Дымоход периметр: Страница не найдена

Дымоход в частном доме

Дымоход — канал для отвода дымовых газов и продуктов сгорания из печей и каминов, горелок, плит и других подобных устройств. Конструкции бывают вертикальными, горизонтальными, наклонными и завершаются трубой, которая является концевым элементом. К одной трубе можно подсоединить несколько дымоходов.

Как установить дымоход

При обустройстве дымохода важно правильно рассчитать и спроектировать конструкцию, сделать качественную вентиляцию и установить конек кровли ниже дымоотводящего канала. Важно правильно определить место и выполнить строительство печи или камина. Где и как установить печь или камин в деревянном доме, читайте здесь.

Дымовые трубы делают из металла, бетона, кирпича, природного камня, асбестоцемента и керамики. Подходящим вариантом для деревянного дома станут двухслойные устройства из двух материалов, между которыми укладывать теплоизоляционный слой. Это обеспечит продолжительный срок службы конструкции и поможет избежать опасности возгорания трубной конструкции, потолка, чердачного помещения и крыши.

Для обеспечения безопасности пожарный разрыв при проходе трубы через стены, перекрытие и кровлю должен быть свыше 25 сантиметров с каждой из сторон по окружности или периметру дымохода. Важно надежно зафиксировать изделие, особенно если оно выходит через стену, а не через потолок и крышу.

В местах прохождения дымохода деревянные стены и другие элементы обязательно обрабатывают антипиренами и штукатурят либо обшивают металлическими листами с подложкой из негорючих материалов. Трубу выводят через потолок и крышу, реже — через стены. В последнем случае важно обеспечить усиленные крепления.

Сверху дымоходную трубу закрывают колпаком, который называют дымником, оголовком или флюгаркой. Он предотвращает попадание в дымоход дождя и снега, мусора и грязи. Кроме того, дымник украшает кровлю и строение.

Обратная тяга

При нарушении циркуляции воздуха дым не уходит, а поступает обратно, что и является обратной тягой. Среди причин такого явления выделяют следующее:

• Дефект конструкции;
• Несоблюдение технологий монтажа;
• Трещины, выступы и другие дефекты внутри трубы или дымохода, что задерживает выход сажи и копоти;
• Засорение дымохода и дымоходной трубы;
• Неправильный расчет соотношения между топкой и высотой или диаметром дымохода;
• Недостаточные размеры дымохода приводят к небольшой разнице в давлении и маленькой тяге;
• Плохая или обратная тяга может наблюдаться в туман, сильный дождь и ветер, повышенную влажность, жару и другие подобные нестандартные погодные условия;
• Большое количество узких каналов и проходов в конструкции задерживает выход дымовых газов, что тоже понижает тягу.

Чтобы исключить обратную тягу, обеспечить правильное функционирование дымохода и отопительных приборов, важно грамотно рассчитать и установить конструкцию. Компания “МариСруб” качественно и надежно устанавливает любые инженерные сети в загородном деревянном доме.

Грамотно рассчитаем и спроектируем конструкции, подберем качественные материалы и расходные элементы. Выполняем монтаж дымоходов и дымовых труб, установку печей и отопительных приборов, полный комплекс отделки внутри и снаружи строения. Отделка “под ключ” включает обшивку строения, возведение лестниц межкомнатных перегородок, защитную обработку антипиренами и антисептиками, монтаж дверей и окон.

В “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бруса или бревна “под ключ”. Строим по индивидуальному и типовому проекту, выполняем монтаж фундамента и кровли, сборку и отделку сруба. Самостоятельно изготавливаем брус и бревно под проект, что позволяет следить за качеством производства и предлагать только надежные и прочные лесоматериалы по низкой цене.

Гильзование дымохода своими руками: способы защиты труб

Гильзование дымохода производится с применением огнеупорных материалов. Предпочтение отдают металлу, который не подвержен воздействию коррозии. При этом используются трубы. Они могут иметь разное сечение. Выбор подходящего варианта делается с учетом формы дымохода. Принимают во внимание и габариты конструкции. Причем определяющим является внутренний периметр.

Что такое гильзование дымохода?

Конструкции из кирпича наиболее часто используются при обустройстве системы дымоотведения. Однако материал данного вида характеризуется повышенной шероховатостью, что является причиной более интенсивного отложения сажи на внутренних стенках дымохода. В результате ухудшается тяга в системе. По этой причине очистка производится чаще.

Кроме того, несмотря на повышенную прочность, кирпич подвержен воздействию негативных внешних факторов, среди которых:

• перепады температур;
• воздействие влаги на внутренние стенки кирпичной конструкции;
• агрессивные вещества, содержащиеся в продуктах горения, способствуют разрушению кирпичной кладки.

При нарушении функции дымохода увеличивается вероятность возникновения обратной тяги. В результате может произойти задымление помещения. Чтобы предотвратить появление подобных проблем, выполняется гильзовка дымохода. Такой метод более предпочтителен по сравнению с альтернативным вариантом, который предполагает необходимость демонтажа старой конструкции.

При гильзовании внутрь дымохода устанавливается огнеупорная труба. Она используется с целью защиты дымоотводящей конструкции от негативных факторов (влаги, агрессивных веществ), что способствует увеличению срока ее службы.

Виды гильз для дымоходов

В большинстве случаев применяются круглые трубы. Они отличаются по размеру, виду материала. Возможные варианты конструкции будущей загильзовки дымохода:

• полимерные вкладыши;
• стальные изделия;
• гофрированные трубы;
• асбестоцементные;
• керамические.

Первая из разновидностей характеризуется пластичностью, данное свойство проявляется сильнее при нагреве. В качестве дымоходных коммуникаций такие трубы используются только с армировкой в виде стекловолоконного слоя. Благодаря пластичности происходит заполнение всех мелких неровностей на внутренней поверхности кирпичной конструкции. Толщина полимерных вкладышей составляет 2 мм.

К недостаткам относят температурные ограничения. Так, не рекомендуется воздействовать на гильзы из полимерного материала газообразными веществами, температура которых превышает +250°С. Значит, предпочтительно устанавливать их на объектах, где функционирует система отопления на газу или жидком топливе.

Стальные изделия используются в большинстве случаев. Их популярность обусловлена простотой монтажа, приемлемой стоимостью. Для установки таких гильз не требуется разбирать дымоход. Преимуществом стальных изделий является прочность, устойчивость к воздействию негативных внешних факторов и высоких температур. Кроме того, для монтажа не требуется опыт, работу можно выполнить самостоятельно.

Стальные изделия могут устанавливаться в дымоходы, которые отводят продукты горения топлива всех типов. Часто гильзы данной группы применяются для реконструкции дымоотводящей системы. Они устанавливаются в каминах, печах. Недостатком такого метода является сложность загильзовки участков дымохода нестандартной конфигурации. Стальные трубы не отличаются гибкостью, поэтому в случае возникновения такой необходимости формируют участок дымохода нужной длины с требуемым количеством колен.

Гофрированные трубы изготавливают из нержавеющей стали. Они удобны в монтаже, могут использоваться на участках сложной конфигурации. Однако гофрированные коммуникации не выдерживают высокую температуру. Это обусловлено тем, что их стенки слишком тонкие. Под воздействием предельных температур они могут прогореть. Например, в бане такие трубы не устанавливают.

Асбестоцементные коммуникации неудобны при монтаже, достаточно хрупкие. Однако они предлагаются по приемлемой цене. Такие изделия нельзя использовать на объектах, где температура достигает +300°С. Из-за шероховатости внутренних стенок асбестоцементные каналы придется часто очищать.

Керамические трубы отличаются продолжительной эксплуатацией, надежностью. Они характеризуются гладкими внутренними поверхностями, что не позволяет саже задерживаться на стенках. Трубы данного вида предлагаются по высокой цене, характеризуются большим весом. Иногда требуется выполнить частичный демонтаж конструкции, что позволит установить такие гильзы.

Когда нужно делать?

Рекомендуется производить гильзование кирпичного дымохода еще на этапе возведения объекта. Благодаря этому предотвращается появление плотного слоя сажи на стенках. В процессе длительной эксплуатации системы отопления часто выполняют подобные работы, когда еще нет признаков разрушения конструкции.

Вследствие проведения профилактических мер улучшается функционирование системы. В крайнем случае установку гильз производят, когда уже нарушена работа коммуникаций дымоотведения или конструкция деформирована из-за регулярного воздействия конденсата и газов.

Чем это полезно?

Преимущества метода гильзования дымохода из кирпича:

• в большинстве случаев отсутствует необходимость в демонтаже;
• гильза легко меняется на новую, для сравнения, переустановить кирпичную конструкцию сложнее;
• работы не занимают много времени;
• стенки дымоотводящей шахты надежно защищены от газов, конденсата;
• благодаря гладким внутренним поверхностям гильзы очистку можно производить реже;
• обеспечивается длительный период эксплуатации.

Способы гильзования

Вне зависимости от того, какой материал применяется (керамическая или нержавеющая труба и т. д.), требуется предусмотреть возможность дополнительной защиты внутренних стенок от воздействия высоких температур и появления конденсата. Для этого используют теплоизоляционный материал. После окончания монтажа коммуникаций производится заполнение свободного пространства между гильзой и стенками кирпичной конструкции утеплителем (базальтовой ватой).

Если планируется загильзовка дымохода гибкой трубой, например, полимерным рукавом, то ее стенки слишком тонкие, что затруднит процесс дополнительной установки теплоизоляции. Существуют и альтернативные способы защиты труб, например, применение сэндвич-изделий. Они содержат утеплитель между внутренним и наружным слоями жесткого материала (стальные конструкции).

Проведение работ

Гильзование дымохода своими руками производится по инструкции:

1. Если требуется, выполняется демонтаж участка дымоотводящей конструкции.
2. Устанавливают первую гильзу, затем ее поднимают для крепления со следующим элементом системы. Для этого используют высокотемпературный герметик.
3. Затем действия повторяют до момента, пока не будет набрана нужная высота коммуникаций.
4. Пространство между гильзой и стенками дымоотводящей системы заполняют утеплителем.
5. На последнем этапе производится восстановление целостности кирпичной конструкции.

Если дымоотводящая система отличается большой протяженностью и весом, то чтобы загильзовать кирпичный дымоход, необходимо начинать работы сверху.

Статьи — Правильный проход трубы дымохода через крышу

Грамотное обустройство кровельной системы включает в себя не только правильную установку металлочерепицы, но и квалифицированное монтирование дымохода. Дымоходная часть должна быть хорошо закреплена и соединена. Соблюдение соответствующих ГОСТов и требований, а также рекомендаций производителя позволит в последующем исключить протечки в местах вывода трубы дымохода и обугливания стропильной конструкции.

Рекомендуется заранее все точно спроектировать, чтобы отверстие было максимально аккуратным и в последующем не возникло сложностей при герметизации проходной системы. Следует учесть, что, если труба будет из керамики или кирпича, нужно будет соорудить короб для защиты строения от возможного возгорания. Если же будут использоваться сэндвич-трубы, монтирование теплоизоляционного короба не потребуется. Сэндвич-трубы изготавливают из нержавеющей и оцинкованной стали, они не боятся высоких температур и агрессивной среды.

Дымоход узла кровли: базовые правила

В дачном домике, коттедже или таунхаусе, где используется печь, обязательно возводят дымоходную конструкцию. Она необходима для своевременного вывода продуктов сгорания. Во время строительства или при реконструкции необходимо продумать обустройство узла прохода кровли для дымохода. Соответствующие монтажные операции могут производиться:

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Дымоходная система, смонтированная в коньке, имеет наилучшую тягу, что обеспечивает лучшее горение и поддержание оптимального микроклимата в помещении. Однако установка непосредственно в коньке несет в себе определенные сложности. Ведь необходимо сделать распил горизонтальной балки, что значительно затрудняет монтажные работы. Поэтому чаще всего выполняют проход дымохода через мягкую или жесткую кровлю на некотором расстоянии от конька. При выполнении кровельных операций необходимо чтобы были соблюдены следующие положения.

1. Расстояние от дымоотвода до несущих балок. Между сэндвич-трубой и стропилами дистанция должна быть не менее 1,3 метра. В противном случае имеется риск возгорания. Если используется керамическая труба, промежуток должен быть не менее 2,5 метров.

2. В тех случаях, когда установка производится на расстоянии более 3 метров от коньковой части высота дымохода на кровле должна быть не более 10 градусов от верхнего элемента крыши.

3. При монтировании конструкции в промежутке от 1,5 до 3 метров от конька труба устанавливается на одном уровне с ней.

4. Монтирование проходного элемента на расстоянии не более 1,5 метра от коньковой части. В этом случае трубная конструкция должна быть выше конька на 0,5 м.

При проведении кровельных мероприятий не возводят проход кирпичного дымохода через кровлю у ендовы, места стыка двух скатов. Так как это может привести к нарушению гидроизоляции, протечкам, порче стропильных элементов и другим проблемам. Дымоходные элементы нуждаются в регулярном обслуживании, чистке, так как внутри них скапливаются продукты горения, сажа, смолы. Это может отрицательно влиять на тягу и ухудшает эксплуатационные параметры важного элемента кровельной системы. Необходимо регулярно осматривать близлежащий короб, балки, стропильную систему, состояние труб и непосредственное место стыка узла прохода дымохода через кровлю.

Виды и особенности дымоходных труб по материалу

Кирпич. Повышенный КПД, длительный срок эксплуатации более 100 лет и гармоничное сочетание с различными кровельными покрытиями. Из недостатков длительный срок монтажа, медленный прогрев стенок, что нередко приводит к образованию конденсата.

Металл. Практически отсутствует накопление саженных отложений, простой и быстрый монтаж, быстрый прогрев. Из недостатков то, что при наружном использовании требуется обязательное утепление. Сталь имеет ограничения по температурным показателям.

Керамика. Современный вариант обустройства. Керамическая конструкция способна выдерживать нагрев свыше 300 градусов, отличается высокой устойчивостью к механическим и температурным перепадам, быстрым нагревом и медленным остыванием. Из недостатков высокая стоимость материала.

При выборе подходящей трубы многое будет зависеть от вида котла. Для газовых чаще всего используются стальные конструкции, для твердотопливного оборудования керамические.

Типы труб по форме и конструктивным особенностям

Прямоугольные. Классическая модификаций, изготавливаемая из печного кирпича. Все расчетные операции производятся по внутренней поверхности. Прежде чем приступить к монтажным работам выполняют расчет площади. Достаточно часто такой вариант используют при обустройстве особняков, таунхаусов. Устройство прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы снаружи заполняют теплоизоляцией, сверху одевают стальной фартук или резиновую муфту. Места стыков обрабатывают герметиком.

Круглые. Самый распространенный вариант обустройства крыш. Для установки используют специальные гибкие переходники, их называют также фартуком. Ключевой особенностью материала является то, что он может принимать различную форму. Использование фартука позволяет возводить проход дымохода через кровлю на крышах с любым покрытием.

Важно подобрать подходящий тип переходника, многоступенчатые пирамиды. Специальный переходник крепят при помощи саморезов или же болтов. Они монтируются в специальном отверстии на фланце. Все места стыков обрабатывают высокотемпературным герметиком.

Сэндвич-трубы. Многослойная конструкция, внутри которой устанавливается жаростойкий теплоизолятор. Монтаж производится с использованием эластичного или металлического переходника. Последний изготавливается из нержавеющей стали. При проведении соответствующего комплекса кровельных операций учитывают высоту трубной конструкции и угол ската.

Сэндвич-трубы являются самым популярным вариантом. Они характеризуются устойчивой тягой, не раскаляются при высоких температурах, отличаются простотой монтажа. Дымоходы обеспечивают быстрый нагрев и медленное остывание, что дает возможность максимально эффективно задействовать энергоресурсы.

При выполнении монтажных работ необходимо учитывать не только размеры трубы, но и кровельный материал. От типа кровли зависит выбор трубы и комплектующих. Соблюдение соответствующих СНиПов и строительных норм обеспечит длительный срок службы проходного элемента для мягкой и жесткой кровли. Вам не придется в последующем что-либо переделывать, готовая система прослужит долгие годы бесперебойно.

Особенности прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы

Металлочерепица – это стальной лист, покрытый специальным защитным полимерным составом. При использовании данного материала обязательно изготавливают соединительный узел из двух фартуков, внешнего и внутреннего. Элементы фартука монтируют в специальную штробу, канавку и крепят при помощи саморезов. Дополнительно устанавливается пристенный профиль и галстук. После установки всех элементов поверх укладывают металлочерепицу, а затем внешний фартук, места стыков обрабатывают специальным герметиком.

Нюансы вывода дымохода на крышу через профнастил

Профнастил – это металл, произведенный путем холодной прокатки. Специальное лакокрасочное покрытие обеспечивает надежную защиту изделия от внешних агрессивных факторов. Профлист может иметь ребра квадратной, овальной и любой другой формы.

Кровельное отверстие делают при помощи болгарки. Если используется прямоугольная труба, применяют специальные планки для надежной фиксации и герметичности конструкции. Если же дымоотвод с круглым сечением, применяют фольгированную ленту или битумную изоляцию. Дополнительно под резиновую основу кладут специальный хомут.

Возведение проходного узла для дымохода через мягкую кровлю

Современный горючий материал, который при использовании требует соблюдения определенных строительных стандартов, чтобы исключить возгорание. Вокруг трубной конструкции по периметру все вырезают на расстоянии 15 см. Делают опалубку и заливают бетоном. Возводят кровельное покрытие на стенке бетонного основания. Делают специальный отлив для водоотведения. Места стыков заливают герметиком, чтобы исключить протекание.

Устройство дымохода через кровлю ондулин

Монтаж дымохода через мягкую кровлю ондулин делается следующим образом. Вначале формируется отверстие, для изоляции укладывают фартук, для гидроизоляции используют специальную ленту с алюминиевой вставкой, чтобы предотвратить протекание. Наилучшим вариантом считается сэндвич-дымоходы через кровлю. Их достаточно легко и просто устанавливать и нет необходимости возводить бетонное основание для защиты кровельного материала от возгорания.

Следует отметить, что можно использовать как эластичные, так и жесткие проходки, чтобы вывести трубу дымохода через крышу. Первые отличаются устойчивостью к неблагоприятным воздействиям, гибкостью, плотностью прилегания, эластичностью. Жесткие характеризуются механической прочностью, простотой монтажа.

«Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор дымоходов и сопутствующих элементов для установки. Все кровельные элементы прошли проверку качества, соответствуют европейским нормам и положениям. Специалисты всегда рады проконсультировать по вопросу выбора доборных элементов для качественного обустройства крыши. Продукция реализуется по ценам производителей на максимально выгодных условиях для клиентов.

Как вывести трубу через крышу: важные рекомендации

1. Герметизация. Важным и самым ответственным этапом кровельных операций является герметизация стыков. Она необходима не только чтобы исключить попадание влаги и воды, но и для препятствия проникновения внутрь помещения дыма и продуктов сгорания.

2. Пожаробезопасность. Стропильная система может не выдержать высоких температур. Необходимо соблюсти определенное расстояние от узла прохода до стропильной конструкции.

3. Изоляция. В данном случае используется короб, накладные конструкции. Пространство между кровлей и трубой заполняют жаростойкими теплоизоляторами. Это обеспечивает с одной стороны защиту кровли, а с другой препятствует быстрому выводу тепла.

4. Размещение дымовой трубы. Важно позаботиться о том, чтобы была соблюдена высота дымохода над кровлей, как это было указано выше. В противном случае это может отрицательно сказаться на эксплуатации трубы дымохода.

5. Обустройство короба. Конструкцию обязательно заделывают огнестойким материалом для наилучшей теплоизоляции. Короб выполняется таким образом, чтобы его ширина была больше диаметра труб примерно на 50 см.

Мы рассмотрели, как сделать проход кровли дымохода и что необходимо учесть при этом. Правильное проведение соответствующего комплекса работ обеспечит хорошую тягу, быстрый нагрев, медленное остывание, требуемую пожаробезопасность, устойчивость к механическим и температурным нагрузкам.

Для обустройства можно использовать различные типы труб, самым популярным является сэндвич-дымоход, внутри которого уже имеется теплоизолятор. Наилучшей изоляцией является битумная со специальной битумной лентой. Она исключает протекание и негативное воздействие влаги на стропильную систему.

Соблюдение соответствующих строительных норм и тонкостей обеспечит длительную работу узла прохода дымохода. Место стыков трубы и кровли будет надежно защищено от влаги и воды. Правильный подбор материалов и комплектующих обеспечит наилучшее удаление продуктов горения и поддержание требуемого микроклимата в помещениях различного назначения.

Технология

Технология

Технология FuranFlex разработана для удаления продуктов сгорания из стандартных сжигающих аппаратов на газе или мазуте при низкой температуре (до 250 град) и высоком уровне конденсата.
Речь идет о технологии нетрадиционного гильзования, позволяющей выполнять реконструкцию существующих индивидуальных дымоходов, находящихся внутри или снаружи зданий.

Она заключается в установке эластичной трубы на основе композитов внутри существующего канала дымохода. Установка под давлением пара позволяет эластичной трубе принять формы канала дымохода, и после затвердевания, она являет собой сплошную обшивку без стыков и пазовых соединений, герметичную для дыма и конденсата.

Ее особый состав позволяет ей отвечать всем критериям, применимым к дымоходам:

• Устойчивость к температуре;
• Устойчивость к коррозии;
• Термоизоляция;
• Герметичность к продуктам сгорания;
• Герметичность к конденсату,
• Улучшение тяги, так как материал, из которого изготавливается обшивка, является хорошим термоизолятором и имеет гладкую внутреннюю поверхность.

Технология FuranFlex применяется в реконструкции дымоходов без заметного уменьшения сечения в следующих пределах бытового использования:

• Максимальный периметр 1400 мм;
• Круглое сечение диаметром минимум 80 мм и максимум 800 мм, квадратное или прямоугольное;
• Максимальная высота 60 м;
• Максимальный наклон существующего канала 30 °;
• Толщина гильзования 1,5 – 2 мм;
• Требуемый класс температуры T250.

2. Выполнение работ

2.1 Предварительные операции

До реконструкции существующего дымохода, по технологии Furan-Flex, необходимо проделать следующие операции:

• Прочистка дымохода;
• Видеоосмотр;
• Проверка сечения;
• Восстановление устойчивости дымохода, если это необходимо.

2.2 Расчет размеров

а) Размер трубы ФУРАНФЛЕКС по отношению к сечению данного дымохода:

• дымоход круглого сечения:
Периметр обшивки должен быть приблизительно на 5 % меньше периметра данного дымохода.

• дымоход квадратного или прямоугольного сечения:
Периметр обшивки должен быть приблизительно на 12 % меньше периметра данного дымохода.

б) Утверждение расчета размеров:

Утверждение расчета размеров в зависимости от: мощности подключаемого оборудования (котла, бойлера),  соединительных трубопроводов, дымохода — осуществляется согласно правилам действующих норм и эксплуатационных требований.

2.3. Установка трубы ФУРАНФЛЕКС

Труба ФУРАНФЛЕКС вводится в дымоход через его верхнее отверстие. Она опускается в канал дымохода под действием силы тяжести. Ее также можно установить через основание и поднять при помощи подъемника.
Смотри также варианты установки трубы ФУРАНФЛЕКС.

2.4. Подготовка перед полимеризацией

а) Верхний край. На верхушке дымохода размещается подпора, поддерживающая с помощью адаптера верхний конец трубы.
б) Нижний край. Нижний конец трубы закрепляется на нижнем адаптере, который снабжен:

• Соединением для нагнетания пара,
• Соединением для нагнетания сжатого воздуха под низким давлением, максимально 0,3 бар,
• Выпускным клапаном для конденсата, образовавшегося из водяного пара во время полимеризации.

В нижней части, труба ФУРАНФЛЕКС пропускается через установленный в дымоходном канале тройник из нержавеющей стали.

2.5. Полимеризация

Парогенератор, который используется для полимеризации, соединен с нагнетающим устройством, расположенным в нижней части обшивки.
Парогенератор имеет мощность, позволяющую получить давление 0,2 — 0,3 бар

а пара и температуру пара приблизительно 105 °C.
Под воздействием пара труба ФУРАНФЛЕКС надувается до своего размера, принимая форму канала дымохода, но не превосходит тот размер, который ограничен внешней оболочкой. Под воздействием температуры, полимерный состав пропитывает волокна стеклоткани и труба необратимо отвердевает.

В зависимости от длины и сечения, полимеризация длится от 1 до 5 часов. После охлаждения снимаются адаптеры и удаляется временная внутренняя оболочка.

                        1 — Труба ФУРАНФЛЕКС
2 — Верхний адаптер

3 — Выпускной клапан
4 — Нижний адаптер
5 — Парогенератор
6 — Гибкий шланг подачи пара
7 — Возврат конденсата
8 — Дымоход
9 — Проем, сделанный в дымоходе
10 — Тройник подключения

2.6. Обработка краев после полимеризации

а) Верхний край: Верхний край обрезается на уровне верхушки дымохода, когда обшивка полностью полимеризовалась.

б) Нижний край: — Труба FuranFlex аккуратно обрезается по уровню основания тройника. На нижнее отверстие тройника устанавливается крышка с лейкой для закупорки нижней части тройника и для отвода конденсата. Последняя операция — вырезание отверстия в трубе ФУРАНФЛЕКС по диаметру сечения тройника.

Дымоход для банной печи: делаем правильный выбор

Для того чтобы обеспечить комфортное пребывание в бане, нужна не только жаркая печь и хорошие дрова, нужно еще и вывести дым и угарный газ за пределы помещения. Дымоход для банной печи, как раз и выполняет эту функцию. Какие виды дымоходов бывают, из чего они сделаны, и как за ними ухаживать – будет описано в этой статье.

Устройство дымохода в банной печи, необходимый технологический процесс, для комфортного пребывания в бани, за исключением «бани по черному».

Функционально, дымоход, предназначен для равномерной подачи потока воздуха и удаления вредных продуктов горения наружу. Дымоход для банной печи, имеет несколько иное назначение и принцип действия, в отличие от дымоходов в жилых помещениях. Он должен выдерживать многократные, разовые термические нагрузки, с хорошей тягой.

Устройство банного дымохода, напрямую зависит от конструкции самой печи и от строительного материала, из которого он приготовлен. На данный момент, популярны три вида дымохода.

Кирпичный дымоход — классический

Выглядит, как прямая труба, квадратного или прямоугольного сечения, в которой вмонтирована подвижная, в горизонтальной плоскости, заслонка.

Для его устройства, необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, способный выдерживать воздействие температуры до 1000С. Подробнее можно узнать в статье «Секреты печного мастера». Если, в конструктиве заложены, два или более вида кирпича, то они не должны перевязываться, в кирпичной кладке, между собой в одном ряду — из-за разницы расширения при воздействии высоких температур.

Процесс производства работ кирпичного дымохода — это очень сложная работа. Важно соблюсти идеальную ровность — общей конструкции по вертикали, и отдельных элементов кладки (кирпич), по горизонтали. Растворные швы, делают очень тонкими.

Раствор для кладки дымоходов, применяют на глиняной основе или из готовых растворных смесей, предназначенных для этой работы (за исключением декоративной кирпичной кладки).

Технология и сама работа, выполняются по стандартной схеме. Сначала, строится, прямо на печи, надсадная труба. В нее же монтируется задвижка. За 3 — 6 рядов, до межэтажного перекрытия начинается кирпичная кладка распушки — расширение трубы дымохода в бане, без изменения размеров внутреннего канала. Распушка, должна защитить деревянные конструкции, от воздействия нагретой поверхности трубы.
Размеры расширения распушки, могут варьироваться на 20-45 см, по всему периметру трубы дымохода. Для удобства расширения кирпичной кладки, нужно (в кладку), монтировать металлические пруты, арматуру или сетку кладочную, равную или меньшего диаметра, чем толщина растворного шва.

По чердаку, трубу снова заужают и она идет, без изменений размеров, до кровли.

Следующий этап — это строительство выдры. Выдра служит для того, чтобы защитить внутреннее пространство чердака, от попадания внутрь атмосферных осадков. Выглядит, как расширение тубы (опять же — без изменения внутреннего диаметра), по периметру, не менее
10-15 см.

После устройства выдры, на нее выкладывается шейка трубы, имеющая то же сечение, что и дымоход. Последний этап строительства — это оголовок дымохода. Принципиального размера не имеет, главное, чтобы на него мог быть смонтирован дефлектор или колпак (защита от осадков). Дымоход для банной печи должен возвышаться над кровлей, не менее 80 см.

Внутренние стенки дымового канала, обмазываются раствором (примитивное оштукатуривание). Это необходимо для того, чтобы снизить шероховатости внутренней поверхность (минимизировать осадку копоти, которая, со временем, уменьшит тягу) и защитить растворные швы.
Если планируется внутренний отвод, то его длина не должна превышать 1 метр и исключать участки с контр уклоном (это требование, кстати, касается всех типов дымоходов).

Банная печь, как и дымоход могут быть отделаны декоративными материалами. (Пример – отделка печи плиткой.) Эту работу должен выполнять каменщик 4 — 5 разряда.

Дымоход из сэндвич — трубы

Этот тип дымохода, является готовым решением, покупается или производится, из расчетов мощности печи.

Представляет собой, две металлические трубы, разного диаметра, вставленные одну в другую. Пространство, между этими двумя трубами, заполняется специальной минеральной ватой, способной выдержать воздействие высоких температур (до 700С).

Выпускается сборной, что облегчает процесс монтажа и собирается строго по инструкции.

Все элементы дымохода соединяются при помощи хомутов или болтового соединения. Места соединений, дополнительно, изолируются огнеупорными герметичными прокладками.

При необходимости, могут доукомплектовываться различными клапанами, для исключения обратной тяги, например. Это единственный тип дымохода, который может быть выполнен самостоятельно, при наличии минимальных строительных навыков и пригодного, к производству работ, инструмента. Он может быть смонтирован снаружи бани.

Еще раз стоит акцентировать внимание на том, что этот тип дымохода подбирается под печь, а не покупается «абы-как», иначе возможен прогар стенок, с последующим возникновением пожара.

Изготавливается из толстостенной металлической или из нержавеющей стали, трубы и полуотводов. Монтируется, путем сварки отдельных металлических элементов, между собой, в вертикальной плоскости, с выводом наружу, сквозь потолочное перекрытие и кровлю.

Особое внимание к сварочным швам — они должны быть выполнены с высочайшим качеством, чтобы исключить малейшую протечку угарных газов, искр и огня.

Обязательно выполняется огнезащита из минеральной ваты или огнеупорной ткани, в местах прохода (или непосредственной близости), деревянных конструкций.

Чтобы правильно подобрать высоту дымохода, баня должна уже стоять или нужен точный ее чертеж с высотными отметками.

Уход за дымоходами

Дымоходы любого типа, необходимо периодически чистить от нагара и от мусора нанесенного ветром. В основном, применяется механический способ — при помощи щетки, которая опускается вверх — вниз, без вращательных движений.

Проверенным способом является протопка печи осиновыми дровами, которые при горении, создают высокую тягу и температуру — комплекс этих мер, не только «выбьет» нагар и пепел из трубы, но и очистит дымоход от смоляных наплывов.

В завершении хочется отметить – любой дымоход, подбирается под конкретную печь (если не идет с ней в комплекте), с точным расчетом ее мощности и частоты использования – не правильно подобранный, может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к возникновению пожара и отравлению угарным газом.

Рукав и технологии для облицовки дымоходов

Почему при проходе кровли дымоходом необходим зазор

С давних времен печная труба является обязательным атрибутом жилого дома. Печи, камины и отопительное оборудование имеют трубы для вывода продуктов сгорания в атмосферу. Проход кровли дымоходом выполняется с зазором — это обязательное требование правил пожарной безопасности, и способ защиты конструкций крыши и самой печной трубы от разрушения.

Защита конструкций от разрушения

В процессе эксплуатации печная труба и кровля смещаются относительно друг друга. Несмотря на то, что смещение незначительное, и зачастую незаметное, его вполне достаточно для повреждения кровельного покрытия и разрушения трубы. Наиболее опасны трещины, которые образуются в стенках дымохода под воздействием высокой температуры и механической нагрузки при осадке фундамента: они могут стать причиной пожара.

Причинами относительного смещения кровли и печной трубы являются:

— неравномерная осадка фундаментов при изменении влажности и промерзании почвы;

— высокая снеговая нагрузка на крышу;

— набухание деревянных несущих конструкций во время затяжных дождей;

— изменение линейных размеров кладки печи и дымохода под воздействием высокой температуры.

Чтобы исключить механический контакт кровельного покрытия и печной трубы, проход кровли дымоходом выполняется с зазором.

Соблюдение правил пожарной безопасности

Температура дымовых газов на выходе отопительных печей и каминов достигает 500 градусов Цельсия. Температура на выходе прямоточных печей для бань еще выше — до 900 градусов. Для защиты конструкций от воздействия высокой температуры и предотвращения возгорания, проход кровли дымоходом оборудуется противопожарным разрывом.

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» расстояние от внешней поверхности дымохода до элементов стропильной системы и обрешетки должно составлять:

— для дымоходов из кирпича и бетона — не менее 130 мм;

— для керамических дымоходов с термоизоляцией — не менее 130 мм;

— для керамических дымоходов без термоизоляции — не менее 250 мм.

Чтобы исключить затекание дождевой и талой воды, проход кровли дымоходом необходимо герметизировать. Для гидроизоляции примыкания кровельного покрытия к стенкам трубы рекомендуется использовать специальные изолирующие ленты Ондубанд Про или Ондуфлеш Супер: примыкание проклеивается по периметру, лента заводится под выдру дымохода и закрепляется на стенках металлической рейкой.

Вытяжки по периметру — Универсальный кухонный центр

При приготовлении пищи образуется дым, запахи и частицы в воздухе. Вытяжки нужны, чтобы убрать все это с кухни. По большей части вентиляционные вытяжки делают это с помощью вентиляторов, которые втягивают воздух из-за плиты или варочной панели в вытяжку через фильтры и выпускают воздух наружу.

В последние несколько лет некоторые поставщики вытяжек использовали систему всасывания по периметру . Проще говоря, вместо того, чтобы втягивать воздух через большие отверстия под капотом, система по периметру создает всасывание за счет уменьшения размера отверстий до прорезей по периметру капота.

Вот некоторые компании, выпускающие устройства и вытяжные колпаки, которые теперь предлагают вытяжные колпаки по периметру:

Whirlpool недавно представила вытяжку в виде дымохода с вентиляцией по периметру со следующим заявлением:

Технология периметрической вентиляции концентрирует всасывание кухонной вытяжки в целевых зонах на варочной панели, а также снижает шум, что является важной особенностью, учитывая, что эта вытяжка оснащена мощным вентилятором 400 кубических футов в минуту.

Вытяжка может обеспечить еще большее снижение шума с помощью опционального встроенного вентилятора на чердаке.

Jenn-Air была одной из первых, кто применил систему вентиляции по периметру с ее настенным вентиляционным колпаком в модной рамке для картин. Он может стать отличным фокусом на кухне и оснащен мощной воздуходувкой на 600 кубических футов в минуту, которая идеально сочетается с одной из мощных варочных панелей Jenn-Air или плит.

Если говорить о моде, капюшон Elica Mini OM имеет вентиляцию по периметру, которая пропускает воздух через узкий канал вокруг круглой лицевой панели.Элементы управления с мягким касанием расположены сбоку и обеспечивают тихий звук .3 на низкой скорости.

Faber

Вот вид снизу вверх на выдвижную вытяжку из стекла и нержавеющей стали Faber . Обратите внимание на прорези в центре и по внешнему периметру. Воздух втягивается в колпак, поступая через эти отверстия. Система обеспечивает экономию энергии, поскольку двигателю не нужно работать так же интенсивно, как обычные вытяжки, чтобы иметь такую ​​же эффективность.

Заинтересованы в Периметрическая вентиляция ? Свяжитесь с профессионалами в Universal Appliance and Kitchen Center.

Лучшая доступность и самые низкие цены на крупную бытовую технику и сантехнику.

частей дымохода — крышка дымохода, обшивка, вкладыш, корона и заслонка

Дымоходы отлично справляются с отфильтровыванием дыма от камина в наружный воздух. Чтобы добиться этого, за кулисами с дымоходами происходит много всего, о чем большинство людей не подозревает. Многие части работают вместе, обеспечивая эффективную и безопасную работу.Когда какая-либо из этих частей дымохода повреждена, изношена или не работает оптимально, проблемы обязательно возникнут.

К счастью, среднему домовладельцу не нужно знать все, что нужно знать о каждой части дымохода. Но неплохо было бы ознакомиться с некоторыми частями, чтобы знать, почему они важны, и иметь возможность обсудить их со специалистом по обслуживанию каминов.

Давайте взглянем на детали, которые вы найдете в большинстве дымоходов.

Заглушка

Заглушка дымохода находится над дымоходом и действует как защита от дождевой воды и различных видов мусора, которые могут попасть в дымоход.Никогда не рекомендуется иметь камин без крышки дымохода, которая также служит для предотвращения выхода горящих углей в воздух и приземления на крышу.

Корона

Корона дымохода закрывает кирпичи и раствор наверху дымохода. Его цель — не дать воде повредить конструкцию дымохода. Это достигается за счет наклонной или наклонной конструкции, которая позволяет воде стекать.

мигающий

Обычно из стали, алюминия, свинца или меди, оклад дымохода укладывается для создания уплотнения между периметром дымохода и покрывающей его крышей.Мигание предотвращает попадание дождевой воды и стоков от талого снега в дом и причинение вреда строительным материалам или самой дымовой трубе.

Дымоход

Дымоход находится внутри дымохода. Они имеют различную конструкцию, и все они предназначены для эффективного вывода дыма из топки в наружный воздух. В кирпичных дымоходах иногда встречаются двойные дымоходы; металлические дымоходы имеют только одинарный дымоход.

Вкладыш

Облицовка дымохода защищает кирпичи и раствор дымохода и значительно упрощает очистку.Вкладыши из нержавеющей стали и алюминия могут быть установлены заранее. Другие типы, например, монолитные вкладыши, заливаются в дымоход и «собираются» вручную.

Демпфер

Ручка управляет заслонкой, которая находится над топкой и действует как клапан. В открытом состоянии он позволяет дыму проходить через выхлопную систему. В закрытом состоянии он удерживает наружный воздух снаружи и внутренний воздух внутри, а также не допускает попадания в дом мелких животных, которые любят попадать в дымоходы.

Существуют и другие части дымохода, но это основные части, о которых вам следует знать, потому что именно в них наиболее вероятно старение и повреждение.Организовав ежегодный осмотр и чистку сертифицированным трубочистом, вы убедитесь, что эти и все другие части дымохода работают безопасно и эффективно.

До наступления зимы самое время позвонить специалистам по дымоходам из Хайленда, штат Висконсин, для тщательной очистки и осмотра дымохода и камина. Позвоните нам по телефону (608) 929-4887 , и будьте готовы к сезону безопасной эксплуатации камина.

Вопросы и ответы: бокс в металлической трубе над линией крыши

А. Строитель Майк Гертин отвечает: Во-первых, проверьте печатные характеристики дымохода, чтобы определить минимальный зазор между дымоходом и каркасом. В большинстве случаев минимальный зазор составляет 1-2 дюйма; если не уверены, ошибитесь в сторону консерваторов.

Обрамляйте деревянный ящик в соответствии с уклоном крыши. Я обычно строю две боковые стены из 2х3 или 2х4 и просто использую обшивку, чтобы связать стены вместе на верхней и нижней сторонах крыши. Сделайте общую высоту коробки на 6 дюймов короче окончания трубы, исключая погодозащитный колпачок.Это оставляет достаточно открытого участка трубы для установки уплотнителя и заглушки. Предполагая, что сайдинг из гальки или вагонки, установите планку обрешетки 1х2 по периметру коробки заподлицо с верхним краем.

Прикрепите короб к каркасу крыши, желательно шурупами или шурупами. При необходимости установите блокировку между стропильными фермами или стропилами, чтобы винты во что-то врезались. Убедитесь, что коробка ровная и квадратная вверху. Если необходимо, со стороны люка нарисуйте сверчка.

Установить ступенчатый оклад и черепицу как обычно. Установите сайдинг, а затем закройте обшивку 1×2 наверху отделкой 1×3 или 1×4 по всему периметру коробки. Измерьте верх обрезанного ящика, тщательно измеряя размеры. Сделайте эскиз дымохода по периметру. Обратите внимание на фактический диаметр дымохода; диаметр отверстия дымохода должен быть на 1/4 дюйма больше, чем диаметр трубы.

Сделайте или изготовили колпачок из оцинкованного листового металла с отдельным воротником высотой от 4 до 6 дюймов, который надевается на дымоход.Я предпочитаю использовать материал 16-го калибра, потому что он более жесткий, чем 20-й. Перед установкой воротника согните металлический колпачок по диагонали в обоих направлениях. Складки придают кепке жесткость и создают эффект бедра, чтобы вода текла. Края колпачка должны загибаться над окантовкой примерно на 2 дюйма, а по нижнему краю должен быть капель на 1/4 дюйма.

Отрежьте и загните язычки сверху или на шее для надежного соединения.

Хотя некоторые строители закрепляют язычки заклепками и герметизируют швы высокотемпературным силиконом, я сомневаюсь, что заделанный шов будет долговечным.Лучше всего паять или паять стыки в оцинкованном металле.

Металлический кожух дымохода

Привязка дымохода к дому

Q:

Я перекладываю одинарный кирпичный дымоход на двускатный конец крыши. Когда я был почти наверху, я понял, что дымоход не был прикреплен к дому. Нужно ли крепить дымоход к дому, и если да, то как это сделать?

Брайан Меррилл, Саунд-Бич, Нью-Йорк

А:

Ричард Т.Крех, автор книги Building with Masonry (The Taunton Press, 1998), отвечает: Привязка дымохода к стене дома является своего рода конфликтом интересов. С одной стороны, код требует наличия 1-дюймового. воздушное пространство между дымоходом и любым горючим материалом, к которому, безусловно, относится сторона дома. С другой стороны, вы не хотите, чтобы дымоход упал.

Подавляющее большинство дымоходов на внешних двускатных стенах домов могут быть отдельно стоящими и не нуждаются в опоре, особенно дымоходы с несколькими дымоходами.Однако дымоходы с одинарным дымоходом, особенно в районах с сильным ветром, должны иметь какую-то дополнительную поддержку. Если дом облицован кирпичом, дымоход можно приклеивать непосредственно к кирпичной кладке. Но если дом обшит деревом, следует принять другие меры.

При существующем дымоходе с одинарным дымоходом в доме на побережье Лонг-Айленда, где вы находитесь, самый быстрый и простой способ закрепить дымоход — использовать U-образные металлические ремни. Эти ремни сделаны из 1/4 дюйма. сталь 1-1 / 2 дюймаширокие и изогнутые по периметру дымохода. Я сделал эти ремни в цехе по металлу и согнул их по размеру дымохода.

Ремни простираются с каждой стороны достаточно далеко, чтобы их можно было вставить в каркас стены. Чтобы добиться эстетики, а также обеспечить наилучшее соединение с домом, вы можете протянуть ремни за сайдингом, особенно с деревянной обшивкой. Обычно ремешок находится наверху верхнего этажа, а другой — ближе к пику фронтона.Ремень козырька также может быть прикреплен к стропилам фронтона или баржи.

Эти ремни предназначены для противодействия горизонтальному смещению дымохода из-за ветра. Они не помогут с вертикальным перемещением дымохода из-за его осадки.

Я обсуждал этот вопрос с инженером из Ассоциации производителей кирпича (703-620-0010; www.brickinfo.org), и он сказал, что у BIA нет конкретных рекомендаций по прикреплению дымоходов к домам в сильных ветрах или сейсмических зонах. Эти требования регулируются местными строительными нормативами, поэтому узнайте у местных должностных лиц, соответствует ли это решение местным требованиям.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

лучших практик для установки дровяного камина :: Hearth & Home

Не допускать курения, сквозняков и запахов от каминов, установленных в новых домах

Рис. 1 Система пода, проиллюстрированная выше, не будет работать надежно, поскольку она имеет многие особенности, которые приводят к проблемам.

Введение
Идеальным дровяным камином приятно пользоваться.Он не дымит, когда горит, и не излучает холодный воздух и запахи, когда он не используется; он не создает обратную тягу, когда кухонный вентилятор включен, и работает хорошо независимо от скорости или направления ветра. По очевидным причинам все, кто занимается установкой каминов в дома, включая производителей, архитекторов, строителей и подрядчиков по установке, хотят, чтобы каждый камин доставлял удовольствие и никогда не расстраивал домовладельца. Но иногда камины плохо работают, и результат стоит дорого не только из-за потери времени, но и из-за потери репутации всех, кого это касается.

На протяжении многих лет производители каминов потратили много времени и денег на изучение проблем и работу над улучшением характеристик каминов. Теперь мы знаем, как предотвратить проблемы за счет эффективного проектирования установки. В этой статье дается краткий обзор характеристик хорошего дизайна. Но прежде чем перейти к деталям передового опыта по интеграции каминов в современные дома, вам необходимо знать один важный факт:

Наиболее распространенные проблемы с камином трудно и дорого исправить после установки камина, поэтому этап проектирования установки имеет решающее значение для успеха.

Хотя установки, соответствующие всем этим передовым методикам, являются идеальными и, скорее всего, обеспечат бесперебойную работу, иногда проекты домов или цели клиентов требуют компромиссов. Если один аспект передовой практики не может быть соблюден, производительность камина может не сильно пострадать. Однако установки с некоторыми характеристиками, которые, как известно, вызывают проблемы, с гораздо большей вероятностью вызовут неудовлетворенность пользователей из-за курения и обратного рисования. Следовательно, хотя соблюдение всех этих передовых методов является хорошей целью для всех установок, некоторый компромисс не обязательно приведет к снижению производительности.

Можно ожидать, что эти передовые методы обеспечат хорошую производительность в большинстве каминов. Однако инструкции по установке, предоставленные производителем камина, имеют преимущественную силу, поэтому их следует соблюдать, если они отличаются от рекомендаций, приведенных здесь.

Неисправность вентиляции обычно вызвана расположением камина и дымохода в доме, а также тем, как другое оборудование влияет на работу камина. По этой причине лучшее время для предотвращения утечки дыма из каминов — это этап планирования, так как каминная система интегрирована в дизайн дома.Ниже и на рисунках 1 и 2 приводится краткое изложение элементов передовой практики, обсуждаемых в этом документе.

Рис. 2 Эта система будет работать надежно, поскольку она обладает характеристиками, способствующими успешной вентиляции.

1. Установите камины и дымоходы внутри ограждающей конструкции.
2. Проникнуть в оболочку здания на самом высоком уровне или около него.
3. Избегайте больших некомпенсированных выхлопов.
4. Избегайте очень коротких дымоходов.
5. Используйте прямые дымоходные системы.
6. Обеспечить стеклянные двери.

Обнаружение каминов и дымоходов внутри домов

Обычная практика установки заключается в размещении камина и его дымохода так, чтобы они выступали за пределы ограждающей конструкции здания, чтобы сохранить внутреннее пространство пола. Несмотря на свою популярность, практика размещения каминов на открытом воздухе является одной из основных причин жалоб на камины , которые выделяют запахи и холодный воздух, когда они не используются, и дым, когда горит огонь.Камин зависит от плавучести его горячего выхлопа, который втягивает воздух для горения и создает поток вверх по дымоходу. Но когда дымоход выходит за пределы дома, его способность противостоять отрицательному давлению в доме из-за эффекта стека ослабевает (см. Обсуждение эффекта стека ниже).

На тягу, то есть перепад давления, необходимый для успешной вентиляции камина, влияют температура вытяжки и высота дымохода. То есть чем горячее выхлопные газы, тем сильнее тяга.И чем выше дымоход (при заданной температуре), тем сильнее тяга. В хорошо спроектированных системах в отопительный сезон, как правило, присутствует низкий уровень сквозняков, даже когда камин не используется. Эта «дежурная тяга» возникает из-за того, что воздух комнатной температуры в дымоходе теплее, чем наружный воздух, поэтому он поднимается вверх. Без резервной тяги поток в дымоходе может измениться, и из неиспользуемого камина будут выходить неприятные запахи и холодный воздух.

В режиме ожидания воздух в камине и дымоходе, установленном на открытом воздухе, имеет тенденцию постепенно охлаждаться до температуры ниже комнатной, даже если желоб герметизирован и изолирован.По мере того, как температура в дымоходе падает, вместе с этим уменьшается и тяга. Потеря резервной тяги усугубляется тем фактом, что отрицательное давление внутри дома может противодействовать восходящему потоку в дымоходе. Три наиболее распространенных причины отрицательного давления в птичниках — это эффект дымовой трубы, вытяжной вентилятор и несбалансированность системы циркуляции воздуха. Один или несколько из этих источников в разной степени можно найти во всех домах.

Эффект стека
Подобно тому, как теплый воздух в дымоходе создает сквозняк, воздух в доме теплый по сравнению с наружным воздухом, поэтому он имеет тенденцию подниматься, создавая перепад давления, называемый эффектом стека.Эффект стека создает отрицательное давление на нижних этажах дома, где обычно устанавливают камины. Отрицательного давления из-за эффекта дымовой трубы достаточно, чтобы вызвать в дымоходе камина холодную обратную тягу, температура которой ниже комнатной. Если кто-то попытается зажечь огонь в камине с обратной тягой, дым будет течь в комнату, а не в трубу. Отрицательное давление из-за эффекта трубы, испытываемое камином, усиливается, если в доме есть чрезмерная утечка на высоких уровнях (см. Ниже).Лекарство от этой формы отказа вентиляции простое: Установите дымоходы через теплое пространство, ограниченное оболочкой здания.

Дымоход, установленный внутри дома, будет производить большую тягу в режиме ожидания, чем дом в дымоходе. Это потому, что воздух внутри дымохода имеет комнатную температуру, но дымоход выше, чем теплое пространство дома. Отрицательное давление из-за эффекта трубы в доме никогда не бывает достаточно сильным, чтобы преодолеть сквозняк во внутреннем дымоходе (с учетом эффекта, описанного ниже).

Пробить верхнюю часть ограждающей конструкции
Поддержание комнатной температуры в дымоходе в режиме ожидания оказывает одно из основных влияний на тягу в дымоходе. Другой фактор — это рост, и он не менее важен. Чтобы обеспечить достаточную тягу в режиме ожидания, дымоход должен быть не только таким же теплым, как и дом, но и иметь такую ​​же высоту, как самая высокая часть ограждающей конструкции здания, чтобы преодолевать отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы.

Чтобы обеспечить достаточную тягу в режиме ожидания, дымоход должен быть не только таким же теплым, как и дом, но и иметь такую ​​же высоту, как самая высокая часть оболочки здания, чтобы преодолевать отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы.

Дымоход, установленный в одноэтажной секции двухэтажного дома, может испытывать холодную обратную тягу в режиме ожидания (рис. 1). Это связано с тем, что дымоход может быть короче теплой части здания, и, кроме того, охлаждение открытой части дымохода снижает его среднюю температуру. Дымоход, установленный на карнизе дома со сводчатым потолком, может иметь обратную тягу по тем же причинам (см. Рис. 3).

Проблемы, возникающие из-за того, что дымоход устанавливается снаружи или проникает в ограждающую конструкцию здания на ее вершине или ниже, значительно усугубляются, если большинство утечек в ограждающей конструкции здания сосредоточены на высоких уровнях.Утечки высокого уровня могут быть вызваны встроенными светильниками, креплениями для потолочных вентиляторов, плохо подогнанными чердачными люками, складными лестницами и мансардными окнами. Места утечки на высоком уровне должны быть по возможности сведены к минимуму и, если это неизбежно, должны быть тщательно изолированы от воздушного барьера здания.

Чтобы избежать этих проблем, дымоход должен проходить через самую высокую часть ограждающей конструкции. Для наиболее распространенных конструкций дома это означает, что камин и дымоход должны располагаться на внутренней стене, а не на стене по периметру.

Ветровые эффекты
Камины и дымоходы, расположенные по периметру стен (или стен по внешнему периметру в выемках), более уязвимы для неблагоприятных воздействий ветра, потому что их дымоходы, как правило, расположены низко по отношению к линиям крыши. Общая стратегия предотвращения холодного обратного тяготения в режиме ожидания состоит в том, чтобы располагать камины и их дымоходы по центру здания, а не у стен по периметру. Тот же подход эффективен для уменьшения потенциально неблагоприятных воздействий ветра за счет размещения верхней части дымохода над участками ветровой турбулентности.Даже в тех случаях, когда предполагается, что проблемы с вентиляцией связаны с ветром, замена стандартной крышки дымохода на крышку специальной конструкции должна производиться только с разрешения производителя камина. Стандартные заглушки на дымоход, поставляемые производителями заводских каминов и дымоходов, обычно имеют хорошую конструкцию, поэтому в замене стандартных заглушек, поставляемых с этими каминами, нет необходимости. Фактически, поставляемый колпачок никогда не следует заменять или снимать по эстетическим или другим причинам, поскольку в результате может возникнуть сбой вентиляции из-за сильного ветра. Декоративные кожухи для топки дымохода никогда не должны использоваться, если это не указано производителем камина.

Рис.4. Отклонения дымохода могут быть связаны с выходом дыма.

Избегайте крупных некомпенсированных выхлопных газов
Когда в современном плотно построенном доме включается большая вытяжка, такая как нисходящий кухонный вентилятор для барбекю, давление внутри может упасть ниже атмосферного давления снаружи.Это отрицательное давление конкурирует с восходящим потоком в дымоходе, создаваемым сквозняком, и может привести к попаданию дыма в дом. Как только они узнают об этом, большинство домовладельцев могут справиться с этой потенциальной проблемой, но при первом появлении она может вызывать тревогу.

Один из способов предотвратить это — избегать использования больших вытяжных вентиляторов в домах с дровяным оборудованием. Другой способ — это компенсировать объем выпускаемого воздуха примерно равным количеством свежего воздуха, подаваемого снаружи. Вентилятор добавочного воздуха может быть электрически заблокирован с переключателем вытяжного вентилятора, чтобы предотвратить сброс давления в птичнике. Системы подпиточного воздуха этого типа могут функционировать без каких-либо действий домовладельца или даже без его ведома о том, что они работают.

Неуравновешенность давления в домах также может быть вызвана конструктивными проблемами систем воздушного отопления и охлаждения. Негерметичные воздуховоды и устройства для обработки воздуха, расположенные за пределами ограждающей конструкции на чердаках или в подвесных помещениях, являются частыми причинами проблем с отрицательным давлением.Несбалансированные потоки приточного и возвратного воздуха также могут снизить давление в помещении, где расположен камин, что приведет к утечке дыма и холодного воздуха.

Почему воздуховоды для наружного горения не включены в этот список передовых методов.
Канальная подача воздуха для горения снаружи была продвинута — и даже сделана обязательной в некоторых строительных нормах — как решение проблемы утечки из каминов. Хотя имеются неофициальные данные об эффективности в некоторых ситуациях, имеющиеся исследования показывают, что подача наружного воздуха ненадежно предотвращает распространение дыма.Эти источники наружного воздуха должны быть установлены там, где это требуется в соответствии с нормативными требованиями, но не следует полагаться на них как на первоочередную меру для обеспечения хороших характеристик камина.

Сопротивление утечке значительно увеличивается, если основное ограничение потока находится на стороне помещения от огня в виде стеклянных дверей…

Избегайте очень коротких дымоходных систем
При заданной разнице температур более высокий дымоход будет производить большую тягу, чем более короткий дымоход.В то время как заводские камины обычно допускаются для систем с минимальной высотой в диапазоне от 14 до 15 футов, более высокие системы предпочтительнее для хорошей работы, особенно для каминов с большими отверстиями в топке относительно диаметра дымохода. Чем больше отверстие камина, тем больше воздуха должно проходить через него, чтобы не пролить. Для каминов с большими отверстиями или с более чем одной открытой стороной, таких как сквозные или угловые камины, предпочтительна высота системы не менее 20 футов. Обратите внимание, что инструкции по установке каминов заводской сборки содержат ограничения по высоте дымохода, и их следует точно соблюдать.

Используйте прямые дымоходные системы
По возможности следует избегать смещения дымохода. Каждый изгиб или смещение в вентиляционной системе создает турбулентность в потоке дымовых газов и, следовательно, оказывает сопротивление потоку (см. Рис. 4). Отводы в дымоходах не редкость, но их использование требует особого внимания к другим аспектам проектирования системы. Инструкции производителя для заводских каминов должны быть внимательно изучены на предмет критериев, связанных с использованием компенсаторов.

Предоставить стеклянные двери
Открытые камины особенно уязвимы для утечки дыма по двум причинам. Во-первых, основное препятствие для потока — дымоход — находится ниже по потоку от огня, и существует небольшое сопротивление потоку утечки в комнату. Во-вторых, большинство новых домов не обеспечивают достаточной естественной утечки для подачи большого количества воздуха, потребляемого открытым камином.Сопротивление утечке значительно увеличивается, если основное ограничение потока находится на стороне помещения от огня в виде стеклянных дверей, которые также уменьшают количество воздуха, необходимого камину для удовлетворительной работы.

Многим домовладельцам нравится потрескивание открытого огня, и некоторые камины в некоторых домах могут успешно работать таким образом. Но меняющиеся условия, такие как неблагоприятный ветер, работа вытяжного вентилятора, несбалансированные потоки воздуха из одной комнаты в другую или даже люди, идущие перед камином, могут вызвать утечку из открытого очага.Прозрачные или многогранные открытые камины особенно уязвимы для этих перепадов давления и воздушных потоков.

В случае утечки дыма самый быстрый и эффективный способ остановить распространение дыма — закрыть стеклянные дверцы. Стеклянные двери также могут помочь уменьшить утечку воздуха в дымоход и запах очага от попадания в комнату, когда камин не используется. По этим причинам все камины должны быть оснащены стеклянными дверцами, даже если покупатель предполагает большую часть времени использовать камин в качестве открытого очага.

Этот документ и другую полезную информацию можно загрузить с веб-сайта HPBA www.hpba.org. Чтобы заказать дополнительные копии, позвоните в HPBA по телефону (703) 522-0086.

Эта статья является совместной работой журнала Hearth & Home Magazine и Технического комитета ассоциации Hearth, Patio and Bar барбекю. Текст создан Джоном Гулландом.

Можете ли вы починить дымоход, не разобрав его?

Опубликовано: 7 августа 2020 Автор: Майк Малина

Спросите у зарегистрированного профессионального инженера Серия

Автор: Дональд Дж. Клейтон, ЧП — Регистрационный номерTX37112

«Кровельщик сказал, что дымоход у меня отходит от дома».
«Он говорит мне, что может засунуть руку в пространство между крышей и дымоходом».

«Можно ли починить дымоход, не срывая его?»

То, что вы описываете, не редкость для двухэтажных домов с наружной кладкой дымохода. Если дымоход расположен на фронтальном конце дома, он может достигать 30 футов в высоту. Если учесть, что весь вес дымохода сосредоточен на небольшой бетонной площадке, которая простирается от дома примерно на 2–2-1 / 2 фута и шириной от 5 до 6 футов.По сравнению со структурным весом внешней стены дома нагрузка, которую дымоход оказывает на бетонную подушку, огромна!

Движение дымохода, которое вы описываете, предполагает, что бетонный фундамент для дымохода не был построен на достаточно прочном грунте, чтобы поддерживать его. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымовой трубы, в то время как соединение с фундаментом дома практически не претерпевало никаких движений.

Фундамент дымохода

Фундамент дымохода обычно крепится к фундаментной балке дома с одной стороны.Тыльная сторона дымохода консольно выступает по периметру дома. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымохода, в то время как соединение с фундаментом дома претерпевало незначительное движение или не имело никакого движения. Область, где фундамент дымохода прикрепляется к периметру дома, добавляла дополнительную поддержку фундаменту дымохода, потому что балка по периметру дома поддерживает часть веса дымохода.

Фактически, дополнительной опоры с внешней стороны фундамента дымохода нет.В результате возникает дисбаланс опоры фундамента под подошвой дымохода. Соединение фундамента дымохода с фундаментом дома становится похожим на дверную петлю. Это шарнирное действие позволяет внешней стороне основания дымохода поворачиваться вниз, в результате чего дымоход опрокидывается в сторону от дома.

Проблема с движением вниз на внешней стороне дымохода заключается в том, что небольшая осадка фундамента вызовет большое расстояние между дымоходом и крышей.Например, если бетонное основание дымохода опускается только на 1/4 дюйма относительно того места, где дымоход соединяется в доме, двухэтажный дымоход может вращаться более чем на три дюйма!

Вопрос: «Можно ли это исправить?» Ответ: «Совершенно верно!» ОТРЕМОНТИРУЙТЕ С ЧЕТЫРЕМ ЧАСТЬЮ.

Существуют разные типы каменных дымоходов и разные конфигурации фундаментов дымоходов. Мы обсудим различия, чтобы лучше понять рекомендации по размещению пирса.

• Тяжелая конструкция дымохода: В старых домах камин и дымоход построены полностью из кирпичной кладки.Чтобы направить дым в дымоход, в некоторых дымоходах используется изразцовый дымоход, а в других — внутренний дымоход из огнеупорного кирпича. Такой тип конструкции создает самые тяжелые дымоходы. Вес полной кладки дымохода равномерно распределяется на фундаменте дымохода. Инженерная оценка двустенных дымоходов из каменной кладки обычно требует установки четырех опор для подъема и стабилизации этой очень тяжелой и высокой конструкции.

Часто компания по ремонту фундаментов предлагает только две опоры на внешних углах основания дымовой трубы.Это может показаться хорошей идеей, поскольку стоимость ремонта составит примерно половину стоимости установки с четырьмя опорами. Вот и проблема с установкой только опор на внешних углах тяжелого дымохода.

Помните, что фундамент дымохода действует как петля при соединении с домом. Если вы установите только две спроектированные опоры на проверенную несущую силу или скалу, внешний край дымохода будет приподнят и надежно поддержан. Следует учитывать влияние этого ремонта на соединение фундамента дымовой трубы и фундамента дома, потому что эти фундаменты все еще опираются на слабую почву в качестве опоры.Когда дымоход выровнен, большая часть веса дымохода смещается обратно туда, где фундамент дымохода соединяется с домом.

Каминный поселок

Эта передача веса из-за подъема внешнего края дымохода может привести к тому, что стена по периметру дома будет соединена с фундаментом дымохода для оседания. В результате дымоход начнет наклоняться внутрь дома. Конструкция дома будет сопротивляться этому движению, и в дымоходе появятся горизонтальные разделения кирпича и дымохода.Это делает дымоход и камин небезопасными. Может возникнуть серьезная ситуация, когда тепло и пламя могут проникнуть в пространство с горючими материалами.

Многие новые дома имеют металлическую каминную топку с тройной дымовой трубой из нержавеющей стали, спрятанной внутри трехстороннего декоративного ограждения из кирпичной кладки. Эта конструкция значительно снижает нагрузку на фундамент дымовой трубы. Основное отличие этой конструкции от полноценного каменного дымохода заключается в том, что концентрация веса проявляется по концам и внешней грани фундамента дымохода.Там, где дымоход прикрепляется к дому, не так много веса, потому что металлический камин не требует установки каменной кладки над передней частью топки.

Из-за меньшего общего веса декоративной кладки, окружающей металлический камин и дымоход, часто можно успешно установить две опоры на внешних углах основания дымохода, чтобы поднять опору и выровнять дымоход, не вызывая значительного переноса нагрузки на подключение дымохода к дому.При работе с существующей конструкцией необходимо проявлять осторожность, никогда нельзя быть уверенным в точной конфигурации фундамента дымохода, прочности соединения с фундаментом дома и общей грузоподъемности. Инженеры обычно рекомендуют четыре опоры при подъеме и стабилизации любого очень высокого каменного дымохода. Несмотря на то, что нагрузка на дымоход камина с металлической вставкой ниже в том месте, где фундамент дымохода соединяется с домом, установка единой опоры на всех четырех углах основания дымохода — это просто хороший консервативный проект для точного восстановления и долгосрочного успеха ремонта.

Иногда дымоход сооружается на отдельной опоре, не связанной с фундаментом дома. Фундамент дымохода был заложен спустя некоторое время после завершения бетонного фундамента дома. Это происходит при изменении дизайна или при ремонте дома. Эту ситуацию легко подтвердить, ища холодный стык (разъединение) между домом и фундаментом дымохода.

В этой ситуации, несомненно, требуются четыре опоры, независимо от высоты дымохода или конструкции дымохода.РЕМОНТ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ Когда наклонный дымоход находится в одноэтажном доме, обычно можно поднять и повернуть дымоход на месте, используя только две опоры. Причина здесь в том, что вес, хотя и значительный по сравнению со структурным весом дома, не настолько велик, чтобы перевесить внешнюю структурную фундаментную балку дома. Иметь ввиду; однако, если имеется существенное повреждение конструкции дымохода, чрезмерное вращение дымохода, неподвижный пол перед камином или если есть доказательства того, что основание дымохода было построено отдельно от фундамента дома, то требуются четыре опоры.Поговорим о ремонте фундамента. Поскольку при восстановлении фундамента дымохода требуются тяжеловесы, а опорные опоры будут установлены на очень маленький фундамент, опоры будут установлены в непосредственной близости.

Необходимо выкопать грунт под краем фундамента дымовой трубы, чтобы получить доступ для установки опоры. Имейте в виду, что эти раскопки будут удалять часть слабой почвы, которая в настоящее время поддерживает наклонный дымоход. Поскольку выемка грунта дестабилизирует основание дымовой трубы, небольшие выемки грунта и быстрая установка опоры — самая безопасная стратегия ремонта.Рассмотрим следующее:

• Каменный камин и дымоход в двухэтажном доме могут весить около 30 000 фунтов. Напомним, что этот вес сосредоточен на очень маленьком бетонном основании. Чтобы понять, какой это вес, представьте, что семь пикапов Ford F150 XL 2020 года, поставленных друг на друга, по данным производителя, весят чуть более 29000 фунтов. В этом примере вам потребуется качественная инженерная опорная опора, способная выдержать предельную нагрузку, превышающую 15 000 фунтов на каждом из четырех опор.Помните, что почвы под дымоходом оказалось недостаточно для поддержки дымохода, поэтому опоры необходимо вбивать глубоко в почву, за пределы слоев мягкой почвы, до тех пор, пока не встретите подходящий несущий слой или скалу. Ремонт фундамента дымовой трубы не может полагаться на опору со стороны опоры, которая предназначена для установки на глубину, недостаточную для проникновения через существующий слабый грунт и уровень грунтовых вод для достижения подходящей несущей способности.

Инженерная система пирса

• Требуется спроектированная система опор, предназначенная для поддержки дымохода и опоры с проверенной грузоподъемностью, превышающей силу, просто поднимающую дымоход.Вам следует проконсультироваться и положиться на авторитетную компанию по ремонту фундамента, которая сделает этот ремонт и восстановление. Совершенно необходимо, чтобы предельная мощность выбранной системы опор могла выдержать значительно большую нагрузку, чем сила, необходимая для подъема и восстановления дымохода. (Обычно пирс, который вы считаете подходящим, должен быть рассчитан на удвоенную рабочую нагрузку (или подъемную силу), необходимую для стабилизации, восстановления и поддержки дымохода.) Эта дополнительная мощность называется «фактором безопасности».Чрезвычайно важно иметь «Фактор безопасности», чтобы гарантировать долгосрочную стабильность восстановления вашего дымохода. Вы должны запросить и получить техническую информацию, подтверждающую максимальную вместимость предлагаемых опор. В приведенном здесь примере факторизованная пропускная способность каждого пирса должна превышать 15 000 фунтов. Ваш дымоход может весить больше или меньше в зависимости от специфики конструкции. Вот почему вам нужен компетентный фундаментальный специалист или зарегистрированный профессиональный инженер для анализа и определения пропускной способности сваи, необходимой для восстановления дымохода.Этот ремонтный проект узкоспециализированный и, возможно, опасный. Это не ремонт, о котором вы говорите продавцу. Дополнительная пропускная способность пирса (фактор безопасности) обеспечивает душевное спокойствие и долгосрочный успех. Пирс большой пропускной способности будет стоить вам больше, чем покупка пирса предельной грузоподъемности с едва достаточной грузоподъемностью, чтобы поднять и повернуть дымоход. Вы должны запросить спецификации и доказательства того, что предлагаемая основа более чем достаточна. Вы должны ознакомиться с техническими данными, чтобы убедиться, что установленная грузоподъемность предлагаемой системы опор превышает силу, необходимую для подъема дымохода.Почему это так важно? Это потому, что у вас есть только один шанс правильно восстановить и поддержать разрушенный фундамент дымохода. ВИДЫ РЕМОНТНЫХ СИСТЕМ ФУНДАМЕНТА — КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДЫМОХОДА? Предлагаемые здесь обсуждения должны помочь вам быстро устранить некоторые базовые продукты и методы и сузить круг компаний, занимающихся ремонтом фундаментов. Имейте в виду, что дымоход наклоняется в сторону от дома, потому что основание дымохода опирается на мягкий непрочный грунт. Если ситуация с разрушающимся грунтом не является достаточно плохой, подрядчик по строительству фундамента должен выкопать отверстия для доступа под основанием, чтобы обеспечить возможность установки опоры, что уменьшает количество почвы под основанием и увеличивает нагрузку на осаждающуюся почву.
  • Отклоните любые виды опор из литого бетона для этого проекта, поскольку опоры из литого бетона требуют большой выемки грунта, что может дестабилизировать дымоход. Кроме того, литому бетону требуется не менее семи дней для отверждения, прежде чем бетон сможет выдержать фундамент дымовой трубы. Это значит, что минимум на неделю под фундаментом, поддерживающим наклонный дымоход, будет меньше почвы. Кроме того, есть вероятность попадания дождевой воды в открытые выемки и еще большего размягчения почвы.Это может привести к дополнительному расчету или отказу.
  Винтовые сваи
  • при такой реставрации проблематичны, поскольку винтовые сваи устанавливаются под углом вниз, а не вертикально. Четыре винтовые сваи, установленные под наклоном вниз в такой непосредственной близости, будут испытывать помехи при правильной передаче нагрузки от винтовых пластин на несущий грунт. В результате фактическая грузоподъемность, создаваемая винтовой сваей, будет меньше, чем указано при измерениях кручения вала, выполненных во время установки.Это означает, что винтовые сваи не смогут выдержать такой большой вес, как если бы винтовые сваи находились на достаточном расстоянии от ближайших свай. Поэтому невозможно точно проверить общую несущую способность винтовых свай. Единственная альтернатива может заключаться в увеличении коэффициента безопасности конструкции винтовой сваи, но есть шанс, что установленная емкость сваи может оказаться недостаточной.

Недорогие системы опор, такие как прессованные сваи и аналогичные недорогие изделия, никогда не устанавливаются на достаточную глубину грунта для достижения подходящего несущего грунта.Фундаментные опоры должны быть заложены в достаточно прочном грунте, способном выдержать большую нагрузку на дымовую трубу, плюс фактор безопасности. Эти недорогие ремонтные изделия не позволяют проверить грузоподъемность, и установщик не может гарантировать, что опоры не осядут в будущем.

Важные предложения

Предложения по отказу от некоторых видов средств для ремонта фундамента серьезны. Компания по ремонту фундаментов, работающая над вашим проектом, будет иметь дело с сосредоточенной нагрузкой на очень маленьком и неустойчивом фундаменте.Эта тяжелая структурная нагрузка лежит на слабом грунте, который может быть опасен, если он будет нарушен в результате выемки грунта или просачивания влаги под основание. Поэтому в целях безопасности опоры должны устанавливаться быстро, а нагрузка от дымохода переноситься на опоры немедленно.

Помните, что опора должна выдерживать вес дымохода и иметь коэффициент безопасности, чтобы гарантировать, что в будущем не может произойти оседание. Если установлена ​​конструкция сваи, которая не может вернуть дымоход в вертикальное положение, или если свай оседает после установки из-за недостаточной опорной способности сваи; невозможно установить альтернативную систему для устранения проблемы.После неудачного ремонта фундамента дымохода пытаться установить еще одну систему опалубки невозможно. Нет места для установки альтернативной системы опор на фундаменте дымовой трубы, потому что критические места, необходимые для установки новых опор, заблокированы предыдущими установками нижних опор.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если установка первой опоры завершится неудачно, нет никаких шансов на повторную замену.

ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫЕ

С инженерной точки зрения, лучший продукт для пирса для ремонта наклонной дымовой трубы — это стальные опоры с сопротивлением.Этот продукт производится несколькими компаниями и предлагается многими сертифицированными установщиками, прошедшими заводское обучение. Стальные опоры сопротивления устраняют проблемы, о которых говорилось выше.

Стальные опорные опоры
• устанавливаются в небольшом вырытом вручную котловане, что очень важно при проведении земляных работ под небольшим основанием дымовой трубы, опирающимся на неустойчивый грунт.
Стальные опоры сопротивления
• используют компактный фундаментный кронштейн, поэтому выемка небольшая и ее можно быстро выкопать вручную.
Стальные опоры сопротивления
• быстро устанавливаются и обладают превосходной несущей способностью для этого применения по сравнению с другими опорными изделиями. Стальные опоры продвигаются через грунт до тех пор, пока опора не столкнется с сопротивлением дополнительному продвижению.
• После достижения сопротивления, при котором труба опоры больше не может продвигаться, грузоподъемность каждой стальной опоры проходит испытание под нагрузкой в ​​полевых условиях, чтобы убедиться в наличии подходящего коэффициента безопасности. Перед восстановлением каждой опоры проверяется, выдерживает ли она больше веса дымохода, поэтому вероятность оседания и нестабильности в будущем крайне маловероятна.
• Нагрузка от дымохода сразу же передается на стальные опоры после установки и испытания под нагрузкой. Нет опасности попадания дождевой воды в раскопки. Дополнительного сползания вниз фундамента дымохода нет, потому что котлованы под фундаментом не остаются открытыми на длительный срок. Раскопки для установки стальной опоры открыты всего несколько часов, а не дней.
• Весь проект по установке и восстановлению стальных опор обычно выполняется за один день.
• Стальные опоры сопротивления — это проверенный продукт для ремонта фундаментов; они устанавливаются обученными и сертифицированными специалистами.Производитель требует жестких процедур установки и записей об установке для обеспечения контроля качества, проверенной мощности и надлежащей долгосрочной поддержки. ВОССТАНОВЛЕНИЕ После установки фундамента подрядчик поднимет фундамент дымовой трубы. Подъем должен позволить дымоходу снова повернуться на место. В большинстве случаев этот процесс восстановления оказывается очень успешным, и зазор между крышей и кладкой закрывается или почти закрывается. Следует понимать, что со временем, когда дымоход поворачивался в сторону от наружной части дома, мусор мог попасть в открытое пространство между стеной дома и дымоходом.Этот мусор обычно состоит из рыхлого раствора, конопатки или кровельного материала. Щель в крыше может легко достигать трех или более дюймов шириной и сужаться до нуля по мере приближения к камину. Любой упавший мусор расклинивается у дна. Захваченный мусор может помешать возвращению дымохода в вертикальное положение. Подрядчик по строительству фундамента должен тщательно проверить и удалить весь захваченный мусор, прежде чем пытаться повернуть дымоход в вертикальное положение.

По завершении ремонтного проекта вы должны получить отчет об установке, содержащий журналы установки сваи с указанием глубины до концевой опоры подшипника и результатов испытаний под нагрузкой для каждой сваи.Кроме того, вам будет указано количество силы, приложенной к каждой опоре, чтобы поддержать и восстановить дымоход. Все эти данные подтверждают, что установка опоры имеет более чем достаточную мощность для долгосрочной и стабильной поддержки.

Всегда нужно проверять ровность пола возле камина. Это необходимо для определения заселения по периметру дома. Это может произойти из-за того, что из-за веса дымохода пол наклоняется в сторону камина.Если дымоход вызвал оседание балки по периметру дома, необходимы дополнительные опоры на фундаменте дома, чтобы поднять и выровнять внутренний пол возле камина. В случае сомнений или если очевидна серьезная проблема с дымоходом, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным инженером.

РЕЗЮМЕ

Если у вас есть проблемы с продавцами, которые приходят к вам в дом и путают вас с различными видами ремонта фундамента, или обеспокоены количеством предлагаемых опор, или из-за высокого давления и негативных разговоров; вам следует проконсультироваться с местным лицензированным профессиональным инженером для направления в уважаемые компании.А еще лучше нанять инженера, чтобы он оценил опасную ситуацию с дымоходом. Инженер предоставит вам пошаговый план ремонта и даст рекомендации по продукту и компании. Эти инженеры-строители работают с действительно хорошими компаниями по ремонту фундаментов и ежедневно сталкиваются с плохими. Этот ремонт нужно делать правильно с первого раза.

Как вставить каменный дымоход в металлическую крышу

Немой фильм о вшивке металлической крыши в кирпичный дымоход от UnionCorrugating.

Шаг за шагом:

1. Обрезные панели для установки вокруг дымохода.
2. Панели над дымоходом следует снять.
3. Загните ножки вверх по сторонам дымохода примерно на 1 дюйм.
4. Вырежьте две противоположные выемки под 45 градусов в Z-образной застежке (чтобы обеспечить изгиб на 90 градусов).
5. Наклейте бутиловую ленту на нижнюю часть крышки.
6. Отогните затвор на 90 градусов и примените к кровле вдоль одной стороны и половины секции под дымоходом.
7. Закрутите крышку с помощью шурупов с круглой головкой, расположенных на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
8. Повторите установку Z-образной заглушки на противоположной стороне дымохода.
9. Вырезать фартук для нижней части дымохода. Подшейте низ фартука, чтобы зацепить его за z-образную застежку.
10. Закрепите фартук в дымоходе с помощью анкеров.
11. Нанесите герметик на фартук в местах, где будут перекрываться боковины.
12. Обрежьте нижнюю часть боковой планки под углом 45 градусов и верхнюю часть так, чтобы она огибала восходящую сторону дымохода.
13. Сдвинуть планку боковой стенки на место и закрепить в дымоходе с помощью анкеров.
14. Повторить оклад боковины на противоположной стороне дымохода.
15. Установить два слоя герметика из бутиловой ленты по периметру планки поддона
16. Нанесите герметик на боковую планку в месте наложения язычков планки.
17. Обрежьте и сложите гидроизоляцию, чтобы отогнуть заднюю часть дымохода и над обшивкой боковины. Облицовка поддона должна выходить как минимум на 12 дюймов вверх по плоскости крыши.
18. Приклепать планку противня к планке боковой стенки.
19. Прикрутите фальшпанель к крыше с помощью шурупов с прокладками.
20. Нанесите герметик из бутиловой ленты на нижнюю часть смещенной планки и установите планку на шесть дюймов выше основания дымохода.
21. Закрепите планку винтами с круглой головкой.
22. Закрепите перевернутую опору гидроизоляции к дымоходу с помощью анкеров.
23. Установите контрлеплю с анкерными анкерами по периметру дымохода, покрывая все перевернутые опоры.
24. Обильно нанесите герметик на верхнюю часть встречной планки по периметру дымохода.
25. Снимите верхнюю часть нижнего крюка охватывающей ножки кровельной панели, которая проходит вдоль дымохода. Это позволит перекрывающейся панели защелкнуться в этом разделе.
26. Установите панели с подшивкой по месту над фартуком поддона, зацепив за смещенную планку.

Трубы дымоходные черные: Дымоход из чёрной стали: особенности и фото

Дымоходы для печей КПД (черные)

8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 — 18:00
сб: 9:00 — 17:00
вс: выходной

От правильного выбора дымохода для печей или дымоходной трубы зависит функционирование печи в целом, пожаробезопасность и стоимость ее обслуживания в целом. Сейчас в продаже можно встретить трубы из различных материалов – шамотного кирпича, бетона, стекла и это еще не весь перечень. По соотношению цены и качества популярностью пользуются дымоходы из черной стали.

Черные трубы КПД с улучшенными эксплуатационными свойствами применяются для подключения печей, каминных или печных топок к дымоходам. Такое подключение обладает рядом преимуществ, таких как:

• Безопасность — Низкоуглеродистая сталь достаточно пластичная для того, чтобы выдержать кратковременный нагрев до 1100°C (температура горения сажи), поэтому подключение печей и печных топок с высоким КПД рекомендуется производить именно черной, толстостенной трубой.
• Рациональность и эстетичность — черный дымоход логично завершает композицию печь + труба, придает ей правильный, эстетичный вид.
• Практичность — черная сталь отлично красится термостойкими нитрокрасками, трубы КПД рассчитаны на весь срок службы печи или камина!

Черная сталь – это обычная углеродистая сталь без легирующих добавок или допускается небольшая их примесь. Данная сталь относится к классу черных металлов, но наличие в ней хрома, молибдена и никеля примерно равно уровню содержания в нержавеющей стали. Для того чтобы трубы дымохода из черной стали прослужили дольше, необходимо выбирать толстостенные изделия с минимальным количеством стыков.

При выборе также учтите следующие моменты:

• Тип монтажа и уход.
• Аэродинамические особенности.
• Совместимость с типом печи и топливным материалом.
• Тепловая проводимость.

При монтаже дымохода из металла могут возникнуть «неожиданные» сюрпризы, связанные с тем, что дымоход может располагаться не строго вертикально, или иметь в конструкции стыки. На самом деле дымоход — не просто труба, для его установки потребуется ряд элементов:

• Тройник – упрощает чистку дымохода, используется при сгибе трубы.
• Отвод — применяется для отклонения оси дымохода на угол от 45º до 90º.
• Шибер — применяется для регулирования тяги в дымоходе.

На нашем сайте вы можете не только быстро и легко подобрать необходимую комплектацию черных труб и элементов дымохода, но также и купить весь комплект сразу!

Дымоходные трубы (чёрные стальные, нержавеющие, двустенные)

Чтобы котел работал корректно, важно правильно подобрать дымоходные трубы. Надежный дымоход не разрушится за несколько сезонов использования. Важно, чтобы система дымоотвода соответствовала требованием законодательства, иначе пользователь не может быть уверен в надежности такого оборудования.

Современный дымоход должен быть устойчивым к высоким температурам, а также к конденсату. Именно таким является дымоход из нержавейки. Благодаря универсальности, мобильности, удобству в использовании такие конструкции очень часто применяют для монтажа в совокупности с любым отопительным оборудованием.

Одностенные трубы

Наиболее частая сфера применения – барбекю и шашлычные. Также такие трубы можно купить в качестве элемента системы дымоотвода, располагающегося внутри здания. Одностенные дымоходы, используемые для гильзовки кирпичных конструкций, позволяют снизить количество конденсата, благодаря чему минимизируется риск засоров. Соответственно увеличивается эффективность использования отопительного оборудования и срок эксплуатации кирпичной кладки.

Двустенные нержавеющие трубы

Обычно двустенный стальной дымоход используется  снаружи отапливаемого здания. Труба состоит из двух труб, внутренней и внешней, изолированных между собой слоем прессованной минваты. Изолят имеет низкие показатели теплопроводности, способен выдерживать высокие температуры. Благодаря этому возможность появления агрессивного конденсата сводится практически к нулю. Даже в самые холодные периоды не снижается тяга, соответственно дым свободно покидает отопительную систему.

Комплектующие элементы для дымоходов

На сайте компании, кроме труб можно приобрести все необходимые детали для качественного монтажа дымохода:

·         колени;

·         тройники;

·         шиберы;

·         грибки;

·         ревизии с заглушкой;

·         переходники.

Преимущества стальных труб для дымохода

Изделия из стали гораздо безопаснее и эффективнее кирпичных дымоходов. Заказать нержавеющие дымоходы можно в городе Ужгород с доставкой в любой уголок Украины. Трубы из стали имеют ряд преимуществ:

·         используются для внутреннего и наружного монтажа;

·         приятно радует цена;

·         устойчивы к перепадам температур;

·         почти не накапливают конденсат;

·         поддерживают хорошую тягу.

В ассортименте интернет-магазина Евробудкамин только высококачественные дымоходные трубы и комплектующие к ним.

Труба из черной стали дымоходная (50 см, диаметр 120 мм)

Черные трубы для дымохода Вент-Устрий из стали толщиной 2 мм. Посадочные места 5 см. Покрыты специальной термостойкой порошковой краской, которая не облазит от высоких температур и имеет приятную матовую текстуру. Применяются для подключения каминных топок, буржуек, каминных порталов внутри помещения к дымоходу.

Труба черная для дымохода Вент-Устрий выполнена в черном цвете и имеет высококачественное термостойкое покрытие. Одной из ключевых этих дымоходов является плотность её стыков и соединений. Труба дымоходная черная изготовлена из стали толщиной 2мм с посадочными местами 5см. Трубы этой модели достаточно плотные и прочные и не поддаются деформированию.

Стальные черные трубы изготавливаются из листовой стали класса DC 01 толщиной 2мм, покрытых черной жаростойкой краской. Трубы свариваются лазерной сваркой, что обеспечивает технологическую надежность, эстетику и целостность. Трубы используют для подключения каминных топок и печей к дымоходу, а также для отопительных приборов на твердом топливе.

Выдерживают температурную нагрузку 1200 С.

У нас действуют следующие условия обмена и возврата товара:

Согласно действующему закону «О защите прав потребителей» каждый  покупатель, который приобрел товар в  нашем магазине, может воспользоваться правом обмена или возврата товара в течении  четырнадцати дней с момента покупки.

Обмен и возврат продукции возможен при условии, если приобретенное изделие не находилось в эксплуатации и не подключалось, а также если товар не имеет внешних повреждений и признаков пользования. Также в комплекте должны сохраниться аксессуары, техническая документация, не поврежденные чек, упаковка, пломбы, заводские этикетки.

Написать отзыв

Нет отзывов об этом товаре.

Дымоходная труба Bertrams 50 см

Дымоходная труба Bertrams 50 см выполнена из низколегированной стали толщиной 2 мм и покрыта чёрной термостойкой краской. Предназначена для подключения котла, камина или печи к основному дымоходу. Чёрные трубы используются для соединения выходного патрубка отдельно стоящей печи или каминной топки с основным кирпичным дымоходом, модульным дымоходом, или с дымоходом из нежавеющей стали. Трубы из низколегированной стали не меняют цвет от воздействия высокой температуры, а высокая точность исполнения гарантирует их герметичное соединение. Дымоходы Bertrams производятся в Австрии и соответствуют стандартам ЕС.

Особенности

• По длине имен 3 типоразмера: 250 мм, 500 мм, 1000 мм.
• Толщина стали: 2,0 мм. Плазменная сварка.
• Максимальная рабочая температура: 1000 °С.
• Доступный диаметр дымоходных систем: 120, 130, 150, 160, 180, 200 мм.

• Самовывоз
• Нова пошта — Бесплатно при условии заказа на сумму свыше 5 000 грн. доставляется бесплатно.
• Доставка «Delivery» — Бесплатно при условии заказа на сумму свыше 5 000 грн. доставляется бесплатно.

• Самовывоз — оплата при получении товара
• Наложенный платеж — оплата при получении товара
• Безналичный расчет — безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств на счёт компании или карту.

Политика интернет-магазина «Новаслав» исходит из простых и очень практичных правил:

— с одной стороны, мы поставляем только сертифицированные отопительные устройства, дымоходы, отделочные материалы, аксессуары, а также профессиональные услуги по их монтаже, и принимаем на себя гарантийные обязанности по обслуживанию и замене продукции на протяжении действия гарантийного обслуживания;
— с другой стороны, покупатель принимает условия использования продукции согласно инструкции до устройства, а также сохранение товарного чека и гарантийного талона на продукцию.
Обоюдное исполнение таких норм являются гарантией честных и партнёрских отношений между покупателем и продавцом.

• Украина:
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область:
  • Донецкая область:
    • Константиновка
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область:
    • Белая Церковь
    • Переяслав-Хмельницкий
  • Кировоградская область
  • Луганская область:
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровненская область
  • Сумская область:
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область
  • Черновицкая область

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется за счет покупателя.

Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:

• товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
• товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
• сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
• товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.

Возврат оплаченных денежных средств — осуществляется в течении от 1 до 3 дней в зависимости от выбранной вами формы оплаты.

Пока не было вопросов.

Как убрать черные потеки в дымоходе? Причины появления дегтя.

При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.

Вода течёт по трубе снаружи

Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.

Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.

Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.

Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.

Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.

Течёт внутри дымохода

Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.

Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.

Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.

Обычный дымоход из металлической трубы лучше всего демонтировать и установить вместо него утеплённую сэндвич-трубу. Такой утеплённый дымоход состоит из двух труб — внешней и внутренней, между которыми располагается термостойкий минеральный утеплитель толщиной 4-6 см. При невозможности замены старого дымохода, его просто обшивают жаростойкой базальтовой ватой слоем 5 см и обшивают жестью из нержавеющей стали.

Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:

1. Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
2. Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
3. Использование недостаточно сухих дров
4. Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
5. Ошибки при монтаже системы отопления
6. Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
7. Попадание осадков в дымоход

Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.

Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.

Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:

• Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
• Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
• Эксплуатация котла не в полную мощность

С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.

Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.

Работа котла не в полную мощность

Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.

Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.

Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.

Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.

Как избавиться от потёков?

Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.

Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.

В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?

Для решения этого и многих других вопросов, возникающих при проектировании системы отопления, было разработано устройство под названием теплоаккумулятор. Тепловой аккумулятор (ТА) — это специальная ёмкость с водой объёмом от 250 до 3000 литров, которая выполняет роль накопителя тепловой энергии.

Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.

Сэндвич-труба BLACK (AISI 430/0,5мм) L-1м

Гарантия.

На всю продукцию, представленную на нашем сайте, распространяется гарантия производителя.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ потребитель имеет право потребовать от продавца либо производителя возврат или замену некачественного товара.

Действие гарантийных обязательств прекращается при условии:

1. Истечение гарантийного срока, установленного производителем.
2. Использовании изделия не по назначению.
3. Механических повреждениях оборудования, приводящих к изменению геометрии, нарушению внешнего вида и размеров деталей, а также его маркировки.
4. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
5. Самостоятельном ремонте агрегата, или иным лицом, помимо авторизованного сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяется на:

1. Оборудование недостатки в работе которого возникли вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или эксплуатации.
2. Шнуры питания, выход из строя кабелей и разъемов, имеющих естественный ограниченный срок эксплуатации.
3. Изделия, приобретенные не в нашем магазине.

ВНИМАНИЕ: Гарантия производителя действует только в случае квалифицированного монтажа и наличия соответствующих документов. В случае выявления нарушений при монтаже производитель вправе отказать в гарантийном обслуживании!

Возврат и обмен товара.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей РФ, возврат товара происходит в установленный законом срок, если:

1. Товар не является технически сложным прибором (не входит в перечень, утвержденный правительством РФ, не подлежащих возврату товаров).
2. У него отсутствуют видимые повреждения.

Вы можете вернуть покупку при обнаружении скрытого дефекта. Обратиться с претензией необходимо до истечения 14 календарных дней с момента получения товара. Дефект не должен являться следствием неправильной эксплуатации.

Рассмотрение претензии занимает от одного до двадцати рабочих дней. После предварительного рассмотрения, вам либо будут возвращены деньги за покупку, либо сообщено о необходимости проведения дополнительной независимой экспертизы. Время рассмотрения и время проведения (в случае необходимости) независимой экспертизы, в Гарантийный срок не включается.

Возврат и обмен производится на складе интернет-магазина, доставка при этом осуществляется за счет Покупателя. Т.е. интернет-магазин возмещает только стоимость самого изделия, при этом оплата доставки возврату не подлежит.

В некоторых случаях, после предварительного рассмотрения претензии, может быть предложен ремонт изделия на платной или бесплатной основе.

Пожалуйста, не забывайте проверять качество товаров в момент доставки!

Компоненты трубы для одностенных черных печей Champion, 6 дюймов

Ограниченная гарантия Olympia Chimney Supply, Inc. (Olympia) гарантирует вам («покупателю»), что в течение периода, указанного ниже, труба VENTIS® Single Wall Black и ее компоненты при использовании в качестве соединительной трубы исключительно для бытовых приборов без дефектов материала или изготовления. Данная гарантия предусматривает замену любых компонентов системы, вышедших из строя в результате нормальной эксплуатации отдельно стоящего камина в жилом помещении или дровяной печи.Данная гарантия не распространяется на повреждения конструкции, вызванные возгоранием дымохода или неправильным использованием дымоходной системы.

Гарантийный срок Преимущества данной гарантии распространяются на вас («покупатель») в течение 10 лет при условии, что вы продолжаете владеть домом, в котором установлена ​​труба VENTIS® Single Wall Black.

Условия и ограничения гарантии Гарантия VENTIS® распространяется на следующие условия: 1) труба для печи VENTIS® Single Wall Black должна быть установлена ​​сертифицированным специалистом по дымоходам или очагам в соответствии с соответствующими строительными нормами; (2) эта гарантия не распространяется на использование источников топлива, таких как уголь или кукуруза; (3) коряги, древесина или древесные гранулы, содержащие соль, пиломатериалы, обработанные консервантами, пластмассы, экспериментальное топливо и бытовой мусор, нельзя сжигать в приборе; (4) Дымоходная система VENTIS® должна ежегодно очищаться и проверяться опытным специалистом по дымоходам с интервалами не более 18 месяцев каждый, начиная с даты покупки.Квитанции, подтверждающие выполнение ежегодного технического обслуживания, должны быть сохранены и представлены для рассмотрения по гарантии.

Порядок предъявления претензий и ограничение ответственности Вы можете предъявить претензию по данной гарантии, уведомив специалиста по дымоходам и попросив специалиста по дымоходам предоставить информацию о претензии в компанию Olympia. После утверждения вашей претензии Olympia предоставит вам новую трубу и компоненты VENTIS® в качестве вашего исключительного средства правовой защиты. Гарантия на любую заменяемую деталь действует в течение неистекшего срока первоначальной гарантии.Olympia не несет ответственности за неправильную установку трубы или компонентов, а также за дефектные материалы, не входящие в состав дымоходной системы VENTIS®.

Ни Olympia, ни установщик дымоходной системы VENTIS® не несут ответственности за любые расходы по демонтажу или установке, а также за любые особые, случайные или косвенные убытки, каким-либо образом связанные с трубой VENTIS®. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не относиться.

Компоненты трубы для двустенной печи DuraVent DVL диаметром 6 дюймов

Ограниченная пожизненная гарантия

M&G DuraVent, Inc. («DuraVent») предоставляет эту ограниченную пожизненную гарантию на все свои продукты, за исключением Ventinox® (пожизненная) и PolyPro® (десять лет). С учетом ограничений, изложенных ниже, DuraVent гарантирует, что ее продукция не будет иметь дефектов материала или изготовления при правильной установке, техническом обслуживании и использовании.На продукцию DuraVent распространяется полная гарантия, если она установлена ​​только профессиональным установщиком. Эта гарантия может быть передана от первоначального домовладельца к покупателю дома. Эта гарантия не распространяется на нормальный износ, повреждение дымом или повреждение, вызванное возгоранием дымохода, стихийными бедствиями или любой продукт, который был: (1) приобретен не у авторизованного дилера, продавца или дистрибьютора DuraVent; (2) модифицированный или измененный; (3) неправильно обслуживались, проверялись или очищались; или (4) вследствие небрежности или использования не в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к продукту, как определено DuraVent.Инструкции по установке доступны на сайте www.duravent.com в разделе «Поддержка / Литература» и в нашем отделе обслуживания клиентов 800-835-4429 или по адресу [email protected]. Эта ограниченная пожизненная гарантия распространяется только на детали, произведенные DuraVent.

DuraVent предоставляет следующие гарантии на свои продукты: рекомендованная производителем розничная цена сто процентов (100%) в течение 15 лет с даты покупки и пятьдесят процентов (50%) после этого, за исключением следующих ограничений на: все заглушки и DuraBlack®. Гарантия Сто процентов (100%) на пять лет.

Все гарантийные обязательства DuraVent ограничиваются ремонтом или заменой дефектного продукта в соответствии с условиями, применимыми к каждой линейке продуктов. Эти средства правовой защиты составляют единственное обязательство DuraVent и единственное средство правовой защиты по данной гарантии. Данная гарантия не предусматривает возврата денежных средств. Условия данной гарантии не могут быть изменены, изменены или отменены какими-либо действиями, бездействием или представительство в устной или письменной форме, за исключением случаев прямого письменного разрешения исполнительного директора DuraVent.

Кукуруза, биотопливо, коряги или другая древесина, содержащая соль, пиломатериалы, обработанные консервантами, пластик и бытовой мусор или мусор, а также древесные гранулы, содержащие такие материалы, нельзя сжигать в приборе или камине. В случае пожара в дымоходе перед повторным использованием дымоход должен быть осмотрен и одобрен сертифицированным трубочистом. После каждого ежегодного осмотра, технического обслуживания и чистки сертифицированный трубочист должен заполняться и указывать дату. соответствующий раздел гарантийного талона прилагается к облицовке дымохода.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ: Несмотря на любые другие положения или условия настоящей Ограниченной пожизненной гарантии, DuraVent не предоставляет никаких гарантий для следующих конкретных продуктов, если такие продукты не были установлены квалифицированный профессиональный установщик: DuraTech®, DuraPlus HTC®, DuraChimney® II, PelletVent Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex и PolyPro®, а также продукты M&G DuraVent для замены футеровки, включая DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304) и Ventinox®.Для целей настоящей гарантии обученный профессиональный установщик определяется как один из следующих: лицензированные подрядчики с опытом монтажа дымоходов, CSIA. Сертифицированные трубочисты, сертифицированные специалисты NFI или сертифицированные специалисты WETT.

• Гарантия не распространяется на любой продукт M&G DuraVent, поставленный неутвержденным веб-сайтом.
• Клиентам, купившим продукт у неутвержденного интернет-магазина, не будет оказана техническая помощь или поддержка от M&G DuraVent.

Компания DuraVent должна быть уведомлена и иметь возможность осмотреть дефектный продукт перед заменой в соответствии с условиями данной ограниченной пожизненной гарантии. Все претензии по гарантии должны подаваться с подтверждением покупки. Труд и затраты на установку не покрываются данной гарантией. Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь: в гарантийный сервис DuraVent, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688 или по телефону 800-835-4429.

ГДЕ ЗАКОННАЯ, DURAVENT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПРЯМАЯ ИЛИ КОСВЕННАЯ УБЫТКА ЛЮБОГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, УЩЕРБ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ DURAVENT ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЦЕНАМИ ПОКУПКИ ДАННОГО ПРОДУКТА. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВА.

8-дюймовая черная труба для печи — дымоходная труба для дровяной печи

8-дюймовая одностенная или двустенная труба для печи

Посетите наши справочные страницы по трубам, расположенным ниже, чтобы узнать больше:

Какой размер печной трубы мне нужен? | Как выбрать марку печной трубы »вики полезно Одностенные и двустенные печные трубы | Увеличители и переходники для печных труб

Почему DuraBlack — DuraBlack — это экономичная одностенная труба без подтекания, предназначенная для соединения дровяных печей с изготовленным дымоходом.Изготовлен из штампованных концевых фитингов. Регулируемая длина для исключения обрезания и опрессовки. Расстояние до горючих материалов 18 дюймов. Диаметр 6-8 дюймов.
Почему HeatFab — дымоходные системы HeatFab являются одними из самых толстых и прочных вариантов печных труб на рынке. Они также являются одними из самых безопасных и надежных. 100% сварка лазером швы для предотвращения протечки дымохода. Доступны диаметры 6-8 дюймов.
Почему Snap-Lock — дровяная труба Snap-Lock экономична, она позволяет сэкономить деньги, а также очень быстро и легко устанавливается.24-дюймовая стальная конструкция. 18 дюймов. Расстояние до горючих материалов. Диаметр 6-8 дюймов.
Почему DVL — DVL — это двустенная печная труба с воздушной изоляцией, которая уменьшает зазоры до горючих материалов с 18 дюймов до 6 дюймов, т.е. Любая соединительная труба. Требуется для заводских домашних установок. Доступны диаметры 6-8 дюймов.
Почему DSP — черная дымовая труба DSP, которая обеспечивает лучшую изоляцию для превосходных характеристик дровяной печи. Разработана с воздушным пространством 1/4 дюйма между конструкция с двойными стенками снижает влажность и дымность, увеличивает эффективность дровяной печи и производит меньше креозота.Уменьшает зазоры с 18 дюймов до 6 дюймов. Предлагаются диаметры 6 и 8 дюймов.

DuraTech Черная труба для дымохода

Предназначен для приборов, работающих на всех видах топлива, таких как дровяные печи, камины, печи, котлы, плиты, водонагреватели или другие приборы, работающие на дровах, масле, угле, пеллетах или газе — это идеальный выбор для систем вытяжки дымоходов. . Разработанный с использованием теплоизоляционного покрытия Thermal Tech, заключенного между двойными стенками, DuraTech предлагает оптимальную безопасность и производительность, сохраняя внешнюю стенку дымохода прохладной, обеспечивая при этом высокие температуры дымовых газов для оптимальной тяги.

Внутренняя стена на 25% толще, чем у конкурирующих дымоходов, что обеспечивает дополнительный запас прочности. Никаких фиксирующих лент или механических креплений не требуется! Изящная конструкция DuraTech со стенкой в ​​1 дюйм обеспечивает легкую установку через 16-дюймовый центральный каркас и допускает зазор 2 дюйма до горючих веществ!

Дымоходная труба DuraTech внесена в список UL 103 HT и ULC S604 ) и разработан для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F. DuraTech подвергается строгим и строгим требованиям стандарта UL для высоких температур, включая один час при 1400 ° F, плюс три десятиминутных испытания дымохода на пожар в 2100 г. ° F.

Дымоходная труба DuraTech, доступная в черном корпусе, является отраслевым стандартом для вентиляционных устройств! Также доступны в корпусе из нержавеющей стали и оцинкованной стали!

Чем дымоходная труба DuraTech отличается от остальных?

Концевые кольца Twist-Lock — Позволяют установщику безопасно и легко подсоединять и отсоединять секции дымохода без механических креплений, а также закрывает изоляцию для предотвращения воздействия внешних элементов — фиксирующие хомуты не требуются.

430 Внутренняя стенка из нержавеющей стали — Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь с минимальным расширением при нагревании и предотвращает появление горячих точек, которые могут вызвать пожар.

Внутренняя стенка из нержавеющей стали толщиной 0,020 дюйма — Самая толстая конструкция внутренней стенки в отрасли! Это обеспечивает лучшую защиту от возгорания креозота.
Легкая конструкция — Легкая термотехническая изоляция делает секции труб легче, что приводит к меньшему количеству спусков вверх по лестнице для быстрой и легкой установки.

1-дюймовая изолированная труба с двойной стенкой — Наименьший наружный диаметр, доступный для легкого размещения между стойками, экономия времени и денег за счет необходимости повторного каркаса вокруг дымохода.

1-дюймовая теплоизоляционная пленка — изоляция завершена изоляционное покрытие между внутренней и внешней стенами, предотвращающее появление горячих точек из-за расширения металлических стен во время эксплуатации.

Ограниченная пожизненная гарантия — Лучшая гарантия в отрасли! 15 лет, 100% / 15 лет плюс, 50%.Это дает установщику и домовладельцу максимальное спокойствие при качественной установке!

Ищете дополнительную информацию о продукте? Позвоните нашим квалифицированным специалистам по продажам или ознакомьтесь с каталогом продукции Duravent!

ULTRAB Черный — ICC-RSF

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЫМОХОДА ULTRABLACK

Компания ICC гарантирует, что ее дымоходные системы ULTRABlack не будут иметь функциональных сбоев из-за дефектов материала или изготовления, пока первоначальный потребитель является собственником дымоходной системы.Настоящая гарантия предусматривает замену любых компонентов, вышедших из строя в результате нормальной эксплуатации отдельно стоящего камина, дровяной печи, печи или котла в жилых помещениях. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный зданию в результате пожара в дымоходе или неправильного использования продукта.

ICC будет нести ответственность только за ремонт или замену любых компонентов, признанных дефектными в соответствии с данной гарантией. Ни при каких обстоятельствах ICC не несет ответственности за любой случайный или косвенный ущерб, вызванный дефектами дымоходной системы ULTRABlack.

Для обслуживания по данной гарантии неисправный компонент следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен. Если вы не можете вернуть компонент первоначальному дилеру, свяжитесь с ICC, чтобы узнать имя ближайшего дилера, который может вам помочь. ICC не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с заменой по гарантии. ICC отремонтирует или заменит любые компоненты, которые после проверки уполномоченным агентом ICC окажутся дефектными.

ICC не несет ответственности за любые работы, необходимые для удаления или замены системы ULTRABlack, замененной по данной гарантии.

Этот соединитель предназначен для отвода печного топлива в жилых помещениях, необработанной древесины, угля с низким содержанием серы, а также природного или сжиженного нефтяного газа. Он разработан для работы при постоянной температуре 650 ° C (1200 ° F) или ниже. Эта гарантия недействительна, если компонент используется в приложении, для которого он не предназначен.

Система ULTRABlack должна быть установлена ​​в соответствии с Инструкциями по установке, прилагаемыми к каждой системе на момент покупки. Если у вас нет набора инструкций по установке, они доступны бесплатно по запросу.Гарантия аннулируется, если разъем не установлен в соответствии с инструкциями по установке.

Эта гарантия не может быть расширена или изменена нашими агентами или представителями. Эта гарантия заменяет все другие явные гарантии или гарантии любого рода.

Труба для одностенной печи Ventis Black — дешевый дымоход

Первая в отрасли бездымная и не содержащая дыма одностенная черная труба для печи с эксклюзивной запатентованной Gap Collar ™ и уникальной длиной скользящих соединителей, которые сделают вашу работу проще и профессиональнее.

ОДНОСТЕННАЯ ПЕЧЬ OLYMPIA VENTIS BLACK ™ ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР:

• Изготовлен из холоднокатаной стали калибра 22 для тяжелых условий эксплуатации.
• «Подана заявка на патент» Отсутствие дыма устраняет запах при первом обжиге.
Запатентованный процесс обработки
• также обеспечивает стойкость к царапинам на наших трубах!
• Без ржавчины: не нужно скрывать ржавые трубы. Установите Ventis BlackTM с гордостью!
• Идеально круглый, идеально подогнанный труба к трубе с нашей технологией стыковой сварки и формовки.
• Лучший выбор новых телескопических секций для большего удобства.
• Первый в отрасли соединитель скольжения с зазором, заявка на патент подана.
• Десятилетняя ограниченная гарантия.
• Премиум-упаковка Olympia гарантирует качество продукции во время транспортировки!

Почему Ventis Black от Olympia должен быть вашим ЕДИНСТВЕННЫМ выбором для одностенных черных дымоходов

Нет больше дыма!

Olympia исключает попадание ядовитых паров в дом при первом включении нагревательного прибора!

Нет больше ржавчины!

Olympia удаляет с трубы всю неприглядную ржавчину и видимую коррозию!

Больше никаких пробелов!

Olympia находится на рассмотрении, и он устраняет заметные зазоры между секциями скользящего соединителя и дымоходом!

БЕЗОПАСНЫЙ ЧЕРНЫЙ 3 «- 9» РЕГУЛИРУЕМЫЙ (СОЕДИНЕНИЕ) ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧЬ ТРУБА — 6DL3A — (6 «I.Д.

Размер дымохода для камина

Таблица размеров дымохода на этой странице определяет правильный размер дымохода для открытого камина. Для заводских каминов и дровяные печи используйте размер, указанный в приборе. производитель. В большинстве случаев это диаметр воротника дымохода.

Если вам нужна помощь с более сложной формой, например многосторонний камин или костровище, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону, факсу или электронной почте.Наш инженерный отдел будет рад помочь вам с размерами, спецификациями материалов и любыми другими техническими информация, которая вам нужна.

Пример: Для камина с отверстием шириной 24 дюйма и высотой 18 дюймов требуется дымоход диаметром 8 дюймов на 15 дюймов высоты дымохода.

Расчет высоты дымохода

Рекомендуемая высота дымохода

После определения правильного размера дымохода два фактора, которые можно компенсировать при расчете оптимальная высота системы-возвышения и разводки дымохода.Выше чем выше отметка, тем больше высота дымохода, необходимая для обеспечения такая же тяга, как установка на уровне моря. Чем сложнее дымоход компоновка (чем больше в системе тройников, колен и т. д.), тем больше высота дымохода, необходимая для обеспечения такой же тяги, как при прямом вверх система.

Минимальная общая высота любой дымоходной системы составляет 12 ножки для вертикального дымохода без отклонений от уровня моря. Вы должны увеличьте вертикальную высоту системы, чтобы компенсировать горизонтальную бега, тройники и локти.Для компенсации:

One Tee Добавить 3 фута. на минимальную высоту.

Одно колено на 45 дюймов Добавить 1 фут. на минимальную высоту.

Одно локоть 90 Добавьте 2 фута. на минимальную высоту.

На каждый фут горизонтального участка прибавить 2 фута. на минимальную высоту.

Каждые 1000 футов. над уровнем моря Добавьте 4% к минимальной высоте.

Пример 1: Дом, построенный на уровне моря

Дровяная печь установлена ​​на первом этаже Одноэтажный дом на уровне моря.Дымоход устанавливается с углом 90 локтем через стену в тройник, затем прямо через крышу. К определить минимальную общую высоту добавить:

Минимальная общая высота = 12 футов

1 1/2 фута горизонтального участка = 3 фута

Одна футболка = 3 фута

Одно колено 90 = 2 фута

Дополнительная высота = 8 футов

Минимальная необходимая общая высота дымохода составляет 12 футов + 8 футов = 20 футов

Пример 2: Идентичный дом, построенный на высоте 8000 футов

Чтобы определить минимальную общую высоту, добавьте 32% (4% на 1000 футов) к высоте, вычисленной в приведенном выше примере:

20 футов + 32% = 26.4 фута

Если бы дом был построен на высоте 5000 футов, общая высота была бы:

20 футов + 20% (4% на 1000 футов) = 24 фута

Рекомендуется минимум

Как чистить кондиционер: Как почистить кондиционер в домашних условиях: чистка сплит-системы своими руками

Как почистить кондиционер самостоятельно в доме, квартире, офисе

Самое важное в данном вопрос — кондиционер НУЖНО чистить. Как ни странно, но не все владельцы знают об этом. И, когда кондиционер перестает работать или из внутреннего блока начинает капать вода, срочно вызываются специалисты. Внутри, подчас, обнаруживаются не только зеленый нарост из мусора и бактерий, но  и, например, насекомые и мышки. Мы писали о таких случах в нашем инстаграм. Подписывайтесь  #amegaklimat — будет интересно.

Как почистить самостоятельно домашний кондиционер (сплит-систему)

Самое важное в данном вопрос — кондиционер в принципе НУЖНО чистить. Как ни странно, но не все владельцы знают об этом. И, когда кондиционер перестает работать или из внутреннего блока начинает капать вода, срочно вызываются специалисты. Внутри подчас обнаруживаются не только зеленый нарост из мусора и бактерий, но  и, например, насекомые и мыши. Мы писали о таких случаях в нашем инстаграм. Подписывайтесь  #amegaklimat — будет интересно.

А избежать этого очень просто — регулярная чистка внутренних фильтров (сеток) в сплит-системе.
Ну, и конечно, периодически вызов мастера для сервисного обслуживания.

Как часто нужно чистить кондиционер дома или в офисе?

Бытовые настенные кондиционеры имеют стандартный фильтр для очистки воздуха от пыли, взвесей, пуха, которые всегда присутствуют в любом помещении.

Фильтр бытового домашнего кондиционера рекомендуется чистить 2-3 раза в год, желательно в начале и в конце жаркого периода.
Это стандартная обязательная процедура ухода за бытовым кондиционером (как, например чистка мешка для пылесоса). Если этого не делать, то снижается эффективность работы техники, увеличивается вероятность поломок. Дышать воздухом, который проходит через загрязненный фильтр вредно для здоровья.

Сплит-системы установленные в общественных помещениях, офисах  могут потребовать другой регулярности очистки. Так как  загрязнение во внутреннем блоке настенного кондиционера  зависит от: типа помещения, периодичности влажной уборки, наличия открытых окон, источников загрязнения воздуха и других факторов.

Этапы чистки фильтра кондиционера своими руками

1. Обязательно необходимо отключить сплит-систему от питания (вытащить шнур из розетки или отключить автомат питания на щитке).

2. Потяните аккуратно вверх переднюю панель и поднимите ее вверх до упора.
очистка кондиционера

3. Внутри Вы увидите два фильтра в виде сеток с мелкими ячейками. На фото внешний вид фильтров сплит-системы AUX. В кондиционерах других марок они могут незначительно отличаться. Для того, чтобы вытащить фильтры — потяните его на себя, освобождая из пазов.
очистка кондиционера

4. Мыть фильтр удобнее всего в проточной воде, можно использовать мягкие моющие средства. А сушить лучше естественным образом (без фена или других источников горячего воздуха).
самостоятельная очистка кондиционера

5. Вставьте обратно фильтры.

6. Не забудьте протереть внутренний блок кондиционера  снаружи.

Регулярная чистка фильтров сплит-системы обеспечивает чистый воздух в комнате и продлевает срок службы техники.

В процессе можно воспользоваться специальным средством для чистки кондиционеров.

Помним! Важно! Самостоятельная чистка фильтра настенного кондиционера — обязанность владельца. Но не заменяет технического обслуживания всего кондиционера, которое должны проводить специалисты профессиональной климатической компании.

Его рекомендуется проводить раз в год, желательно перед наступлением лета. Как правило, в него входит целый комплекс работ по проверке внутреннего и наружного блока кондиционера.

Для проведения профессионального технического обслуживания обращайтесь в «Амегаклимат» по телефону в г. Ставрополе — 94-40-94.  (с)

Зачем И Как Чистить Кондиционер

Кондиционер предназначен для создания комфортного климата в помещении, что помогает человеку пережить жаркий или холодный период, сезон. Но, как и многие устройства, не только промышленный кондиционер, но и бытовой требует определенного ухода и обслуживания, для стабильной, качественной работы. В ином случае есть вероятность поломки или, что хуже, негативного влияния на самочувствие и здоровье человека. Организации, которые занимаются монтажом кондиционеров, зачастую предоставляют услуги и по обслуживанию такого оборудования.

Не в коем случае не стоит расценивать это как повод заработать на вас деньги, а реальную необходимость как для пользователя, так и для самой системы кондиционирования.

И как уже сказано выше, если своевременно не проводить диагностику и мойку, это сократит срок службы кондиционера и может увеличить потребление электроэнергии, не говоря уже об угрозе для здоровья. Специалистов из сервисного центра рекомендуется вызывать 1-2 раза в год.

Возможно ли и как правильно самому почистить кондиционер?

Ответ на данный вопрос не однозначный: и да, и нет. Безусловно поверхностно почистить фильтр кондиционера и помыть внутренний блок можно сделать без проблем, протереть от пыли — этот процесс не сложный:

1. Отключить кондиционер из розетки;
2. Открыть крышку внутреннего блока;
3. Достать фильтр, очистите его пылесосом, после промыть водой;
4. Протереть пыль во внутреннем блоке;
5. Сухие фильтры аккуратно поставьте на место.

Но это лишь поверхность айсберга, так как основную очистку сплит системы нужно проводить с помощью специального оборудования. И в целом, весь комплекс сложно назвать «чисткой», скорее это, и чистка, и диагностика, и профилактика.

Что произойдет, если не проводить чистку и диагностику кондиционера?

К сожалению, часто встречается мнение: «Зачем чистить кондиционер, если он и так хорошо работает?». Но, важно понимать, что через фильтры и систему в целом пропускается воздух, который содержит в себе пыль, бактерии, различные микроорганизмы, которые, соответственно, останутся на деталях кондиционеров, если не проводить очистку. А со временем, чем больше внутри устройства накапливается таких вредных частиц, то кондиционер, вместо того, что бы очищать воздух, будет с большей концентрацией его загрязнять. И как раз это является возможной причиной заболевания дыхательных путей, плохого самочувствия и возникают различные аллергии. Помимо выше сказанного сбор пыли внутри устройства приводит к его перегреванию, что может привести к поломке кондиционера инверторного или неинверторного, а также увеличить потребления электроэнергии. Поэтому, срок службы и качество работы устройства, а также здоровье окружающих зависит от того, как часто чистить кондиционер.

Как часто чистить кондиционер?

Ответ на вопрос «Как часто нужно чистить кондиционер?» полностью зависит от того, как часто, интенсивно используется сплит система, уровня загрязненности воздуха.

В основном, чистка кондиционера в домашних условиях, должна выполняться раз в месяц или по степени загрязнения фильтров во внутреннем блоке. Но не следует забывать и о внешнем блоке. Возможно есть необходимость в прочистке радиатора, лопастей, дренажного трубопровода и теплообменников. Но уже эту задачу следует доверить специалистам с сервисного центра, так как самостоятельно такую работу без специальных навыков, знаний и оборудования проводить не рекомендуется и сложно.Рассмотрим кратко, как проходит техническое обслуживание сплит систем и чистка:

• диагностика — прежде чем начать работу, необходимо провести диагностику вашего инверторного или неинверторного кондиционера, специалист разбирает внутренний блок, проверяет все соединения проводов, труб и проводит предварительный осмотр;
• чистка турбины внутреннего блока — такое действие проводится с помощью парового устройства при температуре 120°C, и для полного уничтожения и удаления бактерий, микроорганизмов наносится специальное антибактериальное средство;
• прочистка/продув дренажной системы — что бы кондиционер не протек в комнату, мастер продувает отвод для слива конденсата наружу;
• чистка наружного блока — специальным, профессиональным оборудованием под большим давлением воды, мастер прочищает теплообменник внешнего блока. Загрязненный теплообменник может быть причиной падения производительности сплит системы или мульти-сплит-системы;
• проверка давления фреона — такое действие происходит с помощью специального оборудования и при необходимости специалист произведет дозаправку фреона;
• тестирование рабочих характеристик — и в завершении, специалист проверяет и убеждается в корректной работе кондиционера после проделанных действий.

Чистка, ремонт, техническое обслуживание кондиционера — Киев (Украина)

В обслуживании сплит системы или климатического оборудования Neoclima Вам помогут наши авторизованные сервисные центры, которые работают практически по всей территории Украины (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр и т.д.). Узнать контакты и адрес можно по телефону 0-800-50-70-25.

Важно помнить, что для качественной работы кондиционера, длительного срока эксплуатации и хорошего самочувствия, необходимо периодически обязательно обращаться к специалистам по обслуживанию подобного оборудования. В ином случае последствия могут быть негативными во всех смыслах.

Как почистить кондиционер и сплит-систему своими руками в квартире или офисе

Сегодня многие обыватели обзаводятся климатическим оборудованием, которое может поддержать удобный микроклимат в доме, квартире или офисе. Одним их таких аппаратов является настенный кондиционер. Нынешние изделия имеют не только режим «охлаждение», но обладают и рядом других полезных функций.

В то же время, чтобы микроклимат действительно был комфортным, а кондиционер не наносил вреда пользователям этой техники, необходимо соблюдать некоторые важные требования при эксплуатации. В частности, за ним требуется определенный уход, который проводят обычно специалисты из сервисного центра.

Но хоть при плановом, или при разовом вызове – данная услуга стоит недешево, поэтому многие владельцы климатической техники задумываются: а нельзя ли своими руками почистить сплит? И ответ при этом положительный, нужно лишь понять устройство этого изделия и принцип его работы, и тогда, без затруднений, можно будет произвести чистку кондиционера в домашних условиях. 

Для чего необходима чистка кондиционера ?

В момент функционирования сплит системы происходит воздухообмен: всасывается загрязненная воздушная масса из комнаты или с улицы и, проходя через фильтры, выходит очищенная. Естественно, что фильтрующие элементы загрязняются и если их вовремя не почистить, то могут возникнуть следующие проблемы:

• Падение функционального потенциала аппарата, то есть заметное снижение КПД из-за неполного прохождения воздушной массы через фильтры.
• В случае нерегулярного очищения теплообменники покрываются налетом жира и грязи, в результате чего перегревается компрессор во время своей постоянной работы. И как следствие, происходит быстрый износ деталей.
• Отложившиеся грязевые отложения пыли в фильтрующих элементах способствуют распространению болезнетворных микробов и бактерий. В итоге с потоком воздуха они разносятся по квартире, провоцируя астматические и аллергические заболевания у некоторых людей.
• Неприятный запах из кондиционера – еще одна из причин для проведения дезинфекции домашнего кондиционера.

Кроме этих перечисленных аспектов, необходимость чистки сплит системы своими руками возникает чаще в домах, которые находятся рядом с автомобильной дорогой. А также в весенне-летний период, когда летит пух с деревьев, он в это время может наглухо забить фильтрующие элементы. Обычно климатическое устройство само «проявляет» признаки, по которым можно определить, что ему нужна профилактика. чистка сплит системы своими руками

Такими проявлениями могут служить:

• затхлый запах сырости и прелости;
• постоянный посторонний шум и треск, слышимый при запуске аппарата;
• ощутимое уменьшение эффективности во время работы прибора;
• повышенное потребление электроэнергии (по счетчику).

Если обнаружился хоть один из перечисленных признаков, нужно срочно принимать меры и произвести чистку кондиционера, иначе у аппарата могут вскоре случиться более серьезные поломки.

Очистка комнатного модуля

Для понимания, что именно нужно чистить, а что необязательно, нужно внимательно ознакомиться с конструкцией модуля.

• Лицевая панель в виде решетки. Она крепится на защелках и ее легко снять для очистки и доступа к остальным элементам внутри корпуса.
• Фильтр грубой очистки. Представляет собой сетчатый материал из полимера, предназначенный для сбора разных взвесей из воздуха: пылинок, ворсинок, шерстяных волокон и других похожих частиц. Данный фильтрующий элемент необходимо проверять и по необходимости чистить не реже двух раз в 30 дней. Фильтр размещается рядом с решеткой внутри корпуса.
• Фильтры тонкой очистки. Как правило, они встраиваются чередой несколько штук и имеют возможность очищать воздушную массу от всяких наслоений и запахов. Количество и их состав зависит от выпускаемой модели и производителя. И чтобы знать, как почистить тот или иной фильтр кондиционера, необходимо представлять принцип его действия и состав материала.
• Вентилятор. Обеспечивает воздушный поток через теплообменник в помещение, обычно обладает регулируемой скоростью вращения.

• Испаритель. В сущности, это расширительный бак, в котором происходит преобразование жидкого фреона в газообразное состояние. В результате этой реакции происходит остывание радиатора и, следовательно, воздух, проходя через него, тоже охлаждается.
• Жалюзи. Вертикальные и горизонтальные шторки служат для изменения потока воздуха.
• Панель управления. Она размещена на передней части комнатного модуля. На ней расположены светодиодные лампочки, сигнализирующие о готовности того или иного режима.

Причем любой фильтр из такого каскада обладает своими особенностями:

• Угольный фильтр. Он состоит из активированного угля и способен удалять неприятные запахи. Такой фильтрующий элемент обычно меняется полностью примерно один раз в 5-6 месяцев.
• Цеолитный. Фильтр изготовлен из пористого минерального материала (цеолита). Обладает способностью удерживать из воздуха не только химические элементы, но и тяжелые металлы. Может служить без замены до 5 лет, но при условии регулярной чистки.
• Электростатический. Такой фильтрующий элемент очищает воздух от микрочастиц пыли путем образования электростатического поля. Срок службы не ограничен, а чистка делается по мере засоренности.
• Плазменный. Фильтр функционирует примерно так же, как и предыдущий. Формируется плазма, которая может расщеплять вредные частицы, придавая им отрицательный заряд, в результате этого они оседают на плюсовой пластине-уловителе. Также имеет бессрочный период эксплуатации.
• Ультрафиолетовый фильтр. Данный элемент имеет светодиодную лампочку определенного спектра, которая при горении способна обеззараживать воздух в комнате, при этом убивая бактерии и вирусы.

Имеется еще целый ряд фильтров, причем предназначение каждого из них зависит от функционала определенной модели кондиционера и подробнее об этом можно посмотреть в сопроводительной инструкции прибора.

А также в устройство блока входит поддон и выводной патрубок для дренажа, интегральная плата, клеммы и др.

Несколько подготовительных операций

Чтобы правильно и без лишних действий, произвести чистку комнатного модуля, нужно подготовиться к этой процедуре:

• в первую очередь, необходимо отключить кондиционер от сети;
• затем для защиты кожи рук от раздражения и дыхательных путей от ядовитых запахов, нужно воспользоваться респиратором и резиновыми перчатками;
• участок под блоком, где производится чистка, рекомендуется застелить пленкой, чтобы затем свернуть с осыпавшимся мусором и выбросить.

А также подготовить щетку обычную, специальный гребень или зубную щетку для очистки в труднодоступных местах и средство для мытья.

Чистка внутреннего блока: алгоритм действий

В летнее время, когда кондиционер постоянно находится в работе, чистку составляющих частей нужно производить регулярно. Особенно уделять внимание при этом фильтрам грубой очистки, поскольку они, прежде всего, забиваются грязью. Зачастую эту процедуру можно производить с помощью пылесоса, сделав это для себя обязанностью в процессе уборки квартиры.

Если же фильтры чрезмерно засорены, то в таком случае их допускается помыть специальным моющим средством, а затем сполоснуть водой и просушить.

Помимо чистки или замены фильтров, можно своими руками очистить испаритель, который является основной комплектующей частью внутреннего модуля. Вначале также убрать пыль щеткой или пылесосом, а затем промыть дезинфицирующим средством. Раствор приготовить согласно инструкции на упаковке и затем наносить его из пульверизатора на все грязные элементы внутри корпуса блока. Особенно уделить вниманием вентилятору (его лопастям) и внутренним ребрам радиатора.

После нанесения моющего средства на поверхность частей, нужно выдержать минут 15-20, чтобы грязь за это время размягчилась. Затем следует тщательно промыть обильным количеством воды из того же пульверизатора. Предварительно нужно настроить снизу изогнутый полиэтиленовый мешок и ведро так, чтобы при промывании деталей жидкость сначала стекала на мешок, а затем в ведро.

Сложнее будет с фильтрами тонкой очистки, поскольку среди них существуют элементы, не поддающиеся мытью, тогда их следует заменить. К таким относятся угольный, антиоксидантный и антибактериальный фильтры.

После того, как все составные части и детали просохнут, убрать подвешенную пленку с ведром и можно внутренности собирать в обратной последовательности. Установить на место фильтры, электронную плату (если она была снята), облицовочную решетку и можно запускать кондиционер в работу.

Только так можно чистить кондиционер в домашних условиях для бесперебойной работы сплит системы.

Очистка дренажной системы кондиционера

Одной из часто возникающих трудностей является течь воды из внутреннего модуля.

Причины при этом могут быть следующие:

• Засор дренажной трубки. Постепенно из-за конденсата, стекающего по грязной поверхности комплектующих частей, отверстие в трубке забивается, и влага начинает протекать через верх поддона в помещение.
• Пониженный объем фреона в системе. Если газа в системе не хватает, то процесс преобразования жидкого хладагента в газообразный нарушается, следовательно, испаритель обледеневает и вода, минуя ванночку, стекает на пол.
• Замерзание трубки дренажа. В случае эксплуатации кондиционера зимой и неутепленной дренажной трубки, вода в ней замерзает и закупоривает систему.

А также частой причиной засорения дренажа снаружи является посторонний мусор в виде пуха, листьев, насекомых и др.

При забивании отверстия у трубки дренажа, необходимо, прежде всего, снять фильтр грубой очистки, узкую панель и поддон, чтобы бы доступ к трубке. Следующим действием будет отсоединение трубки от патрубка и подключение ее к насосу, пылесосу или парогенератору для продувки системы.

Если таким способом не удается освободиться от загрязнения дренажной системы, то нужно воспользоваться механическим методом, например, кабелем от антенны. После чего обязательно промыть дренажную трубку для удаления всех оставшихся загрязнений.

Если в системе дренажа встроен насос и установлено, что он является причиной закупорки системы, то лучше обратиться к специалисту в сервисном центре во избежание неклассифицированного ремонта.

Автоматическая очистка сплит системы

Сейчас многие современные изделия для кондиционирования снабжены системой автоматической очистки.

Принцип действия у нее довольно простой:

• С заданными интервалами аппарат переходит на работу без создания определенного режима, а воздушный поток, проходящий через фильтры, сушит все внутренности в корпусе блока.
• Кроме обычной функции чистки, в некоторых изделиях есть режим ионизации, благодаря которому частицы пыли заряжаются отрицательно и оседают на плюсовом уловителе.
• Для уничтожения неприятных запахов применяется водная ионизированная пыль, при этом происходит полная фильтрация.

Кроме этого, многие сплит системы снабжаются сенсорными панелями, которые контролируют состав воздушной массы. При необходимости они дают команду на автоматическую очистку системе.

Но при всей автоматике не следует полностью полагаться на нее, так как фильтры все равно будут загрязняться и периодически их надо чистить.

Очистка наружного модуля кондиционера

Конструкция блока

В отличие от комнатного, наружный модуль основательно чистится и промывается не реже одного раза в год. Но порой приходится и чаще, если, например, весной идет большое выделение пуха, забивающего переднюю решетку кондиционера.

Определенная трудность при этом возникает, если квартира расположена выше первого этажа в многоэтажном доме. Здесь без автовышки, и привлечения специалистов, вероятней всего, не обойтись.

Конструктивно выносной модуль состоит из следующих узлов и деталей:

• Вентилятор. Это устройство, предназначенное для обдувания конденсатора, занимает основную часть корпуса.
• Конденсатор. Теплообменник находится параллельно продольной стенке корпуса рядом с вентилятором и служит для преобразования газа в жидкое состояние. При этом испытывает сильный нагрев до 80 градусов, поэтому нуждается в постоянном обдуве.
• Компрессор. Такой агрегат – самый важный узел в системе – производит циркуляцию хладагента по магистрали.
• Четырех ходовой вентиль. Встраивается в моделях с режимом «обогрев» и служит для изменения направления движения газа в контуре. После чего, в сущности, испаритель и конденсатор меняются местами по своим функциям – первый теплообменник начинает работать на обогревание, а второй – на охлаждение воздушной массы.
• Фильтр. Он необходим для очистки фреона при его первоначальном закачивании и монтируется перед компрессором.
• Штуцера и патрубки. Служат для подсоединения медных трубок магистрали.

А также иногда в приборах встраивается защитная крышка, предохраняющая трубные соединения от механического воздействия.

Очистка внешнего блока кондиционера: последовательность действий

Самостоятельно производить очистку наружного модуля можно лишь на первом этаже многоэтажки и в частном доме, в остальных случаях, без спецтехники или страховки – это делать запрещено.  

Алгоритм действий при очистке внешнего блока:

• отключить оборудование от электросети;
• снять переднюю лицевую решетку. После этого сразу будет виден весь объем предстоящих работ;
• вначале следует удалить крупный мусор подручными средствами;
• на следующем этапе необходимо удалить пыль и грязь в труднодоступных местах, для этого можно воспользоваться зубной щеткой и специально загнутым скребком. А также сделать это можно с помощью пылесоса;
• произвести влажное протирание крыльчатки вентилятора и теплообменника. Если потребуется мойка и обильное количество средства для очистки кондиционеров, то нужно закрыть пленкой электрическую часть блока.

После полного просыхания деталей и составляющих частей, нужно установить панель на место, и можно запускать кондиционер.

Несколько полезных советов по эксплуатации кондиционера

В случае если приходится чистить домашний кондиционер впервые, полезно будет познакомиться с некоторыми рекомендациями, которые могут предотвратить возможные ошибки:

• При покупке сплит системы заключить договор на обслуживание аппарата. За этот период оно будет проводиться бесплатно и с гарантией до 12 месяцев. Таким образом, своевременные профилактические работы увеличат срок эксплуатации климатического оборудования.
• В случае принятого решения о самостоятельном проведении процедуры, нужно следовать приведенной инструкции, где подробно написано, как почистить кондиционер.
• Лучше и надежней всего воспользоваться при таком процессе пароочистителем. Горячий пар не только разъедает всю накопившуюся грязь, но одновременно дезинфицирует узлы и детали прибора.
• Сборку производить лишь после полного просыхания всех внутренних элементов блоков. В противном случае моющее средство после запуска может попасть на электрическую часть и замкнуть его, а также при включении вентилятора остатки грязи с лопастей разлетятся по всему помещению.

Как почистить кондиционер самостоятельно | Эксперты объясняют от Роскачества

Определяем уровень загрязнения

В бытовых кондиционерах фильтр в сплит-системе рекомендуют самостоятельно осматривать раз в месяц, а остальные элементы (наружный блок) – раз в год с привлечением специалистов. Регулярность чистки зависит от того, как часто вы пользуетесь кондиционером. Если при осмотре вы обнаружили скопление грязи и пыли, проведите чистку. Первую чистку фильтра нужно выполнить перед началом сезона и далее – каждый месяц регулярного использования в жаркий сезон. Сверяйтесь с инструкцией вашей модели, где может быть указана рекомендованная частота осмотра и чистки фильтров. Однако чистка может понадобиться раньше срока, если:

• В кондиционере что-то звенит или трещит.

• Из кондиционера исходит неприятный запах после некоторого времени работы.

• Есть протечка конденсата.

Обнаружение одного из этих «симптомов» должно стать сигналом к тому, что прибор перестал работать в привычном режиме. Если его своевременно не почистить, он может просто выйти из строя. Вполне возможно, что кондиционер еще и стал домом для небезопасных микроорганизмов.

Живут ли вирусы, плесень и бактерии в кондиционере?

Споры плесени находятся повсюду в доме, полностью избавиться от них нельзя. В квартирах, по разным подсчетам ученых, в воздухе может находиться несколько тысяч спор грибов на кубический метр. Каким образом плесень попадает в кондиционер, рассказывает доктор биологических наук.

Светлана Чубатова

доктор биологических наук, научный консультант и разработчик ООО «Ребион»

– Плесень – это грибковая микрофлора. В квартиру она попадает с улицы: ее много в земле, оттуда она уже попадает в воздух. Плесень действительно вездесуща. С пылью споры плесени проникают в любой прибор, в том числе и в кондиционер. Уничтожить ее в приборе невозможно, потому что споры плесени очень устойчивы. При определенной влажности споры быстро прорастают, и так плесень размножается. Типичный пример: в ванной иногда можно увидеть, как на стенах темные точки увеличиваются до целых пятен.

На фильтры и пластины кондиционера плесень попадает тоже из воздуха, а внутри устройства может размножаться, если есть повышенная влажность и плохая вентиляция. При включении кондиционера споры плесени из него попадают опять в воздух. Если их становится много, они уже представляют опасность для человека.

Видов плесени очень много, объясняет Светлана Чубатова. Самые потенциально опасные – Aspergillus niger (вызывает негативное воздействие на человека с ослабленным иммунитетом) и Aspergillus fumigatus (может поражать легкие и сосуды у людей с ослабленной иммунной системой). При вдыхании грибные споры могут проникать в носоглотку и вызывать аллергические реакции.

Кислый запах – один из самых верных признаков того, что в вашем кондиционере появилась плесень. Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства. Возможно, уже на фильтре вы увидите налет плесени. При первом же обнаружении кислого запаха и плесени при осмотре кондиционер рекомендуется выключить и не пользоваться им до уничтожения плесени.

Важно! Поверхностный осмотр не всегда даст возможность увидеть плесень: она может быть спрятана глубоко внутри устройства. И даже если вы обнаружили на фильтре субстанцию, похожую на плесень (плесень может принимать различные формы и виды и быть разных цветов), только специалисты могут с точностью определить, действительно ли это плесень. Поэтому удаление плесени с доступных поверхностей – без устранения источника размножения спор – может не дать результата. Для полного обеззараживания лучше обращаться за сервисным обслуживанием.

Светлана Чубатова рассказывает:

– Фильтры кондиционера надо менять или мыть. Но чистка и мытье не всегда эффективны против плесени. Точно определить ее наличие могут только специалисты в лабораториях. Они отбирают пробы воздуха или делают смывы с поверхностей на специальные среды для плесневых грибов.

Важно!

Чаще всего плесень развивается в кондиционере в зимний период за время простоя. Особенно если у кондиционера уже были проблемы с испарителем. Поэтому в начале летнего сезона рекомендуется тщательно почистить кондиционер.

Если все же кондиционер не был вовремя почищен и в нем появилась плесень, то за полной и тщательной чисткой необходимо обратиться к специалистам. Если плесень успела распространиться по всей системе кондиционера, то процедура чистки будет сложной и дорогостоящей. Если же плесень обнаружена только на металлических трубках системы, то почистить их будет проще, чем пластик или стекловолокно.

А может ли кондиционер стать домом для бактерий и вирусов?

На вопрос отвечает Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи:

– Ни один вирус не живет и не размножается в кондиционере. Коронавирусу для размножения нужна клетка-хозяин. В больших офисных пространствах перенос коронавируса из одного участка офиса в другой при помощи системы кондиционирования можно исключить. Отработанный воздух при должной регуляции и фильтрации не должен перейти в другую часть помещения. Это все страхи, ничем не доказанные.

Кондиционер в квартире не будет способствовать распространению коронавируса. Если в одной комнате находятся больной и здоровый человек, они могут заразиться при контакте. Кондиционер не увеличит шансы заражения.

А чтобы бактерия смогла размножиться в корпусе кондиционера, она должна туда в первую очередь откуда-то попасть. Если нет источников, кондиционер сам микробы и бактерии не создаст.

Чистим фильтр кондиционера сами

За чисткой фильтра кондиционера можно либо обратиться к специалистам, либо выполнить ее самому, соблюдая все меры безопасности. Если вы решили почистить прибор сами, соблюдайте следующие правила:

• Перед проведением каких-либо работ необходимо отключить технику от электросети.

• Используйте защитные перчатки и маску, особенно если у вас есть аллергия или вы чувствительны к пыли.

• Внимательно читайте инструкцию производителя. Там уже должна быть описана методика извлечения элементов кондиционера для их последующей обработки.

Владимир Сухоруков

руководитель компании «Тепло-Вода»

– Внутри помещения всегда есть пыль, которая собирается на фильтре кондиционера и скапливается в дренажной трубке отвода конденсата. Каждый месяц активного пользования необходимо открывать крышку внутреннего блока, установленного в квартире, и осматривать внутренний фильтр. Снять его, как это описано в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, и промыть теплой мыльной водой.

Ознакомившись с инструкцией, можно приступать к самой процедуре, подготовив все необходимое: теплую воду, мягкую ткань, зубную щетку, мыло. Под сам кондиционер лучше подстелить полиэтилен, чтобы грязь и вода стекали не на пол. В домашних условиях лучше чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр. Компрессорный наружный блок и элементы, доступные только при разборке, можно повредить, и для проведения более глубокой чистки устройства лучше вызвать экспертов. Иначе вы рискуете навредить и своему имуществу, и своему здоровью.

Этапы чистки:

• Откройте кондиционер, как описано в инструкции, поднимите крышку и извлеките сетчатые пластины. Это и есть фильтр. Не забывайте, что после нескольких чисток сам фильтр тоже нуждается в замене для большей эффективности работы.

• Промойте фильтр водой. Возможно, его придется даже замочить на какое-то время в теплой воде. Для лучшего эффекта добавьте в воду мыло.

• Смойте воду, мыло и грязь проточной водой. Просушите все элементы. Протрите их еще раз влажной тряпочкой.

• Внимание! Не сушите фильтр феном! Так можно повредить и деформировать элементы кондиционера!

• Внешние поверхности кондиционера протрите влажной тряпочкой, а внутренние по возможности пропылесосьте.

• Вставьте фильтр на место.

Как снизить уровень загрязнения фильтра кондиционера: советы

• Чистите кондиционер регулярно. Чем старше устройство, тем чаще это нужно делать.

• Если кондиционер имеет режим осушения (Dry), используйте его регулярно. Это позволит убирать влагу с теплообменника, предотвращая появление плесени внутри кондиционера.

• Если кондиционер имеет дополнительные фильтры очистки воздуха, чистите их тоже.

• Устраивайте полную чистку хотя бы раз в год: фильтры мойте сами, а для обслуживания внешнего блока обращайтесь к специалистам.

• Не используйте кондиционер в максимальных режимах. Это снизит срок эксплуатации.

• Если у вас есть домашние животные и птицы, не позволяйте им садиться на корпус. Это приведет к ускоренному загрязнению.

• Меняйте сами фильтры. После 6–8 помывок их пропускная способность снижается. Некоторые модели имеют специальные датчики, оповещающие, что фильтр нуждается в замене. Такая замена входит в состав комплекса работ по сервисному обслуживанию кондиционера.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна. 

Чистка и дезинфекция кондиционера. Как правильно чистить кондиционер от грязи и вирусов

Уход за системой кондиционирования, прежде всего, необходим для обеспечения здорового климата в помещении, а также из соображений технического характера. Регулярная чистка и дезинфекция кондиционера способствует эффективной работе фильтров, улучшению микроклимата в помещении, защите от вирусов. Кроме того, дезинфекция кондиционеров обеспечивает защиту от распространения коронавируса.

Чтобы понять, почему и какие элементы кондиционера загрязняются, рассмотрим процессы, происходящие во внутреннем и наружном блоке кондиционера.

Процессы во внутреннем блоке сплит-системы

На фильтрах и теплообменнике внутреннего блока скапливается бытовая пыль и вредоносные микроорганизмы. Если не чистить кондиционер 1 год, то во влажной среде испарителя начинают размножаться болезнетворные вирусы и бактерии. В случае отсутствия ухода на протяжении 2-3 лет, уже появляется грибок и черная плесень, выделяющая токсичные для человека споры. Причем развитие этой «субкультуры» происходит не только на испарителе, но и на конденсатосборнике (дренажном поддоне), а также на трубке для отвода конденсата.

Если же кондиционер не чистить 5 лет и более — помимо огромного скопления патогенных микроорганизмов и плесени происходит физическое сужение проходного диаметра дренажной трубки, вследствие чего влага не выводится в полном объеме и начинает переливаться внутрь помещения.

Процессы во внешнем блоке сплит-системы

Внешний блок кондиционера постоянно обдувается наружным воздухом. Вследствие этого копоть, пыль, насекомые, листья, семена и тополиный пух образуют плотный налет на всех частях наружного блока любого кондиционера. С течением времени этот слой становится толще и плотнее, что препятствует нормальному отводу избыточного тепла от конденсатора.

Такая ситуация приводит к перегреву компрессора, возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики защиты. Возможности любого устройства не безграничны — рано или поздно компрессор выйдет из строя. Замена компрессора технически сложная и дорогостоящая процедура, по цене порой сопоставима с половиной стоимости нового кондиционера.

Как часто нужно чистить кондиционер

Крупные производители климатической техники в инструкциях по эксплуатации рекомендуют пользователям очистку фильтров внутреннего блока производить 2 раза в месяц.

Чистку внешнего блока надлежит производить по мере загрязнения. Опыт работы большинства климатических компаний показывает, что если кондиционер расположен на 1-4 этажах здания, обслуживание требуется проводить ежегодно. Если выше — бывает достаточно 1 раза в 2-3 года, поскольку на более высокие этажи попадает меньше смога, пуха и листвы.

Ежегодное обслуживание (ТО) разумнее доверить специалистам сервисной службы профессиональной климатической компании. Для этого у них есть как нужный инструмент, так и эффективные дезинфицирующие средства.

В редких случаях, когда кондиционер круглосуточно задействован в производственном процессе или беспрерывно охлаждает серверную, количество ежегодных ТО может достигать 2-4 раз в зависимости от степени загрязнения. На профессиональном сервисном обслуживании не следует экономить, поскольку эти затраты несоизмеримо ниже убытков от отказа серверного оборудования или и/или выхода кондиционера из строя.

Как выполнить чистку кондиционера правильно

Правильная чистка кондиционера подразумевает очистку фильтра, теплообменника внутреннего блока, дренажной системы и теплообменника наружного блока. Рассмотрим эти этапы подробнее.

Как чистить фильтр кондиционера

Перед тем, как чистить фильтр кондиционера, нужно его обесточить и подождать 10-15 минут, чтобы охлажденные или нагретые части приобрели комнатную температуру. Дальнейшие действия:

· Открыть крышку внутреннего блока в соответствии с инструкцией. Чаще всего защелки расположены на боковых частях пластикового корпуса и имеют небольшие углубления для удобства.

· Снять поочередно сетчатые фильтры. У разных производителей их число колеблется от 1 до 4. Как правило, фильтры держатся на пластиковых направляющих и вытаскиваются практически без усилий.

· Если кондиционер дополнительно снабжен ионизатором, дезодорирующим фильтром или ароматизатором — их тоже необходимо достать, по возможности не прикасаясь к поверхности (держать лучше за рамку по периметру).

· Удалить пыль со всех поверхностей фильтров. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства, металлические губки и щетки.

· Высушите фильтры без применения горячего воздуха и прямого солнечного света во избежание деформации.

· Установить все элементы в обратной последовательности.

Как чистить теплообменник внутреннего блока (испаритель)

Испаритель — один из основных элементов кондиционера. Именно в нем происходит кипение хладагента, обеспечивающее охлаждение змеевика и ребер радиатора. Для эффективной теплопередачи нужен максимальный контакт с воздушной средой и любое загрязнение поверхностей сильно ухудшает теплообмен. Именно поэтому теплообменник внутреннего блока следует регулярно чистить.

В случае небольшого загрязнения достаточно очистки пылесосом или пароочистителем. При этом важно не помять ребра теплообменника, поэтому рекомендуется использовать насадку на шланг пылесоса с круглой щеткой.

Если же на внутреннем теплообменнике скопились липкие жиры, смолы и кухонные испарения, требуется полная разборка внутреннего блока с последующей очисткой теплообменника и вентилятора. Для этого приходится сконденсировать весь фреон во внешний блок системы, затем демонтировать и полностью разобрать внутренний блок для тщательной промывки всех комплектующих с последующей дезинфекцией. Все эти действия может выполнить только сервисная служба, имеющая профессиональные навыки и специальный инструмент.

Как чистить дренажную систему

Дренажная система состоит из дренажного поддона, служащего для сбора капель конденсата, и дренажного патрубка, выводящего собранную жидкость наружу.

Как было отмечено в начале, система сбора конденсата вместе с влагой принимает на себя из воздуха частицы пыли, смолы и микроорганизмов. Пренебрегая очисткой, пользователь рискует получить массу неприятных последствий в виде размножения патогенной флоры внутри помещения и протекания кондиционера.

Добраться до дренажного патрубка и поддона удастся, только сняв пластиковый корпус кондиционера. Для этого нужно отсоединить нижние лопасти и крепежи моторчиков.

К дренажу присоединятся патрубок насоса и производится первичная продувка. Затем в систему на 15-20 минут заливается дезинфицирующий состав, позволяющий растворить весь вредный налет, после чего система обильно промывается водой или продувается высоким давлением.

При обратной сборке необходимо убедиться, что ванночка (поддон для конденсата) установлена горизонтально.

В современных кондиционерах дренажные поддоны современных кондиционеров состоят из нескольких секций с переточными каналами между ними. В ходе чистки следует помнить об этом и по отдельности очистить каждую из секций и все переточные каналы.

Как чистить внешний блок кондиционера (конденсатор)

Внешний блок кондиционера разделен на 2 отсека. В одном расположены автоматика и компрессор — «сердце» кондиционера, а во втором находится вентилятор и теплообменник.

Для качественного удаления пуха, пыли и насекомых, скопившихся во внешнем блоке, производится частичная разборка корпуса. Снимается верхняя крышка и металлический кожух вместе с защитной решеткой вентилятора. Для очистки потребуется мобильная автомойка или пульверизатор воды с высоким давлением. В ходе работ вода не должна попадать на электрическую цепь устройства — электроблок лучше предварительно закрыть пленкой.

Очистка теплообменника производится узконаправленной струей воды строго по направлению пластин радиатора во избежание деформации мягкого металла. Снятые элементы корпуса также промываются и закрепляются на место.

Важно дождаться полного высыхания устройства перед началом эксплуатации. Как правило, достаточно 10-12 часов в сухую погоду, после чего кондиционер можно включать в сеть и использовать.

Как чистить кондиционер в домашних условиях

Перед любой чисткой кондиционера сначала обесточьте систему! Последовательность действий будет такой же, как и у специалистов сервисной службы, с той разницей, что вместо профессионального оборудования можно воспользоваться подручными средствами.

Для промывки фильтров подойдет бытовая губка для мытья посуды. Аккуратно очистить ламели и вентилятор внутреннего блока поможет кисть или щетка с мягким ворсом.

Внешний блок можно тщательно пропылесосить и протереть влажной губкой с неабразивным моющим средством. Для труднодоступных мест используйте щетку со средним ворсом или ёршик для мытья детских бутылочек.

Дезинфекция кондиционера

Влажная среда, как известно, является очень комфортной средой для развития болезнетворных микробов. Кроме того, во влажной среде микроорганизмы гораздо дольше сохраняют живучесть. В этом плане основную опасность представляет испаритель и дренажный поддон кондиционера — именно эти элементы внутреннего блока постоянно контактируют с водой, и именно их следует регулярно дезинфицировать.

Периодичность антибактериальной обработки зависит от назначения помещения эксплуатационной нагрузки устройства. Сигналом к тому, что оборудованию нужна срочная дезинфекция, чаще всего служит неприятный запах после включения или видимый налет плесени и слизи на внутренних частях сплит-системы.

Средства для дезинфекции

Бесспорными лидерами в области дезинфицирующих составов сейчас можно выделить антисептики широкого спектра на основе хлоргексидина — медицинского препарата, не имеющего строгих противопоказаний и не вызывающего аллергических реакций.

Хороший эффект дают специализированные жидкости для дезинфекции кондиционеров, такие как «Bon BN-153» и «Suprotec». Сейчас на рынке представлены антисептические средства как в больших объемах для профессионального использования, так и в виде небольших спреев для бытового применения.

Обработка дезинфицирующим составом является завершающей стадией технического обслуживания кондиционера. Её производят после очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера.

По завершении антисептической обработки сервисной службой выдается акт дезинфекции, где указана дата производства работ, а также наименование и состав использованного раствора.

Для медицинских учреждений и многоквартирных домов услуги по дезинфекции могут производить только организации, имеющие специальную лицензию на право проведения работ, выданную государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Для обработки систем кондиционирования остальных помещений такая лицензия не требуется.

Дезинфекция кондиционера своими руками

В промежутках между ежегодным профессиональным ТО кондиционера желательно производить дезинфекцию кондиционера в квартире самостоятельно во время чистки фильтров.

Проще всего это сделать спреем — он выпускается с оптимальной концентрацией действующего вещества. Продаваемые гранулы или концентрат необходимо растворить в воде в соответствии с инструкцией. Слишком большой процент химии может нанести вред защитным покрытиям и впоследствии вызвать коррозию металлических элементов устройства. Наносить приготовленный раствор можно с использованием пульверизатора.

В качестве дополнительного средства обеззараживания рекомендуется положить в дренажный поддон таблетированное дезинфицирующее средство, которое поможет очистить изнутри трубку слива конденсата.

Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров

Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.

Для мультизональных систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фэнкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.

Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора — дважды в год.

Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.

Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.

Выводы

Уход за системой кондиционирования это не прихоть производителя, а необходимость, обеспечивающая здоровый климат в помещении и бесперебойную работу оборудования. Многие работы можно выполнить собственными силами. И регулярное их выполнение позволит существенно продлить срок службы оборудования.

Однако время от времени следует выполнять и профессиональную чистку оборудования силами специализированных сервисных бригад. Они имеют необходимый инструмент и способны произвести гораздо более полный объём работ, нежели владельцы оборудования.

Чистка и дезинфекция кондиционера. Hiconix

Как правильно чистить кондиционер от грязи и вирусов

Уход за системой кондиционирования, прежде всего, необходим для обеспечения здорового климата в помещении, а также из соображений технического характера. Регулярная чистка и дезинфекция кондиционера способствует эффективной работе фильтров, улучшению микроклимата в помещении, защите от вирусов. Кроме того, дезинфекция кондиционеров обеспечивает защиту от распространения коронавируса.

Чтобы понять, почему и какие элементы кондиционера загрязняются, рассмотрим процессы, происходящие во внутреннем и наружном блоке кондиционера.

Процессы во внутреннем блоке сплит-системы

На фильтрах и теплообменнике внутреннего блока скапливается бытовая пыль и вредоносные микроорганизмы. Если не чистить кондиционер 1 год, то во влажной среде испарителя начинают размножаться болезнетворные вирусы и бактерии. В случае отсутствия ухода на протяжении 2-3 лет, уже появляется грибок и черная плесень, выделяющая токсичные для человека споры. Причем развитие этой «субкультуры» происходит не только на испарителе, но и на конденсатосборнике (дренажном поддоне), а также на трубке для отвода конденсата.

Если же кондиционер не чистить 5 лет и более – помимо огромного скопления патогенных микроорганизмов и плесени происходит физическое сужение проходного диаметра дренажной трубки, вследствие чего влага не выводится в полном объеме и начинает переливаться внутрь помещения.

Процессы во внешнем блоке сплит-системы

Внешний блок кондиционера постоянно обдувается наружным воздухом. Вследствие этого копоть, пыль, насекомые, листья, семена и тополиный пух образуют плотный налет на всех частях наружного блока любого кондиционера. С течением времени этот слой становится толще и плотнее, что препятствует нормальному отводу избыточного тепла от конденсатора.

Такая ситуация приводит к перегреву компрессора, возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики защиты. Возможности любого устройства не безграничны – рано или поздно компрессор выйдет из строя. Замена компрессора технически сложная и дорогостоящая процедура, по цене порой сопоставима с половиной стоимости нового кондиционера.

Как часто нужно чистить кондиционер

Крупные производители климатической техники в инструкциях по эксплуатации рекомендуют пользователям очистку фильтров внутреннего блока производить 2 раза в месяц.

Как выполнить чистку кондиционера правильно

Правильная чистка кондиционера подразумевает очистку фильтра, теплообменника внутреннего блока, дренажной системы и теплообменника наружного блока. Рассмотрим эти этапы подробнее.

Чистку внешнего блока надлежит производить по мере загрязнения. Опыт работы большинства климатических компаний показывает, что если кондиционер расположен на 1-4 этажах здания, обслуживание требуется проводить ежегодно. Если выше – бывает достаточно 1 раза в 2-3 года, поскольку на более высокие этажи попадает меньше смога, пуха и листвы.

Ежегодное обслуживание (ТО) разумнее доверить специалистам сервисной службы профессиональной климатической компании. Для этого у них есть как нужный инструмент, так и эффективные дезинфицирующие средства.

В редких случаях, когда кондиционер круглосуточно задействован в производственном процессе или беспрерывно охлаждает серверную, количество ежегодных ТО может достигать 2-4 раз в зависимости от степени загрязнения. На профессиональном сервисном обслуживании не следует экономить, поскольку эти затраты несоизмеримо ниже убытков от отказа серверного оборудования или и/или выхода кондиционера из строя.

Как чистить фильтр кондиционера

Перед тем, как чистить фильтр кондиционера, нужно его обесточить и подождать 10-15 минут, чтобы охлажденные или нагретые части приобрели комнатную температуру. Дальнейшие действия:

• Открыть крышку внутреннего блока в соответствии с инструкцией. Чаще всего защелки расположены на боковых частях пластикового корпуса и имеют небольшие углубления для удобства.
• Снять поочередно сетчатые фильтры. У разных производителей их число колеблется от 1 до 4. Как правило, фильтры держатся на пластиковых направляющих и вытаскиваются практически без усилий.
• Если кондиционер дополнительно снабжен ионизатором, дезодорирующим фильтром или ароматизатором – их тоже необходимо достать, по возможности не прикасаясь к поверхности (держать лучше за рамку по периметру).
• Удалить пыль со всех поверхностей фильтров. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства, металлические губки и щетки.
• Высушите фильтры без применения горячего воздуха и прямого солнечного света во избежание деформации.
• Установить все элементы в обратной последовательности.

Как чистить теплообменник внутреннего блока (испаритель)

Испаритель – один из основных элементов кондиционера. Именно в нем происходит кипение хладагента, обеспечивающее охлаждение змеевика и ребер радиатора. Для эффективной теплопередачи нужен максимальный контакт с воздушной средой и любое загрязнение поверхностей сильно ухудшает теплообмен. Именно поэтому теплообменник внутреннего блока следует регулярно чистить.

В случае небольшого загрязнения достаточно очистки пылесосом или пароочистителем. При этом важно не помять ребра теплообменника, поэтому рекомендуется использовать насадку на шланг пылесоса с круглой щеткой.

Если же на внутреннем теплообменнике скопились липкие жиры, смолы и кухонные испарения, требуется полная разборка внутреннего блока с последующей очисткой теплообменника и вентилятора. Для этого приходится сконденсировать весь фреон во внешний блок системы, затем демонтировать и полностью разобрать внутренний блок для тщательной промывки всех комплектующих с последующей дезинфекцией. Все эти действия может выполнить только сервисная служба, имеющая профессиональные навыки и специальный инструмент.

Как чистить дренажную систему

Дренажная система состоит из дренажного поддона, служащего для сбора капель конденсата, и дренажного патрубка, выводящего собранную жидкость наружу.

Как было отмечено в начале, система сбора конденсата вместе с влагой принимает на себя из воздуха частицы пыли, смолы и микроорганизмов. Пренебрегая очисткой, пользователь рискует получить массу неприятных последствий в виде размножения патогенной флоры внутри помещения и протекания кондиционера.

Добраться до дренажного патрубка и поддона удастся только сняв пластиковый корпус кондиционера. Для этого нужно отсоединить нижние лопасти и крепежи моторчиков.

К дренажу присоединятся патрубок насоса и производится первичная продувка. Затем в систему на 15-20 минут заливается дезинфицирующий состав, позволяющий растворить весь вредный налет, после чего система обильно промывается водой или продувается высоким давлением.

При обратной сборке необходимо убедиться, что ванночка установлена с нужным уклоном. Для проверки заливается 200-300 мл воды в угол, противоположный отверстию слива. В результате жидкость должна без остатка свободно вытечь из дренажного шланга.

В современных кондиционерах дренажные поддоны современных кондиционеров состоят из нескольких секций с переточными каналами между ними. В ходе чистки следует помнить об этом и по отдельности очистить каждую из секций и все переточные каналы.

Как чистить внешний блок кондиционера (конденсатор)

Внешний блок кондиционера разделен на 2 отсека. В одном расположены автоматика и компрессор – «сердце» кондиционера, а во втором находится вентилятор и теплообменник.

Для качественного удаления пуха, пыли и насекомых, скопившихся во внешнем блоке, производится частичная разборка корпуса. Снимается верхняя крышка и металлический кожух вместе с защитной решеткой вентилятора. Для очистки потребуется мобильная автомойка или пульверизатор воды с высоким давлением. В ходе работ вода не должна попадать на электрическую цепь устройства – электроблок лучше предварительно закрыть пленкой.

Очистка теплообменника производится узконаправленной струей воды строго по направлению пластин радиатора во избежание деформации мягкого металла. Снятые элементы корпуса также промываются и закрепляются на место.

Важно дождаться полного высыхания устройства перед началом эксплуатации. Как правило, достаточно 10-12 часов в сухую погоду, после чего кондиционер можно включать в сеть и использовать.

Как чистить кондиционер в домашних условиях

Перед любой чисткой кондиционера сначала обесточьте систему! Последовательность действий будет такой же, как и у специалистов сервисной службы, с той разницей, что вместо профессионального оборудования можно воспользоваться подручными средствами.

Для промывки фильтров подойдет бытовая губка для мытья посуды. Аккуратно очистить ламели и вентилятор внутреннего блока поможет кисть или щетка с мягким ворсом.

Внешний блок можно тщательно пропылесосить и протереть влажной губкой с неабразивным моющим средством. Для труднодоступных мест используйте щетку со средним ворсом или ёршик для мытья детских бутылочек.

Дезинфекция кондиционера

Влажная среда, как известно, является очень комфортной средой для развития болезнетворных микробов. Кроме того, во влажной среде микроорганизмы гораздо дольше сохраняют живучесть. В этом плане основную опасность представляет испаритель и дренажный поддон кондиционера – именно эти элементы внутреннего блока постоянно контактируют с водой, и именно их следует регулярно дезинфицировать.

Периодичность антибактериальной обработки зависит от назначения помещения эксплуатационной нагрузки устройства. Сигналом к тому, что оборудованию нужна срочная дезинфекция, чаще всего служит неприятный запах после включения или видимый налет плесени и слизи на внутренних частях сплит-системы.

Средства для дезинфекции

Бесспорными лидерами в области дезинфицирующих составов сейчас можно выделить антисептики широкого спектра на основе хлоргексидина – медицинского препарата, не имеющего строгих противопоказаний и не вызывающего аллергических реакций.

Обработка дезинфицирующим составом является завершающей стадией технического обслуживания кондиционера. Её производят после очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера.

По завершении антисептической обработки сервисной службой выдается акт дезинфекции, где указана дата производства работ, а также наименование и состав использованного раствора.

Для медицинских учреждений и многоквартирных домов услуги по дезинфекции могут производить только организации, имеющие специальную лицензию на право проведения работ, выданную государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Для обработки систем кондиционирования остальных помещений такая лицензия не требуется.

Дезинфекция кондиционера своими руками

В промежутках между ежегодным профессиональным ТО кондиционера желательно производить дезинфекцию кондиционера в квартире самостоятельно во время чистки фильтров.

Проще всего это сделать спреем – он выпускается с оптимальной концентрацией действующего вещества. Продаваемые гранулы или концентрат необходимо растворить в воде в соответствии с инструкцией. Слишком большой процент химии может нанести вред защитным покрытиям и впоследствии вызвать коррозию металлических элементов устройства. Наносить приготовленный раствор можно с использованием пульверизатора.

В качестве дополнительного средства обеззараживания рекомендуется положить в дренажный поддон таблетированное дезинфицирующее средство, которое поможет очистить изнутри трубку слива конденсата.

Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров

Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.

Для мультизонального систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фанкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.

Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора – дважды в год.

Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.

Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.

Выводы

Уход за системой кондиционирования это не прихоть производителя, а необходимость, обеспечивающая здоровый климат в помещении и бесперебойную работу оборудования. Многие работы можно выполнить собственными силами. И регулярное их выполнение позволит существенно продлить срок службы оборудования.

Однако время от времени следует выполнять и профессиональную чистку оборудования силами специализированных сервисных бригад. Они имеют необходимый инструмент и способны произвести гораздо более полный объём работ, нежели владельцы оборудования.

Как почистить кондиционер в домашних условиях

Почистить кондиционер можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Если выбрали второй вариант, должны знать, как чистить кондиционер правильно. Очень важно сначала изучить инструкцию. 

Но для начала давайте выясним, как понять, что техника требует очистки. Один из главных признаков – неприятный запах пыли, который появляется сразу же после включения техники. Это говорит о загрязнении решетки нагревателя или же о наличии проблем с дренажем. Свидетельствовать об этом может и увеличение расхода электричества. Параллельно с этим падают показатели производительности. Выдать наличие пыли может и гул, неспецифическое потрескивание – говорит о засорении турбины. Если ситуация запущенная, также может протекать и конденсат. 

Если вы выявили что-то из перечня, стоит обратиться за помощью к специалистам. Стоимость такой услуги является вполне доступной. Но вы также можете все сделать в домашних условиях. Обратите внимание, что очистить можно сетчатые устройства, если у вас карманного типа, то проделать это не получится – они просто по истечении определенного времени приходят в непригодность. 

Как почистить кондиционер самостоятельно

Почистить кондиционер, вернее внутренний блок сплит-систем можно сделать без сторонней помощи. Чтобы правильно произвести все работы, у вас под рукой должна быть инструкция, а также мягкая тряпка, зубная щетка, мыло, пылесос и теплая вода. Не забывайте о том, что нужно защитить себя, поэтому лучше заранее купить защитные перчатки и респиратор. Не забывайте, что технику необходимо отключить от сети перед начало работ. 

Первая трудность, с которой сталкиваются все, – непонимание того, как разобрать кондиционер для чистки. Здесь все просто: нужно поддеть крышку, немного потянуть ее на себя, а затем – вверх до упора. Если все сделано правильно, вы увидите фильтры. Чтобы вынуть их, необходимо приподнять вверх, потянуть на себя и вниз. Теперь вы сможете увидеть, сильно ли загрязнено оборудование. Вам нужно помыть фильтры, сделать это можно холодной водой. Но бывает и так, что этого недостаточно. Тогда наберите в емкость теплую воду, куда опустите детали минимум на 30 минут. Чтобы добиться лучшего результата, добавьте немного мыла. Когда грязь отошла, просто промойте все проточной водой. Обратите внимание: сушить эти элементы нужно естественным путем. Лучше всего поместить их на подоконник. После полного высыхания – тщательно протереть мягкой тряпкой. Она действительно должна быть мягкой, чтобы вы ничего не повредили. 

Промывка кондиционера на этом не окончена. Вам необходимо пропылесосить все внутренние элементы. Также можете использовать ткань, чтобы устранить пыль в доступных местах. 

Особое внимание уделите радиатору, ведь скапливание на нем пыли и других загрязнений приведет к полному выходу системы из строя. Ведь скопления попросту мешают работать вентилятору. Чтобы промыть его, нужно развести мыло в теплой воде. Затем – нанести его на лопасти. Немного подождите, чтобы весь налет размок, и включите вентилятор. Нужно, чтобы он недолго поработал на низких оборотах. Учитывайте, что грязь может (и будет) лететь во все стороны. После выключения обработайте все с помощью зубной щетки и раствора мыла. Проделывать все это нужно очень осторожно – если повредите лопасть, придется менять весь элемент. 

Уход за дренажной системой кондиционеров и основные рекомендации 

Вы знаете, как почистить вентилятор кондиционера. Идем дальше – моем систему дренажа. Загрязнение этого элемента может привести к тому, что вода будет поступать внутрь комнаты. Вскоре это приведет к образованию плесени и грибка. Вы можете этого не допустить. Но учитывайте, что своими силами возможно произвести лишь поверхностную очистку. Используйте щетку и средство для мытья посуды, мыло или же средства для очистки кондиционеров. Мыть также нужно и дренажный поддон. 

На этом – все. Самостоятельно сделать больше не получится. Для более качественной и глубокой работы лучше все же вызвать бригаду мастеров. Но также сегодня можно приобрести и климатическое оборудование с функцией самоочистки. 

Напоследок – некоторые рекомендации, соблюдение которых позволит вашей технике служить дольше: 

• Ваша квартира расположена не выше второго этажа? Проводите чистку внешнего блока 1 раз в 3 месяца. Если же элемент расположен выше, процедуру можно проводить реже, ведь он загрязняется менее интенсивно. Тогда будет достаточно 1 раз в 2 года, иногда – еще реже. 
• А вот внутренние детали стоит мыть чаще – до 4-х раз в месяц. Процедура занимает минимум времени, тогда как в результате вы обеспечите корректную работу и продлите срок службы. Не забывайте, что ремонт в случае поломки обойдется недешево. 

Особое внимание блоку, расположенному на улице, уделите в зимнее время. Ведь его могут повредить сосульки и наледь. Это также опасно и для людей, автомобилей внизу.

Рекомендуем вам воспользоваться услугой онлайн-подбора кондиционера и получить дополнительную скидку на монтаж!

При заказе любого кондиционера в нашем магазине доставка по Украине бесплатно!

Свяжитесь с нами сейчас! Мы предложим Вам лучшие, кондиционеры по цене и по качеству, так-же выполним профессиональную установку, в общем Вы останетесь довольны результатом.

Как очистить оконный кондиционер

Наличие оконного кондиционера спасает жизнь в самые жаркие месяцы года, но вся эта интенсивная работа может серьезно сказаться на вашем кондиционере.Чтобы ваш оконный кондиционер оставался в хорошем рабочем состоянии, важно регулярно его чистить.

Поддерживая кондиционер в чистоте, вы предотвратите рост плесени и грибка внутри и получите более долгосрочную выгоду от своего прибора. Кроме того, ухоженный оконный кондиционер потребляет меньше энергии, чем грязный.

Однако очистка оконного кондиционера может показаться сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше. К счастью, это не так сложно, как может показаться.Следуя приведенным ниже советам, вы сможете сохранить свой кондиционер чистым, функциональным и энергоэффективным.

Соберите свои материалы

Вам понадобится несколько вещей из дома, чтобы тщательно очистить кондиционер. Прежде чем приступить к работе, возьмите следующие материалы:

• Теплая вода
• Мягкое мыло или моющее средство
• Ткань многоразового использования
• Поддон для сбора капель для размещения под устройством
• Бутыль с распылителем, наполненная 3% перекиси водорода
• Ребристая гребенка или мягкая щетка
• Сжатый воздух
• Отвертка

CNET Умный дом и бытовая техника

Получите обзоры и рейтинги умного дома, видеообзоры, руководства по покупке, цены и сравнения от CNET.

1. Очистите фильтр.

Очистка фильтра внутри оконного блока переменного тока — наиболее важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Рекомендуется мыть фильтр ежемесячно, даже если вы не очищаете весь прибор. Вот как это сделать.

Сначала убедитесь, что ваш кондиционер отключен от сети, затем снимите переднюю панель и снимите фильтр.Если он покрыт пылью или волосами, используйте пылесос, чтобы убрать как можно больше мусора. Затем промойте фильтр теплой мыльной водой и дайте ему высохнуть. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем положить его обратно в оконный блок переменного тока.

Также рекомендуется регулярно заменять фильтр кондиционера. Точная частота будет зависеть от того, насколько вы используете кондиционер и факторы окружающей среды, но вы должны стремиться менять фильтр каждые шесть недель или шесть месяцев.

2. Протрите решетку и внешнюю поверхность.

Пока фильтр сохнет, вымойте решетку теплой водой с мягким моющим средством.Или, если вы не хотите стирать его, вы можете вместо этого использовать влажную ткань многоразового использования, чтобы протереть его — просто убедитесь, что вы тщательно очистили промежутки между отверстиями, через которые выходит воздух. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить.

После того, как вы очистили решетку, протрите верхнюю и боковые части кондиционера. Постарайтесь попасть в небольшие помещения, где легко скапливается грязь и пыль. Перед запуском агрегата подождите, пока решетка и внешняя поверхность полностью высохнут.

3. Удалите пыль с ребер и катушек

Теперь пора закатать рукава и залезть внутрь блока переменного тока.Вам не нужно чистить ребра и змеевики каждый раз при чистке кондиционера, но большинство производителей рекомендуют делать это ежеквартально или раз в полгода.

Сначала возьмите гребешок для плавников или щетку с мягкой щетиной и аккуратно расчешите алюминиевые пластины внутри вашего кондиционера. Не торопитесь во время этого процесса, потому что плавники легко сгибаются и могут быть острыми. Если вы заметили какие-либо изогнутые плавники, плавно верните их на место.

Затем распылите баллончик со сконденсированным воздухом внутри устройства, чтобы удалить пыль с катушек. Вы должны как можно тщательнее удалить любой мусор, который может мешать правильной работе вашего прибора.

4. Очистите поддон и слив.

Завершите внутреннюю очистку оконного кондиционера, опустошив поддон для сбора капель и прочистив слив. Чтобы удалить мусор или грязную воду из подноса, возьмите пылесос для сушки и влажной уборки (если он у вас есть) или влажную ткань и вытащите все, что собралось внутри. Перед повторной сборкой дайте ему высохнуть.

Наконец, проверьте слив, чтобы увидеть, не блокирует ли его что-нибудь.Протрите отверстие тканью и убедитесь, что есть свободный путь для выхода воды из устройства.

5. Снова соберите и распылите очиститель на вашем устройстве.

После того, как вы все очистили и высушили, пришло время собрать оконный кондиционер и обработать его последним распылением, чтобы предотвратить рост плесени.

Возьмите бутылку с распылителем перекиси водорода и нанесите раствор на те участки, куда входит и выходит воздух. Подождите, пока перекись высохнет, прежде чем использовать прибор — готово! Вы не только вдохнете более чистый и холодный воздух, но и продлите срок службы кондиционера.

Заключительные советы

Помимо регулярной чистки, вы можете предпринять и другие меры, чтобы поддерживать кондиционер в надлежащем рабочем состоянии. Например, выньте его из окна и храните внутри в зимние месяцы или когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Если вам кажется, что работы больше, чем вы готовы вложить, вы всегда можете нанять профессионала, который очистит ваш оконный кондиционер за вас. Чтобы найти кого-нибудь, попросите своих друзей и семью дать рекомендации или обратитесь к поставщикам услуг с хорошей репутацией в вашем районе.

Но независимо от того, решите ли вы пригласить специалиста или почистить его самостоятельно, просто следите за регулярным графиком чистки. Как минимум, ежемесячно очищайте фильтр и опрыскивайте устройство перекисью водорода, чтобы предотвратить появление плесени.

Дополнительные советы по кондиционированию воздуха на 2021 год

: Как очистить кондиционер

Лето официально наступило.Все проводят время на улице с друзьями и семьей. Деревья полны, и цветут летние цветы. Хотя температура на улице может быть приятной, вы можете начать замечать в доме высокий уровень влажности, который вентилятор не сможет удалить. Наконец-то пора включить кондиционер.

Но при этом ваш кондиционер не работает. Поговорим об идеальном времени. Вы можете спросить: как мой кондиционер не работает? Я не прикасался к нему с прошлого лета. Вот в чем проблема.До этого момента ваш кондиционер бездействовал, собирая пыль, грязь и мусор, которые со временем могут повредить вашу систему. По правде говоря, ваш кондиционер нуждается в надлежащем уходе, даже когда он не используется, чтобы он был готов к теплым летним месяцам. Чтобы в жаркий летний день не сидеть сложа руки в ожидании лицензированного специалиста, который выполнит ремонт кондиционера в Арлингтоне, штат Вирджиния, вам необходимо очистить устройство, чтобы предотвратить проблемы. Как вы можете очистить кондиционер? Мы создали пошаговое руководство по очистке вашей системы, чтобы помочь вам подготовиться к лету.

Процесс очистки кондиционера

Шаг 1) Отключите источник питания

Перед тем, как начать чистку кондиционера, не забудьте выключить питание вашей системы. Очистка системы кондиционирования воздуха во время ее работы опасна, и ее следует избегать. Чтобы выключить питание, найдите сервисную панель на внешнем конденсаторе или компрессоре. Обычно это запорная коробка рядом с агрегатом. Если у вас возникли проблемы с поиском сервисного блока, мы рекомендуем отключить систему на вашем автоматическом выключателе.

Шаг 2) Очистите или замените фильтры кондиционера

Самый простой и важный этап очистки кондиционера начинается с дезинфекции или замены воздушных фильтров. Ваша система кондиционирования воздуха имеет сменные или многоразовые фильтры, расположенные в топке, или в шкафах кондиционера, которые находятся внутри или рядом с концом стороны впуска воздуха. Для поддержания надлежащего воздушного потока важно дезинфицировать или заменять воздушные фильтры два раза в год или когда они забиваются грязью, волосами или пылью.

Статья по теме: Признаки обрыва газопровода в вашем доме

Шаг 3) Очистите змеевики конденсатора переменного тока

Для очистки змеевиков конденсатора кондиционера снимите боковые и верхние панели, также известные как защитные решетки, с блока конденсатора. Это можно сделать с помощью отвертки или гаечного ключа — в зависимости от того, какой тип крепежа требуется. Просто открутите боковые панели и снимите их с устройства. Поднимите верх, который может быть тяжелым, и не дергать за провода, прикрепленные к вентилятору.

Затем используйте мягкую щетку или щетку для змеевиков холодильника и начните чистку катушек переменного тока снаружи кондиционера. Пожалуйста, будьте очень осторожны при чистке катушек. Избегайте сгибания тонких ребер или катушек. Если вы все-таки согнете плавники, их можно выпрямить с помощью гребешка для плавников. После очистки снаружи пропылесосьте змеевики конденсатора переменного тока изнутри.

Чтобы удалить стойкую грязь и мусор со змеевиков конденсатора, вы можете распылить изнутри имеющийся в продаже очиститель змеевиков кондиционера.Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать вентилятор или другие электрические компоненты. Вы также можете использовать шланг с триггерным соплом, чтобы выдуть грязь из катушек изнутри устройства. Следите за тем, чтобы не погнуть ребра, не залить устройство и не распылить воду на электрические компоненты; Накройте эти компоненты полиэтиленовым пакетом для мусора.

Шаг 4) Очистите конденсатор от мусора

Удалите листья и мусор у основания конденсатора, чтобы очистить кондиционер. Если конденсатор кондиционера имеет слив, обязательно удалите из него любые вещества.

Тщательно очистите лопасти вентилятора воздуходувки с помощью пылесоса и тряпки. Затем затяните все незакрепленные крепежные болты. Нанесите несколько капель легкого масла или распылите WD-40 на отверстия, если у двигателя вентилятора есть отверстия для масла. Вытрите излишки воды внутри устройства. Закончив чистку кондиционера, соберите конденсатор. Удалите любые сорняки, ветки или лозы, которые могут препятствовать прохождению воздуха через конденсатор.

Шаг 5) Проверьте линии хладагента

Трубопроводы хладагента обычно покрыты пенопластом, чтобы предотвратить потерю энергии.Эти трубки с хладагентом проходят от змеевика испарителя на воздухообрабатывающем устройстве к конденсатору, расположенному за пределами вашего дома.

Если изоляция на линиях хладагента повреждена, замените ее при чистке кондиционера, чтобы повысить эффективность вашей системы. Первый способ решить эту проблему — приобрести и установить изоляционную муфту из пенопласта для трубопроводов хладагента. Вы также можете обернуть линии хладагента изоляционной лентой.

Связанная статья: Различия между одноразовыми и моющимися воздушными фильтрами

Шаг 6) Проверьте кондиционер

После того, как вы закончите чистку центрального кондиционера, включите питание конденсатора.Вы можете сделать это, сначала выключив термостат в вашем доме. Затем включите питание как на блоке отключения, так и на главной панели. Наконец, установите термостат в режим охлаждения, чтобы активировать систему кондиционирования воздуха.

Техническое обслуживание вашего кондиционера может продлить срок его службы и сэкономить вам значительные деньги в долгосрочной перспективе. Чтобы сделать еще один шаг вперед, когда наступит осенне-зимний сезон, накройте кондиционер пластиком и закрепите его веревкой или эластичными шнурами.Если ваш кондиционер по-прежнему не работает должным образом после очистки устройства, немедленно обратитесь к профессиональному технику.

Ремонт и установка кондиционеров в Вирджинии

Чтобы поддерживать ваш кондиционер в первозданном состоянии, технические специалисты компании Snell Heating & Air Conditioning придут к вам домой и проведут текущее обслуживание. Наша команда сертифицированных специалистов по HVAC предлагает услуги по ремонту, установке и настройке кондиционеров для жителей Вирджинии.Кроме того, мы предоставляем превосходные услуги по отоплению и водопроводу для неисправных водонагревателей, сломанных печей, трещин в газопроводах и неэффективных отстойных насосов. Мы предоставляем услуги по отоплению и охлаждению в таких районах Вирджинии, как Рестон, Александрия, Арлингтон и Сентервиль. Позвоните нашей команде по телефону (703) 543-9649 или запишитесь на прием онлайн, чтобы получить помощь. Вы можете рассчитывать на нашу надежную команду, которая предоставит вам первоклассные услуги по ремонту кондиционеров.

Связанная статья: Почему змеевики в моем кондиционере замерзли?

Как очистить фильтр кондиционера

20 марта 2021 г.

Вы когда-нибудь задумывались, какие изящные советы и хитрости можно применить дома, чтобы сэкономить на энергопотреблении и снизить затраты? Один из способов помочь вам — это как можно чаще чистить воздушный фильтр кондиционера.Каждый кондиционер имеет внутри воздушный фильтр. Через некоторое время это может повлиять на работу вашего блока переменного тока, если его не обслужить.

Не только игнорируемый кондиционер увеличивает ваши ежемесячные счета, поскольку устройство изо всех сил пытается функционировать, но вы также в конечном итоге дышите нечистым воздухом весь день, потому что воздушный фильтр отвечает за удаление грязи, микробов и других частиц из воздуха.

Если блок не обслуживается в течение некоторого времени, воздушный фильтр забивается и требует дополнительных усилий для работы, что увеличивает потребление энергии.Если вы решите чистить его часто, вы сэкономите деньги и получите чистый свежий воздух, которым можно дышать.

Как очистить воздушный фильтр

Большинство современных устройств имеют воздушные фильтры, которые можно снимать, мыть и использовать повторно. Ниже приведены простые шаги, которые необходимо соблюдать при промывке фильтров кондиционера.

Выключите кондиционер

Ни в коем случае нельзя отсоединять воздушный фильтр от кондиционера, если он все еще работает, поэтому, как бы это ни было неудобно, вы должны выключить кондиционер на некоторое время.Проверьте ваше устройство на наличие кнопки выключения и нажмите ее. Если в устройстве нет такого элемента управления, отключите его от сети. Для внутренних кондиционеров требуется только кнопка выключения.

Как найти воздушный фильтр с помощью руководства

Поскольку вы не профессионал, найти воздушный фильтр в вашем устройстве может быть непросто. К счастью, после выключения устройства вы можете получить руководство, чтобы проверить расположение воздушного фильтра. Большинство блоков переменного тока довольно просты. Например, вы часто будете располагать воздушный фильтр на впускном отверстии для горизонтальных агрегатов.

В целом, конструкция кондиционера определяет расположение воздушного фильтра. В то время как у некоторых есть прорези, у других есть металлические решетки, которые вам нужно открутить, чтобы добраться до них. Если у вас больше нет руководства, прилагаемого к устройству, или если устройство было в вашем доме, когда вы переехали, большинство руководств по устройству можно найти бесплатно в Интернете.

Очистите воздушный фильтр пылесосом

После снятия воздушного фильтра выйдите на улицу или на балкон, прежде чем начать уборку.Сначала вы можете пальцами удалить мусор, приставший к фильтру или самому устройству. Когда вы закончите с этим, используйте пылесос на средней мощности, чтобы удалить всю пыль и другие частицы воздушного фильтра. При этом будьте особенно осторожны, поскольку фильтр хрупкий и может легко сломаться.

Поместите фильтр в теплую воду

После того, как вы закончите откачивание пыли и других частиц, наполните таз теплой водой. Затем добавьте мягкое моющее средство и погрузите в смесь воздушный фильтр.Убедитесь, что вода полностью покрывает воздушный фильтр.

Естественно, вы начнете замечать грязь, стекающую с воздушного фильтра. Не используйте кисть для очистки фильтра; просто перемещайте его по воде в течение 15 минут. По мере того как вы это делаете, вы можете пальцами удалить больше грязи. Для устойчивых участков можно добавить пищевую соду.

Используйте дезинфицирующую смесь

Хотя воздушные фильтры удаляют пыль и мусор из воздуха, они также помогают избавиться от микробов, поэтому вам необходимо продезинфицировать фильтр после его промывки.Возьмите небольшую миску и смешайте уксус и воду в равных частях. Погрузите воздушный фильтр в смесь, чтобы убить все накопившиеся со временем вредные микробы и микробы. Обязательно используйте емкость достаточно глубокой, чтобы во время этого процесса можно было погрузить воздушный фильтр в воду.

Дать полностью высохнуть

Чистому фильтру требуется около 10 часов для полного высыхания. После того, как вы удалите его из теплой мыльной воды, поместите его на поверхность с естественным солнечным светом, чтобы дать ему высохнуть. Фильтр будет сохнуть долго, так как в нем много компонентов.Не используйте тряпки и бумажные полотенца, чтобы ускорить процесс.

Очистите кондиционер

По мере того, как воздушный фильтр высыхает на солнце, воспользуйтесь возможностью, чтобы очистить другие части кондиционера. Например, вы можете очистить ребра и металлическую решетку, которые влияют на производительность вашего устройства.

Очищайте осторожно, чтобы не согнуть, не сломать или не вывести важные части устройства. По истечении времени вы можете вернуть фильтр и включить кондиционер.

Преимущества очистки воздушного фильтра

Как только воздушный фильтр вернется в устройство, вы начнете замечать некоторые изменения в его характеристиках.После чистки устройства вы можете получить множество преимуществ.

Во-первых, повысится производительность агрегата, что очень важно в жаркие летние дни. Засоренные воздушные фильтры затрудняют работу переменного тока и могут вызывать постоянные поломки. Часто очищая воздушный фильтр, вы делаете устройство более долговечным.

Во-вторых, вы сэкономите деньги. Для питания переменного тока вам не потребуется столько энергии, сколько при использовании чистого воздушного фильтра. Когда они полны грязи и мусора, воздушным фильтрам для работы требуется больше энергии, что увеличивает ваши счета за электроэнергию.

Третье преимущество заключается в том, что вы сэкономите на общих расходах, поскольку вам не нужно часто нанимать профессионала для ремонта устройства.

Наконец, вы заметите улучшение качества воздуха в своей комнате или доме. Воздушные фильтры удаляют из воздуха мусор, частицы и микробы. Чистый фильтр улучшает качество воздуха и приносит пользу вашему здоровью.

Когда чистить воздушный фильтр в AC

Выбор времени имеет решающее значение, если вы хотите получить четыре преимущества, перечисленные выше.Знание правильного времени для очистки воздушного фильтра гарантирует, что вы сэкономите на энергии и затратах на техническое обслуживание.

Правильное время чистки воздушного фильтра зависит от его размера и расположения. Небольшие комнатные кондиционеры нуждаются в чистке после 30 дней постоянного использования. У них есть маленькие воздушные фильтры, которые забиваются и снижают производительность.

Что касается более крупных блоков внутри вашего дома, вы можете подождать до одного года, прежде чем вам понадобится очистить воздушный фильтр. Большинство из них имеют общие подключения к системам отопления и охлаждения.То же правило применяется к наружным блокам. Подходящее время для наружных блоков — с ранней весны до конца лета, когда кондиционер играет важную роль. Найдите время для изучения каждого блока и следуйте инструкциям по снятию и очистке воздушного фильтра.

Подведение итогов

Воздушные фильтры являются неотъемлемой частью каждого кондиционера и требуют регулярной очистки. Хотя некоторые из них являются одноразовыми, во многих энергоэффективных устройствах используются моющиеся воздушные фильтры. Хорошая новость в том, что чистка — это простая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно.Однако, если вам неудобно чистить фильтр, наши специалисты по ОВКВ в McGowan’s Heating & Air Conditioning в Джексонвилле, Флорида, могут сделать это за вас.

Мы также специализируемся на других услугах, включая настройку переменного тока, ремонт переменного тока, проверку переменного тока, установку переменного тока, чистку воздуховодов и коммерческие услуги. Если вы заметили, что ваш кондиционер работает неэффективно, свяжитесь с нами сегодня.

Как чистить кондиционер

Кондиционер — это подарок богов. Без него мы все страдали бы бессонными ночами и жалкими потными днями в летние месяцы.Увы, как и вся бытовая техника, кондиционеры сильно подведут вас, если вы не выполните необходимый уход. К счастью, обслуживание кондиционера на удивление управляемо. Мы поговорили с Гленном Вайзманом, менеджером по продажам Top Hat Home Comfort Services, и получили полную информацию о том, как чистить кондиционер — вы знаете, так что он будет работать еще много лет.

Почему мне нужно чистить фильтр кондиционера?

Каждый тип кондиционера оснащен фильтром, который защищает устройство, очищая воздух, который циркулирует через него.Со временем фильтр естественным образом забьется частицами, которые он был занят удалением из воздуха, и именно тогда пришло время его хорошенько очистить. Фактически, если вы пренебрегаете фильтром, скопившаяся грязь в конечном итоге заблокирует поток холодного воздуха, что сделает ваш кондиционер менее эффективным и заставит вас запустить его на полную мощность, чтобы почувствовать что-нибудь вообще. (Подсказка: это очень плохие новости для вашего счета за электроэнергию.) Другими словами, не думайте, что ваш кондиционер не работает только потому, что его производительность не соответствует требованиям — хороший чистый фильтр часто может решить эту проблему. .Прочтите все, что вам нужно знать о фильтрах кондиционера.

Как чистить фильтры центрального кондиционера

В некоторых центральных кондиционерах и установках HVAC есть одноразовые фильтры, которые просто необходимо заменить, в то время как у других есть моющиеся фильтры, которые можно очистить дома. В первом случае вам нужно будет открывать вентиляционные отверстия кондиционера и проверять фильтры каждые один-два месяца, заменяя их новым фильтром, как только они начинают выглядеть грязными.Моющиеся фильтры следует так же часто проверять, удалять пыль и тщательно промывать всякий раз, когда есть видимые загрязнения. К счастью, процесс мытья фильтра кондиционера довольно прост. Вот что делать:

1. С помощью отвертки откройте все вентиляционные отверстия блока кондиционера и снимите фильтры. (Примечание: многие устройства имеют более одного фильтра, и вы захотите очистить их все.)

2. Если фильтр выглядит неплохо, значит, вы делаете это регулярно. В любом случае, вы захотите пропылесосить каждый фильтр, чтобы избежать более серьезной очистки в будущем. Грязный дьявол или обычный пылесос с насадкой для шланга — оба здесь хороший выбор.

3. После того, как вы засосали неплотный мусор пылесосом, пора еще раз проверить фильтр. Если стойких отложений не осталось, вы можете вернуть фильтры в устройство и продолжить свой день. Не повезло? Переходите к следующему шагу.

4. Чтобы промыть фильтр кондиционера, просто погрузите его в раствор из одной части воды и одной части белого уксуса на срок до часа.

5. После того, как фильтр немного намокнет, промойте фильтр пресной водой.

6. Наконец, тщательно высушите фильтр воздухом и верните его в кондиционер.

Как очистить оконный фильтр кондиционера

Этапы очистки фильтра оконного кондиционера во многом такие же, как и описанные выше, но вот подробности.

1. Откройте вентиляционное отверстие и снимите фильтр. (Обычно для этого не требуются инструменты.)

2. Удалите пыль с фильтра с помощью пылесоса (насадка для шланга) или протерев ее тканью из микрофибры.

3. Погрузите фильтр в раствор из равных частей теплой воды и белого уксуса.

4. Промойте фильтр пресной водой.

5. Воздух тщательно просушите фильтр и верните его в установку.

Как чистить змеевики кондиционера

Змеевики испарителя и конденсатора кондиционера отвечают за выталкивание горячего воздуха наружу, что означает, что они очень важны, поскольку теплопередача — это способ работы кондиционера. Как вы уже догадались, катушки также подвержены загрязнению, поэтому рекомендуется время от времени их чистить.В центральных кондиционерах за змеевиками испарителя должен ухаживать профессионал. Однако к наружному конденсатору легко получить доступ, и его можно обслуживать, ежегодно промывая его из шланга. Это удалит весь мусор, который мог скопиться на внешних ребрах — просто обязательно сначала выключите устройство и держите воду подальше от источника электричества.

Змеевики оконного кондиционера также следует очищать ежегодно.См. Пошаговое руководство ниже.

1. Выключите агрегат и откройте его; снимите фильтр — и, возможно, почистите его, пока вы работаете с ним.

2. За фильтром видны алюминиевые ребра. Это змеевик испарителя.Возьмите (сухую) зубную щетку и аккуратно расчешите ласты, чтобы удалить мусор. Однако не становитесь слишком агрессивными, так как вы можете повредить плавники; если в процессе они гнутся не к месту, аккуратно отогните их назад.

3. Наконец, используйте баллончик со сжатым воздухом для распыления на внутреннюю часть устройства. Это удалит пыль с катушек, так что вы действительно сможете съездить сюда в город.

4. Соберите агрегат и наслаждайтесь плодами своего труда (например, морозным домом).

Общие советы по обслуживанию кондиционеров

• Храните оконный кондиционер в зимние месяцы, чтобы защитить его от непогоды — только не забудьте тщательно очистить его, прежде чем убирать.
• Мойте или заменяйте фильтр каждые 1-2 месяца.
• Никогда не возвращайте промытый фильтр в устройство, пока он полностью не высохнет; влажный фильтр может вызвать рост плесени внутри устройства.
• Очищайте змеевики от одного до четырех раз в год конденсированным воздухом и зубной щеткой для оконных блоков или шлангом для наружного конденсатора центрального кондиционера.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ЧИСТИТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Как очистить оконный кондиционер, не снимая его

могут быть спасением для тех, кто живет в многоэтажных зданиях или в домах, в которых отсутствует хороший поток воздуха от центрального блока HVAC.Вам также может понадобиться дополнительный прохладный воздух, чтобы в доме было комфортно. Однако, как и все остальное, он нуждается в чистке.

Агрегат легче чистить и обслуживать, чем стандартный домашний агрегат HVAC. Это тяжелый агрегат, так что можно ли очистить оконный кондиционер, не снимая его? ДА!

Давайте разберемся, почему это так важно, найдем руководство, необходимые расходные материалы, шаги по очистке устройства, не вынимая его из окна, преимущества очистки, время ремонта или замены и другие вещи, которые следует учитывать.Наконец, когда обращаться за помощью к профессионалу.

Почему это важно

Как и вся бытовая техника, оконные кондиционеры нуждаются в чистке и уходе. Теперь, если вы живете в холодном месте, это не то, чем вы хотите заниматься посреди зимы. Хорошая идея — добавить его к вашей генеральной уборке, чтобы он мог быть готов к зиме.

См. Руководство

Если вы можете найти руководство для оконного кондиционера, это здорово! Если нет, введите в Google название и модель устройства и добавьте в «руководство», и вы сможете найти его в формате pdf в Интернете.Важно иметь руководство, на которое можно ссылаться, поскольку каждый блок индивидуален.

Принадлежности, необходимые для очистки оконного кондиционера, не снимая его

1. Рядом ведро или раковина, которые можно наполнить теплой мыльной водой
2. Пылесос с мягкой щеткой
3. Мягкая щетка или расческа, которые вы не используете
4. Бутыль с распылителем с теплой водой и 2 каплями посуды моющее средство
5. Ткань, которая может испачкаться
6. Газета, чтобы положить под блок кондиционера
7. Отвертка
8. Место для винтов / мелких деталей, чтобы вы не потеряли их
9. Перчатки для защиты рук от острых ласт
10. Ребристая гребенка на случай необходимости выпрямления змеевиков

Этапы очистки оконного кондиционера, не снимая его

1.

Вы будете касаться различных частей кондиционера и использовать распылитель, и не хотите, чтобы вас ударило током.

2.

Фильтры следует менять каждые 1–3 месяца в большой установке HVAC, если в доме есть курильщик. В небольшом блоке вы хотите проверять его каждые 30 дней, чтобы убедиться, что он не забит и не полон грязи.

Вы можете дать ему впитаться в ведро с мыльной водой, а затем дать ему высохнуть на воздухе. С другой стороны, возможно, пришло время для замены. Если вам необходимо заменить его, обратитесь к руководству для определения правильного размера и убедитесь, что у вас есть номер модели. Существуют разные размеры и типы, и вам нужно выбрать правильный.

Также помните, что воздушный фильтр сохраняет воздух чистым, поэтому вы хотите, чтобы он был как можно более чистым. В маленьком оконном блоке, возможно, нет необходимости так сильно менять, но всегда полезно проверить.У некоторых кондиционеров есть кнопка упора фильтра, которая также сообщит вам, когда пришло время заменить фильтр.

Для снятия корпуса можно использовать отвертку. Это позволит вам увидеть слив конденсата и другие съемные части, например поддон. Вы можете замочить их в теплой мыльной воде, чтобы они очистились. Важно очистить дренажный поддон, чтобы плесень не начала расти из воды, находящейся в поддоне.

Чтобы очистить оконный кондиционер, не снимая его, используйте пылесос с насадкой с мягкой щеткой и осторожно удалите пылесосом любые шарики пыли или другие предметы, которые вы видите в устройстве. Затем смешайте воду и две капли средства для мытья посуды.

Затем распылите это внутри машины и протрите участки. Обязательно обратите внимание и на плавники.Кроме того, вы можете использовать гребешок для плавников , чтобы очистить область плавников и убедиться, что они прямые.

5. Очистите змеевики конденсатора

На тыльной стороне устройства есть покрытие, которое также можно снимать. Это покрытие защищает устройство от атмосферных воздействий, но требует очистки. Под крышкой находятся змеевики конденсатора.

Их можно очистить, разбрызгивая смесь воды и моющего средства. Это позволит стечь грязи. Некоторые люди распыляют его из шланга, но для более эффективной очистки лучше использовать моющее средство.Как только вы это сделаете, дайте этой области высохнуть.

6. Соберите блок кондиционера воздуха

Когда все высохнет изнутри, снова установите детали. Если вы не уверены, как они сочетаются, обратитесь к руководству пользователя. Важно, чтобы внутри все было сухим, чтобы не образовалась плесень.

Преимущества мытья оконного кондиционера

1.

Грязный воздушный фильтр вызывает проблемы с дыханием, а также может засоряться и вызывать недостаток воздушного потока.Таким образом, в результате замерзания змеевиков . Чистый воздушный фильтр позволит машине прослужить дольше, обеспечит более чистый воздух в доме, и установка будет тише, поскольку ей не придется так много работать.

Также подумайте о покупке воздушного фильтра , который улавливает частицы в воздухе и подходит для большинства оконных блоков.

2. Ребра пропускают воздух через ребра

После любых чисток используйте гребешок, упомянутый выше, и держите ребра охлаждения как можно ровнее.

3. Раннее обнаружение проблем с плесенью

Не просачивается ли вода из устройства на ковер и вызывает образование плесени ? Вы захотите сразу же об этом позаботиться! Прочтите руководство, чтобы узнать, почему оно протекает, а затем позвоните специалисту, если вам понадобится помощь. Утечка воды вызовет проблемы со здоровьем, поскольку образуется плесень.

Когда ремонтировать или заменять?

Если вы называете себя профессионалом в области HVAC или кондиционер устаревает (от 8 до 10 лет), возможно, пришло время подумать о покупке нового .Они стоят от 150 до 1000 долларов в зависимости от модели и размера.

Еще о чем следует подумать

1. По возможности поставьте оконный блок в тени, чтобы он не ржавел быстрее

2. Выньте устройство из окна, если вы не собираетесь его использовать долгое время. Тогда это позволит ему избежать непогоды и прослужит дольше.

3. Будет ли в комнате достаточно прохладно с вентилятором, который вы подключаете, или с электриком, который установит потолочный вентилятор? Потолочные вентиляторы или вентиляторы с подключаемым модулем , которые являются энергоэффективными, могут работать дольше и экономить ваши деньги!

Вы можете настроить потолочный вентилятор так, чтобы его лопасти вращались в противоположном направлении зимой и выталкивали теплый воздух с потолка обратно на пол.Это также позволит вам увидеть, есть ли в доме черновик .

4. Если вы решите, что чистка, когда она находится в окне, слишком обременительна, и хотите вынести ее целиком, чтобы мыть ее, вы можете! Просто посмотрите здесь , чтобы узнать, как это сделать, или позвоните профессионалу.

Когда звонить профессионалу

Если у вас возникли проблемы с оконным кондиционером, вы всегда можете позвонить специалисту. Просто имейте в виду, что звонок в службу поддержки обойдется вам немного дешевле, чем новая установка, в зависимости от вашей модели и размера.Однако регулярное обслуживание может помочь вам продлить срок службы вашего устройства.

Заключение

Оконные кондиционеры хорошо иметь в комнате прохладу, которая может быть расположена в более теплой части дома. Однако, как и в случае со всеми приборами, обслуживание важно.

Хорошая новость заключается в том, что оконный кондиционер можно чистить, не снимая его с окна, как описано выше. Если у вас возникли проблемы с оконным кондиционером или у вас есть вопросы или вам нужна помощь, позвоните по телефону us или оставьте ответ ниже.

Как чистить кондиционер

Фото: amazon.com

Кондиционеры — наша спасительная благодать в жаркое лето — нет ничего лучше, чем войти в комнату, где прохладный воздух дует после нескольких часов безжалостной 70-градусной температурой. -и-солнечная жара. Но хотя мы ценим наши AC, мы не часто оказываем им лечение, которого они заслуживают. Содержание кондиционера в чистоте не только повышает его эффективность, но и улучшает общее качество воздуха в вашем доме.Выполните следующие простые шаги, чтобы привести ваше устройство в идеальную форму.

Фото: fotosearch.com

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
— Мыло для посуды
— Теплая вода
— Пылесос с насадкой-щеткой
— Ребристый гребень
— Мягкая ткань

ШАГ 1
Это невероятно важно, чтобы Начните с отключения кондиционера до того, как прикоснетесь к каким-либо чистящим инструментам — в противном случае вы рискуете получить поражение электрическим током. После отключения устройства используйте влажную мягкую ткань и немного средства для мытья посуды, чтобы стереть грязь или пятна с передней части и поверхности кондиционера.Избегайте распыления чистящих средств на переднюю часть кондиционера и не наносите слишком много воды на ткань, так как она может попасть внутрь устройства и вызвать повреждение.

ШАГ 2
Снимите переднюю крышку. Некоторые снимутся просто руками, а для других потребуется отвертка. Обратите внимание на то, где находятся винты, так как они должны быть заменены таким же образом, чтобы устройство правильно соединилось. Осторожно снимите фильтр и промойте его теплой водой с мягким мылом для посуды.Промойте его в последний раз, затем стряхните с него излишки воды и дайте фильтру высохнуть на воздухе. (Если у вас мало времени, вы можете пропустить мыльную пену и вместо этого пропылесосьте фильтр с помощью насадки-щетки.)

Когда вы закончите с фильтром, проверьте плавники, чтобы увидеть, не погнулись ли они; если да, воспользуйтесь гребнем для плавников, чтобы выпрямить их. Лезвия плавников очень острые, поэтому будьте осторожны при работе с ними.

ШАГ 3
Используйте насадку-щетку, чтобы удалить с помощью пылесоса любую грязь или мусор, покрывающий внутренние змеевики испарителя или конденсатора.Для более интенсивной очистки распылите на змеевики специальный очиститель для змеевиков (можно приобрести в местном хозяйственном магазине) и дайте им впитаться примерно 10 минут. Затем промойте катушки водой, но будьте осторожны, чтобы вода не попала на расположенные поблизости электрические части устройства. Затем перейдите к внешней стороне устройства и очистите внешние змеевики конденсатора с помощью насадки-щетки. Осторожно протрите лопасти вентилятора бытовым чистящим средством или мягкой тканью.

ШАГ 4
Убедитесь, что все полностью высохло, а затем осторожно соберите устройство.Хотя ваш воздушный фильтр следует чистить каждый месяц в теплое время года, вы также можете рассмотреть возможность завершения этой процедуры глубокой очистки в начале и в конце каждого лета, чтобы продлить срок службы кондиционера.

3 простых способа очистки кондиционера

Вы можете легко очистить кондиционер, не тратя деньги на команду профессионалов по уборке.

Мы знаем … Мы знаем … Уборка — это не весело, особенно когда вы боретесь с пылью, грибком и другими микрочастицами, из-за которых вы чихаете.

Мы собираемся показать вам, как легко очистить кондиционер и подготовить его к жаркому лету.

Чтобы упростить задачу, мы разделили задачу на три простых процесса, которые включают очистку трех самых грязных компонентов вашего кондиционера.

• Воздуховоды переменного тока
• Катушки переменного тока
• Фильтры переменного тока

На каждый из этих компонентов потребуется не менее 30 минут. Всего 90 минут.

Это не так уж и много времени, так как вы будете делать это только один раз в год (да, чистить кондиционер один или два раза в год более чем достаточно).

Но зачем вам чистить кондиционер?

Скопление грязи и мусора в течение длительного времени (один год) может легко засорить систему вашего кондиционера. Если вы не будете осторожны, ваш кондиционер выйдет из строя, что приведет к одной из этих распространенных проблем, и вам придется заплатить за замену или ремонт. Кроме того, плесень и грязь снизят эффективность вашего устройства и приведут к высоким счетам за электроэнергию.

Кроме того, на ваше здоровье негативно влияют пыль и другие аллергены, например плесень.Вам больше не будет комфортно в вашем доме из-за чихания и кашля, которые будут продолжаться.

Исследования показывают, что воздух в помещении, как правило, небезопасен, и лучше разбить лагерь на улице.

Как бы зловеще это ни звучало, кондиционер может быть одной из причин, по которой вы продолжаете болеть. Кондиционеры в Фениксе и других крупных городах Америки с сильным загрязнением часто страдают от этой проблемы.

Как чистить воздуховоды кондиционера

Это, вероятно, самая грязная часть чистки кондиционера.Ведь в воздуховодах обычно находится вся грязь, пыль, мусор, грибки и бактерии. Обычно это происходит с центральными кондиционерами (пропустите, если у вас в доме не установлены воздуховоды).

Не волнуйтесь, мы расскажем, как очистить воздуховоды HVAC, не создавая беспорядка в доме.

Что вам понадобится:

• Мощный пылесос
• Обычная щетка для пыли с длинной ручкой
• Отвертка
• Несколько чистящих салфеток
• Печной фильтр (если у вас сменный)
• Маска для лица

Шаг 1 : Крышка регистров питания и бытовой электроники

Используйте пластиковые листы, чтобы накрыть электронику, например, настольные компьютеры и телевизоры.

Затем используйте несколько чистящих салфеток, чтобы закрыть и заблокировать все регистры подачи (вентиляционные крышки). Это необходимо для предотвращения попадания пыли и грязи в ваши комнаты.

Шаг 2: Включите вентилятор

Это поможет освободить и сдувать всю грязь и пыль из каналов и на их отверстия для облегчения очистки.

Шаг 3. Откройте и очистите регистры подачи и возврата

Убедитесь, что вы выключили вентилятор и кондиционер.

Затем откройте регистры подачи и возврата и очистите всю скопившуюся пыль и грязь. Используйте щетку для пыли с длинной ручкой, чтобы проникнуть глубоко в воздуховоды и втянуть всю пыль и грязь.

Затем всосите все это пылесосом.

Шаг 4: Очистите воздуховоды

Во-первых, протяните щетку для пыли с длинной ручкой как можно дальше и очистите воздуховоды.

Затем воспользуйтесь мощным пылесосом (желательно с длинным шлангом), чтобы всосать всю пыль и грязь.

Затем окуните чистящие салфетки в мыльную воду и протрите воздуховоды как можно глубже.

Шаг 5: Замена фильтра печи

Рекомендуется заменять фильтр печи не реже одного раза в год (это ваш шанс). Иногда скопление грязи может быть слишком большим и постоянно забивать фильтр.

Наконец, дайте компонентам высохнуть и аккуратно соедините воздуховоды.

Не забывайте защищать вашу электронику от пыли.

Как чистить змеевики кондиционера

Возможно, вы этого не знаете, но все происходит именно в катушках.

Змеевики кондиционера содержат хладагент, отвечающий за охлаждение воздуха в помещении. Ваш кондиционер сначала всасывает горячий воздух в помещении и пропускает его по змеевикам. Затем хладагент в змеевиках поглощает тепло из воздуха в помещении. Затем холодный воздух возвращается в комнату.

Скопление грязи и пыли на змеевиках снижает эффективность вашего кондиционера.Слой грязи изолирует змеевики и препятствует поглощению тепла хладагентом. Это заставит ваш кондиционер потреблять больше электроэнергии. Результат — высокие счета за электроэнергию.

Что вам понадобится:

• Спиральная щетка с твердой щетиной (можно купить на Amazon или в местном магазине HVAC)
• Садовый шланг (вода среднего давления)
• Пара чистящих перчаток
• Отвертка
• Пенящийся очиститель змеевика ( Также можно купить на Amazon или в местном магазине HVAC)

Шаг 1: Получите доступ к змеевикам вашего кондиционера

Сначала выключите кондиционер, а также убедитесь, что питание отключено.

В оконных кондиционерах змеевики обычно расположены сзади (та часть, которая находится за окном / внутри стены). Следуйте инструкциям по эксплуатации вашего кондиционера и снимите крышку с помощью отвертки.

Возможно, вам придется отсоединить устройство от окна, чтобы не образовать лужу воды за окном.

Расположение центральных кондиционеров зависит от модели. Проверьте руководство по AC.

Шаг 2: Осмотрите и почистите катушки и ребра

Перед тем, как начать чистку, откройте глаза и осмотрите катушки и ребра на предмет повреждений.

Затем рукой выберите и удалите большие колонии плесени, пыли и грязи.

После этого возьмите спиральную щетку и очистите ее движением, параллельным ребрам на змеевиках. Это поможет выпрямить ласты, которые могут быть слегка согнуты или смещены. Будьте тверды, но осторожны.

Шаг 3: Промойте спирали

Возьмите садовый шланг и промойте змеевики водой среднего давления. Это поможет удалить остатки грязи.

Шаг 4. Нанесите средство для очистки рулонов с пеной

Обратите внимание, что существует два основных типа очистителей пенных змеевиков:

• Стандартные чистящие средства
• Современные чистящие средства, которые не требуют полоскания после нанесения.

Встряхните бутылку и нанесите ее прямо на катушки и ребра. Его пенообразующее свойство позволяет ему выдавливаться в места, куда не может попасть ваша чистящая вода.

Наносите пену до тех пор, пока змеевики не будут полностью покрыты и скрыты из виду.

Далее оставить пену на 15 минут.

Шаг 5: Промойте и дайте змеевикам высохнуть

Для стандартных очистителей змеевиков необходимо промыть их после нанесения и дать змеевикам высохнуть перед сборкой устройства. Споласкивайте их движением параллельно ребрам, чтобы вода из шланга не перегибала их.

Для современных очистителей змеевиков ополаскивание не требуется. Просто подождите, пока пена высохнет, и соберите кондиционер.

Вы будете удивлены, как очистка змеевиков вашего кондиционера может значительно повысить его эффективность.

Как чистить фильтр (ы) кондиционера

Фильтры заслуживают большего уважения, чем они получают. Вы даже не представляете, насколько важны фильтры в вашем доме. Мы уже упоминали ранее о том, насколько неприятным может быть ваш воздух в помещении из-за всей этой грязи, бактерий, грибков и шерсти домашних животных.

Фильтры — это основные инструменты, отвечающие за очистку воздуха в помещении.

Кроме того, фильтры следят за тем, чтобы пыль и грязь не попадали на другие внутренние компоненты (например, на те катушки, которые вы только что очистили).

Что вам понадобится:

• Отвертка для снятия вентиляционной крышки
• Ручной пылесос средней мощности
• Фен
• Замена нового фильтра (сначала проверьте, можно ли использовать фильтр повторно)

Шаг 1. Откройте кондиционер для доступа Фильтр (ы)

Во-первых, не забудьте выключить кондиционер и отсоединить его от электросети.

Просмотрите руководство к своему кондиционеру, чтобы узнать, где расположен фильтр и их больше одного (обычно это бывает с центральными кондиционерами).Вы также можете найти на YouTube видео, соответствующее марке и модели вашего кондиционера.

Затем используйте отвертку, чтобы открыть крышку или отстегнуть фильтр (-ы).

Также важно убедиться, можно ли заменить фильтр.

Обычно многоразовые (несменные) фильтры имеют металлический или пластиковый каркас. В этом случае вам придется их очистить.

Сменные фильтры обычно заключены в картонные рамки (снимите и замените их новыми фильтрами).Обратите внимание на размер фильтра, чтобы не покупать фильтр, несовместимый с вашим кондиционером.

Шаг 2: Осмотрите фильтр

Убедитесь, что ваш фильтр не поврежден, не подвержен коррозии или имеет какие-либо признаки износа. Замените фильтр, если вы заметили какой-либо из этих дефектов.

Шаг 3: Очистите фильтр

Сначала возьмите ручной пылесос, чтобы собрать всю грязь и мусор из фильтра.

Затем перенесите фильтр в ванну или раковину и удалите остатки грязи водой из крана.Обязательно мойте его лицевой стороной вниз в направлении, противоположном потоку воздуха.

Шаг 4. Дайте фильтру высохнуть

Разместите на открытом воздухе, при естественном освещении и в тепле.

Слишком много тепла — вы его повредите. Вы можете использовать фен на средней мощности, чтобы ускорить процесс.

Обязательно переворачивайте фильтр каждые 10 минут, пока обе стороны полностью не высохнут.

Вам также следует проверять фильтр вашего кондиционера не реже одного раза в месяц, особенно если вы живете в жарких и влажных районах, которые склонны к заражению плесенью.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли распылять воду на кондиционер?

Если вы не распыляете на электронные компоненты, это нормально. Тем не менее, прочтите руководство пользователя и убедитесь, что вы даете устройству высохнуть, прежде чем снова включать его, чтобы избежать каких-либо потенциальных проблем.

Как часто нужно чистить кондиционер?

Фильтры необходимо менять примерно раз в месяц. Дважды в год следует проводить более тщательную очистку.Однако в перерывах между чистками вы должны следить за своим кондиционером. Если в конденсаторы попали ветки, листья и другой мусор, вы должны как можно скорее их очистить.

Какая сторона змеевика кондиционера обычно нуждается в чистке?

Пыль и мусор имеют тенденцию собираться на обращенных наружу змеевиках конденсатора, так что это то, что вам нужно будет чистить большую часть времени. Тем не менее, не пренебрегайте змеевиками испарителя во время очистки и обслуживания каждые два года.

Как очистить кондиционер изнутри?

Независимо от того, какой у вас кондиционер, первым делом необходимо отключить его питание. Это позволит избежать травм и повреждения вашего устройства. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего кондиционера для получения информации о его разборке. Для центральных кондиционеров это часто бывает так же просто, как снимать металлическое покрытие и чистить внутренние компоненты. Оконные кондиционеры обычно имеют переднюю панель, которую вы можете снять, но вам будет намного легче получить доступ к внутренним частям, если вы также снимете кожух.

В частном доме сделать слив: Как правильно сделать слив в частном доме?

Как сделать сливы для канализации в частном доме

Существуют сливы для канализации нескольких типов:

• на рельеф – канавы, ямы, овраги естественного происхождения в прилегающем рельефе
• в естественный водоем – при условии эффективности очистного сооружения > 85%
• искусственный водоем – эффективность ЛОС, аэротенка должна быть выше 90%
• системы инфильтрации – достаточно эффективности септика 70%

В любом из указанных случаев должна использоваться механическая очистка стоков либо двухсуточное отстаивание в коллекторе/резервуаре. Механические примеси не должны попадать в водоем, на рельеф, в грунт, поскольку, неорганический мусор не может дочищаться почвой.

Анаэробные бактерии внутри второй камеры септика разлагают органику с выделением тепла, вредных взрывоопасных газов, поэтому, последние должны отводиться вентиляционной системой (фановая труба сверху стояка внутренней канализации). Остающийся после них активный ил вреден для человека, почвы, поскольку, в нем содержатся возбудители инфекций. Эти остатки удаляются ассенизаторскими машинами регулярно (ежегодно).

Активный ил аэротенков, в которых органику разлагают колонии аэробных микроорганизмов, неопасен, он используется в качестве удобрения. Бактерии разлагают грязь без выделения вредных веществ, поэтому, отсутствуют неприятные запахи, вентиляционная система может устанавливаться внутри очистного сооружения, над ним. Приток свежего воздуха необходим микроорганизмом, создается он специальными компрессорами мембранного типа.

Сливы для канализации на ландшафт

Этот вариант используется, преимущественно, на дачах, в коттеджных поселках при низкой плотности застройки. Сливы для канализации не должны заражать окружающую среду, поэтому, хотя бы, анаэробная очистка необходима. Простейшие двухкамерные септики в состоянии обеспечить требуемое осветление вод, поэтому, способ считается малозатратным. Из очистного сооружения выводится магистраль, в которой жидкость движется самотеком. Напорные системы используются редко.

Сливы для канализации в инфильтрационные сооружения

Инфильтраторами чаще всего бывают:

• колодцы – сооружаются из бетонных, пластиковых колец, в них поступают осветленные стоки, дно засыпается гравием, гранитным севом, шунгитом, прочими природными фильтрами, нижняя перфорация увеличивает площадь впитывания
• поля – перфорированные гладкие либо гофрированные трубы на гравийной подушке, уложенные рядами, объединенные в кольцо, расположенные в несколько уровней для увеличения поверхности впитывания

Первый вариант возможен в песчаных грунтах, супесях, второй используется в суглинках, глинистых почвах.

Если глинистый грунт не впитывает воду, используют кассетные поверхностные фильтры, осветленные стоки собирают в специальный резервуар, опорожняется который ассенизаторскими машинами по мере наполнения.

Сливы для банной канализации

Стоки от бани могут транспортироваться в септик наружной бытовой системы. Однако, на практике используют автономные сливы для канализации бань в виде шамбо, колодцев, септиков, герметичных резервуаров для последующей откачки. Выбор всегда индивидуален, зависит от химизации стоков, объемов водопотребления, частоты использования бани. Если в здании кроме помывки регулярно происходит стирка, количество моющих средств в сточных водах губительно для почвы без предварительной очистки. В этом случае используют септик либо аэротенк.

При еженедельном принятии банных процедур семьей из трех человек химизация стоков незначительна, поэтому, могут использоваться инфильтрационные сооружения без предварительного отстаивания. Такие сливы для канализации не навредят участку, не нарушат экологию. Важным условием является соблюдение санитарной зоны, удаление очистного сооружения на 4 м от фундамента, на 15 м от водозаборной скважины, расположение септика выше водоносного пласта.

Как вывести сливной шланг от стиральной машины в канализацию из шин

Добрый день. Хотелось бы с вами проконсультироваться по поводу вывода слива от стиральной машины. Живем в частном доме. Канализация своя. Чтобы реже вызывать ассенизаторов, хочу вывести слив от стиральной машины в отдельный отстойник из больших тракторных шин, чтобы оттуда вода уходила сразу в землю. Планирую поставить машину в кочегарку, пробить в фундаменте дырку, вывести через нее трубу, одеть ее в двойной утеплитель в месте перехода от фундамента в землю, а ту часть, которая получится в почве, закрыть одним слоем утеплителя. Вопрос: будет ли такая схема работать, а зимой не перемерзать? На какую глубину лучше вкапываться в землю? И достаточно ли 3-4 шины для фильтрующего колодца?

Как правильно сделать слив

Теоретически в вашей схеме может быть только одно слабое место: выход трубы из дома. Если фундамент пробить выше уровня почвы или на одном уровне, то в местности с суровыми зимами даже двойной утеплитель не спасет эту часть трубопровода от перемерзания. Во время слива воды на большом морозе труба будет настывшей и моментально преобразует стоки в ледяную пробку. Зимой вам часто придется это место отогревать. Поэтому бурить отверстие в фундаменте надо ниже уровня почвы минимум на 30 см. А если вы выводите стоки через огород, где почва обрабатывается, то уровень промерзания будет еще глубже. Поэтому всю трубу до отстойника кладите на глубине полметра и более.

Для качественного стека нужно делать небольшой уклон трубопровода в сторону колодца. Ориентировочно — 1 cм на метр. Так вы обеспечите движение воды самотеком и повысите ее скорость, что тоже влияет на устойчивость к промерзанию. Для соединения гофрированного шланга стиральной машины и канализационной трубы используется редукция – специальная муфта для соединения труб разного диаметра. Тонким отверстием подключают к сливу, толстым — к канализационной трубе.

Когда будете выводить слив, то учитывайте, что сначала надо сделать из сливного шланга своеобразный сифон, который не даст запахам канализации пробираться обратно в стиральную машину и в помещение. Для этого на задней стороне машины предусмотрены специальные крепления, куда надо вставить шланг петлей вверх. На всем остальном пути до колодца трубы должны идти только с уклоном вниз, без перепадов. Иначе могут образовываться воздушные пробки, мешающие сливу.

Сливной шланг от стиральной машины сначала приподнимают вверх, создавая петлю, которая препятствует прохождению запахов из канализации в помещение

Прокладка труб и установка колодца

При прокладке труб у вас, конечно, будут изгибы, а не прямая линия. Если в каком-то месте получается поворот на 90 градусов, то не соединяйте части труб отводом. Это слишком резкий поворот, создающий помеху нормальному движению стоков. Лучше поставить рядом два полуотвода по 45 градусов, чтобы сделать поворот более плавным.

Глубина колодца из шин определяется объемом стоков, частотой использования стиральной машины и составом почвы. Если машина стирает раз в день и реже, то 3-х колес достаточно, чтобы стоки постепенно уходили в грунт.

Выход канализационной трубы в ваш самодельный отстойник должен быть на уровне второго колеса, для чего в шине прорезывается специальное отверстие

Но тут еще может сыграть состав почвы. На песке или черноземе вода всасывается быстро, а если под плодородным слоем у вас сплошная глина, то фильтрация будет слабой, а стоки поднимутся вверх и  будут просачиваться через швы между шинами в огород, изменяя химический состав земли и вредя растениям. Поэтому глину надо выбрать из ямы, вместо нее засыпать слой песка, а поверх него – гравия, который будет дополнительным фильтром.

Правило Гражданского закона совершенно противоположно: оно гласит, что владелец несет ответственность перед другим владельцем, когда они изменяют естественный поток воды на своей земле, и это приводит к ущербу для второго владельца. Оба эти правила со временем смягчились и стали включать элементы разумности.

Правило разумного использования . Это правило гласит, что землевладельцам разрешается разумно использовать свою собственность, даже если это причиняет вред другому землевладельцу. Землевладельцы будут нести ответственность за причиненный ими ущерб только в том случае, если причина, по которой они изменили поток поверхностных вод, была необоснованной. Однако при определенных обстоятельствах, даже если использование земли является разумным, «[т] тяжесть ущерба [истцу] может быть сочтена настолько значительной, что требует компенсации независимо от полезности поведения лица. ответчик.Другими словами, даже если вы действуете разумно, бывают случаи, когда причиненный вами ущерб может быть настолько значительным, что вам потребуется компенсация другому землевладельцу, чью собственность вы повредили.

Хотя оно не создает четких правил для определения неисправности, Правило разумного использования, принятое судами Северной Каролины, кажется хорошо сбалансированным методом, позволяющим заинтересованным сторонам сотрудничать в решении вопросов отвода воды, поскольку наши сообщества привлекают больше людей и способствуют развитию. .

В радиаторе отопления воздух: Спускаем воздух из радиатора отопления безопасно

Page not found — Дешевле NET

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

Пруд с водопадом своими руками пошаговая инструкция: Как сделать водопад своими руками на даче

Как сделать водопад своими руками на даче

Под современным понятием – ландшафтный дизайн, подразумевается большое количество архитектурных построек как малых, так и больших. В сети можно найти немало оригинальных идей, как лучше всего оформить свой участок. И устройство водоема является очень частым решением, ведь журчание воды успокаивает и наполняет округу необходимой влагой и приятной атмосферой. Сегодня существует множество решений, как именно оформить водоем. Одно из оригинальных решений – устройство водопада. Вы будете приятно удивлены, что сделать водопад на даче своими руками не составит особых затруднений. Безусловно, для этого необходимо потрудится и приложить немало усилий. Однако конечный результат вас будет радовать. В этой статье мы постараемся рассказать вам обо всех нюансах того, как сделать водопад.

Подходящее место

Прежде всего необходимо подобрать соответствующее место для будущего водопада на даче. Если неправильно подобрать место на даче, то это может вызывать ряд трудностей. Так, учитываются такие нюансы:

• Даже если ваш водопад на даче будет иметь небольшие размеры, он является гидросооружением. Поэтому поблизости не должны находиться крупные кустарники и деревья. Почему? В жаркую погоду корни растений, учуяв влагу, обязательно устремятся к этому водоему. В результате может быть разрушена гидроизоляционная защита. А если вы заливали чашу из бетона и приложили немало усилий, то будет обидно если корни попросту разрушат все строение. По этой причине лучше пожертвовать деревом или кустарником на даче.
• Не рекомендуется водопад на даче располагать в непосредственной близости к фундаменту дома. Если вдруг будет сбой в его работе, то может произойти подмочка фундамента, а это может спровоцировать плесень, грибок и другие негативные последствия от намокания фундамента.
• Если на даче вашего участка есть возвышенность, то именно на этом месте сделанный водопад будет смотреться очень эффектно. Если возвышенности нет, то подойдет и равнина. Единственное условие, чтобы это не была низина. Объясняется это тем, что ветер будет гнать в нижнюю точку всю листву и другой мусор. Таким образом, водопад на даче и водоем будет сильно загрязняться.
• Обзор водопада на дачном участке должен быть хорошим. Нередко во всем ландшафтном дизайне, искусственные водопады становятся ключевой фигурой. Если это и в вашем случае, то водопад должно быть видно с разных сторон дачи.

Определившись с месторасположением на даче, следует приступать к другим техническим вопросам, например, подбор материала.

Необходимый материал

Понятное дело, возводить огромный водопад на даче вы не будете, скорее всего, это будет мини-водопад. Но даже для его изготовления необходим специальный материал. В некоторых случаях необходим следующий набор материалов:

• ПВХ пленка.
• Стекловолокно.
• Пластиковая емкость.
• Арматурная сетка.
• Цемент.
• Песок.
• Галька.
• Кварцит.
• Речной камень и прочее.

Это все, что касается изготовления водоема. Кроме всего прочего, также необходимо подобрать насосное оборудование. В таком случае будет обеспечен непрерывный поток журчащей воды.

Выбор насоса для водопада

Главным образом стоит обратить внимание на мощность устройства. На миниатюрный водопад на даче будет достаточно мощность насоса в пределах 0,1 кВт. Помимо мощности насоса, стоит уделить внимание и его напору. Напор будет влиять на скорость потока воды в водоеме на даче.

Существует два типа насоса:

1. Погружной.
2. Поверхностный.

Погружные насосы имеют маленькие размеры и при работе практически не шумят. Его монтаж осуществляется непосредственно в чаше самого водоема.

Важно! Если вы не планируете водоем использовать для водных процедур, то насос лучше не устанавливать на дно водоема. Если нет, то это будет отличным решением.

Поверхностный насос монтируется в отдельном месте от водоема. В процессе работы он издает шум, поэтому следует позаботиться о его нейтрализации. Одним словом, хлопот по установке поверхностного насоса больше, чем с погружным насосом.

Глубина водоема

При выборе глубины следует четко понять цель, которую вы преследуете. Если вы дополнительно хотите в нем купаться, то глубина должна быть не меньше 1,5 метра. Если у вас придомовой участок на даче небольшой, то такое совмещение будет очень эффективным. Если это будет исключительно декоративный водопад на даче, то хватит глубины до 200 мм. В этом случае необходимо побеспокоиться об украшении дна и прилегающей территории.

Совет! Если же вы хотите в пруду выращивать различные растения и завести живность, то глубина будет большей и равняться 1,5 метрам.

Форма водоема

Здесь нет строгих правил и ограничений. Например, некоторых привлекает искусственность. А некоторые предпочитают строгие формы. Более того, форма чаши во многом определяется какой именно она будет. Существуют варианты с использованием уже готовой чаши из пластика или металла. В таком случае она будет полностью повторять форму этого вкладыша. Если же использоваться он не будет, то вы своими руками можете создать форму водоема абсолютно любую.

Инструкция по изготовлению водопада

Итак, мы подошли к основному вопросу этой статьи. Здесь мы представим вам практическое руководство и пошаговую инструкцию. Вы узнаете, в какой именно последовательности следует выполнять те или иные работы.

Разметка

Прежде всего осуществляется разметка территории. Для этого можно использовать бечевку, красную плотную нить или просто лопатой прокапать окантовку. То есть необходимо предпринять любые усилия, чтобы перед рытьем ямы вы имели конкретные очертания будущего водоема на даче.

Рытье котлована

Это самый трудный процесс в строительстве водопада на даче. Особенно если глубина водоема будет составлять около 1,5 метра. В процессе копки, вам следует сразу понимать в какой стороне будет расположен водопад. Таким образом, всю землю вы будете высыпать в одно место. При копке следует учитывать тот факт, что дно необходимо будет засыпать песком и утрамбовать его. Поэтому дно должно быть сравнительно ровным.

Совет! Если в ходе копки стенки начнут осыпаться, то смачивайте их водой и трамбуйте. Таким образом, они будут удерживать свою форму.

Если насос для водопада на даче будет погружной, то сразу прокопайте небольшое углубление для него, а также для подающего шланга. Это важно, ведь в противном случае, шланг попросту будет всплывать. С эстетичной стороны это не совсем красиво.

Гидроизоляция

В нашем случае в качестве гидроизоляции будет выступать плотная пленка ПВХ. Обратите внимание на то, чтобы она была целым полотном. Пленкой следует накрыть всю площадь водоема. Там, где предусматривается канавка, обязательно придайте пленке соответствующую форму. Целостность полотна является важным условием. Хотя можно стыковать ПВХ пленку, но это будет слабым местом всего водоема и водопада.

В результате пленка должна выступать наружу как минимум на 500 мм. Дно пленки можно постепенно выкладывать речным камнем. Таким образом пленка будет прижиматься, а также формировать дно и береговую линию.

Выполнять все работы необходимо аккуратно. Ведь одно резкое движение, и вы повредите пленку. На этом этапе пленка должна также возвышаться и на горку, на которой будет водопад. Как вариант можно уложить большие камни формой плиты. Их можно приобрести на ближайшем карьере. Убедитесь, что на всех камнях отсутствуют острые края. При выкладывании камней на водопад, если они будут плоскими, уровнем проверяйте так, чтобы был соответствующий уклон.

Вот по такой схеме осуществляется гидроизоляция всего водоема. Основными элементами здесь является пленка ПВХ, которая прижимается речными камнями. Кстати, их следует выкладывать так, чтобы полностью скрыть черную пленку.

Отдельное внимание уделите шлангам, по которым будет течь вода. Камни не должны их передавливать и тому подобное.

Формирование каскада

Частично об этом уже писалось выше. Используя большой камень, вам необходимо организовать своего рода небольшие площадки. Необходимо определиться с тем, какой шаг будет между площадками и сколько их будет. Что касается высоты всего водопада на даче, то хорошо, если бы он возвышался над уровнем почвы как минимум на 1,5 метра.

Если подытожить все работы, то получается, что процесс укладки пленки, монтаж насосного оборудования и формирования дна и береговой линии осуществляется одновременно. Дополнительно осуществляется декорирование, о чем речь пойдет дальше.

Декорирование водоема и водопада

По желанию, дополнительно дно можно обустроить оригинальной подсветкой. Подсветка укладывается между камнями в хаотичном порядке или в заданной форме. Также камнями следует обложить небольшой участок береговой линии, чтобы придать всему строению некой декоративности. В результате у вас получиться достичь вот такого результата:

Это водопад своими руками на даче на фото ярко показывает, что процесс работы не так уж и сложный. Самое главное четко следовать технологии, приобрести надежное насосное оборудование и иметь желание творить у себя на даче! В результате вам получится создать красивый уголок на территории ландшафтного дизайна с непосредственным участием водопада.

Дизайнерские решения по декорированию

Плюс ко всей информации, предлагаем вам рассмотреть несколько оригинальных дизайнерских идей, по обустройству водопада на даче своими руками. Рассмотрим несколько оригинальных идей:

• Водопад каскад. В этом случае вода будет спускаться по нескольким ступенькам. Они могут иметь разные формы и размеры. Более того, можно использовать камни для создания ступенек разных цветов. Результат получится эффектным.
• Водопад горный ручей. В этом случае водопад на даче будет плавно стекать по наклонной, выложенной из речных валунов. Данный ручей может быть извилистым. Безусловно, для такого решения потребуется больше площади.
• Прямой водопад. Если вы предпочитаете классический вариант водопада, то не стоит заморачиваться. Вода может сразу падать в водоем без всяких помех. Безусловно, потребуется мощный насос для водопада. Но результат будет впечатляющим.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами все особенности того, как сделать водопад на даче своими руками. Если у вас есть собственный опыт в этой работе, то делитесь им, оставляя комментарии к этой статье. В дополнении предлагаем вам посмотреть интересный видеоматериал:

Сауна мини домашняя: Домашняя мини сауна в ванной комнате квартиры или дома

Домашняя мини сауна в ванную

Любителей проводить свободное время в бане или сауне, расслабляясь в одиночестве или в компании друзей, всегда находится немалое количество, в особенности много людей, которые ценят возможность релаксации и отдыха от напряженного ритма жизни, проживает в крупных городах. Однако далеко не каждый имеет возможность посещать общественную баню: кому-то не позволяет это сделать его работа, занимающая большую часть времени, кто-то не имеет средств. Построить свою собственную баню на загородном участке – идея хорошая, однако что делать, если такого участка просто нет или выделить деньги на строительство не получается? В этом случае самым лучшим вариантом станет домашняя мини-сауна: это компактная и недорогая кабинка, которая размещается в квартире, не занимая много места и позволяя париться в ней, как в полноценной большой бане. В настоящий момент существует множество разновидностей как по конструктивным особенностям, так и по дизайну, поэтому подобрать нужный вариант не представляет сложности, даже если речь идет о тесной однокомнатной квартире.

Достоинства мини-бани (сауны)

К преимуществам такой конструкции относятся следующие моменты:

• Благотворное влияние на здоровье, которое выражается в оздоровлении как всего организма в целом, так и его систем: иммунной, кровеносной, мочеполовой, желудочной и т.д. Воздействие процедур, пройденных в мини-сауне, сравнится по эффективности с процедурами в обычной бане.
• Полное расслабление всего организма, позволяющее ему восстановить свои энергетические ресурсы и избавиться от усталости, которая накапливается после изнурительного рабочего дня.
• Очищение организма от вредных веществ и микроорганизмов.
• Помощь при целом ряде заболеваний, от простудно-легочных до дерматологических.
• Компактные размеры: помещается мини-сауна в ванную комнату даже очень скромных размеров, так что не возникнет труда устроить ее и на маленькой жилплощади.
• Возможность выбора между способами прогрева: влажным или инфракрасным. Для тех, кто любит париться в бане, но испытывает трудности с сердцем, больше подойдет инфракрасная финская сауна мини: в ней температурный режим редко поднимается выше 45 градусов, а воздействие инфракрасных волн способствует максимальному прогреву без вреда для сердечно-сосудистой системы.

В квартире можно устроить сауну в виде кабинки, бочки или придать ей своеобразную форму: это зависит только от характера помещения, а также возможностей и желаний владельца.

Как сделать раздвижные ворота своими руками на даче: Откатные ворота для дачи своими руками, пошаговая инструкция

Как сделать откатные ворота для дачи своими руками

 Твитнуть этот пост! Нажмите, чтобы твитнуть 

С терморегулятором тепловентилятор: как работает термостат? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Принцип работы электрического тепловентилятора