Дымоход — канал для отвода дымовых газов и продуктов сгорания из печей и каминов, горелок, плит и других подобных устройств. Конструкции бывают вертикальными, горизонтальными, наклонными и завершаются трубой, которая является концевым элементом. К одной трубе можно подсоединить несколько дымоходов.
Как установить дымоход
При обустройстве дымохода важно правильно рассчитать и спроектировать конструкцию, сделать качественную вентиляцию и установить конек кровли ниже дымоотводящего канала. Важно правильно определить место и выполнить строительство печи или камина. Где и как установить печь или камин в деревянном доме, читайте здесь.
Дымовые трубы делают из металла, бетона, кирпича, природного камня, асбестоцемента и керамики. Подходящим вариантом для деревянного дома станут двухслойные устройства из двух материалов, между которыми укладывать теплоизоляционный слой. Это обеспечит продолжительный срок службы конструкции и поможет избежать опасности возгорания трубной конструкции, потолка, чердачного помещения и крыши.
Для обеспечения безопасности пожарный разрыв при проходе трубы через стены, перекрытие и кровлю должен быть свыше 25 сантиметров с каждой из сторон по окружности или периметру дымохода. Важно надежно зафиксировать изделие, особенно если оно выходит через стену, а не через потолок и крышу.
В местах прохождения дымохода деревянные стены и другие элементы обязательно обрабатывают антипиренами и штукатурят либо обшивают металлическими листами с подложкой из негорючих материалов. Трубу выводят через потолок и крышу, реже — через стены. В последнем случае важно обеспечить усиленные крепления.
Сверху дымоходную трубу закрывают колпаком, который называют дымником, оголовком или флюгаркой. Он предотвращает попадание в дымоход дождя и снега, мусора и грязи. Кроме того, дымник украшает кровлю и строение.
Обратная тяга
При нарушении циркуляции воздуха дым не уходит, а поступает обратно, что и является обратной тягой. Среди причин такого явления выделяют следующее:
Дефект конструкции;
Несоблюдение технологий монтажа;
Трещины, выступы и другие дефекты внутри трубы или дымохода, что задерживает выход сажи и копоти;
Засорение дымохода и дымоходной трубы;
Неправильный расчет соотношения между топкой и высотой или диаметром дымохода;
Недостаточные размеры дымохода приводят к небольшой разнице в давлении и маленькой тяге;
Плохая или обратная тяга может наблюдаться в туман, сильный дождь и ветер, повышенную влажность, жару и другие подобные нестандартные погодные условия;
Большое количество узких каналов и проходов в конструкции задерживает выход дымовых газов, что тоже понижает тягу.
Чтобы исключить обратную тягу, обеспечить правильное функционирование дымохода и отопительных приборов, важно грамотно рассчитать и установить конструкцию. Компания “МариСруб” качественно и надежно устанавливает любые инженерные сети в загородном деревянном доме.
Грамотно рассчитаем и спроектируем конструкции, подберем качественные материалы и расходные элементы. Выполняем монтаж дымоходов и дымовых труб, установку печей и отопительных приборов, полный комплекс отделки внутри и снаружи строения. Отделка “под ключ” включает обшивку строения, возведение лестниц межкомнатных перегородок, защитную обработку антипиренами и антисептиками, монтаж дверей и окон.
В “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бруса или бревна “под ключ”. Строим по индивидуальному и типовому проекту, выполняем монтаж фундамента и кровли, сборку и отделку сруба. Самостоятельно изготавливаем брус и бревно под проект, что позволяет следить за качеством производства и предлагать только надежные и прочные лесоматериалы по низкой цене.
Гильзование дымохода своими руками: способы защиты труб
Гильзование дымохода производится с применением огнеупорных материалов. Предпочтение отдают металлу, который не подвержен воздействию коррозии. При этом используются трубы. Они могут иметь разное сечение. Выбор подходящего варианта делается с учетом формы дымохода. Принимают во внимание и габариты конструкции. Причем определяющим является внутренний периметр.
Загильзованный дымоход
Что такое гильзование дымохода?
Конструкции из кирпича наиболее часто используются при обустройстве системы дымоотведения. Однако материал данного вида характеризуется повышенной шероховатостью, что является причиной более интенсивного отложения сажи на внутренних стенках дымохода. В результате ухудшается тяга в системе. По этой причине очистка производится чаще.
Кроме того, несмотря на повышенную прочность, кирпич подвержен воздействию негативных внешних факторов, среди которых:
перепады температур;
воздействие влаги на внутренние стенки кирпичной конструкции;
агрессивные вещества, содержащиеся в продуктах горения, способствуют разрушению кирпичной кладки.
При нарушении функции дымохода увеличивается вероятность возникновения обратной тяги. В результате может произойти задымление помещения. Чтобы предотвратить появление подобных проблем, выполняется гильзовка дымохода. Такой метод более предпочтителен по сравнению с альтернативным вариантом, который предполагает необходимость демонтажа старой конструкции.
При гильзовании внутрь дымохода устанавливается огнеупорная труба. Она используется с целью защиты дымоотводящей конструкции от негативных факторов (влаги, агрессивных веществ), что способствует увеличению срока ее службы.
Виды гильз для дымоходов
В большинстве случаев применяются круглые трубы. Они отличаются по размеру, виду материала. Возможные варианты конструкции будущей загильзовки дымохода:
полимерные вкладыши;
стальные изделия;
гофрированные трубы;
асбестоцементные;
керамические.
Первая из разновидностей характеризуется пластичностью, данное свойство проявляется сильнее при нагреве. В качестве дымоходных коммуникаций такие трубы используются только с армировкой в виде стекловолоконного слоя. Благодаря пластичности происходит заполнение всех мелких неровностей на внутренней поверхности кирпичной конструкции. Толщина полимерных вкладышей составляет 2 мм.
К недостаткам относят температурные ограничения. Так, не рекомендуется воздействовать на гильзы из полимерного материала газообразными веществами, температура которых превышает +250°С. Значит, предпочтительно устанавливать их на объектах, где функционирует система отопления на газу или жидком топливе.
Стальные изделия используются в большинстве случаев. Их популярность обусловлена простотой монтажа, приемлемой стоимостью. Для установки таких гильз не требуется разбирать дымоход. Преимуществом стальных изделий является прочность, устойчивость к воздействию негативных внешних факторов и высоких температур. Кроме того, для монтажа не требуется опыт, работу можно выполнить самостоятельно.
Стальные изделия могут устанавливаться в дымоходы, которые отводят продукты горения топлива всех типов. Часто гильзы данной группы применяются для реконструкции дымоотводящей системы. Они устанавливаются в каминах, печах. Недостатком такого метода является сложность загильзовки участков дымохода нестандартной конфигурации. Стальные трубы не отличаются гибкостью, поэтому в случае возникновения такой необходимости формируют участок дымохода нужной длины с требуемым количеством колен.
Гофрированные трубы изготавливают из нержавеющей стали. Они удобны в монтаже, могут использоваться на участках сложной конфигурации. Однако гофрированные коммуникации не выдерживают высокую температуру. Это обусловлено тем, что их стенки слишком тонкие. Под воздействием предельных температур они могут прогореть. Например, в бане такие трубы не устанавливают.
Асбестоцементные коммуникации неудобны при монтаже, достаточно хрупкие. Однако они предлагаются по приемлемой цене. Такие изделия нельзя использовать на объектах, где температура достигает +300°С. Из-за шероховатости внутренних стенок асбестоцементные каналы придется часто очищать.
Керамические трубы отличаются продолжительной эксплуатацией, надежностью. Они характеризуются гладкими внутренними поверхностями, что не позволяет саже задерживаться на стенках. Трубы данного вида предлагаются по высокой цене, характеризуются большим весом. Иногда требуется выполнить частичный демонтаж конструкции, что позволит установить такие гильзы.
Когда нужно делать?
Рекомендуется производить гильзование кирпичного дымохода еще на этапе возведения объекта. Благодаря этому предотвращается появление плотного слоя сажи на стенках. В процессе длительной эксплуатации системы отопления часто выполняют подобные работы, когда еще нет признаков разрушения конструкции.
Вследствие проведения профилактических мер улучшается функционирование системы. В крайнем случае установку гильз производят, когда уже нарушена работа коммуникаций дымоотведения или конструкция деформирована из-за регулярного воздействия конденсата и газов.
Чем это полезно?
Преимущества метода гильзования дымохода из кирпича:
в большинстве случаев отсутствует необходимость в демонтаже;
гильза легко меняется на новую, для сравнения, переустановить кирпичную конструкцию сложнее;
работы не занимают много времени;
стенки дымоотводящей шахты надежно защищены от газов, конденсата;
благодаря гладким внутренним поверхностям гильзы очистку можно производить реже;
обеспечивается длительный период эксплуатации.
Способы гильзования
Вне зависимости от того, какой материал применяется (керамическая или нержавеющая труба и т. д.), требуется предусмотреть возможность дополнительной защиты внутренних стенок от воздействия высоких температур и появления конденсата. Для этого используют теплоизоляционный материал. После окончания монтажа коммуникаций производится заполнение свободного пространства между гильзой и стенками кирпичной конструкции утеплителем (базальтовой ватой).
Если планируется загильзовка дымохода гибкой трубой, например, полимерным рукавом, то ее стенки слишком тонкие, что затруднит процесс дополнительной установки теплоизоляции. Существуют и альтернативные способы защиты труб, например, применение сэндвич-изделий. Они содержат утеплитель между внутренним и наружным слоями жесткого материала (стальные конструкции).
Проведение работ
Гильзование дымохода своими руками производится по инструкции:
Если требуется, выполняется демонтаж участка дымоотводящей конструкции.
Устанавливают первую гильзу, затем ее поднимают для крепления со следующим элементом системы. Для этого используют высокотемпературный герметик.
Затем действия повторяют до момента, пока не будет набрана нужная высота коммуникаций.
Пространство между гильзой и стенками дымоотводящей системы заполняют утеплителем.
На последнем этапе производится восстановление целостности кирпичной конструкции.
Если дымоотводящая система отличается большой протяженностью и весом, то чтобы загильзовать кирпичный дымоход, необходимо начинать работы сверху.
Статьи — Правильный проход трубы дымохода через крышу
Грамотное обустройство кровельной системы включает в себя не только правильную установку металлочерепицы, но и квалифицированное монтирование дымохода. Дымоходная часть должна быть хорошо закреплена и соединена. Соблюдение соответствующих ГОСТов и требований, а также рекомендаций производителя позволит в последующем исключить протечки в местах вывода трубы дымохода и обугливания стропильной конструкции.
Рекомендуется заранее все точно спроектировать, чтобы отверстие было максимально аккуратным и в последующем не возникло сложностей при герметизации проходной системы. Следует учесть, что, если труба будет из керамики или кирпича, нужно будет соорудить короб для защиты строения от возможного возгорания. Если же будут использоваться сэндвич-трубы, монтирование теплоизоляционного короба не потребуется. Сэндвич-трубы изготавливают из нержавеющей и оцинкованной стали, они не боятся высоких температур и агрессивной среды.
Дымоход узла кровли: базовые правила
В дачном домике, коттедже или таунхаусе, где используется печь, обязательно возводят дымоходную конструкцию. Она необходима для своевременного вывода продуктов сгорания. Во время строительства или при реконструкции необходимо продумать обустройство узла прохода кровли для дымохода. Соответствующие монтажные операции могут производиться:
Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Дымоходная система, смонтированная в коньке, имеет наилучшую тягу, что обеспечивает лучшее горение и поддержание оптимального микроклимата в помещении. Однако установка непосредственно в коньке несет в себе определенные сложности. Ведь необходимо сделать распил горизонтальной балки, что значительно затрудняет монтажные работы. Поэтому чаще всего выполняют проход дымохода через мягкую или жесткую кровлю на некотором расстоянии от конька. При выполнении кровельных операций необходимо чтобы были соблюдены следующие положения.
Расстояние от дымоотвода до несущих балок. Между сэндвич-трубой и стропилами дистанция должна быть не менее 1,3 метра. В противном случае имеется риск возгорания. Если используется керамическая труба, промежуток должен быть не менее 2,5 метров.
В тех случаях, когда установка производится на расстоянии более 3 метров от коньковой части высота дымохода на кровле должна быть не более 10 градусов от верхнего элемента крыши.
При монтировании конструкции в промежутке от 1,5 до 3 метров от конька труба устанавливается на одном уровне с ней.
Монтирование проходного элемента на расстоянии не более 1,5 метра от коньковой части. В этом случае трубная конструкция должна быть выше конька на 0,5 м.
При проведении кровельных мероприятий не возводят проход кирпичного дымохода через кровлю у ендовы, места стыка двух скатов. Так как это может привести к нарушению гидроизоляции, протечкам, порче стропильных элементов и другим проблемам. Дымоходные элементы нуждаются в регулярном обслуживании, чистке, так как внутри них скапливаются продукты горения, сажа, смолы. Это может отрицательно влиять на тягу и ухудшает эксплуатационные параметры важного элемента кровельной системы. Необходимо регулярно осматривать близлежащий короб, балки, стропильную систему, состояние труб и непосредственное место стыка узла прохода дымохода через кровлю.
Виды и особенности дымоходных труб по материалу
Кирпич. Повышенный КПД, длительный срок эксплуатации более 100 лет и гармоничное сочетание с различными кровельными покрытиями. Из недостатков длительный срок монтажа, медленный прогрев стенок, что нередко приводит к образованию конденсата.
Металл. Практически отсутствует накопление саженных отложений, простой и быстрый монтаж, быстрый прогрев. Из недостатков то, что при наружном использовании требуется обязательное утепление. Сталь имеет ограничения по температурным показателям.
Керамика. Современный вариант обустройства. Керамическая конструкция способна выдерживать нагрев свыше 300 градусов, отличается высокой устойчивостью к механическим и температурным перепадам, быстрым нагревом и медленным остыванием. Из недостатков высокая стоимость материала.
При выборе подходящей трубы многое будет зависеть от вида котла. Для газовых чаще всего используются стальные конструкции, для твердотопливного оборудования керамические.
Типы труб по форме и конструктивным особенностям
Прямоугольные. Классическая модификаций, изготавливаемая из печного кирпича. Все расчетные операции производятся по внутренней поверхности. Прежде чем приступить к монтажным работам выполняют расчет площади. Достаточно часто такой вариант используют при обустройстве особняков, таунхаусов. Устройство прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы снаружи заполняют теплоизоляцией, сверху одевают стальной фартук или резиновую муфту. Места стыков обрабатывают герметиком.
Круглые. Самый распространенный вариант обустройства крыш. Для установки используют специальные гибкие переходники, их называют также фартуком. Ключевой особенностью материала является то, что он может принимать различную форму. Использование фартука позволяет возводить проход дымохода через кровлю на крышах с любым покрытием.
Важно подобрать подходящий тип переходника, многоступенчатые пирамиды. Специальный переходник крепят при помощи саморезов или же болтов. Они монтируются в специальном отверстии на фланце. Все места стыков обрабатывают высокотемпературным герметиком.
Сэндвич-трубы. Многослойная конструкция, внутри которой устанавливается жаростойкий теплоизолятор. Монтаж производится с использованием эластичного или металлического переходника. Последний изготавливается из нержавеющей стали. При проведении соответствующего комплекса кровельных операций учитывают высоту трубной конструкции и угол ската.
Сэндвич-трубы являются самым популярным вариантом. Они характеризуются устойчивой тягой, не раскаляются при высоких температурах, отличаются простотой монтажа. Дымоходы обеспечивают быстрый нагрев и медленное остывание, что дает возможность максимально эффективно задействовать энергоресурсы.
При выполнении монтажных работ необходимо учитывать не только размеры трубы, но и кровельный материал. От типа кровли зависит выбор трубы и комплектующих. Соблюдение соответствующих СНиПов и строительных норм обеспечит длительный срок службы проходного элемента для мягкой и жесткой кровли. Вам не придется в последующем что-либо переделывать, готовая система прослужит долгие годы бесперебойно.
Особенности прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы
Металлочерепица – это стальной лист, покрытый специальным защитным полимерным составом. При использовании данного материала обязательно изготавливают соединительный узел из двух фартуков, внешнего и внутреннего. Элементы фартука монтируют в специальную штробу, канавку и крепят при помощи саморезов. Дополнительно устанавливается пристенный профиль и галстук. После установки всех элементов поверх укладывают металлочерепицу, а затем внешний фартук, места стыков обрабатывают специальным герметиком.
Нюансы вывода дымохода на крышу через профнастил
Профнастил – это металл, произведенный путем холодной прокатки. Специальное лакокрасочное покрытие обеспечивает надежную защиту изделия от внешних агрессивных факторов. Профлист может иметь ребра квадратной, овальной и любой другой формы.
Кровельное отверстие делают при помощи болгарки. Если используется прямоугольная труба, применяют специальные планки для надежной фиксации и герметичности конструкции. Если же дымоотвод с круглым сечением, применяют фольгированную ленту или битумную изоляцию. Дополнительно под резиновую основу кладут специальный хомут.
Возведение проходного узла для дымохода через мягкую кровлю
Современный горючий материал, который при использовании требует соблюдения определенных строительных стандартов, чтобы исключить возгорание. Вокруг трубной конструкции по периметру все вырезают на расстоянии 15 см. Делают опалубку и заливают бетоном. Возводят кровельное покрытие на стенке бетонного основания. Делают специальный отлив для водоотведения. Места стыков заливают герметиком, чтобы исключить протекание.
Устройство дымохода через кровлю ондулин
Монтаж дымохода через мягкую кровлю ондулин делается следующим образом. Вначале формируется отверстие, для изоляции укладывают фартук, для гидроизоляции используют специальную ленту с алюминиевой вставкой, чтобы предотвратить протекание. Наилучшим вариантом считается сэндвич-дымоходы через кровлю. Их достаточно легко и просто устанавливать и нет необходимости возводить бетонное основание для защиты кровельного материала от возгорания.
Следует отметить, что можно использовать как эластичные, так и жесткие проходки, чтобы вывести трубу дымохода через крышу. Первые отличаются устойчивостью к неблагоприятным воздействиям, гибкостью, плотностью прилегания, эластичностью. Жесткие характеризуются механической прочностью, простотой монтажа.
«Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор дымоходов и сопутствующих элементов для установки. Все кровельные элементы прошли проверку качества, соответствуют европейским нормам и положениям. Специалисты всегда рады проконсультировать по вопросу выбора доборных элементов для качественного обустройства крыши. Продукция реализуется по ценам производителей на максимально выгодных условиях для клиентов.
Как вывести трубу через крышу: важные рекомендации
Герметизация. Важным и самым ответственным этапом кровельных операций является герметизация стыков. Она необходима не только чтобы исключить попадание влаги и воды, но и для препятствия проникновения внутрь помещения дыма и продуктов сгорания.
Пожаробезопасность. Стропильная система может не выдержать высоких температур. Необходимо соблюсти определенное расстояние от узла прохода до стропильной конструкции.
Изоляция. В данном случае используется короб, накладные конструкции. Пространство между кровлей и трубой заполняют жаростойкими теплоизоляторами. Это обеспечивает с одной стороны защиту кровли, а с другой препятствует быстрому выводу тепла.
Размещение дымовой трубы. Важно позаботиться о том, чтобы была соблюдена высота дымохода над кровлей, как это было указано выше. В противном случае это может отрицательно сказаться на эксплуатации трубы дымохода.
Обустройство короба. Конструкцию обязательно заделывают огнестойким материалом для наилучшей теплоизоляции. Короб выполняется таким образом, чтобы его ширина была больше диаметра труб примерно на 50 см.
Мы рассмотрели, как сделать проход кровли дымохода и что необходимо учесть при этом. Правильное проведение соответствующего комплекса работ обеспечит хорошую тягу, быстрый нагрев, медленное остывание, требуемую пожаробезопасность, устойчивость к механическим и температурным нагрузкам.
Для обустройства можно использовать различные типы труб, самым популярным является сэндвич-дымоход, внутри которого уже имеется теплоизолятор. Наилучшей изоляцией является битумная со специальной битумной лентой. Она исключает протекание и негативное воздействие влаги на стропильную систему.
Соблюдение соответствующих строительных норм и тонкостей обеспечит длительную работу узла прохода дымохода. Место стыков трубы и кровли будет надежно защищено от влаги и воды. Правильный подбор материалов и комплектующих обеспечит наилучшее удаление продуктов горения и поддержание требуемого микроклимата в помещениях различного назначения.
Технология
Технология
Технология FuranFlex разработана для удаления продуктов сгорания из стандартных сжигающих аппаратов на газе или мазуте при низкой температуре (до 250 град) и высоком уровне конденсата. Речь идет о технологии нетрадиционного гильзования, позволяющей выполнять реконструкцию существующих индивидуальных дымоходов, находящихся внутри или снаружи зданий.
Она заключается в установке эластичной трубы на основе композитов внутри существующего канала дымохода. Установка под давлением пара позволяет эластичной трубе принять формы канала дымохода, и после затвердевания, она являет собой сплошную обшивку без стыков и пазовых соединений, герметичную для дыма и конденсата.
Ее особый состав позволяет ей отвечать всем критериям, применимым к дымоходам:
• Устойчивость к температуре; • Устойчивость к коррозии; • Термоизоляция; • Герметичность к продуктам сгорания; • Герметичность к конденсату, • Улучшение тяги, так как материал, из которого изготавливается обшивка, является хорошим термоизолятором и имеет гладкую внутреннюю поверхность.
Технология FuranFlex применяется в реконструкции дымоходов без заметного уменьшения сечения в следующих пределах бытовогоиспользования:
• Максимальный периметр 1400 мм; • Круглое сечение диаметром минимум 80 мм и максимум 800 мм, квадратное или прямоугольное; • Максимальная высота 60 м; • Максимальный наклон существующего канала 30 °; • Толщина гильзования 1,5 – 2 мм; • Требуемый класс температуры T250.
2. Выполнение работ
2.1 Предварительные операции
До реконструкции существующего дымохода, по технологии Furan-Flex, необходимо проделать следующие операции:
• Прочистка дымохода; • Видеоосмотр; • Проверка сечения; • Восстановление устойчивости дымохода, если это необходимо.
2.2 Расчет размеров
а) Размер трубы ФУРАНФЛЕКС по отношению к сечению данного дымохода:
• дымоход круглого сечения: Периметр обшивки должен быть приблизительно на 5 % меньше периметра данного дымохода.
• дымоход квадратного или прямоугольного сечения: Периметр обшивки должен быть приблизительно на 12 % меньше периметра данного дымохода.
б) Утверждение расчета размеров:
Утверждение расчета размеров в зависимости от: мощности подключаемого оборудования (котла, бойлера), соединительных трубопроводов, дымохода — осуществляется согласно правилам действующих норм и эксплуатационных требований.
2.3. Установка трубы ФУРАНФЛЕКС
Труба ФУРАНФЛЕКС вводится в дымоход через его верхнее отверстие. Она опускается в канал дымохода под действием силы тяжести. Ее также можно установить через основание и поднять при помощи подъемника. Смотри также варианты установки трубы ФУРАНФЛЕКС.
2.4. Подготовка перед полимеризацией
а) Верхний край. На верхушке дымохода размещается подпора, поддерживающая с помощью адаптера верхний конец трубы. б) Нижний край. Нижний конец трубы закрепляется на нижнем адаптере, который снабжен:
• Соединением для нагнетания пара, • Соединением для нагнетания сжатого воздуха под низким давлением, максимально 0,3 бар, • Выпускным клапаном для конденсата, образовавшегося из водяного пара во время полимеризации.
В нижней части, труба ФУРАНФЛЕКС пропускается через установленный в дымоходном канале тройник из нержавеющей стали.
2.5. Полимеризация
Парогенератор, который используется для полимеризации, соединен с нагнетающим устройством, расположенным в нижней части обшивки. Парогенератор имеет мощность, позволяющую получить давление 0,2 — 0,3 бар
а пара и температуру пара приблизительно 105 °C. Под воздействием пара труба ФУРАНФЛЕКС надувается до своего размера, принимая форму канала дымохода, но не превосходит тот размер, который ограничен внешней оболочкой. Под воздействием температуры, полимерный состав пропитывает волокна стеклоткани и труба необратимо отвердевает.
В зависимости от длины и сечения, полимеризация длится от 1 до 5 часов. После охлаждения снимаются адаптеры и удаляется временная внутренняя оболочка.
а) Верхний край: Верхний край обрезается на уровне верхушки дымохода, когда обшивка полностью полимеризовалась.
б) Нижний край: — Труба FuranFlex аккуратно обрезается по уровню основания тройника. На нижнее отверстие тройника устанавливается крышка с лейкой для закупорки нижней части тройника и для отвода конденсата. Последняя операция — вырезание отверстия в трубе ФУРАНФЛЕКС по диаметру сечения тройника.
Дымоход для банной печи: делаем правильный выбор
Для того чтобы обеспечить комфортное пребывание в бане, нужна не только жаркая печь и хорошие дрова, нужно еще и вывести дым и угарный газ за пределы помещения. Дымоход для банной печи, как раз и выполняет эту функцию. Какие виды дымоходов бывают, из чего они сделаны, и как за ними ухаживать – будет описано в этой статье.
Устройство дымохода в банной печи, необходимый технологический процесс, для комфортного пребывания в бани, за исключением «бани по черному».
Функционально, дымоход, предназначен для равномерной подачи потока воздуха и удаления вредных продуктов горения наружу. Дымоход для банной печи, имеет несколько иное назначение и принцип действия, в отличие от дымоходов в жилых помещениях. Он должен выдерживать многократные, разовые термические нагрузки, с хорошей тягой.
Устройство банного дымохода, напрямую зависит от конструкции самой печи и от строительного материала, из которого он приготовлен. На данный момент, популярны три вида дымохода.
Кирпичный дымоход — классический
Выглядит, как прямая труба, квадратного или прямоугольного сечения, в которой вмонтирована подвижная, в горизонтальной плоскости, заслонка.
Для его устройства, необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, способный выдерживать воздействие температуры до 1000С. Подробнее можно узнать в статье «Секреты печного мастера». Если, в конструктиве заложены, два или более вида кирпича, то они не должны перевязываться, в кирпичной кладке, между собой в одном ряду — из-за разницы расширения при воздействии высоких температур.
Процесс производства работ кирпичного дымохода — это очень сложная работа. Важно соблюсти идеальную ровность — общей конструкции по вертикали, и отдельных элементов кладки (кирпич), по горизонтали. Растворные швы, делают очень тонкими.
Раствор для кладки дымоходов, применяют на глиняной основе или из готовых растворных смесей, предназначенных для этой работы (за исключением декоративной кирпичной кладки).
Технология и сама работа, выполняются по стандартной схеме. Сначала, строится, прямо на печи, надсадная труба. В нее же монтируется задвижка. За 3 — 6 рядов, до межэтажного перекрытия начинается кирпичная кладка распушки — расширение трубы дымохода в бане, без изменения размеров внутреннего канала. Распушка, должна защитить деревянные конструкции, от воздействия нагретой поверхности трубы. Размеры расширения распушки, могут варьироваться на 20-45 см, по всему периметру трубы дымохода. Для удобства расширения кирпичной кладки, нужно (в кладку), монтировать металлические пруты, арматуру или сетку кладочную, равную или меньшего диаметра, чем толщина растворного шва.
По чердаку, трубу снова заужают и она идет, без изменений размеров, до кровли.
Следующий этап — это строительство выдры. Выдра служит для того, чтобы защитить внутреннее пространство чердака, от попадания внутрь атмосферных осадков. Выглядит, как расширение тубы (опять же — без изменения внутреннего диаметра), по периметру, не менее 10-15 см.
После устройства выдры, на нее выкладывается шейка трубы, имеющая то же сечение, что и дымоход. Последний этап строительства — это оголовок дымохода. Принципиального размера не имеет, главное, чтобы на него мог быть смонтирован дефлектор или колпак (защита от осадков). Дымоход для банной печи должен возвышаться над кровлей, не менее 80 см.
Внутренние стенки дымового канала, обмазываются раствором (примитивное оштукатуривание). Это необходимо для того, чтобы снизить шероховатости внутренней поверхность (минимизировать осадку копоти, которая, со временем, уменьшит тягу) и защитить растворные швы. Если планируется внутренний отвод, то его длина не должна превышать 1 метр и исключать участки с контр уклоном (это требование, кстати, касается всех типов дымоходов).
Банная печь, как и дымоход могут быть отделаны декоративными материалами. (Пример – отделка печи плиткой.) Эту работу должен выполнять каменщик 4 — 5 разряда.
Дымоход из сэндвич — трубы
Этот тип дымохода, является готовым решением, покупается или производится, из расчетов мощности печи.
Представляет собой, две металлические трубы, разного диаметра, вставленные одну в другую. Пространство, между этими двумя трубами, заполняется специальной минеральной ватой, способной выдержать воздействие высоких температур (до 700С).
Выпускается сборной, что облегчает процесс монтажа и собирается строго по инструкции.
Все элементы дымохода соединяются при помощи хомутов или болтового соединения. Места соединений, дополнительно, изолируются огнеупорными герметичными прокладками.
При необходимости, могут доукомплектовываться различными клапанами, для исключения обратной тяги, например. Это единственный тип дымохода, который может быть выполнен самостоятельно, при наличии минимальных строительных навыков и пригодного, к производству работ, инструмента. Он может быть смонтирован снаружи бани.
Еще раз стоит акцентировать внимание на том, что этот тип дымохода подбирается под печь, а не покупается «абы-как», иначе возможен прогар стенок, с последующим возникновением пожара.
Изготавливается из толстостенной металлической или из нержавеющей стали, трубы и полуотводов. Монтируется, путем сварки отдельных металлических элементов, между собой, в вертикальной плоскости, с выводом наружу, сквозь потолочное перекрытие и кровлю.
Особое внимание к сварочным швам — они должны быть выполнены с высочайшим качеством, чтобы исключить малейшую протечку угарных газов, искр и огня.
Обязательно выполняется огнезащита из минеральной ваты или огнеупорной ткани, в местах прохода (или непосредственной близости), деревянных конструкций.
Чтобы правильно подобрать высоту дымохода, баня должна уже стоять или нужен точный ее чертеж с высотными отметками.
Уход за дымоходами
Дымоходы любого типа, необходимо периодически чистить от нагара и от мусора нанесенного ветром. В основном, применяется механический способ — при помощи щетки, которая опускается вверх — вниз, без вращательных движений.
Проверенным способом является протопка печи осиновыми дровами, которые при горении, создают высокую тягу и температуру — комплекс этих мер, не только «выбьет» нагар и пепел из трубы, но и очистит дымоход от смоляных наплывов.
В завершении хочется отметить – любой дымоход, подбирается под конкретную печь (если не идет с ней в комплекте), с точным расчетом ее мощности и частоты использования – не правильно подобранный, может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к возникновению пожара и отравлению угарным газом.
Рукав и технологии для облицовки дымоходов
Рукав и технологии для облицовки дымоходов
Облицовка дымоходов непрерывным рукавом из нержавеющей стали
Металлическую трубу в кирпичные дымоходы вставляют для предотвращения попадания угарного газа в жилые помещения, сквозь которые проходит дымоход, и попадания конденсата в кирпичную кладку. По традиционной технологии отрезки тонкостенных металлических труб состыковывают враструб с помощью саморезов, герметизируют термостойким герметиком и проталкивают в дымоход. Полная герметичность стыков по этой технологии обычно не достигается. В ООО «НПО САМОС» разработана технология облицовки дымоходов непрерывным рукавом из нержавеющей стали. По этой технологии внутрь дымохода с помощью тросика или веревки втягивают плоскосложенный рукав из нержавеющей стали с загерметизированными концами. Длина рукава должна превышать длину дымохода не менее чем на ширину дымохода. Периметр поперечного сечения рукава должен быть равен или близким к периметру поперечного сечения дымохода. На одном из концов рукава устанавливается штуцер для подачи воздуха внутрь рукава. Воздух подается с помощью бытового компрессора с производительностью 100-400л/мин., с максимальным давлением до 2 атм. Рукав качественно раскрывается уже при давлении около 1 атм. Выступающие концы рукава обрезают электроинструментом с отрезным диском. Возможна обрезка ручными ножницами. Дополнительное крепление рукава к дымоходу обычно не требуется, поскольку он прочно цепляется за неровности внутренней поверхности дымохода. Разработаны варианты приклеивания рукава со специально приготовленной наружной поверхностью к внутренним стенкам дымохода с помощью предварительно наносимого на рукав минерального вяжущего состава. Предлагаемая технология по сравнению с известной технологией обеспечивает следующие преимущества:
высокую герметичность дымохода за счет отсутствия стыков;
сохранение исходного проходного сечения дымохода за счет плотного прилегания рукава к стенкам дымохода;
высокую скорость монтажа;
возможность облицовки дымохода с изгибом;
стоимость существенно ниже стоимости других технологий.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н05067 Рукав из коррозионностойкой ленты для санации металлических трубопроводов выпускаемые по ТУ 1308-006-4026460-00 соответствует требованиям нормативных документов ТУ 1308-006-4026460-00 (п.1.4.3.), ГН 2.3.3.972-00, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.2.0.555-96, № 01-19/32-11 от 23.10.92г.
Почему при проходе кровли дымоходом необходим зазор
С давних времен печная труба является обязательным атрибутом жилого дома. Печи, камины и отопительное оборудование имеют трубы для вывода продуктов сгорания в атмосферу. Проход кровли дымоходом выполняется с зазором — это обязательное требование правил пожарной безопасности, и способ защиты конструкций крыши и самой печной трубы от разрушения.
Защита конструкций от разрушения
В процессе эксплуатации печная труба и кровля смещаются относительно друг друга. Несмотря на то, что смещение незначительное, и зачастую незаметное, его вполне достаточно для повреждения кровельного покрытия и разрушения трубы. Наиболее опасны трещины, которые образуются в стенках дымохода под воздействием высокой температуры и механической нагрузки при осадке фундамента: они могут стать причиной пожара.
Причинами относительного смещения кровли и печной трубы являются:
— неравномерная осадка фундаментов при изменении влажности и промерзании почвы;
— высокая снеговая нагрузка на крышу;
— набухание деревянных несущих конструкций во время затяжных дождей;
— изменение линейных размеров кладки печи и дымохода под воздействием высокой температуры.
Чтобы исключить механический контакт кровельного покрытия и печной трубы, проход кровли дымоходом выполняется с зазором.
Соблюдение правил пожарной безопасности
Температура дымовых газов на выходе отопительных печей и каминов достигает 500 градусов Цельсия. Температура на выходе прямоточных печей для бань еще выше — до 900 градусов. Для защиты конструкций от воздействия высокой температуры и предотвращения возгорания, проход кровли дымоходом оборудуется противопожарным разрывом.
Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» расстояние от внешней поверхности дымохода до элементов стропильной системы и обрешетки должно составлять:
— для дымоходов из кирпича и бетона — не менее 130 мм;
— для керамических дымоходов с термоизоляцией — не менее 130 мм;
— для керамических дымоходов без термоизоляции — не менее 250 мм.
Чтобы исключить затекание дождевой и талой воды, проход кровли дымоходом необходимо герметизировать. Для гидроизоляции примыкания кровельного покрытия к стенкам трубы рекомендуется использовать специальные изолирующие ленты Ондубанд Про или Ондуфлеш Супер: примыкание проклеивается по периметру, лента заводится под выдру дымохода и закрепляется на стенках металлической рейкой.
Вытяжки по периметру — Универсальный кухонный центр
При приготовлении пищи образуется дым, запахи и частицы в воздухе. Вытяжки нужны, чтобы убрать все это с кухни. По большей части вентиляционные вытяжки делают это с помощью вентиляторов, которые втягивают воздух из-за плиты или варочной панели в вытяжку через фильтры и выпускают воздух наружу.
В последние несколько лет некоторые поставщики вытяжек использовали систему всасывания по периметру . Проще говоря, вместо того, чтобы втягивать воздух через большие отверстия под капотом, система по периметру создает всасывание за счет уменьшения размера отверстий до прорезей по периметру капота.
Вот некоторые компании, выпускающие устройства и вытяжные колпаки, которые теперь предлагают вытяжные колпаки по периметру:
Гидромассажная ванна
Whirlpool недавно представила вытяжку в виде дымохода с вентиляцией по периметру со следующим заявлением:
Технология периметрической вентиляции концентрирует всасывание кухонной вытяжки в целевых зонах на варочной панели, а также снижает шум, что является важной особенностью, учитывая, что эта вытяжка оснащена мощным вентилятором 400 кубических футов в минуту.
Вытяжка может обеспечить еще большее снижение шума с помощью опционального встроенного вентилятора на чердаке.
Jenn-Air
Jenn-Air была одной из первых, кто применил систему вентиляции по периметру с ее настенным вентиляционным колпаком в модной рамке для картин. Он может стать отличным фокусом на кухне и оснащен мощной воздуходувкой на 600 кубических футов в минуту, которая идеально сочетается с одной из мощных варочных панелей Jenn-Air или плит.
Elica
Если говорить о моде, капюшон Elica Mini OM имеет вентиляцию по периметру, которая пропускает воздух через узкий канал вокруг круглой лицевой панели.Элементы управления с мягким касанием расположены сбоку и обеспечивают тихий звук .3 на низкой скорости.
Faber
Вот вид снизу вверх на выдвижную вытяжку из стекла и нержавеющей стали Faber . Обратите внимание на прорези в центре и по внешнему периметру. Воздух втягивается в колпак, поступая через эти отверстия. Система обеспечивает экономию энергии, поскольку двигателю не нужно работать так же интенсивно, как обычные вытяжки, чтобы иметь такую же эффективность.
Заинтересованы в Периметрическая вентиляция ? Свяжитесь с профессионалами в Universal Appliance and Kitchen Center.
Лучшая доступность и самые низкие цены на крупную бытовую технику и сантехнику.
частей дымохода — крышка дымохода, обшивка, вкладыш, корона и заслонка
Дымоходы отлично справляются с отфильтровыванием дыма от камина в наружный воздух. Чтобы добиться этого, за кулисами с дымоходами происходит много всего, о чем большинство людей не подозревает. Многие части работают вместе, обеспечивая эффективную и безопасную работу.Когда какая-либо из этих частей дымохода повреждена, изношена или не работает оптимально, проблемы обязательно возникнут.
К счастью, среднему домовладельцу не нужно знать все, что нужно знать о каждой части дымохода. Но неплохо было бы ознакомиться с некоторыми частями, чтобы знать, почему они важны, и иметь возможность обсудить их со специалистом по обслуживанию каминов.
Давайте взглянем на детали, которые вы найдете в большинстве дымоходов.
Заглушка
Заглушка дымохода находится над дымоходом и действует как защита от дождевой воды и различных видов мусора, которые могут попасть в дымоход.Никогда не рекомендуется иметь камин без крышки дымохода, которая также служит для предотвращения выхода горящих углей в воздух и приземления на крышу.
Корона
Корона дымохода закрывает кирпичи и раствор наверху дымохода. Его цель — не дать воде повредить конструкцию дымохода. Это достигается за счет наклонной или наклонной конструкции, которая позволяет воде стекать.
мигающий
Обычно из стали, алюминия, свинца или меди, оклад дымохода укладывается для создания уплотнения между периметром дымохода и покрывающей его крышей.Мигание предотвращает попадание дождевой воды и стоков от талого снега в дом и причинение вреда строительным материалам или самой дымовой трубе.
Дымоход
Дымоход находится внутри дымохода. Они имеют различную конструкцию, и все они предназначены для эффективного вывода дыма из топки в наружный воздух. В кирпичных дымоходах иногда встречаются двойные дымоходы; металлические дымоходы имеют только одинарный дымоход.
Вкладыш
Облицовка дымохода защищает кирпичи и раствор дымохода и значительно упрощает очистку.Вкладыши из нержавеющей стали и алюминия могут быть установлены заранее. Другие типы, например, монолитные вкладыши, заливаются в дымоход и «собираются» вручную.
Демпфер
Ручка управляет заслонкой, которая находится над топкой и действует как клапан. В открытом состоянии он позволяет дыму проходить через выхлопную систему. В закрытом состоянии он удерживает наружный воздух снаружи и внутренний воздух внутри, а также не допускает попадания в дом мелких животных, которые любят попадать в дымоходы.
Существуют и другие части дымохода, но это основные части, о которых вам следует знать, потому что именно в них наиболее вероятно старение и повреждение.Организовав ежегодный осмотр и чистку сертифицированным трубочистом, вы убедитесь, что эти и все другие части дымохода работают безопасно и эффективно.
До наступления зимы самое время позвонить специалистам по дымоходам из Хайленда, штат Висконсин, для тщательной очистки и осмотра дымохода и камина. Позвоните нам по телефону (608) 929-4887 , и будьте готовы к сезону безопасной эксплуатации камина.
Вопросы и ответы: бокс в металлической трубе над линией крыши
А. Строитель Майк Гертин отвечает: Во-первых, проверьте печатные характеристики дымохода, чтобы определить минимальный зазор между дымоходом и каркасом. В большинстве случаев минимальный зазор составляет 1-2 дюйма; если не уверены, ошибитесь в сторону консерваторов.
Обрамляйте деревянный ящик в соответствии с уклоном крыши. Я обычно строю две боковые стены из 2х3 или 2х4 и просто использую обшивку, чтобы связать стены вместе на верхней и нижней сторонах крыши. Сделайте общую высоту коробки на 6 дюймов короче окончания трубы, исключая погодозащитный колпачок.Это оставляет достаточно открытого участка трубы для установки уплотнителя и заглушки. Предполагая, что сайдинг из гальки или вагонки, установите планку обрешетки 1х2 по периметру коробки заподлицо с верхним краем.
Прикрепите короб к каркасу крыши, желательно шурупами или шурупами. При необходимости установите блокировку между стропильными фермами или стропилами, чтобы винты во что-то врезались. Убедитесь, что коробка ровная и квадратная вверху. Если необходимо, со стороны люка нарисуйте сверчка.
Установить ступенчатый оклад и черепицу как обычно. Установите сайдинг, а затем закройте обшивку 1×2 наверху отделкой 1×3 или 1×4 по всему периметру коробки. Измерьте верх обрезанного ящика, тщательно измеряя размеры. Сделайте эскиз дымохода по периметру. Обратите внимание на фактический диаметр дымохода; диаметр отверстия дымохода должен быть на 1/4 дюйма больше, чем диаметр трубы.
Сделайте или изготовили колпачок из оцинкованного листового металла с отдельным воротником высотой от 4 до 6 дюймов, который надевается на дымоход.Я предпочитаю использовать материал 16-го калибра, потому что он более жесткий, чем 20-й. Перед установкой воротника согните металлический колпачок по диагонали в обоих направлениях. Складки придают кепке жесткость и создают эффект бедра, чтобы вода текла. Края колпачка должны загибаться над окантовкой примерно на 2 дюйма, а по нижнему краю должен быть капель на 1/4 дюйма.
Отрежьте и загните язычки сверху или на шее для надежного соединения.
Хотя некоторые строители закрепляют язычки заклепками и герметизируют швы высокотемпературным силиконом, я сомневаюсь, что заделанный шов будет долговечным.Лучше всего паять или паять стыки в оцинкованном металле.
Металлический кожух дымохода
Привязка дымохода к дому
Q:
Я перекладываю одинарный кирпичный дымоход на двускатный конец крыши. Когда я был почти наверху, я понял, что дымоход не был прикреплен к дому. Нужно ли крепить дымоход к дому, и если да, то как это сделать?
Брайан Меррилл, Саунд-Бич, Нью-Йорк
А:
Ричард Т.Крех, автор книги Building with Masonry (The Taunton Press, 1998), отвечает: Привязка дымохода к стене дома является своего рода конфликтом интересов. С одной стороны, код требует наличия 1-дюймового. воздушное пространство между дымоходом и любым горючим материалом, к которому, безусловно, относится сторона дома. С другой стороны, вы не хотите, чтобы дымоход упал.
Подавляющее большинство дымоходов на внешних двускатных стенах домов могут быть отдельно стоящими и не нуждаются в опоре, особенно дымоходы с несколькими дымоходами.Однако дымоходы с одинарным дымоходом, особенно в районах с сильным ветром, должны иметь какую-то дополнительную поддержку. Если дом облицован кирпичом, дымоход можно приклеивать непосредственно к кирпичной кладке. Но если дом обшит деревом, следует принять другие меры.
При существующем дымоходе с одинарным дымоходом в доме на побережье Лонг-Айленда, где вы находитесь, самый быстрый и простой способ закрепить дымоход — использовать U-образные металлические ремни. Эти ремни сделаны из 1/4 дюйма. сталь 1-1 / 2 дюймаширокие и изогнутые по периметру дымохода. Я сделал эти ремни в цехе по металлу и согнул их по размеру дымохода.
Ремни простираются с каждой стороны достаточно далеко, чтобы их можно было вставить в каркас стены. Чтобы добиться эстетики, а также обеспечить наилучшее соединение с домом, вы можете протянуть ремни за сайдингом, особенно с деревянной обшивкой. Обычно ремешок находится наверху верхнего этажа, а другой — ближе к пику фронтона.Ремень козырька также может быть прикреплен к стропилам фронтона или баржи.
Эти ремни предназначены для противодействия горизонтальному смещению дымохода из-за ветра. Они не помогут с вертикальным перемещением дымохода из-за его осадки.
Я обсуждал этот вопрос с инженером из Ассоциации производителей кирпича (703-620-0010; www.brickinfo.org), и он сказал, что у BIA нет конкретных рекомендаций по прикреплению дымоходов к домам в сильных ветрах или сейсмических зонах. Эти требования регулируются местными строительными нормативами, поэтому узнайте у местных должностных лиц, соответствует ли это решение местным требованиям.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
лучших практик для установки дровяного камина :: Hearth & Home
Не допускать курения, сквозняков и запахов от каминов, установленных в новых домах
Рис. 1 Система пода, проиллюстрированная выше, не будет работать надежно, поскольку она имеет многие особенности, которые приводят к проблемам.
Введение Идеальным дровяным камином приятно пользоваться.Он не дымит, когда горит, и не излучает холодный воздух и запахи, когда он не используется; он не создает обратную тягу, когда кухонный вентилятор включен, и работает хорошо независимо от скорости или направления ветра. По очевидным причинам все, кто занимается установкой каминов в дома, включая производителей, архитекторов, строителей и подрядчиков по установке, хотят, чтобы каждый камин доставлял удовольствие и никогда не расстраивал домовладельца. Но иногда камины плохо работают, и результат стоит дорого не только из-за потери времени, но и из-за потери репутации всех, кого это касается.
На протяжении многих лет производители каминов потратили много времени и денег на изучение проблем и работу над улучшением характеристик каминов. Теперь мы знаем, как предотвратить проблемы за счет эффективного проектирования установки. В этой статье дается краткий обзор характеристик хорошего дизайна. Но прежде чем перейти к деталям передового опыта по интеграции каминов в современные дома, вам необходимо знать один важный факт:
Наиболее распространенные проблемы с камином трудно и дорого исправить после установки камина, поэтому этап проектирования установки имеет решающее значение для успеха.
Хотя установки, соответствующие всем этим передовым методикам, являются идеальными и, скорее всего, обеспечат бесперебойную работу, иногда проекты домов или цели клиентов требуют компромиссов. Если один аспект передовой практики не может быть соблюден, производительность камина может не сильно пострадать. Однако установки с некоторыми характеристиками, которые, как известно, вызывают проблемы, с гораздо большей вероятностью вызовут неудовлетворенность пользователей из-за курения и обратного рисования. Следовательно, хотя соблюдение всех этих передовых методов является хорошей целью для всех установок, некоторый компромисс не обязательно приведет к снижению производительности.
Можно ожидать, что эти передовые методы обеспечат хорошую производительность в большинстве каминов. Однако инструкции по установке, предоставленные производителем камина, имеют преимущественную силу, поэтому их следует соблюдать, если они отличаются от рекомендаций, приведенных здесь.
Неисправность вентиляции обычно вызвана расположением камина и дымохода в доме, а также тем, как другое оборудование влияет на работу камина. По этой причине лучшее время для предотвращения утечки дыма из каминов — это этап планирования, так как каминная система интегрирована в дизайн дома.Ниже и на рисунках 1 и 2 приводится краткое изложение элементов передовой практики, обсуждаемых в этом документе.
Рис. 2 Эта система будет работать надежно, поскольку она обладает характеристиками, способствующими успешной вентиляции.
Установите камины и дымоходы внутри ограждающей конструкции.
Проникнуть в оболочку здания на самом высоком уровне или около него.
Избегайте больших некомпенсированных выхлопов.
Избегайте очень коротких дымоходов.
Используйте прямые дымоходные системы.
Обеспечить стеклянные двери.
Обнаружение каминов и дымоходов внутри домов
Обычная практика установки заключается в размещении камина и его дымохода так, чтобы они выступали за пределы ограждающей конструкции здания, чтобы сохранить внутреннее пространство пола. Несмотря на свою популярность, практика размещения каминов на открытом воздухе является одной из основных причин жалоб на камины , которые выделяют запахи и холодный воздух, когда они не используются, и дым, когда горит огонь.Камин зависит от плавучести его горячего выхлопа, который втягивает воздух для горения и создает поток вверх по дымоходу. Но когда дымоход выходит за пределы дома, его способность противостоять отрицательному давлению в доме из-за эффекта стека ослабевает (см. Обсуждение эффекта стека ниже).
На тягу, то есть перепад давления, необходимый для успешной вентиляции камина, влияют температура вытяжки и высота дымохода. То есть чем горячее выхлопные газы, тем сильнее тяга.И чем выше дымоход (при заданной температуре), тем сильнее тяга. В хорошо спроектированных системах в отопительный сезон, как правило, присутствует низкий уровень сквозняков, даже когда камин не используется. Эта «дежурная тяга» возникает из-за того, что воздух комнатной температуры в дымоходе теплее, чем наружный воздух, поэтому он поднимается вверх. Без резервной тяги поток в дымоходе может измениться, и из неиспользуемого камина будут выходить неприятные запахи и холодный воздух.
В режиме ожидания воздух в камине и дымоходе, установленном на открытом воздухе, имеет тенденцию постепенно охлаждаться до температуры ниже комнатной, даже если желоб герметизирован и изолирован.По мере того, как температура в дымоходе падает, вместе с этим уменьшается и тяга. Потеря резервной тяги усугубляется тем фактом, что отрицательное давление внутри дома может противодействовать восходящему потоку в дымоходе. Три наиболее распространенных причины отрицательного давления в птичниках — это эффект дымовой трубы, вытяжной вентилятор и несбалансированность системы циркуляции воздуха. Один или несколько из этих источников в разной степени можно найти во всех домах.
Эффект стека Подобно тому, как теплый воздух в дымоходе создает сквозняк, воздух в доме теплый по сравнению с наружным воздухом, поэтому он имеет тенденцию подниматься, создавая перепад давления, называемый эффектом стека.Эффект стека создает отрицательное давление на нижних этажах дома, где обычно устанавливают камины. Отрицательного давления из-за эффекта дымовой трубы достаточно, чтобы вызвать в дымоходе камина холодную обратную тягу, температура которой ниже комнатной. Если кто-то попытается зажечь огонь в камине с обратной тягой, дым будет течь в комнату, а не в трубу. Отрицательное давление из-за эффекта трубы, испытываемое камином, усиливается, если в доме есть чрезмерная утечка на высоких уровнях (см. Ниже).Лекарство от этой формы отказа вентиляции простое: Установите дымоходы через теплое пространство, ограниченное оболочкой здания.
Дымоход, установленный внутри дома, будет производить большую тягу в режиме ожидания, чем дом в дымоходе. Это потому, что воздух внутри дымохода имеет комнатную температуру, но дымоход выше, чем теплое пространство дома. Отрицательное давление из-за эффекта трубы в доме никогда не бывает достаточно сильным, чтобы преодолеть сквозняк во внутреннем дымоходе (с учетом эффекта, описанного ниже).
Пробить верхнюю часть ограждающей конструкции Поддержание комнатной температуры в дымоходе в режиме ожидания оказывает одно из основных влияний на тягу в дымоходе. Другой фактор — это рост, и он не менее важен. Чтобы обеспечить достаточную тягу в режиме ожидания, дымоход должен быть не только таким же теплым, как и дом, но и иметь такую же высоту, как самая высокая часть ограждающей конструкции здания, чтобы преодолевать отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы.
Чтобы обеспечить достаточную тягу в режиме ожидания, дымоход должен быть не только таким же теплым, как и дом, но и иметь такую же высоту, как самая высокая часть оболочки здания, чтобы преодолевать отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы.
Дымоход, установленный в одноэтажной секции двухэтажного дома, может испытывать холодную обратную тягу в режиме ожидания (рис. 1). Это связано с тем, что дымоход может быть короче теплой части здания, и, кроме того, охлаждение открытой части дымохода снижает его среднюю температуру. Дымоход, установленный на карнизе дома со сводчатым потолком, может иметь обратную тягу по тем же причинам (см. Рис. 3).
Проблемы, возникающие из-за того, что дымоход устанавливается снаружи или проникает в ограждающую конструкцию здания на ее вершине или ниже, значительно усугубляются, если большинство утечек в ограждающей конструкции здания сосредоточены на высоких уровнях.Утечки высокого уровня могут быть вызваны встроенными светильниками, креплениями для потолочных вентиляторов, плохо подогнанными чердачными люками, складными лестницами и мансардными окнами. Места утечки на высоком уровне должны быть по возможности сведены к минимуму и, если это неизбежно, должны быть тщательно изолированы от воздушного барьера здания.
Чтобы избежать этих проблем, дымоход должен проходить через самую высокую часть ограждающей конструкции. Для наиболее распространенных конструкций дома это означает, что камин и дымоход должны располагаться на внутренней стене, а не на стене по периметру.
Ветровые эффекты Камины и дымоходы, расположенные по периметру стен (или стен по внешнему периметру в выемках), более уязвимы для неблагоприятных воздействий ветра, потому что их дымоходы, как правило, расположены низко по отношению к линиям крыши. Общая стратегия предотвращения холодного обратного тяготения в режиме ожидания состоит в том, чтобы располагать камины и их дымоходы по центру здания, а не у стен по периметру. Тот же подход эффективен для уменьшения потенциально неблагоприятных воздействий ветра за счет размещения верхней части дымохода над участками ветровой турбулентности.Даже в тех случаях, когда предполагается, что проблемы с вентиляцией связаны с ветром, замена стандартной крышки дымохода на крышку специальной конструкции должна производиться только с разрешения производителя камина. Стандартные заглушки на дымоход, поставляемые производителями заводских каминов и дымоходов, обычно имеют хорошую конструкцию, поэтому в замене стандартных заглушек, поставляемых с этими каминами, нет необходимости. Фактически, поставляемый колпачок никогда не следует заменять или снимать по эстетическим или другим причинам, поскольку в результате может возникнуть сбой вентиляции из-за сильного ветра. Декоративные кожухи для топки дымохода никогда не должны использоваться, если это не указано производителем камина.
Рис.4. Отклонения дымохода могут быть связаны с выходом дыма.
Избегайте крупных некомпенсированных выхлопных газов Когда в современном плотно построенном доме включается большая вытяжка, такая как нисходящий кухонный вентилятор для барбекю, давление внутри может упасть ниже атмосферного давления снаружи.Это отрицательное давление конкурирует с восходящим потоком в дымоходе, создаваемым сквозняком, и может привести к попаданию дыма в дом. Как только они узнают об этом, большинство домовладельцев могут справиться с этой потенциальной проблемой, но при первом появлении она может вызывать тревогу.
Один из способов предотвратить это — избегать использования больших вытяжных вентиляторов в домах с дровяным оборудованием. Другой способ — это компенсировать объем выпускаемого воздуха примерно равным количеством свежего воздуха, подаваемого снаружи. Вентилятор добавочного воздуха может быть электрически заблокирован с переключателем вытяжного вентилятора, чтобы предотвратить сброс давления в птичнике. Системы подпиточного воздуха этого типа могут функционировать без каких-либо действий домовладельца или даже без его ведома о том, что они работают.
Неуравновешенность давления в домах также может быть вызвана конструктивными проблемами систем воздушного отопления и охлаждения. Негерметичные воздуховоды и устройства для обработки воздуха, расположенные за пределами ограждающей конструкции на чердаках или в подвесных помещениях, являются частыми причинами проблем с отрицательным давлением.Несбалансированные потоки приточного и возвратного воздуха также могут снизить давление в помещении, где расположен камин, что приведет к утечке дыма и холодного воздуха.
Почему воздуховоды для наружного горения не включены в этот список передовых методов. Канальная подача воздуха для горения снаружи была продвинута — и даже сделана обязательной в некоторых строительных нормах — как решение проблемы утечки из каминов. Хотя имеются неофициальные данные об эффективности в некоторых ситуациях, имеющиеся исследования показывают, что подача наружного воздуха ненадежно предотвращает распространение дыма.Эти источники наружного воздуха должны быть установлены там, где это требуется в соответствии с нормативными требованиями, но не следует полагаться на них как на первоочередную меру для обеспечения хороших характеристик камина.
Сопротивление утечке значительно увеличивается, если основное ограничение потока находится на стороне помещения от огня в виде стеклянных дверей…
Избегайте очень коротких дымоходных систем При заданной разнице температур более высокий дымоход будет производить большую тягу, чем более короткий дымоход.В то время как заводские камины обычно допускаются для систем с минимальной высотой в диапазоне от 14 до 15 футов, более высокие системы предпочтительнее для хорошей работы, особенно для каминов с большими отверстиями в топке относительно диаметра дымохода. Чем больше отверстие камина, тем больше воздуха должно проходить через него, чтобы не пролить. Для каминов с большими отверстиями или с более чем одной открытой стороной, таких как сквозные или угловые камины, предпочтительна высота системы не менее 20 футов. Обратите внимание, что инструкции по установке каминов заводской сборки содержат ограничения по высоте дымохода, и их следует точно соблюдать.
Используйте прямые дымоходные системы По возможности следует избегать смещения дымохода. Каждый изгиб или смещение в вентиляционной системе создает турбулентность в потоке дымовых газов и, следовательно, оказывает сопротивление потоку (см. Рис. 4). Отводы в дымоходах не редкость, но их использование требует особого внимания к другим аспектам проектирования системы. Инструкции производителя для заводских каминов должны быть внимательно изучены на предмет критериев, связанных с использованием компенсаторов.
Предоставить стеклянные двери Открытые камины особенно уязвимы для утечки дыма по двум причинам. Во-первых, основное препятствие для потока — дымоход — находится ниже по потоку от огня, и существует небольшое сопротивление потоку утечки в комнату. Во-вторых, большинство новых домов не обеспечивают достаточной естественной утечки для подачи большого количества воздуха, потребляемого открытым камином.Сопротивление утечке значительно увеличивается, если основное ограничение потока находится на стороне помещения от огня в виде стеклянных дверей, которые также уменьшают количество воздуха, необходимого камину для удовлетворительной работы.
Многим домовладельцам нравится потрескивание открытого огня, и некоторые камины в некоторых домах могут успешно работать таким образом. Но меняющиеся условия, такие как неблагоприятный ветер, работа вытяжного вентилятора, несбалансированные потоки воздуха из одной комнаты в другую или даже люди, идущие перед камином, могут вызвать утечку из открытого очага.Прозрачные или многогранные открытые камины особенно уязвимы для этих перепадов давления и воздушных потоков.
В случае утечки дыма самый быстрый и эффективный способ остановить распространение дыма — закрыть стеклянные дверцы. Стеклянные двери также могут помочь уменьшить утечку воздуха в дымоход и запах очага от попадания в комнату, когда камин не используется. По этим причинам все камины должны быть оснащены стеклянными дверцами, даже если покупатель предполагает большую часть времени использовать камин в качестве открытого очага.
Этот документ и другую полезную информацию можно загрузить с веб-сайта HPBA www.hpba.org. Чтобы заказать дополнительные копии, позвоните в HPBA по телефону (703) 522-0086.
Эта статья является совместной работой журнала Hearth & Home Magazine и Технического комитета ассоциации Hearth, Patio and Bar барбекю. Текст создан Джоном Гулландом.
Можете ли вы починить дымоход, не разобрав его?
Опубликовано: 7 августа 2020 Автор: Майк Малина
Спросите у зарегистрированного профессионального инженера Серия
Автор: Дональд Дж. Клейтон, ЧП — Регистрационный номерTX37112
«Кровельщик сказал, что дымоход у меня отходит от дома». «Он говорит мне, что может засунуть руку в пространство между крышей и дымоходом».
«Можно ли починить дымоход, не срывая его?»
То, что вы описываете, не редкость для двухэтажных домов с наружной кладкой дымохода. Если дымоход расположен на фронтальном конце дома, он может достигать 30 футов в высоту. Если учесть, что весь вес дымохода сосредоточен на небольшой бетонной площадке, которая простирается от дома примерно на 2–2-1 / 2 фута и шириной от 5 до 6 футов.По сравнению со структурным весом внешней стены дома нагрузка, которую дымоход оказывает на бетонную подушку, огромна!
Движение дымохода, которое вы описываете, предполагает, что бетонный фундамент для дымохода не был построен на достаточно прочном грунте, чтобы поддерживать его. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымовой трубы, в то время как соединение с фундаментом дома практически не претерпевало никаких движений.
Фундамент дымохода
Фундамент дымохода обычно крепится к фундаментной балке дома с одной стороны.Тыльная сторона дымохода консольно выступает по периметру дома. В результате произошло оседание внешнего края фундамента дымохода, в то время как соединение с фундаментом дома претерпевало незначительное движение или не имело никакого движения. Область, где фундамент дымохода прикрепляется к периметру дома, добавляла дополнительную поддержку фундаменту дымохода, потому что балка по периметру дома поддерживает часть веса дымохода.
Фактически, дополнительной опоры с внешней стороны фундамента дымохода нет.В результате возникает дисбаланс опоры фундамента под подошвой дымохода. Соединение фундамента дымохода с фундаментом дома становится похожим на дверную петлю. Это шарнирное действие позволяет внешней стороне основания дымохода поворачиваться вниз, в результате чего дымоход опрокидывается в сторону от дома.
Проблема с движением вниз на внешней стороне дымохода заключается в том, что небольшая осадка фундамента вызовет большое расстояние между дымоходом и крышей.Например, если бетонное основание дымохода опускается только на 1/4 дюйма относительно того места, где дымоход соединяется в доме, двухэтажный дымоход может вращаться более чем на три дюйма!
Вопрос: «Можно ли это исправить?» Ответ: «Совершенно верно!» ОТРЕМОНТИРУЙТЕ С ЧЕТЫРЕМ ЧАСТЬЮ.
Существуют разные типы каменных дымоходов и разные конфигурации фундаментов дымоходов. Мы обсудим различия, чтобы лучше понять рекомендации по размещению пирса.
• Тяжелая конструкция дымохода: В старых домах камин и дымоход построены полностью из кирпичной кладки.Чтобы направить дым в дымоход, в некоторых дымоходах используется изразцовый дымоход, а в других — внутренний дымоход из огнеупорного кирпича. Такой тип конструкции создает самые тяжелые дымоходы. Вес полной кладки дымохода равномерно распределяется на фундаменте дымохода. Инженерная оценка двустенных дымоходов из каменной кладки обычно требует установки четырех опор для подъема и стабилизации этой очень тяжелой и высокой конструкции.
Часто компания по ремонту фундаментов предлагает только две опоры на внешних углах основания дымовой трубы.Это может показаться хорошей идеей, поскольку стоимость ремонта составит примерно половину стоимости установки с четырьмя опорами. Вот и проблема с установкой только опор на внешних углах тяжелого дымохода.
Помните, что фундамент дымохода действует как петля при соединении с домом. Если вы установите только две спроектированные опоры на проверенную несущую силу или скалу, внешний край дымохода будет приподнят и надежно поддержан. Следует учитывать влияние этого ремонта на соединение фундамента дымовой трубы и фундамента дома, потому что эти фундаменты все еще опираются на слабую почву в качестве опоры.Когда дымоход выровнен, большая часть веса дымохода смещается обратно туда, где фундамент дымохода соединяется с домом.
Каминный поселок
Эта передача веса из-за подъема внешнего края дымохода может привести к тому, что стена по периметру дома будет соединена с фундаментом дымохода для оседания. В результате дымоход начнет наклоняться внутрь дома. Конструкция дома будет сопротивляться этому движению, и в дымоходе появятся горизонтальные разделения кирпича и дымохода.Это делает дымоход и камин небезопасными. Может возникнуть серьезная ситуация, когда тепло и пламя могут проникнуть в пространство с горючими материалами.
Строительство дымохода из легкой каменной кладки
Многие новые дома имеют металлическую каминную топку с тройной дымовой трубой из нержавеющей стали, спрятанной внутри трехстороннего декоративного ограждения из кирпичной кладки. Эта конструкция значительно снижает нагрузку на фундамент дымовой трубы. Основное отличие этой конструкции от полноценного каменного дымохода заключается в том, что концентрация веса проявляется по концам и внешней грани фундамента дымохода.Там, где дымоход прикрепляется к дому, не так много веса, потому что металлический камин не требует установки каменной кладки над передней частью топки.
Из-за меньшего общего веса декоративной кладки, окружающей металлический камин и дымоход, часто можно успешно установить две опоры на внешних углах основания дымохода, чтобы поднять опору и выровнять дымоход, не вызывая значительного переноса нагрузки на подключение дымохода к дому.При работе с существующей конструкцией необходимо проявлять осторожность, никогда нельзя быть уверенным в точной конфигурации фундамента дымохода, прочности соединения с фундаментом дома и общей грузоподъемности. Инженеры обычно рекомендуют четыре опоры при подъеме и стабилизации любого очень высокого каменного дымохода. Несмотря на то, что нагрузка на дымоход камина с металлической вставкой ниже в том месте, где фундамент дымохода соединяется с домом, установка единой опоры на всех четырех углах основания дымохода — это просто хороший консервативный проект для точного восстановления и долгосрочного успеха ремонта.
Отдельная опора для дымохода
Иногда дымоход сооружается на отдельной опоре, не связанной с фундаментом дома. Фундамент дымохода был заложен спустя некоторое время после завершения бетонного фундамента дома. Это происходит при изменении дизайна или при ремонте дома. Эту ситуацию легко подтвердить, ища холодный стык (разъединение) между домом и фундаментом дымохода.
В этой ситуации, несомненно, требуются четыре опоры, независимо от высоты дымохода или конструкции дымохода.РЕМОНТ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ Когда наклонный дымоход находится в одноэтажном доме, обычно можно поднять и повернуть дымоход на месте, используя только две опоры. Причина здесь в том, что вес, хотя и значительный по сравнению со структурным весом дома, не настолько велик, чтобы перевесить внешнюю структурную фундаментную балку дома. Иметь ввиду; однако, если имеется существенное повреждение конструкции дымохода, чрезмерное вращение дымохода, неподвижный пол перед камином или если есть доказательства того, что основание дымохода было построено отдельно от фундамента дома, то требуются четыре опоры.Поговорим о ремонте фундамента. Поскольку при восстановлении фундамента дымохода требуются тяжеловесы, а опорные опоры будут установлены на очень маленький фундамент, опоры будут установлены в непосредственной близости.
Необходимо выкопать грунт под краем фундамента дымовой трубы, чтобы получить доступ для установки опоры. Имейте в виду, что эти раскопки будут удалять часть слабой почвы, которая в настоящее время поддерживает наклонный дымоход. Поскольку выемка грунта дестабилизирует основание дымовой трубы, небольшие выемки грунта и быстрая установка опоры — самая безопасная стратегия ремонта.Рассмотрим следующее:
Каменный камин и дымоход в двухэтажном доме могут весить около 30 000 фунтов. Напомним, что этот вес сосредоточен на очень маленьком бетонном основании. Чтобы понять, какой это вес, представьте, что семь пикапов Ford F150 XL 2020 года, поставленных друг на друга, по данным производителя, весят чуть более 29000 фунтов. В этом примере вам потребуется качественная инженерная опорная опора, способная выдержать предельную нагрузку, превышающую 15 000 фунтов на каждом из четырех опор.Помните, что почвы под дымоходом оказалось недостаточно для поддержки дымохода, поэтому опоры необходимо вбивать глубоко в почву, за пределы слоев мягкой почвы, до тех пор, пока не встретите подходящий несущий слой или скалу. Ремонт фундамента дымовой трубы не может полагаться на опору со стороны опоры, которая предназначена для установки на глубину, недостаточную для проникновения через существующий слабый грунт и уровень грунтовых вод для достижения подходящей несущей способности.
Инженерная система пирса
Требуется спроектированная система опор, предназначенная для поддержки дымохода и опоры с проверенной грузоподъемностью, превышающей силу, просто поднимающую дымоход.Вам следует проконсультироваться и положиться на авторитетную компанию по ремонту фундамента, которая сделает этот ремонт и восстановление. Совершенно необходимо, чтобы предельная мощность выбранной системы опор могла выдержать значительно большую нагрузку, чем сила, необходимая для подъема и восстановления дымохода. (Обычно пирс, который вы считаете подходящим, должен быть рассчитан на удвоенную рабочую нагрузку (или подъемную силу), необходимую для стабилизации, восстановления и поддержки дымохода.) Эта дополнительная мощность называется «фактором безопасности».Чрезвычайно важно иметь «Фактор безопасности», чтобы гарантировать долгосрочную стабильность восстановления вашего дымохода. Вы должны запросить и получить техническую информацию, подтверждающую максимальную вместимость предлагаемых опор. В приведенном здесь примере факторизованная пропускная способность каждого пирса должна превышать 15 000 фунтов. Ваш дымоход может весить больше или меньше в зависимости от специфики конструкции. Вот почему вам нужен компетентный фундаментальный специалист или зарегистрированный профессиональный инженер для анализа и определения пропускной способности сваи, необходимой для восстановления дымохода.Этот ремонтный проект узкоспециализированный и, возможно, опасный. Это не ремонт, о котором вы говорите продавцу. Дополнительная пропускная способность пирса (фактор безопасности) обеспечивает душевное спокойствие и долгосрочный успех. Пирс большой пропускной способности будет стоить вам больше, чем покупка пирса предельной грузоподъемности с едва достаточной грузоподъемностью, чтобы поднять и повернуть дымоход. Вы должны запросить спецификации и доказательства того, что предлагаемая основа более чем достаточна. Вы должны ознакомиться с техническими данными, чтобы убедиться, что установленная грузоподъемность предлагаемой системы опор превышает силу, необходимую для подъема дымохода.Почему это так важно? Это потому, что у вас есть только один шанс правильно восстановить и поддержать разрушенный фундамент дымохода. ВИДЫ РЕМОНТНЫХ СИСТЕМ ФУНДАМЕНТА — КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДЫМОХОДА? Предлагаемые здесь обсуждения должны помочь вам быстро устранить некоторые базовые продукты и методы и сузить круг компаний, занимающихся ремонтом фундаментов. Имейте в виду, что дымоход наклоняется в сторону от дома, потому что основание дымохода опирается на мягкий непрочный грунт. Если ситуация с разрушающимся грунтом не является достаточно плохой, подрядчик по строительству фундамента должен выкопать отверстия для доступа под основанием, чтобы обеспечить возможность установки опоры, что уменьшает количество почвы под основанием и увеличивает нагрузку на осаждающуюся почву.
Отклоните любые виды опор из литого бетона для этого проекта, поскольку опоры из литого бетона требуют большой выемки грунта, что может дестабилизировать дымоход. Кроме того, литому бетону требуется не менее семи дней для отверждения, прежде чем бетон сможет выдержать фундамент дымовой трубы. Это значит, что минимум на неделю под фундаментом, поддерживающим наклонный дымоход, будет меньше почвы. Кроме того, есть вероятность попадания дождевой воды в открытые выемки и еще большего размягчения почвы.Это может привести к дополнительному расчету или отказу.
Винтовые сваи
при такой реставрации проблематичны, поскольку винтовые сваи устанавливаются под углом вниз, а не вертикально. Четыре винтовые сваи, установленные под наклоном вниз в такой непосредственной близости, будут испытывать помехи при правильной передаче нагрузки от винтовых пластин на несущий грунт. В результате фактическая грузоподъемность, создаваемая винтовой сваей, будет меньше, чем указано при измерениях кручения вала, выполненных во время установки.Это означает, что винтовые сваи не смогут выдержать такой большой вес, как если бы винтовые сваи находились на достаточном расстоянии от ближайших свай. Поэтому невозможно точно проверить общую несущую способность винтовых свай. Единственная альтернатива может заключаться в увеличении коэффициента безопасности конструкции винтовой сваи, но есть шанс, что установленная емкость сваи может оказаться недостаточной.
Недорогие системы опор, такие как прессованные сваи и аналогичные недорогие изделия, никогда не устанавливаются на достаточную глубину грунта для достижения подходящего несущего грунта.Фундаментные опоры должны быть заложены в достаточно прочном грунте, способном выдержать большую нагрузку на дымовую трубу, плюс фактор безопасности. Эти недорогие ремонтные изделия не позволяют проверить грузоподъемность, и установщик не может гарантировать, что опоры не осядут в будущем.
Важные предложения
Предложения по отказу от некоторых видов средств для ремонта фундамента серьезны. Компания по ремонту фундаментов, работающая над вашим проектом, будет иметь дело с сосредоточенной нагрузкой на очень маленьком и неустойчивом фундаменте.Эта тяжелая структурная нагрузка лежит на слабом грунте, который может быть опасен, если он будет нарушен в результате выемки грунта или просачивания влаги под основание. Поэтому в целях безопасности опоры должны устанавливаться быстро, а нагрузка от дымохода переноситься на опоры немедленно.
Помните, что опора должна выдерживать вес дымохода и иметь коэффициент безопасности, чтобы гарантировать, что в будущем не может произойти оседание. Если установлена конструкция сваи, которая не может вернуть дымоход в вертикальное положение, или если свай оседает после установки из-за недостаточной опорной способности сваи; невозможно установить альтернативную систему для устранения проблемы.После неудачного ремонта фундамента дымохода пытаться установить еще одну систему опалубки невозможно. Нет места для установки альтернативной системы опор на фундаменте дымовой трубы, потому что критические места, необходимые для установки новых опор, заблокированы предыдущими установками нижних опор.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если установка первой опоры завершится неудачно, нет никаких шансов на повторную замену.
ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫЕ
С инженерной точки зрения, лучший продукт для пирса для ремонта наклонной дымовой трубы — это стальные опоры с сопротивлением.Этот продукт производится несколькими компаниями и предлагается многими сертифицированными установщиками, прошедшими заводское обучение. Стальные опоры сопротивления устраняют проблемы, о которых говорилось выше.
Стальные опорные опоры
устанавливаются в небольшом вырытом вручную котловане, что очень важно при проведении земляных работ под небольшим основанием дымовой трубы, опирающимся на неустойчивый грунт.
Стальные опоры сопротивления
используют компактный фундаментный кронштейн, поэтому выемка небольшая и ее можно быстро выкопать вручную.
Стальные опоры сопротивления
быстро устанавливаются и обладают превосходной несущей способностью для этого применения по сравнению с другими опорными изделиями. Стальные опоры продвигаются через грунт до тех пор, пока опора не столкнется с сопротивлением дополнительному продвижению.
После достижения сопротивления, при котором труба опоры больше не может продвигаться, грузоподъемность каждой стальной опоры проходит испытание под нагрузкой в полевых условиях, чтобы убедиться в наличии подходящего коэффициента безопасности. Перед восстановлением каждой опоры проверяется, выдерживает ли она больше веса дымохода, поэтому вероятность оседания и нестабильности в будущем крайне маловероятна.
Нагрузка от дымохода сразу же передается на стальные опоры после установки и испытания под нагрузкой. Нет опасности попадания дождевой воды в раскопки. Дополнительного сползания вниз фундамента дымохода нет, потому что котлованы под фундаментом не остаются открытыми на длительный срок. Раскопки для установки стальной опоры открыты всего несколько часов, а не дней.
Весь проект по установке и восстановлению стальных опор обычно выполняется за один день.
Стальные опоры сопротивления — это проверенный продукт для ремонта фундаментов; они устанавливаются обученными и сертифицированными специалистами.Производитель требует жестких процедур установки и записей об установке для обеспечения контроля качества, проверенной мощности и надлежащей долгосрочной поддержки. ВОССТАНОВЛЕНИЕ После установки фундамента подрядчик поднимет фундамент дымовой трубы. Подъем должен позволить дымоходу снова повернуться на место. В большинстве случаев этот процесс восстановления оказывается очень успешным, и зазор между крышей и кладкой закрывается или почти закрывается. Следует понимать, что со временем, когда дымоход поворачивался в сторону от наружной части дома, мусор мог попасть в открытое пространство между стеной дома и дымоходом.Этот мусор обычно состоит из рыхлого раствора, конопатки или кровельного материала. Щель в крыше может легко достигать трех или более дюймов шириной и сужаться до нуля по мере приближения к камину. Любой упавший мусор расклинивается у дна. Захваченный мусор может помешать возвращению дымохода в вертикальное положение. Подрядчик по строительству фундамента должен тщательно проверить и удалить весь захваченный мусор, прежде чем пытаться повернуть дымоход в вертикальное положение.
По завершении ремонтного проекта вы должны получить отчет об установке, содержащий журналы установки сваи с указанием глубины до концевой опоры подшипника и результатов испытаний под нагрузкой для каждой сваи.Кроме того, вам будет указано количество силы, приложенной к каждой опоре, чтобы поддержать и восстановить дымоход. Все эти данные подтверждают, что установка опоры имеет более чем достаточную мощность для долгосрочной и стабильной поддержки.
Всегда нужно проверять ровность пола возле камина. Это необходимо для определения заселения по периметру дома. Это может произойти из-за того, что из-за веса дымохода пол наклоняется в сторону камина.Если дымоход вызвал оседание балки по периметру дома, необходимы дополнительные опоры на фундаменте дома, чтобы поднять и выровнять внутренний пол возле камина. В случае сомнений или если очевидна серьезная проблема с дымоходом, проконсультируйтесь с лицензированным профессиональным инженером.
РЕЗЮМЕ
Если у вас есть проблемы с продавцами, которые приходят к вам в дом и путают вас с различными видами ремонта фундамента, или обеспокоены количеством предлагаемых опор, или из-за высокого давления и негативных разговоров; вам следует проконсультироваться с местным лицензированным профессиональным инженером для направления в уважаемые компании.А еще лучше нанять инженера, чтобы он оценил опасную ситуацию с дымоходом. Инженер предоставит вам пошаговый план ремонта и даст рекомендации по продукту и компании. Эти инженеры-строители работают с действительно хорошими компаниями по ремонту фундаментов и ежедневно сталкиваются с плохими. Этот ремонт нужно делать правильно с первого раза.
Сделайте это правильно с первого раза и будьте уверены, что проблема решена.
Как вставить каменный дымоход в металлическую крышу
Немой фильм о вшивке металлической крыши в кирпичный дымоход от UnionCorrugating.
Шаг за шагом:
Обрезные панели для установки вокруг дымохода.
Панели над дымоходом следует снять.
Загните ножки вверх по сторонам дымохода примерно на 1 дюйм.
Вырежьте две противоположные выемки под 45 градусов в Z-образной застежке (чтобы обеспечить изгиб на 90 градусов).
Наклейте бутиловую ленту на нижнюю часть крышки.
Отогните затвор на 90 градусов и примените к кровле вдоль одной стороны и половины секции под дымоходом.
Закрутите крышку с помощью шурупов с круглой головкой, расположенных на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
Повторите установку Z-образной заглушки на противоположной стороне дымохода.
Вырезать фартук для нижней части дымохода. Подшейте низ фартука, чтобы зацепить его за z-образную застежку.
Закрепите фартук в дымоходе с помощью анкеров.
Нанесите герметик на фартук в местах, где будут перекрываться боковины.
Обрежьте нижнюю часть боковой планки под углом 45 градусов и верхнюю часть так, чтобы она огибала восходящую сторону дымохода.
Сдвинуть планку боковой стенки на место и закрепить в дымоходе с помощью анкеров.
Повторить оклад боковины на противоположной стороне дымохода.
Установить два слоя герметика из бутиловой ленты по периметру планки поддона
Нанесите герметик на боковую планку в месте наложения язычков планки.
Обрежьте и сложите гидроизоляцию, чтобы отогнуть заднюю часть дымохода и над обшивкой боковины. Облицовка поддона должна выходить как минимум на 12 дюймов вверх по плоскости крыши.
Приклепать планку противня к планке боковой стенки.
Прикрутите фальшпанель к крыше с помощью шурупов с прокладками.
Нанесите герметик из бутиловой ленты на нижнюю часть смещенной планки и установите планку на шесть дюймов выше основания дымохода.
Закрепите планку винтами с круглой головкой.
Закрепите перевернутую опору гидроизоляции к дымоходу с помощью анкеров.
Установите контрлеплю с анкерными анкерами по периметру дымохода, покрывая все перевернутые опоры.
Обильно нанесите герметик на верхнюю часть встречной планки по периметру дымохода.
Снимите верхнюю часть нижнего крюка охватывающей ножки кровельной панели, которая проходит вдоль дымохода. Это позволит перекрывающейся панели защелкнуться в этом разделе.
Установите панели с подшивкой по месту над фартуком поддона, зацепив за смещенную планку.
От правильного выбора дымохода для печей или дымоходной трубы зависит функционирование печи в целом, пожаробезопасность и стоимость ее обслуживания в целом. Сейчас в продаже можно встретить трубы из различных материалов – шамотного кирпича, бетона, стекла и это еще не весь перечень. По соотношению цены и качества популярностью пользуются дымоходы из черной стали.
Черные трубы КПД с улучшенными эксплуатационными свойствами применяются для подключения печей, каминных или печных топок к дымоходам. Такое подключение обладает рядом преимуществ, таких как:
Безопасность — Низкоуглеродистая сталь достаточно пластичная для того, чтобы выдержать кратковременный нагрев до 1100°C (температура горения сажи), поэтому подключение печей и печных топок с высоким КПД рекомендуется производить именно черной, толстостенной трубой.
Рациональность и эстетичность — черный дымоход логично завершает композицию печь + труба, придает ей правильный, эстетичный вид.
Практичность — черная сталь отлично красится термостойкими нитрокрасками, трубы КПД рассчитаны на весь срок службы печи или камина!
Черная сталь – это обычная углеродистая сталь без легирующих добавок или допускается небольшая их примесь. Данная сталь относится к классу черных металлов, но наличие в ней хрома, молибдена и никеля примерно равно уровню содержания в нержавеющей стали. Для того чтобы трубы дымохода из черной стали прослужили дольше, необходимо выбирать толстостенные изделия с минимальным количеством стыков.
При выборе также учтите следующие моменты:
Тип монтажа и уход.
Аэродинамические особенности.
Совместимость с типом печи и топливным материалом.
Тепловая проводимость.
При монтаже дымохода из металла могут возникнуть «неожиданные» сюрпризы, связанные с тем, что дымоход может располагаться не строго вертикально, или иметь в конструкции стыки. На самом деле дымоход — не просто труба, для его установки потребуется ряд элементов:
Тройник – упрощает чистку дымохода, используется при сгибе трубы.
Отвод — применяется для отклонения оси дымохода на угол от 45º до 90º.
Шибер — применяется для регулирования тяги в дымоходе.
На нашем сайте вы можете не только быстро и легко подобрать необходимую комплектацию черных труб и элементов дымохода, но также и купить весь комплект сразу!
Чтобы котел работал корректно, важно правильно подобрать дымоходные трубы. Надежный дымоход не разрушится за несколько сезонов использования. Важно, чтобы система дымоотвода соответствовала требованием законодательства, иначе пользователь не может быть уверен в надежности такого оборудования.
Современный дымоход должен быть устойчивым к высоким температурам, а также к конденсату. Именно таким является дымоход из нержавейки. Благодаря универсальности, мобильности, удобству в использовании такие конструкции очень часто применяют для монтажа в совокупности с любым отопительным оборудованием.
Одностенные трубы
Наиболее частая сфера применения – барбекю и шашлычные. Также такие трубы можно купить в качестве элемента системы дымоотвода, располагающегося внутри здания. Одностенные дымоходы, используемые для гильзовки кирпичных конструкций, позволяют снизить количество конденсата, благодаря чему минимизируется риск засоров. Соответственно увеличивается эффективность использования отопительного оборудования и срок эксплуатации кирпичной кладки.
Двустенные нержавеющие трубы
Обычно двустенный стальной дымоход используется снаружи отапливаемого здания. Труба состоит из двух труб, внутренней и внешней, изолированных между собой слоем прессованной минваты. Изолят имеет низкие показатели теплопроводности, способен выдерживать высокие температуры. Благодаря этому возможность появления агрессивного конденсата сводится практически к нулю. Даже в самые холодные периоды не снижается тяга, соответственно дым свободно покидает отопительную систему.
Комплектующие элементы для дымоходов
На сайте компании, кроме труб можно приобрести все необходимые детали для качественного монтажа дымохода:
· колени;
· тройники;
· шиберы;
· грибки;
· ревизии с заглушкой;
· переходники.
Преимущества стальных труб для дымохода
Изделия из стали гораздо безопаснее и эффективнее кирпичных дымоходов. Заказать нержавеющие дымоходы можно в городе Ужгород с доставкой в любой уголок Украины. Трубы из стали имеют ряд преимуществ:
· используются для внутреннего и наружного монтажа;
· приятно радует цена;
· устойчивы к перепадам температур;
· почти не накапливают конденсат;
· поддерживают хорошую тягу.
В ассортименте интернет-магазина Евробудкамин только высококачественные дымоходные трубы и комплектующие к ним.
Труба из черной стали дымоходная (50 см, диаметр 120 мм)
Черные трубы для дымохода Вент-Устрий из стали толщиной 2 мм. Посадочные места 5 см. Покрыты специальной термостойкой порошковой краской, которая не облазит от высоких температур и имеет приятную матовую текстуру. Применяются для подключения каминных топок, буржуек, каминных порталов внутри помещения к дымоходу.
Труба черная для дымохода Вент-Устрий выполнена в черном цвете и имеет высококачественное термостойкое покрытие. Одной из ключевых этих дымоходов является плотность её стыков и соединений. Труба дымоходная черная изготовлена из стали толщиной 2мм с посадочными местами 5см. Трубы этой модели достаточно плотные и прочные и не поддаются деформированию.
Стальные черные трубы изготавливаются из листовой стали класса DC 01 толщиной 2мм, покрытых черной жаростойкой краской. Трубы свариваются лазерной сваркой, что обеспечивает технологическую надежность, эстетику и целостность. Трубы используют для подключения каминных топок и печей к дымоходу, а также для отопительных приборов на твердом топливе.
Выдерживают температурную нагрузку 1200 С.
Акционные товары
У нас действуют следующие условия обмена и возврата товара:
Согласно действующему закону «О защите прав потребителей» каждый покупатель, который приобрел товар в нашем магазине, может воспользоваться правом обмена или возврата товара в течении четырнадцати дней с момента покупки.
Обмен и возврат продукции возможен при условии, если приобретенное изделие не находилось в эксплуатации и не подключалось, а также если товар не имеет внешних повреждений и признаков пользования. Также в комплекте должны сохраниться аксессуары, техническая документация, не поврежденные чек, упаковка, пломбы, заводские этикетки.
Написать отзыв
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Дымоходная труба Bertrams 50 см
Дымоходная труба Bertrams 50 см выполнена из низколегированной стали толщиной 2 мм и покрыта чёрной термостойкой краской. Предназначена для подключения котла, камина или печи к основному дымоходу. Чёрные трубы используются для соединения выходного патрубка отдельно стоящей печи или каминной топки с основным кирпичным дымоходом, модульным дымоходом, или с дымоходом из нежавеющей стали. Трубы из низколегированной стали не меняют цвет от воздействия высокой температуры, а высокая точность исполнения гарантирует их герметичное соединение. Дымоходы Bertrams производятся в Австрии и соответствуют стандартам ЕС.
Особенности
По длине имен 3 типоразмера: 250 мм, 500 мм, 1000 мм.
Нова пошта — Бесплатно при условии заказа на сумму свыше 5 000 грн. доставляется бесплатно.
Доставка «Delivery» — Бесплатно при условии заказа на сумму свыше 5 000 грн. доставляется бесплатно.
Способы оплаты:
Самовывоз — оплата при получении товара
Наложенный платеж — оплата при получении товара
Безналичный расчет — безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления денежных средств на счёт компании или карту.
Гарантия:
Политика интернет-магазина «Новаслав» исходит из простых и очень практичных правил:
— с одной стороны, мы поставляем только сертифицированные отопительные устройства, дымоходы, отделочные материалы, аксессуары, а также профессиональные услуги по их монтаже, и принимаем на себя гарантийные обязанности по обслуживанию и замене продукции на протяжении действия гарантийного обслуживания;
— с другой стороны, покупатель принимает условия использования продукции согласно инструкции до устройства, а также сохранение товарного чека и гарантийного талона на продукцию.
Обоюдное исполнение таких норм являются гарантией честных и партнёрских отношений между покупателем и продавцом.
Регионы доставки:
Украина:
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область:
Донецкая область:
Константиновка
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область:
Белая Церковь
Переяслав-Хмельницкий
Кировоградская область
Луганская область:
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровненская область
Сумская область:
Тернопольская область
Харьковская область
Херсонская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черниговская область
Черновицкая область
Условия возврата и обмена
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется за счет покупателя.
Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:
товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.
Возврат оплаченных денежных средств — осуществляется в течении от 1 до 3 дней в зависимости от выбранной вами формы оплаты.
Пока не было вопросов.
Как убрать черные потеки в дымоходе? Причины появления дегтя.
При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.
Вода течёт по трубе снаружи
Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.
Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.
Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.
Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.
Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.
Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.
Течёт внутри дымохода
Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.
Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.
Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.
Обычный дымоход из металлической трубы лучше всего демонтировать и установить вместо него утеплённую сэндвич-трубу. Такой утеплённый дымоход состоит из двух труб — внешней и внутренней, между которыми располагается термостойкий минеральный утеплитель толщиной 4-6 см. При невозможности замены старого дымохода, его просто обшивают жаростойкой базальтовой ватой слоем 5 см и обшивают жестью из нержавеющей стали.
Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:
Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
Использование недостаточно сухих дров
Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
Ошибки при монтаже системы отопления
Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
Попадание осадков в дымоход
Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.
Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.
Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:
Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
Эксплуатация котла не в полную мощность
С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.
Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.
Работа котла не в полную мощность
Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.
Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.
Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.
Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.
Как избавиться от потёков?
Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.
Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.
В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?
Для решения этого и многих других вопросов, возникающих при проектировании системы отопления, было разработано устройство под названием теплоаккумулятор. Тепловой аккумулятор (ТА) — это специальная ёмкость с водой объёмом от 250 до 3000 литров, которая выполняет роль накопителя тепловой энергии.
Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.
Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.
Сэндвич-труба BLACK (AISI 430/0,5мм) L-1м
Гарантия.
На всю продукцию, представленную на нашем сайте, распространяется гарантия производителя.
В соответствии с нормами действующего законодательства РФ потребитель имеет право потребовать от продавца либо производителя возврат или замену некачественного товара.
Действие гарантийных обязательств прекращается при условии:
Самостоятельном ремонте агрегата, или иным лицом, помимо авторизованного сервисного центра.
Гарантийные обязательства не распространяется на:
Оборудование недостатки в работе которого возникли вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или эксплуатации.
Шнуры питания, выход из строя кабелей и разъемов, имеющих естественный ограниченный срок эксплуатации.
Изделия, приобретенные не в нашем магазине.
ВНИМАНИЕ: Гарантия производителя действует только в случае квалифицированного монтажа и наличия соответствующих документов. В случае выявления нарушений при монтаже производитель вправе отказать в гарантийном обслуживании!
Возврат и обмен товара.
В соответствии с Законом о защите прав потребителей РФ, возврат товара происходит в установленный законом срок, если:
Товар не является технически сложным прибором (не входит в перечень, утвержденный правительством РФ, не подлежащих возврату товаров).
У него отсутствуют видимые повреждения.
Вы можете вернуть покупку при обнаружении скрытого дефекта. Обратиться с претензией необходимо до истечения 14 календарных дней с момента получения товара. Дефект не должен являться следствием неправильной эксплуатации.
Рассмотрение претензии занимает от одного до двадцати рабочих дней. После предварительного рассмотрения, вам либо будут возвращены деньги за покупку, либо сообщено о необходимости проведения дополнительной независимой экспертизы. Время рассмотрения и время проведения (в случае необходимости) независимой экспертизы, в Гарантийный срок не включается.
Возврат и обмен производится на складе интернет-магазина, доставка при этом осуществляется за счет Покупателя. Т.е. интернет-магазин возмещает только стоимость самого изделия, при этом оплата доставки возврату не подлежит.
В некоторых случаях, после предварительного рассмотрения претензии, может быть предложен ремонт изделия на платной или бесплатной основе.
Пожалуйста, не забывайте проверять качество товаров в момент доставки!
Компоненты трубы для одностенных черных печей Champion, 6 дюймов
Ограниченная гарантия Olympia Chimney Supply, Inc. (Olympia) гарантирует вам («покупателю»), что в течение периода, указанного ниже, труба VENTIS® Single Wall Black и ее компоненты при использовании в качестве соединительной трубы исключительно для бытовых приборов без дефектов материала или изготовления. Данная гарантия предусматривает замену любых компонентов системы, вышедших из строя в результате нормальной эксплуатации отдельно стоящего камина в жилом помещении или дровяной печи.Данная гарантия не распространяется на повреждения конструкции, вызванные возгоранием дымохода или неправильным использованием дымоходной системы.
Гарантийный срок Преимущества данной гарантии распространяются на вас («покупатель») в течение 10 лет при условии, что вы продолжаете владеть домом, в котором установлена труба VENTIS® Single Wall Black.
Условия и ограничения гарантии Гарантия VENTIS® распространяется на следующие условия: 1) труба для печи VENTIS® Single Wall Black должна быть установлена сертифицированным специалистом по дымоходам или очагам в соответствии с соответствующими строительными нормами; (2) эта гарантия не распространяется на использование источников топлива, таких как уголь или кукуруза; (3) коряги, древесина или древесные гранулы, содержащие соль, пиломатериалы, обработанные консервантами, пластмассы, экспериментальное топливо и бытовой мусор, нельзя сжигать в приборе; (4) Дымоходная система VENTIS® должна ежегодно очищаться и проверяться опытным специалистом по дымоходам с интервалами не более 18 месяцев каждый, начиная с даты покупки.Квитанции, подтверждающие выполнение ежегодного технического обслуживания, должны быть сохранены и представлены для рассмотрения по гарантии.
Порядок предъявления претензий и ограничение ответственности Вы можете предъявить претензию по данной гарантии, уведомив специалиста по дымоходам и попросив специалиста по дымоходам предоставить информацию о претензии в компанию Olympia. После утверждения вашей претензии Olympia предоставит вам новую трубу и компоненты VENTIS® в качестве вашего исключительного средства правовой защиты. Гарантия на любую заменяемую деталь действует в течение неистекшего срока первоначальной гарантии.Olympia не несет ответственности за неправильную установку трубы или компонентов, а также за дефектные материалы, не входящие в состав дымоходной системы VENTIS®.
Ни Olympia, ни установщик дымоходной системы VENTIS® не несут ответственности за любые расходы по демонтажу или установке, а также за любые особые, случайные или косвенные убытки, каким-либо образом связанные с трубой VENTIS®. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.В некоторых штатах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут к вам не относиться.
Компоненты трубы для двустенной печи DuraVent DVL диаметром 6 дюймов
Ограниченная пожизненная гарантия
M&G DuraVent, Inc. («DuraVent») предоставляет эту ограниченную пожизненную гарантию на все свои продукты, за исключением Ventinox® (пожизненная) и PolyPro® (десять лет). С учетом ограничений, изложенных ниже,
DuraVent гарантирует, что ее продукция не будет иметь дефектов материала или изготовления при правильной установке, техническом обслуживании и использовании.На продукцию DuraVent распространяется полная гарантия, если она установлена только профессиональным установщиком. Эта гарантия может быть передана от первоначального домовладельца к покупателю дома. Эта гарантия не распространяется на нормальный износ, повреждение дымом или повреждение, вызванное возгоранием дымохода, стихийными бедствиями или
любой продукт, который был: (1) приобретен не у авторизованного дилера, продавца или дистрибьютора DuraVent; (2) модифицированный или измененный; (3) неправильно обслуживались, проверялись или очищались; или (4) вследствие небрежности или использования не в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к продукту, как определено DuraVent.Инструкции по установке доступны на сайте www.duravent.com в разделе «Поддержка / Литература» и в нашем отделе обслуживания клиентов 800-835-4429 или по адресу [email protected]. Эта ограниченная пожизненная гарантия распространяется только на детали, произведенные DuraVent.
DuraVent предоставляет следующие гарантии на свои продукты: рекомендованная производителем розничная цена сто процентов (100%) в течение 15 лет с даты покупки и пятьдесят процентов (50%) после этого, за исключением следующих ограничений на: все заглушки и DuraBlack®. Гарантия Сто процентов (100%) на пять лет.
Все гарантийные обязательства DuraVent ограничиваются ремонтом или заменой дефектного продукта в соответствии с условиями, применимыми к каждой линейке продуктов. Эти средства правовой защиты составляют единственное обязательство DuraVent и единственное средство правовой защиты по данной гарантии. Данная гарантия не предусматривает возврата денежных средств. Условия данной гарантии не могут быть изменены, изменены или отменены какими-либо действиями, бездействием или
представительство в устной или письменной форме, за исключением случаев прямого письменного разрешения исполнительного директора DuraVent.
Кукуруза, биотопливо, коряги или другая древесина, содержащая соль, пиломатериалы, обработанные консервантами, пластик и бытовой мусор или мусор, а также древесные гранулы, содержащие такие материалы, нельзя сжигать в приборе или камине.
В случае пожара в дымоходе перед повторным использованием дымоход должен быть осмотрен и одобрен сертифицированным трубочистом. После каждого ежегодного осмотра, технического обслуживания и чистки сертифицированный трубочист должен заполняться и указывать дату.
соответствующий раздел гарантийного талона прилагается к облицовке дымохода.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ: Несмотря на любые другие положения или условия настоящей Ограниченной пожизненной гарантии, DuraVent не предоставляет никаких гарантий для следующих конкретных продуктов, если такие продукты не были установлены
квалифицированный профессиональный установщик: DuraTech®, DuraPlus HTC®, DuraChimney® II, PelletVent Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex и PolyPro®, а также продукты M&G DuraVent для замены футеровки, включая DuraLiner®,
DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304) и Ventinox®.Для целей настоящей гарантии обученный профессиональный установщик определяется как один из следующих: лицензированные подрядчики с опытом монтажа дымоходов, CSIA.
Сертифицированные трубочисты, сертифицированные специалисты NFI или сертифицированные специалисты WETT.
Гарантия не распространяется на любой продукт M&G DuraVent, поставленный неутвержденным веб-сайтом.
Клиентам, купившим продукт у неутвержденного интернет-магазина, не будет оказана техническая помощь или поддержка от M&G DuraVent.
Компания DuraVent должна быть уведомлена и иметь возможность осмотреть дефектный продукт перед заменой в соответствии с условиями данной ограниченной пожизненной гарантии. Все претензии по гарантии должны подаваться с подтверждением покупки. Труд
и затраты на установку не покрываются данной гарантией. Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь: в гарантийный сервис DuraVent, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688 или по телефону 800-835-4429.
ГДЕ ЗАКОННАЯ, DURAVENT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПРЯМАЯ ИЛИ КОСВЕННАЯ УБЫТКА ЛЮБОГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, УЩЕРБ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ DURAVENT ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЦЕНАМИ ПОКУПКИ ДАННОГО ПРОДУКТА. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ
КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВА.
8-дюймовая черная труба для печи — дымоходная труба для дровяной печи
8-дюймовая одностенная или двустенная труба для печи
Выберите тип трубы для печи Печная труба используется от верхней части дровяной печи или отдельно стоящего камина до нижней части потолка или стены, где она соединяется с дымоходом класса А. Труба с одностенной печью излучает больше тепла в комнату, чем труба с двойной стенкой, и требует зазора 18 дюймов от горючих поверхностей, в то время как труба с двойной стенкой требует только 6 дюймов от стен и 8 дюймов от потолка при использовании в горизонтальном положении.Для установки на небольшом расстоянии или установки в передвижном доме используйте двустенную печную трубу. По возможности следуйте рекомендациям производителя. Никогда не используйте дымоход, диаметр которого меньше диаметра дымохода того прибора, к которому он подключается. Никогда не используйте дымовую трубу вместо дымовой трубы класса А.
Посетите наши справочные страницы по трубам, расположенным ниже, чтобы узнать больше:
Какой размер печной трубы мне нужен? |
Как выбрать марку печной трубы »вики полезно Одностенные и двустенные печные трубы | Увеличители и переходники для печных труб
Почему DuraBlack — DuraBlack — это экономичная одностенная труба без подтекания, предназначенная для соединения дровяных печей с изготовленным дымоходом.Изготовлен из штампованных концевых фитингов. Регулируемая длина для исключения обрезания и опрессовки. Расстояние до горючих материалов 18 дюймов. Диаметр 6-8 дюймов. Почему HeatFab — дымоходные системы HeatFab являются одними из самых толстых и прочных вариантов печных труб на рынке. Они также являются одними из самых безопасных и надежных. 100% сварка лазером швы для предотвращения протечки дымохода. Доступны диаметры 6-8 дюймов. Почему Snap-Lock — дровяная труба Snap-Lock экономична, она позволяет сэкономить деньги, а также очень быстро и легко устанавливается.24-дюймовая стальная конструкция. 18 дюймов. Расстояние до горючих материалов. Диаметр 6-8 дюймов. Почему DVL — DVL — это двустенная печная труба с воздушной изоляцией, которая уменьшает зазоры до горючих материалов с 18 дюймов до 6 дюймов, т.е. Любая соединительная труба. Требуется для заводских домашних установок. Доступны диаметры 6-8 дюймов. Почему DSP — черная дымовая труба DSP, которая обеспечивает лучшую изоляцию для превосходных характеристик дровяной печи. Разработана с воздушным пространством 1/4 дюйма между конструкция с двойными стенками снижает влажность и дымность, увеличивает эффективность дровяной печи и производит меньше креозота.Уменьшает зазоры с 18 дюймов до 6 дюймов. Предлагаются диаметры 6 и 8 дюймов.
DuraTech Черная труба для дымохода
DuraTech: Оптимальная безопасность и производительность для полностью топливной трубы!
Предназначен для приборов, работающих на всех видах топлива, таких как дровяные печи, камины, печи, котлы, плиты, водонагреватели или другие приборы, работающие на дровах, масле, угле, пеллетах или газе — это идеальный выбор для систем вытяжки дымоходов. . Разработанный с использованием теплоизоляционного покрытия Thermal Tech, заключенного между двойными стенками, DuraTech предлагает оптимальную безопасность и производительность, сохраняя внешнюю стенку дымохода прохладной, обеспечивая при этом высокие температуры дымовых газов для оптимальной тяги.
Внутренняя стена на 25% толще, чем у конкурирующих дымоходов, что обеспечивает дополнительный запас прочности. Никаких фиксирующих лент или механических креплений не требуется! Изящная конструкция DuraTech со стенкой в 1 дюйм обеспечивает легкую установку через 16-дюймовый центральный каркас и допускает зазор 2 дюйма до горючих веществ!
Дымоходная труба DuraTech внесена в список UL 103 HT и ULC S604 ) и разработан для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F. DuraTech подвергается строгим и строгим требованиям стандарта UL для высоких температур, включая один час при 1400 ° F, плюс три десятиминутных испытания дымохода на пожар в 2100 г. ° F.
Дымоходная труба DuraTech, доступная в черном корпусе, является отраслевым стандартом для вентиляционных устройств! Также доступны в корпусе из нержавеющей стали и оцинкованной стали!
Чем дымоходная труба DuraTech отличается от остальных?
Концевые кольца Twist-Lock — Позволяют установщику безопасно и легко подсоединять и отсоединять секции дымохода без механических креплений, а также закрывает изоляцию для предотвращения воздействия внешних элементов — фиксирующие хомуты не требуются.
430 Внутренняя стенка из нержавеющей стали — Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь с минимальным расширением при нагревании и предотвращает появление горячих точек, которые могут вызвать пожар.
Внутренняя стенка из нержавеющей стали толщиной 0,020 дюйма — Самая толстая конструкция внутренней стенки в отрасли! Это обеспечивает лучшую защиту от возгорания креозота. Легкая конструкция — Легкая термотехническая изоляция делает секции труб легче, что приводит к меньшему количеству спусков вверх по лестнице для быстрой и легкой установки.
1-дюймовая изолированная труба с двойной стенкой — Наименьший наружный диаметр, доступный для легкого размещения между стойками, экономия времени и денег за счет необходимости повторного каркаса вокруг дымохода.
1-дюймовая теплоизоляционная пленка — изоляция завершена изоляционное покрытие между внутренней и внешней стенами, предотвращающее появление горячих точек из-за расширения металлических стен во время эксплуатации.
Ограниченная пожизненная гарантия — Лучшая гарантия в отрасли! 15 лет, 100% / 15 лет плюс, 50%.Это дает установщику и домовладельцу максимальное спокойствие при качественной установке!
Ищете дополнительную информацию о продукте? Позвоните нашим квалифицированным специалистам по продажам или ознакомьтесь с каталогом продукции Duravent!
ULTRAB Черный — ICC-RSF
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЫМОХОДА ULTRABLACK
Компания ICC гарантирует, что ее дымоходные системы ULTRABlack не будут иметь функциональных сбоев из-за дефектов материала или изготовления, пока первоначальный потребитель является собственником дымоходной системы.Настоящая гарантия предусматривает замену любых компонентов, вышедших из строя в результате нормальной эксплуатации отдельно стоящего камина, дровяной печи, печи или котла в жилых помещениях. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный зданию в результате пожара в дымоходе или неправильного использования продукта.
ICC будет нести ответственность только за ремонт или замену любых компонентов, признанных дефектными в соответствии с данной гарантией. Ни при каких обстоятельствах ICC не несет ответственности за любой случайный или косвенный ущерб, вызванный дефектами дымоходной системы ULTRABlack.
Для обслуживания по данной гарантии неисправный компонент следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен. Если вы не можете вернуть компонент первоначальному дилеру, свяжитесь с ICC, чтобы узнать имя ближайшего дилера, который может вам помочь. ICC не несет ответственности за транспортные расходы, связанные с заменой по гарантии. ICC отремонтирует или заменит любые компоненты, которые после проверки уполномоченным агентом ICC окажутся дефектными.
ICC не несет ответственности за любые работы, необходимые для удаления или замены системы ULTRABlack, замененной по данной гарантии.
Этот соединитель предназначен для отвода печного топлива в жилых помещениях, необработанной древесины, угля с низким содержанием серы, а также природного или сжиженного нефтяного газа. Он разработан для работы при постоянной температуре 650 ° C (1200 ° F) или ниже. Эта гарантия недействительна, если компонент используется в приложении, для которого он не предназначен.
Система ULTRABlack должна быть установлена в соответствии с Инструкциями по установке, прилагаемыми к каждой системе на момент покупки. Если у вас нет набора инструкций по установке, они доступны бесплатно по запросу.Гарантия аннулируется, если разъем не установлен в соответствии с инструкциями по установке.
Эта гарантия не может быть расширена или изменена нашими агентами или представителями. Эта гарантия заменяет все другие явные гарантии или гарантии любого рода.
Труба для одностенной печи Ventis Black — дешевый дымоход
Первая в отрасли бездымная и не содержащая дыма одностенная черная труба для печи с эксклюзивной запатентованной Gap Collar ™ и уникальной длиной скользящих соединителей, которые сделают вашу работу проще и профессиональнее.
ОДНОСТЕННАЯ ПЕЧЬ OLYMPIA VENTIS BLACK ™ ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР:
Изготовлен из холоднокатаной стали калибра 22 для тяжелых условий эксплуатации.
«Подана заявка на патент» Отсутствие дыма устраняет запах при первом обжиге.
Запатентованный процесс обработки
также обеспечивает стойкость к царапинам на наших трубах!
Без ржавчины: не нужно скрывать ржавые трубы. Установите Ventis BlackTM с гордостью!
Идеально круглый, идеально подогнанный труба к трубе с нашей технологией стыковой сварки и формовки.
Лучший выбор новых телескопических секций для большего удобства.
Первый в отрасли соединитель скольжения с зазором, заявка на патент подана.
Десятилетняя ограниченная гарантия.
Премиум-упаковка Olympia гарантирует качество продукции во время транспортировки!
Почему Ventis Black от Olympia должен быть вашим ЕДИНСТВЕННЫМ выбором для одностенных черных дымоходов
Нет больше дыма!
Запатентованный процесс отделки
Olympia исключает попадание ядовитых паров в дом при первом включении нагревательного прибора!
Нет больше ржавчины!
Уникальная процедура отделки
Olympia удаляет с трубы всю неприглядную ржавчину и видимую коррозию!
Больше никаких пробелов!
Патент
Olympia находится на рассмотрении, и он устраняет заметные зазоры между секциями скользящего соединителя и дымоходом!
Таблица размеров дымохода на этой странице определяет
правильный размер дымохода для открытого камина. Для заводских каминов
и дровяные печи используйте размер, указанный в приборе.
производитель. В большинстве случаев это диаметр воротника дымохода.
Если вам нужна помощь с более сложной формой, например
многосторонний камин или костровище, пожалуйста, обращайтесь к нам
по телефону, факсу или электронной почте.Наш инженерный отдел будет рад
помочь вам с размерами, спецификациями материалов и любыми другими техническими
информация, которая вам нужна.
Пример: Для камина с отверстием шириной 24 дюйма и высотой 18 дюймов требуется дымоход диаметром 8 дюймов на 15 дюймов высоты дымохода.
Расчет высоты дымохода
Рекомендуемая высота дымохода
После определения правильного размера дымохода
два фактора, которые можно компенсировать при расчете
оптимальная высота системы-возвышения и разводки дымохода.Выше
чем выше отметка, тем больше высота дымохода, необходимая для обеспечения
такая же тяга, как установка на уровне моря. Чем сложнее дымоход
компоновка (чем больше в системе тройников, колен и т. д.), тем больше
высота дымохода, необходимая для обеспечения такой же тяги, как при прямом вверх
система.
Минимальная общая высота любой дымоходной системы составляет 12
ножки для вертикального дымохода без отклонений от уровня моря. Вы должны
увеличьте вертикальную высоту системы, чтобы компенсировать горизонтальную
бега, тройники и локти.Для компенсации:
One Tee Добавить 3 фута. на минимальную высоту.
Одно колено на 45 дюймов Добавить 1 фут. на минимальную высоту.
Одно локоть 90 Добавьте 2 фута. на минимальную высоту.
На каждый фут горизонтального участка прибавить 2 фута. на минимальную высоту.
Каждые 1000 футов. над уровнем моря Добавьте 4% к минимальной высоте.
Пример 1: Дом, построенный на уровне моря
Дровяная печь установлена на первом этаже
Одноэтажный дом на уровне моря.Дымоход устанавливается с углом 90
локтем через стену в тройник, затем прямо через крышу. К
определить минимальную общую высоту добавить:
Минимальная общая высота = 12 футов
1 1/2 фута горизонтального участка = 3 фута
Одна футболка = 3 фута
Одно колено 90 = 2 фута
Дополнительная высота = 8 футов
Минимальная необходимая общая высота дымохода составляет 12 футов + 8 футов = 20 футов
Пример 2: Идентичный дом, построенный на высоте 8000 футов
Чтобы определить минимальную общую высоту, добавьте 32% (4% на 1000 футов) к высоте, вычисленной в приведенном выше примере:
20 футов + 32% = 26.4 фута
Если бы дом был построен на высоте 5000 футов, общая высота была бы:
Как почистить кондиционер самостоятельно в доме, квартире, офисе
Самое важное в данном вопрос — кондиционер НУЖНО чистить. Как ни странно, но не все владельцы знают об этом. И, когда кондиционер перестает работать или из внутреннего блока начинает капать вода, срочно вызываются специалисты. Внутри, подчас, обнаруживаются не только зеленый нарост из мусора и бактерий, но и, например, насекомые и мышки. Мы писали о таких случах в нашем инстаграм. Подписывайтесь #amegaklimat — будет интересно.
Как почистить самостоятельно домашний кондиционер (сплит-систему)
Самое важное в данном вопрос — кондиционер в принципе НУЖНО чистить. Как ни странно, но не все владельцы знают об этом. И, когда кондиционер перестает работать или из внутреннего блока начинает капать вода, срочно вызываются специалисты. Внутри подчас обнаруживаются не только зеленый нарост из мусора и бактерий, но и, например, насекомые и мыши. Мы писали о таких случаях в нашем инстаграм. Подписывайтесь #amegaklimat — будет интересно.
А избежать этого очень просто — регулярная чистка внутренних фильтров (сеток) в сплит-системе.
Ну, и конечно, периодически вызов мастера для сервисного обслуживания.
Как часто нужно чистить кондиционер дома или в офисе?
Бытовые настенные кондиционеры имеют стандартный фильтр для очистки воздуха от пыли, взвесей, пуха, которые всегда присутствуют в любом помещении.
Фильтр бытового домашнего кондиционера рекомендуется чистить 2-3 раза в год, желательно в начале и в конце жаркого периода.
Это стандартная обязательная процедура ухода за бытовым кондиционером (как, например чистка мешка для пылесоса). Если этого не делать, то снижается эффективность работы техники, увеличивается вероятность поломок. Дышать воздухом, который проходит через загрязненный фильтр вредно для здоровья.
Сплит-системы установленные в общественных помещениях, офисах могут потребовать другой регулярности очистки. Так как загрязнение во внутреннем блоке настенного кондиционера зависит от: типа помещения, периодичности влажной уборки, наличия открытых окон, источников загрязнения воздуха и других факторов.
Этапы чистки фильтра кондиционера своими руками
1. Обязательно необходимо отключить сплит-систему от питания (вытащить шнур из розетки или отключить автомат питания на щитке).
2. Потяните аккуратно вверх переднюю панель и поднимите ее вверх до упора.
очистка кондиционера
3. Внутри Вы увидите два фильтра в виде сеток с мелкими ячейками. На фото внешний вид фильтров сплит-системы AUX. В кондиционерах других марок они могут незначительно отличаться. Для того, чтобы вытащить фильтры — потяните его на себя, освобождая из пазов.
очистка кондиционера
4. Мыть фильтр удобнее всего в проточной воде, можно использовать мягкие моющие средства. А сушить лучше естественным образом (без фена или других источников горячего воздуха).
самостоятельная очистка кондиционера
5. Вставьте обратно фильтры.
6. Не забудьте протереть внутренний блок кондиционера снаружи.
Регулярная чистка фильтров сплит-системы обеспечивает чистый воздух в комнате и продлевает срок службы техники.
В процессе можно воспользоваться специальным средством для чистки кондиционеров.
Помним! Важно! Самостоятельная чистка фильтра настенного кондиционера — обязанность владельца. Но не заменяет технического обслуживания всего кондиционера, которое должны проводить специалисты профессиональной климатической компании.
Его рекомендуется проводить раз в год, желательно перед наступлением лета. Как правило, в него входит целый комплекс работ по проверке внутреннего и наружного блока кондиционера.
Для проведения профессионального технического обслуживания обращайтесь в «Амегаклимат» по телефону в г. Ставрополе — 94-40-94. (с)
Зачем И Как Чистить Кондиционер
Кондиционер предназначен для создания комфортного климата в помещении, что помогает человеку пережить жаркий или холодный период, сезон. Но, как и многие устройства, не только промышленный кондиционер, но и бытовой требует определенного ухода и обслуживания, для стабильной, качественной работы. В ином случае есть вероятность поломки или, что хуже, негативного влияния на самочувствие и здоровье человека. Организации, которые занимаются монтажом кондиционеров, зачастую предоставляют услуги и по обслуживанию такого оборудования.
Не в коем случае не стоит расценивать это как повод заработать на вас деньги, а реальную необходимость как для пользователя, так и для самой системы кондиционирования.
И как уже сказано выше, если своевременно не проводить диагностику и мойку, это сократит срок службы кондиционера и может увеличить потребление электроэнергии, не говоря уже об угрозе для здоровья. Специалистов из сервисного центра рекомендуется вызывать 1-2 раза в год.
Возможно ли и как правильно самому почистить кондиционер?
Ответ на данный вопрос не однозначный: и да, и нет. Безусловно поверхностно почистить фильтр кондиционера и помыть внутренний блок можно сделать без проблем, протереть от пыли — этот процесс не сложный:
Отключить кондиционер из розетки;
Открыть крышку внутреннего блока;
Достать фильтр, очистите его пылесосом, после промыть водой;
Протереть пыль во внутреннем блоке;
Сухие фильтры аккуратно поставьте на место.
Но это лишь поверхность айсберга, так как основную очистку сплит системы нужно проводить с помощью специального оборудования. И в целом, весь комплекс сложно назвать «чисткой», скорее это, и чистка, и диагностика, и профилактика.
Что произойдет, если не проводить чистку и диагностику кондиционера?
К сожалению, часто встречается мнение: «Зачем чистить кондиционер, если он и так хорошо работает?». Но, важно понимать, что через фильтры и систему в целом пропускается воздух, который содержит в себе пыль, бактерии, различные микроорганизмы, которые, соответственно, останутся на деталях кондиционеров, если не проводить очистку. А со временем, чем больше внутри устройства накапливается таких вредных частиц, то кондиционер, вместо того, что бы очищать воздух, будет с большей концентрацией его загрязнять. И как раз это является возможной причиной заболевания дыхательных путей, плохого самочувствия и возникают различные аллергии. Помимо выше сказанного сбор пыли внутри устройства приводит к его перегреванию, что может привести к поломке кондиционера инверторного или неинверторного, а также увеличить потребления электроэнергии. Поэтому, срок службы и качество работы устройства, а также здоровье окружающих зависит от того, как часто чистить кондиционер.
Как часто чистить кондиционер?
Ответ на вопрос «Как часто нужно чистить кондиционер?» полностью зависит от того, как часто, интенсивно используется сплит система, уровня загрязненности воздуха.
В основном, чистка кондиционера в домашних условиях, должна выполняться раз в месяц или по степени загрязнения фильтров во внутреннем блоке. Но не следует забывать и о внешнем блоке. Возможно есть необходимость в прочистке радиатора, лопастей, дренажного трубопровода и теплообменников. Но уже эту задачу следует доверить специалистам с сервисного центра, так как самостоятельно такую работу без специальных навыков, знаний и оборудования проводить не рекомендуется и сложно.Рассмотрим кратко, как проходит техническое обслуживание сплит систем и чистка:
диагностика — прежде чем начать работу, необходимо провести диагностику вашего инверторного или неинверторного кондиционера, специалист разбирает внутренний блок, проверяет все соединения проводов, труб и проводит предварительный осмотр;
чистка турбины внутреннего блока — такое действие проводится с помощью парового устройства при температуре 120°C, и для полного уничтожения и удаления бактерий, микроорганизмов наносится специальное антибактериальное средство;
прочистка/продув дренажной системы — что бы кондиционер не протек в комнату, мастер продувает отвод для слива конденсата наружу;
чистка наружного блока — специальным, профессиональным оборудованием под большим давлением воды, мастер прочищает теплообменник внешнего блока. Загрязненный теплообменник может быть причиной падения производительности сплит системы или мульти-сплит-системы;
проверка давления фреона — такое действие происходит с помощью специального оборудования и при необходимости специалист произведет дозаправку фреона;
тестирование рабочих характеристик — и в завершении, специалист проверяет и убеждается в корректной работе кондиционера после проделанных действий.
В обслуживании сплит системы или климатического оборудования Neoclima Вам помогут наши авторизованные сервисные центры, которые работают практически по всей территории Украины (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр и т.д.). Узнать контакты и адрес можно по телефону 0-800-50-70-25.
Важно помнить, что для качественной работы кондиционера, длительного срока эксплуатации и хорошего самочувствия, необходимо периодически обязательно обращаться к специалистам по обслуживанию подобного оборудования. В ином случае последствия могут быть негативными во всех смыслах.
Как почистить кондиционер и сплит-систему своими руками в квартире или офисе
Сегодня многие обыватели обзаводятся климатическим оборудованием, которое может поддержать удобный микроклимат в доме, квартире или офисе. Одним их таких аппаратов является настенный кондиционер. Нынешние изделия имеют не только режим «охлаждение», но обладают и рядом других полезных функций.
В то же время, чтобы микроклимат действительно был комфортным, а кондиционер не наносил вреда пользователям этой техники, необходимо соблюдать некоторые важные требования при эксплуатации. В частности, за ним требуется определенный уход, который проводят обычно специалисты из сервисного центра.
Но хоть при плановом, или при разовом вызове – данная услуга стоит недешево, поэтому многие владельцы климатической техники задумываются: а нельзя ли своими руками почистить сплит? И ответ при этом положительный, нужно лишь понять устройство этого изделия и принцип его работы, и тогда, без затруднений, можно будет произвести чистку кондиционера в домашних условиях.
Для чего необходима чистка кондиционера ?
В момент функционирования сплит системы происходит воздухообмен: всасывается загрязненная воздушная масса из комнаты или с улицы и, проходя через фильтры, выходит очищенная. Естественно, что фильтрующие элементы загрязняются и если их вовремя не почистить, то могут возникнуть следующие проблемы:
Падение функционального потенциала аппарата, то есть заметное снижение КПД из-за неполного прохождения воздушной массы через фильтры.
В случае нерегулярного очищения теплообменники покрываются налетом жира и грязи, в результате чего перегревается компрессор во время своей постоянной работы. И как следствие, происходит быстрый износ деталей.
Отложившиеся грязевые отложения пыли в фильтрующих элементах способствуют распространению болезнетворных микробов и бактерий. В итоге с потоком воздуха они разносятся по квартире, провоцируя астматические и аллергические заболевания у некоторых людей.
Неприятный запах из кондиционера – еще одна из причин для проведения дезинфекции домашнего кондиционера.
Кроме этих перечисленных аспектов, необходимость чистки сплит системы своими руками возникает чаще в домах, которые находятся рядом с автомобильной дорогой. А также в весенне-летний период, когда летит пух с деревьев, он в это время может наглухо забить фильтрующие элементы. Обычно климатическое устройство само «проявляет» признаки, по которым можно определить, что ему нужна профилактика. чистка сплит системы своими руками
Такими проявлениями могут служить:
затхлый запах сырости и прелости;
постоянный посторонний шум и треск, слышимый при запуске аппарата;
ощутимое уменьшение эффективности во время работы прибора;
повышенное потребление электроэнергии (по счетчику).
Если обнаружился хоть один из перечисленных признаков, нужно срочно принимать меры и произвести чистку кондиционера, иначе у аппарата могут вскоре случиться более серьезные поломки.
Очистка комнатного модуля
Для понимания, что именно нужно чистить, а что необязательно, нужно внимательно ознакомиться с конструкцией модуля. Комнатный блок включает в себя следующие комплектующие узлы и детали:
Лицевая панель в виде решетки. Она крепится на защелках и ее легко снять для очистки и доступа к остальным элементам внутри корпуса.
Фильтр грубой очистки. Представляет собой сетчатый материал из полимера, предназначенный для сбора разных взвесей из воздуха: пылинок, ворсинок, шерстяных волокон и других похожих частиц. Данный фильтрующий элемент необходимо проверять и по необходимости чистить не реже двух раз в 30 дней. Фильтр размещается рядом с решеткой внутри корпуса.
Фильтры тонкой очистки. Как правило, они встраиваются чередой несколько штук и имеют возможность очищать воздушную массу от всяких наслоений и запахов. Количество и их состав зависит от выпускаемой модели и производителя. И чтобы знать, как почистить тот или иной фильтр кондиционера, необходимо представлять принцип его действия и состав материала.
Вентилятор. Обеспечивает воздушный поток через теплообменник в помещение, обычно обладает регулируемой скоростью вращения.
Испаритель. В сущности, это расширительный бак, в котором происходит преобразование жидкого фреона в газообразное состояние. В результате этой реакции происходит остывание радиатора и, следовательно, воздух, проходя через него, тоже охлаждается.
Жалюзи. Вертикальные и горизонтальные шторки служат для изменения потока воздуха.
Панель управления. Она размещена на передней части комнатного модуля. На ней расположены светодиодные лампочки, сигнализирующие о готовности того или иного режима.
Причем любой фильтр из такого каскада обладает своими особенностями:
Угольный фильтр. Он состоит из активированного угля и способен удалять неприятные запахи. Такой фильтрующий элемент обычно меняется полностью примерно один раз в 5-6 месяцев.
Цеолитный. Фильтр изготовлен из пористого минерального материала (цеолита). Обладает способностью удерживать из воздуха не только химические элементы, но и тяжелые металлы. Может служить без замены до 5 лет, но при условии регулярной чистки.
Электростатический. Такой фильтрующий элемент очищает воздух от микрочастиц пыли путем образования электростатического поля. Срок службы не ограничен, а чистка делается по мере засоренности.
Плазменный. Фильтр функционирует примерно так же, как и предыдущий. Формируется плазма, которая может расщеплять вредные частицы, придавая им отрицательный заряд, в результате этого они оседают на плюсовой пластине-уловителе. Также имеет бессрочный период эксплуатации.
Ультрафиолетовый фильтр. Данный элемент имеет светодиодную лампочку определенного спектра, которая при горении способна обеззараживать воздух в комнате, при этом убивая бактерии и вирусы.
Имеется еще целый ряд фильтров, причем предназначение каждого из них зависит от функционала определенной модели кондиционера и подробнее об этом можно посмотреть в сопроводительной инструкции прибора.
А также в устройство блока входит поддон и выводной патрубок для дренажа, интегральная плата, клеммы и др.
Несколько подготовительных операций
Чтобы правильно и без лишних действий, произвести чистку комнатного модуля, нужно подготовиться к этой процедуре:
в первую очередь, необходимо отключить кондиционер от сети;
затем для защиты кожи рук от раздражения и дыхательных путей от ядовитых запахов, нужно воспользоваться респиратором и резиновыми перчатками;
участок под блоком, где производится чистка, рекомендуется застелить пленкой, чтобы затем свернуть с осыпавшимся мусором и выбросить.
А также подготовить щетку обычную, специальный гребень или зубную щетку для очистки в труднодоступных местах и средство для мытья.
Чистка внутреннего блока: алгоритм действий
В летнее время, когда кондиционер постоянно находится в работе, чистку составляющих частей нужно производить регулярно. Особенно уделять внимание при этом фильтрам грубой очистки, поскольку они, прежде всего, забиваются грязью. Зачастую эту процедуру можно производить с помощью пылесоса, сделав это для себя обязанностью в процессе уборки квартиры.
Если же фильтры чрезмерно засорены, то в таком случае их допускается помыть специальным моющим средством, а затем сполоснуть водой и просушить.
Помимо чистки или замены фильтров, можно своими руками очистить испаритель, который является основной комплектующей частью внутреннего модуля. Вначале также убрать пыль щеткой или пылесосом, а затем промыть дезинфицирующим средством. Раствор приготовить согласно инструкции на упаковке и затем наносить его из пульверизатора на все грязные элементы внутри корпуса блока. Особенно уделить вниманием вентилятору (его лопастям) и внутренним ребрам радиатора.
После нанесения моющего средства на поверхность частей, нужно выдержать минут 15-20, чтобы грязь за это время размягчилась. Затем следует тщательно промыть обильным количеством воды из того же пульверизатора. Предварительно нужно настроить снизу изогнутый полиэтиленовый мешок и ведро так, чтобы при промывании деталей жидкость сначала стекала на мешок, а затем в ведро.
Сложнее будет с фильтрами тонкой очистки, поскольку среди них существуют элементы, не поддающиеся мытью, тогда их следует заменить. К таким относятся угольный, антиоксидантный и антибактериальный фильтры.
После того, как все составные части и детали просохнут, убрать подвешенную пленку с ведром и можно внутренности собирать в обратной последовательности. Установить на место фильтры, электронную плату (если она была снята), облицовочную решетку и можно запускать кондиционер в работу.
Только так можно чистить кондиционер в домашних условиях для бесперебойной работы сплит системы.
Очистка дренажной системы кондиционера
Одной из часто возникающих трудностей является течь воды из внутреннего модуля.
Причины при этом могут быть следующие:
Засор дренажной трубки. Постепенно из-за конденсата, стекающего по грязной поверхности комплектующих частей, отверстие в трубке забивается, и влага начинает протекать через верх поддона в помещение.
Пониженный объем фреона в системе. Если газа в системе не хватает, то процесс преобразования жидкого хладагента в газообразный нарушается, следовательно, испаритель обледеневает и вода, минуя ванночку, стекает на пол.
Замерзание трубки дренажа. В случае эксплуатации кондиционера зимой и неутепленной дренажной трубки, вода в ней замерзает и закупоривает систему.
А также частой причиной засорения дренажа снаружи является посторонний мусор в виде пуха, листьев, насекомых и др.
При забивании отверстия у трубки дренажа, необходимо, прежде всего, снять фильтр грубой очистки, узкую панель и поддон, чтобы бы доступ к трубке. Следующим действием будет отсоединение трубки от патрубка и подключение ее к насосу, пылесосу или парогенератору для продувки системы.
Если таким способом не удается освободиться от загрязнения дренажной системы, то нужно воспользоваться механическим методом, например, кабелем от антенны. После чего обязательно промыть дренажную трубку для удаления всех оставшихся загрязнений.
Если в системе дренажа встроен насос и установлено, что он является причиной закупорки системы, то лучше обратиться к специалисту в сервисном центре во избежание неклассифицированного ремонта.
Автоматическая очистка сплит системы
Сейчас многие современные изделия для кондиционирования снабжены системой автоматической очистки.
Принцип действия у нее довольно простой:
С заданными интервалами аппарат переходит на работу без создания определенного режима, а воздушный поток, проходящий через фильтры, сушит все внутренности в корпусе блока.
Кроме обычной функции чистки, в некоторых изделиях есть режим ионизации, благодаря которому частицы пыли заряжаются отрицательно и оседают на плюсовом уловителе.
Для уничтожения неприятных запахов применяется водная ионизированная пыль, при этом происходит полная фильтрация.
Кроме этого, многие сплит системы снабжаются сенсорными панелями, которые контролируют состав воздушной массы. При необходимости они дают команду на автоматическую очистку системе.
Но при всей автоматике не следует полностью полагаться на нее, так как фильтры все равно будут загрязняться и периодически их надо чистить.
Очистка наружного модуля кондиционера
Конструкция блока
В отличие от комнатного, наружный модуль основательно чистится и промывается не реже одного раза в год. Но порой приходится и чаще, если, например, весной идет большое выделение пуха, забивающего переднюю решетку кондиционера.
Определенная трудность при этом возникает, если квартира расположена выше первого этажа в многоэтажном доме. Здесь без автовышки, и привлечения специалистов, вероятней всего, не обойтись.
Конструктивно выносной модуль состоит из следующих узлов и деталей:
Вентилятор. Это устройство, предназначенное для обдувания конденсатора, занимает основную часть корпуса.
Конденсатор. Теплообменник находится параллельно продольной стенке корпуса рядом с вентилятором и служит для преобразования газа в жидкое состояние. При этом испытывает сильный нагрев до 80 градусов, поэтому нуждается в постоянном обдуве.
Компрессор. Такой агрегат – самый важный узел в системе – производит циркуляцию хладагента по магистрали.
Четырех ходовой вентиль. Встраивается в моделях с режимом «обогрев» и служит для изменения направления движения газа в контуре. После чего, в сущности, испаритель и конденсатор меняются местами по своим функциям – первый теплообменник начинает работать на обогревание, а второй – на охлаждение воздушной массы.
Фильтр. Он необходим для очистки фреона при его первоначальном закачивании и монтируется перед компрессором.
Штуцера и патрубки. Служат для подсоединения медных трубок магистрали.
А также иногда в приборах встраивается защитная крышка, предохраняющая трубные соединения от механического воздействия.
Очистка внешнего блока кондиционера: последовательность действий
Самостоятельно производить очистку наружного модуля можно лишь на первом этаже многоэтажки и в частном доме, в остальных случаях, без спецтехники или страховки – это делать запрещено.
Алгоритм действий при очистке внешнего блока:
отключить оборудование от электросети;
снять переднюю лицевую решетку. После этого сразу будет виден весь объем предстоящих работ;
вначале следует удалить крупный мусор подручными средствами;
на следующем этапе необходимо удалить пыль и грязь в труднодоступных местах, для этого можно воспользоваться зубной щеткой и специально загнутым скребком. А также сделать это можно с помощью пылесоса;
произвести влажное протирание крыльчатки вентилятора и теплообменника. Если потребуется мойка и обильное количество средства для очистки кондиционеров, то нужно закрыть пленкой электрическую часть блока.
После полного просыхания деталей и составляющих частей, нужно установить панель на место, и можно запускать кондиционер.
Несколько полезных советов по эксплуатации кондиционера
В случае если приходится чистить домашний кондиционер впервые, полезно будет познакомиться с некоторыми рекомендациями, которые могут предотвратить возможные ошибки:
При покупке сплит системы заключить договор на обслуживание аппарата. За этот период оно будет проводиться бесплатно и с гарантией до 12 месяцев. Таким образом, своевременные профилактические работы увеличат срок эксплуатации климатического оборудования.
В случае принятого решения о самостоятельном проведении процедуры, нужно следовать приведенной инструкции, где подробно написано, как почистить кондиционер.
Лучше и надежней всего воспользоваться при таком процессе пароочистителем. Горячий пар не только разъедает всю накопившуюся грязь, но одновременно дезинфицирует узлы и детали прибора.
Сборку производить лишь после полного просыхания всех внутренних элементов блоков. В противном случае моющее средство после запуска может попасть на электрическую часть и замкнуть его, а также при включении вентилятора остатки грязи с лопастей разлетятся по всему помещению.
А также, чтобы аппарат прослужил долго и без перебоев, необходимо соблюдать весь регламент профилактических работ, прописанных производителем в сопроводительной инструкции
Как почистить кондиционер самостоятельно | Эксперты объясняют от Роскачества
Определяем уровень загрязнения
В бытовых кондиционерах фильтр в сплит-системе рекомендуют самостоятельно осматривать раз в месяц, а остальные элементы (наружный блок) – раз в год с привлечением специалистов. Регулярность чистки зависит от того, как часто вы пользуетесь кондиционером. Если при осмотре вы обнаружили скопление грязи и пыли, проведите чистку. Первую чистку фильтра нужно выполнить перед началом сезона и далее – каждый месяц регулярного использования в жаркий сезон. Сверяйтесь с инструкцией вашей модели, где может быть указана рекомендованная частота осмотра и чистки фильтров. Однако чистка может понадобиться раньше срока, если:
В кондиционере что-то звенит или трещит.
Из кондиционера исходит неприятный запах после некоторого времени работы.
Есть протечка конденсата.
Обнаружение одного из этих «симптомов» должно стать сигналом к тому, что прибор перестал работать в привычном режиме. Если его своевременно не почистить, он может просто выйти из строя. Вполне возможно, что кондиционер еще и стал домом для небезопасных микроорганизмов.
Живут ли вирусы, плесень и бактерии в кондиционере?
Споры плесени находятся повсюду в доме, полностью избавиться от них нельзя. В квартирах, по разным подсчетам ученых, в воздухе может находиться несколько тысяч спор грибов на кубический метр. Каким образом плесень попадает в кондиционер, рассказывает доктор биологических наук.
Светлана Чубатова
доктор биологических наук, научный консультант и разработчик ООО «Ребион»
– Плесень – это грибковая микрофлора. В квартиру она попадает с улицы: ее много в земле, оттуда она уже попадает в воздух. Плесень действительно вездесуща. С пылью споры плесени проникают в любой прибор, в том числе и в кондиционер. Уничтожить ее в приборе невозможно, потому что споры плесени очень устойчивы. При определенной влажности споры быстро прорастают, и так плесень размножается. Типичный пример: в ванной иногда можно увидеть, как на стенах темные точки увеличиваются до целых пятен.
На фильтры и пластины кондиционера плесень попадает тоже из воздуха, а внутри устройства может размножаться, если есть повышенная влажность и плохая вентиляция. При включении кондиционера споры плесени из него попадают опять в воздух. Если их становится много, они уже представляют опасность для человека.
Видов плесени очень много, объясняет Светлана Чубатова. Самые потенциально опасные – Aspergillus niger (вызывает негативное воздействие на человека с ослабленным иммунитетом) и Aspergillus fumigatus (может поражать легкие и сосуды у людей с ослабленной иммунной системой). При вдыхании грибные споры могут проникать в носоглотку и вызывать аллергические реакции.
Кислый запах – один из самых верных признаков того, что в вашем кондиционере появилась плесень. Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства. Возможно, уже на фильтре вы увидите налет плесени. При первом же обнаружении кислого запаха и плесени при осмотре кондиционер рекомендуется выключить и не пользоваться им до уничтожения плесени.
Важно! Поверхностный осмотр не всегда даст возможность увидеть плесень: она может быть спрятана глубоко внутри устройства. И даже если вы обнаружили на фильтре субстанцию, похожую на плесень (плесень может принимать различные формы и виды и быть разных цветов), только специалисты могут с точностью определить, действительно ли это плесень. Поэтому удаление плесени с доступных поверхностей – без устранения источника размножения спор – может не дать результата. Для полного обеззараживания лучше обращаться за сервисным обслуживанием.
Светлана Чубатова рассказывает:
– Фильтры кондиционера надо менять или мыть. Но чистка и мытье не всегда эффективны против плесени. Точно определить ее наличие могут только специалисты в лабораториях. Они отбирают пробы воздуха или делают смывы с поверхностей на специальные среды для плесневых грибов.
Важно!
Чаще всего плесень развивается в кондиционере в зимний период за время простоя. Особенно если у кондиционера уже были проблемы с испарителем. Поэтому в начале летнего сезона рекомендуется тщательно почистить кондиционер.
Если все же кондиционер не был вовремя почищен и в нем появилась плесень, то за полной и тщательной чисткой необходимо обратиться к специалистам. Если плесень успела распространиться по всей системе кондиционера, то процедура чистки будет сложной и дорогостоящей. Если же плесень обнаружена только на металлических трубках системы, то почистить их будет проще, чем пластик или стекловолокно.
А может ли кондиционер стать домом для бактерий и вирусов?
На вопрос отвечает Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи:
– Ни один вирус не живет и не размножается в кондиционере. Коронавирусу для размножения нужна клетка-хозяин. В больших офисных пространствах перенос коронавируса из одного участка офиса в другой при помощи системы кондиционирования можно исключить. Отработанный воздух при должной регуляции и фильтрации не должен перейти в другую часть помещения. Это все страхи, ничем не доказанные.
Кондиционер в квартире не будет способствовать распространению коронавируса. Если в одной комнате находятся больной и здоровый человек, они могут заразиться при контакте. Кондиционер не увеличит шансы заражения.
А чтобы бактерия смогла размножиться в корпусе кондиционера, она должна туда в первую очередь откуда-то попасть. Если нет источников, кондиционер сам микробы и бактерии не создаст.
Чистим фильтр кондиционера сами
За чисткой фильтра кондиционера можно либо обратиться к специалистам, либо выполнить ее самому, соблюдая все меры безопасности. Если вы решили почистить прибор сами, соблюдайте следующие правила:
Перед проведением каких-либо работ необходимо отключить технику от электросети.
Используйте защитные перчатки и маску, особенно если у вас есть аллергия или вы чувствительны к пыли.
Внимательно читайте инструкцию производителя. Там уже должна быть описана методика извлечения элементов кондиционера для их последующей обработки.
Владимир Сухоруков
руководитель компании «Тепло-Вода»
– Внутри помещения всегда есть пыль, которая собирается на фильтре кондиционера и скапливается в дренажной трубке отвода конденсата. Каждый месяц активного пользования необходимо открывать крышку внутреннего блока, установленного в квартире, и осматривать внутренний фильтр. Снять его, как это описано в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, и промыть теплой мыльной водой.
Затем осмотреть радиатор наружного блока – это лучше делать после окончания цветения тополей. На радиаторе скапливается уличная пыль, пух, пыльца. Обслуживание наружного блока лучше доверить специализированным фирмам, поскольку для промывки радиатора необходима разборка корпуса наружного блока и применение химических смесей для размачивания скопившейся грязи. Это необходимо делать раз в год. Если при визуальном осмотре на медных трубках кондиционера обнаружатся маслянистые подтеки, это сигнал о скорой поломке сплит-системы из-за разгерметизации фреоновой системы и утечки фреона. О том, как выбрать кондиционер, читайте ЗДЕСЬ.
Ознакомившись с инструкцией, можно приступать к самой процедуре, подготовив все необходимое: теплую воду, мягкую ткань, зубную щетку, мыло. Под сам кондиционер лучше подстелить полиэтилен, чтобы грязь и вода стекали не на пол. В домашних условиях лучше чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр. Компрессорный наружный блок и элементы, доступные только при разборке, можно повредить, и для проведения более глубокой чистки устройства лучше вызвать экспертов. Иначе вы рискуете навредить и своему имуществу, и своему здоровью.
Этапы чистки:
Откройте кондиционер, как описано в инструкции, поднимите крышку и извлеките сетчатые пластины. Это и есть фильтр. Не забывайте, что после нескольких чисток сам фильтр тоже нуждается в замене для большей эффективности работы.
Промойте фильтр водой. Возможно, его придется даже замочить на какое-то время в теплой воде. Для лучшего эффекта добавьте в воду мыло.
Смойте воду, мыло и грязь проточной водой. Просушите все элементы. Протрите их еще раз влажной тряпочкой.
Внимание! Не сушите фильтр феном! Так можно повредить и деформировать элементы кондиционера!
Внешние поверхности кондиционера протрите влажной тряпочкой, а внутренние по возможности пропылесосьте.
Вставьте фильтр на место.
Как снизить уровень загрязнения фильтра кондиционера: советы
Чистите кондиционер регулярно. Чем старше устройство, тем чаще это нужно делать.
Если кондиционер имеет режим осушения (Dry), используйте его регулярно. Это позволит убирать влагу с теплообменника, предотвращая появление плесени внутри кондиционера.
Если кондиционер имеет дополнительные фильтры очистки воздуха, чистите их тоже.
Устраивайте полную чистку хотя бы раз в год: фильтры мойте сами, а для обслуживания внешнего блока обращайтесь к специалистам.
Не используйте кондиционер в максимальных режимах. Это снизит срок эксплуатации.
Если у вас есть домашние животные и птицы, не позволяйте им садиться на корпус. Это приведет к ускоренному загрязнению.
Меняйте сами фильтры. После 6–8 помывок их пропускная способность снижается. Некоторые модели имеют специальные датчики, оповещающие, что фильтр нуждается в замене. Такая замена входит в состав комплекса работ по сервисному обслуживанию кондиционера.
Благодарим за то, что дочитали этот текст до конца. Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.
При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.
Чистка и дезинфекция кондиционера. Как правильно чистить кондиционер от грязи и вирусов
Уход за системой кондиционирования, прежде всего, необходим для обеспечения здорового климата в помещении, а также из соображений технического характера. Регулярная чистка и дезинфекция кондиционера способствует эффективной работе фильтров, улучшению микроклимата в помещении, защите от вирусов. Кроме того, дезинфекция кондиционеров обеспечивает защиту от распространения коронавируса.
Чтобы понять, почему и какие элементы кондиционера загрязняются, рассмотрим процессы, происходящие во внутреннем и наружном блоке кондиционера.
Процессы во внутреннем блоке сплит-системы
На фильтрах и теплообменнике внутреннего блока скапливается бытовая пыль и вредоносные микроорганизмы. Если не чистить кондиционер 1 год, то во влажной среде испарителя начинают размножаться болезнетворные вирусы и бактерии. В случае отсутствия ухода на протяжении 2-3 лет, уже появляется грибок и черная плесень, выделяющая токсичные для человека споры. Причем развитие этой «субкультуры» происходит не только на испарителе, но и на конденсатосборнике (дренажном поддоне), а также на трубке для отвода конденсата.
Если же кондиционер не чистить 5 лет и более — помимо огромного скопления патогенных микроорганизмов и плесени происходит физическое сужение проходного диаметра дренажной трубки, вследствие чего влага не выводится в полном объеме и начинает переливаться внутрь помещения.
Процессы во внешнем блоке сплит-системы
Внешний блок кондиционера постоянно обдувается наружным воздухом. Вследствие этого копоть, пыль, насекомые, листья, семена и тополиный пух образуют плотный налет на всех частях наружного блока любого кондиционера. С течением времени этот слой становится толще и плотнее, что препятствует нормальному отводу избыточного тепла от конденсатора.
Такая ситуация приводит к перегреву компрессора, возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики защиты. Возможности любого устройства не безграничны — рано или поздно компрессор выйдет из строя. Замена компрессора технически сложная и дорогостоящая процедура, по цене порой сопоставима с половиной стоимости нового кондиционера.
Как часто нужно чистить кондиционер
Крупные производители климатической техники в инструкциях по эксплуатации рекомендуют пользователям очистку фильтров внутреннего блока производить 2 раза в месяц.
Чистку внешнего блока надлежит производить по мере загрязнения. Опыт работы большинства климатических компаний показывает, что если кондиционер расположен на 1-4 этажах здания, обслуживание требуется проводить ежегодно. Если выше — бывает достаточно 1 раза в 2-3 года, поскольку на более высокие этажи попадает меньше смога, пуха и листвы.
Ежегодное обслуживание (ТО) разумнее доверить специалистам сервисной службы профессиональной климатической компании. Для этого у них есть как нужный инструмент, так и эффективные дезинфицирующие средства.
В редких случаях, когда кондиционер круглосуточно задействован в производственном процессе или беспрерывно охлаждает серверную, количество ежегодных ТО может достигать 2-4 раз в зависимости от степени загрязнения. На профессиональном сервисном обслуживании не следует экономить, поскольку эти затраты несоизмеримо ниже убытков от отказа серверного оборудования или и/или выхода кондиционера из строя.
Как выполнить чистку кондиционера правильно
Правильная чистка кондиционера подразумевает очистку фильтра, теплообменника внутреннего блока, дренажной системы и теплообменника наружного блока. Рассмотрим эти этапы подробнее.
Как чистить фильтр кондиционера
Перед тем, как чистить фильтр кондиционера, нужно его обесточить и подождать 10-15 минут, чтобы охлажденные или нагретые части приобрели комнатную температуру. Дальнейшие действия:
· Открыть крышку внутреннего блока в соответствии с инструкцией. Чаще всего защелки расположены на боковых частях пластикового корпуса и имеют небольшие углубления для удобства.
· Снять поочередно сетчатые фильтры. У разных производителей их число колеблется от 1 до 4. Как правило, фильтры держатся на пластиковых направляющих и вытаскиваются практически без усилий.
· Если кондиционер дополнительно снабжен ионизатором, дезодорирующим фильтром или ароматизатором — их тоже необходимо достать, по возможности не прикасаясь к поверхности (держать лучше за рамку по периметру).
· Удалить пыль со всех поверхностей фильтров. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства, металлические губки и щетки.
· Высушите фильтры без применения горячего воздуха и прямого солнечного света во избежание деформации.
· Установить все элементы в обратной последовательности.
Как чистить теплообменник внутреннего блока (испаритель)
Испаритель — один из основных элементов кондиционера. Именно в нем происходит кипение хладагента, обеспечивающее охлаждение змеевика и ребер радиатора. Для эффективной теплопередачи нужен максимальный контакт с воздушной средой и любое загрязнение поверхностей сильно ухудшает теплообмен. Именно поэтому теплообменник внутреннего блока следует регулярно чистить.
В случае небольшого загрязнения достаточно очистки пылесосом или пароочистителем. При этом важно не помять ребра теплообменника, поэтому рекомендуется использовать насадку на шланг пылесоса с круглой щеткой.
Если же на внутреннем теплообменнике скопились липкие жиры, смолы и кухонные испарения, требуется полная разборка внутреннего блока с последующей очисткой теплообменника и вентилятора. Для этого приходится сконденсировать весь фреон во внешний блок системы, затем демонтировать и полностью разобрать внутренний блок для тщательной промывки всех комплектующих с последующей дезинфекцией. Все эти действия может выполнить только сервисная служба, имеющая профессиональные навыки и специальный инструмент.
Как чистить дренажную систему
Дренажная система состоит из дренажного поддона, служащего для сбора капель конденсата, и дренажного патрубка, выводящего собранную жидкость наружу.
Как было отмечено в начале, система сбора конденсата вместе с влагой принимает на себя из воздуха частицы пыли, смолы и микроорганизмов. Пренебрегая очисткой, пользователь рискует получить массу неприятных последствий в виде размножения патогенной флоры внутри помещения и протекания кондиционера.
Добраться до дренажного патрубка и поддона удастся, только сняв пластиковый корпус кондиционера. Для этого нужно отсоединить нижние лопасти и крепежи моторчиков.
К дренажу присоединятся патрубок насоса и производится первичная продувка. Затем в систему на 15-20 минут заливается дезинфицирующий состав, позволяющий растворить весь вредный налет, после чего система обильно промывается водой или продувается высоким давлением.
При обратной сборке необходимо убедиться, что ванночка (поддон для конденсата) установлена горизонтально.
В современных кондиционерах дренажные поддоны современных кондиционеров состоят из нескольких секций с переточными каналами между ними. В ходе чистки следует помнить об этом и по отдельности очистить каждую из секций и все переточные каналы.
Как чистить внешний блок кондиционера (конденсатор)
Внешний блок кондиционера разделен на 2 отсека. В одном расположены автоматика и компрессор — «сердце» кондиционера, а во втором находится вентилятор и теплообменник.
Для качественного удаления пуха, пыли и насекомых, скопившихся во внешнем блоке, производится частичная разборка корпуса. Снимается верхняя крышка и металлический кожух вместе с защитной решеткой вентилятора. Для очистки потребуется мобильная автомойка или пульверизатор воды с высоким давлением. В ходе работ вода не должна попадать на электрическую цепь устройства — электроблок лучше предварительно закрыть пленкой.
Очистка теплообменника производится узконаправленной струей воды строго по направлению пластин радиатора во избежание деформации мягкого металла. Снятые элементы корпуса также промываются и закрепляются на место.
Важно дождаться полного высыхания устройства перед началом эксплуатации. Как правило, достаточно 10-12 часов в сухую погоду, после чего кондиционер можно включать в сеть и использовать.
Как чистить кондиционер в домашних условиях
Перед любой чисткой кондиционера сначала обесточьте систему! Последовательность действий будет такой же, как и у специалистов сервисной службы, с той разницей, что вместо профессионального оборудования можно воспользоваться подручными средствами.
Для промывки фильтров подойдет бытовая губка для мытья посуды. Аккуратно очистить ламели и вентилятор внутреннего блока поможет кисть или щетка с мягким ворсом.
Внешний блок можно тщательно пропылесосить и протереть влажной губкой с неабразивным моющим средством. Для труднодоступных мест используйте щетку со средним ворсом или ёршик для мытья детских бутылочек.
Дезинфекция кондиционера
Влажная среда, как известно, является очень комфортной средой для развития болезнетворных микробов. Кроме того, во влажной среде микроорганизмы гораздо дольше сохраняют живучесть. В этом плане основную опасность представляет испаритель и дренажный поддон кондиционера — именно эти элементы внутреннего блока постоянно контактируют с водой, и именно их следует регулярно дезинфицировать.
Периодичность антибактериальной обработки зависит от назначения помещения эксплуатационной нагрузки устройства. Сигналом к тому, что оборудованию нужна срочная дезинфекция, чаще всего служит неприятный запах после включения или видимый налет плесени и слизи на внутренних частях сплит-системы.
Средства для дезинфекции
Бесспорными лидерами в области дезинфицирующих составов сейчас можно выделить антисептики широкого спектра на основе хлоргексидина — медицинского препарата, не имеющего строгих противопоказаний и не вызывающего аллергических реакций.
Хороший эффект дают специализированные жидкости для дезинфекции кондиционеров, такие как «Bon BN-153» и «Suprotec». Сейчас на рынке представлены антисептические средства как в больших объемах для профессионального использования, так и в виде небольших спреев для бытового применения.
Обработка дезинфицирующим составом является завершающей стадией технического обслуживания кондиционера. Её производят после очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера.
По завершении антисептической обработки сервисной службой выдается акт дезинфекции, где указана дата производства работ, а также наименование и состав использованного раствора.
Для медицинских учреждений и многоквартирных домов услуги по дезинфекции могут производить только организации, имеющие специальную лицензию на право проведения работ, выданную государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Для обработки систем кондиционирования остальных помещений такая лицензия не требуется.
Дезинфекция кондиционера своими руками
В промежутках между ежегодным профессиональным ТО кондиционера желательно производить дезинфекцию кондиционера в квартире самостоятельно во время чистки фильтров.
Проще всего это сделать спреем — он выпускается с оптимальной концентрацией действующего вещества. Продаваемые гранулы или концентрат необходимо растворить в воде в соответствии с инструкцией. Слишком большой процент химии может нанести вред защитным покрытиям и впоследствии вызвать коррозию металлических элементов устройства. Наносить приготовленный раствор можно с использованием пульверизатора.
В качестве дополнительного средства обеззараживания рекомендуется положить в дренажный поддон таблетированное дезинфицирующее средство, которое поможет очистить изнутри трубку слива конденсата.
Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров
Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.
Для мультизональных систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фэнкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.
Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора — дважды в год.
Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.
Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.
Выводы
Уход за системой кондиционирования это не прихоть производителя, а необходимость, обеспечивающая здоровый климат в помещении и бесперебойную работу оборудования. Многие работы можно выполнить собственными силами. И регулярное их выполнение позволит существенно продлить срок службы оборудования.
Однако время от времени следует выполнять и профессиональную чистку оборудования силами специализированных сервисных бригад. Они имеют необходимый инструмент и способны произвести гораздо более полный объём работ, нежели владельцы оборудования.
Чистка и дезинфекция кондиционера. Hiconix
Как правильно чистить кондиционер от грязи и вирусов
Уход за системой кондиционирования, прежде всего, необходим для обеспечения здорового климата в помещении, а также из соображений технического характера. Регулярная чистка и дезинфекция кондиционера способствует эффективной работе фильтров, улучшению микроклимата в помещении, защите от вирусов. Кроме того, дезинфекция кондиционеров обеспечивает защиту от распространения коронавируса.
Чтобы понять, почему и какие элементы кондиционера загрязняются, рассмотрим процессы, происходящие во внутреннем и наружном блоке кондиционера.
Процессы во внутреннем блоке сплит-системы
На фильтрах и теплообменнике внутреннего блока скапливается бытовая пыль и вредоносные микроорганизмы. Если не чистить кондиционер 1 год, то во влажной среде испарителя начинают размножаться болезнетворные вирусы и бактерии. В случае отсутствия ухода на протяжении 2-3 лет, уже появляется грибок и черная плесень, выделяющая токсичные для человека споры. Причем развитие этой «субкультуры» происходит не только на испарителе, но и на конденсатосборнике (дренажном поддоне), а также на трубке для отвода конденсата.
Если же кондиционер не чистить 5 лет и более – помимо огромного скопления патогенных микроорганизмов и плесени происходит физическое сужение проходного диаметра дренажной трубки, вследствие чего влага не выводится в полном объеме и начинает переливаться внутрь помещения.
Процессы во внешнем блоке сплит-системы
Внешний блок кондиционера постоянно обдувается наружным воздухом. Вследствие этого копоть, пыль, насекомые, листья, семена и тополиный пух образуют плотный налет на всех частях наружного блока любого кондиционера. С течением времени этот слой становится толще и плотнее, что препятствует нормальному отводу избыточного тепла от конденсатора.
Такая ситуация приводит к перегреву компрессора, возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики защиты. Возможности любого устройства не безграничны – рано или поздно компрессор выйдет из строя. Замена компрессора технически сложная и дорогостоящая процедура, по цене порой сопоставима с половиной стоимости нового кондиционера.
Как часто нужно чистить кондиционер
Крупные производители климатической техники в инструкциях по эксплуатации рекомендуют пользователям очистку фильтров внутреннего блока производить 2 раза в месяц.
Как выполнить чистку кондиционера правильно
Правильная чистка кондиционера подразумевает очистку фильтра, теплообменника внутреннего блока, дренажной системы и теплообменника наружного блока. Рассмотрим эти этапы подробнее.
Чистку внешнего блока надлежит производить по мере загрязнения. Опыт работы большинства климатических компаний показывает, что если кондиционер расположен на 1-4 этажах здания, обслуживание требуется проводить ежегодно. Если выше – бывает достаточно 1 раза в 2-3 года, поскольку на более высокие этажи попадает меньше смога, пуха и листвы.
Ежегодное обслуживание (ТО) разумнее доверить специалистам сервисной службы профессиональной климатической компании. Для этого у них есть как нужный инструмент, так и эффективные дезинфицирующие средства.
В редких случаях, когда кондиционер круглосуточно задействован в производственном процессе или беспрерывно охлаждает серверную, количество ежегодных ТО может достигать 2-4 раз в зависимости от степени загрязнения. На профессиональном сервисном обслуживании не следует экономить, поскольку эти затраты несоизмеримо ниже убытков от отказа серверного оборудования или и/или выхода кондиционера из строя.
Как чистить фильтр кондиционера
Перед тем, как чистить фильтр кондиционера, нужно его обесточить и подождать 10-15 минут, чтобы охлажденные или нагретые части приобрели комнатную температуру. Дальнейшие действия:
Открыть крышку внутреннего блока в соответствии с инструкцией. Чаще всего защелки расположены на боковых частях пластикового корпуса и имеют небольшие углубления для удобства.
Снять поочередно сетчатые фильтры. У разных производителей их число колеблется от 1 до 4. Как правило, фильтры держатся на пластиковых направляющих и вытаскиваются практически без усилий.
Если кондиционер дополнительно снабжен ионизатором, дезодорирующим фильтром или ароматизатором – их тоже необходимо достать, по возможности не прикасаясь к поверхности (держать лучше за рамку по периметру).
Удалить пыль со всех поверхностей фильтров. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства, металлические губки и щетки.
Высушите фильтры без применения горячего воздуха и прямого солнечного света во избежание деформации.
Установить все элементы в обратной последовательности.
Как чистить теплообменник внутреннего блока (испаритель)
Испаритель – один из основных элементов кондиционера. Именно в нем происходит кипение хладагента, обеспечивающее охлаждение змеевика и ребер радиатора. Для эффективной теплопередачи нужен максимальный контакт с воздушной средой и любое загрязнение поверхностей сильно ухудшает теплообмен. Именно поэтому теплообменник внутреннего блока следует регулярно чистить.
В случае небольшого загрязнения достаточно очистки пылесосом или пароочистителем. При этом важно не помять ребра теплообменника, поэтому рекомендуется использовать насадку на шланг пылесоса с круглой щеткой.
Если же на внутреннем теплообменнике скопились липкие жиры, смолы и кухонные испарения, требуется полная разборка внутреннего блока с последующей очисткой теплообменника и вентилятора. Для этого приходится сконденсировать весь фреон во внешний блок системы, затем демонтировать и полностью разобрать внутренний блок для тщательной промывки всех комплектующих с последующей дезинфекцией. Все эти действия может выполнить только сервисная служба, имеющая профессиональные навыки и специальный инструмент.
Как чистить дренажную систему
Дренажная система состоит из дренажного поддона, служащего для сбора капель конденсата, и дренажного патрубка, выводящего собранную жидкость наружу.
Как было отмечено в начале, система сбора конденсата вместе с влагой принимает на себя из воздуха частицы пыли, смолы и микроорганизмов. Пренебрегая очисткой, пользователь рискует получить массу неприятных последствий в виде размножения патогенной флоры внутри помещения и протекания кондиционера.
Добраться до дренажного патрубка и поддона удастся только сняв пластиковый корпус кондиционера. Для этого нужно отсоединить нижние лопасти и крепежи моторчиков.
К дренажу присоединятся патрубок насоса и производится первичная продувка. Затем в систему на 15-20 минут заливается дезинфицирующий состав, позволяющий растворить весь вредный налет, после чего система обильно промывается водой или продувается высоким давлением.
При обратной сборке необходимо убедиться, что ванночка установлена с нужным уклоном. Для проверки заливается 200-300 мл воды в угол, противоположный отверстию слива. В результате жидкость должна без остатка свободно вытечь из дренажного шланга.
В современных кондиционерах дренажные поддоны современных кондиционеров состоят из нескольких секций с переточными каналами между ними. В ходе чистки следует помнить об этом и по отдельности очистить каждую из секций и все переточные каналы.
Как чистить внешний блок кондиционера (конденсатор)
Внешний блок кондиционера разделен на 2 отсека. В одном расположены автоматика и компрессор – «сердце» кондиционера, а во втором находится вентилятор и теплообменник.
Для качественного удаления пуха, пыли и насекомых, скопившихся во внешнем блоке, производится частичная разборка корпуса. Снимается верхняя крышка и металлический кожух вместе с защитной решеткой вентилятора. Для очистки потребуется мобильная автомойка или пульверизатор воды с высоким давлением. В ходе работ вода не должна попадать на электрическую цепь устройства – электроблок лучше предварительно закрыть пленкой.
Очистка теплообменника производится узконаправленной струей воды строго по направлению пластин радиатора во избежание деформации мягкого металла. Снятые элементы корпуса также промываются и закрепляются на место.
Важно дождаться полного высыхания устройства перед началом эксплуатации. Как правило, достаточно 10-12 часов в сухую погоду, после чего кондиционер можно включать в сеть и использовать.
Как чистить кондиционер в домашних условиях
Перед любой чисткой кондиционера сначала обесточьте систему! Последовательность действий будет такой же, как и у специалистов сервисной службы, с той разницей, что вместо профессионального оборудования можно воспользоваться подручными средствами.
Для промывки фильтров подойдет бытовая губка для мытья посуды. Аккуратно очистить ламели и вентилятор внутреннего блока поможет кисть или щетка с мягким ворсом.
Внешний блок можно тщательно пропылесосить и протереть влажной губкой с неабразивным моющим средством. Для труднодоступных мест используйте щетку со средним ворсом или ёршик для мытья детских бутылочек.
Дезинфекция кондиционера
Влажная среда, как известно, является очень комфортной средой для развития болезнетворных микробов. Кроме того, во влажной среде микроорганизмы гораздо дольше сохраняют живучесть. В этом плане основную опасность представляет испаритель и дренажный поддон кондиционера – именно эти элементы внутреннего блока постоянно контактируют с водой, и именно их следует регулярно дезинфицировать.
Периодичность антибактериальной обработки зависит от назначения помещения эксплуатационной нагрузки устройства. Сигналом к тому, что оборудованию нужна срочная дезинфекция, чаще всего служит неприятный запах после включения или видимый налет плесени и слизи на внутренних частях сплит-системы.
Средства для дезинфекции
Бесспорными лидерами в области дезинфицирующих составов сейчас можно выделить антисептики широкого спектра на основе хлоргексидина – медицинского препарата, не имеющего строгих противопоказаний и не вызывающего аллергических реакций.
Хороший эффект дают специализированные жидкости для дезинфекции кондиционеров, такие как «Bon BN-153» и «Suprotec». Сейчас на рынке представлены антисептические средства как в больших объемах для профессионального использования, так и в виде небольших спреев для бытового применения.
Обработка дезинфицирующим составом является завершающей стадией технического обслуживания кондиционера. Её производят после очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера.
По завершении антисептической обработки сервисной службой выдается акт дезинфекции, где указана дата производства работ, а также наименование и состав использованного раствора.
Для медицинских учреждений и многоквартирных домов услуги по дезинфекции могут производить только организации, имеющие специальную лицензию на право проведения работ, выданную государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Для обработки систем кондиционирования остальных помещений такая лицензия не требуется.
Дезинфекция кондиционера своими руками
В промежутках между ежегодным профессиональным ТО кондиционера желательно производить дезинфекцию кондиционера в квартире самостоятельно во время чистки фильтров.
Проще всего это сделать спреем – он выпускается с оптимальной концентрацией действующего вещества. Продаваемые гранулы или концентрат необходимо растворить в воде в соответствии с инструкцией. Слишком большой процент химии может нанести вред защитным покрытиям и впоследствии вызвать коррозию металлических элементов устройства. Наносить приготовленный раствор можно с использованием пульверизатора.
В качестве дополнительного средства обеззараживания рекомендуется положить в дренажный поддон таблетированное дезинфицирующее средство, которое поможет очистить изнутри трубку слива конденсата.
Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров
Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.
Для мультизонального систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фанкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.
Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора – дважды в год.
Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.
Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.
Выводы
Уход за системой кондиционирования это не прихоть производителя, а необходимость, обеспечивающая здоровый климат в помещении и бесперебойную работу оборудования. Многие работы можно выполнить собственными силами. И регулярное их выполнение позволит существенно продлить срок службы оборудования.
Однако время от времени следует выполнять и профессиональную чистку оборудования силами специализированных сервисных бригад. Они имеют необходимый инструмент и способны произвести гораздо более полный объём работ, нежели владельцы оборудования.
Как почистить кондиционер в домашних условиях
Как почистить кондиционер в домашних условиях
Почистить кондиционер можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Если выбрали второй вариант, должны знать, как чистить кондиционер правильно. Очень важно сначала изучить инструкцию.
Но для начала давайте выясним, как понять, что техника требует очистки. Один из главных признаков – неприятный запах пыли, который появляется сразу же после включения техники. Это говорит о загрязнении решетки нагревателя или же о наличии проблем с дренажем. Свидетельствовать об этом может и увеличение расхода электричества. Параллельно с этим падают показатели производительности. Выдать наличие пыли может и гул, неспецифическое потрескивание – говорит о засорении турбины. Если ситуация запущенная, также может протекать и конденсат.
Если вы выявили что-то из перечня, стоит обратиться за помощью к специалистам. Стоимость такой услуги является вполне доступной. Но вы также можете все сделать в домашних условиях. Обратите внимание, что очистить можно сетчатые устройства, если у вас карманного типа, то проделать это не получится – они просто по истечении определенного времени приходят в непригодность.
Как почистить кондиционер самостоятельно
Почистить кондиционер, вернее внутренний блок сплит-систем можно сделать без сторонней помощи. Чтобы правильно произвести все работы, у вас под рукой должна быть инструкция, а также мягкая тряпка, зубная щетка, мыло, пылесос и теплая вода. Не забывайте о том, что нужно защитить себя, поэтому лучше заранее купить защитные перчатки и респиратор. Не забывайте, что технику необходимо отключить от сети перед начало работ.
Первая трудность, с которой сталкиваются все, – непонимание того, как разобрать кондиционер для чистки. Здесь все просто: нужно поддеть крышку, немного потянуть ее на себя, а затем – вверх до упора. Если все сделано правильно, вы увидите фильтры. Чтобы вынуть их, необходимо приподнять вверх, потянуть на себя и вниз. Теперь вы сможете увидеть, сильно ли загрязнено оборудование. Вам нужно помыть фильтры, сделать это можно холодной водой. Но бывает и так, что этого недостаточно. Тогда наберите в емкость теплую воду, куда опустите детали минимум на 30 минут. Чтобы добиться лучшего результата, добавьте немного мыла. Когда грязь отошла, просто промойте все проточной водой. Обратите внимание: сушить эти элементы нужно естественным путем. Лучше всего поместить их на подоконник. После полного высыхания – тщательно протереть мягкой тряпкой. Она действительно должна быть мягкой, чтобы вы ничего не повредили.
Промывка кондиционера на этом не окончена. Вам необходимо пропылесосить все внутренние элементы. Также можете использовать ткань, чтобы устранить пыль в доступных местах.
Особое внимание уделите радиатору, ведь скапливание на нем пыли и других загрязнений приведет к полному выходу системы из строя. Ведь скопления попросту мешают работать вентилятору. Чтобы промыть его, нужно развести мыло в теплой воде. Затем – нанести его на лопасти. Немного подождите, чтобы весь налет размок, и включите вентилятор. Нужно, чтобы он недолго поработал на низких оборотах. Учитывайте, что грязь может (и будет) лететь во все стороны. После выключения обработайте все с помощью зубной щетки и раствора мыла. Проделывать все это нужно очень осторожно – если повредите лопасть, придется менять весь элемент.
Уход за дренажной системой кондиционеров и основные рекомендации
Вы знаете, как почистить вентилятор кондиционера. Идем дальше – моем систему дренажа. Загрязнение этого элемента может привести к тому, что вода будет поступать внутрь комнаты. Вскоре это приведет к образованию плесени и грибка. Вы можете этого не допустить. Но учитывайте, что своими силами возможно произвести лишь поверхностную очистку. Используйте щетку и средство для мытья посуды, мыло или же средства для очистки кондиционеров. Мыть также нужно и дренажный поддон.
На этом – все. Самостоятельно сделать больше не получится. Для более качественной и глубокой работы лучше все же вызвать бригаду мастеров. Но также сегодня можно приобрести и климатическое оборудование с функцией самоочистки.
Напоследок – некоторые рекомендации, соблюдение которых позволит вашей технике служить дольше:
Ваша квартира расположена не выше второго этажа? Проводите чистку внешнего блока 1 раз в 3 месяца. Если же элемент расположен выше, процедуру можно проводить реже, ведь он загрязняется менее интенсивно. Тогда будет достаточно 1 раз в 2 года, иногда – еще реже.
А вот внутренние детали стоит мыть чаще – до 4-х раз в месяц. Процедура занимает минимум времени, тогда как в результате вы обеспечите корректную работу и продлите срок службы. Не забывайте, что ремонт в случае поломки обойдется недешево.
Особое внимание блоку, расположенному на улице, уделите в зимнее время. Ведь его могут повредить сосульки и наледь. Это также опасно и для людей, автомобилей внизу.
Рекомендуем вам воспользоваться услугой онлайн-подбора кондиционера и получить дополнительную скидку на монтаж!
При заказе любого кондиционера в нашем магазине доставка по Украине бесплатно!
Свяжитесь с нами сейчас! Мы предложим Вам лучшие, кондиционеры по цене и по качеству, так-же выполним профессиональную установку, в общем Вы останетесь довольны результатом.
Как очистить оконный кондиционер
Getty Images
Наличие оконного кондиционера спасает жизнь в самые жаркие месяцы года, но вся эта интенсивная работа может серьезно сказаться на вашем кондиционере.Чтобы ваш оконный кондиционер оставался в хорошем рабочем состоянии, важно регулярно его чистить.
Поддерживая кондиционер в чистоте, вы предотвратите рост плесени и грибка внутри и получите более долгосрочную выгоду от своего прибора. Кроме того, ухоженный оконный кондиционер потребляет меньше энергии, чем грязный.
Однако очистка оконного кондиционера может показаться сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше. К счастью, это не так сложно, как может показаться.Следуя приведенным ниже советам, вы сможете сохранить свой кондиционер чистым, функциональным и энергоэффективным.
Соберите свои материалы
Вам понадобится несколько вещей из дома, чтобы тщательно очистить кондиционер. Прежде чем приступить к работе, возьмите следующие материалы:
Теплая вода
Мягкое мыло или моющее средство
Ткань многоразового использования
Поддон для сбора капель для размещения под устройством
Бутыль с распылителем, наполненная 3% перекиси водорода
Ребристая гребенка или мягкая щетка
Сжатый воздух
Отвертка
CNET Умный дом и бытовая техника
Получите обзоры и рейтинги умного дома, видеообзоры, руководства по покупке, цены и сравнения от CNET.
1. Очистите фильтр.
Очистка фильтра внутри оконного блока переменного тока — наиболее важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Рекомендуется мыть фильтр ежемесячно, даже если вы не очищаете весь прибор. Вот как это сделать.
Сначала убедитесь, что ваш кондиционер отключен от сети, затем снимите переднюю панель и снимите фильтр.Если он покрыт пылью или волосами, используйте пылесос, чтобы убрать как можно больше мусора. Затем промойте фильтр теплой мыльной водой и дайте ему высохнуть. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем положить его обратно в оконный блок переменного тока.
Также рекомендуется регулярно заменять фильтр кондиционера. Точная частота будет зависеть от того, насколько вы используете кондиционер и факторы окружающей среды, но вы должны стремиться менять фильтр каждые шесть недель или шесть месяцев.
2. Протрите решетку и внешнюю поверхность.
Пока фильтр сохнет, вымойте решетку теплой водой с мягким моющим средством.Или, если вы не хотите стирать его, вы можете вместо этого использовать влажную ткань многоразового использования, чтобы протереть его — просто убедитесь, что вы тщательно очистили промежутки между отверстиями, через которые выходит воздух. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить.
После того, как вы очистили решетку, протрите верхнюю и боковые части кондиционера. Постарайтесь попасть в небольшие помещения, где легко скапливается грязь и пыль. Перед запуском агрегата подождите, пока решетка и внешняя поверхность полностью высохнут.
3. Удалите пыль с ребер и катушек
Теперь пора закатать рукава и залезть внутрь блока переменного тока.Вам не нужно чистить ребра и змеевики каждый раз при чистке кондиционера, но большинство производителей рекомендуют делать это ежеквартально или раз в полгода.
Сначала возьмите гребешок для плавников или щетку с мягкой щетиной и аккуратно расчешите алюминиевые пластины внутри вашего кондиционера. Не торопитесь во время этого процесса, потому что плавники легко сгибаются и могут быть острыми. Если вы заметили какие-либо изогнутые плавники, плавно верните их на место.
Затем распылите баллончик со сконденсированным воздухом внутри устройства, чтобы удалить пыль с катушек. Вы должны как можно тщательнее удалить любой мусор, который может мешать правильной работе вашего прибора.
4. Очистите поддон и слив.
Завершите внутреннюю очистку оконного кондиционера, опустошив поддон для сбора капель и прочистив слив. Чтобы удалить мусор или грязную воду из подноса, возьмите пылесос для сушки и влажной уборки (если он у вас есть) или влажную ткань и вытащите все, что собралось внутри. Перед повторной сборкой дайте ему высохнуть.
Наконец, проверьте слив, чтобы увидеть, не блокирует ли его что-нибудь.Протрите отверстие тканью и убедитесь, что есть свободный путь для выхода воды из устройства.
5. Снова соберите и распылите очиститель на вашем устройстве.
После того, как вы все очистили и высушили, пришло время собрать оконный кондиционер и обработать его последним распылением, чтобы предотвратить рост плесени.
Возьмите бутылку с распылителем перекиси водорода и нанесите раствор на те участки, куда входит и выходит воздух. Подождите, пока перекись высохнет, прежде чем использовать прибор — готово! Вы не только вдохнете более чистый и холодный воздух, но и продлите срок службы кондиционера.
Заключительные советы
Помимо регулярной чистки, вы можете предпринять и другие меры, чтобы поддерживать кондиционер в надлежащем рабочем состоянии. Например, выньте его из окна и храните внутри в зимние месяцы или когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
Если вам кажется, что работы больше, чем вы готовы вложить, вы всегда можете нанять профессионала, который очистит ваш оконный кондиционер за вас. Чтобы найти кого-нибудь, попросите своих друзей и семью дать рекомендации или обратитесь к поставщикам услуг с хорошей репутацией в вашем районе.
Но независимо от того, решите ли вы пригласить специалиста или почистить его самостоятельно, просто следите за регулярным графиком чистки. Как минимум, ежемесячно очищайте фильтр и опрыскивайте устройство перекисью водорода, чтобы предотвратить появление плесени.
Дополнительные советы по кондиционированию воздуха на 2021 год
Пошаговое руководство по
: Как очистить кондиционер
Лето официально наступило.Все проводят время на улице с друзьями и семьей. Деревья полны, и цветут летние цветы. Хотя температура на улице может быть приятной, вы можете начать замечать в доме высокий уровень влажности, который вентилятор не сможет удалить. Наконец-то пора включить кондиционер.
Но при этом ваш кондиционер не работает. Поговорим об идеальном времени. Вы можете спросить: как мой кондиционер не работает? Я не прикасался к нему с прошлого лета. Вот в чем проблема.До этого момента ваш кондиционер бездействовал, собирая пыль, грязь и мусор, которые со временем могут повредить вашу систему. По правде говоря, ваш кондиционер нуждается в надлежащем уходе, даже когда он не используется, чтобы он был готов к теплым летним месяцам. Чтобы в жаркий летний день не сидеть сложа руки в ожидании лицензированного специалиста, который выполнит ремонт кондиционера в Арлингтоне, штат Вирджиния, вам необходимо очистить устройство, чтобы предотвратить проблемы. Как вы можете очистить кондиционер? Мы создали пошаговое руководство по очистке вашей системы, чтобы помочь вам подготовиться к лету.
Процесс очистки кондиционера
Шаг 1) Отключите источник питания
Перед тем, как начать чистку кондиционера, не забудьте выключить питание вашей системы. Очистка системы кондиционирования воздуха во время ее работы опасна, и ее следует избегать. Чтобы выключить питание, найдите сервисную панель на внешнем конденсаторе или компрессоре. Обычно это запорная коробка рядом с агрегатом. Если у вас возникли проблемы с поиском сервисного блока, мы рекомендуем отключить систему на вашем автоматическом выключателе.
Шаг 2) Очистите или замените фильтры кондиционера
Самый простой и важный этап очистки кондиционера начинается с дезинфекции или замены воздушных фильтров. Ваша система кондиционирования воздуха имеет сменные или многоразовые фильтры, расположенные в топке, или в шкафах кондиционера, которые находятся внутри или рядом с концом стороны впуска воздуха. Для поддержания надлежащего воздушного потока важно дезинфицировать или заменять воздушные фильтры два раза в год или когда они забиваются грязью, волосами или пылью.
Статья по теме: Признаки обрыва газопровода в вашем доме
Для очистки змеевиков конденсатора кондиционера снимите боковые и верхние панели, также известные как защитные решетки, с блока конденсатора. Это можно сделать с помощью отвертки или гаечного ключа — в зависимости от того, какой тип крепежа требуется. Просто открутите боковые панели и снимите их с устройства. Поднимите верх, который может быть тяжелым, и не дергать за провода, прикрепленные к вентилятору.
Затем используйте мягкую щетку или щетку для змеевиков холодильника и начните чистку катушек переменного тока снаружи кондиционера. Пожалуйста, будьте очень осторожны при чистке катушек. Избегайте сгибания тонких ребер или катушек. Если вы все-таки согнете плавники, их можно выпрямить с помощью гребешка для плавников. После очистки снаружи пропылесосьте змеевики конденсатора переменного тока изнутри.
Чтобы удалить стойкую грязь и мусор со змеевиков конденсатора, вы можете распылить изнутри имеющийся в продаже очиститель змеевиков кондиционера.Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать вентилятор или другие электрические компоненты. Вы также можете использовать шланг с триггерным соплом, чтобы выдуть грязь из катушек изнутри устройства. Следите за тем, чтобы не погнуть ребра, не залить устройство и не распылить воду на электрические компоненты; Накройте эти компоненты полиэтиленовым пакетом для мусора.
Шаг 4) Очистите конденсатор от мусора
Удалите листья и мусор у основания конденсатора, чтобы очистить кондиционер. Если конденсатор кондиционера имеет слив, обязательно удалите из него любые вещества.
Тщательно очистите лопасти вентилятора воздуходувки с помощью пылесоса и тряпки. Затем затяните все незакрепленные крепежные болты. Нанесите несколько капель легкого масла или распылите WD-40 на отверстия, если у двигателя вентилятора есть отверстия для масла. Вытрите излишки воды внутри устройства. Закончив чистку кондиционера, соберите конденсатор. Удалите любые сорняки, ветки или лозы, которые могут препятствовать прохождению воздуха через конденсатор.
Шаг 5) Проверьте линии хладагента
Трубопроводы хладагента обычно покрыты пенопластом, чтобы предотвратить потерю энергии.Эти трубки с хладагентом проходят от змеевика испарителя на воздухообрабатывающем устройстве к конденсатору, расположенному за пределами вашего дома.
Если изоляция на линиях хладагента повреждена, замените ее при чистке кондиционера, чтобы повысить эффективность вашей системы. Первый способ решить эту проблему — приобрести и установить изоляционную муфту из пенопласта для трубопроводов хладагента. Вы также можете обернуть линии хладагента изоляционной лентой.
Связанная статья: Различия между одноразовыми и моющимися воздушными фильтрами
Шаг 6) Проверьте кондиционер
После того, как вы закончите чистку центрального кондиционера, включите питание конденсатора.Вы можете сделать это, сначала выключив термостат в вашем доме. Затем включите питание как на блоке отключения, так и на главной панели. Наконец, установите термостат в режим охлаждения, чтобы активировать систему кондиционирования воздуха.
Техническое обслуживание вашего кондиционера может продлить срок его службы и сэкономить вам значительные деньги в долгосрочной перспективе. Чтобы сделать еще один шаг вперед, когда наступит осенне-зимний сезон, накройте кондиционер пластиком и закрепите его веревкой или эластичными шнурами.Если ваш кондиционер по-прежнему не работает должным образом после очистки устройства, немедленно обратитесь к профессиональному технику.
Ремонт и установка кондиционеров в Вирджинии
Чтобы поддерживать ваш кондиционер в первозданном состоянии, технические специалисты компании Snell Heating & Air Conditioning придут к вам домой и проведут текущее обслуживание. Наша команда сертифицированных специалистов по HVAC предлагает услуги по ремонту, установке и настройке кондиционеров для жителей Вирджинии.Кроме того, мы предоставляем превосходные услуги по отоплению и водопроводу для неисправных водонагревателей, сломанных печей, трещин в газопроводах и неэффективных отстойных насосов. Мы предоставляем услуги по отоплению и охлаждению в таких районах Вирджинии, как Рестон, Александрия, Арлингтон и Сентервиль. Позвоните нашей команде по телефону (703) 543-9649 или запишитесь на прием онлайн, чтобы получить помощь. Вы можете рассчитывать на нашу надежную команду, которая предоставит вам первоклассные услуги по ремонту кондиционеров.
Связанная статья: Почему змеевики в моем кондиционере замерзли?
Как очистить фильтр кондиционера
20 марта 2021 г.
Вы когда-нибудь задумывались, какие изящные советы и хитрости можно применить дома, чтобы сэкономить на энергопотреблении и снизить затраты? Один из способов помочь вам — это как можно чаще чистить воздушный фильтр кондиционера.Каждый кондиционер имеет внутри воздушный фильтр. Через некоторое время это может повлиять на работу вашего блока переменного тока, если его не обслужить.
Не только игнорируемый кондиционер увеличивает ваши ежемесячные счета, поскольку устройство изо всех сил пытается функционировать, но вы также в конечном итоге дышите нечистым воздухом весь день, потому что воздушный фильтр отвечает за удаление грязи, микробов и других частиц из воздуха.
Если блок не обслуживается в течение некоторого времени, воздушный фильтр забивается и требует дополнительных усилий для работы, что увеличивает потребление энергии.Если вы решите чистить его часто, вы сэкономите деньги и получите чистый свежий воздух, которым можно дышать.
Как очистить воздушный фильтр
Большинство современных устройств имеют воздушные фильтры, которые можно снимать, мыть и использовать повторно. Ниже приведены простые шаги, которые необходимо соблюдать при промывке фильтров кондиционера.
Выключите кондиционер
Ни в коем случае нельзя отсоединять воздушный фильтр от кондиционера, если он все еще работает, поэтому, как бы это ни было неудобно, вы должны выключить кондиционер на некоторое время.Проверьте ваше устройство на наличие кнопки выключения и нажмите ее. Если в устройстве нет такого элемента управления, отключите его от сети. Для внутренних кондиционеров требуется только кнопка выключения.
Как найти воздушный фильтр с помощью руководства
Поскольку вы не профессионал, найти воздушный фильтр в вашем устройстве может быть непросто. К счастью, после выключения устройства вы можете получить руководство, чтобы проверить расположение воздушного фильтра. Большинство блоков переменного тока довольно просты. Например, вы часто будете располагать воздушный фильтр на впускном отверстии для горизонтальных агрегатов.
В целом, конструкция кондиционера определяет расположение воздушного фильтра. В то время как у некоторых есть прорези, у других есть металлические решетки, которые вам нужно открутить, чтобы добраться до них. Если у вас больше нет руководства, прилагаемого к устройству, или если устройство было в вашем доме, когда вы переехали, большинство руководств по устройству можно найти бесплатно в Интернете.
Очистите воздушный фильтр пылесосом
После снятия воздушного фильтра выйдите на улицу или на балкон, прежде чем начать уборку.Сначала вы можете пальцами удалить мусор, приставший к фильтру или самому устройству. Когда вы закончите с этим, используйте пылесос на средней мощности, чтобы удалить всю пыль и другие частицы воздушного фильтра. При этом будьте особенно осторожны, поскольку фильтр хрупкий и может легко сломаться.
Поместите фильтр в теплую воду
После того, как вы закончите откачивание пыли и других частиц, наполните таз теплой водой. Затем добавьте мягкое моющее средство и погрузите в смесь воздушный фильтр.Убедитесь, что вода полностью покрывает воздушный фильтр.
Естественно, вы начнете замечать грязь, стекающую с воздушного фильтра. Не используйте кисть для очистки фильтра; просто перемещайте его по воде в течение 15 минут. По мере того как вы это делаете, вы можете пальцами удалить больше грязи. Для устойчивых участков можно добавить пищевую соду.
Используйте дезинфицирующую смесь
Хотя воздушные фильтры удаляют пыль и мусор из воздуха, они также помогают избавиться от микробов, поэтому вам необходимо продезинфицировать фильтр после его промывки.Возьмите небольшую миску и смешайте уксус и воду в равных частях. Погрузите воздушный фильтр в смесь, чтобы убить все накопившиеся со временем вредные микробы и микробы. Обязательно используйте емкость достаточно глубокой, чтобы во время этого процесса можно было погрузить воздушный фильтр в воду.
Дать полностью высохнуть
Чистому фильтру требуется около 10 часов для полного высыхания. После того, как вы удалите его из теплой мыльной воды, поместите его на поверхность с естественным солнечным светом, чтобы дать ему высохнуть. Фильтр будет сохнуть долго, так как в нем много компонентов.Не используйте тряпки и бумажные полотенца, чтобы ускорить процесс.
Очистите кондиционер
По мере того, как воздушный фильтр высыхает на солнце, воспользуйтесь возможностью, чтобы очистить другие части кондиционера. Например, вы можете очистить ребра и металлическую решетку, которые влияют на производительность вашего устройства.
Очищайте осторожно, чтобы не согнуть, не сломать или не вывести важные части устройства. По истечении времени вы можете вернуть фильтр и включить кондиционер.
Преимущества очистки воздушного фильтра
Как только воздушный фильтр вернется в устройство, вы начнете замечать некоторые изменения в его характеристиках.После чистки устройства вы можете получить множество преимуществ.
Во-первых, повысится производительность агрегата, что очень важно в жаркие летние дни. Засоренные воздушные фильтры затрудняют работу переменного тока и могут вызывать постоянные поломки. Часто очищая воздушный фильтр, вы делаете устройство более долговечным.
Во-вторых, вы сэкономите деньги. Для питания переменного тока вам не потребуется столько энергии, сколько при использовании чистого воздушного фильтра. Когда они полны грязи и мусора, воздушным фильтрам для работы требуется больше энергии, что увеличивает ваши счета за электроэнергию.
Третье преимущество заключается в том, что вы сэкономите на общих расходах, поскольку вам не нужно часто нанимать профессионала для ремонта устройства.
Наконец, вы заметите улучшение качества воздуха в своей комнате или доме. Воздушные фильтры удаляют из воздуха мусор, частицы и микробы. Чистый фильтр улучшает качество воздуха и приносит пользу вашему здоровью.
Когда чистить воздушный фильтр в AC
Выбор времени имеет решающее значение, если вы хотите получить четыре преимущества, перечисленные выше.Знание правильного времени для очистки воздушного фильтра гарантирует, что вы сэкономите на энергии и затратах на техническое обслуживание.
Правильное время чистки воздушного фильтра зависит от его размера и расположения. Небольшие комнатные кондиционеры нуждаются в чистке после 30 дней постоянного использования. У них есть маленькие воздушные фильтры, которые забиваются и снижают производительность.
Что касается более крупных блоков внутри вашего дома, вы можете подождать до одного года, прежде чем вам понадобится очистить воздушный фильтр. Большинство из них имеют общие подключения к системам отопления и охлаждения.То же правило применяется к наружным блокам. Подходящее время для наружных блоков — с ранней весны до конца лета, когда кондиционер играет важную роль. Найдите время для изучения каждого блока и следуйте инструкциям по снятию и очистке воздушного фильтра.
Подведение итогов
Воздушные фильтры являются неотъемлемой частью каждого кондиционера и требуют регулярной очистки. Хотя некоторые из них являются одноразовыми, во многих энергоэффективных устройствах используются моющиеся воздушные фильтры. Хорошая новость в том, что чистка — это простая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно.Однако, если вам неудобно чистить фильтр, наши специалисты по ОВКВ в McGowan’s Heating & Air Conditioning в Джексонвилле, Флорида, могут сделать это за вас.
Мы также специализируемся на других услугах, включая настройку переменного тока, ремонт переменного тока, проверку переменного тока, установку переменного тока, чистку воздуховодов и коммерческие услуги. Если вы заметили, что ваш кондиционер работает неэффективно, свяжитесь с нами сегодня.
Как чистить кондиционер
Кондиционер — это подарок богов. Без него мы все страдали бы бессонными ночами и жалкими потными днями в летние месяцы.Увы, как и вся бытовая техника, кондиционеры сильно подведут вас, если вы не выполните необходимый уход. К счастью, обслуживание кондиционера на удивление управляемо. Мы поговорили с Гленном Вайзманом, менеджером по продажам Top Hat Home Comfort Services, и получили полную информацию о том, как чистить кондиционер — вы знаете, так что он будет работать еще много лет.
Почему мне нужно чистить фильтр кондиционера?
Каждый тип кондиционера оснащен фильтром, который защищает устройство, очищая воздух, который циркулирует через него.Со временем фильтр естественным образом забьется частицами, которые он был занят удалением из воздуха, и именно тогда пришло время его хорошенько очистить. Фактически, если вы пренебрегаете фильтром, скопившаяся грязь в конечном итоге заблокирует поток холодного воздуха, что сделает ваш кондиционер менее эффективным и заставит вас запустить его на полную мощность, чтобы почувствовать что-нибудь вообще. (Подсказка: это очень плохие новости для вашего счета за электроэнергию.) Другими словами, не думайте, что ваш кондиционер не работает только потому, что его производительность не соответствует требованиям — хороший чистый фильтр часто может решить эту проблему. .Прочтите все, что вам нужно знать о фильтрах кондиционера.
Как чистить фильтры центрального кондиционера
В некоторых центральных кондиционерах и установках HVAC есть одноразовые фильтры, которые просто необходимо заменить, в то время как у других есть моющиеся фильтры, которые можно очистить дома. В первом случае вам нужно будет открывать вентиляционные отверстия кондиционера и проверять фильтры каждые один-два месяца, заменяя их новым фильтром, как только они начинают выглядеть грязными.Моющиеся фильтры следует так же часто проверять, удалять пыль и тщательно промывать всякий раз, когда есть видимые загрязнения. К счастью, процесс мытья фильтра кондиционера довольно прост. Вот что делать:
1. С помощью отвертки откройте все вентиляционные отверстия блока кондиционера и снимите фильтры. (Примечание: многие устройства имеют более одного фильтра, и вы захотите очистить их все.)
2. Если фильтр выглядит неплохо, значит, вы делаете это регулярно. В любом случае, вы захотите пропылесосить каждый фильтр, чтобы избежать более серьезной очистки в будущем. Грязный дьявол или обычный пылесос с насадкой для шланга — оба здесь хороший выбор.
3. После того, как вы засосали неплотный мусор пылесосом, пора еще раз проверить фильтр. Если стойких отложений не осталось, вы можете вернуть фильтры в устройство и продолжить свой день. Не повезло? Переходите к следующему шагу.
4. Чтобы промыть фильтр кондиционера, просто погрузите его в раствор из одной части воды и одной части белого уксуса на срок до часа.
5. После того, как фильтр немного намокнет, промойте фильтр пресной водой.
6. Наконец, тщательно высушите фильтр воздухом и верните его в кондиционер.
Как очистить оконный фильтр кондиционера
Этапы очистки фильтра оконного кондиционера во многом такие же, как и описанные выше, но вот подробности.
1. Откройте вентиляционное отверстие и снимите фильтр. (Обычно для этого не требуются инструменты.)
2. Удалите пыль с фильтра с помощью пылесоса (насадка для шланга) или протерев ее тканью из микрофибры.
3. Погрузите фильтр в раствор из равных частей теплой воды и белого уксуса.
4. Промойте фильтр пресной водой.
5. Воздух тщательно просушите фильтр и верните его в установку.
Как чистить змеевики кондиционера
Змеевики испарителя и конденсатора кондиционера отвечают за выталкивание горячего воздуха наружу, что означает, что они очень важны, поскольку теплопередача — это способ работы кондиционера. Как вы уже догадались, катушки также подвержены загрязнению, поэтому рекомендуется время от времени их чистить.В центральных кондиционерах за змеевиками испарителя должен ухаживать профессионал. Однако к наружному конденсатору легко получить доступ, и его можно обслуживать, ежегодно промывая его из шланга. Это удалит весь мусор, который мог скопиться на внешних ребрах — просто обязательно сначала выключите устройство и держите воду подальше от источника электричества.
Змеевики оконного кондиционера также следует очищать ежегодно.См. Пошаговое руководство ниже.
1. Выключите агрегат и откройте его; снимите фильтр — и, возможно, почистите его, пока вы работаете с ним.
2. За фильтром видны алюминиевые ребра. Это змеевик испарителя.Возьмите (сухую) зубную щетку и аккуратно расчешите ласты, чтобы удалить мусор. Однако не становитесь слишком агрессивными, так как вы можете повредить плавники; если в процессе они гнутся не к месту, аккуратно отогните их назад.
3. Наконец, используйте баллончик со сжатым воздухом для распыления на внутреннюю часть устройства. Это удалит пыль с катушек, так что вы действительно сможете съездить сюда в город.
4. Соберите агрегат и наслаждайтесь плодами своего труда (например, морозным домом).
Общие советы по обслуживанию кондиционеров
Храните оконный кондиционер в зимние месяцы, чтобы защитить его от непогоды — только не забудьте тщательно очистить его, прежде чем убирать.
Мойте или заменяйте фильтр каждые 1-2 месяца.
Никогда не возвращайте промытый фильтр в устройство, пока он полностью не высохнет; влажный фильтр может вызвать рост плесени внутри устройства.
Очищайте змеевики от одного до четырех раз в год конденсированным воздухом и зубной щеткой для оконных блоков или шлангом для наружного конденсатора центрального кондиционера.
СВЯЗАННЫЙ: КАК ЧИСТИТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
Как очистить оконный кондиционер, не снимая его
Оконные кондиционеры
могут быть спасением для тех, кто живет в многоэтажных зданиях или в домах, в которых отсутствует хороший поток воздуха от центрального блока HVAC.Вам также может понадобиться дополнительный прохладный воздух, чтобы в доме было комфортно. Однако, как и все остальное, он нуждается в чистке.
Агрегат легче чистить и обслуживать, чем стандартный домашний агрегат HVAC. Это тяжелый агрегат, так что можно ли очистить оконный кондиционер, не снимая его? ДА!
Давайте разберемся, почему это так важно, найдем руководство, необходимые расходные материалы, шаги по очистке устройства, не вынимая его из окна, преимущества очистки, время ремонта или замены и другие вещи, которые следует учитывать.Наконец, когда обращаться за помощью к профессионалу.
Почему это важно
Как и вся бытовая техника, оконные кондиционеры нуждаются в чистке и уходе. Теперь, если вы живете в холодном месте, это не то, чем вы хотите заниматься посреди зимы. Хорошая идея — добавить его к вашей генеральной уборке, чтобы он мог быть готов к зиме.
См. Руководство
Если вы можете найти руководство для оконного кондиционера, это здорово! Если нет, введите в Google название и модель устройства и добавьте в «руководство», и вы сможете найти его в формате pdf в Интернете.Важно иметь руководство, на которое можно ссылаться, поскольку каждый блок индивидуален.
Принадлежности, необходимые для очистки оконного кондиционера, не снимая его
Рядом ведро или раковина, которые можно наполнить теплой мыльной водой
Пылесос с мягкой щеткой
Мягкая щетка или расческа, которые вы не используете
Бутыль с распылителем с теплой водой и 2 каплями посуды моющее средство
Ткань, которая может испачкаться
Газета, чтобы положить под блок кондиционера
Отвертка
Место для винтов / мелких деталей, чтобы вы не потеряли их
Перчатки для защиты рук от острых ласт
Ребристая гребенка на случай необходимости выпрямления змеевиков
Этапы очистки оконного кондиционера, не снимая его
1.
Отсоедините устройство от стены , чтобы очистить оконный кондиционер, не снимая его
Вы будете касаться различных частей кондиционера и использовать распылитель, и не хотите, чтобы вас ударило током.
2.
Снимите решетку кондиционера и снимите фильтр
Фильтры следует менять каждые 1–3 месяца в большой установке HVAC, если в доме есть курильщик. В небольшом блоке вы хотите проверять его каждые 30 дней, чтобы убедиться, что он не забит и не полон грязи.
Вы можете дать ему впитаться в ведро с мыльной водой, а затем дать ему высохнуть на воздухе. С другой стороны, возможно, пришло время для замены. Если вам необходимо заменить его, обратитесь к руководству для определения правильного размера и убедитесь, что у вас есть номер модели. Существуют разные размеры и типы, и вам нужно выбрать правильный.
Также помните, что воздушный фильтр сохраняет воздух чистым, поэтому вы хотите, чтобы он был как можно более чистым. В маленьком оконном блоке, возможно, нет необходимости так сильно менять, но всегда полезно проверить.У некоторых кондиционеров есть кнопка упора фильтра, которая также сообщит вам, когда пришло время заменить фильтр.
3. Снимите кожух с кондиционера
Для снятия корпуса можно использовать отвертку. Это позволит вам увидеть слив конденсата и другие съемные части, например поддон. Вы можете замочить их в теплой мыльной воде, чтобы они очистились. Важно очистить дренажный поддон, чтобы плесень не начала расти из воды, находящейся в поддоне.
4. Пропылесосьте и опрыскайте внутренние части , чтобы очистить оконный кондиционер, не снимая его
Чтобы очистить оконный кондиционер, не снимая его, используйте пылесос с насадкой с мягкой щеткой и осторожно удалите пылесосом любые шарики пыли или другие предметы, которые вы видите в устройстве. Затем смешайте воду и две капли средства для мытья посуды.
Затем распылите это внутри машины и протрите участки. Обязательно обратите внимание и на плавники.Кроме того, вы можете использовать гребешок для плавников , чтобы очистить область плавников и убедиться, что они прямые.
5. Очистите змеевики конденсатора
На тыльной стороне устройства есть покрытие, которое также можно снимать. Это покрытие защищает устройство от атмосферных воздействий, но требует очистки. Под крышкой находятся змеевики конденсатора.
Их можно очистить, разбрызгивая смесь воды и моющего средства. Это позволит стечь грязи. Некоторые люди распыляют его из шланга, но для более эффективной очистки лучше использовать моющее средство.Как только вы это сделаете, дайте этой области высохнуть.
6. Соберите блок кондиционера воздуха
Когда все высохнет изнутри, снова установите детали. Если вы не уверены, как они сочетаются, обратитесь к руководству пользователя. Важно, чтобы внутри все было сухим, чтобы не образовалась плесень.
Преимущества мытья оконного кондиционера
1.
Воздушный фильтр чистый и выполняет свою работу
Грязный воздушный фильтр вызывает проблемы с дыханием, а также может засоряться и вызывать недостаток воздушного потока.Таким образом, в результате замерзания змеевиков . Чистый воздушный фильтр позволит машине прослужить дольше, обеспечит более чистый воздух в доме, и установка будет тише, поскольку ей не придется так много работать.
Также подумайте о покупке воздушного фильтра , который улавливает частицы в воздухе и подходит для большинства оконных блоков.
2. Ребра пропускают воздух через ребра
После любых чисток используйте гребешок, упомянутый выше, и держите ребра охлаждения как можно ровнее.
3. Раннее обнаружение проблем с плесенью
Не просачивается ли вода из устройства на ковер и вызывает образование плесени ? Вы захотите сразу же об этом позаботиться! Прочтите руководство, чтобы узнать, почему оно протекает, а затем позвоните специалисту, если вам понадобится помощь. Утечка воды вызовет проблемы со здоровьем, поскольку образуется плесень.
Когда ремонтировать или заменять?
Если вы называете себя профессионалом в области HVAC или кондиционер устаревает (от 8 до 10 лет), возможно, пришло время подумать о покупке нового .Они стоят от 150 до 1000 долларов в зависимости от модели и размера.
Еще о чем следует подумать
1. По возможности поставьте оконный блок в тени, чтобы он не ржавел быстрее
2. Выньте устройство из окна, если вы не собираетесь его использовать долгое время. Тогда это позволит ему избежать непогоды и прослужит дольше.
3. Будет ли в комнате достаточно прохладно с вентилятором, который вы подключаете, или с электриком, который установит потолочный вентилятор? Потолочные вентиляторы или вентиляторы с подключаемым модулем , которые являются энергоэффективными, могут работать дольше и экономить ваши деньги!
Вы можете настроить потолочный вентилятор так, чтобы его лопасти вращались в противоположном направлении зимой и выталкивали теплый воздух с потолка обратно на пол.Это также позволит вам увидеть, есть ли в доме черновик .
4. Если вы решите, что чистка, когда она находится в окне, слишком обременительна, и хотите вынести ее целиком, чтобы мыть ее, вы можете! Просто посмотрите здесь , чтобы узнать, как это сделать, или позвоните профессионалу.
Когда звонить профессионалу
Если у вас возникли проблемы с оконным кондиционером, вы всегда можете позвонить специалисту. Просто имейте в виду, что звонок в службу поддержки обойдется вам немного дешевле, чем новая установка, в зависимости от вашей модели и размера.Однако регулярное обслуживание может помочь вам продлить срок службы вашего устройства.
Заключение
Оконные кондиционеры хорошо иметь в комнате прохладу, которая может быть расположена в более теплой части дома. Однако, как и в случае со всеми приборами, обслуживание важно.
Хорошая новость заключается в том, что оконный кондиционер можно чистить, не снимая его с окна, как описано выше. Если у вас возникли проблемы с оконным кондиционером или у вас есть вопросы или вам нужна помощь, позвоните по телефону us или оставьте ответ ниже.
Как чистить кондиционер
Фото: amazon.com
Кондиционеры — наша спасительная благодать в жаркое лето — нет ничего лучше, чем войти в комнату, где прохладный воздух дует после нескольких часов безжалостной 70-градусной температурой. -и-солнечная жара. Но хотя мы ценим наши AC, мы не часто оказываем им лечение, которого они заслуживают. Содержание кондиционера в чистоте не только повышает его эффективность, но и улучшает общее качество воздуха в вашем доме.Выполните следующие простые шаги, чтобы привести ваше устройство в идеальную форму.
Фото: fotosearch.com
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon — Мыло для посуды — Теплая вода — Пылесос с насадкой-щеткой — Ребристый гребень — Мягкая ткань
ШАГ 1 Это невероятно важно, чтобы Начните с отключения кондиционера до того, как прикоснетесь к каким-либо чистящим инструментам — в противном случае вы рискуете получить поражение электрическим током. После отключения устройства используйте влажную мягкую ткань и немного средства для мытья посуды, чтобы стереть грязь или пятна с передней части и поверхности кондиционера.Избегайте распыления чистящих средств на переднюю часть кондиционера и не наносите слишком много воды на ткань, так как она может попасть внутрь устройства и вызвать повреждение.
ШАГ 2 Снимите переднюю крышку. Некоторые снимутся просто руками, а для других потребуется отвертка. Обратите внимание на то, где находятся винты, так как они должны быть заменены таким же образом, чтобы устройство правильно соединилось. Осторожно снимите фильтр и промойте его теплой водой с мягким мылом для посуды.Промойте его в последний раз, затем стряхните с него излишки воды и дайте фильтру высохнуть на воздухе. (Если у вас мало времени, вы можете пропустить мыльную пену и вместо этого пропылесосьте фильтр с помощью насадки-щетки.)
Когда вы закончите с фильтром, проверьте плавники, чтобы увидеть, не погнулись ли они; если да, воспользуйтесь гребнем для плавников, чтобы выпрямить их. Лезвия плавников очень острые, поэтому будьте осторожны при работе с ними.
ШАГ 3 Используйте насадку-щетку, чтобы удалить с помощью пылесоса любую грязь или мусор, покрывающий внутренние змеевики испарителя или конденсатора.Для более интенсивной очистки распылите на змеевики специальный очиститель для змеевиков (можно приобрести в местном хозяйственном магазине) и дайте им впитаться примерно 10 минут. Затем промойте катушки водой, но будьте осторожны, чтобы вода не попала на расположенные поблизости электрические части устройства. Затем перейдите к внешней стороне устройства и очистите внешние змеевики конденсатора с помощью насадки-щетки. Осторожно протрите лопасти вентилятора бытовым чистящим средством или мягкой тканью.
ШАГ 4 Убедитесь, что все полностью высохло, а затем осторожно соберите устройство.Хотя ваш воздушный фильтр следует чистить каждый месяц в теплое время года, вы также можете рассмотреть возможность завершения этой процедуры глубокой очистки в начале и в конце каждого лета, чтобы продлить срок службы кондиционера.
3 простых способа очистки кондиционера
Вы можете легко очистить кондиционер, не тратя деньги на команду профессионалов по уборке.
Мы знаем … Мы знаем … Уборка — это не весело, особенно когда вы боретесь с пылью, грибком и другими микрочастицами, из-за которых вы чихаете.
Мы собираемся показать вам, как легко очистить кондиционер и подготовить его к жаркому лету.
Чтобы упростить задачу, мы разделили задачу на три простых процесса, которые включают очистку трех самых грязных компонентов вашего кондиционера.
Воздуховоды переменного тока
Катушки переменного тока
Фильтры переменного тока
На каждый из этих компонентов потребуется не менее 30 минут. Всего 90 минут.
Это не так уж и много времени, так как вы будете делать это только один раз в год (да, чистить кондиционер один или два раза в год более чем достаточно).
Но зачем вам чистить кондиционер?
Скопление грязи и мусора в течение длительного времени (один год) может легко засорить систему вашего кондиционера. Если вы не будете осторожны, ваш кондиционер выйдет из строя, что приведет к одной из этих распространенных проблем, и вам придется заплатить за замену или ремонт. Кроме того, плесень и грязь снизят эффективность вашего устройства и приведут к высоким счетам за электроэнергию.
Кроме того, на ваше здоровье негативно влияют пыль и другие аллергены, например плесень.Вам больше не будет комфортно в вашем доме из-за чихания и кашля, которые будут продолжаться.
Исследования показывают, что воздух в помещении, как правило, небезопасен, и лучше разбить лагерь на улице.
Как бы зловеще это ни звучало, кондиционер может быть одной из причин, по которой вы продолжаете болеть. Кондиционеры в Фениксе и других крупных городах Америки с сильным загрязнением часто страдают от этой проблемы.
Как чистить воздуховоды кондиционера
Это, вероятно, самая грязная часть чистки кондиционера.Ведь в воздуховодах обычно находится вся грязь, пыль, мусор, грибки и бактерии. Обычно это происходит с центральными кондиционерами (пропустите, если у вас в доме не установлены воздуховоды).
Не волнуйтесь, мы расскажем, как очистить воздуховоды HVAC, не создавая беспорядка в доме.
Что вам понадобится:
Мощный пылесос
Обычная щетка для пыли с длинной ручкой
Отвертка
Несколько чистящих салфеток
Печной фильтр (если у вас сменный)
Маска для лица
Шаг 1 : Крышка регистров питания и бытовой электроники
Используйте пластиковые листы, чтобы накрыть электронику, например, настольные компьютеры и телевизоры.
Затем используйте несколько чистящих салфеток, чтобы закрыть и заблокировать все регистры подачи (вентиляционные крышки). Это необходимо для предотвращения попадания пыли и грязи в ваши комнаты.
Шаг 2: Включите вентилятор
Это поможет освободить и сдувать всю грязь и пыль из каналов и на их отверстия для облегчения очистки.
Шаг 3. Откройте и очистите регистры подачи и возврата
Убедитесь, что вы выключили вентилятор и кондиционер.
Затем откройте регистры подачи и возврата и очистите всю скопившуюся пыль и грязь. Используйте щетку для пыли с длинной ручкой, чтобы проникнуть глубоко в воздуховоды и втянуть всю пыль и грязь.
Затем всосите все это пылесосом.
Шаг 4: Очистите воздуховоды
Во-первых, протяните щетку для пыли с длинной ручкой как можно дальше и очистите воздуховоды.
Затем воспользуйтесь мощным пылесосом (желательно с длинным шлангом), чтобы всосать всю пыль и грязь.
Затем окуните чистящие салфетки в мыльную воду и протрите воздуховоды как можно глубже.
Шаг 5: Замена фильтра печи
Рекомендуется заменять фильтр печи не реже одного раза в год (это ваш шанс). Иногда скопление грязи может быть слишком большим и постоянно забивать фильтр.
Наконец, дайте компонентам высохнуть и аккуратно соедините воздуховоды.
Не забывайте защищать вашу электронику от пыли.
Как чистить змеевики кондиционера
Возможно, вы этого не знаете, но все происходит именно в катушках.
Змеевики кондиционера содержат хладагент, отвечающий за охлаждение воздуха в помещении. Ваш кондиционер сначала всасывает горячий воздух в помещении и пропускает его по змеевикам. Затем хладагент в змеевиках поглощает тепло из воздуха в помещении. Затем холодный воздух возвращается в комнату.
Скопление грязи и пыли на змеевиках снижает эффективность вашего кондиционера.Слой грязи изолирует змеевики и препятствует поглощению тепла хладагентом. Это заставит ваш кондиционер потреблять больше электроэнергии. Результат — высокие счета за электроэнергию.
Что вам понадобится:
Спиральная щетка с твердой щетиной (можно купить на Amazon или в местном магазине HVAC)
Садовый шланг (вода среднего давления)
Пара чистящих перчаток
Отвертка
Пенящийся очиститель змеевика ( Также можно купить на Amazon или в местном магазине HVAC)
Шаг 1: Получите доступ к змеевикам вашего кондиционера
Сначала выключите кондиционер, а также убедитесь, что питание отключено.
В оконных кондиционерах змеевики обычно расположены сзади (та часть, которая находится за окном / внутри стены). Следуйте инструкциям по эксплуатации вашего кондиционера и снимите крышку с помощью отвертки.
Возможно, вам придется отсоединить устройство от окна, чтобы не образовать лужу воды за окном.
Расположение центральных кондиционеров зависит от модели. Проверьте руководство по AC.
Шаг 2: Осмотрите и почистите катушки и ребра
Перед тем, как начать чистку, откройте глаза и осмотрите катушки и ребра на предмет повреждений.
Затем рукой выберите и удалите большие колонии плесени, пыли и грязи.
После этого возьмите спиральную щетку и очистите ее движением, параллельным ребрам на змеевиках. Это поможет выпрямить ласты, которые могут быть слегка согнуты или смещены. Будьте тверды, но осторожны.
Шаг 3: Промойте спирали
Возьмите садовый шланг и промойте змеевики водой среднего давления. Это поможет удалить остатки грязи.
Шаг 4. Нанесите средство для очистки рулонов с пеной
Обратите внимание, что существует два основных типа очистителей пенных змеевиков:
Стандартные чистящие средства
Современные чистящие средства, которые не требуют полоскания после нанесения.
Встряхните бутылку и нанесите ее прямо на катушки и ребра. Его пенообразующее свойство позволяет ему выдавливаться в места, куда не может попасть ваша чистящая вода.
Наносите пену до тех пор, пока змеевики не будут полностью покрыты и скрыты из виду.
Далее оставить пену на 15 минут.
Шаг 5: Промойте и дайте змеевикам высохнуть
Для стандартных очистителей змеевиков необходимо промыть их после нанесения и дать змеевикам высохнуть перед сборкой устройства. Споласкивайте их движением параллельно ребрам, чтобы вода из шланга не перегибала их.
Для современных очистителей змеевиков ополаскивание не требуется. Просто подождите, пока пена высохнет, и соберите кондиционер.
Вы будете удивлены, как очистка змеевиков вашего кондиционера может значительно повысить его эффективность.
Как чистить фильтр (ы) кондиционера
Фильтры заслуживают большего уважения, чем они получают. Вы даже не представляете, насколько важны фильтры в вашем доме. Мы уже упоминали ранее о том, насколько неприятным может быть ваш воздух в помещении из-за всей этой грязи, бактерий, грибков и шерсти домашних животных.
Фильтры — это основные инструменты, отвечающие за очистку воздуха в помещении.
Кроме того, фильтры следят за тем, чтобы пыль и грязь не попадали на другие внутренние компоненты (например, на те катушки, которые вы только что очистили).
Что вам понадобится:
Отвертка для снятия вентиляционной крышки
Ручной пылесос средней мощности
Фен
Замена нового фильтра (сначала проверьте, можно ли использовать фильтр повторно)
Шаг 1. Откройте кондиционер для доступа Фильтр (ы)
Во-первых, не забудьте выключить кондиционер и отсоединить его от электросети.
Просмотрите руководство к своему кондиционеру, чтобы узнать, где расположен фильтр и их больше одного (обычно это бывает с центральными кондиционерами).Вы также можете найти на YouTube видео, соответствующее марке и модели вашего кондиционера.
Затем используйте отвертку, чтобы открыть крышку или отстегнуть фильтр (-ы).
Также важно убедиться, можно ли заменить фильтр.
Обычно многоразовые (несменные) фильтры имеют металлический или пластиковый каркас. В этом случае вам придется их очистить.
Сменные фильтры обычно заключены в картонные рамки (снимите и замените их новыми фильтрами).Обратите внимание на размер фильтра, чтобы не покупать фильтр, несовместимый с вашим кондиционером.
Шаг 2: Осмотрите фильтр
Убедитесь, что ваш фильтр не поврежден, не подвержен коррозии или имеет какие-либо признаки износа. Замените фильтр, если вы заметили какой-либо из этих дефектов.
Шаг 3: Очистите фильтр
Сначала возьмите ручной пылесос, чтобы собрать всю грязь и мусор из фильтра.
Затем перенесите фильтр в ванну или раковину и удалите остатки грязи водой из крана.Обязательно мойте его лицевой стороной вниз в направлении, противоположном потоку воздуха.
Шаг 4. Дайте фильтру высохнуть
Разместите на открытом воздухе, при естественном освещении и в тепле.
Слишком много тепла — вы его повредите. Вы можете использовать фен на средней мощности, чтобы ускорить процесс.
Обязательно переворачивайте фильтр каждые 10 минут, пока обе стороны полностью не высохнут.
Вам также следует проверять фильтр вашего кондиционера не реже одного раза в месяц, особенно если вы живете в жарких и влажных районах, которые склонны к заражению плесенью.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли распылять воду на кондиционер?
Если вы не распыляете на электронные компоненты, это нормально. Тем не менее, прочтите руководство пользователя и убедитесь, что вы даете устройству высохнуть, прежде чем снова включать его, чтобы избежать каких-либо потенциальных проблем.
Как часто нужно чистить кондиционер?
Фильтры необходимо менять примерно раз в месяц. Дважды в год следует проводить более тщательную очистку.Однако в перерывах между чистками вы должны следить за своим кондиционером. Если в конденсаторы попали ветки, листья и другой мусор, вы должны как можно скорее их очистить.
Какая сторона змеевика кондиционера обычно нуждается в чистке?
Пыль и мусор имеют тенденцию собираться на обращенных наружу змеевиках конденсатора, так что это то, что вам нужно будет чистить большую часть времени. Тем не менее, не пренебрегайте змеевиками испарителя во время очистки и обслуживания каждые два года.
Как очистить кондиционер изнутри?
Независимо от того, какой у вас кондиционер, первым делом необходимо отключить его питание. Это позволит избежать травм и повреждения вашего устройства. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего кондиционера для получения информации о его разборке. Для центральных кондиционеров это часто бывает так же просто, как снимать металлическое покрытие и чистить внутренние компоненты. Оконные кондиционеры обычно имеют переднюю панель, которую вы можете снять, но вам будет намного легче получить доступ к внутренним частям, если вы также снимете кожух.
Существуют сливы для канализации нескольких типов:
на рельеф – канавы, ямы, овраги естественного происхождения в прилегающем рельефе
в естественный водоем – при условии эффективности очистного сооружения > 85%
искусственный водоем – эффективность ЛОС, аэротенка должна быть выше 90%
системы инфильтрации – достаточно эффективности септика 70%
В любом из указанных случаев должна использоваться механическая очистка стоков либо двухсуточное отстаивание в коллекторе/резервуаре. Механические примеси не должны попадать в водоем, на рельеф, в грунт, поскольку, неорганический мусор не может дочищаться почвой.
Анаэробные бактерии внутри второй камеры септика разлагают органику с выделением тепла, вредных взрывоопасных газов, поэтому, последние должны отводиться вентиляционной системой (фановая труба сверху стояка внутренней канализации). Остающийся после них активный ил вреден для человека, почвы, поскольку, в нем содержатся возбудители инфекций. Эти остатки удаляются ассенизаторскими машинами регулярно (ежегодно).
Активный ил аэротенков, в которых органику разлагают колонии аэробных микроорганизмов, неопасен, он используется в качестве удобрения. Бактерии разлагают грязь без выделения вредных веществ, поэтому, отсутствуют неприятные запахи, вентиляционная система может устанавливаться внутри очистного сооружения, над ним. Приток свежего воздуха необходим микроорганизмом, создается он специальными компрессорами мембранного типа.
Сливы для канализации на ландшафт
Этот вариант используется, преимущественно, на дачах, в коттеджных поселках при низкой плотности застройки. Сливы для канализации не должны заражать окружающую среду, поэтому, хотя бы, анаэробная очистка необходима. Простейшие двухкамерные септики в состоянии обеспечить требуемое осветление вод, поэтому, способ считается малозатратным. Из очистного сооружения выводится магистраль, в которой жидкость движется самотеком. Напорные системы используются редко.
Сливы для канализации в инфильтрационные сооружения
Инфильтраторами чаще всего бывают:
колодцы – сооружаются из бетонных, пластиковых колец, в них поступают осветленные стоки, дно засыпается гравием, гранитным севом, шунгитом, прочими природными фильтрами, нижняя перфорация увеличивает площадь впитывания
поля – перфорированные гладкие либо гофрированные трубы на гравийной подушке, уложенные рядами, объединенные в кольцо, расположенные в несколько уровней для увеличения поверхности впитывания
Первый вариант возможен в песчаных грунтах, супесях, второй используется в суглинках, глинистых почвах.
Если глинистый грунт не впитывает воду, используют кассетные поверхностные фильтры, осветленные стоки собирают в специальный резервуар, опорожняется который ассенизаторскими машинами по мере наполнения.
Сливы для банной канализации
Стоки от бани могут транспортироваться в септик наружной бытовой системы. Однако, на практике используют автономные сливы для канализации бань в виде шамбо, колодцев, септиков, герметичных резервуаров для последующей откачки. Выбор всегда индивидуален, зависит от химизации стоков, объемов водопотребления, частоты использования бани. Если в здании кроме помывки регулярно происходит стирка, количество моющих средств в сточных водах губительно для почвы без предварительной очистки. В этом случае используют септик либо аэротенк.
При еженедельном принятии банных процедур семьей из трех человек химизация стоков незначительна, поэтому, могут использоваться инфильтрационные сооружения без предварительного отстаивания. Такие сливы для канализации не навредят участку, не нарушат экологию. Важным условием является соблюдение санитарной зоны, удаление очистного сооружения на 4 м от фундамента, на 15 м от водозаборной скважины, расположение септика выше водоносного пласта.
Как вывести сливной шланг от стиральной машины в канализацию из шин
Добрый день. Хотелось бы с вами проконсультироваться по поводу вывода слива от стиральной машины. Живем в частном доме. Канализация своя. Чтобы реже вызывать ассенизаторов, хочу вывести слив от стиральной машины в отдельный отстойник из больших тракторных шин, чтобы оттуда вода уходила сразу в землю. Планирую поставить машину в кочегарку, пробить в фундаменте дырку, вывести через нее трубу, одеть ее в двойной утеплитель в месте перехода от фундамента в землю, а ту часть, которая получится в почве, закрыть одним слоем утеплителя. Вопрос: будет ли такая схема работать, а зимой не перемерзать? На какую глубину лучше вкапываться в землю? И достаточно ли 3-4 шины для фильтрующего колодца?
Как правильно сделать слив
Теоретически в вашей схеме может быть только одно слабое место: выход трубы из дома. Если фундамент пробить выше уровня почвы или на одном уровне, то в местности с суровыми зимами даже двойной утеплитель не спасет эту часть трубопровода от перемерзания. Во время слива воды на большом морозе труба будет настывшей и моментально преобразует стоки в ледяную пробку. Зимой вам часто придется это место отогревать. Поэтому бурить отверстие в фундаменте надо ниже уровня почвы минимум на 30 см. А если вы выводите стоки через огород, где почва обрабатывается, то уровень промерзания будет еще глубже. Поэтому всю трубу до отстойника кладите на глубине полметра и более.
Для качественного стека нужно делать небольшой уклон трубопровода в сторону колодца. Ориентировочно — 1 cм на метр. Так вы обеспечите движение воды самотеком и повысите ее скорость, что тоже влияет на устойчивость к промерзанию. Для соединения гофрированного шланга стиральной машины и канализационной трубы используется редукция – специальная муфта для соединения труб разного диаметра. Тонким отверстием подключают к сливу, толстым — к канализационной трубе.
Когда будете выводить слив, то учитывайте, что сначала надо сделать из сливного шланга своеобразный сифон, который не даст запахам канализации пробираться обратно в стиральную машину и в помещение. Для этого на задней стороне машины предусмотрены специальные крепления, куда надо вставить шланг петлей вверх. На всем остальном пути до колодца трубы должны идти только с уклоном вниз, без перепадов. Иначе могут образовываться воздушные пробки, мешающие сливу.
Сливной шланг от стиральной машины сначала приподнимают вверх, создавая петлю, которая препятствует прохождению запахов из канализации в помещение
Прокладка труб и установка колодца
При прокладке труб у вас, конечно, будут изгибы, а не прямая линия. Если в каком-то месте получается поворот на 90 градусов, то не соединяйте части труб отводом. Это слишком резкий поворот, создающий помеху нормальному движению стоков. Лучше поставить рядом два полуотвода по 45 градусов, чтобы сделать поворот более плавным.
Глубина колодца из шин определяется объемом стоков, частотой использования стиральной машины и составом почвы. Если машина стирает раз в день и реже, то 3-х колес достаточно, чтобы стоки постепенно уходили в грунт.
Выход канализационной трубы в ваш самодельный отстойник должен быть на уровне второго колеса, для чего в шине прорезывается специальное отверстие
Но тут еще может сыграть состав почвы. На песке или черноземе вода всасывается быстро, а если под плодородным слоем у вас сплошная глина, то фильтрация будет слабой, а стоки поднимутся вверх и будут просачиваться через швы между шинами в огород, изменяя химический состав земли и вредя растениям. Поэтому глину надо выбрать из ямы, вместо нее засыпать слой песка, а поверх него – гравия, который будет дополнительным фильтром.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сделать слив канализации? — Всё о строительстве и ремонте
К сожалению, но такой привычный для горожан атрибут жизни, как центральная канализация, часто недоступен в поселках и селах. Поэтому жителям таких населенных пунктов приходится задумываться о строительстве локальных сооружений. Самый простой и доступный вариант – сливная яма в частном доме. Такая система канализации может быть сооружена и собственными силами, без привлечения профессиональных строителей.
Пример сливной ямы для частного дома
Канализацию в частном доме, желательно, планировать на этапе постройки дома. Но инженерные коммуникации можно проложить и в том случае, если дом используется уже давно. Ведь вариант проживания с «удобствами», расположенными во дворе современного человека вряд ли устроят.
Сегодня возможно различные варианты устройства местной канализации. Выбор наиболее приемлемого варианта осуществляется в зависимости от условий эксплуатации дома и, конечно же, материальных возможностей хозяев. Так, сливные ямы в частном доме – это наиболее бюджетный способ организовать отведение сточных вод.
Выбор вида сливной ямы
В зависимости от видов бытовых отходов, которые поступают в сливные ямы, выделяют следующие типы этих сооружений:
Фекальные – предназначенные для сбора отходов, поступающих из туалетов.
Сточные – предназначенные для сбора сточных вод от душевых, бань, моек, умывальников.
Смешанные – это ямы, в которых поступают все стоки из дома, без разделения на фекальные и сточные.
Если оборудуется канализация для частного дома, то наиболее практичным вариантом будет устройство двух ям-отстойников. В первой будут аккумулироваться фекальные воды, ее следует делать герметичной, чтобы исключить попадание загрязненных стоков в грунт.
Пример двухкамерной сливной ямы
Во вторую будет поступать относительно чистая вода, поэтому сливная яма для душа может быть фильтрующей. Такой вариант организации канализации поможет снизить эксплуатационные расходы, поскольку позволит реже пользоваться услугами ассенизаторов.
Двухкамерные сливные ямы
Еще один вариант практичной организации местной канализации – устройство двухкамерной ямы. В этом случае, выполняется две емкости, соединенные между собой переливной трубой. В первую (герметичную) камеру поступают все стоки из дома, тут же происходит их отстаивание.
Стоки разделяются на несколько фракций: тяжелые отходы оседают на дно, легкие (например, жир, ПАВ и пр.) всплывают наверх. В середине оказывается осветленная вода, которая по переливу поступает во вторую камеру. Вторая камера выполняет роль фильтрующей, через перфорацию в ее стенах вода просачивается в грунт.
Строительство сливных ям
Котлован для будущей ямы
Сделать канализационный слив можно и своими руками, так как в этом процессе нет особых сложностей. Рассмотрим, как осуществляется этот процесс.
Выбор места постройки
Одним из самых ответственных и важных этапов строительства является выбор места постройки ямы. Крайне важно грамотно определить расстояние сливной ямы от дома. При этом нужно будет учесть требования санитарных и строительных норм. Считается, что очистное сооружение канализации должно быть отделено от жилого строения не менее, чем пятью метрами.
Если участок небольшой по площади или уже полностью благоустроен, то бывает нелегко выбрать место под строительство сливных ям. Однако нарушать требование СНиП ни в коем случае нельзя, ведь сливная яма под домом – это не просто источник неприятных запахов, но и потенциальная опасность подтопления фундамента стоками. Даже если будет установлен герметичный резервуар, нельзя исключать возможность аварии, после которой начнется фильтрация воды в грунт.
Если же строится фильтрующая яма, то ее нужно расположить на отдалении не только от жилого дома, но и от других построек – гаража, летней кухни и пр. Так как вокруг ямы будет наблюдаться переувлажнение грунта, которое неблагоприятно воздействует на фундамент зданий.
Кирпичная сливная яма
Таким образом, при постройке такого сооружения, как сливная яма – расстояние до постройки должно быть выдержано в точности. Если от дома яму должно отделять не менее пяти метров, то от фундамента других построек следует отступить не менее метра.
Кроме того, выбирая место, следует учесть и такие обстоятельства, как:
Рельеф участка. Нельзя размещать сливную яму на склоне.
Характеристика грунта. Фильтрующие ямы эффективно работают только там, где достаточно низкий УГВ, а грунт обладает способностью хорошо пропускать воду.
Выбор материала постройки
Выбор материала зависит от вида сливной ямы и, конечно же, возможностей хозяев. Так, для строительства фильтрующей ямы можно использовать:
Совет! Использование обычного кирпича не является целесообразным, поскольку он быстро разрушается при постоянном контакте с канализационными стоками. Поэтому для канализационных сооружений используется керамический кирпич.
Готовые колодезные кольца из железобетона с перфорацией.
Автомобильные покрышки или другой подручный материал.
Для сооружения герметичных отстойников используют:
Сплошные железобетонные кольца при условии выполнения гидроизоляции стыков между отдельными деталями.
Объем будущей сливной ямы зависит от того, сколько воды расходуется в доме. Понятно, что чем больше в доме живет людей и чем больше в нем установлено различных сантехнических устройств, тем больший потребуется объем резервуара.
Совет! Принято считать, что на одного домочадца следует планировать 1,2 кубометра объема ямы. То есть, для семьи, в составе которой пять человек, нужна яма объемом 6 кубов.
Монтажные работы
Вне зависимости от того, какой вариант был выбран, начинают строительство сливных ям с подготовки котлована. Глубина ямы определяется таким показателем, как УГВ. Если почвенные воды находятся на уровне более 6 метров, то глубина котлована может быть 2-2,5 метра. С учетом этого обстоятельства и запланированного объема резервуара определяется ширина и длина ямы.
Совет! Чтобы осуществить строительство максимально быстро и с меньшими трудозатратами, к копке котлована следует привлечь землеройную технику.
Далее работы протекают так:
На дне подготовленного котлована выполняют подсыпку щебнем, высота слоя – 20 см.
Далее собирается корпус отстойника. Как уже упоминалось, он может быть выложен из кирпича или собран из железобетонных колец.
Если планируется сооружение монолитной конструкции, то сначала строится опалубка, затем заливается раствор. Чтобы сооружение было более надежным, необходимо провести армирование металлической сеткой.
В верхней части ямы устраивается перекрытие из бетонной или железобетонной плиты с отверстиями. Отверстия необходимы для устройства люка, чтобы была возможность откачивать отходы. Кроме того, нужна вентиляция сливной ямы, ведь в процессе гниения отходов образуется взрывоопасные газы, в том числе и метан. Поэтому следует предусмотреть их отведение.
Установленные в землю бетонные кольца
Таким образом, устройство сливных ям является самым простым и доступным по деньгам вариантом сооружения местной канализации. Чтобы не возникло проблем, при строительстве следует учитывать требования СНиП и СанПиН.
Слив для стиральной машины в загородном доме
Современные стиралки отлично работают и без центрального водоснабжения и канализации, что позволяет их использовать и вне городских квартир. Главное, правильно сделать слив для стиральной машины в частном доме, позаботившись как о технике, так и об экологии. Просто вывести сливной шланг в шамбо нельзя: емкость быстро переполнится, порошок просочится в почву, а нечистоты из барабана начнут неприятно пахнуть. Необходимо найти альтернативу – отдельный и защищенный дренаж. О чем именно идет речь, рассмотрим подробнее.
Как организовать слив?
Чтобы стиральная машина не стала причиной загрязнения грунтовых вод и почвы, необходимо продумать безопасный слив нечистот из барабана. Лучшим вариантом станет выделение под автомат отдельной герметичной емкости, опорожняемой по мере наполнения ассенизаторской машиной. Однако есть несколько «но»: это дорого, сложно и не всем доступно.
Если возможности установить отдельный резервуар для стиралки нет, то можно рассмотреть другой вариант – использование натуральных моющих средств. Экологически чистые бесфосфатные порошки стоят дороже обычных, зато абсолютно безопасны для окружающей среды. При попадании в землю активные компоненты концентрата быстро разлагаются, не нанося вред деревьям и растениям. Что касается затрат, то даже наценка за «эко» не сравнится с обслуживанием дополнительного шамбо.
Для стирки в загородном доме рекомендуется использовать безопасные для окружающей среды моющие средства на натуральной основе, без фосфатов и агрессивных отбеливателей.
Эстетичным решением проблемы может стать самодельный отстойник. Его обустройство выйдет дешевле шамбо, при этом попадание нечистот в грунтовые воды будет исключено. Инструкция следующая:
выкопать яму так, чтобы до уровня грунтовых вод оставалось минимум 1 м;
У самодельного отстойника есть только один недостаток – его можно эксплуатировать лишь летом. В холодное время года вся система замерзнет, и стирка станет невозможной. Для круглогодичного использования автомата в загородном доме необходимо продумать «зимний» слив.
«Зимний» слив
Планируя использовать стиральную машину зимой в отапливаемом загородном доме, следует «доработать» отстойник и ведущую к нему канализационную систему. Чтобы избежать промерзания с последующим разрывом труб, необходимо организовать правильный слив. Для этого нужно учесть несколько важных моментов.
Выгребная яма должна быть глубже.
Труба закапывается в землю минимум на 1-1,5 м, в идеале – на глубину промерзания почвы (зависит от региона).
Отвод воды делается с небольшим уклоном в сторону отстойника с расчетом 1 см на каждый метр. Таким образом обеспечивается движение нечистот самотеком. Также увеличивается и скорость потока, что исключает промерзание жидкости.
Для герметичного соединения сливного шланга с трубой используется редукция – специальная муфта-переходник.
Выводятся трубы в землю из подвала, чтобы не допустить промерзания металла.
Трубы до колодца должны располагаться с уклоном и без резких перепадов, иначе возникнут воздушные «пробки», тормозящие водный поток.
«Зимний» слив должен быть защищенным от промерзания за счет глубины, тепла и уклона.
Подключая стиральную машину к канализации, в том числе и к домашней, нужно помнить о «сифонном эффекте». Он заключается в том, что при неправильном расположении сливного шланга бак будет опустошаться самотеком и забирать нечистоты из слива. Чтобы избежать этого, следует закрепить гофру петлей на задней панели автомата с помощью специального крючка. При прокладке канализации изгибы неизбежны. Но при поворотах на 90 градусов лучше отказаться от отводов, а установить два полуотвода. Такой ход сделает «крюк» плавным, не затрудняя слив нечистот.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Канализация в подвале или цокольном этаже частного дома
Вопрос о том, как сделать канализацию в цокольном уровне или в подвале частного дома часто становится головной болью их владельцев, так как справиться с законами физики им не под силу, а найти рациональное решение бывает сложно. И следует отметить, что универсального ответа на этот вопрос не существует, так как в нижнем уровне могут быть организованы разные по своему функциональному назначению помещения: ванная комната, туалет, душевая прачечная, баня или сауна с бассейном и т.д. Количество стоков, их характер и периодичность будут разными, поэтому при принятии окончательного решения этот вопрос следует учитывать, как и то, насколько ниже выходной трубы располагается слив и насколько он удален от стояка канализации.
Актуальность проблемы отвода стоков из подвалов
При проектировании частных домов и планировании пространства на первый план выступает рациональное использование всей площади здания, поэтому неслучайно, что владельцы загородной недвижимости активно осваивают и подземный уровень. Но так как в подвале или цокольном этаже нельзя сделать гостиную, а тем более спальную комнату или детскую, то остается их использовать под вспомогательные помещения. В цокольном уровне можно устроить кухню, а подвал подойдет для спортивной комнаты, которую желательно объединить с санузлом и ванным помещением.
Если нет желания возводить отдельностоящее здание под баню, в подвале легко можно обустроить сауну или парную. Но в каждом из этих случаев придется решать вопрос отвода стоков, для чего наиболее рационально использовать насосные станции. Хотя это не единственный вариант, тем более они не подойдут, если требуется откачать большие объемы, например, из бассейна – тогда потребуется использование мощного насоса: дренажного или фекального, в зависимости от характера стоков.
Виды стоков и варианты их отведения
Важно учитывать что, канализация в подвале или в цокольном этаже частного дома может обслуживать не одну, а сразу несколько точек – в этом случае обязательно встанет вопрос о том как отводить стоки: вместе или раздельно. Если речь идет о ванной комнате со стандартным набором сантехнических приборов, то можно установить КНС (канализационную канализационную насосную станцию) с возможностью подключения нескольких точек и которая, по своей мощности и объему резервуара, вполне способна справиться с достаточно скромными объемами стоков. Необходимости делить их на черные и серые в этом случае нет, но если объем достаточно большой, то имеет смысл организовать отдельный отвод, особенно если большое количество серых стоков сливается не постоянно – в этом случае можно использовать насос который будет поднимать воды до выходного отвода и сбрасывать их в накопитель.
Кроме того, что стоки бывают черными (фекальными) и серыми, их следует также группировать и температурному критерию, так как некоторые виды оборудования не предназначены для перекачивания очень горячей жидкости, например, от посудомоечной или стиральной машины. Для ванной, раковины или душа даны критерий не столь актуален, так как комфортная температура воды, используемая для гигиенических процедур, не превышает 40-45°C.
Стоит заметить, что все вышесказанное, в том числе и использование насосных станций с измельчителями, актуально, если дом обслуживается автономной системой канализации. При возможности подключения к централизованным сетям, потребности в использовании такого оборудования имеется не всегда. Можно ограничиться установкой мощного фекального насоса, который и обеспечит сброс стоков в отводящую трубу.
Как обеспечить защиту от обратного тока воды
Перед тем как сделать канализацию с выводом стоков из подвала придется решить и проблему обратного тока, чтобы не допустить ситуации, при которой вода, подчиняясь законам физики, может устремиться назад. И тогда затопление подвала сточными водами с верхних уровней может стать настоящей угрозой. Поэтому следует продумать систему защиты, которая может быть двух видов:
⦁ пассивной;
⦁ активной.
Первый вариант представляет собой комплексное решение, основными элементами которого является накопительная емкость, расположенная за пределами дома, и клапанный модуль, которому отводится роль регулировщика. Но при установке клапанных модулей важно обеспечить к ним доступ для обслуживания системы, так как не исключены засоры.
Активная защита предполагает применение оборудования для перекачки стоков, обеспечивающего исключение возможности обратного тока в принципе, например, такими функциями обладают насосные станции.
Но независимо от выбранного варианта, можно использовать и так называемую промежуточную защиту, суть которой состоит в том, что устанавливается дополнительный накопительный бак, расположить который можно как в доме, так и за его пределами (выбор в большей мере зависит от объема стоков). Но можно обойтись и без этого, так и рассматривать этот лишь как дополнительный.
Особенности и преимущества эксплуатации насосных станций для отвода стоков из подвалов
Насосные станции – герметичные емкости, которые, по сути, являются мини-накопительной емкостью, а отвод стоков из них происходит автоматически, по мере заполнения. Для этого, в зависимости от мощности установки, используются установленные в них насосы, которые принудительно перекачивают воды в резервуар септика или в центральную канализацию.
Основным достоинством этих установок является то, что их монтаж возможен на любом этапе эксплуатации ванной комнаты или туалета, а не только во время проведения ремонтных работ. Поэтому, если используемый до этого вариант отвода стоков, по каким-либо причинам, не устраивает владельцев дома, переоборудовать канализационную систему не составит большой сложности.
Среди преимуществ насосных станций, особо нужно обратить внимание на:
⦁ малые размеры установки, что позволяет выполнить ее монтаж на небольшой площади, например, даже за унитазом, под раковинной или ванной;
⦁ легкий монтаж и простое обслуживание, не требующее привлечения специалистов, но с обязательным соблюдением мер предосторожности, о которых обязательно следует почитать в инструкции к устройству;
⦁ наличие измельчителя в большинстве моделей;
⦁ защиту от неприятных запахов, обеспечиваемую угольным фильтром.
канализационную насосную станцию можно использовать для перекачки довольно горячих стоков: большинство моделей этого типа рассчитаны на температуру воды до 50-55 °C. Мощные приборы способны обеспечивать достаточный напор для того, чтобы транспортировать стоки до 100 м по горизонтальным трубам и подъем от 4 до 7 м высоты, а этого вполне достаточно для нужд частного дома. При выборе канализационной насосной станции нужно обращать внимание и на ее производительность, но установки с мощностью от 8 до 24 м3/ч являются оптимальными.
Сололифты
Но канализация в цокольном этаже или в подвале частного дома может быть организована и с использованием сололифтов, представляющих собой установки небольшого размера, в комплект которых входят: насос, измельчитель и емкость для накопления стоков. Этим они схожи с насосными станциями и являются одной из их разновидностей. Отличают их более компактные размеры, поэтому они идеально подходят для монтажа с одним сантехническим прибором. Также могут устанавливаться и на магистральной канализационной трубе для принудительного отвода стоков из всей системы или даже между межэтажными плитами перекрытия.
Но, несмотря на достаточно миниатюрные размеры, существуют модели с несколькими выходными патрубками, что позволяет одновременно подключить несколько приборов, но при условии, что они расположены рядом, например, душевая кабина и раковина или кухонная мойка и посудомоечная машина. Но надо учитывать, что предельный объем перекачиваемых в течение часа стоков не должен превышать 10 м3, но ориентироваться лучше на показатели до 5 м3.
Как правильно выбрать оборудование для отвода канализационных стоков из подвала
Справиться с выбором оборудования и даже его установкой, наверное, может при определенном старании, любой владелец частного дома. Но в случае с организацией отвода стоков из подвала все же лучше воспользоваться услугами специалистов, так как слишком велика и главное «с душком» цена ошибки.
В интернет-магазине компании «Alfatep» можно не только выбрать нужное оборудование для этой цели, но и получить консультативную помощь при определении мощности приборов, их типа, размеров и т.д. Для того чтобы воспользоваться услугами наших специалистов не потребуется даже выходить из дома, так как можно сделать заявку с помощью сервиса обратной связи прямо на сайте интернет-магазина.
Оформить доставку товара транспортной службой нашей компании так же можно в онлайн-заявке. При необходимости, мы оказываем помощь и в проектировании систем отвода сточных вод из помещений, расположенных в цокольном уровне или в подвале дома, а также по комплексной организации автономных канализационных систем.
Стоимость канализации в частном доме
В стремлении комфортно обустроить свою загородную жизнь в непосредственной близи от Москвы, счастливые владельцы легендарных 6 соток планируют проводить водопровод, канализационную систему.
Первый вопрос, который мучает любого потребителя перед покупкой, сколько стоит канализация в частном доме по индивидуально разработанному проекту. Формирование цены происходит с учетом стоимости септика, оборудования и материалов. Так же в расчет берется уровень сложности установки автономной очистительной системы относительно геологических особенностей участка, где намечен монтаж конструкции.
Преимущества сотрудничества
Чтобы провести канализацию в частном доме, цена которой варьируется относительно разных аспектов, можно положиться на собственные навыки и знания или обратиться к профессионалам. Многолетняя успешная работа нашей компании, что красноречиво подтверждается многочисленными благодарными отзывами клиентов, и накопленный опыт, позволяют нам осуществлять быстрый и качественный монтаж канализационных систем любой сложности. К нам обращаются по следующим объективным причинам:
Первоначальный выезд специалиста (инженера), в обязанности которого входит экспертная оценка участка, осуществляется на безвозмездной основе для заказчика услуги. На основании оценки участка специалист обязательно порекомендует тип канализационной конструкции, который оптимально подходит под конкретные условия, а также ответит, сколько будет стоить прокладка всей очистительной системы в целом.
Каждому заказчику прикрепляется специалист, который ведет проект от создания схем и смет до подписания акта приемки передачи.
Весь комплекс работ осуществляется исключительно сотрудниками нашей компании – какие-либо подрядчики исключены.
Как правило, тяжелая техника не участвует при монтаже канализационной системы. Поэтому можно не беспокоиться о непоправимом нарушении ландшафта дачного участка.
Выбираем для монтажа канализационной конструкции только те материалы и оборудование, которые обеспечены комплектующими и запасными элементами. Такой подход позволяет нам осуществлять своевременное качественное сервисное обслуживание.
Окончив работы, мы всегда готовы бесплатно проконсультировать клиента по интересующему его вопросу.
Именно по этим веским причинам сотрудничество с нашей компанией – выгодное дело.
Узнать, сколько стоит провести канализацию в частный дом, можно по телефонным номерам, обозначенным на официальном ресурсе нашей компании. По этим же номерам можно получить консультацию относительно вопроса, какую канализационную систему лучше выбрать на тот или иной дачный участок. Получив необходимую информацию, можно выбрать интересующую автономную систему очищения сточных вод в разделе «Каталог готовой продукции». Оформив заявку в телефонном или онлайн режиме прямо на сайте нашей организации, можно купить канализационную конструкцию с последующей установкой «под ключ».
Схемы септиков из бетонных колец для подключения канализации
Характеристики колец
Название
Наружный диаметр
Внутренний диаметр
Высота
КС 7-5 — кольцо стеновое
86 см
70 см
50 см
КС 7-9 — кольцо стеновое
86 см
70 см
90 см
КС 10-9 — кольцо стеновое
116 см
100 см
90 см
КС 15-9 — кольцо стеновое
168 см
150 см
90 см
КС 20-9 — кольцо стеновое
220 см
200 см
90 см
ПП 10-1 — плита перекрытия
116 см
70 см
10-12 см
ПП 15-1 — плита перекрытия
168 см
70 см
12-15 см
ПП 20-1 — плита перекрытия
220 см
70 см
12-15 см
Люк ПП — полимер песчаный, состоит из обечайки и крышки.
Автономная канализация в частном доме своими руками
В загородных частных домах с целью создания комфортных условий для проживания необходимо монтировать систему отвода сточных вод. Канализация своими руками — оптимальный по затратам способ снабдить дом современной фановой системой. Оснащение частного жилища такой важной системой, как автономная канализация, связано с тем, что загородные дома расположены обычно на значительном удалении от коммунальной инфраструктуры и их системы водоотведения не могут быть подключены к централизованным линиям.
Обустройство канализации в частном доме по своей сути ничем не отличается от систем водоотведения в обычной квартире городской многоэтажки. Разница заключается лишь в приеме стоков. Если централизованные коммунальные системы направляют фекальные сливы к очистным сооружениям, то коммуникации в частном доме (автономная канализация) предполагают сбор фановых стоков в септиках либо других емкостях. Дальнейшая судьба загрязненной жидкости зависит от выбранной схемы утилизации.
Что нужно сделать до начала монтажа канализации?
Независимо от выбранной схемы канализации в частном доме перед началом ее устройства и монтажа следует провести некоторые изыскательские и проектные работы. В первую очередь необходимо выяснить:
минимальные значения зимних температур;
глубину залегания подземных водных горизонтов;
структурный состав грунта земельного участка;
рельефные уклоны участка;
удаленность места сбора стоков от дома.
В случае если автономная канализация в частном доме планируется в виде устройства фильтрационного колодца или поля, необходимо заранее удостовериться, что участок расположен за пределами водоохранных зон водоемов и артезианских скважин. Схема, по которой выполняется канализация частного дома с выгребной ямой, септиком или фильтрационными сооружениями, в обязательном порядке должна быть согласована с местными органами Роспотребнадзора.
Далее следует определить, какой необходимый объем емкости сбора стоков потребует автономная канализация для дома. Расчет производится на основании данных СНиП 2.04.01-85 по водопотреблению на одного человека. Полученный в результате вычислений индивидуальный объем нужно увеличить на 15-20% с целью страховки на случай несвоевременного удаления накопившихся стоков ассенизационной техникой.
Последнее действие перед монтажом — определение того, как проложить канализационные трубы в частном доме, и подготовка соответствующего рабочего проекта. При наличии достаточных знаний правил, по которым строятся системы водоотведения, проектирование и прокладка канализации в частном доме своими руками не составят труда. В противном случае надежнее и безопаснее заказать выполнение проекта в специализированной организации. Неправильно спроектированная система канализации может внести в процессе своей эксплуатации немало неприятных сюрпризов в домашний покой.
Классификация автономных систем канализации
Канализация в частном доме, автономная канализация могут быть классифицированы по способу изготовления и монтажа, а также по принципу их работы и степени очистки канализационных стоков:
Фильтрационные выгребные ямы. Работают по методу фильтрации жидкой фракции канализационных стоков в грунт. Твердая составляющая по мере накопления в выгребной яме удаляется либо вручную, либо с использованием ассенизационной техники.
и определении того, как правильно сделать канализацию, следует обратить внимание на этот самый недорогой и популярный у домашних мастеров вариант. Схема канализации в частном доме с интегрированной в нее фильтрационной выгребной ямой должна разрабатываться с учетом того, что приемник фекальных стоков должен делаться в стороне от источников питьевой воды, от дорог и дома. Минимальные расстояния удаленности регламентируются действующими санитарными нормами. Выгребные ямы неуклонно теряют популярность из-за распространяемых неприятных запахов и нанесения непоправимого вреда экосистеме в результате загрязнения болезнетворными микроорганизмами и химическими веществами.
Канализационные емкости. Представляют собой резервуары или выгребные ямы с обустроенным водонепроницаемым дном. Они полностью герметичны. Принцип действия заключается в накоплении стоков до определенного уровня. После того как емкость наполняется на свой максимальный уровень, должно производиться опорожнение бака ассенизационной техникой. Когда решается вопрос, как сделать канализацию в частном доме, нужно учитывать, что при выборе канализационной емкости потребуется постоянный контроль уровня накопившихся стоков. Кроме того, данные приспособления в зависимости от материала для их изготовления нуждаются в периодическом ремонте и обслуживании.
Септики. Принцип работы устройств основан на протекающем без участия кислорода (анаэробном) биохимическом процессе очистки канализационных стоков. Сбор и очистка сливов в септиках — самая распространенная система канализации. Инженерами и просто народными умельцами разработано и изобретено множество схем и пособий, с помощью которых канализация в частном доме своими руками может быть выполнена без больших трудностей. Среди примеров — септик, сделанный Егорышевым, или устройство, изготовленное из полимерных кубических емкостей. Наверное, это лучший выбор с учетом соотношения стоимости к качеству очистки.
Системы биологической очистки. Это современный и перспективный метод, с помощью которого может быть выполнена обработка фекальных стоков в загородном частном доме. Принцип действия станций биологической переработки заключается в переработке фановых вод бактериями и микроорганизмами. Процесс очистки протекает в присутствии кислорода (аэробный). Станции биологической переработки обладают множеством неоспоримых достоинств, среди которых: компактность, простота монтажа, отсутствие неприятных запахов, не сравнимая ни с одним другим способом (до 98%) степень очистки канализационных стоков, независимость качества обработки от температуры. С другой стороны их отличает высокая цена, полная зависимость работы от бесперебойного электроснабжения, необходимость проведения периодического квалифицированного технического обслуживания.
Оптимальная канализация для частного дома: как правильно ее сделать? В первую очередь необходимо помнить, что она должна удовлетворять потребности проживающих в здании людей по расходу воды, отвечать существующим санитарным и экологическим требованиям, быть удобной и недорогой в эксплуатации и обслуживании.
Устройство внутренних фановых систем
По своему устройству внутренняя канализация в доме состоит из стояковой трубы и подведенных к ней стоков от раковин, ванн или душевых кабин, унитазов и других санитарно-технических приборов, а также от использующих в своей работе воду бытовых приборов. Из стояка фекальные жидкости самотеком попадают в горизонтальные участки канализационной системы и удаляются в приемники для накопления с последующим удалением ассенизационной техникой либо для очистки.
При проектировании строящегося дома предусмотрительно будет расположить кухонное помещение и санузлы на возможно близком расстоянии с целью уменьшения длины внутренних канализационных ниток. Одноэтажный дом, как правило, оборудуется одним туалетом и одной ванной комнатой. Если постройка имеет 2 и более этажа и каждый из них планируется оснастить санузлом, располагать их следует один под другим. Это позволит уменьшить количество стояковых труб и соответственно упростить фановую канализационную систему и ее монтаж. Естественно, чем проще система, тем легче ее эксплуатировать и обслуживать.
Разводка фекальной системы канализации в доме должна предусматривать:
необходимые уклоны горизонтальных участков канализационных труб по СНиП 2.04.01-85;
наличие вентиляционной трубы;
наличие на стояках и горизонтальных участках смотровых и ревизионных лючков.
В доме повышенной площади, оснащенном несколькими санузлами, душевыми и ванными комнатами, сложная внутренняя канализация в состоянии потребовать установку фекального насоса. Фекально-водяной насос совершенно необходим в случае, когда санузлы располагаются в подвальном или цокольном этаже дома. Не обойтись без подкачки стоков насосом при расположении приемника сточных вод на большом расстоянии от постройки и в случае, если из-за особенностей рельефа участка нет возможности обеспечить естественный уклон канализационной трассы от дома к приемнику.
Выбор материалов для внутренней и наружной канализации
Внутренняя канализация собирается, как правило, из полипропиленовых (ПП) или поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных труб разного диаметра.
Х и ПП имеют невысокую цену, их легко перевозить даже на легковом автомобиле. Главным достоинством данных труб является технологичность сборки и то, что монтироваться могут системы любой сложности. Помимо труб монтаж канализации в частном доме предполагает использование разнообразных соединительных фитингов: тройников, колен с разными углами поворота, заглушек, ревизионных лючков, муфт соединительных и переходных. Наличие определенных умений и навыков поможет смонтировать канализацию своими руками, без привлечения сантехников.
Вся внутренняя канализация обустраивается по правилу «от меньшего — к большему». Это значит, что диаметр трубы, соединяющей, например, раковину с горизонтальным участком фекальной трубы, должен превышать диаметр сливного патрубка этой раковины. Соответственно стояковая труба должна иметь диаметр, больший по отношению к диаметру подводящей стоки трубы горизонтального участка. Исключение составляет подключение к стояку участка трубы от унитаза, их диаметр должен быть одинаковым. При этом габариты трубы стояка должны быть 100 и более мм.
Установка унитаза рекомендуется на таком расстоянии, чтобы длина трубы от него до стояка не превышала 1 м.
Вообще, диаметр труб как внутренней, так и наружной системы фановой канализации для частного дома напрямую зависит от количества интегрированных в нее сантехнических устройств и, как следствие, от предполагаемого объема протекающих по ним сточных вод. Диаметр труб, соединяющих устройство со стояком, следует увеличить, если их длина превышает 3 м.
Прокладывать наружную часть системы следует с применением полипропиленовых труб диаметром более 100 мм. Полипропилен в отличие от поливинилхлорида с легкостью выдерживает низкие зимние температуры, поэтому системы наружной канализации для частного дома предпочтительно выполнять именно ПП трубами.
Монтаж трубной системы и подключение устройств
Внутренняя разводка канализации в частном доме должна начинаться с эскизного проекта. Неважно, каким образом готовится чертеж — карандашом на листе бумаги или аппаратными средствами, — главное, чтобы разводка различных канализационных труб в частном доме выполнялась на основании тщательно продуманной концепции. При предварительном проектировании нужно учитывать следующие принципиальные для нормального функционирования канализации моменты:
Унитазы следует подключать к стояку отдельной трубой. Это связано с тем, что при единовременном сбросе значительного количества воды из бачка оборудования в трубной системе возникает большое разрежение, которое может вытягивать воду из сифонных гидрозатворов. В результате — неприятные запахи в помещении.
Повороты трубопровода на 90° лучше выполнять плавно, с применением двух колен с углом 45°, или трех — с углом 30°. Такие сглаженные повороты создают меньшие препятствия свободному протоку фекальной массы, в них значительно реже образуются засоры.
Горизонтальные участки трубной системы, когда проектируется устройство канализации в частном доме, следует предусматривать наклонными в сторону стояка. Угол уклона не должен быть меньше 30 мм на 1 м трубопровода.
Места соединений деталей фанового трубопровода необходимо в дополнение к штатному резиновому уплотнению смазывать тонким слоем силиконового герметика.
Стояковые трубы следует оснастить ревизионными лючками, дающими возможность проводить прочистку системы при возникновении засоров. Они устанавливаются обычно ближе к полу на каждый домовой этаж. Умывальники, раковины, кухонные мойки и другие санитарно-технические устройства нужно присоединять к фановому трубопроводу посредством сифонов, оснащенных гидрозатвором.
Устройство наружной части фекального трубопровода
Когда проектируется концепция канализации для частного дома, вопрос о том, как правильно соединить стояк с наружной частью фанового трубопровода, является принципиальным. Трубы для монтажа лучше применять большего, чем труба стояка, диаметра. На стыке внутренней и наружной частей не должно быть крутых поворотов и сложных траекторий: это не позволит образовываться засорам. Кроме того, кавитация в местах крутого изменения направления может создавать повышенный шум при прохождении через них больших и постоянных потоков фекальной массы.
Наружные разводки канализационных труб в частном доме могут объединять несколько выходов со стояков или, например, от бани. В месте соединения линий системы необходимо выполнить канализационный люк для контроля состояния соединений и возможности прочистки труб при засорах через установленный ревизионный лючок. Многие автономные канализации комплектуются подкачивающими фекальными насосами — это еще один довод в пользу увеличенного диаметра трубы наружной части системы. Трубопровод в доме должен справляться с транспортировкой большого количества фекальной массы.
Как провести канализацию в частном доме с использованием последних разработок и новых технологий, домовладелец решает и выбирает сам. Разных по комплектации и соответственно стоимости вариантов систем канализации для частного дома существует множество. При рациональном и вдумчивом подходе к требуемому функционалу, необходимой производительности и эксплуатационной надежности смонтированная система может безотказно служить долгие годы.
Вопрос о том, какой нужен тип автономной канализации в частном доме, как выбрать лучшую, — риторический. Готовых рецептов не существует, и специфика каждого дома потребует определенных доработок и изменений даже самой хорошей, по отзывам, системы.
Решая проблемы канализации дома и участка | Найлс, штат Иллинойс,
Обновлено 25.10.2010
В большинстве случаев владелец частной собственности несет ответственность за обслуживание той части дренажной системы, которая находится на его территории, и решение локальных проблем дренажа на своей частной собственности. Есть много способов улучшить дренаж на вашем участке. Некоторые подходы просты и недороги, в то время как другие более сложные и дорогостоящие. Если вы планируете передать работу подрядчику, обязательно получите более одной оценки и внимательно оцените разные альтернативы.Разрешение на этот вид работ не требуется.
Краткий обзор закона о дренаже штата Иллинойс Основной принцип закона естественного дренажа заключается в том, что землевладельцы должны пользоваться любыми преимуществами или неудобствами, которые дает природа дренажа для их земель. Один из наиболее важных принципов закона о дренаже штата Иллинойс заключается в том, что владельцы более низких участков земли должны получать поверхностные воды, которые естественным образом стекают на них с возвышенностей.
Там, где естественный поток идет из одного участка через другой участок, более высокая земля является доминирующим многоквартирным домом, а нижняя земля — обслуживаемым многоквартирным домом.Владельцы доминирующих многоквартирных домов имеют законные права на отвод воды со своих земель. Владельцы обслуживаемых многоквартирных домов обязаны не препятствовать естественному потоку.
Землевладелец не имеет права препятствовать прохождению поверхностных вод. Согласно законам штата Иллинойс, владелец более низкой земли обычно не имеет права строить дамбу, дамбу или другое искусственное сооружение, которое будет препятствовать дренажу более высоких земель. Фактически, умышленное и преднамеренное вмешательство собственника нижнего земельного участка считается мелким правонарушением и карается штрафом.Это в дополнение к частным искам, которые могут подать владельцы затронутой собственности.
Согласно закону штата Иллинойс, частные землевладельцы имеют определенные права на улучшение дренажа на своей земле. Они могут:
Расширять, углублять и очищать естественные впадины, несущие поверхностные воды.
Выпрямлять каналы на их территории и ускорять движение поверхностных вод при условии, что они не изменяют естественную точку входа или необоснованно увеличивают поток воды на более низкие участки суши.
Слить стоячую или скопившуюся воду в направлении перелива.
Выложите их собственность плиткой, чтобы ускорить течение воды, при условии, что они не увеличивают необоснованно поток, не изменяют точку входа на более низкую землю, приносят воду из другого водораздела или соединяют свою плитку с плиткой других владельцев без их согласия.
Ускорение оттока поверхностных вод через естественные дренажные каналы в водоток или ручей.
Из-за воздействия на окружающие земли землевладельцы не должны:
Плотать или перекрывать естественный дренажный канал, чтобы замедлить отток поверхностных вод с возвышенностей или сместить канал.
Отвести воду на земли, которые не имеют естественного дренажа.
Изменить точку входа поверхностных вод на более низкую сушу.
Принесите воду из другого водораздела, которая не текла бы естественным путем через нижнюю часть суши.
Загрязнять любые воды, которые проходят с их земель через чужую собственность — будь то поверхностные или подземные воды, ручьи или рассеянные воды.
Соединить свою плитку с линиями плитки другого владельца или с линиями проезжей части / муниципальных плит без согласия.
Необоснованно или со злым умыслом ускорять поток воды, нанося материальный ущерб нижним землям, принадлежащим другим лицам, даже если поток ускоряется по естественным каналам.
Деревня Найлс и другие государственные учреждения построили сооружения для ливневой канализации, которые предназначены для ускорения отвода ливневых вод, но не для устранения всех наводнений. Все вышеперечисленные предложения требуют рассмотрения и утверждения плана инженерным отделом.
Что я могу сделать, чтобы исключить или минимизировать затопление моего участка в дополнение к вышесказанному? Есть случаи, когда дворы предназначены для отвода ливневых стоков по суше к ближайшим сооружениям, ручьям или ручьям.Кроме того, если ваш дом находится в пойме реки, он подвергается риску затопления, если ручей выйдет из берегов во время продолжительных дождей или быстрого таяния снега. Высокий уровень грунтовых вод также может способствовать увлажнению подвалов.
Для работы с мокрыми подвалами мы рекомендуем проверить желоба и водосточные трубы. Воду из водосточной трубы следует направлять в сторону от дома, предпочтительно к передней и задней части участка или к ближайшему сооружению ливневой канализации, если таковое имеется.
Мы также рекомендуем проконсультироваться с профессиональным консультантом по дренажу по поводу перестройки фундамента вашего дома, чтобы отводить воду от фундамента.Ваш консультант может также предложить водовороты вдоль границ участка, чтобы транспортировать воду в желаемое место.
Вы также можете рассмотреть возможность установки водосборного бассейна или дренажной канализации в нижней точке вашего участка и отвода ливневой воды к полосе отчуждения, дренажному сервитуру или ливневой канализации.
Ваш консультант должен представить инженерное предложение в Технический отдел для утверждения, прежде чем эта работа может быть выполнена. Предложение должно включать достаточную информацию о градации, чтобы четко и точно показать дренаж на участке до и после выполнения предлагаемых работ.Если должны быть установлены дренажные или транспортировочные трубы, консультант должен указать размеры и материалы таких элементов, а также отметки обода и переворота для любых и всех конструкций, которые должны быть установлены. Все такие работы должны соответствовать требованиям Village of Niles к материалам, размерам и склонам.
Наконец, помните, что реконструкция и / или озеленение в пределах дренажного сервитута обычно не разрешены. Все исключения из этого правила должны быть одобрены инженерным отделом. Постоянные конструкции (например,g., навесы) также не допускаются в пределах дренажных сервитутов или каких-либо сооружений (например, стен, заборов и т. д.), которые будут нарушать или иным образом блокировать естественный или запланированный поток воды через сервитут.
Стоит ли покупать дом с частной канализацией?
У жизни в более сельской местности есть много плюсов. Прекрасный свежий воздух и бодрящие прогулки по полям. Но есть и другие вещи, о которых следует подумать, когда вы думаете о переезде в страну — и это не обязательно то, на чем вы хотите слишком долго останавливаться.Дренаж. Никто не любит об этом говорить, но всем это нужно! А дренаж для сельской собственности часто сильно отличается от того, к которому вы могли бы привыкнуть, если бы жили ближе к городу. Итак, стоит ли покупать дом с частной канализацией?
Каковы основные различия между проживанием в месте с частной канализацией и подключением к основной канализации?
Существуют различные типы частных дренажных систем (или дренажных систем вне сети). Обычно это резервуар, такой как септик или установка для очистки сточных вод, который ведет либо к местной канаве, либо к водотоку, либо к системе отвода воды.Если в собственности есть выгребная яма, это, по сути, резервуар для отходов, поэтому через него не будет проходить трубопровод. Если ваша собственность соединяется с основной канализацией, там будет труба, по которой отходы от вашей собственности будут поступать в ближайшую основную канализацию. Основные различия между частной канализацией и подключением к основной канализации:
Финансовые показатели
Если вы подключаетесь к основной канализации, вы будете платить за канализацию местной компании по водоснабжению и канализации. Сумма может варьироваться, но обычно составляет около 400 фунтов стерлингов в год.Если у вас есть частный дренаж, например, септик, его необходимо опорожнять регулярно — обычно ежегодно. Опять же, цена за пустой бак может варьироваться, но в среднем вы смотрите от 120 до 150 фунтов стерлингов. Помойку нужно опорожнять чаще, чем отстойник, и поэтому она намного дороже в эксплуатации, однако домов с выгребными ямами относительно мало.
Ваши обязанности
Если участок подключен к основному водостоку, как только труба выходит за пределы вашего участка, ответственность за него ложится на компанию водоснабжения, которой вы платите ставки.Имея частный дренаж, такой как септик, вы несете ответственность за всю дренажную систему, даже если она находится на чужой земле. Таким образом, если он нуждается в обновлении или ремонте, затраты упадут на вас, и вы можете обнаружить, что они могут оставить значительную вмятину на вашем банковском балансе. Правило номер один? Не покупайте недвижимость с частной канализацией, если вы точно не знаете, в каком она состоянии. Обследование водоотведения даст вам все, что вам нужно знать, и поможет защитить вас от любых неприятных сюрпризов.
Законодательство и нормативные акты
Мир частной канализации окружен различными правилами и постановлениями, которые вы должны соблюдать, если они есть в вашей собственности. В конце концов, протекающий септик или выгребная яма могут позволить неочищенным сточным водам попадать в окружающую среду, а это никому не идет. Итак, правила существуют, чтобы попытаться предотвратить загрязнение — или быстро пресечь его в зародыше, если оно произойдет. Не волнуйтесь, здесь, в UKDP, мы подготовили простое для понимания Руководство по правилам работы с септическими резервуарами, которое вы можете скачать, чтобы помочь вам узнать, как они могут повлиять на вас.
Есть несколько больших различий между владением недвижимостью, подключенной к основной канализации, и землей с частной канализацией, такой как септик или выгребная яма. Но это не должно вызывать стресса или путаницы с командой UKDP на вашей стороне. Отправьте нам сообщение здесь или позвоните в нашу дружную команду по телефону 0800 028 9903 или 01628 788600, чтобы узнать, как мы можем вам помочь, если вы покупаете недвижимость с частной канализацией.
Статья в блоге с ограниченной ответственностью
ASL | Как мне найти план дренажа для моего дома?
Это фрагмент карты дренажа, созданной ASL Limited.
Как домовладельцу, вам может потребоваться план дренажа для вашей собственности. Основная причина, по которой вам может понадобиться план дренажа, — это определить, куда ведут все ваши стоки и чью ответственность они несут.
Все наши дома и земля, на которой они построены, имеют под собой дренаж. Знание структуры вашей дренажной системы, места доступа к трубам и маршрута воды может быть очень полезным. Карта водостока может считаться важным документом, если вы:
Если у вас есть очень старый план дренажа для вашей собственности, который, по вашему мнению, больше не является точным, вы можете рассмотреть возможность обращения в нашу офисную команду для проведения всестороннего обследования дренажа и составления нового плана дренажа.
Чтобы заказать съемку карт водостока с нашими опытными инженерами, свяжитесь с нами сегодня.
Как мне найти план дренажа для моего дома?
Основные планы водоотведения можно получить у местного поставщика воды (например, Thames Water) и обычно называются «Планом размещения активов». В большинстве случаев вам, возможно, придется заплатить за это, но не всегда.
Маловероятно, что планы водоотвода, предоставленные вашим местным органом водоснабжения, покажут вам частный водоотвод вашей собственности.Тем не менее, они смогут показать вам расположение основных водостоков / общественных коллекторов.
Совет может держать ваши планы дренажа.
В некоторых, но не во всех случаях, совет может иметь планы дренажа для вашей собственности, если это новые постройки, которые включали планы дренажа при представлении в совет ИЛИ если план дренажа когда-либо подавался как часть заявок на планирование в прошлом. Эти оригинальные планы можно извлечь из архивов, в зависимости от того, сколько лет вашему дому и был ли когда-либо представлен план дренажа.Стоит отметить, что нельзя гарантировать, что планы дренажа, предоставленные советом, — это то, что вы найдете на своей собственности. Это связано с тем, что с тех пор могли быть установлены новые водостоки (из-за пристройки дома) или могли быть внесены другие изменения. Так что помните об этом, когда отправляете заявку.
Примечание : с вас может взиматься административная плата за поиск в старых записях о собственности.
Спросите планы дренажа у предыдущего владельца.
Если предыдущий владелец вашей собственности должен был представить планы дренажа для получения разрешения на строительство или приложений регулирования строительства, у них могут быть копии планов дренажа из этого.Если вы можете спросить у предыдущих владельцев планы дренажа (если вы находитесь в процессе покупки и / или поддерживаете контакт с нынешними / предыдущими владельцами), вам следует рассмотреть этот вариант.
Спросите у соседей планы дренажа.
Если вы пользуетесь частной системой, которой пользуются ваши соседи, у них могут быть планы по вашему дренажу. В качестве альтернативы, если вы живете на частной дороге, вы можете связаться с ассоциацией жителей, чтобы узнать, есть ли у них доступ к планам дренажа.
Вы не обязаны предоставлять властям план дренажа.
К сожалению, получить обновленный план дренажа для вашей собственности может быть сложно. Одна из основных причин этого заключается в том, что нет официальных данных о частных дренажных системах.
Это означает, что если у кого-то действительно есть план дренажа, составленный профессиональной компанией, такой как ASL, или архитектором, он не обязан представлять его в каком-либо официальном качестве где-либо. За исключением случаев, когда они продают свою собственность по частной системе.Их юридическая ответственность — показать вам, где находится септик или очистное сооружение и как за ними следует ухаживать.
Что должен включать план дренажа?
Это пример схематической схемы карты дренажа из обследования ограниченного дренажа ASL.
Хороший план дренажа должен включать общий план вашей собственности и все стоки на вашей земле. В плане дренажа также должно быть указано расположение стоков поверхностных вод и сточных вод для сточных вод. Если у вас есть другие стоки на вашем участке, такие как резервуары для сточных вод или складские помещения, они также должны быть отмечены на вашем плане дренажа.План водоснабжения и водоотведения для вашей собственности может также включать:
Схема водоотведения, включая расположение точек доступа.
Частные системы, септики, очистные сооружения и выгребные ямы.
Расположение, глубина и детали конструкции любых замачивателей (если они доступны).
Пунктов сброса с площадки.
Инвертировать уровни смотровых камер.
Диаметр и материал трубопроводов.
Если ваша собственность была спроектирована хорошим архитектором (это означает, что планы дренажа обычно прилагаются), вы должны иметь возможность связаться с девелоперской компанией, чтобы получить их.
Однако, если на вашей собственности нет заранее разработанных планов дренажа, вы можете попросить ASL Limited предоставить услугу картографирования дренажа, которая даст четкое представление о вашей дренажной структуре.
Если вы хотите, чтобы один из наших сотрудников рассказал вам об этом, мы будем более чем рады помочь.
Позвоните в нашу дружную офисную команду по телефону 0800 181 684, чтобы узнать цену сегодня.
Общие проблемы с канализацией, которые повлияют на стоимость вашего дома
В рамках серии «Мы покупаем любой дом» мы пишем о нескольких проблемах, которые могут усложнить и задержать продажу дома.Если вы не ухаживаете за своей собственностью на регулярной основе, эти проблемы могут возникнуть. Одна из самых разрушительных проблем — дренаж.
При отсутствии контроля это может создать дорогостоящие ремонтные работы, а даже приведет к девальвации вашего дома на .
Это не то, чего вы хотите, это не приятный сюрприз. Первая часть информации, которой вам нужно вооружиться, — это то, что в первую очередь вызывает такую проблему.
Итак, что вызывает засорение стоков?
Одно из мест, где может возникнуть засорение канализации, — это кухня.Многое происходит на кухне, и большая часть бытовых отходов тоже попадает через кухню. Способность к проблемам с дренажем значительна.
Например:
Жир может накапливаться в частной канализации в результате утилизации продуктов и мытья посуды.
Сама еда может засорить канализацию с кухни, и это может быть особенно неприятно. , а также ее трудно удалить.
Посуда может со временем потрескаться или сломаться, и ее кусочки со временем накапливаются в канализационной системе
В ванной комнате:
Волосы со временем могут легко заблокировать сток
Одноразовые подгузники и другие предметы можно смыть в унитаз, что приведет к проблемам со сливом.
Снаружи:
Сливы снаружи буквально подвергаются воздействию элементов, и это может означать всевозможные проблемы со сливом
Веточки и листья, которые являются нормальным явлением погоды, могут забивать ваши стоки на улице, вызывая со временем проблемы. проблемы со стоком снаружи
Как узнать, что у меня засор?
Засорение довольно легко обнаружить в доме.Одним из наиболее очевидных признаков закупорки сточных вод является медленное опорожнение раковин и ванн. Если избыток воды не «уходит» так быстро, как обычно, это означает, что со сливом что-то не так.
Другой случай, когда частный заблокированный сток проявляется в неприятных запахах. Как и следовало ожидать, забитый слив может очень плохо пахнуть, и вы заметите запах почти сразу.
Если вы чувствуете запах забитого водостока, вы в основном замечаете запах сточных вод.Из-за проблем с трубопроводом может возникать такой запах. Уплотнения в трубопроводе могли быть повреждены, например, из-за засорения.
Снаружи собственности вы можете очень легко заметить засорение, если увидите перелив на самих сточных трубах. Это крайне неприятно, а иногда даже показывает, что стоки сильно забиты. Если они переполнены до такой степени, значит, у вас серьезная проблема, которую нужно решать немедленно.
Что все это означает для стоимости вашей собственности
Во многом это зависит от опроса и подхода, которого придерживается потенциальный покупатель.Если на участке будет проведено полное обследование, то проблема с канализацией будет обнаружена. На этом этапе покупатели могут сказать, что хотели бы снизить цену на недвижимость. У них есть на это полное право, тем более что проблемы со сливом могут оказаться очень дорогими.
Кроме того, в рамках стандартной практики адвокат покупателя проведет поиск дренажа и водоснабжения. Это не для того, чтобы констатировать качество дренажа и посмотреть, есть ли ремонт. Вместо этого нужно увидеть, кто отвечает за обслуживание дренажной и водной систем на территории.
Например, в Великобритании до сих пор есть несколько объектов недвижимости с собственной изолированной дренажной системой.
Даже Отчет о покупателях жилья (основной стандарт) покажет проблемы с канализацией, но не будет вдаваться в подробности. Лучшее, что можно сделать, чтобы избежать снижения стоимости вашего дома, — это принять некоторые превентивные меры для решения этой проблемы.
Решите проблему:
Регулярно проверяйте водосточные желоба на участке на предмет засоров.
Избавьтесь от скоплений листьев и других остатков деревьев и кустов.Со временем это забьет канализацию и создаст избыток воды.
Следите за тем, чтобы ваши выпускные отверстия (например, раковины и ванны) в канализационную систему были как можно более чистыми.
Это означает, что нужно быть осторожным с тем, что вы смываете, а также следить за тем, чтобы волосы и другие предметы не забивали пробки.
Плохой частный дренаж в собственности может, по крайней мере, привести к возникновению вопросов, вопросов что вы сможете предотвратить. Кроме того, если вы находитесь в собственности с системой, которая повреждена или потенциально проблематична, она, скорее всего, будет обнаружена в ходе опроса.А это значит, что стоимость вашей собственности снизится.
Продайте свой дом с проблемами канализации
Если проблемы с канализацией достаточно серьезны и очистка желобов не решит их, мы можем помочь. Мы видели практически все проблемы, и ничто не отпугнет нас от покупки вашего дома. (Вот почему мы говорим, что покупаем любой дом!).
Чтобы получить дополнительную информацию, щелкните эту ссылку или нажмите одну из тех больших синих кнопок «Получить предложение» и поговорите с нашей командой.Мы можем быстро сделать вам предложение и выкупить у вас дом в удобные для вас сроки.
Частная канализация и водостоки — DEP
Мы одобряем, контролируем и инспектируем строительство частных канализационных сетей и частных водостоков, чтобы гарантировать соответствие стандартам DEP. Этот раздел включает требования, формы заявок и инструкции по строительству частных канализационных сетей и частных водостоков. Эта информация применима к владельцам собственности, профессиональным инженерам и зарегистрированным архитекторам.Для получения более общей информации посетите страницу «Формы для воды и канализации».
Правила, регулирующие проектирование и строительство частных канализационных или частных водостоков
Раздел 15 Правил города Нью-Йорка, Глава 23 применяется к предложениям по дренажу для решения вопроса о гидравлической адекватности предлагаемых частных водостоков, планов строительства частных коллекторов и частных водостоков, а также заявок на получение разрешений на строительство частных коллекторов и частных водостоков.
Местный закон 96 вносит поправки в Административный кодекс Нью-Йорка, устанавливая североамериканскую вертикальную точку отсчета 1988 года (NAVD 88) как точку отсчета города.В ответ на издание местного закона 96 и вопросы со стороны заявителей и консультантов, DEP издал следующую директиву, чтобы прояснить вопросы, касающиеся вертикальной точки отсчета, в отношении представлений и строительных чертежей, требующих рассмотрения и утверждения DEP.
Скачать местный закон 96 Нью-Йорка — относительно вертикальной точки отсчета
Эта книга включает стандарты для канализационных коллекторов, колодцев, сборных колодцев, сборных колодцев, сборных сборных колодцев и канализационных принадлежностей. Эти стандарты используются при проектировании капитальных и частных канализационных проектов.
Загрузить Нормы проектирования канализации
Контрольный список планов частных канализационных / дренажных систем
В этом контрольном списке излагаются требования для подготовки плана частной канализации / дренажа, который требуется при предложении построить частную канализацию или частную канализацию. Все планы частных канализационных сетей / отводов должны быть подготовлены профессиональным инженером или зарегистрированным архитектором, имеющим лицензию штата Нью-Йорк, или под его контролем. Утверждение частного плана канализации / слива требуется до подачи заявки на разрешение на строительство частной канализации / слива.
Загрузить контрольный список для представления плана частной канализации
Заявление на получение разрешения на строительство частной канализации / дренажа
После утверждения плана частной канализации / слива эту форму должен использовать владелец предлагаемой частной канализации / слива для получения разрешения на строительство частной канализации / слива. Форма должна быть доставлена на совещание перед началом строительства для рассмотрения и подписания DEP. После этого форму необходимо отправить в районное управление водоснабжения и канализации для получения разрешения.При подаче заявки на разрешение необходимо предоставить следующую документацию:
Первоначальный план частного / канализационного слива, утвержденный DEP
Договор / соглашение между собственником недвижимости и подрядчиком, выполняющим работы
Контракт / соглашение между владельцем недвижимости и консультантом, который будет контролировать работу
Детализированный прейскурант и количество материалов
Гарантийный талон
Свидетельство о первичном страховании ответственности
Заявление на разрешение, подписанное DEP
Загрузите приложение Private Sewer для сборки
Контрольный список для совещаний перед началом строительства частной канализации / водостока
Предварительное совещание требуется после утверждения плана частной канализации / дренажа и до начала строительства.Встречи перед началом строительства должны быть запланированы как минимум за 15 дней до начала строительства. Пункты в прилагаемом контрольном списке должны быть доставлены на встречу перед началом строительства.
Загрузить контрольный список для встреч перед строительством частной канализации
Может ли разработчик подключиться к нашей схеме частного слива для своей новой сборки?
Я живу в ряду из 10 домов с террасами, которые обслуживаются частной канализацией, ведущей к общественной канализации.Я был удивлен, узнав недавно, что застройщик, который строит новый особняк на участке, примыкающем к нашей террасе, хочет подключить этот новый дом к существующей частной канализации. В разрешении на строительство мало говорится об этой проблеме, кроме того, что застройщик должен соблюдать требования местных властей. В отчете отдела водоотведения местных властей о файле планирования говорится, что застройщику нужен совершенно отдельный водосток.
Может ли разработчик подключиться к существующей частной канализации? Ему нужно разрешение владельцев 10 домов? Что мы можем сделать, чтобы убедиться, что он не сделает этого неизвестного нам?
Я мог бы начать с объяснения разницы между частной и общественной канализацией.Частный водосток — это одинарная труба, по которой отводятся сточные или дождевые воды из одного или нескольких домов. Он не принадлежит и не контролируется Irish Water. Он может проходить за границу и под дорогой, пока не присоединится к основной канализации.
Общественная канализация — это сток, который был принят местными властями (от имени Irish Water) в качестве общественной канализации и, следовательно, находится в ведении совета графства. Совет не несет ответственности за содержание частных стоков.Это ложится на индивидуальных домовладельцев.
Я предполагаю, что ваш сток является комбинированным (загрязненная и поверхностная вода). Большинство современных проектов обычно имеют отдельную систему поверхностного водоснабжения для дождевой воды. Любое подключение к частной канализации, как предлагает здесь ваш новый сосед, потребует одобрения строительного регулирования от отдела контроля здания муниципального совета. Любые работы, затрагивающие общественную канализацию, также потребуют разрешения канализационной секции совета, но здесь это вряд ли будет проблемой.
Что касается получения разрешения от существующих владельцев, да, он должен получить ваше разрешение, которое обычно должно быть получено, если уже не существует проблема с текущим частным стоком.
Читая ваш вопрос, может показаться, что у совета есть некоторые проблемы, если в файле планирования говорится, что разработчику нужен совершенно отдельный сток.Это заберет отдел строительного контроля (дренажный отдел), когда он подойдет к ним до начала строительства. Такие проблемы могут включать недостаточный уклон или диаметр трубы, неглубокий обратный уровень в начале дренажа или историю засорений.
Но вы правы, что беспокоитесь, и я буду следить за этим пространством и поддерживать связь с инженерами по дренажу в совете.
Что касается ответственности за техническое обслуживание слива, то затраты на ремонт будут делиться поровну между 10 владельцами.Если есть проблема с вашей существующей частной канализацией, вы можете обсудить ее со всеми сторонами, включая совет и предложенный номер 11, и это может быть возможностью перенаправить слив для обслуживания домов 1-11 с распределением затрат поровну. 11 владельцев? Просто мысль.
Начните с выяснения резервации муниципалитета с новым домом, присоединяющимся к существующей линии, и возьмите его оттуда. Здесь может быть возможность для всех.
Пэт Макговерн — дипломированный землемер и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie
Поликлиника
У вас есть запрос на недвижимость? Наши специалисты могут помочь
СПРОСИТЕ СЕЙЧАС
Как решить проблему отвода воды с прилегающих участков?
ИНФОРМАЦИЯ
Любые улучшения земли, сделанные частными лицами, повлияют на естественный поток воды.Нарушение естественного оттока воды может причинить неудобства и / или нанести ущерб соседним землевладельцам.
Вред, причиненный дренажем поверхностных вод, рассматривается по-разному в разных юрисдикциях на всей территории Соединенных Штатов, но его можно обобщить тремя (3) основными доктринами или правилами:
«Правило общего врага»; «Правило гражданского права» или Правило против общего врага; и «Правило разумного использования».
Правило общего врага, Правило гражданского права и Правило разумного использования
Правило Common Enemy по существу гласит, что поверхностные воды являются общим врагом для всех землевладельцев.В соответствии с этим правилом каждому землевладельцу разрешается делать все, что он хочет, чтобы облегчить проблему, и никакой другой землевладелец не несет ответственности перед другим за проблемы, вызванные потоком воды.
Правило Гражданского закона совершенно противоположно: оно гласит, что владелец несет ответственность перед другим владельцем, когда они изменяют естественный поток воды на своей земле, и это приводит к ущербу для второго владельца. Оба эти правила со временем смягчились и стали включать элементы разумности.
Правило разумного использования . Это правило гласит, что землевладельцам разрешается разумно использовать свою собственность, даже если это причиняет вред другому землевладельцу. Землевладельцы будут нести ответственность за причиненный ими ущерб только в том случае, если причина, по которой они изменили поток поверхностных вод, была необоснованной. Однако при определенных обстоятельствах, даже если использование земли является разумным, «[т] тяжесть ущерба [истцу] может быть сочтена настолько значительной, что требует компенсации независимо от полезности поведения лица. ответчик.Другими словами, даже если вы действуете разумно, бывают случаи, когда причиненный вами ущерб может быть настолько значительным, что вам потребуется компенсация другому землевладельцу, чью собственность вы повредили.
Хотя оно не создает четких правил для определения неисправности, Правило разумного использования, принятое судами Северной Каролины, кажется хорошо сбалансированным методом, позволяющим заинтересованным сторонам сотрудничать в решении вопросов отвода воды, поскольку наши сообщества привлекают больше людей и способствуют развитию. .
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Может ли мой сосед направить воду на мою землю? Если более высокий землевладелец необоснованно отклоняет сток стока, увеличивает сток или загрязняет сток таким образом, что причиняет материальный ущерб нижнему землевладельцу, то нижний землевладелец может подать иск о судебном запрете и возмещении ущерба. Землевладельцы считаются равными согласно Общему праву, будь то частные лица, компании, дорожные власти, а также федеральные, государственные или местные органы власти.Вы можете получить совет от подрядчика по дренажу, инженера по дренажу, юриста или природоохранного органа, но помните, что в их обязанности не входит решение проблемы. Только суд может принять окончательное решение по спору. Для получения решения суда потерпевшая сторона должна возбудить гражданский иск.
Что можно сделать с водой, когда она попадет в мою собственность? С водой можно бороться любым способом, при условии, что не возникает засорения, препятствий или препятствий, и она сбрасывается в преобладающей нижней точке вашей собственности или рядом с ней; однако могут применяться другие государственные и федеральные правила, такие как правила прибрежных буферных зон или правила водно-болотных угодий.
Где я могу получить совет по устранению проблемы с дренажем? Проблемы с канализацией — это вопросы частной собственности. Владельцу настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного частного консультанта. Если проблема с дренажем связана с общим сервитутом, убедитесь, что оба владельца участвуют в решении.
Существуют ли какие-либо законы, касающиеся дренажа? Общий закон Северной Каролины гласит, что человек из более низкого поместья должен получать и передавать воду из более высокого поместья.Кроме того, определенные законодательные акты запрещают блокирование ручьев, дренажных путей и сервитутов, по которым вода перемещается с больших высот. (дополнительную информацию см. в NCGS 77-13 и 77-14 ниже)
Кто обслуживает полосу отвода дорог? Округ Хендерсон не обслуживает дороги или дренажные сервитуты. Дороги общего пользования обслуживаются NCDOT, за частные дороги отвечает собственник.
Обеспечивает ли персонал округа Хендерсон сервитуты дренажа на индивидуальной собственности? Нет, округ Хендерсон не имеет полномочий требовать предоставления сервитутов дренажа для индивидуальных владельцев собственности.
Когда наступает отопительный сезон, довольно часто ищутся причины, по которым радиатор не нагревается. Ответ прост — воздух, попавший в батарею, останавливает циркуляцию теплой воды, поэтому она не нагревается на полную мощность. Если это также произошло в Вашем доме, единственный выход — вентиляция радиатора. Как правильно и когда лучше всего спускать воздух из радиатора, читайте в нашей статье.
Почему нужно спускать воздух из батареи?
Если воздух застрянет в радиаторе, система отопления не будет работать эффективно, поэтому вы можете почувствовать, что комнаты не нагреваются так, как раньше. Когда вы пытаетесь достичь желаемой комнатной температуры, вполне вероятно, что вы повысите температуру в радиаторе, что увеличит ваш счет за отопление. Если вы хотите, чтобы батареи эффективно нагревались, регулярная вентиляция просто необходима.
Кто должен спускать воздух из радиатора отопления? Обычно он вентилируется самими жильцами, но если Ваш дом обслуживается компанией, Вы можете обратиться за помощью к администратору, который обслуживает дом.
Как спустить воздух из радиатора в квартире?
Хотя вентиляция радиатора может показаться довольно простой работой, Вам все равно нужно знать несколько основных правил. При правильном спуске воздуха вы сможете наслаждаться тишиной, более низкими счетами за отопление, а также теплым и уютным домом.
6 основных шагов как спустить воздух из батареи:
1. Какие радиаторы нуждаются в вентиляции
Когда следует вентилировать радиатор? Вы можете это определить по нескольким признакам:
Необычные звуки, напоминающие писк или шипение.
Когда вы включаете отопление, в комнате все равно прохладно.
При прикосновении к радиатору в некоторых местах холодно (это место, где скопился воздух).
2. Включите отопление
Прежде всего включите отопление. Радиатор должен быть полностью прогрет.
3. Выключите отопление
Это особенно важный шаг, если не отключить отопление и проводить вентиляцию радиатора, то из него будет большой поток воды.
4. Подготовьте полотенца
При спуске воздуха вытекает немного воды, поэтому мы рекомендуем подготовить полотенца для впитывания влаги.
5. Откройте сливной клапан радиатора
Сбоку батареи вы найдете сливной клапан. В зависимости от модели радиатора вставьте ключ в клапан или вставьте отвертку в специальную ложбинку.
6. Выпустите воздух из радиатора
Поверните клапан против часовой стрелки. Достаточно повернуть только на пол-оборота, не открывайте клапан полностью. Будьте осторожны, поскольку воздух, выходящий из радиатора, может быть горячим. Вы услышите свистящий звук, когда воздух начнет выходить. Когда воздух полностью выйдет, начнет капать вода. Тогда быстро закрутите клапан по часовой стрелке.
Ответы на 3 наиболее часто задаваемых вопроса о радиаторах:
1. Кто должен спускать воздух из батареи?
Обычно радиатор вентилируется самими жильцами, но если Ваш дом обслуживается компанией, вы можете обратиться за помощью к администратору, который обслуживает дом.
2. Почему радиатор шипит?
Радиаторы, в которых есть воздушная пробка, издают шум, своего рода шипение. Чтобы избежать этого, рекомендуется спускать из них воздух не реже одного раза в год.
3. Как почистить радиаторы?
Пыль, которая накапливается в зазорах радиатора, не только негигиенична, но также может вызывать аллергические реакции, особенно в начале отопительного сезона. Мы рекомендуем пылесосить зазор между батареей и стеной не реже одного раза в месяц с помощью тонкой насадки пылесоса. Затем протрите все легкодоступные места сухой тканью. В некоторых радиаторах также можно снять решетки сверху и снизу. Если есть возможность их снять, постарайтесь собрать как можно больше пыли из зазоров с помощью щетки для мытья бутылок. Мы не рекомендуем использовать химикаты при очистке радиатора, так как это может повредить верхний слой и привести к ржавчине.
Таким образом, есть 3 причины, из-за которых нужно спускать воздух из батареи. Прежде всего, отопление будет более эффективным, и вы сможете наслаждаться теплым домом и сниженными счетами за отопление. Во-вторых, радиаторы будут тихими, без шипящих или скрипящих звуков. В-третьих, неочищенные радиаторы нарушают баланс всей системы отопления многоквартирного дома, поэтому вы отбираете тепло не только у себя, но и у соседей.
Как спустить воздух из радиаторов/батарей отопления
Как избавиться от воздушных пробок в батарее, не прибегая к помощи мастера?
Отопительный сезон уже наступил, а ваша батарея остается холодной, как сосулька? Это может произойти из-за возникновения воздушных пробок.
В горячей воде, которая циркулирует в отопительной системе, всегда присутствуют воздушные пузырьки. При эксплуатации прибора эти пузырьки скапливаются в верхней его части, тем самым закрывают путь к циркуляции теплоносителя. Это приводит к охлаждению части системы или всей конструкции, делает комнату холодной и неуютной.
Можно ли решить эту проблему самостоятельно? Да, и всего в несколько этапов.
Этап 1. Обнаруживаем пробки
Прежде всего необходимо убедиться в наличии воздушных пробок. Поскольку воздух мешает воде проходить по каждой секции, в них появляются полости. Из-за них в батарее появляются булькающие звуки.
Чтобы обнаружить локализацию воздушной пробки, необходимо аккуратно постучать молоточком по верхней части отопительного прибора. В месте завоздушивания звук будет более звонким и громким.
Большая часть воздуха скапливается вверху, но он могут накапливаться и в нижней части, по этой причине стоит проверить всю конструкцию.
Этап 2. Устраняем пробку, используя кран
Сегодня батареи автоматически оснащаются кранами Маевского, некоторые владельцы самостоятельно монтируют на радиаторы краны для сброса воздушных пузырьков. С их помощью них стравить воздух не составит труда:
Наденьте небольшой шланг из резины на кран и положите другой его конец в ведро, чтобы теплоноситель сливался туда (не требуется для крана Маевского).
Аккуратно откройте кран.
Подождите, пока шипение прекратится, и из шланга начнет капать вода.
Чтобы на 100% устранить пробку, повторите процедуру через пару часов.
После этого вы восстановите циркуляцию теплоносителя в радиаторе и обеспечите комфортную температуру в своей комнате.
Этап 2.1. Устраняем завоздушивание при отсутствии кранов
При отсутствии кранов проводить процедуру стравливания воздуха тяжелее. Для этого придется:
Подготовить емкость и тряпку на случай протечки.
Закрыть краны, обеспечивающие доступ теплоносителя в радиатор.
Аккуратно снять заглушку, которая располагается в верхней части радиатора. При необходимости можно использовать дополнительный инструментарий.
Когда зашипит воздух, следует подождать, пока из отверстия не будет капать вода.
Аккуратно закрутить заглушку обратно, используя паклю или ленту для прочности соединения.
Обратите внимание! При снятии и закручивании заглушки необходимо следить за движениями, чтобы не сорвать резьбу. При сорванной резьбе не получится восстановить нормальную работу радиатора.
Подводя черту
Устранение воздушной пробки – несложная задача, однако при её выполнении может потребоваться дополнительный инструмент. Иногда муфта закручивается на паклю с краской, в этом случае выкрутить её без керосина и значительных усилий не получится. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к специалисту, ведь любая ошибка может привести к протечке и затоплению соседей.
Как удалить воздух с радиаторов отопления своими руками
admin
20.12.2016
Инженерные сети
радиаторы
Если из радиатора издаются странные звуки или радиатор неравномерно нагревается, это означает, что в систему попадает воздух. Выпускание воздуха – это важный шаг перед запуском системы отопления во время холодной поры года. Мы подскажем, как это сделать эффективно.
Большинство пластинчатых алюминиевых радиаторов оснащены ручным воздушным клапаном Маевского, который позволяет стравить воздух с радиаторов. Радиаторы чугунные и алюминиевые, которые не имеют подобного клапана стравливаются посредством откручивания заглушки.
Откуда в радиаторах воздух?
Установленный радиатор содержит внутри воздух, который выталкивается после наполнения их водой. Воздух остается в радиаторе, если он был неправильно заполнен водой. Воздух может попасть внутрь также через дырявые трубы. Чаще всего это происходит в открытых системах, которые имеют контакт с воздухом в самой высокой точке.
Удаление воздуха из пластинчатого радиатора
Первым шагом перед выпуском воздуха из радиатора отключение его от системы при помощи двух кранов или одного крана и термоголовки. Это необходимо, чтобы воздух, находящийся в радиаторе не смог найти другого пути и вышел через кран Маевского. Выпускной клапан должен быть открыт так, чтобы одновременно выходил воздух, а вода не забрызгала стены. Кран Маевского открывается с помощью отвертки или специально для этого предназначенным ключом. Необходимо повернуть клапан по часовой стрелке. Под отверстие поставьте контейнер, в который будет стекать вода. Винт краника крутите медленно. Из клапана сначала будет выходить только воздух. Когда с него начнет идти вода, которая не содержит воздуха, следует быстро закрыть кран.
Стравливание воздуха с чугунных радиаторов
Старые чугунные радиаторы, в основном, не имеют системы для стравливания воздуха. Воздух удаляется путем ослабления заглушки, с помощью двух рожковых ключей. Прекратите отвинчивание, как только будет слышен выделяющийся воздух и начнет вытекать вода. Стоит попросить о помощи другого человека, который будет держать сосуд для воды. Винт следует завинтить, когда начнет выходить вода без воздуха. Учитывая то, что удаление воздуха с чугунного радиатора требует некоторых навыков, так как легко повредить систему и вызвать затопление комнаты водой, лучше будет поручить это специалисту, который имеет опыт в деаэрации старых радиаторов.
Похожие материалы
Спустили воздух, а батареи холодные — решение проблемы
После начала отопительного сезона, нередко можно встретить проблему неравномерного прогрева радиаторов. Наиболее распространенным решением является развоздушивание системы с использованием крана Маевского или других методик. К сожалению, некоторые владельцы квартир и частных домов сталкиваются с ситуацией, когда спустили воздух, а батареи остались холодные. Разберемся, какие варианты устранения неприятности существуют и как их применить.
Причины отсутствия нагрева батареи
Воздушные пробки – основная причина недостаточного или неравномерного прогрева радиаторов, однако существуют и другие причины этого неприятного явления. К ним относится:
Слабая циркуляция теплоносителя по трубам системы.
Неправильное подключение батареи (например, когда подача подключена к нижнему отверстию, а обратка к верхнему).
Засорение внутри труб и самой батареи.
Рассмотрим каждый возможный вариант подробнее.
Недостаточный напор воды в системе
Циркуляционный насос в системе отполения
Как известно, все системы отопления делятся на два основных вида: гравитационные (самотечные) и принудительные. В последнем случае устанавливается водяной насос, который гоняет теплоноситель по трубам, обеспечивая тем самым равномерный прогрев радиаторов по всему дому.
В гравитационной схеме, движение достигается за счет разницы плотности холодной и горячей воды. При этом котел должен быть установлен в самой низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Такой вариант установки системы отопления может ответить на вопрос, почему одна батарея горячая, а другая холодная. Все дело в том, что горячая вода хорошо прогревает радиаторы, находящиеся в непосредственной близости к котлу, а удаленные от него испытывают недостаток движения теплоносителя и не нагреваются.
Решением в данном случае станет установка циркуляционного насоса, который будет давать дополнительное ускорение горячей воде, движущейся по трубам. Установку лучше выполнять через байпас, это позволит в случае поломки, выполнить снятие аппарата бес слива системы и остановки обогрева.
Неправильное подключение батареи
Неверное или неэффективное подключение радиатора также является причиной его плохого прогрева. Оптимальным вариантом считается подача воды в верхнее отверстие батареи, вывод через нижнее. При этом оба подсоединения должны находиться на одной стороне.
Варианты подключения батареи к системе
Перекрестный метод предполагает выход обратки на другой стороне радиатора. Это также эффективный вариант, который допускается потерю тепла лишь в пределах 2%. Существуют и другие варианты подключения, но они отличаются более заметными потерями.
Неправильное подключение радиатора
Неправильное подключение может и вовсе лишить тепла. К нему относится случай, когда подача устанавливается в нижнее отверстие, а выход в верхнее. Если такие ошибки монтажа имеют место – их следует как можно скорее устранить.
Засорение системы отопления
Засор батареи
Ржавчина, солевые отложения и прочие загрязнения могут существенно снизить диметр отверстий для прохождения теплоносителя или полностью их закрыть. Проблема приводит к тому, что владелец дома спустил воздух, а батарея все равно остается холодная. Решением является прочистка водой под давлением или специальным раствором.
Отложения в трубе
Если перед радиатором установлены перекрывающие краны, то выполнить процедуру получится даже в отопительный сезон. Сначала перекрывается подача теплоносителя, затем откручиваются соединительные элементы. В частном доме батарею удобней вынести на улицу и уже там выполнить прочистку. В квартире обычно размещаются в ванной комнате, предварительно защитив эмаль ванны от царапин и сколов.
Пневматическое устройство для промывки радиаторов
Вода в батарею подается из пневматического устройства, при этом, для лучшего эффекта, она должна быть горячей. Чтобы отслоилась ржавчина и отложения, радиатор постукивают. В особо запущенных случаях, заливается специальная смесь, которая в течение нескольких часов воздействует на отложения, затем смывается.
При открытом доступе ко всей отопительной системе прочистка может выполняться без снятия радиаторов. Оборудование подключается в отверстие обратки, на другом конце системы устанавливается шланг для отвода загрязнений. Процедура продолжается до того момента, когда с труб начнет свободно поступать чистая вода.
Отзывы некоторых домовладельцев свидетельствуют о том, что не всегда промывка дает положительный эффект на длительное время. Порой старые радиаторы проще поменять на новые, чем раз в 1-2 года выполнять прочистку всей системы. Особенно это актуально в отношении чугунных батарей, которые внутри подвержены коррозии больше остальных.
Представленная информация позволяет понять, что делать, если спустили воздух, а батареи холодные. Прежде всего, нужно убедиться в достаточном давлении в трубах, иначе теплоноситель не будет циркулировать по самым отдаленным от котла батареям. Если плохой прогрев наблюдается постоянно – возможно неправильное подключение радиаторов к системе. Однако самой распространенной причиной в данном случае является загрязнение труб и батарей, что требует прочистки с помощью специального оборудования.
Как узнать, есть ли воздух в радиаторах
Как воздух попадает в водяную систему центрального отопления?
Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также попадает определенное количество воздуха. Действие крыльчатки насоса также «создает» определенное количество воздуха. Поскольку воздух поднимается в воде, он собирается в верхних точках системы, это особенно заметно в радиаторах и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня.
Как узнать, есть ли воздух в системе.
Чаще всего воздух находится в радиаторах. Это довольно легко обнаружить, поскольку воздух уменьшает количество излучаемого тепла. При включенном центральном отоплении нащупайте верхнюю, а затем нижнюю часть радиатора — если верхняя часть заметно холоднее, чем нижняя, высока вероятность того, что в радиаторе есть воздух.
В очень тяжелых случаях весь радиатор может быть заполнен воздухом, поэтому разница в температуре не будет заметна — если весь радиатор будет «холодным» при включении центрального отопления, попробуйте удалить воздух из радиатора, чтобы устранить проблему. это не просто воздух в системе.
Удаление воздуха из радиаторов
НЕ удаляйте воздух из радиаторов при включенном насосе центрального отопления — в этом случае всегда существует риск попадания воздуха в систему, что усугубит ваши проблемы.
Обратите внимание, что удаление воздуха из герметичной системы снизит давление, которое необходимо будет отрегулировать впоследствии — обычно это делается путем включения подачи холодной воды в систему. Перед запуском процесса удаления воздуха убедитесь, что вы знаете, как повторно создать давление в системе. В случае сомнений проконсультируйтесь со своими надежными специалистами по сантехнике Литтлтона.
Когда в радиаторе течет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
Установите спускной ключ на спускной клапан (обычно он находится вверху на одном конце радиатора — на некоторых конструкциях радиатора он может быть сзади).
Неплотно оберните ключ куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
Откройте спускной клапан, повернув спускной клапан на 1/2 оборота против часовой стрелки — обычно будет слышно шипение удаляемого воздуха.
Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув ключ на 1/2 оборота по часовой стрелке.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.
Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, при необходимости увеличьте давление (часто 1 бар, но проверьте инструкции).
Как удалить воздух из циркуляционной системы. Выпускной клапан на чердаке
И если это не решит проблему ………….
Иногда удаление воздуха из радиатора не решает проблемы, заключающейся в том, что он не нагревается, если это происходит и радиатор никогда не работал с момента его установки или последнего снятия / переустановки, тогда:
Убедитесь, что защитный клапан не закрыт слишком сильно;
Убедитесь, что если установлен термостатический клапан, он находится на входе в радиатор, а не на выходе — этим типам клапанов часто требуется поток циркулирующей воды, чтобы поднять клапан с седла.
Если радиатор не нагревается, но когда-то работал нормально с момента проведения каких-либо работ:
В трубопроводе могла образоваться воздушная пробка.
Вход или выход радиатора могли быть заблокированы, попробуйте открыть как регулирующий, так и защитный клапаны (подсчитайте количество оборотов на защитном клапане, чтобы вы могли его сбросить).
Если ничего не помогает, необходимо снять радиатор и проверить отдельные компоненты на предмет засорения.По всем вопросам, связанным с вашей котельной системой, обращайтесь к специалистам по сантехнике Littleton. Мы превзойдем ваши ожидания!
Пора удалить воздух из радиаторов
У нас были первые прохладные дни и холодные ночи в сезоне, и скоро пора будет включать жару.
Если у вас циркуляционная система водяного отопления — обычно радиатор или плинтус — самое время выпустить воздух из системы.
Воздух, попавший в радиаторы и трубы, не позволяет горячей воде достигать частей системы, снижая тепловыделение.Если вы заметили, что радиатор не нагревается или его верхняя половина не нагревается должным образом, вероятно, внутри него находится воздух, который не дает ему наполниться водой.
Воздух в трубах также может создавать шум в системе отопления, так как он булькает.
Удаление воздуха из радиатора обычно является простой процедурой.
Сначала вам нужно взглянуть на спускной клапан на радиаторе, чтобы увидеть, какой инструмент нужен для его поворота. Выпускной клапан ввинчивается в боковую часть радиатора, ближе к самому верху — если его там нет, у вас может быть тепло пара, и все это к вам не относится.
Выпускной клапан чаще всего имеет квадратный шток, который подходит для ключа радиатора, доступного в хозяйственных магазинах. Реже выпускной клапан имеет шток с прорезью для отвертки или ручку. Другие инструменты, которые нужно иметь под рукой, — это чашка и старая тряпка.
Процедура заключается в том, чтобы открыть спускной клапан настолько, чтобы позволить воздуху выйти из радиатора, поскольку он вытесняется водой, заполняющей радиатор. Медленно поворачивайте клапан против часовой стрелки, пока из него не пойдет воздух или вода.Если это вода, закройте вентиль, не затягивая его слишком сильно. Если выходит воздух, подождите, пока не выйдет весь воздух и у вас не появится вода. Не уходите с открытым клапаном! Сначала удалите воздух из радиаторов на самом нижнем уровне дома, обрабатывая по очереди пол.
Иногда при открытии спускного клапана ничего не выходит — ни воздух, ни вода. Это произойдет, если в системе недостаточно давления для вытеснения воздуха. В этом случае все становится сложнее, и вы можете вызвать профессионала.Но для знающих или смелых следующий шаг — добавить воды в систему.
Найдите подающий клапан на трубе, которая соединяет котел с трубами подачи воды, обычно в подвале. Откройте его и доливайте воду до тех пор, пока манометр на бойлере не покажет около 14 фунтов на квадратный дюйм. Затем прокачайте радиатор. Возможно, вам придется доливать воду несколько раз, пока вы спускаете воздух из всех радиаторов.
Inspector’s Eye
Дин Улер проработал домашним инспектором более 12 лет и является президентом компании Boswell Building Surveys Inc., расположенной в Балтиморе.Улер является членом Американского общества домашних инспекторов (ASHI) и является казначеем отделения ASHI в Большом Балтиморе.
Вопросы с указанием имени, адреса и номера телефона в дневное время о домах и домашних проверках можно отправлять по факсу на 410-783-2517, по электронной почте [email protected] или по почте в Inspector’s Eye, Второй этаж, 501 N. Калверт-стрит, Балтимор, Мэриленд 21278-0001.
Пузырьки воздуха в трубах отопления
Откуда это?
При повторном заполнении пустой системы весь воздух в трубах сжимается и выталкивается в самые высокие точки в системе трубопроводов.С чугунными радиаторами это часто означает верх каждого чугунного радиатора. Пресная вода, заполняющая систему, также содержит до 10% растворенного воздуха. Это объясняет, почему после заполнения системы и удаления воздуха в некоторых радиаторах на следующий день снова появляется воздух.
Поскольку система отопления работает круглый год, каждый шток клапана и уплотнение насоса медленно протекают на микроскопическом уровне. Об этом свидетельствуют обработанные системы, поскольку вокруг всех этих крошечных утечек образуется белая корка.Это нормально. Когда вода покидает систему через все эти крошечные отверстия, в систему через подающий клапан котла поступает больше свежей воды. Эта пресная вода, конечно, полна растворенного воздуха.
Растворенный воздух становится проблемой при понижении давления воды. Пресная вода поступает из здания под давлением примерно 80 фунтов на квадратный дюйм. Клапан подачи котла подает воду в котел под давлением 25 фунтов на квадратный дюйм. Эта вода нагревается котлом и попадает в радиаторы четвертого этажа при давлении менее 20 фунтов на квадратный дюйм.Чем ниже давление, тем больше становятся пузырьки воздуха и тем легче блокировать поток тепла. Для демонстрации встряхните банку газированной воды и быстро откройте ее. Высокое давление внутри банки, переходящее к низкому давлению снаружи, позволяет пузырькам расширяться и раздувать липкую ленту по всему полу.
Как вывести воздух?
Вентиляционные отверстия
Многие здания имеют стандартные автоматические вентиляционные отверстия на радиаторах верхнего этажа или на крыше. Когда система заполнена, эти вентиляционные отверстия пропускают воздух прямо через них и останавливаются, когда вода достигает их, а небольшой поплавок поднимается и закрывает его.Если в системе не накопится достаточно воздуха, вентиляционное отверстие останется закрытым. Вентиляционные отверстия неэффективны для удаления растворенного в воде воздуха.
Сепараторы воздуха
Воздухоотделитель представляет собой небольшой резервуар типа резервуара, заполненный специальной сеткой. Эта сетка создает зону низкого давления, к которой прилипают пузырьки воздуха и «вычищаются» из системы. Воздухоотделитель прокладывается в системе отопления как можно ближе к котлу на так называемой стороне низкого давления теплового насоса.Причина этого в том, что растворенные пузырьки воздуха выходят из раствора при самой высокой температуре и самом низком давлении. Сепараторы удаляют захваченный воздух, но не доходят до верхнего этажа и удаляют захваченный воздух. Совместное использование разделителей и вентиляционных отверстий наиболее эффективно.
Расположение насоса системы отопления, подачи котла и предохранительного клапана
Мы решили проблемы с воздухом в зданиях, просто переместив насос отопления на подающую сторону котла. Многие тепловые насосы были установлены на обратных трубах охладителя котла, чтобы защитить их от перегрева.Это больше не актуально для современных высокотемпературных материалов для насосов. Перемещение отопительного насоса в правильное место позволяет всей энергии, создаваемой насосом, повышать давление в самых высоких точках системы отопления. Благодаря этому более высокому давлению скопившиеся пузырьки воздуха должны быть как можно меньше. При правильном расположении насоса котел, подающий клапан и дорогостоящие предохранительные клапаны находятся на стороне низкого давления насоса. Это помогает этим компонентам служить дольше.
Принудительный воздух, пар и горячая вода
Принудительный воздух, пар и горячая вода — это три типа систем отопления, которые обогревают многие дома в Вестминстере, штат Мэриленд.Все три имеют одни и те же основные части: центральный источник тепла, трубопроводы, распределяющие тепло по всему дому, и приборы, отводящие тепло в комнаты. После того, как ваша домашняя система отопления доставит тепло к этим приборам, вам необходимо убедиться, что тепло распределяется эффективно. Узнайте о том, как работает система отопления вашего дома, и о способах повышения ее эффективности.
Принудительный воздух
Если в комнатах вашего дома есть решетки или решетки, установленные в стенах или на плинтусах у пола, то ваш дом отапливается принудительным воздухом.В системе воздушного отопления топка нагревает воздух, который подается в каналы в каждое помещение. Когда теплый воздух входит в комнату, он вытесняет холодный воздух, который направляется в обратные каналы и обратно в печь, где цикл начинается снова.
Чтобы обеспечить правильную работу системы воздушного отопления, выполните несколько простых работ по техническому обслуживанию:
Пылесосьте вентиляционные крышки, решетки и решетки еженедельно с помощью щели или щетки на вашем пылесосе.
Не закрывайте вентиляционные отверстия мебелью или другими предметами, которые могут препятствовать проникновению тепла в ваши комнаты.
Будьте внимательны при закрытии дверей, особенно если у вас есть старый дом без вентиляционных отверстий. Закрывание дверцы не дает холодному воздуху вернуться в топку. Когда холодный воздух не может вернуться в печь, цикл подачи возвратного воздуха прерывается, и печь работает сверхурочно, чтобы компенсировать это. В результате в одних частях дома возникают горячие точки, а в других — сквозняки.
Пар
Старые дома или многоквартирные дома часто содержат паровые радиаторные системы отопления с характерными чугунными элементами, называемыми перегородками.В паровой системе отопления бойлер нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Пар поступает в трубы, которые подключаются к отдельным радиаторам в комнатах по всему дому. Как только пар поступает в радиатор и нагревает перегородки, он конденсируется и возвращается в жидкое состояние. В однотрубной системе жидкость возвращается в котел по той же трубе, по которой пар поступал в радиатор, а в двухтрубной системе жидкость возвращается в котел по отдельной трубе.
Вы можете выполнить базовое обслуживание, чтобы ваша система парового радиаторного отопления работала правильно:
Пылесосьте под радиаторами еженедельно с помощью щеточного или щелевого инструмента вашего пылесоса.
Не используйте воду или чистящие средства для радиаторов. Вода может вызвать ржавчину, а чистящие средства часто могут создавать неприятный запах при нагревании радиаторов.
Раз в год используйте сухую щетку для бутылок или кисть для удаления пыли и грязи с перегородок.
Горячая вода
В системе водяного отопления бойлер нагревает воду под давлением. Нагретая вода поступает либо к плинтусам, либо к вертикальным радиаторам и обратно в котел. Радиаторы, в свою очередь, используют конвекцию для обогрева помещения.По мере того как холодный воздух проходит через радиаторы, воздух нагревается и поднимается вверх. Ребра внутри радиаторов увеличивают площадь нагрева поверхности до максимума.
Как и в случае с принудительной подачей воздуха и пара, для оптимальной работы системы водяного отопления необходимо выполнить несколько работ по техническому обслуживанию:
Поскольку обогреватели плинтуса устанавливаются близко к полу, они могут собирать много пыли и мусора. Тщательно пропылесосьте нагреватель с помощью тонкой насадки на пылесосе. Пропылесосьте осторожно, чтобы не повредить тонкие металлические пластины внутри нагревателя.
Не ставьте мебель или другие предметы прямо напротив обогревателей плинтуса, чтобы не препятствовать потоку воздуха.
Важность обслуживания системы отопления
Независимо от того, какой тип отопительной системы у вас дома, каждую осень звоните одному из наших специалистов по HVAC для осмотра вашей печи. Регулярное техническое обслуживание системы отопления обеспечивает ее правильную и эффективную работу. В холодное время года также следует ежемесячно очищать или заменять воздушный фильтр печи.Чистый воздушный фильтр может значительно улучшить работу печи зимой.
При установке, обслуживании и ремонте профессиональных систем отопления вы можете положиться на Griffith Energy Services. Позвоните нам сегодня по телефону 888-474-3391.
Изображение предоставлено iStock
Причины появления воздуха в радиаторах центрального отопления?
Погода изменилась, и нас ждет зима. Он приносит свежее утро и мерцание мороза, благодаря которым ваша машина, улицы и местный парк выглядят так, как будто они были покрыты блестящей пылью.Он также символизирует приближение рождественских праздников, семейных встреч и, надеюсь, возможность поднять ноги на несколько дней между Рождеством и Новым годом.
Хотя все это звучит живописно, это легко испортить, если ваша система центрального отопления не работает должным образом. Холодная погода, безусловно, менее привлекательна, если температура внутри вашего дома соответствует температуре вашего сада.
Если ваши радиаторы сверху холодные, это более чем вероятно, потому что системы центрального отопления имеют неприятную привычку собирать воздух, что делает их гораздо менее эффективными, а в результате — холоднее в вашем доме.
Что вызывает воздух в радиаторах центрального отопления?
Скопление воздуха в радиаторах может происходить по ряду причин.
Установка насоса над питающим баком. Открытый резервуар на чердаке, используемый для погружных нагревателей. Накопление водорода в системе из-за ржавой трубы или скопления шлама. Небольшие утечки могут впустить воздух, обычно это происходит, если вы обнаруживаете, что регулярно повторно повышаете давление в котле. Как исправить.
Первый шаг — удалить воздух из радиаторов.Это довольно простой процесс, хотя он может быть немного запутанным — так что держите полотенце под рукой!
Выключите отопление. Используйте ключ клапана радиатора на клапане на конце радиатора вверху. Слегка поверните ключ, чтобы открыть клапан настолько, чтобы вышел воздух. Снова затяните клапан, как только выйдет воздух. Подайте давление в котел и снова включите его. Возможно, вам придется повторить процесс, если вы обнаружите больше воздушных карманов. Однако вы обнаруживаете, что постоянно стравливаете воздух из радиаторов в своем доме и повторно повышаете давление в котле, тогда это может быть признаком более серьезной проблемы.Вот где мы и начинаем.
Сантехника
Как сантехники в Нортгемптоне, мы не только знаем все, что нужно знать о ремонте газовых котлов и установке центрального отопления, но и понимаем, насколько важно иметь центральное отопление. система, которая работает, и работает хорошо. Зимой нужно наслаждаться так же, как и в любое другое время года, и мы понимаем, насколько невозможно разморозить рождественскую индейку, если на внутренней стороне ваших окон образуются сосульки.
Итак, наслаждайтесь мерцанием, которое приносит морозное утро, не выходя из уютного дома, и устраивайтесь по вечерам, не прибегая к нескольким одеялам, зная, что у вас эффективная система центрального отопления.
Позвоните Кейту
Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы о ваших радиаторах или бойлере, не стесняйтесь обращаться к нам, позвоните нам по телефону 01536 725729
Простое обслуживание может помочь радиаторам правильно работать: Еженедельное исправление
Если у вас есть бойлер (для системы водяного или парового отопления), тепло распределяется по всему дому через трубы и радиаторы.Когда все они работают правильно, вы, вероятно, не задумываетесь о своих радиаторах. Но, когда вы слышите шум или когда радиаторы нагреваются неравномерно, вы можете иногда выполнить простое обслуживание, чтобы улучшить работу вашей системы.
Во-первых, нужно определиться, какая у вас система отопления, паровая или горячая вода. (Если у вас есть паровое отопление, вы обычно увидите смотровое стекло сбоку котла, показывающее уровень воды.) Вот некоторые общие проблемы системы котла и способы их устранения:
В системе горячего водоснабжения клапан в основании радиатора (который контролирует выделяемое тепло) может застрять, или воздух может попасть в радиатор.Чтобы открыть клапан и выпустить воздух, вам понадобится ключ с квадратной головкой; если у вас нет оригинала, поищите замену в местном магазине оборудования или сантехники. Поставьте ведро под клапан, поверните клапан примерно на пол-оборота, слейте его до тех пор, пока воздух не перестанет смешиваться с выходящей водой, а затем поверните клапан обратно, пока он снова не закроется.
При паровом обогреве у вас может быть однотрубная система или двухтрубная система. Если один из ваших радиаторов не нагревается равномерно, проверьте, не устроился ли под ним пол.Радиаторы в однотрубной системе должны быть немного наклонены назад для надлежащего отвода воды, а радиаторы в двухтрубной системе должны быть немного наклонены вперед. Если ваш радиатор больше не наклоняется в правильном направлении, добавьте несколько прокладок под ним, чтобы вернуть его в правильное положение.
Другая проблема, которая может возникнуть с паровыми радиаторами, — это засорение или загрязнение вентиляционных отверстий. Когда радиатор холодный, он наполняется воздухом. По мере того как радиатор нагревается, поступающий пар должен выталкивать этот воздух через вентиляционные отверстия.Каждое вентиляционное отверстие содержит поплавок, предназначенный для закрытия клапана, когда радиатор заполняется паром, и открытия его снова, когда пар остывает. Забивание вентиляционного отверстия не только приведет к тому, что радиатор не нагреется должным образом, но и другим вентиляционным отверстиям в системе придется приложить больше усилий, чтобы их компенсировать. Если вы слышите шипение во время нагрева системы, подозревайте, что вентиляционные отверстия забиты.
Чтобы очистить вентиляционные отверстия, подождите день, когда ваша система отопления выключена, и остынет на ощупь. Закройте подающий клапан, с помощью гаечного ключа снимите вентиляционные отверстия и посмотрите, сможете ли вы продуть через них воздух.Если они забиты мусором, прокипятите их 25 минут в смеси 50-50 уксуса и воды. Если это не сработает, замените их. (Убедитесь, что на каждом радиаторе используется одна и та же марка, так как разные вентиляционные отверстия имеют разную конструкцию и степень вентиляции.)
Если одни из ваших радиаторов не производят достаточно тепла, а другие — слишком много, возможно, у вас несбалансированная система. Регулировка однотрубной паровой системы отопления может быть сложной задачей, но иногда вы можете использовать вентиляционные отверстия с регулируемыми отверстиями для выпуска воздуха и / или двойные вентиляционные отверстия, чтобы быстро вентилировать большие радиаторы, а меньшие — медленнее, или отрегулировать давление в системе.
Радиаторы Vs. Принудительный воздух: великие дебаты по отоплению
Счет за электроэнергию стоит недешево. Если вы переезжаете в свой первый дом и жили в квартирах, в арендной плате которых были включены расходы на электроэнергию и воду, ваши первые счета за электроэнергию за зиму могут стать большим сюрпризом. Ваш средний счет за электроэнергию без кондиционера или отопления может составлять всего 30-50 долларов в месяц, включая свет, телевизор и электронику. Как только вы добавите систему кондиционирования или отопления, затраты быстро увеличатся.
В зависимости от того, как настроена ваша система HVAC, вы можете оплатить как счет за электричество, так и счет за газ. Для отопления часто используется газ, так как он может быть дешевле электричества. Электрическое отопление может быстро стать дорогим, но вы часто видите его в старых домах и квартирах. Еще одна причина обновить вашу систему HVAC и не допускать холода в зимние месяцы.
Ваши расходы на отопление будут зависеть от того, какое у вас отопление:
Радиаторное отопление : Радиаторное отопление устарело и не особенно эффективно.Отопление дома радиаторным отоплением может стоить более 300 долларов в месяц. Если у вас есть электрические радиаторы, вы можете вызвать специалиста по HVAC и переключиться на газовое или воздушное отопление.
Газ или принудительный воздух : Принудительное воздушное отопление основывается на каналах и вентиляционных отверстиях, передающих тепло, производимое в печи, через воздух. Это более современный тип отопления, распространенный в Северной Америке, и он стоит около 100 долларов в месяц на отопление дома, хотя эти ставки сильно зависят от того, где вы живете, поскольку в разных штатах и провинциях часто разные затраты на электроэнергию.
Для перехода с радиаторов на принудительную подачу воздуха потребуется помощь профессионального специалиста по HVAC для установки печи, воздуховодов и вентиляционных отверстий. Это может быть довольно непросто, но вы должны значительно сэкономить на ежемесячных счетах за отопление. Хотя некоторые утверждают, что паровые радиаторы или радиаторы с горячей водой на самом деле более эффективны, чем принудительный воздух, самая большая проблема с радиаторами — это распространение тепла на те области, которые испытывают наибольшие потери тепла, такие как окна и двери. Если вы когда-нибудь стояли посреди зимы у окна в доме с радиаторным отоплением, то почувствовали, как холодно, у подоконника.
В некоторых случаях переход на принудительную вентиляцию сделает дом более комфортным, хотя также может быть разумной идеей улучшить изоляцию в вашем доме или обновить окна. Конечно, если вы переходите на принудительный воздух, вы будете полагаться на печь, которая требует знаний профессионала. Поговорите с техническим специалистом по HVAC, прежде чем приступить к дебатам о радиаторах и принудительном воздухе. Если у вас возникли проблемы, профессионалы также могут помочь вам решить, следует ли вам отремонтировать печь, а не заменять ее.Принудительный воздух дороже в установке и покупке на первых порах, но может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях радиаторы могут быть рентабельными, но без дополнительного ремонта дома, такого как новые окна и теплоизоляция, они не могут гарантировать комфортную температуру, которой славится принудительный воздух.
Под современным понятием – ландшафтный дизайн, подразумевается большое количество архитектурных построек как малых, так и больших. В сети можно найти немало оригинальных идей, как лучше всего оформить свой участок. И устройство водоема является очень частым решением, ведь журчание воды успокаивает и наполняет округу необходимой влагой и приятной атмосферой. Сегодня существует множество решений, как именно оформить водоем. Одно из оригинальных решений – устройство водопада. Вы будете приятно удивлены, что сделать водопад на даче своими руками не составит особых затруднений. Безусловно, для этого необходимо потрудится и приложить немало усилий. Однако конечный результат вас будет радовать. В этой статье мы постараемся рассказать вам обо всех нюансах того, как сделать водопад.
Подходящее место
Прежде всего необходимо подобрать соответствующее место для будущего водопада на даче. Если неправильно подобрать место на даче, то это может вызывать ряд трудностей. Так, учитываются такие нюансы:
Даже если ваш водопад на даче будет иметь небольшие размеры, он является гидросооружением. Поэтому поблизости не должны находиться крупные кустарники и деревья. Почему? В жаркую погоду корни растений, учуяв влагу, обязательно устремятся к этому водоему. В результате может быть разрушена гидроизоляционная защита. А если вы заливали чашу из бетона и приложили немало усилий, то будет обидно если корни попросту разрушат все строение. По этой причине лучше пожертвовать деревом или кустарником на даче.
Не рекомендуется водопад на даче располагать в непосредственной близости к фундаменту дома. Если вдруг будет сбой в его работе, то может произойти подмочка фундамента, а это может спровоцировать плесень, грибок и другие негативные последствия от намокания фундамента.
Если на даче вашего участка есть возвышенность, то именно на этом месте сделанный водопад будет смотреться очень эффектно. Если возвышенности нет, то подойдет и равнина. Единственное условие, чтобы это не была низина. Объясняется это тем, что ветер будет гнать в нижнюю точку всю листву и другой мусор. Таким образом, водопад на даче и водоем будет сильно загрязняться.
Обзор водопада на дачном участке должен быть хорошим. Нередко во всем ландшафтном дизайне, искусственные водопады становятся ключевой фигурой. Если это и в вашем случае, то водопад должно быть видно с разных сторон дачи.
Определившись с месторасположением на даче, следует приступать к другим техническим вопросам, например, подбор материала.
Необходимый материал
Понятное дело, возводить огромный водопад на даче вы не будете, скорее всего, это будет мини-водопад. Но даже для его изготовления необходим специальный материал. В некоторых случаях необходим следующий набор материалов:
ПВХ пленка.
Стекловолокно.
Пластиковая емкость.
Арматурная сетка.
Цемент.
Песок.
Галька.
Кварцит.
Речной камень и прочее.
Это все, что касается изготовления водоема. Кроме всего прочего, также необходимо подобрать насосное оборудование. В таком случае будет обеспечен непрерывный поток журчащей воды.
Выбор насоса для водопада
Главным образом стоит обратить внимание на мощность устройства. На миниатюрный водопад на даче будет достаточно мощность насоса в пределах 0,1 кВт. Помимо мощности насоса, стоит уделить внимание и его напору. Напор будет влиять на скорость потока воды в водоеме на даче.
Существует два типа насоса:
Погружной.
Поверхностный.
Погружные насосы имеют маленькие размеры и при работе практически не шумят. Его монтаж осуществляется непосредственно в чаше самого водоема.
Важно! Если вы не планируете водоем использовать для водных процедур, то насос лучше не устанавливать на дно водоема. Если нет, то это будет отличным решением.
Поверхностный насос монтируется в отдельном месте от водоема. В процессе работы он издает шум, поэтому следует позаботиться о его нейтрализации. Одним словом, хлопот по установке поверхностного насоса больше, чем с погружным насосом.
Глубина водоема
При выборе глубины следует четко понять цель, которую вы преследуете. Если вы дополнительно хотите в нем купаться, то глубина должна быть не меньше 1,5 метра. Если у вас придомовой участок на даче небольшой, то такое совмещение будет очень эффективным. Если это будет исключительно декоративный водопад на даче, то хватит глубины до 200 мм. В этом случае необходимо побеспокоиться об украшении дна и прилегающей территории.
Совет! Если же вы хотите в пруду выращивать различные растения и завести живность, то глубина будет большей и равняться 1,5 метрам.
Форма водоема
Здесь нет строгих правил и ограничений. Например, некоторых привлекает искусственность. А некоторые предпочитают строгие формы. Более того, форма чаши во многом определяется какой именно она будет. Существуют варианты с использованием уже готовой чаши из пластика или металла. В таком случае она будет полностью повторять форму этого вкладыша. Если же использоваться он не будет, то вы своими руками можете создать форму водоема абсолютно любую.
Инструкция по изготовлению водопада
Итак, мы подошли к основному вопросу этой статьи. Здесь мы представим вам практическое руководство и пошаговую инструкцию. Вы узнаете, в какой именно последовательности следует выполнять те или иные работы.
Разметка
Прежде всего осуществляется разметка территории. Для этого можно использовать бечевку, красную плотную нить или просто лопатой прокапать окантовку. То есть необходимо предпринять любые усилия, чтобы перед рытьем ямы вы имели конкретные очертания будущего водоема на даче.
Рытье котлована
Это самый трудный процесс в строительстве водопада на даче. Особенно если глубина водоема будет составлять около 1,5 метра. В процессе копки, вам следует сразу понимать в какой стороне будет расположен водопад. Таким образом, всю землю вы будете высыпать в одно место. При копке следует учитывать тот факт, что дно необходимо будет засыпать песком и утрамбовать его. Поэтому дно должно быть сравнительно ровным.
Совет! Если в ходе копки стенки начнут осыпаться, то смачивайте их водой и трамбуйте. Таким образом, они будут удерживать свою форму.
Если насос для водопада на даче будет погружной, то сразу прокопайте небольшое углубление для него, а также для подающего шланга. Это важно, ведь в противном случае, шланг попросту будет всплывать. С эстетичной стороны это не совсем красиво.
Гидроизоляция
В нашем случае в качестве гидроизоляции будет выступать плотная пленка ПВХ. Обратите внимание на то, чтобы она была целым полотном. Пленкой следует накрыть всю площадь водоема. Там, где предусматривается канавка, обязательно придайте пленке соответствующую форму. Целостность полотна является важным условием. Хотя можно стыковать ПВХ пленку, но это будет слабым местом всего водоема и водопада.
В результате пленка должна выступать наружу как минимум на 500 мм. Дно пленки можно постепенно выкладывать речным камнем. Таким образом пленка будет прижиматься, а также формировать дно и береговую линию.
Выполнять все работы необходимо аккуратно. Ведь одно резкое движение, и вы повредите пленку. На этом этапе пленка должна также возвышаться и на горку, на которой будет водопад. Как вариант можно уложить большие камни формой плиты. Их можно приобрести на ближайшем карьере. Убедитесь, что на всех камнях отсутствуют острые края. При выкладывании камней на водопад, если они будут плоскими, уровнем проверяйте так, чтобы был соответствующий уклон.
Вот по такой схеме осуществляется гидроизоляция всего водоема. Основными элементами здесь является пленка ПВХ, которая прижимается речными камнями. Кстати, их следует выкладывать так, чтобы полностью скрыть черную пленку.
Отдельное внимание уделите шлангам, по которым будет течь вода. Камни не должны их передавливать и тому подобное.
Формирование каскада
Частично об этом уже писалось выше. Используя большой камень, вам необходимо организовать своего рода небольшие площадки. Необходимо определиться с тем, какой шаг будет между площадками и сколько их будет. Что касается высоты всего водопада на даче, то хорошо, если бы он возвышался над уровнем почвы как минимум на 1,5 метра.
Если подытожить все работы, то получается, что процесс укладки пленки, монтаж насосного оборудования и формирования дна и береговой линии осуществляется одновременно. Дополнительно осуществляется декорирование, о чем речь пойдет дальше.
Декорирование водоема и водопада
По желанию, дополнительно дно можно обустроить оригинальной подсветкой. Подсветка укладывается между камнями в хаотичном порядке или в заданной форме. Также камнями следует обложить небольшой участок береговой линии, чтобы придать всему строению некой декоративности. В результате у вас получиться достичь вот такого результата:
Это водопад своими руками на даче на фото ярко показывает, что процесс работы не так уж и сложный. Самое главное четко следовать технологии, приобрести надежное насосное оборудование и иметь желание творить у себя на даче! В результате вам получится создать красивый уголок на территории ландшафтного дизайна с непосредственным участием водопада.
Дизайнерские решения по декорированию
Плюс ко всей информации, предлагаем вам рассмотреть несколько оригинальных дизайнерских идей, по обустройству водопада на даче своими руками. Рассмотрим несколько оригинальных идей:
Водопад каскад. В этом случае вода будет спускаться по нескольким ступенькам. Они могут иметь разные формы и размеры. Более того, можно использовать камни для создания ступенек разных цветов. Результат получится эффектным.
Водопад горный ручей. В этом случае водопад на даче будет плавно стекать по наклонной, выложенной из речных валунов. Данный ручей может быть извилистым. Безусловно, для такого решения потребуется больше площади.
Прямой водопад. Если вы предпочитаете классический вариант водопада, то не стоит заморачиваться. Вода может сразу падать в водоем без всяких помех. Безусловно, потребуется мощный насос для водопада. Но результат будет впечатляющим.
Заключение
Итак, мы рассмотрели с вами все особенности того, как сделать водопад на даче своими руками. Если у вас есть собственный опыт в этой работе, то делитесь им, оставляя комментарии к этой статье. В дополнении предлагаем вам посмотреть интересный видеоматериал:
Пошаговая инструкция по созданию декоративного мини-водопада на даче
Сегодня мы подготовили статью на тему: «пошаговая инструкция по созданию декоративного мини-водопада на даче», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Пошаговая инструкция по созданию декоративного мини-водопада на даче
Живая журчащая вода – удивительная вещь. Она может внести разнообразие в любой ландшафт, создать совершенно новое восприятие окружающего мира, особую атмосферу покоя и благостности. Движение воды всегда приковывает взгляды, манит и завораживает. Именно поэтому так популярны в садах и на дачах уголки с водоёмами, фонтанами и водопадами. Ещё недавно они считались какими-то особыми изысками. Но сейчас, с обилием великолепных материалов и подробными инструкциями от специалистов, сделать декоративный водоём, да ещё с мини-водопадом, на даче или при загородном доме может практически каждый. Тем более, что даже на небольшом участке для него найдётся место. И тогда, чтобы послушать шум падающей воды и вдохнуть насыщенный её парами целительный и ароматный воздух, не надо ехать в горы или далекие края – наслаждаться можно, когда захочется и сколько захочется.
Водопад в искусственном водоеме в ландшафтном дизайне
Искусственный водопад – это украшение для сада ещё более эффектное, чем фонтан. Естественно, и усилий на его создание нужно больше. Зато результат будет очень впечатляющим. Устроить мини-водопад можно даже на совершенно ровном участке, но для этого надо будет соорудить или склон – тогда это будет водопад-ручей, или насыпной холм – в этом случае можно получить классический вариант. Можно также сделать падающую воду, соорудив островок посреди декоративного пруда. Или же построить скальную композицию у забора. Ну а если ваш участок расположен на склоне, то грех не воспользоваться такой уникальной возможностью.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Для начала разберёмся, что такой водопад вообще. Как говорит Википедия, это падение воды с уступа высотой более 1 метра.
При строительстве мини-водопада необходимо масштабировать объем
Так как мы будем строить мини-водопад, то надо масштабировать объёмы. Уступ можно смело уменьшить до 50-60 см. Хотя чем он выше, тем более красиво и шумно падает вода. Также очень эффектно смотрятся каскадные водопады, состоящие из нескольких последовательных плоских уступов. В этом случае нижний уступ принято размещать от поверхности воды примерно на 30 см.
Сам по себе водопад невозможен без водоёма, откуда насосом подаётся наверх вода и куда она будет стекать вниз. Конечно, можно сделать совсем уже мини-водопадик даже на террасе (их даже продают уже готовые), но это не то, что падающая вода в озерце.
Первое, с чем надо определиться, – это место для пруда с водопадом.
Специалисты рекомендуют размещать водопад в месте, которое летом освещено солнцем до 11 утра и после 15 часов. А в самый полдень оно расположено в полутени – от дома, деревьев, забора. В первую очередь это связано с качеством воды, которая на солнцепёке быстро нагревается, зацветает, а растения и рыбки, если вы их заведете, будут страдать от недостатка кислорода. Второе требование – доступ к пруду минимум с трёх сторон.
Для удобного подхода даже в дождливую погоду обязательно уложите несколько плоских камней или плиток. Особенно важно поставить их там, куда дуют преобладающие ветры в вашей местности – они будут прибивать к берегу попавшие в воду листья и другой мусор, где их можно легко выловить.
С местом определились, теперь надо принять решение, в каком стиле будет ваш водопад. А их, как оказалось, ничуть не меньше, чем в интерьерном дизайне.
Водопад с глиняными чашами
Водопад в природном стиле – самый популярный вариант. Для его устройства можно применять разные технологии и материалы. Главное и практически единственное требование – чтобы в конечном итоге он выглядел максимально естественно, органично вписывался в природную среду, а следы вмешательства человека (плёнка, насос, трубы и пр.) не бросались в глаза. Видимые материалы — только природные, необработанные.
Водопад в природном стиле — самый популярный вариант
Классический стиль водопада напоминает природный. Однако основных принципов тут два: естественность и симметрия. По сути, это должен быть поток воды, который падает из одного искусственного водоёма правильной геометрической формы в такой же другой. Необязательно устраивать два водоёма, а достаточно, чтобы вода ниспадала с какой-либо чаши правильной формы. Классические водопады более просты по конструкции, выглядят очень эффектно и отлично вписываются в любой экстерьер сада.
Классический стиль водопада напоминает природный
Водопад в японском стиле предполагает обязательное наличие не очень быстрого ручья и размещенные на некотором расстоянии друг от друга уступы из крупных валунов, через которые вода плавно перетекает и только тогда падает в небольшие заводи.
Водопад в современном стиле
Для геометрически правильных современных садов можно устроить водопады непривычного вида и эксклюзивного дизайна – в стиле хай-тек или интерактивном. Как известно, hi-tech задействует такие материалы, как стекло (оно может быть матовым, с рисунком, рифленым), плюс – металл, чаще всего это нержавеющая или шлифованная сталь, а ещё — искусственный полированный камень. Однако надо иметь в виду, что водопад в таком стиле требует обязательной подсветки – только тогда он заиграет во всю силу своей оригинальности. Подсветка должна быть больше в холодных тонах – оттенки синего, белого, серого. Тёплые цвета тоже могут присутствовать, правда, только в качестве расстановочных акцентов. Можно использовать жёлтый, оранжевый, серебристо-сиреневый.
Стеклянный водопад
Интерактивный водопад – это последняя тенденция ландшафтной моды. В этом случае включение и выключение как потоков воды, так и элементов подсветки осуществляется с помощью автоматической системы управления, оснащённой разными видами датчиков. Они могут реагировать на появление человека, на его движения, на смену погоды – как заложено в программе.
Самостоятельно установить такую систему сложно – надо обращаться к специалистам.
Интерактивный водопад — последняя тенденция ландшафтной моды
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Важный момент! Когда вопрос со стилем и материалами решён, остаётся выбрать две вещи – из чего будет устроена чаша водоёма и какой насос выбрать.
Варианты устройства чаши такие:
Устройство бетонно-каменного бассейна с гидроизоляцией.
Котлован, застеленный специальной плёнкой (гибкая изоляция).
Установка готовой пластиковой или композитной формы (жёсткая изоляция).
Строительство пруда с помощью пленки
Первый вариант – самый дорогостоящий и сложный по исполнению. Подобнм образом садовые пруды устраивали раньше, когда не было таких хороших плёнок и готовых бассейнов для прудов.
Выбирать из двух остальных вариантов специалисты советуют с учётом размеров чаши.
Для создания крупного водоёма площадью больше 10 кв. м. предпочтительно устраивать гибкую гидроизоляцию в виде плёнки из полиэтилена или полихлорвинила. Чем больше и глубже водоём, тем толще должна быть плёнка. Если водоём будет иметь глубину до 1.5 метра, толщина пленки должна составлять 1,2 мм., для больших глубин – не меньше 1,5 мм. Для мелких водоемов, меньше 80 см., достаточно пленки толщиной 0,8 мм.
Устройство водопада
Самая дешёвая пленка – ПВХ. Но — не экономьте! Купите бутилкаучуковую – она прослужит в 10 раз больше.
Альтернатива – оборудование пруда с использованием готовой жёсткой формы. Изготовляют их из пластмассы, усиленной стекловолокном. Большие формы – дорогое удовольствие и установка – сложный процесс с вовлечением спецтехники. А вот небольшую форму можно самостоятельно установить без проблем.
Совет. Выбирайте форму такой конструкции, где уже предусмотрены террасы для размещения прибрежных растений и углубления для водных. Глубина может быть небольшой, если вы не собираетесь запускать в пруд рыбок. Но, имейте в виду, что пруды глубиной меньше 80 см. зимой будут промерзать до самого дна — и такие растения, как кувшинки и лотосы, надо будет переносить на зимнее хранение.
В специализированных магазиных вы можете приобрести уже готовую чашу
В любом случае устройство мини-водопада на даче начинается с рытья котлована. Надо нарисовать очертания водоёма под точную форму чаши или желаемую – из пленки. Выбирая землю, складывайте её рядом, параллельно очищая от мусора. Чтобы грунт со стенок котлована не осыпался, периодически трамбуйте и поливайте её. Выкопанный и подровненный котлован надо на дне засыпать чистым песком слоем не меньше 10 см. и хорошо его утрамбовать.
Котлован для будущего водоема
Если вы выбрали плёнку, то её надо застелить так, чтобы минимум 1,5 метра лежало по краям котлована.
Есть вариант сделать дополнительно бетонную гидроизоляцию – установить металлический каркас и залить слоем бетона. Такой пруд прослужит дольше, но мороки с ним намного больше. Если вы купили готовую чашу – её просто надо установить на подготовленное песчаное ложе, следя с помощью уровня, чтобы села она строго горизонтально. В случае перекоса просто досыпьте в более низком месте песок, снова выровняйте и утрамбуйте.
Схема вертикального водопада
Самый простой вариант – купить готовую форму в строительном гипермаркете. Если вы хотите сделать большой каскадный водопад, то предварительно надо подобрать плиты натурального камня. Лучше всего брать песчаник, так как граниты очень дорогие и тяжёлые. Можно также самостоятельно насобирать красивых валунов где-нибудь у речки, если такая есть в вашей местности. Остаётся только проблема их доставки.
Устройство водопада каскадом
Если вы хотите плавный водопад, то выступы надо размещать недалеко друг от друга, а чтобы получить шумный и пенящийся экземпляр, нижний уступ разместите на значительном расстоянии от предыдущего. Очень красиво можно разбить поток воды на несколько струй – для этого надо взять уступ с неровной поверхностью.
Строительстов плавного водопада из камня
Для водопада насос – это сердце всей конструкции. К его выбору надо подойти ответственно и предварительно надо определить подходящий тип: погружной, который устанавливается непосредственно в водоём, или поверхностный, который устанавливается возле водопада. Для этого необходимо устройство дополнительного места и в процессе эксплуатации придётся терпеть более высокий уровень шума. Модель насоса зависит от расчётного расхода воды, то есть от размеров водопада и нужного напора, который, в свою очередь, зависит от высоты конструкции водопада. Обратите внимание, что большинство насосов предназначены для перекачивания чистых жидкостей, не содержащих твёрдые частицы. Поэтому надо предусмотреть также фильтр перед патрубком насоса и защиту от «сухого хода» (когда перед всасывающим патрубком не будет воды). Мощность насоса для небольших водопадов достаточная в 70 Вт. Для каскадных водопадов насос нужен помощнее – посоветуйтесь в магазине.
Шланг, который будет подавать воду в вершине, надо спрятать под камнями, а всасывающий шланг установить по дну водоёма.
Кроме камней красивой формы и расцветки, декор водопада и берегов прудика – это водные и прибрежные растения. Это отдельная большая тема. Но в строительство мини-водопада рекомендуем включить такой элемент, как вечерняя подсветка. И тогда он станет главным «героем» ландшафта в тёмное время суток. Вариантов подсветки много: плавающие фонари, подсветка направленным светильником, освещение деревьев и кустарников у пруда. Наиболее интересные и завораживающие – так называемые празднично-карнавальные эффекты, которые создаются с помощью оптико-волоконных кабелей. Эти уникальные приборы не боятся воды, на них можно наступать и даже брать в руки.
Вечерняя подсветка и прибрежные растения в водоеме
Декор может быть дополнен скульптурами, фигурками сказочных героев, плавающими цветниками.
Как правильно сделать водопад своими руками на даче
Украшением и изюминкой любой дачи станет водоем. Даже самый скромный водопад на даче придаст уникальность участку, станет местом притяжения и предметом гордости владельца. Сооружение водоема своими руками требует значительных усилий, вложений и времени, но оно того стоит!
Прежде чем приступать к сооружению водопада на даче своими руками нужно определиться, какой именно водоем вы хотите получить.
Водопады для дачи различают по:
типу – с насосом или без него;
по размеру – от совсем крошечных до монументальных;
по назначению накопительного водоема – населенных растениями, рыбками и моллюсками или нет;
по способу излития и объему струи;
по количеству уступов – каскад, ручей, моноуступ;
по стилю оформления водоема – пейзажный, хай-тек, классический, пейзажный.
И если размер и технические характеристики водоема зависят от площади участка дачи и финансовых возможностей, то стиль и дизайнерское оформление водопада – только от вкуса и фантазии владельца.
Рассмотрим, как правильно сделать на даче водопад своими руками.
Водоем на даче, как правило, становится центром притяжения и доминирующим элементом дизайна. Поэтому для устройства для водопада лучше выбрать максимальное открытое место с удобными подходами.
Не рекомендуют размещать водопад на даче в непосредственной близости к зданиям и деревьям. В первом случае существует риск протекания воды из водоема под фундамент, придется приложить больше усилий для защиты строения. Во втором – возможность повреждения корнями гидроизоляции чаши самого водопада. Кроме того, водоем придется чаще чистить от опавших листьев.
С другой стороны, водопаду противопоказано постоянное нахождение под жарким солнцем: в воде стремительно размножаются микроорганизмы, водоем «цветет», его нужно часто чистить. Идеально, если чаша пруда будет «выходить» из тени только в утренние и прохладные послеполуденные часы.
Естественно смотрится водопад, устроенный на естественных возвышенностях и склонах. В противном случае, холм или горку придется построить. Некоторые дизайнеры считают удачным расположение водоема углы, образованные изгородями или подпорными стенками.
Важно определиться со стилем до начала работ, от него зависит форма водоема:
для классического и хай-тек подойдет круглая или квадратная чаша;
в пейзажном саду гармоничнее смотрится пруд неправильной формы с извилистыми очертаниями каскада и берегов.
Геометрический размер водопада может быть и самым скромным, 1–1,5 в диметре, и вполне внушительным, здесь следует соблюдать лишь чувство меры. Как можно устроить водопад своими руками на даче показано на этих фото:
Важно оценить высоту будущего потока: чем выше каскад, тем мощнее потребуется насос, который и обеспечит циркуляцию воды в водоеме.
Создать водопад на даче своими руками проще, если следовать пошаговой инструкции.
Здесь нужно решить, где именно разместится водопад, каков будет его стиль и образ, какого он будет размера.
Следует определиться и с глубиной пруда. Если планируете поселить в водоем рыбок, глубину нужно сделать не менее метра в центре, с обязательными уступами.
Дно каскадной части водоема и чаши пруда предстоит выложить гидроизоляционным слоем. Из какого материала он будет выполнен? Возможны варианты:
пленка полиэтилен, его скорее, всего придется менять ежегодно;
пленка ПВХ, более прочный материал, может прослужить несколько лет;
пленка бутил-каучуковая прослужит десятилетие;
готовые пластиковые или ПВХ-формы для дачного водоема, это готовые емкости, их нужно просто вкопать в правильно подготовленный котлован; удовольствие не из дешевых, но удобное в эксплуатации, прослужит долго;
бетонирование – самое долговечное, но и самое дорогое и трудоемкое покрытие.
Нужно решить, какой высоты будет склон водопада, сколько иметь уступов. Если уступ будет один, можно поднять его на высоту 50 см, если несколько – нижняя ступенька может располагаться в 25–30 см от зеркала пруда.
Начать лучше с нанесения схемы расположения на даче, формы и размеров водоема на бумагу. Руководствуясь этой схемой нанести разметку на местности. Контуры будущего водоема удобно выложить веревкой или гибким шлангом. Затем с помощью песка или баллончика краски повторить их на земле.
Теперь можно приступать к снятию дерна и копке котлована. Землю складывайте в отвал, она пригодится при сооружении склона водопада. Периодически сверяйтесь со схемой водоема и измеряйте глубину. Сделайте ее на 10–12 см больше, чем запланировано – для песчаной «подушки». Вынимайте все посторонние предметы и корни растений.
На последнем этапе нужно увлажнить и тщательно утрамбовать грунт, насыпать песок слоем 10 см и уплотнить его.
Полезно закрыть дно водоема агро-изоляционным полотном и только поверх него стелить пленку или устанавливать готовую ПВХ-чашу.
Пленку стелют таким образом, чтобы края выходили из чаши водоема не менее, чем на 20 см, а лучше – на 50–70 см.
Решая, как сделать водопад на даче, нужно продумать количество и высоту ступенек, по которым побежит вода. Самый простой водопад имеет лишь 1 уступ, с которого падают струи, для каскада сооружают 2 и больше. Для них нужно построить возвышение.
Основой могут служить строительные блоки, засыпанные землей или скрепленные цемент-песочной смесью. Невысокий склон можно сформировать из вынутого из котлована и утрамбованного грунта.
Основание каскадной части водоема застилают гидроизоляцией. Это важное условие, иначе вода будет просто уходить в землю.
Выбирая насос для водопада на даче, следует учесть несколько факторов:
планируемая высота подъема воды;
расстояние от точки забора воды в водоеме до верхней точки.
Для небольшого дачного водопада высотой до 1,5 м подходит погружной насос мощностью 70 Вт. Его устанавливают на дне водоема, так, чтобы впоследствии он был менее заметен.
Для электропитания насоса используют низковольтный трансформатор, который нужно разместить в помещении дачи или в специально построенном герметичном боксе недалеко от водоема. При необходимости электрический кабель удлиняют, используя водонепроницаемые соединители.
Шланги и электрический кабель укладывают в водоем и закрепляют, используя нерастворимый в воде силикон или небольшое количество цемента. После этого приступают к укладке декоративного камня, прикрывая им и все технические элементы конструкции водоема.
Для оформления искусственных водопадов, сделанных на даче своими руками, чаще используют гранитные плиты произвольного размера, валуны, булыжники, гальку. Водопады в стиле модерн и хай-тек оформляют и другими видами облицовки – мрамором, керамикой, мозаикой, металлом. Для декорирования классических водопадов подбирают скульптуры, вазоны, кувшины, которые часто служат истоком.
Для создания пейзажных водоемов больше подходят необработанные природные материалы. Укладку камня начинают со дня чаши водоема, затем переходят к краям и сливным плитам. Нужно не забывать прикрывать шланги и кабель.
Сначала кладут большие валуны или плиты, расстояния между ними заполняют мелкой галькой или щебнем.
Оформление каскада водоема начинают с нижней ступеньки. Плиту, по которой будет сбегать вода, кладут бод небольшим,2–3°, наклоном, и слегка выдвигаю вперед. Под струю можно положить острый камень, тогда она будет падать в пруд с веселым шумом и брызгами.
Продолжают укладку постепенно продвигаясь к вершине водопада. Здесь закрепляют шланг и оформляют исток: вода может бить тонким ручейком, «просачиваться» между камней или плавно стекать с валунов. Важно учесть, что по гладким ровным плитам вода будет стекать таким же гладким потоком, особенно если в центре есть небольшое углубление и вода скапливается там, прежде чем излиться на следующий уступ.
Естественный вид струям придадут преграды из камней, борозды и зазубрины на поверхности и краях плит. Красиво смотрится и разделение потоков, обтекание валунов, изменения направления русла.
После укладки камней полезно ненадолго включить насос и пустить воду в водоем. Посмотрите, нравится ли вам, как сбегает вода, достигает ли она пруда или скатывается по бокам плит и исчезает. Если есть проблемы – самое время их устранить:
заделать швы и щели цементом или силиконом;
поправить сливные плиты;
отрегулировать напор воды.
Если все устраивает, переходите к завершающему этапу создания водопада на даче своими руками.
Пришло время заняться украшением водопада, прилегающей лужайки и склонов. Здесь простор для творчества:
выпустите в пруд рыб, если это запланировано;
разместите на дне водоема и уступах водные растения; можно приобрести специальные сорта, а можно привезти с любимого загородного озера, посадить в неприметные плошки и поселить в своем дачном водоеме;
посадите рядом влаголюбивые садовые растения и кустарники;
разбейте альпийскую горку;
рассыпьте по берегу водоема разноцветную гальку или декоративный грунт;
поставьте рядом уютную скамейку или повесьте гамак.
подберите и расставьте вазоны, симпатичные фигурки, садовые скульптуры.
На фото показано, как еще можно декорировать водопад на даче.
Грамотно устроенный и с любовью оформленный водопад на долгие годы станет привлекательным уютным местечком.
Мини-водопад на даче своими руками можно устроить по принципу сообщающихся сосудов или свободного стока воды.
В первом случае потребуются 2 емкости одинакового размера, или 3, одна из которых будет в 2 раза большего объема, чем две другие.
Подойдут пластиковые баки, можно без крышек. Внутренние стенки покрывают акриловым лаком (зеленый лак придаст поверхности водоема более естественный вид, когда туда нальют воду). Емкости на треть заполняют камнями, соединяют трубками, устраивают излив для воды. При необходимости используют Т-образные переходники. Располагают баки на разной высоте, наполняют водой. Изливаться вода из такого водопада может в маленький водоем или в одну из емкостей. Получается водопад на даче своими руками, устроенный без насоса.
Следуя приведенным советам, устройте декоративный водопад на даче своими руками. Журчание воды наполнит сад новыми красками, а тот уголок, где заживет своей жизнью «поющий» водоем станет точкой притяжения для семьи и друзей.
Наглядные советы по устройству водопада своими руками в этом видео:
Водопад на даче своими руками: пошаговая инструкция
Под современным понятием – ландшафтный дизайн, подразумевается большое количество архитектурных построек как малых, так и больших. В сети можно найти немало оригинальных идей, как лучше всего оформить свой участок. И устройство водоема является очень частым решением, ведь журчание воды успокаивает и наполняет округу необходимой влагой и приятной атмосферой. Сегодня существует множество решений, как именно оформить водоем. Одно из оригинальных решений – устройство водопада. Вы будете приятно удивлены, что сделать водопад на даче своими руками не составит особых затруднений. Безусловно, для этого необходимо потрудится и приложить немало усилий. Однако конечный результат вас будет радовать. В этой статье мы постараемся рассказать вам обо всех нюансах того, как сделать водопад.
Прежде всего необходимо подобрать соответствующее место для будущего водопада на даче. Если неправильно подобрать место на даче, то это может вызывать ряд трудностей. Так, учитываются такие нюансы:
Определившись с месторасположением на даче, следует приступать к другим техническим вопросам, например, подбор материала.
Понятное дело, возводить огромный водопад на даче вы не будете, скорее всего, это будет мини-водопад. Но даже для его изготовления необходим специальный материал. В некоторых случаях необходим следующий набор материалов:
ПВХ пленка.
Стекловолокно.
Пластиковая емкость.
Арматурная сетка.
Цемент.
Песок.
Галька.
Кварцит.
Речной камень и прочее.
Это все, что касается изготовления водоема. Кроме всего прочего, также необходимо подобрать насосное оборудование. В таком случае будет обеспечен непрерывный поток журчащей воды.
Главным образом стоит обратить внимание на мощность устройства. На миниатюрный водопад на даче будет достаточно мощность насоса в пределах 0,1 кВт. Помимо мощности насоса, стоит уделить внимание и его напору. Напор будет влиять на скорость потока воды в водоеме на даче.
Существует два типа насоса:
Погружные насосы имеют маленькие размеры и при работе практически не шумят. Его монтаж осуществляется непосредственно в чаше самого водоема.
Поверхностный насос монтируется в отдельном месте от водоема. В процессе работы он издает шум, поэтому следует позаботиться о его нейтрализации. Одним словом, хлопот по установке поверхностного насоса больше, чем с погружным насосом.
При выборе глубины следует четко понять цель, которую вы преследуете. Если вы дополнительно хотите в нем купаться, то глубина должна быть не меньше 1,5 метра. Если у вас придомовой участок на даче небольшой, то такое совмещение будет очень эффективным. Если это будет исключительно декоративный водопад на даче, то хватит глубины до 200 мм. В этом случае необходимо побеспокоиться об украшении дна и прилегающей территории.
Здесь нет строгих правил и ограничений. Например, некоторых привлекает искусственность. А некоторые предпочитают строгие формы. Более того, форма чаши во многом определяется какой именно она будет. Существуют варианты с использованием уже готовой чаши из пластика или металла. В таком случае она будет полностью повторять форму этого вкладыша. Если же использоваться он не будет, то вы своими руками можете создать форму водоема абсолютно любую.
Итак, мы подошли к основному вопросу этой статьи. Здесь мы представим вам практическое руководство и пошаговую инструкцию. Вы узнаете, в какой именно последовательности следует выполнять те или иные работы.
Прежде всего осуществляется разметка территории. Для этого можно использовать бечевку, красную плотную нить или просто лопатой прокапать окантовку. То есть необходимо предпринять любые усилия, чтобы перед рытьем ямы вы имели конкретные очертания будущего водоема на даче.
Это самый трудный процесс в строительстве водопада на даче. Особенно если глубина водоема будет составлять около 1,5 метра. В процессе копки, вам следует сразу понимать в какой стороне будет расположен водопад. Таким образом, всю землю вы будете высыпать в одно место. При копке следует учитывать тот факт, что дно необходимо будет засыпать песком и утрамбовать его. Поэтому дно должно быть сравнительно ровным.
Если насос для водопада на даче будет погружной, то сразу прокопайте небольшое углубление для него, а также для подающего шланга. Это важно, ведь в противном случае, шланг попросту будет всплывать. С эстетичной стороны это не совсем красиво.
В нашем случае в качестве гидроизоляции будет выступать плотная пленка ПВХ. Обратите внимание на то, чтобы она была целым полотном. Пленкой следует накрыть всю площадь водоема. Там, где предусматривается канавка, обязательно придайте пленке соответствующую форму. Целостность полотна является важным условием. Хотя можно стыковать ПВХ пленку, но это будет слабым местом всего водоема и водопада.
В результате пленка должна выступать наружу как минимум на 500 мм. Дно пленки можно постепенно выкладывать речным камнем. Таким образом пленка будет прижиматься, а также формировать дно и береговую линию.
Выполнять все работы необходимо аккуратно. Ведь одно резкое движение, и вы повредите пленку. На этом этапе пленка должна также возвышаться и на горку, на которой будет водопад. Как вариант можно уложить большие камни формой плиты. Их можно приобрести на ближайшем карьере. Убедитесь, что на всех камнях отсутствуют острые края. При выкладывании камней на водопад, если они будут плоскими, уровнем проверяйте так, чтобы был соответствующий уклон.
Вот по такой схеме осуществляется гидроизоляция всего водоема. Основными элементами здесь является пленка ПВХ, которая прижимается речными камнями. Кстати, их следует выкладывать так, чтобы полностью скрыть черную пленку.
Отдельное внимание уделите шлангам, по которым будет течь вода. Камни не должны их передавливать и тому подобное.
Частично об этом уже писалось выше. Используя большой камень, вам необходимо организовать своего рода небольшие площадки. Необходимо определиться с тем, какой шаг будет между площадками и сколько их будет. Что касается высоты всего водопада на даче, то хорошо, если бы он возвышался над уровнем почвы как минимум на 1,5 метра.
Если подытожить все работы, то получается, что процесс укладки пленки, монтаж насосного оборудования и формирования дна и береговой линии осуществляется одновременно. Дополнительно осуществляется декорирование, о чем речь пойдет дальше.
По желанию, дополнительно дно можно обустроить оригинальной подсветкой. Подсветка укладывается между камнями в хаотичном порядке или в заданной форме. Также камнями следует обложить небольшой участок береговой линии, чтобы придать всему строению некой декоративности. В результате у вас получиться достичь вот такого результата:
Это водопад своими руками на даче на фото ярко показывает, что процесс работы не так уж и сложный. Самое главное четко следовать технологии, приобрести надежное насосное оборудование и иметь желание творить у себя на даче! В результате вам получится создать красивый уголок на территории ландшафтного дизайна с непосредственным участием водопада.
Плюс ко всей информации, предлагаем вам рассмотреть несколько оригинальных дизайнерских идей, по обустройству водопада на даче своими руками. Рассмотрим несколько оригинальных идей:
Водопад каскад . В этом случае вода будет спускаться по нескольким ступенькам. Они могут иметь разные формы и размеры. Более того, можно использовать камни для создания ступенек разных цветов. Результат получится эффектным.
Водопад горный ручей . В этом случае водопад на даче будет плавно стекать по наклонной, выложенной из речных валунов. Данный ручей может быть извилистым. Безусловно, для такого решения потребуется больше площади.
Прямой водопад . Если вы предпочитаете классический вариант водопада, то не стоит заморачиваться. Вода может сразу падать в водоем без всяких помех. Безусловно, потребуется мощный насос для водопада. Но результат будет впечатляющим.
Итак, мы рассмотрели с вами все особенности того, как сделать водопад на даче своими руками. Если у вас есть собственный опыт в этой работе, то делитесь им, оставляя комментарии к этой статье. В дополнении предлагаем вам посмотреть интересный видеоматериал:
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.1 проголосовавших: 8
Водопад своими руками на даче + фото
Украшением и изюминкой любой дачи станет водоем. Даже самый скромный водопад на даче придаст уникальность участку, станет местом притяжения и предметом гордости владельца. Сооружение водоема своими руками требует значительных усилий, вложений и времени, но оно того стоит!
Такие разные водопады для дачи
Прежде чем приступать к сооружению водопада на даче своими руками нужно определиться, какой именно водоем вы хотите получить.
Водопады для дачи различают по:
типу – с насосом или без него;
по размеру – от совсем крошечных до монументальных;
по назначению накопительного водоема – населенных растениями, рыбками и моллюсками или нет;
по способу излития и объему струи;
по количеству уступов – каскад, ручей, моноуступ;
по стилю оформления водоема – пейзажный, хай-тек, классический, пейзажный.
И если размер и технические характеристики водоема зависят от площади участка дачи и финансовых возможностей, то стиль и дизайнерское оформление водопада – только от вкуса и фантазии владельца.
Рассмотрим, как правильно сделать на даче водопад своими руками.
Выбор места для водопада на даче
Водоем на даче, как правило, становится центром притяжения и доминирующим элементом дизайна. Поэтому для устройства для водопада лучше выбрать максимальное открытое место с удобными подходами.
Не рекомендуют размещать водопад на даче в непосредственной близости к зданиям и деревьям. В первом случае существует риск протекания воды из водоема под фундамент, придется приложить больше усилий для защиты строения. Во втором – возможность повреждения корнями гидроизоляции чаши самого водопада. Кроме того, водоем придется чаще чистить от опавших листьев.
С другой стороны, водопаду противопоказано постоянное нахождение под жарким солнцем: в воде стремительно размножаются микроорганизмы, водоем «цветет», его нужно часто чистить. Идеально, если чаша пруда будет «выходить» из тени только в утренние и прохладные послеполуденные часы.
Естественно смотрится водопад, устроенный на естественных возвышенностях и склонах. В противном случае, холм или горку придется построить. Некоторые дизайнеры считают удачным расположение водоема углы, образованные изгородями или подпорными стенками.
Стиль и размер водопада на даче
Важно определиться со стилем до начала работ, от него зависит форма водоема:
для классического и хай-тек подойдет круглая или квадратная чаша;
в пейзажном саду гармоничнее смотрится пруд неправильной формы с извилистыми очертаниями каскада и берегов.
Геометрический размер водопада может быть и самым скромным, 1–1,5 в диметре, и вполне внушительным, здесь следует соблюдать лишь чувство меры. Как можно устроить водопад своими руками на даче показано на этих фото:
Важно оценить высоту будущего потока: чем выше каскад, тем мощнее потребуется насос, который и обеспечит циркуляцию воды в водоеме.
Создание водопада: пошаговая инструкция
Создать водопад на даче своими руками проще, если следовать пошаговой инструкции.
Первый этап – планирование
Здесь нужно решить, где именно разместится водопад, каков будет его стиль и образ, какого он будет размера.
Следует определиться и с глубиной пруда. Если планируете поселить в водоем рыбок, глубину нужно сделать не менее метра в центре, с обязательными уступами.
Дно каскадной части водоема и чаши пруда предстоит выложить гидроизоляционным слоем. Из какого материала он будет выполнен? Возможны варианты:
пленка полиэтилен, его скорее, всего придется менять ежегодно;
пленка ПВХ, более прочный материал, может прослужить несколько лет;
пленка бутил-каучуковая прослужит десятилетие;
готовые пластиковые или ПВХ-формы для дачного водоема, это готовые емкости, их нужно просто вкопать в правильно подготовленный котлован; удовольствие не из дешевых, но удобное в эксплуатации, прослужит долго;
бетонирование – самое долговечное, но и самое дорогое и трудоемкое покрытие.
Нужно решить, какой высоты будет склон водопада, сколько иметь уступов. Если уступ будет один, можно поднять его на высоту 50 см, если несколько – нижняя ступенька может располагаться в 25–30 см от зеркала пруда.
Важно! Гладкие широкие струи падают с гладких ровных уступов, пышные брызжущие потоки – с неровных острых ступенек. Препятствия на пути воды усилят журчание.
Разметка, подготовка котлована для водоема
Начать лучше с нанесения схемы расположения на даче, формы и размеров водоема на бумагу. Руководствуясь этой схемой нанести разметку на местности. Контуры будущего водоема удобно выложить веревкой или гибким шлангом. Затем с помощью песка или баллончика краски повторить их на земле.
Теперь можно приступать к снятию дерна и копке котлована. Землю складывайте в отвал, она пригодится при сооружении склона водопада. Периодически сверяйтесь со схемой водоема и измеряйте глубину. Сделайте ее на 10–12 см больше, чем запланировано – для песчаной «подушки». Вынимайте все посторонние предметы и корни растений.
На последнем этапе нужно увлажнить и тщательно утрамбовать грунт, насыпать песок слоем 10 см и уплотнить его.
Полезно закрыть дно водоема агро-изоляционным полотном и только поверх него стелить пленку или устанавливать готовую ПВХ-чашу.
Пленку стелют таким образом, чтобы края выходили из чаши водоема не менее, чем на 20 см, а лучше – на 50–70 см.
Устройство каскада
Решая, как сделать водопад на даче, нужно продумать количество и высоту ступенек, по которым побежит вода. Самый простой водопад имеет лишь 1 уступ, с которого падают струи, для каскада сооружают 2 и больше. Для них нужно построить возвышение.
Основой могут служить строительные блоки, засыпанные землей или скрепленные цемент-песочной смесью. Невысокий склон можно сформировать из вынутого из котлована и утрамбованного грунта.
Совет! Водопад смотрится естественнее, если контуры русла, как и пруда, имеют округлые извилистые очертания.
Основание каскадной части водоема застилают гидроизоляцией. Это важное условие, иначе вода будет просто уходить в землю.
Установка насоса в водоем
Выбирая насос для водопада на даче, следует учесть несколько факторов:
планируемая высота подъема воды;
расстояние от точки забора воды в водоеме до верхней точки.
Для небольшого дачного водопада высотой до 1,5 м подходит погружной насос мощностью 70 Вт. Его устанавливают на дне водоема, так, чтобы впоследствии он был менее заметен.
Для электропитания насоса используют низковольтный трансформатор, который нужно разместить в помещении дачи или в специально построенном герметичном боксе недалеко от водоема. При необходимости электрический кабель удлиняют, используя водонепроницаемые соединители.
Шланги и электрический кабель укладывают в водоем и закрепляют, используя нерастворимый в воде силикон или небольшое количество цемента. После этого приступают к укладке декоративного камня, прикрывая им и все технические элементы конструкции водоема.
Оформление склона и водоема
Для оформления искусственных водопадов, сделанных на даче своими руками, чаще используют гранитные плиты произвольного размера, валуны, булыжники, гальку. Водопады в стиле модерн и хай-тек оформляют и другими видами облицовки – мрамором, керамикой, мозаикой, металлом. Для декорирования классических водопадов подбирают скульптуры, вазоны, кувшины, которые часто служат истоком.
Для создания пейзажных водоемов больше подходят необработанные природные материалы. Укладку камня начинают со дня чаши водоема, затем переходят к краям и сливным плитам. Нужно не забывать прикрывать шланги и кабель.
Сначала кладут большие валуны или плиты, расстояния между ними заполняют мелкой галькой или щебнем.
Совет! Камни можно скрепить между собой цементно-песочной смесью.
Оформление каскада водоема начинают с нижней ступеньки. Плиту, по которой будет сбегать вода, кладут бод небольшим,2–3°, наклоном, и слегка выдвигаю вперед. Под струю можно положить острый камень, тогда она будет падать в пруд с веселым шумом и брызгами.
Продолжают укладку постепенно продвигаясь к вершине водопада. Здесь закрепляют шланг и оформляют исток: вода может бить тонким ручейком, «просачиваться» между камней или плавно стекать с валунов. Важно учесть, что по гладким ровным плитам вода будет стекать таким же гладким потоком, особенно если в центре есть небольшое углубление и вода скапливается там, прежде чем излиться на следующий уступ.
Естественный вид струям придадут преграды из камней, борозды и зазубрины на поверхности и краях плит. Красиво смотрится и разделение потоков, обтекание валунов, изменения направления русла.
Испытание
После укладки камней полезно ненадолго включить насос и пустить воду в водоем. Посмотрите, нравится ли вам, как сбегает вода, достигает ли она пруда или скатывается по бокам плит и исчезает. Если есть проблемы – самое время их устранить:
заделать швы и щели цементом или силиконом;
поправить сливные плиты;
отрегулировать напор воды.
Если все устраивает, переходите к завершающему этапу создания водопада на даче своими руками.
Последние штрихи
Пришло время заняться украшением водопада, прилегающей лужайки и склонов. Здесь простор для творчества:
выпустите в пруд рыб, если это запланировано;
разместите на дне водоема и уступах водные растения; можно приобрести специальные сорта, а можно привезти с любимого загородного озера, посадить в неприметные плошки и поселить в своем дачном водоеме;
посадите рядом влаголюбивые садовые растения и кустарники;
разбейте альпийскую горку;
рассыпьте по берегу водоема разноцветную гальку или декоративный грунт;
поставьте рядом уютную скамейку или повесьте гамак.
подберите и расставьте вазоны, симпатичные фигурки, садовые скульптуры.
На фото показано, как еще можно декорировать водопад на даче.
Грамотно устроенный и с любовью оформленный водопад на долгие годы станет привлекательным уютным местечком.
Водопад без насоса
Мини-водопад на даче своими руками можно устроить по принципу сообщающихся сосудов или свободного стока воды.
В первом случае потребуются 2 емкости одинакового размера, или 3, одна из которых будет в 2 раза большего объема, чем две другие.
Подойдут пластиковые баки, можно без крышек. Внутренние стенки покрывают акриловым лаком (зеленый лак придаст поверхности водоема более естественный вид, когда туда нальют воду). Емкости на треть заполняют камнями, соединяют трубками, устраивают излив для воды. При необходимости используют Т-образные переходники. Располагают баки на разной высоте, наполняют водой. Изливаться вода из такого водопада может в маленький водоем или в одну из емкостей. Получается водопад на даче своими руками, устроенный без насоса.
Что в итоге
Следуя приведенным советам, устройте декоративный водопад на даче своими руками. Журчание воды наполнит сад новыми красками, а тот уголок, где заживет своей жизнью «поющий» водоем станет точкой притяжения для семьи и друзей.
Наглядные советы по устройству водопада своими руками в этом видео:
Пейзажный водопад и необычный фонтан своими руками
Сделать на даче водопад своими руками достаточно несложно — нужно всего три основных составляющих: накопительная емкость, насос и электропитиание. Но даже самый маленький водопад, искусно вписанный в ландшафтный дизайн дачного участка, способен придать ему новый уникальный вид.
Не менее сложно сделать и необычный фонтан своими руками. Об этом мы также подробно расскажем в этой статье.
Как сделать водопад своими руками.
Важные моменты, которые необходимо учитывать при создании водопада:
Водопад должен красиво смотреться с различных точек участка.
Используйте естественные склоны участка для создания водопада.
Возможно, более эффектно сделать несколько небольших водопадов, чем один большой.
Водопад должен гармонично дополнять ландшафтный дизайн садового участка, а не перевешивать его.
Размещайте водопад или фонтан ближе к дому и местам отдыха — так вы чаще сможете любоваться ими.
Используйте местный камень для оформления водопада — так он будет более естественным.
При проектирования размеров водопада посчитайте необходимую мощность электронасоса и согласуйте свои дизайнерские мечты со счетами за электроэнергию.
Пейзажный водопад должен располагаться немного в стороне от листопадных деревьев, чтобы не засорятся опавшими листьями. Если вам позволяет площадь водоема, то в чаще пруда можно разместить водные растения в горшках, укрепив их на дне камнями.
Вы достаточно просто сможете сделать водопад своими руками используя насос и лайнер (водонепроницаемую пленку для пруда). Такой способ имеет один минус — на зиму воду надо сливать. Этой проблемы можно избежать, если сделать бетонированную чашу для пруда.
Если для строительства водопада использовать пленку, то ее края должны как минимум на полтора метра выступать за линию тока воды.
Сначала на дно котлована укладывают подкладку, сверху нее лайнер. Если линия водопада или пруда слишком велика, то устилают пленку внахлест.
Дно пруда, линию водопада укрепляют мелкими камнями, боковые части водоема укрепляют крупными камнями засыпая расстояние между ними мелкой галькой.
По линии водопада устанавливают плоские камни. Экспериментируйте с расположением камней — вы услышите, что от этого зависит шум протекающей воды и как водопад разбивается о гладь пруда.
Камни, которые формируют пруд и водопад можно для надежности скрепить между собой цементным раствором.
Пейзажный водопад надо украсить не только камнями, но и многолетниками так, чтобы он естественно и гармонично вписался в ландшафтный дизайн сада.
Вы получите совершенно удивительную картину летними вечерами, если вы добавите в русло вашего водопада и пруда «светящиеся камни».
Если места на даче для водоема нет, можно сделать небольшой водопад без водоема. В этом случае вода накапливается в подземной емкости с гравием и насосом выталкивается на вершину водопада.
Фонтан своими руками.
Принцип создания водопада можно применить и к созданию фонтана своими руками.
Котлован в земле застилаем пленкой или бетонируем, устанавливаем насос и распылитель.
Дно и боковые части водоема укрепляем крупными камнями и гравием.
Необычный фонтан своими руками.
Фонтан на даче может быть не только пейзажным, но и вполне авангардным по своему дизайну.
Дачники с творческим подходом и умелыми руками могут удивить необычным фонтаном не только окружающих, но и себя.
Для такого необычного водопада нам понадобится водонепроницаемая емкость, небольшой насос, прозрачная пластиковая трубка, обычный водопроводный кран, эпоксидная шпаклевка и камушки для декора.
Сначала установим насос в емкость, тщательно замазав эпоксидной шпаклевкой изнутри и снаружи отверстие для кабеля питания насоса.
Затем приклеим прозрачную трубку к крану, причем клей наносим только на половину окружности трубки (на надо, чтобы вода по трубке протекала и вниз). Устанавливаем трубку в насос.
Декорируем место установки насоса камнями. Наливаем воду.
И включаем наш фонтан.
Надеемся, вам понравится такой фонтан, сделанный своими руками.
Согласны, что не обязательно, чтобы наши дачные шедевры были масштабными? Главное — нестандартный подход!
Вне зависимости делаете ли вы большой пейзажный пруд с водопадом или у вас небольшой фонтан около патио, эти элементы ландшафтного дизайна, сделанные своими руками, придадут вашей даче особый шарм и очарование и удивят ваших друзей и соседей.
Базовые принципы создания водопада или фонтана — это только толчок к вашим собственным идеям, которые вы можете сделать для любимой дачи своими руками.
Дача Своими Руками
Как построить водопад самостоятельно — Дачный журнал садовода
Это видео недоступно.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
YouTube Premium
Водопад своими руками: пошаговая инструкция. Часть 1
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.
Понравилось видео?
Не понравилось?
Текст видео
Здравствуйте, дорогие мои подписчики и будущие подписчики! Представляю вашему вниманию очень интересное видео о том, как мы делали водопад своими руками. Идея сделать декоративный водопад на даче (или альпийскую горку с водопадом) родилась тогда же, когда было решено копать пруд: долго думали, что же делать — ручей или водопад. В итоге остановились на водопаде, который будет впадать в биоплато. Помимо чисто декоративных функций (красиво, шум воды успокаивает и умиротворяет и т.д.), водопад на нашем участке загораживает не очень живописный угол, а также маскирует технологический «бункер», где будет располагаться оборудование системы циркуляции воды и очистки пруда, системы полива, а также системы освещения. Это 1-ая часть пошаговой инструкции создания водопада своими руками. Мы старались осветить все максимально подробно, но если что-то непонятно — задавайте вопросы в комментариях. Для удобства навигации, т.к. видео получилось довольно длинным, разбил на разделы: 00:00 Традиционное начало с шутками и первый «Оскар» за операторскую работу 00:23 Тестовый пуск воды в водопаде 00:57 Постройка «бункера» в прошлом году 01:32 Рассказ о создании чаш, карнизов, излива водопада 05:33 Плиты для создания карнизов водопада и веселая пробежка 06:03 Раскладка плит под карнизы и второй «Оскар» 07:38 Приклеивание плит 14:03 Важное обращение к вам, дорогие зрители!
Надеюсь, что было интересно и познавательно, и наш опыт поможет вам при сооружении водопада на участке или в саду. Не пропустите 2-ую часть видео о том, как сделать водопад своими руками, где я покажу, что же у нас в итоге получилось. До скоро!
====================================================== Водопад своими руками. Как сделать водопад своими руками, делаем водопад в саду сами. Подробная инструкция, как сделать водопад на даче самому. Водопад на участке своими руками, декор пруда при помощи водопада. впадающего в пруд. Если вы хотите водопад в саду сделать сами — смотрите это видео. Ролик инструкция создания декоративного водопада своими руками. Как самому построить водопад на участке. Делаем водопад и альпийскую горку своими руками. Водопад впадает в пруд — очень красиво. Видео о водопаде на даче, участке своими руками. Интересный роли о том, как своими руками сделать водопад. Соорудить водопад своими руками на даче, смотрите, как самостоятельно построить водопад на даче. Своими руками делаем водопад на приусадебном участке. Если хотите водопад в саду — смотрите это видео. Подробное видео о том, как сделать водопад своими руками на участке. На даче водопад своими руками. Собственноручно делаем водопад на даче своими руками. Декоративный водопад своими руками, декор пруда: водопад своими руками. Водопад своими руками. Декорирование пруда водопадом. Пруд с водопадом. Делаем водопад рядом с прудом, декоративный водопад, который впадает в пруд. Водопад своими руками.
Как сделать водопад на даче своими руками
Эффектные, журчащие днем и ночью, небольшие водопады способны стать украшением любых дачных владений. Сегодня мы начинаем мини-цикл материалов, посвященных строительству водопада на садовом участке своими руками.
Пошаговое руководство по устройству водопада на своем участке
Начнем мы, разумеется, с выбора оптимального сектора для возведения мини-водопада на территории нашего участка.
О выборе места
Неправильно выбранное место для строительства неизбежно приводит к возникновению проблем в дальнейшем. Это касается возведения самых разных типов сооружений, и водопады здесь не исключение.
Поэтому очень важно учитывать ряд принципиальных моментов
В независимости от размера будущего сооружения, оно будет относиться к категории гидрообъектов. В связи с этим его не стоит располагать в непосредственной близости от деревьев или кустарников. Известно, что корневые системы большинства растений всегда стремятся к влаге. В данном случае они «потянутся» в сторону водопада, что может привести к повреждениям гидроизоляции или даже разрушению всей конструкции.
Не советуем сооружать водопады очень близко к стенам жилого здания. При регулярном попадании воды на фундаментальную основу дома (а это не исключено при таком подходе), фундамент может подмокнуть, что чревато появлением грибка, плесени и прочими неприятными последствиями.
На вашей садовой или дачной территории есть возвышенности рельефа? Если да, советуем возводить водопады именно в таких местах – там они будут выглядеть максимально эффектно. Ложбины и низины, наоборот, плохой вариант для размещения водопадов. Различные виды мусора, листва и многое другое – все это будет попадать в водопад, расположенный в нижней точке участка при каждом порыве ветра.
Водопады должны быть расположены таким образом, чтобы на них открывался идеальный обзор с большинства точек ваших дачных владений. Неспроста разновидности искусственных водопадиков являются ключевыми элементами многих проектов ландшафтного дизайна.
О выборе стройматериалов
Конечно, строительство большого и масштабного каскада водопадов по силам лишь очень немногим владельцам загородных домов. Однако, даже сооружения мини-водопадика потребует наличия некоторых видов стройматериалов.
Чаще всего в таких случаях речь идет о
природном камне;
кварците;
речной гальке;
песке и цементе для раствора;
арматуре;
стекловолокне;
поливинилхлоридовых пленках-мембранах.
О выборе насосного оборудования
Теперь нам необходимо определиться с насосным оборудованием. В первую очередь разберемся с мощностью насоса.
Для создания мини-водопада хватит устройства с мощностью 0,1 киловатта. Еще один важный фактор – уровень напора, от которого будет зависеть то, с какой скоростью водяной поток будет подаваться в водоем.
В настоящее время при устройстве искусственных водопадов используются две основные разновидности насосов. Речь идет о погружных и поверхностных устройствах.
Погружное насосное оборудование отличается небольшими габаритами. Кроме того такие устройства почти не создают шума во время работы. Их устанавливают непосредственно внутрь самой чаши искусственного водоема.
Если небольшой водоем, который будет устроен в комплексе с водопадом, будет использоваться для также мытья или купания, — не стоит делать выбор в пользу погружного насоса. Во всех остальных случаях такой выбор будет вполне обоснованным.
Различные разновидности поверхностных насосов обычно располагают рядом с водопадами. Учитывайте то, что при работе устройство такого типа прилично «шумит», в связи с этим стоит подумать в вариантах нейтрализации звука.
О глубине водоема
Выбирая глубину для мини-водоема, расположенного под водопадом, правильнее всего отталкиваться от цели создания объекта. Если в ваши планы входит периодическое купание в водоеме, — он должен быть достаточно глубоким (как минимум полтора метра).
Вариант с декоративным мини-водопадом не предполагает строительства глубокого водоема (хватит и 20 сантиметров в глубину). При таком подходе важным моментом становится декорирование дна и берегов мини-водоема.
Если вы хотите в дальнейшем заняться выращиванием различных растительных культур на дне водоема, необходимо вернуться к варианту с большой (не меньше полутора метров) глубиной мини-пруда.
О форме сооружения
В данном случае все будет зависеть от ваших предпочтений, — кто-то предпочитает строгость и консерватизм, другие в восторге от оригинальных форм.
Существует немало интересных вариантов, в рамках которых применяются уже готовые пластиковые или металлические резервуары различной конфигурации (в качестве чаш для водоема).
О процессе строительства
Итак, приступаем к непосредственному процессу возведения водопада с водоемом. Первым этапом будет, конечно же, строительство котлована.
О строительстве котлована
Несомненно, это самая трудоемкая стадия необходимых строительных работ. Конечно, уровень временных и трудозатрат, прежде всего, будет зависеть от глубины будущего объекта. Приступая к рытью траншеи, следует заранее определиться с тем, с какой стороны вы хотите устроить сам водопад. Зная это, весь вынутый грунт мы будем ссыпать в одну точку. Не забывайте о том, что в дальнейшем дно ямы должно будет равномерно засыпано слоем песка и утрамбовано, в связи этим его поверхность следует оставить достаточно ровной.
Если в процессе устройства котлована одна из стенок (или не одна) начнет сыпаться, ее следует обильно смочить и утрамбовать.
В рамках варианта с погружным типом насоса рекомендуем, в процессе рытья траншеи, выполнить специальные углубления под само устройство и его подающий шланг.
О гидроизоляции
На этот раз роль гидроизоляционного слоя сыграет ПВХ-мембрана с плотной структурой. Важно чтобы пленка была представлена в виде единого полотна – это очень важный момент.
Накрываем гидроизоляцией дно и стенки вырытой под водоем траншеи. В том месте, где вы собираетесь устроить канавки, следует придать стелить мембрану соответственно их форме. В итоге мембрана должна выходить за рамки котлована примерно на 50 сантиметров.
После укладки мембраны можно приступить к постепенной выкладке дна речными камнями. В результате гидроизоляция сильнее прижмется ко дну, параллельно будет формироваться линия берегов.
Все виды гидроизоляционных работ следует выполнять с максимально аккуратностью, чтобы не повредить мембрану.
Интересным и оригинальным решением будет укладка больших камней в форме одной монолитной плиты — таким образом водопад приобретет естественный природный вид. Не забудьте удостовериться, что ни один камень не имеет острых краев.
О заключительных этапах возведения и декорирования водопадов вы узнаете из второго материала нашего мини-цикла.
Видео: Пруд с водопадом своими руками
Водопад своими руками в саду и на участке: поэтапный процесс сооружения
Есть стихии, на которые можно смотреть бесконечно. Одно из таких чудес природы вы можете без проблем воссоздать на своем участке — декоративный водопад. Расслабляющий каскад воды, с легким шумом струящейся по декоративному камню, поможет отдохнуть и отвлечься от мирских трудностей. Как построить водопад своими руками на даче и поддерживать его декоративность, мы расскажем сегодня.
Как устроен декоративный водопад
Вы решили, что водопаду на вашем участке быть и даже выбрали подходящее место. Что дальше? Перед выбором самой конструкции мы советуем рассмотреть самые простые варианты устройства самодельных водопадов. Есть три несложных варианта водопадов, которые легко устроить самостоятельно:
Многоуровневый каскад. Для того, чтобы создать каскадный водопад, нужно предусмотреть несколько ступеней, по которым будет двигаться наш самодельный ручей. Можно выложить несколько каменных ярусов или расположить друг над другом несколько сосудов, в которые вода будет спадать по очереди с помощью системы перекачивания.
Два бассейна. Вам понадобятся две купели, расположенные на разном уровне. Систему водопада можно установить так, чтобы вода из нижнего бассейна попадала в верхний с помощью насоса, а затем стекала свободной струей. Ширина и скорость струи зависит от конструкции верхнего бассейна. Если вы хотите мощный каскад с пеной, делайте отверстие верхнего ковша уже и глубже. А если вы надумали создать стеклянную струю, делайте широкую чашу для спуска воды.
Падающая струя. Это самый простой вариант водопада в саду своими руками. Выход воды монтируется в стену, или высокую искусственную пирамиду из камней. Струя воды свободно падает в нижний бассейн из верхнего шланга системы водооборота.
Капитальный водопад по всем правилам можно соорудить по этой схеме. Каскад из плоских камней проводит воду к подножью из щебня. Каркас из качественного дерева герметизирован гидроизоляционной пленкой и закрыт сверху сеткой и арматурой
Так выглядит система водооборота каскадного водопада. Насос и фильтр соединены с небольшим генератором подачи электричества. Вода всасывается из бассейна в насос и передается по шлангу на каскад из плоских камней
Словно кусочек настоящей дикой природы, смотрится миниатюрный водопад из декоративного камня среди хвойного сада. Особенно мило выглядят цветочные горшки, которыми украшены стены водопада
Принцип действия этих вариантов один — перекачивание воды с помощью насоса с фильтром и системой водооборота. Вода обязательно падает в какую-либо емкость (бассейн), из которой и происходит ее забор обратно в систему.
Чаша для бассейна водопада
Нижний бассейн для воды — неотъемлемая деталь как самодельного, так и готового водопада. Глубина и форма чаши бассейна может быть такой, как вы пожелаете. Стоит однако помнить, что чем больше бассейн водопада, тем чаще нужно очищать воду и менять фильтр насоса. Для небольшого садового водопада достаточно соорудить купель на 200-300 л.
Стационарный водопад с прудом тоже можно легко создать самостоятельно в частном саду. Чаша для бассейна такого водопада состоит из вырытой ямы, герметизированной и декорированной большими валунами. В таком пруду могут расти лилии и кувшинки, которые не только послужат декоративным украшением водопада, но и помогут поддерживать чистоту воды
Конструкция купели для водопада
Чаша бассейна должна быть герметичной. Можно использовать пластиковые, металлические или керамические готовые емкости, а можно сделать стационарный бассейн с плиточной либо пленочной отделкой. Вот как советуют специалисты монтировать купель для водопада своими руками на даче:
1. Нужно выкопать яму по форме выбранной чаши бассейна. Для этого расчерчивается место на земле и аккуратно вырывается купель нужной глубины и формы. Дно ямы утрамбовывается песком или мелким щебнем.
Чтобы самостоятельно построить ступенчатый водопад, нужно вырыть яму подходящего размера и формы. Около ямы сооружаем насыпь и монтируем в нее каменные ступени для воды
2. Далее монтируется готовая чаша, или бетонируется дно для герметизации. Если вы готовите большой бассейн, стоит предусмотреть отверстие для экстренного слива воды. Это удобно для плановой или сезонной чистки системы водопада.
Далее будущий водопад нужно тщательно накрыть герметичной специальной пленкой. Особое внимание уделяется ступеням, которые по очереди вынимаются и вставляются обратно поверх пленки. Борта, дно бассейна и место вокруг него обкладываются валунами
3. Если вы делаете стационарную купель, используйте специальную пленку для бассейнов или отделайте стены плиткой. Теперь чашу следует устелить герметичной тканью и к установке оборудования можно приступать.
Так выглядит готовый каскадный водопад. Система водооборота находится внутри бассейна, внешний шланг подает воду на каскад с помощью погружного насоса. Усилить эффект отдыха около такого водопада могут несколько высаженных возле него декоративных пальм
Оборудование для самодельного водопада
Состоит техника для водопада из насоса с фильтром и переливной системы воды. Погружной или надземный насос перекачивает воду из купели и подает ее через шланг в верхний бассейн, каскад или другое приспособление для спадания струи. В зависимости от того, какая сила, объем, скорость воды вами запланирована для вашего водопада, нужно выбирать пропускную способность и мощность насоса.
Вот такие виды насосов можно использовать для создания самодельного водопада. Насосы для грязной воды могут использоваться для открытых водопадов. Они снабжены фильтрами грубой очистки и могут воду перекачивать с примесями мелкого мусора. Для водопадов, чаша которых спрятана под сетку, можно использовать насосы для чистой воды
Система работает от электричества, которое может быть герметично проведено из стационарной сети или подано через генератор. Наличие фильтра необходимо, иначе насос и сама система очень быстро испортятся, а вода в купели зацветет уже через 2-3 дня.
Возможности и особенности декора дачного водопада
Могут быть применены для придания стиля и дизайна вашему водопаду любые материалы и подручные средства. Популярны для декора водопада: дикий камень, декоративная плитка, дерево, скульптуры, керамика, стекло и многое другое.
Мощная высокая струя падающей на камни воды выглядит очень красиво и умиротворенно. Усилить приятные впечатления помогут яркие цветущие клумбы вокруг декоративного водопада в саду
Пример #1 — каменная и плиточная отделка
Самый востребованный элемент в дизайне бассейна и каскада водопада — декоративный камень разных форм и размеров. Можно использовать валуны, гальку, гранит и любые декоративные виды камня. Борта купели можно выложить свободно, или посадить камень на цементный раствор. Вокруг бассейна красиво будет смотреться мелкий гранит или морская галька. Это придаст водопаду аккуратный вид и росту сорных растений будет препятствовать.
Самым простым вариантом самодельного водопада может быть оригинальный водоем со свободно спадающей широкой струей. Небольшой водопад эффектно выложен декоративным камнем. Изюминка этого проекта — камни используются абсолютно разной формы, размеров и цветов
Небольшой каскад из широкой струи, спускающейся по плоским каменным ступеням, может быть украшен декоративным камнем, и двумя покатыми клумбами с обеих сторон. Изюминкой конструкции может стать карликовая декоративная ель, придающая всей композиции вид настоящего горного пейзажа в миниатюре
Широко применяют в дизайне водопадов стеклянный камень и плитку из керамики. Особенно эффектно смотрится на стенах купели разноцветная плиточная мозаика.
Пример #2 — фигуры из дерева, мрамора и керамики
Для придания разных стилей и направлений дизайна водопада, его украшают скульптурами из керамики, мрамора, стекла и даже дерева. Белые керамические скульптуры сделают ваш водопад величественнее и богаче, а необычные фигуры из дерева можно использовать для создания натурального настроения конструкции. Популярны сегодня искусственные улитки, рыбки, грибы и т. п.
Настоящей жемчужиной двора может стать высокий каскадный водопад с декорациями из дикого камня и морской гальки. Вода быстрыми струями спускается в небольшой бассейн с высокими каменными бортами. Сам каскад соединяется с зеленым миксбордером, что делает всю конструкцию еще оригинальней
Пример #3 — растительность для декорирования водопада
Вокруг бассейна можно посадить лилейники, папоротники, хосты, камнеломки, живучки и другие растения, хорошо переносящие влажность. Эффектно украсят каскад водопада злаковые культуры и карликовые хвойники. В воде могут жить кувшинки и лилии. Они создадут стиль дикой природы и помогут поддерживать чистоту воды в купели водопада.
Очень эффектно декорируют ступенчатый водопад высаженные по бортам хвойные почвопокровные культуры. Можно высаживать кустистые ели, стелющийся можжевельник и другие вечнозеленые растения
Разноуровневый наклонный дачный участок — идеальное место для создания декоративного водопада. Склон можно декорировать камнями и цветочными растениями и монтировать в него водопадный каскад. У подножья водопада идеально будет смотреться небольшой бассейн, выложенный морской галькой
И не забудьте об освещении вашего водопада. Небольшие фонарики вокруг купели, разноцветная подводная подсветка и световые переливы падающей воды помогут создать ауру стиля и комфорта в вечерние часы.
Освещение вокруг водопада и подсветка дна придают конструкции сказочный вид. Около такого водоема вечером вам захочется одеть смокинг или вечернее платье и выпить бокал мартини
Теперь вы видите, что самостоятельное создание водопада — это увлекательно и не сложно. Маленький дачный водопадик с небольшим бассейном вы можете соорудить за день, и уже к вечеру наслаждаться журчанием воды на маленькой скамейке или в кресле-качалке, попивая ароматный кофе. Желаем удачных и необычных результатов!
Дата публикации: 02.11.2014
Умный сад / Декорирование участка / Водопад своими руками в саду и на участке: поэтапный процесс сооружения
Как сделать водопад на даче своими руками
Декоративный водопад в саду. Как сделать искусственный водопад пошаговая инструкция, фото, видео изготовления.
Собственный мини водопад на садовом участке мечта каждого, созерцать вид падающей воды можно бесконечно, водопад, пожалуй, одно из лучших решений ландшафтного дизайна для благоустройства места для отдыха.
В прошлых статьях мы уже рассматривали строительство декоративного пруда, теперь поговорим о том, как сделать небольшой водопад собственными руками.
Искусственный водопад состоит из пруда накопителя, возвышенности под водопад и циркуляционного насоса который качает воду из пруда и подаёт по шлангу на возвышенность. Вода падает из уступов в пруд и создаётся эффект водопада, в свою очередь насос обратно закачивает воду из водоёма и подаёт на водопад, таким образом процесс постоянно повторяется.
Материалы для строительства водопада.
Чтобы соорудить мини водопад с небольшим прудом вам понадобятся следующие материалы:
ПВХ плёнка или булиткаучуковое полотно размером под дно пруда и горку водопада.
Глубинный насос (мощностью около 700 Вт).
Камни, галька, песок, декоративные растения.
Где расположить водопад на участке.
Выбор места на участке не самое лёгкое дело, нужно учесть некоторые нюансы. Не стоит располагать пруд с водопадом под большими деревьями, растущие корни деревьев могут повредить гидроизоляционную плёнку на дне пруда, а падающие листья будут постоянно засорять пруд.
Теперь нужно определиться с формой и размерами пруда. Чтобы пруд с водопадом выглядел максимально естественно, лучше избегать прямоугольных и квадратных форм, неровные берега придадут больше естественности вашему строению.
Что касается размеров самого пруда, то тут всё просто, если это декоративный пруд под водопад, то можно ограничиться небольшим размером. Если пруд предназначается для выращивания рыбы или купания, то его размеры должны быть намного больше, и глубина не менее 1,5 метра. Рекомендую прочитать статью о строительстве пруда для разведения рыбы.
Как сделать водопад своими руками пошагово.
1 шаг. Размечаем на участке границы будущего пруда с водопадом. Копаем яму под пруд, выкопанную землю сразу насыпаем на месте будущего водопада, таким образом, делаем возвышенность для водопада. Чтобы со временем берега не осыпались в пруд, их нужно сделать с наклоном не менее 30 градусов.
2 шаг. Формируем горку под водопад в виде уступов, высота каждого уступа не менее 30 см, чем больше уступы и выше водопад, тем эффектнее он будет смотреться. Укрепляем уступы крупными камнями, можно использовать шлаоблок, кирпич. Сбоку ступенек формируем канал для шланга насоса.
3 шаг. На дно пруда насыпаем песок и утрамбовываем его, песок будет служить подушкой для гидроизоляции, толщина слоя песка около 10 см. Вместо песка можно уложить гидробарьёр, он также будет защищать плёнку от повреждений (растущие корни, острые камни).
4 шаг. Укладываем гидроизоляцию на дно пруда и на ступеньки водопада. Можно использовать специальную ПВХ плёнку для водоёмов, а ещё надёжнее бутилкаучуковое полото.
Плёнку укладываем с запасом по краям пруда, края плёнки прижимаем в земляной замок и для надёжности прижимаем камнями.
5 шаг. На дно пруда устанавливаем погружной насос, прокладываем шланг на горку водопада. Носос желательно установить в самое глубокое место пруда и зафиксировать его там с помощью больших камней.
6 шаг. Чтобы наш водопад выглядел натурально нужно замаскировать плёнку. Можно использовать округлые камни или песчаник, выкладываем камни на ступенях водопада, на дне пруда и вокруг него. Ступеньки водопада формируем из плоских камней.
7 шаг. Наполняем пруд водой и включаем насос – водопад готов.
Чтобы вода в пруду не зацвела, её нужно периодически менять, старую выкачивать и заливать новую, существуют специальные препараты против цветения воды. Если вы планируете разводить в пруду рыбу, лучше установить очистительный фильтр для воды.
Предлагаю посмотреть видео как сделать водопад своими руками.
Сооружение водопада своими руками: описание и пошаговая инструкция
Даже на небольшом участке земли свой искусственный водопад не будет лишним. Хотя бы по причине того, что этот водоем даже в жаркую погоду в определенном радиусе увлажняет воздух. Закопанная банально ванна в грунт (вариантов чаш большое количество) в качестве такового – не плохое дело, однако она вряд ли сильно украсит приусадебный участок даже с необходимым по периметру оформлением.
Но вот если организовать на даче как дополнение к такому небольшому пруду еще и маленький водопад, то решить можно несколько задач одновременно. Спокойное журчание воды поспособствует на природе полноценному отдыху. А также участок преобразится настолько, что ландшафтный дизайн до неузнаваемости изменится. Про все особенности сооружения на даче водопада своими руками подробно рассмотрим в данной статье.
Советы по схеме обустройства водопада
Инженерных решений есть довольно большое количество. К примеру, по высоте, количеству ступеней и так далее. Вариант с несколькими зеркалами (нижним и верхним) выглядит гораздо оригинальней. Однако подбирая именно этот проект, необходимо учесть, что на любом дачном участке в несколько соток постоянно нехватка полезного пространства. При этом данную конструкцию установить намного трудней.
Глубина чаши
Если одновременно водоем используется не только для сбора воды, но и для различных водных процедур, то нужно не меньше 1,5 метра. Между прочим, это совмещение функций довольно рационально во время малых габаритов дачной территории.
В случае, если водопаду отведена только декоративная задача, то вполне хватает и 15-20 см. Останется только декорировать донную поверхность, поскольку она во время незначительной водной толще будет очень хорошо просматриваться.
Определенные владельцы дач планируют разведение декоративных рыб и посадку растений в пруду. Чтобы подводная фауна и флора перенесли зимовку благополучно, глубина обязана быть не меньше уровня промерзания грунта (а именно от 1,8 м для среднего региона) при заглубленной конструкции водопада.
Форма
Этот момент тоже довольно интересный. Что больше всего в водопаде привлекает? Многие люди на этот вопрос однозначно ответят – его естественность. Потому бессмысленно советовать определенную конфигурацию чаши. Форма чаши обязана переходить органично в общий рельеф территории на даче, быть одним целым, буквально сливаться с ним.
Соответственно, во время выбора готового резервуара (пластикового, металлического), который отличается правильной геометрией, необходимо подумать, каким образом оформить по периметру при водопаде зону искусственного пруда. То есть краям чаши придать изогнутые, естественные очертания.
Устройство
Искусственный водопад на даче бывает смонтированным по грунту или заглубленным. Владелец самостоятельно решает, с учетом того, каким образом конструкция будет выглядеть на общем фоне территории, и что для нее проще (или лучше) соорудить своими руками. Потому далее – только ряд практических советов, которые, так или иначе, не будут лишними.
Необходимо непременно сделать хотя бы частичную выемку грунта, как минимум на 25 см. Объяснение этому довольно простое. Глубже не проникает корневая система сорной травы. Соответственно, под чашей водоема не будет спор, которые в дальнейшем смогут прорасти.
Если вырывается котлован то, чтобы земля со стенок не осыпалась, грунт необходимо все время увлажнять.
Бортики емкости, которые применяются для приема спадающей воды, необходимо усиливать. Один из наиболее эффективных методов (когда емкость не из металла) – бетонирование, при этом с непременной укладкой металлической, а не пластиковой армирующей сетки. Объяснить это можно очень просто – корневая система высокорослых кустарников и фруктовых деревьев через время дотянется до чаши и сможет повредить ее. Наверное, многие знают с какой легкостью они разрушают тот же асфальт.
Грунт, который достается из котлована, не придется вывозить. Он будет необходим во время обкладки чаши по периметру и при строительстве возвышения, на котором будет расположен исток водопада. Вот в это место его и необходимо откидывать.
В качестве гидроизоляции применять полиэтиленовую пленку нежелательно, хоть это и наиболее бюджетный вариант. Она недолго прослужит (не более 5 лет), да и в монолитное полотно качественно склеить полосы вряд ли у вас выйдет. Для гидроизоляции чаши и русла водопада желательно купить бутилкаучуковую резину (до 35 лет) или ПВХ-мембрану (до 15 лет).
Месторасположение водопада
Естественно, что на даче выбор месторасположения для сооружения водопада очень сильно осложнен из-за маленьких габаритов участка. Объекты, около которых не нужно устанавливать водопад:
Кустарники и деревья. Опадающие листья очень быстро засоряют чашу, это в конечном результате начинает приводить к тому, что насос искусственного водоема начинает на износ работать.
Надворные постройки и дачный домик. Причина – обогащение воздуха водяными парами во время бокового ветра попадать будет на конструктивные элементы. Как следствие – появление грибка и плесени на стенах и ряд иных негативных последствий.
Особенности выбора насоса
Это также довольно большая тема, которую отдельно необходимо рассматривать. Однако некоторые советы смогут помочь определиться заранее с приобретением насоса.
Мощность
Для маленького искусственного водопада на даче вполне хватает насоса мощностью около 0,1 кВт. Однако в этом случае необходимо ориентироваться и на напор, который насос будет производить. К примеру, если при помощи него планируется поливать приусадебную территорию во время осушения чаши искусственного водоема. Про это частично описано далее.
Тип
Погружной насос почти не шумит и менее габаритный. Он ставится непосредственно в чаше водопада. Но это решение можно произвести, если не подразумевается, что в ней не будут использовать водные процедуры. Нужно помнить о том, что все изделия этого класса работают от электроэнергии. Наилучшим решением является поверхностный насос поверхностного вида. С этим насосом чуть сложней, да и определенный постоянный шум от его работы у дачника довольствия не принесет.
Инструкция для создания бетонной чаши
Поэтапная инструкция для дачников, которые выбирают именно этот вариант:
Дно и стенки котлована необходимо уплотнить.
Выполняется их обмазка глиной, при этом жирной. После ее высыхания появляется первичный слой гидрозащиты.
Чаша полностью, с заворотом на края, устилается ПВХ-пленкой.
Сверху – железная сетка, она будет являться элементом бетонного армирования.
Когда все выровнено и подготовлено, на дно загружается бетон слоем приблизительно 6-7 см. Как только раствор засохнет, можно выполнять обмазку стен чаши. Ожидать полноценного застывания искусственного камня в части дна не нужно по довольно простой причине. Если стенками заниматься через день-два, то между дном и ними появятся стыки (трещины), а это недопустимо. С учетом относительно небольшой глубины чаши, всю работу очень просто сделать своими руками.
Нужно только добавить, что для замешивания цементного состава необходимо применять мелкофракционный наполнитель (щебенку или речную гальку). При незначительной глубине и размерах чаши объем воды не настолько уж и большой, потому не требуется толстого слоя бетонного раствора.
Русло водопада
Необходимо ли заниматься этим, решать только владельцу дачного участка. Но для загородного дома лучше всего организовать водопад таким образом, чтобы установить лишь только ступени, по которым будет стекать водная струя. Если нижняя свисать будет над чашей, то этого вполне хватит. Преимущество этого решения – экономия полезной площади участка, времени и материалов.
Тем людям, которые решились все же проложить русло, необходимо не забывать, что нужно будет выполнить ряд мероприятий, как и во время сооружения чаши. Гидроизоляция и укрепление стенок – в непременном порядке.
Горка для истока водопада
Наилучший вариант – это сделать ее максимально близко к краю чаши. Может пригодиться вынутая земля плюс искусственный или природный камень. Кирпич не стоит применять, особенно силикатный. Данные образцы (и разновидность «красной» обожженной продукции в том числе), в условиях постоянной влаги не прослужат долго даже во время качественной гидроизоляции.
Сверху горки ставится отрезок трубы, он и является источником водопада. По аналогии с истоком, который бьет из-под земли. Единственное, что необходимо рассчитать – как сделать отвод для подсоединения к выходному патрубку насоса. По большому счету, для человека, который умеет делать все своими руками – это не проблема. Или поставить с резьбовыми соединениями переходник, или удлиненный нижний (изогнуть) конец трубы.
Нужно помнить, что периодически насос необходимо демонтировать хотя бы для элементарного обслуживания и осмотра (если ТО предусмотрено для этой модели), не говоря уже про необходимость его замены (ремонта).
Другие инженерные системы
Вероятно, у некоторых людей появится вопрос о способе опорожнения чаши и наполнения ее чистой водой. Вряд ли стоит к водопаду на даче подводить специально трассы слива и водопровода. «Старую» воду применять можно для полива растений. Для чего достаточно только подсоединить к трубке истока шланг и запустить насос. А заполнить водоем при помощи того же шланга, переставив его на трубу водопровода – совершенно несложно.
Если решены все технические стороны вопроса, то холм земли уплотняется, затем на нем помечаются и оборудуются ступени водопада. Проступи (горизонтальные части) лучше всего выложить плоским песчаником, крупной галькой или ракушечником. То есть тем материалом, который встречается в естественных условиях на дне и по берегам речек и ручьев. Этот же материал лучше всего применять по периметру и при оформлении чаши. В этом случае не лучший вариант нарушение однообразия, поскольку при этом утрачивается та «изюминка», о которой было выше описано – натуральная естественность.
Какие-либо инженерные «линии», которые подводятся к водопаду (тот же электрический провод) не закладываются в бетон. В противном случае могут появиться большие сложности с устранением неполадок. Лишь поверху, а как своими руками их замаскировать, определить очень просто. К примеру, выложить сверху тот же песчаник. Остается только заполнить чашу, включить насос – и на даче водопад начнет работать.
В данной статье выделены только основные аспекты сооружения этого гидротехнического сооружения на своем загородном участке. Самое важное – понять смысл конкретных технологических процессов. В этом случае на даче можно соорудить любой водопад по своим чертежам и схемам, учитывая специфику участка, наличие свободного пространства и так далее. Надеемся, что эта статья сможет помочь вам определиться со всеми особенностями строительства, материалами и схемой.
пошаговая инструкция по возведению (фото)
Содержание статьи
Если вам кажется копание и обустройство пруда чересчур трудоемким, есть простой путь — контейнерное решение. Это быстро, не затратно и очень декоративно.
Шаг №1: выбираем место
Эргономика: задача – отыскать точку, которая будет хорошо видна в первую очередь из дома, а также из зоны отдыха, летней кухни, и даже огорода. Идеально, если дом или деревья будут отражаться в пруде. Правда, слишком близко к большим деревьям пруд лучше не размещать: корни могут повредить пленку, покрывающую дно, а падающие листья и плоды засорят водоем.
Рельеф: безусловно, будет проще обустроить пруд в естественной низине. Если ваш участок может похвастаться значительным перепадом высот, расположите пруд у подножия самого высокого «холма» – это почти всегда смотрится очень красиво. Следите только за тем, чтобы пруд не оказался в тени – искусственное озеро должно быть хорошо освещено.
Важно: возле любого пруда стоит предусмотреть «пляж» – небольшой ровный участок, где можно поставить кресло или скамью.
Технология работы по созданию пруда для сада. Пошаговые инструкции.
Заготовив все материалы, нужно выбрать место в саду, где расположится наш маленький прудик выстроенный своими руками. Если это не очень ровное место, нужно его предварительно выровнять.
Электроника для самоделок в китайском магазине.
Вычищаем наши емкости от камней и других острых предметов. Далее покрываем гидроизоляционным материалом.
Посыпаем вокруг покрышек, с уложенной на них гидроизоляцией, щебнем.
К концу работы покрываем щебнем поверхность вокруг воды, так, чтобы по дизайну пруд выглядел великолепно. Большими камнями придавливаем и скрываем края гидроизоляционного материала. По вашей фантазии подбираем растения и украшаем ими место, в котором расположился пруд. Наливаем воду в него и наслаждаемся замечательным самодельным прудом! Покрышки пригодятся и для другого дела. Об этом тут.
Водопад в саду – изюминка ландшафта
Искусственный водопад – это украшение для сада ещё более эффектное, чем фонтан. Естественно, и усилий на его создание нужно больше. Зато результат будет очень впечатляющим. Устроить мини-водопад можно даже на совершенно ровном участке, но для этого надо будет соорудить или склон – тогда это будет водопад-ручей, или насыпной холм – в этом случае можно получить классический вариант. Можно также сделать падающую воду, соорудив островок посреди декоративного пруда. Или же построить скальную композицию у забора. Ну а если ваш участок расположен на склоне, то грех не воспользоваться такой уникальной возможностью.
Для начала разберёмся, что такой водопад вообще. Как говорит Википедия, это падение воды с уступа высотой более 1 метра.
При строительстве мини-водопада необходимо масштабировать объем
Так как мы будем строить мини-водопад, то надо масштабировать объёмы. Уступ можно смело уменьшить до 50-60 см. Хотя чем он выше, тем более красиво и шумно падает вода. Также очень эффектно смотрятся каскадные водопады, состоящие из нескольких последовательных плоских уступов. В этом случае нижний уступ принято размещать от поверхности воды примерно на 30 см.
Другие конструкции садовых водоемов
Можно соорудить бетонный пруд своими руками. Бетонная конструкция прослужит долго, но по стоимости это самый дорогой вариант. Строить его на маленьком участке будет нецелесообразно. Самые дешевые конструкции водоема — это:
ванна — если ее углубить в землю и покрасить в яркий цвет, получится необычный маленький прудик;
мини-водоем из старой покрышки. Покрышку нужно углубить в землю, далее уложить полиэтиленовую пленку, края которой задекорировать, емкость заполнить водой;
маленьким украшением участка может стать пруд из тазика. Необходимо просто его вкопать в землю, а декорация — дело фантазии.
Для того чтобы водоем на даче стал полноценным украшением, необходимо продумать способ его декорирования. Самое главное — правильно подобрать растения. Лучше всего подойдут местные, они прекрасно приживутся и будут комфортно себя чувствовать в своем родном климате. Растения нужно расставлять на дно пруда и на специальные ступеньки.
В центре водоема будет хорошо смотреться искусственный островок, в качестве которого можно использовать большой камень, а на него поставить горшок с растением. И, конечно же, не нужно забывать о рыбах. Этих жителей водоема запускают в последнюю очередь, когда обустройство бассейна закончено.
Параметры и зоны
Искусственный водоем на даче, предназначенный для купания и разведения рыбы, обязан иметь несколько зон. Примерный список:
мелководная – необходима для прогрева воды и обитания рыб;
глубоководная – предназначена для зимовки рыб;
для купания;
для растительности и так далее.
Этот перечень может корректироваться в соответствии с предназначением пруда и пожеланий хозяев. Важным моментом является четкое отделение участка для купания от остальной части пруда. Например, можно возвести бетонную стенку, которая будет ниже поверхности воды на 20-30см.
Размеры пруда определяются наличием свободного пространства, почвой и целью его создания. Рекомендуемые его параметры, если планируется заселение водоема рыбой:
Глубина зимовальной ямы – не менее 3м. Ее площадь зависит от количества и вида рыбы. Минимальный показатель – 20% от общей площади пруда.
Глубина зоны для купания – более 55-65см. Идеальный параметр – 120-180см.
Глубина мелководья – 15-40см. Чем прохладнее климат и меньше солнца, тем мельче должна быть зона.
Параметры зоны для растений определяются их видами. У каждого представителя фауны свои «предпочтения», с которыми следует ознакомиться.
Площадь водного зеркала должна быть прямо пропорциональна глубине водоема. Оптимальное соотношение глубины к диаметру – 1:2.
Крутизна откосов может быть различной для глубоководного участка и зоны прогрева воды. Точный угол зависит от структуры почвы. Например, если котлован роется в песчаном грунте, то сложно выполнить крутые берега, так как земля будет осыпаться.
Последовательность работ при устройстве водоема
При выборе любого варианта организации водяного резервуара на земельном участке, необходимо четко и последовательно соблюдать общие этапы работ, с целью избежать в дальнейшем внесения ненужных корректив и переделок. Поэтапно этот процесс будет иметь несколько этапов.
Планировка участка и создание контуров. Создаем контур с помощью шланга
Подготовка котлована.
Проведение всех коммуникаций.
Монтаж емкости, пленки или бетонирование чаши.
Оформление берегов и дна.
Все этапы выполняются по-разному в зависимости от того какой вариант искусственного водоема выбран. Стоит разобраться в создании водоема каждого вида.
Этапы создания чаши водопада
Если у вас есть возможность, то самый простой способ устроить чашу водопада – купить готовую пластиковую форму. Она устанавливается и декорируется очень легко. Нужно выкопать под чашу небольшой котлован и установить форму. Дальше – дело декора на ваш вкус.
А если вы все же хотите сделать стационарный водоем в саду своими руками, то вам предстоит работа в несколько этапов.
1 этап: Разметка
Нарисуйте макет вашего пруда на бумаге, а затем перенесите чертеж на выбранный участок. Для разметки удобно использовать старый садовый шланг. Выложите его такой формой, какую выбрали для своего водоема. Используйте метр, чтобы четче вымерять размер чаши. Теперь распылите на садовый шланг баллончик с краской и снимите шланг с участка. Краска осталась на земле – разметка готова.
На первом этапе работы нужно сделать макет водопада на бумаге, а затем, перенести форму на поверхность земли. Для разметки котлована можно использовать старый садовый шланг
2 этап: Формируем котлован
Снимите верхний дерновый слой грунта по форме, отмеченной краской. Теперь нужно выкопать котлован выбранной глубины. Для точности используйте метр и уровень.
Верхний слой дерна снимается по размеченной линии. Теперь следует выкопать котлован нужной формы и глубины, учитывая ступени дна. С помощью блоков формируются уровни водопада и платформа для верхней чаши
3 этап: Гидроизоляция чаши
На дно и стены выкопанного бассейна нужно уложить качественный геотекстиль. Сверху чашу устилаем гидроизоляционным материалом. Оба материала выкладываем с заходом на края бассейна. Обрезаем лишние части ткани.
Для гидроизоляции чаши и ступеней водопада лучше использовать качественную водоотталкивающую мембрану. Полотно должно быть цельным. Тщательно укрывайте дно и каскад водопада, делая нахлест материала за пределы бассейнаНа гидроизоляцию укладываются ступени водопада. Их монтируют на свои места, проверяя положение с помощью уровня. Для плотного прилегания плит, их уплотняют киянкойЧашу бассейна можно выложить изнутри декоративным камнем. Камни можно использовать разного размера – от крупных валунов, до мелкой гальки. Таким же образом обустраиваются берега бассейна
Популярным материалом для гидроизоляции сегодня стала бутилкаучуковая пленка. Бутилкаучук эластичен и может растягиваться на 300%, сохраняя прочность и целостность полотна. Кроме того, он абсолютно безопасен, как для людей, так и для жителей искусственного водоема (рыб, водорослей и пр.). БК пленка элементарна в монтаже, который легко сможет осуществить непрофессиональный строитель. Материал устойчив к разрушению от корней водных растений и влиянию ультрафиолетовых лучей.
4 этап: Декор и наполнение водой
Теперь осталось сделать декор краев бассейна камнями и растениями. На дно можно выложить морскую гальку, гранит и любые другие водостойкие материалы. Когда чаша водоема готова, можно делать пробный запуск воды и приступать к созданию водопада.
Для усиления декоративного эффекта в ночное время можно сделать подсветку бассейна водопада. Для этого на дно чаши устанавливаются специальные софиты, которые также подключаются к общему считкуЕсли вы заметили, что вода стекает неравномерно, увеличьте силу напора. Другими причинами слабого каскада могут быть щели в порогах водопада, или ступени, которые нужно слегка наклонить к чаше (на 2-3 градуса)
ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРУДА НА ДАЧЕ
Чтобы водоём смотрелся интересно и необычно, его нужно украсить. По берегам, рядом с камнями, мы установили фигурки лягушек, которые сидят на корягах. В сарае нашли старые глиняные кувшины и тоже уложили на камни. По двум сторонам водоёма поставили светильники на солнечных батареях, теперь ночью у пруда есть небольшая подсветка. Вдоль берега посадили растения, которые любят влагу: купену, папоротник, бадан, хосту и водный ирис. Когда цветы вырастут, пруд на даче будет утопать в их тени. На пенёк, недалеко от водоёма, установили горшок с нарядными петуньями. Из естественного пруда выкопали камыш и украсили им наши берега. В завершении выпустили на воду пластиковую утку и искусственную кувшинку.
Одну сторону водоёма мы отсыпали щебёнкой. Сначала привезли немного песка, утрамбовали его. Потом обычной щебёнки, насыпав её прямо на песок. В конце – гранитной крошки. Теперь к берегу можно подойти даже после дождя, не запачкав обувь, да и смотрится крошка, как будто мы находимся на морском побережье.
В одной книге мы нашли информацию, что если в искусственный пруд на даче положить холщёвый мешочек с древесным углём, вода в нём не зацветёт. Не знаем, насколько это верное утверждение, но людям мы привыкли доверять. Поэтому, взяв древесный уголь, на котором мы жарим шашлык, насыпали его, но не в мешок, а в глиняный кувшин. Затянули горлышко металлической сеткой, заполнили водой и опустили на дно. Мы специально выбрали кувшин – он чем-то напоминает древнюю амфору.
Если в водоём попадут листья с деревьев или ветер принесёт какой-нибудь мусор, мы достаём его сачком, который сделали сами, прикрутив его на черенок от граблей. Зимой пруд на даче можно не сливать. Надо только будет бросить в него пару брёвен, чтобы они компенсировали давление от образующегося льда. Мы так делаем каждую зиму, кидая деревяшки в бочки с водой.
Пошаговая инструкция по выкапыванию пруда на даче
Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая позволит быстро и без проблем создать пруд.
Отмечаются границы будущего водоема, и выкапывается котлован. Сделать это можно при помощи техники, либо самостоятельно. Глубина котлована обычно 30 см.
В необходимом месте выкапывается основная чаша. Желательный угол наклона стенок 45%, а глубина не менее 70 см.
После того как форма готова, следует очистить котлован он камней, веток и другого мусора, который может повредить покрытие. Если покупается готовая форма, то можно убрать только крупные камни. Если покрытие будет из пленки, то желательно сделать место максимально чистым. Помимо этого очень важно выровнять дно.
Теперь необходимо засыпать небольшой слой песка (примерно 5 см) по всему дну. Это предотвратит возможные повреждения.
Укладываем искусственное дно (покрытие). Если это готовая конструкция, то она просто укладывается в готовый котлован. Если покрытие – пленка, то следует её аккуратно уложить по всему дну, а края наверху крепко прижать при помощи кирпичей или других тяжелых предметов.
Заполняем пруд водой. Лучше всего положить шланг на дно и ждать, пока наберется необходимый уровень воды.
Если за основу используется пленка, то не стоит сразу обрезать её края. После наполнения она начнет принимать необходимую форму, что может занять до суток. По истечении этого времени можно отрезать лишнюю пленку (но все равно оставить 20-25 см на берегу).
Отмостка пруда. Её можно сделать из кирпича, камня, плитки или других материалов по желанию хозяина. Основу отмостки всегда составляет цементный раствор, а ширина должна быть не менее 50 см. В таком случае в пруд будет попадать меньше мусора, а также в водоем не будет осыпаться земля.
Какой нужен уход
В небольшой емкости очень важно следить за своевременным пополнением воды, которая будет испаряться, особенно активно в жаркую погоду. Поэтому регулярно, не реже раза в неделю доливайте воду в пруд.
Обычно необходимости в чистки такого прудика в течение сезона не возникает. Сразу после посадки и заливания воды до тех пор, пока не сбалансируется экосфера, возможно появление водорослей. Однако со временем вода очистится самостоятельно. Чтобы это произошло, обязательно посадите какое-либо растение из серии оксигенаторов.
Пожалуй, самый важный аспект, который нужно учитывать, создавая контейнерный пруд, — это зимовка. Растения, которые зимуют в обычном пруду, в контейнерном в средней полосе погибнут, так как такой пруд полностью промерзнет. Поэтому на зиму воду необходимо слить, емкость очистить. А вот в отношении растений возможно несколько вариантов. Первый: это смириться с их гибелью и каждый год засаживать пруд заново.
Второй: перенести растения в домашний пруд или аквариум, а то и вовсе забрать прудик домой.
Третий: обеспечить цветам зимовку в подвале, где температура не опускается ниже нуля. Большинство водных растений прекрасно зимует в субстрате. Все что нужно — не допускать пересыхания корней.
Это может Вам понравиться:
15 способов, как сэкономить во время покупки продуктов (часть 2)
Власти Дании собираются построить самый большой искусственный архипелаг из почвы, оставшейся после строительства метро
Хоббиты среди нас! Побывайте в домиках полуросликов, рассыпанных по всему миру
Что не стоит покупать в магазинах фиксированных цен
5 способов быстрой стирки кухонных полотенец
Цвета будущего: палитры Pantone на 2019 год
Поделитесь этим:
Основа — гарантия качества
Чтобы создать пруд на даче своими руками, нужно, вооружившись лопатой, выкопать котлован будущего пруда.
Форма искусственного озера может быть со сложной береговой линией, но проще будет смотреться простая форма пруда, напоминающая очертания побережья природного озера. Глубина котлована должна быть не меньше 80 сантиметров, но не более двух метров.
Подготовленную чашу следует очистить от камней и сухих корней. Аккуратно выровнять склоны. На дно котлована необходимо высыпать несколько ведер мелкого песка и тщательно утрамбовать. Эта «постель» предохранит пленку от повреждений, а воду от утечки.
Выбор растений
На береговой части пруда высаживают небольшие растения. Живописную картину на берегу пруда могут создать хосты, причем зеленые предпочитают полутень, а голубые – тень.
Также в тени отлично растет осока с узкими листьями, которые иногда вырастают до 80 см. В полутени себя хорошо чувствует неприхотливый дербенник с привлекательными соцветиями фиолетового цвета. На солнечном участке можно высадить молинию.
Отлично украсит берег водоема, расположенного в полутени, папоротник. На влажной земле он отлично разрастается. Эти же условия подходят и для астильбы. Для высадки возле пруда подходят ее низкорослые сорта.
Если водоем довольно большой, высадите на берегу дармеру (пельтифиллум) — многолетнее растение в виде кустов высотой до 1 м и диаметром до 0,5 м с выемчатыми листьями круглой формы.
На втором уровне в водоеме традиционно располагают кувшинки. Гибридные нимфеи характеризуются многообразием окраса нужно перегружать пруд большим количеством экземпляров, они разрастаются и лишь мешаются друг другу.
Солнечное мелководье — это отличное место для аира. В маленьком водоеме органично смотрится невысокий аир злаковый, а в большом – болотный. Некоторые разновидности ирисов тоже предпочитают невысокую воду.
Неприхотливый белокрыльник — это довольно популярное растение для домашних прудов. В начале лета на нем появляется цветок в форме початка, а после — ягоды красного цвета. Нужно помнить, что они ядовиты.
Водный боярышник, пахнущий ванилью, отлично разрастается в воде, достигая в диаметре 50 см. Он является глубоководным растением. Оригинально выглядит плавающая на поверхности, миниатюрная, покрывающая водоем зеленым ковром азолла. Однако с ней нужно будет бороться, вылавливая периодически кустики.
Как подготовить водоём к зиме
Осень — пора подготовки к зимнему периоду. Поэтому тропические растения вынимают и переносят в светлое, умеренно тёплое место. Остальные растения подрезают. Если вы создавали пруд своими руками для разведения рыбы, то её перестают кормить, когда похолодает ниже 10 градусов.
Все насосы и шланги лучше освободить от воды и совсем изъять на зиму. При первых заморозках хорошо включать антиобледенитель или сделать с помощью горячей воды прорубь — разбивая лёд, можно сильно повредить плавательный пузырь у рыб из-за резкой разницы в давлении.
Как подготовить водоем к зиме
Пруд, сделанный из пластиковой чаши, хорошо переносит зимнее похолодание. Чтобы чаша не деформировалась под грузом льда, в емкость можно опустить несколько пластиковых бутылок с песком.
Очистка является важным этапом при подготовке конструкции к зимнему времени
В случае пленочной конструкции также можно использовать подобный метод. В зимнее время оборудование и растения следует укрыть. При первом появлении листопада, пруд нужно прикрыть мелкоячеистой сеткой. Перед морозами проводится очистка водоема и откачка воды. Растения и рыбу необходимо отправить зимовать в теплые помещения. Насосы и фильтрующее оборудование также следует убрать.
При чистке больших водоемов используется специальное оборудование
Весной водоем можно запускать, когда ночные температуры станут выше нулевой отметки. При соблюдении всех правил монтажа и при наличии качественного материала, можно соорудить красивый пруд в кратчайшие сроки. Использование стильных элементов декора позволит создать прекрасную центральную композицию на участке.
Красивый пруд является важной частью дачного ландшафта
Как подготовить водоем к зиме
Пруд, сделанный из пластиковой чаши, хорошо переносит зимнее похолодание. Чтобы чаша не деформировалась под грузом льда, в емкость можно опустить несколько пластиковых бутылок с песком.
Очистка является важным этапом при подготовке конструкции к зимнему времени
В случае пленочной конструкции также можно использовать подобный метод. В зимнее время оборудование и растения следует укрыть. При первом появлении листопада, пруд нужно прикрыть мелкоячеистой сеткой. Перед морозами проводится очистка водоема и откачка воды. Растения и рыбу необходимо отправить зимовать в теплые помещения. Насосы и фильтрующее оборудование также следует убрать.
При чистке больших водоемов используется специальное оборудование
Весной водоем можно запускать, когда ночные температуры станут выше нулевой отметки. При соблюдении всех правил монтажа и при наличии качественного материала, можно соорудить красивый пруд в кратчайшие сроки. Использование стильных элементов декора позволит создать прекрасную центральную композицию на участке.
Красивый пруд является важной частью дачного ландшафта
Постройка водоема
После подсчета нужного количество плёнки для будущего водоёма нужно подготовить яму, так называемое «ложе», куда эта плёнка будет укладываться. И вот, как это делается.
Устройство ложа для водоёма
Строительство начинается с планирования и выбора места в саду. Чем больше сад, тем больше возможностей для создания водоема. Пруд из пленки с площадью водной глади 6 кв. м следует рассматривать как абсолютный минимум, лучше же иметь водоем площадью от 8 до 10 кв. м. Подчеркнём, что это касается только прудов из пленки, а к небольшим формам или большим бассейнам, ваннам из пластика не относится.
Выбор формы водоема
После выбора места, определения его размеров и формы нужно обозначить на земле контуры водоема с помощью гибкого шланга или толстой веревки и колышков. Необходимо делать корректировки до тех пор, пока фора и размер не станут удовлетворительными.
Пруд из пленки должен быть как можно больших размеров не только с эстетической точки зрения, это важно для поддержания биологического равновесия в нем, которое наступает в среднем через 2 года после его сооружения. Минимальная глубина самой глубоководной зоны пруда должна составлять 80 см, утверждают специалисты компании Территория Ландшафта.
Создание котлована
Нужно вырыть ступенчатую яму и проверить уровнем горизонтальность поверхности террас, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Террасы потребуются, чтобы расположить на них емкости с растениями, или для того чтобы при купании было удобно заходить в воду. Далее необходимо удалить из котлована все большие корни, камни, строительный мусор, хорошо выровняйте дно и края и начинайте укладывать песок.
После утрамбовки песка, прежде чем расстилать пленку, рекомендуется выстлать дно нетканым синтетическим материалом (геотекстилем). Можно использовать старые одеяла и другие подручные средства. Это укрытие предохранит пленку от повреждений. Затем в ложе будущего водоема укладывается плёнка, это-дно пруда
Специалисты фирмы Территория Ландшафта рекомендуют заранее разложить пленку на солнечном месте, так она станет значительно мягче и эластичнее.
Нужно не повредить ее при укладке. Края пленки должны на 30-50 см выступать за периметр водоема. Теперь можно постепенно заполнять ложе водой, давление которой начнет вдавливать пленку в песчаное основание, а края пленки станут утягиваться.
Загрузка…
Backyard Pond Waterfalls — Как построить пруд с водопадом в саду
Водопады являются центром водного объекта. Они доставляют удовольствие своим приятным звукам, но также имеют практическое применение. Движущаяся вода предотвращает появление комаров и насыщает пруды кислородом. Водопады пруда на заднем дворе повышают ценность собственности и улучшают архитектуру ландшафта. Советы о том, как построить пруд с водопадом, можно найти в Интернете. Проект может быть настолько простым или сложным, насколько вы пожелаете.Создание водопадов в пруду с использованием элементов водопадного сада — самый простой способ. Вы также можете создать свою собственную систему с помпой и некоторыми инновационными методами маскировки.
Рекомендации для водопадов в пруду на заднем дворе
Ландшафтный дизайн с водопадом — это уникальный способ придать саду объемность и чувственное наслаждение. Вы можете нанять профессиональных установщиков для своего проекта или заняться этим самостоятельно. В любом случае вам нужно внимательно изучить место и убедиться, что поблизости есть источник питания.В саду с водопадом работают насосы, которые циркулируют воду. Для работы требуется электричество.
Пруд является прекрасным естественным резервуаром для водопада. Если он у вас уже есть, добавить водопад — довольно простой строительный проект. Если у вас еще нет пруда, вы можете включить его в дизайн водопада. Все, что для этого требуется, — это серьезные раскопки и облицовка пруда или форма.
Местоположение вашего пруда и водопада должно учитывать такие факторы, как размер, техническое обслуживание и уклон.Вы также можете подумать о том, насколько сложно будет принести необходимые материалы большего размера, и составить план перемещения больших камней или бетонных ступеней. Если речь идет о построенных прудах, убедитесь, что поблизости есть источник воды, чтобы наполнить и пополнить пруд.
Как построить пруд с водопадом
После того, как вы определились с местоположением, постройте пруд, если у вас его еще нет. Используйте лайнер для пруда и скройте края речными камнями разного размера для естественного вида. Благоустройство водопада начинается с установки ступеней.
Ступеньки — ключ к созданию водопадов в пруду, которые действительно похожи на водопады. Вы можете использовать цемент, бетонные блоки или большие камни. Разложите лайнер там, где будет водопад. Достаточно, чтобы лайнер выходил за края ступенек на несколько дюймов. Кроме того, на последнем этапе убедитесь, что лайнер для пруда перекрывает лайнер-водопад.
Поместите насос в пруд и проведите возвратную трубку вверх по ступенькам к верхнему резервуару. Заполните края лайнера более мелкими камнями и используйте большие каменные плиты вдоль ступеней, чтобы создать естественный вид.Свяжите все камни друг с другом с помощью раствора.
Спрячьте лайнер камнями и поместите несколько меньших на пути основного потока воды, чтобы добавить небольшие колебания в шум. Дайте раствору застыть и наполните пруд. Включите насос, чтобы проверить свою работу.
Другой способ создания водопадов для прудов
Если вы строите пруд и водопад одновременно, вы можете использовать грязь из выемки пруда, чтобы сделать холм над прудом. Это избавит от необходимости делать шаги.
Выкопайте U-образную траншею на краю пруда вверх по холму. Глубина зависит от вас и будет определять, сколько воды может течь вниз по склону. Вам понадобится небольшой бассейн на вершине водопада или купленный водоем.
Заполните траншею подложкой, облицовкой для пруда, небольшими речными камнями, а затем выложите более крупные булыжники по бокам. Начните укладывать камень дальше от пруда вверх. Фундамент должен быть плоским и большим. Он будет поддерживать камень для разлива, который должен наклоняться к пруду.
Используйте пенопласт с посыпанным песком, чтобы склеить 2 части вместе. Повторите этот процесс вверх по каналу, наклоняя камни для разлива на каждом уровне, чтобы они направляли воду вниз. Наполните водосборный бассейн или резервуар водой. Поместите насос в наполненный нижний пруд и проведите шлангом вверх по водопаду к верхнему резервуару. Включите эту функцию и проверьте, нет ли утечек.
Как построить водопады на открытом воздухе недорого
Планируя построить водопады на открытом воздухе, вам нужно сосредоточиться на двух структурах: бассейн, в который падает вода , и каскадная структура для самого водопада.Последний часто сложнее построить, но вы можете научиться строить его не только простым, но и дешевым способом. Это связано с использованием камня, который у многих домовладельцев есть прямо на заднем дворе (или который можно легко найти в другом месте). Как только эти две конструкции будут на месте, вы будете использовать насос в пруду, чтобы вода циркулировала от пруда к вершине водопада, откуда она могла снова погрузиться в пруд.
Водопады на открытом воздухе бывают всех форм и размеров и являются выразительными фокусами.Обдумывая варианты дизайна, главное внимание уделяется тому, как достичь необходимой высоты водопада. Часто ландшафтный дизайнер использует склон на участке или же (если вся собственность является ровной) возводит берму (т. Е. Искусственный склон), чтобы создать такое пространство за прудом. В любом случае это означает много работы. И это тоже будет недешево. При строительстве таких больших водопадов на открытом воздухе вы должны положить гибкую прокладку на землю между вершиной водопада и прудом, чтобы направить воду.Затем на лайнер кладут валуны, чтобы скрыть его и удерживать.
Если вы не строите большой водопад на открытом воздухе, такая работа и затраты не нужны. Действительно, многие домовладельцы, которые занимаются ландшафтным дизайном на небольших площадях, предпочли бы водопад меньшего размера, если он издает чудесно успокаивающий звук, возникающий при ударе воды о воду. Одна альтернатива — использовать сборные бетонные формы, имитирующие камень для каскадной конструкции. Они компактны и просты в установке, так как их просто складывают над краем пруда.Но они стоят денег. Если у вас есть доступ к природным камням, почему бы не воспользоваться бесплатным ресурсом? Это путь, по которому мы идем в этом проекте водопада под открытым небом.
Кстати, еще одна альтернатива — если все, что вас волнует, — это каскадная вода (в отличие от настоящего водопада) — это сделать каскадный фонтан из глиняного горшка.
У вас должна быть возможность купить насос, трубки и жесткую облицовку пруда, которые вам понадобятся для строительства водопадов на заднем дворе в крупных сетях оборудования. Вы тоже захотите купить цветочный горшок по причинам, которые будут объяснены позже в статье.
Посмотри, сможешь ли ты найти от 25 до 30 камней. Смесь размеров и форм подойдет, но включает в себя, по крайней мере, несколько больших плоских камней. Это проект с сухой стеной, поэтому, безусловно, в ваших интересах использовать более плоские камни, когда это возможно: их легче стабилизировать. Вы будете использовать песок для изготовления регулируемого настила для жесткого пластикового покрытия для пруда. Наряду с плотницким уровнем, это пригодится, когда вы попытаетесь поставить лайнер пруда ровно в отверстие.
Перед тем, как начать
Перед тем, как выкапывать водопады на открытом воздухе, попросите сертифицированного электрика установить розетку GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) рядом с прудом и водопадом, если у вас ее еще нет.Вам также следует позвонить по номеру телефона Dig Safe, чтобы убедиться, что копание открытого водопада и пруда не повредит какие-либо подземные коммуникации.
15 водопадов на заднем дворе, которые стоит попробовать сделать своими руками
Весна не за горами, а это значит, что почти пора начинать возвращать вашим дворам форму. От травы до кустов и только что посаженных цветов — в теплые месяцы года нужно прибегать к нарядной уборке. Но есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить к своему домашнему ландшафту? Тем, у кого есть большие площади для работы, почему бы не создать расслабляющую зону для удовольствия? Вот 15 водопадов на заднем дворе, которые можно попробовать сделать своими руками и привнести в патио отдых и умиротворение.
1. С потоком
Family Handyman расскажет, как создать водопад и ручей на заднем дворе вашего дома. Вы будете использовать гравийные и каменные фильтры для создания фундамента. И вам понадобится мощный водяной насос, чтобы сократить расходы на техническое обслуживание в будущем.
2. Недорогие решения
The Spruce научит нас создавать водопады на открытом воздухе и строить их более дешевым способом — SCORE! Они разбивают его на части, чтобы убедиться, что когда дело доходит до постройки водопада, вы сосредотачиваетесь на бассейне, в который падает вода, и структуре, окружающей его.
3. Каменное искусство
А просмотрев это видео на YouTube, вы узнаете, как создать одну из этих красавиц у себя на заднем дворе. Это великолепный дизайн для тех, у кого немного больше места для работы. Это было бы даже прекрасным вдохновением для тех, кто хочет чего-то подобного в своем бассейне.
4. Естественный и дружественный к новичкам
Pioneer Landscape Centres дает нам еще один отличный учебник, которому можно следовать и чему можно учиться.И они следят за тем, чтобы мы, домашние мастера, проводили свои исследования и планировали соответственно. Шаги также изложены в удобной для новичков форме, поэтому вы не пропустите ни одной детали.
5. В комплекте
Over at Niemeyer’s Landscape Supply предлагает именно то, что вам нужно, чтобы начать свой собственный проект водопада. В этот набор входит все необходимое для создания водопада без пруда, не выходя из собственного двора. И не паникуйте, вы можете посмотреть видео, которое расскажет о процессе.
6. Вдохновленный органикой
YouTube также предлагает вам продуманный дизайн. И вам просто нужно следовать руководству, чтобы начать самостоятельно. Опять же, для игр вам понадобится большой задний двор, но это того стоит, чтобы придать этой красоте форму.
7. Аккомпанемент для пруда
Instructables дает нам возможность подражать тем, кто является полными новичками в отделе «сделай сам». Для этого вам не нужно выполнять никаких действий.Только не забывай свою застенчивую рыбку!
8. Стена водопада
Обратитесь в сеть DIY, чтобы узнать обо всех ноу-хау, стоящих за этой великолепной стеной-водопадом. Есть что-то действительно особенное в этом дизайне и в том, насколько универсален его стиль. Он хорошо сочетается с теми, кому нравится более современный вид, и тем, кто стремится к более деревенскому очарованию.
9. Исчезающий стиль
Вот еще один набор «водопад», который вы можете приобрести и начать свое путешествие в совершенно новое и более спокойное открытое пространство.На сайте Thepondhub.com вы можете поймать этот набор и создать исчезающий водопад с включенным насосом! Создайте индивидуальность с помощью ярких цветов, растений и особых камней.
10. Более экономичный
У нас есть еще один недорогой учебник, который вы можете добавить в закладки. На этот раз вам нужно будет посетить Ремоделоголик, чтобы узнать все подробности. Для вас есть список материалов, инструменты и пошаговые инструкции.
11. Дизайн меньшего размера
О боже! Creative дает нам вдохновение для создания небольшого водопада.Что хорошо в подобных обучающих программах, так это то, что они устраняют среднего человека. Вместо тысяч долларов вы сможете сделать это своими руками.
12. Стеклянная стена
Насколько великолепен этот проект от Ideas2Live4? Водопад за стеклянной стеной действительно может зажечь ночь снаружи, а не во внутреннем дворике, не так ли? Добавьте мерцающий свет и создайте атмосферу сказки.
13. Угловой охват
Уникальность этого урока заключается в добавлении каменного шпона.Искусственные панели Genstone просты в установке и создают естественный вид, роскошный и универсальный. И нам нравится, как этот особый дизайн расположен в задней части дома.
14. «Умный» пруд
Взгляните на smartpond, чтобы получить еще одно пошаговое руководство по созданию собственного оазиса на заднем дворе. Вы начнете с создания искусственного пруда. А затем вы завершите процесс установкой всего камня.
15. Акценты на воде
И, наконец, загляните в журнал Sunset, где можно найти много вдохновения в мире водопадов.Вы увидите множество различных дизайнов, чтобы сформировать собственное видение, и не все они включают слоистый камень. Вы увидите более современные версии, подобные этой, которые вы сможете приобрести в магазине или создать для себя.
Как построить водный сад или пруд с водопадом
Итак, вы думаете о строительстве садового пруда? Самостоятельно построить его на самом деле не так уж и сложно. Пруд может предложить ряд преимуществ. Он может быть прохладным и расслабляющим, визуально привлекательным и может стать источником воды для местной дикой природы.Помимо удовольствия, это может увеличить стоимость вашей собственности.
Построить садовый пруд в земле намного проще, чем вы думаете, я построил их сотни. Но прежде чем вы начнете копать, вам нужно учесть несколько вещей …
Начало работы
Важно знать причину, по которой вы строите этот пруд, до фактического строительства. Прежде чем строить садовый пруд, лучше всего иметь хорошо продуманный план. Вы определились с местом?
Расположение важно
Где будет ваш садовый пруд? Вероятно, вы захотите разместить свой садовый пруд в таком месте, где его можно будет увидеть и услышать из как можно большего количества точек: рядом с внутренним двориком или палубой, на открытой гостиной или в месте, откуда его можно увидеть и услышать. окна изнутри дома.Ищите место с уклоном. Склоны идеально подходят для использования в качестве фона и фундамента при строительстве водопада.
Размер важен
Вы хотите мини-озеро на заднем дворе или небольшой садовый пруд на заднем дворе? Вы хотите водопад, и если да, то какого размера и какой высоты? Вы хотите бурную реку или просто ручей или струйку воды над водопадом? Я рекомендую размер, который соответствует размеру вашей собственности. Бушующая река выглядит неуместно на маленьком заднем дворе.С другой стороны, очень маленький пруд выглядит как небольшая лужа на большом участке.
Light
Если вы хотите выращивать кувшинки или другие солнечные водные растения, выберите солнечный участок, который обеспечивает как минимум 6 часов прямого солнечного света. Если ваш пруд неглубокий, лучше всего обеспечить дневную тень, так как в середине дня он может перегреться. Если вас не волнует выращивание цветущих растений в пруду, подойдет тенистое место.
Электричество
Если у вашего пруда будет водопад, фонтан или фонари, ему потребуется электричество — так что расположите свой пруд соответствующим образом.
Перелив
Пруды должны иметь зону перелива, которая является нижней точкой для контроля того, где избыток воды должен вытекать из пруда при сильных ливнях.
Насколько глубоко?
Следует минимизировать перепады температур в пруду. Если вы собираетесь разводить и содержать рыбу, важно сделать пруд максимально глубоким и большим. Однако для предотвращения несчастных случаев может потребоваться ограждение более глубоких прудов.
Водопады и ручьи — это круто
Если вам нужна бурная река, плещущаяся над Эверестом, или ручей, соединяющий два пруда, и у вас очень мало или совсем нет опыта в строительстве садового пруда, мы рекомендуем вам связаться с пруд профессиональный.В противном случае небольшие водопады и другие элементы, которые легко построить. Вы найдете инструкции ниже.
Растения и рыба
Вы хотите много более крупной рыбы, такой как кои, более мелкую золотую рыбку, или совсем не рыбу? Кои вырастают большими, и им понадобится пруд побольше. Золотая рыбка остается меньше по размеру, поэтому лучше всего подходит для небольших водоемов. Вы хотите, чтобы растения росли в пруду, и если да, то какие?
Вкладыши
Решили, какой вкладыш? Выбор лайнера для пруда будет гибким, это не каламбур.Ваш основной выбор будет между гибкой и предварительно отформованной жесткой подкладкой. Я предпочитаю гибкий лайнер, потому что он позволяет придать пруду любую форму, которая вам нравится.
ВАЖНО!
Прежде чем отправиться в местный магазин товаров для прудов, чтобы купить материалы, сначала нарисуйте на бумаге простой набросок той общей формы, которую вы хотите для своего садового пруда. Обратите внимание на длину, ширину, глубину и высоту водопадов на вашем эскизе. Это поможет профессионалу вашего местного магазина прудов посоветовать вам необходимые материалы.Как правило, пруд площадью 180 квадратных футов или 10 футов на 15 футов является хорошим «стандартным» размером водного объекта. Однако если вы будете использовать гибкую подкладку для пруда, вы можете построить водоем любого размера и формы. ваш эскиз, где будет расположен водопад (ы).
Как построить садовый пруд
Хотя многие ваши собственные небольшие творческие решения будут приняты в процессе строительства садового пруда, ниже приведены некоторые общие рекомендации, которым вы можете следовать для строительства небольшого садового пруда.
Необходимые инструменты:
Лопаты с круглым и плоским концом
Уровень плотника
Деревянная палка 2×4 дюйма длиной 8 футов или более
Банка с оранжевой аэрозольной краской (маркировочная краска)
Секаторы для прорезания небольших корней
Тачка, возможно
Кожаные перчатки
Измерительная лента
ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных ниже инструкциях предполагается, что вы будете использовать гибкую подкладку, например резиновую подкладку 45 мил. Пошаговые инструкции
ШАГ 1: Форма контура
Начните с использования маркировочной краски или разложите садовый шланг, чтобы очертить форму вашего пруда.Этот контур должен соответствовать форме периметра водной поверхности.
Большинство выемок прудов имеют плоские выступы, называемые «полками для растений», на разной глубине по всему периметру. Эти полки для растений позволяют размещать различные типы растений, которым для правильного роста требуется разная глубина. Раскрасьте эти линии и для полок. Вам понадобится более глубокая область (24–36 дюймов), чтобы рыба могла спрятаться и оставаться в тепле зимой. Затем уровень полки на глубине 12–24 дюймов для некоторых растений и еще один уровень полки на уровне 6–12 дюймов для некоторых других растений. .Если вы посмотрите на картинку ниже, вы заметите, что я оставил крайнюю левую область, очень мелкую. Когда пруд наполнен водой, глубина этого участка может быть два или три дюйма. Он предназначен для использования животными и птицами в качестве источника питья и купания.
Внимание! Если у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что вы будете копать рядом с проложенными кабелями, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы перед копанием отметили расположение этих кабелей.
ШАГ 2: Раскопки
Теперь, когда вы обрисовали в общих чертах, можно начинать раскопки пруда.Сначала выкопайте самую глубокую часть пруда. Если вы планируете ловить рыбу, обязательно выкопайте одну часть пруда глубиной не менее 24-30 дюймов и шириной 18 дюймов, чтобы обеспечить зону безопасности на случай появления хищников. Выкопайте эту яму в центре пруда. Для рытья более узких ям могут потребоваться землекопы или землеройная лопата.
Если земля вокруг вашего садового пруда плоская, вы можете использовать выкопанную землю, чтобы построить насыпь (и), которая будет служить фундаментом для вашего водопада (ов), как показано на рисунке выше.Постройте насыпь для водопада высотой от 12 до 36 дюймов. Точно так же можно использовать дополнительную выкопанную землю, чтобы создать низкую берму вокруг всего пруда. Это поможет предотвратить попадание обратного потока в воду вашего пруда при сильных ливнях.
Примечание: перед установкой лайнера. Вам необходимо выровнять вершины берм, чтобы камни лежали на них ровно.
Если вы строите свой пруд в виде насыпи, сложите выкопанную землю вокруг нижней стороны вашего пруда. образуя уступ, равный по высоте основанию водопада (ов).Это гарантирует, что когда вы наполните пруд водой, лайнер не будет виден на той стороне, где расположен водопад.
После выкопания самого глубокого участка пруда (глубина 24-36 дюймов), копайте наружу следующий уровень на глубину 18 дюймов, а затем на глубину около 12 дюймов.
Совет: если вы планируете использовать подводный аппарат насос, и вы хотите убедиться, что он скрыт от глаз, выкопайте область, которая будет находиться под основной скалой вашего водопада. Эта область должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы разместить насос и контейнер или горшок, который вы будете вложите его в.
ШАГ 3 — Удаление мусора и гладкости
После завершения земляных работ удалите все камни, палки и другой мусор, который может проткнуть или порезать лайнер. Выровняйте все поверхности рукой. Если вы хотите быть в безопасности, выстелите пол и внутренние стены пруда одним-двумя дюймами песка, слоем газеты или ковра толщиной 1/4 дюйма или парой слоев ландшафтной ткани.
ШАГ 4: Измерение лайнера
Размер лайнера рассчитывается на основе ширины, длины и глубины выемки, размера и количества полок для растений, а также величины выступа кромки, поэтому размер будет более точным, если это будет сделано. после завершения раскопок.
Для измерения подкладки используйте швейную или строительную рулетку. Начните с измерения длины в самом широком месте. Поместите один конец измерительной ленты на расстоянии 12–18 дюймов за пределами периметра вырытой ямы или за пределами основания бермы, если вы ее построили. Прижмите измерительную ленту к земле, переходя через бермы и вниз через выемку. дыру и вернитесь на другую сторону до точки на 12-18 дюймов за периметром выемки или основания бермы. Убедитесь, что рулетка всегда соприкасается с почвой на любых полках и уровнях.Запишите это измерение. Проделайте то же самое с шириной.
Примечание. Чтобы покрытие для водоема было достаточно большим, вы можете добавить дополнительный фут или около того к длине и ширине. Вы всегда можете обрезать лайнер, чтобы уменьшить его, но не можете сделать его больше!
Чтобы вы знали, сколько галлонов воды будет в вашем пруду после заполнения, сделайте несколько измерений различной глубины вашего пруда. Также обратите внимание на ширину и длину участков на разной глубине. Запишите эти измерения на своем дизайне, если вы их сделали.Также измерьте высоту своего водопада. Эти измерения позволят специалисту по прудовому хозяйству определить, какой размер насоса потребуется для вашего водопада.
Примечание. Если вы собираетесь построить высокий водопад высотой более 24 футов, необходимо будет провести дополнительные измерения, чтобы приобрести дополнительную облицовку для покрытия основания вашего водопада. Измерьте высоту водопада так, чтобы ваш лайнер проходил от точки под водопадом до точки, где лайнер будет драпироваться через спину, и до уровня земли.
ШАГ 5: Закупка материалов и принадлежностей
Вы хотите дождаться завершения земляных работ и проведения упомянутых выше измерений, прежде чем покупать облицовку для пруда, насос, фильтр и другие принадлежности.
ШАГ 6: Установка лайнера
Перед установкой лайнера убедитесь, что вы выровняли верхнюю часть всех земляных берм по периметру. Если вы не засыпали выемку песком и / или ковром, убедитесь, что все камни и другие острые предметы удалены.Потрите руками поверхность почвы, чтобы убедиться, что все ровно.
С помощью пары человек вкладыш раскладывают в котлован. Лучше всего это делать босиком или в обуви с мягкой подошвой. Затем лайнер выравнивается по месту от центра снизу вверх и накладывается на верхний край водоема на 6–12 дюймов. На дно пруда обычно добавляют небольшое количество воды, чтобы утяжелить лайнер и помочь в процессе разглаживания. Складки лайнера, которые будут необходимы для того, чтобы помочь ему соответствовать изгибам сторон пруда, добавляются по мере сглаживания лайнера.
ШАГ 7: Поместите насос
Поместите погружной насос на дно вашего пруда (или в пещеру, которую вы построили под основной скалой водопада). Присоедините трубки и накройте основание водопада.
ШАГ 8: Установите фильтр
Фильтр не является обязательным, однако, если вы хотите, чтобы вода в пруду была чистой и свободной от водорослей, настоятельно рекомендуется использовать фильтр, содержащий ультрафиолетовый свет.
Существуют фильтры, которые можно разместить внутри пруда, или фильтры, которые можно установить вне пруда.Мне нравится использовать те, которые выходят за пределы пруда. Фильтр будет иметь впускной и выпускной. Вы проведете шланг или трубку от насоса к впускному отверстию фильтра. Затем вы проведете шланг или трубку от стока, который пойдет к вершине вашего водопада.
ШАГ 8: Установите любые внутренние камни
После того, как облицовка установлена на место, и ваш насос и фильтр установлены, при желании вы можете начать добавлять камни или небольшие валуны во ВНУТРЕННЮЮ ИНФОРМАЦИЮ пруда. Камни, которые будут помещены под поверхность воды, следует тщательно вымыть и протереть, чтобы удалить всю грязь и другие частицы.
ШАГ 9: Добавьте воды
Теперь вы можете приступить к добавлению воды! Чтобы наполнить пруд водой из садового шланга, может потребоваться некоторое время.
Примечание. Прокрутите вниз, чтобы получить подробные инструкции по сооружению водопада.
ШАГ 10: Размещение камня
Пока пруд наполняется, используйте время, чтобы начать размещать внешние камни по периметру вашего пруда, в том числе те, которые будут служить ваш водопад. Начните с размещения плоских камней по периметру вашего пруда и камней, которые будут служить основанием для вашего водопада (ов).Позвольте этим плоским камням немного свисать с того края, где будет вода, когда пруд будет наполнен.
Затем положите на плоские камни камни или валуны произвольного размера и формы.
Убедитесь, что вкладыш, насос и трубки для водопада находятся на своих местах. Подробную инструкцию по созданию водопада смотрите ниже.
Добавьте растения в пруд и вокруг него, мульчируйте внешние растения и продолжайте наполнять пруд водой. Когда пруд наполнился водой, все, что осталось сделать, это включить насос!
Как построить водопад
Водопады на открытом воздухе бывают самых разных форм и размеров и являются выразительными фокусами.Обдумывая варианты дизайна, главное внимание уделяется тому, как добиться необходимой высоты и общего размера водопада. Также вам нужно будет выбрать тип камня или другого материала, из которого будет построен водопад. Выберите материалы, которые впишутся в интерьер и дополнят его.
Водопады могут быть простыми или сложными, спроектированными так, чтобы сливаться в один бассейн или пруд с водой, происходить из текущего ручья и падать через несколько ярусов или резко падать каскадом с высоты многих футов над землей.При планировании строительства водопадов на открытом воздухе вам необходимо сконцентрироваться на двух структурах:
Бассейн, в который падает вода
Каскадная структура для самого водопада
Как только эти две структуры будут на месте, вы будете использовать насос, внутри или снаружи пруда, чтобы вода циркулировала из пруда к вершине водопада, где она может упасть обратно в пруд.
Designing The Waterfall
Размер вашего водопада — это то, что нужно учитывать.Спроектируйте свой пруд так, чтобы он соответствовал размеру вашего открытого пространства; не слишком большой, не слишком маленький. Соответственно, спроектируйте свой водопад так, чтобы он соответствовал размеру пруда, в который он попадет.
При строительстве водопада вы должны использовать материалы высшего качества. Небольшие дополнительные деньги, потраченные на замену, сэкономят вам затраты на замену и избавят от головной боли по обслуживанию в будущем. Сумма, которую вам нужно будет потратить на строительство, будет зависеть от общих размеров пруда и водопада. Что бы вы ни делали, не экономьте на насосе, который будет генерировать движущуюся воду над водопадом и в пруд.Чтобы построить надежный и красивый водопад, вам понадобятся правильные камни (в нужных местах) и много движущейся воды.
Водопады можно построить на ровной поверхности, используя землю, выкопанную из пруда, для создания бермы за прудом. Если вам повезет, водопад можно встроить в существующий склон на вашем участке. В любом случае это потребует некоторой работы. Вам нужно будет проложить гибкий лайнер под камнями, из которых строился водопад. Этот лайнер должен драпироваться с обратной стороны бермы или подниматься над верхней скалой на склоне, а внизу должен накрываться лайнер, используемый в пруду, чтобы вода не могла вытечь.
Скорее всего, вы будете строить водопад из камней. Альтернативой использованию природных камней, размещенных на облицовке водопада, является использование сборных бетонных форм, имитирующих камень для каскадной конструкции. Они компактны и просты в установке, но вам нужно решить, достаточно ли они выглядят естественно на ваш вкус. Для меня они недостаточно естественны.
Если вы идете по естественному маршруту, самые важные скалы — это то, что можно было бы назвать скалами «водосброса». «Водосброс» означает скалы, прямо над которыми будет стекать вода.В каскадном дизайне вы будете использовать два или более камня, один над другим, и так далее, как показано на рисунке ниже.
Примечание. Перед укладкой лайнера необходимо ступить на поверхность уступа к водопаду. Это позволит вам расположить задний край плоских каскадных камней ровно. Передний край каскадных камней можно поднять и отрегулировать для потока воды, поместив небольшие камни или плоские кирпичи между каскадными камнями.
Как показано на рисунке ниже, вы можете использовать кирпичи или плоские камни в качестве разделителей между камнями водосброса в вашем водопаде.Если они видны после завершения, вы можете скрыть их, положив перед ними натуральные камни меньшего размера.
Выбор камней для водосброса
Если вам не повезло иметь большие плоские камни на вашем участке, вам нужно посетить местный центр обработки камня, чтобы посмотреть и выбрать камни. Начните с выбора в основном плоских камней, чтобы построить водопад. Выберите один более крупный плоский камень для основания водопада и несколько других более крупных плоских камней для ярусов.Для остальной конструкции подойдет сочетание размеров и форм.
Примечание: камни, используемые в водопаде, которые будут соприкасаться с проливающейся или струящейся водой, всегда должны быть немного наклонены вперед, чтобы движущаяся вода двигалась в правильном направлении: к вашему пруду и в него!
Идея выбора камней водосброса для каскадной конструкции состоит в том, чтобы выбрать камни, которые с наибольшей вероятностью будут направлять падающую воду в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она текла.Помимо поиска относительно плоских камней с острыми краями, попробуйте найти камни со слегка чашевидной формой. Иногда вы можете встретить плоские камни, которые по краям слегка изгибаются, оставляя углубление посередине. Естественный канал в таких скалах будет очень полезен для создания водосбросов в вашем каскадном дизайне.
Загрузите камни или договоритесь, чтобы их доставили, и теперь вы готовы отправиться в магазин товаров для пруда, чтобы купить насос, фильтр и другие принадлежности.
Расчет объема воды
Перед тем, как выбрать насос и фильтр для пруда и водопада, рекомендуется рассчитать объем воды в вашем пруду. Это не является абсолютно необходимым для вас, но измерения в приведенных ниже уравнениях будут полезны вашему профессионалу в области прудового хозяйства. Вам не обязательно быть точными с вашими измерениями, просто приблизьтесь.
Прямоугольный водоем: длина в футах x ширина в футах x глубина в футах = общее количество кубических футов. В одном кубическом футе 7,5 галлона.Пример: уравнение для пруда размером 10 футов, шириной 6 футов и глубиной 2 фута будет выглядеть следующим образом:
10 футов x 6 футов x 2 фута = 120 кубических футов x 7,5 галлонов = 900 галлонов
Круглый пруд: 3,14 x радиус x радиус x глубина = кубические футы. Пример: если диаметр вашего круглого пруда (от одной стороны до другой) составляет 10 футов, это означает, что радиус вашего пруда, который составляет половину диаметра, составляет 5 футов. Таким образом, уравнение будет выглядеть так:
5 футов x 5 футов x 3,14 = 78,5 x 2 футов = 157 кубических футов x 7.5 галлонов = 1177 галлонов.
Фигуры произвольной формы: разбейте пруд на ряд прямоугольников и кругов и определите объем каждой области отдельно, затем сложите объемы вместе.
Примечание. Каждый кубический фут содержит 7,5 галлона воды, поэтому всегда умножайте общее количество кубических футов на 7,5, чтобы определить общее количество галлонов. Запишите общий объем воды в вашем пруду. И помните, вам не нужно рассчитывать объем воды. Если у вас есть основные измерения ширины, длины и глубины вашего пруда, этого будет достаточно для вашего профессионала в области прудового магазина.
Сантехника для вашего водопада
Сначала вы захотите определить эффект вашего водопада. Это поможет вам определить необходимый вам объем воды, а также размер насоса и фильтра, которые потребуются для создания желаемого эффекта. Некоторым нравится создавать бушующий водопад, в то время как другие предпочитают эффект струйки. Сантехника для любого варианта довольно проста, и у вас не должно возникнуть проблем с этим самостоятельно.
Насос
Насосы доступны как погружные, так и внешние (модели для установки вне пруда).У уважаемых поставщиков водных садов есть схемы и другая доступная информация, которая поможет вам выбрать лучшую модель и соединительное оборудование для ваших целей. Для пруда меньшего размера наиболее экономичным является погружной насос. В зависимости от размера пруда в него также могут быть встроены фильтр и даже скиммер.
Погружные насосы устанавливаются прямо в пруд. Они не издают отвлекающего шума и при необходимости могут использоваться для осушения пруда. У некоторых погружных насосов есть недостаток.Уплотнение насоса может разорваться, и охлаждающая жидкость попадет в воду. Это может предотвратить поверхностный газообмен и поставить под угрозу вашу рыбу. Я бы порекомендовал новый насос с магнитным приводом, в котором не используются охлаждающие жидкости. Их дороже покупать, но гораздо дешевле эксплуатировать.
Насосы бывают разных моделей и размеров. Ниже приведена информация, которая поможет вам определить размер насоса, который вам понадобится для вашего пруда или водоема.
Если вы обнаружите, что следующее сбивает вас с толку, не волнуйтесь, просто сделайте рекомендуемые измерения в магазине товаров для пруда, и профессионал может помочь вам выяснить, какой тип и размер насоса потребуется.
Насосы меньшего размера имеют производительность в галлонах в час (GPH) на один фут подъема или высоты. Насосы большей мощности оцениваются в лошадиных силах (л.с.). Производители предлагают диаграммы, в которых мощность насоса каждого размера разбита в соответствии с приращением высоты в один фут. Некоторые компании маркируют насосы как GPH, в то время как другие присваивают буквенные или цифровые обозначения, требующие перекрестных ссылок на диаграммы.
Примечание. Насосы поставляются с клапанами потока, так что вы можете регулировать объем потока для достижения нужного эффекта.
Рекомендуется переворачивать воду в обычном пруду от 1/2 до 1 раза в час. Пруд на 500 галлонов должен иметь насос со скоростью не менее 500 галлонов в час. При выборе насоса для пруда необходимо учитывать еще несколько факторов.
На какой высоте насос должен поднимать воду?
Будет ли фонтан?
Будут ли фильтры?
Важные другие измерения
Оцените высоту по вертикали от верха помпы до верха водопада или ручья и запишите это измерение.Добавьте еще один фут высоты (или подъема) на каждые 10 футов шланга, который вы будете использовать, и запишите это измерение.
Если вы планируете водосброс, общее практическое правило — рассчитать потребность в ручье / водопаде как 150 галлонов в час на дюйм ширины водосброса или канала. Например, если ширина водосброса вашего ручья или водопада будет 10 дюймов, вам понадобится насос, производящий поток 1500 галлонов в час (при любой комбинированной высоте объекта и высоте еще одного фута на каждые десять футов шланга, чтобы получить там).
Это может показаться немного запутанным, поэтому просто запишите все размеры (высоту и ширину), которые вы можете придумать, чтобы, когда вы проконсультируетесь со специалистом, он / она будет иметь эти измерения, чтобы помочь вам определить размер насоса, который вам нужен.
Примечание. Лучше всего заказать насос, который будет более чем удовлетворять ваши потребности, поскольку насосы поставляются с клапанами, которые позволяют уменьшить объем потока.
Пусть вас не пугает эта техническая информация о насосах! Несколько простых измерений, которые вы сделаете, предоставят вашему источнику водоема или местному консультанту по пруду информацию, необходимую, чтобы помочь вам выбрать правильный насос.Только запомните: НЕ экономьте на помпе!
Трубопровод
После выбора насоса для создания желаемого эффекта для вашего водопада вам нужно будет выбрать трубы подходящего размера, подходящие к насосу.
Точно так же, как вы измеряете лайнер, измерьте расстояние от того места, где ваш насос будет располагаться внутри или вне пруда и где он будет перемещаться к вершине водопада.
Рекомендуемый диаметр трубок для насосов к водопадам:
Диаметр 1/2 дюйма для потоков до 120 галлонов в час
Диаметр 3/4 дюйма для потоков до 350 галлонов в час
Диаметр 1 дюйм для потоков до 1000 галлонов в час
1 1/4 дюйма для потоков до 1500 галлонов в час
1 1/2 дюйма для потоков до 3000 галлонов в час
Фильтр
Хорошо спроектированный большой пруд должен включать фильтрацию.Узнайте у поставщика водоема о системе фильтрации, которая будет хорошо работать с выбранным вами насосом. Вы можете выбрать погружной или внешний фильтр. Я рекомендую выбрать тот, у которого есть УФ-фильтр, чтобы уменьшить или устранить образование зеленых водорослей в воде.
Электричество
Насосы можно заказать со шнурами разной длины, которые можно подключать к розеткам замыкания на землю в вашем доме или других близлежащих строениях или зданиях. Если ваш насос находится слишком далеко от розетки, возможно, вам придется нанять электрика, чтобы он установил розетку замыкания на землю ближе к пруду.Убедитесь, что электрические розетки установлены на расстоянии более 6 футов от воды в вашем пруду.
Рецепты создания пруда с водопадом
Люди также искали
Подробнее про «Рецепты постройки пруда с водопадом»
КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД — SWELL UK
2020-05-19 · Используя один кусок лайнера, вы убедитесь, что и пруд, и водопад являются водонепроницаемыми и являются одной автономной системой. При использовании отдельной полосы лайнера убедитесь, что он перекрывает другой лайнер и заканчивается в пруду, или, еще лучше, приклейте его к основному пруду… From swelluk.com Расчетное время чтения 6 минут Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД И ВОДОПАД НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ (Сделай сам)…
Как сделать пруд: встроите в него «простые в уходе» функции. A. Оставьте рабочее место вокруг пруда. Для удобства ухода за растениями и за самим прудом лучше всего, если вы сможете легко добраться до всех частей пруда. Если вы разместите свой пруд рядом с забором, стеной, живой изгородью или зданием, вам придется залезть в воду, чтобы ухаживать за этой частью пруда… From familyhandyman.com Расчетное время чтения 9 минут Подробнее »
КАК ДОБАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ВОДОПАД В ПРУД — YOUTUBE
2014-06-06 · Легко добавьте водопад в свой пруд с 8-дюймовым водосбросом TotalPond®! Пошаговые инструкции можно найти на нашем веб-сайте: https: //www.totalpond.com/small-wat … Из youtube.com Автор TotalPond Просмотры 1,4M Подробнее »
ВОДОПАДЫ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ — КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД…
2021-03-22 · В Интернете есть множество советов о том, как построить водопад в пруду.Проект может быть настолько простым или сложным, насколько вы пожелаете. Создание водопадов в пруду с использованием элементов водопадного сада — самый простой способ. Вы также можете создать свою собственную систему с помпой и некоторыми инновационными методами маскировки. Соображения для водопадов пруда на заднем дворе. Водопад… Из garndingknowhow.com Расчетное время чтения 4 минуты Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД С ВОДОПАДОМ — YOUTUBE
2015-11-12 · Исчезающие водные объекты скрывают бассейны и трубки, скрывая внутреннюю работу объекта.Вы можете создать свой собственный … Из youtube.com Автор smartpond Просмотры 61K Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД ДЛЯ ВАШЕГО САДОВОГО ПРУДА -…
2013-06-23 · При строительстве водопада, как и в любом садовом проекте, вы должны сначала продумать дизайн и составить план. Самая большая ошибка, которую люди допускают при планировании водопада в пруду, — это большая ошибка. Для пруда размером 12 футов на 14 футов вы должны думать о падении 18-24 дюймов.Ширина водопада должна быть пропорциональна размеру вашего пруда… Из pioneerthinking.com Расчетное время чтения 3 минуты Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД И ВОДОПАД | ВОДОПАД, ЗАДНИЙ ДВОР,…
9 июня 2016 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб, и создать тихий двор перед домом. 9 июня 2016 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб и… Из pinterest.ca Подробнее »
КАК СДЕЛАТЬ ПРУД И ВОДОПАД | СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА,…
4 апреля 2019 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб, и создать тихий передний двор. 4 апреля 2019 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб, и создать тихий дворик перед домом. Pinterest… Из pinterest.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД И ВОДОПАД — YOUTUBE
ВОДОПАД | Как построить ручей в пруду и водопад Неудача с водопадом может произойти по нескольким причинам, и водопад в сегодняшнем видео провалился… Из youtube.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД БЕЗ БОДА | ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ 8 ШАГОВ -…
Из fontanawaterfeatures.ca Расчетное время чтения 3 минуты
Найдите идеальное место. Идеальное место для водопада без пруда — склон холма. Если это невозможно, подойдет любое плоское открытое пространство, но водопад нужно будет застроить из камня, бетона или кирпича.
Дизайн водного пейзажа.Дизайн водопада без пруда должен соответствовать вашему местоположению и включать ландшафт. Если водопад обрушивается каскадом на серию скал, для него потребуется больше места на земле, чем если бы это был прямой вертикальный водопад.
Выкопайте водохранилище с водопадом. Резервуар будет у подножия водопада, и в нем будет находиться насос. Резервуар должен быть достаточно большим, чтобы вместить вдвое больший объем воды, чем требуется, чтобы водопад продолжал непрерывно течь.
Выкопайте тропу водопада.Если ваш водопад без пруда имеет полностью вертикальную структуру, этот шаг можно игнорировать. Если водопад обрушивается каскадом на скалы, как ручей, то вам нужно будет выкопать тропу, по которой водопад будет спускаться по склону.
Уложите резервуар и прокладку пути. Лайнер не даст воде впитаться в землю. Положите прокладку (которую следует заказать в соответствии с размером вашего резервуара) в резервуар.
Установите насос. Выкопайте желоб для труб, по которым вода будет поступать в ваш водопад от водоема к источнику.Установите насос на дно резервуара и проведите трубы от насоса по желобу к вершине водопада.
Укладка камней в резервуар. Заполните бассейн с водопадом без пруда дренажным камнем. Если над резервуаром устанавливается решетка, убедитесь, что она установлена в соответствии с местными нормами.
Постройте водопад. Этот шаг может включать в себя широкий спектр работ, в зависимости от конструкции вашего водопада без пруда. Если конструкция водопада сделана из кирпича или камня, части необходимо уложить и закрепить на месте.
Подробнее »
ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД ЗА ДВОРНЫМ ДВОРОМ ЗА ОДИН Уикенд (DIY) — СЕМЕЙНЫЙ РАБОЧИЙ
Из familyhandyman.com Расчетное время чтения 8 минут
Спроектируйте пруд и соберите материалы. Пруд на заднем дворе не должен быть большим, чтобы иметь большое влияние. Этот пруд меньше 6 футов в длину и чуть больше 4 футов.
Выкопайте яму для пруда. Чтобы сформировать ровный обод, соскребите почву с высокой стороны и сделайте насыпь с нижней стороны.Плотный засыпанный грунт с трамбовкой.
Выровняйте отверстие резиной EPDM. Выстелите отверстие подкладочной тканью и резиновым вкладышем. Подложка защищает подкладку от проколов камнями или корнями.
Установите камень. Окружите пруд камнями. Оставьте зазор между камнями, чтобы при необходимости можно было снять подводящую трубку. Сделайте то же самое для шнура питания помпы.
Соберите бак водопада и насос. Прикрепите лайнер к резервуару-водопаду. Лучшие резервуары включают металлическую полосу, которая образует плотное уплотнение.Сформируйте водопад из большого плоского камня.
Подробнее »
ЗДАНИЕ ПРУДА ВОДОПАДА ПОШАГОВО — DOITYOURSELF.COM
Из doityourself.com Расчетное время чтения 2 минуты
Определитесь с дизайном и расположением водопада. Если возможно, используйте естественный градиент в вашем саду, когда решаете, где разместить водопад в пруду.
Убедитесь, что у вас есть все материалы. Перед началом соберите все необходимые материалы.
Выкопайте пруд. Убедитесь, что пруд достаточно глубокий, чтобы выдержать рыбу, которую вы планируете установить. Поместите подкладку в отверстие и пригните ее камнями, чтобы на время замаскировать.
Установите трубку. Если у вас нет запасного цветочного горшка, переверните пустую емкость для мороженого и проделайте в ее дне отверстие. Проденьте трубку насоса через отверстие в контейнере, оставив небольшой выступ.
Создайте каскадную структуру. Если вы уверены, что ваша трубка находится в нужном месте, следующим шагом в строительстве водопада пруда будет создание каскадной структуры водопада путем выбора плоского камня для размещения под выступающей трубой.
Выполните пробный запуск. Наполните пруд и поместите в него погружной насос. Затем подключите устройство и протестируйте его, чтобы убедиться, что каскадная структура дает желаемый эффект.
Подробнее »
25 ДИЗАЙНОВ И ИДЕЙ ДЛЯ ВОДОПАДА — ЕЛКА
Из thespruce.com
Городской пруд. Небольшой современный двор в Сан-Франциско, спроектированный Rossington Architecture, имеет бетонный бассейн с водой, который перетекает в прямоугольный пруд с карпами кои.
Статуя водного элемента. Бетонный выступ — идеальное место для фонтана «мальчик со шлангом». Пруд, спроектированный компанией Greater Detroit Landscape Co., также представляет собой детский бассейн.
Рыбный пруд Филли. Продолжая использовать кирпич, компания Cadre Design & Development из Филадельфии спроектировала небольшой пруд с карпами кои и водопад для дома в стиле Манаянк, который добавляет движения и жизни этому городу.
Растения, пригодные для прудов. Благодаря ландшафтному дизайну искусственный пруд кажется естественным. Растения смягчают пространство, добавляя цвет и текстуру.Водные растения необходимы для здоровья экосистемы пруда, лишают водоросли источника пищи.
Woodland Setting. Пруд в форме почки размером 20 футов в длину, 15 футов в ширину и 4 фута в глубину требует около 5000 галлонов воды. Пруд, спроектированный компанией Rooms & Blooms из Торонто, Канада, имеет подкладку из безопасной для рыбной ловли резины, подкладку из геотекстильной ткани и 4 дюйма песка.
Пруд с каменными стенами. Местные травы, посаженные возле пруда, спроектированные King Landscaping of Atlanta, придают пейзажу естественный вид, который дополняет теплые тона скал, использованных для строительства стены.
Плавучая тропа. Ступеньки создают вид плавучей дорожки через этот двухъярусный пруд с карпами кои, спроектированный компанией Through the Garden of Washington, округ Колумбия. Здесь также есть многоцелевые гостиные на открытом воздухе.
Водопад на склоне холма. Компания King Landscaping of Atlanta спроектировала водоток, который начинается на склоне, петляя мимо камней, пока не впадает в сложенный камнями пруд, предназначенный для дополнения подпорной стены.
Гостиная с видом. Если смотреть через вращающиеся стеклянные двери этого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, большой водопад создает драматический фон для безмятежного пруда.
Пруд перед двором. Небольшой пруд с карпами кои во дворе дома в Сан-Диего украшен архитектурными вазонами, из которых вытекает водопад. Созданный The Design Build Co., проект украшен голубым камнем и тропическими растениями.
Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД (С ФОТОГРАФИЯМИ) — WIKIHOW
2008-07-08 · Интернет-магазины товаров для прудов, а также в крупных городах будут продавать насосы для погружных прудов, специально разработанные для использования в прудах. Лучше всего узнать несколько вещей заранее, а затем связаться с магазином товаров, который у вас есть, и они дадут вам рекомендации.Сначала определите, какой ширины вы хотите, чтобы водопад был (скажем, 13 дюймов). Затем определите, какой глубины вы хотите, чтобы вода у водопада была; дюйм или … Из wikihow.com 80% (45) Просмотры 431K Расчетное время чтения 8 mins Подробнее »
15 водопадов на заднем дворе, чтобы попытаться сделать своими руками — DIYS.COM
Ель научит нас создавать водопады на открытом воздухе и строить их более дешевым способом — SCORE! Они разбивают его на части, чтобы убедиться, что когда дело доходит до постройки водопада, вы сосредотачиваетесь на бассейне, в который падает вода, и структуре, окружающей его.3. Каменное искусство. Посмотрев это видео на YouTube, вы узнаете, как создать одну из этих красавиц у себя на заднем дворе … Из diys.com Расчетное время чтения 5 минут Подробнее »
СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ УДИВИТЕЛЬНОГО ВОДОПАДА! — АКВАСКЕЙП, ИНК.
СОЗДАЙТЕ САДОВЫЙ ПРУД С ВОДОПАДОМ — DOITYOURSELF.COM
2009-05-15 · Место, где вы разместите садовый пруд с водопадом, в основном зависит от того, как вы хотите, чтобы ваш двор выглядел, и от того, достаточно ли ровная или может быть выровнена для пруда.Выберите размер и форму лайнера для пруда и выкопайте яму для него. Для многих проектов по благоустройству дома начинать с малого — хорошая идея, но с садовым прудом, который вы сделаете с предварительно сформированным вкладышем, вы не сможете … Из doityourself.com Расчетное время чтения 3 минуты См. Детали »
ПРУД И ВОДОПАД: ОПЫТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! : 9…
Вернитесь в магазин для прудов и возьмите резиновую прокладку для пруда и водопада.Измерьте приблизительную площадь вашего пруда, а затем возьмите много дополнительного лайнера. Лучше слишком много, чем слишком мало. Затем просто накиньте простыню по контуру грязи. Как вы можете видеть на второй картинке, я использовал отдельные части для своего пруда и водопада. Узнайте у поставщика прудов, где они находятся … Из instructables.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД — НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НЕДОРОГО НАЗАД…
Пруд с полками, фильтром и скиммером: Как построить недорогой пруд на заднем дворе и водопад: Перечень поставок: Вкладыш и нижний слой Насос Фильтр и Скиммер Труба и фитинги Камни Растения, рыба и т. Д. Ссылки слева — это компании со скидкой на поставки для прудов.Выбор в Интернете намного лучше, чем в местных магазинах и … От sungardensinc.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ НАРУЖНЫЙ ВОДОПАД НЕДОРОГО — ПРОСТОЙ ЛУЧШИЙ КЛУБ
Постройте водопад. Когда пруд готов, это означает, что одна из наших двух структур больше не мешает. Теперь пора обратить наше внимание на более интересную структуру: сам каскадный дизайн. А это значит еще раз взглянуть на камни, которые мы будем использовать. Самые важные скалы — это то, что можно назвать «водосбросными» скалами.Под «водосбросом» я подразумеваю скалы, прямо над которыми … Из simplebest.club Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД И ВОДОПАД | СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА, ВОДОПАДОВ…
24 октября 2018 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб, и создать тихий двор перед домом From pinterest.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ НАРУЖНЫЙ ВОДОПАД НЕДОРОГО — ЕЛКА
КАК ПОСТРОИТЬ ВОДОПАД ПО ШАГУ — OH MY CREATIVE
2013-02-18 · ty за то, что показали, как сделать пруд с водопадом.В моем переднем дворе есть три фонтана с водой, которые загораются ночью, я прячу свой шнур, вставив его в трубу из ПВХ и положив 6 дюймов под землю, теперь я хочу сделать пруд с водопадом рядом с моим передним окном, я хотел бы отправить его фото, когда сделано . Ваш такой классный. Спасибо еще раз за это От ohmy-creative.com Подробнее »
КАК СДЕЛАТЬ ПРУД — ПРОДУКТЫ ТРЕНД
2021-06-29 · 1 Сделайте пруд поэтапно. 1.1 Шаги, которые необходимо предпринять для его создания; 2 Водоем на террасе или балконе? 3 Можно ли сделать пруд с водопадом? Сделайте пруд поэтапно.Строительство пруда в своем доме — мягко говоря оригинально. Вы сделаете свой сад, террасу или даже балкон совершенно по-другому, а также очень элегантно. Вы действительно не … От foodstrend.com Подробнее »
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИРОДНОГО ПРУДА — АЛАННА ПЕТЕРСОН
2021-04-29 · Строительство естественного пруда. Пост опубликован: 29 апреля 2021 г .; Оставить комментарии: 12 комментариев; Когда-то в моем саду был пруд. Предыдущий владелец установил его, и он был довольно красивым, спрятанным в дальнем углу с нежным водопадом, спускающимся вниз по скалам.Ребенок на этом фото не наш! Однажды она пришла с нами, когда мы зашли посмотреть дом, и упала … Из alannapeterson.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ЗАДНИЙ ПРУД И ВОДОПАДЫ СВОИМИ! НАЧАТЬ ЗАВЕРШИТЬ! …
2018-12-20 · Вы любите пруды и водопады на заднем дворе так же, как и мы? Вы тоже являетесь энтузиастом жизни на свежем воздухе? Всегда хотел иметь собственную волшебную экосистему дикой природы под открытым небом … Из youtube.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ПРУД И ВОДОПАД | СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА, ПРУДОВ…
27 мая 2016 г. — Как построить пруд и водопад, шаги своими руками о том, как построить садовый пруд, идеально подходящий для рыб, и создать тихий двор перед домом From pinterest.ca Подробнее »
ДВОР ВОДОПАД & AMP; ПРУД — ВСЕ СЕРДЦЕ И ДОМ
2013-06-18 · Здесь же построили водопад и пруд. Я засмеялся, когда пролистал страницу и увидел такие вещи, как «тур по Stone House Lane» и рецепты без глютена. Мы — Стони-Крик-Лейн и наслаждаемся этими рецептами без глютена, так как 5 членов этой семьи не переносят пшеничный глютен! Я повеселился на этих страницах! Наш пруд только в первый год жизни и все время выглядит лучше. Я не могу больше ждать… Из allthingsheartandhome.com Подробнее »
ПОСТРОЙ ПРУД С ВОДОПАДОМ — YOUTUBE
2012-02-24 · Преобразите свой задний двор, построив пруд с водопадом своими руками, используя продукты smartpond®. Звук каскадного водопада успокаивает и помогает … Из youtube.com Подробнее »
Вы в настоящее время соблюдаете диету или просто хотите контролировать питание и ингредиенты своей пищи? Мы поможем подобрать рецепты по способу приготовления, питанию, ингредиентам…
Проверить это »
Хотите купить ингредиенты? Позвольте нашим партнерам помочь вам!
Связанный поиск
12 лучших простых идей для пруда для сада и патио — кусочек радуги
12 лучших идей и уроков для пруда своими руками, от простых наборов для небольшого сада и патио до красивого водопада на заднем дворе с растениями и рыбками!
Пруд может стать таким волшебным дополнением сада, заднего двора или даже небольшого дворика.Хотя пруд или водоем выглядит потрясающе, есть много простых способов создать красивый пруд или простой фонтан с минимальными усилиями.
В этом руководстве мы рассмотрим уроки и идеи, например, как создать простой отдельно стоящий пруд, идеально подходящий для небольшого патио, или использовать простой комплект с простым насосом и трубопроводом для создания небольшого пруда с водопадом на заднем дворе. В конце мы расскажем о том, как использовать красивые растения и элементы ландшафта, чтобы подчеркнуть красоту вашего пруда, а также о таких ресурсах, как пруд с карпами кои и уход за прудом зимой.
* Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.
Соблюдайте правила техники безопасности и местные строительные требования.
Перед запуском любого пруда , сделанного своими руками, независимо от его глубины, важно соблюдать правила безопасности , например, как сделать пруд безопасным для детей. В Калифорнии, например, для пруда глубиной более 18 дюймов требуется разрешение и забор для бассейна высотой 5 футов. В общем, рекомендуется держать пруд глубиной менее 12 дюймов , если вы не хотите заводить более крупную рыбу, такую как кои (см. Ресурсы в конце).
Люди часто спрашивают , должен ли пруд быть на солнце или в тени. В большинстве случаев утреннее солнце великолепно. Если в пруду нет тени от растений, таких как водяные лилии или деревья, вода может стать слишком теплой для рыб или разрастаться водорослями.
Вам также могут понравиться: 12 красивых идей для создания тени для сада своими руками!
А теперь давайте начнем с нескольких простых идей для самостоятельного строительства пруда!
Самый простой водоем своими руками из кадки и солнечной помпы
Этот простой пруд, сделанный своими руками, можно создать всего за час! Солнечный насос не требует проводки и является отличным способом создать мгновенный водный фон в вашем патио. Ознакомьтесь с руководством и списком простых в уходе водных растений здесь!
Если вы хотите выращивать кувшинки, вам понадобится ванна побольше, как этот садовый пруд. Растения и крошечные рыбки-комары сохранят воду чистой и свободной от личинок комаров.
Простой набор для самостоятельного изготовления садового пруда и водоснабжения
Эти простые наборы для пруда и водоснабжения в патио позволяют легко создать водный сад практически в любой обстановке — лопата не требуется. См. Видео-урок «Сделай сам пруд для патио» ниже о том, как легко преобразовать любое внутреннее или внутреннее пространство с помощью красиво посаженной миски для воды или водного сада из контейнера!
Деревянный ящик своими руками пруд для патио
Никогда не думал, что можно сделать современный водоем из небольшого деревянного ящика, который поместится на небольшом балконе, террасе или патио. А строить легко! Секрет в том, чтобы использовать жидкий резиновый водостойкий герметик для герметизации дерева или использовать кусок лайнера для пруда.Учебник по BHG.
Деревянный пруд прямоугольной формы от Family Handyman, сделанный своими руками, отлично смотрится в садах как в традиционном, так и в современном стиле.
После постройки заполните секцию плантатора смесью папоротников, трав, камней и декоративных предметов!
Винная бочка Садовый пруд своими руками
Деревенские бочки для вина или виски идеально подходят для пруда своими руками. Они достаточно большие, чтобы вместить множество растений и рыб, как на этой фотографии.
Как построить садовый пруд с лайнером
Далее мы собираемся исследовать несколько садовых прудов, сделанных своими руками, которые требуют некоторого рытья, но все же вполне достижимы.Если вы не планируете держать в пруду кои или другую крупную рыбу , рекомендуется поддерживать глубину пруда менее 12 дюймов. (См. Раздел ресурсов в конце о прудах с карпами кои.)
Помните: всегда соблюдайте правила техники безопасности и местные строительные нормы при работе с водопроводными трубами и электрическими соединениями.
Чтобы построить простой и легкий небольшой садовый пруд, просто выкопайте участок пруда и добавьте облицовку для пруда. Закрепите камнями. Добавьте естественно выглядящие камни и растения по краю.Учебник для простого пруда своими руками здесь, схема пруда с водопадом здесь.
Вы также можете добавить в пруд водные растения, солнечный насос и мелких рыбок.
Пруд своими руками с формованным жестким покрытием для пруда
Susan из Oh-My Creative строит свой красивый пруд своими руками из предварительно отформованного покрытия для пруда. Мини-водопад добавляет восхитительные звуки в этот пруд на заднем дворе.
Еще одна разновидность пруда, сделанного своими руками, с предварительно сформированным покрытием для пруда и водосбросом. Учебник здесь.
Пруд с водопадом своими руками
Многие из нас мечтают о пруду на заднем дворе с водопадами.На самом деле легко добавить небольшой водопад в пруд из сложенного камня. Учебник здесь.
Садовый пруд своими руками с ручьем
Если вы можете создать садовый пруд, вы можете использовать те же методы, чтобы построить серию небольших самодельных прудов, соединенных в виде ручья на наклонном заднем дворе. Учебник здесь.
Водный элемент в садовом пруду
Вы можете добавить в садовый пруд водный элемент, например, переполненные горшки, или превратить его в скрытый пруд, что означает, что резервуар находится внизу и покрыт такими вещами, как галька на прочной металлической решетке.Учебник здесь.
Это хороший вариант, если вы беспокоитесь о безопасности домашних животных или детей в воде.
Идеи ландшафтного дизайна для красивого садового пруда
В мосту через садовый пруд есть что-то поистине волшебное. Вы можете легко найти готовые деревянные мосты. Через BHG.
Вы также можете построить небольшой мост и покрасить его в свой любимый цвет, например, этот красивый белый садовый мостик.
Что может быть лучше для наслаждения красивым прудом в саду, чем сидеть под беседкой? Через BHG.
Создайте привлекательное открытое пространство, добавив элементы ландшафтного дизайна, такие как терраса и патио рядом с садовым прудом. Учебник здесь.
Красивое сочетание растений может сделать пруд на заднем дворе пышным и естественным. Красочные дневные лилии вокруг этого пруда легко выращивать и цвести круглый год в более теплом климате.
Дополнительные ресурсы:
Иметь красивый и здоровый пруд — это и наука, и искусство. В одной статье невозможно охватить все.Вот несколько дополнительных ресурсов.
Пруд с карпами кои красив, но его сложнее построить и содержать. Это хорошее место для начала исследования того, как сохранить здоровый пруд с карпами кои.
Фото предоставлено BHG.
Пруд с множеством растений и рыб — это экосистема. Если вы живете в более холодном климате и у вас есть пруд с рыбой, насосом и фильтром, ознакомьтесь с этими полезными советами по уходу за прудом осенью и зимой.
Как вырастить пруд
Если вы всегда хотели пруд на заднем дворе, вы не одиноки.Сотни тысяч домовладельцев уже установили их, а тысячи устанавливают их каждый год. К чему вся суета из-за заполненной водой ямы? Ну, во-первых, журчащие водопады по своей сути привлекательны. Кроме того, с ростом популярности «водного садоводства» многие люди смотрят на свои пруды как на интересный, продолжающийся проект.
Но прежде чем вы сможете начать зарыбление водных растений и животных, таких как рыбы, лягушки, головастики и улитки, вам понадобится сам пруд — а также источник припасов и оборудования.За помощью в нашем проекте мы обратились в питомник Джеймса С. Хоскинга, Уотертаун, Коннектикут; www.hoskingnursery.com.
Имейте в виду, что проект не обязательно должен быть огромным. Средний пруд имеет размеры около 11 x 16 футов, но его можно построить практически любого размера. В некоторых проектах вода стекает длинной извилистой струей перед тем, как слиться в пруд. Многие пруды поменьше, например, 6 х 8 футов. здесь изображена почковидная, ручьев нет; вода стекает по большому плоскому камню и выливается прямо в пруд.Этот стиль легче построить, и он подходит для самых маленьких дворов. По сути, такой пруд — это просто отверстие, выстланное резиной, плюс несколько трубок и насос, который питается от домашнего шнура.
Копаем После того, как вы выбрали место для пруда, разметьте периметр, используя веревку или садовый шланг. Затем отметьте контур молотым известняком и начните копать. Выкопайте на глубину 16 дюймов, накапливая землю в задней части пруда, где будет расположен водопад.В центре пруда выкопайте еще 10 дюймов, чтобы сформировать яму, куда пойдет насос.
Теперь выровняйте отверстие и яму просеянным песком каменщика и разгладьте его граблями. Сверху на песок положите геотекстильную ткань, защищающую подкладку пруда. Купите кусок, достаточно большой, чтобы покрыть дно ямы, насосную яму и стены. Песок и геотекстиль смягчат гибкую резиновую подкладку и защитят ее от проколов.
Укладка резины Сложите резиновую прокладку вдоль, отцентрируйте ее над отверстием и разверните.Лайнер должен одинаково нахлестываться со всех сторон. Руками и босиком осторожно вдавите лайнер в отверстие. Затем с помощью садового шланга наполните центральную яму водой, чтобы удерживать лайнер на месте.
Мы построили этот пруд из красного камня Новой Англии, который относительно плоский и легко складывается. Имея дело с таким большим количеством камня — более 6000 фунтов — вы хотите обрабатывать его как можно меньше, поэтому убедитесь, что поставщик детской или каменной кладки доставит камень прямо на участок пруда.
Начните складывать камни на дно пруда, также называемое полкой для растений (чтобы отличать ее от помповой ямы). Уложите камни слоем шириной в фут вдоль стены. Перекрывайте камни между рядами и используйте камни меньшего размера, чтобы заполнить значительные промежутки.
Затем установите шланг насоса так, чтобы он проходил от центральной ямы до верхней части отверстия. Осторожно положите камень прямо на шланг. Продолжайте складывать камни, пока они не сравняются с землей.Положите один слой плоских камней вдоль полки для растений, выровняв их заподлицо с краем центральной ямки. Затем поместите на дно ямы один плоский камень, который будет служить основанием для насоса.
Затем подсоедините насос к шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания. Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения.Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.
Затем установите по периметру большие плоские камни, называемые камнями для перекрытия. Сложите камни в задней части ямы, чтобы образовался водопад. Хорошее практическое правило — построить его на высоте от 12 до 18 дюймов над уровнем воды. Установите плотину водопада на большой плоский камень (камень водосброса), который слегка наклонен вперед.Подсоедините шланг водослива к шлангу насоса, выходящему из пруда. Обрежьте резиновую облицовку пруда, чтобы она соответствовала отверстию водопада в передней части водослива, затем прикрепите лайнер к водосливу с помощью привинчиваемой лицевой панели. Засыпьте плотину землей и продолжайте насыпать камни вокруг водопада. Закройте плотину, положив на нее камень.
После того, как все камни вокруг плотины установлены, закрепите их водостойким черным пенопластом. Также нанесите тонкий валик герметика под кромку водослива водопада, чтобы приклеить его к водосбросу.
Вставка в розетку Заполните промежутки между камнями на дне пруда 3 1/4 дюйма. речной рок. Затем возьмите шланг и промойте каменную кладку вокруг всего пруда. Выкачивайте или откачивайте грязную воду из ямы.
Затем подсоедините насос к шлангу и установите насос на плоский камень на дне ямы. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться в безопасной установке помпы и шнура питания. Здесь шнур питания насоса проходил через отверстия между камнями и под ними к электрической розетке с защитой от атмосферных воздействий с защитой от атмосферных воздействий, которая защищает вилку во время ее подключения.Не повредите шнур под камнем. Теперь воспользуйтесь шлангом, чтобы заполнить пруд на расстоянии 3–4 дюймов от бортовых камней.
После заполнения пруда подключите насос. Через несколько секунд из водослива мягко вытечет вода.
Пруды, особенно те, где водится рыба и лягушки, привлекают маленьких детей и могут быть опасны для утопления. Ваш строительный отдел может потребовать, чтобы ваш пруд был огражден.Проверьте, прежде чем строить. Пруд, примыкающий к тропе, также может быть опасен для спотыкания, особенно ночью. На таком участке путь следует осветить низковольтными фонарями.
Чтобы построить этот тихий пруд, потребовалось около двух дней и 3 тонны полевого камня. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА МЕДСЕСТРА ДЖЕЙМСА С. ХОСКИНГА, Уотертаун, Коннектикут. WWW.HOSKINGNURSERY.COM // ФОТО МАЙКЛА КОГЛИАНТРИ.
Джозеф Труини
Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Любителей проводить свободное время в бане или сауне, расслабляясь в одиночестве или в компании друзей, всегда находится немалое количество, в особенности много людей, которые ценят возможность релаксации и отдыха от напряженного ритма жизни, проживает в крупных городах. Однако далеко не каждый имеет возможность посещать общественную баню: кому-то не позволяет это сделать его работа, занимающая большую часть времени, кто-то не имеет средств. Построить свою собственную баню на загородном участке – идея хорошая, однако что делать, если такого участка просто нет или выделить деньги на строительство не получается? В этом случае самым лучшим вариантом станет домашняя мини-сауна: это компактная и недорогая кабинка, которая размещается в квартире, не занимая много места и позволяя париться в ней, как в полноценной большой бане. В настоящий момент существует множество разновидностей как по конструктивным особенностям, так и по дизайну, поэтому подобрать нужный вариант не представляет сложности, даже если речь идет о тесной однокомнатной квартире.
Достоинства мини-бани (сауны)
К преимуществам такой конструкции относятся следующие моменты:
Благотворное влияние на здоровье, которое выражается в оздоровлении как всего организма в целом, так и его систем: иммунной, кровеносной, мочеполовой, желудочной и т.д. Воздействие процедур, пройденных в мини-сауне, сравнится по эффективности с процедурами в обычной бане.
Полное расслабление всего организма, позволяющее ему восстановить свои энергетические ресурсы и избавиться от усталости, которая накапливается после изнурительного рабочего дня.
Очищение организма от вредных веществ и микроорганизмов.
Помощь при целом ряде заболеваний, от простудно-легочных до дерматологических.
Компактные размеры: помещается мини-сауна в ванную комнату даже очень скромных размеров, так что не возникнет труда устроить ее и на маленькой жилплощади.
Возможность выбора между способами прогрева: влажным или инфракрасным. Для тех, кто любит париться в бане, но испытывает трудности с сердцем, больше подойдет инфракрасная финская сауна мини: в ней температурный режим редко поднимается выше 45 градусов, а воздействие инфракрасных волн способствует максимальному прогреву без вреда для сердечно-сосудистой системы.
В квартире можно устроить сауну в виде кабинки, бочки или придать ей своеобразную форму: это зависит только от характера помещения, а также возможностей и желаний владельца.
Также вас может заинтересовать данная информация деревянные бани, готовые бани, щитовые бани Получите бесплатную консультацию по поводу саун по телефону: +7 (812) 740-71-21
Читайте также другие наши статьи:
паровая или инфракрасная мини сауна
Мини сауна тот самый объект, который сможет восполнить в квартире недостающие преимущества загородного дома. Практически все заинтересованы в том, чтобы выглядеть красивее и чувствовать себя здоровее. Безусловно, современная косметология предлагает в ассортименте актуальные кремы, добавки для ванн и добавки для снижения веса.
Но если вы ищете способ устранения токсинов из своего тела, и помочь ему с потерей веса, при этом почувствовать себя более расслабленным и освеженным, тогда вам может помочь портативная паровая мини сауна.
Стационарные паровые сауны существуют в течение как минимум 2000 лет. Римляне давно поняли, насколько они хороши. Но что такое сауна? Если вы еще не разобрались в этом вопросе, предлагаем стандартное определение. Сауна представляет собой небольшую комнату, заполненную сухим или влажным паром. Ваша задача немного посидеть внутри. Тело начнет потеть. Оставаясь там в течение некоторого времени, процесс очистки наберет силу.
Если на территории загородного дома можно построить полноценную баню с хорошей вентиляцией, а на даче установить баню-бочку, то в квартире для оздоровительных процедур понадобиться мини сауна. Рассмотрим лучшие варианты мини саун для городского использования.
Польза для здоровья от мини сауны
Исследования указывают на ряд преимуществ, которые потенциально могут быть получены в портативной паровой мини сауне. Не в последнюю очередь это облегчение стресса после сложного рабочего дня. Войдите внутрь, закройте дверь, и вот вы уже окутаны облаком тепла, который магически блокирует внешний мир.
Медицинские эксперты с готовностью признают, что снижение психического стресса само по себе помогает предотвратить многие проблемы со здоровьем. Но преимущества использования мини сауны в квартире похоже, не заканчиваются. Перечислим основные плюсы мини сауны:
Помощь в расслаблении: помимо снятия умственного и эмоционального стресса, переносные паровые мини сауны вызывают активное расслабление мышц. Как только физическое напряжение спадет, мышцы более легко восстанавливаются после долгого рабочего дня, напряженной тренировки и даже от боли артрита и других состояний.
Способствует лучшему кровообращению: чрезмерное тепло, создаваемое мини сауной, вызывает расширение кровеносных сосудов, что способствует улучшению кровообращения. Кровь течет более свободно, что позволяет организму восстанавливаться, производя новые здоровые клетки.
Вы можете испытать выгоду для умственных способностей, посещение портативной мини сауны способствует большей концентрации и ясности. Преимущества очевидны и для вашей коже, это не трудно заметить благодаря здоровому румяному сиянию.
Если у вас плохое кровообращение, по мере посещения мини сауны вы можете заметить улучшения. Например, меньше покалывания и онемения в руках и ногах, а также уменьшение общих суставных недугов и меньшее ощущение холода.
Складная мини сауна в квартире восстановит здоровье
Мини сауна создает иммунитет. Вам вероятно хорошо известно, насколько хорошо пар очищает поры. Порой мини баня помогает облегчить проблемы с дыханием при аллергических реакциях. Когда дело доходит до борьбы с болезнями, мини сауны выходят далеко за пределы этих возможностей. Исследования показывают высокий уровень тепловой помощи в производстве белых кровяных телец, тем самым повышая вашу иммунную систему.
Мини сауна повышает частоту сердечных сокращений. При нормальном состоянии покоя сердце взрослого человека накачивает кровь примерно от 60 до 80 ударов в минуту. Во время приема тепловых процедур в мине сауне скачок достигает 110 ударов в минуту и больше, после процедур он возвращается к норме. Подобно физическим упражнениям, этот процесс помогает укрепить сердечную мышцу в течение длительного времени.
Похудеть с помощью мини сауны
Помогает с потерей веса. Определенная разногласия и скептицизм окружают этот потенциальный аспект, но есть определенная наука, лежащая в основе похудания. Кроме снижения потребления продуктов, важны физические упражнения. При любой форме упражнений одна из ваших основных целей – увеличить частоту сердечных сокращений и удерживать их там в течение длительного времени.
Как уже упоминалось ранее, сауна производит этот эффект. В свою очередь, вы сжигаете дополнительные калории. Большинство людей могут сжечь около 300 калорий во время приема мини сауны, что эквивалентно оживленной полуторачасовой прогулке для 70-ти килограммового человека.
Процедуры в мине сауне приводят к более чистой коже. Кожа подвергается большему стрессу в течение дня, чем мы склонны осознавать. Перепады температур в помещении и на улице, грязь, мусор из нашего окружения могут вызвать раздражение. В то же время в порах организма накапливаются масла, мертвые клетки кожи, макияж или увлажняющий кожу остаток.
Появляются повреждения, но пот помогает очистить поры, улучшая текстуру и внешний вид кожи. Также отмечено, что нагрев кожного покрова способствует производству коллагена и эластина — ключевых элементов защищающих от образования тонких линий, морщин и провисания.
Мини сауна удаляет токсины. Нас ежедневно бомбардируют тысячи химических веществ из продуктов, напитков и даже окружающего воздуха. Известные как свободные радикалы, подобные вредные агенты заставляют нас быстрее стареть. Заставляют чувствовать усталость, а в некоторых случаях, приводить к раковым заболеваниям.
Сауны позволяют организму выталкивать все эти элементы на поверхность кожи. Помогают вымывать их глубоким, обширным потоотделением . Как только токсины будут устранены, вы заметите повышенные энергетические уровни. У вас улучшиться настроение. Возможно вас ждет больший успех в усилиях по снижению веса.
Эксперты отмечают, что все эти преимущества в полной мере требуют правильного использования мини сауны. Посещение бани не должно ограничиваться одним разом в год; вместо этого необходимо наладить методический процесс. Безусловно это потребует определенного уровня привычки и приверженности.
Правильный способ посещения домашней мини сауны
Во-первых, следите за температурой, она является критическим фактором. Внутренняя температура в паровой мини сауне должна лежать в диапазоне от 45 до 50 градусов по Цельсию.
Частота приема процедур также важна; на самом деле, вам нужны ежедневные процедуры оздоровления, чтобы максимально использовать преимущества мини сауны.
Эксперты предлагают оставаться в мини сауне около пяти минут, если вы новичок. По мене привыкания сеанс можно увеличить и принимать жар до 20 минут за процедуру. Длительный сеанс должен сопровождаться периодом охлаждения.
Хотя финны, которым приписывают изобретение сауны, имеют привычку кататься по снегу в моменты охлаждения, а россияне смело прыгают в прорубь — для домашних процедур, прохладного душа будет достаточно. Как только вы прекратите потеть – время вернуться в сауну за второй порцией жара. Для лучшего эффекта, этот процесс следует повторять как минимум три раза.
Если вы вынуждены посещать местный спортивный зал или спа-салон для ежедневных сеансов приема сауны, скоро вы отметите, что это довольно трудоемкое предприятие.
Наличие собственной портативной паровой мини сауны в доме, делает процесс менее утомительным. Понадобится лишь небольшой бюджет и немного пространства, необходимое для установки портативной мини сауны. Габариты мини сауны:
Как работает портативная паровая мини сауна?
Как и их более крупные, стационарные бани, переносные паровые мини сауны представляют собой замкнутое пространство, которое интенсивно нагревается. Обычно мини сауна подключаются к обычной электрической розетке. Пар образуется посредством парогенератора.
Большинство моделей предлагают быструю, легкую настройку. Мини сауна просто складывается, не занимает много места. Мини сауну можно даже взять с собой, когда вы отправляетесь в путешествие.
.
Как свернуть портативную сауну?
Портативные модели паровой сауны бывают разного дизайна, но настройка и складывание любой из них обычно являются довольно легким процессом. После того как вы вынули мини сауну из футляра, модели в большинстве случаев расправляются в рабочее состояние самостоятельно. Когда придет время убрать сауну,собрать ее не составит особого труда.
Подобно складной корзине для белья или охотничьей шторке, просто нажмите внутрь на угол или на плоскую сборку. С этого момента начинайте с одного угла и продолжайте складывать конструкцию на себя, пока она не станет достаточно маленькой, чтобы соответствовать футляру. Общая инструкция сборки мини сауны раскрыта в видео обзоре:
Как почистить портативную мини сауну?
Некоторые портативные палатки для сауны стираются в обычной стиральной машине оборудованной воздушной сушкой. Производители других моделей предлагают вытирать палатку или навес с помощью смеси спиртов и воды. Также имеется ряд готовых чистящих средств. Некоторые из них содержат масло чайного дерева или экстракт цитрусовых с антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Сопровождающие мини сауны емкости с водой и парогенераторы могут быть очищены и дезинфицированы этими же решениями. Более точный процесс очистки будет зависеть от индивидуальных характеристик паровой сауны, которые прописаны в инструкции по применению.
Где можно купить портативную мини сауну?
Вы можете найти портативные мини сауны в любом количестве в магазине товаров для дома или в магазинах, ориентированных на поддержание здоровья. Часто производители продают мини сауны в своих собственных фирменных магазинах.
Конечно, как и в случае с большинством предметов, современное чудо “интернет-магазин” предлагает самый широкий выбор, а также лучшие цены. Примером может служить огромный выбор мини саун на площадке Алиэкспресс. Для наглядности мы посмотрим технические характеристики мини саун с площадки Амазон и сделаем краткий обзор популярных моделей:
Популярные модели мини саун на рынке
Personal Steam Sauna SPA Portable Therapeutic Weight Loss Full Body 11083xl
Body Spa мини сауна предлагает отверстия для головы и рук, чтобы вы могли читать книгу или смотреть телевизор, пока находитесь внутри.
Вам нужно будет встать во время процедуры, чтобы использовать эту функцию. При цене менее 100 долларов США это одна из менее дорогих портативных паровых саун, которые вы найдете.
Задняя панель мини сауны имеет высоту 130 см, сужающуюся до 100 см спереди. Спецификации перечисляют его ширину и глубину как 63 на 78 см.
По существу, эта версия занимает примерно такое же пространство, как обычное домашнее кресло. Для этого продукта не указаны диапазоны температур, но пользователи в отзывах настаивают на том, что он достаточно горячий, чтобы эффективно выполнить поставленную задачу.
Durherm Portable Personal Folding Home Steam Sauna (синий контур)
Мини сауна Durherm паровая, сделана из прочного стеганого материала. Она немного больше в 110 см в высоту и 70 на 85 см в ширину. Это сидячая модель, но складной стул не включен в покупку. Производители предлагают использовать пластиковое кресло для газонов или небольшой складной стульчик.
Сопутствующая паровая машина генерирует температуру до 45 градусов по Цельсию, поэтому она хорошо вписывается в диапазон температур паровой сауны. Поскольку блок парогенератора подключается к стандартной розетке 220 В, нет необходимости в специальном подключении или силовом преобразователе.
Паровая терапия для похудения Steam Sauna Spa Detox-Weight Loss, SS01-R2
Парящий в ценовом диапазоне около 100 долларов, эта персональная паровая комната вмещает 74 см в ширину и 68 см в глубину и 96 см в высоту. Нет точных температурных характеристик, но владельцы, похоже, не жалуются на это.
Для того ,чтобы вспотеть требуется электрическая розетка на 220 вольт. В верхней части мини сауны имеется отверстие для головы. Мини баня оборудована гнездами для молнии и дополнительным разъемом для использования режима громкой связи.
Вы можете добавить травы в любой портативный резервуар для воды. Это поможет удовлетворить собственные предпочтения в ароматерапии. Пользователи жалуются, что это делает очистку немного сложнее, но и удовольствия вы получите больше. Производители этого продукта заранее предвидели проблему. Они добавили специальный отсек для трав в дизайн парогенератора, чтобы облегчить процесс очистки. В комплект входит удобный складной стул.
Мини сауна Radiant Saunas BSA6310
Предложение Radiant Saunas немного дороже, чем предыдущие новинки в списке, но в нем также есть несколько дополнительных функций. Само устройство выполнено из трехслойного изолированного материала, чтобы удерживать тепло внутри.
Опять же, отверстия доступны для головы и рук, но при желании вы можете сидеть на полу сауны. Встроенная рамка конструкции также более прочная.
В отличие от парогенератора, Radiant Saunas построила далеко идущие инфракрасные нагревательные панели. В этой конкретной модели, предлагаемые уровни тепла для инфракрасных саун сопоставимы с уровнями паровых версий, что обеспечивает максимальную температуру нагрева до 90 градусов Цельсия.
Мини сауна оснащена пятью уровнями температурных настроек. Поэтому вы можете настроить тепло на свой собственный вкус с помощью пульта дистанционного управления. Подключение к сети 220 вольт.
Купить мини сауну можно на площадке Амазон. Из упомянутых вариантов этот вариант является самым дорогостоящим в более чем 360 долларов.
Мини сауна использует технологию дальнего инфракрасного излучения для нагрева. Генерирующая панель в задней части и по одной на каждой стороне, предназначенна для поглощения и отражения тепла.
Несмотря на то, что это инфракрасная модель, персональная портативная сауна, Gizmo Supply Company также оснащена паровым банком.
Шесть настроек тепла доступны для выбора, и он достигает 90 градусов. Мини сауна подключается к стандартной розетке и не повредит ваш пол.
Каждая из этих моделей портативной паровой или инфракрасной мини сауны доступна через Amazon. Все они требуют не более чем обычной электрической розетки от 220 вольт. Их габаритные размеры довольно сопоставимы и без труда помещаются в одну из комнат вашей квартиры.
Лучшая портативная паровая мини сауна
Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей и предпочтений, а также от вашего бюджета. Портативные мини сауны доступны от 100 долларов США дорогие модели достигают диапазона одной тысячи долларов. Вы всегда можете найти более крупные модели. Существуют множество функциональных опций , чем те, которые упомянуты в примерах выше.
Имейте ввиду, что дорогие модели могут превышать ограничения стандартных электрических розеток. Это может ограничить вашу свободу при размещении. Инструкция может потребовать, чтобы у вас была установлена дополнительная отдельная розетка. Специальная розетка для мини сауны на 220 вольт должна быть заземлена.
Основными отличиями между портативными мини саунами являются типы производимого тепла. Портативные устройства для паровой сауны создают роскошное ощущение паровых объятий похожих на облако. Инфракрасные модели обеспечивают устойчивое сухое тепло. Критики и эксперты в области здравоохранения, похоже сошлись в едином мнении. Они считают, что преимущества подобных гаджетов одинаковы независимо от принципа действия.
Если вы предпочитаете успокаивающее воздействие влажного тепла, паровая сауна будет лучшим вариантом для вас. Если вы когда-либо посещали юго-восточную часть земного шара в летнее время и вам пришелся по душе сухой зной, то для вас может быть наилучшим выбором инфракрасный элемент. Это действительно вопрос предпочтений.
Наши выводы о мини саунах в квартире
Абсолютно точно можно сказать, что портативная складная мини сауна способствует эмоциональному и физическому здоровью. Складная мини сауна генерирует общее благополучие так же, как стационарная баня. Поскольку сауны, которые находится в спа-салонах или в спортзалах не всегда удобны, а крупномасштабные домашние модели наносят ущерб кошельку, портативные версии сауны, являются избранной альтернативой.
Рекомендации
Паровая мини сауна Body Spa является наименее дорогой в списке. Она также самая легкая и простая в настройке и сборке. Хотя она производит тепло в необходимом количестве, ее характеристики не такие выносливые, как в других моделях.
Durherm привносит несколько более прочную конструкцию в нижнюю часть спектра ценообразования. Но она не обеспечивает складное место для более универсального комфорта. Модель SS01-R2 Steam Sauna Room обеспечивает дополнительную стабильность и имеет собственный стул, а также травяной бокс для более легкой очистки после сеансов ароматерапии.
На данный момент технология инфракрасного излучения вступает в соревнование с портативной паровой сауной. Сухое тепло, создаваемое инфракрасными элементами, нагревает непосредственно (прямо) ваше тело, а не косвенно через воздух (пар) вокруг вас.
За портативные сауны с использованием лучистого отопления вы платите больше. Вклад Radiant Saunas в этот способ нагрева является менее дорогостоящим из двух последних инфракрасных моделей в списке. Предложение Radiant Saunas безусловно стоит рассмотреть.
Gizmo Supply Company завершает работу над нашим списком и перекрывает ценовой диапазон предыдущих. Паровые мини сауны имеют трудности в процессе демонтажа, так как набухают после парообразования. Инфракрасная портативная сауна является исключением из этого правила.
Одним словом, сначала подумайте о том, хотите ли вы сухую или влажную атмосферу. Потом приступайте в выбору конкретной портативной мини сауны. Оцените имеющееся пространство. Если вы планируете оставить свою портативную сауну в собранном состоянии, как это делают большинство владельцев, то любая из моделей среднего класса будет вам служить долго верой и правдой. С другой стороны, если вы собираетесь складывать мини сауну после каждого использования, лучше обратить внимание на Body Spa или Gizmo Supply.
Видео обзор портативной инфракрасной мини сауны:
порядок ее обустройства своими руками
Зачастую кажется, что сауна в квартире – это нечто невозможное. Однако в Финляндии, там, где она появилась, ею пользуется именно дома. Одно из объяснений этого явления состоит в том, что мини-сауна не требует много места. Более того, сауну можно сделать и самостоятельно. Основное – это знать технологию, а также придерживаться довольно несложных правил.
Что вы узнаете
Обустроить сауну у себя дома гораздо проще, чем русскую баню. Баня в квартире не возможна, поскольку ее обустройство ставит ребром вопросы гидроизоляции и вентиляции. В нашей статье мы расскажем, как обустроить квартирную сауну своими руками.
Домашняя сауна: преимущества
По нашему мнению, парилка, обустроенная в квартире, – вполне доступное решение для многих россиян. Самое же главное состоит в том, что оно является и очень рациональным, поскольку:
дает возможность в любое время хорошенько прогреться, никуда не выезжая из своего дома;
подготовка домашней сауны и ее разогрев не занимают много времени;
такие мини-бани в квартире не потребляют много энергоресурсов.
Закарпатскую баню в городской квартире не обустроишь. И вот почему…
Типы мини-саун для городской квартиры
Сауна в квартире должна быть, скорее всего, не полноразмерной, а миниатюрной. Об особенностях четырех наиболее распространенных разновидностей мини-саун мы сейчас вам кратко расскажем. Причем интересен тот факт, что такую миниатюрную сауну можно приобрести даже в готовом виде.
С электрическим обогревателем
Строительство сауны в своей квартире выливается, как правило, в переоборудование санузла, поскольку при этом требуется модернизация коммуникаций. Следовательно, это мероприятие неизбежно сопровождается сборам разрешительных документов. Однако установку можно существенно упростить, выполнив подключение с помощью гибких шлангов. В этом случае беготни по согласующим инстанциям можно избежать. Вся ответственность в этом случае ложится на компанию-производителя.
Печку для бани выбирают так…
Фитобочка
При дефиците свободного места прекрасной альтернативой классическому варианту является компактная фитобочка. Такую мини-сауну в ванной можно установить в любом свободном углу. Занимаемая ею площадь составляет около 1 м2. По высоте она никогда не превышает человеческий рост. Мощность используемого в ней нагревающего устройства составляет около 2 кВт.
К наиболее распространенным моделям относятся бочки, изготовленные из кедровой древесины и оснащенные собственным парогенератором.
Хотя эта мини-сауна является довольно компактной и простой в эксплуатации, ее установку все-таки стоит поручить той компании, которой она была приобретена.
Фитобочка легко управляется с помощью специального пульта. В некоторых моделях имеются специальные устройства, благодаря которым, процедура становится еще более приятной. Это, например, распрыскиватель бальзама.
Портативная сауна
Сауны данной разновидности состоят из каркаса, обтянутого тканью. Принцип действия портативной сауны очень похож на фитобочку. Голова в ней находится вне воздействия тепла. Данное устройство является достаточно дешевым, обладает небольшой массой и отличается очень привлекательной компактностью.
Главное преимущество портативной сауны состоит в простоте ее использования. Единственное, что необходимо для ее работы, – это розетка.
Подробно о походных банях читайте здесь!
Инфракрасная сауна
По опыту последних лет можно сказать, что данная разновидность саун является оптимальным решением при внутриквартирном использовании. Она, как и важная парилка, способна выводить из организма лишнюю жидкость и шлаки, способна стимулировать функционирование всех органов.
Финская сауна
Если место в квартире достаточно, вполне можно подумать и об обустройстве финской сауны. За один сеанс она может принимать несколько человек. Пар в ней сухой, разогревается она до 90 — 100°С. Данный момент является ее основным отличием от перечисленных выше саун.
Турецкая парная
Хаммам в нашей стране – это все-таки экзотика. Его обустройство возможно далеко не в каждой квартире. В стандартных 2-3-комнатных квартирах о нем не может быть даже и речи. Вот если площадь жилья большая, если оно двухъярусное, если имеется отдельный вход, то о хаммаме подумать можно.
Помещение, в котором будет находиться эта парная, должно быть совершенно отдельным от других комнат, в нем должна быть хорошая вытяжка, канализация, подводка горячей воды и холодной.
Хаммам является хорошим вариантом для просторных коттеджей, в которых проживает 2-4 семьи.
Хотите узнать, чем отличаются друг от друга русская баня, хаммам и финская сауна? Жмите сюда, и вы это узнаете!
Выбор места: ванная, кладовка или балкон
Первое, с чего начинается обустройство сауны в квартире, — это выбор места и разработка проекта. В качестве места ее размещения можно рассмотреть следующие варианты:
объединение санузла и коридорчика, ведущего на кухню. Сюда можно также присоединить и ванную комнату;
кладовая или балкон в тех случаях, когда сауна будет иметь инфракрасный обогрев. Кстати, сауна на балконе привлекательна тем, что она не сокращает жилую площадь квартиры.
Понятно, что размер сауны зависит от количества человек. Производя соответствующие расчеты, на каждого человека следует отводить не менее 2 м2 пространства. Высота потолка в обустраиваемом помещении должна составлять 2 м и более.
Если решено не приобретать готовую мини-сауну, а обустроить ее своими руками, то пол можно оставить тот, который уже имеется. Отличным вариантом станет кафельная плитка.
Помещение под сауну должно быть не менее 1,8×2 м. Это позволит без труда разместить в нем лежанку. Такая мини-сауна станет удобным и практичным решением для квартиры.
Делаем паровую сауну своими руками
Определяясь, как построить сауну в своей квартире, следует помнить, что для нее требуется следующее:
1,2-2 м2 площади в одном из углов;
вагонка и деревянные брусья;
ИК обогреватель или электрическая печь;
электрический кабель;
крепежные материалы.
Прежде всего, необходимо уложить две отдельные электрических линии. Одна из них будет питать печку, вторая обеспечит освещение. Все провода располагать необходимо снаружи конструкций, укладывая их в специальный изолированный рукав.
Провода следует использовать новые, ровные без перегибов и скруток, что является залогом безопасности. Выбирая провода, следует исходить из того, что мощность электропечей составляет 3 кВт и более, а мощность ИК обогревателя — 1,5-2 кВт.
В ярком освещении сауна не нуждается, свет здесь должен быть спокойным и мягким. Поскольку площадь ее небольшая, можно обойтись одним встроенным светильником на 40-60 Вт.
Возведение каркаса будущей парилки
Как же построить сауну квартире своими руками? Первое, с чего начинается строительство, — это сооружение крепкого каркаса, являющегося основой всей конструкции. По своей форме и по размерам каркас подобен угловому шкафу.
Для его возведения необходимо запастись толстыми брусьями-опорами 50×50 мм. Одни из них устанавливается вертикально, тогда как другие — горизонтально. С помощью последних обеспечивается связка и фиксация. Соседние опоры необходимо соединять тремя-четырьмя поперечно ориентированными деталями.
На потолочном периметре брусья заменяют досками. Для сборки дверной коробки используют брусья, обшиваемые вагонкой. Пол может отделываться древесиной. Но может оставаться и керамическим, как и в основном помещении.
Обустройство термоизоляции в сауне
Как сделать сауну в квартире, чтобы тепло в ней сохранялось надолго? Для этого необходимо установить теплоизоляцию кабинки. Одним из практичных и достаточно недорогих вариантов является использование рулонов или матов универсальный минваты толщиной 50 мм и более. Пенополистиролом и пенопластом в домашней сауне пользоваться нельзя, так как их нагревание может сопровождаться выделением вредных летучих компонентов.
Для повышения качества теплоизоляции слой минваты укрывают алюминиевой фольгой. Ее крепят на брусьях, используя строительный степлер.
Обшивка сауны вагонкой изнутри
По завершении перечисленных выше работ встает очередной вопрос: как сделать баню в квартире уютной. Конечно, ее следует обшить. Для этого на облицованных утеплителем стенах и потолке устанавливают обрешетку из брусьев 20×40 мм. Она-то и представляет собой основу финишной отделки с помощью вагонки.
Следует помнить, что древесину хвойных деревьев в саунах никогда не используют. Для них лучше всего подходит осина или липа. Кстати, эти разновидности древесины сильно не нагреваются и они идеальны для сооружения лежаков и скамеечек.
Строительство лавочного каркаса
Для изготовления лавочного каркаса используется брус. Для большей надежности каркас следует закреплять сразу на 3 стенах. В случае необходимости его можно дополнить вертикальной стойкой, упирающиеся в пол. Если лавка устанавливается над ванной, ее лучше изготовить так, чтобы она откидывалась или снималась.
Выбирая высоту установки скамеек и полочек, следует исходить из внутренних размеров парилки, а также собственного удобства. Однако в любом случае верхнюю полочку рекомендуют устанавливать на высоте 1,1 м.
О тонкостях сооружения банных лежаков читайте здесь!
Монтаж электрооборудования
Кабель, укладываемый внутри сауны, должен находиться в термостатическом шланге, предназначенном для защиты проводки от воздействия высоких температур. Прокладку кабеля питания следует производить помимо щитка. Подключение других электроприборов сюда производиться уже не должно. Следует учитывать, что потребление электроэнергии будет почти таким же, что и во время работы стиральной машины.
ВНИМАНИЕ!!! Выключатели необходимо устанавливать вне помещения парилки.
С целью обеспечения безопасности светильники, монтируемые в сауне, должны иметь влаго- и термостойкое стекло. Приобрести такие светильники можно в любом магазине электротоваров.
Как сделать пол в сауне
Если на полу в основном помещении уложена керамическая плитка, ее можно сохранить и внутри банной кабинки. В том случае, когда решено сделать пол деревянным, обшивать его следует половой доской, изготовленной из древесины хвойных пород или из лиственницы.
Дверь в сауну
Дверь следует устанавливать так, чтобы она открывалась наружу. Желательно замков на ней не врезать. В нижней части дверного проема можно установить высокий порожек. Благодаря ему, тепло и влага не будут уходить в соседнее помещение.
Для изготовления дверного периметра использует тот же материал, что и для стен. Центральную же часть двери можно зашить вагонкой. Однако она будет смотреться более красиво при установке ударопрочного стекла. Оно может быть прозрачным или матовым. Кроме того, на нем может иметься пескоструйный рисунок.
Полки и скамейки в сауне
Полки и скамейки обычно изготавливают на заключительном этапе отделочных работ. Располагаться они должны наподобие лесенки вдоль одной из стен. Если кабинка маленькая, двух лавочек для нее будет достаточно.
Как уже отмечалось, лучшей древесиной для скамеек считается липа. Этот материал светло-желтого оттенка легко обрабатывается и не перегревается при совершении банных процедур.
Обшивая лавочки, внимание следует обращать на правильную установку крепежа. Установку всех саморезов и болтов следует производить снизу. В противном случае металл их головок может стать причиной сильного ожога.
Вентиляция в сауне
В мини-сауне должна быть обустроена хорошая вентиляционная система. В ее состав должны входить как приточное отверстие, так и вытяжка. Вытяжной вентилятор устанавливают на удалении от печки, внизу под лавкой. Если это условие будет соблюдено, вентилятор не будет вытягивать теплый пар из помещения. Варианты обустройства вентиляции изображены на рисунке.
Что делать, если мощность проводки не была рассчитана
Определенные эксплуатационные ограничения сауны в квартире могут возникать из-за недостаточно мощной проводки. Проблема может осложняться при наличии в квартире электроплиты мощностью, превышающей 3 кВт. В подобных случаях приходится прибегать к небольшой реконструкции проводки, а печь для сауны приобретать мощностью, не превышающей 2 кВт. Однако это чревато тем, что температура внутри сауны станет набираться чересчур долго. Кроме того, потребуется качественная теплоизоляция.
Устанавливая сауну в квартире, целесообразно проложить к ней индивидуальный силовой кабель и подключить его непосредственно в щитке.
Важные требования к проводке предъявляются и внутри сауны. Так, метод проводки должен быть закрытым. Что касается кабеля, то он должен являться термостойким. Конструкция сауны должна быть заземлена, а на линии должен быть установлен УЗО.
Вы должны понимать, что если в вашем доме установлена 4-киловаттная электроплита, то чрезмерную нагрузку на сеть создавать она не будет. Однако одновременно с ней каменку сауны включать не рекомендуется.
Юридические нюансы и рекомендации
Совсем недавно установка в квартире считалась делом невозможным. Сегодня же, при соблюдении определенных требований, эта идея стала реалистичной. В частности, устанавливая мини-сауну в квартиру, необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
Воздух в сауне должен нагреваться печью, приобретенной у официального изготовителя. В ней должны иметься автовыключатели, срабатывающие при прогреве до +130°С и в случае непрерывной работы в течение 8 часов.
Разбрызгивание воды в сауне должно производиться специально установленной перфорированной трубой или дренчером.
Общая площадь помещение не должна быть меньше 24 м2.
Элементы, изготовленные из древесины, должны быть предварительно подвергнуты специальной обработке, предотвращающей возгорание и гниение.
В жилых помещениях сауны устанавливать запрещается.
Итак, мы изложили максимум информации, которая позволит грамотно и с соблюдением всех требований обустроить своими руками сауну в квартире. Будем признательны, если в комментариях вы решите поделиться с нашими читателями теми успехами, которых сумели добиться.
Мини-сауны для квартиры в ванной
Благотворное воздействие сауны на организм человека известно с давних времен. Все больше и больше людей посещают SPA-салоны, откуда, как правило, возвращаются расслабленными и отдохнувшими, полными новой жизненной энергии. Сауны также часто имеют дачники и владельцы частных домов. А в последнее время все чаще и чаще они стали появляться в интерьере наших домов и квартир.
Как обустроить мини-сауны для квартиры
Домашняя мини-сауна – это не простой вопрос, и ее конструкцию и исполнение стоит поручить профессиональной сервисной компании. В небольших квартирах, расположенных в многоквартирных домах паровую баню как правило подменяет душевая кабина. Вариант такого типа является не очень комфортным решением и имеет мало общего с использования сауны.
Сауна удобна, когда она обладает достаточной площадью. К сожалению, доступные на рынке сантехники душевые кабины не в состоянии гарантировать роскошный отдых, как в СПА-салоне. По этой причине, для владельцев жилых помещений в многоэтажках гораздо лучшим вариантом будет другой тип – так называемые сухие мини-сауны.
Домашняя сауна в квартире и влажность воздуха
Решившись на обустройство влажной сауны в многоквартирном доме, мы должны понимать необходимость соответствующего оборудования в этой комнате и адекватной вентиляции. Во влажной сауне, как правило, температура воздуха немного ниже, чем в сухой, но при повышенной относительной влажности. Высокая влажность присутствует, например, в римских банях. В этом случае, при температуре 45-60 градусов по Цельсию воздух может иметь влажность до 65%. В таких условиях отсутствие хорошей системы вентиляции может очень быстро привести к скоплению влаги в помещении, а также в соседних комнатах.
Таким образом, сауна в квартире в ванной является довольно рискованным делом и требует экспертизы существующей системы вентиляции. Повышенная влажность преобладает и в других влажных саунах, и в этом случае необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию и отвод влаги за пределы помещения. В дополнение к каналам, отводящим влагу из здания, также необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение и в кабинку. По мнению экспертов, вентиляционные отверстия должны быть размещены, на высоте 500 мм над плитой. Такое его расположение обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха внутри кабины и устраняет риск сквозняков.
Финская сауна для квартиры
Хотя наиболее распространенной является финская сауна в качестве отдельного дома с традиционной печью, в которой горячие камни поливают водой, чтобы повысить уровень влажности, существует также вариант для установки и монтажа ее внутри помещений. Получасовое пребывание в финской бане не только улучшает внешний вид кожи, но и улучшает общее самочувствие, помогает сжечь примерно 300-400 килокалорий.
Финская баня, также называемая шведской, при правильной организации может быть обустроена в квартире, расположенной в многоквартирном доме. Температура, которая преобладает в ней, достаточно высока и колеблется от 60 до 120 градусов по Цельсию, а влажность поддерживают на уровне от 5 до 20 %. «Купание» в такой камере происходит в сухом воздухе. Главным элементом такой камеры является печь, которая позволяет поддерживать высокую температуру. Современные печи имеют современные интеллектуальные электронные устройства, которые позволяют изменять режимы в сауне с помощью удобной регулировки.
Решив обустроить такую домашнюю баню в квартире, стоит выбрать готовые сборные элементы, отвечающие стандартам. Такие элементы, а также аксессуары к ним, систему освещения предлагают многие производители. Выбор очень большой, но все таки стоит обращать внимание на известные бренды, так как такое устройство требует очень качественного исполнения.
Расположение и размер
Следует тщательно подумать о том, где вы будете размещать мини-сауну, и какого она будет размера и формы. Вход всегда стоит делать на стороне ванной. Рекомендуется, чтобы в ванной комнате не было унитаза. Туалет должен быть сделан отдельный в индивидуальном помещении, как можно ближе к ванной комнате.
С точки зрения системы вентиляции рекомендуется установить мини-сауну в квартире рядом с внешней стеной. Тогда есть возможность дополнительного приема свежего воздуха извне через вентиляционные проходы или из окна.
Самая маленькая кабина должна иметь площадь около 2,5 м ² (1,6 x 1,6 м), в то время как для семьи требуется площадь размером около 4 квадратных метров. Для больших вариантов в квартире, как правило, не хватает места. Для скамейки понадобится длина не менее 1,6 метра свободного пространства. Как правило, высота кабины определяется высотой помещения ванной, но расстояние до потолка должно быть не менее 2,1-2,3 метра.
Примеры и фото размеров и форм кабин и скамеек представлены ниже.
Древесина для сауны
Безусловно, есть немало желающих сделать домашнюю мини-сауну своим руками. В этом случае будет удобно, если одна из ее сторон сделана длиной не менее 200 см. Это позволит использовать ванну в положении лежа на спине. Лучшей древесиной для использования в сауне считаются:
ель,
кедр,
пихта.
Для стен лучше всего использовать древесину с небольшим количеством сучков и смолы. Полы домашней сауны могут быть деревянными, но не обязательно. Важно, чтобы полы в сауне были устойчивы к теплу и влаге, и были не скользкими.
Инфракрасная сауна
Это особый тип сауны, так как на тело человека, находящегося в ней действуют инфракрасные лучи. Эти лучи способны достигать глубины 4 см вглубь тканей человека, вызывая интенсивное потоотделение. Польза инфракрасной сауны в том, что она позволяет избавиться от токсинов, вредных кислот и тяжелых металлов, прекрасно также влияет на сжигание калорий. Эта сауна получила широкое признание как наиболее выгодная для эксплуатации и использования в частных домах.
Проблем не вызывает также монтаж инфракрасной сауны, поскольку инфракрасные излучатели для сауны можно просто подключить к обычной розетке электросети. Потребляемое этим устройством количество энергии сравнимо с количеством энергии, потребляемой бытовым утюгом или феном для волос. На рынке доступны готовые душевые кабины с инфракрасной сауной, которые очень часто занимают столько места, сколько вам нужно, чтобы установить шкаф среднего размера. Параметры, которыми обладают инфракрасные кабины, позволяют рекомендовать их даже для самых больших сторонников традиционных саун.
💦 Домашняя сауна: виды, преимущества, монтаж
У иностранцев Россия почему-то всегда ассоциировалась со снегом, медведями, водкой и баней. Конечно, в этом есть доля правды, но ведь есть и много других хороших вещей, которые свойственны только нам. Русскую баню можно вполне законно считать неотъемлемой частью русской культуры. Она была и остается местом, где можно не только помыться, но и оздоровиться и расслабиться. Сейчас всё больше популярен финский аналог бани, где вместо влажного пара используется сухой. Если почти в каждом частном домовладении баня есть, то что делать тем, кто проживает в городской квартире. Из сегодняшнего обзора редакции HouseChief.ru вы узнаете, можно ли установить сауну в квартире, какие разновидности существуют и что нужно для создания домашней бани.
Домашняя сауна в совмещенном санузле городской квартиры
Читайте в статье
Требования по установке домашней мини-сауны
Прежде чем рассматривать разновидности саун, их особенности и возможность самостоятельного изготовления нужно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к их установке и эксплуатации в условиях городской квартиры. В первую очередь необходимо определить место, где будет установлена кабина для банных процедур. Как правило, это совмещённый санузел, кладовая или балкон. Если устанавливать сауну в ванной, то потребуется перепланировка, а значит необходимо получение соответствующего разрешения, но об этом мы поговорим немного позже.
Имея разрешение и сделав перепланировку, переходим к следующим действиям, а именно прокладке от счётчика отдельной электролинии, для которой используют мощный кабель и устройство защитного отключения (УЗО). Также необходимо обустроить систему пожарной безопасности. Помимо этого, есть ещё несколько нюансов, которые обязательно стоит учитывать при установке домашней сауны в квартире, а именно:
Сауна в квартире должна оснащаться только электронагревательным прибором, ИК-излучателем или парогенератором
Разновидности, габариты и способы нагрева
Описанные выше требования относятся ко всем саунам, которые устанавливаются в квартире, и теперь перейдём к рассмотрению разновидностей, способов нагрева и преимуществам мини-конструкций для банных процедур. Начнём с того, что существуют стандартные фабричные модели, изготовленные на заказ по индивидуальным размерам и самодельные. Сауны заводского производства могут различаться по габаритам, мощности, месту размещения, дизайну, типу нагревательного прибора, вместимости и создаваемому микроклимату. Также они бывают: сухими или влажными (используется электрокаменка, ИК-излучатели и обычные нагревательные элементы) и конструкции в которых для обогрева используется парогенератор.
Инфракрасная сауна
Мини-баня с электробогревом
Поскольку в домашних мини-саунах запрещено использование твердотопливных или газовых обогревателей, то остаётся установка электрооборудования. Самым популярным вариантом является электрокаменка, которая представляет собой электронагревательный прибор, обложенный камнями. Мощность обогревателя необходимо подбирать в соответствии с размерами конструкции для банных процедур и количества людей, которые будут в ней находиться одновременно. Для компактной сауны, рассчитанной на 1-2 человека, хватит прибора на 3-4 кВт, что позволит подключить его бытовой системе электроснабжения с напряжением 220 В.
Парная с электрокаменкой
Фитобочка
Данный вид сауны очень популярен в SPA-салонах и среди приверженцев здорового образа жизни. Конструкция, которая не превышает высоту человеческого роста, имеет форму бочки или капсулы с дверцей и сиденьем. Фитобочка рассчитана на одного человека и оснащается электронагревательным прибором мощностью не более 2 кВт. Благодаря компактности сауны (не превышает 1 м²), её можно установить в углу любого помещения (застеклённая и утепленная лоджия или балкон, кладовая или совмещенный санузел. В конструкции фитобочки предусмотрен специальный пульверизатор для распыления целебных травяных настоев, бальзамов или масел.
Сауна типа «фитобочка»
Портативная каркасная конструкция с тканевой облицовкой
Отличный вариант мини-сауны, для установки которой не потребуется специального разрешения и много места для хранения. Она представляет собой разборную металлическую конструкцию, обтягиваемую специальной двухслойной тканью. Внешний слой изготовлен из атласа с защитной пропиткой, а внутренний из термоволокна с антипригарным покрытием. Нагрев воздуха внутри портативной сауны происходит за счёт парогенератора.
Портативная раскладная сауна
Мини-сауна в квартире
Основное отличие финской бани от традиционной русской заключается в температурном режиме и создаваемом микроклимате. Температура в кабинке сауны должна быть в пределах 100-130°C при оптимальной влажности 3-8%. Иногда уровень влажности может доходить до 25%. В сауне не льют воду на каменку, как в русской бане, а брызгают травяными настоями или бальзамами на нагретые доски стен. Также финны не используют веники, поскольку интенсивное потоотделение происходит за счёт высокой температуры воздуха в парной. Чаще всего для обогрева квартирных мини-саун используют ИК-излучатели.
Сауна от русской бани отличается отсутствием большой влажности и более высокой температурой воздуха внутри парной
Преимущества и недостатки установки саун в городских квартирах
О пользе посещения бань, саун, хамамов и т.п. говорится постоянно и много. Мы лишь вкратце напомним о некоторых преимуществах установки сауны у себя в квартире:
прием оздоровительных процедур в любое удобное время;
мини-сауна потребляет сравнительно мало электроэнергии;
компактность и небольшой вес конструкции;
быстрый монтаж;
более низкая стоимость в сравнении с конструкциями для частных домовладений.
Сауна позволяет оздоровиться и расслабиться после трудового дня
Среди недостатков отмечают:
Уменьшение полезной площади в квартире.
Необходимо согласование на монтаж сауны.
Требуется обустройство хорошей вентиляции и прокладка отдельного силового кабеля.
Выбор места в квартире для монтажа банной кабины
Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы квартир при установке саун, является выбор места для монтажа. Чаще всего кабинки устанавливают в ванных комнатах, совмещённых с санузлом, на втором месте – встроенные кладовки, и на третьем – застеклённый и утеплённый балкон или лоджия. Последний вариант менее популярен, поскольку придётся тянуть через всю квартиру необходимые коммуникации. Если сауну решено размещать в совмещённом санузле, то потребуется перепланировка, а значит и соответствующее разрешение, хотя оно понадобится в любом случае.
Мини-сауна на лоджии
Получение разрешения для установки сауны
Как мы уже упомянули, для обустройства сауны в городской квартире потребуется получение соответствующего разрешения, причём нет никакой гарантии в положительном результате. Именно поэтому прежде чем отправляться в магазин или заказывать домашнюю мини-баню нужно пройтись по нескольким инстанциям и согласовать её установку.
Чтобы установить сауну у себя дома, нужно посетить и получить соответствующее разрешение в следующих инстанциях:
Государственная жилищная инспекция;
ТСЖ;
Государственная пожарная служба;
Государственный архитектурно-строительный надзор;
Роспотребнадзор;
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба.
Приготовьтесь к тому, что на согласование потребуется потратить много времени и смириться с некоторыми финансовыми расходами.
Для получения разрешения на установку сауны в квартире придется посетить Роспотребнадзор
Посмотрите, пожалуйста, видеоролик, в котором рассказывается о некоторых нюансах обустройства сауны в городской квартире
Как самостоятельно сделать сауну для своей квартиры
Итак, вы получили разрешение на установку сауны в своей квартире и теперь можно переходить к непосредственному воплощению мечты в жизнь. Следующий шаг – выбор конструкции: фабричная, созданная на заказ или же полностью самодельная. Если вы решили делать сауну своими руками с нуля, то вам придётся столкнуться с некоторыми трудностями.
Мини-сауна в городской ванной комнате
Создание проекта сауны
Пожалуй, для создания сауны в своей квартире в первую очередь нужно получить даже не разрешение на установку, а изготовить проект с указанием размеров и обозначением коммуникаций и используемого оборудования. Можно сделать эскизы и чертежи самостоятельно или взять готовые из интернета. Стоит принимать во внимание, что высота потолка мини-сауны должна быть не менее 2 000 мм.
Проект сауны
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к созданию мини-сауны в квартире, необходимо провести ряд подготовительных работ. Понадобится удалить старую отделку и очистить стены до кирпича или бетонного основания. То же касается стен и потолка.
Иллюстрация
Описание действия
Стены помещения, где будет устанавливаться мини-сауна, должны быть очищены от плитки, краски или обоев до бетонного или кирпичного основания
Также поступаем и с полом
Выравниваем стены и штукатурим их
На полу делаем качественную гидроизоляцию и бетонную стяжку
Создание каркаса, тепло- и пароизоляции
После того как стены, пол и потолок подготовлены, можно подходить к созданию каркасной конструкции, обрешётки капитальных поверхностей, утеплению и прокладке коммуникаций.
Важно! Потолок в домашней мини-сауне должен быть сделан отдельно и не соприкасаться с плитой перекрытия в помещении.
Электропроводка и вентиляционная система
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к саунам и баням, необходимо обеспечить хорошую принудительную вентиляционную систему для нормального воздухообмена. Она позволит обеспечить приток кислорода в помещение парной, регулировать температурный и влагостный режим, а также способствует лучшему проветриванию кабины и, соответственно, сохранности древесины. Для вентилирования можно сделать в двери специальную решётку с жалюзи или сделать впускной (рядом с каменкой) и выпускной клапаны (под потолком).
Устройство вентиляционной системы в сауне обязательно
Поскольку в мини-сауне используются достаточно мощные электрообогреватели, то нужно серьезно подойти к обустройству проводки. Она должна быть выполнена из термостойкого силового кабеля с сечением 4-8 мм², спрятанного под обшивкой кабины. Провод от обогревателя должен быть подключен к распределительному щитку, оснащён устройством защитного отключения, а оборудование заземлено. Внутри кабины сауны должны использоваться только влагозащищенные розетки, выключатели и светильники.
При установке кабины сауны необходимо провести от распределительного щита отдельную линию из силового кабеля
Внутренняя и наружная отделка кабины
Итак, основа кабины изготовлена и проведены работы по тепло- и пароизоляции. Теперь можно приступать к внутренней и наружной отделке кабины, а также к изготовлению полка, установке обогревателя и освещения. Для внутренней обшивки кабины мини-сауны необходимо использовать только натуральную древесину только лиственных пород, и при этом не покрывать её никакими лаками, поскольку материал должен дышать. Наружная отделка может быть выполнена из разных пород древесины и допускается защитно-декоративное покрытие. Для внутренней обшивки можно использовать липу, ольху, осину или абаши (африканский дуб). При этом нельзя смешивать несколько различных пород.
Устройство полка
Так как высота кабины домашней мини-сауны редко бывает больше 2 100 мм, то нижний полок должен находиться на уровне 600-700 мм от пола. Верхний полок располагают на высоте не более 1 000 мм.
Освещение и система обогрева
В домашних саунах не используются твердотопливные и газовые нагревательные приборы, поэтому выбор невелик: электрокаменка, ИК-излучатели или парогенератор. В продаже имеется большой ассортимент обогревательного оборудования, предназначенного для саун и бань. Место установки нагревательного прибора необходимо облицевать натуральным камнем. Для небольшой сауны будет достаточно оборудования с мощностью 3-4 кВт. Категорически не рекомендуется использовать для обогрева сауны самодельные нагревательные приборы – только фабричные и сертифицированные.
Также пользуются большой популярностью, особенно в последнее время, инфракрасные излучатели. Они не нагревают воздух, а воздействуют непосредственно на организм человека и способствуют более интенсивному потоотделению.
ЭлектрообогревательИК-излучатели в саунеПарогенератор
После установки обогревателя можно приступать к монтажу осветительных приборов, термометров, датчиков, вентиляционных решёток и задвижек. Их фиксацию к обшивке кабинки выполняют при помощи саморезов. Для сауны необходимо использовать только влагозащищенные розетки, выключатели и светильники. Чтобы избежать ожогов, осветительные приборы рекомендуется ограждать деревянными абажурами или декоративными экранами.
Светильники в сауне нужно оборудовать абажурами или экранамиПульт управления мини-саунойВлагозащищенные розетки
Дверь в сауну
Завершает создание домашней мини-сауны своими руками навес двери. Можно установить традиционную конструкцию из натурального дерева, но она обойдётся довольно дорого. Но использовать двери из МДФ не рекомендуется, поскольку от высокой температуры и влажности их «поведёт». Большой популярностью пользуются стеклянные двери с силиконовым уплотнителем, который практически не заметен.
Дверь для сауны не должна оснащаться механическими замками, возможна установка магнитных защёлок. Наружная ручка может быть изготовлена из любого материала, но внутренняя – только из натурального дерева.
Деревянная дверь прочнее, долговечнее и лучше держит тепло, но они стоят дорогоСтеклянная дверь в домашнюю мини-саунуДля двери в сауну лучше выбирать ручку из натурального дерева
Предлагаем ознакомиться ещё с одним видео, на котором показано, как обустроить мини-сауну у себя в квартире
Обеспечение требований пожарной безопасности
Чтобы государственная пожарная служба дала своё разрешение, необходимо выполнить несколько требований. Требуется провести грамотный монтаж электропроводки: защитный гофрированный шланг, сечение кабеля соответствует мощности нагревательного прибора, наличие устройств защитного отключения и термостата. Управление электрооборудованием следует вынести за пределы кабинки сауны.
Кабина парной должна быть оснащена мощной приточно-вытяжной вентиляционной системой. Также необходимы теплозащитные экраны на стенах и потолке, которые устраиваются под декоративной обшивкой. В сауне обязательно должны быть установлены датчики противопожарной безопасности.
Подготовка мини-сауны к эксплуатации
Сауну, особенно в первый раз, нужно подготовить к максимальным нагрузкам. Поэтому её для начала прогревают при открытой двери и умеренной температуре. После вентиляционные задвижки и дверь закрываются, но температурный режим остаётся прежним. После, температуру воздуха внутри парной увеличивают в 1,5-2 раза. Эту процедуру необходимо повторять в течение нескольких часов на протяжении 2-3 дней. На четвёртый день температуру в кабинке доводят до максимального значения, и если нет никаких проблем, то можно использовать сауну по её прямому назначению.
Несколько слов в завершение
Как видим, сауна имеет много преимуществ, и принятие банных процедур полезно для здоровья. К тому же, её можно вполне установить в обычной городской квартире, купив в специализированном магазине или сделав самостоятельно. Мы рассказали об основных нюансах установки мини-сауны, и надеемся, что эта информация будет полезна, когда вы решите установить её у себя дома.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
как сделать мини сауну в ванной
Финская сауна – приятное и полезное для здоровья устройство. Сегодня не проблема сделать сауну в собственном частном доме или даже в квартире обыкновенной многоэтажки. Удобная мини сауна для квартиры занимает так мало места, что может быть установлена даже в скромной по размерам ванной комнате.
Некоторые готовые модели занимают площадь пола менее одного квадратного метра. При определенных строительных навыках устроить такую сауну можно даже самостоятельно, спроектировав ее по собственному вкусу.
Содержание статьи:
Как обзавестись сауной?
Чтобы стать счастливым обладателем устройства, производящего благотворящий сухой пар, у владельцев жилой площади есть три варианта:
купить готовое устройство;
заказать изготовление сауны с индивидуальными характеристиками;
изготовить мини-модель своими руками.
Готовые сауны удобны, относительно недороги, но не слишком разнообразны. Самые популярные модели поставляет компании Tylo (Швеция) и Harvia (Финляндия).
В просторной ванной комнате можно установить довольно большую сауну, в которой с комфортом могут расположиться несколько человек
Такие устройства состоят из отдельных модулей и поставляются с подробными инструкциями, которые позволяют собрать устройство самостоятельно, сэкономив на стоимости монтажа.
Модель можно разобрать и перевезти на новое место, например, на дачу. Однако в квартире использовать готовые модели не всегда удобно, поскольку параметры места, в котором будет установлена сауна, должны быть кратными ширине модуля, которая обычно составляет 80 см.
Все, что необходимо, чтобы заполучить сауну по индивидуальному заказу – желание и наличие необходимого количества денежных средств. Специалисты самостоятельно разработают проект в соответствии с желаниями заказчика, изготовят нужные элементы, привезут комплектующие на место, соберут и подключат устройство к коммуникациям.
Это самый дорогостоящий вариант сауны для квартиры или частного дома.
Мини-сауна может быть очень маленьких размеров. В продаже имеются готовые модели в виде бочкообразной камеры с печью внутри
Изготовить небольшую сауну своими руками не слишком сложно. Материалы для такого устройства вполне доступны, а сложные строительные навыки не требуются. Однако нужно тщательно изучить инструкции по изготовлению сауны и учесть рекомендации опытных мастеров.
С чем вам придется столкнуться?
Установка сауны в городской квартире лишь на первый взгляд может показаться занятием простым. Помимо выполнения целого ряда строительно-монтажных работ, понадобится согласовать переделку с надзирающими государственными органами. В зависимости от региона России, это могут быть:
Жилищная инспекция;
Государственная противопожарная служба;
Управление Роспотребнадзора;
Санитарно-Эпидемиологическая служба;
Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора.
ТСЖ или другие учреждения.
Но установка мини-сауны в ванной комнате не требует ни сложных переделок, ни официального согласования этого процесса с различными инспекторами. Конечно, мини-сауна не так удобна, как более просторная модель, но она приносит точно такую же пользу, как и самый дорогой или масштабный вариант финской бани.
Небольшие по размеру модели сауны также устанавливают в кладовых, на балконах и т.п. Но в ванной комнате это делать намного проще и удобнее, поскольку здесь есть все необходимые коммуникации: вода, электроэнергия, канализация, вентиляция и т.п.
Как устроена такая сауна?
Финская банька представляет собой герметичный деревянный короб, который обогревается специальной печью-каменкой. Отличие такой бани от традиционной русской парилки – полное отсутствие пара. На камни разогретой печи запрещается выливать даже небольшое количество ароматизированной жидкости.
Максимум, что можно позволить себе в такой сауне – нанести небольшое количество ароматических масел на поверхность деревянных стен. Переносить целебное воздействие сухого воздуха при высокой температуре гораздо легче, чем контактировать с таким же горячим водяным паром.
Сауна не нуждается в подаче воды для приема банных процедур, как и в канализации для стоков. Чтобы провести санитарно-гигиеническую обработку поверхности сауны, достаточно подать воду из шланга или принести несколько ведер воды. А вот правильная вентиляция очень важна для здоровья тех, кто находится внутри. Обычно вентиляционные отверстия оборудуют специальными задвижками, чтобы регулировать потоки воздуха. Монтаж принудительной вентиляции здесь недопустим.
Для удобства посетителей в больших саунах устраивают специальные полки. Оптимальное расстояние между ними обычно делают около 40 см. На верхнем полке можно лежать или сидеть, опираясь на нижний. Вверху температура выше, чем внизу. В таких мини-саунах малого размера устанавливают небольшое место для сидения только одного человека, иногда – двух.
Как сделать такую сауну самостоятельно?
Чтобы изготовить сауну в квартире своими руками нужно учесть целый ряд нюансов еще на этапе проектирования. При выполнении комплекса работ следует учесть некоторые моменты, позволяющие значительно повысить эффективность работы сауны и срок ее службы.
Что нужно учесть при проектировании?
В самом начале при составлении проекта нужно продумать размещение сауны и ее размеры. Обычно ориентируются на параметры места, в котором будет установлена сауна. При этом следует учесть, что часть пространства может понадобиться для нормальной работы вентиляционной системы.
Следует запланировать правильный монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы повысить эффективность работы сауны и сократить расходы на ее обогрев. Правильная пароизоляция позволит увеличить срок службы устройства.
Еще один важный момент – подходящая печь. Согласно строительным нормативам и простому здравому смыслу не следует изготавливать такой прибор самостоятельно. Следует подобрать промышленную модель обогревателя с подходящей мощностью. Модели печей для сауны достаточно разнообразны, следует отдать предпочтение надежному устройству от проверенного производителя.
Для одного человека подходящими считаются размеры сауны 2Х0,7 м, но для мини-сауны эти параметры можно варьировать. Высота потолка должна быть не меньше 2,3 м, ниже будет просто неудобно. Слишком высокий потолок также не стоит делать, поскольку это увеличит объемы помещения и для его обогрева понадобится больше электроэнергии. Расстояние между верхом кабинки мини-сауны и потолком можно использовать как антресоль.
Особенности установки печи
Для небольшой сауны вполне подойдет электрическая печь мощностью примерно 5 кВт. Приблизительно такими же характеристиками обладают бытовые электропечи, которые устанавливают в домах без газоснабжения. В этом случае от электропечи подводят удлинитель к обогревателю сауны.
Чтобы избежать перегрузок, рекомендуется не использовать оба мощных электроприбора одновременно: электропечь лучше не включать в то время, когда работает сауна и наоборот.
Для обогрева воздуха в сауне следует использовать только печи промышленного производства. Применение самодельных устройств, особенно с открытой спиралью, недопустимо и опасно
Если в доме установлена газовая плита, то скорее всего местная электросеть не предназначена для повышенных нагрузок, она рассчитана всего на 3-4 кВт. В таком доме питание для сауны лучше всего подвести прямо от электросчетчика. Используют электрокабель с сечением 4-8 мм. В обязательном порядке печь сауны необходимо заземлить, а также установить УЗО.
В таких домах имеет смысл использовать инфракрасный источник нагрева, который потребляет меньше электроэнергии, чем традиционная электрическая каменка, но при этом выделяет достаточно тепла.
Инфракрасная сауна в квартире с газовым обогревом поможет решить проблему повышенного электропотребления. В квартирах с электроплитами этот вариант позволит сократить расходы на нагрев
Не стоит держать печь сауны постоянно подключенной к электросети. После банных процедур печь отключают, а удлинитель убирают. Лучше всего размещать электрокабель не на полу ванной комнаты, а в специальном лотке. Часть кабеля, которая находится внутри кабинки сауны нужно защитить специальным термостатическим шлангом от воздействия высоких температур, или использовать специальный термостойкий кабель, который прокладывают под обшивкой.
Использование открытой электропроводки строго запрещено. Печь размещают не менее, чем в 50 см от пола на специальной термостатической подставке.
Теплоизоляция, пароизоляция и вентиляция
Чем лучше теплоизоляция кабинки, тем эффективнее будет работать сауна. Слоем защитного материала обшивают не только стены, но и потолок сауны. Использовать любые виды пенополистирола в сочетании с нагреванием до высоких температур не рекомендуется, а вот обычная минеральная вата вполне подойдет. Слой теплоизоляции укладывают под внутреннюю обшивку сауны.
Паропроницаемая полиэтиленовая пленка необходима, чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги. Контакт даже с небольшим количеством водяного пара может привести к повреждению утеплителя, а для его замены понадобится серьезный ремонт всей конструкции.
Интересным вариантом облицовки могут стать специальные щиты из натуральной пробки. Они обладают хорошей способностью сохранять тепло, дополнительная теплоизоляция в этом случае не понадобится.
Отсутствие в квартире хорошей вентиляции может сказаться на сауне самым печальным образом. Даже покрытая защитным слоем древесина обладает некоторой гигроскопичность. Если сауна стоит в плохо проветриваемом помещении, вероятность повреждения грибком существенно возрастает.
Процесс сборки каркаса
Изготовить сауну самостоятельно не так уж просто, на это может уйти немало времени. Рекомендуется использовать только высококачественные материалы, чтобы устройство получилось качественным и надежным. Вот примерный план работ:
Сначала из бруса 60Х60 мм изготавливают каркас сауны в виде короба.
Снаружи каркас обшивают вагонкой, лучше всего использовать древесину лиственницы или других хвойных пород, но и качественная древесина лиственных деревьев также подойдет.
Под обшивку кладут слой пароизоляции, затем укладывают теплоизоляцию.
Прокладывают электропроводку, которая должна располагаться под обшивкой.
Потом выполняют внутреннюю обшивку кабинки и монтируют внутреннее оборудование: полки, деревянные решетки для пола и прочее.
Монтируют светильники.
Устанавливают печь-каменку и подключают ее к электросети, чтобы проверить работу прибора.
Выполняют монтаж герметичной двери.
Подробно процесс изготовления сауны представлен на видео:
Брус каркаса можно скреплять промышленными дюбелями из пластика. Деревянный крепеж под воздействием перепада температур может деформироваться. Несущие брусья устанавливают вертикально, а доски наружной и внутренней обшивки крепят горизонтально, чтобы конструкция была устойчивой и надежной.
Каркас мини-сауны для ванны выполняют из бруса, при этом несущие брусья следует расположить вертикально, чтобы правильно распределить нагрузку
Доски кладут с небольшим напуском, чтобы предотвратить проникновение влаги под обшивку. Монтаж обшивочного материала выполняют по направлению снизу вверх.
Между слоем пароизоляции и деревянной обшивкой нужно оставить небольшой зазор, около 4 мм, чтобы сконденсировавшая влага не попала на древесину.
Шляпки гвоздей, которыми скрепляют доски, нужно тщательно утопить в древесину, чтобы посетители сауны не поцарапались об них.
Дверь в сауну может быть и распашной, и раздвижной, но обязательно герметично закрывающейся. Для сауны с каменкой подойдет деревянная дверь, а при инфракрасном обогреве можно использовать стекло
Полом сауны обычно служит кафельный пол ванной комнаты, на который кладут защитные решетки. Дверь должна быть небольшой, например, 70Х190 см, чтобы сократить потери тепла. Разумеется, она должна герметично закрываться. Для этого делают специальный трехступенчатый косяк.
Изнутри деревянную дверь утепляют фольгой. Для сауны с инфракрасным источником тепла можно поставить красивую дверь из термостойкого стекла. По окончании банных процедур помещение сауны рекомендуется тщательно проветрить. Тогда древесина внутренней обшивки лучше сохранится.
Полезные мелочи для сауны, вроде подставок для ног, деревянных подголовников, опор для спины, полков и прочих предметов можно приобрести готовые в строительных магазинах или изготовить самостоятельно.
Для сауны используют только светильники с термостойким стеклом. Все выключатели следует установить снаружи. Чтобы в маленькой сауне случайно не обжечься о горячее стекло светильника, на них ставят защитные деревянные решетки.
В сауне следует устанавливать только светильники с хорошей защитой от воздействия влаги. Нужно закрыть их специальными решетками, чтобы не обжечься
Удобные деревянные подголовники, подставки для ног и другие полезные аксессуары сделают пребывание в сауне очень приятным и комфортным
Как сделать сауну из ванны?
Маленькую ванную комнату можно превратить в сауну, используя изложенные выше принципы. Для этого помещение следует тщательно герметизировать, а на вентиляционные каналы поставить заслонки. Ванну превращают в полок с помощью деревянного щита подходящего размера. Загерметизировать следует и дверь, снабдив ее хорошей защитой от потерь тепла. Да и повышение теплоизоляционных характеристик ванной комнаты также следует продумать и по возможности реализовать.
После этого можно выбрать печь и установить ее в подходящем месте. Конечно, расходы на обогрев даже маленькой комнаты будут выше, чем при использовании мини-кабины, но все же стоит рассмотреть этот вариант, если другой возможности устроить сауну в квартире не имеется.
Домашняя мини сауна в квартире: миф или реальность
На сегодняшний день в перепланировке квартиры не возникает больших трудностей, хотя до недавнего времени сделать это было тяжело. Сейчас важно знать конечный результат, иметь чувство меры, чтобы не переусердствовать и включить фантазию.
Коммунальные жилища, малосемейки, общежития уже канули в лету, поэтому каждый человек старается сделать свою квартиру уютной и по своему вкусу.
Сейчас доступна возможность переделки своей обычной квартиры в квартиру-студию, можно заняться зонированием пространства, установкой перегородок, можно совместить туалет с ванной или наоборот. Вариантов масса.
В современных квартирах даже крохотную, ничего из себя не представляющую ванную комнату можно превратить в прекрасную мини-сауну, в которой смогут попариться все домочадцы.
Инфракрасная сауна
Раньше для сауны обязательно выделялось отдельное помещение, уже позднее жители частных домов могли иметь сауну в своем дворе, а теперь ее можно установить даже в квартире. Можно приобрести уже готовую сауну или изготовить ее под заказ. Подробнее об изготовлении и монтаже читайте на http://saunayug.ru.
Для того чтобы получить максимальное удовольствие от сауны, она необязательно должна иметь большие размеры. Превратив свою ванную комнату в сауну, прямо дома после изнурительного рабочего дня можно пополнить запасы потерянной энергии, расслабиться и вдыхать теплый ароматный воздух. Благо развитие науки и техники не останавливается и продолжает удивлять нас новшествами, так что мини-сауна в собственной квартире – это уже реальность.
Сборная мини сауна
Польза сауны
Гораздо важнее понять пользу, которую приносит сауна. Ее благотворное воздействие проявляется в следующем:
мышцы расслабляются;
изменяется кровяное давление;
учащается сердцебиение;
ускоряется кровоток;
улучшается регенерация кожи и обмен веществ;
очищаются поры;
улучшается состояние кожи.
Сауна прекрасно подходит для профилактики и облегчения хронических форм заболеваний органов дыхания, она поддерживает основные функции организма на должном уровне, что очень важно в современном мире, так как образ жизни человека в основном малоподвижен.
Виды домашних саун
Еще в недавнее время сделать сауну в собственной квартире могли далеко не все, а только специалисты. Сегодня вы можете просто купить готовую к установке стандартную, встроенную или сборную сауну.
Сауны стандартного размера рассчитаны на конкретную площадь.
Сборные сауны отличаются разнообразием форм, габаритов и отделки. Благодаря тому, что такую сауну собирают из готового модуля, ее можно разбирать и переносить в другие места.
Сауна-бочка
В квартирных маленьких саунах уже есть предусмотренные ячейки для проводки электрокабеля к нагревателю.
Такие сауны бывают щитовыми и брусовыми. Щитовую делают из панелей с несколькими слоями вагонки, между которыми находится утеплитель. Брусовая сауна собирается с использованием натуральных деревянных брусьев.
Встроенные сауны больше подходят для установки в углу жилища. Такого рода сауны изготавливаются из различных пород деревьев, поэтому они по праву считаются экологичными. Но также может использоваться и другой материал.
Есть и инфракрасные сауны, которые имеют отличный прогрев и минимальные затраты на электроэнергию.
Угловая сауна
Особенности монтажа
Сауна должна сочетать в себе две важные характеристики:
Герметичность и наличие вентиляции около печи. Для пола используется плитка с обязательным слоем изоляции.
Для того чтобы обеспечить жаркую и сухую атмосферу сауны, боковую часть стены и место для умывальника в ванной комнате ограждают деревянным щитом.
Сауны имеют небольшое пространство, которое должно нагреться, поэтому они очень быстро прогреваются до 90 градусов. Желательно перед тем, как нагревать сауну, убрать из помещения все пластмассовые и металлические предметы.
Для того чтобы установить сауну в квартире, необходимо пригласить профессионалов, которые знакомы с особенностями технологии установки и сделают это качественно.
Важно! Существуют организации, которые несут ответственность за перепланировку, поэтому квартирная мини-сауна должна быть проверена таким учреждением.
Конечно, бывает, что размер ванной комнаты настолько мал, что разместить сауну в ней сложно. В таком случае стоит задуматься об установке сауны-бочки либо сауны-палатки.
К сожалению, жизнь в мегаполисе отнимает наше здоровье, но не все люди имеют время, чтобы регулярно посещать сауну, а потому иметь ее в квартире – это самый лучший вариант. К тому же это прекрасный повод порадовать своих близких и удивить гостей.
Такие сауны помогают снять усталость, расслабиться, очистить кожу. Заботьтесь о своем здоровье! Укрепляйте его!
Похожие записи
Чувствуете озноб? Проверьте эти 3 крошечные мобильные сауны
Финская традиция сауны (произносится «сов-на») настолько укоренилась в культуре, что финны строят планы создания крошечных, обшитых деревом ящиков в своих новых домах. Хотя не всем посчастливилось иметь сауну в собственном доме (а тем более в крошечном доме), мобильная сауна становится все более популярной в городах по всему миру.
Не можете разместить сауну в вашем крошечном доме? Ищите передвижную сауну в вашем районе.
Фото Mobile Hotspot
Сауна считается полезным для здоровья на протяжении тысячелетий. Современная сухая сауна обычно представляет собой небольшое помещение, отапливаемое дровяной или каменной печью, где температура может достигать 150-190 градусов по Фаренгейту. В горячие камни можно добавлять воду для создания пара, но традиционная сауна обычно сухая. Потоотделение в сауне снимает напряжение и выводит токсины, и после каждого сеанса обычно следует принимать прохладный душ.
Мобильная сауна HotBox в Нью-Йорке вмещает от 8 до 10 человек…
Фото HotBox
… который может тогда остыть с помощью низкотехнологичного душа.
Если вы хотите узнать больше о мобильных саунах, посмотрите книгу Карлиса Отто Калниньша «Мобильные сауны: сборник современных костюмов кочевников». В книге собраны сауны, построенные на грузовиках, трейлерах, поездах и даже велосипедах. Следуя примеру крошечных домиков на колесах и туристических трейлеров, эти три мобильные сауны можно посещать, чтобы быстро попотеть, или сдавать в аренду для особых мероприятий.
Мобильная точка доступа
Mobile Hotspot — это туристическая сауна, массажный кабинет и служба йоги, обслуживающая Северную Калифорнию и Тихоокеанский Северо-Запад.Внешне он похож на крошечный прицеп для лошади, но внутри выложен кедровым деревом, есть скамейки и речная каменная печь.
Сауна Little Box
Little Box Sauna находится в Миннесоте (для особо холодных зим) и предлагает передвижную сауну с раздевалкой. Помещение отапливается пропановым обогревателем. Little Box можно арендовать для частных или общественных мероприятий.
Мобильная сауна HotBox
HotBox — это мобильная сауна в Нью-Йорке с дровяной печью.HotBox вмещает около 10 человек и нагревается до 180 градусов. HotBox путешествует по городу, а также предлагает прохладный душ на открытом воздухе.
Кристина Неллеманн для [Tiny House Blog]
Крошечный домик молодой пары с сауной! Роскошь в дизайне небольшого пространства
При выборе планировки крошечного домика приходится идти на компромиссы. Для некоторых это может означать жизнь без духовки на кухне или ванны в ванной, но когда пришло время Молли и Кену сократить размеры, они решили выделить место для одного большого предмета роскоши — сауны! Я считаю, дамы и господа, что это прежде всего Крошечный домик!
Почему
Сауна в крошечном домике?
У Молли и Кена была сауна в их предыдущем большом доме, и они просто не могли с ней расстаться.Эй, переезд в «Крошечный домик» не означает, что вы должны разделять с каждой роскошью . Чтобы освободить место для сауны в ванной комнате, Молли и Кену пришлось увеличить размер ванной. В конечном итоге это означало, что у них стало меньше места на кухне, но они были готовы пойти на эту жертву. Сауна — вещь непозволительная роскошь, но каждому свое! Вот почему я люблю Tiny Houses — все возможно с небольшим творчеством.
Другие особенности «Крошечного домика Молли и Кена»:
Проектор и экран в гостиной для просмотра фильмов
Г-образный диван со встроенным ящиком; Достаточно большой для двоих
Красочная лестница с узором и отделениями для хранения обуви
Кровать-чердак с потолочным окном и телевизором
Деревянные вставки везде
Французские двери сбоку дома, пропускающие дополнительный свет
Великолепное открытое пространство с местом для костра и креслами-гамаками
Где они припаркованы?
Молли и Кен припарковали свой Крошечный домик в парке автофургонов в Остине, штат Техас.В этом парке автодомов есть несколько других Tiny Homes, так что они чувствуют себя так, как будто у них есть небольшое сообщество Tiny House.
Сколько они заплатили и кто строитель?
Молли и Кен заплатили 80 000 долларов за свой Tiny House. Строитель — Mint Tiny Homes из Канады. С тех пор, как они стали крошечными, они могли вкладывать деньги в дом, который им действительно принадлежит (хотя и крошечный), вместо того, чтобы снимать квартиру. В Остине за ипотеку платят меньше, чем за аренду.Так что для Молли и Кена стремление к миниатюрности было хорошим финансовым решением.
Для каких предметов роскоши вы бы нашли место в вашем крошечном доме?
* Следуйте за Молли и Кеном в Instagram @BornandBound
Как построить сауну дома: Руководство без пота
Зимой многие могут задаться вопросом, как построить сауну дома. Потому что кто на самом деле хочет выдержать холод, чтобы разделить сауну с незнакомцами в тренажерном зале, когда вы можете попотеть, не выходя из собственного дома?
Исследования показывают, что сидение при высоких температурах от 158 до 212 градусов по Фаренгейту может улучшить здоровье вашего сердца, открыть поры, справиться с астмой и даже, возможно, снизить риск развития болезни Альцгеймера.Сауны хороши для тела и ума!
Есть и очевидное: сауны «доставляют удовольствие, и после этого вы чувствуете себя превосходно», — говорит Ээро Килпи , основатель и президент Североамериканского общества саун.
Согреваете идея сауны дома? Вот что нужно знать.
Где разместить сауну
Согласно Нильсу Шенхолму , основателю и директору Solhem Sauna в Даксбери, штат Вирджиния, есть два типа саун на выбор: традиционные (отдельная структура вне вашего дома) и современные (сауна, которая находится в вашем доме).
Фото Nordic Sauna «Отдельностоящие системы широко распространены в Финляндии и других частях света, где сауны существуют уже 2000 лет, — объясняет Шенхольм. «Он более аутентичный, обеспечивает более тесную связь с природой и достаточно редок в США, чтобы сделать его действительно стоящим».
Тем не менее, «крытая сауна более удобна в использовании и, возможно, более подходит для семейного отдыха».
Фото Square Deal Remodeling Co.
Сколько места вам нужно для сауны?
В идеале, «размер комнаты должен соответствовать наиболее распространенной схеме использования», — говорит Шенхольм.Например, есть ли в вашей семье пять человек, которые будут расслабляться в вашей сауне? Построенная вами структура должна вместить их всех.
Нацельтесь на квадратную комнату со стороной примерно 6 футов 6 дюймов и высотой потолка 7 футов.
«Помещение с более высоким потолком будет труднее отапливать и будет менее эффективным», — говорит Шенхольм.
А если вы цените подлинность, считайте окно. «Связь с природой очень важна, — говорит Шенхольм. «Люди часто обеспокоены тем, что окно вызовет слишком большую потерю тепла или запотевание, но в Финляндии не строят сауны без окон.”
Паровые и инфракрасные сауны — это одно и то же?
В то время как инфракрасные сауны являются модным трендом, они одобрены Goop , , ответ — нет.
В инфракрасной сауне в качестве тепла используется специальное освещение, а не паровой горячий воздух. Хотя оба типа сауны заставят вас вспотеть, утверждение инфракрасной сауны об удалении «на 20 процентов больше токсинов» за счет сухого тепла в лучшем случае сомнительно.
Можете ли вы построить себе сауну?
Это зависит от обстоятельств. Если у вас есть ген DIY, вы можете превратить существующий уличный сарай или неиспользуемый чулан в вашем доме в сауну.Некоторые компании, такие как Finlandia Sauna, производят комплекты, которые можно настроить под любой размер. Все еще звучит устрашающе? Затем подумайте о том, чтобы нанять специализированного конструктора сауны, чтобы это сделать (подробнее об этом далее).
Сколько стоит сауна?
Средняя стоимость найма человека для постройки сауны на четверых по стране: 4500 долларов. Может показаться, что это много, но строительство сауны требует гораздо большего, чем прибивание кедра и установка дровяной печи.
Фото: Material Design Build
Сауна состоит из следующих элементов:
Напольное покрытие: «Деревянного пола недостаточно, потому что он впитывает влагу и запах», — Мэрилин Таркиайнен , вице-президент — Сауна Финляндия, — объясняет.Вместо этого вам понадобится бетон, керамическая плитка или высококачественный винил. (Не забудьте про слив, так как вы, скорее всего, будете использовать воду в сауне.)
Изоляция: «Стены и потолок вашей сауны должны быть изолированы, чтобы предотвратить потерю тепла, чтобы тепло оставалось в комнате», — говорит Таркиайнен.
Фольга-пароизоляция: Этот сверхпрочный материал, который выглядит как прочная алюминиевая фольга, препятствует проникновению влаги внутрь ваших стен.
Деревянные панели с пазом и пазом: Они прибиваются к вашим стенам и потолку.«Западный красный кедр — популярный выбор», — говорит Таркиайнен. Аляскинский желтый кедр и красное дерево также являются фаворитами в настоящее время, но подойдет любая мягкая древесина, не имеющая смолы, то есть смолы или сока.
Нагреватель: Для создания сильного тепла и влажности традиционным вариантом является дровяной обогреватель. Но «их могут не пускать в пределах некоторых городов», — говорит Таркиайнен. (Кроме того, некоторые люди рассматривают их как угрозу безопасности.)
В электрическом обогревателе главное — удобство.
«Вы устанавливаете контроль на желаемое время и температуру, а обогреватель делает все остальное», — говорит Шенхольм.
Все остальное: Очевидно, вам понадобится дверь. (А для безопасности вам может понадобиться одна со стеклянной панелью.) Не забудьте как минимум два уровня скамей, чтобы вы и еще один человек могли удобно откинуться и расслабиться, плюс освещение и вентиляция, так как воздух внутри вашей сауны будет нуждаться в циркулировать (только не так быстро, чтобы вы потеряли все свое тепло).
И после того, как ваша сауна построена, и вы расслабляетесь в ней, «если вы не получаете кайф от бега, ваша кожа не чувствует себя фантастически, и вы не очень хорошо спите, вы, должно быть, делаете что-то не так», — говорит Килпи.
Как гласит финская пословица: «Если спиртное, деготь и сауна не помогают… это смертельно».
Фото Марты О’Хара Интерьер
Сауна или крошечный дом? Igluhuts приносят релаксацию и омоложение
Компания в Эстонии под названием Iglucraft производит вручную довольно эстетичные «стручки». Технически это домики, но они также продвигают их как своего рода сауну. Это звучит как странный психоделический опыт «оседлать змейку», но в основном он мягкий, учитывая советы, которые компания дает своим пользователям.Читать дальше.
Крошечных домашних историй — пруд пруди, но в этой есть какой-то странный поворот. Угадайте, кому принадлежит один из этих иглухутов? Не меньше, чем Дэвид Бекхэм, величайший футболист нашего поколения (футбол для американцев). Совершенно верно — самый знаменитый полузащитник нашего времени, глобальный посол спорта и супруга одной из самых богатых Spice Girls — недавно установили одну из саун Иглукрафта недалеко от своего особняка в районе Котсуолд в Оксфордшире, Англия.
Суперзвезда даже задокументировал этот случай своим более чем 50 миллионам подписчиков в Instagram, когда он наслаждался теплым уютом и холодным постоянством Англии: «Спасибо @iglucraft.Мне сейчас нравится холодная погода ». Прилагаемое фото, на котором звезда отдыхает на скамейке возле своей недавно приобретенной сауны, должно было стоить эстонскому стартапу целое состояние.
Хотя структура, похожая на хижину, выглядит как идеальное место, чтобы выпить бокал вина или покурить, ну, что ж, у компании есть фактическая документация, в которой рекомендуется не добавлять в сауну наркотики. В частности, Иглукрафт рекомендует:
«Важное золотое правило сауны гласит: для того, чтобы посещение сауны приносило удовольствие и приносило пользу здоровью, вы должны исходить из своего благополучия и следить за своим самочувствием.Чтобы показатели самочувствия были достоверными, рекомендуется избегать употребления алкоголя и других психотропных веществ, а также антидепрессантов во время процедур сауны. Употребление пива и других легких алкогольных напитков, которое является популярным развлечением в странах Балтии, Финляндии и России, следует отложить до приема пищи после сауны ».
Не забивайся камнями в джакузи: понял.
Это немного странно, но капсулы Иглухута в наши дни довольно крутые и сверхдешевые по стандартам американского жилья.Бекхэм купил большую — его капсула вмещает шесть человек и включает в себя тройную сауну, «комнату отдыха», парную и душевую, что бы это ни было. Он также оборудован ножными табуретками, скамейками и обогревателем, так что есть этот бонус.
Иглукрафт предлагает довольно широкий выбор крошечных домов и вышеупомянутых парных. Самая маленькая приличная каюта (читай: крошечный дом) в семье Иглухутс стоит около 23 000 долларов, но в цену не входит транспортировка устройства, так что имейте это в виду.Вы также можете получить место со второй спальней примерно за 30 тысяч долларов и полностью оборудованную комнату с ванной и кухней за 36 тысяч долларов или около того.
Рекомендации редакции
Майк Холмс: Подумайте о мелочах, когда дело доходит до установки сауны
Breadcrumb Trail Links
Дома
Проблема с постройкой сауны для вашего дома заключается в том, что она может вызвать плесень и другие проблемы с влажностью, если надлежащие меры предосторожности и методы строительства не соблюдаются
Автор статьи:
Майк Холмс
Дата публикации:
12 августа 2013 г. • 12 августа 2013 г. • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору Оливье Морен / AFP / Getty Images files
Обзоры и рекомендации беспристрастны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.
Содержание статьи
Некоторые медицинские работники говорят, что посещение сауны может помочь при артрите, облегчить кровообращение и избавиться от токсинов. Я мало что знаю об этом. Но я точно знаю, что отдых в сауне — это здорово.
Содержание статьи
Проблема с постройкой сауны для вашего дома заключается в том, что при несоблюдении надлежащих мер предосторожности и методов строительства она может вызвать плесень и другие проблемы с влажностью.Он должен быть должным образом герметизирован, гидроизолирован и вентилируется. Если вы не можете позволить себе сделать это правильно, рисковать не стоит.
Сауны созданы для того, чтобы вы потели. Это означает много тепла, дополнительную влажность и влажность. Вся эта влага должна куда-то уходить — но не в ваши стены. Вот почему между сауной и домом крайне важно обеспечить герметичное уплотнение и надлежащую вентиляцию.
Строительство сауны в качестве пристройки или вдоль внешней стены позволяет влаге и влаге выходить прямо наружу.Но если сауна построена внутри вашего дома, например, в подвале, влага может попасть (и остаться) внутри ваших стен.
Содержание
Каждый раз, когда открывается дверь сауны, тепло и влага выводятся
Во всей конструкции сауны должны использоваться только устойчивые к плесени и влаге продукты — как внутри сауны, так и снаружи. Вы должны относиться к нему как к душевой кабине в ванной.
Каждый раз, когда дверь сауны открывается — и она должна открываться, а не внутрь (открытие двери сауны запрещено; если кто-то получит травму или головокружение, он должен иметь возможность выпасть из сауны, чтобы не остаться внутри. ) — уход тепла и влаги.Куда бы он ни убежал, его нужно проветривать.
Один из способов предотвратить попадание влаги внутрь вашего дома — это построить сауну как отдельную конструкцию на вашем участке. Но в зависимости от вашего муниципалитета, это может считаться вспомогательной структурой, поэтому уточняйте у городского планирования. Убедитесь, что вам разрешено пользоваться сауной на территории вашего дома и соблюдаются местные правила.
Содержание статьи
Вам также потребуется провести электричество и газ, если вы строите сауну на улице.Если вы хотите добавить душ, это означает водопровод. Все это увеличивает стоимость.
Есть влажные сауны и сухие сауны — и те, и другие производят много влаги, и в обоих случаях требуются водонепроницаемые полы. Единственная разница в том, что во влажных саунах вы поливаете водой камни, которые находятся на источнике тепла. Вода сразу испаряется, когда ударяется о камни, и образуется пар.
Самым популярным источником тепла для саун в настоящее время является электричество. Но есть еще дровяная, газовая и инфракрасная сауны.Если вы работаете с газом, вам нужна хорошая вентиляция и детектор угарного газа. Если вы выберете дрова, вам понадобится дымоход. А если выбрать инфракрасную, то это может быть только сухая сауна, а не мокрая.
Содержание статьи
Чтобы построить сауну правильно, нужно многое. Вот почему вам следует нанять профессионала с большим опытом
Если вы не хотите, чтобы воздух был влажным, а это всегда безопасно, лучшим выбором будут обогреватели дальнего инфракрасного диапазона. Но они еще и самые дорогие.Вот почему в большинстве инфракрасных саун используются панели с низким или средним уровнем инфракрасного излучения.
Все три типа инфракрасных панелей излучают инфракрасный свет, похожий на тепло. Но инфракрасные обогреватели нагревают только тело, а не воздух. Их панели тоже остаются прохладными.
Это не относится к панелям с низким и средним инфракрасным излучением, которые нагревают воздух внутри сауны и сами могут нагреваться.
Чтобы построить сауну правильно, нужно очень многое, чтобы она не создала проблем в вашем доме. Вот почему вам следует нанять профессионала с большим опытом строительства саун.Не нанимайте парня, работающего с палубой или забором.
Профессионал должен знать, что следует использовать изоляцию Roxul, а не пенопласт или аэрозольную пену, которая может выделять опасные химические вещества при высоких температурах. Они установят специально сертифицированные светильники для сауны, безопасные для жарких и влажных условий, и построят вашу сауну из чистого кедра без сучков, которые удерживают тепло и могут вас обжечь. Кроме того, кедр не обесцвечивается, не набухает или не садится так же сильно, как другие породы дерева, и при этом остается намного прохладнее.
Но все начинается с самообразования, знания возможных вариантов и различных вещей, на которые следует обратить внимание.Потому что некоторым людям может нравиться это погорячее, но не все могут выдержать это тепло.
— Поймайте Майка Холмса в его сериале «Холмс делает все правильно» по вторникам в 21:00. на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите hgtv.ca. Для получения дополнительной информации о ремонте дома посетите makeitright.ca.
Домик с сауной в аренду на Nature.house
Домик с сауной
Домики — это крохотные деревянные домики. Вы, наверное, не ожидаете многого от маленького дома, но наши домики могут вас удивить.У нас есть роскошные коттеджи с саунами, чтобы получить оздоровительный отдых за пределами обычных спа-курортов. Вы, наконец, можете почувствовать себя как дома во время курортного отдыха на природе.
Домик почти такой же, как и типовой коттедж, с той лишь разницей, что он полностью деревянный. А деревянные дома — идеальное место для отдыха на природе. Они дают вам возможность приветствовать естественную среду в вашем частном доме — особенно в наших домах с деревянным интерьером и каменными элементами. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим ассортиментом саун и выберите для себя идеальный естественный дом.Каюты обычно воспринимаются как простая и обыденная форма проживания. Но в каюте вы получите ощущение уюта и домашнего уюта, необходимого для спокойного отдыха, поэтому они довольно удобны. А сауна дополнит ваше неповторимое впечатление.
Природное разнообразие Европы
Во время зимнего перерыва в бревенчатом домике с сауной вы наверняка представляете себе одинокий деревянный дом в горах, окруженный белоснежными деревьями. Вы не прогадаете, забронировав такие дома где-нибудь в Скандинавии.Австрия, Швейцария и Исландия — другие направления с красивыми домами. Но не ограничивайте себя. Проверьте наши красивые дома с саунами в популярных европейских летних направлениях, таких как Испания, Португалия и Греция. В наших оздоровительных кабинах в этих странах часто есть бассейн, предназначенный исключительно для вас, ваших друзей или семьи. Италия и Франция — страны, которые вы полюбите в любое время года, и в Nature House вы найдете множество крошечных деревянных домов с сауной.
Что касается пункта назначения вашего путешествия, вы также должны подумать о природной среде, которая вам больше всего нравится.Каким бы вы хотели видеть ваше мнение? Любители зимних видов спорта и туристы наверняка выберут бревенчатый домик с сауной в горах. Но если вы хотите рыбалку или просто спокойствие озера, то вам следует искать дом в озерном крае. Вы по-прежнему можете наслаждаться водой у моря или реки, которая протекает рядом с вашей хижиной. Вы можете совершать длительные прогулки, просто гуляя и наслаждаясь тишиной и покоем леса и густых лесов. Так много вариантов. Если вы все еще не уверены, что бы вы предпочли, найдите время, чтобы найти наиболее подходящие коттеджи с сауной, не задумываясь о стране и месте.Когда вы увидите дом своей мечты, вы узнаете. Устройте себе ночлег в велнес-кабине с сауной от Nature.house
Множество занятий
Красивый крошечный домик можно найти где угодно, независимо от ландшафта или климата. Вы можете выбрать полностью оборудованный домик в любой точке Европы и заниматься чем угодно во время своего пребывания. Независимо от того, в какую страну или регион вы хотите поехать, велика вероятность, что вы сможете найти крошечный домик в аренду.Ведь мест, где можно установить прицеп площадью 15 квадратных метров, предостаточно; Благодаря этой невероятной приспособляемости занятия, которыми вы можете заниматься возле своего крошечного мини-дома, безграничны. Как насчет пеших прогулок или пробежек по вечнозеленым лесам, пеших, велосипедных или конных экскурсий? Окрестности подходят для рисования, фотографии и наблюдения за флорой и фауной. В зависимости от региона, в котором находится ваш красивый крошечный дом, вам могут понравиться еще более разнообразные занятия. Некоторые из лучших крошечных домиков расположены недалеко от деревни или небольшого городка.Конечно, крохотный домик — идеальное место для спокойного отдыха вдали от шума и суеты некоторых кемпингов и отелей. Если вы хотите зарядиться энергией и стать ближе к природе, аренда небольшого европейского домика — правильный выбор для отпуска.
Вы можете заняться чем угодно на свежем воздухе, включая прогулки, походы в лес, наблюдение за птицами и велосипедные прогулки. Лесные домики возле озер — еще один лучший вариант, если вы хотите насладиться захватывающими дух местами во время рыбалки.Или, возможно, вы найдете здесь, в Европе, арендовать домик в лесу, уединенный среди деревьев дикой горы. Вы можете попробовать покататься на горных велосипедах в лесах Швеции или, возможно, отправиться в поход по лесу. Независимо от того, какой вид деятельности вы выберете, это будет полезно для вашего благополучия. Кроме того, если вам кажется, что вы давно не тренировались, но все же хотите активный отдых, вы можете отправиться в любое уединенное место в Бельгии, и вы также откроете для себя красоту природы.
Если вы решили пойти с детьми, несколько мероприятий на свежем воздухе будут держать вас и ваших детей, так что у вас не будет времени скучать.Если вы хотите построить из веток домик или палатку, соберите листья, шишки или веточки и создайте поделки. Более того, собрав все, вы также можете использовать это в «Книге деревьев», чтобы описать, к какому дереву они принадлежат. Вы также можете играть в Микадо, и это поможет вам улучшить вашу концентрацию и психомоторные навыки.
На этом преимущества отпуска в лесной хижине не заканчиваются. Исследователи выяснили, что даже объятие дерева может сделать вас счастливее. Таким образом повышается уровень гормона окситоцина, а уровень гормона серотонина и дофамина повышается.Следовательно, окситоцин оказывает значительное влияние на ваше самочувствие. Вы можете воспользоваться всем этим, если решите остановиться в одном из коттеджей с природой. Домашняя баня. Вы можете ознакомиться со многими из них на нашем сайте.
Некоторые природные достопримечательности Европы
Природный парк Эйфель, Бельгия
Это самый холодный и удаленный заповедник в Бельгии, где обитают самые неуловимые дикие животные. Помимо стандартных диких кабанов и оленей, здесь в изобилии водятся высокие болота, дикие кошки, тетерев, рыси, а невидимое присутствие многих диких существ, безусловно, добавляет этому месту мистический характер.Часть достопримечательностей парка, которые простираются до немецких провинций Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, относятся к периоду последнего ледникового периода.
Национальный парк Костерхавет, Швеция
У Швеции протяженная береговая линия, но лучшим местом для посещения морских линий в защищенных условиях является национальный парк Костерхавет. Костерхавет, с одной стороны связанный с Норвегией, является первым морским национальным парком страны. В парке обитает более 6000 видов морских обитателей, поэтому в парке обитает несколько видов, которых нет больше нигде в Швеции.Парк расположен на берегу Костерских островов. Коралловые рифы Костерхавета привлекают сюда любителей сноркелинга и дайверов, а сухопутные жители могут заняться рыбной ловлей в деревнях.
Национальный парк Хоге-Велюве, Нидерланды
Природные и культурные достопримечательности ждут вас на этой территории площадью 5 400 гектаров, состоящей из лесов, дюн и пустошей в самом сердце провинции Гелдерланд. Парк сохраняет около 4% территории Велюве, самой обширной равнинной природной территории в Северо-Западном регионе Европы.Это место мечты для велосипедистов, так как вокруг парка есть велосипедные станции, и вы также можете бесплатно взять напрокат белый велосипед и прокатиться по более чем 40 километрам трассы. Чтобы никого не оставить равнодушным, туристический центр ежемесячно организует сафари, организуются поездки на природу, и вы будете спать под звездами. Есть и другие достопримечательности, например, музей Креллер-Мюллер на берегу озера, в котором находится самая обширная частная коллекция Ван Гога в мире. Сёра, Синьяк и Анри Эдмунд-Кросс, а также сказочный парк скульптур также входят в число известных мест здесь.
Достопримечательности
Буковый собор Сониан, Бельгия
Если вы хотите подышать свежим воздухом, чтобы сбежать от суеты городской жизни, зеленый Сонианский лес, расположенный в юго-восточном районе центральной части Брюсселя, известен как «буковый собор». Это важное зеленое легкое для сердца Европы, в этих древних лесах выросли мегаполисы, и они являются популярным местом для проведения досуга.
Grand Plaza, Брюссель
Гранд-Плаза, расположенный в самом сердце Брюсселя, является одним из наиболее хорошо сохранившихся регионов во всей Европе.Архитектура в этом районе потрясающая из-за домов гильдий с великолепной каменной кладкой и украшениями в стиле барокко с фламандским влиянием. Есть также несколько направлений в Брюсселе, которые вы также можете проверить. Вы можете приятно провести время, глядя на здания в этом районе, потому что они исторические и прекрасные. После этого вы также можете сфотографировать знаменитый Отель де Виль или ратушу, построенную в 15 веке. Когда вам надоест фотографировать, вы можете посетить кафе и рестораны в окружении невероятной красоты.
Гронинген, Нидерланды
Этот культурно разнообразный город невелик по площади. Тем не менее, он может похвастаться двумя колледжами, что делает его лучшим местом для посещения в северном регионе Нидерландов, особенно в области искусства, бизнеса и образования. Любители музеев никогда не устают в Гронингене, поскольку музей Гронингена является одним из самых инновационных и развитых направлений в Нидерландах. Есть также графический музей, музей комиксов, морской музей и университетский музей.В Гронингене много музыкальных театров, и вы можете насладиться живыми выступлениями. Места ночной жизни являются здесь огромной достопримечательностью, среди которых самыми популярными являются рынок Гроте, Пеперстраат и Висмаркт.
Готланд, Швеция
Готланд — самый большой остров Швеции, полностью окруженный Балтийским морем; рыболовство и сельское хозяйство, туризм и информационные технологии также входят в число ведущих отраслей. Остров — одна из самых известных достопримечательностей Швеции. Любители солнца любят его, потому что в течение года здесь больше солнечного света, чем в любом другом месте Швеции.Единственный город на острове — красивый обнесенный стеной ганзейский город, сохранивший большую часть городского пейзажа и старинных зданий. На острове есть несколько средневековых церквей и бесчисленное количество доисторических памятников.
Погода в Европе
Погода в Скандинавии и других частях Европы в целом мягкая и приятная. Однако климат продолжает меняться с севера на юг и с запада на восток. Например, погода в Дании соответствует морскому климату западного побережья, что с географической точки зрения является идеальным для Европы.То же самое и в самом южном регионе Швеции. Центральная часть Скандинавии, простирающаяся от Осло до Стокгольма, имеет более влажный континентальный климат, напоминающий погоду в Финляндии.
Средиземноморский климат характеризуется жарким сухим летом и мягкой влажной зимой. Северный и Южный регионы относительно более сухие и теплые, в то время как восточные и западные районы больше подвержены влиянию атлантической / азиатской циркуляции.
Кроме того, климат Бельгии находится под влиянием Северного моря и Атлантического океана, с прохладным летом и мягкой зимой.Поскольку страна не такая большая, температура в разных регионах немного колеблется. Осадки выпадают в течение всего года, с более засушливым периодом с апреля по сентябрь. Надежные системы низкого давления в Атлантике, особенно весной и зимой, могут вызывать ураганы и плохую погоду. Иногда восточные ветры могут вызывать более континентальный тип погоды, теплый и сухой летом, но немного холоднее зимой, когда температура иногда опускается ниже точки замерзания.
Погода в Германии почти такая же, как и в окружающих ее странах.Есть четыре разных сезона, но иногда это бывает непредсказуемо. Лето теплое, зима холодная и влажная, но весна и осень — лучшее время года. С мая по сентябрь — лучшее время для посещения Германии, чтобы насладиться хорошей погодой. Обязательно возьмите с собой зонтик, чтобы избежать неблагоприятных обстоятельств. Если вы хотите насладиться солнечной погодой, лучше всего посетить июль и сентябрь.
Уют в доме природы
Домики с сауной — это тип жилья, который большинство людей выберет для зимнего отдыха, а не для летних месяцев.Крошечные деревянные домики дарят ощущение тепла и уюта, необходимые в холодную погоду. Что лучше всего делать после активного зимнего дня, когда вы устали кататься целый день на лыжах? Вероятно, большинство из вас скажет, что нужно отдыхать в тепле. В собственной сауне вы можете сделать это, не беспокоя других гостей. Вроде бревенчатый домик с сауной тогда один из лучших вариантов проживания. Также на теплое время года можно забронировать домик. Вы, вероятно, в любом случае собираетесь проводить большую часть своего времени на улице.Весной природа оживает, и вы можете совершать долгие прогулки по лесу полей вокруг вашего дома. Что касается лета, вы можете взглянуть на наши сауны с частным бассейном, где вы сможете полностью искупаться и насладиться солнцем.
Велнес-кабинки в Nature.house
В Nature.house мы располагаем большим количеством кабин с саунами по всей Европе. Классический тип коттеджа — крохотный деревянный коттедж, до значительных дачных мест для больших групп.Если у вас романтический отпуск, то вы, вероятно, забронируете небольшой дом где-нибудь в глуши. Для семейного отдыха или приключенческой поездки с друзьями вам следует искать наши оздоровительные кабины для группового проживания. Наши коттеджи с сауной также различаются уровнем роскоши. Однако в целом вы можете быть уверены, что в доме для отпуска есть все необходимые удобства. Если домик для вас, вероятно, не лучший выбор, проверьте наши апартаменты с саунами.
Если вы не знаете, куда вы отправитесь в следующий раз или в каком доме вы бы предпочли остановиться, мы можем дать вам несколько указаний.Бронирование у нас означает, что у вас есть полная свобода сделать свой отпуск в соответствии с вашими личными потребностями. Вы готовите еду, выбираете, где насладиться домашней едой, чем заняться во время отпуска, природной средой, которой вы хотите себя окружить, и т.д … Но мы по-прежнему хотим, чтобы ваше пребывание в доме на природе было таким же, как вы мечтали об этом, позвольте нам помочь вам!
Можно ли иметь дома сауну? Сколько это стоит?
Установка сауны дома была тем, что могли позволить себе только богатые и знаменитые, но сегодня, по мере развития технологий, домашние сауны в помещении стали очень доступными.
Домашние сауны становятся все более популярными в наши дни, так же как и джакузи — предмет роскоши. Это тоже понятно: поскольку дизайн и технологический прогресс домашних саун продолжают совершенствоваться, сегодня гораздо проще установить такую сауну в своем доме, поскольку доступны простые наборы для домашней сауны, сделанные своими руками.
Все больше и больше людей в Великобритании черпают вдохновение в скандинавских странах, особенно в Финляндии, где насчитывается более двух миллионов саун. А из-за того, что здесь практически отсутствуют правила использования сауны, домашняя сауна становится все более популярным выбором.
Что такое сауна
Сауны — это небольшие помещения, которые нагреваются до температуры от 150 ° F до 195 ° F (от 65 ° C до 90 ° C). У них часто есть неокрашенные, деревянные интерьеры и регуляторы температуры. Сауны могут также включать камни (как часть их нагревательного элемента), которые поглощают и отдают тепло. Традиционные сауны Используйте воду, вылитую на эти камни, для создания пара.
Расслабление в горячей сауне с ароматом древесины дома — это очень приятное занятие, обычно предназначенное только для отпуска, спа-дней и тренажерных залов.
Неважно, занимаетесь ли вы несколько раз в неделю или только один раз в год, сауны могут обеспечить расслабление и пользу для здоровья, например, уменьшить незначительные боли.
Как работает домашняя сауна?
Технология простая. Сауна — это небольшое внутреннее пространство. Это пространство оснащено источником тепла (традиционные камни или инфракрасное излучение), чтобы создать горячую парную среду для расслабления, расслабления и снятия мышечной боли. Сауна работает за счет сухого тепла, вырабатываемого каменкой в небольшом замкнутом пространстве.Все больше людей осознают пользу для здоровья от частого посещения сауны.
Какие виды саун бывают?
Существуют в основном три основных типа домашних саун:
Традиционная финская сауна
Влажность внутри этой обшитой деревом сауны регулируется путем добавления воды на нагретые камни. Когда температура внутри сауны повышается, влажность уменьшается. Преимущество этой традиционной сауны заключается в том, что вы можете периодически выделять влажное тепло, поливая источник тепла водой.И в этом тепле ваши мышцы расслабляются, а накопленные токсины выводятся из вашего тела через открытые поры кожи — таким образом, посещение сауны превращается в изысканное оздоровительное и косметическое мероприятие.
Сухая сауна
Эта сауна идентична традиционной финской сауне, но вода не орошается горячими камнями. Для сравнения: в этой сауне влажность низкая, а температура высокая.
Инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна, аналогичная сухой сауне, не требует воды.В этой сауне влажность внутри равна нулю. Эта сауна согревает ваше тело, окутывая его инфракрасным излучением. Эта форма сауны стала самой популярной для домашних саун DIY, поскольку они просты в установке, быстро нагреваются (их не нужно оставлять включенными или нагревать), и большинство из них требует только подключения к розетке.
Можно ли установить сауну у себя дома?
Простой ответ — да. Если у вас есть комната, домашнюю сауну можно легко установить в вашем доме.Установить сауну в помещении довольно просто, так как вам не нужно никаких разрешений на проектирование. Однако соблюдать все правила, действующие для жилого дома, все же нужно. Установить вашу домашнюю сауну можно за один день. Многие комплекты подходят для самостоятельного изготовления и могут быть собраны любым компетентным мастером, но для некоторых людей вам потребуется воспользоваться услугами профессионала.
Сколько стоит закрытая / домашняя сауна?
Домашние сауны становятся все более доступными по цене, но домашняя сауна по-прежнему остается предметом роскоши и, к тому же, непревзойденным продуктом.Как и в случае с гидромассажными ваннами, цена может варьироваться в зависимости от размера и характеристик домашней сауны.
Например: Jaquar Relaxo Home Sauna — это компактная инфракрасная домашняя сауна для одного человека, по конкурентоспособной цене — 3607 фунтов стерлингов. Этот просторный центр релаксации оснащен простой в использовании системой сенсорного управления, инфракрасным обогревом, освещением для хромотерапии, музыкальной системой Bluetooth и поставляется с 10-летней гарантией.
Вы также можете выбрать одну из трех других моделей в этом ценовом диапазоне.
Сколько стоит запуск сауны?
Стоимость эксплуатации домашней сауны будет варьироваться в зависимости от размера домашней сауны и типа домашней сауны, например:
Возьмем традиционную сауну с каменкой мощностью 4,5 кВт. Если сауне требуется час, чтобы нагреться до температуры, она потребляет 6 кВтч при средней стоимости 15 пенсов за кВтч, 15 пенсов x 4,5 кВт = 68 пенсов.
В этом случае эксплуатация сауны будет стоить немного дешевле, поскольку нагреватель будет активироваться только при падении температуры в зависимости от того, как часто вы открываете и закрываете дверь.
Как сделать откатные ворота для дачи своими руками
Ворота могут представлять собой различные конструкции: от самой примитивной, которая выглядит как пара створок на петлях, до сложных конструкций, оснащенных автоматикой. Они выполняют 2 основные функции: ограждение и функцию декора.
Наиболее оптимальным сочетанием обоих функций являются откатные ворота, которые представляют собой подвижную конструкцию, основная часть которой способна двигаться вдоль стены или забора. С их помощью обеспечивается надежное ограждение въезда на территорию дачи или гаража. Кроме того, практичная конструкция позволяет экономить пространство и придает эстетичный внешний вид любому строению.
Преимущества и недостатки
Как и любая конструкция, эти ворота имеют свои достоинства и недостатки. К преимуществам относятся:
Высота ворот. Они не имеют ограничений по высоте и могут быть изготовлены для строений любого типа. Высота подбирается самостоятельно.
Экономия места на территории дачи или гаража. Конструкция, которая сдвигается в сторону, освобождает достаточно большое пространство, которое, например, занимают распашные ворота. Освободившееся место можно использовать для своих целей.
Экономия физических усилий. При открытии или закрытии прикладываются минимальные усилия. Если процесс установки выполнен правильно, то движение ворот происходит достаточно легко. Во многих случаях их гораздо удобнее оборудовать автоматикой, для того чтобы свести все усилия к нулю.
Высокий уровень взломостойкости. Они способны выдерживать значительные нагрузки, удары и повреждения.
Эстетичность и удобство в использовании. Смотрятся такие ворота действительно очень красиво, солидно, практично и современно. С их помощью преображается внешний вид всего здания или участка.
В качестве недостатков можно выделить:
Высокую стоимость. Даже без оборудования автоматикой такие ворота стоят гораздо дороже обычных распашных.
Сложности в доставке и монтаже. Готовые конструкции имеют внушительные объемы и вес, что делает процесс доставки и монтажа более трудоемким. К тому же для установки роликового оборудования необходима заливка специального фундамента.
Необходимость полного освобождения участка вдоль стены или забора, по которому будут двигаться ворота. В зависимости от размера это может быть значительная территория. Такой участок может быть не у всех.
Виды ворот
Различают 2 основных классификации:
По материалу, из которого они изготавливаются
Для изготовления ворот могут использоваться различные материалы. В качестве основных типов можно выделить:
Профильный лист – является одним из наиболее популярных и востребованных материалов. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, устойчив к повреждениям, возникновению коррозии и перепадам температуры. Кроме того, имеет достаточно широкую цветовую гамму.
Сэндвич-панели – представляют собой стальные листы, между которыми находится пенополиуретан. Стоимость таких материалов значительно выше, но и основные технические характеристики лучше. В качестве расцветок в основном используется 2 цвета – белый и коричневый. Однако цвет можно подобрать и заказать самостоятельно.
Дерево – наиболее редкий материал, который используется для ворот такого типа. Дерево должно быть предварительно обработано несколькими химическими составами, которые могут улучшить его свойства, сделать его более прочным, устойчивым к влаге, высоким температурам и заморозкам. Использование дуба позволяет сделать ворота максимально прочными. Главным преимуществом древесины является ее уникальное эстетичное оформление.
Профильный лист, сэндвич-панели и натуральное дерево являются основными наиболее популярными материалами для изготовления откатных ворот. Кроме них могут использоваться оцинкованный лист, деревянный брус и другие.
По типу конструкции
Существует 3 основных типа конструкций:
Консольная. При использовании такого механизма происходит установка несущей опоры в нижней части полотна ворот. Роликовые конструкции монтируются в фундамент и обеспечивают легкое движение.
Подвесная. Отличается от консольной расположением несущей опоры – она располагается сверху. Такой механизм может быть удобен для установки гаражных ворот.
Рельсовая. Этот тип предполагает подготовку фундамента, в который монтируются рельсы, а нижняя часть полотна оборудуется колесиками. Во время движения ворота на колесах передвигаются по рельсам.
Наиболее популярными являются ворота консольного типа, они гораздо проще монтируются и удобны в использовании.
Их устройство
Для того чтобы правильно выбрать комплектующие, необходимо точно измерить ширину и высоту проема. К основным комплектующим относятся:
Консольная составляющая – основное устройство. Она состоит из набора устройств: основной направляющей и набора роликов (верхних, нижних, концевых).
Полотно. Оно может быть выполнено из различных материалов.
Рама для ворот. Она должна быть изготовлена из прочных материалов. С ее помощью обеспечивается надежная конструкция ворот, устойчивое крепление полотна. Размеры рамы должны быть идентичны размерам проема и полотна. Чаще всего для ее изготовления используется металл (например, металлические трубы).
Фундамент – также является одной из основных составляющих. Для него используется арматура, бетон и опорные столбы.
Для оборудования автоматикой используют дополнительные устройства, такие как электрический привод, пульт управления, датчики работы. Для того чтобы разобраться в устройстве ворот, нужно понять принцип их работы. Тогда не возникнет сложностей при изготовлении и монтаже.
Пример чертежа
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы изготовить ворота самостоятельно, понадобится определенный набор инструментов:
Емкость для бетона.
Болгарка и диски для нарезки и обработки металла, дерева.
Инструмент для покраски ворот. Это может кисточка, валик или воздушный компрессор.
Инструменты для измерительных работ – уровень и рулетка.
Сварочный аппарат и электроды.
Дрель.
Инструменты для крепежа.
Необходимо не забывать о средствах защиты кожи и глаз – костюме, перчатках, очках.
Помимо подготовки основных инструментов, необходимых для работы, стоит приготовить и материалы:
Консольный комплект для ворот, который можно приобрести в строительном магазине.
Материалы для заливки фундамента – цемент, песок, заполнитель, вода.
Металлические трубы. Они используются и в качестве направляющих, и для изготовления перемычек.
Материал для полотна. В домашних условиях для обшивки можно использовать металлические листы или бруски дерева.
Материалы для грунтовки и покраски.
Крепежный набор – саморезы, заклепки.
После подготовки и закупки основных инструментов и материалов можно смело приступать к изготовлению ворот.
Здесь содержится пошаговая инструкция по монтажу откатных ворот из профнастила своими руками.
Как устроены, работают и монтируются автоматические ворота своими руками — читайте в этой статье.
Если вас интересует, как сделать ворота своими руками из дерева, ознакомьтесь с этим материалом.
Изготовление ворот без автоматики
Весь процесс можно условно разделить на 3 основных этапа:
Этап 1. Заливка фундамента. Первоначально необходимо полностью подготовить поверхность для фундамента, очистить от мусора и пыли. Затем необходимо выкопать в грунте траншею. В нее будет произведена закладка арматуры, которая будет служить каркасом для ворот. Траншея имеет П-образную форму, в местах соединения арматуры устанавливаются перемычки. Глубина ее может быть от 0,5 до 1,5 м. Под колонны ямы копаются глубже. Дно траншеи плотно покрывается песком. После этого происходит закладка арматуры и установка опорных столбов. Затем происходит заливка фундамента заранее подготовленным бетоном. До полного затвердевания раствора обычно необходимо 3-5 суток, но более надежное схватывание происходит обычно не менее чем через пару недель. Для того чтобы фундамент получился надежным и прочным, необходимо заранее произвести все замеры и расчеты, точно измерить ширину проема, место закладки арматуры, расстояние до опор. Чтобы сделать поверхность фундамента полностью ровной, используется металлический швеллер, он крепится в его верхней части.
Этап 2. Изготовление полотна ворот. Процесс изготовления полотна начинается с измерений и разметки. Для того чтобы оно было устойчивым, не выгибалось, не шаталось, его нужно сделать идеально правильной геометрической формы. Металлические трубы необходимо нарезать по заранее произведенным замерам. Затем из них с помощью сварки изготавливается обрешетка. Таким образом, первоначально необходимо изготовить раму и только после этого приступать к обрешетке. Затем нарезается полотно ворот. Процесс нарезки и крепления зависит от материала, который был выбран. Стальной лист нарезается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Деревянные конструкции необходимо заранее обработать грунтовкой и растворами для надежности и устойчивости к осадкам. К нижней части полотна приваривается металлическая направляющая – основной элемент конструкции откатных ворот. Все работы по изготовлению полотна выполняются строго по уровню, во избежание перегибов и неточностей в работе.
Этап 3. Покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо зачистить, обезжирить и загрунтовать сварочные швы, места крепления полотна к обрешетке. Обычно принято красить ворота только с внешней стороны, но для более надежной защиты лучше всего сделать это с обеих сторон. Краску необходимо выбирать устойчивую к влаге и перепадам температур.
После этого процесс можно считать завершенным, и приступать к установке.
Пошаговая установка
Процесс монтажа не сложен. Выполнить его можно самостоятельно, следуя определенным инструкциям:
Разметка линии движения створки. Удобнее всего использовать для этого шнур — он позволит сделать линию ровной. Шнур должен проходить по срединной линии фундамента и опор. Также необходимо при этом учитывать ширину изготовленных ворот.
Установка роликовых опор. Процесс их установки является наиболее важным этапом монтажа ворот. От того, насколько правильно будут расположены опоры, зависит срок службы всей конструкции. Располагать их необходимо на максимально широком расстоянии. Опору от столба необходимо удалить на такое расстояние, при котором проем будет полностью открываться. Для того чтобы точно измерить расстояние между опорами и вымерить их точное местоположение, необходимо использовать подставки. Они позволять избежать ошибок. Затем производится их регулировка, они должны работать точно так же, как и в процессе движения ворот. После того, как все работы по разметке и расположению роликовых опор произведены, выполняется их крепление к швеллеру с помощью сварки. Первоначально крепление является пробным, для того чтобы можно было закатить ворота на опоры и окончательно их отрегулировать. Только после этого происходит окончательная и надежная фиксация.
Установка полотна ворот. Готовое полотно задвигается на опоры, регулируется и крепится в закрытом положении.
Проверка установки роликов и полотна. Для этого необходимо проверить, насколько легко двигаются ворота в обоих положениях, и при необходимости затянуть или ослабить роликовые опоры.
Установка концевого ролика. Концевой ролик устанавливается внутрь профиля и крепится с помощью болтов. Для того чтобы ролик всегда удерживался на месте, необходимо использовать сварку.
Установка заглушки профиля. Заглушка устанавливается с тыльной стороны профиля и предназначена для защиты от скопления влаги или снега. Крепится с помощью саморезов.
Установка боковых роликов. Крепление боковых роликов на столбы происходит с помощью саморезов и сварки и зависит от материала, из которого изготовлены опоры. Для металлических столбов можно смело использовать сварку. Для кирпичных подойдут саморезы.
Смазка роликовых опор. Для того чтобы продлить срок службы роликов, сделать движение ворот легким, используется смазка всех движущихся механизмов.
На этом процесс установки можно считать полностью завершенным.
Главным достоинством ворот данного типа является их экономичность. Их изготовление и монтаж обходятся гораздо дешевле, чем при покупке в фирмах. Для изготовления могут быть использованы подручные материалы, которые имеются на даче или хранятся в гараже. Единственным элементом, который потребует затрат, является консольная направляющая. Однако ее стоимость по сравнению с общей стоимостью ворот незначительна, и выбрать ее можно в любом магазине по продаже строительной фурнитуры. Благодаря своей фантазии, каждые ворота можно сделать уникальными.
Видеоматериал о монтаже конструкции
На видео ниже представлена подробная пошаговая инструкция по их установке:
Фотогалерея ворот данного типа
На фото представлены различные варианты исполнения откатных конструкций на загородных участках или гаражах:
Как сделать ворота своими руками из профнастила, профиля на даче
Как сделать ворота своими руками – вопрос, актуальный для многих. Самостоятельно выполненная работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Установить ворота под силу любому владельцу частного дома, если он имеет навыки в строительстве.
Среди многообразия воротных сооружений большим спросом пользуются распашные. Конструкция проста в установке, имеет долгий срок службы. Материалы для строительства доступны и недороги.
Как сделать распашные ворота своими руками
Распашные ворота своими руками сделать нетрудно: это одна из самых легких в исполнении конструкций. Строительством занимаются после установления забора.
Первый шаг – изготовление каркаса. Основу делают из профильных труб или стальных уголков. Предварительно определяют размеры будущего изделия, количество материала, рисуют подробный чертеж.
Стандартная ширина въезда равняется 3 м, высота – 2 м. В нижней части оставляют зазор 5-10 см. Ворота состоят из двух створок. Для придания жесткости и строгой геометрической формы каждая конструкция усиливается горизонтальными и вертикальными прожилинами. Роль прожилин выполняют металлические трубы сечением 20х20 мм, 20х40 мм. Варианты местоположения калитки влияют на количество опор. Она может располагаться в воротном полотне или быть отдельным элементом. В последнем случае для решения вопроса с калиткой требуется установить дополнительную опору. Распашные ворота своими руками можно сделать при наличии ряда инструментов и специальных приспособлений. Список инструментов для проведения работ:
Как сделать распашную конструкцию из профилированной трубы
Ворота своими руками нетрудно изготовить из металлопроката; материал характеризуется небольшим весом и высокой прочностью. Для строительства годится прямоугольная и квадратная труба сечением 30х20 и 60х30. Сборка створок происходит на идеально ровной поверхности. Если на участке таковой нет, придется изготовить ее своими силами. Этапы изготовления створок:
Определяют размер одной половины ворот: ширина проема делится на 2. После расчета металлопрокат режут на части: 4 отрезка, равных величине высоты и 4 — ширине створок.
На горизонтальной плоскости раскладывают части основы. С помощью строительного угла выставляют прямые углы. Для проверки точности прямоугольной формы конструкции измеряют диагонали. Если их значения равны, работа выполнена правильно.
Сваривают стыки частей створки. Нарезают и приваривают прожилины. По окончании сварочных работ швы шлифуют.
Видео про монтаж откатных ворот своими руками:
Монтаж распашных ворот своими руками
Как сделать распашные ворота своими руками прочными и долговечными? Для действенного результата нужно соблюдать алгоритм сборки конструкции. Установка обшивки проводится после монтажа основы, иначе изделие станет тяжелым и громоздким.
Первым делом необходимо установить опоры. Их делают из профматериала сечением не менее 100х100 мм. Размер равен высоте ворот плюс метр на подземную часть.
Установка опорных столбов
Ворота своими руками хочется изготовить так, чтобы они радовали отличным качеством. Добиться желаемого результата без правильной установки опорных столбов не получится.
Для опор выкапывают яму глубиной не менее метра, размером 50х50 см.
Дно укрепляют слоем бетонного раствора или устройством щебневой подушки.
Опорные стойки устанавливают в подготовленные ямы.
С помощью уровня столбы выравнивают по горизонтали и вертикали.
Опоры заливают бетонным раствором.
Монтаж створок
На расстоянии 20-30 см от низа и верха основы приваривают по 2 петли. Створки устанавливают в воротный проем на кирпичи. Проверяют на соответствие горизонтального и вертикального уровней. Петля соединяется с парной; последняя приваривается к опоре. Операция выполняется с остальными петлями.
Монтаж профнастила
Профнастил укладывают на идеально выровненную поверхность, делают разметку и отрезают ножницами для резки металла. Обшивку располагают внахлест, крепят саморезами. Оптимальное расстояние между крепежом – 15 см. Ворота своими руками считают установленными по окончании монтажа профнастила.
Изготовление ворот из пиломатериала
Как сделать распашные ворота своими руками из пиломатериалов известно многим. Процесс с небольшими отличиями аналогичен этапам монтажа изделий из профматериала. Для производства работ потребуется брус для изготовления рамы, доски для монтажа обшивки, комплект навесных петель для дерева. Соединение элементов при изготовлении основы из дерева происходит при помощи специального крепежа – нагелей. Их вставляют в заранее приготовленные отверстия и закрепляют саморезами. Для придания твердости створкам используют промежуточные элементы. Обшивка из дерева сама создает достаточную жесткость. Крепится болтами или саморезами.
Монтаж деревянных ворот
Опорами служат бревна. Устанавливаются по одинаковой схеме с металлопрофилем. Особого внимания требует процесс гидроизоляции: обработка смолой, битумом, рубероидом обязательна. Детали для открывания и закрывания половинок состоят из 2-х пластин. Одни крепят на полотно створки. Конструкцию устанавливают в воротный проем, выравнивают, проверяют на отсутствие перекосов. Вторые половины пластин крепят к столбу. Таким образом следует приварить все петли. Остается обработать готовое изделие антисептиком и покрасить.
Дополнительные операции
Установка декоративных элементов и механических устройств фиксации делают работу по строительству завершенной. Как сделать ворота своими руками становится понятным после ознакомления с технологией установки. Процесс доступен практически всем. Главное, не бояться трудностей и следовать инструкциям. Тогда въездная конструкция станет изюминкой усадьбы и законной гордостью хозяина.
Легкие ворота из профнастила для дачи — монтаж своими руками — sdelayzabor.ru
Стальной профилированный лист – материал легкий и практичный, да и выглядит он презентабельно. Поэтому из профлиста многие домовладельцы строят дачные заборы, калитки и ворота. Подобные решения удачны своей простотой и приемлемой стоимостью, особенно если хозяин решит все работы выполнить собственноручно. Для этого нужны 3 вещи: желание, наличие инструментов и знание технологии строительства, о чем пойдет речь далее.
Ворота на дачу из профнастила
Определение размеров и конструкции ворот
Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:
Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.
Схема ворот и калитки из профнастила с двухсторонней обшивкой
Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.
Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:
опорная часть — столбы и фундаменты;
металлические каркасы створок;
полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.
Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.
Какие материалы выбрать?
Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.
Разнообразие профильных труб из нержавеющей стали
Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:
на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.
Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:
Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.
Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.
Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.
Порядок ведения работ
Сборка и монтаж ворот своими руками выполняется в несколько этапов:
определение точек установки столбов;
монтаж и бетонирование опор;
заготовка и резка металлопроката по размерам;
сборка каркасов створок;
крепление полотен из профлиста;
навешивание створок.
Если забор на даче строился раньше, чем ворота, то стойки для них уже готовы и первые 2 этапа выполнять не нужно. В противном случае надо тщательно вымерять и обозначить места, где планируется монтировать столбы. Дальнейшую технологию стоит рассмотреть подробнее.
Установка столбов
Монтаж опор для ворот своими руками производится в такой последовательности:
Нарезать трубы для столбов. Длина рассчитывается так: высота ограждения плюс нижний проем 30—50 мм плюс подземная часть, составляющая не менее 1/3 от общей длины.
Выкопать яму диаметром 30—40 см. Глубина принимается из расчета, что 1/3 часть стойки будет в земле, но не менее 1 м.
Дно ямы утрамбовать, засыпать 10 см щебня и снова уплотнить.
Вставить опору в яму, выровнять по вертикали в 2 плоскостях и зафиксировать. Перед этим для надежности производится анкеровка столба – приварка к поземной части подошвы и кусков арматуры.
Приготовить бетон марки М200 (к 1 части цемента М400 добавляется 2,5 части песка и 4,2 части щебня) и залить его в яму.
Нагружать опоры допускается после полного застывания бетона – спустя 28 дней, а за это время можно изготовить сами ворота и сделать их облицовку из профнастила. Если планируется калитку ставить вплотную к воротам, то вместо 2 стоек придется забетонировать 3.
Изготовление створок
Створки изготавливаются своими руками в виде стальных рам из профильных труб, свариваемых встык. Перед этим важно точно определить и нанести на чертеж размеры полотен, чтобы при открывании они не цеплялись за землю (зазор 3—5 см) и четко сходились между собой с минимальным зазором. Технология сборки такая:
Нарезать профильные трубы согласно размерам по чертежу.
Разложить заготовки на ровной площадке таким образом: рамка, горизонтальная перемычка посередине и 2 раскоса для жесткости – сверху и снизу.
Пользуясь угольником, соединить прихватками все детали каркаса, кроме раскосов. Горизонтальную перемычку прихватить в створе между вертикальными стойками и заподлицо и с ними.
Измерить 2 диагонали рамки. Если их длина разная, то раму нужно выровнять вручную, после чего прихватить раскосы.
Качественно проварить все швы и зачистить их болгаркой.
Приварить щеколды и закладные под установку замка.
Перед монтажом профлиста будущие ворота следует загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Пока краска высыхает, нужно своими руками порезать профнастил под габариты створок. При этом верх полотна можно сделать фигурным, используя электролобзик. Крепление к раме осуществляется саморезами либо самосверлящими винтами. Чтобы красиво выделить верхнюю границу полотна, на него следует надеть крашеный П-образный профиль из тонкого металла.
Окончательный монтаж ворот
Готовые створки с обшивкой из профлиста необходимо навесить на столбы, действуя вместе с помощником в такой последовательности:
Используя подставки и подпорки, установить створки вплотную к опорам, связав их между собой проволокой.
Выверить полотна по вертикали и убедиться в наличии зазоров снизу.
Сваркой прихватить петли к столбам и проверить, насколько хорошо открываются ворота. Убедиться, что при закрывании они не соприкасаются рамами и стоят на одном уровне.
Окончательно приварить петли своими руками, проверить работу створок еще раз.
Нанести на столбы и навесы 2 слоя краски, предварительно покрыв их грунтовкой ГФ-021.
Чтобы ворота на даче надежно запирались, нужно поставить на калитку замок и подогнать щеколды. Для ригелей замка можно вырезать отверстия прямо в профильной трубе, а для запирания щеколд забетонировать в землю круглые трубы. Более современный вариант – поставить автоматические электроприводы открывания створок.
Распашные ворота своими руками
Не так давно на своей даче мы сделали деревянный забор. Люди заходят на территорию через калитку, а вот для въезда автомобиля было решено сделать распашные ворота. Так же, как и калитку, строить мы их будем из дерева, чтобы выдержать единый стиль с забором. Как сделать распашные ворота своими руками, вы узнаете из этой статьи.
Во время строительства забора мы установили два металлических квадратных столба с шириной грани 8 см на расстоянии 3 м 40 см друг от друга. Такой промежуток позволит без проблем заехать на участок даже крупногабаритной машине.
Садовым буром с диаметром шнека 13 см пробурили два отверстия на глубину 1,5 метра,
вставили в них железные стойки и забетонировали, перемешав мелкий щебень с цементным раствором. Чтобы столбы стояли на одной высоте, мы выровняли их с помощью гидроуровня, закрепив его на каждом и совместив метки на колбах.
Перед этим мы купили квадратную трубу длиной 6 м на рынке и болгаркой распилили её на 2 равные части. Покрасили 1,5 м серой краской по металлу, ту часть, которая будет в земле – обработали мастикой. Чтобы внутрь не попадала влага от природных осадков, к каждому столбу приварили металлические квадратные крышки.
Высота столбов над землёй у нас получилась 1,5 м.
ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СВОИМИ РУКАМИ
Чтобы створки распашных ворот повесить на столбы, нужно сделать петли. В строительном магазине мы купили 4 гаражных петли в виде бочонка.
Чтобы их приварить к столбам, сначала к самим петлям нужно приварить по 2 металлических пластины. Их мы отрезали от куска металла толщиной 3 мм, размером 6 на 4 см. Электросваркой приварили их к бочонкам, одну пластину справа сверху, вторую — слева снизу. Петли на левом столбе будут открываться в другую сторону, чем на правом. Та часть, которая со штырьком, будет привариваться к стойке, вторая часть – прикручиваться к каркасу. Поэтому, чтобы не перепутать, сначала отделите правые петли от левых, всё хорошо проверьте, только потом приступайте к сварке.
Приварив пластины к петлям, очистим их болгаркой от наплывов металла и просверлим в пластине, которая будет крепиться на каркасе по 5 отверстий, в той, которая будет приварена к столбу – одно отверстие.
Теперь нужно нарезать элементы для каркаса распашных ворот своими руками. От изготовления декоративного забора у нас осталось несколько деревянных брусков с шириной грани 5 см. Так как расстояние между стойками у нас равно 340 см, получается, что каждая створка будет сделана шириной 170 см, высота каркаса равняется 120 см. Отрежем электролобзиком 3 бруска длиной 160 см и 4 бруска длиной 120 см. Чтобы они были гладкими, обработаем их электрорубанком
и отшлифуем болгаркой с насадкой для шлифования, как мы делали при изготовлении полки для посуды.
Снова займёмся петлями. Возьмём два бруска длиной 120 см и на пару саморезов прикрутим к ним по 2 штуки на расстоянии 20 см от краёв. Здесь важно не перепутать левые с правыми. Чтобы нижние части петель не падали на землю, закрепим их изолентой.
Возьмём брус с левыми и прислоним к месту, где будем их приваривать. На этом этапе нам потребуется помощник. Попросите его подержать брусок с петлями, а сами проверьте вертикаль уровнем и обведите карандашом место сварки.
Потом возьмите дрель с тонким сверлом и просверлите отверстия в стойке через дырочку на петле, которую мы сделали раньше. Место сварки зачистите наждачной бумагой, металл должен быть без краски. Чтобы петли при открытии створок не задевали о столб, сделайте между ними зазор, подложив под петлю небольшую шайбу. Теперь надо прикрутить петли к столбу на один саморез по металлу, сначала верхнюю, потом нижнюю.
Снимите брусок с нижней части петли, зацепите на ней массу от сварочного аппарата и приварите сначала верхнюю, потом нижнюю части. Перед этим надо открутить крайние доски от забора, чтобы они не подгорели. После сварки наплывы металла зачистим болгаркой.
Наденем брусок от каркаса распашных ворот и проверим его на открытие-закрытие. Точно так же приварите петли к правой стойке. Когда металл остынет, закрасим место сварки серой краской. Вторые части петель открутим от бруса и тоже покрасим.
КАРКАС РАСПАШНЫХ ВОРОТ
Опять займёмся изготовлением распашных ворот своими руками. Сделаем каркас для левой створки. Разложим бруски на ровной поверхности в виде прямоугольника и длинными саморезами (10 см) соединим их между собой. Чтобы дерево не лопнуло, в местах крепления предварительно просверлим дрелью с тонким сверлом отверстия.
Середину каркаса для прочности тоже укрепим бруском.
Чтобы каркас не изменял прямоугольную форму, в каждом углу прикрутим по упору, сделав их из таких же брусков длиной 50 см. Углы упоров срежем под 45 градусов.
Обработаем конструкцию антисептиком, когда он высохнет, покрасим её Акватексом, под цвет забора.
Возьмём петли, прикрутим их к каркасу распашных ворот на 5 саморезов и повесим его на левую стойку. Теперь нужно закрыть створку и замерить расстояние от неё до правого столба.
Именно такой длиной минус 1 см нарежем 3 бруска. Можно было отрезать 6 брусков сразу на 2 воротины, но мы сделали так, как сделали. Изготовим вторую створку для распашных ворот своими руками точно так же, как делали первую, покрасим её и повесим на столб. Каркас распашных ворот готов.
Замок на распашных воротах мы сделали на их внутренней стороне. Решили, что он будет навесным. Для того, чтобы повесить проушины для замка, приложим их к каркасу распашных ворот и обведём карандашом. Стамеской аккуратно вырежем выемку. Так же сделаем и на втором бруске. После этого прикрутим проушины на 3 самореза.
Теперь между крайними тесинами деревянного забора натянем шнурку, закрепив её в верхних точках степлером, и измерим расстояние до земли. Нарежем такой длины доски, шириной 10 см, из которых мы строили забор. Отшлифуем их наждачной бумагой, обработаем антисептиком и покрасим Акватексом.
После того, как краска высохнет, обошьём ими каркас для распашных ворот. Сначала одну створку, следом – вторую.
Закрепим доски на каркасе с тем же промежутком, который мы установили на заборе. Прикрутим к забору тесины, которые мы сняли перед сваркой. Для красоты закрепим на распашных воротах большие декоративные петли, чтобы они были в одном стиле с калиткой. Распашные ворота, которые мы сделали своими руками, готовы.
В завершении прикрепим изнутри металлическую задвижку.
Чтобы створки распашных ворот не качались под ветром, сделаем небольшие упоры. Возьмём два прута арматуры диаметром 8 мм, на расстоянии 5 см от края прорежем их наполовину болгаркой и загнём на угол 90 градусов.
С внутренней стороны распашных ворот прикрутим на одной вертикальной линии по две угловые проушины для замка и вставим в них упор из арматуры. Откроем створки максимально широко и опустим упоры до земли. В месте соприкосновения арматуры с землёй забьём в грунт небольшой обрезок полудюймовой трубы, чтобы он не мешал открытию распашных ворот. Так же сделаем и со вторым упором. Теперь, когда ворота будут открыты, опустим упоры в трубу, створки будут прочно закреплены и не откроются от напора ветра во время движения автомобиля.
Для открытия створок снаружи повесим на равном расстоянии друг от друга две декоративные чугунные ручки, которые мы приобрели на блошином рынке. С ними ворота смотрятся ещё интереснее.
На финальном этапе электролобзиком обрежем верхнюю часть досок, придав распашным воротам плавность линий. Чтобы изгибы были симметричные, надо с помощью карандаша и рулетки сделать отметки через определённое количество тесин. Лобзиком срежем лишнее, не снимая досок с прожилин. Только используйте пилку с мелким шагом, чтобы рез был чистым. Место среза не забываем покрасить лаком.
Вот так мы сделали на своём дачном участке распашные ворота своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Сдвижные ворота своими руками: какие сделать
Оглавление: Сдвижные ворота своими руками: конструктивные элементы Как сделать сдвижные ворота: последовательность изготовления
Зачастую проезды по улицам дач такие узкие, что в них едва помещается автомобиль. Въехать в дачные ворота с такой улицы – это настоящая проблема. Мешает буквально все, в том числе и створки стандартных распашных ворот. Мало того, открывать такие ворота наружу вообще невозможно, а распахивать их внутрь – это значит лишать свой дачный участок полезной площади. Единственным верным решением в такой ситуации является установка сдвижных или откатных ворот, о которых и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с их конструкцией и решим вопрос, как сделать сдвижные ворота своими руками?
Как сделать сдвижные ворота фото
Сдвижные ворота своими руками: конструктивные элементы
По большому счету, конструкция сдвижных ворот не является сложной – по крайней мере, она не намного сложнее, чем раздвижные двери в вашей квартире, которые, как и ворота, достаточно просто изготовить своими руками. Они имеют всего-навсего три конструктивных элемента.
Створки – раз ворота сдвижные, значит их две. Была бы одна створка, тогда ворота уже назывались бы откатными. Створки таких ворот могут быть любыми и изготовленными из различных материалов – в большинстве случаев это стальная рама, обшитая деревянной рейкой либо металлом типа профнастил. Изготовить их не сложно, особенно если у вас имеется опыт по сборке металлоконструкций.
Сдвижные ворота конструкция фото
Ролики. Именно благодаря им передвижение ворот подобной конструкции происходит легко и, как говорится, непринужденно. В воротах подобной системы открывания, как правило, используются четыре роликовые опоры для каждой створки.
Направляющая рейка – для каждой створки их понадобится по паре штук. Одна монтируется внизу ворот, а другая служит опорой для верхних роликовых опор. В зависимости от веса створок ворот, направляющие могут устанавливаться различными способами – самые простые сдвижные ворота для дачи предусматривают установку нижней направляющие прямиком на проезжую часть ворот. Верхняя направляющая при таком подходе к решению вопроса изготовления сдвижных ворот монтируется прямиком над проезжей частью, что само по себе представляет некоторую проблему. Такая конструкция способна выдерживать створки большого веса. Для легких ворот и створок средней тяжести применяется несколько иная схема установки – направляющие врезаются или просто крепятся к забору. Достоинством этого варианта установки можно назвать практичность – при въезде на дачу ничто не будет мешать проезду даже высоких грузовых автомобилей.
О том, как изготовить откатные ворота на даче, смотрите в этом видеоролике.
Еще одной частью, которой могут оборудоваться сдвижные ворота на даче, является автоматика, позволяющая механизировать процесс открывания створок. Конструктивно такие ворота отличаются только направляющими, которые дополнены зубчатой рейкой, устанавливаемой на створку – естественно, разница также обусловлена и наличием электромотора с прилагающейся к нему электроникой пуска.
Как сделать сдвижные ворота: последовательность изготовления
Начать изготавливать сдвижные ворота на дачу нужно со створок, а для этого на текущий момент должен быть уже полностью готов въездной проем – то есть забор. Мало того, также должна быть подготовлена и дорога в проеме – она должна быть забетонирована, так как именно в нее будет крепиться нижняя направляющая. Да, да, именно ворота такой конструкции на сегодняшний день вполне реально изготовить самостоятельно – о ней мы и будем вести разговор в данной статье. Самые простые створки для ворот данного типа – это сваренные из профильной трубы, усиленные перемычками рамки, обшитые профилированным листом. Тонкостей здесь не много, и самая главная из них – это четкость размеров (две створки ворот должны быть идентичными), а также соблюдение геометрии. Все углы должны иметь четкий угол в 90 градусов – следует понимать, что перекошенные створки не только некрасиво смотрятся, но и неправильно себя ведут в процессе открывания и закрывания. Попросту говоря, такие ворота будет если не постоянно, то, как минимум, периодически заклинивать. И еще одно – длина створок. Она должна быть такой, чтобы в закрытом положении створки не выезжали за пределы забора – как минимум сантиметров двадцать ворот должно оставаться за пределами забора.
Сдвижные ворота своими руками фото
В принципе, створки – это единственное, что можно здесь изготовить своими руками. Все остальные части сдвижных ворот придется приобрести в магазине или на рынке. Как и говорилось выше, это ролики и направляющие. В общем, после того, как эти части будут у вас в наличии, можно начинать собирать сдвижные ворота на даче своими руками. Выглядит этот процесс следующим образом.
Установка нижней направляющей – как вариант, из двух отдельных частей. Здесь все элементарно просто, и если вы заранее позаботились о четком (в уровне горизонта) основании, то проблем здесь не возникнет. Единственные пара моментов, которые необходимо учесть, это ровность линии, относительно которой производится установка нижней направляющей раздвижных ворот, а также ее расстояние от забора – его нужно будет рассчитать исходя из места установки роликовых опор. В идеале их нужно смонтировать прямиком под воротами – в таком случае расстояние между створками и забором будет минимальным. Как правило, направляющую крепят с помощью анкеров, и здесь главное правильно выбрать их длину, чтобы они не прошли сквозь слой залитого бетона, а раскрепились именно в нем – по большому счету, подойдет и самый короткий анкер, имеющий длину 40мм.
Простые сдвижные ворота для дачи фото
На втором этапе работ по установке сдвижных ворот необходимо смонтировать верхнюю направляющую. В отличие от нижней направляющей, она должна быть цельной. Кстати, и та и другая направляющая должна заходить в сторону от ворот как минимум на длину створок – не учитывать этот момент просто нельзя, так как воротам попросту некуда будет открываться. Верхняя направляющая крепится к забору, а вернее к предварительно установленным на него кронштейнам. Нюансы здесь точно такие же, как и в случае с нижней направляющей – она должна быть ровной как струна и смонтирована четко в уровне горизонта, на высоте, обусловленной аналогичным габаритом створок (здесь тоже нужно учесть ролики). По сути, при такой конструкции сдвижных ворот верхняя направляющая выполняет только одну функцию – она не дает створкам заваливаться набок. Так что особая точность ее установки не нужна – достаточно будет того, что ворота, а вернее установленные на створках ролики, не будут выходить из зацепления.
Теперь несколько слов о роликах – естественно, приварить их необходимо еще на стадии изготовления створок. Здесь имеется один небольшой нюанс – от края створок их нужно устанавливать примерно на расстоянии 200мм. И еще – как правило, верхняя направляющая таких ворот имеет П-образную форму. Поэтому верхние ролики устанавливаются горизонтально – они как бы надеваются на штырь. Следует понимать, что нижние ролики катятся по горизонтальной плоскости, а верхние имеют непосредственный контакт с вертикальной поверхностью.
Установка сдвижных ворот фото
И последний этап работ, связанный с изготовлением и монтажом сдвижных ворот на даче, это непосредственная установка створок на направляющие. Здесь все достаточно просто, и если в процессе крепления направляющих вы выдержали все размеры и уровень, то установить на них створки ворот не составит никакого труда. Они просто заводятся в направляющие сбоку. Как вариант, их можно водрузить на место, так сказать, снизу вверх – вставить створку сначала в верхнюю направляющую, а потом с небольшим приподъемом опустить ее на нижнюю направляющую. В общем, ничего сложного – сразу после установки ворота нужно будет проверить на работоспособность: покатать их влево и вправо, убедиться в их простом и легком ходе.
И в завершении темы несколько слов об уходе за такими воротами – ни для кого не секрет, что на улице они подвергаются воздействию влаги, благодаря которой железо ржавеет. Если сами створки имеют некоторую защиту от этого явления в виде краски, то сами ролики в этом отношении остаются незащищенными – именно о них и нужно позаботиться в первую очередь. Ролики должны быть постоянно смазанными – точно такими же должны быть и направляющие в местах соприкосновения их с роликами. Если вы не планируете приезжать на дачу зимой, то смазывать эти части ворот нужно обильно, так, чтобы смазка полностью обволакивала их.
Как видите, изготовить сдвижные ворота своими руками не так уж сложно, как может показаться с первого взгляда. Как вариант (если, конечно, вы полностью уверены в своих силах), такие ворота дополнительно можно укомплектовать автоматикой – это тоже не сложно, и если подробно разобраться в сути данного вопроса, то с его решением проблем не возникнет.
Ворота для дачи своими руками: инструкция, чертежи, материалы
Ворота для дачи, которые часто сооружают своими руками, выполняют защитную и эстетическую функцию. Воротами оборудуют въезды на территорию дома, благодаря чему участок принимает презентабельный внешний вид.
Разновидности и материал изготовления
Деревянные.
Ворота для дачи классифицируются по следующим параметрам:
материалу изготовления;
размерам;
способу открытия.
Данные конструкции могут быть выполнены из:
дерева;
стали;
пластика;
профнастила.
Стальные.
Дерево – это экологичный и эстетичный материал. Если на дачном участке есть другие деревянные сооружения, получится гармоничная взаимодополняющая композиция. Однако солнечный свет, влага и температурные перепады оказывают негативное влияние на конструкции из дерева.
Стальные дачные ворота – это практичный вариант, обеспечивающий безопасность. К недостаткам можно отнести большой вес, который затрудняет монтаж. Из-за склонности к коррозии сооружения из стали требуют обработки в процессе эксплуатации защищающими составами.
Пластиковые.
Пластиковые ворота на даче – это свобода самовыражения. Богатая цветовая гамма и многообразие форм превращают их в функциональное и привлекательное дополнение к ландшафту. К недостаткам можно отнести подверженность механическим повреждениям и неустойчивость.
Использование профнастила для ворот на даче – распространенное явление. Это бюджетный вариант, который не требует значительных усилий при установке. К тому же, этот материал устойчив к воздействию окружающей среды, а возможности выбора дизайна безграничны. Ворота, как и калитка, выполненные из профнастила, прослужат не один год.
Размеры
Чертеж деревянных ворот.
Имея схему установки будущих ворот на дачу, необходимо определиться с оптимальными размерами. Шириной входа является величина, равная 2,6 м.
Способ открытия
Распашные.
По способу открытия дачные ворота подразделяются на:
распашные;
выездные;
подъемные.
Выездные.
Распашная конструкция известна с древних времен. Данный вид ворот отличается легкостью монтажа.
К преимуществам конструкции можно отнести отсутствие фундамента. Неудобство применения распашных ворот заключается в затруднении их открытия зимой.
Подъемные.
Распашные ворота для дачи возможно изготовить без особых трудозатрат. Данная конструкция отличается простотой: створки закреплены на опорных столбах при помощи подвесных механизмов. При этом необходимо учитывать общий вес, размер и расстояние от боковой петли до боковых опор.
Для установки распашных ворот заранее необходимо приготовить следующие инструменты:
лопату;
сварочный аппарат;
стальные уголки;
материал для обшивки;
болгарку.
Выездные ворота позволят сэкономить место. Их створки напоминают двери шкафа-купе. Конструкцию отличает высокая цена, но удобство в процессе эксплуатации стоит того. В зимнее время года не придется расчищать снег, а для открытия и закрытия не нужно дополнительное пространство, однако монтаж требует определенных навыков.
Выездные ворота на дачу своими руками нужно строить в несколько этапов:
подбор габаритных размеров;
подготовка фундамента;
подготовка каркаса;
подготовка механизма для перемещения конструкции.
Для определения габаритных размеров к ширине необходимо добавить 1,5-2 м и предусмотреть наличие противовеса. Высота такой конструкции должна быть на 10 см ниже забора. Для дверей используется листовая сталь толщиной не менее 4 мм.
Сварка каркаса из металла.
На этапе подготовки фундамента изготавливается каркас из металла. Сделать это можно с помощью прутьев арматуры или трубы. Получившийся каркас необходимо выровнять и оставить в таком положении на две недели.
Каркасная конструкция должна быть больше листовой части. Ее изготавливают из труб или квадратного профиля.
Для перемещения конструкции ключевой элемент системы должен быть скреплен в ее нижней части с несущими балками. Далее каркас соединяется с балкой, которая должна быть приварена между несущими опорами.
Для установки подъемных ворот может потребоваться помощь специалиста. Экономия места является не единственным преимуществом. Открытие и закрытие осуществляются автоматически.
Для строительства таких ворот используют два столба и направляющие. Электродвигатель с реечным механизмом автоматизирует процесс.
Монтаж
В целях экономии средств многие задумываются о том, как построить ворота на даче своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Обладая определенными навыками и свободным временем, сделать это возможно самостоятельно.
Помимо подготовки необходимого в процессе работы инструмента, важно схематично изобразить будущую конструкцию – выполнить чертежи, которые отразят подробное расположение составляющих элементов и необходимые размеры.
Это можно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов. При недостатке денежных средств и времени можно взять готовые чертежи. На этом этапе подбирается фурнитура, осуществляется выбор материалов и размера.
Процесс монтажа состоит из следующих этапов:
установка столбов;
их окрашивание;
обшивка каркаса.
Рассмотрим подробнее.
Установка столбов
Способ фиксации столбов.
Когда мы что-то строим, то хотим долгое время видеть результаты своего труда. Для того чтобы построить ворота на дачу качественно и основательно, важно заложить правильную основу. Сначала вырывается яма глубиной 1 метр. Это оптимальная длина для удержания полотна. Затем проверяется то, насколько ровно установлена конструкция. И лишь после этого производится бетонирование.
В качестве столбов могут использоваться профильные трубы, бетонные сооружения, а также деревянные брусья. Если выбор остановлен на профильных трубах, они предварительно нуждаются в зачистке с помощью болгарки. Затем поверхность необходимо обезжирить, после чего загрунтовать. Это позволит более ровно покрыть поверхность краской и защитить ее от влаги.
Окрашивание
Для окрашивания подбирается краска с учетом цветовых предпочтений. Выбор краски индивидуален для каждой поверхности. Для металлических труб она должна иметь состав, подходящий для металла. Для деревянных столбов используют другие виды красок. Правильный подбор краски позволит конструкции дольше сохранять презентабельный внешний вид.
После установки столбов происходит сваривание основного каркаса. Особое внимание следует обратить на стыки – они должны быть герметичны во избежание попадания влаги. После установки каркаса необходимо произвести дополнительное укрепление путем установки дополнительных труб по всему периметру.
Обшивка каркаса
Обшивка досками осуществляется с помощью различного вида крепежей и самореза. В уголках каркаса просверливаются отверстия для крепежа досок. Далее устанавливается фурнитура и замки.
Агрессивная внешняя среда и непогода могут испортить первоначальный вид ворот на даче. Во избежание этого их деревянную поверхность необходимо покрыть защитным слоем лака.
Особенностью комбинированной конструкции, где металлический каркас дополнен обшивкой из досок, является надежность и экономичность.
Благодаря чертежам, четкому следованию инструкциям, а также наличию всех необходимых инструментов, построить ворота на даче возможно самостоятельно, тем самым сэкономив свой бюджет.
Ворота для дачи. Как сделать ворота своими руками.
Любое огорождение загородного участка состоит из забора и из ворот. Забор без ворот – это тоже самое, что и машина без колес. Ворота очень важны. Главное их правильно подобрать и установить, исходя из ваших индивидуальных потребностей.
Какие ворота лучше всего подойдут для дачи?
Как сделать ворота своими руками?
Как установить ворота?
Об этих и о многих других интересных вещах читайте в данной статье.
Общие данные
Ворота – представляют собой проезд (проход) в ограждении, который запирается створками. Часто одни только створки называют воротами. Самая простая конструкция ворот состоит из двух створок, которые поворачиваются на петлях. Сложные конструкции могут иметь несколько створок и несколько проходов. Сегодня также устанавливают рулонные ворота, работающие по принципу жалюзи и раздвижные ворота.
Для удобства раздвижные ворота оснащаются электрическим приводом. Ворота могут служить не только для ограничения доступа на определенную территория, но и выполнять только декоративную роль. Декоративные ворота можно увидеть в крупных городах, они представляют собой большую декоративную арку, зачастую без каких-либо створок. Во времена, когда строили небольшие города, огороженные кирпичной, стеной воротам придавали большое значение, т.к. они были самым уязвимым местом. Ворота дополнительно укрепляли, а непосредственно перед воротами устраивали оборонительные сооружения. Если ворота не выдерживали, то враг попадал в город. Прохождение в город через ворота символизировало собой военный триумф и эта символика дошла и до наших дней. В крупных городах можно увидеть триумфальные арки, которые представляют собой, по сути, символистичные ворота.
Какие ворота подойдут для дачи
Более половины всех владельцев загородных участков предпочитают устанавливать традиционные распашные ворота. Почему же большинство выбирают именно распашные ворота для дачи? Как уже выше говорилось, такие ворота представляют собой две створки, которые открываются наружу или внутрь. Конструктивно распашные ворота состоят из облицовки и двух несущих рам. В качестве облицовочного, может использоваться любой, понравившейся вам материал: оцинкованный профнастил, металлическая решетка, сэендвич-панели и т.д. Единственный минут распашных ворот в том, что при открывании им требуется много места. И все, на этом минусы заканчиваются и начинаются сплошные плюсы.
Простая на первый взгляд конструкция распашных ворот обладает высокой надежностью.
Распашные ворота очень удобны в эксплуатации.
Распашные ворота сами по себе имею довольно респектабельный вид, а если их еще и украсить, то цены им не будет. Сегодня существует очень большое количество различных дизайнерских решений. Очень эффектно выглядят кованые и сварные ворота. Причем многие компании могут изготовить кованые ворота по вашим эскизам.
На распашные ворота можно установить автоматический привод и открывать ворота дистанционно. Это очень удобно, когда на улице грязно, слякотно или холодно вам не надо будет лишний раз выходить из машины, для того, чтобы открыть, а потом закрыть ворота.
Благодаря выше перечисленным плюсам многие люди выбирают данные ворота для дачи и для загородных домов. Вторые по популярности ворота для дачи – откатные ворота. Откатные ворота (сдвижные), представляют собой целиковую панель, которая чаще всего сдвигается вдоль ограды. Движение осуществляется благодаря роликам, установленным на специальном фундаменте. Главное преимущество откатных ворот, это то, что им не требуется дополнительного пространства для открывания, как распашным, к примеру. Поэтому их устанавливают, когда нет возможности поставить распашные ворота. Конструктивно откатные ворота отличаются от тех же сдвигающихся межкомнатных дверей. Открываются такие ворота легко, так как при открытии не касаются земли. У них нет ни направляющего нижнего, ни верхнего рельса. Открывание происходит вправо или влево. Зимой, когда распашные ворота заметает снегом и открыть их практически не возможно, с откатными все намного проще. Открытые ворота полностью освобождают проем. Облицовку откатных ворот выбирают под внешнюю отделку дома. Откатные ворота практически всегда оснащаются автоматическим приводом, которому не страшны любые климатические изменения. Помимо привода дополнительно рекомендуется установить фотоэлемент, который подаст сигнал в случае, если ворота начали закрываться, а машина полностью не успела проехать. В случае поломки автоматического привода откатные ворота всегда можно без особых усилий открыть самостоятельно.
Как сделать ворота своими руками
Итак, с типом ворот вы определились, осталось узнать, как сделать ворота у себя на даче. Перечислим основные ошибки, которые совершаются при самостоятельной установке ворот. Своими руками можно сделать как распашные, так и откатные ворота. Распашные ворота. Перед установкой распашных ворот нужно убедиться, нет ли на дороге бугорков, которые будут препятствовать открыванию двери. Распашные ворота можно открывать как в одну сторону, так и в другую. Правильнее открывать створки от дома, т.е. на улицу. И это диктуется не только правилами пожарной безопасности. От себя открывать дверь удобнее и быстрее, поэтому и сломать дверь намного проще, если ломающую силу направить по ходу открывания ворот. Поэтому, если ваши ворота будут открываться из сада на улицу, то шанс, что ваши ворота взломают (или сломают) уменьшается. Откатные ворота. Если у вас узкий проезд, то перед установкой откатных ворот, убедитесь в наличие необходимого для открывания пространства. Ведь ворота будут отъезжать направо или налево на расстояние равное ширине проема. Ворота и забор не должны иметь никаких горизонтальных отклонений. Поверхность с уклоном будет препятствовать, открыванию. Если вы решили сделать ворота своими руками, то необходимо правильно подобрать ролики, учитывая вес ворот. Причем большой вес не означает большую надежность. Даже очень тяжелые ворота не смогут остановить грузовик. А чем тяжелее ворота, тем надежнее должны быть ролики и электрический привод, и естественно выше суммарная стоимость ворот. Когда вы будете делать ворота своими руками, правильно рассчитайте ширину самого проема. Лучше сделать изначально проем немного шире, чем потом, каждый раз заезжая, ругаться на столь узкий проем. Тем более зимой, когда дороги заметает места для лишних маневров намного меньше. Помните об этом, рассчитывая ширину проезда. Мы рассказали вам об основных преимуществах и недостатках самых распространенных вариантов. На что стоит обратить особое внимание, чтобы сделать ворота своими руками. А какие ворота для дачи выберете вы, зависит только от вас.
Откатные ворота своими руками (+ фото) | Своими руками
Ворота должны быть простыми в изготовлении, надежными и прочными. Мои выдвижные проработали 7 лет без нареканий. Делаются они очень просто — это стандартный кусок забора, катящийся на 3-х роликах.
Направляющие и рейки — это 2 уголка из стального профиля 45 × 4 и труба диаметром 20 мм. Ворота легкие, откатить их сможет даже ребенок. При изготовлении сварка не требуется, достаточно уметь работать с деревом и металлом по минимуму.
Рама собрана из 2-х горизонтальных брусьев 50 × 70 мм и 2-х вертикальных 50 × 100 мм. Снаружи вагонку, как и весь забор, делали из доски толщиной 15 мм. Высота подкладки 300 мм. Бруски соединяются в рамку в полудереве. Места соединения при последующей установке точек крепления опорных роликов затягиваются болтами MB подходящей длины.
Верхний и нижний ролики прикреплены к левой балке в месте соединения с горизонтальными перекладинами.На правой балке в ее нижней части закреплен узел нижнего опорного ролика — колеса.
Читайте также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота на даче
Вырезал ролики из текстолита. Здесь нужен механически прочный и не набухающий материал (текстолит, фторопласт, капрон). Однако ролики можно фрезеровать и изготовить на заказ, либо сделать из набора шайб, надев их на металлическую трубку диаметром 10 мм, так чтобы между внешними шайбами образовалась струя шириной 5 мм.Шайбы толщиной 3-5 мм вырезают из металла или пластика, обрабатывают напильником, просверливают отверстия диаметром Ю мм и запрессовывают (надевают) трубку. Понадобится всего 2 большие и 2-3 маленькие шайбы. Снаружи расположены две большие, между ними край рельсы-уголка. Расстояние между этими шайбами определяется толщиной материала, из которого они сделаны. В сумме толщина всех шайб должна быть больше толщины вертикальной планки рельса-уголка на 1-2 мм.
Диаметр шайб должен быть таким, чтобы глубина струи была не менее 30 мм. Это придаст воротам устойчивость при движении — они не отклонятся от вертикального положения.
Что такое ручей? Это паз между боковыми стенками ролика, в нашем случае между большими шайбами.
Внутренняя шайба (или набор одинаковых шайб) должна быть как можно больше — это облегчит катание по рельсу. В трубку-ступицу катка установили болт М8: он служит осью катка и позволяет прикрепить его к кронштейну.Верхний ролик движется по вертикальному краю верхней угловой рейки. К оси ролика прикручен предохранительный зажим, чтобы ролик не соскочил, если что-то случайно попало под ворота (камень, палки и т. Д.). Открутив его, можно снять калитку с направляющих.
В качестве нижнего опорного ролика подходит колесо от детской коляски или детского велосипеда. Резиновую шину необходимо оставить на колесе — это обеспечит плавную и бесшумную работу. Ось также представляет собой болт подходящего диаметра и длины.Важно, чтобы ступица колеса на нем вращалась легко, но без большого люфта. Нижний опорный ролик катится по горизонтальной полке нижнего углового рельса.
Третье опорное колесо также может быть от коляски или велосипеда. В этом случае следует снять резиновую шину, что позволит удерживать нижний угол ворот на рельсе-трубе, по которому движется ролик при движении ворот. Желательно, чтобы роликовая вилка могла вращаться вокруг вертикальной оси.В этом случае прокатка валика будет мягче.
Вдоль черновой необходимо приварить или надеть на резьбу усы из проволоки диаметром 6 мм (либо они могут быть выполнены из полосы листовой стали толщиной около 2 мм). Эти усы позволяют надежно бетонировать трубу за счет углубления на 1/3 диаметра до порога ворот. Выкапывается траншея в земле на глубину около 200 мм, сечение трапециевидной формы с большим дном на дне. Это не позволит бетонному порогу улетать от вибрации земли при работе ворот и проезжающих транспортных средств,
На верхнем узле пересечения правой вертикальной балки рамы с горизонталью я установил замок — подпружиненную защелку, которая находится в штифте, ввинченном в стойку ворот.Штифт имеет головку, не позволяющую затвору отклоняться от вертикали в заблокированном состоянии.
Скобы крепления узлов всех роликов и защелки изготавливаются из листовой стали толщиной 2-3 мм и обрезков уголков. Они могут быть как целыми, так и склепанными из отдельных частей.
Уголки-перила имеют длину больше ширины ворот и расстояния между стойками соседнего звена ограды, за которое открывающиеся ворота убираются. Остальные концы вертикальных полочек углов плотно прилегают к столбам забора.Вот я прикрутил их М8 к столбам забора.
Длина рельса равна ширине ворот. При бетонировании порога необходимо строго следить, чтобы черновик был горизонтальным, проходил в плоскости ворот и располагался под пазом опорного колеса. При этом верхний левый ролик должен стоять на гребне верхней угловой направляющей, а нижний левый ролик-колесо — на горизонтальной полке нижнего угла.
Столбы для забора изготавливаются из трубы диаметром 57 мм или квадратной трубы подходящего размера.Внутрь колонн вставляются металлические стержни на всю высоту по 2-3 шт. и заливается бетонной смесью: это придает стойкость столбам. Я начал эксплуатировать ворота, когда бетон полностью затвердел. Главное — не забудьте забить штакетник с внешней стороны ворот!
Зимой управлять откатными воротами несложно. Достаточно просто очистить рельсы и поверхность земли от соседнего звена, где откатываются ворота от снега.При оттепелях металл быстро нагревается и сам освобождается от снега. С нижней рельсотрубкой сложнее, так как в бетоне. Чищу металлическим скребком с насечкой шириной 25 мм и высотой 35 мм, а иногда и летом, если возникает необходимость очистить рейку и порог от мусора.
Ссылка по теме: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
Откатные ворота своими руками — фото
Замок открыт, ворота начали откатываться
Колесо нижнее.Ворота слева приоткрыты. Колесо стоит на рельсе
Верхний ролик стоит на краю угловой направляющей. Видна скоба, чтобы ворота не соскочили, если что-то упадет под ролики колеса
Колесо-роликовое нижнее стоит на горизонтальной полке угловой направляющей
Левая балка каркаса ворот. Ролики верхние и нижние, уголки-рельсы
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Palmetto Southern Inc.
Palmetto Southern, Inc.
Устанавливая стандарт безопасности электронных ворот
Наша миссия
Предоставлять высококачественные продукты для автоматизации ворот и ворота, изготовленные по индивидуальному заказу, которые распространяются и устанавливаются с высочайшей профессиональной честностью и вниманием к деталям, чтобы превзойти ожидания клиентов в отношении безопасности периметра.
О нас
С 1979 года наш семейный бизнес специализируется на предоставлении широкого спектра электронных устройств управления воротами, средств контроля доступа и сопутствующих продуктов для обеспечения безопасности периметра. У нас также есть цех полного производства на нашем предприятии в Лексингтоне, Южная Каролина, где наши опытные сварщики изготавливают на заказ алюминий мирового класса, внутренние направляющие ворота и декоративные распашные ворота.Мы предоставляем наш опыт широкому кругу клиентов, начиная от промышленных / коммерческих предприятий, энергетических компаний, военных баз, центров содержания под стражей, аэропортов, квартир, закрытых жилых комплексов, частных предприятий и жилых домов, а также предприятий самообслуживания. Имея офисы в Северной и Южной Каролине, мы располагаем хорошими возможностями для предоставления первоклассных услуг по установке и обслуживанию как в Каролине, так и в Южной Вирджинии и Восточной Джорджии. Основываясь на нашем сотнялетнем совместном опыте работы в отрасли и благодаря нашим прямым отношениям с ведущими производителями приводов ворот в стране, наша компетентная команда по продажам сможет помочь вам разработать и интегрировать нужные продукты для вашего уникального приложения для автоматизации ворот.От безупречной установки наших опытных технических специалистов до будущего обслуживания наши клиенты находятся в надежных руках на протяжении всего срока службы своей системы. Это, в сочетании с нашим неустанным вниманием к деталям и дружелюбным обслуживанием клиентов, помогает нам развивать долгосрочные отношения и отличает нас от других в отрасли. Мы не только имеем в наличии широкий ассортимент приводов и аксессуаров для ворот для своевременного распространения и установки, но и наша обширная линейка запасных частей и аксессуаров дает нашим специалистам по обслуживанию конкурентное преимущество, позволяющее быстро восстановить работу воротных систем, даже если мы не выполнили установку. .
Принадлежности и сертификаты
Palmetto Southern работает на местном и национальном уровнях как в Ассоциации заборов Каролины, так и в Американской ассоциации ограждений. Мы тесно сотрудничаем с многочисленными производителями ограждений как в сфере оптовой торговли, так и в сфере установки. Благодаря этому членству многие из наших почти 20 сотрудников достигли более высокого уровня сертификации в проектировании автоматических ворот и установке автоматических ворот, что подняло планку профессионализма.
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Наиболее частые проблемы с автоматическими открывателями ворот
Установить автоматические электрические ворота не так-то просто. Это действительно сложный процесс, поэтому будущим владельцам крайне важно знать, для чего они будут использовать ворота. Они должны подробно объяснить технику, каково предназначение этих ворот, чтобы техник мог порекомендовать им наиболее подходящие ворота.Будущим владельцам также придется выбирать между разными материалами, стилями, цветами, типами автоматики и способами открывания. Перед установкой ворот технический специалист должен провести проверку безопасности, чтобы техник мог знать, подходят ли ворота для данных условий.
Как и с любым другим устройством, в процессе установки могут возникнуть некоторые проблемы. Это одни из самых обычных.
ЗАБРОНИРОВАТЬ ДАННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОЗЖЕ
1.Проблемы из-за холода и низких температур
Есть несколько проблем, с которыми ваши ворота могут столкнуться при низких температурах. Вы можете заметить некоторую задержку открытия ворот или даже невозможность их открытия.
Металлические компоненты будут сжиматься при понижении температуры, и если вы не используете смазку, специально предназначенную для более низких температур, смазка также загустеет. Все это затрудняет движение и открытие ворот, поскольку для этого требуется больше энергии.
Еще одна проблема — аккумулятор, поскольку он находится внутри металлического ящика. Из-за этого, когда температура снаружи становится ниже, внутренняя температура батареи также будет падать, и это затруднит запуск батареи из-за уменьшения электрохимической реакции. Эта реакция предназначена для выработки электрического тока, который позволяет системе затвора работать. Возможно, вы заметили, что если вы попытаетесь открыть его пару раз, он, наконец, заработает.
Обзор: US Automatic Sentry 300 S Автоматическое устройство для открывания ворот коммерческого класса
То, что здесь происходит, очень похоже на то, что происходит с вашей машиной, когда на улице холодно.Если двигатель не запускается из-за слишком низкой температуры на улице, вы можете включить фары на полминуты или минуты, а затем двигатель запустится. То же самое происходит, когда вы неоднократно пытаетесь запустить двигатель. Эти действия создают внутреннее сопротивление в аккумуляторе, заставляя его физически нагреваться изнутри, достаточного для запуска двигателя.
Если вы слышите щелкающий звук, исходящий из ваших ворот, это означает, что электромагнитный переключатель аккумулятора пытается замкнуться, но не может этого сделать, потому что мощность слишком слабая.
К счастью для всех нас, есть несколько корректирующих шагов, которые может предпринять человек. Если вы будете следовать порядку этих шагов, вы получите недорогое решение своей проблемы.
Отсоедините кабели от аккумулятора, а затем очистите концы кабелей, а также клеммы аккумулятора.
Если ваш аккумуляторный ящик сделан из металла, вам следует взять пенополистирол и нанести его тонким слоем на дно и боковые стороны ящика.
ВНИМАНИЕ — Никогда не наносите изоляцию из пенополистирола на верхнюю часть аккумулятора !!!
Поскольку свинцово-кислотные батареи выделяют водород во время процесса зарядки, верхняя часть батареи и батарейный отсек ДОЛЖНЫ вентилироваться для удаления водорода и предотвращения таких бедствий, как взрыв.
Посмотрите на электромагнитный переключатель и его электрические соединения. Вы должны искать коррозию, и если вы ее обнаружите, вы должны очистить клеммы.
Позаботьтесь о роликах и опорных поверхностях. Вам нужно будет их очистить, а затем нанести смазку, специально предназначенную для холодной погоды. Вы можете найти эту смазку в любом магазине автомобильных запчастей.
Вы должны проверить зарядное устройство постоянного тока и убедиться, что оно заряжается правильно.
Если все эти шаги вам не помогли, и вы все еще замечаете проблемы с работой механизма открывания ворот, я предлагаю вам вынуть аккумулятор и отнести его в магазин автозапчастей для проверки под нагрузкой.Там вам скажут, нужно вам покупать новый аккумулятор или нет. Если вам понадобится новый, убедитесь, что вы покупаете батарею, рассчитанную на «высокий ток холодного пуска», а не на «батарею глубокого цикла», потому что эти батареи с «высоким током холодного пуска» предназначены для обеспечения максимальной силы тока. на короткое время, даже когда аккумулятор и холодная погода. «Батарея глубокого цикла» предназначена для длительных непрерывных нагрузок малой силы тока. Эту батарею можно использовать в электронике на транспортных средствах для отдыха или на лодках, а также для освещения.
2. Ворота не реагируют, не двигаются и не издают никаких звуков
Сначала вы должны проверить, правильно ли работают прерыватель и переключатель.
Проверить розетку, в которую вставлен затвор. Вы можете использовать другое устройство, чтобы проверить, работают ли они при подключении к той же розетке.
Затем посмотрите на все свои розетки, чтобы увидеть, не срабатывает ли их прерыватель замыкания на землю. Вы должны проверить их все, потому что, если GFI отключает, это действие приведет к отключению питания от любого устройства в цепи GFI.
Проблема может быть в пульте дистанционного управления, возможно, он сломан, батареи разряжены и нуждаются в замене, или он вышел из своего «рабочего времени».
3. Ворота не останавливаются там, где положено
Если ваши ворота не останавливаются там, где должны, это происходит главным образом из-за того, что гайка концевого выключателя или кулачок не ударяют по концевому выключателю в назначенное время. Если у вас задвижка, вы заметите, что рычаг удерживает ограничительную гайку на месте.Он находится внутри пазов ограничительной гайки. Чтобы решить эту проблему, вы должны выдавить его обратно из паза на ограничительном валу. Это вернет его на свое место.
Твитнуть этот пост! Нажмите, чтобы твитнуть
4. Ворота открываются только в том случае, если рядом с ними кто-то стоит
Эта проблема может возникать в двух случаях.
Одной из причин может быть порезанная или просто укороченная антенна. Постарайтесь поставить его как можно выше и будьте осторожны, чтобы он не касался других металлических поверхностей.
Другая причина может заключаться в том, что какой-то другой источник передачи создает помехи вашему источнику. Проверьте, нет ли возможных источников радиопередачи рядом с тем местом, где вы живете. Это может быть радиостанция, военная база, маршрут полета или аэропорт. Если окажется, что эти источники рядом с вами есть, то вам придется обзавестись специальным приемником и антенной.
Проверьте лицевую сторону крышки приемника. Обычно у открывателей ворот есть отдельные приемники.Ищите такие названия, как Multi Code, Liftmaster, Linear и Mega code. Проверьте свой пульт дистанционного управления, потому что он будет иметь то же имя, что и крышка приемника. Нажимая на пульт, вы должны слушать и ждать щелчка, исходящего от ресивера.
Обзор: Mighty Mule FM350
5. Ворота не закрываются
Механические проблемы
Проверьте, не блокирует ли что-то ворота физически.Проверьте ступичные подшипники, чтобы убедиться, что они не сломаны, а также проверьте цепь и гусеницу, чтобы увидеть, есть ли на них какие-либо видимые повреждения. Для распашных ворот вы должны проверить рычаг ворот на предмет повреждений, а также петли, так как они могут застрять или даже сломаться.
Если вы все еще не можете найти причину, сделайте следующее. Убедившись, что питание отключено, отсоедините цепь откатной калитки или отсоедините рычаг калитки. Теперь попробуйте сдвинуть ворота, чтобы открыть / закрыть их. Если это можно сделать, это означает, что нет ничего механического, вызывающего проблему.Если вы не можете двигаться, это означает, что возникла механическая проблема, и было бы разумно вызвать профессионального специалиста.
ЗАБРОНИРОВАТЬ ДАННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОЗЖЕ
Проблемы с электричеством
Сначала проверьте, не вводил ли кто-либо из других жителей дома команду «держать открытым», а вы об этом не знали.
Затем проверьте выключатель с ключом. Может быть, коррозия сказалась на электрическом выключателе на задней части цилиндра с ключом, или пожарная команда пришла к вам домой, не зная, что вы этого не знаете, чтобы проверить ключ пожарной части, и они просто забыли вернуть его в нормальное состояние.
Эта проблема также может возникать, когда такие устройства, как фотоэлемент или другие устройства, не позволяют закрыться воротам. Вы можете проверить, правильно ли работает фотоэлемент. Сначала проверьте, горит ли светодиодный индикатор безопасности. Вы должны найти этот свет на плате управления открывалкой. Посмотрите на отражатель, если он у вас есть. Возможно, он смещен или даже мокрый. Помахав рукой перед фотоглазом, вы узнаете, правильно он работает или нет. Звук щелчка означает, что все в порядке.Иногда насекомые могут вызвать неисправность датчиков фотобезопасности и блоков управления, так как они предпочитают теплые места. Вы должны время от времени проверять их и очищать сухой тканью.
Вам следует проверить краевые передатчики. Их можно найти на воротах с обратными краями. Возможно, возникла проблема с аккумулятором, а это значит, что вам придется заменить аккумулятор. Убедитесь, что вы покупаете батарею правильного типа в зависимости от типа вашего краевого передатчика. Если с батареей все в порядке, значит проблема в самом передатчике.Возможно, до него дошла коррозия или он мог быть поврежден каким-либо другим образом. В этом случае вам придется заменить этот передатчик на новый.
Вы должны использовать прерыватель, чтобы полностью отключить питание. Это действие автоматически приведет к открытию ворот. Обязательно смотрите на детекторы петель при включении двигателя. Индикаторы петлевого детектора сообщат вам, есть ли у вас проблема с петлей. Возможно, что-то тоже давит на петлю. Если индикаторы горят красным, то вы знаете, что у вас на руках одна из этих двух ситуаций.
Лучший способ отремонтировать ворота — это, конечно, вызвать профессионального специалиста, который его починит.
6. Ворота идут в обратном направлении
Это не редкая проблема с откатными воротами. Обычно частая причина этой проблемы — какое-то засорение пути ворот. Блокировка может быть по ряду причин. Камни, бумаги, пакеты, кусочки других материалов и предметов. Его можно легко очистить веником. Проверьте ролики, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и правильно ли работают.В них тоже может что-то застрять.
Если у вас есть распашные ворота, то вы должны проверить их соединения, чтобы убедиться, что смазка не износилась. После этого следует убедиться, что уровень ворот правильный. Вы сделаете это, отключив ворота от источника питания. Понаблюдайте за его поведением. Он должен равномерно раскачиваться.
7. Не работает пульт
Как и на любом другом пульте дистанционного управления, в его верхней части есть небольшая красная лампочка.Этот свет будет гореть, когда вы дадите команду воротам открываться или закрываться. Если лампочка не загорелась при нажатии на дистанционную кнопку, проблема может быть связана либо с батареями, либо со сроком службы контроллера. Попробуйте заменить батарейки на новые. Если проблема не исчезнет после замены батареек, очевидно, что вам необходимо купить новый пульт дистанционного управления, поскольку у старого, вероятно, закончились «рабочие часы». Вы можете позвонить технику или поставщику, у которого вы его купили.Техник запрограммирует новый пульт дистанционного управления, и ваша проблема будет решена.
8. Когда использовать ручной режим разблокировки?
Бывают ситуации, когда вам придется перевести ворота в ручной режим. Возможно, у вас отключено электричество, или ваши ворота не работают, потому что они сломаны, или вы забыли провести ежегодное обслуживание, и у них возникают трудности в работе. Если питание отключено, этот режим позволит воротам открываться и закрываться. У вас должен быть ключ ручной разблокировки, и ворота должны быть протестированы, чтобы убедиться, что они работают в ручном режиме.
9. Распашные ворота не открываются
У этой проблемы может быть три причины.
Первый из-за того, что пульт дистанционного управления сломан, его батареи разряжены и их нужно заменить, или он просто исчерпал свое «рабочее время».
Тогда это может быть вина вашего восходящего подъездного пути. Если вы оказались в такой ситуации, либо откройте ворота на другую сторону, если это возможно, либо просто повесьте ворота на более высокий столб, чтобы они не доходили до проезжей части при открытии.
Поскольку датчик контура безопасности ворот присутствует на большинстве ворот, вы должны проверить его, чтобы увидеть, не является ли этот датчик причиной неисправности. Это сделано для того, чтобы ворота не нанесли вред любому человеку, животному или объекту, который может оказаться на их пути. Если датчик замечает препятствие, он обращает процесс ворот / отключает его. Если датчики не работают должным образом, вам следует вызвать специалиста.
10. Ворота издают звуковой сигнал
Если ваши ворота продолжают пищать, особенно ночью после шторма и издают звуки низкого заряда батареи, вам следует попытаться добавить еще одну батарею, то есть больше мощности.Возможно, что после грозы аккумулятор будет издавать такие звуки, как будто он разрядился, но на следующий день все будет в порядке. Это могло произойти с открывателями Mighty Mule Gate. Если трюк с добавлением второй батареи не работает, вы можете просто обратиться в службу поддержки компании.
Обзор: ALEKO AR1450 Slide Gate Opener
ЗАБРОНИРОВАТЬ ДАННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОЗЖЕ
Десять золотых правил:
Ворота не работают вручную. Перед тем, как превратить ваши ворота в автоматические, вы должны убедиться, что они могут нормально работать в ручном режиме. Если он показывает какие-либо признаки нерегулярного рабочего процесса, эти проблемы не исчезнут просто так, когда вы превратите его в автоматические ворота.
Избегайте установки автоматических ворот на подъемных поверхностях. Такое положение поверхности земли окажет большое давление на автоматику, и вам придется покупать дополнительное оборудование, чтобы она работала. В этом нет ничего невозможного, но если вы можете этого избежать, я предлагаю вам это сделать.
Использование неправильного оборудования. Никогда не используйте оборудование, не рекомендованное производителем ворот! Вы должны купить правильное оборудование, потому что, если вы сделаете иначе и ваши ворота будут работать со сбоями, вы не сможете подать жалобу, и ваша гарантия больше не будет действовать.
При необходимости обеспечьте дренаж. Если ваш двигатель будет установлен ниже поверхности земли, вы должны обеспечить его подходящим дренажем. Если воде некуда деваться, мотор не будет нормально работать.
Будьте ответственны! Не пытайтесь установить ворота самостоятельно. Если вы сэкономите немного денег на том, чтобы не звонить профессионалу для этой работы, это может закончиться катастрофой. Есть лицензированные специалисты, которые должны установить ваши ворота и возьмут на себя юридические риски при установке. Вы не хотите, чтобы на вас возложили ответственность за катастрофу, которой можно было бы избежать, если бы вы просто позвонили нужному человеку.
Остерегайтесь ветра. Если вы живете в районе с сильным ветром, подумайте, прежде чем выбирать будущие ворота.Тогда вам обязательно следует избегать закрытых деревянных ворот. Ворота с «открытыми перилами» могут быть лучшим решением, но даже эти ворота не будут работать идеально в зависимости от силы ветра.
Контроллеры ворот. Как я уже говорил выше, действительно важно объяснить технику, как и для чего будут использоваться ворота. Таким образом, техник сможет предложить вам лучшее решение для открытия и закрытия ваших ворот. У вас будет следующий выбор: автомобильные детекторы, клавиатуры или карты доступа, радиоуправляемые устройства дистанционного управления, контуры заземления или зонд, GSM через ваш мобильный телефон или кнопки.
Не забывайте про пешеходов и посетителей. Если у вас нет отдельного входа, вам придется подумать о том, как пешеходы могут попасть в вашу усадьбу. Должен быть способ сообщить жителям дома, что они находятся у входа. Лучшее решение — это обычно домофон. Вы также можете добавить видеокамеру. Вы можете использовать клавиатуру, а также решить, будут ли ваши ворота открывать обе створки частично или только одну створку, чтобы пешеходы могли войти.
Вы должны предоставить доступ постоянным посетителям, таким как почтальоны, садовники и т.д. более простой способ.
Полная безопасность ворот — Если вы хотите быть полностью уверены в том, что невозможно насильственно проникнуть через ворота, подумайте о добавлении дополнительных замков к воротам или, если это действительно необходимо, добавьте несколько столбов перед или за воротами.
Напишите твит! Нажмите, чтобы твитнуть
ЗАБРОНИРОВАТЬ ДАННУЮ ЗАПИСЬ ДЛЯ ПОЗЖЕ Майкл Г.
Ворота и заборы на заказ | Компания Seegars Fence
Ворота на заказ
Компания Seegars Fence действительно стала лидером в проектировании и строительстве ворот на Юго-Востоке.
Мы предлагаем единственный в своем роде цех по изготовлению заборов и ворот, расположенный в нашем распределительном центре в Голдсборо, Северная Каролина. Современное предприятие полностью оборудовано, чтобы удовлетворить все потребности наших частных и коммерческих клиентов в настройке заборов.Так что если вас интересуют ландшафтные украшения, решения по обеспечению безопасности, парадные входные ворота или что-то еще, Seegars здесь, чтобы воплотить ваше видение в реальность!
Компания Seegars с гордостью предлагает уникальную линию порошкового покрытия, которая используется на многих наших индивидуальных продуктах для ограждений. Это порошковое покрытие наносится в виде сыпучего сухого порошка, создавая твердую поверхность, более жесткую и долговечную, чем обычная краска.
Позвольте Seegars разработать и установить ворота на заказ для вашего дома или бизнеса
Если вас интересуют наши варианты стальных или алюминиевых заборов и ворот для вашего дома, фермы, виноградника, школы, церкви или бизнеса и вам нужен более индивидуальный вид, соответствующий внешнему стилю или вашему личному вкусу:
Свяжитесь с местным офисом Seegars, чтобы узнать больше о наших решениях для ворот!
Заполните форму запроса на бесплатное обслуживание справа!
Коммерческие и жилые ворота на заказ до 85 футов.Длинный
Торговые ворота Галерея
КАК РЕШИТЬ? ОДИНОЧНЫЕ или ДВОЙНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ или РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА Идеальная конфигурация ворот для вашей ситуации зависит от многих факторов, включая физические ограничения, эстетику и бюджет. Обдумывая дизайн подъездной дорожки, помните следующее:
ОДИНОЧНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА: • Вам нужен только один автоматический открыватель, поэтому он стоит меньше. • Они требуют вдвое меньше оборудования (петли, болты, шарнирные стойки и т. Д.) По сравнению с двойными воротами. • Вам нужно большее расстояние поворота за воротами. 12-футовым одинарным воротам требуется 12 футов пространства за воротами, чтобы свободно вращаться, тогда как 12-футовым двойным воротам потребуется всего 6 футов. • Вам нужна более тяжелая стойка, чтобы подвесить ворота, поскольку весь вес приходится на одну стойку. • Мы рекомендуем 14 футов для максимальной ширины одинарных распашных ворот.
ДВОЙНЫЕ РАСПАДАЮЩИЕСЯ ВОРОТА: • Вам требуется меньшее расстояние поворота за воротами. Для 12-футовых двойных ворот потребуется всего 6 футов, тогда как для одинарных ворот потребуется все 12 футов. • Двойные ворота могут использоваться для более широких проемов проезжей части, чем одинарные. • Они имеют традиционный вид и имеют более «элегантный» вид при открытии из центра. • Для двойных ворот требуется больше оборудования (петли, болты, шарнирные стойки и т. Д.). • Автоматизация ворот обойдется дороже, так как вам понадобится двигатель открывания для каждой створки.
ЗАДВИЖНЫЕ ВОРОТА: В большинстве случаев бытовые клиенты выбирают распашные ворота. Но распашные ворота не всегда возможны. Вот 2 ситуации, когда это происходит: 1.Распашным воротам негде открыться. Откатные ворота предназначены для очень тесных / компактных помещений, где невозможно распахивание. 2. К вашей подъездной дорожке ведет огромный подъем. В этом случае вы все равно можете установить распашные ворота, но они должны открываться по направлению к вашей машине, когда вы въезжаете на подъездную дорожку, если вы это сделаете. Если вы боитесь, что посетители неправильно оценят расстояние, на которое открываются ваши распашные ворота, и что они могут случайно попасть в них, лучше использовать откатные ворота.
CURVING VS. ПРЯМЫЕ ДОРОГИ: Если подход к вашему въезду прямой, вы можете использовать ворота меньшего размера, такие как 12-футовые одиночные, если они расчищают ваш подъезд; если подход под углом или резко изгибается, подумайте об использовании более широкой двустворчатой калитки.
ПОДВЕСКА ВОРОТ: Подъездные ворота Seegars спроектированы таким образом, чтобы вы могли взять их с собой, если переедете. Наши системы также можно регулировать со временем, когда земля движется. Это отличительная черта наших ворот, которая их выделяет.
Обсудите индивидуальные варианты с вашим местным офисом Seegars сегодня. https://www.seegarsfence.com/locations
Преимущества откатных ворот для вашего бизнеса
Отправлено: автором All Around Fence
Если вы думаете об установке новых ворот за пределами вашего бизнеса, вам следует серьезно подумать о преимуществах использования откатных ворот.Распашные ворота могут быть идеальными для жилой недвижимости, но есть ряд преимуществ, которые дает выбор откатных ворот в вашем коммерческом бизнесе. Давайте посмотрим, почему раздвижные ворота могут быть для вас лучшим выбором.
Безопасность
Безопасность — это то, что всегда будет приоритетом, когда вы пытаетесь вести успешный бизнес, и может быть очень сложно сохранить собственность в безопасности с помощью распашных ворот. Эти типы ворот часто необходимо запирать и открывать вручную, и это будет лишь вопросом времени, когда вы забудете запереть ворота и подвергнете свой бизнес риску.С другой стороны, откатные ворота можно открывать и закрывать автоматически одним нажатием кнопки. Это означает, что вам больше не придется беспокоиться о том, что вы снова забудете открыть или закрыть ворота.
Эстетическое обращение
Есть несколько очень красивых распашных ворот, но по большей части они не добавят визуальной привлекательности вашему бизнесу, когда вы их установите. Хуже того, они могут сделать вашу собственность небрежной и без присмотра, когда ее случайно оставят открытой.Откатные ворота могут добавить более привлекательный и привлекательный вид и сделать ваш бизнес более сдержанным. Выбрав правильный дизайн, вы можете кардинально улучшить эстетику всего вашего бизнеса с помощью раздвижных ворот.
Меньше забот
Распашные ворота могут не только повлиять на безопасность и внешний вид вашей собственности — они также могут привести к несчастным случаям. Люди могут не увидеть наполовину открытые ворота и ударить их своей машиной, или они могут поранить руки или пальцы, открывая и закрывая их.Откатные ворота позволят вам контролировать все и избавят вас от беспокойства. Вам есть о чем думать, когда вы пытаетесь вести бизнес. Зачем добавлять свои ворота в этот список?
All Around Fence знает, насколько важны правильные ворота для вашего бизнеса. У нас есть большой выбор откатных ворот из алюминия, оцинкованных труб и декоративной стали, и мы можем организовать их установку с приводами электрических ворот, которые позволят вам управлять каждым их аспектом автоматически или удаленно.Свяжитесь с нами по телефону 724-439-0331 сегодня, чтобы узнать, как откатные ворота могут положительно повлиять на ваш бизнес.
в рубрике: Преимущества фехтования
Теги: Откатные ворота
Принадлежности для приводов ворот | Логические решения
Logical Decisions — ваш источник всех необходимых принадлежностей для оператора ворот. Мы
предлагайте запчасти и дополнения, которые помогут вам снова начать работу в кратчайшие сроки.
Нужна помощь с аксессуаром или запчастью? Или вам нужен совет о том, что вам нужно для вашей системы?
Позвоните нам по телефону 1-800-676-5537, чтобы узнать о продажах и бесплатной поддержке.
Ниже приведены некоторые из вариантов, которые вам могут потребоваться отремонтировать или добавить в вашу систему, для получения дополнительной информации
информацию и полный список того, что мы несем, свяжитесь с нами.
Требуется замена старых или сломанных консольных роликов?
Logical Decisions предлагает вам линейку круглых или квадратных консольных опор.
ролики.
Мы предлагаем ЛУЧШИЙ ролик на рынке для вашей системы откатных ворот.
Наши ролики работают тихо, легче катятся, не заедают и не скользят.
Эти ролики могут обрабатывать легкие ворота весом от 1533 фунтов при 20% консоли.
от ворот до более тяжелых ворот от 3066 фунтов на 50% консольной ворот.
Крышка консольного опорного ролика компании Logical Decisions, получившая прозвище «Протектор», является
ЛУЧШАЯ обложка в отрасли.
Крышка затрудняет защемление рук или пальцев роликами.
Крышка защищает ролик и подшипники от любых погодных условий: дождя, песка,
солнце, снег, отрицательные температуры и т.д…
У вас отключено электричество, но ваш оператор по-прежнему работает?
Logical Decisions предлагает вам систему резервного питания от батарей.
Система резервного питания от аккумуляторов имеет варианты инвертора / зарядного устройства 120/240 В переменного тока, 60 Гц или 230
В переменного тока 50 Гц для мобильных и автономных приложений.
Петли и детекторы
используются в качестве устройств безопасности в вашей системе привода ворот.
Петли, установленные в земле, могут выполнять различные функции: свободный выезд, препятствие транспортному средству,
и контроль доступа (телефонный доступ не будет работать, если транспортное средство не пересечет петлю).
Logical Decisions предлагает ассортимент детекторов петель, и мы также создаем наши
собственные петли для клиентов.
Передатчики
бывают разных форм, размеров, расположения кнопок, частоты и типа.
Я вас еще не запутал?
Logical Decisions включает в себя широкий ассортимент различных типов передатчиков.
Мы можем помочь вам найти подходящий передатчик для вашей системы привода ворот.
Безопасность от защемления — важная часть любой системы привода откатных ворот.
Правильно установленные фото-лучи заставят ворота останавливаться и реверсировать, когда луч
разделяется транспортными средствами, людьми или животными.
Logical Decisions переносит различные типы фотолучей, включая одиночные, шторные,
и рефлекторные системы.
Еще одна форма защиты вашей системы привода ворот от защемления — это кромки безопасности.
Защитные кромки посылают оператору сигнал о запуске, остановке или реверсе, когда защитная
Edge вступает в контакт с транспортным средством, человеком или животным.
Обычно используются на краю панели раздвижных ворот для остановки и реверса.
при контакте с автомобилем или человеком.
Датчики
SOS используются аварийным персоналом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Когда датчик обнаруживает аварийную сирену, он посылает сигнал на открытие ворот.
Пожарные ящики используются для обеспечения доступа пожарной части через опускание ворот.
цепь или автоматическое открытие ворот с помощью переключателя или тяги.
Таймеры — это удобный способ запрограммировать, чтобы ваши ворота оставались открытыми в определенное время.
время суток.
Таймеры
отлично подходят для жилых комплексов с интенсивным движением по утрам.
и вечером, позволяя держать ворота открытыми для движения транспорта.
Таймеры также могут быть установлены на праздничные часы, что позволяет закрывать ворота на время
день, предоставляя доступ только пользователям с передатчиками или кодами.
Logical Decisions предлагает ассортимент колес, гусениц, рельсов и замков для вашего
системы привода ворот.
Предлагаем приводные колеса, приводные петли, магнитные замки, замки для ворот, подвесы, гусеницы и кронштейны.
Logical Decisions может заказать большую часть запчастей для оператора ворот.
Хотя мы можем получить запчасти для действующих операторов и устройств контроля доступа, некоторые
из старых частей могут быть недоступны.
Свяжитесь с нами, если вам потребуется помощь с какими-либо деталями.
Amazon.com: Устройство открывания откатных ворот на солнечной энергии CO-Z, Автоматический двигатель роликовых ворот на солнечных батареях с резервными аккумуляторами, Комплект автоматического открывания откатных ворот для проезжей части забора, Аппаратное обеспечение автоматического открывания ворот с контроллерами: инструменты и обустройство дома
4,0 из 5 звезд Работает, но инструкция не очень хорошая. Стив Маркграф, 29 мая 2021 г.
В моем новом доме есть подъезд и ворота, но нет мотора! Я установил этот комплект, он работает после некоторого устранения неполадок и достаточно тихий.У меня было несколько проблем во время установки, некоторые из которых были связаны с комплектом открывания, а некоторые — с моими дешевыми откатными воротами (они поставлялись вместе с домом).
1 — как говорили другие, солнечный контроллер покажет ошибку e04, которой нет в инструкции по эксплуатации. Вы должны изменить настройку с «Scn» на «Scf», что бы это ни значило. После этого провод нагрузки будет горячим / искрящимся, поэтому будьте осторожны, прикрепляя его к двигателю …
2 — кабели слишком короткие. Я поместил свою панель и аккумуляторный ящик над воротами, и тогда прилагаемый кабель от зарядного устройства к двигателю оказался слишком коротким и имел неправильную форму клемм.Странный. Сделал свой кабель в белом цвете.
3 — мои дурацкие раздвижные ворота шириной ровно с подъездную дорожку, и мне пришлось смонтировать мотор сбоку, поэтому мне пришлось изготовить «руку» сбоку ворот, чтобы прикрепить к ней цепь. Это отстой. Мое полусырое решение пока работает. Посмотрим, как долго это продлится?
4 — В комплект входит ИК-датчик препятствий, который необходимо установить по обе стороны от ворот и прокладывать кабель между ними. Это непрактично для моей уже залитой подъездной дороги, так что это нехорошо.
Тепловентилятор – это один из самых популярных обогревателей. Данные обогреватели используются для обогрева различных помещений, начиная от домов и квартир, заканчивая производственными помещениями промышленных предприятий. Рассмотрим принцип работы электрического тепловентилятора. Основные конструктивные элементы тепловентилятора – это нагревательный элемент и вентилятор. Воздух нагнетается при помощи вентилятора на разогретый нагревательный элемент и, разогреваясь, выходит из отверстий, расположенных на лицевой панели тепловентилятора. Тепловентилятор может иметь несколько нагревательных элементов, которые включаются посредством выбора того или иного положения переключателя, расположенного на панели обогревателя.
Тепловентилятор с регулятором
Тепловентилятор с регулятором Например, в первом положении работает тепловой нагревательный элемент мощностью 500 Вт, во втором положении включается другой нагревательный элемент мощностью 1000 Вт, а в третьем положении подается напряжение на оба нагревательных элемента и тепловентилятор работает на полной мощности, то есть 1500 Вт. В более дорогих моделях, помимо возможности выбора нагревательного элемента, предусматривается термостат. Благодаря наличию термостата, можно осуществлять регулировку температуры нагревательных элементов и соответственно исходящего потока воздуха в достаточно широких пределах.
Тепловентилятор с регулятором и термостатом
Тепловентилятор с регулятором и термостатом Практически во всех моделях тепловентиляторов предусматривает функция защитного отключения при падении обогревателя. В нормальном режиме обогреватель находится в вертикальном положении, если обогреватель падает, то есть оказывается в горизонтальном положении, срабатывает защитное устройство и обогреватель обестачивается. Следует также отметить, что принцип работы тепловентилятора основан на непрерывной циркуляции воздуха. Следовательно, запрещается накрывать обогреватель или ставить его так, когда будет нарушаться нормальная циркуляция воздуха. Корпус обогревателей данного типа, как правило, изготавливают из пластмассы, поэтому при нарушении циркуляции воздуха он загорается или в лучшем случае расплавляется от разогретого нагревательного элемента.
Тепловентилятор – «тепловая пушка» для быстрого прогрева помещения
Тепловентилятор – «тепловая пушка» для быстрого прогрева помещения Основное достоинство тепловентилятора, по сравнению с обогревателями других типов, в том, что он быстро прогревает помещение благодаря принудительной циркуляции воздуха. Если, например, в электрическом конвекторе происходит естественная циркуляция воздуха, соответственно для повышения температуры воздуха в помещении до требуемой величины необходимо 20-30 минут, то в случае использования тепловентилятора температура в помещении поднимается до требуемого уровня уже через 5-10 минут после включения тепловентилятора. Среди ряда обогревателей тепловентилятор является самым прожорливым в плане потребления электрической энергии. Если возникает необходимость обогрева помещения на длительный срок, например, для обогрева квартиры в период низких температур, то тепловентилятор является неэффективным, так как расходует значительное количество электрической энергии. Если же идет речь об обогреве помещения на сравнительно небольшой промежуток времени, то выбор тепловентилятора – наиболее оптимальный вариант. Например, вам нужно обогреть гараж на несколько часов. Если для этой цели использовать электрический конвектор, то для поднятия температуры в помещении до требуемого значения, уйдет, как и упоминалось выше, 20-30 минут. Получается, количество электроэнергии, которое расходуется за это время можно назвать потерями. Если же использовать тепловентилятор, то уже в первые минуты вы будете себя комфортно чувствовать – вся электрическая энергия, потребляемая тепловентилятором, идет практически сразу на обогрев помещения. То есть в небольших промежутках времени тепловентилятор более эффективен, по сравнению с другими типами обогревателей.
Термостат для Тепловентиляторов (3 скорости) + Отличная Цена
Диапазон температуры – от +10 до +30 °С Диапазон рабочей температуры – от 0 до +40 °С Способ установки – настенный Цвет – белый
Цена терморегулятора TS указана за 1 шт.
Терморегулятор TS служитдля регулировки и управления системы воздушного отопления FlowAir. Термостат TS позволяет устанавливать нужную скорость, производительность, а также переключение режимов водяных тепловентиляторов FlowAir.
Особенность управления термостатом TS
✔Трех-ступенчатая регулировка производительности тепловентилятора FlowAir. Благодаря ручной регулировке можно устанавливать желаемую скорость вентилятора.
✔Три вида работы. Термостат TS позволяет работать тепловентилятору в трех режимах: отопление, охлаждение и вентиляция.
✔Основные режимы работы. С помощью управления ТS существует возможность установки одного из режимов работы вентилятора:
— постоянный (при достижении заданной температуры вентилятор продолжает работать;
— термостатический (вентилятор отключается, когда температура достигает указанных показателей).
✔Практичное и легкое управление тепловентилятором. Для получения нужной и комфортной температуры воздуха, терморегулятор стоит устанавливать таким образом, чтобы на встроенный внутренний датчик температуры не влияли внешние факторы (обогреватели, прямые солнечные лучи и т.п.)
Способ установки терморегулятора TS
Максимальное возможное количество подключаемых устройств TS: 7 шт. LEO S1, S2, S3; 3 шт. LEO L1, L2, L3; 2 шт. LEO XL2, XL3.
Купить термостат TS Вы можете в Харькове на складе или заказать с доставкой на объект. Осуществляем доставку в любой город Украины на отделение Новой почты, а также возможна адресная доставка.
Купить термостат TS для тепловентиляторов
ЗВОНИТЕ!
Для чего нужен терморегулятор? Обзор возможностей
Для чего нужен терморегулятор?
Зачем нам нужен терморегулятор? Для чего продавцы обогревательных систем рекомендуют дополнительно приобретать Терморегуляторы, и что они дают?
Многие, при установки различных систем обогрева сталкиваются с вопросом нужен ли им дополнительно терморегулятор. Ведь зачастую цена терморегулятора, может составлять половину от самого прибора обогрева.
Что дает и для чего нужен терморегулятор, а так же почему рекомендуют его устанавливать, рассмотрим в этой статье.
Как работает терморегулятор?
Терморегулятор это прибор, механический либо электронный, позволяющий размыкать электрическую цепь (отключать электроприборы) при достижение заранее заданной ему температуры. Простыми словами помогает обогревателям поддерживать в помещении определенную, заданную температуру.
Для чего нужен терморегулятор?
Во первых, устанавливая любой отопительный прибор, будь то «конвектор», «ифракрасник» или «теплый пол», мы хотим добиться комфортной температуры в помещении. Не все обогреватели имеют встроенный терморегулятор, а те что и имеют могут лишь регулировать собственную температуру.
Для того же, чтоб правильно определить темперу в помещении целом нужен терморегулятор, при этом необходимо устанавливать термодатчик на определенном расстоянии от приборов нагрева.
То есть, для поддержания постоянной комфортной/заданной температуры в помещении как раз и нужен отдельно установленный терморегулятор.
Самый распространённый вид терморегуляторов являются терморегулятор для теплых полов. Однако, и другие виды отопления такие как конвекторы, инфракрасные обогреватели желательно подключать через терморегулятор, для их оптимального времени работы. Как правило данные регуляторы температуры представляют собой небольшую коробочку напоминающие выключатель внешней либо внутренней установки и имеют реле температуры (механическое либо цифровое). Такие терморегуляторы нужно устанавливаются в систему обогрева, путем соединения в электрическую цепь и закрепляются на стену.
Во вторых об экономии:
Покупая терморегулятор, мы несем некоторые дополнительные затраты. Например покупая терморегулятор для отопления частного дома, нам нужно устанавливать терморегуляторы в каждое отапливаемое помещение, соответственно количество терморегуляторов равно количеству комнат. Но в дальнейшей работе системы отопления дома, регуляторы помогут не только поддержать комфортную температуру но существенно снизить затраты на электроэнергию. Так например уезжая из дома на длительное время, можно выставить небольшую температуру для поддержания положительных значений. А значит затраты на отопление в ваше отсутствие будут минимальны.
«Безусловно использование Терморегулятора дает дополнительную экономию в электроотоплении!»
Особенно важное значение имеет использование терморегулятора для кварцевых монолитных обогревателей.
При отопление с помощью монолитных кварцевых или каменных обогревателей главным их экономичным свойством является возможность надолго удерживать тепло после отключения «эффект горячего кирпича». Но чтобы использовать это свойство им необходимо периодическое принудительное отключение. Для этого им нужен терморегулятор либо устанавливать их через таймер времени.
Тут подойдут не только вышеупомянутые, монтируемые в цепь терморегуляторы, но и терморегуляторы прямого подключения. Такие приборы не требуют дополнительных навыков в установке и представляют собой терморегулятор с вилкой и розеткой. Эти приборы вставляются напрямую в розетку а вика обогревателя в него.
Как выбрать терморегулятор.
Выбирая терморегулятор важно знать какую максимальную нагрузку вы планируете на него подавать, так как на один регулятор можно подключать несколько приборов обогрева. Планируете вы его подключать цепь обогревателей, либо просто хотите воткнуть в розетку и выставить температуру.
Выбирая из множества производителей можно ориентироваться на удобства и внешний вид, так как принцип работы и свойства терморегуляторов в основном одинаковы.
Однако не стоит смотреть на самые дешевые модели китайских производителей, рекомендуем обратить внимание на терморегуляторы надежных брендов. Как правило цена на них выше всего на 20%, а надежность и электро-пожаробезопасность терморегулятора должна быть на первом месте.
Если у вас остались вопросы по выбору либо нужна консультация специалиста, звоните нам +7 495 088-93-21 . Мы поможем вам с грамотным подбором терморегулятора.
Плюсы и минусы тепловентилятора — Домашний климат
Что лучше конвектор или тепловентилятор
Обогреватели внутреннего пространства помещений способны поддерживать в них комфортные условия пребывания людей в холодную пору за окнами. На рынке теплотехники можно найти различные модели конвекторов и тепловентиляторов. И те, и другие нацелены на поддержание благоприятной температуры воздуха в закрытых местах нахождения человека. Понятно стремление потребителей узнать, что лучше конвектор или тепловентилятор.
По типу функционирования тепловых конвекторов (ТК) и тепловентиляторов (ТВ) они существенно различаются. Если первые используют естественное физическое явление такое, как конвекция, то силовые обогреватели создают принудительное движение нагретых воздушных масс.
Конвекторы: устройство, плюсы и минусы
ТК – это такие устройства, которые нагревают нижние слои воздуха. Разогретые массы под воздействием тепла расширяются, значительно теряя часть удельного веса, и устремляются вверх. В результате образуется тяга. Поэтому нагревательные элементы располагают таким образом, чтобы между нижним краем ТК и полом был зазор в 5-10 см.
Конвекторы по своему устройству можно разделить на три группы:
Электрические.
Водяные.
Газовые.
Электрические
Электрообогреватели конвекторного типа оснащены ТЭНами. Тепловые электрические нагреватели представляют собой вытянутые цилиндрические колбы, внутри которых помещены спирали. Нагрев происходит за счёт теплообмена между поверхностью ТЭНа и воздухом.
Нагревательные элементы помещены внутри металлического корпуса прибора. Снизу ТК имеет просветы для втягивания холодной массы атмосферы. Выходные пазы могут быть вверху или сбоку корпуса.
Важно! Тепловой конвектор электрического типа способен в течение 1-2 часов прогнать через себя весь объём внутренней атмосферы помещения. Это происходит в результате точного соответствия мощности прибора количеству воздуха помещения.
Электрические ТК изготавливают в виде настенных и напольных моделей. Есть универсальные обогреватели, которые можно вешать на стену и ставить на пол.
Рассматривая электрические конвекторы, рейтинг лучших моделей можно представить таким.
Таблица лучших конвекторов 2019 года
КлассМодельСтрана-производительМощность, Вт
Бюджетный вариант
NeoClima Comforte 1.5
Германия
1,5
РЕСАНТА ОК-2000С
Латвия
2
Средний класс
ADAX VP 1020 KT
Норвегия
2
Timberk TEC.PF10N DG
Швеция
2
Премиум класс
Noirot CNX-4 1500
Франция
1,5
Nobo NFС 4S 20
Норвегия
2
Преимущества и недостатки
К достоинствам электрических конвекторов относятся неприхотливость в обслуживании, простота эксплуатации. Немаловажное значение имеет мобильность агрегатов. Настенный прибор можно легко перенести в любое место на вертикальных ограждениях или установить на колёсики. Из-за этого свойства их охотно устанавливают в квартирах, берут с собой на дачи для отопления построек в холодное время года.
Недостатком ТК такого типа является большой временной промежуток с момента включения прибора до достижения нужного теплового эффекта.
Водяные
Конвекторы, построенные по типу централизованного водяного отопления, монтируют в полах помещений. Для этого в месте примыкания подоконного простенка или стеклянного внешнего ограждения в пол встраивают систему труб горячего водоснабжения.
Водяное тепловое оборудование популярно у владельцев домов индивидуальной застройки. Водяные конвекторы монтируют в оранжереях и административных зданиях. Водяные ТК обладают двойным эффектом обогрева помещения. Помимо прогрева внутренней атмосферы, тепло от конвектора распространяется по напольному покрытию, что создаёт альтернативу тёплым полам.
Газовые
Конвекторы, работающие на газе, – редкие гости в жилых домах. Некоторые люди стараются избегать устанавливать в своих жилищах устройства с газовыми горелками. Несмотря на это, системы отопления такого типа довольно популярны в местах с централизованным газоснабжением. Там, где этого нет, конвекторы подключают к газовым баллонам.
Конструкция конвектора напоминает устройство газового котла. Отличие составляет только то, что в качестве теплоносителя в ТК вместо воды используются воздушные массы.
Газовое оборудование состоит из двух конвекционных контуров. Теплопередача происходит за счёт нагрева стенок камеры горения. Конвектор вешают на стену изнутри внешнего ограждения. В корпусе находится отсек с газовой горелкой. Продукты горения выносятся наружу через дымоотвод. Обтекая камеру горения, воздух проходит через корпус ТК снизу вверх.
Газовый конвектор и баллон газа
Тепловентиляторы: устройство, плюсы и минусы
Тепловые вентиляторы по своему принципу действия в корне отличаются от конвекторов. Их основная функция заключается в том, чтобы быстро донести прогретые массы воздуха в объём помещения с помощью принудительной вентиляции.
Устройство ТВ, независимо от модели агрегата, основано на расположении лопастного или турбинного двигателя перед нагревательными элементами. Все вентиляторные приборы работают за счёт электрической энергии. Исключение составляют так называемые тепловые пушки, которые комбинируют электричество и жидкое топливо.
В ТВ используют нагревательные элементы трёх видов:
открытая спираль;
трубчатые ТЭНы;
керамическая плитка.
Открытая спираль
Конструкции с таким типом нагревателя сегодня можно редко встретить. К положительным качествам приборов с открытой спиралью можно отнести то, что они обладают чрезвычайно высокой производительностью. В течение десяти, двадцати минут тепловентилятор может прогреть комнату объёмом 60 м3 (площадь пола – 20 м3, высота потолка – до 3 м).
Минусы открытой спирали существенно умаляют достоинства ТВ. Во время работы вентилятора происходит активное сжигание кислорода и пыли внутренней атмосферы помещения. В комнате становится нечем дышать. Поэтому для астматиков и людей, страдающих заболеваниями органов дыхания, такой прибор абсолютно противопоказан. К тому же происходит большой расход электричества.
Трубчатые ТЭНы
Тепловентиляторы с трубчатыми нагревательными элементами являются самыми лучшими по надёжности моделями. Они предназначены для прогрева больших объёмов внутреннего пространства зданий различного назначения. От аналогичных приборов вентиляторы с трубчатыми ТЭНами отличаются экономичностью.
Керамическая плитка
Специалистами давно были замечены полезные свойства керамики в области накопления в своём теле тепловой энергии. Разогретая плитка аккумулирует большое количество тепловой энергии. По мере работы вентилятора керамика постепенно отдаёт тепло, прогревая проходящие струи воздуха через неё.
Минус такого устройства – узконаправленное действие агрегатов. Хотя это можно посчитать и плюсом. Ведь, когда необходимо прогреть рабочее место быстро и эффективно, именно такой прибор будет незаменимым.
Керамические тепловентиляторы
Сравнение конвекторов и тепловентиляторов
Инверторный генератор или обычный: что лучше
Для того чтобы правильно выбирать модель конвектора и тепловентилятора, надо провести объективное сравнение следующих характеристик приборов:
вид потребляемой энергии и его доступность;
производительность агрегата;
экономичность;
оснащение автоматикой;
наличие централизованных источников энергии;
стоимость оборудования и его монтажа;
эргономика прибора.
Сопоставляя эти данные, можно решать, какой тепловентилятор или конвектор лучше выбрать. Стоит обращать внимание на потребность сезонного использования отопительного оборудования.
Какой тип отопительного прибора лучше выбрать
Шуруповерт аккумуляторный какой лучше
После сравнительного анализа следует ознакомиться с топ списками рейтингов лучших отопительных агрегатов. Выбор конвектора или тепловентилятора должен производиться на основании вышеуказанных показателей и личных вкусов потребителя.
Дополнительная информация. конвекторов и тепловентиляторов порой может быть не совсем объективен. Его могут составлять агентства, заинтересованные в продвижении той или иной группы товаров определённого производителя на рынках России.
Когда трудно подобрать наилучший вариант обогревательного прибора, то нужно обратиться за советом к продавцу-консультанту крупного супермаркета в отделе теплотехники. Если у знакомых или друзей уже действует какое-либо отопительное устройство, то неплохо узнать их мнение по этому поводу.
Быстро нагреть воздух в помещении классическая система отопления не в состоянии. Ей потребуется немало времени для того, чтобы температура достигла заданного значения.
Поэтому на промышленных объектах, в офисных и торговых помещениях используют дополнительное оборудование для создания комфортных условий пребывания в них. Среди популярных моделей стоит отметить тепловентилятор КЭВ.
Он специально разрабатывался для установки в служебных и производственных помещениях и способен быстро нагреть воздух до заданной температуры.
:
Что представляет собой такое оборудование
В конструктивном плане это прибор, состоящий из нескольких деталей
Нагревательного элемента;
Вентилятора;
Термостата.
Все они помещены в единый корпус, выполненный из пластика или металла. В качестве нагревательного элемента обычно используют керамические пластины или спирали. Они позволяют быстро достигать заданной температуры воздуха в помещении.
Конструкция тепловентелятора
Важная роль в работе оборудования отводится вентилятору. Он предназначен для подачи воздуха на нагревательные элементы. В некоторых случаях агрегат может использоваться как обычный вентилятор. Для этого он оснащается термостатом, контролирующим уровень нагрева, а также отключающим эту функцию при использовании в теплое время.
В некоторых моделях тепловентиляторов промышленных имеются фильтры для очистки воздуха, проходящего через агрегат. Если же рассматривать назначение устройства, то оно используется как в системах вентиляционного кондиционирования, так и для обогрева производственных помещений.
Производитель тепловентиляторов
Оборудование под этим брендом выпускается на российском НПО «Тепломаш». Оно было организовано в 1992 году. Основным направлением деятельности предприятия стала разработка и производство отопительного оборудования и в частности:
Компактных тепловых завес;
Тепловентиляторов промышленных;
Калориферов;
Вентиляторных градирен.
Сегодня компания по праву считается лидером в этой сфере. Ее изделия отвечают всем требованиям к дизайну и техническому уровню, они являются экологически безопасными и хорошо известны отечественному покупателю.
Таких результатов предприятие сумело добиться благодаря высокому профессионализму персонала, использованию прогрессивных технологий, внедрению современного оборудования. Все изготавливаемые НПО Тепломаш тепловентиляторы промышленные отличаются превосходным качеством и надежностью. Добиться этого позволил и правильно организованный производственный процесс, включающий в себя обязательное прохождение испытаний и приемку ОТК.
Но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня на ее мощностях ведутся активные работы по техническому перевооружению. На смену устаревшему оборудованию закупаются станки от ведущих зарубежных компаний, что позволит не только повысить производительность, но и улучшить качество продукции.
Модельный ряд продукции КЭВ
Линейка продукции НПО Тепломаш достаточно широкая. В нее входят тепловентиляторы следующих серий:
Каждая из них включает в себя приборы, отличающие по мощности и габаритам. Так серия тепловентиляторов TW предназначена для водяного отопления административных и производственных зданий.
Они представлены широкой линейкой мощностей и габаритных размеров. Корпус таких прибор выполнен из оцинкованной стали с покрытием из полимера. Внутри него находятся осевой вентилятор и воздухонагреватель, в котором в качестве теплоносителя используется вода.
Тепловентиляторы КЭВ серии TE используются для воздушного отопления. Они оснащены терморегуляторами, что позволяет поддерживать на обогреваемом объекте заданную температуру. Кроме этого большинство моделей имеют устройства защиты от пропадания фаз и других внештатных ситуаций. Линейка таких тепловентиляторов включает в себя агрегаты различной мощности.
Выбираем прибор обогрева по мощности
Если две предыдущие модели приборов заключены в прямоугольный корпус, то у серии CE эта деталь круглой формы. Такие тепловентиляторы КЭВ используют в качестве нагревательного элемента гладкие ТЭНы и могут применяться как самостоятельный источник тепла. Их конструкция рассчитана на возможность использования в качестве переносных приборов.
Но все же главным достоинством тепловентилятора промышленного CE является элегантный внешний вид корпуса, который выполнен из пластика. Такое устройство можно использоваться в помещении с любым интерьером.
Кроме этого они комплектуются пультом дистанционного управления, поэтому режим работы можно задавать, находясь в отдалении от прибора.
Модельный ряд этой серии тепловентиляторов КЭВ представлен агрегатами средней и большой мощности. К первой группе относятся устройства, используемые для обогрева офисных, торговых и других объектов. Вторая группа включает в себя агрегаты мощностью от 20 до 100 кВт и предназначена для таких помещений как ангары, цеха, склады.
Также в серию тепловентиляторов КЭВ CE включены устройства источником питания для которых являются сети с изолированной нейтралью.
Достоинства и недостатки
Обычно ознакомление с функциональными возможностями оборудования начинают с его лучших качеств. Для тепловентиляторов такими являются:
Высокая производительность;
Широкий диапазон мощности.
Благодаря этим характеристикам приборы могут использоваться для обогрева помещений со значительными объемами, поэтому их относят к промышленным моделям. Такие тепловентиляторы КЭВ способны выполнять роль как основного, так и дополнительного источника отопления. Они подходят для сушки древесины, цементной стяжки и других материалов. Быстрое и равномерное распределение тепла организует вентилятор, входящий в конструкцию устройства.
Как выбрать надежный прибор обогрева:
К достоинствам следует отнести и высокую скорость обогрева. Она в 10 раз больше, чем при использовании конвекционного радиатора аналогичной мощности. Кроме того, тепловентилятор может быть ориентирован в любую сторону создавая там комфортные условия за считаные минуты.
Стоит отметить и небольшие габариты тепловентилятора КЭВ, что позволяет легко перемещать его по помещению, а при необходимости закрепить на стене. Функции тепловентиляторов не ограниваются только обогреваем. Агрегат может работать и в составе вентиляционной системы. Он прост в эксплуатации и обслуживании.
Что касается недостатков, то одним из них является определенный уровень шума. Его издает вентилятор во время работы на повышенных оборотах. Некоторые модели во время эксплуатации издают своеобразный запах, что также относится к минусам.
Но все же самым главным недостатком является сжигание кислорода. Но он отсутствует у агрегатов с керамическими элементами нагревания, так как у них температура нагревания меньше.
Правильный монтаж – залог продолжительной эксплуатации
Установка оборудования должна выполнять согласно существующим требованиям, только в этом случае оно сможет обеспечить комфортную температуру в помещении. Большинство моделей промышленных тепловентиляторов КЭВ относятся к напольным. Поэтому их установка должна выполняться таким образом, чтобы воздушная струя была направлена вертикально вниз. Высота ограничивается возможностями прибора. Обычно она равна максимальной длине воздушной струи.
Так как тепловентилятор ТЭН получает питание от электросети, то он оснащается шнуром и вилкой, имеющей боковой заземляющий контакт. Включая прибор нужно убедиться, что эти элементы соответствуют мощности агрегата.
Нельзя устанавливать оборудование на ковровые покрытия, а также рядом с легковоспламеняющимися предметами. Расстояние от них до тепловентилятора должно быть не менее одного метра.
Количество отопительного оборудование, представленного сегодня на российском рынке, изобилует предложением.
Это зачастую приводит в замешательство потенциального покупателя, который теряется, какой вид обогревателей выбрать.
Нередко выбирая оборудование для дополнительного обогрева возникает вопрос, что выгоднее — электрический конвектор или тепловентилятор.
Чтобы сделать правильный выбор, стоит подробнее узнать о всех особенностях этих видов оборудования.
Плюсы и минусы тепловентиляторов
Особенность тепловентилятора — в очень быстром обогреве помещения, который обеспечивается благодаря возможности вентилятора прогонять через нагревательный элемент большие объемы воздуха.
В качестве нагревательного элемента в таких приборах используются открытые электрические спирали, керамические плитки или трубчатые нагреватели.
Специалисты компании Сплит-С советуют отдавать предпочтение моделям с керамическим нагревательным элементом, так как он не загрязняет воздух продуктами сгорания.
Преимуществ у тепловентиляторов немало:
в настоящее время они считаются самыми доступными и простыми обогревателями,
могут устанавливаться и на полу, и на столе,
компактны,
мобильны,
экономичны,
стоят относительно недорого.
Но к их недостаткам можно отнести шумную работу. А в случае с тепловентиляторами с открытой спиралью их эксплуатация часто сопровождается неприятным запахом после сгорания пыли и мусора, случайно попавшего на открытый нагревательный элемент.
Плюсы и минусы электроконвекторов
Использование электроконвекторов таких неприятностей лишено. Несомненным преимуществом электрических конвекторов считается их принцип работы, построенный на естественной циркуляции воздуха.
Такие приборы отличаются возможностью регулировать и поддерживать температуру в обслуживаемом помещении, бесшумностью, безопасностью эксплуатации, длительным сроком службы. Их единственный недостаток — менее быстрый, по сравнению с тепловентиляторами, нагрев воздуха.
Зная все плюсы и минусы электроконвекторов и тепловентиляторов, можно сделать правильный выбор в пользу одного вида оборудования.
Специалисты компании Сплит-С советуют руководствоваться следующим подходом: если отопительный прибор предполагается использовать от случая к случаю и для быстрого обогрева помещения, можно приобрести тепловентилятор. Если же отопительному оборудованию придется работать длительное время, лучше купить электроконвектор.
В нашем интернет магазине представлен широкий выбор моделей конвекторов разных производителей, что позволяет подобрать отопительный прибор, максимально отвечающий потребностям конкретного помещения.
Бытовой обогреватель. Виды и типы. Как выбрать. Плюсы и минусы
Бытовой обогреватель— это устройство, которое используется для обогрева помещений. Обогреватели бывают разных типов, но все они применяются в домах, офисах и квартирах преимущественно в виде дополнительного отопления.
Больше всего они пользуются спросом в осенний период, когда трубы центрального отопления еще холодные, но в комнатах уже прохладно.
Но не каждое обогревательное устройство способно справиться с поставленной задачей, ведь помещение может быть большим, да и температура воздуха бывает довольно низкой. К тому же не каждый агрегат является экономичным.
Поэтому, чтобы выяснить, какое обогревательное устройство подойдет именно Вам и сможет в полной мере решить поставленные задачи, следует узнать его функциональные возможности и технические характеристики. Отправившись в магазин за покупкой, иногда можно даже растеряться, ведь они различаются габаритами, внешним видом, устройством, техническими возможностями и иными параметрами. Некоторые нагреватели к тому же имеют дополнительные функции, которые могут быть невероятно полезными.
Масляные обогреватели
Подобные устройства внешне напоминают чугунные батареи.
К достоинствам подобных агрегатов можно отнести:
Температура нагрева в большинстве случаев менее 60 градусов, вследствие чего здесь не будет неприятного запаха гари. Кислород не выжигается.
Такие агрегаты способны работать несколько суток без остановки, ничего с ним не случится.
Пожаробезопасность.
Бесшумная работа агрегата.
К минусам масляных радиаторов можно отнести:
Медленная отдача тепла.
Значительные затраты на электрическую энергию.
Тепловентиляторы, а также тепловые пушки
Данные агрегаты имеют простейшую конструкцию. В них используется нагревательный элемент, который нагревает воздух, а также вентилятор, который гоняет нагретые воздушные массы. Благодаря такой конструкции тепловентилятор быстро нагревает помещение, распределяя теплые воздушные массы.
К плюсам подобных агрегатов можно отнести:
Небольшие габариты и вес.
Быстрое распределение тепла в помещении.
Невысокая стоимость.
Экономичность.
К минусам тепловентиляторов можно отнести:
Высокая шумность, которая может раздражать домашних питомцев и домочадцев.
Сжигают кислород, а также загрязняют воздух.
Тепловентиляторы подходят для небольших помещений. Они также могут быть трех видов:
Спиральные. Здесь главным элементом является нагревательная спираль.
Керамические. Здесь главным элементом выступают керамические пластины. Они являются более безопасными, но и стоят дороже.
Трубчатые. Здесь главным элементом является трубка, которая выполнена из нержавеющей стали. Внутри нее располагается графитовый стержень либо проволока. Устройство с подобным элементов обеспечивает постепенный нагрев и высокую безопасность.
Конвекторный бытовой обогреватель
Это одни из наиболее мощных и компактных обогревательных устройств. Их применяют и в жилых и промышленных помещениях. Данные устройства весьма эффективны. Большая часть таких обогревателей имеют таймеры, позволяющие контролировать температуру воздушных масс и временной период работы. Бывают модели, которые имеют повышенную изоляцию, благодаря чему их можно использовать даже в помещениях с высокой влажностью.
К плюсам подобных устройств можно отнести:
Безопасность
Простота и удобство в эксплуатации.
Бесшумность.
Долговечность.
К минусам конвекторных устройств можно отнести:
Высокая стоимость.
Длительное время обогрева помещения.
Инфракрасные обогреватели
Главным элементом подобного агрегата выступает инфракрасный нагреватель, который запаян в кварцевой трубке. Именно он излучает тепловые волны, которые соприкасаются с поверхностью тел, отдают свою энергию. В результате эти тела начинают нагревать воздушные массы, которые окружают их.
К минусам инфракрасных устройств можно отнести:
Высокая стоимость.
Низкая мобильность.
Ограниченность применения.
По исполнению инфракрасные устройства могут быть:
Напольными.
Потолочными.
Настенными.
Разновидностью обогревателя может быть и обычный электрический камин.
Масляные нагреватели имеют следующие основные элементы:
Металлический резервуар, в котором размещается тепловой носитель. В большинстве случаев это минеральное масло.
Нагревательный элемент, который нагревает масло.
Корпус агрегата.
Термостат и панель управления, необходимые для регулирования температуры.
Тепловентилятор имеет следующее конструктивное исполнение:
Корпус, выполненный из термостойкого и ударопрочного пластика.
Нагревательный элемент, который может быть выполнен в виде металлической спирали, ТЭНа или керамической пластины.
Встроенный вентилятор.
Панель управления.
Основными элементами инфракрасных обогревателей являются:
Нагревательный элемент-излучатель.
Рефлектор, который выполнен из алюминия либо отполированной стали.
Термостойкий металлический корпус.
Датчик пожароопасности.
Термостат.
Бытовой обогревательимеет принцип действия в зависимости от конструктивного исполнения. Так стандартный
тепловентилятор бытового применения работает так:
Для начала работы необходимо повернуть регулятор на панели управления.
Включается нагревательный элемент и вентилятор, который перемещает воздушные массы.
Степень разогрева нагревающего элемента контролируется с помощью отдельного регулятора, который располагается на панели управления.
Принцип работы инфракрасного обогревателя похож на работу солнца.
Устройство формирует тепловые лучи, они поглощаются элементами обихода, стенами, потолками. Эти поверхности разогреваются, обогревая помещение. В результате образуется точно такой же эффект, создаваемый солнцем.
Конвекторный бытовой обогреватель функционирует по принципу конвекции. Воздух в зависимости от текущей температуры на разной высоте имеет различную плотность. Благодаря этому холодный воздух заставляет перемещаться более легкие теплые воздушные массы.
В нижней части агрегата располагается теплообменник, к нему направляется воздушный поток через соответствующие прорези в корпусе. Сверху располагаются отверстия, через них выходят нагретые воздушные массы. Они направляются вверх, направляя холодный воздух вниз. Холодный воздух засасывается в конвектор, цикл повторяется вновь.
Применение
Бытовой обогревательсоответствующего типа применяется в соответсвующих помещениях бытового значения. Так тепловентиляторы часто используются для местного обогрева небольших комнат и помещений. Конвекторы используются в качестве простых, эффективных и экономичных электрических приборов, которые применяются в холодный период времени для дополнительного обогрева комнат. Подобные агрегаты часто встречаются в квартирах и домах, в том числе офисах и кабинетах.
Инфракрасные устройства часто применяются в домах, оздоровительных и лечебных учреждениях, в том числе на производстве. Их также с успехом применяют в уличных условиях, к примеру, для обогрева дачных беседок, балконов, веранд летних кафе, сараев и так далее.
Как выбрать бытовой обогреватель
Обогревательследует приобретать с умом. Поэтому перед покупкой следует решить, где и как он будет работать. Для домашних условий лучше всего подойдет один тип обогревателей, для большого дома или уличного гаража – совершенно иной.
Необходимо обратить внимание на мощность обогревателя. От этого будет зависеть, какую площадь и за какое время он сумеет обогреть. Следует учесть, что на квадратный метр для неотапливаемого помещения должно приходиться порядка 0,1 кВт мощности. При покупке устройства для дополнительного обогрева комнаты дома или квартиры площадью 20 квадратных метров вполне хватит мощности до 1 кВт. При наличии внешней стены или двух окон потребуется 0,2 кВт на квадратный метр площади. Имеются специальные программы, которые помогают рассчитать мощность агрегата для конкретного помещения.
Для быстрого обогрева помещения лучше всего подойдет тепловентилятор. Уместен и масляный обогреватель с вентилятором. Если Вам важна безопасность, то важно приобретать бытовой обогревательс термостатом. Такой агрегат будет поддерживать необходимую температуру даже при отсутствии в помещении людей. Однако необходимо учитывать, что такой агрегат будет сжигать кислород и шуметь. Если Вы не готовы к этому, то лучше присмотреться к другим устройствам.
Для обогрева маленького помещения отлично подойдут конвекторные обогреватели. При наличии встроенного термостата можно установить комфортную температуру.
Для обогрева конкретной поверхности лучше всего обратить свой взор на инфракрасный бытовой обогреватель. Устройство удобно в применении, оно также хорошо подходит для небольших помещений. Однако следует учитывать, что подобные инфракрасные устройства вызывают не совсем привычные ощущения: в квартире изначально будет прохладно, а телу будет тепло, словно оно будет находиться под небольшим солнцем.
Тепловентилятор или конвектор? Что выбрать? Плюсы и минусы
Зимой эти устройства используют в случае, когда температура, которую производят основные отопительные батареи, не удовлетворяет хозяев. На дачных участках обогреватели используют в период межсезонья – осенью и весной. Для дач, это практически единственный агрегат, являющийся источником тепла.
Рассмотрим, что представляют собой тепловентиляторы в качестве основного и дополнительного обогрева, а также конвекторы.
Тепловентиляторы
Такие приборы работают от электроэнергии. В целом они состоят из двух базовых элементов, а именно из того, что нагревает воздух и его раздувает по помещению (вентилятор).
Основное достоинство электрического тепловентилятора – это мгновенное начало функционирования. Через очень ограниченное время после подключения его к электричеству, такой обогреватель уже «выдает» воздух нужной температуры.
Еще один, весьма примечательный факт, заключается в том, что эти обогреватели обладают скромными размерами и малым весом. Это означает, что такие тепловентиляторы несложно перемещать с места на место. Немаловажным является и то, что цена их невысока.
Если необходимо нагревать воздух в помещении небольшой кубатуры, то тепловентилятор подходит здесь оптимально.
Разновидности:
настольные. Это небольшие маломощные изделия. Годятся для обогрева не очень большого пространства;
напольные. Эти крупные изделия, зачастую выполнены в виде столба или колонны. Для передвижения такие тепловентиляторы могут быть оборудованы специальным элементом. Способны обогревать помещения с большой площадью;
настенные. Эти модели самые дорогие. Ими можно управлять дистанционно.
Если необходимо быстро обогреть помещение (но, не его стены), то лучший выбор – тепловентиляторы.
Конвекторы
По своей работе такое оборудование схоже с тепловентилятором. Только в этом случает конвектор сначала пропускает воздух через элемент, который его нагревает, а потом уже раздувает по помещению. В чем же разница? В отсутствии вентилятора, который будет распространять теплый воздух по помещению.
В этом случае процесс распространения происходит за счет конвекции, которая теплый воздух поднимает вверх. Это же и является некоторым минусом этого устройства – нагрев осуществляется медленно. Выглядят конвекторы как панели с решетками.
На самом деле конвекторы могут быть разными, в зависимости от того, какой они имеют нагревательный элемент:
тэны (трубчатые электронагреватели) – недорогое устройство, известное очень многим людям. Довольно надежное, проверенное многими годами службы и недорогое устройство;
игольчатый конвектор – осуществляет нагрев очень быстро, однако, подвержен серьезному недостатку – часто перегорает;
монолитный конвектор – работает дольше всех, но и является самым дорогим. Он конструктивно является частью корпуса, поэтому при нагреве расширяются пропорционально с ним, что удлиняет длительность его эксплуатации на долгие годы. Лучший конвектор, безусловно, монолитный, несмотря на его стоимость.
Термостат – это главное устройство, устанавливаемое в электрических конвекторах. Эти устройства бывают следующими:
механические. Это более дешевые изделия, но они потребляют много электроэнергии, а также не могут постоянно поддерживать определенную температуру обогрева. При работе издают щелкающие звуки. В основном такие термостаты имеют ручной механизм переключения. Такие устройства самые бюджетные на рынке;
электронные конвекторы работают бесшумно, электроэнергии потребляют немного. Есть модели на дистанционном управлении.
Особенности
Конвекторы, как правило, имеют настенное исполнение. Устанавливать их можно под окном, в качестве широко известного радиатора, или в любом другом месте. Многие модели могут быть установлены на ножках, которые идут с ними в комплекте.
Электрические конверторы имеют форму параллелепипеда с различными размерами – низкие, длинные, высокие, узкие. Часто их помещают под окнами для того, чтобы отсечь от окон прохладный воздух.
Конвекторы с влагозащищенным корпусом можно использовать в ванных комнатах.
Электрический конвектор может снабжаться некоторыми полезными функционалами:
при падении он отключается. Это важно, когда конвектор остается без присмотра;
ионизирует и увлажняет воздух;
фильтрует воздух, удаляя из него пыль, которая парит в воздухе.
Лучший вариант конвектора – это тот, который имеет монолитный нагреватель, а также нельзя оставить без внимания электронное управление. Такой обогреватель достаточно хорошо справится с поддержанием комфортной температуры, и при этом не будет употреблять много электричества.
Как выбрать: определяемся с характеристиками
После того как вы нашли подходящий тип обогревателя, пришло время внимательно взглянуть на характеристики. Для отопительных приборов наиболее важными показателями являются потребляемая мощность и площадь помещения, на обогрев которого они рассчитаны.
Чем меньше мощность прибора, тем дешевле вам обойдётся его эксплуатация. Однако и эффективность отопления напрямую зависит от мощности. Для обогрева больших помещений стоит выбирать устройства с мощностью от 2 кВт, но если у вас небольшая комната или нужно отапливать только её часть (например, микатермическим или кварцевым обогревателем), то вполне можно взять девайс скромной мощности и не переплачивать.
На сегодняшний день на рынке отопительного оборудования представлен широкий ассортимент различных отопительных приборов. Большим спросом пользуются тепловентиляторы, которые особенно востребованы в зимний период времени и межсезонье.
Устройство и принцип работы
Достоинства и недостатки
Виды
Производители
Тепловентилятор — электрический прибор отопления, который может выступать как самостоятельным оборудованием, так и дополнительным. Его популярность обусловлена высокой производительностью, компактным размером и дешевизной.
Главный критерий, на основе которого различаются тепловентиляторы — нагревательный элемент. Выделяются трубчатый, спиральный и керамический. В данной статье будет рассмотрен последний.
Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом и механическим управлением Polaris PCDH-2018
Устройство и принцип работы
В основе конструкции керамического тепловентилятора лежат три составляющих:
вентилятор;
нагревательный элемент с керамическими пластинами;
схема управления.
Главные элементы любого подобного устройства — это вентиляторы, отвечающие за перемещение холодного воздуха к нагревательным элементам, и непосредственно сами ТЭНы.
Вентиляторы бывают тангенциальными и осевыми. Первые можно встретить в стационарных моделях, обычно настенного исполнения. Они характеризуются большими размерами, что позволяет перегонять большие объемы воздуха. При этом, в таких устройствах очень низкий уровень шума.
Керамический нагревательный элемент тепловентилятора
Осевые вентиляторы вращаются с большей частотой, благодаря чему являются более производительными. Однако, стоит отметить, что при работе агрегаты осевого типа создают много шума, что является явным недостатком.
В керамических тепловентиляторах нагревательные элементы керамические. Они не сушат воздух и не сжигают кислород, поскольку отсутствует прямой контакт между раскаленным металлом и воздухом. Процесс нагрева происходит только за счет керамических пластин.
Такие приборы позволяют:
уменьшить тепловую нагрузку на корпусах оборудования;
предотвратить процесс сгорания пыли, значит неприятного запаха, выделяемого при этом процессе, не будет;
повысить пожарную безопасность, т.к. керамические тепловентиляторы — абсолютно безопасные устройства для всех типов помещений.
Для нагрева керамических тепловентиляторов требуется меньше времени, а воздух прогревается быстрее и лучше.
Принцип функционирования керамических тепловентиляторов не сложный: он заключается в засасывании воздушных масс в прибор посредством вентилятора. После чего воздух нагревается благодаря керамическому нагревательному элементу и попадает в помещение, прогревая его по всему объёму.
Виды
Керамические тепловентиляторы бывают:
настольными;
настенными;
напольными;
потолочными.
Настольные модели небольшие по размеру, просты и удобны в управлении. Они оборудованы механическими термостатами и переключателями мощности.
Керамический настольный тепловентилятор Electrolux EFH/C-2115 black
Напольные тепловентиляторы очень похожи на настольные. Фактически это они и есть, отличие состоит в том, что некоторые модели больше по размеру. Например, на рынке отопительного оборудования можно найти образцы вертикального типа. Такие устройства отличаются привлекательным внешним видом, позволяют обогревать большие по размеру помещения.
Настенные тепловентиляторы оборудованы тангенциальными вентиляторами, которые обеспечивают непрерывный прогон воздуха. Нагреваются воздушные массы за счет керамических нагревательных элементов, расположенных по горизонтали. В тепловентиляторах настенного типа предусмотрен пульт дистанционного управления.
Настенный тепловентилятор IGC CTV-2000 с керамический нагревательным элементом
Потолочные тепловентиляторы предназначены для помещений с высокими потолками. По сравнению со всеми моделями они обеспечивают максимально равномерный прогрев помещения.
Все тепловентиляторы различаются по функционалу. В них встречаются:
Дополнительные воздушные фильтры, которые не позволяют частичкам пыли разлетаться по воздуху, тем самым значительно улучшают показатели атмосферы.
Ионизаторы воздуха, которые наполняют воздух полезными ионами.
Увлажнители воздуха.
Системы дистанционного управления.
Еще одним критерием, на основе которого выделяются разновидности керамических тепловентиляторов, является тип управления: механический или электронный.
Электронные системы более точные и имеют расширенный функционал: могут максимально точно отслеживать температуру, выводить ее значение на экран. Механические не так точны, но стоят намного дешевле.
Отличия между тепловентилятором и конвектором: что лучше выбрать, стоимость устройств
Необходимость обогрева своего дома или квартиры — одна из потребностей человека. Но, поскольку современный потребитель имеет множество бытовой техники, ему часто приходится выбирать. Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть эти приборы и их характеристики.
Устройство и принцип работы тепловентилятора
Тепловентилятор — простой и довольно дешевый прибор для обогрева помещения. Он состоит из таких элементов:
корпус,
нагревательный элемент,
вентилятор,
термостат с терморегулятором.
По типу нагревательного элемента можно разделить тепловентиляторы на группы.
С открытым ТЭНом. Наиболее дешевый вид. Активно сжигает кислород при нагревании, сушит воздух. Имеет недолгий срок службы — 2-3 года.
С закрытым ТЭНом. Нагревательный элемент — спираль, находится в закрытом кожухе. Меньше сушит воздух и быстро нагревается.
С керамическими пластинами (или пластинчатый). Наилучший вид из вышеперечисленных. Нагревается быстрее, но сохраняет чистоту воздуха, не осушает воздух, менее пожароопасен.
Принцип работы этого прибора достаточно прост: при работе вентилятора холодный воздух поступает к нагревательному элементу, его температура повышается, и воздух попадает в помещение. Нагревание происходит достаточно быстро.
Причем в летний период тепловентилятор можно использовать просто для охлаждения воздуха, без его нагревания.
По типу установки все тепловентиляторы можно разделить на настольные, напольные и настенные. Благодаря быстрой циркуляции воздуха прибор очень хорошо нагревает воздух в помещении.
Как и любой прибор, тепловентиляторы имеют свои плюсы и минусы.
Преимущества:
быстрый и равномерный нагрев воздуха,
небольшой размер и вес,
несколько рабочих режимов,
экономичность,
невысокая цена.
Недостатки:
повышенный шум, особенно при работе на больших оборотах,
сжигание кислорода и загрязнение воздуха (только у моделей с открытой спиралью),
скапливается пыль, требует ухода и очистки.
Чем же отличается конвектор?
Конвектор — это прибор с металлическим корпусом и специальными отверстиями, через которые проходит воздух. Эти отверстия нельзя закрывать, иначе прибор просто перегреется.
Основное отличие конвектора от тепловентилятора — конвектор не имеет вентилятора, и воздух прогревает постепенно, естественным путем.
Отличаются эти приборы и по дизайну, и по внешнему виду. Оба устройства имеют достаточно много дополнительных функций.
Конвекторы бывают нескольких видов:
Водные. Работают с помощью воды, могут быть настенными или напольными.
Электрические. Наиболее простые в эксплуатации. Но могут быть неэкономичными для обогрева большого помещения.
Газовые. Самые выгодные с точки зрения экономии энергии, но для них обязательно нужен дымоход.
Пленочные. Самые современные конвекторы. Представляют из себя пленку с нагревательными элементами. Легко устанавливаются и перемещаются с места на место.
Конвектор считается более безопасным оборудованием, так как его нагревательный элемент не нагревается больше 60оС.
Конвектор более экономичен с точки зрения потребления электроэнергии.
Конвектор нагревает воздух равномерно, тепловентилятор — только в одном направлении. Хотя существуют модели тепловентиляторов, которые плавно поворачиваются, это позволяет регулировать направление воздуха.
Несколько конвекторов можно объединить в одну отопительную систему.
При выборе того или иного прибора нужно учитывать где и в каких целях он будет использоваться.
Тепловентилятор лучше всего использовать для обогрева небольших помещений.
В больших зданиях или когда нужно обогревать сразу несколько комнат, целесообразнее использовать конвектор.
Стоимость устройств
Стоимость приборов может зависеть от их размеров, типа установки, мощности, вида прибора и его нагревательного элемента, а также от производителя.
Сравнение электрического конвектора и тепловентилятора
С наступлением холодов люди начинают задумываться о способах обогрева своих домов. В частных домах в основном ест печное или централизованное отопление, а также камины, в многоэтажных домах отопление централизованное.
Но не всегда этого достаточно и люди начинают приобретать обогреватели — наибольшим спросом пользуются такие устройства как конвектор и тепловентилятор.
Эти агрегаты представлены на рынке в большом ассортименте и отличаются по принципу работы, цене, производителю и типу, поэтому выбор сделать достаточно сложно. В этом обзоре мы попытаемся выяснить, что лучше конвектор или тепловентилятор.
Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы
Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются — вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей. Такие агрегаты бывают:
Настольные;
Напольные;
«Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
С установкой на потолке.
Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:
электрическим;
керамическим;
трубчатым.
Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.
Среди достоинств тепловентилятора можно выделить следующие:
Нагревается за короткий промежуток времени – правильно выбранная мощность позволяет нагреть комнату за несколько минут;
Доступная стоимость – покупатели останавливают свой выбор на этом устройстве благодаря его цене;
Небольшие размеры – можно переносить прибор в любую комнату;
Неприятный запах – при попадании пыли или мусора на открытую спираль;
Загрязнение окружающей среды — происходит в результате сжигания кислорода;
Существует возможность перегрева;
Снижение влажности воздуха.
Если вы выбрали тепловентилятор, то необходимо покупать агрегаты с керамическим нагревательным элементом и губчатым фильтром глубокой очистки при мощности аппарата 1-3 кВт.
Конвекторы – принцип работы, плюсы и минусы
При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.
Конвекторы по своему виду бывают:
Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
Водяные;
Инфракрасные.
При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству. По типу расположения конвекторы бывают:
Напольные;
Настенные;
Комбинированные;
Внутрипольные.
Преимущества конвектора:
Воздух греется быстро;
Безопасность от возникновения пожаров;
Различные варианты крепления;
Можно выбрать необходимый уровень температуры;
Можно создать сеть из нескольких устройств;
Бесшумность работы;
Безопасное использование;
Компактность;
Долговечность.
Недостатки:
До оптимальной температуры может нагреваться долго;
Боится сквозняков – выходит из строя;
Сбой в электросети приведет к поломке;
Что лучше купить?
Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:
Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.
В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.
Никто не возражает, что электрические обогреватели – это хорошая альтернатива автономной системе отопления. Тем более тогда, когда нужно время от времени подогревать воздух в разных помещениях. Скажем, в загородном домике, когда приехал туда на выходные. Или в квартире, когда уже наступили холода, а батареи еще греют слабовато.
Выбрать электрический обогреватель бывает непросто. В том смысле, что от одного взгляда на полки магазина может закружиться голова. Товара бывает так много, и все они такие разные, что выбирать становится трудно. И в любом случае предстоит найти ответ на вопрос: что лучше — конвектор или тепловентилятор?
Знакомая картина. На межсезонье, когда сыро и холодно, приходится увеличение продаж электрических обогревателей. Считается, что самыми популярными типами приборов являются как раз конвекторы и тепловентиляторы. Покупка их обходится недорого. Они компактны. Хорошо прогревают помещения. И спрос на них примерно одинаковый.
В основе работы этих обогревателей один и тот же принципу: воздух нагревается за счет конвекционной циркуляции воздуха. Это означает, что теплый поток воздух, который поднимается, теснит воздух холодный и гонит его к обогревателю.
Устройство и принцип действия тепловентилятора
Тепловентилятор является современным вариантом рефлектора, который широко применялся ранее, лет 30-40 назад, для того, чтобы обогревать воздух в квартире или на даче.
Современный тепловентилятор очень популярен у потребителей. Это недорогое, но очень эффективное устройство. Оно может достаточно быстро прогреть воздух в помещении и тем самым сделать окружающую среду комфортной.
Каков принцип работы устройства, догадаться нетрудно. Это понятно даже из названия. Ведь нагретый электрическим элементом воздух подается в помещение, поскольку работает встроенный вентилятор.
Есть различные модификации тепловентиляторов:
— Настенный.- Напольный.- Потолочный.
— Устройство для тепловых завес, которое обычно располагают над дверью.
Вентилятор продувает и подогревает воздух через нагревательный элемент, который бывает трех типов:
1. Электрическая спираль. Может нагреваться до 800 градусов.2. Керамическая плитка. Может нагреваться до 200 градусов.
3. Трубчатый нагреватель. Рабочая температура примерно 200 градусов.
Плюсы тепловентилятора
Основными достоинствами устройства считаются:
— Скорость, с которой оно прогревает помещение, если правильно выбрать мощность, то помещение можно прогреть за считанные минуты.- Устройство мобильное, компактное, экономичное.- Есть режим поддержки необходимой температуры.- Низкие цены.- Привлекательный внешний вид.- Может быть встроен в любой интерьер.
— Есть дополнительные функции.
Обращаем внимание, что, когда предстоит выбрать конвектор или тепловентилятор, важно учитывать, что в этой категории существуют несколько вариантов установки. Это настенные устройства, которые выполнены в стиле кондиционера. Есть также устройства напольные и настольные.
Большинство моделей может поворачиваться вдоль вертикальной оси и тем самым равномерно прогревать все помещение.
Минусы тепловентилятора
У тепловентилятора есть и недостатки, которые ограничивают сферу его использования:
— Работает, создавая шум. Особенно это характерно для установок, у которых большая мощность.
— Есть неприятный запах. Он возникает, когда на нагревательный элемент попадает пыль и мусор. Особенно это характерно для моделей, у которых спираль открытая. И для недорогих устройств.
— Загрязняет окружающую среду. Это происходит из-за того, что на раскаленной открытой спирали сжигается кислород и пыль.
— Возможен перегрев. Особенно тогда, когда устройство работает долго и постоянно.
— Снижается влажность воздуха. Отметим, что этот недостаток присущ всем обогревателям, поскольку из-за увеличения температуры, воздух теряет влажность.
Полезные советы
Модели, у которых нагревательный элемент керамический, стоят дороже. Зато они намного лучше показывают себя в эксплуатации.
В магазине осмотрите на заднюю панель устройства. Если вы увидите губчатый фильтр для грубой очистки, то знайте, что воздух в помещении будет намного чище.
Оптимальная мощность прибора – от 1-го до 3 кВт. Чтобы устройством можно было просто и удобно пользоваться, мощность должна регулироваться плавно.
Есть смысл покупать такие приборы, у которых продумана система безопасности. Она должна обеспечивать защиту от перегрева и автоматически отключит устройство, если оно вдруг окажется опрокинутым.
Тепловентилятор нужно использовать для того, чтобы просушивать дачи после зимы либо в маленьких комнатах со сквозняками. Прибор удобен в том случае, когда появилась необходимость прогревать помещение часто и быстро.
Устройство и принцип деятельности конвекторов
Благоприятный для человека микроклимат в помещении будет создан тогда, когда он позаботится о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха. В том случае, когда центральное отопление отключено, а также когда ему не хватает мощности, то в квартире становится сыро и холодно.
Электроконвектор может хорошо справиться с такой проблемой. На него возложены функции обогревателя. Он не допустит избытка влаги и при этом воздух не пересушит.
Если необходимо решить, что лучше — конвектор или тепловентилятор, то первым делом нужно понять, что конвектор сложнее тепловентилятора по устройству. В основу его работы положен принцип, когда воздух, проходя через разогретый теплообменник, прогревается за счет естественной или принудительной циркуляции потоков.
Принцип работы обогревателя основан на теплоотдаче с использованием конвекции. Для того чтобы осуществлялся забор холодного воздуха, в нижней части корпуса есть отверстия. Поток проходит через нагреватель. Воздух нагревается и распределяется повсюду в помещении. Такая циркуляция осуществляется до тех пор, пока конвектор работает.
По типу используемой энергии приборы бывают:
— Электрические. Они очень простые, а потому и получили большое распространение. Чтобы работать, им необходимо только, чтобы было напряжение в сети. — Газовые. Эти приборы экономичнее по сравнению с электрическими. Однако покупка их обойдется пользователю дороже. Ко всему они потребуют подключения к газовой магистрали.
Устройства также поделили на типы в зависимости от того, где они размещены. Они бывают:
— Напольные. Чтобы их можно было удобно перемещать, устройства имеют колесики.- Настенные. Их размещают в нескольких сантиметрах от пола. Это обеспечивает лучшее прогревание помещения.- Комбинированные.
— Внутрипольные.
Плюсы конвекторов
У конвекторов немало достоинств. Именно поэтому их и покупают очень часто. Именно поэтому выбор нередко бывает в пользу конвекторов, а не тепловентилятора. Вот эти преимущества:
— Долговечность. Приборы работают годами.- Воздух разогревается очень быстро.- Работает, не создавая шума.- Значительная продолжительность работы.- Есть возможность объединить прибор и отопительную систему.- Безопасность использования.- Есть встроенные термостаты. За счет них можно установить в помещении ту температуру, которая необходима.- Габариты небольшие.- Интересный дизайн.- Достаточная пожаростойкость.
— Есть защита от опрокидывания.
Минусы конвекторов
Единственный существенный недостаток устройства в том, что он не очень быстро нагревает воздух до показателя, который вам необходим. Все потому, что у него небольшие возможности естественной конвекции. Вот почему конвекторный обогреватель с трудом может обогреть высокое помещение.
Прибор также боится скачков напряжения. Если работает на сквозняках, то случаются перебои.
Итак: конвектор или тепловентилятор?
Как правило, конвекторы и тепловентиляторы приобретают для квартир в многоэтажных домах. Однако есть в них необходимость и в невысотных домах. В квартире на обогреватель возлагается функция основного отопления в холодную погоду. А в частном доме хозяин может его применить в качестве дополнительного и/или альтернативного отопления.
Еще приборы устанавливают в комнатах, если им необходим особый режим температуры. Например, в ванных, детских и т.д.
Вам самому необходимо будет определить, что лучше — конвектор или тепловентилятор? Подойдет ли то или иное устройство для ваших потребностей? Когда есть надобность быстро нагреть помещение, но прибор при этом будет работать непродолжительное время, то выбирайте тепловентилятор.
В том случае, когда нужно, чтобы прибор работал длительное время, надежно отапливал несколько комнат, то выбирайте конвектор. Он более экологичный. Он сможет обеспечить более равномерный прогрев помещения. Предоставляется возможность объединить с системой отопления с единым управлением.
Тепловентиляторы, все плюсы и минусы, какой выбрать
Незаменимым нагревательным прибором конвекционного типа является тепловентилятор. Обогрев помещения тепловентилятором за счет пропускания объема воздуха через нагревательный элемент осуществляется быстро. Какой отопительный прибор предпочтительнее выбрать для отопления квартиры?
Комфортное пребывание в теплом помещении доказано. Но что делать, когда еще теплые с утра батарее центрального отопления вдруг стали ледяными из-за аварийной ситуации. Вам решительно необходимо приобрести тепловентилятор для экстремальных ситуаций.
Прежде, чем бежать в магазин бытовой техники, не помешает знать о типах вентиляторов. Такие знания помогут произвести правильный и экономичней выбор.Как выбрать тепловентилятор вам поможет экспертиза вещей. Никогда еще выбор тепловентилятора не был озвучен так доступно.
Виды тепловентиляторов
Бытовые стационарные или переносные тепловентиляторы по способу установки подразделяют на:
• напольные• настенные
• потолочные.
Возможны варианты встроенных тепловентиляторов в отопительную систему. При выборе бытового тепловентилятора необходимо изучить его конструкцию и ознакомиться с инструкцией по применению. Среди всех этих видов настенные тепловентиляторы обладают рядом преимуществ. Основное преимущество это простота эксплуатации и удобство размещения. Превосходный дизайн настенных тепловентиляторов позволит вписаться в изысканный интерьер.
Настенные тепловентиляторы оснащаются пультом дистанционного управления и яркими светодиодными дисплеями. Возможность регулировки направления теплого воздуха предоставляет дополнительный комфорт. Для экономии электроэнергии некоторые модели отопительных приборов оборудуют таймером.
Немаловажным при выборе тепловентилятора является его конструкция.
Конструктивно тепловентилятор или как его еще называют тепловая пушка, состоит из следующих элементов:• нагревательного элемента• вентилятора• корпуса• термостата
• фильтра очистки воздуха
Нагревательный элемент
Нагревательный элемент может быть спирального типа или ТЭНа. Для нагревательного элемента спирального типа характерно применение нихромовой спирали. Нихромовая проволока наматывается на стержень заданного размера и образует спираль. Нагревательный элемент спирального типа считается самым дешевым. Но это не показатель, потому что недостаток элемента в значительной температуре нагрева.
Поэтому при включении тепловентилятора с нихромовой спиралью осевшая пыль или мелкие частицы будут обгорать, выделяя ужасный запах и вредные вещества. К тому же, нихромовая спираль это «прошлый век» в отопительных приборах. Тепловой нагревательный элемент (ТЭН) это нагревательный элемент трубчатого типа. ТЭН может иметь гладкую или оребренную форму. Модели тепловентиляторов нового поколения оснащены керамическим нагревательным элементом.
По сфере применения различают промышленные тепловентиляторы и модели тепловентиляторов для дома. Выбирая тепловентилятор, основные показатели нагревательного элемента должны вас заинтересовать. Это мощность нагревательного элемента и площадь обогрева. Мощность нагревательного элемента может достигать 1500 Вт.
Современными моделями являются тепловентиляторы керамические. Керамический элемент такого прибора состоит из мелких сот, через которые проходит нагретый воздух. Значительная площадь поверхности и низкая рабочая температура (100°С) нагревательных керамических элементов более безопасная и экологичная.
Для жилых помещений керамические обогреватели более предпочтительны.
Вентилятор
Вентилятор в отопительном приборе это не только функциональный элемент для прогона нагретого воздуха, но и еще постоянный источник шума работающей крыльчатки. Большинство вентиляторов в нагревательном приборе осевого типа с алюминиевыми лопатками. Способность вентилятора прогонять большое количество нагретого воздуха позволяет использовать вентилятор отопительного прибора как обычный вентилятор.
Однако, основным минусом тепловентиляторов является шум работающих вентиляторов при применении. Уровень шума работающего вентилятора может достигать у некоторых моделей 35 Дб, что ограничивает их применение для обогрева в ночное время.
Выбирая тепловентилятор, просто послушайте его рабочее состояние. Если вас не устраивает уровень шума, то от приобретения модели лучше отказаться. По сравнению с масляными нагревательными радиаторами или конверторами, тепловентиляторы шумные, зато более эффективные в работе.
Так что, жирный минус плавно переходит в плюс.
Корпус
Выбирая тепловентилятор для дома, мы обращаем внимание на корпус. Корпус тепловентилятора изготавливают из ударопрочного и термостойкого пластика. Пластик такого типа увеличивает срок эксплуатации отопительного прибора и надежно защищает его от посторонних механических и термических деформаций.
Для тепловентиляторов характерна специальная аэродинамическая форма, позволяющая увеличивать скорость распространения нагретого воздуха. Расположенные на корпусе регуляторы мощности термостата и обогрева изготовлены из качественного прорезиненного пластика.
Поверхность регуляторов не скользит при проведении регулировки. Поэтому плавная и несложная регулировка работы тепловентилятора доступна детям и пожилым людям. В большинстве случаев модели корпусов тепловентилятора оснащаются удобной эргономичной ручкой.
Такое положительное качество позволяет тепловентиляторам с эргономичной ручкой для переноски быть лидером продаж.
Термостат
Термостат тепловентилятора позволяет устанавливать рабочий уровень нагрева и не допускает перегрев отопительного прибора. Различают термостаты механические и программируемые. Механический термостат (температурный датчик) работает в диапазоне установок от 10 до 30 °C. И имеет класс защиты IP. Программируемый термостат используется, в основном, в водных тепловентиляторах. Некоторые модели тепловентиляторов оснащают фильтром очистки воздуха.
С наступлением морозов случается так, что система центрального отопления не обеспечивает комфортной температуры в доме. Особенно страдают это этого люди, привыкшие к теплу. В попытках согреться граждане начинают использовать кухонную плиту, фены и прочие не предназначенные для этого приборы. Радиаторы, обогреватели и автономные системы отопления слишком дорого стоят. Выходом может стать приобретение теплового вентилятора.
К сожалению, тепловые вентиляторы не очень известны в нашей стране. Поэтому важно выбрать достойный. Давайте разберемся в принципе его работы.
Чудо-прибор состоит из нагревательного элемента, вентилятора и термостата, который позволяет регулировать уровень нагрева. Тепловентилятор предназначен для быстрого обогрева небольшого жилого помещения. То есть, в апартаментах с площадью комнат более 60 кв.м. тепловентилятор не пригодится. Также не стоит оставлять тепловентиляторы без присмотра на долгое время.
1) Тепловентилятор можно использовать и летом, как обычный вентилятор. Экономия, многофункциональность и польза налицо.
2) Тепловентилятор очень удобен для быстрого обогрева помещения. Например, холостяцкой однокомнатной квартиры, остывшей за время отсутствия хозяина на работе.
3) Тепловентилятор быстро и легко можно переносить по квартире, располагая на полу или на столах.
4) Благодаря термостату температуру можно регулировать.
Есть у оборудования и свои минусы. Основной минус – нельзя использовать в слишком маленьких помещениях – туалете, ванной. Особенно если ванна чугунная. Она может перегреться, это может привести к ожогам и неприятным ощущениям. А если на электроприбор попадет вода, может возникнуть короткое замыкание.
Также в небольших помещениях тепловентиляторы сжигают кислород, и вместо вентиляции получается скапливание неприятных запахов, в том числе и от пыли в воздухе и попадания волос. Но тепловентиляторы с нагревательным элементом из керамики недостатков практически лишены. Температура нагрева их невелика, и потому опасности можно избежать.
Для ванной можно подобрать специальные тепловентиляторы для помещений с повышенной влажностью, с брызгозащитным корпусом. Еще следует при покупке обратить внимание на функцию «зашита от перегрева», ее наличие обеспечит защиту окружающих предметов интерьера от возгорания. Полезна дополнительная функция выключения тепловентилятора при опрокидывании.
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Альтернативный номер детали:
170 2071 5034, PFH-T 200
Нагреватель с вентилятором, компактный с термостатом, 115 В, 200 Вт, 30 куб. Футов в минуту, 9 А, пластиковый корпус, с нагревательным элементом PTC
Компактные тепловентиляторные обогреватели с термостатом серии PFH-T отличаются нашей новой безопасной конструкцией.Идеально подходит для поддержания точных температур, необходимых для правильного функционирования электроники, а также для защиты оборудования от конденсации, вызываемой изменениями температуры или влажности.
Этот продукт доступен в 6 различных моделях.
Дополнительная информация
Номер детали
17020715034
Артикул
17020715034
Альтернативный номер детали
170 2071 5034, ПФХ-Т 200
Производитель
Пфанненберг
Корпус
См. Спецификации или N / A
Напряжение
110/120 В переменного тока
Размер вентилятора с фильтром
Н / Д или см. Спецификации
Наличие
Стандартный запас
Серия продуктов
PFH-T серии
Вт
200 Вт
Масса — фунты.
1,600000
Базовая единица измерения
каждый
Наша серия Pfannenberg PFH-T:
Компактный тепловентилятор
Доступны от 200 до 1200 Вт
Гибкие возможности монтажа; прямой монтаж или подключение к стандартной DIN-рейке без инструментов (включая защелку)
Технология нагревателя PTC — саморегулирующийся нагревательный элемент
встроенный термостат
Сертификат UL
Быстрое соединение
Встроенный вентилятор
Сенсорный внешний корпус
Компактный
Приложения включают:
Киоски самообслуживания
Системы управления ирригационными и уличными насосами
Системы видеонаблюдения
Телекоммуникационные системы
Управление движением
Банкоматы
Системы управления на крыше
Шкафы управления парковкой
2021-08-25 21:22:01
Нагреватель с вентилятором 125-1300 Вт с термостатом (серия FLH)
Ресурсы для продукта
Сертификаты
Загрузки
Поделитесь этим продуктом
Характеристики
Предназначен для предотвращения конденсации или поддержания минимальной температуры в корпусах.
Встроенный термостат. (От -18 ° C до +38 ° C) (от 0 ° F до +100 ° F)
Переключатель Авто / Вкл. Вентилятора с индикатором включения нагрева
Защита от высоких температур
Внешний корпус из алюминиевого сплава
Подключение через клеммную колодку.
Модели
1300W одобрены только cURus.
Детали детали
Для получения подробной информации щелкните Деталь № ниже (e.г., чертежи изделия, инструкция по сборке, вес корабля)
Габаритные размеры
Деталь No.
Вт
Напряжение
Гц
CFM
Высота x ширина x глубина
FLHTF125A115
125 Вт
120 В
60
20
5.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF125A230
105/125 Вт
220/240 В
50/60
20
5.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF200A115
200 Вт
120 В
60
20
5.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF200A230
165/200 Вт
220/240 В
50/60
20
5.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF400A115
400 Вт
120 В
60
20
7.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF400A230
335/400 Вт
220/240 В
50/60
20
7.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF800A115
800 Вт
120 В
60
20
7.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF800A230
670/800 Вт
220/240 В
50/60
20
7.5 дюймов x 4,0 дюйма x 5,3 дюйма
FLHTF1300A115
1300 Вт
120 В
60
50
7.5 дюймов x 5,6 дюйма x 6,9 дюйма
FLHTF1300A230
1080/1300 Вт
220/240 В
50/60
50
7.5 дюймов x 5,6 дюйма x 6,9 дюйма
Нужна помощь? Связаться с нами.
Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Настроить и добавить в корзину
Характеристики:
Универсальный термостат, нагреватель, блок управления вентилятором
Для настольных инкубаторов
Пропорциональный цифровой электронный термостат с предварительной установкой (99,5 F)
Цифровой дисплей
Таймер вывода
Питание 12 В постоянного тока (допускает вход 110 В ИЛИ 220 В)
Дистанционный датчик для точного считывания температуры
Управляет электродвигателем постоянного тока (продается отдельно)
Возможность питания от аккумулятора 12 В (разъемы продаются отдельно)
Возможность питания в дороге с помощью автомобильного адаптера
2 года гарантии IncuCare
Настроить IncuKit ™ MINI для настольных инкубаторов | Термостат, вентилятор и нагреватель Вернуться к сведениям о продукте
IncuKit ™ Mini
1 x IncuKit ™ MINI +
$ 0.00
Многие люди предпочитают строить собственные инкубаторы. Это веселый проект, сделанный своими руками. Мы обнаружили, что самая большая трудность, с которой сталкиваются люди при разработке своих инкубаторов, — это найти надежный источник тепла и термостат. Мы решили эту проблему, создав тепловентиляторы серии IncuKit ™ с термостатами.
Мы создали IncuKit ™ DC, чтобы превратить любой маленький контейнер в инкубатор. Это обеспечивает управление теплом, циркуляцией воздуха и термостатом, необходимое для точного управления окружающей средой в контейнере для инкубационных яиц.
IncuKit ™ DC поставляется с пропорциональным термостатом, встроенным нагревателем на 40 Вт и встроенным вентилятором. Пропорциональный термостат изменяет количество энергии, подаваемой на нагреватель, вместо того, чтобы просто выключать и включать нагреватель. Это обеспечивает более точный контроль температуры, чем стандартный термостат включения / выключения.Термостат также предварительно настроен на 99,5 градусов по Фаренгейту, который можно легко отрегулировать при необходимости. Скорость вентилятора также можно отрегулировать, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию для контейнеров разного размера. Цифровой дисплей позволяет легко считывать текущую температуру и вносить изменения. IncuKit ™ DC работает от низкого напряжения 12 В постоянного тока и включает преобразователь переменного тока в постоянный, который работает как с входным напряжением 110/120 В, так и 220/240 В. Можно легко добавить дополнительный токарный двигатель постоянного тока, который управляется модулем управления и полностью регулируется.В случае отключения электроэнергии IncuKit ™ DC также может питаться от аккумулятора 12 В (требуются дополнительные разъемы для аккумулятора).
Как всегда, на все наши продукты распространяется годовая гарантия без проблем. Купите сегодня без забот и испытайте IncuKit ™ DC на себе.
Как определить контейнер подходящего размера для IncuKit DC:
Есть несколько факторов, которые определяют, сколько энергии потребуется для нагрева контейнера до температуры, соответствующей температуре вылупления яиц.Размер контейнера, насколько хорошо он изолирован, температура в помещении и то, насколько сильно она колеблется, будут иметь большое значение. Наилучший способ определить, подходит ли IncuKit ™ DC размера для вашего контейнера, довольно просто. Просто поместите в контейнер лампочку на 40 Вт (убедитесь, что она теплоизолирована, так как они сильно нагреваются!) И измерьте, насколько нагревается ваш контейнер. Если температура легко достигает как минимум 100 градусов по Фаренгейту, IncuKit ™ DC должен работать. Пользователь несет ответственность за то, чтобы определить, будет ли это выделять достаточно тепла для вашего контейнера.
См. Это видео для обзора IncuKit DC:
.
Инструкции по продукту:
IncuKit ™ Mini
См. Краткое описание
Характеристики:
Универсальный термостат, нагреватель, блок управления вентилятором
Для настольных инкубаторов
Пропорциональная цифровая электронная предварительная установка (99.5 F) термостат
Цифровой дисплей
Регулируемая скорость вентилятора
Таймер вывода
Питание 12 В постоянного тока (допускает вход 110 В ИЛИ 220 В)
Дистанционный датчик для точного считывания температуры
Управляет электродвигателем постоянного тока (продается отдельно)
Возможность питания от аккумулятора 12 В (разъемы продаются отдельно)
Добавить двигатель Тернера
См. Краткое описание
См. Краткое описание
В покупку входит:
Двигатель 5 об / мин для устройства для ворошения яиц IncuKit DC
2 года гарантии IncuCare
Этот двигатель представляет собой двигатель постоянного тока 5 об / мин 12 В для IncuKit DC.Используйте этот мотор, чтобы сделать свою собственную машину для переворачивания яиц. IncuKit DC позволяет вам установить интервал, в соответствии с которым двигатель будет включаться на несколько секунд каждые несколько часов (настройка в соответствии с вашими потребностями в токе)
Этот товар выбран
Управление энергопотреблением
См. Краткое описание
См. Краткое описание
В покупку входит:
Зажим аккумулятора
2 года гарантии IncuCare
Этот список предназначен для нового набора разъемов аккумулятора для Genesis 1588 и IncuKit DC.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите нужный тип разъема из раскрывающегося меню
Зажимы типа «крокодил» легко подсоединяются к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора 12 В постоянного тока
Концы цилиндрического разъема вставляются в провод питания Genesis 1588 или порт питания IncuKit DC
Отлично подходит в качестве резервного источника питания для тех, у кого могут быть частые отключения электроэнергии
Аккумулятор 12 В постоянного тока может быть вашим основным источником питания для тех, кто находится вне сети
Хотите увидеть, как это используется с Genesis 1588 и IncuKit DC? Посмотрите это короткое видео:
Этот товар выбран
См. Краткое описание
Запускайте IncuView или IncuKit Mini в дороге
Отлично подходит для транспортировки клеток пчелиных маток
Отлично подходит, когда вам нужно перевезти инкубатор для птицы из одного места в другое
Автомобильный адаптер питания позволяет поддерживать инкубатор в рабочем состоянии в дороге! Это может быть особенно удобно, если вы перевозите яйца или клетки пчелиной матки на новое место.Работает с IncuView и IncuKit Mini (НЕ РАБОТАЕТ С GENESIS 1588)). Требуется до 5 А при 12 В постоянного тока
Этот товар выбран
* Поля, обязательные для заполнения
Ваша индивидуальная настройка
IncuKit ™ MINI для настольных инкубаторов | Термостат, вентилятор и обогреватель
В наличии
Многие люди предпочитают строить собственные инкубаторы.Это веселый проект, сделанный своими руками. Мы обнаружили, что самая большая трудность, с которой сталкиваются люди при разработке своих инкубаторов, — это найти надежный источник тепла и термостат. Мы решили эту проблему, создав тепловентиляторы серии IncuKit ™ с термостатами.
Мы создали IncuKit ™ MINI, чтобы превратить любой маленький контейнер в инкубатор. Это обеспечивает управление теплом, циркуляцией воздуха и термостатом, необходимое для точного управления окружающей средой в контейнере для инкубационных яиц.
IncuKit ™ MINI поставляется с пропорциональным термостатом, встроенным нагревателем на 40 Вт и встроенным вентилятором. Пропорциональный термостат контролирует количество энергии, подаваемой на нагреватель, вместо того, чтобы просто выключать и включать нагреватель. Это обеспечивает более точный контроль температуры, чем стандартный термостат включения / выключения. Термостат также предварительно настроен на 99,5 градусов по Фаренгейту, который можно легко отрегулировать при необходимости. Цифровой дисплей позволяет легко считывать текущую температуру и вносить изменения.IncuKit ™ MINI работает от низкого напряжения 12 В постоянного тока и включает преобразователь переменного тока в постоянный, который работает как с входным напряжением 110/120 В, так и 220/240 В. Можно легко добавить дополнительный токарный двигатель постоянного тока, который управляется модулем управления и полностью регулируется. В случае отключения электроэнергии IncuKit ™ MINI также может питаться от аккумулятора 12 В (требуются дополнительные разъемы для аккумулятора).
ПРИМЕЧАНИЕ. При желании вы можете приобрести автомобильный адаптер питания или зажимы для аккумулятора, чтобы ваш инкубатор мог работать в дороге! Это может быть особенно удобно, если вы перевозите яйца или клетки пчелиной матки на новое место.
Как всегда, на все наши продукты распространяется 2-летняя гарантия IncuCare. Купите сегодня без забот и испытайте IncuKit ™ MINI на себе.
Как определить контейнер подходящего размера для IncuKit MINI:
Есть несколько факторов, которые определяют, сколько энергии потребуется для нагрева контейнера до температуры, соответствующей температуре вылупления яиц. Размер контейнера, насколько хорошо он изолирован, температура в помещении и то, насколько сильно она колеблется, будут иметь большое значение.Наилучший способ определить, подходит ли IncuKit ™ MINI по размеру для вашего контейнера, довольно просто. Просто поместите в контейнер лампочку на 40 Вт (убедитесь, что она теплоизолирована, так как они сильно нагреваются!) И измерьте, насколько нагревается ваш контейнер. Если температура легко достигает как минимум 100 градусов по Фаренгейту, IncuKit ™ MINI должен работать. Ответственность за определение того, будет ли этот продукт выделять достаточно тепла для вашего контейнера, лежит на пользователе.
Посмотрите это видео для обзора IncuKit MINI:
.
Инструкции по продукту:
IncuKit ™ Mini
Дополнительная информация
Артикул
ИКМН
Масса
1,3750
Состояние
Новый
Габаритные размеры
3.15 дюймов (80 мм) x 3,15 дюйма (80 мм) x 2,3 дюйма (59 мм)
Циркуляционный воздух
Есть
Модель
IncuKit Mini
Стиль
IncuKit
Напряжение
Низкое напряжение (12 В постоянного тока)
Термостат Тип
Цифровой
Вт
48 Вт
Вопросы клиентов
Инкубатор какого размера нагревает IncuKit?
Нет заранее определенного размера, для которого IncuKit будет работать.Это связано с тем, что каждый инкубатор построен по-разному, и невозможно узнать, какой IncuKit будет работать для каждого дизайна. Есть несколько факторов, которые повлияют на выбор IncuKit …
Как определить, какая мощность нагревательного элемента мне понадобится для моего инкубатора?
Один из самых простых способов определить, какой размер нагревательного элемента вам нужен в инкубаторе, — это то, что мы называем тестом лампочки.Чтобы выполнить этот тест, вы просто помещаете в инкубатор лампочку (и) с приблизительной мощностью, которая, по вашему мнению, будет …
Вентилятор дует вниз (в сторону от нагревателя) в предусмотренной конфигурации? Если да, то можно ли переключить его на направление потока вверх (в обогреватель), чтобы обеспечить менее прямой поток воздуха на людей, находящихся в камере инкубатора? Например, можно ли поменять местами провода к вентилятору, чтобы переключить направление вращения вентилятора? Кроме того, можно ли значительно снизить скорость вращения вентилятора или есть точка, в которой вентилятор больше не будет вращаться ниже определенной точки?
При установке IncuKit Mini вентилятор надувается над нагревательными элементами на модуле управления, нет необходимости реверсировать его.Есть несколько изменений настроек, которые можно сделать в параметрах управления, но скорость вентилятора не входит в их число.
Можно ли использовать это устройство для управления ДВИГАТЕЛЕМ ШКАФА ДЛЯ ЯЙЦЕВ НА 110 В AC | 1 об / мин?
К сожалению, нет, эти 2 не совместимы.
Можно ли установить единицы измерения по Цельсию? Может ли он делать приращения в одну десятую градуса, например, на 35.7 градусов или мне придется выбирать между 35 и 36 градусами?
Да, вы можете настроить «IncuKit ™ MINI для настольных инкубаторов» в градусах Цельсия. Вы можете установить температуру с шагом 0,1 градуса.
Может ли этот продукт быть доставлен в Австралию и поставляться с австралийским шнуром питания или адаптером?
Мы автоматически включаем переходники для вилок для международных заказов.Пожалуйста, не забудьте проверить напряжение перед заказом. Этот элемент работает от 110-240 В переменного тока, поэтому это не проблема, но некоторые продукты только 110 В и 220 В.
Вы нашли то, что искали?
Задайте вопрос
Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!
Вертикальные компактные нагреватели с вентилятором обеспечивают высокую выходную мощность (от 100 до 400 Вт) относительно своего размера с использованием нагревательного элемента PTC и могут работать при температуре до 45 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
RC016-серии
Нагреватель для миниатюрных полупроводниковых корпусов идеально подходит для небольших корпусов мощностью 13 Вт и широким диапазоном питающих напряжений и может работать при температуре до 70 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
CSF060-серии
Нагреватель для корпуса с защитой от прикосновения предлагается мощностью до 150 Вт с низкой температурой поверхности благодаря конструкции с двойной изоляцией и встроенному термостату.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
CR027-серии
Нагреватели с вентилятором в корпусе
мощностью 550 или 650 Вт с регулируемым термостатом монтируются вертикально на DIN-рейку для равномерного нагрева шкафа управления.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
FCH-FGC3
Трехрежимный компактный нагреватель с вентилятором может работать при мощности 200/300/400 Вт с компактной конструкцией с использованием нагревателя PTC и может использоваться в блоках управления или устройствах, таких как банкоматы.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
Добавлено в вашу корзину
Быстрый корабль
CSK060-СЕРИЯ
Нагреватель для корпуса Touch-Safe предлагается мощностью 10 и 20 Вт и имеет низкую температуру поверхности благодаря конструкции с двойной изоляцией и встроенному термостату.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
SREH
Обогреватели корпуса из силиконовой резины предлагаются мощностью до 120 Вт с термостатом или без него и прикреплены к алюминиевой пластине для установки.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
FCH-FGC1
Нагреватели с вентилятором в компактном корпусе обеспечивают высокую выходную мощность (от 60 до 230 Вт) относительно своего размера с использованием нагревательного элемента PTC и могут работать при температуре до 70 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
EHR-серия
Обогреватели корпуса из силиконовой резины предлагаются мощностью до 250 Вт с термостатом или без него и вулканизированы на алюминиевой пластине для установки.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
FCH-FGC0
Нагреватели с вентилятором в компактном корпусе обеспечивают высокую выходную мощность (от 10 до 40 Вт) относительно своего размера с использованием нагревательного элемента PTC и могут работать при температуре до 70 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
FCH-FGC2
Нагреватели с вентилятором в компактном корпусе обеспечивают высокую выходную мощность (от 300 до 800 Вт) относительно своего размера с использованием нагревательного элемента PTC и могут работать при температуре до 50 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
НЧ-37000
Нагреватель для кожуха с естественной конвекцией доступен до 100 Вт и рассчитан на температуру до 200 ° C с использованием технологии нагревателя PTC без переключаемых компонентов.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
CREX03
Обогреватели для опасных зон мощностью 50 или 100 Вт имеют большую конвекционную поверхность и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах от -60 ° C до + 85 ° C.
Просмотр полных спецификаций
241,96 долл. США
Доступно через 3 недели
Добавлено в вашу корзину
HGL046
Вертикальные компактные нагреватели с вентилятором обеспечивают высокую выходную мощность (250 и 400 Вт) относительно своего размера с использованием нагревательного элемента PTC и могут работать при температуре до 70 ° C.
Просмотр полных спецификаций
$ 160,12
Доступно через 6 недель
Добавлено в вашу корзину
HPG
Поверхностные точечные обогреватели идеально подходят для однокомпонентного компактного обогрева мощностью до 13 Вт, при этом они могут работать при температуре до 70 ° C.
Просмотр полных спецификаций
Добавлено в вашу корзину
SRFE
Обогреватели корпуса из силиконовой резины доступны с мощностью 120 Вт с термостатом или без него и прикреплены к алюминиевой пластине для установки.
Просмотр полных спецификаций
$ 115,00
Доступно через 99 недель
Добавлено в вашу корзину
CREX020-СЕРИЯ
Обогреватели для опасных зон мощностью 50 или 100 Вт имеют большую конвекционную поверхность и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах от -60 ° C до + 60 ° C.
Просмотр полных спецификаций
241,96 долл. США
Доступно через 3 недели
Добавлено в вашу корзину
$ 74,53
Доступно через 4 недели
Должен ли я установить настройку вентилятора моей системы HVAC на Авто или Вкл?
Настройка вентилятора на вашем термостате управляет вентилятором системы HVAC.Воздуходувка помогает циркулировать горячий или холодный воздух по всему дому, пока не будет достигнута температура на термостате. На вашем термостате есть две настройки для управления вентилятором — автоматический или включенный.
АВТО означает, что вентилятор включается автоматически только тогда, когда ваша система нагревает или охлаждает воздух. Как только термостат достигает желаемой температуры, вся система отключается до следующего цикла. ВКЛ. означает, что вентилятор постоянно включен и выдувает воздух, когда ваша система HVAC не нагревает или не охлаждает воздух.
Запуск вентилятора в режимах АВТО или ВКЛ — это личное предпочтение. Мы указали плюсы и минусы каждого варианта настройки, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Плюсы для установки настройки вентилятора термостата на АВТО
Не отключать вентилятор в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме — это наиболее энергоэффективный вариант. Вентилятор работает только при включенной системе, а не постоянно.
В летние месяцы в вашем доме лучше осушение воздуха. Когда ваш вентилятор установлен на АВТО, влага из холодных охлаждающих змеевиков может стекать и стекать наружу.Если ваш вентилятор работает постоянно, влага не может капать наружу. Он дует обратно в ваш дом, и ваш кондиционер прилагает все усилия, чтобы удалить лишнюю влагу из воздуха.
Вам нужно будет чаще менять фильтр печи. Воздух постоянно очищается, что приводит к более быстрому загрязнению фильтров. Засоренный фильтр также заставляет воздуходувку усердно работать и потреблять больше энергии.
Минусы настройки вентилятора термостата на АВТО
Вы можете заметить, что горячий или холодный воздух распределяется менее равномерно.Как только температура воздуха достигает температуры на вашем термостате, вентилятор перестает перемещать воздух по всему дому.
Вентилятор электродвигателя нагнетателя изнашивается быстрее из-за более частых запусков и остановок.
Плюсы для включения термостата
Обеспечивая бесперебойную работу вентилятора, в вашем доме более равномерно распределяется теплый или прохладный воздух. Это поможет уменьшить количество горячих или холодных точек в вашем доме.
Менее частые запуски и остановки могут снизить нагрузку на вентилятор, что потенциально может помочь продлить срок его службы.
Воздух в вашем доме может быть чище, если его пропускать через систему фильтрации или ультрафиолетового излучения.
Минусы включения термостата
Бесперебойная работа вентилятора может стоить больше денег. В некоторых системах есть электродвигатели нагнетателей, которые предназначены для работы в режиме ВКЛ, в то время как другие не рассчитаны на непрерывное использование.
Зимой вы можете заметить, что из вентиляционных отверстий выходит прохладный воздух. Это связано с тем, что температура воздуха аналогична температуре помещения, поэтому в вашем доме будет прохладно.
Вам нужно будет чаще менять фильтр печи, так как через него постоянно продувается воздух.
Летом любые воздуховоды, которые проходят на чердаке или рядом с вашими внешними стенами, могут наполняться теплым воздухом, доставляя горячий воздух в ваш дом. Многие из ваших систем HVAC теперь должны работать больше, чтобы компенсировать дополнительное тепло.
Есть вопросы или требуется обслуживание вашей системы HVAC? Свяжитесь с нами сегодня.
Тепловентилятор | 1000/2000 Вт | Регулируемый термостат | 2 Настройки нагрева | Встроенная ручка (и) | Защита от падения
Дом и быт / Климат / Обогреватели
Тепловентилятор
1000/2000 Вт | Регулируемый термостат | 2 Настройки нагрева | Встроенная ручка (и) | Защита от падения | Белый
Торговая марка: Nedis
Номер статьи: HTFA13CWT
Номер EAN: 5412810314706
1000/2000 Вт | Регулируемый термостат | 2 Настройки нагрева | Встроенная ручка (и) | Защита от падения | Белый
Номер детали производителя: HTFA13CWT
Номер EAN: 5412810314706
Контролируйте температуру в своем доме с помощью этого тепловентилятора с термостатическим управлением.Нагреватель имеет два режима нагрева, функцию охлаждения воздуха и оснащен ручкой для переноски. Характеристики
• Термостатическое управление — для поддержания оптимальной температуры в вашей комнате.
• Два режима нагрева — для более мощного нагрева.
• Настройки прохладного воздуха — для использования летом
• Защита от перегрева — для вашей безопасности
• Портативный — с ручкой для переноски.
Тепловентиляторы — Thermal Edge
400 — 650 Вт
Полупроводниковый тепловентилятор CR 027 предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерную температуру в шкафах.Встроенный термостат используется для установки желаемой температуры, в то время как высокопроизводительный осевой вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха. CR 027 также доступен с постоянно работающим вентилятором (при включенном питании).
Компактный тепловентилятор
Мощность нагрева регулируется в соответствии с температурой окружающей среды
Встроенный регулируемый термостат
Встроенная защита от перегрева
Монтаж на DIN-рейку
Номер детали
Теплопроизводительность 50 Гц
Тепловая мощность 60 Гц
Рабочее напряжение
Мин. воздушный поток (свободный обдув)
Диапазон настройки термостата²
Вес (прибл.)
02700.0-00
475 Вт
550 Вт
220-240 В переменного тока
20 куб. футов в минуту (35 м³ / ч)
от 0 до 60 ° C
2.0 фунтов (0,9 кг)
02700.9-00
400 Вт
550 Вт
110–120 В переменного тока
20 кубических футов в минуту (35 м³ / ч)
от 32 до 140 ° F
2,0 фунта (0,9 кг)
02701.0-00
550 Вт
650 Вт
220-240 В перем. Тока
26 куб. Футов в минуту (45 м³ / ч)
от 0 до 60 ° C
2,4 фунта ( 1,1 кг)
02701.9-00
510 Вт
650 Вт
110-120 В перем. Тока
26 куб. Футов в минуту (45 м³ / ч)
от 32 до 140 ° F
2.4 фунта (1,1 кг)
¹ при температуре окружающей среды 68 ° F (20 ° C); ² Разница температур переключения 7K (допуск ± 4K)
Литература
В начало страницы
950 Вт
Компактный высокопроизводительный тепловентилятор CR 030 предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении температура в корпусах. Этот тепловентилятор доступен со встроенным термостатом для контроля температуры или предварительно настроенным гигростатом для контроля влажности.CR 030 был разработан как стационарный блок для нижней части корпуса. Для монтажа на панели или на DIN-рейке рекомендуется тепловентилятор CR 130.
Компактная конструкция
Встроенная защита от перегрева
Встроенный регулируемый термостат или фиксированный гигростат
Пластиковый корпус с двойной изоляцией
Номер детали
Теплопроизводительность¹
Рабочее напряжение
Мин.расход воздуха (свободный обдув)
Диапазон настройки термостата²
Вес (прибл.)
03051.0-00
950 Вт
230 В переменного тока 50/60 Гц
94 куб. )
от 0 до 60 ° C
3,1 фунта. (1,4 кг)
03051.0-02
950 Вт
230 В переменного тока 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
65% относительной влажности, заводская установка
3,1 фунта (1,4 кг)
03051.0-07
950 Вт
230 В переменного тока, 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
нет (без встроенных элементов управления)
3,1 фунта. (1,4 кг)
03059.9-00
950 Вт
120 В переменного тока, 50/60 Гц
94 куб. Фут / мин (160 м³ / ч)
от 32 до 140 ° F
3,1 фунта (1,4 кг)
03059.9-02
950 Вт
120 В переменного тока, 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
нет (без встроенных элементов управления)
3.1 фунт. (1,4 кг)
² Разница переключения 12,6 ° F ± 7 ° F (7 K ± 4 K)
Литература
К началу страницы
1200 Вт Опора Крепление
Компактный высокопроизводительный тепловентилятор CS 030 предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерное распределение температуры воздуха внутри шкафа. Этот тепловентилятор доступен с дополнительным встроенным термостатом для контроля температуры.CS 030 был разработан как стационарный блок для нижней части корпуса. Для монтажа на панели или на DIN-рейке рекомендуется тепловентилятор CS 130.
Компактная конструкция
Встроенная защита от перегрева
Встроенный регулируемый термостат (опция)
Пластиковый корпус с двойной изоляцией
Номер детали
Теплопроизводительность
Рабочее напряжение
Мин.воздушный поток (свободный обдув)
Диапазон настройки термостата²
Вес (прибл.)
03060.0-00
1200 Вт
230 В переменного тока 50/60 Гц
94 куб. )
от 0 до 60 ° C
2,6 фунта. (1,2 кг)
03060.0-01
1200 Вт
230 В переменного тока 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
нет (без встроенных элементов управления)
2,6 фунта (1,2 кг)
03060.9-00
1200 Вт
120 В переменного тока, 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
от 32 до 140 ° F
2,6 фунта (1,2 кг)
03060.9-01
1200 Вт
120 В переменного тока 50/60 Гц
94 кубических футов в минуту (160 м³ / ч)
нет (без встроенных элементов управления)
32,6 фунта (1,2 кг)
² Разница переключения 12,6 ° F ± 7 ° F (7 K ± 4 K)
Литература
В начало страницы
100 — 400 Вт
Компактный высокопроизводительный тепловентилятор HVL 031 предотвращает образование конденсата и обеспечивает равномерное распределение температуры воздуха внутри шкафа.Для крупных OEM-производителей этот тепловентилятор также может поставляться без вентилятора, и в этом случае OEM / заказчик должен предоставить вентилятор, который соответствует минимальным требованиям к воздушному потоку.
Компактная конструкция
Встроенная защита от перегрева
Плоская конструкция
Установка на 3-х стороннюю DIN-рейку
Номер детали
Номер детали
Теплопроизводительность
Рекомендуемый предварительный предохранитель T (выдержка времени)
МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast
При проведении некоторых видов строительных и ремонтных работ требуется защита конструкции от воздействия влаги. Существует множество материалов, выполняющих данную функцию, в состав которых входит известный многим компонент – битум. Наиболее функциональным и технически обоснованным является использование такого сложного состава, как резино-битумная мастика.
Свойства
Основным предназначением мастики является изоляция поверхности, благодаря образованию на ней эластичной непроницаемой для воды пленки, хорошо защищающей покрываемый ею материал от процессов гниения и коррозии. Компоненты, содержащиеся в резино-битумной мастике, определяют ее свойства и предназначение. Основой данного материала чаще всего является нефтяной битум.
Раньше битум использовался очень часто в качестве гидроизолирующего материала для защиты строительных конструкций. Его повсеместное распространение было оправдано невысокой ценой нефти, ведь битум является продуктом ее переработки. Но со временем защита поверхностей материалом, в составе которого находился только битум, стала не очень выгодна, да и слой, образовывающийся на поверхности, не отличался устойчивостью к перепадам температур. Поэтому производители разработали несколько составов на основе битума.
Из-за различий в пластичности, температурном режиме эксплуатации и надежности образуемого покрытия их разделили на разные виды, в число которых вошла и резино-битумная или полимерная мастика.
Современная резино-битумная мастика изготавливается согласно ГОСТу, где, помимо битума, в составе присутствуют мелкодисперсная резина, растворитель и наполнитель.
Резина и битум являются основными компонентами в составе, определяющими технические характеристики мастики. Благодаря резине покрытие на поверхности не плавится под воздействием высокой температуры, и в нем не образуются трещины при низкой.
Наполнители придают составу дополнительную прочность к воздействию химических веществ и стойкость к УФ лучам. В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы, как базальтовая вата, известь, асбест, зола, измельченный кварц и даже кирпичная пыль.
Растворитель в составе мастики играет важную роль, именно благодаря ему состав приобретает необходимую консистенцию, а после нанесения слоя близкую к первоначальной вязкость. Скорость испарения зависит от удельного веса растворителя: чем он легче, тем меньше его требуется и тем быстрее он испаряется из состава. Наличие растворителя в составе значительно облегчает и способ нанесения. Холодная мастика не требует подогрева перед нанесением слоя на поверхность, как при горячем способе, ее нужно лишь перемешать и добавить при излишней вязкости немного растворителя.
Предназначение
Удобная в нанесении резино-битумная мастика холодного отверждения может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в автомобильной и строительной сфере. Чаще всего такой состав применяется в строительстве, именно в данной сфере он востребован больше всего.
Резино-битумная мастика успешно используется для гидроизоляции конструкций с различным предназначением и состоящим из самых разных материалов. Она одинаково хорошо защищает как бетонные элементы фундамента, стен, так и деревянные балки, использующиеся в качестве каркасной основы для конструкций.
Кроме того, ее с успехом применяют в качестве антикоррозийной защиты для металлических поверхностей, таких как трубопроводы, стальные емкости различного назначения и прочие конструкции из металла.
Отличные гидроизоляционные свойства мастики позволяют использовать состав для ремонта плоской кровли. Кровельная смесь специально разработана для покрытия крыш, ее устойчивость к влаге не позволяет образовываться плесени на поверхности, предотвращая тем самым ее преждевременное разрушение.
Герметизирующая функция, присущая резино-битумной смеси, позволяет использовать состав также в качестве наполнителя для швов, трещин, сколов и прочих углублений в строительных материалах без демонтажа старых слоев. Кроме того, с ее помощью можно склеивать различные гидроизоляционные материалы.
Нетвердеющая мастика используется в качестве уплотнителя в стыках между оконным или дверным блоком и стеной.
В автомобильной промышленности резино-битумная мастика успешно применяется во многих видах кузовных работ. Обработка днищ и арок автомобиля позволяет повысить их ударопрочность. Но основной функцией мастики является все же антикоррозийная защита этих наиболее уязвимых для воздействия воды мест.
Добавление в резино-битумный состав алюмосиликатов позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики автомобиля.
Преимущества и недостатки
Битумно-резиновая изоляционная мастика, как и любой материал, отличается рядом преимуществ, но и имеет свои недостатки. Рассмотрим достоинства материала.
Высокая степень адгезии и вязкости состава. Он одинаково хорошо держится не только на горизонтальных гладких, но и на вертикальных поверхностях со структурными углублениями. Благодаря совокупности используемых в составе компонентов, мастика создает на поверхности литое и достаточно прочное покрытие, неподвластное воздействию осадков, перепаду температур и развитию плесневых колоний.
Литое покрытие, создаваемое за счет эластичности состава, позволяет скрыть небольшие изъяны на обрабатываемой поверхности. На ней не видно ни трещин, ни сколов, ни других неровностей, так как пластичный состав хорошо заполняет все углубления.
Использование резино-битумного состава для защиты металлических конструкций от коррозии с экономической точки зрения является очень выгодным вложением. Полная замена конструкции обойдется дороже, нежели простая обработка мастикой.
Состав имеет меньший по сравнению с рулонными материалами расход и вес. Для гидроизоляционных работ достаточно 2-4 кг на 1 м2, для склеивания материалов потребуется от 1 до 2 кг на 1 м2, а для обустройства кровли нужно от 3.5 до 6 кг на 1 м2.
Компоненты мастики не относятся к веществам, отрицательно влияющим на здоровье людей, наоборот, состав обладает некоторыми специфическими антибактериальными качествами, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений по месту применения.
Недостатков у состава немного, но они все же присутствуют:
Битумно-резиновый состав предназначен только для работ вне помещений.
Для работы с составом требуются определенные погодные условия: температура окружающей среды не должна опускаться ниже -5 ?С, отсутствие осадков и ветра.
При нанесении мастики вручную возможно неравномерное распределение состава.
Производители
На сегодняшний день множество компаний занимается производством и выпуском резино-битумной мастики. Самыми известными, занимающими лидирующие позиции более 20 лет компаниями, выпускающими наиболее качественный состав резино-битумной мастики, являются четыре: «ТехноНИКОЛЬ», «Декарт», «ХимТоргПроект» и «Профилюкс».
Отзывы о продукции данных брендов носят исключительно положительный характер.
Компания «Декарт». Выпускает резино-битумный состав холодного отверждения под маркой «Эксперт». Предназначение данной мастики – это ремонт и монтаж кровли, гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита изделий из металла (трубы, днища автомобиля), склеивание материалов рулонного типа скрутки. Состав фасуется либо в банки по 1.8 кг, либо в ведра по 18 кг.
Компания «ТехноНИКОЛЬ». Разработала два вида составов: Aquamast и «ТехноНИКОЛЬ 20». Составы обеих марок можно использовать без предварительной подготовки, при необходимости допускается разбавление до нужной консистенции растворителем органического происхождения. Используются для создания гидроизоляционного покрытия конструкций из разных материалов, подходят для кровельных работ. Мастика Aquamast является наиболее подходящим составом для кровельных работ. Фасовка осуществляется в ведра по 3, 10 и 18 кг. Предназначение «ТехноНИКОЛЬ 20» – это мастичная гидроизоляция строительных конструкций, зданий и прочих строительных сооружений. Расфасовка по 20 кг (ведра).
Компания «ХимТоргПроект». Производит резино-битумную мастику холодного отверждения Bitumast. Помимо основных компонентов, смесь содержит антисептик и ингибитор коррозии. В составе нет толуола и других токсичных растворителей. Используется в качестве обмазочной гидроизоляции поверхностей из бетона и дерева.
Подходит для антикоррозийной защиты трубопроводов и емкостей из металла.
Особенности использования
Любая поверхность перед нанесением резино-битумного покрытия должна находиться в сухом состоянии, быть тщательно очищенной от крупного и мелкого мусора, плохо держащихся кусков старой отделки. На конструкциях из металла нужно зачистить участки со ржавчиной, с бетонных поверхностей убрать песок и пыль, а минеральные пористые поверхности нуждаются в предварительной обработке грунтом. Как правило, компания, занимающаяся производством мастик, выпускает и праймеры, которые отлично сочетаются с резино-битумными составами.
В подготовительных мероприятиях нуждается не только поверхность конструкции и сооружения, но и сам резино-битумный состав. Мастика холодного отверждения, расфасованная по банкам, это готовый продукт, перед применением его просто тщательно перемешивают.
Но если он загустел или смесь готовится в два этапа, то нужно разбавить состав растворителем.
Существуют смеси, которые наносят на поверхность только горячим способом, для чего разогревают мастику до определенной температуры. В зависимости от температуры, при которой состав размягчается, мастики подразделяют на марки. Для марки МБР-65 размягчение состава наступает в случае его нагрева до +65 С, для марки МБР-75 – до +75 С, а для того чтобы размягчить мастику марки МБР-90, придется нагреть ее до +90 С. Для проведения непосредственных работ состав нагревают до 160-180 ?С.
Существует инструкция, согласно которой наносить состав полагается послойно. Если площадь поверхности небольшая, то можно воспользоваться кистью, валиком, щеткой. Для труднодоступных мест, где требуется нанести очень тонкий слой состава, наилучшим вариантом будет аэрозоль.
Для покрытия больших площадей эффективнее воспользоваться компрессором с распылителем.
Количество слоев зависит от вида работ. Для склеивания материалов достаточно одного слоя, а если состав используется в качестве изоляционного покрытия, то нанести его придется два, а в некоторых случаях и три раза. После нанесения каждого слоя требуется время для высыхания, при температуре воздуха +20 С полное отвердение покрытия наступает не ранее, чем через 24 часа.
Работая с мастикой, стоит соблюдать все меры предосторожности. Это поможет не только избежать травм, но и получить максимально качественный результат.
Более подробно о том, как работать с резино-битумной мастикой, смотрите в следующем видео.
МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast
При проведении некоторых видов строительных и ремонтных работ требуется защита конструкции от воздействия влаги. Существует множество материалов, выполняющих данную функцию, в состав которых входит известный многим компонент – битум. Наиболее функциональным и технически обоснованным является использование такого сложного состава, как резино-битумная мастика.
Свойства
Основным предназначением мастики является изоляция поверхности, благодаря образованию на ней эластичной непроницаемой для воды пленки, хорошо защищающей покрываемый ею материал от процессов гниения и коррозии. Компоненты, содержащиеся в резино-битумной мастике, определяют ее свойства и предназначение. Основой данного материала чаще всего является нефтяной битум.
Раньше битум использовался очень часто в качестве гидроизолирующего материала для защиты строительных конструкций. Его повсеместное распространение было оправдано невысокой ценой нефти, ведь битум является продуктом ее переработки. Но со временем защита поверхностей материалом, в составе которого находился только битум, стала не очень выгодна, да и слой, образовывающийся на поверхности, не отличался устойчивостью к перепадам температур. Поэтому производители разработали несколько составов на основе битума.
Из-за различий в пластичности, температурном режиме эксплуатации и надежности образуемого покрытия их разделили на разные виды, в число которых вошла и резино-битумная или полимерная мастика.
Современная резино-битумная мастика изготавливается согласно ГОСТу, где, помимо битума, в составе присутствуют мелкодисперсная резина, растворитель и наполнитель.
Резина и битум являются основными компонентами в составе, определяющими технические характеристики мастики. Благодаря резине покрытие на поверхности не плавится под воздействием высокой температуры, и в нем не образуются трещины при низкой.
Наполнители придают составу дополнительную прочность к воздействию химических веществ и стойкость к УФ лучам. В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы, как базальтовая вата, известь, асбест, зола, измельченный кварц и даже кирпичная пыль.
Растворитель в составе мастики играет важную роль, именно благодаря ему состав приобретает необходимую консистенцию, а после нанесения слоя близкую к первоначальной вязкость. Скорость испарения зависит от удельного веса растворителя: чем он легче, тем меньше его требуется и тем быстрее он испаряется из состава. Наличие растворителя в составе значительно облегчает и способ нанесения. Холодная мастика не требует подогрева перед нанесением слоя на поверхность, как при горячем способе, ее нужно лишь перемешать и добавить при излишней вязкости немного растворителя.
Предназначение
Удобная в нанесении резино-битумная мастика холодного отверждения может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в автомобильной и строительной сфере. Чаще всего такой состав применяется в строительстве, именно в данной сфере он востребован больше всего.
Резино-битумная мастика успешно используется для гидроизоляции конструкций с различным предназначением и состоящим из самых разных материалов. Она одинаково хорошо защищает как бетонные элементы фундамента, стен, так и деревянные балки, использующиеся в качестве каркасной основы для конструкций.
Кроме того, ее с успехом применяют в качестве антикоррозийной защиты для металлических поверхностей, таких как трубопроводы, стальные емкости различного назначения и прочие конструкции из металла.
Отличные гидроизоляционные свойства мастики позволяют использовать состав для ремонта плоской кровли. Кровельная смесь специально разработана для покрытия крыш, ее устойчивость к влаге не позволяет образовываться плесени на поверхности, предотвращая тем самым ее преждевременное разрушение.
Герметизирующая функция, присущая резино-битумной смеси, позволяет использовать состав также в качестве наполнителя для швов, трещин, сколов и прочих углублений в строительных материалах без демонтажа старых слоев. Кроме того, с ее помощью можно склеивать различные гидроизоляционные материалы.
Нетвердеющая мастика используется в качестве уплотнителя в стыках между оконным или дверным блоком и стеной.
В автомобильной промышленности резино-битумная мастика успешно применяется во многих видах кузовных работ. Обработка днищ и арок автомобиля позволяет повысить их ударопрочность. Но основной функцией мастики является все же антикоррозийная защита этих наиболее уязвимых для воздействия воды мест.
Добавление в резино-битумный состав алюмосиликатов позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики автомобиля.
Преимущества и недостатки
Битумно-резиновая изоляционная мастика, как и любой материал, отличается рядом преимуществ, но и имеет свои недостатки. Рассмотрим достоинства материала.
Высокая степень адгезии и вязкости состава. Он одинаково хорошо держится не только на горизонтальных гладких, но и на вертикальных поверхностях со структурными углублениями. Благодаря совокупности используемых в составе компонентов, мастика создает на поверхности литое и достаточно прочное покрытие, неподвластное воздействию осадков, перепаду температур и развитию плесневых колоний.
Литое покрытие, создаваемое за счет эластичности состава, позволяет скрыть небольшие изъяны на обрабатываемой поверхности. На ней не видно ни трещин, ни сколов, ни других неровностей, так как пластичный состав хорошо заполняет все углубления.
Использование резино-битумного состава для защиты металлических конструкций от коррозии с экономической точки зрения является очень выгодным вложением. Полная замена конструкции обойдется дороже, нежели простая обработка мастикой.
Состав имеет меньший по сравнению с рулонными материалами расход и вес. Для гидроизоляционных работ достаточно 2-4 кг на 1 м2, для склеивания материалов потребуется от 1 до 2 кг на 1 м2, а для обустройства кровли нужно от 3.5 до 6 кг на 1 м2.
Компоненты мастики не относятся к веществам, отрицательно влияющим на здоровье людей, наоборот, состав обладает некоторыми специфическими антибактериальными качествами, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений по месту применения.
Недостатков у состава немного, но они все же присутствуют:
Битумно-резиновый состав предназначен только для работ вне помещений.
Для работы с составом требуются определенные погодные условия: температура окружающей среды не должна опускаться ниже -5 ?С, отсутствие осадков и ветра.
При нанесении мастики вручную возможно неравномерное распределение состава.
Производители
На сегодняшний день множество компаний занимается производством и выпуском резино-битумной мастики. Самыми известными, занимающими лидирующие позиции более 20 лет компаниями, выпускающими наиболее качественный состав резино-битумной мастики, являются четыре: «ТехноНИКОЛЬ», «Декарт», «ХимТоргПроект» и «Профилюкс».
Отзывы о продукции данных брендов носят исключительно положительный характер.
Компания «Декарт». Выпускает резино-битумный состав холодного отверждения под маркой «Эксперт». Предназначение данной мастики – это ремонт и монтаж кровли, гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита изделий из металла (трубы, днища автомобиля), склеивание материалов рулонного типа скрутки. Состав фасуется либо в банки по 1.8 кг, либо в ведра по 18 кг.
Компания «ТехноНИКОЛЬ». Разработала два вида составов: Aquamast и «ТехноНИКОЛЬ 20». Составы обеих марок можно использовать без предварительной подготовки, при необходимости допускается разбавление до нужной консистенции растворителем органического происхождения. Используются для создания гидроизоляционного покрытия конструкций из разных материалов, подходят для кровельных работ. Мастика Aquamast является наиболее подходящим составом для кровельных работ. Фасовка осуществляется в ведра по 3, 10 и 18 кг. Предназначение «ТехноНИКОЛЬ 20» – это мастичная гидроизоляция строительных конструкций, зданий и прочих строительных сооружений. Расфасовка по 20 кг (ведра).
Компания «ХимТоргПроект». Производит резино-битумную мастику холодного отверждения Bitumast. Помимо основных компонентов, смесь содержит антисептик и ингибитор коррозии. В составе нет толуола и других токсичных растворителей. Используется в качестве обмазочной гидроизоляции поверхностей из бетона и дерева.
Подходит для антикоррозийной защиты трубопроводов и емкостей из металла.
Особенности использования
Любая поверхность перед нанесением резино-битумного покрытия должна находиться в сухом состоянии, быть тщательно очищенной от крупного и мелкого мусора, плохо держащихся кусков старой отделки. На конструкциях из металла нужно зачистить участки со ржавчиной, с бетонных поверхностей убрать песок и пыль, а минеральные пористые поверхности нуждаются в предварительной обработке грунтом. Как правило, компания, занимающаяся производством мастик, выпускает и праймеры, которые отлично сочетаются с резино-битумными составами.
В подготовительных мероприятиях нуждается не только поверхность конструкции и сооружения, но и сам резино-битумный состав. Мастика холодного отверждения, расфасованная по банкам, это готовый продукт, перед применением его просто тщательно перемешивают.
Но если он загустел или смесь готовится в два этапа, то нужно разбавить состав растворителем.
Существуют смеси, которые наносят на поверхность только горячим способом, для чего разогревают мастику до определенной температуры. В зависимости от температуры, при которой состав размягчается, мастики подразделяют на марки. Для марки МБР-65 размягчение состава наступает в случае его нагрева до +65 С, для марки МБР-75 – до +75 С, а для того чтобы размягчить мастику марки МБР-90, придется нагреть ее до +90 С. Для проведения непосредственных работ состав нагревают до 160-180 ?С.
Существует инструкция, согласно которой наносить состав полагается послойно. Если площадь поверхности небольшая, то можно воспользоваться кистью, валиком, щеткой. Для труднодоступных мест, где требуется нанести очень тонкий слой состава, наилучшим вариантом будет аэрозоль.
Для покрытия больших площадей эффективнее воспользоваться компрессором с распылителем.
Количество слоев зависит от вида работ. Для склеивания материалов достаточно одного слоя, а если состав используется в качестве изоляционного покрытия, то нанести его придется два, а в некоторых случаях и три раза. После нанесения каждого слоя требуется время для высыхания, при температуре воздуха +20 С полное отвердение покрытия наступает не ранее, чем через 24 часа.
Работая с мастикой, стоит соблюдать все меры предосторожности. Это поможет не только избежать травм, но и получить максимально качественный результат.
Более подробно о том, как работать с резино-битумной мастикой, смотрите в следующем видео.
МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast
При проведении некоторых видов строительных и ремонтных работ требуется защита конструкции от воздействия влаги. Существует множество материалов, выполняющих данную функцию, в состав которых входит известный многим компонент – битум. Наиболее функциональным и технически обоснованным является использование такого сложного состава, как резино-битумная мастика.
Свойства
Основным предназначением мастики является изоляция поверхности, благодаря образованию на ней эластичной непроницаемой для воды пленки, хорошо защищающей покрываемый ею материал от процессов гниения и коррозии. Компоненты, содержащиеся в резино-битумной мастике, определяют ее свойства и предназначение. Основой данного материала чаще всего является нефтяной битум.
Раньше битум использовался очень часто в качестве гидроизолирующего материала для защиты строительных конструкций. Его повсеместное распространение было оправдано невысокой ценой нефти, ведь битум является продуктом ее переработки. Но со временем защита поверхностей материалом, в составе которого находился только битум, стала не очень выгодна, да и слой, образовывающийся на поверхности, не отличался устойчивостью к перепадам температур. Поэтому производители разработали несколько составов на основе битума.
Из-за различий в пластичности, температурном режиме эксплуатации и надежности образуемого покрытия их разделили на разные виды, в число которых вошла и резино-битумная или полимерная мастика.
Современная резино-битумная мастика изготавливается согласно ГОСТу, где, помимо битума, в составе присутствуют мелкодисперсная резина, растворитель и наполнитель.
Резина и битум являются основными компонентами в составе, определяющими технические характеристики мастики. Благодаря резине покрытие на поверхности не плавится под воздействием высокой температуры, и в нем не образуются трещины при низкой.
Наполнители придают составу дополнительную прочность к воздействию химических веществ и стойкость к УФ лучам. В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы, как базальтовая вата, известь, асбест, зола, измельченный кварц и даже кирпичная пыль.
Растворитель в составе мастики играет важную роль, именно благодаря ему состав приобретает необходимую консистенцию, а после нанесения слоя близкую к первоначальной вязкость. Скорость испарения зависит от удельного веса растворителя: чем он легче, тем меньше его требуется и тем быстрее он испаряется из состава. Наличие растворителя в составе значительно облегчает и способ нанесения. Холодная мастика не требует подогрева перед нанесением слоя на поверхность, как при горячем способе, ее нужно лишь перемешать и добавить при излишней вязкости немного растворителя.
Предназначение
Удобная в нанесении резино-битумная мастика холодного отверждения может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в автомобильной и строительной сфере. Чаще всего такой состав применяется в строительстве, именно в данной сфере он востребован больше всего.
Резино-битумная мастика успешно используется для гидроизоляции конструкций с различным предназначением и состоящим из самых разных материалов. Она одинаково хорошо защищает как бетонные элементы фундамента, стен, так и деревянные балки, использующиеся в качестве каркасной основы для конструкций.
Кроме того, ее с успехом применяют в качестве антикоррозийной защиты для металлических поверхностей, таких как трубопроводы, стальные емкости различного назначения и прочие конструкции из металла.
Отличные гидроизоляционные свойства мастики позволяют использовать состав для ремонта плоской кровли. Кровельная смесь специально разработана для покрытия крыш, ее устойчивость к влаге не позволяет образовываться плесени на поверхности, предотвращая тем самым ее преждевременное разрушение.
Герметизирующая функция, присущая резино-битумной смеси, позволяет использовать состав также в качестве наполнителя для швов, трещин, сколов и прочих углублений в строительных материалах без демонтажа старых слоев. Кроме того, с ее помощью можно склеивать различные гидроизоляционные материалы.
Нетвердеющая мастика используется в качестве уплотнителя в стыках между оконным или дверным блоком и стеной.
В автомобильной промышленности резино-битумная мастика успешно применяется во многих видах кузовных работ. Обработка днищ и арок автомобиля позволяет повысить их ударопрочность. Но основной функцией мастики является все же антикоррозийная защита этих наиболее уязвимых для воздействия воды мест.
Добавление в резино-битумный состав алюмосиликатов позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики автомобиля.
Преимущества и недостатки
Битумно-резиновая изоляционная мастика, как и любой материал, отличается рядом преимуществ, но и имеет свои недостатки. Рассмотрим достоинства материала.
Высокая степень адгезии и вязкости состава. Он одинаково хорошо держится не только на горизонтальных гладких, но и на вертикальных поверхностях со структурными углублениями. Благодаря совокупности используемых в составе компонентов, мастика создает на поверхности литое и достаточно прочное покрытие, неподвластное воздействию осадков, перепаду температур и развитию плесневых колоний.
Литое покрытие, создаваемое за счет эластичности состава, позволяет скрыть небольшие изъяны на обрабатываемой поверхности. На ней не видно ни трещин, ни сколов, ни других неровностей, так как пластичный состав хорошо заполняет все углубления.
Использование резино-битумного состава для защиты металлических конструкций от коррозии с экономической точки зрения является очень выгодным вложением. Полная замена конструкции обойдется дороже, нежели простая обработка мастикой.
Состав имеет меньший по сравнению с рулонными материалами расход и вес. Для гидроизоляционных работ достаточно 2-4 кг на 1 м2, для склеивания материалов потребуется от 1 до 2 кг на 1 м2, а для обустройства кровли нужно от 3.5 до 6 кг на 1 м2.
Компоненты мастики не относятся к веществам, отрицательно влияющим на здоровье людей, наоборот, состав обладает некоторыми специфическими антибактериальными качествами, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений по месту применения.
Недостатков у состава немного, но они все же присутствуют:
Битумно-резиновый состав предназначен только для работ вне помещений.
Для работы с составом требуются определенные погодные условия: температура окружающей среды не должна опускаться ниже -5 ?С, отсутствие осадков и ветра.
При нанесении мастики вручную возможно неравномерное распределение состава.
Производители
На сегодняшний день множество компаний занимается производством и выпуском резино-битумной мастики. Самыми известными, занимающими лидирующие позиции более 20 лет компаниями, выпускающими наиболее качественный состав резино-битумной мастики, являются четыре: «ТехноНИКОЛЬ», «Декарт», «ХимТоргПроект» и «Профилюкс».
Отзывы о продукции данных брендов носят исключительно положительный характер.
Компания «Декарт». Выпускает резино-битумный состав холодного отверждения под маркой «Эксперт». Предназначение данной мастики – это ремонт и монтаж кровли, гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита изделий из металла (трубы, днища автомобиля), склеивание материалов рулонного типа скрутки. Состав фасуется либо в банки по 1.8 кг, либо в ведра по 18 кг.
Компания «ТехноНИКОЛЬ». Разработала два вида составов: Aquamast и «ТехноНИКОЛЬ 20». Составы обеих марок можно использовать без предварительной подготовки, при необходимости допускается разбавление до нужной консистенции растворителем органического происхождения. Используются для создания гидроизоляционного покрытия конструкций из разных материалов, подходят для кровельных работ. Мастика Aquamast является наиболее подходящим составом для кровельных работ. Фасовка осуществляется в ведра по 3, 10 и 18 кг. Предназначение «ТехноНИКОЛЬ 20» – это мастичная гидроизоляция строительных конструкций, зданий и прочих строительных сооружений. Расфасовка по 20 кг (ведра).
Компания «ХимТоргПроект». Производит резино-битумную мастику холодного отверждения Bitumast. Помимо основных компонентов, смесь содержит антисептик и ингибитор коррозии. В составе нет толуола и других токсичных растворителей. Используется в качестве обмазочной гидроизоляции поверхностей из бетона и дерева.
Подходит для антикоррозийной защиты трубопроводов и емкостей из металла.
Особенности использования
Любая поверхность перед нанесением резино-битумного покрытия должна находиться в сухом состоянии, быть тщательно очищенной от крупного и мелкого мусора, плохо держащихся кусков старой отделки. На конструкциях из металла нужно зачистить участки со ржавчиной, с бетонных поверхностей убрать песок и пыль, а минеральные пористые поверхности нуждаются в предварительной обработке грунтом. Как правило, компания, занимающаяся производством мастик, выпускает и праймеры, которые отлично сочетаются с резино-битумными составами.
В подготовительных мероприятиях нуждается не только поверхность конструкции и сооружения, но и сам резино-битумный состав. Мастика холодного отверждения, расфасованная по банкам, это готовый продукт, перед применением его просто тщательно перемешивают.
Но если он загустел или смесь готовится в два этапа, то нужно разбавить состав растворителем.
Существуют смеси, которые наносят на поверхность только горячим способом, для чего разогревают мастику до определенной температуры. В зависимости от температуры, при которой состав размягчается, мастики подразделяют на марки. Для марки МБР-65 размягчение состава наступает в случае его нагрева до +65 С, для марки МБР-75 – до +75 С, а для того чтобы размягчить мастику марки МБР-90, придется нагреть ее до +90 С. Для проведения непосредственных работ состав нагревают до 160-180 ?С.
Существует инструкция, согласно которой наносить состав полагается послойно. Если площадь поверхности небольшая, то можно воспользоваться кистью, валиком, щеткой. Для труднодоступных мест, где требуется нанести очень тонкий слой состава, наилучшим вариантом будет аэрозоль.
Для покрытия больших площадей эффективнее воспользоваться компрессором с распылителем.
Количество слоев зависит от вида работ. Для склеивания материалов достаточно одного слоя, а если состав используется в качестве изоляционного покрытия, то нанести его придется два, а в некоторых случаях и три раза. После нанесения каждого слоя требуется время для высыхания, при температуре воздуха +20 С полное отвердение покрытия наступает не ранее, чем через 24 часа.
Работая с мастикой, стоит соблюдать все меры предосторожности. Это поможет не только избежать травм, но и получить максимально качественный результат.
Более подробно о том, как работать с резино-битумной мастикой, смотрите в следующем видео.
Выбор битумной мастики для кровли крыши: советы, рекомендации
При любом строительстве самое главное это правильно выбранный материал, качественный и надежный. Ведь в дальнейшем именно от материала будет зависеть эксплуатационный срок, крепость сооружаемой конструкции.
В случае если в ходе своего строительства вы выбрали для использования кровельную мастику, то важно помнить, что этот материал надо выбирать, опираясь на такие факторы как:
для каких работ будет предназначаться мастика;
какие условия ее эксплуатации.
Как правильно выбрать кровельную мастику?
Итак, чтобы правильно выбрать мастику важно:
в случае, когда материал будет применен для создания частичного ремонта (конкретных участков плоской кровли) или же в качестве гидроизоляционного материала, то отменным вариантом станет битумно-латексная мастика. Ей свойственна высокая эластичность и текучесть, а это очень хорошо, когда нужно заделать трещины небольших размеров;
схожа по характеристикам к вышеописанной битумно-резиновая мастика, но она больше даст пользы, её будет использования для полного покрытия кровли цельным слоем. Или также в качестве гидроизоляционного материала для отдельных участков, к примеру, это могут быть бортики расположенные вертикально на плоской кровле;
в процессе строительных работ крыши планируемой эксплуатироваться в дальнейшем для каких-либо перемещений лучше применить прочнейшую полимерно-битумную мастику;
если бюджет строительства или ремонта не столько велик, тогда можно использовать классические составы: дегтевый или битумный. К примеру, чаще всего берут их при строительстве гаража. Потребуется такой мастики не мало, как расходоваться ее будет больше, но она будет долговечной, а её стоимость по карману каждому;
тем, кто ранее не использовал такой материал или занимается строительство впервые и собственноручно опытные строители рекомендуют использовать в своей работе легкий однокомпонентный состав. Ну, если же говорить о профессионалах, то для них, конечно же, отменным вариантом является двухкомпонентная мастика.
Изучив все достоинства и недостатки можно смело приобретать мастику для выполнения работ и не бойтесь ее использовать.
Данный материал долговечен, что обязательно сэкономит ваш бюджет, а именно убережет от траты средств, в дальнейшем на корректировку некачественного материала. Именно потому, материалы стоит выбирать скрупулезно, ведь ничто не сравнится с качеством.
Остались вопросы? — Задавайте!
[contact-form-7 404 «Not Found»]
виды и модификации, преимущества и недостатки
Битумная мастика применяется для гидроизоляции различных сооружений, металлических конструкций, кровли, пола, фундамента и т. д. Она образует надежное покрытие с увеличенной степенью эластичности, упрочняет основание и создает твердый защитный слой.
В статье мы расскажем, что такое битумная мастика для гидроизоляции, ее преимущества и недостатки, способы применения при гидроизоляции фундамента и кровли дома, санузла и пола в квартире, а также нормы расхода и другие характеристики по ГОСТу.
Что такое битумная мастика?
Битумная мастика – строительный материал с высокими пластичными свойствами и гидроизоляционными показателями. В состав входит битум, различные минеральные, органические добавки и полимерные компоненты, обеспечивающие твердость, устойчивость к низким температурам и высокие гидроизоляционные свойства.
Для снижения расхода материала, удобства его нанесения и улучшения теплоизоляционных качеств производители добавляют в мастику специальные загустители (торфяную крошку, асбест, мел). Волокнистые наполнители, также входящие в состав, обеспечивают высокую стойкость к изгибам.
Виды битумной мастики для гидроизоляции
Производители строительных материалов изготавливают битумную мастику для гидроизоляции разных видов. Они отличаются по составу, технологии применения и некоторым техническим характеристикам. Эту информацию можно прочитать в прилагаемой инструкции.
Битумная мастика имеет две основные разновидности – горячее и холодное нанесение.
Мастика холодного применения перед работой смешивается с растворителем. После его испарения материал обретает нужные эксплуатационные свойства и быстро твердеет.
Горячую битумную мастику в основном используют профессиональные строители. Перед нанесением материал разогревают до высоких температур, что достаточно усложняет весь процесс гидроизоляционных работ. Однако на исходе специалистам удается создать качественное покрытие с высокими защитными свойствами и безупречной устойчивостью к различным влияниям. К тому же, работать с горячей мастикой можно при минусовых температурах.
По способу изготовления битумная мастика разделяется на однокомпонентную и двухкомпонентную. Первая применяется без предварительной подготовки, но после открытия банки ее нужно использовать всю, так как материал быстро затвердеет и не будет пригодным для повторного применения.
Двухкомпонентную мастику перед нанесением смешивают со специальным загустителем. На ее подготовку уходит немного времени, и в дальнейшем этот материал можно использовать повторно.
Модификации составов
По типу эластичных добавок, входящих в состав, битумную мастику разделяют на четыре вида.
Модификации материала:
Модифицированная битумно-полимерная мастика – устойчива к высоким температурам. Хорошо повышает адгезию между поверхностью и материалом.
Жидкая каучуковая мастика на основе битума – высокоэластичный состав отлично подходит для гидроизоляции кровельных покрытий.
Битумно-резиновая – обладает высокими антикоррозийными свойствами. Успешно применяется для изоляции металлических конструкций.
Немодифицированная мастика – не имеет в составе улучшающих компонентов. Такой материал не используется для гидроизоляции крыш.
Качества составов
Гидроизоляционная битумная мастика универсальна и проста в эксплуатации. Составы с полимерными компонентами имеют длительный срок службы, до 25 лет, без утери изоляционных качеств в процессе эксплуатации. С добавлением растворителя специалист может замешать состав любой необходимой густоты.
Характеристики битумной мастики
Битумная мастика обладает достойными технико-эксплуатационными характеристиками.
Технические показатели материала
Показатели
Мастика битумно-каучуковая
Резинобитумная
Битумно-полимерный состав
Прочность материала
0.5 МПа
0.3 МПа
0.2 МПа
Удлинение при разрыве
300 %
100%
100%
Условная вязкость
15
15
14-28
Прочность сцепления с бетоном
0.4 МПа
0.3 МПа
0.4 МПа
Массовая доля нелетучих веществ
50%
65%
65%
Водопоглощение
0.5%
1%
0.5%
Температура размягчения
130 (градусов С)
100С
100С
Применение битумной мастики в качестве гидроизоляции
Битумная мастика используется в строительной сфере для внутренней и наружной гидроизоляции различных поверхностей.
Для санузлов
В туалетных и ванных комнатах присутствует высокая влажность и частые перепады температур. Для гидроизоляционных работ в таких помещениях используется эластичная битумная мастика с органическими добавками и другими наполнителями. Она обладает отличной адгезией, легко наносится на деревянные и бетонные поверхности.
Для пола
Для гидроизоляции пола успешно применяется цементно-битумная мастика. Ее можно наносить на бетонные, железобетонные и плиточные поверхности, предварительно обработанные специальной грунтовой. Мастика наносится в 2-3 слоя, каждый по мере высыхания предыдущего. Из преимуществ – быстро высыхает, не издает неприятных запахов.
Для колодца из бетонных колец
Для защиты водного источника от разрушительных факторов окружающей среды выполняется качественная гидроизоляция горячей битумно-полимерной мастикой. Износостойкий материал хорошо выдерживает высокую влажность и температурные перепады. Создает надежную защиту конструкции с питьевой водой от негативных воздействий внешних факторов.
Для металла
Для гидроизоляции металлических поверхностей используют холодную битумно-резиновую мастику, предотвращающую попадание влаги и предупреждающую появление коррозии.
Для кровли
Для нанесения основного слоя и качественной изоляции кровли можно использовать резинобитумную мастику.
Битумно-латексный материал успешно применяется в ремонтных работах. Такая мастика быстро высыхает, устойчива к ультрафиолету и высоким температурам. Хорошая адгезия со всеми видами кровельных покрытий.
Для образования прочного защитного покрытия кровли из бетона или древесины применяется полимерная битумная мастика, обладающая длительным сроком эксплуатации, высокими эластичными и теплостойкими показателями.
Для фундамента
Для гидроизоляции фундамента можно использовать холодную или горячую битумно-полимерную мастику. Износостойкий материал сохраняет эластичность на протяжении длительного срока эксплуатации, препятствует образованию грибка и плесени, не деформируется под воздействием минусовых температур. Хорошая адгезия к любым основаниям.
ГОСТ на битумную мастику для гидроизоляции
Битумная гидроизоляционная мастика имеет однородную структуру без посторонних включений. Выпускается в двух видах: готовая для применения смесь или в виде многокомпонентного состава, приготавливаемая с применением загустителя. Материал должен отвечать требованиям ГОСТ стандарта 30693-2000 по физико-механическим показателям, утвержденным в нормативных документах.
Норма расхода состава на 1 кв. м
Норма расхода при гидроизоляции холодной битумной мастикой с нанесением слоя толщиной не более 1 мм – 1-1.5 кг на 1 кв. м.
Горячая мастика наносится более толстым слоем – до 2 мм и более. Расход материала – 2 кг на 1 кв. м.
Рассчитывая расход мастики, необходимо учитывать конкретный вид запланированных работ. Так, например, средний расход мастики при гидроизоляции кровли – 3.5-6 кг на 1 кв. метр, при изоляции фундамента – до 4 кг на 1 кв. м.
Методы нанесения мастики
Битумная мастика для гидроизоляции наносится ручным и механическим способом. Первый предусматривает использование малярных кистей с жесткой щетиной короткой длины. Для нанесения этого материала некоторые строители также применяют закаточный коротковорсовой валик.
Механический метод предусматривает эксплуатацию безвоздушного распылителя, предназначенного для вязких составов.
Наружные гидроизоляционные работы с применением битумной мастики рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, при температуре не ниже –5 градусов. Перед применением материал нужно оставить на 24 часа в помещении для отогрева.
Преимущества и недостатки битумной мастики для гидроизоляции
Как и любой другой строительный материал, битумная мастика для гидроизоляции имеет свои преимущества и недостатки.
Достоинства мастики из битума:
отличная адгезия с разными поверхностями;
равномерное распределение с качественным заполнением трещин и микропор;
высокая эластичность материала;
обеспечивает хорошую защиту от влаги, коррозии, плесени и грибковых образований;
простота в нанесении, не требует особых навыков;
длительный срок эксплуатации с сохранением гидроизоляционного слоя даже после усадки конструкции;
если правильно подобрать вид мастики для работы, можно выполнять ее наружное нанесение при любых температурах;
экономичный расход;
доступная цена материала.
Недостатки применения битумной мастики:
длительное высыхание каждого слоя;
материал низкого качества со временем может растрескиваться и пересыхать.
Битумную мастику для гидроизоляции различных поверхностей изготавливают отечественные и зарубежные производители. В ассортименте многих строительных магазинов представлен материал известных брендов, обладающий достойными технико-эксплуатационными качествами.
Чем разбавить битумную мастику: правильно разводим, если она густая
Гидроизоляция необходима на разных этапах строительства. Для нее можно выбрать разные материалы или применить универсальное решение в виде пасты на основе битума. Внесение добавок позволяет получить разные характеристики изолятора. Существует множество его разновидностей. Разберем, как подготовить его к работе и чем разбавить битумную мастику.
Как развести битумную изоляцию и подготовить ее к работе
Особенности материала
Разновидности материала
Чем разбавить продукт
Как разогреть пасту
Гидроизоляционная смесь готовится на основе переплавленного битума. Процесс переплавки лишает его значимых недостатков: текучести при высоких температурах и ломкости на морозе. Готовая паста вязкая, поэтому хорошо ложится не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности. Причем основа может быть любая: бетон, дерево, кирпич, т.п. Препарат можно укладывать тонким слоем. После отвердения он сохраняет форму, со временем не сползает и не оплывает.
Типы мастики по способу нанесения
Горячая. Перед укладкой разогревается до 150-180°С. При такой температуре основа плавится, масса становится пластичной, легко наносится на основу.
Холодная. Для получения пасты разводится растворителем. После нанесения он улетучивается, изоляция отвердевает.
Горячие смеси хороши для обработки горизонтальных плоскостей, склеивания рулонных материалов. Важно, чтобы в их состав входили только качественные ингредиенты, иначе при нагреве они пенятся, теряют однородность. Правильный раствор после нагрева легко растекается, образуя защитный слой высотой порядка 2 мм.Холодные хорошо ложатся на вертикали и на любые поверхности, даже сложной формы. С ними очень удобно работать. Тип отверждения у таких смесей бывает разным. Продукты химического отверждения сохнут за счет происходящих внутри слоя химических процессов. Из препаратов физического отверждения испаряется растворитель. Поэтому важно знать, чем развести битумную мастику, чтобы ее не испортить.
Изоляционные пасты выпускают в двух вариантах.
Однокомпонентные. Это чистый битум, который используется сразу же после того, как емкость открыта, иначе он быстро отвердеет.
Двухкомпонентные. Смеси, в состав которых кроме основы входят разные полимеры. Они придают раствору определенные свойства.
Чтобы не испортить битумную массу, нужно знать, что входит в ее состав. Разберемся, что может быть в нее добавлено.
Что входит в состав
Масло. Дает мягкую клейкую пленку. Полностью она не отвердевает. Хорошо переносит широкий диапазон температур.
Полиуретан. Увеличивает эластичность отвердевшей пленки. Ее очень сложно разорвать.
Латекс. Вводится в смесь в виде эмульсии. Улучшает эластичность изоляции.
Каучук. Получается холодная смесь, которой работают без подогрева. Улучшает гидроизоляционные характеристики отвердевшей пленки.
Крошка из резины. Увеличивает прочностные характеристики покрытия, оно становится устойчивым к ударам, вибрации, растяжению.
В процессе работы с пластичной массой важно, чтобы слой покрытия был везде примерно одинаковым. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, подобрать материал нормальной консистенции. С последним могут появиться проблемы. В холодном помещении любая, даже качественная изоляция, немного загустевает. Решение одно — слегка разогреть массу.
Для этого банку ставят на водяную баню. В достаточно большую по объему емкость, например, в таз, наливают воду. В нее ставят ведро, которое нужно разогреть. В процессе нагрева густую смесь постоянно помешивают. При получении однородной консистенции нагрев прекращают. В жаркий летний день все еще проще. Банки выставляют на солнце, через два-три часа раствор прогревается и расплавляется до нужного состояния.
В сложных случаях или когда нагрев категорически противопоказан приходится разводить битумную мастику до жидкого состояния, чем это сделать, читают на упаковке. Добросовестный производитель всегда дает эту информацию.
Растворители для битумной мастики
В любом случае, чтобы разбавить массу можно использовать такие растворители.
Уайт-спирит
Керосин
Бензин
Последний выбирают чаще всего. Чтобы разводить пасту берут низкооктановый бензин. Ничего сложного в процессе нет. Важно помнить о пропорциях. Если растворителя будет больше, чем 20% от начального объема смеси, она потеряет свои свойства. Могут появиться проблемы с отвердением, текучестью, т.п. Поэтому добавляют не более 20 % растворяющего вещества.
Еще один важный момент — разбавлять материал следует только с соблюдением всех правил безопасности. Бензин и другие вещества горючи. Они легко воспламеняются, их пары взрывоопасны. Поэтому открытый огонь или искры нужно полностью исключить. Категорически запрещено пытаться смешать горящий или разогретый до очень высоких температур жидкий битум с бензином. Последствия будут самые неприятные. Курить вблизи пожароопасных веществ нельзя.
Особенности кровельных составов
Не все продукты из битума подходят для работы с кровлями, хотя здесь используются одно и двухкомпонентные составы горячего и холодного нанесения. Однокомпонентные разбавляются бензином, реже уайт-спиритом либо керосином. Или слегка подогреваются, чтобы восстановить пластичность. Последнее относится только к растворам, не требующим нагрева перед нанесением.
Чем разбавляется двухкомпонентная битумная мастика для кровли, зависит от ее типа. Здесь используются смеси с резиной, латексом, полимерами. Они чувствительны к изменению состава, поэтому желательно разводить их тем растворителем, который рекомендует производитель. Чаще всего это уайт-спирит. Указываются и допустимые пропорции внесения препарата. В любом случае не больше 20% от начального объема.
Особенности растворов для фундамента
Для фундаментов рекомендуют выбирать полимерно и резино-битумную пасту. Хороши продукты с каучуком. Допускается использование горячего разжиженного битума. Его прогревают до 60-70°С, но не более, разводят низкооктановым бензином. Разогретую массу небольшими порциями льют в растворитель, тщательно вымешивая до однородной консистенции. Затем добавляют следующую порцию.
Определить, чем разбавить двухкомпонентную битумную мастику для фундамента можно по ее типу. Лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, подойдет уайт-спирит либо бензин.
Препараты горячего нанесения перед работой должны быть разогреты. В некоторых случаях их готовят самостоятельно, смешивая ингредиенты непосредственно в процессе разогрева. В любом случае понадобится емкость. Это может быть металлический бак или ведро с толщиной стенок не меньше 3 мм. Лучше всего делать это в специальной битумоварке.
Большие объемы разогреваются на огне, например, на костре. Надо знать, что в целях безопасности емкость никогда не размещается на огне. Ее ставят только на подставке. Нельзя наполнять бак до краев. Пустым должно остаться не меньше 30% объема. Это условие безопасности работы. Иначе кипящая масса выплеснется в огонь. В процессе разогрева пасту часто перемешивают, добиваясь равномерного плавления.
Если препарат готовят самостоятельно в домашних условиях, действуют аналогично. Сначала чистят и измельчают битум, кладут его в емкость. Помешивая, доводят до появления пены, которую периодически снимают. После того как она перестает появляться, закладывают измельченные добавки, если они нужны. Хорошо перемешивают, снимают с огня.
Предлагаем посмотреть видео, рассказывающее, как самостоятельно работать с материалом.
Битумная мастика- Производитель битумной мастики- Асфальтовая мастика- RAHA Bitumen Co.
Битумная мастика
Общее описание битумной мастики
Дом, возведенный с любовью, нуждается в защите и, прежде всего, от влаги. От качества гидроизоляции зависит, какой длины будет фундамент и крыша. Среди множества современных материалов есть тот, который обеспечивает бесшовную герметичную защиту от воды даже в труднодоступных местах и на сложных поверхностях по доступной цене — это асфальтовая мастика .
В настоящее время асфальтовая мастика — это «коктейль» из природного битума (один из продуктов нефтепереработки) и синтетических компонентов модификатора для увеличения срока службы покрытия, сцепления и удобства нанесения. Подходит не только для гидроизоляции поверхностей из кирпича, бетона и дерева, но и для шпаклевки неровностей, заполнения трещин, приклеивания кровельных мембран. Мастика имеет очевидные преимущества, такие как высокая эластичность, способность долго держаться практически на всех поверхностях, трещинах и изломах, устойчивость к агрессивным средам.
Положение добавок. Основные группы: мастика асфальтовая — традиционный недорогой материал,
мастика битумная — покрытие с повышенной эластичностью и устойчивостью к внешним воздействиям,
мастика битумная эмульсия — предназначена для предварительной обработки поверхностей перед гидроизоляцией, также называемые «грунтовки» (о них можно прочитать здесь) более жидкой консистенции,
мастика битумная -полимерная — составы с добавлением синтетического каучука, пластификаторов, растворителей, увеличивающие срок службы и качество покрытия.
Кроме того, битумная мастика была известна и использовалась в течение многих лет в качестве погодоустойчивого и износостойкого покрытия для крыш, полов, пешеходных дорожек и легких проездов. Он состоит в основном из минерального заполнителя и битумного связующего и отличается от битумной поверхности износа улиц и проезжей части тем, что содержит так много битумного связующего, что в горячем состоянии оно имеет консистенцию, подобную тесту, так что его можно прессовать и сглаживается до истинной поверхности легкими ручными инструментами, такими как деревянная терка или шпатель.С другой стороны, битумная изнашиваемая поверхность улиц и проезжей части сравнительно бедна битумным вяжущим и даже в горячем состоянии все еще имеет зернистый и относительно сухой вид и состояние.
Битумная мастика
производится под руководством высококвалифицированных профессионалов с использованием растворителей высшего качества и других ингредиентов в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Он также известен как герметик для швов на основе каучуковой мастики на основе растворителя и широко используется в качестве герметика для бетона, кирпичной кладки и других строительных материалов.
Предлагаемая битумная мастика
известна своей прочной и эластичной герметизирующей способностью, а также высокими стойкостью к истиранию и высоким температурам. Мы предоставляем его в разных количествах и по экономичным ценам для наших уважаемых клиентов.
Битумная мастика
Битумная герметизирующая мастика
может использоваться в широком диапазоне применений, например: для устранения трещин, порезов и пузырей, которые могут возникнуть на гидроизоляционном слое; для герметизации деталей (сливные отверстия, форточки, дренажные трубы, дымоходы, уголки и т. д.)), для усиления стыков и слабых мест битумной мембраны, герметизации механических креплений и фиксации битумной черепицы. Битумная герметизирующая мастика — это битумная мастика, специально разработанная для использования вместе с полимерной битумной мембраной ITLS P + V для герметизации таких участков крыши, как детали, периметры, выступающие объекты и т. Д.
Битумная герметизирующая мастика — это эластичная битумная мастика, армированная синтетическими волокнами, которая после высыхания образует пластифицированный слой с отличной адгезией.BITUMEN MASTIC имеет отличную адгезию и долговечность на битумных поверхностях, оцинкованных листах, гладких и гофрированных металлических листах, бетоне, фиброцементе и т. Д., Которые остаются неизменными во времени. Продукт обладает отличной устойчивостью к старению, УФ. лучевая и атмосферная агрессия. Битумная герметизирующая мастика также может наноситься при температуре ниже 0 ° C на слегка влажные поверхности и совместима со всеми типами битумных мембран.
Нанесение битумной мастики
БИТУМНАЯ МАСТИКА — это пластичная, нескользящая смесь, которая обеспечивает эффективное уплотнение между большинством кровельных материалов.Применяется для ремонта общей гидроизоляции и герметизации; заделка трещин, отверстий и стыков в качестве отделки или перед нанесением других материалов, а также для ремонтных работ перед нанесением SEALOFLASH или ALLPRUFE.
Заполнение трещин и трещин — в бетоне, рубероиде, асфальте, свинце, цинке, гофрированном асбестоцементе, стали, кирпичной кладке и штукатурке.
Герметизация стыков в желобах, водостоках, водосточных трубах, между гофрированным асбестоцементным и железным листом, вокруг световых люков и сборных железобетонных элементов. Подстилка, сланец и планки на месте.
Битумная мастика устойчива к кислотам и щелочам для использования в качестве защитной непроницаемой мембраны, подходящей для бетона, кирпичной кладки, стали и т. Д.
Битумная мастика обладает хорошей стойкостью к большому количеству умеренно агрессивных сред.
2 июля 2018 г.
NURMASTIC (Прорезиненный битумный герметик) — однокомпонентный, готовый к использованию битумный герметик с выбранной маркой асфальта, высоким содержанием эластомерного каучука, волокон, минерального наполнителя, агента против провисания и быстро испаряющегося растворителя.NURMASTIC можно использовать для герметизации и гидроизоляции стыков, трещин, отверстий и т. Д. После отверждения NURMASTIC образует черный эластичный герметик с отличной адгезией к большинству строительных материалов.
Нурмастик используется в
Герметизация швов с низкой деформацией в бетонных покрытиях, мостах, строительных конструкциях и т. Д.
Герметизация стыков концевых канавок гидроизоляционной мембраны, заполнение зазоров и герметизация между кирпичной кладкой и кровельным покрытием
Герметик для плитки, шифера, крышек люков, вокруг входов труб, стыков труб, дамб, подземных переходов и подвальных сооружений
Заполнение трещин в кровельных материалах, таких как войлок, свинец, цинк, сталь, гофрированные цементные листы
Преимущества использования NURMASTIC (Прорезиненный битумный герметик)
Однокомпонентный, готовый к использованию состав.
Предварительный нагрев не требуется
Отличные адгезионные и адгезионные свойства
Хорошие свойства расширения и сжатия
Хорошие механические свойства
Легко наносится инструментом или пистолетом
Устойчивость к бактериальным атакам
NurMastic (прорезиненный битумный герметик) — типичные характеристики и информация о продукте
СОБСТВЕННОСТЬ
СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Цвет
Черный
Внешний вид
Полужесткая паста
Плотность, [г / см3]
1.1 ± 0,05
Точка воспламенения
60 ° С
Химическая и водостойкость
Стойкость к: большинству солевых растворов, разбавленным кислотам и щелочам, воде и спирту. Не устойчив к: маслам, растворителям и некоторым моющим растворам
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
Температура нанесения
от + 5 ° C до + 35 ° C
Время схватывания
от 24 до 48 часов.в зависимости от условий воздействия
Фактор аккомодации движения
10% (для стыковых соединений)
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Срок годности
12 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой, неповрежденной таре.
Условия хранения
Хранить при умеренной температуре (от + 10 ° C до + 40 ° C).
* Все значения указаны с допуском 5-10%
Покрытие
1 кг. NURMASTIC примерно соответствует следующей длине.
Ширина шва (мм)
Глубина соединения (мм)
Длина в закрытом состоянии (метры)
10
5
16
15
8
8.5
20
10
5
25
12
3,5
30
15
2.2
Упаковка
NurMastic : металлические ведра по 20 кг
Инструкции по применению
Подготовка поверхности
Все поверхности должны быть очищены от мусора, грязи и жира. NURMASTIC можно наносить на сухие или влажные, но не мокрые поверхности.
Глубина стыка не должна превышать ширину.В идеале ширина должна быть вдвое больше глубины. Во всех случаях ширина шва должна быть не менее 6 мм.
Рекомендуемая максимальная ширина не должна превышать 30 мм.
Рекомендуется использовать битумную грунтовку для герметизации NURMASTIC в пыльных условиях или на пористых поверхностях.
Смешивание
Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Товар будет готов к употреблению.
Приложение
NURMASTIC можно наносить шпателем, шпателем, скребком или шпателем.Перед нанесением грунтовки необходимо устранить пустоты и соты по бокам и внизу шва.
Если требуется хорошая отделка шва, используйте малярную ленту перед грунтованием, чтобы закрыть края. Удалите ленту сразу после нанесения герметика.
Нанесите NURMASTIC на шов плотно, чтобы обеспечить полный контакт с поверхностями шва.
Для заполнения швов в бетонных покрытиях рекомендуется оставлять герметики на несколько минут ниже уровня дорожного покрытия.
Очистка инструментов
Инструменты можно чистить уайт-спиритом. Любые пролитые частицы следует стереть с поверхностей до того, как битумная краска схватится.
Мастики горячие битумные — germetik-universal.com
Мастика кровельная битумная горячекамерная для рулонных гидроизоляционных покрытий, а также мастика, армированная стекломатериалами.Эта однородная масса, состоящая из битумного связующего и наполнителя, используется в горячем виде, может быть приготовлена с добавлением антисептиков и гербицидов.
Мастика битумно-полиэтиленовая. (Код: МГ-000038/3) Для приклеивания пропитанных битумом рулонных материалов в многослойной кровле и гидроизоляции: для устройства безрулонных кровель и гидроизоляции; при выполнении гипсовой гидроизоляции, для производства асфальтобетонных материалов и изделий
Битумно-биостойкая горячая мастика (Код: МГ-000038/1) Эта мастика обеспечивает долговечность кровельного ковра на плоских водонаполненных кровлях. и надежно приклеивает слои рубероида к основанию.при строительстве промышленных зданий возводятся плоские водонаполненные кровли, для которых применяется биостойкая битумно-антраценовая полугорячая мастика. Так, предел прочности на разрыв от основы рубероидного ковра, уложенного на биостойкую мастику, после отверждения в течение 10 дней составляет 2,2 кгс / см2, а хрупкость по Фраасу — минус 21 °.
Битумно — биостойкая горячая мастика. (Код: МГ-000038/2) Эта мастика обеспечивает долговечность рубероидного ковра на плоских водонаполненных кровлях и надежно приклеивает слои рубероида к основанию.при строительстве промышленных зданий возводятся плоские водонаполненные кровли, для которых применяется биостойкая битумно-антраценовая полугорячая мастика. Так, предел прочности на разрыв от основы рубероидного ковра, уложенного на биостойкую мастику, после отверждения в течение 10 дней составляет 2,2 кгс / см2, а хрупкость по Фраасу — минус 21 °.
Мастика МГЛС-20м. (Код: МГ-000031) Для приклеивания пленочных материалов типа МПГ-60, полимерно-битумных и резинобитумных гидроизоляционных материалов, рубероида и рубероида ВНИИНСМ предлагал мастики МГЛС-20 и МГЛС-20м, а также для приклеивания полиэтиленовых пленок. (для бетонных оснований, пористости перекрытий и стен, в гидротехнических сооружениях и т. д.). Эти мастики водостойкие, а также биостойкие, так как изготавливаются с применением гудрокам и обладают хорошими физико-механическими свойствами.
Система асфальтно-мастичных подушек для мостовых настилов, Тип упаковки: рулоны, 350 рупий / квадратный метр
Система асфальто-мастичных подушек для мостовых настилов, Тип упаковки: рулоны, 350 рупий / квадратный метр | ID: 22657431297
Технические характеристики продукта
Стандарт класса
Асфальтно-мастичные прокладки для мостовых настилов
Тип битума
Асфальт
Использование / применение
Мостовые настилы и пр.O.B
Тип упаковки
Рулоны
Характеристики
Обеспечивает полную защиту конструкций с асфальтовым покрытием на мостах, R.O.B
Толщина дороги
от 3 мм до 6 мм
Описание продукта
Это усиленная полимерно-модифицированная битумно-мастичная прокладка, специально разработанная для настила моста и сконфигурированная с использованием высокопрочной, стабильной по размерам и тяжелой гибридной армирующей среды в ядре и подходящей сверху с калиброванными минералами для защиты и повышения долговечности настилов мостов.
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2001
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый дистрибьютор
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот2-5 крор
Участник IndiaMART с января 2018
GST27AAXPM8917B1Z8
Видео компании
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Get Best Price
битумная мастика — Польский перевод — Linguee
2715 00 00 Смеси битумные на основе природного асфальта, по
[…]
битум природный на нефтяном битуме, на минеральной смоле или на минеральной смоле
[…]
(для экзамена пл е , мастики битумные , с ут -спинки).
eur-lex.europa.eu
2715 00 00 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu,
[…]
bitumu naftowego, смолы минеральной смазки минеральной паку смолового (на
[…]
przykład masy usz cz elni ają ce bitumiczne, fluksy ) .
eur-lex.europa.eu
Базальтовый рудник «ЯНОВИЧКИ» добывает до
[…]
От
до 200000 тонн базальтового заполнителя в год. Агрегат используется в основном для
[…]
бетон a n d мастика битумная p r od uction.
mota-engil-ce.eu
Kopalnia Bazaltu «JANOWICZKI» wytwarza rocznie do 200.000 ton kruszywa bazaltowego, używanego
[…]
głównie do pro du kcji bet onu i mas bit umi cznyc h .
mota-engil-ce.eu
Coatin g o f битумная мастика m a x. операционная
pipeystems.com
максимальное ciśnienie robocze
pipeystems.com
Используется как твердое топливо; его можно использовать для производства модифицированного жидкого топлива, в качестве сорбента, замещения активированного угля, в качестве наполнителя для производства новых низкотемпературных резинотехнических изделий, в качестве красителя для красок, цемента и
[…]
другие производства, как
[…]
заполнитель для ru bb e r — мастика битумная a n d как вещество для утилизации […]
ртутьсодержащих материалов (ламп и др.).
tkomplex.ru
Wykorzystywany również do produkcji ciekłych paliw modyfikowanych, jako sorbent, zamiennik węgla aktywnego, wypełniacz podczas wytwarzania owych wyrobów podczas wytwarzania owych wyrobów pumowczas 9000 barbowyzas
[…]
produkcji farb, barwników,
[…]
цемент u i innych p ro duktó w, ype łni ac z gumowo-b it umicznych masch …]
в процессе
[…]
utylizacji materiałów zawierających rtęć (arówki itp.)
tkomplex.ru
2715 Смеси битумные на основе природного асфальта, по
[…]
битум природный на нефтяном битуме, на минеральной смоле или на минеральной смоле
[…]
(для экзамена pl e , мастики битумные , c ut -backs)
eur-lex.europa.eu
2715 Mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie, naturalnym
[…]
битумие, на битумие нафтовым, на смоле минеральной луб на минеральном паку смоловым
[…]
(np. masy us zc zeln iają c e bitumiczne, fluksy )
eur-lex.europa.eu
Однако могут использоваться материалы той же товарной позиции, что и продукт, при условии, что их общая стоимость не превышает 50% отпускной цены продукта 2715 Битумные смеси на основе природного асфальта, по
[…]
битум природный на нефтяном битуме, на минеральной смоле или на минеральной смоле
[…]
(для экзамена pl e , мастики битумные , c ut -backs)
eur-lex.europa.eu
Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50% цена ex-works produktu PL 2715 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie
[…]
битумные нафтовымы, на смоле минеральной люб на минеральных паку смоловых (на
[…]
przykł a d masy u szcz elni ają ce bitumiczne, fluksy )
eur-lex.europa.eu
Битумный m i xt ures — Технические характеристики материала — Par t 6 : Мастика Alt000 E s .europa.eu
Минерально-асфальтовое озеро Мешанки — Вымагания — Ченсьць 6: Асфальтовый переулок
eur-lex.europa.eu
Битумный m i xt ures — Технические характеристики материалов — Часть 5: S до n e Мастика A ph .2007
eur-lex.europa.eu
Mieszank i Mineralno -a sfaltowe — Wymagania — Specyfikacje materiałów — Część 5: Mieszanka SMA 1.3.2007
eur-lex.europa.eu
Битумный м i xt ures (например, асфальтобетон, включая очень мягкий асфальт и асфальт для очень тонких слоев, пористый асфальт al t , мастика мастика мастика s ph alt (Gussasphalt), s до n e мастика a s ph alt, hot […]
асфальт рулонный)
eur-lex.europa.eu
M ie sza nki bitumiczne (np . B eton as faltowy łącznie z asfaltowy łącznie z asfaltemienkkim i asfaltemzanka .. .]
[асфальт Гуссу],
[…]
asfalt odlewany grysowy, asfalt walcowany na gorąco)
eur-lex.europa.eu
Гидроизоляционные материалы и комплекты для настила моста ( e. g . мастика a s ph alt, сборные мембраны, prefo rm e e битумный s h ee ts, смолы / полиуретан) ПРИЛОЖЕНИЕ III
eur-lex.europa.eu
W yr oby i zestawy do im pr egnacji wodoodpornej nawierzchni mostowych (np.асфальт, мембрана prefabrykowane, fo rmowa ne warstwy bi tumic zn e, ywice / poliuretan) […]
WYROBY DO BUDOWY DRÓG (1/2)
eur-lex.europa.eu
Одна упаковка
[…]
слой моря li n g мастика S S M7 5 слегка растягивающаяся […]
на внешней обшивке или оболочке на расстоянии 30 мм.
products.ensto.com
Nawinąć jedną
[…]
warstwę ta śmy uszczelniającej SSM7 5, nieznacznie […]
naciągając ją, na osłonie zewnętrznej na długości 30 мм.
products.ensto.com
(a) Дистиллированный анис — это анис, содержащий спирт, дистиллированный в присутствии семян, указанных в
.
[…]
категории 28 (а), а в случае
[…]
географический указатель io n s мастика a n d другие ароматические семена, […]
растений или фруктов, при условии, что таковые
[…]
спирта составляет не менее 20% крепости дистиллированного аниса.
eur-lex.europa.eu
a) Anis destylowany to anis zawierający alkohol destylowany przy użyciu nasion, o których mowa w
[…]
категории 28 лит. а), а ж прзыпадку
[…]
oznaczeń geog ra ficzn ych pr zy użyciu ma sty ksu i in ny ch aromatycznych […]
nasion, roślin lub owoców,
[…]
pod warunkiem że taki alkohol stanowi co najmniej 20% zawartości alkoholu w anis destylowanym.
eur-lex.europa.eu
4.2 Аналогичным образом, необходимо предпринять необходимые шаги для более эффективного использования традиционных сельскохозяйственных продуктов, спрос на которые также увеличился в других
[…]
сектора, частично из-за их
[…]
терапевтическое свойство ie s ( мастика g u m из Хиоса, […]
оливковое масло, мед, различные травы,
[…]
и т. Д.), Особенно в фармацевтическом, косметическом и гомеопатическом секторах.
eur-lex.europa.eu
4,2 Należy też podjąć konieczne działania, tak by wydajniej wykorzystywać tradycyjne produkty rolne, uwzględniając zwiększony popyt na nie również w innyle kodyzeménachi, kodyzyziński, 9000, ziedzemés, med.
[…]
homeopatycznej — uwarunkowany właściwościami
[…]
lecznicz ym i ty ch produktów (m asty ks z Chio, […]
oliwa z oliwek, miód, różne zioła itd.
eur-lex.europa.eu
Информация о степени переключения не поддерживает
[…]
вывод th at a битумный c o al заказчик […]
будет иметь желание или возможность легко
[…]
Поставщик переключателя
на случай небольшого, но значительного повышения цены.
eur-lex.europa.eu
Информация на тему odsetka odbiorców zmieniających dostawcę nie uzasadniają
[…]
konklu zj i, ż e odbiorca wę gla k amiennego […]
będzie miał chęć bąd możliwość łatwej
[…]
zmiany dostawcy w przypadku niedużej, choć istotnej, podwyżki ceny.
eur-lex.europa.eu
Настил моста
[…]
гидроизоляционные изделия и комплекты ( e. g . мастика a s ph alt, сборные мембраны, prefo rm dumin d d bit d s h ee ts, смолы / полиуретан) ПРИЛОЖЕНИЕ III
eur-lex.europa.eu
Wyrob y i zestawy d o impregnacji wodoodpornej nawierzchni mostowych (np.asfalt lany ,mbrany prefabrykowane, formow an e warstwy b it umiczne, […]
Живице / полиуретан)
[…]
Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być Tak dobrana, абы система десять mógł być wprowadzany ш życie nawet wówczas, гд ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu Nie шутка konieczne, г уваги на FAKT, Ze совместного najmniej jedno Państwo Członkowskie ш ogóle Nie имеет Строительный Знак wymogów prawnych dotyczących właściwości выробу (patrz art.2 уст. 1 dyrektywy 89/106 / EWG oraz, gdy to właściwe, pkt 1.2.3 dokumentów interpacyjnych).
eur-lex.europa.eu
Заявитель также признает, что «подавляющее большинство добываемого угля потребляется на местном рынке» (9), и это подтверждается во всех странах в
[…]
географический район, рассматриваемый заявкой, которая
[…]
производятся ci n g битумные c o al (чешский […]
Республика, Польша, Германия).
eur-lex.europa.eu
Wnioskodawca przyznał również, iż „zdecydowana większość wydobywanego węgla zużywana jest na rynku lokalnym” (9) i sytuacja taka ma miejsce we wszystkich
państwach
[…]
na obszarze geograficznym uwzględnionym we
[…]
wniosku, k tóre produkują węgi el kamienny […]
(Republika Czeska, Polska, Niemcy).
eur-lex.europa.eu
Для крыш, покрытых листом,
[…]
кровельный лист t o r битумный s h дюйм gle, мы рекомендуем […]
крючки L-типа, обеспечивающие стабильную и безопасную установку.
Вт / пл
W przypadku dachów pokrytych blachą,
[…]
blacho-dachówką lu b gonte m bitumicznym p oleca my haki typu […]
/ L / zapewniające стабильный, bezpieczny monta.
Вт / пл
Крыша нормально
[…]
состоит из панелей с и a битумными c o ve кольцом поверх […]
— стальной лист с изоляцией между ними и стальные листы футеровки внизу.
arcelormittal.com
Dach zwykle
[…]
zawie ra pane le z pokryciem b itu miczn ym , izolację […]
oraz blachę stalową na spodzie.
arcelormittal.com
7,5 EESC предлагает, чтобы
Хиоса
[…]
Associatio n o f Mastic P r od ucers, кооперативное общество, может быть использовано в качестве образца технической экспертизы для пилотного проекта с основной целью: развитие сети магазинов (мастиха-шопов) в Греции и по всей Европе для рекламы и продвижения mo t e mastic , a nd его различных применений и свойств, th ou g h мастика p r od ucts made in […]
Хиос, Греция и Европейский Союз.
eur-lex.europa.eu
7.5 EKES proponuje, by w
[…]
ramach projektu pilotażowego skorzystać z wiedzy fachowej s pół dzi el ni producentów ma st yks skorzy , , , i całej Europie, mającyc h na ce lu wyeksponowanie , l ansow an ie i promocję mastyksu, jego ró ż ciwości, oferujących produkty z mastyksu produkowane na […]
Хиос, Греция и Европейский Союз.
eur-lex.europa.eu
T h e мастика i s a Доступно в […]
14 различных цветов, после высыхания можно шлифовать, покрывать лаком / красить.
bonaepi6-live.w … ngpropeople.com
K i t ten j est d os tępny w 14 […]
rónych kolorach i po wyschnięciu może być szlifowany i lakierowany.
bonaepi6-live.w … ngpropeople.com
Оставьте 40 мм свинцовой или алюминиевой оболочки непокрытой и оберните sa m e мастикой t o c еще на 30 мм по направлению к внешнему покрытию или оболочке.
products.ensto.com
Pozostawić 40 мм odkrytej powłoki ołowianej (lub aluminiowej) i następnie tę samą t aśmę uszczelniającą nawinąć na długości 30 mm wstronę p.
products.ensto.com
Оберните один слой морской li n g мастикой P A 22 на трубке для […]
Длина 50 мм на внешнем конце шероховатой поверхности.
products.ensto.com
Nawinąć taś mę uszczelniającą PA2 2 na r urze zewnętrznej […]
na szorstkowanym odcinku 50 mm od jej krawędzi.
products.ensto.com
Герметики
[…]
должен быть из a b ut y l — мастика o r s аналогичная с […]
с номинальной плотностью от 1500 до 1700 кг / м3 в виде непрерывного валика
[…]
в области перекрытия шва из расчета примерно 45 г / м длины.
eur-lex.europa.eu
Szczeliwa powinny
[…]
składać się z kit u butylowego / m asy u sz czelniającej […]
butylu lub podobnych i mieć nominalną gęstość 1 500–1
[…]
700 кг / м3 i zostać nałożone jako powiązany ze sobą wałek w obrębie zachodzących na siebie złcz średnio 45 г / м długości.
eur-lex.europa.eu
IN ER T A MASTIC M I OX , следовательно, может использоваться […]
в качестве ремонтного покрытия на ранее окрашенные поверхности и может наноситься на металл
[…]
имеет коррозионные повреждения, при условии, что вся отслоившаяся краска и рыхлая ржавчина будут удалены.
mz.teknos.com
Dzięki t em u INE RTA MASTIC MIO X moż e być stosowany […]
jako powłoka naprawcza na uprzednio malowane powierzchnie oraz na skorodowaną
[…]
powierzchnię metalową, pod warunkiem wcześniejszego usunięcia złuszczonej powłoki oraz rdzy.
mz.teknos.com
Мониторинг охватывает опасности для водоносных горизонтов в районе га r d битумные c o al шахты, бурые угольные шахты, а также железную руду, цинковую руду, свинец […]
[…]
рудника в стадии ликвидации. кислые шахтные воды представляют серьезную экологическую угрозу в районе бывших горных выработок.В настоящее время наиболее серьезные проблемы связаны с рекультивацией горных выработок и участков после горных выработок.
psh.gov.pl
Aktualnie najistotniejsze problemy dotycz rekultywacji wyrobisk górniczych oraz przywrócenia terenów pogórniczych do użytkowania.
psh.gov.pl
Битумный SH Выход элей до 25% […]
органических веществ и, следовательно, соединений серы и азота и тяжелых
[…]
металлов, включая ртуть, кадмий, цинк, свинец, медь, мышьяк, никель, хром, кобальт и ванадий, а иногда и радиоактивные элементы.
pgi.gov.pl
Ł вверх ki bitumiczne za wier ają d o 25% materiału […]
organicznego, w tym związki zawierające siarkę i azot oraz metale ciężkie (rtęć,
[…]
kadm, cynk, ołów, miedź, arsen, nikiel, chrom, kobalt, wanad) i niekiedy pierwiastki promieniotwórcze.
pgi.gov.pl
Ветрозащитные ограждения используются в основном в конструкциях каркасных стен с внешней стороны, но они также устанавливаются на крышах и их необходимо использовать на вентилируемых крышах, где роль
[…]
Первоначальный кровельный слой — обшивка из досок и кровля
[…]
бумага или покрытые wi t h битумные Ÿ le s.
admin.foliarex.com.pl
Wiatroizolacje stosowane są głównie w konstrukcjach ścian szkieletowych od strony zewnętrznej, ale montowane są również w dachach, a ich udział jest niezbędny typ w dachach
[…]
goylowanego, w których rolę warstwy wstępnego krycia pełni poszycie z desek
[…]
i papy l ub po kry cie m jest d ach ow ka bi tu miczna.
admin.foliarex.com.pl
H a r d битумный c o al , добытый PKW, взвешивается на весах для мелкого угля, весах для генеральных грузов, динамических конвейерных весах и конвейерных весах, которые доставляет товары в Заклад Цепловничи в Либиш, принадлежащий Nadwiślańska Spółka Energetyczna.
Asseco.com
Węgiel kamienny wydobywany przez PKW jest ważony na wadze miałowej, drobnicowej, dynamicznej taśmowej, a także na wadze taśmowej, którą odbywa si wysyłka towaruki do Zakłó
Asseco.com
Динамические свойства и усталостная долговечность каменно-мастичных асфальтобетонных смесей, армированных отработанной резиной для покрышек
Сегодня первичные модифицированные полимером асфальтовые смеси для дорожного покрытия сравнительно дороже. Один из способов снизить стоимость такой конструкции и сделать ее более удобной — это применение недорогого полимера, такого как полимерные отходы. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние добавления отработанной резины (модификатор резиновой крошки (CRM)) на жесткость и усталостные свойства смесей каменно-мастичного асфальта (SMA).К смесям SMA добавляли различные процентные доли отработанного CRM размером 0,60 мм. Испытание модуля жесткости при косвенном растяжении проводилось при температурах 5, 25 и 40 ° C. Испытание на усталость при косвенном растяжении проводилось при трех различных уровнях напряжения (2000, 2500 и 3000 Н). Результаты показывают, что модуль жесткости армированных образцов из SMA, содержащих различное содержание CRM, значительно выше по сравнению с неармированными образцами, а модуль жесткости армированных образцов на самом деле менее сильно зависит от повышенной температуры по сравнению с неармированными образцами.Кроме того, результаты показывают, что смеси SMA, армированные CRM, демонстрируют значительно более высокую усталостную долговечность по сравнению с неармированными смесями, что способствует и продвижению устойчивых технологий за счет рециркуляции отходов гораздо экономичным и экологически безопасным способом.
1. Введение
1.1. Roadways Mix Design
Дороги считаются одним из важнейших элементов инфраструктуры. Они играют важную роль в нашей повседневной жизни в настоящем и будущем.Таким образом, инженеры-строители автомагистралей должны учитывать требования основных пользователей как к безопасности, так и к экономии. Для достижения этой цели проектировщики строительства автомагистралей должны учитывать три основных требования, которые включают факторы окружающей среды, транспортный поток и материалы для асфальтобетонных смесей.
В асфальтобетоне (AC) битум в качестве связующего выполняет две основные функции в дорожном покрытии: во-первых, для надежного удержания заполнителей и, во-вторых, для защиты от воды.Однако из-за некоторых проблем, таких как усталостное разрушение, характеристики и долговечность битума сильно зависят от изменений его характеристик со временем, что может привести к растрескиванию дорожного покрытия [1].
Конструкция битумной смеси включает в себя выбор и дозирование материалов для получения желаемых свойств в готовом продукте. Асфальтобетон (AC) разработан, чтобы противостоять колейности, усталости, низким температурам, растрескиванию и другим повреждениям. К серьезным повреждениям, связанным с гибкими покрытиями, относятся растрескивание, возникающее при средних и низких температурах, и остаточная деформация, возникающая при высоких температурах.Эти проблемы сокращают срок службы дорожного покрытия и увеличивают затраты на техническое обслуживание [2].
Однако динамические свойства и долговечность обычного асфальта недостаточны для устойчивости к повреждениям дорожного покрытия. Следовательно, задача современных исследователей и инженеров асфальта состоит в том, чтобы найти различные виды битума, модифицированного полимерами, с реологическими свойствами, которые могли бы напрямую влиять на характеристики асфальтового покрытия [3]. Из-за увеличения объема обслуживания, плотности движения, нагрузки на оси и низких эксплуатационных расходов дорожные конструкции пришли в негодность и поэтому быстрее выходят из строя.Чтобы свести к минимуму повреждение дорожного покрытия, такое как сопротивление колейности и усталостному растрескиванию, асфальт необходимо модифицировать выбранным полимером [3]. Использование первичных полимеров, таких как стирол-бутадиен-стирол (SBS) и стирол-бутадиеновый каучук (SBR) в строительстве дорожных покрытий, увеличит стоимость строительства, поскольку они являются очень дорогими материалами. Однако использование альтернативных отходов, таких как модификатор резиновой крошки (CRM), безусловно, будет экологически выгодным и не только может улучшить свойства и долговечность битумного вяжущего, но также потенциально может быть экономически эффективным [20 , 23–26].
1.2. Новизна использования отработанного полимера
Полимер первичного происхождения дает возможность производить смеси, устойчивые как к образованию колей, так и к растрескиванию; однако использование первичного полимера обходится дорого. Таким образом, использование переработанного полимера, такого как резиновая крошка, является хорошей альтернативой и стоит недорого. Кроме того, это считается экологически безопасной технологией, то есть «озеленение асфальта », которая превратит нежелательные остатки в новую битумную смесь, обладающую высокой устойчивостью к разрушению. Таким образом, использование резиновой крошки, полученной из утильных автомобильных шин, не только выгодно с точки зрения снижения затрат, но также оказывает меньшее воздействие на окружающую среду в поддержании чистоты окружающей среды и достижении лучшего баланса природных ресурсов.
Резиновая крошка или отработанная резина покрышек представляет собой смесь синтетического каучука, натурального каучука, технического углерода, антиоксидантов, наполнителей и масел типа наполнителей, которые растворимы в классе для горячего дорожного покрытия. Прорезиненный асфальт получают путем включения резиновой крошки из измельченных шин в асфальтовое связующее при определенных условиях времени и температуры с использованием либо сухого процесса (метод, который добавляет гранулированный модификатор каучуковой крошки (CRM) из утильных шин в качестве замены процента от заполнитель в асфальтобетонной смеси, а не как часть асфальтобетонного вяжущего) или мокрые процессы (метод модификации асфальтового вяжущего с помощью CRM из утильных шин перед добавлением вяжущего для образования асфальтобетонной смеси).Существует два довольно разных метода использования резины для шин в битумных связующих: первый заключается в растворении резиновой крошки в битуме в качестве модификатора связующего, а второй — путем замены части мелких заполнителей измельченной резиной, которая не полностью реагирует с битумом [4 ].
Основной характеристикой резины является ее свойство высокой эластичности, что позволяет ей подвергаться большим деформациям, от которых достигается почти полное мгновенное восстановление после снятия нагрузки [5].Это свойство высокой эластичности обусловлено молекулярной структурой резины. Каучук относится к классу материалов, известных как полимеры, а также к эластомерам.
Свойства эластомерного каучука следующие. (I) Молекулы очень длинные и могут свободно вращаться вокруг связей, соединяющих соседние молекулярные единицы. (Ii) Молекулы соединяются химически или механически под определенным числом сайтов в трехмерную сеть. Эти соединения называются сшитыми.(iii) Помимо сшивки, молекулы могут свободно перемещаться друг мимо друга; то есть силы Ван-дер-Ваала невелики.
Подобно битуму, каучук представляет собой термопластичный вязкоупругий материал, деформационный отклик которого под нагрузкой зависит как от температуры, так и от скорости деформации. Однако деформация резины является относительно стимулом к изменению температуры, когда как при низких скоростях деформации, так и при температуре, значительно превышающей температуру окружающей среды, материал остается эластичным. Более широкий диапазон эластичных свойств резины по сравнению с битумом в значительной степени является результатом сшивания длинных молекул резины.Резина также намного пластичнее битума при низких температурах и высоких скоростях нагружения.
В 1950 году сообщалось об использовании утильных шин в асфальтовом покрытии [6]. В начале 1960 года Чарльз Макдональд, работавший главным инженером по материалам в городе Феникс, штат Аризона, обнаружил, что после завершения смешивания резиновой крошки с обычным битумом и предоставления ему возможности перемешиваться в течение 45–60 минут, наблюдается были получены новые свойства материала. Размер резиновых частиц увеличивался при более высоких температурах, что позволило увеличить концентрацию жидкого битума в дорожных смесях [7].С тех пор использование резиновой крошки при модификации дорожного покрытия вызывает интерес, поскольку очевидно, что резиновая крошка может улучшить эксплуатационные свойства битума [8–11].
1.3. Асфальт с каменной матрицей (SMA)
Асфальт с каменной матрицей (SMA) — это горячая смесь с зазором, завоевавшая популярность во всем мире. SMA был впервые разработан в Германии в середине 1960-х [12], чтобы обеспечить максимальное сопротивление колейности, вызванной шипованными шинами на дороге. Ранее, в 1990-х, технология SMA широко использовалась в Соединенных Штатах; тем не менее, в отчетах большинства исследователей подчеркивается, что смеси имеют большую возможность сопротивления колейности, но игнорируется любое потенциальное сопротивление усталости SMA [13].В знак признания его превосходных характеристик в 1984 году в Германии был установлен национальный стандарт. С тех пор SMA распространилась по Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону. В нескольких отдельных странах Европы в настоящее время есть национальные стандарты для каменно-мастичного асфальта, а CEN, европейский орган по стандартизации, находится в процессе разработки европейского стандарта на продукцию. Сегодня SMA широко используется во многих странах мира в качестве покрытия или покрытия для сопротивления наведенной нагрузке, и его популярность растет среди дорожных властей и асфальтобетонной промышленности [14].Из-за природы смесей SMA (градуированных с зазором) и относительно большой доли содержания асфальта требуется стабилизация, чтобы препятствовать стеканию асфальта. Эти требования могут быть достигнуты путем добавления волокна или модификатора полимера, и, поскольку коммерческий полимер не экономичен с точки зрения использования, было обнаружено, что использование рециклированного полимера, такого как CRM, в смеси более экономично и безвредно для окружающей среды.
1,4. Асфальт и жесткость
Динамическая жесткость или «модуль упругости» является мерой способности битумных слоев распределять нагрузку; он контролирует уровни растягивающих деформаций, вызванных движением транспорта на нижней стороне самого нижнего битумного связанного слоя, которые ответственны за усталостное растрескивание, а также напряжения и деформации, возникающие в земляном полотне, которые могут привести к пластическим деформациям [15].
Асфальтобетон (AC) должен иметь высокую жесткость, чтобы противостоять остаточной деформации. С другой стороны, смеси должны иметь достаточное растягивающее напряжение в нижней части асфальтового слоя, чтобы противостоять усталостному растрескиванию после многих нагрузок. На рис. 1 представлена ориентация главных напряжений по отношению к положению нагрузки колеса качения.
Для оценки свойств асфальтобетонных смесей использовались различные тесты и подходы. Некоторые свойства материала могут быть получены в результате фундаментальных механических испытаний, которые могут использоваться в качестве входных параметров для моделей характеристик асфальтобетона.Hadley et al. [17] оценили свойства асфальтобетонных смесей с помощью испытания на непрямое растяжение. Основными аспектами, которые можно охарактеризовать с помощью косвенного испытания на растяжение, являются упруго-упругие свойства, усталостное растрескивание и свойства, связанные с остаточной деформацией. Упругую жесткость асфальтобетонных смесей можно измерить с помощью испытания на непрямое растяжение [2].
1.5. Усталостное растрескивание асфальта
Усталость является одним из наиболее серьезных повреждений конструкции асфальтового покрытия из-за повторяющейся нагрузки интенсивного движения транспорта, возникающей при средних и низких температурах.Во всем мире используются различные методы испытаний для измерения сопротивления усталости асфальтобетонных смесей.
В исследовании Афлаки и Мемарзаде [18] изучалось влияние реологических свойств резиновой крошки на усталостное растрескивание при низких и промежуточных температурах с использованием различных методов сдвига. Результаты показали, что смешение с высоким усилием сдвига больше влияет на улучшение при низких температурах, чем смесь с низким сдвигом.
Растрескивание обычно считается низкотемпературным явлением, в то время как остаточная деформация считается преобладающим видом разрушения при повышенных температурах.Растрескивание в основном подразделяется на термическое растрескивание и усталостное растрескивание, связанное с нагрузкой. Сильные перепады температуры, которые происходят в дорожном покрытии, обычно приводят к термическому растрескиванию. Этот тип разрушения возникает, когда термически вызванное растягивающее напряжение вместе с напряжениями, вызванными движением транспорта, превышает предел прочности материалов на разрыв. Часто для него характерно появление поперечных трещин вдоль шоссе через определенные промежутки времени. Усталостное растрескивание под нагрузкой — это явление разрушения в результате повторяющихся или колеблющихся напряжений, вызванных транспортной нагрузкой.Транспортные нагрузки могут привести к изгибу конструкции дорожного покрытия, и максимальная деформация при растяжении возникнет в основании битумного слоя. Если эта структура не соответствует условиям наложенной нагрузки, предел прочности материалов на разрыв будет превышен, и могут возникнуть трещины, которые будут проявляться в виде трещин на поверхности дорожного покрытия [14].
Раад и Сабунджян [19] исследовали усталостную долговечность асфальтобетонных смесей, используя испытание на усталость при непрямом растяжении.Во время усталости при косвенном растяжении горизонтальная деформация регистрировалась как функция цикла нагрузки. Испытуемый образец был подвергнут различным уровням стресса, по порядку, для регрессионного анализа по диапазону значений. Это позволило разработать зависимость усталости между количеством циклов при разрыве () и начальной деформацией растяжения () на основе логарифмической зависимости. Усталостная долговечность () образца — это количество циклов до разрушения асфальтобетонных смесей.
Эти модели созданы на основе взаимосвязи, существующей между напряжением или деформацией и усталостной долговечностью, как показано в уравнениях ниже: где — количество циклов нагружения до разрушения, — приложенное напряжение, — начальная деформация, и,,, и — коэффициенты регрессии (параметры усталости), которые связаны со свойствами смеси.
2. Материалы и методы
2.1. Материалы
Для исследования использовалось битумное вяжущее с пенетрацией 80/100. В таблице 1 приведены характеристики битума, использованного в этом исследовании. С целью поддержания согласованности CRM на протяжении всего исследования использовалась только одна партия резиновой крошки, полученной из одного источника. В этом исследовании, чтобы уменьшить сегрегацию, была выбрана тонкая резиновая крошка (0,6 мм) с удельным весом, эквивалентным 1.161 [3, 20]. Гранитный щебень с заполнителями SMA 20 был доставлен из карьера Каджанг (недалеко от Куала-Лумпура, столицы Малайзии) и использовался на протяжении всего исследования. Градации агрегатов и некоторые физические свойства принятого агрегата показаны в таблицах 2 и 3 соответственно.
Свойства теста
Результат теста
Вязкость при 135 ° C (па)
0.65
/ sin при 64 ° C (кПа)
1,35
Пластичность при 25 ° C
100
Температура размягчения при 25 ° C
47
Пенетрация при 25 ° C
88
SMA 20
BS Сито
9% Проходит 901%
Мин.
Макс.
Сред.
19
100
100
100
0
0
12,5
85
95
95
90
65
75
70
20
220
4,75
20
28
24
46
506
2.36
16
24
20
4
44
0,6
12
16
14
6
66
47
0,31947
0,5
5,5
0,075
8
10
9
4,5
49,5
поддон
0
0
0
0
0
0
0
100
1100
12
7 901 9199 9199 901
Л.A. истирание (%)
18,5%
<30%
ASTM C-131
Индекс шелушения (%)
5,0%
<20%
BS 182: часть 3
Индекс удлинения (%)
11,7%
<20%
BS 182: часть 3
Прочность (%)
4,7%
<12%
BS 12: часть 3
Удар значение (%)
12,5%
<15%
BS 12: часть 3
Значение полированного камня (%)
17.7%
<30%
BS 12: часть 3
2.2. Изготовление образцов
Образцы были приготовлены при оптимальном содержании асфальта (OAC) с использованием метода Маршалла. Было получено пять различных количеств OAC для пяти различных содержаний CRM: 6,70%, 6,5%, 6,40%, 6,20% и 6,31% OAC, каждое для 0%, 6%, 12%, 16% и 20% (все от массы агрегатных частиц) содержания CRM соответственно.
Для включения каучука в битумную смесь был проведен мокрый процесс.В мокром процессе образцы прорезиненного битума были приготовлены путем смешивания CRM с битумом с проницаемостью 80/100 (при скорости вращения 200 об / мин при 180 ° C и 30 минут) перед смешиванием полученного прорезиненного битума с заполнителем [3] .
Позже, для приготовления смесей SMA, 1100 г заполнителя помещали в печь и нагревали до 160 ° C в течение 2 часов. Необходимый для образца прорезиненный битум одновременно нагревали до температуры 160 ° C в течение одного часа. Как только заполнитель и битум достигли необходимой температуры, в заполнители добавляли необходимое количество нагретого прорезиненного битума.Позже битумное связующее, модифицированное резиновой крошкой, и заполнители смешивали (перемешивали вручную) при температуре смешивания 160 ° C до тех пор, пока заполнитель не был полностью покрыт битумом. Смесь переносили в форму Маршалла. Термометр из нержавеющей стали помещали в центр формы, и смесь была готова к уплотнению при температуре 160 ± 5 ° C. Все образцы были подвергнуты 50 ударам уплотнения молотком Маршалла с каждой стороны образца. После завершения уплотнения каждый образец оставляли охлаждаться при комнатной температуре перед экструзией из формы.Образцы были извлечены из формы Маршалла с помощью гидравлического домкрата и хранились при комнатной температуре для использования в дальнейшем для дальнейших испытаний.
2.3. Методика испытаний
2.3.1. Испытание модуля упругости
Динамическая жесткость или «модуль упругости» является мерой способности битумных слоев распределять нагрузку; он контролирует уровни растягивающих деформаций, вызванных движением транспорта на нижней стороне самого нижнего битумного связанного слоя, которые ответственны за усталостное растрескивание, а также напряжения и деформации, возникающие в земляном полотне, которые могут привести к пластическим деформациям [12].Динамическая жесткость рассчитывается с помощью косвенного испытания модуля упругости при растяжении, которое является быстрым и неразрушающим методом.
Это испытание охватывало процедуру испытательной лаборатории или зарегистрированного извлеченного керна битумных смесей для определения значения модуля упругости (MR) с использованием испытания на непрямое растяжение под нагрузкой при определенных условиях температуры, нагрузки и частоты нагружения. Испытание проводилось путем приложения сжимающих нагрузок с заданной синусоидальной формой волны. Нагрузка прикладывалась вертикально в вертикальном размерном плане цилиндрического образца образца битума.Результирующая горизонтальная деформация образца была измерена с использованием предполагаемого коэффициента Пуассона для расчета значений модуля упругости.
В текущем исследовании параметры испытаний были следующими: (i) температура = 5, 25 и 40 ° C, (ii) коэффициент Пуассона = 0,34, (iii) сила = 20 × глубина образца, (iv) подъем время = 70 мс, (v) период импульса = 1 с.
Горизонтальное растягивающее напряжение и модуль жесткости смесей переменного тока могут быть получены следующим образом:
где — максимальное горизонтальное растягивающее напряжение в середине образца, — модуль жесткости, — приложенная вертикальная пиковая нагрузка, — амплитуда горизонтальной деформации, — средняя толщина образца, — средний диаметр образца, — коэффициент Пуассона. .Непрямое испытание на растяжение модуля упругости битумного материала проводилось в соответствии с ASTM D1234 (1987) с использованием универсального устройства для испытания материалов (UMATTA).
2.3.2. Испытание на усталость при косвенном растяжении
Процедура испытания на усталость используется для ранжирования устойчивости битумной смеси к усталости, а также является руководством для оценки относительных характеристик смеси асфальтового заполнителя и получения данных и вводных данных для оценки поведения конструкции на дороге.
Во время испытания на усталость значение модуля уменьшилось, как показано на рисунке 2.Были выделены три фазы. (I) Фаза I: первоначально происходит быстрое уменьшение значения модуля. (Ii) Фаза II: изменение модуля приблизительно линейно. (Iii) Фаза III: быстрое уменьшение значения модуля.
Повреждение определяется как потеря прочности образца во время испытания.
Усталостная долговечность определяется как количество циклических нагрузок (циклов), приводящих либо к разрушению, либо к постоянной вертикальной деформации. Снижение жесткости на 50% использовалось для представления разрушения образца из-за усталостной деформации.
Горизонтальная деформация растяжения также может быть получена как функция напряжения и жесткости смеси, используя (3):
— максимальная деформация растяжения в центре образца; — максимальное растягивающее напряжение в центре образца; — модуль жесткости образца; — коэффициент Пуассона.
Универсальный прибор для испытаний материалов (UMATTA) был использован для определения непрямого испытания на растяжение при повторной нагрузке как метода оценки сопротивления усталости битумных материалов.В этом исследовании использовались три циклические нагрузки нагрузки (2000, 2500 и 3000 Н) соответственно. Ширина цикла нагружения составляла 100 мс, время повторения цикла нагружения составляло 500 мс, а температура составляла 25 ° C с осевым смещением около 5-6 мм.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Результаты испытаний на непрямое растяжение (модуль жесткости)
Модуль упругости — это основная переменная в подходах к механистическому проектированию улучшенных конструкций дорожного покрытия с учетом динамических напряжений и соответствующих деформаций в реакции покрытия [2].
На рис. 3 показан график изменения модуля жесткости в зависимости от температуры для образцов армированного асфальта SMA, содержащих различное процентное содержание резиновой крошки и образцов неармированного SMA. Каждый образец был приготовлен с оптимальным содержанием связующего. Результаты показывают, что при повышении температуры модуль жесткости образцов асфальта уменьшается. Это происходит из-за изменения вязкости битума в результате повышения температуры, которое вызывает проскальзывание частиц в асфальтовых смесях.Это впоследствии снижает модуль жесткости как армированных, так и неармированных образцов. Однако, по сравнению с неармированными образцами, модуль жесткости армированных образцов, как обнаружено, повышается с увеличением температуры из-за присутствия резиновой крошки в образцах асфальта SMA, которые могут противодействовать проскальзыванию частиц. Это, в свою очередь, снижает скорость уменьшения модуля жесткости. Следовательно, показатель модуля жесткости у армированных образцов ниже. Однако этот положительный эффект ослабляется резким увеличением CRM, и зазор, образованный между зернами материала осыпи, вызывает уменьшение модуля жесткости [22].
Результаты IDT (модуль жесткости) показывают, что увеличение содержания CRM приводит к улучшению упругих свойств исследуемых смесей. Модифицированный битум улучшает модуль упругости асфальтобетонных смесей по сравнению с контрольными смесями из-за более высокой вязкости и толстых битумных пленок, ведущих к лучшим свойствам упругости. Таким образом, модифицированный битум дает асфальтобетонные смеси с улучшенной жесткостью и, как следствие, более высокой несущей способностью. Кроме того, связующие, модифицированные резиновой крошкой, показали более низкую температурную чувствительность.Смеси с модифицированными связующими показали повышенную гибкость при пониженных температурах. Это связано с более низким модулем упругости и более высокой жесткостью, а также пределом прочности при растяжении при более высоких температурах [2].
3.2. Испытание на усталость при косвенном растяжении (ITFT)
Усталостные характеристики, связывающие накопленную деформацию с количеством циклов до разрушения для смесей из SMA с армированием CRM и без него, показаны в таблице 4 и представлены на рисунках 3, 4 и 5 для различных напряжений. (2000 N, 2500 N и 3000 N).На рисунках 4–6 показано, что добавление связующего CRM в смесь SMA улучшило усталостную долговечность и уменьшило накопленную деформацию. Смесь SMA, усиленная 12% CRM, привела к высокой усталостной долговечности и, следовательно, к более низкому значению деформации, как показано в таблице 4. Кроме того, очевидно, что чем выше напряжение, тем ниже усталостная долговечность. При нагрузке 2000 и 2500 Н усталостная долговечность увеличивалась примерно на 15%, 29%, 35% и 49% при добавлении 6–20% CRM соответственно, тогда как при нагрузке 3000 Н усталостная долговечность увеличивалась на около 24%, 44%, 59% и 50%.Кажется, что смеси SMA, как правило, имеют более низкую усталостную долговечность при более высоких уровнях стресса. Вероятно, это происходит из-за измельченной резиновой крошки, которая хорошо распределена в битумной матрице, которая хорошо сопротивляется сдвиговому смещению и надежно предотвращает любое движение частиц заполнителя, тем самым увеличивая усталостную долговечность за счет эффективного замедления распространения трещины после ее образования [1, 2] .
CRM
(N)
(Циклы)
0%
2000
1185
15,476
2500
3354
3011
5
901
6%
2000
677
19,999
2500
2735
2354
3000
6656
3
3000
6656
10 490
6656
10 490
6656
10 490 901 2000
568
22566
2500
2354
4657
3000
4189
678
9
9679
9
2500
2890
2890
3000
6788
543
20%
2000
989
16566
2500
3567
3567 9001
3567 901
3567 901
Чтобы получить представление об усталостной долговечности, уравнение регрессии для каждой смеси вместе с параметрами регрессии для различных значений CRM и напряжений показано в таблицах 5 и 6.Базовая модель усталостной долговечности подтверждает вышеупомянутое влияние содержания резиновой крошки и уровней напряжения на усталостную долговечность. Посмотрев на коэффициенты модели усталости, можно дать некоторые рекомендации. Как убедительное доказательство, высокие значения разумно указывают на хорошую точность модели. Это означает, что у смесей, армированных резиновой крошкой, долговечность выше, чем у исходной смеси (без резиновой крошки). Полученная взаимосвязь является рациональной в том смысле, что утомляемость меньше по мере увеличения уровня стресса.Кроме того, в таблице 4 показано изменение циклической нагрузки на образцы, содержащие различные проценты модификатора резиновой крошки. По мере увеличения циклов нагружения скорость возникновения деформации растяжения как для армированных, так и для неармированных образцов оказывается различной. Модификатор резиновой крошки (CRM) приводит к более высоким деформациям растяжения в образцах асфальта. Высокая эластичность и прочность на разрыв резиновой крошки позволяет образцам асфальта сдерживать трещины, вызванные ползучестью, а также снижать скорость образования и распространения микротрещин.Высокая прочность на разрыв, проявляющаяся в CRM, может сдерживать образование трещин и распространение микротрещин в образцах асфальта [22]. Однако количество циклов до разрушения различно для образцов асфальта, которые содержат различное процентное содержание резиновой крошки. Армированные образцы имеют более длительную усталостную долговечность по сравнению с неармированными образцами. В таблицах 5 и 6 также представлены модели поведения образцов асфальта, содержащих различные процентные содержания отработанной резиновой крошки, и соответствующие коэффициенты корреляции.Замечено, что отклонение от оптимального содержания CRM снижает усталостную долговечность армированных образцов асфальта. Асфальт CRM предотвращает легкое образование растягивающих и вертикальных трещин под действием горизонтальных растягивающих напряжений и предотвращает их распространение [2–26].
Значения напряжения
Уравнение для
1
2
2000 N
0476
0,95
2500 N
1,090
0,92
3000 N
0,866
91 0,95
0,866
91 0,
624
CRM%
Уравнения усталости
1
2
0
345
0,96
6
1,898
0,92
12
1,212
0,90
2
0,90
0,90
20
1.888
0,94
4. Заключение и рекомендации для дальнейших исследований
В течение длительного времени, возможность возникновения трещин в различных условиях покрытия и колебания температуры были проблемой при применении асфальтовых покрытий.Стоимость обслуживания и восстановления резко возрастает при появлении трещин в асфальтовом покрытии [14, 22]. Исследователи предложили два основных решения: во-первых, использовать более толстое асфальтовое покрытие и, во-вторых, получить асфальтобетонную смесь с измененными характеристиками. На сегодняшний день было проведено множество экспериментов по изучению эффектов усиления CRM для решения проблемы растрескивания асфальтового покрытия. Для целей данного исследования было введено и тщательно изучено использование модификатора резиновой крошки (CRM) для армирования асфальтового покрытия.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: (1) Модуль жесткости армированных образцов из SMA, содержащих различное содержание CRM, значительно выше по сравнению с неармированными образцами. Однако этот повышенный модуль жесткости не связан с повышенной хрупкостью образцов армированного асфальта. Фактически, модуль жесткости армированных образцов в меньшей степени подвержен влиянию повышенной температуры по сравнению с неармированными образцами. (2) При наличии резиновой крошки усталостная долговечность образцов, армированных CRM, значительно увеличивается.Стойкость отработанной резины покрышек к создаваемым горизонтальным растягивающим напряжениям снижает образование вертикальных трещин и предотвращает распространение этих трещин по диаметрам образцов асфальта. Это, в свою очередь, увеличивает усталостную долговечность армированных образцов. (3) Полученные соотношения являются рациональными; чем выше уровень напряжения, тем ниже усталостная долговечность и выше накапливаемая деформация. (4) Благодаря добавлению CRM произошло заметное улучшение усталостной долговечности, что при более высоком уровне нагрузки становится более значительным, чем при более низкий уровень стресса.В частности, когда применяется большая транспортная нагрузка, усиление битумной смеси, армированной резиновой крошкой, в качестве барьера усталости является более заметным. (5) Регрессионные модели (уравнение усталости) усталостной долговечности и накопленной деформации из-за различного содержания CRM были разработаны для всех образцы. Было очевидно, что высокие значения разумно указывают на точность модели. (6) Помимо уменьшения скопления отходов, их использование улучшило характеристики инженерных конструкций и материалов в производстве асфальта и аналогичных отраслях промышленности.Следовательно, это также снизило затраты на реконструкцию строительства и техническое обслуживание. (7) Поскольку в результате этого исследовательского проекта были сделаны разные выводы, список рекомендаций резюмируется следующим образом для дальнейших исследований в будущем: (i) использование различных типов заполнителей, градации заполнителей, различных методов смешивания и различных методов уплотнения. , (ii) выбор различных источников битума с различными степенями проникновения, а также использование другого типа переработанного полимера, такого как пластиковые бутылки для отходов, обычное связующее, (iv) использовать изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, для оценки адгезии связующее-агрегат, (v) проводить дополнительные исследования усталостных повреждений, включая большее количество переменных смеси и различных размеров резины, чтобы оценить влияние размера частиц и текстуры резины.
Конфликт интересов
В данной статье нет конфликта интересов.
Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Многоуровневое реомеханическое исследование смесей SMA, содержащих тонкую резиновую крошку, в новой сухой гибридной технологии
1. Введение
Первые применения резиновых отходов в виде шин с истекшим сроком службы (ELT) для производства битумных смесей относятся к 1960-е. С тех пор эта область исследований приобрела популярность, и в производственных технологиях постепенно пытались совместить как характеристики материала, так и экологичность [1].Мокрый метод был первым производственным процессом, разработанным Чарльзом Макдональдом в США. Добавление рециклированного каучука к битумной смеси привело к так называемому асфальтовому каучуку (AR), характеризующемуся большой эластичностью и вязкостью при высоких температурах [2,3,4]. Однако связующие AR показали проблемы, связанные с производственной стабильностью и свойствами хранения [5]. Для решения этих проблем были разработаны специальные установки для модификации битума, обеспечивающие непрерывное движение частиц каучука, равномерно распределяя их в объеме связующего [6].Тем не менее, воздействие этой технологии на окружающую среду остается неизменным, учитывая высокие температуры, необходимые во время производства на заводе и работ по укладке дорожного покрытия. Как утверждают Fornai et al. [7], несмотря на известные преимущества, технология AR никогда широко не применялась. Более того, как подчеркивалось на последних нескольких международных конференциях по асфальтовому каучуку, четко обозначенный путь использования этой прорезиненной битумной смеси еще предстоит. Таким образом, несмотря на то, что технология AR была разработана около 60 лет назад, она все еще не рассматривается как обычная практика во многих странах.В Европе, за исключением Испании и Португалии, AR в основном использовалась для исследовательских целей. Экспериментальные приложения подчеркнули преимущества материала. Однако недостатки, связанные с высокой вязкостью вяжущего [8], а также необходимость специальных заводов и конкретных производственных операций не позволили его развитию в больших масштабах. По этим причинам потенциальное добавление рециклированной резины для производства асфальтобетонов ( AC) непрерывно исследуется в течение последних 30 лет.Большинство проблем, связанных с AR, было преодолено с внедрением сухой технологии [9,10], в которой резиновая крошка (CR) добавляется в битумную смесь вместо мелкой части заполнителей [11,12] . Однако для этого требуется особая конструкция смеси, чтобы получить преимущества от добавления каучука в AC [13]. В последние годы в Италии и Испании были разработаны некоторые новые технологии, позволяющие объединить преимущества модифицированных полимером связующих (PmB) и свойств прорезиненного асфальта [14,15].В Италии новая технология называется «сухой гибрид» и основана на добавлении CR в качестве частичной замены традиционного известнякового наполнителя. Кроме того, эта технология предусматривает использование модифицированного битума с полимером СБС (стирол-бутадиен-стирол) и парафиновым воском. Таким образом, можно снизить производственную и рабочую температуры. Как показано в предыдущих исследованиях [7,8], конечной целью является добавление переработанного CR без существенной модификации асфальтового завода и процесса производства обычного модифицированного AC.Предлагаемая новая технология была использована для производства каменно-мастичного асфальта (SMA) с учетом высокого содержания в нем камней. Это создает скелетоподобную каменную структуру с разделенными зазорами, которую можно заполнить высоковязкой битумной мастикой, состоящей из битума PmB и наполнителя [16,17].
Положительные результаты применения технологии сухого гибрида были продемонстрированы в нескольких недавних исследованиях.
Исследователи подчеркнули преимущества этого метода производства при экспериментальном применении на битумных мастиках, строительных растворах и кондиционерах.Vignali et al. [18] проанализировали битумные мастики, содержащие как наполнитель, так и мелкодисперсный CR, с помощью реологических испытаний и моделирования методом дискретных элементов (DEM). Результаты показали, что комбинация мелкодисперсного CR и известнякового наполнителя увеличивает жесткость мастики при высоких температурах, увеличивая ее устойчивость к колейности. Испытания на частотную развертку и результаты испытаний на восстановление ползучести при многократном напряжении показывают, что добавление мелкодисперсного CR улучшает комплексный модуль мастики по сравнению с модулем, полученным только с известняковым наполнителем.В то же время каучук снижает термочувствительность мастики, ограничивая ее склонность к стекловидному модулю при низких температурах и повышая стойкость мастики к термическому растрескиванию. С экологической точки зрения недавние испытания на испытательных полях продемонстрировали, что технология сухого гибрида делает рабочих менее восприимчивыми к потенциально вредным веществам, образующимся во время процессов смешивания, укладки и уплотнения. Тем не менее, с точки зрения эксплуатационных характеристик, полученная текстура поверхности покрытия обеспечивает адекватное сопротивление скольжению и обладает акустическими свойствами, позволяющими снизить уровень шума дорожного движения [8].
Однако добавление CR в качестве частичной замены наполнителя требует дальнейшего анализа поведения мастики внутри смеси с особым вниманием к фракции мелких заполнителей. Также очевидно, что смеси SMA, особенно богатые битумными мастиками, его взаимодействие с заполнителями оказывает значительное влияние на свойства конечного материала. Следовательно, необходим многомасштабный подход, чтобы полностью понять реомеханическое поведение этой новой битумной смеси и охарактеризовать технологию сухого гибрида для ряда материалов.
В этом контексте расширение области исследования, от мастики до матрицы мелкозернистого заполнителя (FAM) со стандартизованным составом, имеет основную цель — оценить роль мелкодисперсного CR в различных масштабах с целью оптимизации конструкции кондиционера. Андервуд и Ким [19] считали критически важным поведение FAM, поскольку оно на единицу длины меньше, чем AC, и, следовательно, ближе по характерному размеру повреждения, которое происходит в битумной смеси. Фактически FAM состоит из битума, частиц размером с наполнитель, мелких частиц заполнителя и воздуха.Этот агломерат образует промежутки между крупными заполнителями в обычной битумной смеси. Тесты и исследования FAM использовались для глубокого анализа усталостных повреждений, чувствительности к влаге и заживления в кондиционерах. Действительно, все вышеупомянутые явления происходят в основном между самыми крупными частицами заполнителя. Таким образом, FAM должен давать прямые указания на то, как он влияет на AC [20]. Однако конкретного анализа FAM недостаточно, чтобы иметь полную картину поведения AC.Как указывалось ранее, для полного понимания макромеханического отклика гетерогенного композита необходимо проанализировать его механический отклик на различных масштабах длины. В свете вышеизложенного, основной целью данной статьи является полный анализ смеси SMA, содержащей мелкодисперсный CR, в соответствии с сухогибридной технологией, выполненный с использованием многомасштабного подхода, чтобы найти реомеханические параметры, способные оптимизировать его дизайн смеси.
Для лучшего объяснения многомасштабного подхода были исследованы следующие масштабы анализа:
Матрица: грубые, мелкие заполнители и наполнитель с битумом.
Раствор: мелкие заполнители и наполнитель с битумом.
Мастика: наполнитель битумный.
3. Методы
3.1. SMA DTC Тест модуля жесткости
Модули жесткости смесей были проанализированы в соответствии со стандартом EN 12697-26, часть D. Согласно настройке прямого растяжения-сжатия (DTC) цилиндрический образец подвергается синусоидальной деформации с амплитудой 0 ≤ 25 μ деформации. Рассчитанный комплексный модуль упругости зависит от выбранной температуры и частоты.Чтобы иметь достаточно данных для представления эталонной кривой материала, стандарт предлагает, чтобы комплексный модуль упругости оценивался по крайней мере по 4 температурам и 3 частотам для каждой температуры.
3.2. Испытание на частоту вращения строительного раствора
Образцы строительного раствора были испытаны с использованием конфигурации твердого приспособления на скручивающую нагрузку. Принятый реометр был снабжен активной вытяжкой для достижения выбранной температуры в камере (рис. 2). Образцы, хранящиеся при 5 ° C, кондиционировали при комнатной температуре (около 25 ° C) в течение часа перед тестированием, чтобы избежать быстрого изменения температуры образца.Моментальный клейкий клей наносили на одноразовую пластину и на оба конца образцов. Для обеспечения надлежащего сцепления по окружности кромок и пластин образца был нанесен дополнительный клей. Образец строительного раствора был прикреплен к твердому креплению двумя болтами перед установкой всей системы в реометр.
Динамический механический анализ, основанный на колебательных испытаниях, был проведен на образце строительного раствора для оценки его реологических свойств. Испытания проводились при контролируемой деформации, а ее амплитуда была ограничена линейной вязкоупругой (LVE) реакцией образца (уровень деформации 0.0065%). Данные были получены в результате испытаний на частотную развертку от 0,01 до 10 Гц при температуре от 10 до 60 ° C. Образец кондиционировали в течение 30 мин для каждой температуры, чтобы обеспечить внутреннее температурное равновесие. Реологические параметры строительного раствора, оцененные в результате этого испытания, включали фазовый угол δ и комплексный модуль сдвига G *.
3.3. Испытание на частотную развертку мастики и испытание на развертку по времени
Испытания на развертку по амплитуде (AS) были предварительно выполнены для оценки вязкоупругой области при 10 ° C, применяя постоянную частоту 10 рад / с (1.59 Гц). Исследуемый уровень деформации находился в диапазоне от 0,01% до 100% деформации мастики. Выбранная амплитуда деформации была связана с изменением комплексного модуля ниже 10% от его начального значения. Для определения реологических свойств мастики был проведен динамический механический анализ, основанный на колебательных испытаниях, проведенных с помощью реометра динамического сдвига (DSR). Испытания проводились с учетом контролируемой деформации, а амплитуда деформации была ограничена в пределах LVE-поведения мастики.Испытания на частотную развертку проводились в диапазоне от 0,01 до 10 Гц в диапазоне температур от 10 до 60 ° C. Для каждого температурного диапазона была выбрана измерительная система 8 мм с зазором 2 мм. Кроме того, был проведен тест временной развертки (TS), чтобы изучить заживление мастики. В этом случае испытания проводились с добавлением 1-часового периода покоя, когда модуль G * достиг снижения на 35% по сравнению с его значением, вычисленным в предыдущем испытании без периода покоя. Для каждого уровня напряжения были выполнены два повторения, чтобы проверить его повторяемость.
3.4. Испытание на усталость при косвенном растяжении
Усталостное поведение SMA было изучено в соответствии с испытанием на непрямую усталость при растяжении (ITFT, стандарт EN 12697-24, приложение E). Согласно Стандарту, долговечность образца цилиндрической формы оценивается с точки зрения сопротивления при многократных сжимающих нагрузках через его вертикальную диаметральную плоскость. Усталостная долговечность измеряется как количество приложений нагрузки, которые соответствуют определенным критериям отказа. В рассматриваемом случае это определяется как уменьшение вдвое модуля жесткости, измеренного за 100 циклов.Усталостная долговечность материала основана на испытаниях, проведенных с учетом трех различных уровней нагрузки. В этом исследовании уровни горизонтального напряжения были зафиксированы равными 150, 200 и 250 кПа. Для каждой смеси три образца были испытаны на каждый уровень напряжения при 20 ° C.
5. Обсуждение
5.1. Проверка многомасштабной модели
Как показано на Рисунке 8, основные кривые G * для строительного раствора и мастики имеют очень похожую тенденцию, хотя и смещенную. Этот результат подтверждает, что пропорция каждого отдельного компонента смеси строительного раствора и мастики была правильно рассчитана и что реологическое поведение раствора (наклон основной кривой) связано с реологическим поведением мастики.Увеличение жесткости от мастики к раствору связано с наличием прочного каркаса из мелких заполнителей и известнякового наполнителя. Тот же эффект виден на рисунке 9 при добавлении основной кривой смеси. Общие характеристики смеси SMACR очевидны как в материалах MASTIC-CR, так и в MORTAR-CR. В частности, функция S-образной основной кривой видна для каждого уровня шкалы, и это дополнительно подтверждается соответствием хорошо известной сигмоидальной модели (рис. 10). В случае сигмоидальной модели, определенной уравнением (9), ее можно подогнать к динамическому модулю упругости vs.частотная плоскость:
Журнал (G *) = δ + a1 + eβ + γ (Logω)
(9)
где:
Log (ω): логарифмическая приведенная частота;
δ: нижняя асимптота;
β e γ: коэффициенты формы между асимптотами и локальными точками перегиба (точки, соответствующие частоте ω = 10 — β / γ).
Проблема подгонки была решена с использованием метода наименьших квадратов, реализованного в MATLAB, который позволяет решить задачу минимизации с помощью сигмоидальной функции.Математическое моделирование комплексного модуля упругости позволило оценить поведение мастики, строительного раствора и смеси в более широком диапазоне частот, предоставив числовые параметры для сравнения комбинаций мастики (Таблица 11). Еще одно подтверждение этого многомасштабного подхода показано на рисунке 11 и связано с существованием аналогичной функции коэффициентов сдвига TTsf для мастики, FAM и AC.
5.2. Rubber Effects
После демонстрации результатов многомасштабного подхода для битумных смесей, содержащих мелкодисперсный CR, эффекты резины были проанализированы путем сравнения MASTIC-CR, MORTAR-CR и SMACR с соответствующими битумными смесями, содержащими только известняковый наполнитель.И снова, исходя из традиционной смеси SMA без CR (SMA0), дозировки компонентов мастики (MASTIC-SMA) и строительного раствора (MORTAR-SMA) были рассчитаны с использованием того же метода нормализации, что и в предыдущих параграфах.
Результаты на Рисунке 12 показывают, что, учитывая масштаб анализа мастики и раствора, совместное присутствие известнякового наполнителя и CR снижает значения G * по сравнению с традиционной мастикой и строительным раствором SMA при высоких частотах (низких температурах). В то же время значения G * на низких частотах (высоких температурах) регистрируются для битумной смеси с известняковым наполнителем и CR.
Таким образом, можно утверждать, что влияние CR на реомеханическое поведение может быть переведено на снижение термочувствительности битума. В частности, учитывая отложения мастики и раствора, мелкодисперсный CR действует в основном при низких температурах (высоких частотах), ограничивая жесткость и, следовательно, возможную склонность битумной мастики к термическому растрескиванию.
В целом, добавление CR снижает термочувствительность мастики, раствора и смеси, но этот эффект не является одинаковым для всех анализов.В то время как в строительном растворе эффект CR в основном виден при низких температурах, в мастике небольшое изменение жесткости регистрируется также при высоких температурах. Это увеличение жесткости усиливается в масштабе смеси. Основная кривая SMACR показывает соответствующее увеличение жесткости при высоких и средних температурах. Это еще одно подтверждение влияния размера матрицы агрегатов на взаимодействие каучук-битум-агрегаты.
Рассматривая смеси без резины, эффекты CR имеют тенденцию смещаться от низких к высоким температурам, когда более крупные агрегаты постепенно добавляются к битумным смесям.Чтобы подтвердить эти результаты с точки зрения усталостной долговечности смеси, была оценена долговечность битумных смесей с CR и без него на мастиках и смесях. В частности, заживление мастик оценивалось с помощью тестов TS, а тесты на усталость проводились на смесях SMA. Принятая конфигурация испытаний для испытаний TS поясняется в параграфе 3.3, а результаты представлены в единицах деформации сдвига (γ).
Усталостное поведение SMA было исследовано с целью глубокого исследования влияния резины по технологии Dry Hybrid на битумные смеси.Результаты для мастик и смесей представлены на рисунках 13 и 14.
Анализ результатов показывает, что увеличение количества нагрузок как мастики SMACR, так и смеси становится очевидным.