрегат такого типа сегодня достаточно популярен, даже несмотря на его несколько замысловатую конструкцию. Впрочем, тот, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой, сделает такую печь без особого труда.
Принцип действия такого агрегата основан на том, что газообразные вещества при смешивании с воздухом способны гореть с выделением большого количества тепла. Задача печи – перевести топливо из жидкого состояния в газообразное и воспламенить полученную газовую смесь. Для выполнения такой задачи, печь делают из двух отделов. В нижний заливают отработку, в котором она горит, выделяя еще более горючие газы. Они поднимаются во второй отдел, имеющий вид трубы с отверстиями для поступления воздуха. При контакте с кислородом происходит их воспламенение и сгорание с выделением колоссального количества тепла, несравнимого ни с каким другим видом печей.
Изготавливают такую жидкотопливную печь следующим образом. Берут листовое железо и варят из него нижнюю часть, которая является топливным баком. Его соединяют трубой, имеющей множество дыр диаметром 10 мм, с верхней камерой, где происходит догорание отработанных газов. Она в свою очередь соединяется с дымоходом, который должен быть строго вертикальным. В топливном баке имеется отверстие, в которое заливают отработку и поджигают ее. Это отверстие закрывают регулируемой заслонкой. С помощью нее контролируют количество поступающего воздуха, а, следовательно, и интенсивность горения. Если есть возможность изготовить такую печь из бочки или газового баллона, то это еще удобней.
Такая печь способна работать на любом жидком топливе, исключая легкие воспламеняющиеся вещества, такие, как бензин, ацетон или эфир. Лучше всего в качестве топлива подходят: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут. Из-за высокой температуры сгорания газа и присутствия открытого огня обращаться с такой печью нужно осторожно. Установлена она должна быть жестко, чтобы исключить ее случайное опрокидывание, так как горящее жидкое топливо, разлившееся по полу, вряд ли удастся быстро потушить. Ни в коем случае нельзя оставлять такую печь без присмотра. Агрегат можно усовершенствовать, соорудив устройство для капельной подачи отработки в бак.
Печь на дровах длительного горения
Это самый экономичный, эффективный, но в то же время и самый сложный агрегат. Принцип его действия основан на сгорании пиролизных газов. Они имеют очень высокую энергию сгорания и выделяют большое количество тепла. Появляются пиролизы в результате медленного тления древесины при ограниченном доступе кислорода. В этом случае органические вещества распадаются на твердые и газообразные. Твердые тлеют, а газ поднимается в верхнюю камеру и возгорается, выделяя большое количество энергии.
Достоинством такой печи является ее очень высокий КПД. Одна охапка дров способна поддерживать работоспособность агрегата в течение 15 – 20 часов. Кроме дров в такой печи могут использоваться любые отходы деревопереработки: опилки, кора, сучки. Как более дорогой вариант: топливные брикеты, паллеты и другое современное твердое топливо.
Главной задачей при изготовлении печи длительного горения является создание в ней условий, позволяющих отделять пиролизы и воспламенять их отдельно от дров. Чаще всего для этого берут готовую 200 литровую металлическую бочку. Верх бочки отрезают и делают в нем отверстие, куда будет входить дымоход диаметром не менее 150 мм. Еще одно отверстие прорезают диаметром 100 мм. Туда будет вставлена труба для поступления воздуха. Затем делают тяжелый поршень. Для этого из листового металла вырезают круг чуть меньшего диаметра, чем бочка. В нем прорезают отверстие под трубу подачи воздуха и приваривают эту трубу. Снизу к получившемуся поршню приваривают пару кусков тяжелого швеллера. Поршень вместе с трубой вставляют сверху в бочку и закрывают всю конструкцию крышкой так, чтобы труба для воздуха вышла в приготовленное для нее отверстие. На ней делают еще и заслонку для регулирования потока.
Внизу бочки вырезают отверстия для люков подачи дров и зольника. Они должны закрываться плотно, чтобы исключить попадание туда воздуха, так как подаваться он должен через трубу в поршне. Устанавливают всю конструкцию на бетонный фундамент или кирпичную кладку.
Для заправки печи дровами, поршень нужно поднять за трубу в верхнее положение и зафиксировать там. Для этого можно придумать какие-нибудь фиксаторы. В топку накладывают дрова «под завязку». Затем поршень опускают, прижимая им дрова. Производят розжиг с помощью любой горючей жидкости, кроме бензина. Когда дрова разгорятся хорошо, доступ кислорода ограничивают. Выделившиеся пиролизы попадут в камеру над поршнем и воспламенятся там. Они будут гореть, выделяя очень много тепла, хотя дрова будут только тлеть.
При выборе варианта устройства печи в гараже необходимо руководствоваться принципом простоты и экономичности. Все предложенные варианты отвечают данным критериям и могут быть с успехом приняты автолюбителями.
Статью нашли по запросам:
буржуйка в гараж своими руками
мини котел для гаража своими руками
Мини печь для гаража своими руками
Вы читаете статью Делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Делаем печь для гаража своими руками: обзор 4-х лучших самодельных конструкций — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.
Печь для гаража своими руками: 21 фото пошагового изготовления
Преимущества дровяной печки
Среди основных преимуществ печи, работающей на дровах, можно выделить:
небольшой бюджет на сооружение конструкции;
простоту эксплуатации;
хорошую теплоотдачу;
малогабаритность;
возможность использовать печь вдали от жилья и коммуникаций;
отсутствие необходимости делать специальный фундамент.
Но при всех ее положительных качествах и свойствах, необходимо учитывать, что такая печь требует большого количества топлива, которое хоть и стоит недорого, но расходуется достаточно быстро. А это значит, что для ее регулярного использования потребуется позаботиться о месте для хранения его запасов.
Составляющие буржуйки
Как уже упоминалось, буржуйка на твердом топливе – достаточно простое устройство. Ее конструкция и габариты могут быть разнообразными, поскольку каждый хозяин адаптирует печь под свои нужды и возможности. Но есть и основные элементы, а именно:
Резервуар, в котором происходит сгорание дров, называемый топкой.
Решетка под дрова, располагаемая внутри над дном печки (колосник).
Емкость для сбора золы и поддувало.
Дымоотвод.
Вертикальная и горизонтальная буржуйки
Это базовая конструкция, но ее можно модернизировать, чтобы добиться более экономного расхода топлива и большей продуктивности. Для этого по бокам печки под прямым углом рекомендуется приварить дополнительные ребра из металлических уголков или пластин с толщиной стенки около 5 мм. Такой прием позволит увеличить площадь контакта раскаленного металла с воздухом, тем самым ускорив прогрев гаража и улучшив эффективность работы печи.
Относительно расположения топки и поддувала, стоит придерживаться следующего принципа – топка должна размещаться выше и быть отделена перегородкой с отверстиями для опадания золы. Если буржуйка для гаража будет топиться крупными дровами, то отверстия должны быть не уже 4 см, а для мелких дров или угля хватит и 1-2 см.
Дымоотвод лучше размещать на задней или верхней стенке печи, при этом вертикальный способ отвода дыма более эффективный. Диаметр дымохода должен быть не менее 12 см, а материалами для основного корпуса могут служить листы металла толщиной более 5 мм или труба достаточного диаметра с аналогичными стенками.
Печь на отработанном масле
Это вид топлива обычно в больших количествах имеется на СТО, больших гаражных кооперативах. Чаще всего, слитое масло просто утилизируется, а ведь ним можно хорошо обогреть гараж зимой.
К положительным моментам необходимо отнести:
Сгорание масла не влечет за собой образование копоти с гарью.
Используется принцип прямого нагрева воздуха. Поэтому мощность устройства сопоставима с электрическими приборами при небольших затратах отработки (от половины литра за час).
Пожарная безопасность. Масло само по себе не возгорается, в горении участвуют его пары.
Простота и долговечность конструкции.
Но есть негатив:
Ход работ по изготовлению
Чаще всего, используется листовой металл, поэтому рассмотрим этапы производства подробно:
Вырезается полоса, шириной 11,5 сантиметров при толщине металла 4 миллиметра. С помощью специального оборудования материал загибается так, чтобы получилась окружность диаметром около 35 сантиметров. Концы свариваем. Получилась труба емкости для топлива.
Формируется из того же металла круг с диаметром 0,35 метра – это крышка. Трубу и крышку свариваем между собой.
Берется сталь, толщиной 6 миллиметров, из которой делается полоса шириной 60 миллиметров. Аналогичным образом получаем трубу диаметром 35,5 сантиметра.
Из листа шестерки вырезается круг-крышка (диаметр те же 35 с половиной). Посредине вырезаем отверстие радиусом 5 сантиметров (для дымохода), правее делается дырка диаметром 4 сантиметра (место для вливания масла). Свариваем детали и получаем верхнюю часть емкости.
Соединяем верхнюю и нижнюю часть без сварки (одеваем, должно быть плотно). Получился бак для отработки.
Подготавливается труба диаметром 10 сантиметров и высотой 36 сантиметров. В ней в 6 рядов высверливаются отверстия (8 штук в ряду), диаметром 1 сантиметр.
Труба вваривается в крышку емкости (отверстие для этого делали ранее).
Изготавливается верхняя емкость из металла толщиной 6 миллиметров и диаметром 35 сантиметров. Высота составляет 18 сантиметров. На верхней и нижней крышке делаем отверстия диаметром 10 сантиметров около края круга. При сваривании готового бака, отверстия располагаются на противоположных краях.
Внутри верхнего бака ввариваем пластину. Она не должна касаться верхней крышки и быть длинной около 30 сантиметров. Так горячий газ будет задерживаться в емкости перед выходом, нагревая ее;
Соединяем конструкцию воедино электрической сваркой. Вставляем вертикальный дымоход высотой 4 метра.
Газовые печи для гаража: самые популярные варианты
Для обогрева гаража можно использовать газовое оборудование. Такое устройство может иметь разное исполнение, определяющее условия эксплуатации и уровень теплоотдачи. Для обеспечения его работоспособности необязательно подключаться к центральной магистрали. Достаточно приобрести сжиженный газ в баллонах. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
Для подключения газового оборудования используются сменные баллоныФОТО: sanatatur.ru
Конвекционные обогреватели
Подобные устройства комплектуются внутри керамическим либо стальным теплообменником, разогреваемым до нужной температуры с помощью открытого пламени. После этого данный элемент отдаёт тепло в окружающее пространство посредством естественной воздушной конвекции. Снизу через специальные отверстия в печь поступает холодный воздух, а сверху в окружающее пространство выбрасывается нагретый до высокой температуры.
Для нагрева внутреннего пространства гаража газовым конвекторам требуется достаточно много времени. Зато потом они хорошо поддерживают комфортную температуру в течение длительного времени.
Оптимальный вариант для длительного обогрева гаражаФОТО: poluchi-teplo.ru
К основным преимуществам подобных устройств стоит отнести:
сжигание топлива в закрытой камере;
эффективный расход газа;
безопасную эксплуатацию за счёт отсутствия выхода продуктов сгорания во внутреннее пространство. Такое оборудование обычно монтируется на стену и подсоединяется к коаксиальному дымоходу.
Производители предлагают модели, укомплектованные дополнительным вентилятором, обеспечивающим принудительный воздухообмен. Такие устройства отличаются повышенной производительностью и способны обогреть значительную площадь. Однако они являются энергозависимыми.
Месторасположение прибора надо выбирать правильноФОТО: teplowood.ru
Инфракрасные каталитические и керамические
Инфракрасное газовое оборудование по своей эффективности существенно превосходит электрические аналоги. Каталитический обогрев обеспечивается за счёт эффекта катализа. На нагревающей поверхности с платиновым напылением окисляется газ. Сам элемент прогревается до 200ºС.
Входящий в состав устройства катализатор, способствует полному сгоранию вещества. На выходе образуется углекислый газ и вода. Устройства безопасны в эксплуатации за счёт последующего обезвреживания 95% продуктов сгорания. На протекание реакции требуется меньше кислорода, чем в других случаях. Однако такие устройства имеют непродолжительный срок службы. Ресурс работы составляет всего 2–2,5 тысячи часов.
У керамических устройств нагреваются специальные элементы, от которых затем начинает прогреваться окружающий воздух. Они комплектуются датчиком кислорода и утечки газа. Имеют защиту от пожара. В зависимости от исполнения, способны прогреть 4-40 м². Такие печи предъявляют повышенные требования к качеству смонтированной вентиляции. При отсутствии таковой, стоит сделать выбор в пользу устройств другого типа.
Площадь обогрева зависит от выбранной модели печиФОТО: i.diymall.co
Газовые камины
Такие печи способны стать неплохим вариантом для отопления гаража. Они способны прогреть помещение определённой площади. Мощные модели позволяют создать комфортные условия на 200 м². В процессе работы газовые камины не создают особого шума. Имеют достаточно высокий КПД: 80-85%. Для сравнения, у дровяных аналогов всего 15-20%.
Производители предлагают мобильные газовые камины, которые при необходимости можно перенести с одного места на другое. Нередко доступен дистанционный способ управления и возможно поддержания температуры в заданном диапазоне. Обходятся подобные печи достаточно дорого.
В гараже может быть уютноФОТО: thewoodwhisperer.com
Тепловые газовые пушки
Из существующих разновидностей газового оборудования именно тепловые пушки способны прогреть помещения гаража за минимальное время. В зависимости от исполнения, подобные устройства либо комплектуются вентилятором, либо работают исключительно за счёт тяги, создаваемой сжигаемым газом. Первый предполагает подключение к электросети и имеет большую мощность.
Камеры сгорания в тепловых пушках делятся на открытые и закрытые. В первом случае существует вероятность попадания небольшого количества продуктов сгорания во внутреннее пространство. В процессе работы устройства создают достаточно мощный тепловой поток, что неизбежно приводит к повышению концентрации пыли в воздухе.
Для прогрева внутреннего пространства надо только подключить баллонФОТО: a.d-cd.net
Буржуйка – просто и практично
Наиболее простой, поэтому самый распространенный вид гаражной печи для нашей страны. Для изготовления используют бочки, газовые баллоны, трубы большого диаметра, простые конструкции из сваренных листов металла.
Преимущества:
Быстрое начало теплоотдачи. В среднем, на растопку тратится не более 10 минут. После этого времени пространство начинает нагреваться.
Высокий КПД. Усовершенствованные модели (зольник, система дожига и так далее) могут похвастаться 85%. Но и самые простые представители позволяют достичь не намного меньшей эффективности.
Равномерный прогрев. При этом, такое полезное качество не зависит от распо
Как сделать печь для гаража на дровах длительного горения своими руками
Устройства этой группы отопительных приборов (их еще называют газогенераторными) имеют множество преимуществ перед аналогами традиционной сборки. Если читатель решил установить в своем гараже дровяную печь именно длительного горения (ДГ), значит, он знаком со всеми ее плюсами и минусами. Кстати, последних не так уж и много, поэтому выбор именно такой конструкции вполне оправдан.
Как правильно смонтировать печь для на дровах длительного горения, что предусмотреть при ее сборке своими руками – обо всех нюансах инженерного решения и его практической реализации читатель сможет узнать, ознакомившись с этой статьей.
Особенности функционирования печи
Дрова в обычной топке прогорают довольно быстро, причем это касается любых пород древесины. На практике увеличить это время можно лишь, ограничив к ним доступ воздуха. В результате «топливо» в печи длительного горения не горит, как обычно, а тлеет, и в зависимости от объема закладки и конструктивных особенностей устройства – примерно от 6 до 10 часов.
Если в традиционных агрегатах процесс горения начинается снизу, то в печах ДГ наоборот – сверху. По мере прогорания дров он постепенно смещается все ниже и ниже. Следовательно, чтобы обеспечить в печи процесс длительного горения, она должна быть вертикально ориентирована. В этом одно из ее отличий от «буржуйки».
Соответственно, розжиг в печах длительного горения – верхний, через трубу подачи воздуха.
Чтобы снизить интенсивность горения дров и сделать процесс достаточно длительным, их необходимо постоянно «прессовать», не давая разгореться пламени.
Выбор материалов
Если речь идет о гараже, то оптимальный вариант для печи ДГ – железо. По сути, это модификация той же, всем известной, буржуйки. Учитывая ограниченность свободного пространства в типовом боксе, выкладывать печь из кирпича вряд ли имеет смысл, и уж тем более в гараже сборном, из металлических секций или в каркасной конструкции на основе бруса и досок, смонтированной своими руками.
Что учесть
Рекомендуемая толщина металла, используемого для корпуса печи – не менее 4 мм. Но это для установок, которые эксплуатируются довольно часто. Если печь планируется использовать нерегулярно, можно этот параметр и уменьшить (в разумных пределах, иначе корпус быстро прогорит).
При сборке устройства из трубы ее минимальное сечение – 30 см.
Отвод продуктов горения – через стенку печи (для квадратной конфигурации корпуса – через тыльную). Рекомендуемый уклон дымохода – от 300 и более, иначе тяга будет недостаточной. По этой же причине его сечение – от 12 см.
Дымоход для печки длительного горения лучше делать составным. Во-первых, для удобства обслуживания (прочистки) канала отвода газов. Во-вторых, первое колено (стыкуемое с печью) будет нагреваться сильнее остальных. Поэтому для него толщина стенки выбирается в пределах 2,5 – 3 мм. Если из такого металла собрать весь дымоход, то это утяжелит конструкцию, да и сборка установки длительного горения выйдет несколько дороже, если железо придется покупать.
Можно смонтировать всю трассу и из более тонкого металла, но в этом случае дымоход долго не прослужит – прогорит, да и эксплуатация станет менее удобной. Поэтому следует ориентироваться на интенсивность пользования печью. Если автовладелец в гараже проводит много времени, то экономить на трубе не стоит.
Порядок сборки печи длительного горения
Зная принцип функционирования печи и методику обеспечения длительного горения, сконструировать агрегат и собрать его своими руками несложно. На фото и чертежах представлена довольно простая модель. Для корпуса печки можно взять металлическую бочку, трубу расчетного сечения, баллон из-под сжиженного газа, готовый короб или сварить ящик из листового железа – вариантов более чем достаточно.
Рассмотрим специфику изготовления печи на дровах длительного горения из стандартной бочки под ГСМ. По мнению автолюбителей, для изготовления своими руками – оптимальный вариант. Правда, стенки емкости недостаточно толстые, но если печь не будет работать сутками, то ее хватит надолго. Да и в плане ремонтопригодности – неплохое инженерное решение. В случае необходимости меняется лишь корпус, а вся «оснастка» остается прежней.
Что понадобится для печки
Бочка.
Металлический блин (пресс) с диаметром, несколько меньшим, чем у корпуса. На сколько? Он должен свободно перемещаться по вертикальной оси. Практика эксплуатации подобных печей показывает, что для обеспечения длительного горения достаточно толщины пресса в 3,5 – 4 мм.
Трубы. Для дымохода – не менее 15 см в сечении, для наддува хватит и 10. Длина последней выбирается равной высоте корпуса + (50 – 100) мм.
Уголок-«пятидесятка» (или швеллер ) – 4 отрезка. Длина каждого – порядка 15 мм.
Лист металла (колосник).
Ящик для утилизации золы.
Изготовление корпуса печи
Технология простая – верх бочки срезается, кромки выравниваются. В результате получается так, как показано на рисунке.
Готовится и крышка.
Ее края нужно подогнуть так, чтобы при постановке на место она сидела достаточно плотно. В центре вырезается отверстие, в которое будет вставлено (или приварено) колено трубы для наддува.
Его высота – порядка 15 – 20см. Если колено сделать длиннее, то будет неудобно производить розжиг печи.
В нижней части бочки привариваются куски уголка, на которые ставится колосник. Все остальное, как и для обычной буржуйки – дверца, за которой выдвижной ящичек для удаления золы.
Подготовка труб дымохода
Единственное пояснение – необходимо установить шибер (заслонку), которым будет регулироваться тяга. При розжиге он открыт, а в процессе работы печи прикрывается так, чтобы было обеспечено устойчивое и длительное горение закладки топлива. Шибером удобнее работать, если он смонтирован в 1-м колене. Именно поэтому высоту начальной части воздуховода делать менее 150 мм нежелательно.
Чтобы заслонка надежно стопорилась в выбранном пользователем положении, нужно продумать элементы ее фиксации. В принципе, своими руками это сделать несложно.
Вытяжки
Опыт эксплуатации установки длительного горения такой сборки показывает, что длина воздуховода печи менее 5 м сильно ослабляет тягу. Вот на это и нужно ориентироваться. Крепление колен по всей протяженности трассы обеспечивается подпорками из того же уголка.
Чтобы из системы можно было периодически сливать конденсат, в самом низком месте трубопровода на колене ставится кран. Для удобства пользования лучше выбрать шарового типа.
Степень нагрева труб
Их нежелательно крепить на стены, особенно если изнутри гараж отделан. Как правило, наиболее используемые материалы для облицовки таких строений – фанера многослойная, тонкая доска или ДВП, ДСП. Вся подобная продукция – категории «горючая».
Пресс
В металлическом блине проделывается отверстие с учетом сечения трубы наддува. Равномерность тления дров по всей площади обеспечивается, в том числе, и определенным положением груза. В процессе работы печи, при постепенном опускании пресса его не должно перекашивать. Поэтому с нижней части блина, по периметру, привариваются приготовленные отрезки уголка (швеллера). Такая доработка пресса обеспечит его стабильную ориентацию в плоскости горизонтали.
Порядок эксплуатации печи
Демонтируется часть подающего трубопровода, снимается крышка и удаляется пресс.
Закладываются дрова. Их лучше размещать вертикально, так как такая плотная постановка поленьев уменьшит объем, который занимает воздух, и также будет способствовать их более длительному горению.
Верхний слой – из легковоспламеняющихся фракций (опилки, мелкая щепа). Не забываем, что розжиг – сверху! Верхний срез закладки должен быть немного ниже уровня вытяжки, иначе горения не будет. Для облечения воспламенения дров, как и в обычной топке, на них можно положить тряпку, смоченную в соляре (или бензине), бумагу.
Далее – в обратном порядке: груз – крышка с первым коленом (если оно несъемное).
Для запуска установки длительного горения достаточно бросить на закладку кусок зажженной бумаги и посмотреть, как «схватится» топливо. После этого шибер максимально выдвигается и производится присоединение всего воздуховода. Характерное потрескивание дров свидетельствует о том, что заслонку пора закрывать.
Как уже смог убедиться уважаемый читатель, ни сборка своими руками, ни эксплуатация печи дровяной длительного горения никакой сложности не представляет.
Полезные рекомендации
Сократить время прогрева помещения и повысить КПД печи можно, увеличив поверхность теплообмена. Для этого к корпусу печки, по бокам, достаточно приварить металлические пластины.
Пробку в крышке печи желательно оставить (не заваривать). Ее можно использовать в качестве смотрового окна, чтобы контролировать процесс горения.
Своими руками колосник делается просто. Из листа металла вырезается фрагмент железа, соответствующий диаметру печи. Причем совсем не обязательно, чтобы это был идеальный круг. В колоснике высверливаются отверстия, а их количество подбирается опытным путем. Для стандартной 200 л бочки примерный диаметр отверстий – 6 – 8 мм. Этого хватит, чтобы зола свободно ссыпалась вниз.
Удачи в конструировании печи и теплого гаража!
Печь для гаража своими руками чертежи —
Печь для гаража своими руками чертежи
Печка для гаража (фото, чертежи, видео)
Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка. Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.
Зачем нужен обогрев в гараже?
Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.
От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой. От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.
Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей – круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.
Типы печей для гаражей
На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.
Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.
Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:
Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.
Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.
Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.
Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.
Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу – мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.
Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов. Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.
Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.
Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.
Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.
Преимущества дровяной печки
Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей. Самая распространенная конструкция – печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:
Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.
Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.
Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.
Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:
предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
дешевая установка;
не трудоемкое обслуживание;
отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.
Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.
Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.
Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.
Конструктивные составляющие буржуйки
Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:
Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки
топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.
Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.
Печь, работающая на «отработке»
Главный плюс данного обогревательного оборудования – использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.
Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.
Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.
Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.
Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.
Как сделать печку своими руками
Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.
Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:
Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.
Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.
Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.
Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.
Видео: изготовление и советы по эксплуатации:
Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.
Печь для гаража своими руками
Самодельная печь для гаража на дровах: чертежи печи, фото пошагового изготовления своими руками.
В зимний период иногда приходится поработать в гараже, чтобы не крутить гайки на морозе, автор задумал собрать простую дровяную печь из материалов, что были в наличии.
Для изготовления печи были использованы вот эти чертежи печи, размеры пришлось немного изменить исходя из наличия материалов.
Чертежи печи.
Фото изготовления буржуйки.
Из листового метала толщиной 3 мм, был сварен корпус печи, сделана дверца для топки.
Вид с торца, показаны две перегородки лабиринта для дыма, перегородки позволяют снять больше тепла с дыма, ведь у печей буржуек большая часть тепла уходит в дымоход.
На стенках топки дополнительно наварены листы металла.
Из профильной трубы сделаны ножки, печь установлена в гараже.
Дымоход сделан из трубы диаметром 80 мм, конечно для дымохода это маловато, но другой трубы не было.
Колосники сварены из того что было под рукой.
Испытания прошли успешно, печь не дымит, греет хорошо.
Для отопления гаража такой печки буржуйки вполне достаточно.
Как сделать печь-буржуйку для гаража своими руками
Если установлена буржуйка в гараж, можно не только заниматься уходом за железным конем круглый год, но и устраивать посиделки с друзьями зимой. В магазинах есть разные по размерам и конструкции модели, но стоят немало. Поэтому автолюбители делают буржуйку своими руками из подручных материалов.
Особенности и принцип работы буржуйки
В отличие от классической печи для буржуйки не нужен фундамент, сложный дымоход, площадка. Топить можно дровами, опилками, щепками, торфом, углем, отработанным машинным маслом. Простая конструкция и монтаж доступны для самостоятельного изготовления людьми с базовыми знаниями работы с металлом. За счет небольших габаритов и массы самодельная буржуйка легко размещается даже в маленьком гараже.
По сравнению с кирпичной печью буржуйка быстро остывает. Поэтому для поддержания комфортной температуры придется ее топить все время пребывания в гараже. Металл сильно нагревается, что может привести к ожогу при случайном прикосновении.
Принцип работы буржуйки такой же, как у классической печи:
воздух, необходимый для сгорания топлива, поступает в топку через поддувало;
образующееся тепло нагревает стенки;
продукты горения удаляются через дымоотводную трубу за счет естественной тяги;
скорость сгорания топлива регулируют положением дверки поддувала.
На дровах или отработанном масле
В зависимости от размеров буржуйкой на отработке отапливают не только маленькие, но и большие помещения. Кроме машинного можно использовать другие виды масла и солярку.
К достоинствам печки на отработке относятся:
не нужно отвлекаться на подкидывание дров, одной заправки хватает надолго;
за счет 2-хэтапного сжигания эффективность выше, чем у дровяного аналога;
буржуйка на отработке не дымит при любой погоде.
Из недостатков отмечают:
шум;
при сгорании отработка выделяет специфичный запах, поэтому требуется установка вентиляции;
необходимость частой очистки камеры сгорания и дымоотводной трубы;
трудность удаления коксованного слоя, образующегося при сгорании масла, из нижней камеры.
Основным достоинством буржуйки на дровах считается возможность использования любого твердого топлива. Из недостатков следует учитывать:
КПД низкий, так как значительная часть тепла вылетает в трубу;
необходимость регулярного подкидывания дров, разбивания головешек, следить, чтобы угольки не выскакивали из топки;
затраты времени на подготовку топлива;
малый диапазон регулирования процесса горения.
Характеристики печки на отработке лучше, но по правилам пожарной безопасности помещение для ее установки должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Выполнение этого требования для частников затруднительно, поэтому делают буржуйку в гараж своими руками на дровах.
Разновидности конструкций
Придумано немало конструкций буржуек для гаража, поэтому выбрать подходящий вариант исходя из имеющегося материала нетрудно. Чертеж составляют самостоятельно с учетом особенностей помещения или берут готовый из интернета. Конструкцию в зависимости от размера гаража делают горизонтальной или вертикальной.
Классическую буржуйку делают из листового железа. Проще всего сделать печку из железной бочки, но срок службы конструкции недолог, так как тонкие стенки быстро прогорают. Вариант из газового баллона или трубы прослужит значительно дольше за счет большей толщины металла. Несложные конструкции для гаражей делают из старых колесных дисков и железных бидонов.
Изготовление классической печки-буржуйки
Так как сделать буржуйку нужно прямоугольной формы, потребуется листовой металл толщиной не менее 3 мм. Работу выполняют в следующем порядке:
Из листа вырезают заготовки.
Боковые стенки сваривают с дном.
Приваривают заднюю стенку.
Внутри намечают границы раздела пространства на зольник, топку, дымооборот. На расстоянии 10 -15 см от дна приваривают 2 уголка для установки съемного колосника, который собирают из арматуры диаметром 10 — 15 мм.
В верхней части приваривают 2 прутка, на которые будет укладываться отражатель из металлического листа для дымооборота. Между ним и стенкой должен оставаться зазор для прохода дыма.
Приваривают крышку с отверстием под гильзу диаметром 15 — 20 см для установки дымоотводной трубы.
Для удобного извлечения колосника и отражателя во время чистки дверку с защелкой и ручкой делают размером, близким к ширине буржуйки.
Снизу корпуса печи приваривают ножки из трубы диаметром 20 — 50 мм высотой 8 — 10 см.
Дымоотвод делают из 3 отрезков трубы диаметром 15 — 18 см, соединенных под углом 45°.
В отверстие крышки вваривают гильзу.
Перед креплением в дымоход устанавливают поворотную заслонку размером меньше, чем внутренний диаметр трубы.
После установки буржуйку регулируют по высоте. Трубу выводят наружу через отверстие в стене или крыше. Упрощенные конструкции собирают без колосника и отражателя.
Буржуйка из трубы или бочки своими руками
Такую печь делают горизонтальной или вертикальной конструкции. Диаметр трубы или бочки выбирают в зависимости от размера свободного места в гараже. Вертикальный вариант собирают в следующей последовательности:
На боковой поверхности в местах размещения топки и поддувала вырезают 2 прямоугольных отверстия.
Из вырезанных кусков делают дверки, приварив обрамление из металлических полосок. Устанавливают защелки и ручки.
Внутри, отступив 10 см от нижнего края дверцы топки, приваривают кронштейны из уголков под колосник, сделанный из арматуры.
У конструкции из трубы заваривают торцы.
Снизу приваривают ножки
В верхней части вырезают отверстие для дымохода.
Приваривают петли, навешивают дверцы.
Присоединяют дымоотводную трубу.
Сборка горизонтального варианта немного отличается:
Дверку для топки из вырезанного куска устанавливают на торце.
Поддувала нет, вместо него ниже дверки сверлят отверстие диаметром 20 мм.
Для установки печки из уголков или труб делают подставку.
Съемный колосник делают из листа металла такой ширины, чтобы центр был на расстоянии 7 см от самой удаленной точки боковой поверхности корпуса. Для прохождения воздуха по всей площади листа просверливают отверстия.
Если буржуйка из трубы, сзади вверху приваривают патрубок для дымохода. На бочке сначала чертят круг нужного диаметра, затем под углом 15⁰ делают радиальные разрезы. Получившиеся сектора отгибают вверх. К ним заклепками крепят патрубок.
Печь-буржуйка из газового баллона
Для удаления остатков газа с баллона откручивают вентиль, заполняют водой, оставляют на ночь. После слива воды приступают к работе:
Верхнюю часть, где был вентиль, срезают, вместо нее приваривают заглушку.
Если делают горизонтальную буржуйку для гаража своими руками, на дне прорезают квадратное отверстие, из вырезанного металла делают дверку для топки.
После приваривания петель навешивают дверцу.
Вместо колосника для прохода воздуха на дне будущей печи просверливают отверстия.
Из тонкого металла делают короб, который будет одновременно зольником и поддувалом. Приваривают под отверстиями, навешивают дверцу.
Корпус устанавливают на ножки.
В задней части сверху вырезают отверстие, приваривают дымоотводную трубу.
Для разогрева пищи сверху устанавливают рамку из металлических прутьев. Места хватит для размещения 2 предметов. Вертикальный вариант делают так же как из бочки.
Из колесных дисков
Из материалов, чтобы сварить буржуйку, кроме пары дисков потребуется еще отрезок трубы длиной 30 — 45 см близкого диаметра, лист металла, труба для отвода дыма. Собирается такая буржуйка просто:
Для подгонки диаметра трубы под размеры дисков на стыках срезают ребра. После сварки получается вертикальная конструкция.
На боковой поверхности делают проем для топки.
Из вырезанного куска делают дверку.
Для доступа воздуха в топку в нижнем диске вырезают квадратное отверстие со стороной 10 -12 см.
На верхнем диске сзади делают отверстие для дымоотводной трубы.
Для устройства зольника к дну приваривают металлический круг.
Чтобы на сделанной буржуйке своими руками разогревать пищу на верхнем диске устанавливают варочную панель из металла толщиной 4 — 5 мм.
Как установить правильно
Безопасность эксплуатации зависит от того как установлена буржуйка в гараже. Печь обычно размещают в дальнем от ворот углу на основании из негорючего материала: кирпичах, асбоцементной плите, керамической плитке. На пол около дверок кладут лист металла, чтобы искры и выпадающие угольки не вызвали пожара.
Расстояние от печи до автомобиля и легковоспламеняющихся веществ должно быть не менее 1,5 м. В деревянном гараже между буржуйкой и стеной оставляют пространство не менее 1 м. Стены возле печки покрывают негорючим материалом.
Полезные советы
Печь буржуйка будет удобной в эксплуатации, если прислушаться к рекомендациям специалистов:
Для проверки качества сварных соединений, первый розжиг проводят на улице.
Для обеспечения герметичности дымоход, проходящий внутри гаража, делают из цельносварной трубы без горизонтальных участков.
Рядом с печкой должен быть ящик с песком и огнетушитель.
Места прохода дымоотводной трубы через стену или потолок изолируют огнеупорным материалом.
Экран из кирпича, выложенный с 3 сторон печки предохранит от случайных ожогов и сохранит тепло после прогорания топлива. Расстояние от него до стенок буржуйки должно быть 5 — 7 см.
Несмотря на простое устройство, буржуйка считается самым надежным и дешевым способом обогрева гаража. В такой печи можно сжигать даже мусор. При выборе следует учитывать, что горизонтальные конструкции служат дольше вертикальных.
Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2
Если вы проводите в своем гараже ничуть не меньше времени, чем дома (сон не считается), то есть смысл задуматься об его обогреве. Особенно, если лето уже давно попрощалось с вами, а столбик термометра с каждым днем опускается все ниже и ниже. Все во имя комфорта! Предлагаем вам подробную статью-инструкцию с чертежами и фото, которая поможет сделать классную печь для гаража из металла своими руками.
Какой обогреватель лучше для гаража
Проще всего отапливать гаражное помещение электрическим обогревателем. Но если вы находитесь там по нескольку часов ежедневно, то космических счетов за электроэнергию не избежать. Лучше поставить буржуйку в гараж и перейти на отопление дровами либо использовать отработанное масло, сливаемое из агрегатов автомобилей.
Нельзя не упомянуть такой вид топлива, как солярка. Но использовать ее для обогрева гаражного помещения выйдет недешево и хлопотно. Специально покупать дизельный обогреватель не имеет смысла, ведь самодельные печи на отработанном масле способны сжигать и солярку.
Приняв за основу отопление на отработке и дровах, перечислим возможные варианты самодельных обогревателей:
отопитель, выложенный из кирпича;
дровяная печка для гаража из металла;
печь на отработанном масле.
Самый сложный в исполнении вариант – это кирпичная печь, да и не во всяком гараже ее построишь. Взять хотя бы тесные железные кибитки, куда удастся поместить лишь компактный обогреватель, но никак не кирпичное сооружение. Да и выложить хорошую печку из кирпича – дело непростое и заслуживает отдельной темы для описания процесса. Поэтому самыми «ходовыми» считаются металлические печи для гаража на дровах и отработке.
Особенности отопления гаража
Добротный, теплый, капитальный бокс есть не у каждого владельца автотранспорта. Обычно автовладельцы имеют железный бокс. Это самый дешевый, быстрый способ укрыть свой автомобиль от непогоды. Такие постройки защищают только от осадков, ветра. Но с точки зрения удержания тепла, они бесполезны.
Горячий воздух улетучивается моментально из такой конструкции. Как решить проблему? Как сварить печь для гаража? Есть несколько путей. При выборе надо понимать, что отопить жилое и гаражное строение, это не одинаковая задача. Вопрос даже не в изоляции помещения. Согласно законам физики, используя теорию закона квадрата куба, мы понимаем, что на топку маленького бокса, топлива уйдет больше, чем на отопление дома.
К примеру на коттедж в 3 этажа, мы затратим 10 кВт, на согревание бокса у нас уйдет порядка 3 кВт. Если мы хотим получить температуру в боксе 15 градусов, нам требуется котел мощностью 2 кВт. Когда мы хотим держать оптимальную температуру 8 градусов, нам будет хватать мощности 1,3 кВт. Расход топлива на хозяйственное строение получается более чем в 2 раза больше, чем на согревание такой же площади жилых строений.
Нагреть весь бокс, включая стенки и пол — не разрешимая задача. Уйдет слишком много тепло затрат. Не спасет даже утепление. Поскольку тепло будет забираться бетонным полом, и оно будет уходить через бетонную крышу. Разумным вариантом будет прогрев конкретной рабочей зоны. Желательно теплый воздух сосредоточить по центру комнаты. Вокруг этой зоны будет царство холодного воздуха. Вверху, внизу, кругом будет холодно. Это создаст наилучший комфорт для работы.
По центру площадей будет тепло, а расход энергии на отопление заметно упадет. Такой эффект называют теплой шубой. Он возникает благодаря естественной конвекции воздуха. Горячий воздух зажат со всех сторон холодным потоком. Нагретый воздух, стремится вверх, но его не пускает холодный воздух, давящий вниз. Горячие воздушные массы равномерно растекаются по сторонам, немного прогревают стены, спускаются в смотровую яму.
Такой эффект под силу создать генераторам тепла малой мощности, что по деньгам будет весьма экономно. Такие аппараты создают достаточно интенсивный поток теплых воздушных масс, которых достаточно для обогрева мастерской.
С развитием различных технологий, появился такой метод по отоплению хозяйственных построек, как инфракрасные обогреватели. Но у них есть недостаток. Для строений из металла они мало подходят. Металл не отражает данное излучение, и тепло уходит на улицу. Стены из кирпича так же не подойдут для этих целей. Печь для гаража своими руками будет лучшим решением, печь буржуйка своими руками — бюджетное решение. Печи для гаража на дровах автономны, требуют мало места, работают на древесных отходах. Многое можно увидеть на ютуб своими глазами. Мы рассмотрим некоторые варианты.
Делаем экономичную буржуйку на дровах
Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.
В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.
Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:
Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
Готовые ручки на дверцы.
Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.
Буржуйки — проверенные и простые конструкции
Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.
Из листового металла
Буржуйки из баллона, бочки или трубы
Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.
По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.
Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой
Вертикальные
Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:
Вырезаем дверки. Внизу небольшую, вверху — солидных размеров. Отрезанные куски используем как дверки, так что их не выбрасываем.
В выбранном месте привариваем колосники. Обычно это нарезанная на куски нужной длинны стальная арматура толщиной 12-16 мм. Шаг установки арматурин — около 2 см.
Как сделать колосники
Привариваем дно если его нет.
В крышке вырезаем отверстие под дымоход, привариваем полосу металла высотой около 7-10 см. Наружный диаметр полученного патрубка лучше сделать под стандартные дымоходы. Тогда с устройством дымовой трубы не будет проблем.
Крышку с приваренным патрубком привариваем на место.
К вырезанным кускам-дверкам с помощью сварки крепим запоры, петли и все это устанавливаем на место. Как правило, буржуйки негерметичны, так что уплотнители можно не делать. Но при желании по периметру дверок можно наварить полосу металла шириной в 1,5-2 см. Выступающая ее часть будет закрывать небольшую щель по периметру.
В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.
Горизонтальные
Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.
Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона
Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.
Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.
Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.
Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.
Как установить печное литье на металлическую печку
Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.
Из двух бочек
Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.
Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.
О полезных доработках железной печки
Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.
Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.
Топливник двухходовой печки можно увеличить, произвольно изменив его высоту или прибавив 10 см к ширине корпуса. Тем и хороши самодельные отопители, что владелец гаража может менять их размеры в зависимости от свободной площади помещения.
Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.
Совет. Буржуйку можно приспособить для приготовления или разогрева пищи, если вырезать в верхней панели круглое отверстие под конфорку.
Коротко — о требованиях
Принимаясь за тот или иной проект, важно помнить о том, что главное — ваша собственная безопасность. Именно поэтому к печам для гаража — из металла, газового баллона, да вообще из любого материала — есть вполне конкретные требования, игнорирование которых влечет за собой не менее конкретную угрозу для вашей жизни. Собрали главные из них — запоминайте:
при обустройстве дымохода позаботьтесь о герметичности его канала;
располагайте печь на солидном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;
не используйте в качестве топлива подозрительные вещества, так как пары, выделяемые при горении, могут принести вред вашему здоровью;
вытяжной клапан должен быть никак не меньше 10 см в диаметре;
рекомендуемые габариты для стандартных буржуек — 70х50х35 см, при этом объем конструкции не должен превышать 12 литров.
Тепловая пушка на твердом топливе
Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.
Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:
Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:
В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.
Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.
Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.
Как сделать гаражную печь из баллона
Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.
Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.
Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:
Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.
Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.
Подключение к водяному отоплению
Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.
Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.
Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления буржуйки необходимы инструменты:
сварочный аппарат;
молоток;
зубило;
ветошь;
болгарка;
наждачная бумага.
Из материалов в первую очередь необходимо иметь основное – бочку, или молочную флягу, или газовый баллон, или листы металла из чего собственно и будет сделана печка.
Кроме них будут нужны:
листовой материал;
стальные трубы;
дверные шарниры;
колосники или прутья арматуры;
патрубок с флюгаркой;
огнеупорный кирпич.
Этот список не может быть полным, и что-то можно заменить.
Другие варианты печей
Конечно, далеко не все выбирают буржуйки. Многие автовладельцы в поисках самых экономных способов обогрева гаража зимой останавливаются на вариантах, работающих на отработке или от газовых баллонов. Несмотря на то, что схема работы таких печей приблизительно схожа, все же остановимся подробнее на альтернативах, чтобы вы смогли выполнить проект своими руками без какой-либо помощи специалистов.
На отработанном масле
Главное отличие такой конструкции от стандартной буржуйки — она состоит из 2 камер. Их между собой соединяют металлической трубой с отверстиями: из них как раз и выходит пламя.
нижняя камера — предназначен для отработанного топлива, здесь оно сгорает и превращается в газ;
верхняя камера — для смешивания образовавшегося газа с воздухом, чем оптимальнее конструкция — тем лучше теплоотдача.
Порядок работы:
берем листовой металл и придаем ему нужную конфигурацию, этот этап можно пропустить, если у вас есть готовая круглая либо прямоугольная металлическая емкость;
делаем из него нижний отдел, в который заливается отработанное топливо, изготавливаем заслонку, чтобы можно было регулировать поступающий в камеру воздух;
приделываем ножки снизу из толстой проволоки или любого подручного материала — обеспечат устойчивость печи;
в отверстие сверху вставляем перфорированную трубу с толстыми металлическими стенками — она служит опорой для верхнего отсека и постоянно подвергается воздействию высокой температуры, поэтому должна быть надежной;
для изготовления верхней камеры берем металлическую заготовку цилиндрической формы;
финальный штрих — дымоход, устанавливается сверху.
Длительного горения
Такую печь легко изготовить из старого газового баллона. Либо металлической бочки с прочными стенками. Обязательные условия:
цилиндрическая форма;
вертикальное расположение.
Для изготовления необходимо сварить между собой металлический круг, выполняющий функцию груза, и небольшую трубу. Они помещаются непосредственно в заготовку и обеспечивают равномерное горение топлива за счет стабильной подачи воздуха.
Сверху должна быть установлена съемная крышка, а дым выходит по трубе из верхней боковой стороны. Хорошо, если получается приварить ручки — удобство!
Дрова, опилки и любой другой вид твердого топлива закладываются как в камеру первичного сгорания — самый низ цилиндра, так и непосредственно на металлический круг. Длительного горения такие печи называют как раз из-за того, что используемая для растопки древесина медленно тлеет и выделяет газ, который и сгорает в верхней части, обеспечивая нужный уровень тепла.
Кирпичная
Пожалуй, самый трудоемкий и далеко не всегда оправданный вариант, который подкупает эстетичным внешним видом и высоким КПД.
Для того, чтобы придать конструкции устойчивость и повысить пожаробезопасность, необходимо возвести фундамент.
Кирпичная кладка тоже осуществляется по специальной схеме, чтобы повысить прочность до максимального уровня. Для склейки используется глиняный раствор, а швы между фрагментами достигают 1,5 см.
Также придется изготовить топочную и поддувальную дверцы. Для золы необходимо поставить решетку. Не забудьте про чугунную панель: на ней и будет размещено твердое топливо. Конечным пунктом выглядит выполнение задвижки, но это мелочь в сравнении с тем, что предстоит выполнить до.
Вам в помощь чертежи уже опробованных на практике проектов.
Порядок изготовления буржуйки в гараж
Начинать работу необходимо с нанесения разметки на поверхность листа. Важно, чтобы все данные были точными. После этого, болгаркой вырезаем все детали и зачищаем их от сколов.
Порядок работы выглядит следующим образом:
После вырезания компонентов, необходимо заняться трубой. Подобрав необходимый размер, по всей поверхности просверливаются дыры. Данная деталь служит соединяющим звеном между верхней и нижней частью печи.
После сооружения верхнего бака в нем делается круглое отверстие (слева от центра), которое необходимо для соединения буржуйки с дымоходом. Нижняя сторона бака, напротив, имеет отверстие с правой стороны. К нему будет монтирована соединительная труба.
Когда верхний бак готов, к нижней части приваривается труба.
После этого можно начинать монтаж нижней части. После вырезания деталей из листа, в верхнем кругу необходимо проделать два отверстия. Первое – по центру, которое будет соединять. Второе – в стороне, с установленной подвижной крышкой. Через это горлышко, в буржуйку будет подаваться топливо.
После приделывания к нижней части ножек и ее соединении с трубой, печь практически готова. Остаются лишь последние штрихи. Перед присоединением к дымоходу, следует зачистить швы и покрыть буржуйку жароустойчивой краской. Эти действия не только придадут более приемлемый внешний вид, но и уберегут поверхность от коррозии.
Важно! Использовать можно только нефтяное, соляровое и трансформаторное масла. Использования таких горючих средств как бензин, ацетон и прочее категорически запрещено
Капельница на отработке
Принцип работы этой более безопасной и эффективной печи заключается в дозированной подаче масла в зону горения, расположенную над специальной чашей. Чаша устанавливается внутрь трубы с приваренным днищем, а к ней сверху или сбоку подводится стальная топливная трубка. Капая в разогретую чашу, жидкое топливо сразу испаряется и сгорает, выделяя тепло и пиролизный газ. Последний сжигается путем подачи вторичного воздуха через вертикальную трубу с отверстиями либо прорезями (дожигатель), находящуюся над чашей.
Большинство гурманов отопления на отработанном масле предпочитают обеспечивать принудительную подачу воздуха на горение с помощью вентилятора. Но при наличии дымохода с хорошей тягой это делать не обязательно, хотя настроить в этом случае процесс горения бывает непросто. Дозирование осуществляется простым вентилем, установленным в разрыв струи топлива за пределами печки, как это показано на фото:
Примечание. Подачу горючего можно организовать самотеком, закрепив масляный бак повыше на стену, либо посредством специального насоса.
Трубу дожигателя правильнее завести в печь сбоку, сквозь стенку. Маслопровод проходит внутри дожигателя и достигает чаши, благодаря чему отработка по пути нагревается. Так как пламя в сосредоточено в одном месте – напротив отверстий дожигателя, то корпус буржуйки накаляется докрасна. Поэтому многие домашние мастера предпочитают делать из капельницы котел, заключив ее корпус в водяную рубашку. Больше информации об этой печи для гаража вы почерпнете из видео:
Чертежи и схемы
Описывать все конструкции долго. Многое можно понять по чертежам.
Схема металлической печки в гараж из баллонаПечь для гаража на опилкахСхема с размерами печи для гаража (из листового металла)
Преимущества буржуек и их недостатки
Минусы, свойственные таким печам:
Необходимо предотвратить выпадение продуктов сгорания (угольков, искр) из топки.
Во избежание ожогов (от сильно нагревшихся стенок печки), следует ограничить доступ детей к ней.
Для обогрева требуется большое количество горючих материалов – целесообразнее создавать печь для кратковременного применения.
Плюсы использования буржуек:
Выбор твердого топлива неограничен: можно приобрести торф или уголь, заготовить для нее дрова или использовать опилки и щепу, подойдут брикеты и пеллеты, некоторые в качестве горючего применяют машинное масло (переработанное).
Ее можно создать собственноручно и из легкодоступного сырья.
У нее низкая себестоимость.
Она компактна – способна вместиться даже в тесном помещении, например, можно сконструировать печь буржуйку для гаража.
Она мобильна, даже при изготовлении из толстых листов металла.
Нагрев помещения при ее розжиге происходит быстро.
Газовая печка для гаража своими руками
Газовый нагреватель собрать своими руками, при соответствующих навыках, сможет любой человек. Для начала заготовьте необходимые материалы, инструменты:
— Листы железа 0,8 мм
— Сетка железная (подойдет рабица).
— Сито железное старое.
— Газовая горелка с клапаном защиты.
— Баллон для газа.
— Металлическая арматура.
Начнем с подготовки сита под габариты будущей печурки. Сито кладем на лист железа. Обводим его гвоздем или маркером. Размечаем боковины по краям листа. Длина прямоугольника должна быть такой, чтобы обхватить сито и будущее дно печки. Ножницами по металлу вырезаем размеченные контуры. Сзади, мы разместим горелку. Делаем разметку, далее сверлим и крепим горелку. Далее соединяем все детали между собой. Поверх сита на пластинах будет крепиться сетка рабица.
Крепим ножки к корпусу, при помощи заклепок. Прикручиваем шланг к клапану горелки. Пускаем газ из баллона. Нужно учесть некоторые нюансы. Если у вас есть рядом магистральный газ, то вы потратите некоторое время, на все согласование с газовой службой. Вам будет нужно сделать проект, провести в хоз-блок вентиляцию если ее нет, сделать нужный фундамент под корпус из негорючих материалов. Вас заставят выдержать размеры от печи до ближайших горючих конструкций.
До пола из горючего материала должно быть 1,5 метра. До ближайшей деревянной стены должно быть более 70 см. До потолка должно быть не менее 1 метра. Если у вас настенный котел, то крепить его можно только на капитальную стену. По правилам пожарной безопасности, не должно быть захламления проходов. Если на полу присутствует масло, то на пол нужно положить цементную плиту, или листовое железо. При эксплуатации такой печи важно учитывать моменты:
— Проверять исправность вентиляции в помещении.
— После каждого использования нужно перекрывать вентиль подачи газа.
— На баллоне должен быть обязательно редуктор, который защитит от обратного удара.
Дровяные буржуйки из подручных материалов
Буржуйка на дровах, классическая печь на протяжении многих десятков лет. Она проста как автомат калашникова. Буржуйка состоит из 2 отделов. Первый, больший по размерам служит для закладки дров. В этом отсеке обязательна должна быть дверца необходимого размера. Второй отдел буржуйки служит для накопления золы. В нем так же есть дверца для удаления золы. Эта дверца в зольнике служит поддувалом.
В верхнем отсеке буржуйки находится дымоход. Можно выбрать любые форму, размер буржуйки. Главное соблюдать выше описанные принципы. Часто для изготовления буржуек берут старые бочки из металлического листа. Некоторые мастера отказываются от изготовления раздельных дверец. Они делают одну большую. Поверх такой бочки наваривают металлический лист. Получается плита для приготовления пищи. Такая конструкция интересная, но не долговечная конструкция.
Ведь бочки делают из тонкого металла, и он прогорит со временем. Регулировать через одну большую дверцу тягу достаточно сложно и не эффективно. Конструкция такой печки достаточно большая. Буржуйка такой конструкции пожаро-опасна. Буржуйки делают так же из бидонов, баллонов, больших нефтяных труб и прочих готовых металлических конструкций.
Видео: самодельная печка для гаража из металлического листа
Кирпичные печи
Кирпичный отопительный центр – не самый удобный вариант, но если сократить площадь конструкции до 2х3 м, то можно спасти полезную зону гаража.
Оптимальное место для организации кирпичной печи – задняя стена или угол гаража. Здесь же придется проделывать отверстие для дымохода. Надо также устроить под печкой железную подкладку, чтобы высокая температура не изнашивала фундамент.
Посмотрите еще здесь!
Навес своими руками — красивые идеи, лучшие проекты и советы как построить навес своими руками (90 фото и видео)
Монтаж сайдинга своими руками: этапы выполнения работы, пошаговая инструкция монтажа обшивки и секреты выбора качественного сайдинга (125 фото и видео)
Вопреки своим большим габаритам и долгому прогреву, кирпичные печки пользуются спросом в силу своей надежности и долговечности.
Работать такая печь длительного горения для гаража своими руками может за счет твердотопливного топлива, а при модернизации системы сгорания – посредством солярки или дизеля.
Печь для гаража на отработанном масле
Невзирая на то, что масляная чудо-печь спалила немало гаражей, популярность ее не снижается. Речь идет о самой распространенной конструкции металлической печки, состоящей из двух бачков, соединенных перфорированной трубой – дожигателем. Она может работать практически на любом жидком топливе при условии, что оно не содержит воды. Иначе отопитель начинает стрелять пламенем сквозь отверстия в дожигателе, отчего и возникают пожары.
Для справки. Помимо пожароопасности, данный агрегат имеет и другие недостатки, например, издает запах гари и отличается приличной «прожорливостью» (расход – около 2 л отработанного масла в час).
Популярность этой печи на отработке объясняется ее простотой и дешевизной, поэтому обойти ее вниманием нельзя. Алгоритм работы обогревателя следующий:
В нижний бачок заливается отработанное масло и поджигается с помощью любой легковоспламеняющейся жидкости.
После нагрева отработка испаряется и начинает гореть.
Выделяющиеся пиролизные газы смешиваются в дожигателе со вторичным воздухом и сгорают в верхнем бачке, имеющем перегородку.
Продукты горения покидают печь через дымоход.
Сборка чудо-печки чрезвычайно проста и делается по чертежу:

14 Планы печи для нанесения порошкового покрытия своими руками
Духовка для нанесения порошкового покрытия своими руками — это место, где будут запекаться и отверждаться ваши детали в успешной попытке перейти от порошкового покрытия к готовому. Что круто в этих печах, так это то, что их можно использовать практически для всего, что связано с порошковой окраской, как только вы их сделаете. Их можно использовать для изготовления деталей, инструментов, клюшек для гольфа … всего, что вы можете достать. Кроме того, вы используете внутри духовки только те предметы, которые входят в комплект, поэтому нет необходимости в дорогих или даже бесплатных дополнительных инструментах или материалах.Так что будьте готовы играть с огнем и повеселиться! Мы покажем вам, как построить его самостоятельно. Но сначала давайте кратко рассмотрим некоторую предысторию.
DIY печь для порошкового покрытия
Порошковое покрытие — это покрытие для металлических деталей, которые электростатически наносятся в камере; покрываемые детали электрически заряжены, и краска притягивается к ним. Затем детали перемещаются в духовку, запекают краску и запечатывают ее. Есть два вида печей для порошковой окраски. Первая называется периодической печью, и это большая коробка с конвейерной лентой, которая перемещает детали через нее.Порошок нагревается в этой духовке примерно до 275 градусов по Фаренгейту.
Типы печи для порошкового покрытия DIY
Второй тип печи называется конвекционной, и ее можно встретить в большинстве цехов порошковой окраски. Детали складываются на стеллаже, и на них распыляется порошок. Затем решетку перемещают в духовку и нагревают (обычно от 150 до 200 градусов по Фаренгейту). Затем на детали наносится порошковая краска.
Духовка, описанная в этой статье, является конвекционной.В нем используется нагреватель, который нагревает порошковое покрытие примерно до 250 градусов по Фаренгейту, что достаточно для большинства работ по нанесению порошкового покрытия.
Некоторые из духовок с порошковым покрытием в моем списке имеют электрический или газовый обогреватель, в зависимости от того, что вы предпочитаете больше. Итак, давайте погрузимся и посмотрим, как несколько создателей создали печи для порошковой окраски.
Другие планы:
Духовка для порошкового покрытия DIY за 50 долларов
Эта печь может быть построена менее чем за 50 долларов и имеет широкий диапазон температур от 200 до 450 градусов.Если у вас нет вытяжного шкафа, вам понадобится место для выпуска дыма порошкового покрытия. У меня есть эта установка в моем гараже, которая отлично работает для вентиляции, но это означает, что летом, когда на улице более 100 градусов, внутри духовки около 110 градусов. Самодельная печь тостера предназначена для удобного использования в углу гаража.
Его простая конструкция позволяет плавить порошковую краску при любой температуре. Наша печь для порошкового покрытия своими руками недорога, проста в сборке и полностью регулируется.Вместо того, чтобы иметь дело с дорогим и коммерческим оборудованием, вы можете сделать установку за небольшую часть стоимости. Полные инструкции по настройке приведены в видео выше.
DIY БОЛЬШАЯ печь для порошкового покрытия
Большая печь для порошкового покрытия, наконец, готова и работает. Это постоянное приспособление в магазине, и я не могу дождаться, чтобы попробовать его. Как видите, он огромен, и его нужно использовать всего один или два раза в год для крупных работ, таких как крылья, которые требуют покрытия здесь, в LMC.Он достаточно большой, чтобы вместить наши полноразмерные рельсы рамы; Если вы собираете каркасные автомобили и другие крупные объекты, которые в настоящее время есть в доме, эта превосходная печь для порошковой окраски наверняка вам поможет. Следуйте этому уникальному и замечательному проекту DIY, чтобы сделать впечатляющее функциональное дополнение к вашей мастерской по ремонту гаража; вам обязательно понравится.
Самодельная печь для порошковой покраски! Он предназначен для использования с крупными деталями, которые не поместятся в обычной печи или небольшой электрической печи.Он сделан из бывших военных стальных транспортных контейнеров, обогревателей и старой пропановой горелки. Создатель имеет регулируемую температуру от 750 до 1100 градусов. Система пылеулавливания поддерживает чистоту, компрессор прокачивает газ через регулятор, а высокотемпературная термопара используется для управления мощностью горелки. Это будет превосходная многофункциональная печь для порошковой покраски, сделанная своими руками, и вы наверняка ею полюбуетесь.
Как построить печь для порошкового покрытия своими руками
Вы когда-нибудь хотели построить печь для порошкового покрытия? Его создал парень в своем гараже.Он имеет мощность 2000 Вт, работающую на 4 утопленных керамических нагревательных элементах. Это позволит вам создавать духовки любого размера, вплоть до крупных серийных моделей. Воздух будет вытягиваться с помощью 20-дюймового конвекционного вентилятора, который протягивает воздух через духовку через воздуховоды. В печи для порошкового покрытия есть несколько важных элементов, позволяющих добиться выдающихся результатов в этом хобби. Печь для порошкового покрытия должна иметь несколько очень важных элементов оборудования, таких как нагревательный элемент, вентилятор, воздуховоды, выключатель питания и т. Д.
В этом руководстве вы узнаете, как построить встраиваемую печь для порошковой окраски, которая поставляется со всеми необходимыми элементами. Если вы будете следовать руководству шаг за шагом и приобретете все по ссылкам, приведенным в этом руководстве, велика вероятность, что ваша печь для порошковой окраски окажется лучше, чем ожидалось. Это руководство, которое вам точно расскажет. Построение этой печи для порошкового покрытия упростит любой процесс нанесения порошкового покрытия. Вам больше не нужно беспокоиться о рисовании при низких температурах, о том, чтобы не выходить из дома или укладывать листовой металл на кухонный стол.Этот проект легко впишется в существующий магазин или гараж. При резке материалов нет рулетки; вместо этого используйте эти простые в использовании шаблоны вырезок, чтобы убедиться, что вы все сделаете правильно с первой попытки, и сэкономите время и деньги.
Нажмите, чтобы узнать подробнее.
DIY печь для порошкового покрытия
Вы ищете дешевую печь для порошкового покрытия? Используя простые инструменты и металлические листы, сделайте свою печь для порошкового покрытия, чтобы сэкономить деньги и получить отличные цвета.Вы можете использовать его, чтобы окрасить свои сказочные проекты потрясающими цветами. Эта печь для порошкового покрытия своими руками может дать отличные результаты, если у вас есть контроллер, который помогает регулировать температуру и обеспечивать необходимый воздушный поток. Конструкция этой печи для порошковой окраски основана на коммерческой печи для порошковой окраски стоимостью 6000 долларов.
Узнайте, как построить собственную печь для порошковой окраски стали по доступной цене. Эта печь для порошковой окраски была создана из материалов, которые легко достать. Его легко собрать, и он работает так же хорошо, как и его более дорогие аналоги.Средняя цена материалов, из которых изготовлена печь для порошкового покрытия, составила 250-500 долларов. Если вы обновили свои инструменты, они могут стоить дороже, но для большинства любителей это будет меньше 500 долларов. Внутренняя часть достаточно велика, чтобы вместить всю раму мотоцикла; Вы можете сделать бампер целого автомобиля или другие предметы стандартного размера снаружи. Вы также можете вставить в нее что угодно, если хотите, например, велосипед, газонокосилку, резервуар для воды и т. Д.
Пропановая печь для порошкового покрытия DIY
Эта самодельная печь для порошкового покрытия, работающая на пропане, отлично подойдет для людей, которые занимаются домашними проектами.Это очень простой проект с использованием всего нескольких материалов, которые легко собрать, чтобы создать отличную духовку, которая может нагреваться с помощью пропана. Это руководство покажет вам шаг за шагом, как вы можете построить свою собственную гладкую печь для порошкового покрытия пропаном. Если вы ищете печь для порошковой окраски, работающую на пропане, то не ищите ничего, кроме этого руководства.
Наличие одной из этих духовок может оказаться необходимым; когда вы собираетесь покрасить, порошковое покрытие или замок, вы сможете сделать все это легко и быстро! Процесс очень прост и может быть выполнен дома.К концу этого руководства у вас будет потрясающе выглядящая печь для порошковой покраски, работающая на пропане, готовая к использованию. Эта печь для порошковой покраски, работающая на пропане, идеально подходит для тех, кто любит делать проекты своими руками. Вам понравятся результаты экспериментов с различными красками и покрытиями. Это простой проект и отличный способ насладиться творческим процессом.
Печь для порошкового покрытия DIY
Порошковое покрытие — это покрытие металлических деталей сухой пленкой пигмента и связующего.Порошковое покрытие стало популярным, потому что, в отличие от лакокрасочного покрытия, оно не разрушается и не пропускает ржавчину. Постройте свой шкаф для порошкового покрытия за 150 долларов или меньше, используя старую электрическую духовку и стальной шкаф для хранения O-1 Office. Эта печь оказалась всем, что я искал в духовке: простой, легкий, автономный и простой в использовании. Это базовая сборка, которую может сделать каждый с соответствующими навыками. Это несложно, но очень эффективно. Надеюсь, вам понравится эта сборка.
Как сделать печь для порошкового покрытия
Предположим, вы хотите заняться порошковой окраской. Эта печь лучше всего подойдет для порошковой окраски, а также для быстрого избавления от ржавчины. Это простой и легкий способ построить печь для порошковой окраски. Это поможет в аксессуарах, аксессуарах для автомобилей, порошковых материалах и инструментах. Будьте готовы стать свидетелями процесса создания печи для порошковой окраски с помощью этого видео-руководства. Это множество фильмов, в основном о строительстве, сборке, сварке и не говоря уже о разговорах.Детали представлены в том виде, в каком они были созданы. Будьте готовы стать свидетелями процесса создания печи для порошковой окраски с помощью этого видео-руководства.
Это множество фильмов, в основном о строительстве, сборке, сварке и не говоря уже о разговорах. Детали представлены в том виде, в каком они были созданы. Из этой серии видео вы узнаете, как с нуля построить печь для порошковой окраски. Это единственная серия, предназначенная исключительно для самостоятельного изготовления, в которой подробно рассказывается, как собрать не только линейку продуктов, но и вытяжные вентиляторы, резервуар для порошка, все защитное оборудование и многое другое… Пошаговая серия обучающих видео для новичков в порошковой окраске … Обязательный пакет видеоуроков !!!
DIY печь для порошкового покрытия, сборка
DIY печь для порошкового покрытия, сборка позволяет любителям безопасно создавать свои высококачественные порошковые покрытия без особых усилий. Духовка проста в сборке и просто идеального размера, не слишком большая и не слишком маленькая; Практически говоря, он будет размером с вертикальную морозильную камеру, которую вы будете использовать в этом руководстве.Во-первых, вам нужно удалить все пластиковые кожухи, компрессоры и проводку изнутри морозильной камеры. Затем используйте металлический тормоз времен Второй мировой войны, чтобы сделать уголки для коробки, установить несколько роликов, коробки выключателей и другие элементы. Эта печь для порошкового покрытия своими руками проста в сборке и имеет идеальный размер, не слишком большая и не слишком маленькая; Практически он будет размером с вертикальную морозильную камеру, которую вы будете использовать для этого руководства.
Вам понадобится несколько материалов, которые вам понадобятся для начала работы: ПИД-регулятор, разные винты и провода, один металлический лист размером 4×8 футов, одна вертикальная морозильная камера; это может быть легко найти, если у вас есть старая вертикальная морозильная камера, просто лежащая вокруг, блок выключателя, вилка 220 В, высокотемпературная краска, элементы духовки и несколько других важных деталей.Конструкция печи для порошкового покрытия — отличный проект по строительству лодок, превращающий вертикальную морозильную камеру в печь для порошковой окраски, сделанную своими руками. Этот проект строительства лодки покажет вам, как превратить морозильную камеру в печь для порошкового покрытия, с полезными руководящими принципами и инструкциями. Это похоже на огромный ящик, но, возможно, это лучшее из того, что нам нужно для этого руководства.
Нажмите, чтобы узнать подробнее.
Печь для порошкового покрытия из коптильни
Окрашенный, хром? Нет! Попробуйте порошковое покрытие, чтобы создать неповторимый образ.Это видео покажет вам, как превратить вашу электрическую коптильную печь в печь для порошкового покрытия менее чем за 100 долларов. Внести изменения несложно, а результаты отличные. Если вам нравится внешний вид порошкового покрытия, но вы не хотите тратить большие деньги на печь, попробуйте это забавное (и бесплатное!) Видео по порошковому покрытию своими руками. Парень в видео показывает вам, как использовать электрическую курильщицу в качестве печи для порошкового покрытия с небольшой изоляцией и другими деталями, которые могут быть включены, если вы покупаете электрическую курильщицу, или их можно купить в местном хозяйственном магазине.
Эта печь для порошкового покрытия, сделанная из коптильни, проста в сборке и использовании, и вы можете сделать ее дома, используя детали, которые у вас уже есть. Такие духовки, как эта, нагреваются до 400 градусов по Фаренгейту всего за 12 минут и не требуют внешнего регулятора температуры. Внутренняя часть имеет изоляцию, которая помогает электрической духовке сохранять тепло, и облицована керамическим волокном, которое помогает изолировать комнату. Эта печь для порошкового покрытия проста в сборке и использовании и имеет боковую дверцу для загрузки и выгрузки.
Как сделать печь для порошкового покрытия DIY
Поднимите свой магазин на новый уровень, когда вы сделаете свою собственную печь для порошкового покрытия. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или любителем, это видео-руководство шаг за шагом проведет вас по созданию печи для порошковой окраски. Внутренние компоненты печи для нанесения порошкового покрытия достаточно просты в сборке, но все же важно, чтобы вы использовали правильные элементы, чтобы обеспечить успешное выполнение проекта. Печь для порошкового покрытия — лучшее место, куда можно поставить, когда решаете, хотите ли вы нанести порошковое покрытие; вы можете использовать его, когда гости или клиенты производят вашу продукцию.
Это видео-руководство поможет вам сделать духовку после того, как вы закончите вставлять нужные детали и еще несколько. Построить печь для порошковой окраски непросто, особенно если у вас нет правильных планов. Компоненты с порошковым покрытием могут генерировать чрезвычайно высокие температуры, поэтому для сборки духовки вам нужно будет приобрести подходящие детали. В этом видео вы узнаете, как собрать все необходимые компоненты, чтобы вы могли начать свой проект по порошковой окраске в кратчайшие сроки.
Печь для порошкового покрытия DIY
Если вы думаете о создании печи для порошкового покрытия, оцинкованный металлический лист, который вы используете для камеры, является одной из самых важных частей всего проекта.Для использования в печи для порошкового покрытия оцинкованный металлический лист должен быть достаточно толстым, чтобы сохранять форму в процессе нагрева и охлаждения. Вы хотите избежать деформации или изгиба, пытаясь получить точные показания толщины покрытия.
Кроме того, он должен быть достаточно прочным, чтобы не проколоть его, когда вы вынимаете его из пекарной камеры после цикла нагрева. Это видео своими руками (своими руками) о том, как сделать духовой шкаф для порошковой покраски. Оцинкованный металлический лист, который обычно используется на крышах, можно использовать в печи для порошковой окраски.Оцинкованная поверхность сделает печь более прочной и удобной в уходе. В печи для порошкового покрытия, представленной здесь, используются оцинкованные металлические листы толщиной 22 г / 0,8 мм, шириной 1,11 м (3 фута 7 дюймов), высотой 0,6 м (2 фута) и толщиной 5 мм (¼ дюйма). Используемый здесь оцинкованный лист — это оцинкованный лист толщиной 22G / 0,8 мм.
Дешевая печь для порошкового покрытия, построенная из кухонной печи.
Эта самодельная печь для порошкового покрытия построена из использованной кухонной духовки и некоторых утилизированных нагревательных элементов. Он достаточно большой, чтобы содержать небольшую мастерскую, и стоит всего около 130 долларов (не считая грунтовки).Тем не менее, он потребляет меньше электроэнергии, чем электрическая лампочка! Создатель сделал эту печь в основном из переработанных деталей и поделился этим отличным пошаговым руководством о том, как сделать печь с порошковым покрытием, со своими многочисленными советами.
Не волнуйтесь, если вы хотите опробовать этот проект, но у вас нет на это много денег. В видео ниже приведены инструкции по созданию печи с порошковым покрытием из старой кухонной духовки — этот процесс был задокументирован более чем 30 часами видео. В ходе курса вы построите печь для порошкового покрытия из выброшенной кухонной духовки.По сути, это тот же процесс, что и описанный выше, за исключением того, что вы будете использовать два нагревательных элемента для предварительного нагрева большего объема воздуха и вентилятор, чтобы поддерживать постоянную температуру. Эта духовка размером с микроволновую печь, что идеально подходит, если вы живете в небольших помещениях или вам не нужно нагревать большое количество порошка.
Он может вместить до 6 фунтов порошка одновременно, что дает вам возможность делать 6 фунтов за цикл, так что вы тратите меньше времени на ожидание! Всего можно пройти 6 фунтов за 3 — ½ часа.Печь для порошкового покрытия оснащена кварцевыми нагревательными элементами. Этот электронный таймер позволяет вам устанавливать циклы нагрева и охлаждения, простой в использовании кнопочный режим со встроенными крышками, и он даже изготовлен из прочной нержавеющей стали.
Как отремонтировать духовку или плиту (пошаговое руководство)
Дело в том, что некоторые приборы ремонтировать проще, чем другие. Ремонт духовки, как правило, относится к более сложной части спектра, что и понятно, поскольку вы имеете дело с такими компонентами, как газовые линии и электрические нагревательные элементы, предназначенные для обжигания.
Нельзя сказать, что ремонт печи своими руками невозможен — но чаще всего лучше доверить этот ремонт профессионалам.
Тем не менее, знания — сила, и ремонтируете ли вы сами или просто следите за тем, чем занимается ваш техник, никогда не помешает знать, как починить духовку самостоятельно. Газовые и электрические плиты немного похожи на яблоки и апельсины, поэтому, когда мы показываем вам, как починить плиту, мы решаем проблему, наиболее характерную для каждого типа, индивидуально.
Самостоятельный ремонт печи может представлять серьезную угрозу безопасности — если вы не полностью уверены в своих знаниях о таком ремонте, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалу. Следующее руководство предназначено только для образовательных целей.
Ремонт газовой плиты: как починить воспламенитель
Причина номер один, по которой газовая плита не нагревается, заключается в поломке запальника. Неисправный воспламенитель не будет передавать достаточно сильный электрический ток, чтобы зажечь газовый огонь, который заставляет вашу духовку нагреваться.
Хотя замена самого запальника технически несложно, найти правильный номер модели для вашей духовки может быть непросто. Также могут возникнуть трудности с удалением необходимой облицовки духовки.
Вот как диагностировать проблему и заменить воспламенитель газовой духовки.
Вам понадобится:
Токоизмерительные клещи и крестовая отвертка.
Снимите все металлические пластины, чтобы открыть доступ, и найдите воспламенитель, обычно в ящике для жаровни в нижней части духовки.Воспламенитель имеет два белых провода и прикреплен к трубке горелки, через которую выходит пламя газа. При необходимости снимите дополнительную металлическую крышку, защищающую запальник.
Считайте показания запальника, чтобы узнать, сколько ампер требуется для замыкания цепи и зажигания пламени.
Зажмите клещами только один из проводов воспламенителя. Включите духовку и проверьте счетчик. Если он не регистрирует достаточное количество ампер для запуска запальника, воспламенитель необходимо заменить.
Для замены воспламенителя:
Отключите духовку от электросети (или, если доступ к вилке затруднен, включите автоматический выключатель, подающий питание на духовку) и закройте газовый клапан. Ремонт без отключения электричества и газа может быть чрезвычайно опасным.
Снимите пластины, чтобы открыть узел горелки и воспламенитель.
Выкрутить запальник. Он может быть подключен к разъему через заднюю часть духовки, и в этом случае необходимо отодвинуть духовку от стены, удалить любую обшивку, чтобы получить доступ, а также отсоединить разъем.Это освободит заменяемый воспламенитель.
Соберите заново и при необходимости пропустите соединительный провод через заднюю стенку духовки.
Проверьте печь, чтобы убедиться, что она работает.
Ремонт электрической духовки: как заменить нагревательный элемент
Если ваша электронная духовка не нагревается, в первую очередь следует обратить внимание на неисправный нагревательный элемент — змеевик, который нагревается докрасна и нагревает духовку.
Хотя вы можете снять нагревательный элемент и проверить его с помощью измерителя, чтобы убедиться, что через него проходит ток, диагностика неисправного нагревательного элемента часто бывает проще. Если вы включите духовку, а она не нагревается и не краснеет, быстрый визуальный осмотр может выявить разрывы или волдыри.
Даже легкое прикосновение к покрытому пузырем участку может привести к его разрыву. Если это так, не волнуйтесь — скорее всего, он уже сломан.
Вам понадобится:
Торцевой ключ или гаечный ключ.
Отодвиньте духовку от стены и отключите питание.
Снимите заднюю панель духовки, открутив винты, удерживающие ее на месте, и отсоединив ее от зажимов, удерживающих ее. Теперь должна быть открыта проводка духовки.
Следуйте за проводкой до места, где она крепится к нагревательному элементу — вы увидите, что разъемы прикрепляют провода вдоль задней части духовки к элементу внутри. Разъедините металлические разъемы, чтобы отсоединить проводку от элемента.
Изнутри духового шкафа ослабьте гайки, которыми элемент крепится к стенке духового шкафа, и вытяните элемент.
Установите новый элемент, прикрутите его к стенке духовки и подсоедините обратно проводку.

Мы можем выполнить ремонт духовки и плиты в кратчайшие сроки
Мы специализируемся на ремонте плит и духовок, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша духовка была отремонтирована быстро, надежно и вовремя, чтобы у вас был обед на столе, вы можете рассчитывать на нас.Просто зайдите в Интернет, чтобы забронировать наиболее подходящий для вас временной интервал, и сертифицированный техник Puls прибудет к вам — часто всего за несколько часов — чтобы полностью диагностировать вашу сломанную духовку.
Плюс, если вы решите продолжить ремонт, мы бесплатно добавим нашу комплексную диагностику за 79 долларов. Посетите наш сайт сегодня и получите скидку 5% на первую услугу у нас.
Ремонтируем стиральные машины, сушилки, холодильники и др. А с нашей 90-дневной гарантией на запчасти и работу вы можете быть уверены, что работа выполняется правильно с первого раза, и вы получите гарантийное покрытие еще долгое время.
Итак, чего вы ждете? Запишитесь на прием прямо сейчас, чтобы сертифицированный специалист Puls в кратчайшие сроки вернул вашу духовку на полную мощность.
Советы по уходу за плитой и очистителем духовки
Плита и духовка — два наиболее часто используемых в доме прибора, и зачастую ими пренебрегают. В то время как плита и духовка без устали доставляют закуски и блюда семь дней в неделю, они также получают постоянный каскад брызг жира, кипячения и фрагментов пищи.И убирать беспорядок — это не весело, поэтому многие печи покрыты грязью. Но есть способы сделать так, чтобы сверкающая плита и сверкающая духовка не вызывали мучений. Итак, наденьте резиновые перчатки и следуйте этим советам:
1. Снимите ее: самые грязные места на газовой плите — вокруг конфорок и за ручками. Наполните раковину горячей водой и большим количеством моющего средства. Снимите крышки конфорок, решетки и ручки управления и положите их в раковину. (Для спиральной электрической плиты намочите поддоны и ручки, но не снимайте горелки, так как они являются самоочищающимися.)
2. Обезжирить без смазки для колен: использовать Soft Scrub® Cleanser. С абразивным кремом формула легко удаляет жир и грязь с вашей плиты. Очищающие средства Soft Scrub® легко удаляются даже с засохшего жира и мусора, оставаясь при этом безопасными на вашей поверхности. Протрите обезжиренную плиту влажной тряпкой и отполируйте до блестящего блеска сухим полотенцем.
3. Удалите грязь из духовки: грязное дно духовки может загрязнить вашу кухню запахами и дымом.Если у вас есть самоочищающаяся духовка, включите ее и отправляйтесь на приятную расслабляющую прогулку. В противном случае используйте металлический шпатель и используйте Soft Scrub® с отбеливателем, чтобы аккуратно соскрести пролитую жидкость. Вытрите пятна большой влажной губкой.
4. Стекло последнее: Окно духовки покрывается коричневой, запекшейся пленкой. Чтобы удалить эту уродливую пленку, смешайте ¼ стакана пищевой соды с достаточным количеством воды, чтобы получилась паста. Разложите по стеклу и дверце духовки и дайте поработать 15-20 минут. Вытрите его влажной тряпкой, и окно вашей духовки будет выглядеть как новое.
5. Профилактика и обслуживание: Как говорится, лучшее нападение — это хорошая защита. Во-первых, предотвратите беспорядок, накрыв дно духовки алюминиевой фольгой или противнем во время выпечки. Если вы готовите продукты, которые разбрызгиваются на плиту, накройте соседние конфорки большими крышками. А если чистить плиту универсальным чистящим средством хотя бы раз в неделю, пятна будет легче удалить. Это заставит вас спеть «Дом на хребте».
Как наносить порошковое покрытие без печи
Размещено: 1 мая, 2020 Автор: MattM
Нужна ли мне печь для порошкового покрытия?
Порошковое покрытие
— это довольно простой процесс.Выдуйте порошок статическим зарядом порошка над предметом и отвердите его до температур, необходимых для порошка (обычно 250-300 градусов по Фаренгейту). После отверждения и охлаждения порошок становится чрезвычайно прочным и готовым к установке. Это делает его чрезвычайно популярным среди любителей DIY. Но нужна ли вам печь для порошковой окраски ваших проектов? Не обязательно. Обсудим ниже.
Дело в том, что порошок, и предмет, на который вы наносите порошковое покрытие, должен только нагреться до температуры, необходимой для отверждения порошка. Это означает, что у вас есть другие варианты.Представьте себе горячую машину, которая весь день стоит на солнышке. Поверхность автомобиля сильно нагревается на ощупь? Та же самая идея может быть использована для отверждения порошка без специальной печи для нанесения порошкового покрытия.
Используя технологию отверждения инфракрасным нагревом, вы можете нагревать большие участки детали до тех пор, пока они не станут достаточно горячими для вытекания порошка и отверждения. Если вы делаете большой предмет, вы можете перемещать тепловую лампу и закреплять кусочки порошка по ходу дела. Если вы планируете делать это часто, мы рекомендуем приобрести несколько нагревательных ламп, поскольку это сокращает время отверждения.Большинство хороших инфракрасных ламп очень быстро нагреваются и нагревают предметы, а не воздух, как традиционные обогреватели.
Если у вас ограниченный бюджет, наша инфракрасная лампа мощностью 1800 Вт будет лечить небольшие участки и мелкие детали и достаточно портативна, вы можете легко свернуть ее в угол магазина, когда она не используется. Совместите это с нашим самодельным пистолетом для порошковой окраски с двойным напряжением, и вы готовы к нанесению порошкового покрытия независимо от вашего пространства. Наша большая инфракрасная тепловая лампа мощностью 6000 Вт хорошо подходит для отверждения порошка на крупных объектах, таких как шасси мотоциклов, рамы автомобилей и многое другое!
Независимо от того, какое порошковое покрытие вы наносите, вы можете отвердить порошок без печи, для этого просто потребуется другой источник тепла.Мы предлагаем соединить небольшую духовку для небольших деталей с нагревательной лампой для больших деталей, чтобы максимально эффективно использовать небольшое пространство в вашем гараже. Ознакомьтесь со всеми нашими пистолетами для порошковой окраски, порошками и расходными материалами ЗДЕСЬ.
Как быстро очистить духовку с помощью Easy-Off
Вы когда-нибудь задумывались, как быстро очистить духовку с помощью очистителя для духовки Easy-Off Fume Free (обзор продукта)? Сегодняшний #AskaHouseCleaner — это подробный обзор приемов очистки духовки с помощью Easy-Off Fume Free Oven Cleaner.
Анджела Браун, гуру по уборке дома, дает советы о том, как быстро очистить духовку и сколько нужно зарядить для очистки духовки.Также она рассказывает о средствах индивидуальной защиты при использовании средства для чистки духовки.
Не всегда самый быстрый способ очистить духовку — это самоочищающаяся духовка. Посмотрите, как Анджела Браун рассказывает о том, как самостоятельно чистить духовку с помощью #RB Easy-Off Oven Cleaner.
Слушайте: как быстро очистить духовку с помощью Easy-Off
Часы
: Как быстро очистить духовку с помощью Easy-Off

Как правильно мыть духовку с помощью Easy-Off Oven Cleaner? Это отличный вопрос, и мы поговорим об этом сегодня.
Привет, я Анджела Браун, а это «Спросите уборщицу». Это шоу, где вы можете задать вопрос об уборке, и я помогу вам найти ответ. Теперь, чтобы ответить на сегодняшний вопрос, я собираюсь сделать быстрый обзор продукта Easy-Off Fume Free Oven Cleaner от Reckitt Benckiser.
Reckitt Benckiser Мировой бренд
Итак, Reckitt Benckiser — это компания с оборотом около 8,5 миллиардов фунтов стерлингов. У них 23 000 сотрудников по всему миру. И они ответственны за 19 известных брендов вещей, которые уже есть в вашем доме.Это такие бренды, как освежитель воздуха Air Wick и опоры для обуви Scholl’s. Витамины Schiff, Clearasil, Vanish, Finish и Easy-Off. Они несут ответственность за множество вещей, и вы уже знаете их имя.
Самый быстрый способ чистки духовки — Easy-Off
Хорошо, теперь мы поговорим о марке Easy-Off. Поставляется в нескольких разных версиях. Это версия для тяжелых условий эксплуатации, а эта — без дыма. А теперь предположим, что у него есть пары.
Это аэрозоль. И для того, чтобы химические вещества были эффективны при распылении, они должны делать определенные вещи с теми, которые выделяют пары.
Пары будут, даже если сказано, что нет дыма. Хорошо? Просто чтобы вы знали об этом, я хочу, чтобы вы были готовы к работе с вашими правильными инструментами — умными, а не тяжелыми.
Устанавливайте реалистичные ожидания при покупке духовки
Итак, если вы профессиональный уборщик дома, есть вещи, которые вы собираетесь делать, когда разговариваете с клиентом о чистке его духовки.
Вероятно, вы возьмете дополнительную плату от 30 до 50 долларов за чистку духовки. И это отличная цена для потребителя, потому что вам понадобится много расходных материалов и около часа дополнительного рабочего времени.
Итак, если у покупателя есть духовка 15-летней давности, она не будет выглядеть совершенно новой, когда вы закончите. Вы не хотите этого обещать, даже если у вас есть отличные инструменты. Установите реалистичные ожидания.
Вы хотите убедиться, что они знают, что он будет выглядеть на 95% лучше, но это не будет стопроцентно выглядящий новый бренд.Так что не обещай этого.
Работайте с умом, но не усердно — правильная вентиляция
Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что на вашей кухне есть надлежащая вентиляция. Откройте все двери и окна, прежде чем распылять средство для чистки духовки в холодную духовку.
Таким образом, спрей никого не задушит или не задушит.
Надлежащая техника распыления средства для очистки духовки Easy-Off
Снимите крышку, встряхните емкость и держите спрей на расстоянии 9–12 дюймов от стен и пола духовки.
Распылите равномерно на всю эмаль внутри духовки и на внутренней стороне дверцы духовки.
Вы также можете очистить потолок духовки, но убедитесь, что вы не распыляете его на нагревательный элемент или контрольную лампу.
Проверьте духовку, элемент, лампочки на предмет повреждений
Перед распылением внимательно осмотрите духовку.
Это также хороший шанс убедиться, что контрольные лампы не перегорели. Если они это записывают и сфотографируют, прежде чем чистить духовку.Передайте информацию клиенту. Потому что, как профессиональный уборщик, вы не хотите, чтобы вас обвиняли в том, что что-то уже сломалось, сгорело или пропало.
Клиент может опрыскать духовку на ночь до
Теперь, если вы можете повернуть это, попросите клиента распылить спрей внутри духовки за ночь до вашего приезда, чтобы он успел застыть в течение ночи. Затем, когда вы приедете туда утром, вы сможете сделать всю грязную работу и навести порядок.
Я выбрал эту версию Easy-Off без дыма в том, что она остывает.Нет необходимости предварительно нагревать духовку перед распылением.
Раньше вам приходилось нагревать духовку. И одна вещь, которую мы знаем об аэрозольных баллончиках, — это то, что вы не хотите, чтобы аэрозольные баллончики находились рядом с источниками тепла или пламени. Мне всегда казалось немного нелогичным, что вы нагреваете духовку, а затем распыляете аэрозольный баллончик внутри духовки.
Это вообще не кажется правильным. Это продолжается холодно, и это прекрасно. Ваш клиент может открыть дверь, открыть окна, он может распылить жидкость изнутри, закрыть дверцу духовки и оставить это вам на следующий день.Бац!
Очистка духовки Инструменты для вторичной переработки Work Smart Not Hard
Фартук
Хорошо, теперь инструменты для работы с умом, а не с трудом — вот эти. Первое, что вы хотите сделать при чистке духовки, — это надеть защитную одежду. Для этого я просто использую этот старый домашний фартук. Он просто проходит через мою голову и защищает переднюю часть моей одежды. Есть одноразовые и многоразовые фартуки. Оба типа работают, поэтому вы выбираете сами.
Чаша для ополаскивания
Тогда вам также понадобится большая миска, которую вы собираетесь использовать на заключительных этапах, чтобы вымыть мусор в конце уборки.В тазу налейте горячую мыльную воду.
Салфетки из хлопковой махровой ткани
И для последнего полоскания будем использовать хлопковую махровую салфетку. Когда мы закончим, мы бросим их в стиральную машину и сохраним для подобных проектов.
Используйте одноразовые бумажные полотенца
Первая часть очистки — удалить спрей и растворяющийся мусор. Для этого проекта я предпочитаю полотенца Bounty. Они очень сильные. Они представлены на листе Select-A-Size, и вы можете использовать столько или меньше, сколько вам нужно.
Как только вы вытащите весь мусор из духовки, вам захочется просто выбросить его. Для этого я бы не использовал тряпки, я бы использовал бумажные полотенца.
В список покупок включены устройства Easy-Off и SOS
Еще одна вещь, которую мы собираемся использовать для чистки духовки, — это пара подушечек SOS. Они поставляются в коробке. На них говорят SOS.
Я не собираюсь делать обзор продукта сегодня, мы сделаем это в другой раз. Но это прокладки из стальной ваты, которые при намокании становятся достаточно мягкими, чтобы соскрести все, что осталось на стенах, не повредив эмаль.
Итак, мы не хотим использовать сталь, обычные стальные скрубберы, и мы не хотим использовать пемзу. Мы хотим использовать только мягкие влажные подушечки SOS. Это ваши инструменты для работы, а не для усердия.
Набор кистей для глубокой очистки OXO Good Grips
Мы также собираемся использовать наши щетки для глубокой очистки OXO. Об этом мы говорили в другом выпуске. Но чтобы протереть решетки на стенках и сами решетки духовки, мы будем использовать сильную щетину большей из двух щеток.
Затем, когда мы будем чистить края двери и уплотнения вокруг двери, мы будем использовать конец маленькой щетки с лопаткой. Добавьте их к нашим инструментам для чистки духового шкафа.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Прозрачные защитные очки
Теперь, для личной защиты, когда мы наденем фартук и у нас будут все чистящие средства, мы также собираемся надеть пару прозрачных защитных очков.
Это просто прозрачные очки, которые защитят глаза от испарений.Это позволяет нам делать свою работу без слезотечения и тому подобного. Поскольку мы используем аэрозольный баллончик, будут пары. А если вы будете чистить в духовке 20 или 30 минут, то испарения повлияют на ваши глаза. Итак, вы просто хотите защитить себя.
Одноразовые перчатки
Мы собираемся защитить себя также парой нитриловых или латексных перчаток. Это перчатки без пудры. Это обычные перчатки для чистки, и они одноразовые. В конце работы вы просто снимете их и выбросите в мусор.Но это защитит ваши руки от всего, что может туда попасть.
Одноразовая маска для лица
Хорошо, также мы собираемся использовать одноразовую маску для лица, наверху которой есть крошечный провод и два наушника. Мы собираемся растянуть это вокруг лица, обернуть вокруг ушей. Мы собираемся натянуть его на подбородок и ущипнуть верхнюю часть носа. Это просто переформатирует маску, чтобы она соответствовала вашему лицу.
Теперь вы можете носить защитное снаряжение.Защитные очки и маска для лица защищают ваше лицо. Фартук защитит вашу одежду, а перчатки защитят руки.
Это будет наше защитное снаряжение, пока мы будем делать эту работу. Вы готовы?
Меры первой помощи при очистке духовки с помощью Easy-Off
Уход за глазами
Если по какой-либо причине это вещество попало вам в глаза во время чистки духовки, промойте глаза большим количеством воды. А если вы носите контактные линзы, снимите контактные линзы.Поднимите верхнее и нижнее веки и промойте их водой, чтобы там не было мусора или чтобы они не жалили.
Вдыхание
Если вы вдыхаете пары и воздух беспокоит вас, сделайте перерыв и выйдите на улицу. Подышите свежим воздухом. Когда вы вернетесь, посмотрите, есть ли еще дверь, которую вы можете открыть для большей вентиляции.
Пожарная безопасность
Теперь Easy-Off — легковоспламеняющийся аэрозоль. Но у вас не должно возникнуть проблем, потому что вы используете его в холодной духовке.Если вы сделаете что-то глупое и разогреете духовку, пока у вас есть банка, есть риск возгорания, поэтому вы не хотите этого делать.
Если по какой-либо причине вы начнете пожар, выключите электрическую розетку, к которой подключена духовка. Вы можете сделать это, отключив духовку от сети или щелкнув выключателем. Блок выключателя обычно находится в гараже, рядом с кухней или на другой стороне кухни.
Хранение и обращение
Если говорить о безопасности при обращении и хранении, это контейнер под давлением.Итак, вы хотите защитить его от солнечного света и не хотите подвергать его воздействию температур, превышающих 50 градусов по Цельсию. И не протыкайте и не сжигайте банку — даже после того, как она пуста.
Физические и химические свойства
Поскольку это запечатанный аэрозольный баллончик, маловероятно, что кто-то собирается положить в него что-то еще, кроме того, что рекламируется на внешней стороне баллона.
Но для вашей информации, это жидкость, она белого цвета и имеет лимонный запах.
Стабильность и реакционная способность
Это стабильный продукт, а это означает, что при нормальных условиях, хранении и использовании не должно происходить никаких опасных реакций.Но это опасно при смешивании с другими химическими веществами. Если вы решите использовать средство для чистки духовки Easy-Off Fume Free Oven Cleaner — сделайте это чистящим средством для этой чистки. Вы не хотите использовать что-либо еще, когда чистите духовку. На сегодняшний день это единственный чистящий раствор, который можно использовать в этой духовке.
Информация о токсичности
По токсикологической информации он не классифицируется как токсичный продукт длительного действия. Потому что вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
Раздражение заключается в том, что он может беспокоить ваши глаза от умеренного до сильного, он может беспокоить вашу кожу, если попадет на вашу кожу.
Он попал мне на кожу и немного защемил, как если бы вы наклеили кусок скотча на руку. Немного ущипнуло бы, но не больно.
Тогда я просто понял: «Ой, я ударился о край духовки, и немного попало мне на руку». Потом просто смыл и все было в порядке. Он не вспыхнул, не вызвал крапивницы или чего-то странного.
Это примерно то, чего вы могли ожидать. Достаточно щепотки, чтобы вы заметили, что вам нужно ее стереть.
Экологическая информация
Экологическая информация заключается в том, что этот продукт вреден для аквариумов, поэтому вы не можете использовать его, например, для чистки аквариумов. Но кроме этого, нет никаких известных значительных воздействий или критических опасностей, о которых вам нужно знать, что касается окружающей среды.
Утилизация — Мусор
Когда вы решаете выбросить тару для утилизации, в ней говорится: «Отработанная упаковка должна быть переработана.”
Это означает выбросить это в обычный мусор. Ваша мусорная компания обработает его в соответствии с вашими федеральными, государственными и местными экологическими правилами.
Регулируемые перевозки
Easy-Off Очиститель духовки без дыма регулируется Министерством транспорта.
Это легковоспламеняющийся аэрозоль, поэтому его нельзя отправить по воздуху. Он должен быть доставлен наземным транспортом. Таким образом, вы не сможете купить это и сразу же отправить вам на следующий день.Например, если вы купите это на Amazon, это займет пару дней.
Просто дайте себе немного времени между работами, если вам это нужно. Или купите немного в местном продуктовом магазине, чтобы избежать задержки, если вам предстоит чистка духовки.
Другие правила
Этот продукт внесен в список с Законом о чистом воздухе. Это опасный загрязнитель воздуха. Итак, вы хотите убедиться, что используете это в соответствии с указаниями на банке.Если вы используете его вне установленных правил, это может вызвать проблемы с воздухом и дыханием, поэтому вы хотите использовать его точно так, как указано.
Когда вы закончите с этим, вы закончите. Хорошо, если вы будете следовать этим инструкциям, у вас все будет в порядке, и у вас будет хорошая, аккуратная и чистая духовка.
Доказательство в результатах
Средство для очистки духовки Easy-Off, не содержащее дыма, поработало неплохо, не так ли?
Я рекомендую этот продукт как быстрое средство для очистки духовки.Особенно после праздников или между праздниками, как быстрая и легкая чистка духовки.
Теперь я хочу упомянуть одну вещь: этот продукт безопасен для самоочищающихся духовок. Это означает, что если вы когда-нибудь решите снова использовать свою самоочищающуюся духовку, это не повредит эмалевое покрытие, которое позволяет ей выполнять процесс самоочистки.
Предупреждение
Вы действительно хотите поработать духовку примерно на 45 минут, чтобы как бы сжечь все химические вещества, находящиеся в ней.Сделайте это перед запуском цикла самоочистки духовки. И запустите духовку на высокую температуру от 400 до 500 градусов.
Кроме того, перед следующим приемом пищи вы можете поработать несколько минут при высокой температуре. Это сожжет любые остатки химикатов, прежде чем вы поместите пищу в духовку. В любом случае, это отличный способ, отличное средство для быстрой и легкой очистки духовки.
Данные по безопасности находятся на обратной стороне банки
В паспорте безопасности Easy-Off указано, что он разработан для промышленного использования.Он не предназначен для потребительского использования. Все необходимые инструкции для потребителей и предупреждения находятся на обратной стороне банки.
Если вы не уверены или забыли, о чем мы говорили сегодня, прочтите обратную сторону банки и следуйте инструкциям.
*** ЭТА ВЫСТАВКА СПОНСИРОВАЛАСЬ ***
SAVVY CLEANER — Обучение и сертификация уборщиков помещений
HOUSECLEANING360 — Соединение уборщиков с домовладельцами
SAVVY PERKS — Выплаты сотрудникам для владельцев малого бизнеса
VRBO AIRBNB CLEANING — Советы по уборке и стратегии для вашей краткосрочной аренды
*** Инструменты для очистки духовки «Работай умно, а не усердно» ***
Средство для очистки духовых шкафов Easy Off Fume Free — https: // amzn.к / 2EckIIz
Bounty Выберите размер бумажных полотенец — https://amzn.to/2Qom4qY
Прозрачные защитные очки — https://amzn.to/2QmkOVC
Одноразовая маска для лица — https://amzn.to/2rut5YE
Одноразовые нитриловые перчатки — https://amzn.to/2EaE8xA
Одежда защитная Фартук — https://amzn.to/2QBSSfN
Белые хлопковые махровые салфетки для чистки — https://amzn.to/2E8Kh4U
Набор кистей для глубокой очистки OXO Good Grips Deep Clean — https://amzn.to/2rv6ETe
SOS чистящие салфетки из стальной шерсти — https: // amzn.к / 2QKOzPg
Пластиковая емкость для ополаскивания — https://amzn.to/2QNzJY2
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
Безумное преобразование этой духовки заставит вас пожелать, чтобы вы сохранили все старые кухонные принадлежности вашей бабушки —Delish.com
Предоставлено Аннемари Конте
Борьба за уборку дома или квартиры реальна.С одной стороны, вы хотите избавиться от всего, что в настоящее время не используется, убрать беспорядок и почувствовать себя чистым и организованным AF. С другой стороны, как только эти мусорные баки вылезают наружу, вы внезапно не можете расстаться с вещами, о которых вы даже не подозревали, что действительно владеете ими. Сентиментальное значение! Когда-нибудь ваши дети захотят этого! Что, если эта одежда внезапно вернется в моду? Но эта история ремонта старых печей оправдает все старые вещи, которые вы сейчас скапливаете в гараже или шкафах. И если вы один из немногих, кто может легко расстаться с вещами и выбросить эти старые вещи много лет назад, это потрясет весь ваш мир.
Когда Аннемари Конте и ее муж решили отремонтировать свой дом, она сразу поняла, что хочет спроектировать кухню вокруг своей старой, детской печи. Он был спрятан в гараже ее родителей в течение многих лет, когда они решили заменить его на более новую модель. Однако 600-фунтовая плита Chambers 1953 года, хотя и была невероятной духовкой для приготовления пищи, была чрезвычайно старой, и использовать ее в брендовой новой кухне было невозможно. Поэтому она обратилась к The Stove Lady, Карлите Белгроув, чтобы превратить ее антиквариат в нечто более подходящее для современной кухни.
Предоставлено Аннемари Конте
Предоставлено Аннемари Конте
Это мероприятие не обязательно было эффективным с точки зрения затрат или времени — восстановление старых печей требует невероятного объема работы, и, как Белгроув сказала Делиш, она не рекомендует это делать самостоятельно из-за сложных электрических сложностей такого проекта. , но Конте знал, что стоит довести проект до конца.Эта печь не только имела сентиментальную ценность, но и печи Chambers поистине исключительны. Они превосходят современные плиты, обладают уникальными функциями, такими как печь для приготовления пищи с выключенным газом и защитная гильза, и хорошо оборудованы, чтобы прослужить более 50 лет.
Кроме того, медные печи Камеры, такие как у Конте, особенно редки. «Когда грузчики пришли забрать его из гаража моих родителей, они очень обрадовались и сказали, что никогда не видели медных Чемберсов лично. Это парни, которые все время перемещают печи, так что это было действительно крутое чувство, есть что-то настолько редкое, — сказал Конте.
Предоставлено Аннемари Конте
И когда вы увидите его в восстановленной славе, вы полностью поймете это начинание.
Предоставлено Аннемари Конте
То есть — эй. Если «Fixer Upper» чему-то нас и научил, так это тому, что мы любим видеть невозможное возможным, почти разрушенное превратилось во что-то невероятно красивое и функциональное, и преобразование этой печи определенно заслуживает внимания книг.
Предоставлено Аннемари Конте
Но то, что должно было быть счастливым концом, закончилось гораздо более неудачно: Конте и ее муж не сделали ремонт на своей кухне, а их нынешняя кухня слишком мала, чтобы вместить плиту. «Идея поместить его в хранилище заставляет меня плакать. Я действительно хочу, чтобы он отправился в дом, где его будут любить и использовать», — сказал Конте.
Для Конте дело не в зарабатывании денег, а в желании, чтобы эта часть ее детства попала в дом, где ее будут любить и использовать », — говорит она.«Любой, кто заинтересован в покупке печи, может связаться со мной через мой веб-сайт annemarieconte.com».
Следите за Delish в Instagram.
Сиенна Ливермор Редактор коммерции Сиенна Ливермор — коммерческий редактор Hearst, освещающая самые продаваемые товары, предметы домашнего обихода, моду, красоту и вещи, без которых вы просто не можете жить.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как жарить индейку
Вы хотите пожарить индейку, но не знаете, как это сделать? Ознакомьтесь с этим постом, чтобы узнать обо всем, что вам нужно, об оборудовании, подготовке и правилах безопасности для жарки индейки!
Как жарить индейку
{Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.}
Самый важный этап жарки индейки — это ее приготовить.После того, как вы выбрали идеальную индейку, важно , чтобы ваша индейка была полностью разморожена. Шутки в сторону. Дайте себе достаточно времени, чтобы разморозить индейку (выделите 1 день на каждые 5 фунтов индейки). Здесь мы будем иметь дело с большим количеством очень горячего масла … и бросая замороженную индейку в это горячее масло, мы получим большой беспорядок и, возможно, пожар. Никто не хочет огня!
После того, как индейка разморозилась, не забудьте вынуть потроха. Тогда я настоятельно рекомендую вам посолить индейку.В этом нет необходимости, но от этого вкус индейки становится намного лучше!
Вот ваша настройка. Вам понадобится фритюрница для индейки — в комплекте с пропановой горелкой на открытом воздухе, баллоном с пропаном, большой сковородой, масляным термометром, держателем для индейки и ручкой, чтобы вынуть индейку из масла. Большинство комплектов фритюрницы для индейки поставляется со всем (кроме баллона с пропаном). Или вы можете посетить местный хозяйственный или фермерский магазин и собрать все детали, чтобы сделать свои собственные. Вам также понадобятся рукавица для духовки и термометр для мяса с мгновенным считыванием.
Для этого вам также понадобится место на улице. Ни в вашем гараже, ни в гараже с открытой верхней дверью, ни в сарае, ни под крытой верандой. Снаружи. Это вещь безопасности. Помните, здесь мы имеем дело с 3-4 галлонами горячего-горячего-горячего масла!
Мы живем на вершине холма, и здесь дует сильный ветер. Джон построил ветрозащитный экран (из какой-то старой металлической обшивки сарая), чтобы ветер не попадал в горелку. Мы также используем старую фанеру под фритюрницу, чтобы ловить любой беспорядок.Эти детали не являются необходимыми, но они облегчают нам приготовление пищи и уборку.
Положите индейку на держатель для индейки грудкой вниз. Сделайте все подключения к баллону с пропаном и поставьте горшок на горелку. Налейте масло в кастрюлю и включите огонь. (Мы используем арахисовое масло для жарки индейки. Вот краткое изложение некоторых других вариантов масла.) На сильном огне нагрейте масло до 250 градусов по Фаренгейту. Как только масло нагреется до 250 градусов по Фаренгейту, осторожно опустите индейку в масло. — обязательно используйте подставку для индейки и ручку!
Вот как выглядит кастрюля сразу после того, как вы положили индейку в горячее масло.Масло будет пузыриться. Он может пузыриться и вылетать через край, если:
масло намного горячее 250 F, или
, если индейка не разморозилась, или
, если в вашей кастрюле слишком много масла.
Это создает маслянистый беспорядок (еще одна веская причина делать это на улице, на траве), но также может быть очень опасным. Горячее масло на открытом огне может вызвать серьезный пожар, который трудно потушить. Так что помните … безопасность превыше всего!
Когда индейка будет в масле, держите огонь на сильном огне, пока масло не достигнет 350 F.Затем убавьте огонь, чтобы масло оставалось на уровне 350 F до конца приготовления. Если на вашей горелке есть таймер автоматического отключения (например, у нас), вам нужно следить за таймером и горелкой. Когда таймер приблизится к выключению, просто добавьте больше времени, чтобы вы могли продолжать готовить.
После того, как индейка была в масле в течение 35 минут, проверьте, готово ли это. Проще всего с двумя людьми. Осторожно вытащите индейку из масла (используя ручку и прихватку) и проверьте внутреннюю температуру грудки.Вы хотите вынести индейку, когда она нагреется до 151 градуса F.
Да, я знаю, что это ниже, чем рекомендуемая внутренняя температура в 165 градусов по Фаренгейту для индейки. Дайте этой индейке отдохнуть хотя бы 30 минут в тихом месте. Пока он отдыхает, он все равно будет готовиться из-за перенесенного тепла. Это переносимое приготовление приведет к тому, что грудка нагреется до 165 градусов по Фаренгейту, что является тем местом, где мы хотим быть для безопасности пищевых продуктов (и вкуса тоже!).
Нет ничего, что выглядело бы так красиво, как золотисто-коричневый жареный индейка!
После того, как индейка отдохнет 30 минут, вы готовы вынуть держатель для индейки и вырезать птицу! (Посмотрите это видео, чтобы узнать о некоторых советах по резьбе.)
Если серьезно, безопасность во время жарки индейки очень важна. Посмотрите видео Алтона Брауна (из эпизода Good Eats «Жарите индейку, жарьте»), чтобы получить еще несколько советов по безопасности при жарке индейки.
Мы любим жареную индейку, и каждый праздничный сезон мы будем жарить как минимум 2 индейки (иногда 4!). Самый большой недостаток жареной индейки заключается в том, что в ней нет капель для подливки. Попробуйте вместо этого рецепт соуса без капель!
Уберите страх из Турции
Хотите еще несколько советов о индейке? Посмотрите эти 10 лучших советов по индейке и никогда больше не бойтесь готовить индейку!
Вы будете жарить индейку в этом году? Сообщите мне, как это происходит!
Наслаждайтесь!
3 способа избавиться от страха на кухне
Еще 3 рецепта, которые стоит попробовать
Карточка с рецептами для печати, как жарить индейку
Как жарить индейку
Мэрибет Фейтц
Вы хотите пожарить индейку, но не знаете, как это сделать? Ознакомьтесь с этим постом, чтобы узнать обо всем, что вам нужно, об оборудовании, подготовке и правилах безопасности для жарки индейки!
Время приготовления 1 час
Время приготовления 40 минут
Общее время 1 час 40 минут
Ингредиенты
1 индейка 12-14 фунтов, размороженная с удаленными потрохами
3–4-1 / 2 галлона арахисового масла
Комплект для фритюрницы для индейки
Связанные
.

Монтаж солнечной системы: Монтаж солнечных батарей, установка оборудования резервного электроснабжения.

Май 24, 1980 автор alexxlab Разное

Как устанавливать и монтировать солнечные батареи

При покупке солнечных модулей неизменно возникает вопрос о месте и способе их установки. В большинстве случаев фотоэлектрические модули устанавливаются на крышу. При этом модули не обязательно монтировать на крышу жилого дома, для этого подойдут крыши расположенных рядом гаражей и других хозяйственных построек. Также модули могут устанавливаться на землю, либо специальную опору.

Установка на крышу позволяет экономить место на участке. Если нужно удобство обслуживания или если нужно разместить солнечную батарею в другом месте, то применяются специальные монтажные конструкции для установки на земле, на столбке, навесе и т.п.

Удобным и надежным способом является установка солнечных модулей с помощью специальных монтажных конструкций для солнечных батарей.

Мы предлагаем несколько вариантов монтажных конструкций:

На наклонной крыше. Данная система подходит для установки солнечных модулей на металлической, либо черепичной крыше. Самый дешевый комплект, регулировать угол наклона нельзя.
Комплект с регулируемым углом наклона. Варианты изменения угла наклона: 15-30° и 30-60°
Каркасная система на опоре для 4, 6, 8, 10 модулей. Угол наклона системы регулируется вручную от 10° до 50°.
Каркасная система для монтажа фотоэлектрических модулей на земле или плоской крыше.

Монтажные конструкции для солнечных модулей являются универсальным решением для частных и промышленных объектов. Они отличаются высоким качеством, длительным сроком эксплуатации и большим ресурсом прочности.

Комплект для монтажа на опоре PM-06
Специальная технология крепления элементов повышает эффективность и сокращает затраты времени на монтаж системы. Оптимально подобранная длина конструкций позволяет исключить обрезку направляющих.
Рифленая поверхность реек и зажимов повышает трение и предотвращает скольжение элементов креплений. А особая форма реек обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Все элементы каркасных систем изготовлены из высококачественных материалов и отвечают требованям международных стандартов.
Преимущества каркасных систем:
Простота установки. Модули закрепляются на крыше при помощи специальных реек и зажимов. Это позволяет сэкономить время и усилия при монтаже. Комплект для монтажа ФЭМ на земле, плоской крыше
Длительный срок службы. Элементы каркасных систем изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава 6005-T5 и нержавеющей стали SUS304 и соответствуют требованиям международных стандартов. Специальная технология соединения элементов обеспечивает прочность всей системы, срок службы которой составляет 25 лет.
Универсальность. Система подходит к большинству каркасных солнечных модулей.
Высокое качество. Строгий контроль всего процесса производства обеспечивает высокое качество и надежность каркасных систем.
Процесс установки карскасной системы на крыше состоит из нескольких этапов:
Комплектующие монтажных систем для крыши
Установка скоб или опор для крыши.
Выбор скоб зависит от типа крыши (металлическая или черепичная).
Установка реек на скобы/опоры. Особая форма реек обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Рифлёная поверхность реек и специальных гаек повышает трение и предотвращает скольжение элементов креплений.
Размещение модулей на рейках. Модули закрепляются с помощью специальных зажимов, что позволяет минимизировать затраты времени и сил при монтаже системы.
Системы монтажа солнечных батарей со слежением за Солнцем
Для увеличения выработки энергии солнечными батареями нужно следить за положением Солнца в течение дня. Солнечная батарея должна поворачиваться с востока на запад таким образом, чтобы угол падения солнечных лучей был как можно ближе к 90 градусам. Для этого нужно поворачивать солнечную батарею по 2 осям – восток-запад и по отношению к горизонтали. Есть трекеры с 2 осями слежения, но удорожание система за счет добавления еще одной оси слежения обычно не оправдывается увеличением выработки энергии. Обычно по оси восток-запад применяют автоматические трекере, а по вертикальной оси наклон меняют 2-4 раза в год вручную.
У нас можно заказать трекеры с такой конструкцией. Это трекеры нового поколения, в которых положение Солнца определяется не по световым датчикам, а по данным со спутников GPS.
Солнечные панели устанавливаются на бетонном основании и металлическом столбе.
Дополнительная информация по трекерам, порядке заказа и ценам – по запросу через форму заявки на главной странице нашего сайта, или по электронной почте в свободной форме.
Более подробную информацию о технических характеристиках и комплектации каркасных систем вы можете посмотреть в соответствующем разделе нашего Интернет-магазина
Эта статья прочитана 9285 раз(а)!
Продолжить чтение
76
Конструкции для монтажа солнечной батареи Важной частью солнечной фотоэлектрической системы является поддерживающая конструкция для солнечных панелей. Поддерживающая конструкция обеспечивает правильный угол наклона панелей, а также необходимую жесткость конструкции. Комбинация поддерживающей конструкции с солнечными модулями должна выдерживать порывы ветра и другие…
56
Китайские солнечные модули — как не ошибиться при покупке? В последнее время на рынке появилось много предложений по китайским солнечным модулям. Действительно, в Китае сейчас производится бОльшая часть всех производимых в мире солнечных модулей. Есть среди них и качественные, отвечающие…
56
Правильный выбор солнечной батареи для сетевого инвертора Правильная и эффективная работа солнечного инвертора определяет эффективность работы всей солнечной энергосистемы, потому что именно инвертор преобразует постоянный ток от солнечных батарей в переменный ток, потребляемый нагрузкой. Нас часто спрашивают, как должны соотноситься…
55
Солнечные модули: какие можно у нас купить? Наш ассортимент фотоэлектрических модулей включает монокристаллические и поликристаллические модули мощностью от 15 до 340 Вт, а также аморфные кремниевые модули мощностью 120 Вт. В продаже с доставкой по всей России транспортными компаниями у…
54
Покупать и устанавливать солнечные батареи зимой дешевле, чем летом Все больше домовладельцев открывают для себя преимущества установки солнечных батарей для полного или частичного электроснабжения в загородном доме. Но вот что многие еще не до конца понимают это то, что зима…
54
Как правильно установить солнечные батареи? Солнечные панели наиболее эффективно работают, когда они направлены на солнце и их поверхность перпендикулярна солнечным лучам. Как определить такое положение солнечных батарей, при котором они будут вырабатывать максимальное количество энергии за день? Какая ориентация солнечных…
6 неожиданных факторов которые следует учесть

6 неожиданных факторов которые следует…
За последние 10 лет, дома с солнечными панелями на крышах прошли путь от любопытства до обычного явления. Эта технология была доступна в течение десятилетий — космонавты используют спутники на солнечных батареях с 1960 года, и еще во вторую мировую, пассивные солнечные системы отопления (которые превращают солнечную энергию в тепло вместо электричества) были использованы в домах США. Правда внедрение активных солнечных систем в качестве товара широкого потребления оказалось проблемой. Активная солнечная энергия использует панели фотоэлектрических элементов для преобразования солнечного света в электричество, и это традиционно было непомерно дорогой технологией. Преимущества жилых домов на солнечной энергии очевидны:
энергия солнца является бесконечной (по крайней мере на ближайшие 5 миллиардов лет, плюс-минус),
обеспечивает экологически чистую энергию,
без выбросов парниковых газов, и это может спасти деньги людей на их электрические счета.
Но есть факторы, которые следует учитывать при принятии решения о солнечной энергии — и стоимость только одна из них.
В этой статье мы рассмотрим шесть самых важных вопросов, требующих решения, когда вы думаете об инвестировании в установку солнечных панелей. Использование фотоэлектрической энергии является очень зеленым решением и потенциально полезный шаг, но это не совсем так просто, как получать вашу энергию от обычной электросети.
Первым фактором является тот, о котором вы, возможно, и не думали:
1. Обслуживание
Включение Вашего дома в использование солнечной энергии требует больше ухода, чем при использовании обычной старой электросети. Но не намного.Солнечные батареи не имеют движущихся частей. Они являются частью полной стационарной системы. Поэтому, как только они установлены, есть не так уж много причин, что может пойти не так. Практически единственное, что домовладелец должен делать, это сохранить чистые панели. Это важная задача, ведь — слишком много снега, пыли и птичьего помета на панелях может уменьшить количество солнечного света. Накопление на экране пыли может уменьшить количество электроэнергии, произведенной системой на целых 7 процентов. Этот вид обслуживания нет необходимости делать раз в неделю, однако. Достаточно поливать панели из шланга от одного до четырех раз в год. Для этого не нужно взбиратся на крышу. Шланг с насадкой с земли работает отлично. Если есть строительство в вашем регионе, необходимо чистить панели чаще, чтобы избежать дополнительного накопления пыли строительного остатка.
Кроме этого, время от времени проверяйте, что все части находятся в рабочем состоянии. Кроме этого надо заменять батарейки, но это один раз в десятилетие.
2. Окрестности
Расположение вашего дома имеет большое влияние на вашу солнечную энергоэффективность. Это очевидная проблема: Если ваша электрическая мощность зависит от солнечного света, такие вещи, как тени высоких деревьев и высокие тени зданий будут проблемой.
Это еще большая проблема, чем некоторые люди понимают. Различные типы панелей-разному реагируют на тень. В то время как поликристаллические панели позволяют значительно сократить выход электроэнергии, то любая часть затенения моно-кристаллической панели остановит производство электроэнергии полностью. Таким образом, чтобы построить дом на солнечных батареях, необходимо, убедиться, нет ли тени на панель по площади крыши во время солнечных часов в день (как правило, с 10 утра до 2 часов) и предпочтительно в течение всех солнечных часов. Чем больше часов панели подвергаются полному солнечному свету, тем эффективнее будет производство электроэнергии.
Достижение наибольшей эффективности может означать обрезку или полное удаление деревьев на вашем участке. Если ваш дом в окружении высотных зданий, которые блокируют солнце с крыши, это гораздо большая проблема.
3. Инсоляция
Солнечный свет, очевидно, играет ключевую роль, когда речь идет о солнечной энергии, и не во всех регионах созданы равные условия в этом отношении. Это важно знать, сколько солнечного света достигает земли в районе, где находится ваш потенциальный солнечный дом.
То, о чем мы говорим здесь, называется инсоляция — мера того, сколько солнечной радиации упадет на землю в той или иной области в определенный период времени. Это обычно измеряется в кВТ/м.кв./дни, и она покажет вам, сколько солнечного света будет доступно для ваших солнечных батарей, чтобы превратиться в электричество. Чем выше значение инсоляции в вашем регионе, тем больше электроэнергии каждая из ваших панелей сможет генерировать. Высокое значение инсоляции означает, что вы можете получить больше энергии из меньших панелей. Низкое значение инсоляции означает, что вы могли бы в конечном итоге тратить больше для достижения той же выходной мощности.
Значит, вы должны строить свой дом на солнечных батареях на юго-западе, а не на северо-западе? Вовсе нет. Это просто означает, что вам, вероятно, понадобится больше панелей для достижения той же выходной мощности.
4. Зона покрытия
Вопреки тому, что большинство людей думают, размер солнечной энергетической установки не имеет ничего общего с размером дома. Вместо этого, следует учесть только два параметра:
инсоляция, которые мы только что обсуждали,
сколько энергии вам нужно.
Чтобы получить очень грубую оценку того, насколько большая система, вам нужна, посмотрите на ваш счет за электричество и выясните, сколько вы используете кВтч в сутки.
Средний дом использует около 900 кВт-ч в месяц, или около 30 кВт-ч в день. Умножьте это на 0,25. Мы получаем 7,5, так что нам нужно 7,5 кВт системы.
Типичная солнечная панель вырабатывает до 120 ватт, или 0,12 кВт в день. Для обеспечения 7,5-кВт, вам нужно около 62 панелей. Одна панель может быть примерно 142 на 64 сантиметров, так что 62-панели будет занимать примерно 65 квадратных метров.
Также следует учесть инсоляцию и сколько часов пик солнечного света вы получаете в день, и также внести коррективы, если вы используете аккумуляторные батареи с панелями. Поэтому лучше всего обратиться к профи.
5. Расходы
В 1956 году солнечные батареи стоили около $ 300 в расчете на ватт. Систему 7,5 кВт могли бы себе позволить только очень богатые.Сегодня цены упали значительно. В большинстве районов, солнечные батареи работают около $ 3-5 за ватт. Вы будете платить ближе к $ 3, если вы установите его самостоятельно, а ближе к $ 5, если у вас есть профессионалы, чтобы это сделать. Для панелей 7,5-кВт или 7500 ватт, вы могли бы заплатить от $ 22 500 до $ 37 500 долларов.
Если вам нужно меньше электроэнергии, конечно, число становится ниже. Если вы только потребляете 600 кВт-ч в месяц, или 20кВт/день, вы могли бы установить систему мощностью до 5 кВт., Которая будет стоить ближе к $ 15 000.
Конечно множно частично обеспечивать дом солнечной энергией. Если вы хотите инвестировать в солнечные батареи $ 10 000, вы можете дополнить электроэнергию из сети с 1,5-кВт солнечной системой.
Тем не менее, десятки тысяч долларов за солнечные батареи все еще довольно непомерные расходы — тем более, что это может занять десятилетия, пока эти деньги отобьются обратно.
Хотя на западе уже практикуют аренду солнечных батарей. Там нет авансовых платежей. Домовладельцы платять ежемесячную арендную плату за использование панелей, а компания по прокату владеет ими и поддерживает их.
6. Утилизация
Срок службы солнечных панелей 40-50 лет, контроллера и инвертера 15-20 лет, аккумуляторов в зависимости от типа и характера использования — 4-10 лет. Хотя вопрос утилизации солнечных панелей остается открытым, только 30% всех производителей принимают обратно их обратно для переработки. Но тем не менее спрос на отработанные солнечные панели с каждым годом растет. Так как добыча редких металлов становится все более дорогим удовольствием и переработка панелей приведет к повторному их использованию.
Кроме того: существует вторичный рынок фото- и ветроэлектрических установок, на котором уже отработанное оборудование может находить дальнейшее применение. В странах с переходной экономикой можно использовать уже бывшие в использовании солнечные модули. Благодаря более интенсивному солнечному излучению, эти модули могут вырабатывать больше электроэнергии. Примером торговли может служить проект SecondSol – онлайн-площадка, на которой проводится купля-продажа отработанных модулей. Источник: science.howstuffworks.com
Читайте также:13-летний школьник увеличил производительность солнечных панелей на 50%3 вида солнечной энергии в домах из соломы
rodovid.me
Самостоятельный монтаж солнечной системы
Энциклопедия солнечных батарей → Самостоятельный монтаж системы

Маломощные фотоэлектрические системы для дачных домиков вполне по силам смонтировать самостоятельно. Для человека «с руками», и обладающего минимальным знаниями техники, это не представляет никакой сложности. Для начала нужно определиться с оптимальным размещением основных компонентов солнечной установки Это солнечные батареи, контроллер заряда, аккумуляторная батарея и инвертор. Электронику: инвертор, контроллер заряда и аккумуляторные батареи нужно разместить в одном месте, максимально близко друг к другу. Дело в том, напряжение заряда аккумулятора зависит от его температуры, а контроллер имеет встроенный или выносной датчик температуры и ведет заряд АКБ согласно измеренному значению температуры. Силовые же кабели, соединяющие инвертор и АКБ должны быть максимально короткими, не более 1-1,5м. Температура помещения для этого рекомендуется 5-20°С. При низких температурах емкость АКБ уменьшается, но процесс этот обратимый- как только температура увеличивается емкость тут же восстанавливает свое значение. Но следует помнить, что высокие температуры негативно сказываются на сроке службы АКБ. Например, при при 35°С срок службы аккумулятора снижается практически вдвое по сравнению с эксплуатацией АКБ при оптимальной температуре 20-25°С. Солнечные батареи размещаются на кровле или на земле так, чтобы они не затенялись в течении светового дня. На нашем сайте в разделе «Каталог продукции»->»Прочее» или по запросу можно приобрести комплект для крепления модулей на кровле. Модули нужно ориентировать на юг, под определенным углом к горизонту: 1) Чтобы получить максимум энергии в течении года нужно брать угол равный широте местности; 2)Для увеличения эффективности в зимнее время угол нужно брать на 15° больше широты местности; 3) для летней эксплуатации угол должен быть на 15° меньше чем широта местности. Месторасположение солнечных модулей выбирайте так, чтобы трасса пролегания соединительных кабелей была максимально короткой. Это позволит избежать лишних потерь. Участки кабелей, которые будут находиться под открытым небом необходимо подбирать с двойной изоляцией для их лучшей защиты от негативного воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет разрушает оболочку обычных кабелей. Крепление солнечных модулей возможно самыми разнообразными способами. Не допускайте того, чтобы модуль был перекручен «пропеллером». Площадь солнечных модулей значительна, и поэтому при разработке конструкции крепления учитывайте ветровые нагрузки. Сечение «соединительных кабелей» выбирается из таблицы в разделе «Дополнительное оборудование»->»Соединительные кабели». Или из таблице ниже(упрощенный вариант).Ток модуля1м3м5м10м20м
3A 0,5 0,75 1,5 4,0 6,0
5A 0,75 1,5 2,5 6,0 10,0
7A 1,0 2,5 4,0 10,0 16,0

Для крепления модулей лучше всего применять материалы не подверженные коррозии. Это алюминий и нержавеющая сталь. Если крепление модулей производится на крыше, то рекомендуется оставлять тепловой зазор между кровлей и солнечными модулями. Свободная циркуляция воздуха обеспечит более оптимальный режим работы модуля, т.к. излишний нагрев модулей снижает их эффективность. Зазор 100-150мм вполне достаточен. Чтобы компенсировать температурное расширение, модули не допускается монтировать вплотную. Тепловой зазор 3-5 мм нужен обязательно. Чтобы электрически соединить модули нужно соблюдать следующие правила: последовательно можно соединять только модули с идентичным током, а параллельное соединение модулей только с одинаковым номинальным напряжением. Внешние выходные кабеля подсоединены к контактам внутри соединительной коробки. Раз в квартал необходим осмотр солнечных батарей, состояния соединительных кабелей и электроники. При сборке системы важное значение имеет порядок коммутации приборов. Первым к контроллеру заряда должен быть подключен аккумулятор, потом солнечная батарея и затем нагрузка. При необходимости разобрать систему, производите разборку в обратном порядке. Несоблюдение этой последовательности приводит к выходу из строя контроллера. Следите за полярностью подключения компонентов ФЭС. Не допускайте ненадежного соединения, коррозии. Ненадежный контакт — приводит к неработоспособности системы или к выходу из строя приборов. В процессе эксплуатации поверхность солнечных батарей может загрязняться и это служит причиной снижения мощности. Необходимо проводить регулярную очистку рабочей поверхности модулей. Допускается применение неагрессивных химических средств очистки стекла. Более горизонтально смонтированные модули очищать приходится чаще. Не переусердствуйте при обслуживании- можете повредить модуль. ФЭС малой и средней мощности при возможности можно размещать на поворотной платформе. Это позволяет оптимально позиционировать массив СБ относительно солнечных лучей. При этом количество энергии снимаемой с СБ возрастет на 10-30%. Устройство слежения за положением солнца автоматически называется трекером. Интересный механический трекер собрал на своем дачном участке наш постоянный покупатель из Геленджика. Солнечные модули он закрепил на поворотной платформе. При помощи блока и груза в виде ведра с водой вся конструкция поворачивается на восток. Затем подбирается пружина определенной жесткости, такой чтобы платформу с модулями и пустым ведром она повернула на запад. На дне ведра имеется отверстие очень небольшого диаметра. Можно использовать жаклер от газового оборудования. В течении дня вода вытекает через это отверстие, ведро становится легче и пружина плавно поворачивает платформу на запад. Таким образом Владимир Анатольевич получает «небольшую прибавку к пенсии», точнее к заряду АКБ. Нужно только не забывать наливать с утра воду в ведро. Конструкция конечно на любителя, но кому то может понравиться:)
www.solbat.su
Монтаж солнечной электростанции своими руками пошаговая инструкция
Научно-технический прогресс не стоит на месте. Люди научились пользоваться силой природы и ее ресурсами, которые полностью бесплатные и не обедняют природу. Использование энергии ветра, воды и солнца – абсолютно безвредно для природы, что делает этот факт особенно ценным. Солнечные батареи – отличный вариант экономии на оплате за коммунальные услуги. Солнечные батареи работают за счет энергии солнца, поглощая солнечный свет, они вырабатывают энергию.
Оглавление:
Сборка солнечной электростанции своими руками
Электростанция на солнечных батареях своими руками
Схема сборки солнечной электростанции
Собрать солнечную электростанцию руками
Домашняя солнечная электростанция руками, особенность установки на крыше
Самодельная электростанция на солнечных батареях
Как собрать солнечную электростанцию для дома
Сборка солнечной электростанции своими руками
Купить гелиоустановку для выработки электричества для дома не составляет никакого труда, на рынке можно найти много различных предложений, но стоимость такого оборудования достаточно высокое. Купить систему доступно далеко не каждому. Есть альтернатива – изготовление гелиоустановки собственноручно.
Сила тока, которую сможет создавать фотоэлемент, будет зависеть от количества попавших на поверхность солнечных элементов. Количество этих элементов напрямую зависит от ряда факторов:
размера аккумуляторов;
силы и интенсивности солнечного света;
длительности использования;
КПД сооружения;
температурных показателей.
От размера батареи зависит количество вырабатываемой энергией. Чем больше площадь конструкции, тем больше энергии вырабатывается и тем выше стоимость оборудования.
В зависимости от стоимости и мощности оборудования, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электричество, разделяются на:
Конструкции с малой мощностью – мощность данного оборудования сможет обеспечить зарядку планшета и других электронных приборов. Но при высокой стоимости и столь малой мощности, данное оборудование не пользуется высокой популярностью
Универсальные конструкции – чаще всего приобретаются для использования в походах и кемпингах. Это более мощная конструкция, способная питать несколько электроприборов одновременно.
Солнечные батареи – плоские фотопластины, крепящиеся на специальной основе. Устанавливаются на крышах домов и благодаря сложному устройству, позволяют полностью покрывать все потребности в электрической энергии.
Электростанция на солнечных батареях своими руками
Уже перестают быть редкостью и диковинкой солнечные электростанции в быту. Данная конструкция повышает комфортность проживания, обеспечивает независимость от работы коммунальных служб. При запасе базовых знаний в электротехнике, можно сделать солнечную электростанцию собственноручно и при этом сэкономить ощутимые деньги. Различают три вида солнечных электростанций:
автономные;
сетевые;
комбинированные.
Для обеспечения дома электроэнергией автономная солнечная электростанция считается наиболее оптимальным вариантом.
Любая солнечная электростанция, продуцирующая переменный ток, состоит из четырех основных компонентов:
Фотомодули – количество и площадь фотоэлементов определяется в зависимости от потребностей дома и солнечной активности в конкретной географической местности. Смонтировать модули можно собственными силами, купить придется только кремниевые фотоячейки или купить гелиоблоки, при условии, что размеры блоков совпадают со всеми требованиями.
Аккумуляторные батареи – нужны для предотвращения перебоев с подачей электроэнергии. В непогоду и пасмурные дни аккумуляторы смогут поддержать подачу электричества в дни без солнца.
Контроллеры – своего рода «часовые», контролирующие аккумуляторы от чрезмерной зарядки. Когда батарея будет полностью заряжена, они понизят ток, вырабатываемый солнечной батареей до той величины, которая необходима для поддержания саморазряда. В самодельной установке данное оборудование необходимо для продления срока эксплуатации.
Инверторы – специальные приборы, преобразующие постоянный ток в переменный, который питает всю технику в доме. В частной солнечной электростанции речь идет о синусоидальных батареях. Данный вариант дешевле и подходит для домашнего использования. При переизбытке электроэнергии инверторы выступают связующим звеном между домашней и коммунальной энергетической системой. Они перенаправляют избыток электричества в общую сеть.
Кабели – им отводится важная роль. Все уличные кабеля должны быть высокого качества и устойчивости к непогоде и перепадам температур. Для уменьшения энергетических потерь рекомендуется короткий путь и специальное сечение, не меньше четырех миллиметров.
Схема сборки солнечной электростанции
Солнечные модули следует установить на крыше дома. Располагается конструкция в соответствии с инструкцией: расположение под прямым углом к падающему свету, угол отклонения не должен быть больше, чем пятнадцать градусов. При условии, что планируется круглогодичное использование гелиоустановки, батареи располагаются под углом +15 градусов к географической широте. Если используется батарея только в летний период – требуется придерживаться угла наклона – минус пятнадцать градусов к широте. Попросить помочь расположить солнечные батареи правильно, можно человека, который компетентен в данном вопросе. Устанавливаются батареи друг над другом с учетом того, как будет ложится тень, чтобы не перекрывать доступ солнца.
Остальные составляющие конструкции рекомендуется устанавливать отдельно, в специально отведенного для этого помещении. Это поможет избежать энергопотери, да и вся система станет работать намного эффективнее.
При расположении панелей в несколько рядов, между приборами следует придерживаться определенного расстояния. В таком случае не будет затенения. Закрепляют панели в четырех, а лучше в шести местах. Закрепляются батареи только «родными» фиксаторами, в противном случае не будет никакой гарантии надежного крепления.
Собрать солнечную электростанцию руками
Чтобы сэкономить на установке оборудования, которое бригада специалистов произведет за определенную стоимость, необходимо соблюсти правила и прислушаться к рекомендациям опытных людей. Иначе фотопанели не смогут работать с максимально возможной мощностью и материальные затраты на изготовление или приобретение будут напрасными.
Собственноручно изготовленная электростанция солнечной энергии собирается с учетом таких правил:
Освещенность – панели обязательно должны быть установлены на самом освещенном месте без малейшего затенения. Как правило, это крыша помещения или фасад.
Направление – установка фотобатарей осуществляется с южной стороны крыши, с учетом корректного угла наклона. Южная сторона максимально получают энергию солнца.
Угол наклона – для результативности и максимальной эффективности работы панелей, необходимо брать во внимание правильный угол наклона по отношению к горизонту. Выше было описано правило выбора угла, но, если такой вариант недоступен к применению, выбирается постоянный угол, равный географической широте.
Обслуживание – если допускать загрязнение поверхностей солнечных батарей, происходит заметная потеря производительности поверхности панели. Необходимо регулярно очищать поверхность: летом от пыли и листьев, зимой от снега и загрязнений.
Если батареи устанавливаются на поверхности грунта, то необходимо приподнять конструкцию над землей примерно на полметра.
Но помимо этих нюансов, большую роль во время установки батареи играет тип кровли.
Домашняя солнечная электростанция руками, особенность установки на крыше
От варианта крыши зависит способ расположения батареи. Даже расцветка кровли играет значительную роль. Например, темная крыша сильнее прогревается на солнце и становится причиной перегрева солнечной панели. Если покрытие кровли имеет темную расцветку, в месте расположения батареи необходимо предусмотреть светлую вставку. Если фотопанель устанавливается на плоскую кровлю собственными силами, этот процесс не должен вызвать затруднений. Плоская крыша считается самым лучшим вариантом для расположения солнечной батареи. Для установки приобретают опорные рамы для удобного расположения панели под правильным углом. Ухаживать за панелями и чистить их поверхность на плоских крышах намного удобнее.
Скатные крыши требуют немного другого варианта монтажа. На специальных креплениях устанавливаются батареи с учетом материала, из которого изготовлена кровля. К каждому варианту используется свой крепежный материал. Также монтажные технологии отличаются в каждом конкретном случае. Для естественного охлаждения солнечной батареи рекомендуется делать зазор между крышей и оборудованием, это обеспечивает циркуляцию воздушных масс.
Самодельная электростанция на солнечных батареях
Перед началом самостоятельного изготовления солнечной электростанции, необходимо определиться с материалом. Чаще всего в основу фотопанели идет поликристаллический кремний или монокристаллический материал. Поликристаллический материал имеет невысокий коэффициент полезного действия, но панель из такого материала эффективна при любой силе солнца. Что касается монокристаллических веществ, они имеют более высокую производительность, но заметно снижают эффективность при отсутствии солнца в пасмурную погоду. Из-за этого домашние умельцы отдают предпочтение поликристаллам.
Следует учесть такой факт: все фотоячейки покупаются у одного производителя, чтобы исключить ситуации, когда возникают сложности с определением общей мощности или элементы будут иметь различный срок годности. Некоторые предприимчивые мастера покупают наборы на онлайн-аукционах, что означает выгодное приобретение. Помимо перечисленного, необходимо купить проводники, служащие соединительными элементами для гелиоячеек, приспособления для пайки.
Для корпуса панели применяются легкие материалы, наподобие алюминиевых уголков. Дерево также может служить основой для батарей, но учитывая тот факт, что оно будет подвергаться бесконечному отрицательному воздействию, не рекомендуется использовать этот материал. Следует помнить, что на аукционах продаются многие элементы установки, в том числе и готовый корпус. Для внешнего прозрачного покрытия применяют поликарбонат или оргстекло. В идеале, подойдет любой прозрачный материал, не пропускающий инфракрасные лучи, которые ухудшают качество работы системы.
Как собрать солнечную электростанцию для дома
После подготовки всех материалов, можно заняться непосредственно сборкой солнечной электростанции. Сначала спаивают проводники с гелиоячейками. Так как эта процедура довольно трудоемка и сопровождается порчей элементов из-за их хрупкости, рекомендуется приобретение ячеек с припаянными проводниками. Но если товар приобретен отдельно и нуждается в соединении, существует такой алгоритм действия:
подготовить проводники требуемой длины;
крайне осторожно переместить проводники в ячейку;
на место соединения нанести специальное средство – паяльную кислоту и припой;
не оказывая давления на кристалл, следует припаять проводник.
Процесс пайки – кропотливый и затратный по времени.
Соединять элементы можно по разным схемам: последовательно, параллельно, последовательно, со средней точкой. Это не принципиально, главное, чтобы были шунтирующие диоды, благодаря которым не произойдет разрядка в ночное время. Перед установкой проводятся испытания на ток, напряжение, фиксацию элементов и герметизацию. Можно загерметизировать каждую ячейку специальным средством и запечатать пластиком.
Справиться с такой задачей, как монтаж солнечной электростанции своими руками поможет пошаговая инструкция в видео. Гелиобатареи – это выгодно, доступно и недорого. В результате установки инновационной системы, можно не зависеть от погодных условий, когда пропадает электричество из-за сильного ветра или дождя в результате замыкания или выхода из строя оборудования. Солнечные электростанции – это удобно.
strport.ru
Правильная установка солнечных батарей своими руками
В последние годы все большую популярность набирают альтернативные, возобновляемые источники энергии, в числе которых особняком стоит энергия Солнца. Хорош этот источник энергии тем, что он неиссякаем, по крайней мере, еще 5 миллиардов лет.
Количество же выделяемого им тепла и света громадное. В эпоху развития новых технологий, «грех» не воспользоваться этим природным даром. Но для сбора и аккумулирования энергии Солнца необходимо устанавливать солнечные батареи.
Приобрести комплектующие для установки солнечной станции или уже готовую систему можно в специализированных магазинах. Например, тут https://sun-energy.com.ua/ вы сможете найти и заказать всё необходимое. К тому же компания предлагает доставку.
А после покупки этого «чуда» вам предстоит еще правильно провести монтаж, для более качественного функционирования. О том, как установить солнечную батарею и пойдет речь в нашей статье.
Где установить
Для максимального использования характеристик солнечных батарей следует принимать во внимание некоторые особенности их расположения на поверхности:
Тень. Самое важное в выборе места установки — это затененность. Если батарея будет находиться в тени других зданий или деревьев, она не будет вырабатывать достаточное количество энергии для нормального функционала.Помимо этого, в результате неправильной установки она через короткое время выйдет из строя, не успев оправдать затраты на приобретение.
Ориентация. Необходимо направлять батарею в сторону Солнца, для того, чтобы максимальный поток солнечных лучей падал на фотоэлементы батареи. Для тех, кто в школе плохо учил географию, следует напомнить: Солнце двигается (если можно так сказать) по экватору, поэтому, если вы находитесь в северном полушарии, ориентируйте лицевую сторону батареи на юг. Если же вы находитесь в южном полушарии — на север.
Наклон. Этот аспект, как и предыдущий, зависит от географического положения. Профессионалы рекомендуют устанавливать угол наклона равный широте, в которой он находится.Помимо этого, если вы находитесь не на экваторе, коррекцию угла нужно производить в зависимости от времени года и она составляет 12 градусов исходя из его увеличения летом и уменьшения зимой.
Совет специалистов: для поиска наиболее подходящего угла наклона в определенной широте в сети интернет можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые сами произведут все вычисления и выдадут вам подходящий градус.
Чистка солнечных батарей
Доступ. Очень важный момент выбора места установки — доступность. Хотя это изобретение в своей работе достаточно неприхотливое, но лицевая поверхность с течением времени может покрыться слоем пыли и грязи, а в зимнее время снегом.Если это произойдет, аккумулирование энергии заметно понизится, следовательно, батареи необходимо регулярно очищать от различного рода налета.
Понятное дело, каждый раз для их очистки вы не будете нанимать специализированную технику (дороже выйдет), исходя из этого, их следует располагать в доступном месте.
Имейте в виду: слой снега, находящийся на поверхности солнечной батареи, может привести к прекращению выработки энергии, поэтому необходимо следить состоянием лицевой части солнечных панелей и как можно чаще производить очистку.
Собрать самому или с помощью специалистов
Выбор целиком за вами! Если у вас рабочие руки и «есть голова на плечах» можете смело приступать к самостоятельному монтажу солнечной батареи.
Но перед этим изучите литературу по самостоятельной установке солнечных батарей, выберите правильное место, исходя из вышеприведенных особенностей, запаситесь необходимыми инструментами и смело приступайте к установке.
Плюсы от самостоятельного монтажа безусловные — экономия денег и приобретение бесценного опыта, который в дальнейшем может вам пригодится. Но и недостатки имеются — вы потеряете свое время, а в случае неправильной установки и, следовательно, низкой эффективности батареи виноваты в этом будете только вы.
В случае обращения к квалифицированным специалистам, вы получите качественную услугу, и, в случае неправильного функционирования, можете обратиться к ним же, с целью устранения ошибки.
Свое время на это вы не потратите, но понесете материальные потери. Поэтому взвесьте самостоятельно все «за» и «против» перед окончательным выбором варианта установки.
Этапы крепления
Процесс установки солнечных батарей на крыше дома
Перед определением этапов монтажных работ, для начала необходимо определиться, где вы собираетесь крепить солнечные панели: на крыше своего дома или на специальных фермах.
В случае если вы останавливаетесь на первом варианте, то здесь два этапа:
установка профилей на крыше;
крепеж панелей посредством болтов диаметром 6-8 мм к профилям.
Профиля и панели должны быть прочно закреплены и находиться в неподвижном состоянии. При выборе этого типа крепления вы сэкономите место на своем участке, а также крыша приобретет привлекательный, эстетический вид.
Если вы решили установить солнечные батареи на специальные наземные фермы, то следует выполнить следующие шаги:
Приобретение фермы. Чаще всего это железные или алюминиевые уголки и профиля, как правило, поставляющиеся в разобранном виде, поэтому возникает необходимость их сборки.
Подготовка необходимого инструмента и материалов. Вам понадобятся болты на 6-8 мм и ключи в зависимости от размера приобретенных болтов.
Солнечные батареи на фермах
Сбор фермы. После выполнения первых двух шагов можно приступить к сборке металлической фермы, на которой будут размещаться солнечные панели.Этот процесс не займет у вас много времени и сил, все проводится достаточно просто, не сложнее, чем сбор конструктора.
Выбор места. Руководствуясь советами, приведенными выше, выберете наиболее подходящее место и прочно закрепите конструкцию на отведенном для этого месте.
Монтаж солнечных панелей. Завершающий этап состоит в креплении панелей на ферме. С помощью подготовленных болтов закрепите солнечные панели на ферме, таким образом, чтобы они не смещались даже при сильных порывах ветра.
После выполнения перечисленных этапов, можно переходит к подключению аккумуляторов к солнечным панелям, аккумуляторов к инверторам и контроллерам, а последних к электрической сети вашего дома или другого объекта.
Нюансы монтажа
При любом из выбранных типов монтажа, необходимо следить за углом наклона. В случае со сборной фермой, можно установить любой градус наклона, а также ориентацию на север или на юг.
С установкой на крыше эти регулятивные функции пропадают, вы же не будете перестраивать крышу для соблюдения нужного угла наклона.
Обязательно следует учитывать момент затенения батарей друг другом. Если на крыше вы их выставите на одной плоскости, то на фермах некоторые применяют несколько уровней.
В таком случае следует учитывать расстояние необходимое для исключения затенения. Это расстояние составляет 1,7 от высоты фермы.
Совет специалистов: для более эффективного использования имеющегося пространства рекомендуется комбинировать виды расположения солнечных панелей. Крепите панели на крыше дома и на специальных наземных фермах.
Результатом проделанной работы будет факт появления у вас на участке солнечной батареи, в зависимости от материала и площади которой, вы сможете получать разное количество электроэнергии.
Произведя монтаж самостоятельно в первый раз у себя, в последующем вы сможете предложить эту услугу другим, а с учетом того, что в настоящее время замечается рост продаж солнечных батарей, это может принести дополнительную «копейку» в ваш карман.
Смотрите видео, в котором подробно показаны этапы установки солнечных батарей:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
teplo.guru
Как установить солнечные батареи для дома: видео и советы
Сегодня мы расскажем Вам о том, как установить солнечные батареи для дома своими руками. На самом деле этапы работ по установке панелей или коллекторов, которые используются в современных частных домах для автономного отопления, не слишком трудоемкие. Проблема заключается в том, что нужно правильно расположить устройства на крыше, чтобы они могли функционировать с высоким показателем КПД. Далее мы предоставим к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по монтажу, а также наглядные фото и видео примеры!
Существующие варианты крепления
Первым делом поговорим о том, как можно самому устанавливать солнечные батареи в домашних условиях. Существует несколько методов установки, а именно:
На крыше дома со скатом не более 40 градусов. В этом случае можно либо сделать специальную несущую конструкцию из профилей, либо, если угол наклона кровли свыше 30 градусов, установить солнечные панели без кронштейна, как показано на фото ниже (вариант 2).
На плоской крыше здания. При таких условиях необходимо сделать специальный металлический каркас с наклонной плоскостью для крепления солнечных батарей под углом относительно крыши.
На стене. В практике встречается такой способ установки солнечных батарей на крыше крайне редко. Как и в остальных случаях, сначала создается надежная рамная конструкция, к которой и осуществляется крепление. В этом случае батареи также нужно установить под наклоном.
В земле на специальной опоре в виде штанги. Такой вариант установки может использоваться в регионах с сильными снегопадами либо если другие варианты монтажа, кроме как на столбах, не подходят.
На балконе или лоджии. Если Вы решили самостоятельно установить солнечные батареи в квартире, тогда разместить их можно на крыше балкона либо с внешней стороны, как показано на картинках ниже.
Чаще всего в домашних условиях используется первый и второй вариант установки. Сейчас мы рассмотрим, как выполнить монтаж солнечных батарей своими руками и какие нюансы нужно учитывать, чтобы сделать все правильно.
Этапы монтажных работ
Итак, перед тем, как самостоятельно устанавливать панели на крыше жилого дома, Вы должны убедиться в следующем:
Кровля способна выдержать нагрузки от веса рамной конструкции и самой батареи, которую Вы собрались установить.
Находящиеся вблизи объекты не будут откидывать тень на поверхность батарей. Во-первых, недостаточное количество солнечной энергии снизит КПД устройств, во-вторых, некоторые панели вообще не будут работать, если хотя бы на небольшую часть поверхности будет падать тень. Ну и, в третьих, солнечная батарея может вообще выйти из строя в таком случае из-за так называемых «блуждающих токов».
Порывы ветра не будут угрозой автономной системе (установленная конструкция не должна представлять собой парусник).
Вы сможете без труда ухаживать за поверхностью солнечных панелей (отмывать их от грязи, счищать снег и т.д.).
На основании всех этих моментов нужно первым делом самому правильно выбрать, где лучше установить систему на крыше дома. Сразу же следует отметить, что система должна находиться на южной стороне постройки, так как именно на эту область приходится максимальное количество солнечной энергии в световой день.
После того как Вы определитесь, где именно будут размещены панели (либо коллекторы), необходимо переходить к сборке рамной конструкции и установке ее на кровлю. Обязательно используйте только металлические уголки и профиля. Изготавливать каркас из бруса не рекомендуется, т.к. он быстрее потеряет свои прочностные свойства. Лучше всего использовать квадратный профиль 25*25 мм либо уголок, но на данном этапе все сугубо индивидуально – если Вы решили установить солнечную батарею большой площади, сечение профиля должно быть на порядок больше.
Полный обзор монтажных работ
Установка креплений на крыше
Отдельное внимание нужно уделить углу наклона панелей к плоскости горизонта, а иначе говоря – земной поверхности. Для каждого региона условия немного отличаются, но обычно весной рекомендуется выполнять установку солнечных батарей под углом 45 градусов, а ближе к осени 70-75. Именно поэтому нужно заблаговременно продумать конструкцию рамы, чтобы можно было вручную выбирать, под каким углом установить систему под солнцем. Обычно раму изготавливают в форме треугольной призмы и крепят к крыше с помощью болтов.
Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что на плоской крыше или на земле не нужно выполнять горизонтальную установку панелей. В зимнее время Вам придется постоянно убирать снег с поверхностью, а иначе система не будет работать.
Еще одно не менее важное требование – между крышей и солнечной батареей обязательно должно быть воздушное пространство (актуально в том случае, если Вы решили установить панель без рамы на гибкую либо металлочерепицу). Если воздушное пространство будет отсутствовать, ухудшиться отвод тепла, что может в дальнейшем за короткий промежуток времени вывести систему из строя! Исключением являются крыши из шифера либо ондулина, которые благодаря волнистой структуре кровельного материала, самостоятельно обеспечат подход воздуха.
Ну и последний важный момент установки – солнечные батареи нужно крепить в горизонтальном положении (длинной стороной вдоль дома). Если пренебречь данным правилом может произойти неравномерный нагрев верхней и нижней области панели, что заметно снизит эффективность использовать автономной системы электроснабжения либо отопления частного дома.
Порядок монтажа системы электроснабжения участка на мачтах и стене Вы можете на данном видео:
Как правильно установить конструкцию на столбах
Крепление панелей на стене
Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как установить солнечные батареи для дома своими руками! Надеемся, что предоставленная инструкция с фотоотчетами и видеоуроками была для Вас интересной и полезной!
Также читают:
samelectrik.ru
Установка солнечных батарей: все что нужно знать
Состав и устройство солнечной батареи, ее элементов определяют эффективность выработки энергии готовым изделием. В настоящее время, для генерации электрической энергии используются солнечные панели на основе кремния (с-Si, mc-Si & кремниевые тонкопленочные батареи), теллурида кадмия CdTe, соединения медь-индий (галлий)-селен Cu(InGa)Se2, а также концентраторные батареи на основе арсенида галлия (GaAs). Ниже будут даны краткие описания каждой из них.
Солнечные батареи основе кремния. Солнечные батареи (СБ) на основе кремния составляют на сегодняшний день порядка 85% всех выпускаемых солнечных панелей. Различают два основных типа кремниевых СБ – на основе монокристаллического кремния (crystalline-Si, c-Si) и на основе мультикристаллического (multicrystalline-Si, mc-Si) или поликристаллического.
Эффективность СБ изготовленных из монокристаллического кремния составляет обычно 19-22%. Не так давно, фирма Panasonic заявила о начале промышленного выпуска СБ с эффективностью 24,5% (что вплотную приближается к максимально возможному теоретически значению ~30%).
Подобные неидеальности кристаллической структуры (дефекты) приводят к снижению эффективности – типичные значения эффективности СБ из mc-Si составляют 14-18%. Снижение эффективности данных СБ компенсируется их меньшей ценой, так что цена за один ватт произведенной электроэнергии оказывается примерно одинаковой для солнечных панелей как на основе c-Siтак и mc-Si.
Тонкопленочные солнечные панели. Данные элементы представляют собой гетероструктуру из тонких слоев p-CdTe / n-CdS (суммарная толщина 2-8 мкм) напыленных на стеклянную подложку (основу). Эффективность современных фотоэлектрических элементов данного типа равняется 15-17%. Основным (и фактически единственным) производителем СБ на основе теллурида кадмия является американская фирма FirstSolar, которая занимает 4-5% всего рынка.
Концентраторные солнечные модули. Наиболее совершенные и самые дорогие на сегодняшний день солнечные модули обладают эффективностью фотоэлектрического преобразования до 44%. Они представляют собой многослойные структуры из разных полупроводников последовательно выращенных друг на друге слой за слоем.
В настоящее время экономически оправдано использовать подобные дорогие концентраторные солнечные модули только в тех странах и регионах земного шара, где круглый год имеется в достатке прямое солнечное излучение.
www.homify.ru
Солнечные батареи своими руками — пошаговая инструкция

В последнее время вопросы энергосбережения становятся все более актуальными. Многие граждане начинают задумываться об экономии электроэнергии путем использования различных энергосберегающих технологий. В последнее время применение энергии солнца в домашних условиях интересует практически всех рационально мыслящих людей, которые прекрасно понимают, что лучше один раз потратиться на установку солнечных батарей, а потом в течение многих лет иметь существенную экономию семейного бюджета. Тем более, с каждым днем цены на энергоносители, как в нашей стране, так и во всем мире неуклонно растут.
В этой статье мы поговорим о том, как сделать солнечную батарею своими руками, дадим пошаговую инструкцию по сборке батареи из подручных материалов, а также покажем схемы, фото и видео материалы.
Главная особенность в производстве солнечных батарей — это минимальное вложение финансовых средств и доступность комплектующих деталей.
Выбор элементов для панели
Большое достоинство солнечной системы, собранной при индивидуальной сборке, состоит в том, что нет необходимости в единовременной установке комплексной системы, ее можно постепенно наращивать. Если опыт окажется удачным, то можно в любой момент расширять объем системы.
Солнечная батарея – это локальный генератор, который работает на основе фотоэлектрического элемента и преобразовывает солнечную энергию в приборе в электрическую. Для самостоятельной сборки нужно выбирать доступные в продаже солнечные модули. Сегодня на аукционной продаже Еbay можно купить комплект SolarCells для самостоятельной сборки солнечных батарей из 36 солнечных элементов. Такой набор доступен в продаже в России.
Разработка проекта системы
Проектирование будущей системы зависит от способа монтажа и размещения. Солнечные батареи устанавливаются под наклоном, для обеспечения попадания под прямым углом направления солнечных лучей, вместе с максимальным освещением, так как производительность готовой солнечной панели напрямую зависит от интенсивности энергии солнца. Солнечные батареи устанавливают с солнечной стороны строения, в зависимости от географического месторасположения объекта и уровня солнцестояния в регионе вычисляют угол наклона солнечной батареи.
При проектировании системы, которая будет установлена на крыше дома, нужно заранее выяснить несущую способность кровельной конструкции, которая должна выдержать массу батареи.
Изготовление каркаса
Перед тем как сделать солнечную батарею, нужно купить солнечные элементы в количестве 36 штук. Каждый элемент по расчетам дает 0,5 Вольт, то есть с готовых 36 элементов можно получить расчетных 18 Вольт энергии.
Существует большой выбор пластин с разными размерами, но следует помнить при их выборе следующее:
Пластины выдают одинаковое напряжение вне зависимости от размеров.

Чем больше размерами пластина, тем больше сила тока будет получаться.

Применяя большие пластины, получают больше энергии, однако помните о тяжести больших панелей.

Использовать пластины разных размеров в одной конструкции солнечных батарей не рекомендуется.

В качестве каркаса для изготовления солнечных батарей используют алюминиевый уголок, можно приобрести сейчас уже готовые рамы. Прозрачное покрытие выбирают по желанию с учетом показателя преломления света. Самым доступным вариантом материала является оргстекло, менее подходит по характеристикам поликарбонат обычный. В продаже есть поликарбонат со специальным антиконденсатным покрытием, который обеспечивает допустимый уровень термозащиты.
К лучшим материалам относят материалы с высоким уровнем светопропускания. Выбор оргстекла для панелей позволяет проводить в процессе эксплуатации инспекцию контактов.
Монтаж корпуса
Стандартное изготовление одной солнечной батареи предполагает использование 36 элементов размером пластин 81×150 мм. При расчете размеров необходимо между элементами оставлять небольшое расстояние 3-5 мм, которое будет технологически учитывать изменения размеров основы в результате атмосферных воздействий. Размер заготовки с учетом допуска 835х690 мм с шириной уголка каркаса 35 мм.
Солнечная батарея, изготовленная с применением алюминиевого профиля, похожа на панель фабричного производства, она обеспечивает высокую степень герметичности, жесткости и прочности конструкции.
Вначале берем алюминиевый уголок и выполняем заготовки, каркасные рамки размером 835х690 мм. Для крепления метизов в раме делают отверстия. Потом на внутреннюю поверхность уголка наносим силиконовый герметик, без пропусков. Это очень важно, чтобы не оставалось мест, незаполненных герметиком. В готовую раму кладем лист прозрачного материала: оргстекла, антибликового стекла или специального поликарбоната.
Силикону необходимо дать высохнуть, иначе испарения могут создать ненужную пленку на элементах.
Стекло или другой материал тщательно прижимаем и фиксируем. Для надежного крепления стекла используем метизы по периметру каркаса. Каркас для будущей солнечной батареи почти готов.
Подбор и пайка элементов
На Еbay можно купить солнечные элементы для батареи с уже припаянными проводниками. Вы должны сами расценить свои силы, так как пайка контактов в такой сложной конструкции является достаточно сложным процессом, который усугубляется хрупкостью элементов.
Если вы решили сами паять элементы, то сначала проводники нужно нарезать при помощи картонной заготовки и аккуратно положить его на фотоэлемент. Потом на место припаивания наносят кислоту и припой. Для удобства проводник фиксируют тяжелым предметом. Необходимо аккуратно проводник припаять к фотоэлементу, не пережимая хрупкий кристалл. По нормативу серебряное напыление на проводниках должно выдерживать три цикла пайки.
Сборка
При первой сборке лучше воспользоваться заготовленной разметочной подложкой, помогающей расположить ровно элементы друг от друга. Основу выполняем из фанеры с обязательным маркированием уголков конструкции. После пайки на элемент батареи с обратной стороны крепим кусок ленты для монтажа, и таким образом их переносим. Герметизации подвергаются исключительно соединительные части.
Дальнейшие действия выглядят следующим образом:
Выложите элементы на поверхность стекла.

Между элементами оставьте расстояние и прижмите их грузами.

Пайку сделайте по электрической схеме, то есть «Плюсовые» дорожки размещаются на лицевой стороне, а «минусовые» дорожки — на обратной стороне.

Аккуратно припаяйте серебряные контакты.

Соедините по этому принципу все элементы. В крайних элементах контакты выводят на шину «плюс» и «минус».

Рекомендуется также поставить «среднюю» точку, с двумя дополнительными шунтирующими диодами. Клемму устанавливают с внешней стороны нашей рамы. В качестве выводящих проводов можно использовать акустический кабель в изоляции. Все провода прочно фиксируются силиконом.
Основные проблемы солнечные панели после сборки имеют из-за качества пайки контактов, специалисты предлагают провести перед герметизацией тестирование, которое можно сделать в каждой группе элементов в процессе пайки.
Грамотная конструкция системы позволит обеспечить необходимую мощность батареи. При расчете конструкции учитывают, что для изготовления одной солнечной батареи всегда берут солнечные модули только одного размера, так как в системе максимальный ток ограничен током самого малого элемента.
Стандартные расчеты показывают, что в солнечный день получают с 1 метра панели около 120 Вт мощности. Конечно, такая мощность не даст необходимого напряжения даже для компьютера. Но уже панель в 10 метров даст 1 кВт энергии и обеспечит энергией работу основных приборов дома: светильников, телевизора, холодильника и компьютера. Для обычной семьи из 4 человек необходимо в месяц около 300 кВт, поэтому система, установленная оптимально с южной стороны, размером 20 метров обеспечит семейные потребности в электроэнергии. С целью оптимизации потребления энергии для освещения важно использовать в доме лампочки переменного тока — светодиодные и люминесцентные.
Солнечные батареи как современные альтернативные источники питания становятся все более популярными. Однако зачастую их цена завышена, поэтому сегодня, пользуясь доступными материалами и инструкциями, вполне по силам любому человеку сделать солнечные системы самостоятельно.
Из подручных материалов
Ниже предлагаем вам рассмотреть изготовление солнечной батареи из подручных материалов, а именно:
Вариант 1-й – из медного листа.

Вариант 2-й – из алюминиевых банок.

Вариант 1
Для того чтобы сделать солнечную батарею из меди, вам потребуется подготовить такой материал:
Медный лист размером в 0,45 м2.

Зажимы (крокодильчики) – 2 шт.

Тестер для измерения электричества между 10 и 50 микроамперами.

Электроплита, мощностью от 1100 Ватт.

Пластиковая бутылка со срезанным горлышком.

Соль.

Теплая вода.

Наждачная бумага.

При наличии всего этого, можно приступать к работе, ниже приводится пошаговая инструкция:
Отрежьте кусок меди, равные размеру спирали на кухонной плите. Медь следует тщательно очистить от пыли и грязи.

При нагревании меди на плите происходят химические реакции медь начнет чернеть. Когда она приобрела такой окрас должно пройти полчаса. За этот период слой черного цвета должен стать толстым.

После этого выключите плиту. Кусок меди должен остыть. При этом процессе медная окись и сама медь начнет сжиматься с разной скоростью. Именно в этот момент и произойдет отслоение окиси.

Теперь, когда температура заготовки снизится до комнатной, помойте ее в теплой воде. Важно не отскребывать черные остатки окиси.

На следующем этапе можно начинать сборку солнечной батареи. Для этого отрежьте второй кусок меди, по размеру соответствующий первому.

2 листа сгибаете так, чтобы их можно было поместить в бутылку. Далее необходимо прицепить к ним зажим так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

В завершение присоедините шнур от второго непрогретого куска меди на плюс, а от прогретого на плите к минусу.

На следующем этапе добавьте пару ложек соли в нагретую воду и перемешайте ее до полного растворения.

Полученный раствор вылейте в бутылку, где расположены медные заготовки. Пластины заливайте не полностью, от их краев оставьте 0,5 см.

Изготовленная таким методом солнечная батарея сможет давать несколько миллиампер даже в пасмурную погоду.
Вариант 2
В этом случае вам потребуются такие материалы:
Алюминиевые пивные банки.

Обезжириватель.

Деревянная рама.

Оргстекло.

Фольга.

Жестяные пивные банки не подойдут для изготовления солнечной батареи. Так как этот материал сильно подвержен коррозии, а также отличается низким уровнем теплообмена.
Итак, работа по изготовлению такой батареи выглядит следующим образом:
На первом этапе осуществляете подготовку банок. Для этого промойте каждую банку. Для потока и сборки тепла, дно банок пробивается.

Поверхность банки необходимо обезжирить.

По принципу конструктора, банки склеиваете друг на друга.

Далее изготавливаете каркас для теплообменника из деревянных реек и оргстекла.

В качестве подложки лучше всего использовать фольгу, так как этот материал имеет хорошие показатели по светоотражению.

Вот такими простыми и нехитрыми методами, можно сделать солнечные батареи из подручных средств.
Видео
В данном сюжете показан процесс сборки солнечной батареи.
Фото
На фотографиях можно рассмотреть разные варианты применения солнечных батарей:
Схемы
Ниже приводится ряд схем, на которых можно увидеть принцип изготовления солнечных батарей:
www.stroitelstvosovety.ru
Монтаж солнечных батарей и установка безбепербойных систем электроснабжения
Монтаж солнечных электростанций или систем бесперебойного электроснабжения можно разделить на несколько видов. Каждый из этих видов монтажа имеет свои особенности, о которых мы сейчас и постараемся рассказать.
Монтаж «под ключ»
Профессионально
Безопасно
Гарантия монтажа 1 год
Быстро
Стоимость 10-15% системы
Шеф-монтаж
Гарантия монтажа 1 год
Стоимость 5-7% системы
Электроопасно
Свое время
Своими руками
Нет гарантии монтажа
Электроопасно
Свое время
Наша компания предоставляет гарантию качества, не только на оборудование которое мы предлагаем, но и на монтаж систем автономного и бесперебойного электроснабжения, выполненный нашими специалистами.
Вы можете заказать бесплатный выезд нашего инженера к вам на объект, для получения консультации по правильному подбору системы электроснабжения с солнечными батареями, системы бесперебойного питания, выбора и согласования места установки оборудования с учётом правил электро/пожаробезопасности, ветровых нагрузок, а также особенностей расположения объекта.
Монтаж «под ключ» — это услуга установки оборудования по типу «все включено», то есть от вас необходимо лишь предоставить доступ к объекту, где требуется установка оборудования. И все! Остальное сделают наши опытные специалисты.
Зачастую при установке солнечных батарей или систем резерва возникают непредвиденные работы, которые неопытный взгляд заказчика мог попросту не заметить: переборка щитка с автоматами, расчет и распределение нагрузки по фазам, бурение стен под трассу, сооружение специальных лесов для установки солнечных панелей на крыше 3го и более этажей и многое другое. Из всего этого складывается обычная стоимость монтажа в 10-15% цены монтируемой системы. Попробуйте сделать монтаж самостоятельно и вы неминуемо столкнетесь с дополнительными расходами, но при этом потратите свое время и наверняка проиграете в качестве.
Внимание! Монтаж солнечных модулей на крыше является работой, связанной с повышенным риском, так как выполняется на высоте при непосредственном контакте с электричеством. Выполнение подобной работы без соответствующей квалификации может привести к травме.
Шеф-монтаж (пуско-наладка) – это проверка правильности подключения оборудования, выполненного своими руками, а также настройка и непосредственный пуск оборудования.
Шеф-монтаж актуален в ситуациях, когда заказчик обладает определенными навыками работы с электричеством и готов выполнить монтаж своими силами. Специалист компании БЕТАЭНЕРДЖИ при этом проведет проверку правильности подсоединения элементов, запрограммирует оборудование и проведет его пуск в соответствии с требованиями производителя оборудования. Одновременно специалист нашей компании проведет проверку на предмет соответствия требованиям электротехники по сечению используемых кабелей, обеспечении элементами безопасности и прочее.
Монтаж солнечных батарей. Теория
Многие наши клиенты обладают гибким умом и, как говорится, золотыми руками — им интересно собрать солнечные батареи своими руками, смонтировать систему самому. Для таких людей несколько наших советов о том как расположить солнечные панели:
1. Солнечные батареи следует размещать в наиболее освещенном месте. Позаботьтесь о том, чтобы соседние здания или деревья их не затеняли. Наиболее оптимальными местами для установки являются крыши и стены зданий. Возможна установка солнечных панелей на специальных опорах непосредственно на земельном участке.
2. Для достижения максимальной выработки энергии важно соблюдать необходимый угол наклона и азимут. В северном полушарии оптимальный азимут 180 гр (строго на юг). Оптимальный угол наклона солнечной панели для стационарной установки равен географической широте, для Санкт-Петербурга 60 гр. (0 гр. — горизонтально, 90 гр — вертикально). При установке панелей с возможностью изменения угла наклона летом следует увеличить, а зимой уменьшить угол на 12 гр. Таким образом, для Санкт-Петербурга имеем 48 гр. летом и 72 гр. зимой. Зависимость выработки энергии от угла наклона и азимута можно посмотреть в on-line калькуляторе.
3. В зимний период выпавший на поверхность солнечных батарей снег снизит выработку электроэнергии до нуля, поэтому крайне важно обеспечить доступ к панелям для их очистки, либо установить солнечные модули под углом, близким к 90 гр., например на стене здания.
4. При установке большого числа солнечных батарей на плоской поверхности при помощи наклонных консолей в несколько рядов необходимо соблюсти расстояние между рядами во избежание затенения солнечных модулей друг другом. Расстояние между рядами следует принимать не менее 1.7 высоты ряда.
5. Устройство солнечной батареи позволяет осуществлять крепеж на любые поверхности и не требует покупки специализированных, дорогих крепежных элементов. Алюминиевый профиль каждого модуля имеет отверстия для крепления и не ограничивает варианты поверхностей для установки.
Помощь при сборке солнечных батарей своими руками
Инженеры нашей компании помогут вам собрать солнечные батареи своими руками, предоставят схемы монтажа для вашей индивидуальной электростанции и поделятся своими секретами. Или Вы можете доверить эту работу нам. Руками наших специалистов установлены десятки автономных систем, содержащих в том числе солнечные батареи и генераторы.
Вы можете получить более подробную консультацию по монтажу солнечных батарей своими руками и схемы коммутации у наших специалистов, обратившись по телефону +7 (812) 903-28-88.
Установка солнечных батарей: 6 неожиданных факторов которые следует учесть | by Maxim Zalevski
За последние 10 лет, дома с солнечными панелями на крышах прошли путь от любопытства до обычного явления.
Эта технология была доступна в течение десятилетий — космонавты используют спутники на солнечных батареях с 1960 года, и еще во вторую мировую, пассивные солнечные системы отопления (которые превращают солнечную энергию в тепло вместо электричества) были использованы в домах США.
Правда внедрение активных солнечных систем в качестве товара широкого потребления оказалось проблемой. Активная солнечная энергия использует панели фотоэлектрических элементов для преобразования солнечного света в электричество, и это традиционно было непомерно дорогой технологией.
Преимущества жилых домов на солнечной энергии очевидны:
энергия солнца является бесконечной (по крайней мере на ближайшие 5 миллиардов лет, плюс-минус),
обеспечивает экологически чистую энергию,
без выбросов парниковых газов, и это может спасти деньги людей на их электрические счета.
Но есть факторы, которые следует учитывать при принятии решения о солнечной энергии — и стоимость только одна из них.
В этой статье мы рассмотрим шесть самых важных вопросов, требующих решения, когда вы думаете об инвестировании в установку солнечных панелей. Использование фотоэлектрической энергии является очень зеленым решением и потенциально полезный шаг, но это не совсем так просто, как получать вашу энергию от обычной электросети.
Первым фактором является тот, о котором вы, возможно, и не думали:
1. Обслуживание
Включение Вашего дома в использование солнечной энергии требует больше ухода, чем при использовании обычной старой электросети. Но не намного.
Солнечные батареи не имеют движущихся частей. Они являются частью полной стационарной системы. Поэтому, как только они установлены, есть не так уж много причин, что может пойти не так. Практически единственное, что домовладелец должен делать, это сохранить чистые панели. Это важная задача, ведь — слишком много снега, пыли и птичьего помета на панелях может уменьшить количество солнечного света. Накопление на экране пыли может уменьшить количество электроэнергии, произведенной системой на целых 7 процентов.
Этот вид обслуживания нет необходимости делать раз в неделю, однако. Достаточно поливать панели из шланга от одного до четырех раз в год. Для этого не нужно взбиратся на крышу. Шланг с насадкой с земли работает отлично. Если есть строительство в вашем регионе, необходимо чистить панели чаще, чтобы избежать дополнительного накопления пыли строительного остатка.
Кроме этого, время от времени проверяйте, что все части находятся в рабочем состоянии. Кроме этого надо заменять батарейки, но это один раз в десятилетие.
2. Окрестности
Расположение вашего дома имеет большое влияние на вашу солнечную энергоэффективность. Это очевидная проблема: Если ваша электрическая мощность зависит от солнечного света, такие вещи, как тени высоких деревьев и высокие тени зданий будут проблемой.
Это еще большая проблема, чем некоторые люди понимают. Различные типы панелей-разному реагируют на тень. В то время как поликристаллические панели позволяют значительно сократить выход электроэнергии, то любая часть затенения моно-кристаллической панели остановит производство электроэнергии полностью.
Таким образом, чтобы построить дом на солнечных батареях, необходимо, убедиться, нет ли тени на панель по площади крыши во время солнечных часов в день (как правило, с 10 утра до 2 часов) и предпочтительно в течение всех солнечных часов. Чем больше часов панели подвергаются полному солнечному свету, тем эффективнее будет производство электроэнергии.
Достижение наибольшей эффективности может означать обрезку или полное удаление деревьев на вашем участке. Если ваш дом в окружении высотных зданий, которые блокируют солнце с крыши, это гораздо большая проблема.
3. Инсоляция
Солнечный свет, очевидно, играет ключевую роль, когда речь идет о солнечной энергии, и не во всех регионах созданы равные условия в этом отношении. Это важно знать, сколько солнечного света достигает земли в районе, где находится ваш потенциальный солнечный дом.
То, о чем мы говорим здесь, называется инсоляция — мера того, сколько солнечной радиации упадет на землю в той или иной области в определенный период времени. Это обычно измеряется в кВТ/м.кв./дни, и она покажет вам, сколько солнечного света будет доступно для ваших солнечных батарей, чтобы превратиться в электричество. Чем выше значение инсоляции в вашем регионе, тем больше электроэнергии каждая из ваших панелей сможет генерировать. Высокое значение инсоляции означает, что вы можете получить больше энергии из меньших панелей. Низкое значение инсоляции означает, что вы могли бы в конечном итоге тратить больше для достижения той же выходной мощности.
Значит, вы должны строить свой дом на солнечных батареях на юго-западе, а не на северо-западе?
Вовсе нет. Это просто означает, что вам, вероятно, понадобится больше панелей для достижения той же выходной мощности.
4. Зона покрытия
Вопреки тому, что большинство людей думают, размер солнечной энергетической установки не имеет ничего общего с размером дома.
Вместо этого, следует учесть только два параметра:
инсоляция, которые мы только что обсуждали,
сколько энергии вам нужно.
Чтобы получить очень грубую оценку того, насколько большая система, вам нужна, посмотрите на ваш счет за электричество и выясните, сколько вы используете кВтч в сутки.
Средний дом использует около 900 кВт-ч в месяц, или около 30 кВт-ч в день. Умножьте это на 0,25. Мы получаем 7,5, так что нам нужно 7,5 кВт системы.
Типичная солнечная панель вырабатывает до 120 ватт, или 0,12 кВт в день. Для обеспечения 7,5-кВт, вам нужно около 62 панелей. Одна панель может быть примерно 142 на 64 сантиметров, так что 62-панели будет занимать примерно 65 квадратных метров.
Также следует учесть инсоляцию и сколько часов пик солнечного света вы получаете в день, и также внести коррективы, если вы используете аккумуляторные батареи с панелями. Поэтому лучше всего обратиться к профи.
5. Расходы
В 1956 году солнечные батареи стоили около $ 300 в расчете на ватт. Систему 7,5 кВт могли бы себе позволить только очень богатые.
Сегодня цены упали значительно. В большинстве районов, солнечные батареи работают около $ 3–5 за ватт. Вы будете платить ближе к $ 3, если вы установите его самостоятельно, а ближе к $ 5, если у вас есть профессионалы, чтобы это сделать. Для панелей 7,5-кВт или 7500 ватт, вы могли бы заплатить от $ 22 500 до $ 37 500 долларов.
Если вам нужно меньше электроэнергии, конечно, число становится ниже. Если вы только потребляете 600 кВт-ч в месяц, или 20кВт/день, вы могли бы установить систему мощностью до 5 кВт., Которая будет стоить ближе к $ 15 000.
Конечно множно частично обеспечивать дом солнечной энергией. Если вы хотите инвестировать в солнечные батареи $ 10 000, вы можете дополнить электроэнергию из сети с 1,5-кВт солнечной системой.
Тем не менее, десятки тысяч долларов за солнечные батареи все еще довольно непомерные расходы — тем более, что это может занять десятилетия, пока эти деньги отобьются обратно.
Хотя на западе уже практикуют аренду солнечных батарей. Там нет авансовых платежей. Домовладельцы платять ежемесячную арендную плату за использование панелей, а компания по прокату владеет ими и поддерживает их.
6. Утилизация
Срок службы солнечных панелей 40–50 лет, контроллера и инвертера 15–20 лет, аккумуляторов в зависимости от типа и характера использования — 4–10 лет.
Хотя вопрос утилизации солнечных панелей остается открытым, только 30% всех производителей принимают обратно их обратно для переработки.
Но тем не менее спрос на отработанные солнечные панели с каждым годом растет. Так как добыча редких металлов становится все более дорогим удовольствием и переработка панелей приведет к повторному их использованию.
Кроме того: существует вторичный рынок фото- и ветроэлектрических установок, на котором уже отработанное оборудование может находить дальнейшее применение.
В странах с переходной экономикой можно использовать уже бывшие в использовании солнечные модули. Благодаря более интенсивному солнечному излучению, эти модули могут вырабатывать больше электроэнергии.
Примером торговли может служить проект SecondSol — онлайн-площадка, на которой проводится купля-продажа отработанных модулей.
Источник: science.howstuffworks.com
Читайте также:
13-летний школьник увеличил производительность солнечных панелей на 50%
3 вида солнечной энергии в домах из соломы
Сайт — ‏rodovid.me
Телеграм-канал — https://t.me/Rodovidme
Группа — https://t.me/EcoChatUA
Самостоятельный монтаж солнечной системы
Энциклопедия солнечных батарей → Самостоятельный монтаж системы

Маломощные фотоэлектрические системы для дачных домиков вполне по силам смонтировать самостоятельно. Для человека «с руками», и обладающего минимальным знаниями техники, это не представляет никакой сложности. Для начала нужно определиться с оптимальным размещением основных компонентов солнечной установки Это солнечные батареи, контроллер заряда, аккумуляторная батарея и инвертор. Электронику: инвертор, контроллер заряда и аккумуляторные батареи нужно разместить в одном месте, максимально близко друг к другу. Дело в том, напряжение заряда аккумулятора зависит от его температуры, а контроллер имеет встроенный или выносной датчик температуры и ведет заряд АКБ согласно измеренному значению температуры. Силовые же кабели, соединяющие инвертор и АКБ должны быть максимально короткими, не более 1-1,5м. Температура помещения для этого рекомендуется 5-20°С. При низких температурах емкость АКБ уменьшается, но процесс этот обратимый- как только температура увеличивается емкость тут же восстанавливает свое значение. Но следует помнить, что высокие температуры негативно сказываются на сроке службы АКБ. Например, при при 35°С срок службы аккумулятора снижается практически вдвое по сравнению с эксплуатацией АКБ при оптимальной температуре 20-25°С. Солнечные батареи размещаются на кровле или на земле так, чтобы они не затенялись в течении светового дня. На нашем сайте в разделе «Каталог продукции»->»Прочее» или по запросу можно приобрести комплект для крепления модулей на кровле. Модули нужно ориентировать на юг, под определенным углом к горизонту: 1) Чтобы получить максимум энергии в течении года нужно брать угол равный широте местности; 2)Для увеличения эффективности в зимнее время угол нужно брать на 15° больше широты местности; 3) для летней эксплуатации угол должен быть на 15° меньше чем широта местности. Месторасположение солнечных модулей выбирайте так, чтобы трасса пролегания соединительных кабелей была максимально короткой. Это позволит избежать лишних потерь. Участки кабелей, которые будут находиться под открытым небом необходимо подбирать с двойной изоляцией для их лучшей защиты от негативного воздействия ультрафиолета. Ультрафиолет разрушает оболочку обычных кабелей. Крепление солнечных модулей возможно самыми разнообразными способами. Не допускайте того, чтобы модуль был перекручен «пропеллером». Площадь солнечных модулей значительна, и поэтому при разработке конструкции крепления учитывайте ветровые нагрузки. Сечение «соединительных кабелей» выбирается из таблицы в разделе «Дополнительное оборудование»->»Соединительные кабели». Или из таблице ниже(упрощенный вариант).
Ток модуля 1м 3м 5м 10м 20м
3A 0,5 0,75 1,5 4,0 6,0
5A 0,75 1,5 2,5 6,0 10,0
7A 1,0 2,5 4,0 10,0 16,0

Для крепления модулей лучше всего применять материалы не подверженные коррозии. Это алюминий и нержавеющая сталь. Если крепление модулей производится на крыше, то рекомендуется оставлять тепловой зазор между кровлей и солнечными модулями. Свободная циркуляция воздуха обеспечит более оптимальный режим работы модуля, т.к. излишний нагрев модулей снижает их эффективность. Зазор 100-150мм вполне достаточен. Чтобы компенсировать температурное расширение, модули не допускается монтировать вплотную. Тепловой зазор 3-5 мм нужен обязательно. Чтобы электрически соединить модули нужно соблюдать следующие правила: последовательно можно соединять только модули с идентичным током, а параллельное соединение модулей только с одинаковым номинальным напряжением. Внешние выходные кабеля подсоединены к контактам внутри соединительной коробки. Раз в квартал необходим осмотр солнечных батарей, состояния соединительных кабелей и электроники. При сборке системы важное значение имеет порядок коммутации приборов. Первым к контроллеру заряда должен быть подключен аккумулятор, потом солнечная батарея и затем нагрузка. При необходимости разобрать систему, производите разборку в обратном порядке. Несоблюдение этой последовательности приводит к выходу из строя контроллера. Следите за полярностью подключения компонентов ФЭС. Не допускайте ненадежного соединения, коррозии. Ненадежный контакт — приводит к неработоспособности системы или к выходу из строя приборов. В процессе эксплуатации поверхность солнечных батарей может загрязняться и это служит причиной снижения мощности. Необходимо проводить регулярную очистку рабочей поверхности модулей. Допускается применение неагрессивных химических средств очистки стекла. Более горизонтально смонтированные модули очищать приходится чаще. Не переусердствуйте при обслуживании- можете повредить модуль. ФЭС малой и средней мощности при возможности можно размещать на поворотной платформе. Это позволяет оптимально позиционировать массив СБ относительно солнечных лучей. При этом количество энергии снимаемой с СБ возрастет на 10-30%. Устройство слежения за положением солнца автоматически называется трекером. Интересный механический трекер собрал на своем дачном участке наш постоянный покупатель из Геленджика. Солнечные модули он закрепил на поворотной платформе. При помощи блока и груза в виде ведра с водой вся конструкция поворачивается на восток. Затем подбирается пружина определенной жесткости, такой чтобы платформу с модулями и пустым ведром она повернула на запад. На дне ведра имеется отверстие очень небольшого диаметра. Можно использовать жаклер от газового оборудования. В течении дня вода вытекает через это отверстие, ведро становится легче и пружина плавно поворачивает платформу на запад. Таким образом Владимир Анатольевич получает «небольшую прибавку к пенсии», точнее к заряду АКБ. Нужно только не забывать наливать с утра воду в ведро. Конструкция конечно на любителя, но кому то может понравиться:)
Правильная установка солнечных батарей своими руками
В последние годы все большую популярность набирают альтернативные, возобновляемые источники энергии, в числе которых особняком стоит энергия Солнца. Хорош этот источник энергии тем, что он неиссякаем, по крайней мере, еще 5 миллиардов лет.
Количество же выделяемого им тепла и света громадное. В эпоху развития новых технологий, «грех» не воспользоваться этим природным даром. Но для сбора и аккумулирования энергии Солнца необходимо устанавливать солнечные батареи.
Приобрести комплектующие для установки солнечной станции или уже готовую систему можно в специализированных магазинах. Например, тут https://sun-energy.com.ua/ вы сможете найти и заказать всё необходимое. К тому же компания предлагает доставку.
А после покупки этого «чуда» вам предстоит еще правильно провести монтаж, для более качественного функционирования. О том, как установить солнечную батарею и пойдет речь в нашей статье.
Где установить
Для максимального использования характеристик солнечных батарей следует принимать во внимание некоторые особенности их расположения на поверхности:
Тень. Самое важное в выборе места установки — это затененность. Если батарея будет находиться в тени других зданий или деревьев, она не будет вырабатывать достаточное количество энергии для нормального функционала.Помимо этого, в результате неправильной установки она через короткое время выйдет из строя, не успев оправдать затраты на приобретение.
Ориентация. Необходимо направлять батарею в сторону Солнца, для того, чтобы максимальный поток солнечных лучей падал на фотоэлементы батареи. Для тех, кто в школе плохо учил географию, следует напомнить: Солнце двигается (если можно так сказать) по экватору, поэтому, если вы находитесь в северном полушарии, ориентируйте лицевую сторону батареи на юг. Если же вы находитесь в южном полушарии — на север.
Наклон. Этот аспект, как и предыдущий, зависит от географического положения. Профессионалы рекомендуют устанавливать угол наклона равный широте, в которой он находится.Помимо этого, если вы находитесь не на экваторе, коррекцию угла нужно производить в зависимости от времени года и она составляет 12 градусов исходя из его увеличения летом и уменьшения зимой.
Совет специалистов: для поиска наиболее подходящего угла наклона в определенной широте в сети интернет можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые сами произведут все вычисления и выдадут вам подходящий градус.
Чистка солнечных батарей
Доступ. Очень важный момент выбора места установки — доступность. Хотя это изобретение в своей работе достаточно неприхотливое, но лицевая поверхность с течением времени может покрыться слоем пыли и грязи, а в зимнее время снегом.Если это произойдет, аккумулирование энергии заметно понизится, следовательно, батареи необходимо регулярно очищать от различного рода налета.
Понятное дело, каждый раз для их очистки вы не будете нанимать специализированную технику (дороже выйдет), исходя из этого, их следует располагать в доступном месте.
Имейте в виду: слой снега, находящийся на поверхности солнечной батареи, может привести к прекращению выработки энергии, поэтому необходимо следить состоянием лицевой части солнечных панелей и как можно чаще производить очистку.
Собрать самому или с помощью специалистов
Выбор целиком за вами! Если у вас рабочие руки и «есть голова на плечах» можете смело приступать к самостоятельному монтажу солнечной батареи.
Но перед этим изучите литературу по самостоятельной установке солнечных батарей, выберите правильное место, исходя из вышеприведенных особенностей, запаситесь необходимыми инструментами и смело приступайте к установке.
Плюсы от самостоятельного монтажа безусловные — экономия денег и приобретение бесценного опыта, который в дальнейшем может вам пригодится. Но и недостатки имеются — вы потеряете свое время, а в случае неправильной установки и, следовательно, низкой эффективности батареи виноваты в этом будете только вы.
В случае обращения к квалифицированным специалистам, вы получите качественную услугу, и, в случае неправильного функционирования, можете обратиться к ним же, с целью устранения ошибки.
Свое время на это вы не потратите, но понесете материальные потери. Поэтому взвесьте самостоятельно все «за» и «против» перед окончательным выбором варианта установки.
Этапы крепления
Процесс установки солнечных батарей на крыше дома
Перед определением этапов монтажных работ, для начала необходимо определиться, где вы собираетесь крепить солнечные панели: на крыше своего дома или на специальных фермах.
В случае если вы останавливаетесь на первом варианте, то здесь два этапа:
установка профилей на крыше;
крепеж панелей посредством болтов диаметром 6-8 мм к профилям.
Профиля и панели должны быть прочно закреплены и находиться в неподвижном состоянии. При выборе этого типа крепления вы сэкономите место на своем участке, а также крыша приобретет привлекательный, эстетический вид.
Если вы решили установить солнечные батареи на специальные наземные фермы, то следует выполнить следующие шаги:
Приобретение фермы. Чаще всего это железные или алюминиевые уголки и профиля, как правило, поставляющиеся в разобранном виде, поэтому возникает необходимость их сборки.
Подготовка необходимого инструмента и материалов. Вам понадобятся болты на 6-8 мм и ключи в зависимости от размера приобретенных болтов.
Солнечные батареи на фермах
Сбор фермы. После выполнения первых двух шагов можно приступить к сборке металлической фермы, на которой будут размещаться солнечные панели.Этот процесс не займет у вас много времени и сил, все проводится достаточно просто, не сложнее, чем сбор конструктора.
Выбор места. Руководствуясь советами, приведенными выше, выберете наиболее подходящее место и прочно закрепите конструкцию на отведенном для этого месте.
Монтаж солнечных панелей. Завершающий этап состоит в креплении панелей на ферме. С помощью подготовленных болтов закрепите солнечные панели на ферме, таким образом, чтобы они не смещались даже при сильных порывах ветра.
После выполнения перечисленных этапов, можно переходит к подключению аккумуляторов к солнечным панелям, аккумуляторов к инверторам и контроллерам, а последних к электрической сети вашего дома или другого объекта.
Нюансы монтажа
При любом из выбранных типов монтажа, необходимо следить за углом наклона. В случае со сборной фермой, можно установить любой градус наклона, а также ориентацию на север или на юг.
С установкой на крыше эти регулятивные функции пропадают, вы же не будете перестраивать крышу для соблюдения нужного угла наклона.
Обязательно следует учитывать момент затенения батарей друг другом. Если на крыше вы их выставите на одной плоскости, то на фермах некоторые применяют несколько уровней.
В таком случае следует учитывать расстояние необходимое для исключения затенения. Это расстояние составляет 1,7 от высоты фермы.
Совет специалистов: для более эффективного использования имеющегося пространства рекомендуется комбинировать виды расположения солнечных панелей. Крепите панели на крыше дома и на специальных наземных фермах.

Результатом проделанной работы будет факт появления у вас на участке солнечной батареи, в зависимости от материала и площади которой, вы сможете получать разное количество электроэнергии.
Произведя монтаж самостоятельно в первый раз у себя, в последующем вы сможете предложить эту услугу другим, а с учетом того, что в настоящее время замечается рост продаж солнечных батарей, это может принести дополнительную «копейку» в ваш карман.
Смотрите видео, в котором подробно показаны этапы установки солнечных батарей:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Планирование домашней солнечной электрической системы
При поиске специалистов по установке не забудьте найти квалифицированных и застрахованных профессионалов с надлежащей сертификацией — стандартная сертификация для солнечной энергетики выдана Североамериканским советом сертифицированных специалистов по энергетике. Вы также можете попросить друзей и членов семьи, которые недавно перешли на солнечную энергию, получить рекомендации и проверить онлайн-ресурсы на предмет отзывов. Прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, запросите подтверждение лицензии, прежде чем работать с установщиком.
Существуют также онлайн-инструменты, которые помогут вам легко найти и сравнить установщиков солнечных батарей. Получите не менее трех заявок на установку фотоэлектрической системы и убедитесь, что заявки основаны на одинаковых характеристиках и показателях, чтобы можно было делать покупки для сравнения.
При собеседовании с установщиками подумайте о том, чтобы задать следующие вопросы:
Знакома ли ваша компания с местными процессами получения разрешений и подключения? Часто получение разрешений на строительство и получение разрешения на межсетевое соединение может быть долгим и утомительным процессом.Убедитесь, что установщик знаком с этими локальными процессами, это гарантирует, что ваша система будет установлена и подключена в кратчайшие сроки.
Может ли компания предоставить рекомендации от других клиентов в вашем регионе? Поговорите с другими клиентами в этом районе, чтобы узнать о любых проблемах, с которыми они столкнулись, и о том, как компания помогла их решить.
Имеет ли компания надлежащую лицензию или сертификацию? Фотоэлектрические системы должны быть установлены установщиком, имеющим соответствующую лицензию.Обычно это означает, что либо установщик, либо субподрядчик имеют лицензию электрического подрядчика. Ваш государственный электрический совет может сказать вам, есть ли у подрядчика действующая лицензия электрика. Местные строительные отделы также могут потребовать, чтобы установщик имел лицензию генерального подрядчика. Позвоните в город или округ, в котором вы живете, для получения дополнительной информации о лицензировании. Кроме того, программы Solarize могут потребовать от вас работы с конкретным установщиком, чтобы получить скидку на систему.
Какая гарантия на эту систему? Кто обеспечивает работу и обслуживание системы? Большая часть солнечного оборудования имеет стандартную отраслевую гарантию (часто 20 лет для солнечных панелей и 10 лет для инверторов). Обеспечение надежной гарантии на систему часто является признаком того, что установщик использует качественное оборудование. Точно так же домовладелец должен установить, кто несет ответственность за надлежащее обслуживание и ремонт системы. Большинство соглашений об аренде и PPA требуют, чтобы установщик обеспечил обслуживание системы, и многие установщики предлагают конкурентоспособные планы O&M для систем, принадлежащих хосту.
Имеет ли компания ожидающие решения или действующие судебные решения или залоговые права против нее? Как и в случае любого проекта, требующего привлечения подрядчика, рекомендуется комплексная проверка. Электротехнический совет вашего штата может сообщить вам о любых судебных решениях или жалобах на электрика, имеющего государственную лицензию. Потребители должны позвонить в город и округ, где они проживают, для получения информации о том, как оценивать подрядчиков. Better Business Bureau — еще один источник информации.
В тендерных предложениях должна быть четко указана максимальная генерирующая мощность системы, измеряемая в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Также запросите оценку количества энергии, которое система будет производить за год или месяц (измеряется в киловатт-часах). Этот показатель наиболее полезен для сравнения с вашими существующими счетами за коммунальные услуги.
Заявки также должны включать общую стоимость запуска и работы фотоэлектрической системы, включая оборудование, установку, подключение к сети, разрешения, налог с продаж и гарантию. Стоимость / ватт и ориентировочная стоимость / кВтч являются наиболее полезными показателями для сравнения цен у разных установщиков, поскольку установщики могут использовать разное оборудование или предлагать расценки для систем разных размеров.
Потенциал солнечной энергии на крыше
| Министерство энергетики
Инструменты для бизнеса
Аврора Солнечная
Aurora Solar Inc., предыдущая обладательница награды за инкубатор, разработала веб-приложение, которое быстро вычисляет солнечный потенциал на крыше здания. Приложение использует алгоритмы распознавания изображений и компьютерного зрения для оценки и сравнения многих потенциальных сайтов.
dGen: рыночный спрос на распределенную генерацию
Этот инструмент имитирует принятие потребителями распределенных энергоресурсов для жилых, коммерческих и промышленных предприятий в США и других странах до 2050 года.Он способен анализировать ключевые факторы, которые повлияют на будущий рыночный спрос на распределенные энергоресурсы. В будущем dGen будет инструментом с открытым исходным кодом.
Folsom Labs
Folsom Labs, предыдущий лауреат премии инкубатора, разработал генератор разрешений на солнечную энергию — программный механизм для автоматической генерации стандартных документов для инспекторов и компетентных органов (AHJ). AHJ требуют эти документы для авторизации солнечных батарей в их юрисдикции. Программное обеспечение использует Helioscope, проектно-конструкторский продукт, предлагаемый Folsom Labs, для быстрого создания разрешительных документов, однолинейных диаграмм, планов участков и деталей проекта.
Национальная база данных по солнечной радиации
Этот инструмент обеспечивает серийный полный сбор часовых и получасовых значений метеорологических данных и трех наиболее распространенных измерений солнечной радиации: глобальной горизонтальной, прямой нормальной и диффузной горизонтальной освещенности.
PVLib
PVLib — это пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям моделировать работу фотоэлектрических энергетических систем. Существуют две разные версии (pvlib-python и PVILB для Matlab), которые значительно выросли за счет вклада активного сообщества пользователей.
ReEDS: Региональная система развертывания энергии
ReEDS моделирует инвестиционные решения в электроэнергетике на основе системных ограничений и требований к энергии и вспомогательным услугам. Его высокое пространственное разрешение и продвинутые алгоритмы могут отражать стоимость, ценность и технические характеристики интеграции технологий возобновляемой энергии.
REopt Lite: интеграция и оптимизация возобновляемых источников энергии
REopt Lite рекомендует оптимальное сочетание технологий возобновляемой энергии, традиционной генерации и хранения энергии для достижения целей по экономии затрат, устойчивости и энергоэффективности.
reV: Модель потенциала возобновляемых источников энергии
reV — это первый в своем роде инструмент оценки пространственно-временного моделирования, который позволяет пользователям рассчитывать мощность, генерацию и стоимость возобновляемых источников энергии на основе геопространственного пересечения с сетевой инфраструктурой и характеристиками землепользования.
Системный совет
Модель
Также известная как SAM, эта бесплатная технико-экономическая программная модель позволяет моделировать технические характеристики и финансовый анализ проектов в области возобновляемых источников энергии.SAM объединяет погодные данные временного ряда и характеристики системы для расчета потенциального производства электроэнергии и использует данные о стоимости системы, компенсации, финансировании и стимулах в годовом денежном потоке для расчета приведенной стоимости энергии, чистой приведенной стоимости, периода окупаемости, внутренней нормы прибыли, и доход от потенциального проекта.
Сколько стоят солнечные панели и стоят ли они того?
Рост стоимости электричества из традиционных источников делает установку солнечных батарей легкой задачей для многих домовладельцев.
Но реальная стоимость солнечных панелей и то, помогут ли они вам сэкономить, зависит от нескольких ключевых факторов. По данным Центра устойчивой энергетики, в среднем установка и система вместе могут стоить от 15 000 до 25 000 долларов.
Местоположение в значительной степени влияет на тарифы на электроэнергию. Согласно данным Управления энергетической информации США за 2021 год, средний показатель по стране составляет около 13 центов за киловатт-час.
Прежде чем совершить прыжок, узнайте, как ваш счет за электричество, местоположение и льготы могут со временем повлиять на ваш кошелек.Вот шесть шагов, которые нужно предпринять, чтобы определить, сэкономите ли вы больше, чем потратите на солнечные батареи.
1. Проверьте свой счет за электричество
Солнечные панели вырабатывают собственную энергию и, следовательно, могут значительно компенсировать ваш ежемесячный счет за электроэнергию, если не исключить ее. Чем выше ваш счет, тем больше шансов получить выгоду от перехода. Но обратите внимание, что тарифы на электроэнергию и ее использование — основные расходы в вашей выписке — непостоянны.
«Если цены на электроэнергию в коммунальном предприятии будут колебаться, то может измениться и сумма экономии», — говорит Гаррет Нильсен, заместитель директора U.S. Отделение технологий солнечной энергии Министерства энергетики. «Точно так же, если потребление энергии изменится, сумма экономии также может измениться».
Посетите веб-сайт EIA, чтобы просмотреть самые последние цены по штатам.
2. Оцените свое воздействие солнечного света
Больше солнца означает больше энергии и больше возможностей для экономии за счет солнечной энергии. В некоторых штатах, таких как Аризона и Калифорния, в среднем больше солнечных часов в день.
Ориентация вашего дома на солнце, количество тени и тип крыши также влияют на мощность солнечной системы.Вы можете оценить эффективность панелей в вашем районе с помощью калькулятора SolarReviews. Введите свой адрес и среднюю стоимость ежемесячного счета за электроэнергию.
3. Расчетная стоимость солнечных панелей для жилых домов
Основная часть расходов на солнечные панели связана с установкой и покупкой самих панелей.
Минимальные долгосрочные затраты могут компенсировать первоначальные затраты. «Большинство систем не требуют особого обслуживания и рассчитаны на срок службы 20 и более лет с небольшими изменениями в количестве произведенной электроэнергии», — говорит Нильсен.
При расчете общей цены учитывайте, сколько энергии вы регулярно потребляете — ваше потребление указано в ежемесячном счете за коммунальные услуги — и система какого размера будет генерировать необходимое количество. Некоторые инструменты, например калькулятор SolarReviews, оценивают размер системы за вас.
По данным CSE, при установке средняя бытовая система мощностью 5 кВт стоит от 3 до 5 долларов за ватт, что составляет от 15 000 до 25 000 долларов. Эта стоимость указана без учета налоговых льгот и льгот.
Если вы знаете свое текущее потребление энергии, вы можете рассчитать, сколько вам нужно будет заплатить за солнечные панели.
Тогда сравните цены на солнечные панели с другими дорогостоящими товарами, такими как автомобиль или телевизор, — говорит Викрам Аггарвал, генеральный директор рынка солнечной энергии EnergySage. Некоторые компании снижают затраты на установку за счет скидок и других программ.
Аггарвал рекомендует получать предложения от трех до пяти подрядчиков. EnergySage собирает отзывы клиентов, сертификаты, профили Better Business Bureau и другую информацию, чтобы помочь вам найти надежных поставщиков.
4. Ищите стимулы
Правительство предлагает домовладельцам значительные стимулы для установки солнечных панелей в качестве альтернативного источника энергии. Например, федеральный налоговый кредит для жилых помещений позволяет налогоплательщикам требовать 26% затрат на установку систем, введенных в эксплуатацию, до 31 декабря 2022 года. Кредит сокращается до 22% в 2023 году и истекает в 2024 году, что запрещает продление срока его действия Конгрессом.
Федеральная налоговая льгота не возвращается, то есть вы не можете получить экономию в виде возмещения.Вместо этого вы можете уменьшить — и, возможно, отменить — сумму вашей задолженности по налогам.
Дополнительные кредиты зависят от региона. В зависимости от вашего штата вы можете получить дополнительные стимулы, такие как возврат наличных, освобождение от уплаты налога на имущество, отмененные сборы и ускоренные разрешения. В некоторых штатах домовладельцы, у которых есть солнечные батареи, могут продавать избыточную электроэнергию местным коммунальным компаниям. Найдите кредиты, доступные в вашем штате, просмотрев базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности.
Но преимущества не гарантированы.«По мере того, как солнечная энергия становится дешевле, правительства и коммунальные службы штатов и городов продолжают сокращать доступные стимулы», — говорит Аггарвал. «Стимулы на самом деле могут исчезнуть, и слишком долгое ожидание может оказаться нецелесообразным».
5. Следите за торговой политикой
Изменения в государственной торговой политике также влияют на цены. В январе 2018 года президент Трамп ввел четырехлетний тариф на импортные солнечные элементы и панели, который начинался с 30% и должен был снижаться на 5% ежегодно до февраля 2022 года.В 2020 году тарифная ставка на четвертый год была повышена с 15% до 18%. По данным EnergySage, тариф привел к увеличению на 16 процентов на ватт для среднего потребителя в 2018 году, что привело к общему увеличению на 960 долларов для системы мощностью шесть кВт.
Стоимость панелей иностранного производства все еще может снизиться, что со временем снизит эффект тарифа.
6. Позвоните по телефону
Если вы живете в районе с высокими тарифами на электроэнергию и подходящим рейтингом солнечной энергии и можете позволить себе первоначальные инвестиции, стоит установить солнечные панели в вашем доме, пока действует налоговая льгота 26%. — на благо окружающей среды и вашего кошелька.Но не надейтесь, что счет за электроэнергию исчезнет в одночасье.
Если вы решите купить солнечные батареи, присмотритесь к магазинам и поищите стимулы. Имейте в виду, что солнечные панели покупать необязательно — их тоже можно сдавать в аренду. Это предлагает более низкую первоначальную стоимость, хотя, поскольку вы не владеете панелями, они не повысят стоимость вашего дома, и вы можете не иметь права на льготы.
Определите свои возможности для сбережений
Просмотрите разбивку своих расходов, чтобы показать ваши основные тенденции расходов и места, где вы можете сократить.
Ссуды на солнечные панели: сравните варианты финансирования солнечной энергии
На что обращать внимание в необеспеченной ссуде на солнечную батарею
Необеспеченные ссуды с низкими ставками и короткими сроками погашения могут помочь вам быстро погасить вашу систему солнечных батарей. Напротив, вы можете делать меньшие платежи по кредитной линии собственного капитала на 10 или более лет.
Годовая процентная ставка: Годовая процентная ставка — это общая стоимость вашего кредита, включая проценты и комиссионные. Ставки по личным кредитам колеблются от примерно 6% до 36%, причем самые низкие ставки предназначены для заемщиков с хорошей и отличной кредитной историей с небольшой прочей задолженностью.Годовая процентная ставка может помочь вам провести сопоставление индивидуальных займов с другими вариантами финансирования.
Комиссии. Некоторые кредиторы взимают комиссию за выдачу кредита, которая может составлять от 1% до 6% от стоимости ссуды и обычно вычитается из суммы, которую вы даете.
Срок: количество времени, в течение которого вы должны выплатить ссуду, помогает определить ваши ежемесячные платежи. При более длительных сроках погашения у вас будут меньшие платежи, но вы будете платить больше процентов.
Воспользуйтесь калькулятором ссуды на солнечную энергию, чтобы увидеть, как ставка и срок ссуды влияют на ежемесячные платежи и общие проценты.
Предварительная квалификация для получения ссуды на солнечную энергию
Примите меры по предварительной квалификации для получения личной ссуды, чтобы узнать, какие ставки и условия доступны для вас. Этот процесс требует мягкой проверки кредитоспособности, которая не влияет на ваш кредитный рейтинг.
Налоговые льготы по солнечным панелям
Людям, которые покупают и устанавливают солнечные панели, федеральное правительство предоставляет 26% налоговую скидку на установку солнечных панелей до 2022 года. Эта скидка снизится до 22% в 2023 году, но нет. После этого запланирован налоговый вычет для жилых солнечных систем.
Например, вы можете получить кредит в размере 5200 долларов в системе на 20 000 долларов в 2021 году, используя только федеральный налоговый кредит.
Вы можете пользоваться налоговыми льготами, пока владеете своей системой, независимо от того, как вы ее финансируете.
Федеральная налоговая льгота не подлежит возмещению. Это означает, что если вы не должны платить налоги — или если вы должны меньше 26%, — вы не получите эти деньги обратно в качестве возмещения. Однако вы можете перенести кредит на будущий налоговый год.
Другие виды кредитов на солнечную энергию
Внутреннее финансирование
Некоторые компании, производящие солнечную энергию, предлагают финансирование через сторонних кредиторов.Эти ссуды могут быть похожи на ссуды на улучшение жилищных условий — необеспеченные и не требующие первоначального взноса. Планы платежей могут иметь более низкие ставки, чем личные ссуды, и более длительные сроки погашения, что снижает ежемесячный платеж.
Сравните предложение вашей солнечной компании с другими вариантами, чтобы найти наиболее доступный.
Ссуда под залог собственного капитала
Если вы уже знаете, сколько будут стоить ваши солнечные панели, вы можете подать заявление на получение ссуды под залог жилья. Эти ссуды имеют более низкие ставки и более длительные сроки погашения, чем необеспеченные ссуды, потому что предоставление вашего дома в качестве залога снижает некоторые риски для кредитора.
Кредитная линия собственного капитала
HELOC — еще один вариант с низкой ставкой, обеспечиваемый вашим домом. Он более гибкий, чем ссуда под залог собственного капитала, потому что вы можете привлекать средства по мере необходимости для проекта, и часто у вас есть возможность выплачивать проценты только в течение начальной части ссуды.
Рефинансирование наличными
Рефинансирование наличными может дать вам новую ипотеку по более низкой ставке, которая включает стоимость солнечных панелей и установку.Это хороший вариант, если текущие ставки по ипотеке ниже, чем вы платите, и если вы можете сохранить низкие затраты на закрытие сделки.
Затраты на закрытие при рефинансировании с выплатой наличных могут составлять от 2% до 5% от стоимости ипотеки. Это означает, что в верхней части ипотека в размере 250 000 долларов может сопровождаться заключительными затратами на сумму 12500 долларов, что почти равно стоимости некоторых солнечных панелей.
Лизинг или заключение договора о покупке электроэнергии
Если вы не хотите вносить крупный авансовый платеж или не имеете права на получение федеральных налогов или налоговых льгот штата, рассмотрите возможность заключения соглашения о покупке электроэнергии или лизинга солнечных панелей.
В обоих случаях вы платите небольшую сумму или вообще не платите за аренду солнечных батарей. Владелец панелей взимает с вас ренту и получает от государства любые доступные налоговые льготы. Вы также не несете ответственности за техническое обслуживание.
Что нужно учитывать при выборе солнечных панелей
Рассчитайте время пребывания на солнце, затраты и экономию. В некоторых частях страны солнечные батареи позволят сэкономить больше денег и повысить ценность вашего дома, чем в других. Например, кто-то в Сиэтле может не получать такую же ценность от солнечных батарей, как кто-то в Фениксе, из-за неравенства в солнечном свете.
Чтобы оценить свою экономию, вам сначала нужно знать, сколько киловатт-часов вы используете и сколько за них платите. Согласно данным Управления энергетической информации США за 2019 год, средняя семья платит около 13 центов за киловатт-час из расчета 877 киловатт-часов в месяц.
Затем определите, какой размер системы вам понадобится. Вы можете использовать калькулятор Solar-Estimate, чтобы узнать, сколько панелей потребуется вашему дому и сколько энергии они будут генерировать.
Ожидайте возврата денег через годы, а не за месяцы.По оценкам Центра устойчивой энергетики, требуется от шести до девяти лет, чтобы окупить затраты на добавление солнечных панелей в ваш дом. Так что ваши сбережения на счетах за коммунальные услуги не сразу принесут вам больше денег.
Сколько времени потребуется, чтобы вернуть стоимость панелей, зависит от выбранной вами системы, доступных программ государственного финансирования, места вашего проживания и способа оплаты.
Установка солнечных панелей
Вы читали новости — вы заметили рост счета за электроэнергию в вашем доме — и вы знаете, какой ущерб мы наносим окружающей среде.Но вы также читали о способах сохранения. Вы слышали о солнечных панелях, их преимуществах, стоимости и рентабельности инвестиций. Теперь вы заинтересованы в том, чтобы, возможно, в вашем собственном доме была установлена солнечная электрическая система. Что входит в процесс установки? Прочтите ниже, чтобы узнать.
Сколько и какой тип солнечных панелей вам понадобится?
Это зависит от множества факторов, включая пространство, которое у вас есть, где вы живете, и сколько денег вы должны потратить на солнечные батареи.Некоторые солнечные панели намного эффективнее, но намного дороже. Некоторые менее эффективные типы солнечных панелей более доступны, но потребуют от вас покупки большего количества солнечных панелей, чтобы компенсировать их отставание в эффективности. Возможно, вы живете в районе, где мало солнечного света (например, Сиэтл, Чикаго). Возможно, вы живете в районе, где много солнца (например, в Калифорнии, Аризоне). Это все факторы, которые вам необходимо учитывать при выборе правильных солнечных панелей и определении того, какой тип системы подходит для ваших жилых нужд.
Существует три основных типа солнечных панелей: солнечные панели из монокристаллического кремния, солнечные панели из поликристаллического кремния и тонкопленочные солнечные элементы. Они перечислены в порядке убывания эффективности панелей и стоимости. Солнечные панели из монокристаллического кремния — ваши самые эффективные панели, но они имеют более высокую цену, чем тонкопленочные солнечные элементы. Тонкопленочные солнечные элементы отлично подходят, если у вас много места, потому что они дешевле, но вам нужно будет установить их больше, чтобы получить те же преимущества и вернуть энергию.Но у большинства домовладельцев нет места, необходимого для этих типов солнечных батарей. Все дело в компромиссе, и вы будете впереди всех, исследуя плюсы и минусы каждого типа, прежде чем вызывать установщика, чтобы выяснить, какая система лучше всего подходит для ваших нужд.
Начало процесса установки
Давайте быстро вернемся и предположим, что вы провели исследование, связались с авторитетным установщиком солнечных батарей и готовы к установке. Что замешано? И как скоро вы начнете замечать окупаемость инвестиций?
Давайте начнем с разговора о том, что на самом деле происходит, когда вы устанавливаете солнечные панели в своем доме, и как они преобразуют солнечный свет в энергию.Во-первых, солнечные панели преобразуют солнечный свет в постоянный ток. Инвертор (часть вашей солнечной энергетической системы, которая преобразует накопленную энергию в напряжение, необходимое для работы стандартного электрического оборудования) преобразует это электричество постоянного тока в переменный ток. Ваш дом потребляет энергию, в которой нуждается, в зависимости от количества электрических единиц, требующих энергии. Если ваша бытовая солнечная система также подключена к сети, любое лишнее неиспользованное электричество возвращается в сеть (или в батарею, если у вас есть резервная батарея). В подобных случаях вы обычно имеете право на то, что называется чистым измерением.По сути, это кредит, который зачисляется на ваш счет энергии от коммунальной компании. Когда вы потребляете энергию из сети (потому что у вас больше не хватает солнечной энергии для потребления), чистые измерения компенсируют количество энергии, которое вы передали в сеть. По сути, можно выйти с нулевым балансом, потому что то, что вы вкладываете в сеть (от ваших солнечных панелей), примерно равно сумме, которую вы взяли из сети (например, в ночное время).
В некоторых очень сельских районах, с ограниченной доступностью сети или ее отсутствием, вы можете установить домашние солнечные системы, которые не подключены к сети.Ваше преобразование солнечного света такое же; однако у вас не будет возможности подключиться к сети, когда у вас закончится солнечная энергия. Этот тип солнечной электрической системы требует значительного контроля за использованием энергии, чтобы убедиться, что у вас достаточно энергии, чтобы вы могли прожить весь день.
Прежде чем что-либо будет установлено, инженер по солнечной энергии придет к вам домой и оценит ваш дом на предмет правильного типа установки — спросит вас и проконсультирует по следующим вопросам:
* Сколько у вас будет солнца
* Где будет размещена система (на крыше, на земле)
* Какого размера должна быть система, чтобы удовлетворить ваши потребности в энергии
* Будете ли вы подключены к сети или не подключен к сети
* Как вы можете оптимизировать безопасность и функциональность системы после установки
После того, как вы изучите эти вещи и инженер по солнечной энергии порекомендует лучшую солнечную систему для ваших жилых нужд, можно начинать процесс установки солнечной панели.
Установка солнечных панелей
Когда дело доходит до установки солнечных батарей, лучший способ — это нанять профессионала. Эти люди хорошо разбираются в солнечной энергии, знают все тонкости установки, могут максимизировать окупаемость инвестиций, правильно установив и расположив панели, и могут осмотреть систему, чтобы убедиться, что все безопасно для использования.
Есть некоторые вещи, которые вам необходимо учесть, прежде чем выбирать установщика солнечных батарей.Вот наиболее важные моменты, которые следует учитывать:
* Каков опыт установки солнечных панелей у установщика?
* Вы имеете дело с лицензированным и авторитетным установщиком солнечных батарей?
* Связывались ли вы с вашим государственным советом по электричеству, чтобы определить, есть ли у солнечной компании, с которой вы имеете дело, какие-либо ожидающие или действующие судебные решения или залоговые права против нее?
* Вы получили несколько заявок на проект?
После того, как вы выполнили всю домашнюю работу, выполнили должную осмотрительность и выбрали подрядчика, пора начинать!
Весь процесс установки занимает в среднем около двух дней.Но это не значит, что после того, как вы решите, какой тип системы вы хотите установить, они будут готовы к работе к концу недели. Процесс установки может быть долгим и растянутым из-за количества задействованных контрактов. После того, как вы выбрали свою систему, и если вы будете подключаться к сети (как это делают подавляющее большинство домовладельцев, имеющих жилые солнечные системы), вам нужно будет подписать контракт по контракту. Один с установщиком. Другой — с электрической компанией. Но это еще не все.Как только вы подпишете контракт с электрической компанией, они должны будут его утвердить, потому что вы будете подключены к их электросети. Электроэнергетическая компания будет иметь ряд проблем, через которые должна будет пройти ваша система, включая эффективность системы и безопасность соединений. Поскольку мы имеем дело с электричеством, любая неисправность или проблема безопасности может стать серьезным испытанием для коммунальной компании и ее оборудования.
Какие еще виды консультации вам понадобятся? Если вы устанавливаете солнечные панели на крыше, подрядчику необходимо будет выйти, чтобы определить, выдержит ли ваша крыша вес солнечных панелей.Утверждение таких «зависаний» с подрядчиками может занять несколько недель. Затем вам нужно будет самостоятельно составить график установки солнечных установщиков. Итак, то, что кажется простым двухдневным процессом, на самом деле может занять пару месяцев, когда все будет сказано и сделано. Какая окупаемость? Деньги, которые вы сэкономите на своем первом счете за электроэнергию. И финансовые стимулы, которыми вы можете воспользоваться, если станете экологически чистыми и сократите свой углеродный след!
Техническое обслуживание, ремонт и стоимость
Как и любой тип системы, вам нужно будет ее обслуживать, а иногда и ремонтировать.Этот ремонт может быть вызван неисправными деталями или просто изношенными и нуждающимися в замене. Как и ваш автомобиль, если вы будете смазывать его маслом и настраивать каждые несколько тысяч миль, вы будете в течение многих лет экономить на энергии за счет установленной солнечной энергетической системы.
Как долго вы можете рассчитывать на то, что ваша солнечная система прослужит? Срок службы большинства систем солнечных панелей в жилых домах составляет более 25 лет. Итак, когда вы думаете о высокой цене этих систем, постарайтесь подумать об экономии энергии за такой долгий период времени.В Соединенных Штатах большинство домов потребляют около 1 кВт электроэнергии в час, при этом средний счет за коммунальные услуги по стране составляет в среднем 0,10 доллара США за кВтч электроэнергии. Говоря консервативно, вы можете генерировать около 10 ватт солнечной энергии на квадратный фут. Говоря электрически, вам понадобится около 100 кв. Футов солнечных панелей на каждый вырабатываемый кВт. Средняя общенациональная стоимость солнечных панелей составляет от 7 до 9 долларов за ватт. Для дома среднего размера, в штате со средним солнечным светом, установленная система солнечных панелей мощностью 5 кВт будет стоить от 25000 до 35000 долларов.Я знаю, что это много. Но вы хотите знать хорошие новости. Цены на солнечные панели значительно снижаются из года в год. Фактически, в следующем году или около того вы сможете приобрести систему по цене от 1 до 2 долларов за ватт (солнечные компании начинают очень агрессивно снижать цены, чтобы увеличить количество людей, покупающих их системы). . Если мы откажемся от этого сценария, система мощностью 5 кВт обойдется вам всего в 10 000 долларов с окупаемостью за 10 лет. А учитывая, что срок службы системы составляет более 25 лет, вы получите огромную прибыль от вложений.
Заключение
Здесь есть над чем подумать, много исследований и много денег. Но это также огромная выгода для вашего кошелька и огромная выгода для окружающей среды. Учитывая темпы роста использования солнечной энергии, это большой успех. Как только вы получите аванс и пройдете период окупаемости, вы получите чистую прибыль от установленной солнечной системы. В долгосрочной перспективе, что представляет собой несколько месяцев головной боли, связанной с подрядчиками по коммунальным, солнечным и кровельным работам, если учесть преимущества, которые ждут вас в ближайшие 25 с лишним лет.
Рассчитайте стоимость установки солнечных панелей в вашем доме
Нет однозначного точного ответа на вопрос: «Сколько стоит установка солнечных панелей в доме?» Каждый дом индивидуален, поэтому стоимость установки достаточного количества солнечной энергии для удовлетворения энергетических потребностей каждого дома разная.
Хорошая новость заключается в том, что мы можем поделиться данными о средней стоимости установки солнечных панелей с 2021 года, чтобы вы лучше понимали, сколько солнечная энергия может стоить для вашего конкретного дома. У нас также есть отличный калькулятор стоимости солнечных панелей, который дает очень точную оценку того, сколько солнечных панелей вам нужно, сколько они будут вам стоить и, что более важно, сколько они вам сэкономят.Вы можете использовать этот калькулятор без ввода какой-либо личной информации. Просто убедитесь, что в раскрывающемся списке выбрана правильная коммунальная компания, чтобы калькулятор работал правильно. В отношении вашего ежемесячного счета за электроэнергию введите сумму за последний месяц. Калькулятор достаточно умен, чтобы настроить данные об использовании, чтобы отразить схемы использования электроэнергии в вашем районе в разные сезоны года, поэтому вам не нужно усреднять сумму.
Данные о стоимости установки солнечных панелей
Средняя стоимость установки системы солнечных панелей мощностью 7 киловатт (кВт) в доме составляет около 21000 долларов.Если учесть 26% федерального налогового кредита на солнечную энергию, эта стоимость упадет примерно до 15 500 долларов. Цена может быть еще ниже, в зависимости от того, какие другие государственные или местные льготы доступны в вашем районе.
Если вы уже знакомы со стоимостью установки солнечной энергии и средней экономией солнечных панелей и хотели бы больше узнать об этапах процесса установки солнечной панели, вы можете узнать больше об этом здесь.
Для тех из вас, кто только начинает исследования по установке солнечных батарей или просто занимается общими отраслевыми исследованиями, наше руководство по стоимости солнечных панелей — отличное место для начала.Мы приводим самые свежие данные о средней стоимости установки солнечных панелей в жилых домах в каждом штате и средней стоимости систем с использованием лучших брендов солнечных панелей на рынке, а также о затратах на рабочую силу.
Средние значения в нашем путеводителе — отличная отправная точка для вашего солнечного путешествия, но это всего лишь средние значения. Эти цифры не будут на 100% точными для вашей ситуации, потому что ваш дом, вероятно, не средний. Каждый дом уникален — дома в разных штатах могут быть разными, даже дома в одном и том же состоянии разные!
Здесь на помощь приходит наш солнечный калькулятор.Вы можете найти точную оценку затрат и экономии для вашего конкретного дома в зависимости от вашего местоположения и того, сколько вы потратили на свой последний счет за электричество. Наш калькулятор, который вы можете найти здесь, не требует ввода вашего имени или контактных данных, но все же показывает все результаты.
Чтобы получить более подробную оценку, вы можете ввести свой почтовый индекс в калькуляторе ниже и получить все наши оценки стоимости солнечных панелей, а также вы сможете увидеть точные ставки от солнечных компаний в вашем регионе.
Солнечные батареи усложняют оценку средней стоимости солнечной системы в 2021 году
До 2020 года более 90% солнечных установок в жилых домах были простыми, подключенными к сетям солнечными системами.Системы подключения к сети настолько популярны, потому что они самые дешевые в установке и предлагают самый короткий период окупаемости.
Однако, поскольку они подключены к сети, у них нет источника резервного питания на случай отключения электроэнергии. Сейчас многие люди рассматривают возможность добавления солнечной батареи к своим солнечным системам в 2021 году.
Для этого есть четыре причины:
Частота ураганов и лесных пожаров в последние годы сделала энергоснабжение менее надежным, что увеличивает потребность в резервном источнике питания при отключении электроэнергии.
Коммунальные предприятия по всей стране меняют свои программы чистых измерений, чтобы предлагать тарифы ниже розничных за избыточное производство солнечной энергии, которое направляется в сеть.
Выставление счетов за электроэнергию по времени использования делает домашние накопители энергии более привлекательными, поскольку аккумулятор можно заряжать при низких тарифах на коммунальные услуги и разряжать при самых высоких тарифах, что позволяет домовладельцам избежать оплаты пиковых цен.
Налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергетику в размере 26% может быть использован для покрытия батареи, если она подключена к солнечной энергетической системе.Существует также ряд государственных и коммунальных стимулов, таких как поощрение SGIP в Калифорнии, которые помогают снизить стоимость установки батарей.
Тип солнечной энергосистемы имеет большое влияние на стоимость установки
Существует три различных типа бытовых солнечных систем: простые сетевые системы, гибридные системы и автономные системы. Следующие видео показывают, как работает каждый из них:
Привязанный к сетке Гибридный От сетки
Солнечная система, подключенная к сети
Система, привязанная к сетке, является наиболее распространенным типом солнечной системы.Он не имеет солнечной батареи для резервного питания и использует чистые измерения для максимальной экономии. Солнечные панели устанавливаются на вашей крыше, затем соединяются вместе, и генерируемая энергия поступает в инвертор, где электричество постоянного тока (DC) преобразуется в электричество переменного тока (AC). Это электричество либо используется в вашем доме, либо экспортируется в коммунальную сеть.
Гибридная солнечная система
В гибридных солнечных системах солнечные панели на крыше подключены как к солнечной батарее, так и к электросети.Солнечная электроэнергия, вырабатываемая вашими панелями, которая не используется в вашем доме, хранится в батарее, а не отправляется в сеть, что снижает вашу зависимость от электросети, а также обеспечивает резервное питание, когда это необходимо. Хранение аккумуляторов по-прежнему дорогое, но вы можете сократить расходы, используя государственные льготы.
Автономная солнечная система
Автономные солнечные системы вообще не подключены к сети, поэтому все ваши потребности в энергии должны удовлетворяться за счет солнца.Нет никакой полезности, к которой можно было бы прибегать. Солнечная установка должна обеспечивать питание вашего дома не только днем, но и после наступления темноты, поэтому требуется много солнечных панелей и большая система батарей. Эти системы часто дороги и не подходят для домов, у которых есть доступ к электросети.
Сколько стоит гибридная солнечная система с аккумулятором?
Когда вы видите среднюю цену жилой солнечной системы, такой как та, которую мы упоминали ранее в этой статье, обычно речь идет о системе, привязанной к сетке.Таким образом, средняя система мощностью 7 кВт будет стоить $ 21 000 без аккумуляторной батареи .
Гибридные системы
включают резервную батарею, поэтому при покупке батареи вы можете рассчитывать добавить еще 10 000 долларов к стоимости установки. Это приведет к тому, что средняя стоимость гибридной системы составит около 31000 долларов до федеральной налоговой скидки. После налогового кредита стоимость системы составит около 23000 долларов.
Конечно, стоимость установки будет зависеть от марки батареи, которую вы покупаете, и от того, сколько батарей вы устанавливаете.Например, Tesla Powerwall стоит 10500 долларов за 13,5 кВтч хранилища, а LG Chem стоит около 9000 долларов за 9,8 кВтч хранилища.
Сколько стоит установка автономной системы солнечных батарей?
Автономные солнечные системы намного дороже, чем сетевые и гибридные солнечные системы. Автономные системы требуют большего количества солнечных панелей и большей емкости аккумуляторов, потому что у вас нет сети, к которой вы могли бы прибегнуть в периоды низкой выработки солнечной энергии или высокого потребления электроэнергии.
Типичная автономная система для семейного дома, который хочет вести относительно нормальный образ жизни, находится в диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов до федерального налогового кредита и от 37 500 до 51 000 долларов после вычета текущего 26% налогового кредита.
Как калькулятор стоимости установки солнечных панелей может точно рассчитать все это?
Вам нужно ввести только две вещи в наш калькулятор стоимости солнечной установки: ваш адрес и сумму вашего последнего счета за электроэнергию .Наш калькулятор знает тарифы на электроэнергию, взимаемые вашей местной коммунальной службой, поэтому он может определить, сколько электроэнергии вы использовали, исходя из суммы вашего счета.
Отсюда мы используем информацию Управления энергетической информации (EIA), которая содержит среднее потребление электроэнергии домом в вашем районе за каждый месяц в году. Калькулятор использует это, чтобы оценить, как выглядит ваше годовое использование. Например, если средний покупатель в вашем районе потребляет в июле вдвое больше электроэнергии, чем в январе, то мы предполагаем, что вы тоже это сделаете.Эти оценки использования обычно очень точны.
Итак, теперь, когда мы знаем, как вы используете электроэнергию, мы можем выяснить, сколько солнечной электроэнергии вам нужно, чтобы покрыть все это. Количество солнечного света, получаемого вашей территорией, позволяет нам рассчитать, сколько электричества солнечная панель будет производить на вашей крыше, что, в свою очередь, говорит нам о размере системы, которая вам нужна.
Когда мы узнаем, какой размер системы подойдет вам, мы сможем рассчитать стоимость. Мы просто применяем среднюю стоимость солнечной энергии, предлагаемую установщиками в вашем районе, для оценки стоимости полностью установленной и введенной в эксплуатацию системы солнечных панелей, которая компенсирует 100% вашего использования электроэнергии.
Для читателей, которые хотят знать средние значения, средняя солнечная система, необходимая для покрытия потребления электроэнергии в доме, составляет около 7,4 киловатт (кВт). Это составляет около 21 солнечной панели, если вы используете панели на 360 Вт.
Сколько солнечных панелей вам нужно, чтобы не платить за электричество?
Почему стоимость солнечной установки меняется от дома к дому?
Существует множество причин, по которым затраты на установку солнечных батарей сильно различаются в зависимости от региона и даже между аналогичными домами в одном и том же регионе, но две наиболее важные причины — это климат и потребление электроэнергии .
Насколько сильно региональный климат влияет на стоимость установки солнечных батарей?
В таблице ниже показано, сколько электроэнергии в среднем будет производить 1 кВт солнечных панелей, установленных на крыше, выходящей на южную сторону, в следующих штатах:
С помощью этого калькулятора выработки солнечной энергии вы можете узнать, сколько произведено в других штатах и даже в вашем конкретном доме.
Годовое производство солнечных панелей на штат
Государство Годовое производство солнечных панелей (кВтч)
Аризона 1,752
Калифорния 1,550
Коннектикут 1,150
Флорида 1,351
Массачусетс 1,150
Нью-Йорк 1,230
Южная Каролина 1,350
Техас 1,360
Юта 1,570
Как видите, солнечные панели, установленные на северо-востоке, будут производить примерно на 35% меньше энергии, чем солнечные панели, установленные в более солнечных местах, таких как Аризона.Солнечные панели в Аризоне производят больше электроэнергии, потому что солнце обычно светит всегда.
Итак, для дома в Аризоне, потребляющего столько же электроэнергии, как и для дома в Массачусетсе, потребуется система на 35% меньше просто потому, что в Аризоне больше солнечного света.
Солнечная система какого размера необходима для питания дома в каждом штате?
В таблице ниже показано, какого размера системы необходимы для покрытия среднего счета за электроэнергию (потребление электроэнергии) в каждом штате:
Размер системы, необходимый для покрытия среднего потребления электроэнергии домохозяйством
Государство Модульный размер (кВт)
Аризона 7.0
Калифорния 4,2
Коннектикут 7,4
Флорида 10,0
Массачусетс 6,3
Нью-Йорк 5,8
Южная Каролина 9,9
Техас 10.2
Юта 5,7
Какова будет стоимость солнечной энергии для вашего дома по сравнению со средней?
Если вы используете больше энергии, чем в среднем по вашему штату, то стоимость установки системы солнечных батарей будет выше. Но это также означает, что вы сэкономите на солнечной энергии больше, чем в среднем за всю жизнь.
Характеристики вашего дома, такие как направление и форма вашей крыши, также влияют на стоимость перехода на солнечную энергию.Лучший способ получить точную оценку для вашего дома — использовать наш калькулятор солнечных панелей, где вы не только получите оценку экономии солнечной энергии, но и получите экспертный совет от одной из наших местных компаний, занимающихся солнечной батареей.
Какие ближайшие компании по установке солнечных панелей являются лучшими?
SolarReviews — крупнейший сайт с обзорами солнечной энергетики в жилищном секторе США. Вы можете посетить наши страницы обзоров солнечных панелей, чтобы найти как потребительские, так и экспертные обзоры производителей солнечных панелей, а также наши страницы обзоров установки солнечных панелей, чтобы найти отзывы потребителей о ближайших к вам установщиках солнечных панелей.
Стоит ли устанавливать солнечные батареи там, где вы живете?
Основные выводы
Средняя стоимость установки системы солнечных панелей мощностью 7 кВт составляет 15 500 долларов США после федеральной налоговой скидки.
Солнечные батареи становятся все более популярными по мере того, как частые отключения электроэнергии становятся обычным явлением, принимаются нормы времени использования и откатываются чистые измерения.
Существует три различных типа систем солнечных панелей: сетевые, гибридные и автономные.
Цена солнечной системы будет варьироваться в зависимости от вашего энергопотребления, места вашего проживания и типа системы, которую вы выбираете для установки.
Калькулятор солнечной энергии SolarReviews — это самый простой способ определить экономию затрат на установку солнечной энергии для вашего конкретного дома.
Как устанавливаются солнечные панели на крыше? — Электрический выбор
Перед установкой солнечных панелей следует учесть некоторые моменты.
Установка солнечных батарей на крыше — сложный проект, который многие по всей стране начинают осваивать. Хотя большинство людей знают, что такое солнечные панели, многие не знают деталей, связанных с установкой полной солнечной энергосистемы на крыше.
Но обо всем по порядку.
Хотя в этой статье описываются различные элементы, участвующие в установке солнечной энергетической системы (не говоря уже о нескольких этапах, относящихся к фактической установке самих солнечных панелей), мы настоятельно рекомендуем вам нанять сертифицированного профессионала, чтобы выполнить работу правильно. Цель этой статьи — вооружить вас дополнительной информацией о самом процессе, чтобы лучше подготовить вас к проекту такого масштаба и предприятия.
Типы солнечной энергии для дома
Есть несколько способов вырабатывать электроэнергию для своего дома, установив солнечные панели.Важно понимать ваши варианты, чтобы правильно настроить систему и начать получать выгоду от солнечной энергии. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе лучшего варианта для вашего дома, обратитесь к подрядчику. Они предоставят вам дополнительную информацию.
В целом, существует три основных типа солнечной энергии для дома. К ним относятся:
Сеть подключена (без батарей)
Этот вид установки самый дешевый и простой.
С этим типом солнечной энергии система подключается к сети без какого-либо резервного копирования, потому что вы используете сеть вместо батареи.Если вашему дому требуется больше энергии, он просто потребляет все необходимое из сети. Когда ваша система вырабатывает больше электроэнергии, чем вы можете потребить, эта мощность передается в сеть (местное коммунальное предприятие).
Сумма кредита, которую вы можете получить за эту избыточную мощность, зависит от вашей электросети. Прежде чем выбирать этот тип солнечной энергии, следует иметь в виду, что если сеть выходит из строя, то же самое происходит и с электроэнергией в вашем доме.
Сеть подключена (с батареями)
Основное отличие этого типа солнечной энергосистемы заключается в том, что у вас будут батареи в дополнение к вашему подключению к сети.Это означает, что батареи будут действовать как хранилища энергии, так что если в сети произойдет отключение электроэнергии, энергия вашей батареи будет поддерживать ваши огни. Если ваша солнечная энергетическая система производит больше энергии, чем вы потребляете, она будет продолжать поступать в сеть. Этот тип системы может быть довольно дорогим и более сложным в установке. Именно по этой причине этот тип системы часто используется в больницах (например), потому что у них есть особые потребности, требующие постоянного питания.
Вне сети
В системе этого типа вы не подключены к своей электросети. Система будет генерировать, хранить и потреблять свою энергию без какой-либо помощи внешних ресурсов. Эта установка сложна, потому что подрядчику необходимо знать точное количество энергии, которое вам требуется. Эта система чаще используется в сельской местности, где стоимость подачи электроэнергии от коммунального предприятия очень высока. Этот вариант не рекомендуется, если вы живете в большом городе или населенном пункте.
Типы солнечных панелей
Прежде чем ваш подрядчик сможет начать монтажные работы, вам необходимо выбрать лучший тип солнечной панели для вашей крыши. В большинстве случаев подрядчик предложит то, что, по их мнению, лучше всего подойдет для вашей крыши. Однако перед принятием окончательного решения рекомендуется знать и понимать свои варианты.
На рынке представлено множество различных типов солнечных панелей и технологий. Наиболее распространенные солнечные панели, используемые при установке на крыше, включают:
Солнечные фотоэлектрические панели
Эти типы солнечных панелей также известны как кристаллические кремниевые панели.Это наиболее распространенный вид солнечных панелей на рынке, поскольку они вырабатывают много электроэнергии (КПД до 20%). Поскольку на некоторых крышах не так много места, эти панели, как правило, лучше всего подходят для увеличения количества вырабатываемой энергии.
Тонкопленочные солнечные панели
Эти солнечные панели очень тонкие и гораздо более гибкие по сравнению с фотоэлектрическими панелями. Однако они достигают эффективности только от 6% до 11%, поэтому требуется больше панелей (особенно для коммерческих предприятий).
Солнечные тепловые панели
В то время как фотоэлектрические и пленочные солнечные панели вырабатывают электричество, солнечные тепловые панели обычно используются для нагрева воды. Причина в том, что они предназначены для передачи тепла, а не для его генерации. Эти типы панелей помогают компенсировать стоимость газа и чаще встречаются в коммерческих зданиях.
Типы систем крепления
Есть несколько систем крепления, которые подрядчики могут использовать для установки солнечных панелей на крышу. Система крепления, используемая на вашей крыше, может отличаться от системы крепления вашего соседа в зависимости от размера и формы, а также от типов черепицы, которая у вас есть на крыше.Прямой монтаж — наиболее распространенное решение для крыш жилых домов.
Прямой монтаж
Большинство солнечных панелей устанавливаются прямо на крышу вашего дома. Некоторые подрядчики говорят, что лучшая крыша для этого типа установки — это южная сторона (плюс-минус 10 градусов истинного юга). Наклон солнечных батарей также важен, потому что он помогает им лучше работать в зимние месяцы, когда солнце не так высоко. Важно убедиться, что наклон солнечных батарей не создает подъемного эффекта.Это важно, потому что наклон может позволить ветру подхватить солнечные панели и сорвать их с крыши.
Основы:
Есть несколько основных этапов установки солнечных батарей на крыше. Имейте в виду, что в зависимости от вашей крыши эти шаги могут измениться. Всегда лучше задавать своему подрядчику любые вопросы, связанные с вашим монтажным проектом. Основные этапы установки солнечных панелей на крыше включают:
Разместите опоры на расстоянии четырех футов друг от друга и на стропилах.
Просверлить отверстия в стропилах
Закрепите опору стальными болтами и закройте окружающее пространство
Закрепите солнечную панель на креплении
Подключить солнечную панель к электросети
Мы хотим напомнить вам, что, хотя эти шаги могут показаться легкими, еще легче повредить вашу крышу.

Многолетние вьюны: Вьюны многолетники: фото и названия

Май 23, 1980 автор alexxlab Разное

Вьюны многолетники, однолетники, фото и названия

Украшением любого сада заслуженно считаются элементы вертикального озеленения, которые создаются при использовании вьющихся растений. Многообразие видов, форм и размеров позволяют выбирать лианы для любой цели – будь-то создание тенистой романтической беседки, топиарной фигуры, цветущей зонирующей ширмы или декорирование стены хозяйственной постройки. Как правило, все вьющиеся цветы для сада способны самостоятельно фиксироваться на опоре, и только незначительная их часть требует подвязки.

Вьющиеся многолетники

С каждым годом набирают популярность при использовании в ландшафтном дизайне многолетние лианы. В настоящее время существует достаточное количество видов и сортов растений для того, чтобы воплощать в жизнь дизайнерские фантазии и задумки в любом регионе с учетом климатических условий. Вьющиеся садовые цветы радуют глаз, удивляют своим разнообразием и возможностями.
<noscript><img src='/800/600/https/s005.radikal.ru/i211/1009/5f/32a55b8de836.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/zqanfN1erys» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Клематисы

Самыми желанными гостями в любом саду были и остаются клематисы. Их потрясающе красивые звездообразные цветы, обрамленные темной зеленью листьев, создают завораживающие картины. Широкая цветовая палитра от белого до бордово-коричневого, включая все оттенки синего – отличительная черта клематисов от других многолетних лиан.

Хорошо будет себя чувствовать клематис не только на жесткой шпалере для вьющихся растений, но и на обычной сетке, так как способен самостоятельно зафиксироваться с помощью листовых черешков. В качестве опоры подойдет также обелиск или пирамида.

: Клематисы

Розы плетистые
Розы плетистые
Не менее популярны у садоводов и ландшафтных дизайнеров плетистые розы. Множество сортов и видов позволяет создавать истинные цветочные шедевры. Современные сорта, в основной массе, все ремонтантные (повторно цветущие), что сделало возможным наслаждаться феерией цветущих роз практически весь сезон. Этот кустарник, по большому счету, не является вьющимся растением, и применение его в вертикальном озеленении связано со способностью выгонять цветущие побеги-плети большой длины. Самостоятельно плетистые розы на опоре (подробности о которых можно узнать тут) не фиксируются и требуют опоясывающей подвязки или фиксации отдельных плетей.
Жимолость
Красивая быстрорастущая зимостойкая лиана, обладающая тонким ароматом, который усиливается в вечерние часы, вьющаяся жимолость украсит любой сад, эффектно подчеркнет стиль и добавит очарования самому заурядному участку. Множество сортов, зацветающих в разное время, позволяют создавать волновую цветочную летнюю сказку.
Наиболее часто встречающиеся виды вьющейся жимолости:
«Татарская» — лиана, достигающая 3-х метров в длину, цветет в мае-июне бело-розовыми цветами;
«Каприфоль» может достигать 6 м, цветение июнь-июль, кремово-желтые цветки с красноватым оттенком;
«Брауна» — до 5 м, цветет с середины июня в течение трех недель морковно-красными цветами;
«Тельмана» — 4-5 м, цветение с середины мая, очень обильное в течение двух недель золотисто-желтыми цветками;
«Серотина» — до 4 м, самая поздноцветущая, с середины августа покрытая пурпурными с кремовой сердцевиной удивительно ароматными гроздьями цветов.
Жимолость «Каприфоль»
Жимолость «Брауна»
Жимолость «Тельмана»

Горец бальджуанский
Очень мощная, до 15 метров, интенсивно нарастающая лиана, за сезон может нагнать до 5-7 м нового прироста. Цветение настолько буйное, что не видно крупных (до 10 см) широкоовальных листьев. Белые, с легким розовым оттенком мелкие цветки собраны в рыхлые пирамидальные кисти-метелки 15-20 см. Интенсивное ветвление дает возможность растению образовывать огромную зеленую массу. Корневой поросли не дает, легко размножается черенками в течение всего периода вегетации, но пересадку во взрослом состоянии переносит очень плохо. Применяется для декорирования неприглядных хозяйственных построек на заднем плане. Для пергол и арок не годится – слишком могуч и тяжел.
Кампсис (текома, бигнония)
Кампсис (текома, бигнония)
Древовидная раскидистая лиана, цветущая с середины лета в течение двух месяцев ярко-оранжевыми или желтыми цветами-граммофонами. Выходец из тропиков, кампсис весной пробуждается очень поздно, когда почва прогревается до 15 градусов, при этом достаточно холодостоек. Отличительной чертой является способность крепиться к любой опоре с помощью воздушных корней-присосок. Без особого труда фиксируется на каменных, деревянных, шиферных поверхностях. Цветение на побегах текущего года. Дает обильную корневую поросль.
Гортензия черешковая
Листопадная древовидная лиана, способная подниматься на высоту до 25 метров по отвесной каменной стене с помощью придаточных корней. Глянцевые темно-зеленые сердцевидные листья делают черешковую гортензию шикарной даже в не цветущем состоянии. Начиная с середины июня, во время цветения лазающая гортензия покрыта огромными рыхлыми щитковидными соцветиями из мелких белых цветков, источающих нежный аромат. Зимостойкость достаточно высокая, предпочитает восточную сторону и кислые почвы. Плохо развивается на сетчатых вентилируемых опорах, предпочитая стены, глухие заборы, стволы деревьев.
Лимонник китайский
Лимонник китайский
Двудомная легкая изящная лиана до 15 метров в длину, способная давать трехметровый годичный прирост, поистине удивительное растение. Не только декоративное, но и целебное. Все надземные части обладают широчайшим спектром применения в медицине. На опорах лимонник фиксируется побегами, обвивающими ее по часовой стрелке. Предпочтительны деревянные или пластиковые опоры, чтобы исключить обмерзание на металле зимой, так как снять лимонник с опоры не представляется возможным. За счет большой длины побегов применяют в основном для затенения беседок и террас.
Кроме вьющихся цветов для сада популярны многолетние декоративно-лиственные лианы, самыми яркими представителями этого вида являются плющ и девичий виноград, который в ландшафтном дизайне применяется довольно часто.
Плющ
Девичий виноград
Девичий виноград

Девичий виноград
Эта быстрорастущая неприхотливая многолетняя лиана не теряет своей давней популярности у садоводов. Способное расти на любых почвах, не требующее никакого ухода, кроме обрезки, растение любимо и почитаемо во всех регионах как лучший декоратор неприглядных построек и заборов. За один сезон девичий виноград способен создать стабильную густую тень в беседке, на террасе, прикрыть от зноя и защитить от перегрева южные и западные стены домов. Годичный прирост его может достигать 5 м. Крупные пальчатые темно-зеленые листья очень декоративны в течение всего сезона. Особенно хорош он осенью, когда в саду уже совсем немного ярких красок, девичий виноград пламенеет всеми оттенками пурпура, придавая уходящему лету торжественный вид.
Полезно будет почитать:
Плющ
Вечнозеленое морозостойкое растение, обладающее способностью без посторонней помощи карабкаться по стенам домов, по столбам и стволам деревьев. Придаточные корни-присоски цепляются за любую шероховатость и надежно удерживают лиану в вертикальном положении. Цветение настолько невзрачное, насколько хороши листья – ярко-зеленые, кожистые, словно покрытые лаком, блестящие, они образуют плотную поверхность, создавая иллюзию непроницаемости. При отсутствии опоры плющ прекрасно расползается по земле и покрывает ее чудесным ковром.
Кроме кустарниковых лиан, не менее популярны и востребованы многолетние травянистые лианы – калистегия и аконит.
Аконит вьющийся
Аконит вьющийся – травянистый многолетник, отрастающий каждый год заново. Надземная часть не зимует. Высота лианы до 2 метров, листья глянцевые, пальчато-рассеченные, ажурные, цветки довольно крупные. Цветение с середины июля. Предпочитает полутень и влажную плодородную почву.
Калистегия махровая — многолетник, цветущий крупными розовыми махровыми цветами. Забирается по любой опоре, высота достигает 3 м. Цветение очень нарядное и нежное. Следует помнить, что это растение не терпит бесконтрольного выращивания и нуждается в ограничении корневого пространства, так как быстро и достаточно агрессивно захватывает соседние территории.
Вьющиеся однолетники
Однолетние лианы – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Отличительной чертой этой группы растений является быстрый рост и непрерывное цветение в течение всего сезона. При необходимости быстро создать декоративную композицию, восполнить зимние потери многолетних лиан, временно поддержать и притенить их молодые посадки, оформить топиарные фигуры, использование однолетних вьющихся цветов для сада – зачастую единственно возможный вариант. Высаженные вдоль ограды, они создадут роскошную цветущую изгородь, задрапируют стволы старых деревьев и придадут саду праздничный вид.
Ипомея – наиболее распространенный вьющийся однолетник, имеющий широкую линейку цветов. Сердцевидные крупные листья, яркие граммофоны цветов, открывающиеся каждое утро и цветущие до полудня – это красавица ипомея. Размножается посевом семян непосредственно в грунт, на постоянное место.
Кобея лазающая – экзотическая красотка, цветущая крупными лиловыми или белыми колокольчиками до 7 см в диаметре. Предпочитает плодородные почвы, солнечное месторасположение, требовательна к поливу. Размножение только рассадой. Посеянная в грунт может не успеть зацвести в условиях средней полосы.
Ипомея
Кобея лазающая

Тунбергия крылатая – обворожительная кокетка, цветущая яркими некрупными (до 3 см) черноглазыми белыми, желтыми или оранжевыми цветами. Наращивает обильную зеленую массу, предпочитает хорошо освещенные участки, плодородный грунт и обильный полив.
Азарина – великолепная многолетняя лиана, в средней полосе культивируемая как однолетник. Вырастает за сезон до 4 м, густо оплетая опору и покрывая ее бархатистыми темно-зелеными листьями, на фоне которых россыпью самоцветов сияют разноцветные яркоокрашенные цветы.
Тунбергия крылатая
Азарина

Вьющиеся растения в саду создают неповторимую атмосферу уюта и легкости. Перголы, увитые цветущими лианами, беседки, затененные густой листвой, зеленые ширмы и арки придают ему очарование и индивидуальность.
фото и названия вьющихся растений, цветов
Для украшения приусадебного участка и различных дворовых построек используют высокорослые лианы. Они декоративны, способны преобразить вертикальные строения и подчеркнуть красивым цветением или оригинальной листвой зону отдыха. Но предварительно нужно правильно подобрать вьюны-многолетники, фото и названия, которых помогут разобраться в существующих видах.
Преимущества выращивания вьющихся многолетников
Многолетние вьюны нашли широкое применение в ландшафтном дизайне, так как такие растения имеют ряд преимуществ.
К их положительным сторонам можно отнести:
многолетние вьюны стойки к холодам;
благодаря вертикальному росту не занимают большого пространства;
неприхотливы в уходе;
разросшиеся вьюны защищают от ветра и образуют шумоизоляционный слой;
заросли цветущих вьюнов привлекают бабочек, что делает дачный участок сказочным и еще более красивым.
Перед приобретением многолетнего вьюна, важно внимательно ознакомиться с сортовыми характеристиками, знать правила ухода, изучить фото сортов.
Многолетники способны украсить арки, беседки, заборы, неприглядные строения
Классификация вьющихся многолетников
Многолетние вьюны разделяют на несколько категорий. Различия заключаются по жизненному циклу, принципу роста, структуре стебля и способу крепления к опоре.
Многолетние вьюны могут быть:
Стелющими. Вертикальный рост возможен только по дополнительной опоре, без нее растение образует стелющийся ковер.
Лазающими. Лиана с помощью корешков-присосок цепляется за шероховатую поверхность.
Цепляющими. Благодаря стеблевым отросткам (усикам) растение поднимается по вертикальной опоре.
Древовидными. Весной лиана продолжает свой рост с отметки, до которой вытянулась за теплый сезон.
Травянистыми. Вьюн к зиме отмирает, а весной из корневой системы появляются новые молодые побеги.
Также многолетние вьюны могут быть:
светолюбивыми;
теневыносливыми;
предпочитающими, чтобы корни располагались в тени, а зеленая масса – на солнце.
Вьющиеся цветы многолетники
Все чаще цветоводы украшают свои приусадебный участок вьющими многолетними цветами, так как они являются прекрасным дополнением в ландшафтном дизайне. Перед приобретением молодого саженца, нужно заранее ознакомиться с предпочтениями растения, знать правила ухода за ним.
Азарина
Многолетний вьюн высотой до 4 м. Имеет красивый ствол с многочисленными разветвлениями. Большие белые, пурпурные, розовые и небесные колокольчатые цветы появляются в первой половине лета. Растение теплолюбивое, в регионах с холодными зимами его пересаживают в контейнер и оставляют на зимовку в теплом помещении.
Важно! Размножают растение семенами и зелеными черенками, которые хорошо укореняются в воде.
Азарина вырастает до 4 метров
Клематис
Красивый и популярный многолетний вьюн, который можно встретить на всей территории России. Растение неприхотливо, холодоустойчиво, длительно и обильно цветущее. В зависимости от сорта звездчатые цветы клематиса могут быть одноцветными либо двуцветными, строение цветка – простым или махровым.
Лиана фиксируется к опоре с помощью листовых черешков, поэтому она прекрасно себя чувствует около забора-сетки. Предпочитает расти на плодородной почве на солнце или в полутени.
При правильной обрезке многолетний вьюн будет радовать цветением с июня до первых заморозков
Княжики
Княжники – ближайший родственник клематиса. Во время роста крепится листовыми черешками, поэтому в качестве опоры применяют сетку или проволочные шпалеры. Цветение щедрое и раннее. Цветовая гамма разнообразная – от небесно-голубого до пурпурно-розового.
Важно! Лиана достигает высоты в 3 м и может расти на одном месте около 20 лет.
Лиана неприхотлива, нетребовательна к уходу, на зиму ее не снимают с опоры и не обрезают
Кампсис
Красивый, многолетний вьюн, который подходит для вертикального озеленения. Лиана является растением-агрессором, поэтому, чтобы корневая система не замусорила участок прикорневыми отростками, его высаживают в короб, закопанный в грунт.
В зависимости от сорта цветы окрашены в малиновый, красно-оранжевый или розовый оттенки. Цветение длительное, с июня по сентябрь. Для этого лиану высаживают на солнечное место с плодородным грунтом.
Важно! Так как растение теплолюбивое, в регионах с суровым климатом на зиму необходимо укрытие.
Размножение происходит семенами, зелеными черенками или прикорневой порослью
Плющи
Плющ – красивое, декоративное растение. При выращивании в регионах с теплым климатом цветы появляются на десятый год после посадки. Но чтобы он зацвел, важно соблюдать определенные правила:
рассеянное освещение;
теплый воздух;
обильный полив в засушливую погоду;
подкормка минеральным комплексом.
Важно! Растение не обладает красивыми цветами и приятным ароматом.
После цветения появляются ягоды с семенами, которые считаются ядовитыми
Кодонопсис
Многолетний вьюн, обладающий полезными свойствами. Растение с крупной, разветвленной корневой системой, большими листьями и стеблем, который поднимается на высоту 2 м. Цветы верхушечные, одиночные, колокольчатой формы. Окрас сизовато-оливковый или лимонный, с пурпурными краями.
Важно! Корни и наземную часть используют в быту и народной медицине.
Цветение наступает в июле или в августе
Фаллопия
Листопадный, многолетний вьюн с сердцевидными зелеными листьями длиной до 10 см. Лиана высокорослая, может достигать в высоту и в ширину до 15 м. Без пересадки растение может находиться расти на одном месте около 5 лет.
Цветение наступает в начале лета. Лиана покрывается кремовыми, миниатюрными цветами, которые собраны в прямые свечевидные соцветия. При сильном разрастании проводят весеннюю формирующую обрезку.
Растение неприхотливо, морозоустойчиво, может расти на любом грунте
Жимолость
Красивоцветущий многолетний вьюн, предназначенный для украшения арок, заборов и беседок. Лиана высокорослая, может достигать 6 м. В зависимости от сорта цветение наступает с первой половины июня до первых заморозков. Цветение обильное, дерево покрывается белоснежно-розовыми, красно-морковными или золотисто-лимонными цветами с тонким приятным ароматом, который усиливается в вечернее время.
Наиболее популярные сорта Татарский, Каприфоль, Браун, Тельман, Серотин.
Вьюн источает тонкий, приятный аромат
Плетистая роза
Популярное многолетнее растение, цветущее практически весь теплый сезон. Плетистая роза не является вьюном, ее используют для вертикального озеленения. Благодаря разнообразию сортов и видов, можно превратить приусадебный участок в цветущий, ароматный оазис.
Важно! При правильной обрезке плетистая роза способна цвести все лето.
У растения есть один недостаток: оно не способно самостоятельно цепляться за опору, поэтому длинные плети фиксируют дополнительно
Вьющиеся растения многолетники
Чтобы прикрыть сетчатые заборы и неприглядные постройки, можно использовать многолетние вьюны. Они нетребовательны в уходе, морозостойки, обладают оригинальной листвой. Чтобы вырастить красивое растение, важно знать агротехнические правила и подобрать сорт, который будет подходить к климатическим условиям.
Актинидия
Многолетний вьюн, используемый для украшения стен дома, беседок и арок. Растение некапризное, быстрорастущее. При посадке женских и мужских растений можно получить неплохой урожай.
Вьюн предпочитает слабокислую почву и хорошо освещенное место. Для роста необходим обильный полив и своевременная подкормка органикой и минеральными удобрениями. Самые зимостойкие сорта: Коломикта, Аргута, Колоза, Полигама.
Плоды у лианы небольшие, по вкусу напоминают киви
Ампелопсис
Декоративный, многолетний вьюн, цепляющийся к опоре усиками или присосками. Растение имеет некрупные листья, по форме напоминающие лист винограда, и ягоды разнообразного окраса.
Для хорошего роста и развития вьюн высаживают в полутени. Уход заключается в своевременном поливе, санитарной обрезке и укрытии на зиму.
Лиана подходит для озеленения арок, заборов, беседок
Диоскорея
Многолетний вьюн, предназначенный для выращивания в регионах с теплым климатом. Растет на солнечном месте, на плодородном грунте.
Важно! Лиана подходит для украшения наружных лестниц, арок, балконов.
Без укрытия наземная часть вымерзает, но весной растение быстро восстанавливается и наращивает длинные плети
Кирказон
Декоративный, многолетний вьюн, предназначенный для озеленения больших горизонтальных поверхностей. Лиана неприхотлива, выносит сильную загазованность и морозы. Растет в тени и в полутени на истощенном грунте. Сильные ветра срывают листву, тем самым лиана теряет декоративность. Морозостойкие виды: Крупнолистный, Манчжурский, Обыкновенный, Изящный.
У растения есть один недостаток – оно не выносит сквозняков
Лимонник китайский
Изящный, многолетний вьюн, достигающий в высоту до 15 м. Лиана быстрорастущая, годовой прирост составляет около 3 м. К опоре крепится побегами.
Важно! Лимонник китайский имеет не только декоративный вид, но и обладает лечебными свойствами.
Рост лианы лучше направить по деревянной или пластиковой опоре, так как около металла есть вероятность вымерзания побегов
Плющ
Вечнозеленый, многолетний вьюн, который без посторонней помощи способен взбираться на высоту до 6 м. Растение покрыто глянцевыми изумрудно-оливковыми листьями и мелкими цветами, которые не отличаются декоративностью.
Плющ считается растением-разрушителем. Взбираясь на дерево, он его уничтожает, а, оплетая гипсовую скульптуру, быстро разрушает.
Важно! Без опоры плющ за короткое время покрывает грунт плотным, зеленым ковром.
Многолетний вьюн имеет большое количество сортов и видов
Применение вьющихся многолетников в дизайне сада
Многолетний вьюн поможет создать незабываемую атмосферу на дачном участке. Даже самый непривлекательный ландшафт может преобразиться и порадовать красивым внешним видом за короткий промежуток времени. Применение многолетних лиан:
создание живой изгороди;
украшение арок и беседок;
озеленение фасада дома и заборов.
Советы профессионалов
Чтобы многолетние вьюны радовали глаз цветением и красивой зеленью, важно прислушаться к советам специалистов. Основные правила:
Часто многолетники предпочитают расти на слабокислой почве, на солнечном, защищенном от сквозняков месте.
Растение должно подходить по климатическим условиям.
От стены или забора вьюн высаживают, отступив минимум полметра.
Опору устанавливают во время посадки. Она должна быть прочной, чтобы выдержать растение во время сильного ветра или снегопада.
С первого дня посадки нужно формировать вьюны. В противном случае они разрастутся и утратят декоративный вид.
Для продления цветения важно своевременно удалять отцветшие соцветия.
Заключение
Вьющиеся растения – идеальное решение для украшения дачного участка. Благодаря им, можно преобразить неприглядные строения, создать зеленый забор, сделать зону отдыха более уютной. Перед приобретением саженца важно изучить наиболее популярные вьюны-многолетники, фото и название. Несмотря на свою неприхотливость, они требуют соблюдения минимальных правил ухода.
Многолетние вьюны
В ландшафтном дизайне дачных участков часто используются вьющиеся многолетние растения. Вьюны-многолетники обладают высокими декоративными качествами и прекрасно оживляют территорию рядом с домом и двор.
Наиболее популярные вьюны-многолетники
Вьюны используются при оформлении арок, ими декорируют заборы, беседки. Большинство этих многолетников не требует особого ухода, спокойно переносят морозные зимы в разных регионах нашей страны, украшают дачный участок, создавая романтическую обстановку.
Дикий виноград
Этот декоративный многолетник активно используется при озеленении садовых участков, некапризен к уходу.
Дикий (или девичий) виноград – один из главных декоративных вьюнов, использующихся для озеленения пространства вокруг дачного домика, заборов и других хозяйственных построек. В течение летнего сезона листва этого вьюна имеет красивый насыщенно- зеленый цвет, а с началом осени листья изменяют окраску на багряную.
Этот многолетник абсолютно неприхотлив – приживается на любом типе почвы, нетребователен к подкормкам и поливам – ему вполне достаточно влаги от дождей. Девичий виноград просто посадить на участке, потом он быстро разрастается, и вывести его с участка очень трудно. Его необязательно привязывать к шпалерам или опорам, он сам оплетает большие площади.
Дизайнеры по ландшафту с помощью этого вьюна создают на территории уголок, украшенный диким виноградом «под старину». Лианы с ажурной листвой свисают по забору или беседке, закрывая внутреннюю часть двора или помещения от посторонних глаз как красивое покрывало. Эти вьюны являются многолетниками, поэтому могут расти на одном месте не одно десятилетие. А их корни так плотно оплетают верхний слой почвы, что удалять этот многолетник крайне тяжело.
Дикий виноград – это листопадная лиана, на которой растут поочередные трех или пятипалые листья среднего размера. В пазухах листьев в начале лета появляются завязи, из которых к осени вырастают кисти с мелким синим (или черным) виноградом. Эти ягоды являются несъедобными, они придают дополнительную декоративность диким вьюнам.
В дальневосточном регионе встречаются разновидности этого многолетника с белой, оранжевой и синей окраской ягод, которые также несъедобны.
Предупреждение! Плоды этого винограда похожи на своих съедобных «собратьев», но не следует пробовать их на вкус.
Хотя дикий виноград не является ядовитой ягодой и не станет причиной серьезного отравления. Однако съеденные ягоды могут стать причиной сильной диареи или рвоты.
Главные положительные качества этого многолетника: нетребовательность к уходу, высокие декоративные качества, стремительное разрастание лиан.
К отрицательным качествам следует отнести трудность при выкорчевывании отростков дикого винограда.
Княжики
Эти вьющиеся лианы – близкие родственники клематисов (многолетних цветущих лианоподобных вьюнов). Княжики отличаются от клематисов строением своих цветков: колокольчики княжиков направлены вниз, они состоят из мелких лепестков, окаймленных крупными чашелистиками. А цветки клематисов лепестков не имеют, они образуются из чашелистиков, окрашенных в разные тона.
В переводе с древнегреческого «княжики» означают «усики». Почему так было названо это многолетнее вьющееся растение, непонятно, так как усиков у этих многолетников нет совсем, а к поверхностям лианы крепятся молодой листвой и черенками.
При выращивании княжиков на участке в качестве опоры для растущих побегов следует использовать веревочные (или проволочные) сетки.
Эти вьющиеся многолетники завоевали популярность среди цветоводов следующими положительными качествами:
простотой ухода за вьюнами;
неприхотливостью в выращивании;
обильным цветением.
Вьюны не требуется снимать с опор на зиму, лианы не требуют регулярной обрезки, обладают высокой стойкостью к заболеваниям. А первые бутоны на этих многолетниках появляются уже в конце весны.
Когда клематисы только открывают после зимы и начинают привязывать к опорам, княжики уже покрыты зеленой листвой. Первыми среди этих вьюнов расцветают альпийские княжики, затем начинает цвести сорт «охотский». Последними зацветают сибирские княжики.
Гортензия черешковая
Существуют следующие виды гортензий:
черешковая;
древовидная;
метельчатая.
Наиболее похожей на вьюны является черешковая гортензия – неприхотливый многолетник. Эти вьющиеся растения используют для высаживания вдоль заборов, так как они не имеют твердых побегов, быстро разрастаются и обладают красивым внешним видом. Такие лианоподобные растения, разрастаясь вдоль заборов, не требуют других опор, закроют территорию дачного участка от посторонних взглядов ровным плотным зеленым ковром.
Хотя черешковая гортензия и является неприхотливым многолетником, но требует от садоводов регулярных умеренных поливов и постоянного уничтожения сорной травы вдоль побегов этого вьюна.
Совет! Если создать для этого вьющегося многолетника комфортные условия, то высота его лианоподобного побега может достигать 10-12 м.
Гортензия черешковая – самый длинный вьющийся многолетник из всех, которые используются ландшафтными дизайнерами.
Одним из плюсов этого вьюна является высокая морозоустойчивость, но молодые растения обычно укрывают на зиму, чтобы нежные лианы не вымерзли в морозы. Это растение может оплетать предметы самой необычной формы, что широко используется для создания самых фантастических зеленых композиций в скверах и парках.
Жимолость
Еще одним лианоподобным многолетником, который широко используют для озеленения беседок, заборов, арочных композиций, является жимолость. Расцветающие бутоны испускают тонкий цветочный аромат, который значительно усиливается вечером. Поэтому этот вьющийся многолетник – желанный гость не только на садовых участках, но и в больших парках. Растение сможет оживить даже самый унылый участок, а тонкий аромат цветов привлекает большое количество бабочек, что только добавляет декоративности жимолости.
В настоящее время выведено много сортов этого вьюна, которые отличаются не только расцветкой бутонов, но и сроками цветения. Поэтому опытные цветоводы сажают рядом виды жимолости, цветущие по очереди, получая в результате цветение «волнами».
Предупреждение! У вьющейся жимолости плоды несъедобны также они содержат синильную кислоту, поэтому употреблять их в пищу нельзя.
Наиболее популярны следующие сорта этого вьющегося многолетника:
татарская жимолость;
каприфоль;
браун;
тельман;
серотин.
Клематисы
Эти лианоподобные многолетники пользуются неизменной популярностью среди цветоводов. Главное, их достоинство – высокая декоративность цветущих лиан, придающих праздничный вид любому участку.
Даже один клематис, высаженный возле забора или у беседки, станет ярким пятном среди других растений. Этот многолетник не требует особого ухода, может расти на одном месте много лет, отличается высокой устойчивостью к заморозкам.
Пятилепестковые чашелистики в форме звездочек средних размеров эффектно выделяются на фоне насыщенно-зеленой вегетативной массы. Окраска чашелистиков может быть многообразной – от белой до коричневой и бордовой. Ландшафтные дизайнеры широко экспериментируют с расцветками этих вьюнов, высаживая рядом клематисы контрастных цветов. И также красиво смотрятся высаживаемые рядом вьюны с расцветками, плавно переходящими одна в другую.
Лианы клематисов не требуется подвязывать к опорам – они сами фиксируются к жестким опорам с помощью листовых черешков. Поэтому растениеводы рекомендуют использовать в качестве опор для этих вьюнов-многолетников:
жесткие перголы;
шпалеры;
металлические и веревочные сетки.
Если обрезать эти лианы правильно, то можно добиться, чтобы клематисы цвели продолжительный период – со второй декады июня до начала заморозков. Для этого лианы следует высаживать на светлых участках, обильно поливать и вносить подкормки в течение сезона.
Актинидия
Актинидии широко используются в ландшафтном дизайне – благодаря своему уникальному декоративному виду эти многолетники могут украшать арочные коридоры, беседки, заборы. Эти вьюны быстро наращивают вегетативную массу, некапризны в уходе, шикарно выглядят в любом уголке сада или парка.
Родиной этого многолетника является Юго-Восточная Азия. Из всех разновидностей актинидий наиболее популярны у ландшафтных дизайнеров пестролистные виды этих многолетников – Коломикта, Полигама.
Пестрой листва у этих вьюнов становится не сразу – за 10-14 дней до появления бутонов у листиков начинают белеть кончики, которые затем приобретают малиновый окрас. Такое изменение окраски листвы проявляется на мужских и женских типах растений, полученных путем скрещивания актинидий Аргуты и Пурпурной.
За сезон актинидии при благоприятных условиях вырастают на 1,5-2 м. Эту особенность вьющегося растения широко используют в случаях, когда необходимо быстро озеленить какой-либо участок.
Текома
Эти теплолюбивые вьющиеся лианы в климатических условиях нашей страны практически не выращивают в открытом грунте. В естественных условиях текома произрастает в Центральной и Южной Америке, а в России ее можно встретить в оранжереях. Но многие цветоводы выращивают это вьющееся растение в комнатных условиях.
В настоящее время известно более 15 сортов этих вьюнов. Но российские цветоводы выращивают листопадные разновидности этого цветка – текому уклоняющуюся и текому прямостоячую.
Эти лианы могут иметь простую или сложную листву с 5-7 маленькими долями и зазубринами по краям. Цветки этих вьюнов похожи на длинные колокольчики желтых и оранжевых расцветок. Длина цветков – не более 4,5 см обычно колокольчики собраны в соцветия кистевидной формы. Соцветия долго раскрываются, продолжительность их цветения – не менее 2-2,5 недель. На смену отцветающим колокольчикам появляются новые. Желательно обрывать увядающие цветки, чтобы ускорить раскрытие новых бутонов.
Вьющиеся растения для сада — 55 фото лучших вариантов в ландшафтном дизайне
Вьющиеся садовые растения, пожалуй, являются одними из самых любимых среди наших садоводов-огородников. Они естественно и очень красиво оплетают любые поверхности, опоры и постройки, эффектно и живописно украшают неприглядные и скучные уголки сада.
Своим присутствием на садовом участке вьющиеся растения могут выполнять и другие дизайнерские задачи:
они гармонично разделяют участок, отделяя зону отдыха от рабочих и других уголков;
данные растения можно использовать как щит от ветра либо защиту от агрессивного летнего солнца;
вьюны будто бы специально предназначены для вертикального озеленения арок, беседок и навесов. Вертикальные композиции из зеленых и цветущих лиан легко превращают любой сад в уникальное и неотразимое место отдыха, которым гордится его хозяин;
многие вьющиеся растения для сада ярко цветут, поэтому могут служить отличным фоном для других более низкорослых цветов и растений.
Виды вьющихся растений
Все растения данного типа условно можно подразделить на несколько групп, например, цветущие либо растущие без цветения, однолетние либо многолетние, древовидные либо травянистые, а также отличающиеся по возможностям «освоения» высоты. Среди последней группы встречаются такие растения:
стелющиеся, которым нужна опора. Но обычно такие вьюны высаживают для украшения небольших участков земли;
лазающие, прекрасно обходящиеся без дополнительной помощи и подпорок. С помощью своих корешков-присосок они уверенно растут верх, цепляясь за все подходящие подставки;
цепляющиеся, которые нуждаются в специальных опорах и столбах. Они выпускают специальные стеблевые отростки-усики, которые прочно охватывают поставленные опоры.
Какое лианы выбрать — многолетние или однолетние
И те и другие имеют свои достоинства, особенности и недостатки. Вьющиеся однолетки отличаются буйными яркими цветами, многолетние растения — холодостойкие, зимой не погибают и обычно не требуют особого ухода. Совет цветоводов — садить следует разные растения.
Красота и неповторимость каждого вида вместе и отдельно составляют свою уникальную композицию и комфорт на садовом участке, что лишний раз подчеркивают прекрасные фото вьющихся растений для сада.
Подборка разных вьющихся цветов
Вьющиеся многолетники
Самыми любимыми вьющимися растениями многие цветоводы называют плетистые розы. Никакой словарный запас не сможет по достоинству описать их нежность и красоту. Плетистые розы делятся на две разновидности — те, которые обильно цветут один раз в году, и расцветающие два раза в сезон. Любоваться ими можно до бесконечности. Огромная цветовая палитра, нетребовательность по уходу, легкое размножение делает их желанными украшениями на любом садовом участке.
Клематисы. Нежные лианы с огромными буйными цветами просто завораживают взоры окружающих. Цветы клематиса расцветают в конце июня и радуют своей красотой окружающий мир до середины сентября. Они бывают одноцветными либо махровыми. Палитра цвета — от белого до темно-фиолетового. Растение любит полив, солнечные и безветренные участки сада и регулярное внесение удобрений.
Жимолость. Неприхотливое вьющееся растение, которое неплохо чувствует себя и в полуосвещенных местах. Ароматные, нежные соцветия радуют своих владельцев многообразием цветов — розовые, пурпурные, красные оттенки.
Плющ. И хотя многие цветоводы и дачники предпочитают цветущие вьющиеся лианы, вечнозеленый плющ может составить им достойную конкуренцию. Он растет немного замедлено, но надежно оплетает все близлежащие вертикальные поверхности. Любое место, где будет высажен плющ, станет для него родным домом, но только с единственным условием — регулярным поливом и снабжением удобрениями. Наверняка беседка возле дома, полностью увитая плющом — мечта многих романтиков и влюбленных.
Девичий виноград. Универсальная лиана, которая особенно прекрасна и живописна в осенний период. Настоящая находка для украшения садового участка в конце сентября, когда природа теряет свою свежесть и яркие краски. Густые плети винограда охраняют и заплетают все необходимые поверхности.
Однолетние вьюны
Преимущество однолетних вьющихся растений в том, что опытные садоводы успешно экспериментируют с их видами и сортами. И каждый год любимые клумбы и опоры в их саду смотрятся оригинально и по-разному. Самыми жизнелюбивыми и неприхотливыми считаются следующие однолетники:
Ипомея. Быстрорастущий теплолюбивый сочный цветок. С помощью ипомеи можно украсить забор из сетки «рабица», посадить семена растения в контейнеры и сделать нарядным и ярким балкон квартиры. Ипомея практически не требует специального ухода, а ее фиолетовые, синие и малиновые граммофончики сами сплетаются в причудливые и нежные композиции.
Душистый горошек. Имя растения однозначно дает понять, что его цветы способны дарить окружающим нежный и приятный аромат. Яркие сочные оттенки и простота ухода превратили душистый горошек в настоящее ароматное украшение изгородей, лоджий и беседок.
Кобея. Благородные и прекрасные цветы кобеи бывают белой, кремовой и сиреневой окраски. Растение идеально подходит для вертикального озеленения. Кобея, пожалуй, единственный однолетник, который нуждается в удобренной почве и каждодневном поливе.
Однажды попробовав вырастить любые вьющиеся растения в своем саду, ни один любитель цветов не сможет от них отказаться. Все вьющиеся растения для сада, высаженные рядом и по отдельности, составляют тот комфорт и дизайн участка, которые помогают получать энергетический заряд и тихую радость от любования и созерцания данных цветов.
Фото самых красивых вьющихся растений на дачно или садовом участке
14 неприхотливых вьющихся растений для сада
Те, кто выбирает вьющиеся растения для сада, в скором времени оценивают их достоинства. Кроме того, что они растут с большой (иногда, молниеносной) скоростью, лианы украшены декоративными листьями или цветами. Главным плюсом, которым обладают вьющиеся растения, является то, что они не занимают много земли. Ведь их царством оказывается не горизонтальная, а вертикальная поверхность.
Какие вьющиеся растения для дачи выбрать?
Начать можно с однолетних. Их полагается сеять весной, а осенью полностью удалять из сада. Эти лианы понравятся тем, кто любит ежегодно обновлять вертикальные клумбы.
1. Ипомея пурпурная

Представляет собой однолетнюю лиану, которая тянется на расстояние до 8 метров, поэтому рядом с ней можно поставить арки для вьющихся растений. Ее листья напоминают сердечки, а цветки — это граммофончики. Размер соцветий колеблется от 5 до 8 см. Оттенок тоже изменяется от сорта к сорту: он может быть белым или розовым, красным или фиолетовым, однотонным или с контрастными пятнышками и каймой.
Эти садовые лианы неприхотливы в уходе. Их даже не нужно заново сажать каждый год. Из их коробочек на землю осенью падают семена, которые успешно зимуют и на будущий год прорастают.
2. Квамоклит

Еще один вид ипомеи, лианы для сада которых украшены перисторассеченными листьями со множеством мелких цветочков. Они напоминают аккуратные звездочки белого или красного оттенка.
Квамоклит — это такие вьющиеся цветы для сада, которые непременно обовьют все препятствия. Поэтому его используют для создания красивых садовых скульптур.
3. Луноцвет (ипомея луноцветущая)

Молочно-белые граммофоны этого растения для беседки раскрыты только в пасмурную погоду. На них также можно полюбоваться ранним утром или после заката. В диаметре цветы растут до 10 см.
4. Момордика

Она относится к списку «Вьющиеся растения для забора, быстрорастущие». Ее использовуют для декорирования стен, поскольку она растет очень высоко. Относится момордика к тыквенным, поэтому ее главным украшение являются плоды: продолговатые и оранжевые с бугристой кожицей.
5. Тунбергия крылатая

Ее вьющиеся однолетние лианы создают сплошной ковер зелени, который украшен желто-оранжевыми цветами. Причем каждый новый бутон появляется из пазухи очередного листа. Поэтому кажется, что все растение просто усыпано ими.
6. Родохитон темно-красный

Считается одним из самых красиво цветущих вьющихся растений. Его цветы — это мини-зонтики фиолетово-красного оттенка. Они остаются на побегах до конца октября. Высеять родохитон на рассаду необходимо в феврале.
Когда хочется стабильности в украшении сада на помощь приходят многолетние вьюны, которые остаются зимовать на своем месте, а на будущий год только продолжают расти дальше. У таких растений разные потребности, которые нужно знать.
7. Клематисы

Эти многолетние вьющиеся растения для сада украшают дачу лианами с огромными цветами. Они требовательны к уходу, поскольку не терпят чрезмерного увлажнения почвы и прямых солнечных лучей. Наличие постоянной опоры и безветрие — обязательное условие при их посадке.
Оставлять клематисы совсем без обрезки нельзя. Так как их плети со временем могут переместиться на крышу или павильон, а иногда даже на соседний участок. В отношении обрезки эти вьющиеся садовые растения могут сильно различаться в зависимости от сорта.
К примеру, клематисы альпийский и горный закладывают цветочные почки во второй половине лета. Поэтому обрезать их нужно осторожно, проводя небольшую коррекцию в июне. Тотальное удаление побегов нужно только для полного омоложения растения.
Клематис фиолетовый зацветает один раз в году: на побегах этого года. Это позволяет каждый год обрезать лианы, оставив над землей только двадцати сантиметровые пеньки. Некоторые сорта клематисов цветут два раза в год. Поэтому побеги этих вьющихся растений рекомендуется укорачивать осенью на половину.
8. Кампсис крупноцветковый — прекрасные вьющиеся растения для беседки

Его мощная лиана растет каждый год и становится все толще. Постепенно она покрывается корой. Беседка или забор будут надежно укрыты шатром из ярко-зеленых листьев. На них гроздьями висят колокольчатые цветы, окрашенные в оранжевый оттенок.
Эти многолетние вьюны не прихотливы в уходе. Им нужна только формирующая обрезка. В центральных регионах России молодые побеги могут смерзнуть от сильных морозов. Поэтому им нужно обеспечить укрытие на зиму.
9. Лимонник китайский

В большинстве регионов России не вырастет выше 4 метров, хотя на родине может расти на 15 метров. Его овальные листья опадают к осени. Белые цветки диаметром до 1,5 см источают приятный аромат. К концу сезона цветения они окрашиваются в розовый оттенок. Это вьющееся растение для сада осенью сохраняет свою декоративность, поскольку на ветках остаются ярко-красные кистевидные многоягоды.
Так как лимоннику требуется опора, вокруг которой он будет обвиваться, то о ней следует позаботиться заранее. Уход за ней состоит в контроле за ростом веток. Так же лимонник китайский лучше развивается, если провести мульчирование почвы вокруг его корней.
10. Девичий виноград

Это известные многим садоводам многолетние вьющиеся растения для беседки остаются зелеными все лето. Конец августа — время преображения: листва приобретает багряно-розовые оттенки или пурпурный. Стоит отметить, что плоды несъедобны.
В вопросе ухода главным является то, что необходима очень прочная опора для вьющихся растений — девичий виноград. Поэтому его желательно высаживать вдоль основательных построек.
Летом он дает чрезмерное количество боковых побегов. В июне рекомендуется обрезать все лианы. Для этого от последней кисти полагается отступить 2-3 листа и обрезать. Если на плети нет кистей совсем, то у нее нужно удалить кусок, длиной в половину метра.
11. Плющ

Относится к тенелюбивым растениям. Годятся эти вьющиеся растения для забора или северной стены здания. Его побеги покрыты большим количеством маленьких листьев. Поэтому вся поверхность, окутанная плющом, кажется зеленой. Можно высадить многолетние растения у беседки, тогда они облепят ее всю. Поскольку растение прикрепляет свои лианы ко всему, что встречается на пути с помощью присосок.
Плющ неприхотлив в уходе. Он легко переносит обрезку, без которой не обойтись. Так как растение может проникнуть под крышу и повредить кровлю. В центральных регионах России он может померзнуть от низкой температуры. Но быстро восстанавливается.
12. Жимолость вьющаяся

Эти многолетние вьющиеся цветы для сада используются для оформления забора. Можно использовать, декоративные сорта, например, Каприфоль или Брауна, и съедобные. Жимолость каприфоль — это вьющийся густо ветвящийся кустарник.
Листья имеют форму эллипса, а пучки небольших цветов расположены в пазухах листьев. Кроме декоративной функции, в вечерние часы эти вьющиеся цветы для сада порадуют вас нежным ароматом.

Уход за вьющимся растением состоит в формировании побегов нужной длины и густоты. То есть когда основная лиана достигла максимума, который ей отведен, верхушку нужно подрезать.
Так она будет ограничена в росте и начнут развиваться боковые побеги, которые добавят густоты кустарнику. Молодая жимолость (в первые три года роста) может смерзнуть в сильные морозы. В связи с этим ее рекомендуется укрывать на зиму.
13. Кирказон крупнолистный

Так же называется Кирказон трубочный (Aristolochia macrophylla). Его вьющиеся лианы привлекают внимание декоративными листьями. Они очень крупные сердцевидные. Все листья расположены по принципу черепицы, поэтому создают красивые орнаменты.
Под этой густой листвой трудно разглядеть цветы. Тем более, что они могут просуществовать только неделю, хотя чаще остаются на месяц. После цветения на лианах остаются коробочки плодов.
Уход за этим вьюном состоит в обильном поливе, поскольку мощные листья требуют большого количества воды. Молодые растения в условиях России рекомендуется снимать с опоры и укрывать на зиму. Стричь побеги можно в любое время, он легко переносит обрезку.
14. Хмель обыкновенный

Эти вьющиеся растения для сада отлично растут в полутени. Поэтому высаживают эти растения вдоль забора. К осени на лианах появляются бледно-зеленые соплодия, которые украшают композицию. Потому что декоративно выделяются на более темном фоне листвы.
Уход за хмелем состоит в осенней обрезке. Поскольку зимой вся надземная часть растения отмирает. А весной контролировать рост новых побегов. Если хочется пышной зелени, то оставить их побольше.
источник
Быстрорастущие вьющиеся растения для забора + фото
Владельцы загородных участков и дачники весной обеспокоены не только посадками, но и тем, чтобы эффектно украсить свой участок. Одним из элементов декорирования является забор. Для создания лаконичного ограждения часто используют различные растения. Лучше всего выбирать именно быстрорастущие, чтобы любоваться аккуратной изгородью спустя небольшой промежуток времени. О таких сортах растений мы сегодня и поговорим.
Особенности выбора и посадки

Для украшения как деревянного, так и металлического и даже пластикового забора прекрасно подходят вьющиеся растения. Помимо декоративной составляющей, оформление цветами еще и не потребует значительных финансовых вливаний. Сами по себе вьющиеся растения придадут участку оригинальности, не потребуется даже работа дизайнера.
Для выбора определенного растения для забора потребуется определиться со следующими критериями:
особенности климата местности;
желаемый режим ухода за растением;
внешний облик самого растения и забора после оформления.
Обязательно стоит учитывать приведенные критерии, так как быстрорастущих вьющихся растений для заборов на данный момент существует множество видов, среди которых как многолетние, так и однолетние представители и даже сорные растения.
Любое вьющееся растение для забора требует тщательного ухода. Так, чтобы ограда радовала своей пышностью и красотой необходимо правильно высадить саженцы, а потом осуществлять надлежащий уход за ними.
Для благополучного укоренения саженцев лучшим временем посадки станет весна или осень. Стоит отметить, что покупке саженцев необходимо выбирать только те, что снабжены контейнерами с землей. Те растения, которые долгое время находились без грунта, могут быстро погибнуть.
Первый год для любого высаженного растения является самым сложным. Необходимо тщательно присматривать и ухаживать за саженцем. В жаркие дни такие вьющиеся растения прикрывают от постоянного воздействия солнца и обильно поливают, а в морозы – укутывают. Если все идет правильно, то на второй год растения будут уже вполне адаптированы к окружающей среде и смогут радовать своей красотой.
Совет! В качестве удобрения профессионалы советуют выбирать органику. В домашних условиях эту роль может исполнить небольшая жирная рыба, которую нужно закопать на дне лунки для растения. Питательных веществ, выделяющихся в процессе разложения, будет достаточно для саженца на длительное время.
Во время посадки и после нее на протяжении недели необходимо тщательно поливать саженец, так как даже малое пересыхание может вызвать гибель молодых корешков. При посадке быстрорастущих вьющихся растений вдоль забора следует соблюдать расстояние между побегами в полметра.
На данный момент есть большое количество вьющихся растений, которые различаются по некоторым признакам в зависимости от сорта. Итак, вьюны бывают:
многолетние и однолетние;
цветущие и обладающие декоративной листвой;
вечнозеленые и сбрасывающие листву;
имеющие шипы и без них;
тенелюбивые и любящие солнце.
Быстрорастущие вьющиеся растения могут создать декоративный эффект на изгороди всего за 2 года, поэтому перед посадкой необходимо обновить забор или отремонтировать его, так как потом это сделать будет просто невозможно.
Вьющиеся многолетники

Большинство садоводов выбирают для украшения забора именно многолетники, так как это позволяет не сажать каждый год новые растения. Их особенностью являются мощные стебли, которые создают существенную нагрузку на забор, поэтому опора должна быть достаточно прочной. Часто многолетние вьющиеся растения радуют не только своим великолепным внешним видом, но и съедобными ягодами. Среди таких сортов для заборов можно выделить жимолость, актинидию и паслен.
Перед покупкой растения стоит хорошо продумать, что хочется видеть на заборе в итоге, так как многолетники могут быть цветущими и имеющими только декоративную листву с еле приметными соцветиями.
Быстрорастущие многолетники различают по способу их закрепления на поверхности:
Вьющиеся – оплетающие вертикальную опору, а также стволы деревьев и кустарники.
Лазящие, обладающие мелкими корешками, которые по всей поверхности опоры проникают внутрь. Причем это происходит даже с кирпичными, каменными и деревянными заборами.
Цепляющиеся, использующие для удержания различные отростки и усики. Такие растения отлично держаться на сетчатых заборах.
Опирающиеся – вьюны, которые требуют наличия вертикальных опор.
Популярные цветущие многолетние вьюны

Многолетники, по сути, своей являются неприхотливыми растениями, которые подходят для высаживания вдоль забора теми хозяевами, у которых нет возможности осуществлять постоянный должный уход. Даже без него сорта этих растений оплетают забор с каждым годом все больше. К тому же такие вьющиеся побеги в большинстве своем устойчивы к суровому климату и без труда к нему подстраиваются.
Актинидия

Весомым преимуществом актинидии являет тот факт, что она не представляет собой растение-паразит, так как не впивается корешками в основу и не повреждает стволы кустарников и деревьев.
Благодаря наличию плодов, актинидия выступает не только как декоративное украшение для забора. Ее плоды можно есть и даже консервировать впрок. Они содержат большое количество важных для организма человека питательных веществ и минералов. Уже на третий год произрастания, это быстрорастущее вьющееся растение начинает плодоносить. Данная лиана является долгожителем и может плодоносить до 50 лет.
Актинидия является тем растением, которое устойчиво к суровому климату, но предпочитает освещенные места, так как только на них может полноценно плодоносить. Так как корни растения не уходят вглубь почвы, они быстро пересыхают, поэтому важен обильный регулярный полив.
Важно! Требует посадки мужских и женских побегов.
Бугенвиллия

Этот вьющийся многолетник попал к нам из Бразилии и отличается огромным количеством сортов. Растение можно формировать под бонсай.
Данное растение любит солнце и погибает при температуре ниже 5 градусов, поэтому уже с осени лиана убирается в теплое помещение на зимовку. Вьюн обязательно регулярно поливают, но в прохладное время сокращают поступление воды до минимума.
Бугенвиллия не станет хорошим выбором для украшения забора в качестве обвивающей лианы. Но около него можно выставить кадки с данным растением, чтобы создать подобие живой ограды.
Жимолость

Это быстрорастущее вьющееся растение имеет большое количество сортов, многие из которых ядовиты, так что при выборе для забора стоит быть внимательным. Благодаря шикарному цветению ее выбирает множество дачников для оформления забора, а прекрасный аромат создает на участке романтичную атмосферу.
Это вьющееся растение устойчиво к климату средней полосы, хорошо переносит морозы. Растет как на солнце, так и в полутени, но в последнем случае цветение менее обильно.
Важно! Опора для жимолости должна быть крепкой и устойчивой, чтобы выдержать немалый вес.
Для большей декоративности и эффективности опыления, опытные садоводы советуют высаживать вдоль забора вместе жимолость разных видов.
Декоративнолистные лианы-многолетники

Цветущие сорта вьющихся растений, несомненно, эффектно украшают забор, но и вьюны с декоративной листвой выглядят потрясающе.
Амурский виноград

Это растение способно плотно заплести забор так, что образуется живая изгородь. Этот сорт винограда способен перенести морозы до -45 градусов по Цельсию. Одинаково хорошо развивается как в полутени, так и на открытом участке.
Это быстрорастущее вьющееся растение требует постоянного полива и удобрения почвы минеральными составляющими. Так как Амурский виноград предпочитает рыхлые почвы, то необходимо проводить такую обработку своевременно.
Совет! Молодые побеги, листья и плоды винограда можно употреблять в пищу.
Девичий виноград

Это мощное растение, которое может обладать побегами вплоть до 20 метров в длину. Оно довольно устойчиво к морозным зимам и суровому климату. Особенностью является смена окраса листвы в осенние месяцы с темно-зеленой на багряно-красную.
Растение может развиваться на любом по составу грунте и нуждается в регулярном поливе и мульчировании почвы с целью скрывания вылезающих корней. Важно то, что этот вьюн может крепиться к любой поверхности без необходимости установки шпалер.
Ягоды девичьего винограда несъедобны, они несут декоративную функцию после того, как облетают листья. Зимой плоды растения станут хорошим кормом для птиц.
Бересклет Древогубец круглолистый

Этот кустарник обладает эффектным внешним видом и может в кратчайший срок оплести забор или беседку. Растение родом с Дальнего Востока, поэтому без труда переносит суровые условия средней полосы России. Бересклет совершенно нетребователен, может расти на любом грунте, в том числе каменистом. Нуждается в процессе произрастания только в обрезке.
Важно! Сорт относится к лекарственным и применяется при проблемах с кровообращением, для лечения различной природы ран и язв.
Помимо представленных многолетников вьющегося типа, подходящих для обрамления забора, можно также выделить:
Однолетние вьющие растения

Некоторые дачники, у которых есть возможность и время, любят каждый год обновлять внешний вид своего участка, поэтому для оформления заборов применяют однолетние вьющиеся растения.
Однолетний душистый горошек

Это вьющееся растение при помощи усиков цепляется за опору и обладает тонкими ребристыми стеблями. В зависимости от сорта цветки этого вьюна имеют различную окраску. Нередко горошек душистый помимо заборов на дачных угодьях можно увидеть даже на балконах городских квартир.
Высаживают душистый горошек только на тех участках, которые защищены от сильного ветра, который может сломать тонкие побеги вьющегося растения. Растет хорошо в нейтральной почве, которая регулярно дополняется удобрениями органического типа. Азотные подкормки для этого сорта не подходят.
Ипомея

Данное вьющееся быстрорастущее растение радует садоводов своим уникальной красоты цветением. Ее соцветия похожи на граммофоны и обладают завидной палитрой оттенков в зависимости от сорта, которая станет изюминкой забора.
Высаживается ипомея весной рассадой на солнечные площадки, которые защищены от сквозняков. В общей сложности особого ухода она не требует, но лучше всего развивается на богатой органикой почве около забора.
Лазающая Кобея

Этот уникальный вьюн может достигать высоты в 6 метров и украшать забор своим эффектным цветением в виде крупных колокольчиков. Почва для Кобеи должна быть хорошо дренирована. Высадка проводится в апреле – мае на освещенных участках. Кобея устойчива к вредителям и различным болезням.
Вьющаяся настурция

Это растение может быть в виде куста или лианы с яркими оранжевыми цветками. Листья этого вьюна нередко употребляют в пищу. Настурцию предпочтительней высаживать на открытых участках в плодородную, снабженную минеральными удобрениями почву. По уходу за наструрцией есть много рекомендаций, не всегда получается вырастить действительно шикарное оформление для ограды.
Тенелюбивые вьюны

Большинство быстрорастущих вьющихся растений для заборов предпочитают расположение на солнечных участках. Но, что же делать, если забор стоит там, куда солнце в течение дня попадает редко? В таком случае можно предложить декорирование забора вечнозеленым плющом или хмелем.
Первый славится своей уникальной по внешнему виду листвой, которая слегка напоминает листья кленового дерева. Окрашены они в зеленый с белыми краями, что при достаточной густоте выглядит на заборе весьма выигрышно.
Хмель имеет вид лианы с листьями и шишечками, которые и позволяют использовать его как украшение для забора. Помимо красоты, хмель также издает приятный аромат, который окутывает всю территорию его произрастания.
Заключение

Оформление заборов декоративными вьющимися растениями – популярный прием для придания участку индивидуальности и эффектности. Для этих целей применяется большое количество различных сортов, но лучше всего использовать именно быстрорастущие, чтобы не тратить время на развитие побегов и в небольшой промежуток времени после посадки наслаждаться созданной на заборе красотой.
Отправить комментарий
названия плетущихся лиан для дачи. Морозостойкие и быстрорастущие ползучие виды цветов
Сложно равнодушно пройти мимо арки, сверху донизу покрытой цветками розы, или мимо изумрудной стены, на которой «горят» фиолетовые и алые фонарики – цветки вьюнков. Представьте себе уютный домик, утопающий в зарослях клематиса и девичьего винограда. Неповторимые образы созданы многолетними вьющимися растениями, о которых и пойдёт речь в этой статье.
Особенности вьющихся растений
Посадка многолетних вьющихся растений на участке выполняет несколько функций.
Декор. Вьющиеся растения хорошо задекорируют заборы, арки, беседки, стены зданий.
Маскировка. Плетущиеся растения помогут скрыть от чужих глаз компостные ямы, старые неказистые постройки, бочки с водой.
Защита. Обвив стены здания, растения защитят его от пыли и улучшат звукоизоляцию.
При выборе плетущихся многолетников для своего участка необходимо учитывать, что они делятся на группы: стелющиеся (используются для озеленения горизонтальных поверхностей), лазающие (на стебле имеют специальные присоски, с помощью которых крепятся к вертикальным поверхностям) и цепляющиеся (для них обязательно наличие опор).
До начала посадки следует продумать опорную конструкцию. Прочность её зависит от вида цветка. Растениям с тонким стеблем можно натянуть тонкие шнуры, пластиковые сетки; с толстым – более прочные металлические или деревянные сооружения. Для некоторых растений, помимо опоры, нужны специальные прищепки, которые помогут зафиксировать побеги на опоре.
Всё это нужно продумать заранее, задолго до приобретения многолетних вьющихся цветов, так как пересадку они не любят и будут расти на выбранном месте долгие годы.
Популярные виды
Рассмотрим подробно наиболее популярные виды растений, используемых для вертикального озеленения.
Розы
Среди всех декоративноцветущих многолетних вьющихся растений плетистые розы занимают главенствующее место. Это совершенно неприхотливое растение, которое может вырастить у себя на даче даже неопытный цветовод. Плетущаяся роза прекрасно чувствует себя не только на солнечных участках, но и с северной стороны построек.
Время от времени розу желательно подкармливать комплексным удобрением или настоем коровяка, обильно поливать. Перед заморозками немного укорачивают слишком длинные побеги, укутывают их спанбондом и пригибают к земле.
Существует множество видов плетистых роз, различающихся по форме, цвету, периоду цветения. Есть розы, которые цветут всего месяц, а некоторые радуют своим цветением с начала лета до самых заморозков.
Для плетущихся роз обязательно следует устанавливать шпалеры либо арки, подвязывая к ним плети в горизонтальном положении – это стимулирует образование большего количества бутонов.
Клематисы
Необыкновенно красивоцветущая лиана клематис (ломонос), так же, как и розы, пользуется особой популярностью у цветоводов. Большое многообразие видов и сортов клематиса включает в себя как мелкоцветковые, но обильноцветущие экземпляры, так и растения с большими цветками, подчас величиной с крупное блюдце. Во время цветения клематиса за пышной массой цветков не видно ни листьев, ни побегов растения.
Ломонос красиво задекорирует беседки, заборы, отлично украсит арки. Клематис прекрасно цепляется черешками и листовыми пластинами за предоставленные ему опоры, которые должны быть меньше 3 см в диаметре. Слишком большую по толщине шпалеру лист ломоноса не сможет обхватить. Подобрав различные клематисы по размерам и окраске цветка, а также срокам цветения, можно создать непрерывно цветущую стену в своём саду.
Глициния
Глициния – ползучая лиана с одревесневшим стволом из семейства Бобовых, попавшая к нам из Азии. Несмотря на то что это довольно чувствительная к понижению температуры южанка, существуют некоторые сорта, которые выдерживают сорокаградусные морозы. Плети глицинии очень тяжёлые, и достигая в диаметре 15 см, они вырастают в длину до 20 метров. Поэтому для этой лианы следует делать массивные высокие опоры.
Лучше всего это растение высаживать у крепких каменных стен либо вокруг пергол. Если глициния будет расти вдоль стены, она может повредить части конструкции здания. Посаженная возле беседки или перголы глициния создаст густую тень, а сверху будут свисать великолепные душистые соцветия-кисти до 40 см длиной белых, фиолетовых, сиреневых, голубых оттенков, напоминающие цветы акации. Любоваться цветением глицинии можно с начала апреля и до начала осени.
Кампсис
Кампсис – быстрорастущая одревесневшая лиана. Корни её разрастаются вширь настолько, что поросль может появиться на расстоянии нескольких метров от материнского растения. Цветёт кампсис всё лето крупными трубчатыми, собранными в пучки цветками жёлтых, оранжевых и красных оттенков. Цветки очень ароматны и привлекают в сад массу насекомых. Обильно цветёт эта лиана только на открытых, хорошо освещённых солнечных участках.
Так как кампсис очень быстро разрастается, обрезать его необходимо в течение всего сезона. На зиму он требует укрытия. Воздушные корни кампсиса сильны настолько, что без труда проникают в кирпичную кладку, тем самым разрушая стену. Поэтому лучше всего использовать эту лиану для декора заборов, беседок, арок.
Жимолость
Жимолость каприфоль относится к другому варианту вертикального озеленения. Это вьющийся кустарник, побеги которого вырастают до 8 метров длиной. Пластинка листа имеет зелёную окраску сверху, а снизу – голубоватую. Цветки белых, жёлтых и красных оттенков собраны в соцветия на концах побегов. После цветения образуются декоративные сочные ягоды. Жимолость прекрасно чувствует себя в полутени и даже в тени, но обильнее всего цветёт на солнечных участках.
Жимолость достаточно неприхотлива, морозостойка, но не любит пересадку, поэтому желательно сразу сажать её на постоянное место, продумав заранее композицию с каприфолью. Она не образует воздушных корней, разрушающих стены, поэтому украсить жимолостью можно любые вертикальные сооружения: стены здания, заборы, беседки, балконы, оконные проёмы, террасы.
Девичий виноград
Девичий виноград – лиана, чаще всего используемая в городском озеленении зданий. Это быстрорастущее многолетнее мощное растение достигает в длину 20 метров. При этом годовой прирост может составлять 3 метра. Эта лиана имеет присоски и усики, с помощью которых «взбирается» даже на гладкие вертикальные стены. Существуют сорта девичьего винограда с пёстрой окраской листа, а также виды, изменяющие окрас листвы осенью на лимонно-жёлтый либо багряно-красный.
Девичий виноград совершенно неприхотливое растение: он может расти на любых почвах, при любых погодных условиях, без внесения подкормок. Эта многофункциональная лиана задекорирует любые вертикальные площади, старые деревья, создаст хорошую звукоизоляцию, защитит от пыли и дождя. С помощью девичьего винограда можно создать красивые зелёные тоннели, украсить перголы, беседки, балконы.
Под девичьим виноградом не растут сорняки, а декоративные растения хорошо развиваются. Поэтому на фоне этой лианы можно высаживать декоративноцветущие растения, такие как розы, гортензии, флоксы.
Плющ
Плющ садовый (хедера) – многолетняя вьющаяся лиана. Некоторые ошибочно называют его вьюном (вьюнком). На самом деле плющ относится к семейству Аралиевыех.
Плющ ценен за свою декоративную листву зелёных и серых оттенков с белыми прожилками. Существуют вариегатные формы плюща. В зависимости от вида хедеры бывают низкорослыми (побеги всего до 1 метра длиной) и высокорослыми (длина лианы – до 30 метров).
Растение не требовательно к почве, но не терпит постоянной сухости. Плющ – теплолюбивое растение, его необходимо укрывать на зиму, а многие сорта совсем не переносят морозов, поэтому их нужно до весны содержать в комнате.
Плющ широко используют в вертикальном озеленении, высаживая его у стен здания, стволов деревьев, арок, пергол, беседок.
Хмель
Хмель –мощная быстрорастущая лиана длиной до 10 м, у которой надземная часть отмирает при первых заморозках. Мощное ползучее корневище хорошо зимует и не требует укрытия. Хмель – неприхотливое растение, способное развиваться на любых почвах, при любых условиях при минимальном уходе. Сажая на своём участке хмель, нужно помнить, что в дальнейшем будет очень трудно избавиться от него, так как корень уходит в почву на большую глубину. Хмель делает декоративным не только нежно-зелёная листва, но и образующиеся шишечки сначала салатового, затем коричневого цвета.
Хмель не требует подвязки, он обвивает опору своим шероховатым стеблем. Работая с этим растением, нужно надевать одежду с длинным рукавом и перчатки, чтобы избежать царапин от побегов хмеля.
В вертикальном озеленении хмель используют для того, чтобы скрыть от посторонних глаз неприглядные места на садовом участке, для декорирования заборов, беседок.
Что выбрать?
Выбирая многолетнее вьющееся растение для своего сада, нужно учитывать условия содержания, возможность обеспечить его опорой, климатические условия региона.
Для жителей Сибири подходят вьющиеся многолетники, которые хорошо переносят суровые зимы.
Девичий виноград, который растёт при любых условиях, не требуя специального ухода.
Актинидия коломикта, произрастающая в таёжных лесах. Это лиана, достигающая 15 метров в длину. Она декоративна за счёт своих изменяющих окраску в течение всего сезона листьев. Ранней весной они бронзовые, затем цвет изменяется на зелёный, перед цветением листья наполовину белеют, а после цветения розовеют или краснеют. Из актинидии получится прекрасная ширма, разделяющая садовый участок на нужные зоны.
Лунносемянник даурский – вьющийся полукустарник. За сезон побеги отрастают на высоту 4 м, к зиме отмирают почти до основания. Корневище хорошо зимует. После цветения образуются мелкие чёрные ягоды. Всё растение ядовито. В ландшафтном дизайне применяется для вертикального озеленения стен зданий, изгородей.
Кирказон (аристолохия) – многолетнее вьющееся растение. Декоративность аристолохии заключается в необычном расположении листьев – они перекрывают друг друга как черепица, образуя причудливые узоры, и необычных экзотических цветов в форме изогнутой расширяющейся трубки, источающих неприятный запах и опыляемых мухами, комарами, жуками. В условиях Сибири надземная часть кирказона зимой отмирает, но весной быстро отрастает, оплетая арки, изгороди, беседки. Аристолохия, как следует из названия, считается чудодейственным лекарственным растением.
Трёхкрыльник Регеля – медленнорастущая невысокая листопадная лиана. Её высота достигает чуть больше 2 метров. Растение сильно ветвится, требует подвязки к опоре. Молодые саженцы лучше укрывать от морозов, взрослые растения достаточно морозостойки. Трёхкрыльником можно украсить ограду, веранду, беседку.
Варианты красивого оформления сада
Садовый участок немыслим без вьющихся многолетников.
У калитки можно посадить плетистые розы, клематисы.
Забор оплетут кампсис, жимолость.
Стены хозяйственных построек отлично задекорирует плющ, хмель.
Жилой дом укроет от непогоды девичий виноград.
Вертикальное озеленение – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна.
Виды вьющихся растений представлены далее.
Гольцы многолетние: фото и названия — Цветы
Дизайн любого участка, даже если на нем растут самые красивые и дорогие растения, будет незаконченным без вертикального озеленения. Практически всегда материалом для украшения вертикальных поверхностей служат многолетние сорняки. Вы можете построить простую конструкцию самостоятельно и сажать вьющиеся растения, а можете создать оригинальную привлекательную композицию из восходящих вверх лоз с помощью высококвалифицированного ландшафтного дизайнера. Конечно, лучше делать это из многолетних растений.
Вертикальное озеленение
Прежде чем говорить о вьюнах многолетних, рассмотрим область их применения, возможно, это поможет кому-то создать неповторимый, любимый уголок сада или даст толчок к зарождению собственных идей. Итак, с помощью вьющихся многолетников можно создать:
Живая изгородь;
Беседка или решетка;
Цветущая арка;
Или посадить деревья:
Фасад дома;
Живая изгородь или забор;
Стены беседки.
Классификация многолетних вьюнов
Гольцы многолетние обычно делят на группы по способу крепления их к опорам:
Вьющиеся.
Зацепиться за крючки.
Восхождение с усами.
Прижимание присосками.
Керлинг.
Ползучий.
Также растения могут быть:
Светолюбивые;
Стесняется любви;
Корневая система предпочитает быть притеной, а стебли собственно — на свету.
Виды гольцов многолетних с фото
А теперь познакомимся с плетеными винами, узнаем их краткие характеристики и особенности, рассмотрим фото. Возможно, именно здесь находятся растения, которые нужны вашему участку.
Актинидия
Фаллопия или гречиха — это цветущий многолетний вьюн, который быстро заплетет обширную территорию.
Общие советы по выращиванию многолетнего тростника
Тщательно выбирайте растение относительно места посадки (светлого оттенка).
Большинство многолетних гольцов предпочитают расти на плодородных, слабокислых почвах в солнечных, непродуваемых местах.
Не стоит сажать растение близко к забору или стене — всегда есть сухая почва. Необходимо отступить минимум на 50 см.
Подставка перед посадкой растения. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес растения при сильном ветре или снегопаде.
Красиво растение будет только в том случае, если с первого дня посадки сформирует вьюн многолетний.
Чтобы сохранить декоративный вид и продлить цветение, необходимо вовремя подрезать отцветшие соцветия, поврежденный и больной рост.
Мы описали не все многолетние виды. Как и где их использовать, зависит только от вашей фантазии и возможностей вашего сайта.
Гольян-гольян | Encyclopedia.com
Rhinichthys cobitis
Статус Под угрозой
Включен в список 28 октября 1986 г.
Семья Cyprinidae (Minnow
Cyprinidae) Описание Стройный гольян оливкового цвета с косой пастью и вздернутыми глазами.
Среда обитания Стремительные, многолетние ручьи и реки.
Репродукция Неизвестно.
Продукты питания Насекомые и растительные вещества.
Угрозы Разрушение среды обитания, ухудшение качества воды, конкуренция с интродуцированной рыбой.
Диапазон Аризона, Нью-Мексико
Описание
Тонкий гольян оливкового цвета, Rhinichthys (= Tiaroga) cobitis, — единственный вид в своем роде.Обычно он составляет менее 7,9 см (3,1 дюйма) в длину. Для него характерны сильно наклонный конечный рот, глаза, которые обращены заметно вверх, и группа грязно-белых пятен у основания спинного и хвостового плавников. У размножающихся самцов появляются яркие красно-оранжевые пятна, особенно на животе.
Поведение
Гольян-гольян изучен недостаточно. Он всеяден, питается на дне ручья нитчатыми водорослями, зоопланктоном, ракообразными и водными насекомыми.
Среда обитания
Гольян обитает в ручьях с многолетним течением и сосредоточен в неглубоких бурных перекатах над булыжником.Периодическое затопление сохраняет субстрат свободным от ила и отложений и, поскольку он лучше приспособлен к сильным течениям, позволяет гольян-гольянам поддерживать свою популяцию от вторжения неместных рыб. От полупустынной до пустынной области, в которой обитают рыбы, — плато, равнины, бассейны и множество изолированных горных хребтов.
Распространение
Этот вид когда-то был обычен локально на большей части систем рек Верде, Солт, Сан-Педро, Сан-Франциско и Хила. Он населял основные потоки и притоки на высоте около 7200 футов (2195 м) над уровнем моря.Считается, что рыба когда-то населяла около 2 816 км водотока.
Гольян теперь обитает в значительно меньшей зоне. В Аризоне он встречается в Араваипа-Крик (округа Грэм и Пинал), на Блю-Ривер (округ Гринли) и Уайт-Ривер, недалеко от места слияния магистральной реки и Ист-Форк (округ Навахо). В Нью-Мексико он выживает в верховьях реки Хила (графства Хила, Грант и Катрон), а также на участках рек Сан-Франциско и Тулароза и Уайтуотер-Крик (графство Катрон).
Популяция гольян-гольян в Ист-Форке и главной реке Уайт-Ривер в резервации индейцев апачей Уайт-Маунтин в Аризоне собиралась летом и осенью 1989 года. Об этой популяции, которая была повторно открыта в 1985 году, было мало что известно. Исследователи пришли к выводу, что гольян был гораздо более многочисленен и распространен в Восточном Вилле, чем считалось ранее. Тем не менее, текущий диапазон составляет лишь около 15% от исторического ассортимент для этой рыбы. Этот вид исторически встречался в реке Сан-Педро в Соноре, Мексика, но среда обитания там была в значительной степени разрушена из-за забора воды для орошения.
Угрозы
Ареал и размер популяции этого вида были сокращены из-за разрушения среды обитания и внедрения экзотических видов рыб, которые охотятся на них или конкурируют за пищу и космические ресурсы.
Утрата местообитаний произошла в результате изменений рек и ручьев (плотины, отводы, создание каналов, откачка грунтовых вод, добыча древесины, выпас скота), которые 1) уменьшают или изменяют сток рек (включая изменение характера затопления), 2) увеличивают и понизить температуру воды, 3) увеличить эрозию и заиление, и 4) привести к разрушению болот и заводей и удалению прибрежной растительности.
Гольян особенно чувствителен к отложениям, сокращению стока и затоплению водоемов, требующих проточной воды.
Эти меняющиеся условия также угрожают другим рыбам в этой среде обитания. К концу 1980-х годов более трети эндемичных рыб бассейна были классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся под угрозой исчезновения в соответствии с федеральным законом, и еще 35% были признаны находящимися под угрозой исчезновения органами дикой природы штата.
Консервация и восстановление
В марте 1994 г.Служба S. Fish and Wildlife Service (FWS) определила критически важные места обитания гольяна примерно в 159 милях (257 км) от участков реки Хила в графствах Грант и Катрон, штат Нью-Мексико; реки Сан-Франциско и Тулароза и Драй-Блю-Крик, округ Катрон, Нью-Мексико; Сан-Франциско и Блю-Риверс и Кэмпбелл-Блю-Крик, округ Гринли, штат Аризона; и Араваипа-Крик в графствах Грэм и Пинал, штат Аризона.
Большие участки остальных населенных водотоков находятся на общественных землях.Семьдесят пять процентов ручья Аравайпа охраняется под названием «Пустыня каньона Араваипа». Защитники дикой природы управляют частями истоков как заповедником дикой природы Джорджа Уиттелла. Голубая река находится в национальном лесу Апачи-Ситгривс. Река Гила протекает через национальный лес Гила, который включает в себя пустыню Гила, зону управления птицами в нижнем течении реки Гила и научно-исследовательскую природную зону реки Гила — все они находятся в ведении Лесной службы.Лесная служба также управляет основными участками рек Сан-Франциско и Тулароза и Уайтуотер-Крик. Население Уайт-Ривер встречается в индейской резервации Форт-Апачи и было в центре внимания усилий по восстановлению, проводимых советом племен и Бюро по делам индейцев.
Каньон Мидл-Бокс на реке Хила (графство Грант, Нью-Мексико) был предложен в качестве площадки для строительства плотины Коннер и водохранилища. Юго-западная корпорация промышленного развития Нью-Мексико, Ассоциация плотины Хукера, Ассоциация животноводов Аризоны, Горнодобывающая ассоциация Аризоны, город Силвер-Сити, штат Нью-Мексико, и Служба охраны почв Нью-Мексико, среди прочих, выступили против включения в федеральный список гольян, потому что это может остановить или замедлить строительство плотины.Проект Центральной Аризоны Планы водоснабжения Верхней Гилы плотины / водохранилища также угрожали этому виду. Продолжающийся конфликт за права на воду в регионе привел к тому, что гольян-гольян и другие рыбы реки Хила оказались в центре внимания споров в начале двадцать первого века.
Исследования по определению возможности реинтродукции рыбы в реку Сан-Педро продолжались, если позволяло финансирование. Кроме того, был инициирован совместный проект (Бюро землепользования, FWS и Департамент охоты и рыбы Аризоны) по удалению экзотических рыб и предотвращению их возвращения в ручей Араваипа.
Контакт
Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США
Региональный офис, Отдел исчезающих видов
P.O. Box 1306
Albuquerque, New Mexico 87103-1306
Телефон: (505) 248-6911
Факс: (505) 248-6915
http://southwest.fws.gov/
Справочные материалы
Propst, DL 1986. » Распространение, статус и биология гольян-гольян в бассейне реки Гила ». Департамент охоты и рыбы Нью-Мексико, Санта-Фе.
Служба рыболовства и дикой природы США.1986. «Определение угрожаемого статуса гольян-гольян». Федеральный регистр 51 (208): 39468-39478.
Служба рыболовства и дикой природы США. 1991. «План восстановления гольяна». Служба рыболовства и дикой природы США, Альбукерке.
Лесная служба США. 1985. «Предлагаемый национальный лесной план Хила». Юго-западный регион USFS, Альбукерке.
Естествознание
ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
LOACH MINNOW} Tiaroga cobitis
SPIKEDACE} Meda fulgida
СЕМЬЯ: Карповые
ОПИСАНИЕ: Гольян-гольян и колючий — маленькие, гладкие, обитающие в реке члены семейства гольянов.Взрослые достигают трех дюймов. Гольяны на вьюнах окрашены смесью оливковых и более темных пигментов и имеют белесые пятна возле спинного и хвостового плавников. Колючки имеют серебристые стороны с вытянутыми черными пятнышками. Их спина окрашена в крапинки от оливково-серого до коричневатого цвета.
МЕСТО ОБИТАНИЯ: Эти донные рыбы обитают в проточных водах, обычно глубиной менее трех футов, часто вдоль гравийных или песчаных отмелей, в спокойных водоворотах или на широких мелководных участках ручьев и рек.
ДИАПАЗОН
: Гольян и колючки исторически были обнаружены по всему бассейну реки Хила в западных штатах Нью-Мексико и Аризоне, но они были истреблены на большей части своего исторического ареала.В настоящее время гольян обитают в Нью-Мексико, в верховьях рек Хила, Сан-Франциско и Тулароза, а также в Драй-Блю-Крик. В Аризоне гольян обитают в ручьях Аравайпа, Кэмпбелл-Блю и Ископаемых, а также в реках Уайт, Сан-Франциско и Блю. Всего четыре популяции колючих встречаются в Аризоне: в Аравайпа-Крик, Игл-Крик, Фоссил-Крик и в верховьях реки Верде. В Нью-Мексико колючки встречаются только на восточных, средних и западных развилках и в главном рукаве реки Хила.
МИГРАЦИЯ: Эти рыбы не мигрируют.
РАЗМНОЖЕНИЕ: Нерест происходит весной и начинается в ответ на изменение объема ручья и температуры воды. Клейкие яйца откладываются на нижней стороне уплощенных камней, а гнезда открываются на нижней стороне. Самец, а возможно, и самка охраняют полость гнезда. Количество яиц на камень колеблется от пяти до более 250. Яйца вылупляются через пять-шесть дней.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ: Эти рыбы недолговечны, обычно живут от одного до двух лет.
КОРМЛЕНИЕ: Гольяны и колючки — условно питающиеся насекомоядные животные, питающиеся снизу. Они активно ищут пищу среди донных субстратов, а не гоняются за предметами в течении.
УГРОЗЫ: Основная угроза для гольян и колючек — выпас скота, который уничтожает растительность, дестабилизирует почву, вытаптывает берега ручьев, загрязняет воду и вызывает массивную эрозию. Другие угрозы включают плотины, добычу полезных ископаемых, лесозаготовки, откачку грунтовых вод, водозабор и внедрение неместных видов.
ТЕНДЕНЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: Гольцы и колючки когда-то были обычным явлением на большей части рек Верде, Солт, Сан-Педро, Сан-Франциско и Хила, занимая как основные, так и многолетние притоки. Этот ареал резко сократился и раздроблен, и все существующие популяции оказались под угрозой.
Фото любезно предоставлено USFWS
Yasuhikotakia modesta — Краснохвостый вьюн (Botia modesta, Botia rubripinnis) — Серьезно рыба
Botia modesta Bleeker, 1864; Botia rubripinnis Sauvage, 1876
Классификация
Отряд : Cypriniformes Семейство : Botiidae
Распространение
Этот вид был описан из города Пхра Накхон Си Аюттхая, провинция Аюттхая, центральный Таиланд, расположенного в месте слияния рек Чао Прайя, Лопбури и Па Сак.
С тех пор он был собран в большей части бассейнов среднего и нижнего Меконга в Таиланде, Лаосе, Камбодже и Вьетнаме, а также в дренаже Чао Прайя и Мае Клонг в западном и центральном Таиланде.
Известно, что в Меконге существует несколько популяций, которые могут незначительно перекрываться в течение сезона нереста, особенно в верхней части системы. Считается, что многие из диких рыб, собираемых для торговли в аквариумах, происходят из реки Сонгкрам, притока Меконга на северо-востоке Таиланда.
Среда обитания
Этот вид, по-видимому, довольно обычен в своем естественном ареале и, согласно Рейнботу (1996), предпочитает проточные воды, укрываясь среди подводных камней, корней деревьев и т. Д. В светлое время суток, выходя на корм под покровом темноты.
Он подвергается сезонным миграциям в рамках своего жизненного цикла (см. «Размножение») и, таким образом, может быть обнаружен в различных типах местообитаний в зависимости от времени года от основных речных русел до небольших притоков и временно затопляемых зон.
Встречается вместе с Yasuhikotakia lecontei , Y. morleti и Syncrossus helodes на большей части своего ареала, а в исследовании реки Мун, проведенном в провинции Сурин, на северо-востоке Таиланда, было поймано множество других рыб. виды, включая эти три, плюс Acantopsis choirhynchos , Lepidocephalichthys hasselti , Barbonymus altus , B. gonionotus , Cyclocheilichthys apogon , C.repasson , Discherodontus ashmeadi , Epalzeorhynchos frenatum , Esomus metallicus , Hampala dispar , H. macrolepidota , Mystacoleucus marginatus , Rasbora borapetensis , R. dusonensis , R. rubrodorsalis , R. trilineata , Puntius orphoides , ‘ Puntius ‘ partipentazona trichopterus , Trichopsis pumila , T. vittata , Pseudomystus siamensis , Mystus singaringan , Kryptopterus cryptopterus и Mastacembelus favus .
Максимальная стандартная длина
200 — 250 мм.
Для длительного обслуживания аквариум с размерами основания 150 * 45 см или эквивалент должен быть самым маленьким.
Рекомендуется найти фильтр с потоком воды в 4–5 раз превышающим объем вашего аквариума.Рекомендуемый нами фильтр объемом 304 литра находится здесь. Так как это большой аквариум, вам может понадобиться несколько таких фильтров. Здесь можно найти другие аквариумные фильтры, которые были настоятельно рекомендованы покупателями в вашем районе.
Техническое обслуживание
Все ботииды нуждаются в хорошо структурированной установке, хотя фактический выбор декора более или менее зависит от личного вкуса.
Обстановка в естественном стиле может включать в себя субстрат из песка или мелкого гравия с большим количеством гладких, истертых водой камней и гальки, а также корни и ветви коряг.
Освещение может быть относительно приглушенным, и растения могут расти в таких условиях, как Microsorum pteropus (папоротник Ява), Taxiphyllum barbieri (мох «Ява») или Anubias spp. при желании можно добавить. У них есть дополнительное преимущество, так как они могут быть прикреплены к предметам декора таким образом, чтобы обеспечить полезный оттенок.
В противном случае не забудьте обеспечить достаточное укрытие, так как Yasuhikotakia spp. любознательны и, кажется, любят исследовать свое окружение.Камни, дерево, цветочные горшки и украшения для аквариумов можно использовать в любой комбинации для достижения желаемого эффекта.
Имейте в виду, что они любят втискиваться в небольшие щели и щели, поэтому предметы с острыми краями следует опускать, а любые щели или отверстия, достаточно маленькие, чтобы рыба могла попасть в ловушку, должны быть заполнены силиконовым герметиком для аквариума. Плотно прилегающий укрытие также важен, поскольку эти вьюны иногда прыгают.
Хотя ботиидам не нужны турбулентные условия, они лучше всего себя чувствуют, когда вода хорошо насыщена кислородом с определенным течением, они не переносят накопление органических отходов и требуют чистой воды для своего роста.
По этим причинам их никогда не следует вводить в биологически незрелые установки и лучше всего адаптировать к стабильным зрелым аквариумам. С точки зрения технического обслуживания, еженедельная подмена воды на 30-50% объема резервуара должна считаться обычным делом.
Водные условия
Температура : 23 — 28 ° C
pH : 6,0 — 8,0
Жесткость : 36 — 215 частей на миллион
Нажмите здесь, чтобы найти нагреватель, который мы рекомендуем для аквариума такого размера. Поскольку это большой аквариум, вам может понадобиться более одного такого аквариума.Чтобы найти другие высококачественные обогреватели для аквариумов в вашем районе, нажмите здесь.
Диета
А ясухикотакия spp. по всей видимости, в основном плотоядные, они также поедают растительные вещества, если таковые имеются, часто включая водные растения с мягкими листьями. Естественный рацион включает водных моллюсков, насекомых, червей и других беспозвоночных.
Они в основном неприхотливы, но им необходимо предлагать разнообразный рацион, включающий качественные сушеные продукты, живого или замороженного мотыля, Tubifex , Artemia и т. Д., а также свежие фрукты и овощи, такие как огурцы, дыня, бланшированный шпинат или кабачки.
Также настоятельно рекомендуются домашние продукты, приготовленные из смеси натуральных ингредиентов и связанных с желатином.
Измельченный дождевой червь также может быть полезным источником белка, но его следует использовать с осторожностью, и хотя большинство ботиидов также охотятся на водных улиток, их нельзя рассматривать как ответ на заражение, поскольку они не являются обязательными моллюскоядными животными.
Попав в аквариум, они становятся смелыми кормильцами и часто поднимаются в середину воды во время еды.
Чтобы найти другие высококачественные, настоятельно рекомендуемые продукты, щелкните здесь.
Поведение и совместимость Наверх ↑
Более мягкий темперамент, чем у некоторых сородичей, таких как Y. eos и Y. morleti , но склонен к эпизодическим фазам агрессии и может пресекать хвостовые плавники. Медленных рыб или рыб с длинными плавниками лучше всего избегать с активными пелагическими карповыми, такими как многие виды Devario , Rasbora , Barilius , « Puntius » и некоторые Danio spp.представляя более подходящих товарищей по танку.
Что касается других обитателей дна, он должен относительно мирно сосуществовать с большинством видов Botia и Syncrossus spp. или в очень больших резервуарах Chromobotia macracanthus . Возможны также некоторые кобитиды и немахейлиды, а также представители Epalzeorhynchos , Crossocheilus , Garra и многие сомы.
Как всегда, тщательное исследование перед выбором сообщества рыб — лучший способ избежать потенциальных проблем.
Yasuhikotakia spp. общительны, образуют сложную социальную иерархию и должны содержаться группами не менее 5 или 6 особей, предпочтительно 10 или более.
При содержании поодиночке они могут стать замкнутыми или даже агрессивными по отношению к рыбам сходной формы, а если приобретается только пара или трио, доминирующая особь может подвергнуть другого (их) стрессу до такой степени, что они перестанут питаться.
Тем не менее, они, по-видимому, требуют регулярного контакта с сородичами, что подтверждается рядом поведенческих ритуалов, которые постоянно фиксируются в аквариумах (см. «Примечания»).
Половой диморфизм
Половозрелые самки обычно более полные и немного крупнее самцов.
Репродукция
Около видов Yasuhikotakia , в том числе Y. modesta , выращиваются в коммерческих целях для хобби с использованием гормонов, но сообщения о разведении частными аквариумистами являются неслыханными, поскольку большинство из них являются сезонными мигрирующими производителями в дикой природе.
Например, в бассейне нижнего Меконга Y.modesta ежегодно мигрирует вверх по течению, по-видимому, из-за снижения уровня воды в период с ноября по март, тогда как с мая по июль он мигрирует в противоположном направлении, когда уровень воды снова поднимается.
Таким образом, он входит в затопленные районы, чтобы нереститься в начале сезона дождей, при этом икра и мальки рассредоточены по затопленным зонам на юге Камбоджи и в районе дельты Меконга.
В верхнем течении Меконга, выше водопада Хона, этот вид мигрировал вверх по течению с февраля по май вместе с Henicorhynchus sp.
Он входит в более мелкие притоки и ручьи и снова нерестится в начале сезона дождей, когда яйца и мальков аналогичным образом уносятся в затопленные районы, где они завершают начальные стадии развития.
Таким образом, точная схема миграций немного отличается в верхнем Меконге, поскольку взрослые особи должны перемещаться в притоки, чтобы получить доступ к зонам затопления, тогда как в нижнем бассейне они могут делать это непосредственно через основное русло реки.
Яйца регистрировались в период с февраля по июль с сильным пиком в мае и июне, в то время как молодь с TL около 20 мм наблюдалась в разное время в зависимости от местности, рассредоточиваясь по многолетним каналам, когда глубина / поток воды в притоках и поймах начинает уменьшаться.
У них есть серия темных вертикальных полос на боках, которые бледнеют по мере достижения зрелости.
Этот вид является одним из наиболее часто встречающихся ботиидов в хобби. Его также продают как «голубые», «оранжеворебые» или «красноперые» боти / вьюны. Иногда ее искусственно окрашивают ярко-синими или пурпурными красками, и мы настоятельно не рекомендуем покупать такую рыбу (в некоторых странах они запрещены).
Необходимо учитывать не только вопрос благополучия, но и тот факт, что здоровье рыб обычно ставится под угрозу во время этого процесса, делая их менее жизнеспособными и более восприимчивыми к болезням.Окрашенную рыбу обычно продают как «черничный» или «малиновый» вьюн / ботия.
Иногда ее путают с Y. lecontei , хотя на самом деле эти две рыбы легко отличить друг от друга по форме тела, поскольку Y. modesta — более плотная и компактная рыба.
Кроме того, у Y. lecontei общая окраска тела обычно буроватая с золотисто-зеленым отливом, а темные отметины по обе стороны от хвостового стебля имеют тенденцию быть округлыми и не встречаются на брюшной поверхности рыбы, тогда как у Ю.Основной цвет тела modesta чаще всего голубоватый с голубовато-зеленым отливом, и когда они присутствуют (не всегда), темные отметины на хвостовом стебле имеют тенденцию образовывать непрерывную полосу вокруг всего стебля.
Существуют как красные, так и желтоперые варианты окраски, последний иногда обозначается как Y. sp. «Синий плавник» или, неправильно, Y. lecontei . Первое название происходит от того факта, что спинной плавник имеет тот же цвет, что и тело, а не хвостовой плавник, в отличие от формы с красными плавниками, где хвостовой и спинной плавники одного цвета, что привело к предположениям, что он может представляют собой неописанный вид.
По-видимому, оба могут быть найдены живущими рядом друг с другом в природе, но форма с красными плавниками преобладает в бассейне Меконга и желто-плавниковая форма в Чао Прайя. На момент написания оба считаются Y. modesta .
Род Yasuhikotakia был создан Налбантом (2002) для включения некоторых бывших представителей Botia , которые ранее назывались «группой» Botia modesta после Таки (1972).
Члены определяются следующей комбинацией признаков, приведенной Коттелатом (2004): подбородочная доля не развита у усика, с парой мясистых сосочков на его переднем крае; лобно-теменной родничок большой и широкий; передняя камера газового пузыря частично покрыта костной капсулой; задняя камера большая; вершина супраэтмоида узкая; зрительное отверстие маленькое; передний отросток предчелюстной кости цельный, не окружающий полость; ростральный отросток длинный, с более или менее отчетливым гребнем по внутреннему краю; суборбитальная ость сильно изогнута назад и раздвоена; голова голая.
Семейство Botiidae широко считается генетически обособленной группой со времен Налбанта (2002), ранее считалось подсемейством (Botiinae) семейства Cobitidae. Налбант также переместил некоторых предыдущих представителей Botia в новый род Yasuhikotakia на основе ряда морфологических признаков.
Позже Коттелат (2004) внес дополнительные изменения в таксономию, увеличив Chromobotia для B. macracanthus и подтвердив, что виды, ранее входившие в род Hymenophysa , должны вместо этого относиться к Syncrossus .
Первое изменение было основано на цветном узоре и некоторых морфологических признаках, а второе потому, что Hymenophysa не только представляет собой орфографическую ошибку (исходное написание Макклелланда было Hymenphysa ), но и является младшим синонимом Botia .
Совсем недавно Коттелат (2012) выделил род Ambastaia для размещения A.nigrolineata и A. sidthimunki , двух бывших представителей обоих типов: Botia и Yasuhikotakia .
В результате этих работ семейство Botiidae, таким образом, разделено на две трибы, в пределах которых Botia , по-видимому, является самой базовой линией:
Племя Leptobotiini — Leptobotia , Parabotia , Sinibotia .
Tribe Botiini — Ambastaia , Botia , Chromobotia , Syncrossus , Yasuhikotakia .
Филогенетические исследования Tang et al.(2005) и Šlechtová et al. (2006) в значительной степени подтвердили правильность этой системы, хотя последний не согласился с размещением Sinibotia , обнаружив, что она более тесно связана с племенем Botiini.
Ambastaia nigrolineata и A. sidthimunki оказались более близкими к Sinibotia и Syncrossus , чем Yasuhikotakia , несмотря на то, что в то время считались членами последнего. Šlechtová et al.также предложили использовать названия подсемейств в рамках следующей системы:
Подсемейство Leptobotiinae — Leptobotia , Parabotia .
Подсемейство Botiinae — Botia , Chromobotia , Sinibotia , Syncrossus , Yasuhikotakia .
Внутри этих Botia , по-видимому, является базовой, то есть наиболее древней линией, и при более подробном филогенетическом анализе Šlechtová et al.(2007) подтвердили правомерность семейства Botiidae с перечисленными выше родами в качестве членов, а не сгруппированными в подсемейства. Эта более свежая, более простая система — та, которой мы сейчас следуем здесь, в SF.
Некоторые поведенческие процедуры, демонстрируемые Yasuhikotakia spp. были записаны достаточно часто, поэтому для удобства им были присвоены ненаучные термины.
Например, во время сражений за доминирование (чаще всего они происходят, когда рыба попадает в новый аквариум или новые особи добавляются к существующей группе), главные герои обычно теряют большую часть рисунка и окраски своего тела, явление, которое стало известным. как «поседение».
Такие демонстрации могут иногда происходить и в рамках установленной группы, поскольку люди стремятся повысить социальный рейтинг, но обычно не о чем беспокоиться.
Интересно, что некоторые наблюдения предполагают, что характер рыбы с наивысшим рейтингом, или альфа, по-видимому, влияет на характер всей группы, хотя следует сказать, что научные исследования поведения ботиидного вьюна практически отсутствуют.
Определенно кажется, что они демонстрируют определенную «индивидуальность», например, некоторые особи от природы более смелые или агрессивные, чем другие.Альфа — обычно самый крупный представитель в группе и часто самка.
«Затенение» — интересное поведение, при котором молодые люди плывут бок о бок со старшими, имитируя каждое их движение. Некоторые смотрители сообщают, что более одной мелкой рыбы могут одновременно затенять более крупную, даже по три или четыре с каждой стороны!
Причина неизвестна; это может относиться к группе, поддерживающей связь друг с другом, когда реки набухают во время наводнения, возможно, уменьшая сопротивление путем плавания «в строю» или выполняя некоторую другую коммуникативную функцию.
Наблюдается в аквариумах как с большим, так и с низким расходом воды, и кажется обычным явлением до такой степени, что некоторые особи будут затенять других рыб, если нет особей особей.
Звук также является важным фактором в общении, поскольку эти вьюны могут издавать слышимые щелкающие звуки, которые усиливаются, когда рыба взволнована. Поведенческие аспекты этого явления остаются в значительной степени неизученными, но считается, что звуки производятся при скрежетании глоточными (глоточными) зубами или подглазными шипами.
Еще одно любопытное событие — это так называемый «гусиный танец», в котором вся группа постоянно и беспокойно плавает по бокам резервуара, обычно используя всю длину и высоту.
Причины этого неизвестны, и сообщения о том, когда это происходит, различаются, но наиболее частыми триггерами, по-видимому, являются добавление пищи, пресной воды или новых сородичей, и это может длиться от нескольких минут до дня и более.
Ботииды также часто располагаются под особым углом, заклинивая вертикально или сбоку между предметами декора или даже лежа на субстрате.Это не повод для беспокойства и кажется естественным поведением в состоянии покоя.
Yasuhikotakia spp. также обладают острыми, подвижными, подглазными шипами, которые обычно скрыты внутри кожного мешка, но поднимаются, когда человек испытывает стресс, например, если его вынуть из воды. Поэтому необходима осторожность, так как они могут запутаться в аквариумных сетках, а более крупные экземпляры могут повредить кожу человека.
Ботииды также подвержены состоянию, обычно называемому «болезнью тощей» и характеризующимся потерей веса.Это особенно часто встречается у недавно завезенных экземпляров и, как полагают, вызвано видами рода жгутиковых Spironucleus .
Это излечимо, хотя рекомендуемые лекарства различаются в зависимости от страны. Любители в Великобритании склонны использовать антибиотик левамизол, а в Соединенных Штатах — фенбендазол (он же Панакур).
Список литературы
Bleeker, P., 1864 — Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde 2: 11-14
Описание deux espèces inédites de Cobitioïdes.
Grant, S., 2001 — Ichthyofile No. 1: 1-8
Комплекс Botia modesta (Cobitidae, Botiinae).
Коттелат М., 2001 — Публикации WHT, Коломбо: 1-198
Рыбы Лаоса.
Kottelat, M., 2004 — Zootaxa 401: 1-18
Botia kubotai , новый вид гольца (Teleostei: Cobitidae) из бассейна реки Атаран (Мьянма), с комментариями по номенклатуре ботиин и диагностике новый род.
Коттелат, м., 2012 — Дополнение к бюллетеню зоологии Raffles 26: 1-199
Conspectus cobitidum: перечень вьюнов мира (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei).
Nalbant, T. T., 2002 — Travaux du Museum d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» 44: 309-333
Шестьдесят миллионов лет эволюции. Часть первая: семейство Botiidae (Рыбы: Ostariophysi: Cobitoidea).
Nalbant, TT, 2004 — Travaux du Museum d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’ 47: 269-277
Hymenphysa , Hymenophysa , Syncrossus , Chromobotia и другие проблемы систематики Botiidae .Ответ Морису Коттелату.
Рейнбот, В. Дж., 1996 — ФАО, Рим: 1-265
Рыбы камбоджийского Меконга. Полевое руководство ФАО по идентификации видов для целей рыболовства.
Сохенг К., С. К. Чхеа, С. Виравонг, К. Буакхамвонгса, У. Сунторнратана, Н. Йуронг, Н. Т. Тунг, Т. К. Бао, А. Ф. Поулсен и Дж. В. Йоргенсен, 1999 г. — Оценка промыслов в Меконге: Отчет AMFP 2/99. Вьентьян, Лаос, P.D.R.
Миграции и нерестовые привычки рыб в основном русле реки Меконг: исследование с использованием местных знаний (в масштабах всего бассейна).
Таки, Ю. и А. Дои, 1995 г. — Японский журнал ихтиологии 42 (2): 147-155
Два новых вида кобитид [ì] Botia из бассейна Лао Меконг.
Tang, Q., B. Xiong, X. Yang, and H. Liu, 2005 — Hydrobiologia 544 (1): 249-258
Филогения восточноазиатских гольцов (Cypriniformes, Botiidae), выведенная из митохондриального цитохрома b генные последовательности.
Tang, Q., H. Liu, R. Mayden, and B. Xiong, 2006 — Molecular Phylogenetics and Evolution 39 (2): 347-357
Сравнение темпов эволюции гена цитохрома b митохондриальной ДНК и контроля область и их значение для филогении Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes).
Šlechtová, V., J. Bohlen, and HH Tan, 2007 — Molecular Phylogenetics and Evolution 44 (3): 1358-1365
Семейства Cobitoidea (Teleostei; Cypriniformes), выявленные на основе ядерно-генетических данных и положения загадочные роды Barbucca , Psilorhynchus , Serpenticobitis и Vaillantella .
Šlechtová, V., J. Bohlen, J. Freyhof, and P. Ráb, 2006 — Molecular Phylogenetics and Evolution 39 (2): 529-541
Молекулярная филогения семейства пресноводных рыб Юго-Восточной Азии Botiidae (Teleostei: Cobitoidea) и происхождение полиплоидии в их эволюции.
Ландшафтный дизайн: гольцы садовые
Садовые вьюны — уникальные и незаменимые растения, способные воплотить в жизнь множество дизайнерских идей. Например, они отлично маскируют неприглядные стены зданий или дефекты заборов. Вьюн как нельзя лучше создаст зонирование участка. С их помощью можно эффектно и очень оригинально украсить арки и беседки. В общем, именно эти растения способны изменить облик сада и сделать его необычайно уютным и красивым.
В ландшафтном дизайне много однолетних и многолетних вьющихся растений для сада, но пальма по праву принадлежит изящным плетистым розам. Чтобы описать их неподдельную красоту и элегантность, не хватает слов. Цветовая палитра плетистых роз богата разнообразными яркими красками. Также они популярны благодаря длительным периодам цветения и неприхотливости в уходе. Плетистые розы неприхотливые растения, устойчивы к засухе и невосприимчивы к различным вредителям и грибковым заболеваниям.Все это делает эти прекрасные садовые лианы очень популярными среди садоводов-любителей и профессиональных дизайнеров. Но, конечно же, плетистые розы — далеко не единственные растения, используемые для украшения стен, беседок, заборов и различных конструкций. С этой несложной ролью справятся многие цветы для дачи, фото их можно найти в любых учебниках по фитодизайну. Но для того, чтобы создать действительно красивые, яркие, эффектные живые гирлянды, колонны, спички и пирамиды, нужны соответствующие нарядные и изящные растения.
Очень часто на участке можно увидеть таких гольцов для сада, как клематисы. Они принадлежат к семейству лютиков. Эти растения представляют собой разновидность лиан, собственно их название произошло от слова «виноградная лоза» или «побег». Известно около 230 видов, все они отличаются друг от друга формой и окраской листвы, цветами и климатической адаптацией. До недавнего времени растение клематис встречали исключительно в южных регионах, но в настоящее время эта культура успешно выращивается на Дальнем Востоке и даже в Сибири.Это виноградное растение очень популярно на садовых и приусадебных участках. Клематисы так полюбились садоводам, конечно же, благодаря красочности и, что немаловажно, продолжительному цветению. Даже одно скромно посаженное растение вдоль забора буквально на глазах преображает весь участок.
Еще один не менее популярный садовый гольц — травяная лиана из семейства конопляных. Конечно, речь идет об обычном хмеле. Его стебли не просто курчавые, они могут отрастать заново из подземного подвоя, при этом длина их побегов может достигать 6 метров.В дикой природе хмель произрастает на Кавказе, в Европе, Западной Сибири и Средней Азии. Листья растения очень красивые, крупные, 3- или 5-лопастные, цельные, супротивные. Растение двудомное. Мужские цветки собраны в соцветия — метелки, женские больше похожи на шишки. Цветки мелкие, желтоватые, незаметные. Плод хмеля — орешек.
Конечно, эти растения отнюдь не единственные, также часто в оформлении сада используется даурский луноход, паслен сладкий горький, кампсис, актинидия и многие другие.
Гольцы Кухли. Руководство по кормлению, разведению и пополнению запасов.
Гольцы Кухли — это группа небольших мирных, похожих на угрей рыб, широко распространенных в малоподвижных реках Юго-Западной Азии. В некоторых частях Америки гольца Kuhli называют кули-гольцом, коричным гольцом, гигантским гольцом-кули или леопардовым гольцом.
Сообщается, что из-за своего телосложения они предрасположены к множеству заболеваний, поэтому рекомендовать их новичкам не стоит.Тем не менее, поскольку они известны своей способностью очищать резервуары, поскольку они являются мусорщиками.
В этой статье мы подробно обсуждаем руководство по уходу, особенности, образ жизни, продолжительность жизни и пищевые привычки гольцов кули. Кроме того, вы узнаете больше о том, как их разводить, и о болезнях, которые могут повлиять на их благополучие.
Обзор гольцов Кухли
Вьюн кухли — рыба, похожая на угря. Эта рыба, которую зоологи называют Acanthophthalmus kuhli, обитает в реках Индии, Суматры, Малайзии, Сингапура, а также на островах Ява и Борнео.Они предпочитают медленные водоемы с большим количеством листвы и счастливы оставаться под ними, не подвергаясь слишком сильному воздействию солнечного света.
Насколько велик гольц Кухли? Гольц Кухли может вырасти до длиной от 8 до 11,5 см. и назван среди гольцов небольшого размера.
Как выглядит вьюн Кухли? Гольцы кули имеют червеобразное тело розовато-желтого цвета и около 12-17 коричневато-черных линий, проходящих по всему телу. Поскольку их глаза совпадают с одной из этих линий, их почти трудно различить, а рыба-угорь кажется почти безглазой!
Гольцы со светящимися плавниками и лишенным цвета животом с тройными бакенбардами действительно достойны внимания в любом аквариуме.Их спинной и анальный плавники не очень далеко друг от друга и выровнены по прямой линии.
Резервуар какого размера нужен вьюну Кухли? Размер резервуара для вьюна Kuhli должен быть не менее 20 галлонов, так как он может вырасти примерно до 11 дюймов в длину. Это делает эту рыбу идеальной для домашнего ухода, поскольку она не становится слишком большой, как некоторые другие виды. Хотя они могут чувствовать себя как дома при различных уровнях pH, наиболее подходящие уровни варьируются от 6,0 до 7,0. Гольцы любят находиться в воде с температурой от 75 до 85 градусов по Фаренгейту.Нормальная продолжительность жизни кули составляет около 90 276 10 лет.
Какие условия в аквариуме подходят для вьюна Кухли? В аквариуме они предпочитают одинаковые условия и любят держаться на нижнем слое в течение всего дня. Эти рыбы — ночные существа и большую часть дня проводят в укрытиях. Это их естественная привычка, которая не изменится, пока вы не поместите их в аквариум.
Кроме того, поскольку это рыба со средней стайностью, вы увидите, что они счастливы находиться в группах по пять или шесть человек.Они хорошо вписываются в общественные резервуары, поэтому в идеале ширина резервуара должна быть больше, чтобы у них было больше места для сосуществования.
Кормление гольцов Kuhli
Вы можете кормить своих гольцов чем угодно, и они будут счастливы их съесть. Эти рыбы не поднимаются вверх, поэтому важно следить за тем, чтобы корм, который вы бросаете, достигает дна аквариума. Если у вас есть другая рыба в аквариуме, которая остается в верхней части нижнего слоя, вам нужно будет проверить, дошла ли еда до ваших вьюнов Кухли; в противном случае велика вероятность того, что их плохо кормят.
Какой корм подходит для вьюна Кухли? Гольцы кули любят есть как живой корм, так и рыбные корма, которые продаются без рецепта в зоомагазинах. Им также понравится пюре из зеленых продуктов, которое вы можете им дать, поэтому включите в свой рыбный рацион много овощей. Можно попробовать дать рыбе приготовленный шпинат, салат и кабачки.
Что бы вы ни кормили, убедитесь, что это сбалансированная диета, полная витаминов, и это поможет вашей рыбе оставаться здоровой и активной на всем протяжении.
Так как ваши вьюны будут проводить большую часть своего времени на дне аквариума, будет хорошей идеей насыпать много мягкого песка, чтобы рыбы могли зарыться в него и найти дождевых червей самостоятельно. Рыба просто полюбит их и сможет неспешно полакомиться. Гольцы кули тоже едят улиток, и очень весело наблюдать, как они поедают улиток.
Во-первых, вьюны проникают в раковину улитки. Жуя улитку, она также пытается разбить раковину, сильно ударяя ею по поверхности.
Если вы не можете накормить рыбу натуральными кормами и вынуждены покупать корм для рыбы в магазинах, убедитесь, что вы выбрали лучшее. Выбор может быть сделан на основе рекомендаций зоомагазина или других аквариумистов, увлеченных аквариумистикой, или путем чтения отзывов в сети. Выбирайте хорошо сбалансированные продукты, богатые белками и витаминами, чтобы ваша рыба была в хорошей форме.
Аквариумные товарищи для вьюна Kuhli
Когда вы выбираете аквариумных товарищей для своего вьюна Kuhli, не забудьте объединить их с другими более миролюбивыми рыбками меньшего размера.
К товарищам по аквариуму с голенями Кухли относятся Тетры, Коридорасы, Расборы и Данио, поскольку все они могут счастливо существовать в одном резервуаре, не создавая никаких проблем друг для друга. Все они маленькие рыбки, которые очень счастливы держаться особняком, и они понимают, что не представляют угрозы друг для друга. Гольцы будут находиться на дне аквариума, поэтому рыбы, которые занимают верхние слои, будут их лучшими помощниками. Гольянов, сомов и гурами, которые проводят время в средних слоях, также можно ввести в аквариумы с гольцом кули.
Никогда не кладите своих гольцов тигровыми барбусами, цихлидами или китайскими водорослями. Это большие агрессивные рыбы, которые могут откусить плавники у более мелких гольцов и никогда не позволят им жить спокойно. Когда эти более крупные рыбы становятся более агрессивными, когда они голодны или спариваются, они даже имеют тенденцию съедать более мелких товарищей по аквариуму. Поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не добавить в аквариум с гольцами более крупную рыбу.
Разведение гольцов Кухли
Разведение гольцов Кухли в неволе требует больших усилий.В природе они размножаются естественным образом, когда их оставляют сами по себе, но в аквариумах все наоборот. Одним из основных недостатков является то, что чаще всего самка откладывает икру, но, поскольку самец не оплодотворяет их, большая часть этих икринок просто тратится впустую, и в конечном итоге они становятся пищей для других рыб в аквариуме или теряются. среди растений и мягкой гальки в резервуаре.
Вот что вы можете сделать, чтобы ваши вьюны настроились на нерест. В первую очередь добавьте в аквариум много растений.Это служит двум целям: во-первых, создает много укрытий для гольца, а во-вторых, дает самке достаточно мест для откладывания яиц.
Жесткость воды можно значительно снизить, а уровень pH поддерживать на уровне 6,5. Как и люди, вьюны с большей вероятностью нерестятся при низком уровне стресса. Так что чем лучше вьюн, тем больше шансов, что появится картофель фри! В это время убедитесь, что вы кормите гольцов живым кормом хорошего качества, богатым витаминами, а не продуктами, которые вы покупаете без рецепта.
Таким образом, в некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь для разведения, а рыбе можно сделать инъекции гонадотропных гормонов непосредственно перед нерестом. Самки становятся немного толще в области живота, когда они готовы отложить яйца, а полные яичники даже видны сквозь их зеленую кожу. Это хороший показатель того, что рыба готова к нересту.
С точки зрения требований к резервуару, лучше иметь около 10 галлонов воды, при этом вода достигает не менее 20 см.Сетка-разделитель также пригодится при разведении гольцов.
Интересно отметить, что для каждой выбранной вами самки рыбы убедитесь, что есть два самца, и поместите их в аквариум. Примерно через 3-4 часа самец подойдет к самке и обезопасит ее грудным плавником. Затем оба они очень быстро перемещаются на дно аквариума, где самки откладывают около 500-600 яиц за один раз, а самец их оплодотворяет. Очень важно вывести самцов и самок из аквариума сразу после окончания разведения.Яйца имеют светло-зеленый цвет, когда их откладывают самки.
Эти яйца либо достигают дна резервуара, либо прикрепляются к листьям растений в резервуаре. Кажется, что яйцо находится под крышкой, похожей на гнездо, что создает впечатление, что яйцо безопасно помещено внутри пузыря.
По прошествии 24 часов с момента оплодотворения яйца раскрываются, и появляется бак, полный картофеля фри. Эти мальки начинают плавать примерно через 4 дня. В это время рыбок нужно кормить здоровой пищей, и они начнут становиться здоровыми.Рыба становится зрелой и способной к воспроизводству примерно через 12 недель.
Уход за вьюном Kuhli
Вьюн Kuhli вырастает примерно до 11 см, как мы обсуждали ранее, поэтому это не означает, что им не нужны большие резервуары с водой. Им нравится плавать ночью, хотя днем они неактивны; поэтому убедитесь, что резервуар достаточно большой, чтобы они могли активно передвигаться.
Одна вещь, которую вы заметите с вашими гольцами, это то, что если их оставить в покое, они будут прятаться и прилипать к камням и гальке на дне резервуара, но вы увидите другую реакцию, когда добавите больше членов в резервуар. танк.
Вы заметите дружеские схватки между рыбами, чтобы схватить выпавшую пищу, и это заставляет их появляться в течение дня. Хотя на природе они, как правило, ночные создания, они привыкли передвигаться днем, когда их помещают в резервуары.
Следует проявлять особую осторожность при добавлении всего, что вы добавляете в аквариум с вьюнами. Поскольку им нравится изгибаться под тем, что вы положили, убедитесь, что все камни или украшения, которые вы добавляете, гладкие и мягкие.В противном случае велика вероятность, что вьюны могут порезаться из-за шероховатой поверхности этих предметов.
Вот почему; Размещение мягкого песка — хороший вариант даже в слоях субстрата. Если вы собираетесь положить в каменистые камни, гольцы могут пораниться, так как у них нет чешуи, чтобы сохранить кожу в безопасности. Вы можете использовать сифон для удаления воды со дна при чистке резервуара, так как он помогает удалить отложения аммония и нитратов, которые могут там накапливаться.
Когда они были вновь добавлены в аквариум, лучше не кормить их ночью.Кормите их хотя бы раз в неделю, и лучше всего это делать в сумерках. Вы можете не увидеть, как в это время рыба собирается поглотить корм, но вы можете просто бросить ее в аквариум, и она ее съест. Как уже упоминалось, вы должны быть уверены, что корм достигает дна, так как вьюны не смогут подняться до слоев в резервуарах.
Так как у вьюна Кухли нет чешуи, он чувствителен к любым лекарствам, которые могут быть добавлены в аквариум. Таким образом, вы должны помнить об этом при очистке воды.Лучшая защита, которую вы можете дать гольцам, как и в случае с большинством рыб, лишенных чешуи, — это повышение температуры воды. Гольцы смогут прекрасно выжить, в то время как бактерии в воде будут уничтожены.
Любопытство убило кошку — известная поговорка, и мы вполне можем заменить кошку гольцом! Это очень любопытные рыбы, которые могут отчаянно плавать повсюду без причины, поэтому вы должны быть осторожны, вставляя фильтры, чтобы убедиться, что ваша рыба не вылезет через них, поскольку они имеют тенденцию плыть к фильтру.
Лучше всего держать аквариум закрытым все время, так как они имеют тенденцию выскользнуть из них, несмотря на то, что они рыба, которая действительно может оставаться на дне. Поэтому любые трещины или отверстия необходимо немедленно закрыть или защитить, чтобы гольцы не использовали их, чтобы пораниться и в конечном итоге погибнуть.
Обычные болезни гольцов Кухли
Гольцы, являющиеся группой бесчешуйных рыб, требуют особого ухода. Чешуйки специально на голове у них нет, и это усложняет задачу.Гольцы не будут хорошо реагировать при помещении в новый резервуар или резервуар, полный воды, где соль была добавлена напрямую.
Вам нужно будет познакомить гольцов с водой в аквариуме, прежде чем они будут фактически введены. Кроме того, все, что вы добавляете в аквариум, необходимо тщательно промыть, так как вы не можете быть уверены в переносчиках болезни. Если вы поместите в аквариум больную рыбу, то рискуете вызвать беспокойство и у всех остальных рыб.
При покупке вьюна лучше всего проверить , чтобы на нем не было белых пятен , так как это может указывать на преобладающее заболевание рыбы.Также важно убедиться, что ваши рыбы счастливы и свободны от стресса, так как это будет прямо пропорционально их здоровью. Рыбы, находящиеся в состоянии стресса, с большей вероятностью подвержены болезням.
Хотя не существует каких-либо конкретных болезней, поражающих гольцов Кухли, они подвержены болезням, поражающим других аквариумных рыб. Ич — одно из основных заболеваний, вызывающих беспокойство у аквариумных рыб, поражает и гольцов.
Поскольку на них нет накипи, важно не добавлять в бак химикаты.Вместо этого увеличение содержания соли или температуры воды творит необходимое волшебство, и рыбы в кратчайшие сроки возвращаются к своему здоровому образу жизни.
Болезнь ватных тампонов, которая представляет собой грибковую инфекцию, также поражает гольцов, и самый эффективный способ уберечь гольцов от болезней — постоянно поддерживать в аквариуме воду свежей и свободной от бактерий. Замена 30% воды в резервуаре не реже одного раза в неделю сделает вашего вьюна счастливым и здоровым.
Kuhli Поведение вьюна
Ваши вьюны оживают, когда вы выключаете свет в аквариуме.Эти ночные существа, как правило, проводят день в отдыхе, а затем начинают появляться ночью. Никогда не волнуйтесь и в это время включайте свет, чтобы понаблюдать за гольцами. Они могут испугаться, и вы можете оставить их в постоянном шоке и ужасе, поэтому никогда не делайте ничего подобного.
Гольцы Кухли также могут быть предсказателями погоды, и они были выведены для этого основного качества. Они склонны реагировать на неблагоприятные погодные условия и могут быть хорошим индикатором приближающихся стихийных бедствий.Гольцы могут сильно нервничать и нервничать во время приближающихся штормов, цунами и землетрясений.
Это любознательные рыбы, они пытаются прыгать и плавать; поэтому убедитесь, что у вашего вьюна нет путей эвакуации. Даже если есть небольшие щели, они имеют свойство выскользнуть через них. Таким образом, необходимо позаботиться о том, чтобы ваш аквариум оставался неповрежденным и безопасным для гольцов.
просмотров публикаций: 1,318
гиг-экономика как агония, а не свобода
из Канн, Деннис Бро рецензирует последний фильм Кена Лоуча о медленном распаде семьи, подвергшейся «свободе» гиг-экономики
Первая сцена нового фильма Кена Лоуча «Извини, что мы скучали по тебе», премьера которого состоялась. на этой неделе в Каннах — это мастерское изложение требований к работе, сделанное крепким мастером.Однако эта терминология изменилась, и теперь он просто еще более безличный «менеджер» (что делает его еще более хулиганом) неудачливого работника, который, как Ричард Кимбл в «Беглеце», трудился над своим делом. много рабочих мест.
Рабочий декламирует работу на неполный рабочий день — транспортировщиком, строителем, даже могильщиком, — которую он проделал, пытаясь удержаться на плаву, и крепкий подставной лицо компании уверяет его, что с его проблемами покончено. Теперь его часы — его, потому что он является владельцем франшизы грузового фургона, а небо и его собственные амбиции являются пределом для суммы денег, которую он может заработать.
Остальная часть фильма — разоблачение этой лжи — отчаянного состояния мужа и жены, их сына и дочери, пойманных в агонии этой новой версии «свободы», которая в некотором смысле намного ближе к форме. рабства. Рики вынужден продать машину своей жены Эбби, чтобы купить фургон и ему пришлось работать по 14 часов в день 6 дней в неделю, чтобы удовлетворить потребности компании.
Так же, как и с рабочими на складах Amazon, товарищ-водитель дает Рики бутылку, в которую он может помочиться, и говорит, что это его самый ценный рабочий инструмент, так как у него нет времени остановиться, чтобы отдохнуть в ванной.Между тем Эбби, работница по уходу за пожилыми людьми, работающая по контракту «нулевой час», что означает, что ей платят только за фактическое время, обычно недостаточное для выполнения работы, которое она отводит «клиенту», что само по себе является термином. который пытается отдалить ее от отчаявшихся пожилых людей, которым она стремится помочь.
Все расходы и любые убытки для обоих рабочих, конечно же, должны их возместить, и Рики говорят, что его самое ценное имущество — это черный ящик, который командует им и отслеживает каждое его движение.Он становится слугой этих алгоритмов, которые обращаются с ним не как с человеком, а как с заменяемым винтиком, выполняющим их приказы. Поскольку Шошана Зубофф описывает это состояние в «Капитализме наблюдения», он попадает в ловушку цифровой системы прибыли, которая «не испытывает аппетита к нашему горю, боли или ужасу, хотя с нетерпением высасывает из наших страданий»; система, которая «безразлична к нашим значениям и мотивам».
Это фильм Лоуча и многолетнего сценариста Пола Лаверти на чрезвычайно злободневную тему.В прошлом году британский суд высмеял Uber из зала суда, когда он попытался заявить, что это не компания, нанимающая рабочих, а просто расчетная палата. Судья назвал цифровую шараду и сказал им, что они вели себя точно так же, как владельцы, но без выплаты каких-либо пособий. С другой стороны, в США судья недавно подтвердил позицию компании, занимающейся гиг-экономикой, как просто расчетной палаты, так что в настоящее время этот вопрос является чрезвычайно спорным.
Как и последний фильм Лоуча, лауреат Каннской премии Дэниел Блейк, действие фильма происходит в Ньюкасле, некогда сердце британской промышленной революции и столице угля, что, по британской идиоме, бессмысленно «возить уголь в Ньюкасл». .«Но Ньюкасл из последних двух фильмов Лоуча и Лаверти — это опустошенное место, брошенное умирать в результате революции Тэтчер, опустошившей территорию ее заводов. Но, как показывает один из «клиентов» Эбби, в 1984 году горняки предприняли последнюю попытку сохранить свои рабочие места.
Пересчет фильмов Лоуча и Лаверти за последние более 15 лет на пике неолиберализма демонстрирует эту тенденцию к снижению для британского, да и для западного рабочего класса.В книге «Хлеб и розы» 2002 года подробно рассказывается о победных усилиях латиноамериканских уборщиков из Лос-Анджелеса по организации и объединению в профсоюзы. Но в очень недооцененной и более актуальной повседневной статье 2007 года «Это свободный мир» вместо этого был представлен противоположный сценарий, когда две женщины-предпринимательницы из рабочего класса попытались отвернуться от любой классовой солидарности и вместо этого стали эксплуатировать странствующую африканскую рабочую силу только для того, чтобы сами становятся жертвой эксплуатации сверху.
В мире «Извините, мы пропустили вас» само название — это не только записка, которую водитель оставляет, если он не может доставить товар, но и, в более широком смысле, знак рабочих, проезжающих ночью, пытаясь сохранить видимость. сочувствия, но доведены до ума, пытаясь просто выжить.Эбби утешает женщина на автовокзале, которая предлагает ей утешение, которое она едва успевает принять, а Рики ведет добродушные подшучивания со своими клиентами из рабочего класса, но обмен всегда недолговечен и прерывается. давление, чтобы перейти к следующей доставке.
Подобно латинским женщинам из Bread and Roses, которые убирают по ночам деловые офисы в деловом центре Лос-Анджелеса, Рики и ему подобные, другие водители, должны быть невидимыми автоматами, которые просто выполняют императивы новой цифровой экономики, хотя на самом деле имеют решающее значение для Это.Поэтому съемка фильма с их точки зрения становится блестящим актом, который ставит под сомнение природу этой экономики.
В фильме также четко говорится о другой проблеме, помимо нестабильности, давления на работе и низкой заработной плате, от которых страдают эти рабочие, а именно о росте цен на жилье. У Рики и Эбби почти было достаточно денег, чтобы купить дом в 2008 году, но затем их ссуду раздавили из-за обвала рынка. Надежда купить дом — вот что движет Рики к работе по доставке.Именно это давление и неспособность владеть домом делает рабочих уязвимыми для растущей эксплуатации гиг-экономики. Лоуч часто использует переход к черному, чтобы закончить свои сцены, и в последнем фильме черный или унылый цвет длится дольше, прежде чем начнется следующая сцена — признак все большей потери свободы воли и даже надежды для его главных героев.
Кастинг добавляет текстуре фильма автобиографический и реальный элемент. Крис Хитчен, Дэмиан Льюис из бедняков (который растрачивает свой талант на 1% ерунду вроде сериала «Миллиарды», иногда называемого «порно богатством»), на пресс-конференции после фильма назвал себя электриком на полставки. актер и, следовательно, сам подвержен риску карьерного роста в двух профессиях.Он родом из Манчестера, а не из Ньюкасла, и соперничество между двумя городами в футбольных фигурах стало оживленным спором между Рики и покупателем. Дебби Ханивуд, Эбби, проработала в сфере образования 20 лет, и сама профессия по уходу за больными также находится на пределе возможностей.
Лоуч и Лаверти были живы и увлечены пресс-конференцией по фильму, которая проходила в очень дружелюбных для Лоуча условиях Канн, где он является режиссером с наибольшим количеством появлений в конкурсе.Репортер Reuters, повторяя высказывания неолиберальных средств массовой информации, спросил, что нам делать в это время, когда центр сломался и есть только правые и левые радикалы. Лоуч ответил, спросив, кто в комнате был частью «радикальных левых». Никто не поднял руку, и этот вопрос был умным способом привлечь внимание к тому факту, что любого, кто не придерживается новой деловой этики, называют «радикалом».
Этот термин также используется для обозначения тех, кто хочет прогрессивных социальных изменений, путем объединения их с ненавидящими иммигрантов и националистами, выступающими за бизнес, такими как Найджел Фарадж и Марин Ле Пен.Лаверти указал, что с растущим разрывом в доходах между 1% самых богатых (или долей процента) и всеми остальными произошло общее снижение ожидаемой продолжительности жизни во многих западных странах, а в США — впервые почти за все время. век.
Лоуч указал на Британскую лейбористскую партию под руководством Джереми Корбина как на потенциальную надежду, сославшись на тот факт, что постоянно растущее членство сделало ее второй по величине партией в Европе, но также предупредил аудиторию, что, если они выступят против современного корпоративного «консенсуса», они будут подвергаться нападкам способами, которые часто не имеют ничего общего с аргументом, поскольку аргумент в пользу равенства неопровержим.
Возвращаясь к фильму, один из самых впечатляющих аспектов фильмов Лоуча и Лаверти — это то, как они избегают стандартного мелодраматического поворота. Таким образом, Рики объявляет во вступительном интервью, что у него 100-процентный послужной список безопасного вождения, и поэтому мы ждем неизбежной автомобильной аварии. Но это не так. Вместо этого есть момент, когда он настолько устал от вождения, что кивает, но грузовик скользит на обочину дороги.
Вместо этого в конце мы наблюдаем растущее напряжение на его лице и явное истощение от того, что он и Эбби пытаются поддержать семью, которая постоянно угрожает распадом из-за их неспособности быть рядом, чтобы воспитывать своих детей.

Бани своими руками потолок: Потолок в бане своими руками (пошаговое руководство)

Май 22, 1980 автор alexxlab Разное

Потолок в бане своими руками (пошаговое руководство)

Одним из самых популярных строений на загородном или на садовом участке по праву считается баня. Многие из нас мечтают построить у себя во владениях настоящую парилку, тем более что благодаря новым технологиям и большому выбору строительных материалов реализовать такое желание вполне по силам. Можно использовать готовый проект или попытаться построить баню собственными руками. И в том и в другом случае следует придерживаться определенных стандартов в строительстве подобных сооружений. Если с основным массивом работ ситуация более менее понятная, то в плане внутренней отделки бани возникает немало вопросов. Ключевым аспектом, на который следует обратить внимание, является отделка потолка в бане.

Первое на что мы обращаем внимание, попадая внутрь любого помещения – это потолки. От того, в каком состоянии пребывает потолочная часть, зависит первое впечатление о строении. Тем более, если речь идет о бане, объекте, который ассоциируется для нас с чистотой и комфортом. Потолок в современной бане должен отвечать многим требованиям, поэтому для его монтажа потребуется тщательно изучить все существующие и возможные варианты отделки. Определенные знания в данной области и строительные технологии, дадут ответ на вопрос – как сделать потолок в бане своими руками.

Баня – особенности и специфика сооружения

В отличие от обычного жилого строения, где в процессе отделки ставка в первую очередь делается на эстетику и комфорт, баня выдвигает совершенно другие требования. Даже после того, как основная конструкция сооружения готова, потребуется еще немало средств и усилий, что бы ваша баня была готова принять первых посетителей. Вся проблема в том, что баня должна хорошо держать тепло. Правильно сделанный потолок должен справляться с этой задачей, сохранять тепло внутри всех банных помещений и быть устойчивым к сложным технологическим режимам. Повышенная влажность, разница температур – это главные аспекты, которые определяют вид потолочной конструкции, материалы и само устройство потолка в бане.

Правильно подобранные материалы, соблюдение технологии монтажа являются гарантией качественной отделки потолочной части. В хорошей бане потолки должны быть всегда в идеальном состоянии, вызывать положительные эмоции и хорошее настроение. Практически все инструкция по уходу за банными помещениями, содержат информацию о том, как следует ухаживать за банными помещениями и какое место в этом плане занимает состояние потолков. Что бы потолок был в надлежащем состоянии необходимо использовать отделочные материалы определенной категории, практичные и удобные в процессе эксплуатации. Потолок бани во многом определяет уровень комфорта внутри помещений и является ключевым фактором долговечности самого строения.

Приступая к отделке потолочной части, следует учитывать все. Высота потолков должна быть такой, что бы внутри парилки был сохранено оптимальное рабочее пространство. Душевые помещения и предбанники должны быть высоту, обеспечивающую хороший естественный воздухообмен.

На заметку: редко когда обращает внимание на то, что расстояние между верхними полками и потолками было достаточным для прогрева до необходимой температуры внутреннего пространства парилки.

Перечисленные факторы ставят перед началом работ следующие ориентиры:

какой вид потолка будет выглядеть предпочтительнее в данной ситуации;
какова должна быть высота потолочной части в каждом отделении бани;
какой материал лучше всего подойдет для данного случая.

Поставленные ориентиры еще на стадии подготовки подскажут вам, как лучше всего подшить потолок в бани.

Если вид потолка определяется конструктивными особенностями самого строения, то высота потолочной части зависит уже от вас. В этом вопросе необходимо отталкиваться от максимальной целесообразности. За счет высоты расположения потолочной части достигается необходимое обитаемое пространство внутри банных помещений. В бане не должно быть тесно. В предбаннике и в душевых должно легко дышаться, а парилка представлять собой удобное и вместительное помещение. Принято считать – потолок в бане должен располагаться на высоте не менее 2 метров от уровня пола.

Выбираем материалы для потолка в бане

Задаваясь вопросом, чем обшить потолок в каждом помещении бани внутри, изучите используемые варианты отделки. Начнем с того, что лучше всего для этих целей подходит древесина. Во-первых, натуральное дерево – это всегда экологически чисто. Во-вторых, дерево во внутренней отделке добавляет элемент комфорта и уюта. Особенно это касается банных и бытовых помещений.

Для работы с потолочной конструкцией лучше всего использовать хорошо высушенную древесину. Хвойные породы обычно используются для создания наружных элементов конструкций. Вся причина в том, что сосновые доски при нагревании интенсивно выделяют в окружающее пространство смолы.

Для справки: свежеструганная сосновая доска при нагревании до температуры 55⁰ начинает выделять в большом количестве смолу. Сушеная древесина хвойных пород при влажности в 95% и температуре в 60⁰ так же начинает интенсивно выделять смолистые компоненты. При попадании на кожу смола может вызывать местные ожоги или аллергические реакции.

Внутреннюю отделку, включая потолки, делают из древесины лиственных пород. Есть деньги, можете обшить потолок и панели дубом или буком. При ограниченных средствах прекрасно подойдут осина и липа. Почему мы говорим об отделке потолка деревом? Все дело в том, что правильно уложенные дощатые деревянные конструкции хорошо хранят тепло. Дуб, бук, ясень, осина или липа – это древесина, в которой минимальное содержание смол. Соответственно такие материалы обладают низкой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной влажности. К тому же дерево является очень технологичным материалом, позволяя монтировать потолок в бане своими руками.

Дорогие сорта древесины не поддаются гниению, имеют прекрасные эстетические характеристики. Потолки из дуба или из липы не только будут долговечными, но и добавят колорита во внутреннее убранство парилки.

Для справки: дуб, бук, липа сохраняют свои внешние данные под воздействием высоких температур и повышенной влажности, тогда как осина и лиственница со временем темнеют в подобных условиях эксплуатации.

Потолок в парилке надо делать из струганной доски. Для предбанника можно использовать шпунт. К тому же, если в строении имеется чердак, то доски следует брать толщиной не менее 50 мм. Доски должны быть отобранные, ровные, без сучков и дефектов. На данном этапе важно получить не только ровную потолочную конструкцию, но и добиться хорошей теплоизоляции внутренних помещений. Предварительно пиломатериалы обрабатываются специальными составами, уменьшающих негативное воздействие окружающей среды и препятствующих развитию паразитов.

Для душевого помещения можно использовать облицовку из пластиковых панелей или из керамической плитки. В отличие от стен, которые могут давать со временем усадку, потолочная часть не подвержена этому явлению. Пластик или керамическая плитка прекрасно взаимодействуют с влагой. Эти материалы практичны и удобны в эксплуатации. Единственное условие для создания качественного потолка в душевой – это идеально ровная основная поверхность.

Устройство потолочной части в банных помещениях

Основная задача потолка в бане – теплоизоляция. При монтаже потолочной конструкции следует придерживаться тех же параметров, что и при работе с потолками в обычных помещениях. Паро и теплоизоляция являются ключевыми компонентами потолочных конструкций для банных помещений. Плотная полипропиленовая пленка создаст необходимый пароизоляционный эффект, а за счет использования фольгированной пленки и минеральной ваты обеспечивается нужная теплоизоляция. Все перечисленные меры подходят в любой ситуации, даже в тех случаях, когда отсутствует чердачное перекрытие. Для изоляции можно использовать пенопласт, базальтовую вату. Не следует сильно утяжелять потолочную конструкцию, старясь нагородить толстый слой теплоизоляции. Сечение потолочных балок обеспечивает необходимый рабочий объем для монтажа теплоизоляционного слоя. В плоской крыше, при отсутствии массивных балочных перекрытий лучше сделать ставку на пенопласт. Толщина листов в 50 мм будет вполне достаточной.

Потолок в бане своими руками делается на основе существующих методик, поэтому сложного в этом ничего нет. Главное – это последовательность всех действий, учитывая во время работы технологические тонкости и технические нюансы.

Как правило, сегодня на практике применяются три вида потолков для бань. Речь идет о следующих вариантах:

настильный вариант;
панельный метод отделки;
подшивной потолок.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и применяется в зависимости от типа и вида самого сооружения. Рассмотрим вкратце, чем же отличаются предлагаемые варианты.

Настильный вариант

Что бы сделать такой потолок в своей бане своими руками, используйте пошаговое руководство. Такой вариант подойдет для небольших сооружений, где ширина пролета между балками не превышает 2,5 метра. Крепеж осуществляется прямо на несущие стены или щитовые перегородки.

Толщина доски для настила не должна быть меньше 50 мм. Настил осуществляется непосредственно стык в стык. Основная задача – получить сборную щитовую конструкцию, на которую уже будет монтироваться слоеный пирог изоляционных материалов. Как было сказано ранее, в качестве изоляционных материалов используем полиэтиленовую пленку, фольгу или толь. Поверх пароизоляции укладывается слой пенопласта или минеральной ваты. Сверху вся конструкция может закрываться листами ДСП или фанерой. Это самый простой и дешевый вариант.

Для справки: на чердаке в таком случае можно сушить веники и хранить банные принадлежности. Обычно такой вариант делается в постройках, где чердачное пространство не эксплуатируется.

Панельный вариант

Этот вариант более трудоемкий и заключается в предварительной сборке подготовленных щитов. В такой конструкции уже предусмотрены внутренняя обшивка, сэндвич из слоев паро и теплоизоляции. Отличительной особенностью такой конструкции является внешний трап, расположенный с чердачной стороны. Такие щиты плотно укладываются друг к другу. Щели между блоками герметично заделываются утеплителем, в состав которого входит войлок и фольга.

Щиты изготавливаются из остатков пиломатериалов, сохранившиеся после окончания строительства бани. Единственный недостаток этого варианта – большой вес готовых конструкций. Не каждое сооружение способно выдержать такой потолок в парной.

Подшивные потолки

Поэтапная сборка потолочной части предусматривает обшивку балочного перекрытия вагонкой. Зашив полученное пространство изнутри вагонкой, можно приступать к следующему этапу, формированию слоеного пирога. Паро и теплоизоляция укладывается в свободные межбалочные пространства. Последним этапом является обшивка потолочной части досками, но уже со стороны чердака.

Такой вариант является самым распространенным для больших и массивных строений. Чердак в этом случае является полноценным функциональным пространством. Теплоизоляционный слой надежно прикрыт с обеих сторон дощатой поверхностью. Как правило, такой способ отделки практикуется в капитальных строениях, деревянных и даже в каменных.

Заключение

Ознакомившись с предоставленной информацией, можно начинать монтаж потолочных конструкций в помещении любого типа. Если вы знаете, каким образом устроен потолок в жилом доме – как сделать потолок в бане, не станет для вас секретом. Все работы необходимо выполнять последовательно. Важно при работе использовать только качественные и отобранные материалы. Экономить в данном случае можно на вариантах обустройства потолочных поверхностей, но ни на материалах и на технологических особенностях.

почему капает, чем закрыть, чем отделать, как убрать смолу

wooden sauna inside

Вопросов, касающихся потолка в бане, довольно много. Часть из них освещается в других статьях нашего сайта, на них будут даны ссылки в тексте. Часть постараемся раскрыть здесь. Где уже есть подробный материал, отвечающий на тот или иной вопрос, просто переходите по ссылкам. Развернуто будет говориться только о вещах, которые пока никак не затрагивались.

Потолок в бане: устройство

В принципе, нет никакой разницы между домом или баней — сами разновидности потолков одни и те же при любом строительстве, и не учитывают назначения строения. Поэтому вы вполне можете смотреть ролики и читать специальную литературу по строительству, в которых говорится о возведении домов.

Однако речь всегда будет идти не о многоквартирной застройке, там плитные потолки, а в бане возможны только три разновидности:

настильный;
подшивной;
панельный.

Настильный отличается от подшивного точками опоры — у первого они только на стенах, у второго — на потолочных балках. Как результат — различные возможности по удержанию веса: как собственного, так и дополнительного.

Панельный потолок является упрощением и полугибридом предыдущих двух, причем от настильного в нем все-таки больше, чем от подшивного.

ВАЖНО! Решение о том, какой будет потолок, вы принимаете в период, когда баня только проектируется.

Однако само решение дается достаточно просто: нужно лишь определиться для себя, какой чердак вы хотите — холодный, куда никто не собирается лазить, кроме кошек, или же теплый чердак-хранилище, по которому можно ходить и складывать там вещи. Еще вариант — мансарда. Так вот, настильный годится исключительно для холодного чердака, во всех остальных случаях выбор за подшивным. Панельный будет ближе к подшивному только в том случае, если использованные балки будут солидной толщины.
Что касается устройства, то правильный потолок в бане представляет собой: доски, пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и, возможно, снова доски. Это стандартная схема, которая относится ко всем разновидностям. Нюансы, касающиеся перекрытия в бане с холодной крышей, можно прочитать здесь.
Что касается потолочной высоты, то она (как обычно в бане) — предмет ожесточенных споров. Однако рациональные доводы тоже существуют. Все они рассматриваются вот в этой статье.
Потолок в бани внутри парилки
Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице
Парилка — единственное место, которому нет аналога в жилом доме. Это сочетание высокой температуры и влажности, которое воздействует на все материалы, находящиеся внутри. Поэтому потолок в бане внутри парилки может иметь некоторые отличия от других помещений.
Главным отличием парной будет два слоя пароизоляции, что делается чаще всего. Потолочные доски и балки со стороны чердака принято закрывать любым годным материалом — крафт-бумагой, полимерной пленкой (способной выдержать высокую температуру).
Однако при этом они открываются воздействию пара изнутри парилки. И если доски поменять несложно, то балки точно надо пожалеть. Вот, отчасти из жалости, отчасти из желания помешать теплу улетучиваться за пределы парилки, люди и обшивают парную фольгой. Она экранирует ИК-излучение и является надежным пароизолятором, поэтому вполне годиться, чтобы ею можно было закрыть потолок в бане.
О том, как устроена конструкция перекрытия в парилке можно почитать здесь.
Правильный потолок в бане: выбираем, какой лучше
Из чего лучше сделать потолок в бане? Сама формулировка предполагает, что речь идет о материале, который было бы предпочтительнее использовать для этой цели.
Подтеки смолы от жара
Есть определенный набор разновидностей древесины, который обычно рекомендуется для внутренней отделки бани. В основном это лиственные породы, из хвойных, которые неприятны выделением смолы (о ней еще пойдет речь ниже) рекомендуется только лиственница и кедр.
Из лиственных чаще всего берут для отделки липу и осину. Одна из причин — это достаточно бюджетный вариант.
Что касается конструкций, то тут нельзя говорить, какие лучше потолки в бане — подшивные или настильные. Все зависит от других факторов — бюджета стройки, назначения чердачного помещения. Если денег мало, банька одноэтажная с холодным чердаком, то лучше будет сделать настильный вариант.
Если строительство ведется основательное, чердачное помещение имеет достаточные размеры, чтобы служить складом или комнатой, то в этом случае однозначно лучший потолок для бани — подшивной.
Те, кто делает сам и не привык работать под потолком или на высоте, возможно, сочтут наиболее предпочтительным панельный вариант.
Потолок в бане: из чего лучше сделать
Как уже говорилось, составляющие детали потолочного перекрытия — это доски, балки, изоляция и утеплитель.
Лучшими вариантами утеплителя лично мы считаем следующие:
вермикулит;
керамзит;
эковату;
минвату для саун.
Не сочтите данный список за рейтинг, хотя минвата, если честно, нравится нам меньше всего, потому что это стареющий материал, превращающийся со временем в труху, да и чувствителен он слишком к присутствию влаги между волокнами. Если называть абстрактные свойства лучшего утеплителя для бань, это будет:
безопасность для здоровья;
негорючесть;
переносимость высоких температур без плавления и т.п.
высокие теплоизоляционные свойства;
легкость монтажа;
долговечность.
Пенопласт и стекловолокно не годятся. Впрочем, мы все расписали по поводу утеплителя для банного потолка вот в этой статье.
Что касается видов пароизоляции, то среди них тоже есть те, которые более или менее пригодны для использования в банях. О том, какие вообще есть виды пароизоляционных материалов, что из них годится для наших целей, а что лучше не использовать — говорится вот здесь.
Остается сказать о досках на потолок бани. Какой древесины на рынке больше всего? Правильный ответ — хвойной. Поэтому она и дешевле. А значит, нам ничто не мешает приобрести подешевле балки именно из древесины хвойных пород деревьев.
Балки эти будут зашиты, температура, конечно, до них доберется в любом случае, но это не так существенно, потому что основная температура в парилке, а там все не только зашивается досками, но еще и дополнительной пароизоляцией из фольги. Так что с балок капать смолой не должно.
Итак, балки могут быть и из хвойных пород. Обшивка хотя бы парной должна быть из тех пород, которые мы упомянули выше. В остальных помещениях бани подшивать потолок можно чем угодно.
Потолок в бане от и до
Конечно, самое оптимальное руководство — это то, в котором о предмете говорится «от и до». Вот для тех, кто собирается делать все самостоятельно, мы подготовили материал как раз о создании потолочного перекрытия своими руками.
Однако потолком в бане внутри дело не ограничивается, и важным с точки зрения дальнейшей судьбы постройки будет вопрос проходки перекрытия дымоходной трубой. Делать ее нужно со знанием правил пожарной безопасности, понимая, какие материалы годятся и почему. Вся необходимая информация по данному вопросу собрана у нас вот в этой статье.
Также нам показалось важным уделить больше внимания вопросу утепления, и мы разместили ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы в статье, расположенной здесь.
Чем закрыть, чем отделать, чем подшивать потолок в бане: советы профессионалов
Ну, если уж говорить о советах профессионалов касательно того, чем отделать потолок в бане, то слово нужно предоставить им самим. Предлагаем вашему вниманию ролики, которые вызвали у нас вполне уважительную реакцию.
Первый ролик пусть будет от «РусПара». Корректно, профессионально, в рамках заявленной темы вам будет рассказано о том, как все сделать правильно:
Тем, кто заранее беспокоится о термозащите, будет полезен ролик, в котором рассказывается много, нудно, подробно о том, какие бывают материалы, годные для защиты потолка и стен в районе печи:
Говоря о профессионалах, не обойти вниманием и мнение Алексея Белого, представляющего «Теплодар». Соглашаться вовсе не обязательно, но послушать все-таки стоит:
Ну и вот, нашли мы ролик с ForumHouse — это достаточно авторитетный форум, который давно уже снимает видео о готовых проектах или различных этапах строительных работ. Среди них попался ролик о вагонке — наверняка он заинтересует тех наших читателей, которые собираются отделать этим материалом внутренности своей баньки. Смотрите, запоминайте, авось пригодится:
Ну, а со своей стороны мы сочтем возможным порекомендовать вам статью об отделке парилки, в которой тоже найдется полезная информация.
Почему в бане капает или потеет потолок: причины появления конденсата
Сначала чуть-чуть о природе конденсата. Это реакция при столкновении теплого воздуха с холодным предметом. Теплый воздух способен вмещать больше водяных паров, чем холодный. Поэтому, если насыщенный парами воздух будет остывать (а это и происходит при столкновении с холодным предметом), то водяные пары перейдут из газообразной в жидкую фазу. И произойдет это на стыке сред.
Отсюда понятно, что если в бане где-то капает или потеет потолок, то это холодное место. В принципе, теплый воздух вынужден стремиться вверх, так как он легче холодного. Наверху он встречает препятствие в виде перекрытия. Если оно холодное, то тут же конденсируется влага.
Баня относится к помещениям с периодическим отапливанием, а это значит, что за время, пока ею не пользовались, она остывает до температуры окружающей среды. Поэтому появление конденсата следует считать неизбежностью.
НО! Правильное протапливание постепенно удаляет образовавшийся поначалу конденсат. Все строение прогревается, влага переходит в газообразную форму.
Что делать? Чем холоднее помещение перед началом топки, тем меньше стоит торопиться с его прогреванием. Настраивайтесь на 4 часа легкой, постепенной протопки. Или же вообще выделите день накануне банных процедур, чтобы хорошенько просушить баню (в холодное время года).
Появление конденсата в бане на потолке в начальной стадии ожидаемо, но правильно ли, когда он не исчезает в положенное время? Нет, не правильно. Это означает только одно: у вас есть какие-то проблемы с утеплением потолка.
Это может быть что угодно: от варианта, что недостаточна толщина слоя утеплителя, до того, что нарушены правила вентиляции и теплоизоляции, например, строение теплоизоляционного пирога.
Cхема пирога подшивного потолка (разъяснение в статье про утепление)
ПРОВЕРЬТЕ: пароизоляция, которая не пропускает водяные пары, кладется первой, отделяя утеплитель от влаги, поступающей из помещения; гидроизоляция кладется второй и снаружи утеплителя, ближе к «улице». Между пароизоляцией и вагонкой обязателен вентзазор в несколько сантиметров.
Хроническое образование конденсата не обойдется без печальных последствий — на влажной древесине активно размножаются бактерии и грибы, дерево гниет и покрывается плесенью.
Обрабатывать дерево антисептиками стоит везде, кроме парной. Но это не избавит вас от поисков причины, по которой конденсат не испаряется самостоятельно. Возможно, это огрехи вентиляции. Если она окажется недостаточной, можно подключить принудительную.
Как в бане с потолка убрать смолу
Смола — неотъемлемая часть древесины хвойных пород деревьев. Она содержится в капиллярных сосудах, именуемых смоляными ходами. Повышение температуры обычно приводит к выступанию смолы на поверхность деревянного изделия.
Подтеки смолы на хвойной древесине
Если вы делали потолок из хвойной древесины, то обязательно столкнетесь со смолой. Она может концентрироваться вокруг сучков, «глазков», либо же в так называемых «смоляных карманах», которые образуются при повреждении камбия живого дерева.
Лучший вариант — если и использовать хвойную древесину, то только для основных досок и балок потолка, а потом зашить все фольгой, набить обрешетку, а уже на нее — вагонку из лиственных пород. В этом случае ничего наружу не просочится.
Тем, у кого хвойная древесина не закрыта ничем, можно посоветовать опробовать способ, прочитанный нами на одном форуме: паяльной лампой пройтись по древесине, из которой течет смола, чтобы выжечь смолу и закупорить каналы. Однако сами мы его не проверяли.
Менее радикальной была бы периодическая чистка, но так убирать смолу с потолка в бане придется много раз. Удалять ее можно либо механически, либо растворением. (Либо совмещая то и другое.)
Растворение достигается следующими составами:
чистый ацетон смешать с водой в пропорции: на 1 часть ацетона 3 части воды;
кальцинированную соду растворить в воде из соотношения 5 грамм соды на 95 грамм воды;
смесью описанных растворов.
Растворы следует нагреть или разводить уже горячей водой. Потом воспользуйтесь щеткой для нанесения и втирания раствора.
***
Обращаемся к читателям с просьбой: напишите в комментариях на этой странице, какие темы о бане вас интересуют, но вы их не нашли на страницах нашего сайта.
устройство, пароизоляция, отделка, как сделать правильно, фото и видео примеры
Многие задаются вопросом насчет того, как сделать потолок в баню, и долго не беспокоиться о состоянии строения. Потолок для этой постройки должен не только защищать от плохих погодных условий и сохранять тепло, но и не впитывать влагу. В бане горячий пар поднимается вверх и на потолке образуется конденсат. Поэтому важно правильно выбрать материал для потолка ещё до того, как правильно сделать потолок в бане, чтобы строение радовало долгие годы.
Чаще всего потолок в бани создают из прочных досок или балок. Возводят потолок только после завершения кровельных работ, так как неблагоприятные погодные условия снижают эффективность теплоизоляции, могут привести к появлению грибка и плесени на стенах.
Выбор материала
Чтобы отделка потолка в бане была качественной, необходимо правильно выбрать материал. Разумеется, такие строения чаще всего сооружают из дерева. Иногда используется пластик, но если есть парилка, он может деформироваться из-за повышенных температур, особенно около дымохода, поэтому лучше все же остановиться на традиционном материале — дереве. Но и тут есть свои секреты – не все породы подходят для бань.
Наилучшим решением считается вагонка из липы – эта древесина отличается нежным золотистым цветом и приятным медовым запахом. Также она хорошо противостоит влаге, редко раскалывается и расщепляется, при высоких температурах плохо нагревается.
Иногда встречается отделка осиной – это дерево очень прочное, не гниет, быстро отдает влагу. Но у нее есть один недостатком – при регулярном воздействии повышенной влажности и высоких температур она темнеет.
Категорически не рекомендуется использовать для отделки потолков хвойные породы дерева. Если нравится запах хвои, можно сделать из такой древесины полы, скамьи, но только не потолок – при нагревании будет выделяться смола, которая может причинить серьезные ожоги.
Устройство потолка
Устройство потолка в бане предполагает кладку основы (внутренние доски). Часто используют не обрезную или обрезную доску, обычно ее обшивают вагонкой (см. Правильная обшивка потолка вагонкой).
На внутренние доски между балками перекрытия укладывается защитный слой для сохранения тепла и предохранения от влаги. Гидро- и пароизоляция должна быть без щелей, стыки нужно плотно заделывать. Доски необходимо подбирать высокого качества, без сучков. Чтобы создать наилучшие условия и предотвратить наличие воды, нужно обеспечить плотное прилегание досок и даже укладывать их внахлест.
Существуют такие виды укладки потолка: подшивной, панельный и настильный. Подшивной подходит для больших помещений, настильный – для малых и средних, панельный универсален.
Настильному потолку не требуется внешняя обшивка, так как он обсыпается теплоизоляционным материалом. Такое устройство потолка бани не подходит в том случае, если есть чердак – любой ремонт пола на нем наверняка скажется на потолке, даже просто ходить по нему будет нельзя (прочитайте: «Холодный чердак: устройство»). Подшивной потолок в деревянной бане можно делать даже если есть чердак (читайте: В деревянном доме утепляем потолок: способы). Лучшей теплоизоляцией для него является минеральная вата. Ее слой закрывается гидроизоляцией и с внешней стороны обшивается досками. Выпускается этот материал в виде прессованных плит, которые укладывать легко.
Панельный потолок является самым сложным вариантом настила, но в то же время и более дешевым. Он представляет собой конструкцию, состоящую из несущих брусьев, в которую монтируется гидро- и пароизоляция, нередко есть и слой утеплителя – минеральной ваты. Его можно собрать и вне самого здания, однако нужно учитывать, что настильный потолок в бане своими руками установить невозможно, для этого потребуется участие как минимум двух человек.
Без утеплителя в любом случае, не обойтись. Потолок в бане постоянно подвергается воздействию высоких температур, повышенной влажности. Горячий пар оседает на стенках и потолке, в итоге при соприкосновении с прохладным воздухом образуется конденсат. От намокания и перепадов температур не утепленные перекрытия разрушаются. Поэтому без пароизоляции и утепления обойтись не получится, какой бы тип потолка ни был выбран (прочитайте: «Утепление потолка в бани — способы»).
Для этого лучше выбирать такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, керамзит – при работе с ними нет нужды привлекать специалистов, к тому же они достаточно дешевые. Однако специалисты все же не советуют использовать пенопласт по той причине, что при повышенных температурах он способен выделять токсические вещества, и относится к пожароопасным материалам.
Разделка потолка

Разделка потолка бани должна выполняться профессионалами. Безопасный дымоход – залог собственной безопасности и сохранности всего строения. При кладке печи и устройстве дымохода очень важно соблюдать все правила. Даже незначительные погрешности могут быть причиной того, что эксплуатация бани станет опасной из-за возможности возгорания.
Пароизоляция потолка
Чтобы утеплитель не намокал от пара, его нужно защитить пароизоляцией, которая должна быть герметичной, не опасающейся воды и высокой температуры. Специалисты советуют использовать в качестве пароизоляции фольгу, при этом стыки нужно проклеивать алюминизированным скотчем. Именно к такому способу пароизоляции чаще всего и прибегают (прочитайте также: «Какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок»).
Получается хорошая пароизоляция потолка бани при использовании фольгоизола – это материал с фольгой на основе из стеклоткани. Можно брать и пергамин или же обычную полиэтиленовую пленку. Надежными являются мембранные утеплители.
Утепление подшивного потолка
Подшивной тип потолка считается самым прочным, поэтому он прекрасно подходит для строительства бань с чердаком. Можно сделать такой потолок в бани своими руками, так как монтаж весьма прост (прочитайте также: «Высота потолка в сауне»).
Сначала нужно смонтировать из деревянных балок каркас, который станет служить потолочным перекрытием. К каркасу крепятся части системы подшивного потолка, затем его обшивают шпунтованной или обрезной доской, имеющей толщину не более 4 сантиметров.
На потолочный каркас, он же потолочный щит, выкладывают пароизоляционный материал и закрепляют специальным степлером. Нужно непременно предусмотреть напуск на стены пароизоляционного материала (примерно 20 сантиметров), потом можно уложить слой утеплителя. В результате получается трехслойное покрытие, которое необходимо дополнительно защитить настилом, сделанным из досок — их при помощи гвоздей следует прикрепить к балкам перекрытия.
Подшивной потолок, в отличие от настильного, дает возможность использовать чердак для хранения полотенец, веников и т.д.. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость – на обшивку потребуется большое количество качественной древесины.
Утепление настильного потолка
Настильный потолок часто используется в небольших банях, так как он позволяет создать надежную и плотную гидроизоляцию. При этом минеральная вата укладывается непосредственно на доски потолка. Пароизоляция потолка в бане достигается благодаря слою сыпучего материала (см. Утепление потолка бани: выбор материала, порядок работ).
Для укладки утеплителя доски перекрытия должны обладать минимальной толщиной (не более 5 сантиметров), пролеты не могут быть больше 2,5 метров. Сначала на доски укладывают пароизоляцию, потом – утеплитель. Сыпучий термоизолятор прекрасно закрывает все щели и впадины. Для его использования нужно создать дополнительные ограждения – бортики по периметру потолка станут препятствием.
Настильный потолок имеет немало недостатков. Прежде всего, его нельзя устанавливать в больших банях – он подходит лишь для маленьких строений. Также невозможно будет пользоваться чердаком, а в случае ремонта потолка придется менять утеплитель (читайте также: «Потолок для бани своими руками — варианты устройства»).
Утепление панельных потолков
Если появляется вопрос, как сделать потолок в бане, который прослужит долго – стоит остановить свой выбор на панельном типе. Делают такие потолки из подготовленных заранее деревянных щитов, которые собирают по определенному алгоритму.
Вначале на расстоянии полуметра один от другого на ровную поверхность укладывают два бруса, их передние края выравнивают рейкой. Затем доски набиваются гвоздями сверху так, чтобы их края выступали за окончания брусьев на 5 сантиметров. При монтаже потолка в данных промежутках будут укладываться теплоизоляционные материалы. После того, как доски были прикреплены, панель переворачивают, а ее внутреннюю поверхность накрывают пароизоляционным материалом и закрепляют его тонкими рейками.
Данные операции нужно производить вне стен бани, так что для перемещения деревянных щитов понадобится помощь – самостоятельно справиться не получится. Чтобы избежать деформирования панелей в процессе транспортировки, их необходимо закрепить двумя укосинами, которые впоследствии снимаются.
При укладке на балки готовых панелей в обязательном порядке используют уплотнитель (обычно в качестве него выступает джут). Между наружной поверхностью стены и краем панели должно остаться не меньше 10 сантиметров – данное расстояние даст возможность устанавливать стропила без запилов под требуемым углом.
После укладки панелей можно приступать к созданию термоизоляции. Если используется волокнистый термоизоляционный материал, его ширина должна быть чуть больше, чем расстояние между панелями. В случае утепления пенопластом его листы нужно нарезать в точности по расстоянию между брусками.
Поверх слоя термоизоляции следует уложить гидроизоляцию – ее нельзя помещать на брусьях перекрытия. Между этими двумя слоями требуется поместить теплосберегающий уплотнитель, чтобы тепло не исчезало из-за стыков между панелями.
После того, как были уложены утеплитель и гидроизоляция, необходимо начать монтировать настил из досок. Для этого следует взять доску, по длине равную общей ширине потолочных панелей, и прикрепить глухими шурупами или саморезами к панельным брускам. Потом к каждой панели нужно присоединить несколько коротких дощечек и закрыть конструкцию длинной доской. Таким образом, чередование длинной доски и нескольких коротких образует сплошное покрытие. Накладной рейкой следует закрывать стыки коротких досок. Такой тип потолка встречается редко – причиной этого является трудность монтажа. Читайте также: Как утеплить потолок бани, чем лучше это сделать.
Если возникает вопрос, как сделать потолок в бани, лучше остановить выбор на подшивном потолке. Он обойдется дороже настильного и панельного, зато крепкий и прослужит долгие годы.
Пошаговое руководство с 50 фото о том, как сделать потолок в бане своими руками
Правильно говорят, что после хорошей бани радуется не только тело, но и душа. Однако залог успешной парилки — правильная температура в помещении, и потолок в этом плане отыгрывает ключевую роль. Функционирующая в экстремальных температурных условиях баня требует особого внимания к организации потолочной поверхности. Предлагаем вам удобное пошаговое руководство, которое в легкой и доступной форме расскажет, как сделать потолок в бане своими руками правильно — и получать после от процесса парилки одно удовольствие.
Критерии к потолку;
Выбор и подготовка материалов;
Выбираем тип потолка;
Пошаговый монтаж;
Заключение.
Критерии к потолку
Специфика помещения накладывает серьезный отпечаток на характер основных требований к потолочной поверхности. Острая необходимость удерживания тепла внутри бани требует особой организации потолка и заставляет искать новые подходы к его укреплению и подготовке. Судите сами: критическая температура — до 100 градусов в парилке, постоянная влажность — от 90%. В таких условиях, к тому же, отягощенных циклическим нагреванием и остыванием, деформация любого материала — не более чем вопрос времени. Мы выделили основные критерии, позволяющие вам лучше уяснить каким должен быть потолок в бане, который вы собрались делать своими руками:
корректное функционирование в экстремальных температурных условиях;
полная пожарная и экологическая безопасность;
хорошая гидро и пароизоляция чердака;
удерживание нужной температуры в зоне парилки.
Правильно выбранные материалы вкупе с особой технологией монтажа позволят справиться со всеми этими задачами и сделать потолок в бане надежным функциональным элементом выбранного помещения.
Выбор и подготовка материала
Материалов для монтажа потолочной поверхности — большое количество, однако формат бани заставляет двигаться в сторону только самых надежных и проверенных: приоритет экологической и пожарной безопасности — незыблемый пункт, которого нужно придерживаться, если хочется справиться с делом максимально качественно:
хвойная древесина — имеет характерную смолистую структуру, что предотвращает процесс гниения, отлично реализует свои лучшие качества при использовании в качестве перекрытий и монтажа каркаса;
лиственные древесные породы — к таковым относят хорошо всем знакомые осину, ольху, которые легко поддаются обработке и не выделяют в воздух опасные для человека капли смолы, такие породы можно смело использовать для внутренней обшивки помещения;
пергамин, пароизоляционные мембраны — материал должен справиться с задачей предупреждения утечки пара через потолок и выдерживать критический температурный режим до 120 градусов;
минеральная вата, базальтовые плиты — отличный вариант утеплителя, позволяющего удержать драгоценное тепло в помещении, применяется исключительно вместе с гидроизоляцией, так как легко поддается влиянию влаги и теряет свои эксплуатационные качества;
односторонние мембраны — для оптимальной гидроизоляции и совместного использования с выбранными утеплителями;
саморезы, гвозди — желательно использовать только оцинкованные элементы, так как они не боятся влаги и повышенных температур, не ржавеют и практически незаметны невооруженным глазом.
Особо следует сказать о том, что категорически не подходит в качестве материалов:
фанера;
монтажная пена;
полиэтиленовые пленки;
пенополистирол;
ДСП.
Они не только пожароопасны, однако еще и смертельно вредны: в эксплуатации в помещения с нестабильным температурным режимом они во время нагрева выделяют фенол, который может причиной возникновения ряда опасных заболеваний. Поэтому следует избегать использования озвученных вариантов у себя в бане — ведь безопасность вас и ваших близких, гостей должна быть поставлена во главу угла, не так ли?
Выбираем тип потолка
В настоящее время широко практикуется несколько вариантов, каждый из которых имеет свои технологические особенности и специфику назначения. Если вы хотите сделать потолок в бане, но не знаете, какой тип потолочной поверхности выбрать, вам будет полезно рассмотреть их более пристально.
Подшивной
подходит как для больших, так и для скромных по размеру банных помещений;
гарантирует хорошую теплоизоляцию и продолжительную эксплуатацию;
обладает повышенной прочностью;
требует обязательного возведения балок перекрытия, которые укладываются на возведенный венец сруба.
Наверное, самый распространенный вариант, полюбившийся многим за его прочность и безопасность. К уже смонтированным балкам подшивается выбранный древесный материал снизу, а свободное пространство между ними обильно заполняется утеплителем с обязательными слоями гидро и пароизоляции (читать об этом подробнее в статье: «Чем утеплить потолок в бане — выбор материала»).
Настильный
чаще всего используется в небольших банях без используемого чердачного помещения;
представляет собой более дешевый и доступный вариант организации потолочного основания;
исключает возможность укладывания слоя утеплителя.
Если у вас в бане нет чердака либо есть, но вы не планируете его использования, то такой вариант — для вас. По эксплуатационным характеристикам он мало в чем уступает иным конструкционным решениям, но зато позволяет достаточно быстро и без специальных технических знаний справиться со всеми деталями ремонта.
Панельный
универсальный;
сложный монтаж;
предельно жесткая и прочная конструкция;
массивный, требует обязательной герметизации многочисленных щелей и стыков.
Сделать панельный потолок в бане исключительно своими руками вряд ли у вас получится — потребуется еще обязательно парочка других, вспомогательных, так как монтаж предусматривает создание коробов с последующей их зашивкой. Тем не менее, у данного варианта куча преимуществ, поэтому если есть возможность привлечь дополнительную рабочую силу — возьмите его на заметку.
Пошаговый монтаж
Рассмотрим пошаговые действия в случае монтажа самого распространенного и удобного варианта организации потолочной поверхности в бане — подшивного потолка:
выполните замеры и убедитесь в том, что после чистой отделки высота вашего банного помещения составит как минимум 2,2 метра;
перекрытие выполняется из той же породы дерева, что использовалась для возведения сруба: балки укладываются по короткой стороне сруба, необходимо соблюдать шаг минимум 1 метр;
бревна, которые вы будете использовать в качестве матиц, необходимо стесать сверху и снизу на одну восьмую часть от всего диаметра;
подгоняют матицу под балки;
фиксация гидро и пароизоляционной мембраны: укладывайте полосы внахлест, приблизительно на 20 сантиметров, также примерно на это же расстояние используемый материал должен заходить на стены, все стыки в обязательном порядке должны быть обработаны водостойким скотчем;
подшивка потолка досками: черновая и декоративная. В первом случае берут обрезную хвойную доску и подшивают к матицам напрямую, а уже поверх накладывают пароизоляционный слой. Завершается все это подшивкой лицевой вагонкой. В итоге получается так называемый «эффект термоса», прекрасно сохраняющий тепло. А что еще нужно от бани? Если же этап создания чернового потолка пропустить, то лучше всего выбирать шпунтованную доску для прямой фиксации к балкам перекрытия.;
укладывание утеплителя — производится непосредственно в чердачном помещении, нюансы технологии зависят от выбора конкретного материала, но в любом случае поверх уложенного слоя необходимо зафиксировать диффузную мембрану. Она будет выполнять роль дополнительного гидроизолянта и предупреждать появление конденсата на балках перекрытия, защищая потолочную конструкцию от процесса гниения и последующей нежелательной деформации.
отделка пола — если же вы желаете использовать чердак, то можно дополнительно обшить его пол досками, что даст еще один плюс — надежную защиту утеплителя от любых механических повреждений.
Заключение
Наше пошаговое руководство ставит своей задачей помочь вам сделать потолок в бане своими руками, но оно, конечно же, не может стать истиной в последней инстанции. В конечном итоге, все зависит от вашего выбора: какой тип потолка лучше всего подходит для конкретного помещения бани, с каким материалом приходится иметь дело, наконец, сколько рабочих рук у вас будет задействовано при непосредственном процесса монтажа. Однако последовательный разбор всех пунктов обустройства потолка с фото и видео материалами позволяет вам наглядно представить технологические особенности процесса и ответить, тем самым, на те вопросы, которые неминуемо возникают на предварительной стадии разработки проекта.
Фото: vk.com
Как сделать потолок в бане?
Потолок в бане такой же важный элемент ее устройства, как пол или стены. Особенностью банного потолка и его отличие от потолков других помещений является «экстремальность» среды, в которой он должен выполнять свои функции.
Над ним может потрескивать мороз, а под ним в парной в это же время будет разогретое до высоких температур помещение.
Для того чтобы потолок надежно служил в таких условиях долгие годы, следует учитывать эти особенности и правильно выбирать его конструкцию и строительные материалы при внутренней отделке бани.
Основные требования, предъявляемые к потолку в бане, следующие:
высокие теплоизоляционные характеристики;

надежная изоляция утеплителя от намокания;

достаточная механическая прочность;

продолжительный срок службы.

В этой статье рассмотрим основные моменты, которые вам нужно знать, чтобы выбрать конструкцию потолка еще до начала его строительства.

Высота потолка
Перед тем, как выбирать конструкцию потолка, следует определиться с его высотой.

Для того чтобы приблизительно сориентироваться, какая высота будет оптимальной, следует отталкиваться от собственного роста, высоты полка, на котором будет лежать один парящийся, и от высоты взмаха руки с веником того, кто будет охаживать веничком лежащего.

Кроме того нужно добавить сантиметров 10-15 на усадку, если баня будет строиться из бревен или бруса.
Таким образом, сложив все приведенные значения, вы получите примерную высоту, на которой будет располагаться потолок в вашей бане.
Обычно высоты в 2,4-2,5 м вполне достаточно для того, чтобы с комфортом париться, даже имея рост 180-190 см.

Какие бывают потолки в бане?
Принято выделять три основных типа потолка отличающихся друг от друга своей конструкцией:
подшивной;
настильный;
панельный.

Давайте узнаем немного подробней о каждом из видов – чем они отличаются, и вкратце рассмотрим основные преимущества и недостатки.

Подшивной потолок
Его конструкция состоит из потолочных балок, к которым снизу приколачивают шпунтованные или обрезные доски, на которые сверху настилается пароизоляция, укладывается слой утеплителя, сверху закрывается гидроизолирующим материалом и зашивается досками.
Плюсы такой конструкции очевидны – высокая теплоизолирующая способность, надежная защита утеплителя за счет паро- и гидроизоляции, простота устройства.
К минусам можно отнести необходимость использовать потолочные балки из толстого бруса, что влияет на стоимость строительства.
Конструкция подшивного потолка показана на рисунке ниже:
Настильный потолок
Отличается более простой конструкцией и состоит из дощатого настила, на который уложена пароизоляция, покрытая утеплителем.
Единственным плюсом такого потолка является простота его конструкции.
К минусам можно отнести возможность устройства только над небольшим пролетом (до 2,5 м) из-за отсутствия балок, а также незащищенный сверху утеплитель, который может намокать от влаги, проникающей на чердак.

Панельный потолок
Отличается от первых двух вариантов тем, что собирается из отдельных панелей, представляющих собой деревянное корытце из досок, в которое укладывается паро-, тепло- и гидроизоляция, и сверху заколачивается досками. Между панелями прокладывается влагостойкий утеплитель.
Плюсом здесь можно считать возможность использовать обрезки досок небольшой длины для обколачивания каждой панели. Но минусы более весомы – каждая панель имеет большую массу, что не позволяет заниматься сборкой потолка одному человеку.

Как утеплить потолок?
Для того, чтобы удержать тепло в помещениях бани, потолок необходимо тщательно утеплить.
Для этого используются самые различные материалы. Давайте узнаем, какой утеплитель выбрать, чтобы он хорошо сохранял тепло и был достаточно долговечен.

Минеральная (каменная, базальтовая) вата
Минвата является, пожалуй, настоящей классикой жанра среди всех остальных утеплителей, использующихся при строительстве бани. И это не случайно. Современные рулоны материалы на основе минваты очень надежны, долговечны, обладают высокими теплотехническими характеристиками и имеют малый вес.
Внимание! При утеплении потолка минеральной ватой следует предусмотреть надежную паро- и гидроизоляцию, так как при намокании такой утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства.
Также для его долговечности желательно устройство вентиляционного зазора перед пароизоляцией.

Керамзит
Достаточно хорошим выбором может стать и керамзит. Он хорошо держит тепло, имеет пористую структуру и весьма долговечен.

Однако при его использовании следует также обеспечить хорошую паро- и гидроизоляцию. Кроме того, нужно учитывать, что весить он будет больше, чем минвата, а слой его будет значительно толще (не менее 30 см).
Существует еще и «дедовский» способ утепления глиной и опилками, когда доски потолка сверху натирались смесью глины и песка, а после высыхании смеси покрывались слоем опилок вперемешку с дубовыми листьями.
Но этот способ подойдет разве что в случае полной недоступности для покупки современных утеплителей, поэтому подробно его рассматривать не будем.
Один из вариантов утепления потолка можете посмотреть в этом видео:

Пароизоляция потолка
Чтобы не дать парам влаги проникнуть из бани в слой утеплителя и привести его в негодность, используют слой пароизолирующего материала, который в конструкции потолка идет сразу поверх потолочных досок.
В качестве пароизоляции сегодня применяются самые различные виды современных материалов, эффективность которых весьма высока.
Наиболее бюджетным решением будет использование в качестве пароизоляции обычной полиэтиленовой пленки. Она стоит недорого, отлично удерживает влагу и часто используется при строительстве бани в качестве пароизоляции.
Однако полиэтилен имеет свои недостатки. Под действием высокой температуры с обратной стороны пленки может выпадать конденсат, который, впитываясь в утеплитель, со временем приведет его в негодность. Кроме того, полиэтиленовая пленка создает эффект парника в помещении.
Лучше при устройстве пароизоляции остановить свой выбор на современных мембранных материалах, таких как Изоспан или Наноизол.
Крепится пароизоляция с помощью степлера к деревянным конструкциям потолка.

Гидроизоляция потолка бани
Полезный совет: Для того, чтобы утеплитель защитить не только от водяных паров, поступающих из бани, но и от влаги, находящейся в воздухе, следует использовать гидроизоляцию, расстилаемую поверх утеплителя.

Отделка (подшивка) потолка
Подшивку потолка можно выполнить как шпунтованной доской, так и обрезной. Основное внимание следует уделить установке первой доски, чтобы подгоняемые к ней остальные доски располагались строго перпендикулярно стенам. Уплотняют стыки досок потолка с помощью киянки, а сами доски крепят к потолочным балкам с помощью гвоздей.
Теперь вы знаете, как сделать потолок в бане своими руками.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Как утеплить потолок бани?
Потолок в парилке своими руками
Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как своими руками сделать потолок в парилке — пошаговая инструкция
В любой бане главной частью всегда будет парилка. Можно выстроить банный комплекс с разным количеством подсобных помещений, вроде комнаты отдыха или душевой, но, парная всегда будет главной частью. Поэтому, обустройству этого помещения следует уделить особое внимание и наиболее важным аспектом станет конструкция стен и потолка непосредственно в парилке. От того, насколько качественно будут построены эти элементы, будет зависеть комфорт пребывания в бане и качество пара.
Проектирование
Перед тем, как начать строить непосредственно саму баню, необходимо уделить некоторое время проектированию всех ее помещений. При этом, конструкция стен и потолка парной будет отличаться от всех остальных помещений. Это связано с различными температурными режимами в этих частях постройки – для парных потребуется больше внимания уделить пароизоляции и выбору утеплителя, а в остальных помещениях этот вопрос стоит не столь остро.
Кроме того, в парной обязательно нужно предусмотреть вентиляционные отверстия. В идеальном варианте, должна присутствовать возможность использования вентиляции в двух режимах: «рабочем», когда используется печь и обрадуется пар и «простое», когда печь погашена и необходимо интенсивное проветривание.
Что касается площади, то здесь все проще – для стандартной парилки, в которой достаточно комфортно смогут расположиться двое человек, размеры будут такими: два метра ширины на два с половиной метра длины, при высоте перекрытия в 220 сантиметров. Ему необходимо уделить отдельное внимание, так как именно вверх будет подниматься горячий воздух и пар.
Перекрытие
Конструкция перекрытия в банях не слишком сложна и поэтому, собрать потолок в парилке и всех остальных помещениях можно своими руками. Главное – уделить достаточно внимания деталям, таким, как утепление и пароизоляция. От этих двух моментов будет зависеть качество сохранения тепла и срок службы утепляющих материалов.
Стандартно, теплоизолятором в таких помещениях выступает каменная или минеральная вата. Это недорогой и достаточно эффективный материал, который прекрасно подходит для использования в качестве теплоизолирующего слоя парных. Пароизолятором может служить металлическая фольга, полиэтиленовая пленка или пергамин.
Из всех этих составляющих будет создан своеобразный слоеный пирог, которым предстанет перекрытие. Каждая составляющая очень важна и важно правильно уложить все слои. На профильных сайтах, посвященных тонкостям утепления бань, нередко встречается пошаговая инструкция о том, как правильно собрать потолок в парилке своими руками, которая может очень помочь в работе. Здесь же, мы рассмотрим лишь основные аспекты этих работ и конкретные материалы, которые подойдут лучше остальных.
Материалы утепления и пароизоляторы
Если в качестве теплоизолирующего слоя выбрать минеральную вату, сложностей с обустройством потолка практически не возникнет. Единственным важным моментом станет точность и аккуратность укладки всех слоев. Для пароизоляции отлично подойдут фольга или новый материал – фольгоизол. Также, для обеспечения гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.
Помимо этих материалов, потребуется наиболее часто применяемая вагонка для обшивки внутренней стороны потолка и различные дополнительные материалы, наподобие скотча, которым будут герметизироваться стыки пароизоляционной подложки. Вместо вагонки может использоваться и другой материал, но, важным условием станет отсутствие различных пропиток и слоев внешней отделки – в парной все это будет нагреваться и возможно, выделять различные «неприятные» вещества.
Порядок работ
Обустроить потолок в парилке своими руками несложно, если придерживаться основных советов мастеров. Будем исходить из того, что основа, то есть стены, у нас уже есть и остается лишь собрать само перекрытие. Делается это следующим порядком:
Первыми укладываются потолочные балки, которые будут нести на себе всю нагрузку.
Далее, с нижней стороны подшивается плёнка пароизоляции. Она прикрепляется степлером, а все стыки проклеиваются скотчем. Дополнительно ее крепят обрешеткой, которая впоследствии будет основой для подшивки внутренней стороны потолка.
С верхней стороны укладываются листы утепляющего материала. Делать это нужно аккуратно, чтобы не смять утеплитель, иначе, он будет хуже сохранять тепло.
Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, стыки которого также изолируются скотчем.
Самый верхний слой – обрешетка под настил пола этажа, расположенного над баней. Обычно, для этого используется самая простая обрезная доска, так как над головой ту обычно чердак.
Внутренняя обшивка перекрытия в парилке и во всех остальных помещениях выполняется деревом или простой вагонкой.
Естественно, это лишь примерная инструкция. Более точно определить порядок и виды работ, а также типы используемых материалов можно лишь рассмотрев конкретную конструкцию в деталях. Однако, обще представление о том, что предстоит сделать и как, получить из нее можно.
устройство, пароизоляция и гидроизоляция в парилке, монтаж вагонки
Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани, является создание потолка. От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в данном помещении, но и срок службы всего здания.
Для создания потолка, необходимо правильно выбрать отделочный материал, утеплитель, также важен такой показатель, как высота помещения. Несмотря на то, что для сооружения потолка в бане необходимо иметь определенные знания и навыки, выполнить указанные работы своими руками может любой домашний мастер.
Монтаж потолка в моечной и комнате отдыха
Особенностью моечной и комнаты отдыха в бане является то, что хотя в этих помещения и повышенная влажность, но температура воздуха невысокая, по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка, одним из самых оптимальных вариантов является пластиковая вагонка.
Основные преимущества пластиковой вагонки:
такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
они имеют правильную геометрическую форму;
небольшой вес;
существуют различные цветовые решения;
после установки такой вагонки, не надо периодически ее красить, как в случае с деревянными материалами;
не гниют;
невысокая стоимость, что позволяет значительно экономить средства.
В случае использования пластиковых панелей, их установка является заключительным этапом отделочных работ.
В моечной комнаты вода попадает как на стены, так и на потолок, пластиковые панели, благодаря плотному прилеганию друг к другу, надежно защищают от попадания влаги.
Монтажа пластиковой вагонки на потолок моечной проводят после устройства и утепления чернового потолка, в такой последовательности:
Расчет необходимого материала. Площадь потолка делится на площадь одной панели, так мы узнаем необходимое количество пвх панелей. Для расчета рейки, ширину комнаты делим на 0.4 и умножить на длину комнаты. Дюбель гвозди берут из расчета один дюбель на 0.5 м рейки. Гвозди и шурупы — 1шт на 0.3м.
Разметка.
Монтаж обрешетки, используют деревянная рейка 30 на 40 мм, крепится шурупами или дюбелями (если основание бетонное) к потолку с шагом 40 — 50 см. Или оцинкованный гипсокартоновый профиль UD по периметру крепят дюбелями, CD профиль отмеряют нужной длины, отрезают ножницами по металлу или болгаркой, вставляют в профиль UD закрепленный на стене. С помощью уровня и подвесов, выравнивают профиля в одну плоскость.
Монтаж плинтуса, для того чтобы скрыть щель между потолком и стеной, используются потолочный плинтус, его крепят после установки обрешетки по периметру комнаты. Последний плинтус крепят после завершения монтажа ПВХ панелей, при помощи жидких гвоздей, предварительно отрезав паз на плинтусе.
Крепление пластиковых панелей к обрешетке может проводиться при помощи скоб, гвоздиков или кляймеров. Первая панель вставляется в паз плинтуса и крепится к обрешетке, вторая панель в паз первой.
При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитную пленку с них надо снимать в самый последний момент.
Чтобы не допустить провисания пластиковых панелей, расстояние между балками или рейками обрешетки должно быть не более 60 см.
Обычно длина панелей составляет 6 метров, что значительно усложняет их перевозку. Специалисты рекомендуют сразу определиться с необходимой длиной и порезать панели еще в магазине.
Для моечного помещения и для комнаты отдыха в бане, лучше выбирать бесшовные панели, так как при наличии декоративного шва, в нем будет накапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.
Уход за таким покрытием очень простой, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Цвет панелей рекомендуется выбирать спокойный, это позволит вам лучше расслабиться и отдохнуть, контрастные решения в бане лучше не использовать.
Пластиковые панели имеют хорошие теплоизоляционные характеристики, так как у них ячеистая структура, кроме этого, большое количество перегородок делает их достаточно прочными.
Так как пластик не пропускает пар, надо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию, чтобы потолок и стены могли нормально просыхать.
Устройство потолка в парилке
Парилка является самой маленькой комнатой в бане, но из-за того, что в ней высокая температура и влажность, требования к потолку будут высокими. Допущение ошибок при создании потолка в парилке не только снижает комфорт от посещения бани, но и может привести к быстрому повреждению здания и придется делать ремонт.
Выбор материала для обшивки
Для обшивки потолка в парилке используется деревянная вагонка. Обычно та, что сделана из хвойных пород не используется, так как при нагреве с нее может выделяться смола, поэтому используют панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подходит дуб или ясень.
Вместо вагонки можно использовать шпунтованные доски, так как отличия между ними практически нет. Но все же, лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и во время ее усыхания на потолке не будет образовываться щели, как при использовании досок.
Ширина вагонки должна быть 9-10 см, если планки будут уже, то их дольше монтировать, а если шире, то они больше коробятся и трескаются.
Если на чердаке будет черновой пол, то вагонку можно брать толщиной от 12 мм, если его не будет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания настильного потолка надо брать вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.
Отличия обычной вагонки от евро в том, что у последней на внутренней стороне есть продольные канавки для улучшения вентиляции, и ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше для потолка в бане приобрести евровагонку.
Так как стоимость евровагонки выше, то и геометрия планок должна четко соблюдаться, на панелях не должно быть сучков, на это надо обращать внимание во время ее покупки.
Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, не повело ли вагонку, для этого надо состыковать две планки, если это происходит свободно и без зазоров, значит все нормально.
Монтаж
Существует три типа потолка: настильный, панельный, подшивной.
Рассмотрим как сделать потолок в бане из сруба подшивным способом:
Балки перекрытия обрабатывают защитным составом.
Учитывая расположения печки-каменки, монтируют между балок металлический проходной короб для дымовой трубы.
Крепят фольгу или гидро — пароизоляционную мембрану к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя нахлест на стены по 30 см, между собой фольгу проклеивают алюминиевым скотчем.
Если расстояние между балками большое, то надо дополнительно сделать обрешетку и уже на нее монтировать вагонку, обрешетку делают брусом 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
Выполняют монтаж вагонки, крепится саморезами или гвоздями, но можно использовать и кляймеры. При использовании гвоздей, их можно забивать в лицевую часть, в шип или паз. В первом случае будут видны шляпки, а во втором и третьем крепление незаметное.
Со стороны чердака между лагами укладываем утеплитель (минеральную каменную вату, керамзит или глину с соломой)
Утеплитель закрываем гидро-барьером (диффузной мембраной), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустит водяной пар с низу.
Настилаем доски чердачного пола.
При фиксировании планок через лицевую часть видно шляпки, но крепление получается надежным, фиксация через шип или паз незаметная, но захватывается небольшая часть доски, поэтому при расширении вагонки, есть вероятность, что ее вывернет или оторвет.
При креплении гвоздями, есть вероятность того, что панель может лопнуть, особенно это неприятно, когда используется дорогой материал. Чтобы этого избежать, рекомендуется сначала сверлить отверстие, а потом фиксировать планку гвоздями, хотя это и дольше, но материал не трескается.
Для фиксации в пласть используют финишные гвозди, так как у них маленькая шляпка. Места крепления закрывают шпаклевкой, в которую добавляют древесную пыль, а после ее высыхание, это место шлифуют.
Необходимые инструменты
Для выполнения отделки потолка в бане, вам понадобятся такие инструменты и материалы:
вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
степлер;
электродрель;
шуруповерт;
молоток;
добойник,
киянка;
деревянный брусок;
строительный уровень.
Как установить трубу в бане через потолок?
Место прохода трубы через потолок, необходимо определить еще во время проектирования. При разметке отверстия надо учитывать, чтобы оно соответствовало вертикальной оси трубы. От края трубы то потолочных балок должно быть не меньше 130 мм.
Зазор, который есть между дымовой трубой и потолочным перекрытием, обязательно изолируется, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.
Толщина этого слоя должна быть не меньше 50 мм, чтобы утеплитель не падал, снизу отверстие вокруг трубы подшивают листом нержавеющего металла.
Подшивать отверстие вокруг трубы оцинкованным железом не рекомендуется, так как при его нагревании, будут выделяться вредные вещества.
Советы специалистов
Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:
все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;
при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;
чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;
если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.
Вывод
В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно выбрать материал для обшивки потолка, для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.
Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.
Полезное видео
Монтаж вагонки в парилке, видео:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Идеи для ванной комнаты своими руками — Боб Вила
Если среднестатистический человек проводит 30 минут в день в ванной и доживает до 75 лет, он будет проводить в ванной 1,5 года в течение своей жизни. Даже без этих знаний, разве не стоит делать все возможное, чтобы улучшить внешний вид, ощущение и практичность своей ванной комнаты? Вот пять простых идей для ванной комнаты своими руками, которые вдохновят вас и помогут начать работу в эти выходные.
1. МОЗАИКА ЗЕРКАЛО
Фото: centsationalgirl.com
Есть бесчисленное множество способов использовать плитку в ванной — и это умное обновление для ванны — еще одно, что можно добавить в список. Каким бы важным ни было зеркало в ванной, они часто бывают плоскими, без рамы и лишены декоративности. С некоторыми основными инструментами, коробкой с мозаичной плиткой, тонким раствором, затиркой и решимостью вы можете украсить свою ванну в эти выходные, создав свою собственную мозаичную раму для зеркала.
2. УСТАНОВИТЕ ДОСКУ И ВАТКУ
Фото: inmyownstyle.com
Вот доказательство того, что даже в небольших помещениях можно получить большую выгоду от лепнины и декоративных панелей. Эта отделка стен из досок и обрешетки была установлена с использованием предварительно загрунтованной плиты МДФ, пилы, рулетки и некоторых отделочных гвоздей. Выровняв горизонтальную рейку с верхней частью зеркала и окна, ванная комната приобретает более просторный вид (и выглядит как деревянная обработка). Здесь вы можете найти практическое руководство.
3. СОХРАНИТЬ В СТИЛЕ
Фото: westelm.com
Хранение в ванных комнатах необязательно ограничивать только туалетными столиками и аптечками. Вы можете легко использовать винтажную лестницу для хранения полотенец и журналов или дополнить вешалку аксессуарами, чтобы повесить халаты и банные полотенца. И не упускайте из виду преимущества высоких потолков; полка над дверью — идеальное место для хранения туалетной бумаги и других менее часто используемых банных принадлежностей.
4. ДОСКА ПОТОЛКА
Фото: дом кузнецов.com
В маленькой комнате любая поверхность может содержать потенциал, даже потолок. Вдохновляйтесь дизайном загородного дома или коттеджа, установив бисерную доску. Это не только добавит характера, но и придаст всей комнате более законченный и профессиональный вид. Белый цвет является классическим, но нет причин не подумать о цветном всплеске, которое придаст макетной плате дополнительный эффект.
5. ИЗМЕНИТЕ ЗАВЕСУ ДЛЯ ДУША
Фото: chicheetchouette.com
Не все занавески для душа красивы, и не все красивые занавески для душа доступны по цене.Обойдите оба препятствия, купив недорогую белую или прозрачную занавеску и украсьте ее самостоятельно. Подумайте о чем-то столь же простом, как этот занавес в горошек (который дуэт из Chiche & Chouette смог воссоздать с помощью штампа из старой пробки от пивной бутылки и краски для ткани) или украсьте его несколькими нарисованными полосами. Пусть ваш уровень мастерства и воображение будут вашим ориентиром.
IHeart Organizing: Сделай сам: паркетный потолок
Проект ванной комнаты нашего сына попадает в нашу типичную ловушку снежного кома.Я предпочитаю винить в этом наш климат и месторасположение … Я имею в виду, здесь, на Среднем Западе, снежки неизбежны, не так ли? Первоначальный план заключался в том, чтобы просто поменять местами несколько приспособлений и, возможно, покрасить стены, чтобы превратить комнату из женской гостевой ванны в детскую ванну для мальчиков. Но одна идея привела к другой, и теперь мы вносим некоторые большие изменения, чем мы изначально планировали (что мне очень нравится). Во-первых, это фантастический дощатый потолок!
Многие из наших номеров имеют фактурные стены и фактурные потолки. Womp womp.Я над ними. Ванная нашего сына — это, по сути, ящик размером 8 футов на 8 футов с выемкой для сантехники и хранения. Это был идеальный кандидат для обработки потолка, который произвел бы впечатление, был бы экономным в плане бюджета и не занимал бы несколько дней и выходных, которых у нас нет.
Некоторое время назад мы провели небольшую обработку в нашей прачечной и узнали несколько вещей из этой установки, которые побудили нас действовать здесь немного по-другому.
S T E P O N E
Измерение! Мы измерили линии потолка и отправились в местный магазин товаров для дома за исходным материалом.
S T E P T W O
Рассмотрите варианты. Когда дело доходит до обработки потолочной доски, существует довольно много вариантов. Вы можете сделать отдельные доски с гребнем и пазами, стандартные деревянные доски или лист материала, который вы вырезаете самостоятельно. Мы выбрали последний вариант из-за стоимости. Мы рассмотрели отдельные доски разных размеров, и их стоимость была примерно в 3-4 раза больше, и доски были довольно толстыми. Сокращение собственного производства снизило стоимость, а также дало нам возможность гибко определять ширину доски.Единственный недостаток резки ваших собственных досок — обеспечение того, чтобы ваши линии были красивыми и прямыми на большом расстоянии.

Мы приобрели два листа гладкой фанеры размером 4 фута x 8 футов x 1/4 дюйма.
S T E P T H R E E
Молдинг стены источника. Я знал, что закрытие наших краев по комнате будет последним штрихом к проекту, который действительно поднимет его на ступеньку выше.
Мы приобрели четыре загрунтованных обрезных доски размером 1 дюйм x 2 дюйма x 8 футов.
S T E P F O U R
Соберите материалы.Мы обнаружили, что следующие инструменты могут быть полезны в этом проекте:
Рулетка
Пила лошадей
Прямая кромка
Зажимы
Циркулярная пила
Шлифовальные блоки
Мини-катки
Грунтовка и краска
Меловая линия
Пистолет для герметика для строительного клея и белый лак для герметика
Торцовочная пила
Брэд Нейлер

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript.Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
S T E P F I V E
Разрежьте доски!

И снова мы использовали тонкую отшлифованную фанеру, которая хорошо режется, ее легко грунтовать и красить. В прошлый раз мы испытали небольшое количество сколов, но на этот раз мы работали с новым пильным полотном, которое, как мы полагали, поможет счистить порезы. Мы решили, что нам нужны доски шириной 6 дюймов, что в общей сложности составляет 16 досок на потолке. Вместо того, чтобы пытаться разрезать 16 досок точно такими же и идеально прямыми, мы скрепили вместе четыре доски и пропустили пилу меньше.
Это прекрасно сработало! Мы зажали линейку на каждом конце досок и с легкостью пропустили циркулярной пилой всю длину 8 футов. Хорошее лезвие гарантировало минимальное истирание.
S T E P S I X
Песок!

Мы использовали шлифовальный блок, чтобы отшлифовать все вершины и края доски перед покраской.
S T E P S E V E N
Грунтовать и красить.

В прошлый раз сначала установили доски, а потом покрасили.Это было не идеально, и работа по удалению краски из всех канавок также отнимала довольно много времени. На этот раз я хотел попробовать сначала все покрасить, а потом установить платы. Мы подождали, пока в прогнозе не будет дождя, и разложили все шестнадцать досок на пилорамах и наших уличных столах. Мы нанесли слой грунтовки, а затем два слоя белой краски и грунтовки полуглянцевой краски для ванной комнаты. Качественный валик из микрофибры поможет добиться хорошего и гладкого покрытия. Мы использовали кисть по всем краям для грунтовки, чтобы убедиться, что все хорошо и герметично, а затем смогли ускорить процесс, используя валик по краям для обоих слоев краски.
S T E P E I G H T
Найдите и отметьте потолочные балки.

Мы хотели, чтобы доски были максимально надежными, поэтому мы определили расположение потолочных балок и соответствующим образом отметили их, щелкнув меловой линией.
S T E P N I N E
Измерьте и отрежьте!

Мы измерили каждую доску на тот случай, если наши стены не были идеально квадратными. Затем отрежьте их до нужной длины с помощью торцовочной пилы.
S T E P T E N
Клей и гвоздь

Чтобы убедиться в отсутствии провисания, мы добавили несколько рядов строительного клея на обратную сторону доски перед тем, как прикрепить ее к потолку.
Мы использовали распорки для плитки по краю доски, вбили ее на место и прибили гвоздями вдоль меловой линии, а также на нескольких участках между ними.
Повторите то же самое по всему потолку.
S T E P E L E V E N
Измерьте, отрежьте и установите накладные детали.

Для этого проекта я выбрал очень чистую отделочную доску вместо типичного карниза. Мы сделали основные 45-градусные митры по всему периметру комнаты.
S T E P T W E L V E
Закупорить и подкрасить краску.

После всех гвоздей и установки доски в некоторых местах потускнели, и, конечно же, у нас были свежие отверстия от гвоздей, которые нужно было заделать. Когда герметик высох, я кистью подкрасил доски.
________________

Вот и все! Дерево обошлось нам в 54 доллара, а литры краски и грунтовки — еще 30 долларов. У нас было все остальное под рукой для завершения проекта, поэтому менее чем за 85 долларов мы создали весьма привлекательное выражение в этом крошечном пространстве.
До этой комнаты еще предстоит пройти долгий путь.Мы решили, что хотим снять душ из стекловолокна, установить плитку от пола до потолка и заменить душевую арматуру. Стены окрашены в «Нимбус» Шервина Уильяма, и мне очень нравится теплый серый цвет и то, как он сочетается с прохладным темно-синим цветом, уже присутствующим в помещении. Занавеска для душа потрясающая, и она отсюда.
Мы также удалили старые встроенные шкафы на стене, противоположной раковине, и нам пришлось заделать их гипсокартоном и добавить несколько плавающих полок.
Еще одно небольшое обновление, которое мы сделали, — это замена его предыдущего вентилятора для ванной на версию с Bluetooth.Я нашел вариант на 90 кубических футов в минуту в Home Depot менее чем за 100 долларов. Наш сын думал, что новый дощатый потолок — это здорово, но это ?! Фанат, который позволяет ему включать любимую музыку во время душа? Почему мы не сделали этого много лет назад? Он любит петь, и это сделало для него душ, чистку зубов и все эти повседневные «дела» намного веселее!

Мы очень рады видеть, как остальная часть этого проекта сочетается друг с другом (особенно с произведениями искусства и аксессуарами). Как упоминал читатель в последнем обновлении, будет сложно превзойти нашу любимую мега-сладкую гостевую ванную комнату.Но мы обязательно попробуем!
Ознакомьтесь с последним обновлением спальни нашего сына здесь и зеркалом в деревянной раме, сделанным своими руками, здесь.
В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
15 лучших потолочных материалов для ванных комнат
Как вы, наверное, знаете, переделать ванную комнату может быть довольно дорого. Среди многих вещей, которые вам нужно исправить и изменить, вы можете упустить из виду потолок, что является распространенной ошибкой. Итак, следуйте рекомендациям Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат о минимальной высоте потолка в ванной 80 дюймов (2 м).Затем начните с выбора материала.
В настоящее время вы можете найти много разных материалов, подходящих для этой части дома, и можете выбрать тот, который вам больше всего нравится. Основные характеристики, которые вам необходимо проверить, — это долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к плесени и стоимость материала, который вы хотите использовать. Давайте взглянем на самые желанные и качественные материалы потолка для ванных комнат, доступные на рынке.
1. Стекловолокно
Стекловолокно, вероятно, является наиболее распространенным материалом для потолков в ванных комнатах в США.Поскольку он водостойкий и довольно недорогой, вы можете использовать его для установки как визуально привлекательного потолка, так и круглой душевой кабины.
Самое замечательное в том, что вы можете приобрести предварительно нарезанный стекловолоконный материал и быстро установить панели самостоятельно. Кроме того, стекловолокно обеспечит необходимую защиту от повреждения водой в долгосрочной перспективе.
2. Плитка потолочная
Это нестандартный вариант, но вы также можете установить на потолок полированную, изысканную и стильную плитку.Они являются отличным выбором, поскольку являются водонепроницаемыми, шумоподавляющими и легко моющимися материалами. Также позаботьтесь о том, чтобы для герметизации стыков использовались водонепроницаемые материалы. Таким образом вы защитите потолок от образования плесени, высокой влажности и растрескивания.
Самое приятное то, что сегодня на рынке можно найти уникальные и замысловатые дизайнерские работы. Учтите, что потолочная плитка — это не то же самое, что настенная и напольная. Они легкие, и вы можете установить их в своей подвесной потолочной системе.
3. Плитка потолочная из пенополистирола
Этот вид потолочной плитки — удобное решение для вашей ванной комнаты, если она старая и запущенная. Преимуществом этого варианта является возможность не снимать старую отделку покрытия. Вы можете быстро наклеить эти плитки поверх существующего покрытия и при необходимости зафиксировать их клеем для перекрытий.
Используйте этот легкий вариант под покраску, если вы хотите изолировать пространство и улучшить декор своей ванной комнаты, не тратя слишком много денег.Тем не менее, вы должны быть осторожны, делая такой выбор, поскольку полистирол может быть пожароопасным.
4. Металлический потолок
Поскольку металл — прочный, простой в уходе и практичный материал для потолков ванной комнаты, вы можете использовать его в своей ванной. После полировки вы получите красивую блестящую поверхность, которая придаст стильный вид вашему помещению.
В большинстве случаев в вашем распоряжении будет несколько типов этого материала, включая медь, алюминий, хром, олово, латунь и оцинкованное железо.
Вы можете выбрать эти рельефные плитки или листы, если хотите также скрыть непривлекательные трубы и провода. Их основные преимущества — низкая цена, быстрая установка и возможность снятия только одной поврежденной панели без замены всего потолка при необходимости.
5. Краска
Если вы не против часто ухаживать за потолком, вы можете его покрасить. Это дешевое и удобное решение, и вы можете выполнить всю работу самостоятельно, если вам понадобится несколько необходимых инструментов.
Имейте в виду, что окрашенный потолок ванной комнаты подвержен образованию плесени и со временем отслаивается. Причина — водяной пар, выходящий из зоны душа и ванны, а также конденсат. Однако, если у вас есть окно в ванной или отличная вентиляция, этот практичный вариант — правильный выбор для вас.
Преимущество окрашенного потолка — возможность преобразить весь облик вашего помещения, ежегодно меняя цвет. Лучшие краски для этой комнаты:
Плоская краска — Скрывает существующие недостатки поверхности и уменьшает блики.С другой стороны, вам будет сложно ее почистить, так как эта краска не является влагостойкой.
Полуглянцевая краска — Этот блестящий вариант частично устойчив к влаге, но его блики могут действовать вам на нервы. Плюс ко всему, он покажет все недостатки, существующие на поверхности стены.
6. Акрил
Акрил стал очень популярным в последние годы. Вы можете выбирать среди различных размеров, узоров, цветов, толщины и дизайна, доступных на рынке.В зависимости от особенностей вашей ванной комнаты и ваших предпочтений вы также можете выбрать прозрачный или непрозрачный вариант.
Вы можете получить эффектный вид помещения, если установите светодиодные фонари и поддержите панели L-образными алюминиевыми полосами. Поскольку акриловые листы легкие, вы можете быстро снять их для регулярного ухода, когда это необходимо.
7. Гипсокартон (зеленая плита)
Есть еще один очень влагостойкий и недорогой потолочный материал для ванной, который вам обязательно понравится.Лучший вариант — выбрать текстуру попкорна, апельсиновой корки или брызг, чтобы уменьшить шум и скрыть недостатки, оставшиеся после установки.
Для дополнительной защиты и привлекательного полированного вида вы можете покрасить его водостойкой краской. Сам материал зеленого цвета, но вы можете выбрать любой вариант, который вам больше подходит. Хорошо покрашенный потолок не требует ухода в течение многих лет.
Обычно вам нужно прикрепить его непосредственно к невидимым потолочным балкам, обклеенным лентой.Таким образом можно покрыть поврежденный и старый потолок.
8. Цементная плита
Цементная плита — всегда идеальный материал для влажных помещений, например, для ванной комнаты. Вы можете использовать его как подкладочный материал для покрытия стены перед укладкой плитки. Как только они начнут трескаться и течь через стену, это покрытие защитит потолок от развития плесени.
Это может иметь решающее значение во влажных сегментах, например, в углах и потолке над душевой кабиной. Имейте в виду, что влага может проходить через цементный картон, так как он не водонепроницаем.Итак, под него следует наклеить полиэтиленовую пленку, чтобы получился влагозащитный барьер.
Этот способ облицовки потолков был очень популярен 50 лет назад. В наше время этот вариант снова актуален как идеальный вариант, чтобы скрыть некрасивый и поврежденный потолок. Имейте в виду, что вам нужно сначала прикрепить каркас, чтобы надежно закрепить на нем панели. В настоящее время вы можете выбрать одну из лучших доступных панелей в зависимости от ваших потребностей:
ACP (алюминиевые композитные панели)
Эти панели содержат сердечник из термопластичного полиэтилена, который помещается между двумя алюминиевыми листами.Этот материал почти идеально плоский, легкий и гладкий, но в то же время прочный.
Оптимальный вариант для влажных ванных комнат. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать однотонную, мраморную или металлическую фактуру выбранных листов.
Современные потолочные панели из ПВХ полностью водонепроницаемы, что делает их отличным решением для ванных комнат с проблемами конденсации. Этот легкий вариант недорогой, чистый, прочный и визуально привлекательный. Вы можете установить их самостоятельно в качестве идеальной отделки, которая защитит ваше пространство от плесени, бактерий и огня.
10. Стекло
Glass — это стильное и изысканное решение потолка в вашей ванной комнате. Если у вас есть одна из таких невысоких ванных комнат без окон, этот материал сделает ее визуально просторнее.
11. Стеклянный подвесной потолок
Многие производители предлагают подвесной потолок из некристаллического стекла, поскольку он является отличным изолятором и улучшает эстетический вид помещения. В них часто добавляют примеси, чтобы сделать его непрозрачным и не ломким, что делает этот потолочный материал для ванной идеальным вариантом для вашего дома.
12. Облицовка ПВХ
Так как это водостойкий материал, облицовка — отличный вариант для потолка ванной комнаты. Этот материал из панелей ПВХ прочен, прост в установке и не требует особого ухода. Кроме того, это предотвратит развитие плесени, хотя уровень влажности в вашем туалете высокий.
13. Деревянная облицовка
Дерево было популярным материалом в 60-х и 70-х годах, но в наши дни не многие люди решаются установить его в ванной.Дерево будет расширяться и сжиматься в среде с высокой влажностью.
Значит, нужно покрасить или покрыть лаком улучшенным материалом, чтобы не повредить. В противном случае древесина начнет гнить и со временем станет восприимчивой к плесени. С другой стороны, в качестве элемента потолка конструкторы используют деревянные доски, так как они выглядят стильно и изысканно.
14. Гипс (гипс Париж)
Вы можете найти недорогую, водостойкую и легкую штукатурку из листов Paris разных размеров.Гипсокартон — отличный вариант для потолка в душевой, так как он не подвержен образованию плесени. Кроме того, они идеально подходят, если вы хотите звуко и теплоизолировать свое пространство.
Если ваш потолок некрасивый, с видимыми вентиляционными каналами и другими трубами, вы можете использовать этот материал для создания подвесного потолка и сделать вашу ванную комнату более привлекательной и привлекательной. Однако выбирать этот материал потолка для ванной можно только в том случае, если вы живете в теплом регионе.
15. Крашеная штукатурка
Несмотря на то, что окрашенная штукатурка, вероятно, является наиболее распространенным материалом для потолков в ванных комнатах, это одно из наихудших решений, которые вы можете использовать.Основная проблема — это тип используемой краски, которая со временем отслаивается и пузырится, плюс вы можете заметить рост плесени с течением времени.
Все до 50 фунтов стерлингов, от краски до растений
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Чувствуете, что ваша ванная комната нуждается в обновлении стиля? Ремонт ванной комнаты — отличный способ освежить дом, вдохнув новую жизнь в повседневную жизнь.
Но полный ремонт ванной стоит дорого. У многих из нас просто нет денег, чтобы позволить себе масштабные изменения, или они не хотят тратить деньги прямо сейчас.
К счастью, для тех, кто ищет идеи для самостоятельной ванной комнаты с ограниченным бюджетом, эксперт по дизайну Джордж Холланд из компании Victorian Plumbing представил 10 быстрых и простых идей модернизации ванной комнаты стоимостью менее 50 фунтов стерлингов — идеально, если вы ищете обновление интерьера, которое не потребует оформить вторую ипотеку.
10 идей для самостоятельной ванной комнаты с ограниченным бюджетом до 50 фунтов стерлингов
1.Красочный потолок
Изображение предоставлено: Future PLC / Мэтью Уильямс
Покраска потолка в ванной в не белый цвет — отличный способ сделать личное пространство индивидуальным и уникальным. Самый большой расход здесь — сама краска, хотя стремянка вам тоже понадобится. Обязательно защитите пол старой простыней. Сначала нанесите кисть на покрытие и убедитесь, что края были обрезаны, а затем нанесите два слоя валиком.
Совет от профессионала: Покраска потолка может быть опасной.Очистите ванную комнату, убедитесь, что ваша лестница устойчива, и переместите ее туда, где вам нужно красить. Никогда не тянитесь с лестницы.
2. Обновите хранилище
Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole
К сожалению, во многих ванных комнатах о хранении мало что думают, но добавление лестничных полок или открытых полок в целом — отличный способ сделать комнату новой. Умные идеи для хранения в ванной — вот решение. Открытые стеллажи сделают ванную комнату просторной и менее квадратной.
Argos и Dunelm предлагают стильные решения для хранения вещей по цене менее 40 фунтов стерлингов, но сделайте покупки в магазинах, чтобы найти более дешевый набор полок, соответствующий вашим потребностям.
Совет от профессионалов: Открытое хранилище может стать самостоятельной функцией. Добавьте украшения и свечи вместе с мылом и полотенцами.
3. Откройте для себя природу
Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole
Идеи растений для ванной — простой способ мгновенно сделать ванную комнату свежее. Растения придают деревенскую естественность любому пространству и могут во многом смягчить резкий свет и углы, характерные для многих ванных комнат.
Вы можете приобрести множество небольших растений менее чем за 50 фунтов стерлингов.Чем больше растений, тем лучше. Растения, которые процветают во влажных влажных условиях, такие как бамбук и алоэ вера, являются хорошим началом. Воздушные растения, которые забирают влагу из воздуха, тоже не проблема в ванных комнатах.
Совет от профессионала: Если в вашей ванной комнате мало света, вам нужно найти растения, которые хорошо себя чувствуют в темноте. Вспомните китайские вечнозеленые растения или драцену.
4. Смените занавеску для душа
Изображение предоставлено: Future PLC / Клаудиа Дулак
Замена занавески для душа — выигрышная идея для бюджетной ванной комнаты.Занавеска для душа является доминирующим элементом любой ванной комнаты, поэтому удивительно, как много людей относятся к ней второстепенно. Избавьтесь от заплесневелых, старых или потрепанных занавесок для душа и замените их чем-то свежим и новым — это быстрый и дешевый способ украсить свое пространство и мгновенно обновить ванную комнату.
Новые занавески для душа можно найти в Интернете по цене менее 20 фунтов стерлингов, а смелая занавеска для душа — отличный способ заявить о себе.
Совет от профессионала: Занавески для душа настолько дешевы, что позволяют дизайнерам сходить с ума практически без последствий.Выбери что-нибудь там — если тебе это не понравится, ты легко сможешь это изменить в будущем.
5. Покрасьте деревянный пол
Изображение предоставлено: Future PLC / Джейми Мейсон
Если в вашей ванной комнате деревянный пол, покраска или окрашивание — это действительно творческий способ сделать пространство новым. Самая большая статья расходов — это время, пока вы будете ждать высыхания пальто! Прежде чем приступить к покраске, быстро отшлифуйте и вымойте половицы.
Для этой работы вам понадобится специальная краска для дерева — она более прочная и менее скользкая, и вам потребуется два или три слоя.Темные цвета сделают ванную комнату уютной, а светлые — больше. Не бойтесь использовать два тона на противоположных досках.
Совет от профессионала: Отшлифуйте верхнее покрытие, чтобы придать вашему пространству более деревенский вид.
6. Сосредоточьтесь на одной стене
Изображение предоставлено: Future PLC / Клэр Ллойд Дэвис
Вместо того, чтобы пытаться обновить все пространство, сосредоточьтесь на улучшении одной стены таким образом, чтобы она отвлекала внимание от остальной части комнаты. Сделать это можно просто и дешево с обоями.Это отличное решение для быстрого ремонта, если вы не хотите красить всю комнату или у вас нет денег, чтобы внести большие изменения.
Вы можете покрыть одну небольшую стену примерно за 30 фунтов стерлингов. Для яркой идеи обоев для ванной комнаты — подумайте о драматических цветках — они создадут точку фокусировки для глаз, отвлекая внимание от остального пространства.
Совет от профессионала: Вы можете приобрести специальные обои для ванной — они будут более липкими и прочными — идеально подходят, если вас беспокоит сырость и пар.
7. Аксессуары
Изображение предоставлено: Future PLC / Дэвид Пармитер
Если сложно внести какие-либо серьезные изменения с вашим ограниченным бюджетом, то быстрое и недорогое решение часто заключается в приобретении аксессуаров. Совершайте набеги на супермаркеты в поисках небольших дешевых дополнений, которыми вы можете дополнить свое пространство.
Так что подумайте о дозаторах мыла, милых украшениях, освежителях воздуха, миниатюрных зеркалах для макияжа, держателях для зубных щеток, выборе лучших свечей и кистей. Это отличный способ добавить в ванную комнату необычной индивидуальности, не тратя много денег.
Совет от профессионала: Совершите набег на секцию товаров для дома в крупных сетях супермаркетов в поисках дешевых аксессуаров для ванных комнат.
8. Не заменять — снова запечатать!
Изображение предоставлено: Future PLC / Colin Poole
Замена герметика — небольшое решение, которое сделает вашу ванную комнату совершенно новой. К тому же это дешево. Все, что вам понадобится, — это пистолет с новым герметиком и нож Стэнли — все это можно приобрести менее чем за 20 фунтов стерлингов. Используйте нож Стэнли, чтобы удалить старый герметик, прорезав верхний и нижний края с одного конца, прежде чем осторожно снять его со стены.
Заполните ванну так, чтобы зазор между ней и плиткой был максимально широким, и используйте пистолет-распылитель одним последовательным движением для повторной герметизации. Оставить сохнуть на ночь.
Совет от профессионала: Если вы хотите проявить творческий подход, попробуйте использовать цветной силикон, отличный от белого или серого.
9. Сделайте мини-галерею
Изображение предоставлено: Future PLC / Лиззи Орм
В ванных комнатах много заброшенного пространства на стенах. Так что воспользуйтесь этим, создав идею стены мини-галереи! Вы можете получить почти все, что вам нужно — рамы для картин и гвозди — где-нибудь, например, в Wilkinsons, по очень низкой цене.Чем больше кадров, тем лучше.
Выберите единую тему. Животные, растения и цветы хороши, но найдите то, что вам подходит. Если вы зациклились на вдохновении и хотите сэкономить на расходах, посмотрите, не валяются ли у вас старые интерьеры или журналы мод. Глянцевая реклама и фотосессии отлично смотрятся в галерее.
Совет от профессионала: Pinterest — ваш друг. Сотни стен галереи служат источником вдохновения для дизайна.
10.Обновите свои стены
Изображение предоставлено: Future PLC / Brent Darby
Paint предлагает множество решений для быстрого ремонта с ограниченным бюджетом, а изменение цветовой схемы вашей ванной комнаты — отличный способ сделать пространство новым. Посмотрим правде в глаза, большинство ванных комнат довольно нейтральны, что может сделать их немного скучными. Добавьте немного цвета, чтобы ваше пространство стало ярким.
Серо-коричневый — отличный выбор для тех, кто хочет сохранить нейтральный оттенок и добавить тепла. Сделайте темнее для ощущения землистости. Древесный уголь будет выглядеть мрачно и изысканно.Зеленый кажется естественным и успокаивающим, отлично подходит для небольших помещений, в то время как фисташки — отличный способ добавить смелый цвет, не выходя за рамки. Контрастная фисташка с натуральным деревом.
Совет от профессионала: Любите ли вы эффективный пятиминутный душ или тот, кто снимает стресс с помощью долгого купания в ванне? Подумайте, как вы используете пространство, и используйте цвет, чтобы усилить его.
6 лучших материалов для потолка для ванной комнаты, которые завершат ваш макияж
Реконструкция ванная может быть довольно затратной.Самая сложная часть ремонта ванных комнат заключается в том, что они могут потребовать многократных ремонтов в течение многих лет. Как домовладельцы, мы проводим много времени в своих ванных комнатах (одни больше, чем другие). Это означает, что конструкция внутри вашего святилища и оазиса должна быть прочной и способной противостоять влаге, теплу и другим угрозам, которые могут повредить материалы в любое время.
Одно место, которое требует внимания в ванных комнатах (которое часто упускается из виду), — это потолок. Вы можете не тратить время на то, чтобы смотреть вверх, пока находитесь в ванной, но вы можете отполировать и закончить потолок может практически мгновенно изменить общее впечатление в комнате.
Есть несколько уникальных (и недорогих) способов изменить потолок в ванной, о которых вы, возможно, даже не слышали раньше. К счастью для вас, мы составили пятерку самых недорогих способов обновить потолок вашей ванной комнаты!
Стекловолокно
В ванной комнате одним из самых распространенных материалов является стекловолокно. Многие строители домов используют стекловолокно, потому что оно недорогое и водостойкое.Одна из вещей, которую вы можете сделать со стекловолокном на потолке ванной комнаты, — это использовать его для создания круглой душевой кабины сверху вниз. Существуют предварительно нарезанные стекловолоконные материалы, которые позволят вам легко и быстро установить стекловолокно вокруг вашего стоячего душа. Это может защитить потолок вашей ванной комнаты от повреждения водой в течение многих лет, так как он будет защищен.
Плитка
Ничто не говорит об изяществе и изысканности, как облицованная плиткой ванная комната.От пола до потолка плитка — отличный вариант для любой ванной комнаты. Самое лучшее в плитке — это то, что она водонепроницаема и ее легко чистить. С помощью сложной и интересной дизайнерской работы над самой плиткой вы можете оживить потолок своей ванной комнаты с помощью плитки. Чтобы плитка эффективно укладывалась на потолок вашей ванной комнаты (если она используется в душе), вы должны использовать водонепроницаемые материалы, которые помогут герметизировать стыки. Вы также можете выложить плиткой всю ванную комнату — от подвесной потолок к полу — чтобы придать ему индустриальный вид.
Облицовка
Это, вероятно, не то слово, которое вы часто слышите в мире дизайна, если вы не строите дома или не дизайнер интерьеров. Облицовка — это водостойкий материал, который обычно изготавливают из панелей ПВХ. Его легко установить, и он прослужит вам довольно долго. Поскольку потолок в ванной комнате также получает влагу за счет испарения воды, очень важно иметь водостойкий материал на потолке ванной комнаты, поскольку он предотвращает рост плесени.
Краска
Если вы не против более частого технического обслуживания и большего количества походов в строительный магазин, покраска потолка в ванной также может помочь. Это не дорого и требует очень мало инструментов для выполнения работы. Тем не менее, вы должны убедиться, что вы получите прочную краску для потолка вашей ванной комнаты. Вода и пар из душа сделают покрашенный потолок в ванной самой сложной частью раскрашенной головоломки — вы можете в мгновение ока получить плесень и грибок и даже начнете замечать шелушение стен.Дело не в том, что это невозможно сделать, и это, безусловно, сработает в трудную минуту.
Влагостойкий гипсокартон
Влагостойкий гипсокартон, также известный в строительном мире как зеленая доска, является еще одним недорогим вариантом потолка вашей ванной комнаты. Важно, чтобы вы выбрали водостойкий гипсокартон для потолка вашей ванной комнаты, поскольку вода и пар постоянно испаряются в воздух.Вы можете покрасить гипсокартон водостойкой краской, чтобы придать ему более отполированный вид.
Плитка потолочная
Если вы хотите что-то нестандартное и более гармоничное с уникальным дизайном, металлическая потолочная плитка может сделать свое дело с потолком вашей ванной комнаты. Что делает металлическую потолочную плитку такой замечательной для потолка ванной комнаты, так это то, что ее легко протирать и чистить, а также она устойчива к появлению пятен. Их не будет беспокоить вода, испаряющаяся в воздух и поднимающаяся на поверхность.Металлическая потолочная плитка может быть из различных материалов, таких как олово, алюминий и медь. Какой бы стиль вы ни выбрали для своей ванной комнаты, металлическая потолочная плитка может преобразить потолок ванной комнаты, а также все пространство!
Советы профессионалов
Переделать ванную комнату — непростая задача. Однако знание правильных инструментов и приемов, которые помогут сделать процесс более плавным, является обязательным.
1.Начни с конечной цели
Это отличный совет независимо от того, какую часть вашего дома вы ремонтируете, потому что он требует, чтобы вы имели четкое видение, прежде чем отправиться в путешествие по обновлению. Знание того, какой стиль ванной комнаты вам нужен, прежде чем приступить к работе, поможет вам выбрать подходящие материалы для работы. Для ремонта потолка в ванной потребуется немного смазки, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, чтобы сделать это правильно.
2. Проконсультируйтесь со специалистом
Этот совет не означает, что вам нужно нанять специалиста, который сделает установку за вас (если, конечно, вы этого не хотите).Вызовите специалиста, чтобы он сообщил вам, как он будет выполнять эту работу и сколько это будет стоить. Позвольте им сказать вам, что нужно сделать в первую очередь, прежде чем вы начнете рубить потолок или стены в ванной. Сэкономьте время и силы, предварительно проконсультировавшись со специалистом, прежде чем браться за какой-либо проект ремонта дома!
3. Источники материалов
Если вы хотите отремонтировать потолок в ванной, не убивая свой банковский счет, вам нужно сначала приобрести материалы.Поищите в местных хозяйственных магазинах, сетевых магазинах бытовой техники и в Интернете материалы, которые соответствуют вашим эстетическим и финансовым потребностям. В Интернете вы можете найти отличные альтернативы некоторым материалам, таким как металлическая потолочная плитка. Ознакомьтесь с нашими альтернативами здесь, чтобы дать вам фору в поиске.
4. Не экономьте
Легко запутаться в том, что вы хотите сэкономить на ремонте потолка в ванной комнате. Мы вас не виним. Однако правда в том, что если есть одно место, на которое вам нужно потратить немного больше, чтобы выполнить работу правильно, то это будет ванная.Получение более дешевых материалов может означать их замену в самом ближайшем будущем, что будет стоить вам только больше денег. Если отремонтировать подвесной потолок дешевыми материалами или заделать дырку клеем, он, вероятно, в мгновение ока начнет выходить из строя.
Библиотека идей
Магазин потолочной плитки
10 лучших потолочных материалов для ванной комнаты, которые можно купить в 2021 году
Выбор лучшего потолочного материала при ремонте ванной комнаты может быть утомительным и утомительным.
Вы должны выбирать между доступным по цене менее прочным материалом потолка для ванной комнаты и более дорогим и более прочным.
Рынок наводнен множеством идей потолков для ванных комнат, которые кажутся невероятными вариантами при выборе плана потолка для вашей ванной комнаты.
Однако без зоркости и глубокого понимания потолков в ванных комнатах вы легко можете получить некачественный материал потолка для ванных комнат.
Чтобы избежать всего этого, вам необходимо иметь представление об общих типах существующих потолочных материалов для ванных комнат, их качествах и ценовых диапазонах.
Вы обратились по адресу, чтобы получить достоверную информацию о потолочных материалах для покупки в 2021 году.
Давайте приступим к делу.
Факторы, влияющие на выбор недорогого материала потолка для ванной комнаты
Прежде чем вы остановитесь на подходящем материале потолка для ванной, всегда есть различные факторы, которые повлияют на ваш процесс принятия решения.
Хотя вы можете контролировать большинство этих факторов, некоторые из них находятся вне вашего контроля.
Вам следует выбрать, продолжать ли покупку или отказаться от нее вообще.
Вот некоторые из факторов, которые могут повлиять на ваше решение о покупке потолочного материала для ванной комнаты.
а) Стоимость материала
Это может показаться очевидным, но стоимость является ключевым фактором, который следует учитывать при покупке недорогого потолочного материала для ванной комнаты.
Высококачественные потолочные материалы действительно дороги, но вы все равно можете получить более дешевые варианты, которые удовлетворят ваши потребности в декоре ванной комнаты.
Некоторые дистрибьюторы также продают эти материалы по более высоким ценам, даже с низкими характеристиками.
Когда вы знаете, чего хотите, вам следует придерживаться своего бюджета, при условии, что вы получите все необходимые функции от потолка в ванной комнате.
б) Прочность материала
Прочность и долговечность идут рука об руку. Чем прочнее материал, тем дольше он прослужит вам в потолке вашей ванной комнаты.
Существующие потолочные материалы обладают разными прочностными характеристиками.
При выборе нового потолка для ванной комнаты, возможно, вы захотите взвесить прочность материала, прежде чем принимать окончательное решение.
c) Климатические и тепловые эффекты
Климат — решающий фактор при покупке потолков для ванных комнат.
Например, если вы находитесь в зоне с высокими температурами, вам следует избегать потолков, которые трескаются или опадают из-за высоких температур.
Точно так же, если вы живете в районах с высокой влажностью, вы можете выбрать водонепроницаемый материал, который выдерживает высокое содержание влаги.
Обратитесь к продавцу за советом о типе потолка, который вам следует купить в зависимости от климатических условий вашего региона.
d) Навыки, необходимые для установки всего потолка
Фотография предоставлена: davidpb145 на Visualhunt.com
Различные потолочные материалы требуют разных навыков и опыта в установке.
Хотя это может показаться незначительным фактором, который следует учитывать, он может серьезно повлиять на ваши общие затраты в долгосрочной перспективе.
Выберите элемент, который может быть установлен местными мастерами на месте для менее затратной операции.
Если ваш вариант потолка требует, чтобы специалист приехал издалека и установил его, вам, возможно, придется заплатить гораздо больше за установку только.
e) Эстетический дизайн вашей ванной комнаты
Это, вероятно, первое, что вы учитываете при покупке потолочного материала. Вас больше беспокоит, как эстетическая привлекательность материала впишется в дизайн вашей ванной комнаты.
Материал, который вы выбираете для потолка, должен быть светящимся и достаточно привлекательным, чтобы оживить дизайн вашей ванной комнаты.
Помните, что то, что вам нравится, может полностью оттолкнуть кого-то. Поэтому не позволяйте продавцу выбирать дизайн за вас.
Выберите вариант, который вам больше всего нравится и который вдохнет новую жизнь в дизайн вашей ванной комнаты.
10 лучших потолков для ванной комнаты
Как вы уже знаете, сегодня рынок полон различных материалов, которые можно использовать для ремонта потолка в ванной комнате.
В зависимости от характеристик, которые вы ищете от идеального потолка, вы всегда можете выбрать лучший материал потолка для ванной комнаты.
Вот 10 лучших материалов, которые следует учитывать при создании потолка в современной ванной комнате.
1. Акриловые листы
Акрил — популярный потолочный материал, который домовладельцы широко используют для ремонта ванных комнат по всему миру.
Акриловые листы бывают самых разных оттенков и дизайнов. Выбирая идеальный потолок, вы можете легко выбрать среди различных размеров, форм, цветов, дизайнов, размеров и толщины.
Существуют также прозрачные и непрозрачные варианты на выбор в зависимости от требований дизайна вашей ванной комнаты.
Более того, акриловые листы водонепроницаемы. Вы можете использовать их в помещениях с высоким содержанием влаги и не беспокоиться о повреждении водой.
Чтобы добиться впечатляющего внешнего вида, многие профессиональные мастера посоветуют вам установить светодиодные фонари и укрепить панели с помощью L-образных алюминиевых полос. Эти L-образные алюминиевые полосы так хорошо закроют ваши углы, чтобы обеспечить наилучшее отображение.
Вы также можете использовать легкие акриловые материалы, чтобы вам было легче их регулярно снимать для обслуживания.
2. Водостойкое стекловолокно
Не запутайся; Стекловолокно само по себе не является водонепроницаемым. Однако, когда вы наносите смолу и даете стекловолокну застыть, он становится полностью водонепроницаемым.
Некоторые производители потолков продают уже затвердевшие потолочные материалы из стекловолокна, чтобы облегчить вашу работу. Таким образом, вы можете купить уже высушенные кусочки, чтобы сэкономить время и деньги.
Сегодня в большинстве американских домов используется стекловолокно, что делает его наиболее распространенным вариантом потолка в Америке и во многих других местах мира.
Стекловолокно также является недорогим вариантом для получения отличного потолка для вашего проекта ремонта потолка в душевой. Вы также можете использовать его, чтобы покрыть стену душевой кабины, если вы хотите добиться потрясающего вида душевой кабины и потолка.
Более того, вы можете купить предварительно нарезанные материалы из стекловолокна, которые легко установить, что поможет вам сократить расходы на установку этого потолочного материала для ванной комнаты.
Потолки из стекловолокна
— отличный вариант для долгосрочного вложения средств, поскольку они обеспечивают защиту от повреждений водой в долгосрочной перспективе.
3. Металлическая потолочная плитка
Если вы ищете что-то готовое к установке, то отполированные, изысканные и стильные металлические потолочные плитки могут стать отличным вариантом.
Плитка изготовлена из водонепроницаемых материалов, что позволяет быстро решить проблему ремонта потолка в душевой.
Металлические потолочные плитки также изготавливаются из легкого металла, что упрощает их установку и снятие при ремонте.
Кроме того, эта металлочерепица сильно отличается от плитки для стен и пола и потолка, которая более тяжелая и сложная в установке.
Их гладкая металлическая поверхность облегчает протирание при чистке. Они также устойчивы к пятнам, что делает их одним из самых простых вариантов содержания потолка в чистоте.
Сегодня потолочная плитка представлена уникальным и замысловатым дизайном, который вы можете выбрать в зависимости от дизайна интерьера вашей ванной комнаты.
Металлическая потолочная плитка в основном изготавливается из хрома, латуни, олова, меди, оцинкованного железа или алюминия.Вы всегда можете выбрать металлическую плитку, которая лучше всего подходит к потолку вашей душевой кабины для достижения наилучших результатов.
4. Плоская и полуглянцевая краска
Фото Тимы Мирошниченко из Pexels
. Если у вас уже есть потолок в ванной, то удаление всего потолка из-за нового материала может оказаться дорогостоящим и затратным по времени.
Вместо того, чтобы возиться со всей этой суетой, вы всегда можете рассмотреть возможность окраски существующего потолочного материала для получения желаемого нового вида.
Более того, рисование — это простое упражнение, с которым вы можете справиться самостоятельно с помощью нескольких необходимых инструментов.
Однако вы должны знать, что покраска потолка в ванной увеличивает вероятность развития плесени. Это связано с тем, что водяная влага из зоны ванны оседает на окрашенной поверхности, создавая благоприятную среду для роста плесени.
Однако отличная вентиляция и окна в ванной помогут справиться с этой проблемой плесени и сохранить краску свежей.
Хорошая вещь с покраской заключается в том, что вы можете полностью изменить внешний вид потолка вашей ванной комнаты, ежегодно меняя цветовое оформление.
Есть два распространенных типа краски, которые вы можете выбрать для потолка ванной комнаты. В их числе:
Это отличная водостойкая краска, если вы ищете вариант блестящей окраски, которая подчеркнет сияние интерьера вашей ванной комнаты.
Хотя он может помочь частично противостоять влаге, в некоторой степени защищая потолок от плесени, его блики не являются чем-то, чем можно похвастаться.
Что еще хуже, если у вас есть недостатки на стене, вы можете пропустить этот вариант окраски, поскольку он обнажает все недостатки, существующие на вашем потолке или поверхностях стен.
Краска
Flat отлично скроет недостатки стен и потолка, уменьшив блики и придав потолку великолепный окончательный вид.
Однако очистка потолка после нанесения плоской краски становится серьезной проблемой. Краска не является влагостойкой и будет способствовать росту плесени.
5. Панели: ПВХ и алюминиевые композитные панели Панели
существовали как лучший вариант потолка для душа много лет назад и, похоже, снова становятся идеальным выбором для многих домовладельцев.
Он выделяется как идеальный выбор для того, чтобы скрыть некрасивый и поврежденный потолок, так как установка предполагает установку каркаса перед креплением панелей.
Если в вашей ванной комнате есть проблемы с конденсацией, потолочные панели из ПВХ — лучшее решение, так как они состоят из водонепроницаемых компонентов.
Они действуют как отличный барьер для влаги и помогают сохранить потолок сухим и свободным от плесени.
Панели также легкие, что позволяет легко устанавливать их, даже когда они одни дома.
Вы всегда можете выбрать эти визуально привлекательные варианты потолка, когда работаете с ограниченным бюджетом и вам нужно быстрое решение для вашего потолка.
Алюминиевые композитные панели (ACP)
Алюминиевая композитная панель состоит из двух алюминиевых листов, между которыми находится сердцевина из термопластичного полиэтилена.
Два алюминиевых листа идеально прижимают сердцевину, создавая почти идеально ровную, гладкую и легкую потолочную панель.
Он также обладает влагостойкими характеристиками, что делает его идеальным выбором для ванных комнат с проблемами влажности.
Алюминиевые композитные потолочные панели существуют в мраморной, простой и металлической текстуре. Вы всегда можете выбрать текстуру, которая отлично подойдет к дизайну вашей ванной комнаты.
6. Стекло и стеклянный подвесной потолок для ванной комнаты
Как нетрудно догадаться, стекло — дорогой вариант для покрытия потолка вашей ванной комнаты.
Это отличный выбор, если вы используете одну из невысоких ванных комнат, в которых нет окон для надлежащей вентиляции и освещения. Использование стекла делает ванные комнаты визуально более просторными.
Если чистое стекло для вас слишком много, есть производители, которые делают подвесной потолок из некристаллического стекла, которое является отличным изолятором.
Стекло для подвесного потолка также улучшает эстетический вид пространства вашей ванной комнаты и может стать привлекательным материалом для потолка современной ванной комнаты.
7. Потолки в ванных комнатах из гипсокартона и зеленого картона
Кредиты: https://www.sunrisespecialty.com/
Выбирая гипсокартон или зеленую доску, важно понимать, что они используются в разных частях ванной комнаты.
Обычный гипсокартон идеально подойдет для помещения без душа или ванны.
Однако для зоны над душем стоит рассмотреть влагостойкий гипсокартон или зеленую доску.
Рынок наводнен различными вариантами гипсокартона, включая текстуры апельсиновой корки, брызги и попкорн.Эти текстуры отлично работают, чтобы уменьшить шум и скрыть любые недостатки.
Если вы хотите придать гипсокартону полированную отделку и дополнительную защиту, вы можете покрасить его с помощью рисунка по своему вкусу.
Идеально окрашенный гипсокартон на долгие годы отлично укроет вашу ванную комнату без необходимости регулярного ухода.
8. Деревянная облицовка
Сегодня редко можно встретить домохозяйства, устанавливающие деревянные потолки, поскольку это было обычным делом около пяти десятилетий назад.
Дерево стало печально известным выбором потолков для ванных комнат из-за его постоянного расширения и сжатия в зависимости от уровня влажности окружающей среды.
Те, кто придерживается древесины, защищают ее от повреждений, окрашивая или покрывая ее лаком из современных материалов.
Отсутствие защитного слоя может ускорить рост плесени и привести к гниению деревянного потолка.
9. Надлежащим образом запечатанный гипс (гипсовый лист)
Штукатурка из парижских листов или гипса — один из доступных вариантов потолочного помещения, который вы можете рассмотреть сегодня.Они водостойкие и легкие, что упрощает их установку своими руками.
Если у вас в прошлом были проблемы с ростом плесени в ванной, вы можете безопасно использовать гипс, не беспокоясь о плесени.
Правильно загерметизированный гипс также отлично подходит для звуко- и теплоизоляции. Поэтому, если вы хотите сохранить как можно больше тепла в пространстве ванной комнаты, вам следует подумать о покупке и установке гипса.
10. Цементная плита
Если вы ищете идеальный материал для покрытия влажных участков стены ванной комнаты, то цементная плита всегда вам подойдет.
Обычно используется в качестве подкладочного материала для покрытия влажных участков стены, чтобы защитить потолок от плесени.
В качестве подкладочного материала это отличный выбор для влажных помещений, таких как пространство над душевой кабиной и углы ванной комнаты.
Однако, поскольку цементная плита не является влагостойкой, вам следует подумать о том, чтобы наклеить под нее пластиковую пленку, чтобы создать барьер для влаги.
Получите лучший потолочный материал для ванной сегодня
Имея этот список из десяти лучших вариантов потолка для ванных комнат, вы теперь понимаете, что важно инвестировать в вариант, который обещает долговечность.
Не забудьте учесть все необходимые факторы, которые могут повлиять на оптимальные характеристики потолочного материала вашей ванной комнаты, прежде чем платить за него.
Вы всегда можете проконсультироваться с профессиональными сантехниками о лучших вариантах для вашего района, комнаты и имеющегося бюджета, которые помогут вам сократить время покупки.
Оптимальное использование ванных комнат на чердаке, крутых фронтонов и тесных пристроек
Строительными блоками дизайна интерьера являются квадраты и прямоугольники. Если вам когда-либо выпадала (неудача) удача использовать программное обеспечение для планирования этажей, вы должны знать: на самом базовом уровне все разбито на маленькие коробки, перемешанные по более крупным.Но что это даст вам, если пространство, с которым вы работаете, не совсем квадратное? Остроконечные потолки — обычная черта старой архитектуры; даже более новые постройки не застрахованы от случайной наклонной стены. На меньшем уровне они могут быть красивыми архитектурными элементами, но когда вы пытаетесь установить ванную комнату в помещении с большим уклоном к одной или нескольким стенам, они становятся головной болью, ожидающей своего часа. Хорошая новость в том, что есть способы сделать ванную комнату с наклонным потолком красивой, функциональной и даже — осмелюсь сказать — комфортной.
Правило № 1: Берегите голову
Эта длинная, узкая, остроконечная ванная комната представляет собой наихудший сценарий с точки зрения планировки, но при сохранении прохода в самой высокой точке потолка все пространство становится более пригодным для использования (с помощью петли и двери)
Строите ли вы ванную комнату на чердаке, перестраиваете какое-то другое пространство или даже работаете с существующей ванной, на всех этапах ремонта важно помнить о чистоте головы. Чем меньше ванная комната и чем больше видны фронтоны, тем выше вероятность, что вы в конце концов во что-то ударились головой.Хуже того, «что-то», скорее всего, будет твердой плиткой или металлической фурнитурой. Чтобы избежать как легкого раздражения, так и возможности серьезной травмы, вы обязательно должны соответствующим образом спланировать свою планировку. Все места, где вам нужно стоять в полный рост, следует аккуратно размещать в самой высокой части ванной комнаты, а все остальное стратегически перемещать к фронтонам. На что это похоже?
Правило № 2: Убедитесь, что вы можете стоять в душе
Этот сверхъестественный наклонный потолок может показаться не идеальным местом для душа, но высокий фронтон позволит вам стоять прямо, а наклон наружу не даст вашим рукам и плечам почувствовать себя сдавленными (Джаммарино и Дворкин).
Чем больше вещей вы захотите уместить в ванной с наклонным потолком, тем сложнее будет проект.Добавить половину ванны относительно просто, в то время как 3/4 или полная ванная комната усложняют задачу. Для последних двух установка душа в самой высокой точке потолка должна быть главным приоритетом. Никто не хочет, чтобы в душе было тесно, и убедитесь, что у вас как можно больше свободного пространства для головы, — это ключ к тому, чтобы пространство не было угнетающим. Тем не менее, иметь уклон за спиной — это нормально; когда вы опускаетесь на сиденье для душа или в ванну, вы, естественно, уклоняетесь от уклона крыши.Таким образом, хотя душ может выглядеть немного тесным и неудобным снаружи, удачно расположенная лейка душа должна уберечь вас от случайного прикосновения к стене холодного душа.
Правило № 3:
Не отдавайте предпочтение туалетному столику в ванной комнате Эта ванная комната, безусловно, является тесной, но ориентация раковины и зеркала на самую высокую точку потолка помогает нейтрализовать чувство клаустрофобии (от Proform Construction LLC)
Точно так же вы хотите иметь возможность удобно стоять перед туалетным столиком в ванной.Многие люди по умолчанию ставят туалетные столики у любых прямых стен в полный рост, чтобы избежать наклонов комнаты. Но в зависимости от наклона потолка это может быть не лучший выбор. Пока вы смещаете раковину и зеркало на высокой точке, вы можете легко устроить свой туалетный столик под склоном, который пересекает его. Сужение в обе стороны менее разрушительно, чем вы думаете, и, поскольку вы отстраняетесь от тщеславия, чтобы использовать его, это не должно вызывать угнетения. Вы даже можете обойтись без туалетного столика под потолком, который наклонен к вам, с двумя оговорками: 1) достаточно места для зеркала и 2) наклон достаточно плавный, чтобы вы все еще могли стоять прямо перед туалетным столиком. удобно.
Правило № 4: Убедитесь, что вы действительно действительно хотите ванну (прежде чем вы попытаетесь построить план этажа вокруг одной)
В эту ванну, несомненно, будет немного сложно попасть и выйти из нее, но световой люк спасает ее, делая ее на самом деле довольно приятным местом для принятия ванны (от Anne Webster Designs).
Построить полноценную ванную комнату с наклонным потолком — это определенно сложный режим, но не невозможный. Самым большим ограничением является то, что вам нужно больше места для ванны, чем для одного душа.Душ можно установить в центре крутого фронтона, но в ванну под ним будет трудно попасть, даже если у вас будет достаточно места, чтобы установить ее в первую очередь. Тем не менее, ванны не возражают против низкого уклона в разумных пределах. Чаще всего вы захотите выбрать ту же конфигурацию, что и душ: с наполнителем для ванны в более высоком конце и изголовьем в нижней части. Как вариант, поставьте ванну в самой нижней точке потолка. В зависимости от наклона вашей крыши такая конфигурация может привести к тому, что в ванну будет неудобно садиться, но при этом у вас останется достаточно места, чтобы с комфортом принять ванну.
Правило № 5: Ставьте туалет в такое место, где вы не можете стоять (потому что вам это не понадобится)
Наклон этого потолка выглядит хуже, чем кажется, с унитазом, баком и потолочным окном выстроены так, чтобы потолок никогда не касался макушки вашей головы (от Bethell Projects Ltd)
Туалет незаменим, независимо от того, что еще происходит в ванной. Но хорошая новость в том, что туалеты на самом деле неплохо сочетаются с наклонными потолками. Как и в случае с душем или ванной, пока вы можете стоять в полный рост перед унитазом и сидеть на нем, не ударяясь головой, вы будете уклоняться от потолка, когда садитесь, и даже не заметите его.Предостережение здесь в том, что чем вы выше и чем круче наклон вашего потолка, тем сложнее это сделать. Но в большинстве случаев вы можете позволить себе поставить унитаз в том месте, где вы не хотели бы ставить что-либо еще, что оставляет вам больше места, чтобы сделать такие вещи, как душ или туалетный столик, более удобными и доступными, когда вы стоите.
Правило № 6: Если все остальное не помогает, убейте его
Выбить потолок — это не проект для слабонервных, но это может быть лучший способ получить полноценную ванную комнату в помещении, где потолки слишком низкие (от Bright Common Architecture & Design)
Конечно, иногда просто невозможно согнуть слишком маленькое пространство по своему желанию без небольшого архитектурного изобретения.Тем не менее, установка слухового окна или выбивание крыши — действительно последний вариант; это НЕ маленький, быстрый или экономичный проект. Но если вам абсолютно необходима ванная комната, которую можно использовать, и ваши варианты — преобразование пространства с наклонным потолком или добавление целой комнаты, изменение крыши почти всегда будет менее затратным вариантом. Насколько вам нужно изменить, будет зависеть от вашей существующей архитектуры, но даже небольшое слуховое окно (со световым люком или без — хотя почему бы и нет?) Может превратить тесную ванную комнату из ожидающей травмы головы в солнце. -пропитанное, интересное с архитектурной точки зрения пространство.
Практически по определению любая ванная комната с наклонным потолком будет немного тесной и неуклюжей. Хуже того, каждое пространство уникально отличается, а это означает, что нет жестких способов их оптимизации. Тем не менее, учитывая комфорт и доступность на всех этапах процесса проектирования, неудобные углы и необычная компоновка могут слиться с фоном. Таким образом, хотя эти маленькие ванные комнаты, вероятно, никогда не будут ощущаться как просторные главные апартаменты, при небольшом внимании и продуманном дизайне они не будут доставлять неудобства.
.

1 2 3 4 Следующая »

Ботаническое название	Ирис × голландский
Общее название	Голландский ирис, голландская гибридная группа, fleur de lis
Тип установки	Лампа
Размер зрелой	1.5–2 футов в высоту, с шириной от 1/4 до 1/2 футов
Солнце	Полное солнце
Тип грунта	Хорошо дренированный, влажный
pH почвы	Слабокислый, нейтральный, умеренно щелочной
Время цветения	Пружина
Цвет цветка	Чаще всего синий, голубовато-фиолетовый, белый, желтый
Зоны устойчивости	от 5 до 9 (USDA)
Родной район	Европа

Марка	Cytherm
Поверхность нанесения	Металл
Цвет	Алюминий и черный матовый
Базовый тип краски	Краска на масляной основе
Метод нанесения	Распылитель, кисть, валик
Сухой остаток	40% +/- 8% (может варьироваться в зависимости от оттенка)
Типичная толщина пленки	25-30 микрон сухой
Теоретическое покрытие	10 (м2 / л) при ТСП 25 микрон, с учетом соответствующих коэффициентов потерь
Информация об отверждении	Выпекание при 200 ° C в течение 1 часа
Минимальное количество заказа	20 литров

	Когда производить:
	Осень или весна

	Требования к освещению:
	Полное солнце

	Зоны устойчивости:
	Растут как многолетнее растение в зонах 5-9.Растите как однолетний в другом месте. Найди свою зону

	Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта
	Basic Plus	Исследования	проспект	Премиум	Премиум Плюс
Ежемесячные планы подписки	$ 14	$ 49	$ 79	$ 99	$ 169
Годовые планы подписки	$ 99	$ 399	$ 699	$ 899	$ 1499
Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте	41%	32%	26%	24%	26%
Исследования компании
Доступ к 17+ миллионам профилей компаний
Доступ к 18000+ отраслей
Создание и сохранение основных списков компаний
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска
Create & Save Adv.Списки компаний и критерии поиска
Расширенный поиск (фильтр по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные)
Ограничения на экспорт информации о компании		250 / месяц	500 / месяц	750 / месяц	1,000 / месяц

Место исследования
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы
Создание, сохранение и публикация списков мест и критериев поиска

Связаться с отделом исследований
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты)
Расширенный поиск контактов
Создание, сохранение и обмен списками контактов и критериями поиска
Ограничения на экспорт контактной информации (без адресов электронной почты)			500 / месяц	750 / Месяц	1,000 / Месяц
Ежемесячная подписка — Ограничение на контактный адрес электронной почты				100 / Месяц	200 / месяц
Годовая подписка — Ограничения на контактный адрес электронной почты				1,200 / год	2,400 / год

Ограничения на использование содержимого (страниц в день)	200	700	1,000	1,500	2 000
Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию 212-913-9151 доб.306
Примечание. Бесплатная пробная версия требует регистрации и действующей кредитной карты. Каждый пользователь ограничен одной бесплатной пробной версией. [электронная почта защищена]

Влагостойкость	Постоянное воздействие неблагоприятных атмосферных воздействий на дерево может очень быстро разрушить его, поэтому лак должен обеспечивать качественную защиту от влаги и создавать на поверхности прочный слой.
Морозостойкость	В зимний период года на конструкции воздействуют отрицательные температуры, из-за чего некоторые составы могут менять свои свойства. Также важно, чтобы в структуру не проникала влага, так как при замерзании она расширяется и разрушает поверхность, поэтому любой морозостойкий лак для наружных работ по дереву обладает водоотталкивающим эффектом.
Стойкость к ультрафиолету	Воздействие солнечного света является причиной повышенного износа всех защитных составов: краска выгорает, лак теряет свои свойства, поэтому важно, чтобы в составе присутствовали добавки, которые повышают устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Долговечность	Важно, чтобы защитный слой обеспечивал высокую прочность и ударостойкость, но при этом должен быть эластичным. Это необходимо потому, что при перепадах температур древесина расширяется и сужается, и твердый слой начнет растрескиваться уже после первого сезона использования.

Ширина проема (мм)	Ширина полотна (мм)	Могут потребоваться работы
450-480	400	расширение проема
480-500
500-600		сужение проема
600-620	550	расширение проема
620-650
650-680		расширение проема
680-700	600
700-750	600	сужение проема
750-780	700	расширение проема
780-800
800-850		сужение проема
850-880	800	расширение проема
880-900
900-950		сужение проема
950-980	900	расширение проема
980-1000
1000-1050		сужение проема

Толщина стены	Ширина добора
Толщина стены	Простые	Телескопические
до 70 мм	доборы не нужны	доборы не нужны
70 — 80 мм (90 мм)	100 мм	доборы не нужны
90 — 160 мм	100 мм	100 мм
160 — 210 мм	150 мм	150 мм
210 — 270 мм	200 мм	200 мм

Размер полотна		Размер проема
Ширина	Высота	Ширина	Высота
550	1900	630 — 650	1950 — 1980
600	1900	670 — 700	1950 — 1980
600	2000	670 — 700	2050 — 2080
700		770 — 800
800		870 — 900
900		970 — 1000
1200 (600 + 600)		1280 — 1300
1400 (600 + 800)		1480 — 1500
1500 (600 + 900)		1580 — 1600

Размер полотна		Наличник
		70	80	110	70	80	110
		По ширине			По высоте
550	1900	71	73	79	2090	2095	2120
600	1900	76	78	84	2090	2095	2120
600	2000	76	78	84	2095	2100	2130
700	2000	86	88	94	2095	2100	2130
800	2000	96	98	104	2095	2100	2130
900	2000	106	108	114	2095	2100	2130

Наименование	Ширина	Длина	Толщина
Дверное полотно	600-900	2000	36
Коробка стандарт	74	2070	33
Коробка «Престиж»	100	2200	33
Наличник стандарт	70	2150	16
Наличник «Престиж»	110	2250	24
Наличник «Каннелюр»	80	2150	16
Добор	100	2070	10
Добор	150	2070	10
Добор	200	2440	10
Плинтус фигурный	80	2070	16

Тип	Высота	Ширина	Толщина	Дополнительные стандартные размеры
Стандартная дверь	80 ”	36 дюймов	1 ⅜ ”	НЕТ
Дверь межкомнатная стандартная	80 ”	36 дюймов	1 ⅜ и 1 ¾ (Если дверь больше 90 дюймов В X 36 дюймов Ш	24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма, 36 дюймов
Стандартная внешняя дверь	80 ”	36 дюймов	1 ¾ ”	НЕТ
Раздвижные стеклянные двери размером	80 ”	60–72 дюйма	НЕТ	60 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 72 дюймов в X 96 дюймов в ширину, 96 дюймов в X 96 дюймов в ширину
Французские размеры дверей	80 ”	36 дюймов	1 ¾ ”	84 дюйма, 96 дюймов, 24–42 дюйма
Гардеробные двери	96 ”	30 дюймов	1 ⅜	НЕТ

Высота корпуса (A)	72.00 из
Ширина корпуса (B)	72,00 из
Глубина корпуса (C)	24,00 из
Высота проема (D)	61,00 дюйм
Ширина проема (E)	69,50 дюйм
Доступная глубина пространства (F)	61,00 дюйм
Доступная высота пространства (G)	20.31 из
Высота двери (H)	63,25 дюйма
Ширина схемы установки подкладки (I)	67,00 из
Глубина монтажного шаблона колодки (J)	19,00 из
Шаблон для установки подкладки (K)	33,50 дюйм
Размер панели Высота (L)	34.50 из
Размер панели Ширина (M )	61,75 дюйм

Государство	Годовое производство солнечных панелей (кВтч)
Аризона	1,752
Калифорния	1,550
Коннектикут	1,150
Флорида	1,351
Массачусетс	1,150
Нью-Йорк	1,230
Южная Каролина	1,350
Техас	1,360
Юта	1,570

Государство	Модульный размер (кВт)
Аризона	7.0
Калифорния	4,2
Коннектикут	7,4
Флорида	10,0
Массачусетс	6,3
Нью-Йорк	5,8
Южная Каролина	9,9
Техас	10.2
Юта	5,7

Статус	Под угрозой
Включен в список	28 октября 1986 г.
Семья	Cyprinidae (Minnow	Cyprinidae) Описание	Стройный гольян оливкового цвета с косой пастью и вздернутыми глазами.
Среда обитания	Стремительные, многолетние ручьи и реки.
Репродукция	Неизвестно.
Продукты питания	Насекомые и растительные вещества.
Угрозы	Разрушение среды обитания, ухудшение качества воды, конкуренция с интродуцированной рыбой.
Диапазон	Аризона, Нью-Мексико

Месяц: Май 1980

Размер подрозетника стандартный: Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Назначение подрозетников

Размеры и виды

Стандартные параметры коробки

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Монтаж по стене с кафелем

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Как выбрать установочную коробку

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Монтаж нового подрозетника в старый

Установка блока подрозетников

Монтаж на прочие поверхности

Расположение провода в подрозетнике

Вывод

Подрозетники: размеры, виды, различия

Материал изготовления

Конструктивные особенности

Типовые размеры

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Монтаж одиночного подрозетника

Бетон

Кирпич

Керамическая плитка

Гипсокартон

Монтаж двух и больше подрозетников

Коротко о главном

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Размер коронки для розеток и выключателей

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Необходимый инструмент

Выбор варианта сверления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Подрозетники конкретных производителей

Schneider Electric

Hegel

LeGrand

Разновидности коробок для розеток по способу установки

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Монтаж нового подрозетника в старый

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Монтаж по стене с кафелем

Установка блока подрозетников

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

Приготовление гипсового раствора

Установка и фиксация коробки

Установка двойного подрозетника

Монтаж на прочие поверхности

Расположение провода в подрозетнике

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Заключение

Подрозетники для гипсокартона – RozetkaOnline.COM

Размеры подрозетников для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона

Соединение подрозетников для гипсокартона

Диаметр подрозетников

Зачем нужно группировать

Требования к подрозетникам

Подрозетник для гипсокартона

Для чего нужны подрозетники

Часто задаваемые вопросы про Коробки монтажные

Стандартные размеры подрозетников

Правила группировки

Монтаж одиночного подрозетника

Сверление

Разметка стены для установки подрозетников.

Заготовка раствора

Отделка