Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и интересующимся это словосочетание известно давно. Его используют без малого почти два столетия. Сегодня расскажу, что это за зверь такой, и поделюсь с вами советами, чем отмыть жидкое стекло.
Что такое жидкое стекло
Если вы мужчина и заглянули на блог случайно, вам и объяснять не надо, что это. Вы сами знаете: это водный щелочной раствор силиката калия или силиката натрия. Практически, это тот же силикатный клей. Изготавливают его из песка и соды при высоких температурах, а также с помощью соединений калия либо натрия (получается калиевое или натриевое стекло соответственно).
Этот материал отлично изолирует тепло, способен выдерживать высокие температуры, достойно перенося жар, мороз и оттаивания. Еще его часто добавляют в бетон, чтобы повысить гидроизоляцию последнего, такому дуэту будет нестрашна плесень и грибок.
Также это чудо-средство имеет очень хорошую клейкость, в один момент соединяя твердые поверхности.
На него часто сажают потолочную плитку и линолеум, при его участии замазывают трубы. Практически все мастера хоть раз да используют его в своей практике. Жидкое стекло часто приходит на помощь в саду: после обрезки деревьев им «запечатывают» места среза для предотвращения попадания инфекции.
Работаем и отмываемся
Умельцы, которые часто работают с жидким стеклом, знают, что лучше всегда надевать перчатки перед началом работы (также, как и при работе с силиконовым герметиком), поскольку щелочь, которая входит в его состав, опасна для кожи.
Удаляем жидкое стекло с рук
Если вы все-таки замарали руки, сразу же промойте их с мылом (лучше – хозяйственным) и вытрите насухо жесткой тканью.
Пятно высохло? Удалить его с рук будет немного сложнее. Попробуйте такой рецепт:
вымыть руки в теплой воде с мылом,
потереть их содой,
затем – пемзой либо жесткой щеткой.
Второй вариант:
сделать теплый мыльный раствор,
смешать 1 литр воды и 2 столовые ложки аптечного нашатырного спирта,
смешать с мыльным раствором,
помыть руки в этой смеси.
В любом случае, после таких экзекуций руки необходимо смазывать жирным питательным кремом, так как такие процедуры очень сильно сушат кожу.
Что делать, если пострадала одежда или какие-то предметы?
Свежий след можно стереть с помощью воды и губки.
Удалить старые засохшие пятна весьма и весьма сложно. Кто-то советует использовать плавиковую кислоту, но она может заодно испортить очищаемую поверхность. К тому же, я честно не знаю, где вы ее найдете, если не работаете в лаборатории или у вас нет знакомых химиков. По крайней мере, у нас ее так просто не достанешь.
Ну а про меры предосторожности при работе с этим очень агрессивным веществом я вообще молчу. Знаем, плавали, до сих пор на руке след от ожога, хоть прошло уже больше десяти лет.
Справиться с загрязнением народными средствами можно с помощью уксуса. Залейте вещь им на пару минут (в зависимости от масштаба проблемы), а потом счистите лезвием или металлическим скребком, стараясь поддеть и разрушить засохший слой клея, и смойте теплой водой.
Избавиться от свежего пятна на стекле поможет раствор щелочи, например, разбавленный раствор едкого натра. Но въевшееся пятно стереть со стекла практически невозможно, так как материал уже вступил в реакцию с поверхностью.
Некоторые советчики настойчиво предлагают отмыть пятно мылом с содой, а затем отполировать его пастой ГОИ. Честно скажу, не знаю, что из этого получится. Наверное, имеет смысл заморачиваться только в том случае, если пострадавшая вещь вам очень дорога.
Можно попробовать удалить засохшие пятна механически, например, лезвием от бритвы или ножом. Однако в таком случае вы снова рискуете испортить вещь.
Если беда случилась с тканевой поверхностью, иногда достаточно потереть кусочки ткани друг об друга, и загрязнение превратится в крошку.
Убрать пятно с кафеля можно с помощью наждачной бумаги. Только действовать надо аккуратно, стараясь не стереть случайно и рисунок с плитки.
Смотрите также:
Кухня в стиле хай тек
Как обустроить маленькую кухню: делаем больше?
Установка мойки для кухни: мастер-класс
Подключение водонагревательного бака на кухне
Как установить сифон для мойки?
Уход за мавританским газоном
Как отмыть жидкое стекло с кафеля, рук и одежды – советы и рекомендации
Всем привет!
Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и интересующимся это словосочетание известно давно. Его используют без малого почти два столетия. Сегодня расскажу, что это за зверь такой, и поделюсь с вами советами, чем отмыть жидкое стекло.
Что такое жидкое стекло
Если вы мужчина и заглянули на блог случайно, вам и объяснять не надо, что это. Вы сами знаете: это водный щелочной раствор силиката калия или силиката натрия. Практически, это тот же силикатный клей. Изготавливают его из песка и соды при высоких температурах, а также с помощью соединений калия либо натрия (получается калиевое или натриевое стекло соответственно).
Этот материал отлично изолирует тепло, способен выдерживать высокие температуры, достойно перенося жар, мороз и оттаивания. Еще его часто добавляют в бетон, чтобы повысить гидроизоляцию последнего, такому дуэту будет нестрашна плесень и грибок.
Также это чудо-средство имеет очень хорошую клейкость, в один момент соединяя твердые поверхности.
На него часто сажают потолочную плитку и линолеум, при его участии замазывают трубы. Практически все [urlspan]мастера[/urlspan] хоть раз да используют его в своей практике. Жидкое стекло часто приходит на помощь в саду: после обрезки деревьев им «запечатывают» места среза для предотвращения попадания инфекции.
Работаем и отмываемся
Умельцы, которые часто работают с жидким стеклом, знают, что лучше всегда надевать перчатки перед началом работы (также, как и при работе с силиконовым герметиком), поскольку щелочь, которая входит в его состав, опасна для кожи.
Удаляем жидкое стекло с рук
Если вы все-таки замарали руки, сразу же промойте их с мылом (лучше – хозяйственным) и вытрите насухо жесткой тканью.
Пятно высохло? Удалить его с рук будет немного сложнее. Попробуйте такой рецепт:
вымыть руки в теплой воде с мылом,
потереть их содой,
затем – пемзой либо жесткой щеткой.
Второй вариант:
сделать теплый мыльный раствор,
смешать 1 литр воды и 2 столовые ложки аптечного нашатырного спирта,
смешать с мыльным раствором,
помыть руки в этой смеси.
В любом случае, после таких экзекуций руки необходимо смазывать жирным питательным кремом, так как такие процедуры очень сильно сушат кожу.
Что делать, если пострадала одежда или какие-то предметы?
Свежий след можно стереть с помощью воды и губки.
Удалить старые засохшие пятна весьма и весьма сложно. Кто-то советует использовать плавиковую кислоту, но она может заодно испортить очищаемую поверхность. К тому же, я честно не знаю, где вы ее найдете, если не работаете в лаборатории или у вас нет знакомых химиков. По крайней мере, у нас ее так просто не достанешь.
Ну а про меры предосторожности при работе с этим очень агрессивным веществом я вообще молчу. Знаем, плавали, до сих пор на руке след от ожога, хоть прошло уже больше десяти лет.
Справиться с загрязнением народными средствами можно с помощью уксуса. Залейте вещь им на пару минут (в зависимости от масштаба проблемы), а потом счистите лезвием или металлическим скребком, стараясь поддеть и разрушить засохший слой клея, и смойте теплой водой.
Избавиться от свежего пятна на стекле поможет раствор щелочи, например, разбавленный раствор едкого натра. Но въевшееся пятно стереть со стекла практически невозможно, так как материал уже вступил в реакцию с поверхностью.
Некоторые советчики настойчиво предлагают отмыть пятно мылом с содой, а затем отполировать его пастой ГОИ. Честно скажу, не знаю, что из этого получится. Наверное, имеет смысл заморачиваться только в том случае, если пострадавшая вещь вам очень дорога.
Можно попробовать удалить засохшие пятна механически, например, лезвием от бритвы или ножом. Однако в таком случае вы снова рискуете испортить вещь.
Если беда случилась с тканевой поверхностью, иногда достаточно потереть кусочки ткани друг об друга, и загрязнение превратится в крошку.
Убрать пятно с кафеля можно с помощью наждачной бумаги. Только действовать надо аккуратно, стараясь не стереть случайно и рисунок с плитки.
А как вы справлялись с этой проблемой? Жду комментариев!
Наталья Брянцева
KidsChemistry теперь есть и в социальных сетях. Присоединяйтесь прямо сейчас! Google+, В контакте, Одноклассники , Facebook, Twitter
Чем очистить жидкое стекло — Авто журнал
Чем удалить жидкое стекло?
Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и интересующимся это словосочетание известно давно. Его используют без малого почти два столетия. Сегодня расскажу, что это за зверь такой, и поделюсь с вами советами, чем отмыть жидкое стекло.
Что такое жидкое стекло
Если вы мужчина и заглянули на блог случайно, вам и объяснять не надо, что это. Вы сами знаете: это водный щелочной раствор силиката калия или силиката натрия. Практически, это тот же силикатный клей. Изготавливают его из песка и соды при высоких температурах, а также с помощью соединений калия либо натрия (получается калиевое или натриевое стекло соответственно).
Этот материал отлично изолирует тепло, способен выдерживать высокие температуры, достойно перенося жар, мороз и оттаивания. Еще его часто добавляют в бетон, чтобы повысить гидроизоляцию последнего, такому дуэту будет нестрашна плесень и грибок.
Также это чудо-средство имеет очень хорошую клейкость, в один момент соединяя твердые поверхности.
На него часто сажают потолочную плитку и линолеум, при его участии замазывают трубы. Практически все мастера хоть раз да используют его в своей практике. Жидкое стекло часто приходит на помощь в саду: после обрезки деревьев им «запечатывают» места среза для предотвращения попадания инфекции.
Работаем и отмываемся
Умельцы, которые часто работают с жидким стеклом, знают, что лучше всегда надевать перчатки перед началом работы (также, как и при работе с силиконовым герметиком), поскольку щелочь, которая входит в его состав, опасна для кожи.
Удаляем жидкое стекло с рук
Если вы все-таки замарали руки, сразу же промойте их с мылом (лучше – хозяйственным) и вытрите насухо жесткой тканью.
Пятно высохло? Удалить его с рук будет немного сложнее. Попробуйте такой рецепт:
вымыть руки в теплой воде с мылом,
потереть их содой,
затем – пемзой либо жесткой щеткой.
сделать теплый мыльный раствор,
смешать 1 литр воды и 2 столовые ложки аптечного нашатырного спирта,
смешать с мыльным раствором,
помыть руки в этой смеси.
В любом случае, после таких экзекуций руки необходимо смазывать жирным питательным кремом, так как такие процедуры очень сильно сушат кожу.
Что делать, если пострадала одежда или какие-то предметы?
Свежий след можно стереть с помощью воды и губки.
Удалить старые засохшие пятна весьма и весьма сложно. Кто-то советует использовать плавиковую кислоту, но она может заодно испортить очищаемую поверхность. К тому же, я честно не знаю, где вы ее найдете, если не работаете в лаборатории или у вас нет знакомых химиков. По крайней мере, у нас ее так просто не достанешь.
Ну а про меры предосторожности при работе с этим очень агрессивным веществом я вообще молчу. Знаем, плавали, до сих пор на руке след от ожога, хоть прошло уже больше десяти лет.
Справиться с загрязнением народными средствами можно с помощью уксуса. Залейте вещь им на пару минут (в зависимости от масштаба проблемы), а потом счистите лезвием или металлическим скребком, стараясь поддеть и разрушить засохший слой клея, и смойте теплой водой.
Избавиться от свежего пятна на стекле поможет раствор щелочи, например, разбавленный раствор едкого натра. Но въевшееся пятно стереть со стекла практически невозможно, так как материал уже вступил в реакцию с поверхностью.
Некоторые советчики настойчиво предлагают отмыть пятно мылом с содой, а затем отполировать его пастой ГОИ. Честно скажу, не знаю, что из этого получится. Наверное, имеет смысл заморачиваться только в том случае, если пострадавшая вещь вам очень дорога.
Можно попробовать удалить засохшие пятна механически, например, лезвием от бритвы или ножом. Однако в таком случае вы снова рискуете испортить вещь.
Если беда случилась с тканевой поверхностью, иногда достаточно потереть кусочки ткани друг об друга, и загрязнение превратится в крошку.
Убрать пятно с кафеля можно с помощью наждачной бумаги. Только действовать надо аккуратно, стараясь не стереть случайно и рисунок с плитки.
Чем нельзя смывать жидкое стекло с керамической поверхности
Пятна, образованные после использования жидкого стекла портят внешний вид керамической плитки. С такой проблемой могут столкнуться люди, которые затеяли проведение ремонта в квартире и неумело обращались с облицовочными материалами и клеящими смесями.
Удалить жидкое стекло с поверхности керамической плитки очень сложно. Важно начинать действовать на начальном этапе попадания состава на кафель, ведь после его высыхания, а сохнет он очень быстро, сделать это будет сложно. Стоит помнить о том, что некоторые вещества не только растворяют жидкое стекло, но и могут пагубно повлиять на структуру керамической плитки.
Как безопасно удалить жидкое стекло с кафеля?
Чтобы удалить застывшее жидкое стекло достаточно использовать средства, которые найдутся в каждом доме. Это:
Старая зубная щетка;
Тряпка;
Лезвие;
Уксус;
Поролоновая губка;
Перчатки для защиты рук от кислоты;
Пульверизатор.
Важно обратить внимание, что нужно использовать именно столовый уксус, а не уксусную эссенцию. Если в доме не оказалось уксуса, можно самостоятельно приготовить раствор, используя обыкновенную лимонную кислоту.
На начальном этапе следует смочить загрязнение, и добиться размягчения субстанции. Через полчаса стоит попробовать очистить поверхность плитки при помощи старой зубной щетки. Если загрязнение не удаляется, можно аккуратно срезать его лезвием или канцелярским ножом, стараясь не повредить керамическую поверхность.
Небольшие следы засохшего жидкого стекла можно попробовать удалить наждачной бумагой с мелкой зернистостью. При этом нужно проводить манипуляции очень осторожно, чтобы не повредить керамическое покрытие.
Примечательно и то, что с глянцевой плитки гораздо проще удалить загрязнения, чем с матовой или фактурной поверхности.
Чем нельзя удалять жидкое стекло с керамики?
Некоторые средства категорически нельзя применять для обработки керамической плитки. К этим веществам можно отнести плавиковую кислоту, которая негативно влияет на структуру материала и разрушает его. Также нельзя использовать абразивные средства, которые могут повредить покрытие материала и оставить на нем глубокие царапины.
Любые вышеуказанные разрешенные действия гарантированно дадут положительный результат. Причем чем раньше будет замечено загрязнение, тем меньше времени потребуется потратить на его удаление.
Чем смыть жидкое стекло с керамогранита напольного?
Подскажите, а то совсем беда.Мазюкал кой где-попало на плитку напольную.Пробывал смывать-остаються конкретно белые разводы.Пробывал водой,уайт спиритом, очистителем цементной пыли , каким то средством для мытия плитки.
я стер абразивной губкой
2Пятно Тряпка с горячей водой. и тереть. Если есть уверенность, что плитка не поцарапается, то размягченный слой ЖС удалять
geniy написал : абразивной губкой
iale написал : Тряпка с горячей водой. и тереть. Если есть уверенность, что плитка не поцарапается, то размягченный слой ЖС удалять
Понятно, я примерно так и думал.Толко слоя стекла уже как бы нет.Есть поверхность плитки с разводами.Пробывал тереть наждачкой-практичестки безрезультатно.
2Пятно Не исключено, что ЖС успело химически прореагировать с пов-ю плитки
Вот это реальное попадалово тогда.
Предполагаю, что жидкое стекло боится кислотного (у нее щелочная реакция) (типа силит-бенг, уксуса, лимонки), но надо пробовать.
а пробывать придеться.
2Пятно Где-то читал. не вспомню. Керамогранит стоек ко всем кислотам, кроме плавиковой. Слабые органические кислоты — по барабану. Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со «стеклом», образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге. То же самое, что случается с канцелярским (силикатным) клеем, если намазать им оконное стекло. Через полгода они «спекаются» намертво. Другое дело, что реакция идет медленно — может, Вам и повезет.
Афигеть. Буду срочно пытаться оттереть.
sansan21 написал : Где-то читал. не вспомню. Керамогранит стоек ко всем кислотам, кроме плавиковой. Слабые органические кислоты — по барабану. Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со «стеклом», образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге. То же самое, что случается с канцелярским (силикатным) клеем, если намазать им оконное стекло. Через полгода они «спекаются» намертво. Другое дело, что реакция идет медленно — может, Вам и повезет.
Ну а все же, есть шанс это гуамно растворить чем нибудь?
sansan21 написал : Я не химик, но если грубо, жидкое стекло ХИМИЧЕСКИ реагирует со «стеклом», образующимся в керамограните или в глазури плитки при обжиге.
+1 Жидкое стекло реагирует с диоксидом кремния (оконное стекло). ИМХО в составе керамогранита SiO2 тоже присутствует.
Пятно написал : Мазюкал кой где-попало на плитку напольную.
А с какой целью мазали?
Типо гидроизоляции хотелось..Поленился найти достоверную инфу-нашел приключения себе на ж. Следующий мой вопрос будет вероятно-как выборочно выломать плиты керамонгранита 50Х50.
Пятно написал : Следующий мой вопрос будет вероятно-как выборочно выломать плиты керамонгранита 50Х50
Перфоратором )) начиная из центра плитки.
Бросьте на ото место на пару дней обычную мокрую тряпку, «жидкое стекло» неплохо растворимо в воде ( и совершенно нерастворимо в любых органичесских растворителях, в чем Вы сами убедились на примере уайт-спирта). В керамограните реагировать ему совершенно не с чем.
DSP007 написал : Бросьте на ото место на пару дней обычную мокрую тряпку, «жидкое стекло» неплохо растворимо в воде ( и совершенно нерастворимо в любых органичесских растворителях,
Уписаца. Житкое стекло на то и стекло, чтобы гидроизолировать и от кислот щелочей нейтрализовать материалы.
Назначение: жидкое стекло натриевое применяется в строительстве для пропитки бетонов и штукатурок, повышает их долговечность, прочность, огнеупорность, атмосферостойкость, для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных деревянных поверхностей, гидроизоляции емкостей и бассейнов, склеивания бумаги, картона, для создания кисло-стойких растворов. Является экологически чистым антисептиком (препятствует образованию плесени, гнили, грибков).
Способ применения * В качестве грунтовки жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1:1. * В качестве добавки до 5% в готовые цементные растворы. * Для приготовления водостойкой штукатурки и огнеупорного раствора добавить жидкое стекло до 10 -15% в цементно-пес чаную смесь. Гидроизоляция жидким стеклом: для гидроизоляции стен, полов, перекрытий, подвальных помещений, ус тройства бассейнов и других гидроизоляционных работ раствор готовится из соотношения: жидкое стекло 1 часть — бетонного раствора 10 частей.
drozd написал : Уписаца. Житкое стекло на то и стекло, чтобы гидроизолировать и от кислот щелочей нейтрализовать материалы.
Писайся. А потом возьми обычный силикатный канцелярский клей (в Комусе по 3 рубля) и проверь в чем он растворяется, а в чем нет.
DSP007 кстати написал здесь больше 2000 сообщений.
drozd написал : DSP007 кстати написал здесь больше 2000 сообщений.
А drozd всего тридцать. Не страшно , и у тебя через пару лет будет 3000:yu
я инструкцию дал выше к жидкому стеклу, ты ее прочел? допустим прочел. И все равно тряпку мокрую как средство использовать?
Кислотой уксусной или серной (аккумуляторной, разбавленной). Керамограниту ничего не сделается. Тереть зубной щеткой. Одежду одевать ненужную — от брызг остаются дырки.
drozd написал : я инструкцию дал выше к жидкому стеклу, ты ее прочел? допустим прочел. И все равно тряпку мокрую как средство использовать?
ssrr написал : Кислотой уксусной или серной (аккумуляторной, разбавленной). Керамограниту ничего не сделается. Тереть зубной щеткой. Одежду одевать ненужную — от брызг остаются дырки.
Я то механизм действия жидкого стекла знаю, а вот ты прочел инструкцию невнимательно. Потому как применяется в качестве гидроизолятора, но только при затворении смесей на основе цемента. Объяснение- в цементе в качестве примеси в обязательном порядке присутствует кальция оксид/ известь/ (СaO) , которая при затворении водой дает кальция гидрооксид /гашеную известь/ Са[ОН]2 Жидкое сткло суть 30% раствор полисиликата натрия [Na-O-SiO2(n)-SiO2-ONa, где n- число Si групп, от 1 до 1000) в воде . При взаимодействии его с известью за счет обменной реакции происходит образование гидрооксида натрия и аморфного полисиликата кальция, нерастворимого в воде, который выпадает в осадок и тем закупоривает поры и микротрещиины в бетоне. Тайна сия не велика есть, этот процесс упомянут даже в школьном учебнике Цветкова по химии за 6 класс, другой вопрос что химию в школе обычно «проходят мимо».
А вот попытка смыть силикатное стекло любой кислотой не пройдет заведомо. Любая кислота за счет той же обменной реакции вытеснит из раствора кремневую кислоту (она слабее всех кислот) , которая выпадет в осадок и по мере обезвоживания превратится в белую и пушистую окись кремния, иже силикагель. А силикагель уже нерастворим практически ни в чем ( если конечно не считать расплавов щелочей).
Чем отмыть стекло
Чем отмыть стекло
Говорят что окна – это глаза дома. Через них мы смотрим на мир каждый день, в солнечную и пасмурную погоду. Чтобы видеть мир незамутненным, надо позаботиться о том, чтобы наши окна всегда были чистыми.
1. Оконные стекла.
Чистое стекло – это невидимое стекло, и добиться этой невидимости бывает порой непросто. Чем же отмыть оконное стекло, стекла в душевой кабине и просто стеклянные предметы? В первую очередь стоит заглянуть в магазин бытовой химии за специализированными средствами по уходу за стеклами. Большинство из них достаточно эффективны и не оставляют царапин и разводов. Но универсальные средства не всегда помогают, есть много видов загрязнения, требующих особенных очищающих средств.
Вот несколько простых способов борьбы с загрязнениями окон:
Во-первых, вспомните про хозяйственное мыло – оно отлично моет стёкла. Натрите кусочек хозяйственного мыла на терке в стружку и залейте небольшим количеством теплой воды. Через час мыло растворится и превратится в эмульсию. Хозяйственной губкой вспеньте эту эмульсию, нанесите пену на стекло и немного подождите. Потом смойте пену чистой губкой и вытрите насухо стекло бумажным полотенцем.
Использовать мыльный раствор для мытья окон лучше только в том случае, если у Вас НЕ стоят металлопластиковые окна с белоснежной рамой, т.к. в результате воздействия мыла они со временем могут пожелтеть.
Очистить стекло от клея и придать ему блеск поможет нашатырный спирт. Добавьте нашатырь в теплую воду с расчетом 1 ст. ложка на литр воды. Нашатырный спирт можно заменить водкой.
Если к стеклу прилипла алюминиевая фольга для защиты от солнца или тонировочная плёнка, снять их поможет уайт-спирит или любой другой растворитель. Прежде, чем наносить растворитель на стекло, испробуйте его действие на маленьком участке, так как стекло от растворителя сильной концентрации может помутнеть.
Отмыть стекло, снять с него клей, плёнку, бумагу поможет обыкновенное средство для мойки посуды и лезвие, а лучше канцелярский нож. Нанесите моющее средство на стекло и вспеньте его, оставив минут на 10, после чего снимите со стекла загрязнение лезвием, ножом или специальным скребком для чистки стёкол.
Важно! Для мойки стеклянных поверхностей не рекомендуется использование моющих и чистящих средств в виде порошков или содержащих абразивные вещества, т.к. они могут поцарапать поверхность.
Чтобы после мытья окна на стекле не оставались разводы, лучше использовать моющие средства на спиртовой основе или специальные средства для мойки стекол. После нанесения средства на стекло, его необходимо досуха вытереть. Для этого лучше всего подходят специальные тряпочки из микрофибры, микроволокна, мятые газеты или специальный скребок для мытья окон. Тряпку и скребок можно приобрести в отделах продажи автотоваров или в крупных гипермаркетах, например ОБИ. Они недороги и служат достаточно долго.
2. Матовое стекло.
Стекло с матовым покрытием сложнее вытереть досуха, для него не подходит ни скребок для мытья стекла, ни старые газеты. Для него можно воспользоваться упомянутыми выше специальными тряпочками из микрофибры или микроволокна. Итак, приступим…
Нанесем на матовую стеклянную поверхность любое из следующих средств:
Меловой раствор. 3 ст. ложки толченого мела на 1 стакан воды
Вода с нашатырным спиртом. 1 ст. ложка на 1л воды
Специальные средства для мойки стекол
Уксусный раствор. Столовая ложка уксуса на 1л горячей воды
Мыльный раствор
После этого останется насухо протереть поверхность микрофибровой тряпочкой или бумажным полотенцем.
Если на матовом стекле есть застарелые пятна от кофе, чая, клея, жирные или масляные пятна, в качестве пятновыводителя можно использовать ацетон или спирт, а также специальные средства для чистки стекла.
При чистке матовых стекол, вставленных в двери, обратите внимание, чтобы средства не попадали на силиконовые или резиновые уплотнители. Если это все же произошло, их как можно быстрее следует промыть большим количеством чистой воды. Ни в коем случае не применяйте чистящие средства, в состав которых входит силикон или фтор, а также абразивные вещества. Не рекомендуется также использовать сильные щелочные средства и кислоты, особенно фтористоводородную кислоту.
3. Хрустальные и стеклянные изделия.
Чтобы отмыть хрустальную или стеклянную посуду, понадобятся уксус, сода, средство для мытья посуды, нашатырный спирт, белый рис, а также мягкая губка, тазик и полотенце.
При мытье хрустальных бокалов, фужеров, рюмок, сахарниц и прочих вазочек проблема возникает после того, как они высохнут. Разводы на посуде приводят в ужас!
Налет на посуде, как правило, возникает как следствие жесткости воды, которой моются хрустальные и стеклянные изделия. Для того чтобы удалить мутные пятна, наливаем в тазик (желательно пластмассовый, чтобы не побить посуду) два стакана теплого столового уксуса (разогреть его можно в микроволновке в течение пары минут). Опускаем на дно несколько бокалов, стаканов или рюмок, положив их на бок. Ждем несколько минут, переворачивая бокалы разными сторонами. Уксус сделает их чистыми без вашей помощи и утомительного оттирания. Затем ополоснем бокалы в проточной воде и вытрем полотенцем насухо. При наличии жирных пятен их несложно удалить при помощи соды и губки.
Вазочки и графины с узким горлышком сложно промыть изнутри, меж тем на их внутренних стенках нередко остаются пятна от вина и цветов. Наполняем графин горячей водой до половины, добавляем немножко средства для посуды + 2 столовые ложки нашатырного спирта. В полученный раствор насыпаем 0,5 стакана белого риса и взбалтываем. Рис, трущийся о стенки графина, счистит налет. Промываем емкость теплой водой, протираем чистым полотенцем и ставим вверх дном на решетку для посуды.
Чтобы удалить воск с подсвечника, поместим его в горячую воду на несколько минут. Когда воск размякнет, его несложно счистить губкой.
Надеюсь, мои рецепты вам помогут. Если у вас есть свои методы мойки стекла, напишите об этом в комментариях!
характеристики материала, правила применения и рекомендации специалистов
Несмотря на появление на строительном рынке все новых и новых материалов, некоторые смеси продолжают использоваться в течение столетий. Один из таких материалов — жидкое стекло (иногда используют сокращение — ЖС). Причиной такого долголетия стало выгодное сочетание впечатляющих характеристик, простоты использования и приемлемой стоимости. Познакомимся с этим материалом поближе и выясним, что советуют профессиональные строители по его применению.
Общая характеристика материала
Жидкое стекло (другое название состава – силикатный клей) получил в 1818 году немецкий химик Я. Н. фон Фукс. Материал представляет собой раствор силиката натрия (или калия) в водно-щелочном растворителе. Этот прозрачный быстро кристаллизующийся клей знаком многим людям со школьных уроков труда. А вот о том, что жидкое стекло имеет широкое применение в строительстве и быту, осведомлены не все.
Силикатный клей хорошо прилипает ко многим поверхностям и после высыхания образует пленку, непроницаемую для воды. Материал дешев, поскольку массово выпускается промышленностью. В то же время, чтобы полностью раскрыть положительные свойства материала, важно правильно выбрать марку ЖС и наносить состав с соблюдением технологии.
Разновидности жидкого стекла
Технология изготовления клея на основе солей кремниевой кислоты практически не изменилась за два столетия. Раньше жидкое стекло получали, растворяя чистый кремний в растворах щелочей. Сегодня в концентрированные растворы едкого натра (или гидроксидов калия, лития) помещают кремнезем и смесь нагревают при повышенном давлении.
От того, какая щелочь (натриевая, калиевая, литиевая) использовалась при растворении, зависят свойства полученного ЖС:
Главное преимущество натриевого ЖС – отличные показатели адгезии (способности прилипать) ко многим минералам и строительным материалам. Полученная после кристаллизации масса не плавится от нагрева, не горит и практически не боится деформации при механических нагрузках. Эти свойства обусловили большую популярность натриевого ЖС у строителей.
Силикатный клей на основе солей калия образует более рыхлую массу, которая отличается высокой гигроскопичностью. Состав также не боится огня, стоек к деформациям. Еще одна положительная особенность калиевого жидкого стекла в том, что обработанная им поверхность приобретает матовую текстуру и не дает световых бликов.
Встречаются также составы на основе силиката лития. Это более редкая разновидность, которая создает хорошую защиту обработанной поверхности от теплового воздействия.
Отечественная силикатная промышленность выпускает разновидности жидкого стекла на основе только одного вида щелочи. Но встречаются и многокомпонентные составы зарубежного производства. Они дороже отечественных, но в некоторых ситуациях показывают лучшие результаты.
Основные преимущества материала
Жидкое стекло – это прозрачная масса, которая немного напоминает по свойствам резину (она тягучая, пластичная и практически непроницаемая для воды). После нанесения на поверхность состав кристаллизуется. Образовавшееся покрытие обладает целым рядом положительных свойств:
Благодаря хорошей пластичности силикатный клей при нанесении заполняет любые трещины и поры на обрабатываемой поверхности. После засыхания и кристаллизации покрытие демонстрирует хорошую механическую прочность и адгезию к основанию.
Покрытие стойко к износу. При правильном нанесении слой жидкого стекла не потребует обновления в течение 5 лет.
Сквозь пленку жидкого стекла не может проникнуть влага. Материал допускается применять даже в помещениях с повышенной влажностью.
Пленка не растворяется в кислотах, не плавится и не пузырится при нагревании, не горит. Кроме того, на этом материале не могут развиваться плесневые грибки и бактерии.
Составы на основе силикатных солей стоят недорого. В сочетании с небольшим расходом (при правильном нанесении) это отличный вариант обработки материалов, не наносящий ущерба бюджету.
Жидкое стекло безопасно для человека. Состав не выделяет летучих соединений, не растворяется в воде. Такую отделку можно использовать в больницах, детских учреждениях и т. д.
Эти преимущества сделали ЖС популярным строительным материалом. Он применяется уже два столетия и вряд ли будет вытеснен со своих позиций в ближайшем будущем.
Пара слов о недостатках
Как и у любого материала, у жидкого стекла есть некоторые недостатки. Главный из них связан с быстрым началом кристаллизации. Из-за этого при нанесении силикатного клея нельзя медлить. Кроме того, определить, сколько клея нужно наносить в каждом случае, как и куда именно накладывать следующую порцию, довольно непросто. Чтобы правильно выполнить покрытие этим материалом, нужен определенный опыт.
Составляя смету ремонта, обдумайте, будете ли вы работать с жидким стеклом самостоятельно или наймете специалиста. Первый вариант дешевле, но чреват напрасной тратой материала и низким качеством покрытия. Второй вариант требует дополнительных затрат на оплату работы профессионала.
Эти особенности необходимо учитывать, принимая решение о необходимости применения жидкого стекла при строительстве или в быту.
Сфера использования
Множество положительных свойств жидкого стекла позволили ему завоевать признание специалистов в самых разных отраслях строительства. Его применение в быту также многообразно.
Применение в строительстве
Жидкое стекло широко применяется при возведении конструкций жилых и промышленных зданий, а также при работе с внутренней отделкой:
ЖС не боится высоких температур, поэтому материал нашел применение при сооружении каминов и печей. Состав смешивается с огнестойким цементом и песком, полученный раствор используется для создания кладки. Получившиеся в итоге швы не боятся перепадов температур, что обеспечивает долгую службу печи.
Гидроизоляционные свойства силикатного клея нашли применение при строительстве сборных фундаментов, стен, заливке бетонных полов.
Разбавленным раствором ЖС грунтуют бетонные полы перед окрашиванием.
Используются различные разновидности жидкого стекла и при создании составов для герметизации стыков труб, отделки чердаков, подвалов и т. д.
Еще одно направление – изготовление разнообразных смесей, красок и паст. К примеру, ЖС входит в краску, которая защищает дерево от влаги и жара.
Силикатный клей – непременный компонент антисептиков для бетона и дерева. Входит он также в различные замазки, гидрофобизаторы, клей для плитки и т. д.
Использование в быту
Бытовое применение жидкого стекла не менее разнообразно. Вот основные направления использования этого материала:
При ремонте силикатный клей используется для крепления плиток ламината, листов линолеума, кафельной плитки. ЖС может применяться в чистом виде или входить в качестве компонента в клеевые смеси.
Востребовано жидкое стекло и в садоводстве. К примеру, слоем этого клея покрывают трещины и повреждения на древесных стволах. Силикатная пленка препятствует развитию болезнетворных бактерий и плесени.
С помощью составов на базе жидкого стекла склеивают разбитые изделия из фарфора, стекла, пластика, дерева.
В декоративной отделке помещений силикатный клей создает гладкие поверхности со стеклянным блеском.
В столярном деле силикатным клеем обрабатывают дерево, чтобы защитить его от влаги, плесени и перепадов температур.
Что лучше – жидкое стекло или керамика?
Однозначно сказать, какой из видов стеклоподобного покрытия лучше, трудно. Выигрывая у керамики по одним параметрам, жидкое стекло уступает по другим. Сравнивая эти два материала, можно получить следующие результаты:
По сроку службы оба материала практически не отличаются. Срок службы в зависимости от сферы применения – около 5 лет. Автомобильное покрытие придется обновлять каждый год, независимо от того, сделано оно на керамической или силикатной основе.
По степени защиты поверхностей от механического повреждения керамика надежнее, чем жидкое стекло. Однако прочности пленки силикатного клея также достаточно для решения большинства задач.
По декоративным качествам материалы также довольно близки. Оба вида покрытия обеспечивают блеск, напоминающий блеск стекла. При этом керамика несколько более плотна и хуже отражает световой поток.
По цене жидкое стекло выигрывает у керамики.
Таким образом, получается, что выбор материала зависит от имеющегося бюджета, поставленных задач и личных предпочтений.
Алгоритм нанесения жидкого стекла
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приведенной на упаковке. Описываемый нами алгоритм представляет собой общий порядок действий и в некоторых случаях нуждается в небольшой корректировке.
Процесс создания покрытия на основе силикатного клея выглядит так:
С основания удаляются все загрязнения: пыль, остатки старого покрытия, отколовшиеся кусочки. Задача этого этапа – убрать все, что может отвалиться вместе с силикатным клеем.
Поверхность покрывается слоем грунтовки.
После нанесения грунтовочной смеси делается перерыв на 30–60 минут, чтобы грунт хорошо просох. Затем наносится второй слой грунтовки и тщательно просушивается.
Когда грунтовка высохла, можно приступать к нанесению жидкого стекла. Важно помнить, что масса за 20–25 минут кристаллизуется до такой степени, что нанесение станет невозможным. Поэтому лучше использовать за один раз небольшое количество состава и работать быстро.
Силикатный клей наносят на поверхность и распределяют шпателем так, чтобы получить тонкий слой постоянной толщины.
После нанесения важно дать жидкому стеклу полностью кристаллизоваться. Процесс может занимать от 24 часов до нескольких суток – в зависимости от разновидности клея, условий, в которых он сохнет, и толщины слоя.
Пока покрытие не высохло, крайне нежелательно подвергать его механическим воздействиям.
Советы опытных строителей
В работе с жидким стеклом есть несколько нюансов, которые постигаются только с опытом практического применения этого материала.
Полезные рекомендации от опытных строителей:
При нанесении жидкого стекла на бетонную плиту работу начинают только после того, как цементная масса полностью отвердеет и сформирует окончательную структуру. Если поторопиться с нанесением, ЖС ускорит высыхание бетона, но качество поверхности будет низким из-за расслаивания покрытия.
Чтобы состав глубже проник в поверхность, его наносят в несколько слоев (до 3). Нанеся первый слой, делают перерыв на полчаса. За это время произойдет первичное схватывание силиката, и новый слой не повредит предыдущий. Перед нанесением третьего слоя также делают перерыв на полчаса.
Покупая жидкое стекло, выбирайте сравнительно небольшие упаковки из прозрачного или полупрозрачного материала. Это позволит убедиться, что в смеси нет комьев, осадка, посторонних примесей. Такие включения указывают на низкое качество состава.
Обращайте внимание, указан ли на упаковке адрес производителя и торговое название. Отсутствие этой информации подозрительно.
Не стоит гнаться за дешевизной, выбирая клей. Как правило, наиболее дешевые смеси содержат небольшой процент силикатов, поэтому их свойства оставляют желать лучшего.
С помощью жидкого стекла можно решить множество задач. Чтобы материал в полной мере проявил свои положительные свойства, внимательно изучите порядок работы, тщательно выполняйте каждую операцию и не забывайте проверять промежуточные результаты своего труда на соответствие технологии. Тогда созданное покрытие прослужит долго и отлично защитит основу от влаги, температуры и механических повреждений.
Какие виды поверхностей можно покрывать жидким стеклом: технология
Воздействие влаги пагубно влияет на любой вид материала, чтобы не подвергать поверхность пагубному воздействию, придумано много способов гидроизоляции поверхности. Среди многих вариантов, выделяется покрытие жидким стеклом. Оно способно образовать прочный барьерный слой на поверхности. Подробно об особенностях материала будет рассказано далее.
Что такое жидкое стекло
Жидкое стекло представляет собой клей на основе из силиката. В последнее время часто можно встретить, что обработку кузова полиролью называют жидким стеклом. Средства на самом деле различаются.
Когда материал засыхает, то создается слой, не пропускающий жидкости и воздух. В жидком виде оно хорошо пропитывается в поверхность, чтобы закрыть все поры.
Когда материал засыхает, то создается слой, не пропускающий жидкости и воздух.
Особенности, характеристики и состав жидкого стекла
В основе вводят силикат натрия или калия, также добавляются микрокристаллы, отвечающие за закрытие структуры материала, кварцевый песок. Колер не применяется, потому что колировка приводит к ухудшению свойств, и шов не будет красивым. Хороший гидроизоляционный результат, получается, из-за технических характеристик средства:
Влагоотталкивающее свойство;
Антисептическая защита;
Антистатический эффект;
Высокий уровень отверждения;
Защитное свойство от пагубного влияния щелочных кислотных веществ;
Огнеустойчивость.
Колер не применяется, потому что колировка приводит к ухудшению свойств, и шов не будет красивым.
Основные плюсы и минусы жидкого стекла
Выбор обрабатывать ли поверхность жидким стеклом легче делается, когда известны положительные и отрицательные моменты процесса. Можно отметить следующие преимущества материала:
Создание пленки, которая не пропускает влагу;
Высокий уровень адгезии, проникновение в любые щели поверхности;
Экономный расход, можно добавлять в раствор с цементом;
Приемлемая стоимость;
Длительный срок службы;
Устойчивость к разнообразным веществам.
Наличие большого количества плюсов, не исключает и минусы:
Несовместимость со всеми материалами, можно наносить лишь на бетон и дерево;
Хрупкость слоя, следует сверху нанести дополнительное средство;
Нет возможности наносить поверх другой отделочного материала, краски и лаки не сцепляются с ним;
Проведение нанесения требует специальных умений, своими руками с работой практически невозможно справиться новичку;
Колеровать средство нельзя.
Высыхание средства происходит очень быстро, поэтому работа требует от мастера быстрого темпа.
Отдельно жидким стеклом поверхность покрывают редко, обычно сочетают с иным гидроизолирующим материалом, но средство помогает получить качественную защиту на бетонном и деревянном основании.
Отдельно жидким стеклом поверхность покрывают редко, обычно сочетают с иным гидроизолирующим материалом.
Сферы применения жидкого стекла
Можно выделить три главные области использования жидкого стекла. Можно выделить нижеперечисленные сферы для использования:
Чтобы обработать основание для создания барьера от жидкостей и иных окружающих влияний;
Вместе с бетонной смесью применяется, чтобы повысить свойства гидроизоляции, процесс просушки сократится;
Для производства различных типов бетона.
Вместе с бетонной смесью применяется, чтобы повысить свойства гидроизоляции, процесс просушки сократится.
Виды жидкого стекла
Составными элементами служат калиевый или натриевый силикат. По виду этого элемента, который выбран для производства и делятся средства, рейтинг создать нельзя, ведь они отличаются по ряду свойств:
Первый элемент обладает защитным свойством от щелочей, выделяется высокой степенью склеивания, на поверхности не образуется стеклянный блеск;
Второй создает такую же защиту, но блестит.
Есть гранулированный тип, перед работой добавляется в состав вода.
Составными элементами служат калиевый или натриевый силикат.
Как выбрать жидкое стекло для гидроизоляции
В продаже представлено несколько типов жидкого стекла. Они подбираются для разных потребностей. Присутствие в составе натрия силиката лучше подходит для создания барьера от воды. Калий силикат лучше подходит, чтобы создать огнезащиту от огня на деревянном материале, также получают антисептическое свойство и паропроницаемое.
Калий силикат лучше подходит, чтобы создать огнезащиту от огня на деревянном материале.
Как работать с жидким стеклом для гидроизоляции: общие рекомендации по нанесению
Чтобы провести обработку поверхности данным изделием, требуется подготовить поверхность сначала. Она должна быть чистой и обезжиренной. Средство применяют после того, как стены красят. Инструментом выбирается валик, либо кисть.
Для смеси из цемента берется широкий шпатель.
Все слои должны хорошо просыхать. Сколько сохнет жидкое стекло, будет зависеть от окружающей среды. Требуется немного времени, но, чтобы получить лучший результат, советуют подождать сутки для активной эксплуатации, особенно если речь идет о поле.
Все слои должны хорошо просыхать.
Как приготовить раствор с жидким стеклом
Соотношение растворителя к стеклу может быть разнообразным. Здесь следует изучать инструкцию на упаковке. Потому, что у отдельной марки могут быть разные требования. Растворить материал лучше с применением строительного миксера, тогда получить однородный раствор будет проще.
Растворить материал лучше с применением строительного миксера, тогда получить однородный раствор будет проще.
Способы применения жидкого стекла
ЖС может применяться разными методиками. Они подходят для разных задач, знание их поможет выбрать правильный вариант:
Метод обмазки, используется чистое ЖС, чаще всего натриевое. Применяется для поверхностей, отличающихся притягиванием загрязнений, пористостью. Просушка занимает полчаса-час;
Проникающий способ подразумевает тот же процесс, что предыдущий, но в состав добавляется вода. Применяется для покрытия труднодоступных зон, требует оперативной работы;
Применение в растворе бетона.
Применяется для поверхностей, отличающихся притягиванием загрязнений, пористостью.
Жидкое стекло для гидроизоляции бетона
В строительстве частенько прибегают к разведению в бетонной смеси жидкого стекла, чтобы улучшить его качество. Чтобы получить желаемый высококачественный эффект, следует учитывать особенности процесса:
Недопустимо добавлять ЖС в готовую смесь, начинают с подготовки смеси, а стекло добавляют в воду, перемешивают их, потом уже переливают к сухой смеси;
Соотношение материалов может делаться различным, чтобы получить разнообразные свойства, поэтому рецепт подбирается по ситуации, после строго придерживаются его;
Добавление стекла жидкого помогает усовершенствовать раствор, однако процесс отверждения сократится, поэтому рекомендуется подготовка небольшого количества средства за раз.
Соотношение материалов может делаться различным, чтобы получить разнообразные свойства.
Нанесение жидкого стекла обмазочным способом
Метод обмазки считается наиболее простым. Его можно выполнить с помощью валика, кистей или краскопульта. Действуют следующим образом:
Очищают поверхность, обезжиривают. Бетон нужно обработать щеткой, чтобы получить ровное покрытие.
Для бетонной поверхности обычно достаточного 1-го слоя средства, если необходимо более глубокая отделка, делается больше слоев, каждый должен постоять, высыхая до следующего полчаса-сорок минут.
Для бетонной поверхности обычно достаточного 1-го слоя средства.
Целесообразность проведения гидроизоляции жидким стеклом на разных объектах
Популярным является создание из данного материала гидроизоляции, что результат получается эффективным. Также его можно выбирать в следующих случаях:
Обработка бетонного изделия, находящегося на улице, помогает получить влагозащиту, после может использоваться предмет и под водой;
Гидроизоляция бассейнов проводится легче именно этим веществом;
Обработка подвальных конструкций помогает получить антисептическую и влагозащиту;
Обработка фундамента, образует пленкообразное покрытие от воды, для защиты остального строения.
Гидроизоляция бассейнов проводится легче именно этим веществом.
Гидроизоляция фундамента жидким стеклом
Фундамент обычно обрабатывают обмазочным методом, описанным выше. Швы могут обрабатываться проникающей методикой. Этапы работы включают:
Шовные и стыковочные части расшиваются, в области щелей делаются штробы в форме буквы П, убирают из них весь мусор.
Готовится концентрированный на 5% раствор стекла с водой, он вливается в цемент.
Приготовленным раствором закрываются выемки.
Фундамент обычно обрабатывают обмазочным методом.
Гидроизоляция бассейнов жидким стеклом
Бассейны должны покрываться с обеих сторон – изнутри и снаружи, способ выбирается обмазочный. Снаружи наносится три слоя средства, изнутри два. Проводить данные работы своими руками не стоит, здесь нужны особые умения.
Бассейны должны покрываться с обеих сторон – изнутри и снаружи.
Гидроизоляция колодца жидким стеклом
Колодец должен защищаться по внутренней части. Главное, чтобы кольца его были хорошо закреплены. Чтобы улучшить фиксацию можно обтянуть шовные зоны веревками изо льна или джута, обмазанные жидким стеклом. Переходят к нанесению ЖС, первый слой состоит только из стекла, второй из цемента смешанного с песком и стеклом.
Колодец должен защищаться по внутренней части.
Гидроизоляция подвала жидким стеклом
Принцип действия мало чем различается с покрытием фундамента. Однако лучше приготовить смесь с иным соотношением. Соединяются жидкое стекло, цемент и песок в следующем пропорциональном соотношении: 4:1.5:1.5. Введение воды должно производиться не больше 25%.
Принцип действия мало чем различается с покрытием фундамента.
Гидроизоляция жидким стеклом своими руками: общие рекомендации
Осуществление работ по гидроизоляции самостоятельно начинается с очищения и удаление жиров. Готовится смесь, и средство покрывается на материал с использованием валика, кисти, либо пульверизатора. Слоев может быть несколько, тогда каждый должен просохнуть около 30-40 минут, до перехода к следующему.
Слоев может быть несколько, тогда каждый должен просохнуть около 30-40 минут, до перехода к следующему.
Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности
Рекомендации специалистов будут полезны для получения хороших свойств от покрытия. И нанесение будет проведено на должном уровне. Они советуют:
Нельзя применять материал для кирпичей, он приведет к разрушению его структуры, также ответом на вопрос можно ли наносить жидкое стекло на стекло, будет нет;
Приготавливают раствор маленькими порциями, отвердитель действует быстро;
Пропорции должны точно соблюдаться.
Мастер должен надевать защитные перчатки и одежду, для избегания попадания средства на кожный покров.
Приготавливают раствор маленькими порциями, отвердитель действует быстро.
Жидкое стекло оптимальный вариант провести гидроизоляцию разных поверхностей. Подходит только для бетона и дерева, но на них покрытие будет служить надежным слоем от воды, которая служит долгое время. Процесс должен осуществляться с соблюдением всех правил, иначе результат не будет качественным.
Видео: Укрепление бетона жидким стеклом
» Жидкое стекло для гидроизоляции: применяем новые технологии
В данной статье будет рассказано о материале, при помощи которого выполняется гидроизоляция – жидкое стекло, описаны его особенности и способы применения.
Жидкое стекло, используемое при выполнении различных ремонтных и строительных работ, представляет собой растворенные в воде силикаты калия и натрия.
В зависимости от химического состава различается калиевое и натриевое жидкое стекло:
Жидкое стекло натриевое отличается повышенной клейкостью и способностью взаимодействовать с различными минеральными веществами. Области, где наиболее часто применяется такое жидкое стекло – гидроизоляция и укрепление фундамента, а также изготовление огнестойких и антисептических пропиток;
Калиевое жидкое стекло отличается высокой устойчивостью к кислотным и атмосферным воздействиям. Оно также не создает бликов в отличие от натриевого стекла, поэтому довольно часто используется для изготовления различных красок.
Применение жидкого стекла
Жидкое стекло
Основными сферами применения жидкого стекла являются:
Изготовление различных уникальных по характеристикам разновидностей бетона и цемента;
Изготовление огнезащитных покрытий;
Укрепление грунтов;
С недавнего времени – изготовление разнообразных автомобильных полиролей;
Гидроизоляция цементная с жидким стеклом, улучшающим эксплуатационные характеристики штукатурного и бетонного слоев.
Жидкое стекло
Использование жидкого стекла дает следующие положительные эффекты:
Приводит к повышению твердости материала и его устойчивости к истиранию;
Уменьшает впитываемость влаги;
Обеспечивает защиту декоративного слоя от негативных химических воздействий.
Перед использованием жидкое стекло обычно разводят водой (соотношение 1:2). Расход материала составляет в среднем 150-300 г/м2.
Пропитывание строительных конструкций жидким стеклом создает на их поверхности специальный защитный слой, восстанавливающий выветренные участки поверхности штукатурки или бетона и создающий антисептическую защиту поверхности.
Рассмотрим подробнее основные области применения жидкого стекла:
При обработке жидким стеклом поверхности стен существует несколько типов его проникновения. Перед тем, как наносить жидкое стекло на стену, поверхность тщательно выравнивают и обезжиривают. Для поверхностного пропитывания бетона или штукатурного слоя используют кисть или краскопульт, при этом жидкое стекло проникнет в строительный материал на глубину 1-2 мм. В случае глубокой защитной пропитки наносится несколько слоев жидкого стекла, которое при этом способно проникнуть на глубину, достигающую 20 миллиметров.
Полезно: для таких изделий, как детали из древесины, наиболее полная защита достигается путем помещения деревянного изделия в специальную емкость с жидким стеклом.
Жидкое стекло
Кроме того, данный материал может применяться в качестве материала для гидроизоляции подвала и других помещений (например – гидроизоляция Стеклоизол). При этом рекомендуется добавлять 1 л жидкого стекла к 10 л бетонного или цементного раствора. Жидкое стекло может быть использовано как при гидроизоляции стен, так и стяжек, подвалов, колодцев и прочих строительных элементов и конструкций. Также жидкое стекло может использоваться для антикоррозийной обработки металла.
Жидкое стекло также используется при производстве огнезащитных красок, предназначенных для предотвращения возгорания различных материалов. Комплект поставки современных огнезащитных красок включает в себя два компонента, перемешиваемых между собой непосредственно перед началом работ. Огнезащитную краску следует наносить на поверхность на протяжении 6-12 часов с момента получения смеси.
Жидкое стекло также используется для замазки стыков труб водопровода и для удаления старого лакокрасочного покрытия с какой-либо поверхности. Жидкое стекло также применяется для создания универсального клея, используемого при соединении различных материалов.
Использование жидкого стекла
Рассмотрим основные этапы использования жидкого стекла:
Первым делом тщательно перемешивают жидкое стекло с использованием валика, кисти или щетки. Следует помнить, что рецепт приготовления смеси зависит в первую очередь от конкретного вида выполняемых работ;
Обрабатываемую поверхность как следует очищают от пыли, плесени и прочих загрязнений. В случае деревянной поверхности производят ее дополнительную очистку при помощи наждачной бумаги;
При использовании жидкого стекла для добавления в цементный раствор смесь тщательно перемешивают. В случае же приклеивания склеиваемые элементы покрывают жидким стеклом и несильно прижимают склеиваемые поверхности друг к другу;
После завершения работ руки и инструменты тщательно отмываются водой.
Важно: несмотря на то, что жидкое стекло является нетоксичным веществом, в случае его попадания на кожу следует тщательно смыть его теплой водой.
Инструкция по применению жидкого стекла
Жидкое стекло
Гидроизоляция жидким стеклом имеет следующие особенности:
Сначала готовят гидроизоляционный материал путем смешивания жидкого стекла с цементным или бетонным раствором в соотношении 1:10. Полученная смесь может применяться для гидроизоляции самых разных элементов, таких как ванные комнаты, бассейны, колодцы и т.д. Кроме того, ее можно использовать для защиты подвалов от грунтовых вод, пропитывания железобетонных и бетонных конструкций и элементов, продлевая их срок службы.
Подготовка смеси
Важно: подготавливая смесь, следует учитывать ее довольно быстрое схватывание, зависящее от температуры воздуха и составляющее от 1 до 30 минут.
Обработка поверхности
Обработку жидким стеклом по воздействию на обработанную поверхность можно сравнить с силикатизацией. Такая обработка придает поверхности защитные свойства, которые в несколько раз увеличивают срок эксплуатации конструкций. Непосредственно процесс обработки не является особо трудоемким, а также не требует значительных затрат времени и финансов.
Жидкое стекло обладает довольно важной особенностью – оно заполняет собой любые имеющиеся мелкие неровности и щели благодаря входящим в состав специальным веществам, стимулирующим рост кристаллов, заполняющих все доступное пространство. Поэтому жидкое стекло способно покрыть и пропитать этими кристаллами всю обрабатываемую поверхность, создавая непреодолимое препятствие для разрушительного воздействия воздуха и воды на бетонные, металлические и другие конструкции.
Использование жидкого стекла для таких работ, как гидроизоляция, защита поверхностей и многих других, позволяет не только упростить выполнение работ, но и ускорить и снизить их стоимость. Поэтому жидкое стекло является незаменимым для строителей материалом, имеющим широкий спектр применения.
Жидкое стекло: применение, использование, характеристики
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Что такое жидкое стекло, какие есть виды жидкого стекла?
Для ответа на данный вопрос мы не будем углубляться в теорию химии полимеров или историю. Мы хотим внести максимальную ясность в наш ответ, чтобы он был понятен большинству наших постоянных читателей и гостей сайта. Начнем с определения и основных характеристик рассматриваемого материала.
Жидкое стекло с цементным раствором
Определение и технические характеристики жидкого стекла
Жидкое стекло – это особый материал, изобретенный немецкими химиками еще в XIX веке. Если говорить простым языком, это продукт химической реакции, возникающей между кремниевой кислотой и различными силикатами щелочных металлов – натрия, калия и лития. Со временем стало понятно, что наиболее распространенным станет именно натриевый состав, так как его свойства и стоимость удовлетворяют большинство потребителей. Калиевое жидкое стекло стоит дороже, так как технология его производства более затратная, однако и эффект от применения лучше. Вариант производства жидкого стекла из лития практически не получил распространения.
Итак, после реакции взаимодействия кремниевой кислоты с силикатом натрия или калия получается вязкая, прозрачная, иногда с белесым или зеленоватым оттенком масса. На открытом воздухе эта масса быстро застывает с образованием стеклоподобного полимера, формулу которого вы легко сможете найти в Википедии. К характеристикам данного полимера можно отнести:
гидрофобность – застывший материал не пропускает влагу;
растворимость – незастывшая масса легко растворяется в чистой воде;
клейкость – масса обладает высокой адгезией к самым разным поверхностям;
защита от грибка и плесени – силикаты отличаются отличными дезинфицирующими качествами;
термостойкость – застывшая субстанция не боится высоких температур и открытого пламени;
прочность – масса достаточно прочна на сжатие;
антистатичность – получающаяся пленка не накапливает статическое электричество;
термоизоляционные качества – полимер плохо передает тепло.
Выяснив все перечисленные особенности и характеристики, люди быстро поняли, что данный материал имеет большое будущее в строительстве, производстве и других областях человеческой деятельности. С тех пор приступили к массовому производству жидкого стекла и изучению путей его практического применения. Сначала для этого использовали стеклоплавильные печи, однако со временем производство переместилось в автоклавные камеры, где под высоким давлением удается добиться более высокого класса и качеств получаемого продукта.
Добавление жидкого стекла в цементный раствор
Важно! В сети гуляет множество рецептов производства жидкого стекла в домашних условиях. Мы рассмотрели некоторые из них и пришли к выводу, что сделать что-то сравнимое по качеству и затратам с заводским материалом, изготовленным в соответствие с ГОСТ, у вас все равно не получится.
Виды жидкого стекла
Как мы упоминали выше, существует несколько видов жидкого стекла:
Натриевое. Это наиболее дешевая и распространённая разновидность, известная под торговым названием «канцелярский клей».
Калиевое. Менее распространённая разновидность, обладающая более высокой стойкостью к кислотам и воде после застывания, но и более высокой ценой.
Литиевое. Наиболее редкий вид, используется в электродном напылении для электродуговой сварки.
Нано-керамика. Это разновидность с добавлением частиц оксидов алюминия или титана, которые образуют труднорастворимые силикаты. Используется для обработки кузова автомобиля.
Важно! Жидкое стекло часто используют как замену эпоксидной смоле, однако следует помнить, что это разные материалы с различными характеристиками. Соответственно, области применения и эффекты у них чаще всего также сильно различаются, хотя, в некоторых областях взаимозамена возможна, например, в рукоделии.
Плюсы и минусы жидкого стекла
В этой главе мы поговорим о достоинствах и недостатках рассматриваемого материала. Начнем, пожалуй, с достоинств.
Обработка жидким стеклом цементного пола
Плюсы растворимого силикатного стекла:
Растворяется в обычной воде и может служить добавкой к самым разным строительным смесям, которые затворяются водой.
Проникает глубоко в бетон и древесину, заполняет трещины и поры, являясь, в результате, хорошей гидроизоляцией.
Имеет оптимальную плотность, застывший материал имеет малый вес и не нагружает строительные конструкции.
Отличается выгодной ценой по сравнению с другими клеями и добавками в бетон.
Повышает прочность пористых оснований, таких как штукатурка, бетонные полы, потолки из плит, отмостки.
Является прекрасным клеем за счет высокой адгезии и клейкости к различным материалам, в том числе к металлу, бетону, древесине и бумаге.
Обладает свойствами антисептика, хорошо борется с грибковыми, плесневыми и бактериальными заражениями.
Материалу свойственны огнеупорные качества, что нашло широкое применение в некоторых областях, таких как изготовление антипиренов и различных пропиток, черной металлургии и т.д.
Важно! Здесь перечислены достоинства и недостатки материала, сделанного в соответствие с ГОСТ 13078-81. Возможно существование других разновидностей растворимых силикатов, характеристики которых улучшены с помощью оксидов металлов и других добавок.
Минусы жидкого стекла:
Образуемая на поверхности пленка не отличается высокой прочностью и со временем может растрескиваться.
Плохо совместима с кирпичом. Пористая поверхность кирпича впитывает вещество и начинает разрушаться.
Значительно ускоряет время застывания строительных смесей, что требует определенной сноровки при их последующем монтаже.
Образуемая на поверхности пленка не позволяет наносить лаки, краски и прочие подобные покрытия.
Плохо сочетается с большинством органических соединений, покрытие ставится матовое или вовсе не держится.
Внимание! Интересно знать, что одним из неочевидных достоинств силикатов является их экологическая чистота. Так, жидким стеклом обрабатывают срезы на древесных ветках и колодцы, что является следствием этой особенности.
Где применяют жидкое стекло?
Мы уже коснулись некоторых аспектов применения силикатных растворов, но, чтобы ответить на поставленный вопрос в полной мере, мы расскажем отдельно о том, где используют жидкое стекло. Начнем с того, что перечислим все существующие способы применения этого материала, а потом раскроем некоторые из приведенных способов более подробно.
Обработанный жидким стеклом цементный пол
Многообразие применения силикатов
Учитывая приведенное нами выше разнообразие свойств жидкого стекла, не трудно догадаться, что областей его применения существует также не мало. Кроме того, длительный опыт применения и долгая история существования материала также повлияли на многообразие его практических применений.
Обработанный жидким стеклом цементный пол
Итак, жидкое стекло применяется в таких отраслях:
В строительстве. Используется как добавка в цементный раствор, для гидроизоляции поверхностей, для дерева, для стяжки пола и т.д.
В черной металлургии. Учитывая жаропроупорные качества материала, его широко применяют для производства литейных форм и создания керамических флюсов.
В химической промышленности. Широко используется для изготовления лакокрасочной продукции, огнеупорных красок и покрытий, производстве клеев, моющих средств, противокислотной защиты для различных деталей.
В машиностроении. Помогает соединять мелкие детали, требующие деликатности. Кроме того, используется в качестве антипригарного агента для некоторых поверхностей.
В бумажной промышленности. При изготовлении бумаги растворимые силикаты помогают добиваться твердости и глянцевого блеска конечного продукта.
При изготовлении книг. Здесь жидкое стекло используют как клей, который прекрасно соединяет бумагу, картон, кожу, древесину.
В производстве средств для ухода за авто. Защита кузова автомобиля с помощью модифицированного оксидами металлов и ПАВ жидкого стекла – распространенная практика.
В рукоделии и дизайне. Хорошо подходит для декора в качестве клея, соединяющего такие материалы, как стекло, керамика, металлы, полимеры.
В домашнем хозяйстве. Материал порой незаменим в ванной, используется также для кухни, в гараже, в подвалах, влажных помещениях. Добавление силикатов в воду для кипячения помогает снять нагар с кастрюль и сковородок.
Строительное жидкое стекло можно смело использовать в других областях. Например, в квартире или для авто.
Применение жидкого стекла в строительстве
В строительной отрасли многообразие применения жидких растворимых силикатов поистине бескрайне. Его используют как добавку для бетона, которая повышает его влагостойкость, для гидроизоляции фундамента, наносят на бетонный пол для обеспыливания, при монтаже в ванной и на кухне в качестве герметика и клея, для стен и потолков, для обработки древесины.
Обработанный жидким стеклом
Жидкое стекло добавляют в цемент при изготовлении растворов для штукатурки или кладки плитки, его наносят на древесину для беседок, которые предполагается устанавливать на улице, для обработки досок стропильной системы и многого другого. Обработанная жидким стеклом древесина не только перестает бояться влаги и плесени, она также перестает гнить и приобретает лучшие противопожарные качества. Пористая структура дерева хорошо впитывает разведенный водой клей, а на поверхности остается защитная пленка.
Обработка жидким стеклом цементного пола
Применение для обработки кузова машины
Растворимые силикаты можно наносить на машину в качестве защиты кузова от коррозии, влаги и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды. Обычно для этого используют так называемую нано-керамику, или, говоря проще, модифицированное жидкое стекло с добавками оксида алюминия и титана, всевозможных ПАВ и других компонентов. В результате на кузове образуется несмываемая пленка, которая защищает краску и придает кузову приятный блеск.
Обработка жидким стеклом цементного пола
Для обработки дерева
Жидкое стекло можно использовать как средство для обработки древесины, например, при изготовлении мебели. Пропитка силикатами делает мебель гидрофобной, и больше можно не боятся пролить воду на стол или оставить скамейку в саду.
Жидкое стекло и деревянные поверхности
Это свойство широко используют при изготовлении садовой мебели, беседок, наносят на круглый стол или скамейки, которые вкопаны на дачном участке. Кроме того, с помощью такой пропитки можно частично обезопасить изделия от огня.
Жидкое стекло и деревянные поверхности
Жидким стеклом часто пропитывают доски стропильных систем кровель. Это избавляет их от гниения и поражения плесенью, которая особенно любит подобные конструкции из-за подходящих влажностно-климатических условий.
Жидкое стекло в рукоделии и хозяйстве
Наконец, не стоит забывать, что жидкое стекло – это прекрасный клей. В былые времена этот клей назывался канцелярским, так как он хорошо клеит бумагу. С помощью силикатов можно приклеивать практически все ко всему: стекло к стеклу и керамике, керамику к керамике, бумагу, дерево, картон, металлы, кожу и многое другое.
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Этим материалом можно заполнять швы и трещины, герметизировать сантехнику, затирать межплиточные швы, обеспыливать бетонные полы, добавлять в штукатурку для прочности, гидрофобности и жаростойкости.
Как правильно использовать жидкое стекло?
Это очень важный вопрос, для ответа на который недостаточно банальной инструкции по применению средства, нанесенной на этикетку. Учитывая разнообразность свойств и способов использования жидкого стекла, его нанесение своими руками требует знания пропорций, времени высыхания и прочих подробностей. Именно об этом мы хотим рассказать в данной главе.
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Наиболее популярные растворы жидкого стекла
Рассмотрим 5 наиболее популярных смесей с жидким стеклом:
Название
Назначение
Состав и рецепт приготовления
Смесь для гидроизоляции
Обработка поверхностей защитным слоем от проникновения влаги
Портландцемент М400 – 1 часть, просеянный речной песок – 1 часть, натриевый или калиевый силикат – 1 часть. Жидкое стекло предварительно растворить в воде, затем залить в цементно-песчаную смесь до получения необходимой консистенции. Готовый раствор сохнет очень быстро, срок жизни – 15 – 20 минут
Грунтовочный раствор
Пропитка для пористых оснований перед выполнением основных работ
Смешать жидкое стекло и цемент в соотношении 1:1. Сколько жидкого стекла и воды использовать, вы можете решать сами в зависимости от того, насколько глубоко необходимо проникать в поры. Чем больше воды – тем лучше проникает средство. Перемешивать лучше строительным миксером
Раствор с огнеупорными качествами
Кладка каминов и печей, отделка дымоходов и прочих оснований, нагревающихся до высокой температуры
Смешать портландцемент с песком в соотношении 1:3, затем добавить 2 части клея и перемешать. Перед тем как наносить, не забывайте о том, сколько сохнет такой раствор – не более 20 минут
Антисептик для дерева
Пропитка и покрытие деревянных деталей для защиты от плесени и бактерий
Растворить силикат в воде. Сколько добавлять воды решайте сами в зависимости от нужной консистенции. Средство не должно быть слишком вязким
Укрепляющая пропитка
Заливка для придания бетонным стенам прочности. Используют на цоколях, фундаментах, подвалах и т.д.
Расход клея – примерно 0.4 по отношению к воде. Тщательно перемешать до полного растворения. Наносить слоями с перерывом 2 – 3 часа
Важно! Жидкое стекло, в отличие от эпоксидной смолы, не требует отвердителя. Имейте в виду, средство начинает застывать сразу после того, как вы его извлекли из заводской тары. Жидкое стекло до и после извлечения из тары ведет себя очень по-разному.
Помните, что важно соблюдать правильные пропорции и не переусердствовать с количеством клея, иначе ваш раствор растрескается и будет нежизнеспособным. Также не стоит забывать о том, что время для применения таких растворов весьма ограничено, редко превышает 30 минут. В соответствии с этим готовить необходимо такое количество, которое вы успеете нанести за это время.
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Какие есть бренды жидкого стекла на российском рынке?
Для удобства наших читателей мы попробуем составить рейтинг представленных на нашем рынке марок производителей жидкого стекла. Мы не пытаемся найти лучшее жидкое стекло, мы делимся информацией для размышления, а выводы каждый делает сам.
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Популярные бренды
Итак, на российском рынке можно без труда найти как отечественные, так и зарубежные бренды, среди которых выделяются такие: Goodhim, Body Glass, Ceramic Pro, Glass Guard, H9, Hi Tech, Krytex, Liquid, Nano-Tech, Sappolab, Silane, Silane Guard, Soft-99 и Willson Guard. Этого набора брендов вам будет вполне достаточно, чтобы выбрать необходимый вам материал, способный удовлетворит именно ваши потребности.
В России производство жидкого стекла контролируется ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия. Вилсон Гуард, он же Бади Гласс или Силан Гард – это японский полироль для автомобилей, который имеет оригинальный состав, прочитать о котором можно при условии знания японской письменности на упаковке.
Что выбрать для стройки?
Нано Хай Текс – это покрытие для смартфона, которое защищает экран. Собственно, Силан и Нано Текс не имеют отношения к строительству, также, как и Керамик Про Н9, Критекс, Сапполаб и т.д. – это все полироли для авто, автокосметика, покрытия для экранов смартфонов и т.п. В лучшем случае с их помощью можно практиковать папертоль, но добавлять в бетон такие материалы слишком дорого и нецелесообразно.
GOODHIM – это российская марка, которая производит высококачественное строительное жидкое стекло на собственном заводе по наиболее современным разработкам, в том числе – собственным. Здесь соотношение цены и качества будет оптимальным.
Где купить жидкое стекло?
Купить силикаты в розницу можно как в Москве, так и в любых других городах России. Также их можно заказать оптом или поштучно через интернет на сайте производителя, так цена будет ниже. Это особенно важно, если вы живете в небольшом населенном пункте и не знаете, где купить хороший материал недорого.
Обработка жидким стеклом цементного пола
Сколько стоит жидкое стекло?
Стоимость растворимых силикатов зависит от производителя, страны-поставщика, характеристик и состава материала, качества продукции, упаковки и размеров закупки.
Для удобства мы составили таблицу с ценами в Москве:
Название
Характеристики
Цена
GOODHIM
Натриевое жидкое стекло PROF-F для бетона, дерева, штукатурки, камня, кирпича и обоев
Канистра 15 литров – 800 р.
Доступна фасовка 1.5, 2.8 и 6 кг.
Диола
Материал для обработки фундаментов, годится в качестве добавки в строительные смеси и бетоны
Банка 700 г – 65 р.
AKRIMAX-ЭКО
Натриевый состав для строительства
Ведро 3 кг – 150 р.
Оптимист
Универсальный материал для всех видов работ
Ведро 3 кг – 170 р.
Елабуга
Универсальный материал для строительства
Бутыль 7 л – 300 р.
Важно! Покупать жидкое стекло лучше всего напрямую у производителя, если такая возможность имеется. Некоторые компании, например, GOODHIM, предоставляет возможность заказа онлайн не только для оптовиков, но и для розничных покупателей. Вы будете точно уверены, что купили не подделку, сэкономите деньги и время на поездки по магазинам.
Заключение
Жидкое стекло, как мы могли убедиться – это проверенный временем и опытом поколений строительный материал. Наиболее широкое применение он нашел в строительстве, где используется как эффективная добавка в бетон и строительные смеси, а также как грунтовка и пропитка для дерева. Жидкое стекло отличается гидрофобными качествами, антисептической активностью и способностью проникать в поры материалов, кроме того, это отличный герметик и клей.
Обработка жидким стеклом цементного пола
Ответы на вопросы
Вопрос: Как правильно применять жидкое стекло в работе с бетоном?
Ответ: Для того, чтобы приготовить бетонный раствор для заливки в опалубку с добавлением жидкого стекла, необходимо выполнить следующую инструкцию:
Взять чистое ведро с питьевой водой, важно использовать воду без примесей.
Отмерить один стакан растворимого силиката и размешать его в приготовленной воде до полного растворения.
Полученную жидкость перелить в тару для замешивания бетона: корыто или таз.
Добавить в воду цемент, просеянный песок и щебень, постоянно помешивая. Пропорция зависит от марки бетона, которую вы стремитесь получить.
Размешать массу с помощью строительного миксера до однородной консистенции.
Залить бетон в подготовленную опалубку в течение ближайших 15 минут, иначе смесь схватится.
Помыть весь инструмент и тару.
Важно помнить, что перемешивать подобные смеси в бетономешалке нельзя, так как смесь схватится прямо в ней еще до конца замеса. Кроме того, необходимо учитывать, что время жизни подобного раствора ограничено 15 – 20 минутами.
Растворимые силикатные массы не считаются токсичными, однако попадание в глаза и на слизистые оболочки недопустимо. Попадание на открытые участки кожи также нежелательно, поэтому работать следует в робе с рукавами, перчатках и очках.
Не забивайте о том, что жидкое стекло в незастывшем состоянии хорошо горит, поэтому позаботьтесь об отсутствии вблизи работ источников открытого пламени и не курите рядом со смесью. После застывания масса становится негорючей и проявляет огнеупорные качества.
Рассчитывайте количество приготавливаемого раствора таким образом, чтобы успеть его выработать в течение 15 – 20 минут. Далее смесь станет непригодной для укладки в опалубку и будет нуждаться в утилизации. Желаем вам удачи в работе, будьте внимательны и не пренебрегайте инструкцией.
Действительно ли стекло — жидкость?
В фильме 2002 года «Милый дом, Алабама» Риз Уизерспун играет Мелани Смутер, заново изобретенного модельера из Нью-Йорка, вынужденную вернуться к своим южным корням — и не совсем бывшему мужу — прежде чем она сможет выйти замуж за свою светскую невесту.
В качестве ключевого поворота сюжета на нем также изображено (предположительно) жидкое стекло. За то время, что она стала жительницей Нью-Йорка, старый поклонник Смутера из Алабамы, Джейк Перри (которого играет Джош Лукас), построил прибыльный бизнес.Он спешит установить громоотводы в песчаный пляж прямо перед тем, как надвигается шторм. Когда молния ударяет по стержням, она направляется в песок. Это превращает песок в стеклянные скульптуры, которые Перри собирает, чистит и продает в своей галерее. Успешное предприятие Смутер обнаруживает только после того, как она поправится и снова влюбится в него [источник: IMDB].
Но в этом сюжете больше проблем, чем просто любовная жизнь Смутера. Скульптуры Перри с молнией, возможно, уходят корнями в реальную жизнь, но они изображены с большой долей кинематографической свободы.Скульптуры, показанные в фильме, выглядят как выдувное стекло, созданное мастером в неземные абстрактные формы. Однако реальность не всегда бывает такой деликатной ни по внешнему виду, ни по существу. В реальной жизни, когда молния попадает в песок, содержащий кремнезем или кварц, тепло в 1800 градусов по Цельсию (3272 градуса по Фаренгейту) распространяется под землей и превращает песок в кварцевое стекло. Стекло, известное как фульгурит , является полым и обычно имеет трубчатую форму, часто с ответвлениями, расходящимися от центрального ядра.В результате получается форма, имитирующая коряги [источник: Hill].
Стекло, будь то конечный результат — фульгурит, окно или зеркало, — начинает жизнь в вязкой, податливой форме. Он создается путем нагрева диоксида кремния и других элементов, включая карбонат натрия, известь и оксид магния, до жидкого состояния. Затем ему придают форму и охлаждают [источник: Музей стекла Корнинга].
Несмотря на то, что перегретое стекло выглядит и действует как жидкость, на самом деле это может быть совсем не так.Когда большинство элементов нагревается, их молекулы начинают свободно перемещаться, в результате чего образуется жидкая форма, которую можно заливать. Несмотря на то, что перегретое стекло может имитировать жидкость, на самом деле оно действует как одна молекула, когда охлаждается, что сохраняет его твердость при комнатной температуре. Стекло — это, по сути, аморфное твердое тело, не имеющее полностью организованной кристаллической структуры. Он существует в состоянии «посередине», что означает, что это не настоящее твердое тело, но и не настоящая жидкость. Ученые предполагают, что молекулам стекла при комнатной температуре потребуется больше времени, чем существует Вселенная, чтобы изменить свою форму [источник: Куртин].
В некотором смысле, время, которое потребуется стеклу, чтобы течь или перестраивать свои молекулы само по себе, настолько велико, что оно действует как твердое тело. Например, ученые, изучающие образец консервированного янтаря возрастом 20 миллионов лет, обнаружили, что он не продолжал течь, несмотря на то, что подвергался воздействию различных температур. Хотя не все стекло так же стабильно, как янтарь, даже стекло, которое действительно является аморфным твердым телом, может само по себе изменить свою форму [источник: Чжао].
,
Как использовать жидкое стекло для герметизации выдувной прокладки головки
Ричард Роу
Nastco / iStock / Getty Images
Жидкое стекло, также известное как «силикат натрия», — это удивительное вещество, имеющее множество применений. Проще всего представить силикат натрия в виде маленьких сфер из кварцевого песка, образованных вокруг крупинок соли. Крошечные шарики быстро впитывают воду, превращаясь в своего рода гель. Когда гель высыхает и подвергается нагреванию, он быстро превращается в очень твердый осколок чистого стекла.Эти осколки могут отлично справиться с герметизацией выдувных прокладок головки в некоторых случаях, но лучше заранее изучить ситуацию, прежде чем заливать жидкое стекло в вашу систему охлаждения и делать выводы о наилучшем.
Step 1
Определите тип вашего двигателя и сформулируйте свои ожидания. Если у вас алюминиевый блок или головки двигателя, подумайте о более специализированном продукте — см. Раздел «Советы». Жидкое стекло само по себе всегда временное решение, но алюминий расширяется намного быстрее, чем железо. Это приведет к тому, что уплотнительное стекло само по себе сломается и выйдет из строя в течение нескольких месяцев, а не через несколько лет, как в полностью железном двигателе.
Шаг 2
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и дайте двигателю полностью остыть. Жидкое стекло само по себе совместимо со всеми типами охлаждающих жидкостей, включая стандартные зеленые охлаждающие жидкости, которые уже содержат силикаты, и более новую технологию органических кислот, или охлаждающие жидкости «ОАТ». Следовательно, как правило, нет необходимости сливать старую охлаждающую жидкость перед заливкой герметика.
Step 3
Добавьте герметик в радиатор через крышку радиатора. Если у вашего радиатора нет крышки, добавьте герметик в радиатор через верхний шланг радиатора.Поставьте колодки под задние колеса, включите стояночный тормоз, приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью напольного домкрата и закрепите его на опорах. Поместите дренажный поддон под радиатор и поверните сливной клапан крана в нижней части радиатора против часовой стрелки. Слейте около галлона охлаждающей жидкости и закройте клапан.
Шаг 4
Снимите верхний шланг радиатора с радиатора с помощью отвертки или плоскогубцев и вставьте конец воронки в отверстие для шланга в радиаторе. Вылейте все содержимое бутылки в воронку и в радиатор.Вы можете после этого долить в радиатор немного свежего антифриза, если хотите. Важно, чтобы вы наливали жидкое стекло непосредственно в радиатор, а не в переливную емкость радиатора, как обычно с охлаждающей жидкостью. Установите на место верхний шланг радиатора.
Шаг 5
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 20 минут. Не увеличивайте обороты, чтобы быстрее нагреться; это заставит водяной насос вытеснить охлаждающую жидкость через утечку в прокладке головки до того, как металл нагреется до температуры, предотвращая затвердевание жидкого стекла и создание уплотнения.Просто дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры и продолжайте работать на холостом ходу, пока не истекут 20 минут.
Шаг 6
Выключите двигатель и дайте ему полностью остыть. При желании вы можете повторить цикл холостого хода, нагрева и охлаждения еще несколько раз. Каждый из них даст большему количеству жидкого стекла еще один шанс заделать трещины, которых может не быть в последнем цикле. Когда закончите, проверьте состояние двигателя. Он должен работать более плавно.
Шаг 7
Слейте всю охлаждающую жидкость и заправьте двигатель охлаждающей жидкостью и смесью, рекомендованной производителем.Нет никакого смысла в том, чтобы жидкое стекло плавало вокруг, жуя ваш водяной насос и забивая проходы охлаждающей жидкости, если оно уже выполнило свою работу по герметизации головки. После заправки системы «отрыгните» ее, добавив охлаждающую жидкость в линию заливки «HOT» на переливном баллоне, нагрейте двигатель до температуры и дайте ему полностью остыть. Доливайте бутылку по мере необходимости, чтобы поддерживать уровень по мере охлаждения двигателя. Продолжайте повторять этот цикл до тех пор, пока двигатель не перестанет забирать жидкость и уровень не стабилизируется на отметке «ХОЛОДНАЯ» заливка после того, как двигатель остынет.
Замените масло и фильтр. Если у вас была взорванная прокладка головки блока цилиндров, очень высока вероятность, что ваше масло будет похоже на шоколадное молоко — признак воды в масле. Это достаточно плохо, но теперь очень вероятно, что в масле тоже есть жидкое стекло.
Советы
Существует распространенное заблуждение, что герметики для блоков, в которых используется жидкое стекло, вообще не могут использоваться в алюминиевых двигателях. Это просто неправда. Теория гласит, что, поскольку алюминий расширяется намного больше, чем железо, он будет расширяться от хрупкой стеклянной пробки, и пробка вырвется наружу.Но стеклянное уплотнение образуется, когда двигатель горячий, когда металл уже расширился. Когда двигатель снова сжимается до размеров, металл может выдавить стеклянную пробку и сломаться.
Производители герметиков хорошо осведомлены об этом, поэтому вы редко встретите жидкое стекло, используемое отдельно для этих целей. Чаще всего он смешан с медью, алюминием или другими частицами и волокнами, предназначенными для придания ему некоторой гибкости при расширении и сжатии. Правда, существуют разные специализированные составы для двигателей из железа и алюминия, и вы должны использовать тот, который разработан для вашего применения.Но в этих составах жидкое стекло по сути является просто связующим веществом, а взвешенные в нем частицы выполняют большую часть работы.
Вещи, которые вам понадобятся
Герметик для жидкого стекла
Противооткатные упоры
Напольный домкрат
Подставка для домкрата
Сливной поддон
Новая охлаждающая жидкость
Отвертка или плоскогубцы — дополнительно
Воронка
Другие статьи
,
Как растворить стекло гидроксидом натрия «Mad Science :: WonderHowTo
Стекло — одно из наименее реактивных веществ, известных химии. Это стандартный материал контейнеров почти для всех лабораторных химикатов, потому что он очень инертен. Но есть пара веществ, которые сильно реагируют со стеклом. Гидроксид натрия, также известный как твердый очиститель сточных вод или щелок, может легко храниться в стекле в твердом виде, но в расплавленном состоянии он бурно реагирует со стеклом и фактически растворяет его! Итак, в следующий раз, когда вы забьете канализацию разбитыми стеклянными мензурками и колбами, будьте уверены, что у вашего бытового очистителя канализации есть все, что нужно.
Материалы
Гидроксид натрия (щелочь)
Стальной контейнер
Пропановая горелка
Стеклянная бутылка
Плоскогубцы
Защитные очки
Тяжелая защитная одежда
Защита органов дыхания
1 Подходящие перчатки
Стекло
Некоторые стекла толще других. Для наиболее впечатляющих результатов попробуйте выбрать тонкостенную стеклянную бутылку или банку. Убедитесь, что все этикетки удалены с области, которую вы хотите растворить.Это даст гидроксиду натрия большую площадь поверхности, на которой он может реагировать.
Шаг 2 Настройка камеры растворения
Хотя расплавленный гидроксид натрия растворяет стекло, он не реагирует со сталью. Практически любая банка для супа или кошачьего корма будет работать как камера для растворения. Алюминий не подойдет, так как он растворится. Проверьте металлический контейнер с помощью магнита, чтобы убедиться, что он магнитный и, следовательно, стальной.
Установите стальной контейнер на что-нибудь негорючее, чтобы открыть дно пропановому пламени.Я использовал эти старые банки с краской, чтобы поддерживать свою камеру.
Шаг 3 Подготовка ингредиентов
Налейте внутрь небольшое количество щелока, чтобы он покрыл дно банки. Затем залейте дно банки щелоком.
Шаг 4 Нагрев и растворение
Поместите банку внутрь банки и начните нагревать дно пропановой горелкой. Реакция может занять несколько минут и может потребовать добавления еще гидроксида натрия по ходу.
Выше нижний щелок расплавился, а щелок внутри бутылки начал разжижаться.Внизу все расплавлено!
Теперь ждем, пока стекло растворится.
Предупреждение
Этот проект предназначен только для отображения. Не пытайтесь выполнить этот проект дома. Я не несу ответственности за травмы или смерть, которые наступят в результате повторения этого проекта дома.
Образующиеся пары могут быть вредными, поэтому убедитесь, что вы делаете это в вытяжном шкафу или на улице с надлежащей защитой органов дыхания.
Расплавленный гидроксид натрия чрезвычайно разъедает человеческую плоть. Накройте все части тела и лица, нагревая банку.
Жидкий щелок разъедает как внутреннюю, так и внешнюю поверхность стекла. Гидроксид натрия и диоксид кремния в стекле реагируют с образованием силиката натрия. В нагретой жидкой смеси этот новый силикат натрия растворяется, оставляя только отверстие в стекле.
Гипотетически, если у вас есть стальной отпечаток с каналами, в которые поступает гидроксид натрия, вы могли бы таким образом проделать замысловатое травление на стекле.
Что бы вы сделали с способностью растворять стекло? Дайте нам знать на форуме или разместите собственное видео на доске сообщества.
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.
Купить сейчас (97% скидка)>
,
Что такое стекло? | Как делают стекло?
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 31 декабря 2019 г.
Теперь вы это видите, а теперь нет. Стекло
немного загадки. Достаточно сложно защитить нас, но он разбивается
невероятная легкость. Он сделан из непрозрачного песка, но полностью
прозрачный. И, что, пожалуй, самое удивительное, он ведет себя как
твердый материал … но это также замаскированная странная жидкость!
Вы можете найти стекло, куда бы вы ни посмотрели: большинство комнат в вашем доме будут
иметь стеклянное окно и, если не это, возможно, стеклянное зеркало… или
стеклянная лампочка. Стекло — одно из старейших и самых
универсальные материалы, созданные человеком. Давайте узнаем об этом больше.
Фото: Стеклянная загадка: Как нечто прозрачное для света кажется цветным? Цвета в этом стакане на самом деле нет! Стеклянные линзы преломляют (изгибают) световые лучи с разной длиной волны на разную величину, вызывая появление спектральных цветов. Это крупный план линзы Френеля с маяка.
Что такое стекло?
На фото: Витражи изготавливаются путем добавления солей металлов, таких как железо, марганец,
хром и олово в состав расплавленного стекла, чтобы придать ему разнообразные привлекательные цвета.Этот витраж, разработанный художником Эдвардом Бёрн-Джонсом, находится в соборе Святого Филиппа в Бирмингеме, Англия.
Вы не поверите, но стекло сделано из жидкого песка. Ты можешь
сделать стекло путем нагревания обычного песка (который в основном состоит из кремния
диоксид), пока он не расплавится и не превратится в жидкость. Вы не найдете этого
происходит на вашем местном пляже: песок тает на невероятно высокой
температура 1700 ° C (3090 ° F).
Когда расплавленный песок остывает, он не превращается обратно в
песчаный желтый материал, с которого вы начали: он проходит полный
трансформация и приобретает совершенно иную внутреннюю структуру.Но это
сколько бы вы ни охлаждали песок, он никогда не перестанет
твердое вещество. Вместо этого он становится своего рода замороженной жидкостью или какими материалами
ученые называют его аморфным твердым телом.
Это как крест
между твердым телом и жидкостью с некоторым кристаллическим порядком
твердое тело и некоторая молекулярная хаотичность жидкости.
Стекло — такой популярный материал в наших домах.
потому что он обладает множеством действительно полезных свойств. Помимо
будучи прозрачным, его недорого изготовить, легко придать форму, когда он
расплавленный, достаточно устойчивый к нагреванию в застывшем состоянии, химически инертный
(чтобы стеклянная банка не вступала в реакцию с предметами, которые вы в нее кладете), и
его можно перерабатывать любое количество раз.
Как делают стекло?
Художественное произведение: Упрощенное производство стекла: смешать и нагреть песок и переработанное стекло с карбонатом кальция и
карбонат натрия.
Когда американские ученые испытали прототип
атомная бомба в пустыне Нью-Мексико в 1945 году, взрыв превратился
песок в непосредственной близости от удара в стекло. К счастью,
есть более простые и менее экстремальные способы изготовления стекла, но все
им нужно огромное количество тепла.
На стекольном заводе, песок
смешивается с отработанным стеклом (из сборников вторсырья), кальцинированной содой
(карбонат натрия) и известняк (карбонат кальция) и нагревают в
печи.Сода снижает температуру плавления песка, что помогает
экономия энергии при производстве, но у него есть досадный недостаток:
из него получается стекло, которое растворяется в воде!
известняк добавлен, чтобы предотвратить это. Конечный продукт называется натриево-кальциево-силикатным стеклом. Это обычное стекло, которое мы
можно видеть все вокруг
нас.
Фото: боросиликатное стекло, такое как этот кувшин из PYREX® (задняя часть), выдерживает резкие перепады температур, в отличие от обычного стекла (переднее), которое разбивается.Обычная стеклянная банка спереди немного тоньше и значительно легче. Вы также можете увидеть,
очень ясно, что боросиликатное стекло имеет слегка голубоватый цвет (как и оксид бора, из которого оно сделано).
После того, как песок растоплен, его либо высыпают в
формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, или «плавающие»
(выливается в большую емкость с расплавленным оловом), чтобы получился идеально ровный
листы стекла для окон. До сих пор иногда изготавливают необычную стеклянную тару
«взорвав» их.Заворачивается «комок» расплавленного стекла
вокруг открытой трубы, которая медленно вращается. Воздух продувается
открытый конец трубы, в результате чего стекло взорвалось, как воздушный шар.
При умелом выдувании и точении можно получить самые разные удивительные формы.
сделали.
Производители стекла используют несколько иной процесс
в зависимости от типа стекла, которое они хотят сделать. Обычно другие
химикаты добавляются для изменения внешнего вида или свойств
готовое стекло. Например, химические вещества на основе железа и хрома
добавлен в расплавленный песок, чтобы стекло стало зеленоватым.Боросиликатное стекло, пригодное для использования в духовке (широко продается под
товарный знак PYREX®) является
производится путем добавления оксида бора к расплавленной смеси. Добавление оксида свинца
делает прекрасное хрустальное стекло, которое легче разрезать; высоко ценится
ограненный свинцовый кристалл сверкает цветом, преломляя (изгибая) свет
проходя через это. Некоторые специальные виды стекла производятся
разный производственный процесс. пуленепробиваемый
Стекло изготовлено из многослойного или ламината, состоящего из нескольких слоев стекла и пластика.
все вместе. Закаленное стекло, используемое в лобовых стеклах автомобилей, производится путем охлаждения расплавленного металла.
стекло очень быстро, чтобы сделать его намного труднее.Витражное (цветное) стекло изготавливается путем добавления металлических соединений в стекло, пока оно расплавлено; разные
металлы придают отдельным сегментам стекла разные цвета.
Стекло — твердое тело … или жидкость?
Изображение: Вверху: В правильном кристаллическом твердом теле атомы расположены в
аккуратный и предсказуемый способ. Внизу: в аморфном твердом теле, таком как стекло, расположение гораздо более случайное.
Это очень интересный вопрос.
Ответ — и то, и другое — и ни то ни другое! Существуют самые разные мнения
о том, как относиться к таким материалам, как стекло, которые кажутся немного похожими на
жидкости в некоторых отношениях и немного похожи на твердые тела в других.
В школах и из книг мы часто узнаем, что твердые тела
фиксированная структура атомов.
На самом деле, существуют разные виды твердых тел, которые имеют очень
различные структуры и не все, что мы называем «твердым», ведет себя
точно так же. Представьте себе кусок железа
и кусок резины. Совершенно очевидно, что они
оба твердые тела, и все же резина сильно отличается от железа.
Внутри каучука и железа есть свои атомы (в
в случае железа) и молекул (в случае резины), расположенных в
совершенно разными способами.Железо имеет правильную или кристаллическую структуру.
(как карабин с атомами по углам), а резина — это полимер (состоящий из длинных цепочек молекул
слабо связаны между собой). Или подумайте о воде.
Как вы, возможно, обнаружили, вода — это почти уникальное твердое вещество, потому что она
расширяется, когда он зависает. Короче не все подходит
аккуратно в наши представления о твердом, жидком и газовом, а не обо всех твердых телах,
жидкости и газы ведут себя красиво, аккуратно и легко объяснимо.
исключения — это то, что делает науку действительно интересной!
Аморфные твердые вещества
Вернемся к стеклу.Вглядываться в микроскоп
внутри стекла, и вы найдете молекулы, из которых он сделан
расположены в неправильном порядке. Вот почему стекло иногда
называется аморфным твердым телом (твердое тело без регулярного
кристаллическая структура, которая была бы похожа на металл). Ты можешь
также см. стекло, описываемое как «замороженная переохлажденная жидкость». Это
еще один способ сказать «стекло — это жидкость, которая никогда не застывает».
загадочное утверждение, которое иногда можно встретить в научных книгах. Мы могли бы
скажем, стекло немного похоже на жидкость и немного похоже на твердое тело.Он имеет
внутренняя структура, которая находится где-то между структурой жидкости
и твердое тело, с некоторым порядком твердого тела и некоторые из
хаотичность жидкости.
Стекло — далеко не единственное твердое аморфное вещество. Можно сделать
тип воды, называемый аморфным льдом, который можно описать как
между твердым веществом (вода) и жидкостью (лед). Вы делаете это охлаждающей водой
очень быстро. Лед образуется так быстро, что не успевает собраться
до его нормальной кристаллической структуры. Итак, что вы получаете, похоже на лед
но в некотором роде ведет себя как жидкая вода.Другие вещества могут быть
превращены в аморфные твердые тела. Солнечные элементы часто делают из
так называемый аморфный кремний.
Для чего мы используем стекло?
Фото: Стекло можно использовать для переработки других
материалы. Урановое стекло имеет необычный желто-зеленый цвет и светится в
ультрафиолетовый свет.
Эти кусочки стекла были изготовлены из урана, оставшегося после очистки
завод Fernald по переработке урана недалеко от Цинциннати, Огайо, США.
Витрификация (превращение материала в стекло) — один из способов избавиться от
безопасность ядерных отходов.Изображение предоставлено Министерством энергетики США.
Glass начинает ваш день с блеска: взгляд на часы, взгляд сквозь глазурь
на солнце или дождь, хмурый взгляд в зеркале, песня из
душ, пока вы умываетесь теплой водой, стекающей с
солнечные панели
на крыше. Стаканы упаковывают стол для завтрака, который сам по себе может
сделана из дымчатого стекла, и есть бутылки и банки со всеми
формы и цвета. Готовя завтрак на кухне, вы могли бы
используя стеклокерамическую варочную панель или
микроволновая печь с металлическим покрытием
окно, чтобы волны оставались внутри.Может быть, ты смотришь теплые круассаны
через дверцу духовки из пирекса? (А это стеклянный чайник?)
Когда вы проверяете электронную почту во время завтрака (плохая привычка), скорость передачи данных в Интернете сжимается.
в ваш дом через оптические волокна, как солнечный свет
через отражающие тепло окна, которые сохранят прохладу. Вы читаете
слова через стеклянную ЖК-панель вашего ноутбука или закаленные
стекло гориллы вашего смартфона, оба заряжаются солнечной энергией
из фотоэлектрических панелей на крыше. Говорящие головы
бормоча тебе через экран телевизора в углу.
Затем вы отправляетесь на работу или учебу в застекленной машине, автобусе, поезде (возможно, даже
вертолет), согнувшись под лампами с низким энергопотреблением, покрытыми стеклом, чтобы продержаться. Если вы едете, по шоссе вы
грохот может производиться из заполнителей и асфальта, в том числе
переработанное стекло; даже белые полосы посередине используют крошечное стекло
бусинки, чтобы они сияли в ваших фарах. Может ты заглянешь в
банк или почта по дороге, улыбаясь кассиру позади
ее пуленепробиваемое окно, поскольку вы быстро делаете копию
ваши водительские права (которые вы по неосторожности оставляете на стекле
копировального аппарата).
Фото: Стекло приносит вовнутрь! Это прекрасная часовня путников на ранчо Палос-Вердес, Калифорния, спроектированная Ллойдом Райтом (сыном Фрэнка Ллойда Райта). Фотография из коллекции калифорнийских фотографий Джона Б. Лавлейса в американском проекте Кэрол М. Хайсмит, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.
Если это современное здание, ваш офис или школа может быть миниатюрным стеклянным собором; мы
думайте о стекле как о хрупком и хрупком, но закаливайте его правильно
и из него можно делать стены, полы, крыши и лестницы; магазины
демонстрируют свои изделия через огромные ламинированные панели, отполированные до
совершенство.
И это лишь малая часть того, что стекло делает для нас. Есть
загружает больше мест, где он прячется, от лампочек в
термометры
и металлокерамические пломбы в зубах стеклопластиковых корпусов лодок,
«наждачная бумага», которую мы используем для украшения (часто стеклянная бумага), и
даже тензодатчики, которые предупреждают нас, когда здания трескаются. Очистить,
чистый, привлекательный, инертный, дешевый, прочный и эффективный. какой
вы могли бы хотеть большего? Стекло — один из тех волшебных материалов, которые мы абсолютно не воспринимаем как должное;
везде и нигде — «невидимо прозрачно», так что
мы даже не замечаем, что это есть!
Цветники, клумбы, газоны, альпийские горки и другие растительные композиции встречаются на приусадебных участках повсеместно. В основном для их создания используют разнообразные цветы, травянистые и декоративные растения. Хвойные культуры до недавнего времени не пользовались особой популярностью. Разнообразие вечнозеленых хвойников позволяет создавать оригинальные ландшафтные проекты, открывая широкий простор для фантазии и креатива. Фото можжевельников в ландшафтном дизайне в сочетании с другими растениями помогут садоводам в создании собственных композиций.
Можжевельник скальный может стать украшением парадного входа дома
Особенности планирования ландшафта с можжевельниками и туями
При создании композиций необходимо учитывать тип ландшафта, так как не для каждого подходят хвойные растения. Не будет уместным использование хвойников при планировании фруктовых или тропических садов. В тоже время они гармонично впишутся в каменистые ландшафтные композиции, а также ансамбли с лишайниками, мхами и вереском.
Хорошие и плохие соседи
Можжевельник относится к категории неприхотливых культур, обладающих способностью длительное время сохранять привлекательный внешний вид. Но такое соседство может подойти не каждому растению.
Прежде чем сажать какие-либо культуры рядом, необходимо внимательно изучить сортовые характеристики будущих компаньонов. Также при посадке следует:
Учитывать разновидность хвойника. К примеру, можжевельник горизонтальный не вырастает слишком высоким, поэтому другим растениям рядом он не будет мешать. Тогда как колонновидный может затенять своих соседей. Соответственно, рядом с ним не рекомендуется сажать светолюбивые культуры, так как они будут плохо развиваться.
Обращать внимание на состав грунта на садовом участке. Содержащиеся в нем полезные вещества должны подходить не только можжевельнику, но и компаньону.
Внимание! Хвойные растения могут окислять грунт. Эту особенность следует учитывать при подборе соседей, так как некоторые культуры не могут полноценно развиваться на кислых почвах.
Хорошими соседями для можжевельника могут стать:
лиственные кустарники;
однолетние и многолетние растения;
злаковые культуры.
Допустимо размещение рядом таких цветов как клематисы, розы и пионы, но такое соседство имеет некоторые особенности. Несмотря на то, что культуры эти сочетаемы, слишком близко расти они не должны. Размещать их рекомендуется на расстоянии 1-2 м от хвойника.
Плохим соседом можжевельник может быть и для плодовых деревьев, так как является промежуточным хозяином ржавчинных грибов. Поэтому рядом с яблоней не рекомендуется сажать обыкновенный, виргинский, скальный и горизонтальный виды, а вблизи груши – казацкий и средний.
Нельзя размещать этот хвойник рядом с березой и черемухой. Данные деревья будут максимально поглощать из почвы все микроэлементы. Такое соседство будет иметь негативные последствия для можжевельника.
Стили дизайна с можжевельником
Возможно использование можжевельников при оформлении участка в японском, английском или французском стилях с классическими, строгими и элегантными элементами. Ниже представлены фото различных вариантов композиций.
Ландшафтный дизайн в японском стиле предполагает обязательное использование водоемов, каменистых островков и выступающих над землей булыжниковОсновой французского стиля является использование вечнозеленых хвойных растений геометрической формы, симметрично расположенных на территорииДля английского стиля обязательными являются элементы символизирующие древность, к примеру, старинные предметы быта
Виды можжевельников для сада и участка
Особой популярностью можжевельники пользуются в ландшафтном дизайне благодаря большому разнообразию форм, цветов и размеров. Всего существует около 70 разновидностей этого вечнозеленого растения, но далеко не каждый из них подходит для выращивания в саду. Для оформления приусадебного участка в основном используют лишь можжевельники, имеющие декоративную ценность и адаптированные к климатическим условиям региона культивирования.
Чаще всего в ландшафтном дизайне используют около 10 видов этого хвойника. Каждый из них представлен несколькими сортами:
Для создания ландшафтных композиций применяют не только эти, но и множество других декоративных разновидностей. Высаживать их можно как поодиночке, так и в групповых композициях, объединяя разнообразные сорта в единый ансамбль.
Ландшафтные композиции с туями и можжевельником + фото
Большое количество разновидностей можжевельника открывает садоводам широкий простор для фантазии при создании садовых ландшафтов разнообразной стилевой направленности. На фото представлены примеры того, каким образом на приусадебном участке можно сочетать эту хвойную культуру с туей.
Вечнозеленые туи и можжевельники помогут сделать сад красивым и уютнымВозвышающуюся тую гармонично дополняют стелящиеся можжевельники, например, сорт Блю КарпетОбъединив в один декоративный ансамбль можжевельник, тую, лиственные кустарники и цветы, можно создать на территории загородного участка красивый оазис
Сочетание можжевельника с другими растениями на садовом участке
Ландшафтное проектирование – кропотливый и сложный процесс. Каждый садовод, занимающийся оформлением приусадебного участка и созданием композиций, должен понимать, каким образом лучше сочетать формы и оттенки растений, а также то, как они будут уживаться рядом друг с другом.
Можжевельник гармонично сочетается с другими хвойными растениями, имеющими плотные зеленые кроны (ели, туи, пихты, сосны).
Добавление природных камней и гальки делает хвойные композиции оригинальными и стильными
Рядом с представителями крупных сортов можно размещать растения с мелкой листвой, например, барбарис, а также невысокие кусты, такие, как кизильник, бересклет, жимолость.
Прекрасным фоном для можжевельника могут выступать пузыреплодник, форзиция, спирея, дерен, декоративная ива
Цветники с можжевельником
В цветниках с можжевельниками отлично сочетаются фиалки, ирисы, примулы, а также вересковые и луковичные растения (нарциссы, тюльпаны, гиацинты). Рядом со стелющимися сортами гармонично смотрятся барвинок и копытень.
Подбирать цветы следует таким образом, чтобы они выгодно подчеркивали или оттеняли красивый окрас можжевельника
Совет! Не стоит сажать рядом цветы больших размеров, а также имеющие крупные и яркие соцветия. На их красочном фоне можжевельник будет выглядеть блекло и попросту утратит свою природную привлекательность.
Чаще всего рядом с ним в цветниках размещают папоротники, хосты, рододендроны, лапчатки, спиреи, лен, календула, бархатцы, маргаритки.
Можно окружить хвойники саженцами однотипных растений одного цвета или создать сложные формы, поиграв с геометрией или посадив по периметру растительный бордюр
Бордюры и миксбордеры с можжевельником
Карликовые и стелющиеся можжевельники высотой до 100 см используют для создания невысоких зеленых бордюров вдоль садовых дорожек.
Лежачий можжевельник Нана отлично подходит для создания натуральных бордюров, за которыми довольно просто ухаживать
Создание миксбордеров поможет декорировать небольшие участки с ограниченным свободным пространством. Использовать для этого можно разнообразные виды можжевельников, компактные деревья, кусты и цветы.
Подбирать растения для миксбордеров необходимо, ориентируясь на сроки цветения и учитывая их визуальное сочетание
Несколько идей, как можно красиво оформить можжевельник в саду
Создавая ландшафтные композиции, можно объединять высокие, карликовые, стелящиеся и другие разновидности можжевельника. Чтобы при этом сад выглядел красиво и гармонично, необходимо придерживаться правил:
Дополнять декоративные композиции камнями и галькой.
Низкорослые сорта высаживать на переднем плане, а высокорослые в середине и сзади.
Шарообразные сорта использовать в виде отдельных элементов.
Пирамидальные и колоновидные можжевельники располагать в центре композиции или вблизи забора.
Вертикальные сорта высаживать на некотором расстоянии от низкорослых и стелющихся, чтобы предотвратить возможное затенение.
Объединять в одну группу сочетающиеся по цвету растения.
Cизо-голубой оттенок хвои можжевельника хорошо сочетается с желтым, розовым и золотистым цветомПревосходный ландшафтный ансамбль можно создать из вечнозеленых растений разных форм и цветов
Интересно смотрятся ландшафтные композиции из можжевельника и лиственных растений. Важным моментом при их оформлении является соблюдение допустимой дистанции между ними.
Внимание! Близкое расположение хвойных культур к лиственным может привести к изреживанию и осыпанию хвои.
Особенно оригинально выглядят дизайнерские композиции с лиственными декоративными кустарниками в осеннее времяВблизи невысоких стелящихся можжевельников можно сажать гортензию
Из высокорослых сортов можно создавать живые изгороди, которые при должном уходе и правильной обрезке не только украсят участок, но и защитят его от сильных ветров. Высаживать растения рекомендуется на расстоянии 70-100 см друг от друга.
Для создания живой изгороди подходят обычный, скальный или виргинский видыНевысокие можжевельники красиво смотрятся у основания альпийской горкиСтелющийся можжевельник можно использовать для декорирования клумб или каменистых склонов, непригодных для высадки газона
Плюсы и минусы применения можжевельника в ландшафте
Основные преимущества можжевельника:
Не нуждается в специальном уходе.
Обладает лечебными свойствами.
Обогащает воздух кислородом и фитонцидами.
Не требует ежегодного обновления, так как является многолетним.
Помогает поддерживать клумбу в ухоженном состоянии даже при отсутствии у садоводов времени на регулярный уход.
Подходит для декорирования клумб, создавая фон для цветущих растений.
Помогает озеленить каменистую почву, непригодную для выращивания газонной травы.
Недостатки растения:
Некоторые его части являются ядовитыми.
Представляет опасность для косточковых деревьев (яблонь, груш, айвы), так как может заражать их ржавчиной.
Заключение
Фото можжевельников в ландшафтном дизайне демонстрируют декоративность и универсальность хвойных растений. Они прекрасно сочетаются не только со своими собратьями, но и с лиственными кустарниками и цветами. Композиции из вечнозеленых культур станут идеальным решением для любого участка. Они круглый год выглядят декоративно и аккуратно, к тому же не нуждаются в сложном уходе.
сочетание с разными видами растений
Туя давно пришла в Европу из Северной Америки и обосновалась там. Теперь для жителей Европы она настолько же привычна как елка или сосна. Туи в ландшафтном дизайне и в садоводстве очень востребованы. Главной причиной этого стала их неприхотливость. Неопытные садоводы справятся не могут справиться с выращиванием многих хвойных растений, но культивировать тую им под силу.
С какими растениями сочетаются туи в ландшафтном дизайне
Частое использование туи в ландшафтном дизайне легко объяснимо. Туя очень декоративна и превосходно сочетается со многими другими растениями, а также неприхотлива в уходе, как и все хвойники.
Конечно самым лучшим соседом для туи будет туя другого вида. Во многих случаях абсолютно не важно, какие виды будут расти рядом, они все прекрасно уживаются вместе. Главное, чтобы между кустами было достаточно свободного места и им хватало солнечного света. Такое сочетание будет радовать ярким зеленым цветом даже зимой.
Чаще всего в дизайне используется туя западная. Она хорошо переносит тень, не боится морозов, стрижек, у нее красивая, яркая хвоя. В дизайне она прекрасно смотрится в компании родственных растений.
Такое сочетание, как туя с другими хвойными растениями, используется довольно часто, его можно встретить повсеместно. Большим преимуществом такого сочетания является то, что вне зависимости от смены сезонов оно не теряет своей красоты.
При выборе растений нужно ориентироваться на почву, а точнее на ее кислотность, которая должна подходить всем культурам. Нужно выбирать растения, которые произрастают в примерно одинаковых условиях. Иначе очень высокая или наоборот слишком низкая кислотность почвы будет негативно на них сказываться. Их развитие будет проходить плохо.
Отлично подойдет в роли соседа для туи можжевельник. Желательно выбирать его невысокие сорта, контрастирующие по цвету с туей. Помимо можжевельника туи сажают рядом с елями, пихтами.
Не менее эффектно смотрится туя в композиции с лиственными растениями, которые подчеркивают декоративность туи. Такие композиции выглядят более богато и дарят дизайнерам больший простор для фантазии.
Но комбинировать хвойные и лиственные растения нужно осторожно. Очень легко совершить ошибку при выборе цветовых решений и стиля. Не стоит забывать и о том, что не каждое растение уживается с туей. Поэтому, перед тем как выбирать культуру, нужно внимательно изучить все ее биологические особенности, нюансы выращивания. И узнав, будет ли она хорошим соседом для туи, сажать ее.
Как можно использовать туи в ландшафтном дизайне дачного участка и не только
Практически не существует таких дизайнерских решений, в которые бы органично не вписалась туя. Дизайнеры берут ее для создания самых разных композиций. Туя может быть центральным элементом композиции, а может служить фоном для нее.
При помощи туи можно создать оригинальное оформления для входной зоны, можно сделать ее в виде аллеи. Такое оригинальное оформление будет уместно на любом участке, даже если он небольшого размера. Больше всего для этого подходят сорта туи с пирамидальной кроной, вырастающие высокими.
Такими сортами являются Брабант, Колумна, Пирамидалис, Ауресценс и другие. Брабант — это быстрорастущий сорт туи, который может достигать в высоту 20 метров. Хвоя у этого сорта темно-зеленая. Быстрым ростом может похвастаться и Ауресценс, но высота у него намного меньше. Она составляет всего 2,5 метра. Цвет хвои золотисто зеленый.
Туя используется не только в дизайне участков жилых домов. В городском обустройстве она тоже применяется нередко. Обычно ее используют для оформления пешеходных дорожек, сажая ее по краям. Территорию возле нежилых зданий тоже часто облагораживают, высаживая тую. Она украшает территории учебных заведений, кафе, магазинов, офисов.
Многие предпочитают делить территорию на функциональные зоны. Или обозначать территорию своего участка при помощи живой изгороди. Туя для ее создания подходит идеально. Живую изгородь можно создать не только из низкорослых сортов туи. Более высокие сорта тоже для этого подойдут. Выбор растений зависит от того, какой цели желает достичь дизайнер. Среди низкорослых сортов пользуется популярностью Ховея, Даника. Среди более высоких Кристата, Вагнери.
Для того, чтобы выделить визуально очертания садовых дорожек, можно создать бордюр из туи. Для этой цели лучше всего подойдут маленькие туи с кроной в форме шара. Такими сортами являются Даника и Тедди Рейнголд. Бордюры из них получаются аккуратными и красивыми.
Туя прекрасно смотрится в компании с декоративными кустарниками, многолетними цветами, разными деревьями. Такие композиции способны вызвать восхищение и большой интерес. Для того, чтобы их составить, нужно обладать прекрасным вкусом. А также знать особенности многих растений, чтобы грамотно сочетать их между собой.
Туя и гортензия в ландшафтном дизайне
Самым лучшим соседом туи в ландшафтном дизайне является гортензия. Гортензия — это многолетний кустарник либо дерево. Самыми популярными сортами гортензии являются гортензия метельчатая и гортензия древовидная. Высота гортензии варьируется от полутора до десяти метров.
Многих садоводов гортензия восхищает большим количество огромных, невероятно красивых цветов. Огромные соцветия гортензии обращают на себя внимание даже людей, полностью равнодушных к цветоводству. Гортензия невероятно красива.
Гортензия имеет долгий период цветения. Он продолжается с последних дней весны до самой поздней осени. Метельчатая гортензия сочетается с туей особенно хорошо. Ее большие соцветия белого, голубого, зеленоватого, розового цвета внесут яркую нотку в композицию с туями.
Сочетание гортензии ярких оттенков с высокими, колонообразными туями позволяют перенестись в средиземноморский сад. Гортензии прекрасно смотрятся на фоне темно-зеленых туй.
Такое соседство идет на пользу растениям. Туи выделяют в окружающую среду фитонциды, способные защищать гортензии от многих болезней. Также, когда рядом растет туя, на гортензию реже нападают вредители. При посадке гортензии рядом с туей важно, чтобы гортензии хватало места для роста и развития. Ей нужно приблизительно 2-2,5 метра пространства.
Чтобы не ждать, когда гортензия вырастет и начнет цвести, нужно покупать саженцы, которым минимум 3 года.
Туя с деревьями и кустарниками
Туя хорошо сочетается со многими кустарниками. Хорошими соседями для нее будут: гибискус, пузырчатоплодник, вейгела, барбарис, магнолия, курильский чай (лапчатка), бересклет.
При их выборе главное учитывать особенности корневой системы. Туя имеет поверхностную корневую систему. А значит, ее соседи должны обладать корнями, которые уходят глубоко в землю. Если посадить около туи другой кустарник с поверхностной корневой системой, они начнут конкурировать за питательные вещества. В итоге либо оба растения будут плохо и медленно развиваться, либо одно из них заглушит другое.
Прекрасно смотреться рядом с туей будет самшит. Также как и туя, оно хорошо воспринимает обрезку, поэтому их кроны можно по разному формировать. Сочетание этих растений с формированными кронами выглядит очень эффектно.
Участки между туями можно засадить маленькими кустарниками и почвопокровными растениями. Для этого подойдет тимьян, эрика, камнеломка.
Не стоит сажать тую рядом с березами или черемухой. Туя будет отрицательно влиять на их развитие. Плодовые деревья тоже не обрадуются такому соседству. Фитонциды, выделяемые туей, для них губительны. Если сажать тую на одном участке с плодовыми деревьями, то расстояние межу ними должно составлять не менее 6 метров.
Прекрасно будет смотреться композиция из туй и роз. Наиболее подходят для таких композиций туи с шаровидной кроной и туи компактных размеров. На первый взгляд может показаться, что эти растения не самые лучшие компаньоны, но сажать вместе их можно. Главное соблюдать межу туями и розами достаточное расстояние. Оно должно быть около 1,5-2 метров. Если это расстояние соблюдено, растения не будут отбирать друг у друга питательные вещества.
Туи в ландшафтном дизайне в сочетании с многолетними цветами
Компаньонами туи могут также быть однолетние и многолетние цветы. Можно посадить рядом с ней лаванду, хосту, алиссум, лобелию, виолы, ирисы, петунии, дельфиниум, барвинок. Отлично уживаются рядом с туей луковичные растения. На них такое соседство никак не влияет, поэтому можно смело сажать рядом с туей лилии, тюльпаны.
Не стоит сажать рядом с туей пионы, георгины или астры. Они не самые подходящие для туи компаньоны. Также не стоит выбирать в качестве компаньонов для туи цветы, которые быстро заканчивают цвести. А также неприметные, невыразительные растения. Такое сочетание будет выглядеть неопрятно.
Рядом с туей нужно сажать растения декоративные, яркие, долго цветущие. Они должны или выделяться ярким пятном на фоне высоких туй или оттенять маленькие, аккуратные кустики туи. Если туя сажается перед многолетниками, то нужно выбирать многолетники, которые не потеряются рядом с ней и не утратят свою декоративность после окончания цветения.
Это может быть волжанка, делфиниум. Если туя находится на заднем плане, то перед ней можно посадить барвинок, армерию, арабис.
Можно посадить рядом полудикие злаковые растения. Это могут быть ковыль, овсянка, перистощетинник щетинистый.
Нюансы использования туи в ландшафтном дизайне
Описанные выше сочетания с туей используются не только в дизайне городского ландшафта, на личных участках они тоже применимы. Главное, чтобы у садовода была богатая фантазия и хорошее чувство цвета. Но стоит знать, что существуют особенности составления композиций с туей.
Страшиться экспериментов и новых решений не нужно. Туя превосходно сочетается и уживается с многими типами растений. С кустарниками, деревьями, травянистыми растениями; с растениями разной высоты, как высокими, так и низкими.
Если земельный участок маленький, то не стоит высаживать на нем много высоких туй. Высоким туям нужно много пространства. Они будут мешать развиваться другим растениям, затеняя их. Если туи используются не в качестве живой изгороди, то их стоит посадит на расстоянии друг от друга. Дополнить композицию можно другими хвойными или лиственными растениями.
Почти все туи хорошо воспринимают обрезку. Если начать заниматься ею с самых первых дней жизни растения, то можно получить затейливое живое украшение для своего участка.
Декоративность туи помогут подчеркнуть камни разного цвета и почвопокровные растения. Желательно, чтобы камни отличались не только по цвету, но еще и по размеру.
При помощи туи можно красиво оформить не только дачный участок. Маленькие, аккуратные деревья в горшочках станут замечательным украшением для террасы или лоджии. Туя может расти не только в открытом грунте. Величественно и изящно будут выглядеть туи в больших кадках, стоящих около входных дверей.
По мере роста туя окисляет почву. Поэтому рядом с ней будут хорошо себя чувствовать растения, любящие слабокислые почвы.
В какие композиции впишется туя
Композиции с туей очень красивы и разнообразны. Они не ограничиваются живыми изгородями. Туя сама по себе очень декоративна. Ее часто используют в качестве центрального элемента композиций.
Также с туей можно создавать эффектные групповые композиции из хвойных растений. Можно посадить несколько хвойных растений разного оттенка. Неплохо даже использовать туи разного сорта, разбавив их можжевельниками и елками. Такие хвойные группы можно разбросать в нескольких местах участка. Тогда все пространство будет выглядеть единым.
Можно посадить деревья и кустарники рядами по высоте. Самые высокие на задний план, более низкие вперед. Такой микробордер должен иметь в составе 30-50% хвойников. Желательно, чтобы варьировалась не только высота растений, но и их цвет, форма кроны.
Туя может стать великолепным украшением клумбы или цветника. Для цветника или клумбы нужно выбирать сорта туи небольшого размера. Туя неплохо смотрится на альпийских горках, посреди газона.
Если туя сажается на клумбе, то добавить декоративности в композицию можно при помощи камней. Промежутки между декоративными элементами можно заполнить корой.
Уход за туей
При правильном уходе туя долго сохраняет свой привлекательный вид. Тую можно назвать непритязательной в уходе.
Один или два раза в неделю туе нужен полив. На одно растение достаточно 10 литров воды. Пока саженцы молодые, их поливают немного чаще. Пару раз в год в почву нужно вносить удобрения. Молодые туи, которым всего 2-3 года, на зиму необходимо укрывать. Для этой цели подойдет нетканый материал.
Для туи очень важна обрезка. Дважды в год стоит проводить санитарную обрезку туи. Во время нее удаляются все сухие ветки, а также ветки с порыжевшими хвоинками. Если у туи слишком плотная крона, в ней могут поселиться паразиты. Поэтому ее нужно слегка прореживать.
Если есть желание, проводится декоративная стрижка. Во время каждого сеанса ветки укорачиваются на треть. Форму кроны можно оставить естественной формы, а можно придать ей необычный силуэт. Декоративная обрезка проводится пару раз в год.
Заключение
Туя — это растение с хорошими декоративными характеристиками. Оно прекрасно сочетается со многими другими растениями. Поэтому часто используется в ландшафтном дизайне для создания разных композиций. Туя позволяет садоводу проявить фантазию и воплотить в жизнь многие идеи
С какими растениями хорошо сочетается туя в дизайне сада
Туя – пожалуй, самая популярная хвойная культура и у профессиональных дизайнеров, и у садоводов-любителей. Это – декоративное хвойное растение из семейства Кипарисовые с плотной кроной, состоящей из мягкой чешуевидной хвои.
Она способна украсить любую композицию своими формами и расцветками хвои (светло- и темно-зеленой, синевато-голубой, золотой, золотисто-бронзовой), из нее получаются великолепные вечнозеленые живые изгороди, а при формировке – удивительные зеленые фигурки, так как растение это очень пластично и хорошо поддается стрижке.
Туя обладает еще одним несомненным достоинством – она не боится загазованности и любых других загрязнений воздуха. Более того, она способна поглощать эти вредные вещества и очищать воздух в радиусе до 20 м от одного взрослого растения.
К тому же туя очень неприхотлива, прекрасно переносит зимние холода и при правильном уходе, практически не болеет. А расти на одном месте она может до 160 лет!
Причем в молодости она растет очень медленно, прибавляя по 3 – 4 см в год, что позволяет использовать ее при создании садиков в стиле бонсай. После 10 лет рост дерева ускоряется.
ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУИ
Родиной туи считается Северная Америка и Восточная Азия. Растения из этих двух материковых частей сильно отличаются друг от друга и поэтому их разделили на два основных вида – туя западная и туя восточная.
Для садоводов наибольший интерес представляет туя западная или «дерево жизни», как ее еще называют. В Европу тую западную завезли из северо-восточных районов Северной Америки в середине XV века.
В России ее начали активно использовать при оформлении дворцовых парков и озеленении больших городов с конца XVI века.
В отличии от туи восточной, западная более компактна и в высоту не превышает 3,5 м. Самыми красивыми считаются туи с золотой кроной.
На сегодняшний день самым модным сортом такой туи считается Янтарь, который в последние три года неоднократно становился победителем Международных и Всероссийских конкурсов и выставок.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТУИ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Туя необыкновенно красиво смотрится в дизайне любого сада. Она очень неприхотлива, но есть свои тонкости при ее выращивании, без знания которых можно загубить молодое растение.
Выбор места для посадки. При посадке туи следует иметь ввиду, что она не переносит прямых солнечных лучей. Они будут выжигать ее нежную хвою, и дерево быстро потеряет свою декоративность, а затем начнет болеть.
В полной тени туя тоже будет чахнуть, а яркая окраска ее кроны потускнеет. Поэтому для посадки нужно выбрать тихий уголок (сквозняков деревце тоже не переносит) в легком рассеянном затенении.
Почвы туе нужны плодородные, легкие, рыхлые и слабокислые (рН 6,0). Растения не любят подтопления и близкого залегания грунтовых вод.
Посадка. Сажать тую можно и весной, и осенью (до конца сентября). Она быстро приживается и образует новые корни.
Посадочные ямы копают глубиной 80 см и заполняют их искусственно приготовленным грунтом, составленным из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза), песка и листовой земли в равных количествах.
В каждую яму добавляют хвойный опад (не больше 1/3 ведра в каждую), 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. На дно каждой ямы укладывают дренаж из мелкого гравия или битого кирпича.
При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась строго на уровне поверхности земли. После посадки молодые деревца обильно поливают (3 лейки под каждое) и приствольные круги мульчируют опилками или соломой.
Расстояние между туей и другими растениями должно быть не менее 3 м. В случае создания живой изгороди из туи расстояние между деревьями уменьшают до 1,8 м.
Подробнее о том, как самому создать живую изгородь на своем участке читайте в нашей статье «Живая изгородь своими руками: из каких растений лучше сделать».
Полив. Огромное значение для туи имеет полив. Это очень влаголюбивое растение. Причем кроме полива под корень, туе необходимо регулярное дождевание всей кроны, чтобы смыть с нее пыль и очистить от вредных выбросов. Только тогда воздух вокруг нее будет быстро очищаться.
Поливают по погоде. В жару – 2 – 3 раза в неделю, в сухую, но прохладную погоду – еженедельно. Дождевание проводят не реже, чем раз в неделю. При сильной загазованности территории, прилегающей к вашему участку (железная дорога, автомагистраль), эту процедуру нужно делать ежедневно.
Количество и объемы поливов можно регулировать, ориентируясь на верхушку дерева. Если она начинает желтеть, значит воды растению не хватает!
Удобрение. Весной, как только растает снег, туе дают азотную подкормку в виде раствора мочевины (2 чайные ложки на ведро воды под каждое дерево). Летом растениям дают еще одну подкормку навозной жижей (в концентрации 1:10).
Осенью под туи вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки хвойных культур в дозах, указанных на упаковке.
Формировка. Туи в дизайне сада будут смотреться яркими и красивыми только при правильной формировке. Но начинать ее следует не раньше, чем через 5 лет после посадки, учитывая медленные приросты в начале развития деревца.
Операцию эту следует проводить очень аккуратно, ведь слишком коротко подстриженные ветки будут потом очень долго восстанавливаться. Поначалу рекомендуется удалить все поломанные, сухие и подмерзшие ветви, а также те, которые выходят за общий силуэт растения.
Затем вы должны определиться, какую форму хотите придать туе. Если вам нравится, чтобы она разрасталась вширь – подстригайте верхние ветви, если хотите создать удлиненную веретенообразную форму дереву – укорачивайте боковые ветви.
Вообще из туи можно формировать любые садовые фигуры. Недаром ее так любят дизайнеры, занимающиеся топиарным искусством стрижки растений.
Но если вы хотите создать какую-то сложную модель, для этого лучше пригласить профессионального дизайнера. То же касается и стрижки живых изгородей.
Лучше будет, если первоначально вам ее сформирует специалист. А потом вам уже легко будет что-то подправлять в ней самим.
Стрижку и формировку туй проводят только в сухую погоду. А вот после нее все деревья хорошо поливают и орошают всю крону с помощью мелкодисперсного дождевания.
Подготовка к зиме. Туи западные обладают повышенной морозостойкостью (до – 38 градусов).
Но в первые 6 лет молодые растения обязательно нужно укутывать мешковиной или нетканым укрывным материалом (в 2 слоя) и сверху аккуратно завязывать мягкой бельевой веревкой, а приствольные круги закрывать сухими листьями и одним слоем елового лапника.
Если осень стоит сухая, без дождей, то за неделю до укрытия проводят влагозарядковый полив, чтобы напитать влагой все ткани растений. Норма полива – 6 леек под одно дерево.
С КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ ХОРОШО СОЧЕТАЕТСЯ ТУЯ В ДИЗАЙНЕ САДА
Знаменитые ландшафтные архитекторы обязательно используют тую западную во всех своих композициях. Особенно они любят сорта с золотой кроной, которые яркими акцентами выделяются на фоне других многолетних растений.
Нарядно и празднично смотрится туя в дизайне сада даже зимой. Ее яркая хвоя буквально взрывает белое безмолвие зимнего пейзажа.
При выборе «соседей» для туи следует обращать внимание не только на то, как они сочетаются по цвету и формам. Следует узнать, насколько хорошо они переносят полутень, слабокислые почвы и избыточную влагу.
Очень красиво смотрится туя в одиночной, солитерной посадке, особенно если расположить ее на зеленом аккуратно подстриженном газоне или площадке, замульчированной цветной щепой, хорошо контрастирующей с цветом хвои туи.
Дизайнеры любят создавать из плотно посаженных туй живые изгороди, которыми можно задекорировать любой неприглядный участок сада или отделить хозяйственные постройки от зоны отдыха.
Замечательно сочетаются туи с другими хвойными растениями – можжевельниками, кипарисовиками, декоративными елями и соснами. Из них хорошо создавать каменистые садики в японском стиле.
Очень модны сейчас композиции из туй и вьющихся растений и лиан. Особенно хорошо они сочетаются с клематисами, являясь для них прочной опорой. Создается впечатление, что огромные яркие цветки клематисов распустились на туевых деревьях. Впечатление потрясающее. Да и почвенно-климатические условия для обеих культур абсолютно одинаковы.
Ну и наконец, множество совершенно изумительных композиций можно создать из сочетания туй с красиво цветущими многолетними цветами, которые изумительно смотрятся на фоне однотонной хвои.
Теперь вы видите, как прекрасно может выглядеть туя в дизайне сада. И еще – вы узнали, как за ней правильно ухаживать.
Самый модный и самый красивый сорт туи западной Янтарь вы можете купить у нас уже сегодня!
уличный брабант и можжевельники в горшках, шаровая разновидность дерева в саду, интересные примеры оформления участка
Виды и сорта, сочетающиеся с цветами
Туя считается незаменимым растением для создания комплексных, но в то же время разношёрстных композиций из нескольких групп растений. Объясняется это, прежде всего, тем, что этот хвойный вид без труда поддаётся обрезке. Это позволяет придать кроне практически любую форму, в том числе и создать уникальную садовую фигуру.
Наиболее популярным видом растения, который используется для озеленения сада, считается туя западная. Это крупное дерево, отличающееся густой кроной и мягкой хвоей. Для высадки вместе с цветущими видами зачастую используют сорт Брабант, Смарагд, Даника, Вудворд, Филиформис и Эрикоидес, в том числе и сочетая их между собой.
Знаете ли вы? Туя была центральным растением у американских индейцев. Её активно использовали для культовых обрядов, приготовления лекарственных средств, а также как универсальный строительный материал.
Кроме этого, красивый цветник можно создать и со следующими видами туи:
складчатая;
корейская;
японская;
восточная.
Сочетание туи с кустами
Традиционно туя считается одним из наиболее удачных растений для посадки рядом с высокорослыми и стелющимися кустарниками. Это является одним из наиболее удачных сочетаний, позволяющих создать эстетичную композицию. Дерево дополняют абсолютно любым кустистым видом, в том числе и стелющимися сортами хвойных и лиственных кустов. Однако наиболее удачным сочетанием считается высадка туи вместе с вереском.
Знаете ли вы? В провинции Онтарио (Канада) растёт самая старая туя в мире. Возраст этого дерева насчитывает 1,5–2 тыс. лет.
Это растение позволяет создать действительно красочную композицию, а всевозможные гибриды могут заполнить как средний, так и нижний ярус миксбордера. При этом яркие оттенки цветков создадут отличный контраст ярко-зелёной хвое. Достаточно эффектно можно сочетать хвойные деревья с барбарисом и спиреей. Их яркие и насыщенные листья красных, бордовых, жёлтых и золотистых тонов могут придать высокой контрастности хвоинкам и отлично выделить их на фоне всего сада.
Особенности сортов
Туя Даника представляет собой карликовое деревце способное создать из унылого дворика красивейший альпинарий. Хвоя направлена вверх, это создает вид аккуратности и стройности абсолютно при любом варианте стрижки. Так же сорт Даника будет прекрасно смотреться и в гордом одиночестве, и в компании других хвойных растений.
Туя Доррит Литл западный сорт который прекрасно прижился и в наших широтах. Как правило это небольшое деревце около метра в высоту, чаще 70-90 см. с шаровидной пышной кроной. При правильном уходе за этим сортом туя приобретет по настоящему пышную крону шаровидной формы. Иголочки этого сорта смотрят строго от центра ствола, что придает ей дополнительную пышность и красоту.
Туя Смарагд идеально подходит для посадки в наших широтах, отлично переносит практически любые погодные условия и совершенно не боится мороза, чем и заслужила большое внимание у дизайнеров и просто садоводов. Смарагд может высаживаться как и в одиночку так и в групповых композициях создавая живописнейший вид
Этот сорт часто используют в создании живых изгородей. Растение прекрасно поддается формированию, крона может быть как шарообразная так и стройная.
горизонтальный, стелющийся, на штамбе, ползучий, высадка вдоль дорожки, на альпийской горке
Можжевельник — растение, которое активно используют для декорирования садовых участков. Чтобы грамотно преобразить приусадебную территорию, нужно учитывать правила посадки культуры. У каждого вида и сорта есть свои особенности агротехники. Об этом — более подробно далее в статье.
ПоказатьСкрыть
Как красиво разместить можжевельник в ландшафтной композиции
Обычно можжевельник высаживают для создания акцента в ландшафтных композициях, хотя нередко он соседствует с другими хвойными растениями. С его помощью формируют разнообразные живые изгороди. Карликовые виды в комбинации с вересковыми — прекрасное украшение альпинариев и рокариев.
Ползучий
Ползучий можжевельник имеет тонкие разветвлённые ветви, стелющиеся по земле, поэтому его регулярно используют в качестве заменителя травяного покрова на небольших участках. Хорошо смотрится на склонах, в альпинариях. Им принято украшать стены.
К условиям произрастания описываемый вид неприхотлив. Сажать его можно в последние два месяца весны либо в середине осени. Для этого необходимо найти открытый освещённый участок с суглинистой, супесчаной или известковой почвой. Землю нужно предварительно подготовить — перекопать и разрыхлить. Яму копают глубиной на три штыка лопаты. На дне выкладывают 20-сантиметровый слой дренажа. Саженец аккуратно помещаются в яму, присыпают плодородной смесью (дерновая земля, торф, песок). Почву утрамбовывают и обильно орошают. Полив нужно провести под самый корень растения.
Важно!Категорически не переносит ползучий можжевельник соседство с вьющимися растениями, отбрасывающими тень на него.
Горизонтальный
Горизонтальный можжевельник используется при оформлении бордюров, создании живой изгороди, для обрамления каменистых насыпей. Вариантов его применения множество. При посадке нужно подбирать площадку со слабокислой либо нейтральной почвой. В ней следует вырыть яму глубиной порядка 70 см. На дно насыпать слой (20 см) дренажа. Если планируется высадка нескольких растений, то между ними нужно соблюсти дистанцию 50–200 см. Саженец размещают в лунке, аккуратно присыпают почвой и поливают.
Горизонтальный на клумбе
Для создания на клумбе фона используют хвойные культуры. Поэтому при оформлении композиции нужно всё продумывать с учётом физиологических потребностей вида. Остальные же растения подбирают «под возможности» выживания в данных условиях. Почвой является смесь листовой либо дерновой земли, торфа и песка. Ямы — глубиной 60–70 см. На дно засыпают дренаж, а сверху — почвосмесь. По завершению посадочных работ землю вокруг можжевельника утрамбовывают и мульчируют.
Стелющийся
Этот низкорослый кустарник идеален для создания декоративных бордюров. Он прекрасно сочетается со всевозможными цветами и высокими древовидными кустами. Выгодно использовать стелющиеся экземпляры при оформлении фонтанов, мостов. Хорошо смотрятся они в альпинариях и рокариях.
Участок под посадку низкорослого хвойного нужно выбирать в освещённом и открытом уголке сада. Подготовка ямы и процесс высадки — аналогичны предыдущему виду.
Важно!Стелющийся вид разрастается очень быстро, поэтому садить кусты близко друг к другу нельзя, чтобы они не затеняли сами себя.
На штамбе
Это довольно необычная форма культуры — стелющийся сорт растения с густой кроной привит на штамб. Им идеально украшать небольшие каменистые композиции. Хорошо высаживать на пологих склонах, в солитерном состоянии.
Предпочитает солнечные места с возможностью лёгкого притенения. Почва должна быть слабокислой либо нейтральной. Между растениями нужно оставлять по 50–200 см. Яму следует выкапывать в 2-3 раза больше, чем корни саженца. Глубина — порядка 70 см. На дне ямы — дренажный слой в 20 см. Корни присыпают смесью торфа, песка, дерновой земли, взятые в соотношении 2:1:1, обильно орошают.
Твёрдый (плакучий)
Представляет собой древовидный кустарник с раскидистыми поникающими ветвями. Мелкие отростки образуют «плакучую» форму. Этот необычный вид можжевельника рекомендуют высаживать на самом видном месте участка — в одиночных или групповых посадках. Как и другие представители хвойной породы нуждается в питательной почве и хорошем дренаже. Яма должна быть просторной. При высадке нескольких растений между ними нужно оставлять дистанцию порядка 200 см. Процесс посадки аналогичен предыдущим видам. Корневую шейку заглублять нельзя.
Скальный
Скальный вид активно используют для создания естественных природных пейзажей при оформлении приусадебной территории. Он хорошо смотрится на открытых газонах, где отсутствуют другие элементы декора территории. Допустимо соседство с небольшими валунами. Неплохо оттеняется можжевельник кустами роз. Необычно выглядит в композициях с вереском. На альпийской горке высаживать можно, только если она внушительных размеров. Здесь растение используют в качестве обрамления. Часто выступает фоном для других представителей флоры либо главным элементом в композиции.
Яму под посадку следует готовить размером минимум в два раза больше объёма корневой системы саженца. Молодой куст следует сначала погрузить вместе с контейнером на несколько часов в воду, а затем аккуратно извлечь его из ёмкости. Поместить в яму, где сформирован холм из плодородной почвы. Корни расправить по склонам «горки» и присыпать, обильно полить растение.
Виргинский
Этот вид хорошо и как солитер, и как живая изгородь. Некоторые сорта могут расти в кашпо, формируя остроконечную крону. Неплохо выглядит в рокариях, альпийских горках. Благодаря разнообразной цветовой гамме можно создать необычные композиции, состоящие из разных сортов одного вида растения. Эффектно выглядит на фоне многолетних цветов.
Место под посадку нужно подбирать заранее, так как можжевельник плохо переносит пересадки. Участок должен быть освещённым либо с лёгкой тенью. Яму следует выкопать диаметром около 70 см. На дно уложить дренаж. Поверх насыпать плодородной почвы с песком, смешанных в равных пропорциях. В течение двух недель после посадки кустарник нужно обильно поливать.
Казацкий
Обычно казацкий можжевельник используют в оформлении каменистых горок, всевозможных рокариев. Эффектно выглядит и в одиночных, и в групповых композициях. Очень популярен при создании ландшафта в скандинавском или английском стиле. Дополнят его мох, вереск, спирея, декоративные сорта сосен, карликовые ели и лиственницы.
Желательно посадить на солнечном участке, где подземные воды находятся глубоко. Яма должна быть в 2-3 раза больше диаметра корневой системы. Её нужно заполнить смесью дерновой земли, торфа и песка, взятых в пропорциях 1:2:1. Обязательно необходимо добавить немного доломитовой муки и выложить дренажный материал. Обильно полить почву в контейнере, и аккуратно извлечь саженец. Поместить в яму и присыпать, чтобы корневая шейка возвышалась на 5–10 см над поверхностью. Полить куст и когда влага впитается, замульчировать прикорневую зону. При посадке нескольких растений между ними нужно оставлять порядка полуметра.
Знаете ли вы?Можжевельник густо растёт в местах залегания каменного угля. Эту особенность используют геологи при поиске месторождений. Таким образом был открыт Подмосковный угольный бассейн.
Китайский
Очень полюбился ландшафтным дизайнерам благодаря тому, что, умело подрезая крону, можно создать необычные формы. В саду его регулярно используют как живую изгородь либо высаживают солитерами посередине газона. Может быть фоном для многолетних цветущих и декоративно-лиственных растений. Из него получаются великолепные зелёные каскады на рокариях.
Место под посадку желательно подбирать на южной части дачного участка, где много солнца и присутствует лёгкая полутень после обеда. Подземные воды должны залегать глубоко. Грунт — предпочтительно рыхлый, нейтральной либо слабокислой реакции и обязательно дренированный. Лунку выкапывают глубиной около 70 см. В неё помещают саженец так, чтобы его корневая шейка после засыпания землёй возвышалась на 10 см. Молодые кусты после высадки в течение 14 дней регулярно поливают.
Средний
Этогибридная форма, являющаяся результатом скрещивания казацкого и китайского видов. Такое сочетание растений позволило получить очень неприхотливый кустарник. Используется в одиночных и групповых посадках, в альпинариях, на каменистых склонах. Можно формировать насаждения как компактную живую изгородь. Выкапывая посадочные ямы нужно учитывать, что между растениями должно оставаться 100–150 см. Сам размер лунки должен быть в два раза больше диаметра земляного кома на корнях саженца.
Чешуйчатый
Применяется как почвопокровный кустарник для озеленения альпинариев и скальных садиков. Также с его участием создают эффектные хвойные композиции.
Пересаживать чешуйчатый можжевельник необходимо путём перевалки, так как его корни очень нежные и их легко травмировать. Место под лунку выбирают освещённое. Размер её, как и технология посадки, аналогичны с предыдущими видами.
Какой можжевельник подойдёт для альпийской горки
Для альпийской горки идеальны карликовые, стелющиеся и ползучие разновидности культуры. Компактные растения будут эффектно контрастировать с более высокими туями и елями. Если есть желание создать композиции исключительно из можжевельника, то можно использовать пирамидальные виды. Их высаживают поодиночке либо небольшими группами. Поблизости можно расположить стелющиеся сорта, но так, чтобы было между ними достаточно пространства, так как их корневая система сильно разветвлённая.
Как посадить можжевельник вдоль дорожки
Обрамлённые зеленью дорожки выглядят красиво. Причём необязательно вдоль них густо высаживать кустарник. Достаточно разместить несколько экземпляров можжевельника, а на углах, если тропинка поворачивает, собрать композиции из валунов.
Высаживая растения, нужно соблюдать такие правила:
Отдаляйте деревья на 150 см от дорожки, так как они легко могут нарушить её геометрию, а их крона будет мешать движению.
Между кустами оставляйте дистанцию около одного метра.
Все растения желательно располагать по возрастанию — с юга на север. Тогда они не будут отбрасывать на «соседа» тень.
Создайте композицию, в которой каждый элемент будет дополнять другой.
В описываемом месте процесс посадки осуществляется так:
Освободить корни из контейнера или мешка.
Разместить в посадочной яме, расправить корневище.
Присыпать почвой и утрамбовать, чтобы не осталось пустот.
Обильно полить.
Альпийская горка с можжевельником
Альпинарии сейчас довольно популярный элемент ландшафтного дизайна за счёт своей естественности. Место под него подбирают с учётом световых предпочтений растений, из которых он будет скомпонован. В идеале — это северо-западный или северный склон.
Посадка можжевельника в альпинарии осуществляется ранней весной либо в начале осени. Лучше использовать саженцы с закрытой корневой системой. Между соседними растениями должно быть 50–100 см. Глубина ям зависит от состояния почвы и сорта можжевельника, но обычно она составляет около 0,7 м. Дальнейший процесс — аналогичен описанным выше.
Посадка можжевельника с цветами на дачном участке
Стильно и эффектно смотрятся хвойные в сочетании с цветами. Из них создают всевозможные цветники. Идеальные соседи — луковичные культуры. А вот культуры с крупными и пышными соцветиями лучше не выбирать, так как оба вида растения потеряются на фоне друг друга. Розы, пионы, клематисы близко возле можжевельника садить не нужно, будут плохо развиваться. Следует отдалить их на 1-2 м.
Знаете ли вы?Ранее крестьяне, прежде чем приступить к засолке огурцов в бочке, натирали кадку изнутри можжевеловыми ветками. Такой приём предотвращал развитие гнилостных процессов.
Розы и можжевельники
Розы и можжевельник вполне могут соседствовать, но только, если будут произрастать на значительной по площади территории. У обеих культур очень разветвлённая корневая система, и чтобы она не переплеталась, между ними должно быть минимум полтора метра свободного пространства.
Эти растения немного по-разному относятся к солнечному свету. Поэтому, если использовать их в одной композиции, то для можжевельника лучше выбирать слегка притенённое место, а для роз — солнечную и самую видную площадку. Цветок теряет свою изысканность, если растёт в тени.
Можжевельник и гортензия
Великолепно смотрятся хвойные растения по соседству с лиственными. Идеальными партнёрами будут можжевельник и гортензия. Сорта хвойного растения можно выбирать любые: карликовые, высокорослые. Всё зависит от того, что вы предпочитаете сделать фоном, хвойник или листопадный куст.
Созданная таким образом клумба отличается выразительностью.
Главное, при подготовке посадочного места учитывать размеры взрослых растений, чтобы когда они вырастут, не теснили друг друга, либо регулярно контролировать их рост. Путём компоновки гортензии мечтательной и можжевельника обыкновенного можно оформить шикарные живые изгороди.
Композиции с туями и можжевельниками
Туя и можжевельник — не совсем идеальные соседи. Хотя они и являются представителями хвойных пород, но нуждаются в разных условиях произрастания. Поэтому нужно найти золотую середину, либо тую, как более требовательную к качеству почвы, подкармливать отдельно.
Создавая клумбу из хвойников, сначала нужно высаживать колоновидные сорта. Они будут основной частью композиции и притягивать к себе внимание. Затем, симметрично по бокам, «акценты» — шаровидные, каплевидные, подушкообразные кусты. Между ними, соблюдая симметрию, разместить карликовые и ползучие экземпляры. Можно разбавить композицию цветами либо декоративно-цветущими кустами.
Поодиночке можжевельник в ландшафтном дизайне выглядит скучно, а в сочетании с другими растениями — другое дело. В целом, если вы используете хвойные для украшения дворовой территории, то необходимо придерживаться определённого стиля. Можжевельник идеально вписывается в скандинавский, альпийский и восточный стили.
уличный брабант и можжевельники в горшках, шаровая разновидность дерева в саду, интересные примеры оформления участка
Для тех, кто увлекается ландшафтным дизайном, важным моментом будет использование туи, которая придает особый внешний вид приусадебному участку, даче или частному дому. В зависимости от сорта ее можно использовать в разных зонах и компоновать с различными растениями. Правила ухода за туей позволят этому растению долгие годы радовать своими причудливыми формами и яркими зелеными веточками.
Особенности и преимущества
Туя является вечнозеленым растением, которое отлично себя чувствует в умеренном климате, без сильной жары и морозов. Выращивать ее можно в самых разнообразных местах, главное, знать требования сорта, чтобы иметь возможность правильно за ним ухаживать.
Поскольку растение является декоративным и не несет на себе никакие другие функции, то и использование его одностороннее – это создание ландшафтного дизайна.
В зависимости от сорта, туя может быть представлена небольшим кустарником чуть больше полуметра, а может быть чуть ли не полноценным деревом, вырастая до двух метров в высоту. Учитывая эти особенности, можно дополнять туями какие-то декоративные элементы на участке или высаживать их особняком, чтобы они сами по себе служили объектами в ландшафтном дизайне.
У каждого сорта есть достоинства и недостатки. Есть два типа туй: западная и восточная, которые представлены различными сортами.
Западная разновидность:
«Данника» – это невысокое растение, примерно 0,5 метра в высоту и ширину, но иногда разрастается и до одного метра в стороны. Преимущества: неприхотливость к уходу, произрастание в легкосуглинистых и супесчаных почвах. Используется в качестве части дизайна или как единичное растение в саду, красиво смотрится среди цветов. Рост происходит медленно, потому композиция долгое время не меняет свой внешний вид. Из минусов можно отметить чувствительность к отсутствию воды или чрезмерному поливу.
«Глобоса» – это туя, диаметр которой равен примерно метру. Преимуществом ее является потребность в плодородных и умеренно влажных почвах. Очень хорошо вписывается в любой дизайн земельного участка. Из недостатков стоит отметить утрату формы у старых растений и неспособность нормально расти в условиях переувлажнения.
«Хосери» – некрупный вид туи, диаметр которой равен 40 сантиметрам. Преимуществом является ее размер, потому как она хорошо проявляет себя на маленьких участках земли, каменных сооружениях, в цветниках. Недостатком считают требовательность к грунту. Необходимо, чтобы он был питательным и всегда умеренно политым.
«Смарагд» – это высокий сорт туи, величина его может быть от трех до пяти метров. Крона раскидывается не менее чем на два метра по сторонам. Преимуществом сорта является яркий окрас хвои. Переносит не слишком сильные морозы, может расти в относительной тени, для нее подойдут любые плодородные почвы. Лучше всего растет на известковых породах. Максимальная продолжительность жизни составляет 150 лет. Из недостатков можно отметить то, что ввиду длительного отсутствия света цвет хвои на нижних ветках становится менее ярким.
«Голден Глоб». Диаметр – около 80 сантиметров. Хорошо растет на плодородных почвах с умеренным поливом. Применяется в композициях с небольшим количеством элементов или в цветниках. Недостаток и тут один – гибель при переувлажнении.
Что касается туи восточной, то у нее выделяют такие сорта:
«Ауреа нана» – это среднерослый сорт, который вырастает в высоту не более 80 сантиметров. Из преимуществ стоит выделить овальную форму кроны, золотой оттенок хвои, которая растет в вертикальном направлении.
Из недостатков можно отметить потребность в защищенных от ветра местах и зимнем укрытии.
«Юстинка» – туя, высота которой составляет примерно метр. Преимуществами являются колоновидность формы и ярко-зеленые цветовые характеристики. Хорошо смотрится в композициях с ограниченным количеством элементов. Недостатки тут те же, что и у предыдущего сорта – она очень страдает от ветра и нуждается в укрытии на зиму.
Описание и характеристики
Различные виды туи в разных условиях проявляют себя по-разному. Чтобы знать, где что лучше посадить, важно знать основные характеристики каждого вида. Всего их насчитывают пять: корейский, западный, гигантский, японский, сычуаньский варианты. В наших широтах хорошо растет только западная разновидность.
Наиболее популярными ее сортами считают:
«Брабант» – дерево, которое может вырастать до пяти метров в высоту, а в диаметре достигать целых полтора метра. Этот вариант лучше всего подходит для создания живых изгородей. Ежегодный прирост дерева равен 30 сантиметрам верх и 15 вширь. Купить саженец такого сорта можно только в питомнике.
«Колумна» внешне напоминает крымский кипарис. Это огромное дерево, высота которого достигает семи метров, а крона в диметре раскидывается чуть больше метра в ширину. Этот сорт можно использовать тем, то хочет у себя на участке воссоздать средиземноморский стиль.
«Фастигиата» – это также высокорослый сорт растения, который может достичь шести метров в высоту. Применяют чаще всего в качестве живой изгороди.
«Вагнери» – это высокие деревья, которые достигают четырех метров в высоту. Морозная погода не создает трудностей для кустарника, но вот он снегопады воспринимает негативно. Лучше всего себя чувствует на открытых территориях.
«Холмструп» – это высокорослый сорт кустарника, достигающий высоты два метра. Преимуществом является наличие правильной конусовидной формы. Чаще всего ее высаживают среди деревьев. Разводят, а иногда и выращивают в горшках. Можно помещать в подходящий цветник. Недостатки: не выносит слабые почвы, гибнет и блекнет на них. Плохо реагирует на сквозняки, также погибает при них.
«Санкист» – это кустарник от двух до четырех метров в высоту. Форма кроны – коническая, а окрас хвои – желтый. Лучше всего себя чувствует на солнце. Процесс роста очень медленный – двух метров достигнуть сможет только спустя десять лет после посадки. Расти предпочитает на почвах с хорошей плодородностью и влажностью. Если нет воды, сильно редеет крона.
«Вудварди» – это кустарник шаровидной формы. Размер его небольшой, за десять лет вырастает до полуметра, а потом постепенно меняет форму на более вытянутую.
«Микки» – конусообразный вид туи с широким основанием и заостренным верхом. Размеры ее маленькие, поэтому можно выращивать куст в круглых горшках. Очень вынослива, может справиться с любыми временными трудностями. Растет на солнце или в тени. Почва для растения подходит любая, но предпочтение отдается суглинкам без застоя воды.
«Янтарь» – это относительно новое растение, которое отличается ярко-желтым цветом хвои, который зимой становится янтарным. Максимальная высота составляет от трех до пяти метров, к десяти годам вырастает примерно до двух метров при кроне в один метр. Растет медленно и прибавляет не более двадцати сантиметров за год. Почве должны быть присущи такие характеристики, как слабая кислотность, хороший дренаж. Участок лучше выбирать солнечный.
«Филиформис» – туя, отличающаяся многоствольностью и хвоей яркого зеленого окраса, как и «Хозери». Максимальный рост может составлять два метра, а диаметр достигает полутораметровой отметки. Рост медленный. Произрастает на грунте любого типа, но наиболее благоприятными считаются влажные, дренированные, нейтральные суглинки. Растет в условиях солнца или легкой полутени.
«Еллоу Риббон» – это растение с желтой хвоей. Имеет конусовидную форму. Двухметрового размера может достичь не менее чем за пятнадцать лет. Растет на слабокислой и слабодерновой почве с торфом и песком, а также на глине и песках. Влажность должна быть в норме. Из-за ее избытка растение погибнет. Лучше всего растет в полутени. Очень не любит сквозняков.
Есть еще складчатая вариация туи, у которой также существуют свои виды, одним из которых является «Випкорд» – это декоративное растение семейства кипарисовые. Максимальная высота может быть около полуметра. Побеги похожи на веревки и имеют шаровидную форму, от чего и произошло название растения. Растет слишком медленно – в десять лет высота равна тридцати сантиметрам. Растет на влажных и хорошо дренированных почвах, на солнце и в полутени.
Кроме различия по сорту, можно отличить туи еще и по их форме, ведь у каждой разновидности она своя. Для того чтобы украсить рокарии, лучше подойдут карликовые формы, в качестве живой изгороди – более высокие сорта с плотным расположением веток.
Для одиночных посадок или небольшой группы лучше всего подойдут высокорослые сорта.
Форма туи может быть различной. Ее классифицируют по пяти видам:
Пирамидальные – некоторые из растений вырастают до двадцати метров, а другие не превышают и двухметровой высоты. Такие виды садят отдельно или в небольшой группе, сочетая с растениями различных видов.
Колоновидная – высота такого растения составляет примерно пять метров. Применяется для создания необычных изгородей, в виде живой зеленой стены и отличается большим разнообразием сортов.
Кеглевидная – вырастает до двух метров. Ветки у нее плотные, что дает возможность при помощи этого кустарника формировать великолепные изгороди.
Зонтикообразная – вырастает небольшим растением до одного метра. Очень часто применяется в качестве декора небольших клумб.
Шаровидная – это растение имеет очень плотные ветки, у которых шаровая форма. Рост идет очень медленно. За весь период жизни идет смена не только размера, но и цвета хвои.
О том, где и какую разновидность туи лучше всего сажать, смотрите в следующем видео.
С чем можно сочетать?
Если вы планируете вписать в ландшафт тую, то нужно знать, как правильно это сделать и с чем ее комбинировать. Рекомендуют высаживать это растение около детских площадок, школ, садиков, потому как кустарник, как и любое хвойное дерево, выделяет фитонциды, которые помогают делать воздух более чистым.
Преимущество туи перед елкой и сосной в этом случае в том, то хвоя у них мягкая, что безопасно для ребенка.
Туя на просторной территории или в обширном зеленом ландшафте может произрастать как одна, так и в сочетании с иными растениями. В одиночестве зачастую высаживают большие экземпляры, а те, что поменьше, можно списать в общую гамму ландшафта. Для того чтобы у вас получился красивый участок, а экстерьер имел завершенный вид, важно учитывать то, с какими именно растениями вы сочетаете тую.
В первую очередь, это должны быть растения, которые произрастают на той же почве. Туи хорошо уживаются с другими хвойными, в полутени хорошо растут с елями, произрастают рядом с низкорослыми горными соснами, на солнце хорошо сочетаются с черной сосной.
Кроме этого, туя хорошо дополняет и другие цветущие и лиственные кусты и деревья, среди которых флорзиция евопейская, спирея «Вангутта», барбарис «Тунберга», вейгела гибридная, разнообразные розы, магнолия, яблоня Недзведского, лапчатка «Курильский чай» и многие другие варианты. Если нужно создать цветовую феерию, тогда хорошим вариантом будет использование ели для этого. «Голубая Глаука Глобоза» будет отлично контрастировать с ярко зеленым «Смарагдом» или желтыми разновидностями туи.
Хвойные деревья – туи, кипарисовики, можжевельники и прочие очень хорошо смотрятся вместе с такими цветами, как вереск, белая роза.
Важно знать, что большинство хвойных очень не любят находиться рядом с лиственницей, и это нужно учесть при высадке. Что касается размещения рядом с елью, то в этих условиях оба дерева будут страдать и не смогут полноценно развиться.
Варианты оформления
Чтобы ваш участок, частный дом или дача имели привлекательный вид, важно позаботиться о том, чтобы все растения находились на своих местах. Например, для некоторых сортов туи характерна теплолюбивость и ей хорошо, когда на нее падает большое количество солнечного света. В этом случае высадку важно делать на открытых пространствах, лучше в виде одиночных посадок.
На участке можно совмещать разные типы растений – маленькие в горшках, средние, находящиеся умелой в композиции в саду среди цветов разных оттенков и размеров. На даче использование большого количества высоких кустарников нецелесообразно, потому как они долго растут и занимают много места. Лучше высадить несколько вариантов по периметру дачи, чтобы они не закрывали друг другу солнце.
Планируя высадку туи, важно подготовить под дерево яму, добавить в нее компост и поливать при необходимости. Ветки у молодых деревьев не обрезаются, чтобы они могли сформировать сильную и высокую крону. Если проводить обрезку, вместо дерева будет расти куст. Некоторые же кустарники, наоборот, поддаются стрижке и при помощи их можно создать причудливые формы на участке.
Туи лучше всего подходят для разнообразных миксбордеров и рокариев. Очень красивыми будут аллеи или изгороди из этих кустарников. Западная туя в большинстве случаев круглогодично порадует тех, кто сможет ее увидеть. Есть такие сорта, при помощи которых можно оригинально оформить террасы, балконы и лоджии. Для этого не нужно иметь большую емкость с землей, а морозы, кроме самых сильных, им не страшны.
Как хранить зимой?
Если вы избрали для украшения своего сада тую, которая не переносит холод, то для нее важно будет к зиме перебраться в горшок и обосноваться в уютном месте. Если же сорта морозостойкие, то нужно позаботиться о том, чтобы на зиму у них был запас питательных веществ. Для этого почва у деревца раскапывается, в нее засыпается определенное количество удобрения, все это помещается обратно под ствол и сверху хорошо накрывается грунтом, чтобы корни, которые находятся на поверхности, не замерзли.
Важно укрывать не только корни, а и верхнюю часть растения. Для маленьких кустов можно взять и бутылки из-под воды, в которые они прекрасно поместятся и до весны будут в тепле и безопасности. Если ваши деревца более взрослые, то их нужно обернуть крафт-бумагой, прижав аккуратно ветки к стволу. Работа производится сверху вниз с нахлестом в десять сантиметров. Можно для этой же цели использовать марлю шириной в полметра, которая режется на куски в длину кустарника, связывается сверху и наматывается на растение.
Последними новинками являются специализированные мешки для растений, которые можно легко использовать и после зимовки, вымыв, высушив и отложив до следующих холодов.
Для молодых деревьев часто сооружают каркасы, на которые сверху надевается ткань. Все это призвано защитить растения от сильных ветров, обильного снега, ярких солнечных лучей.
Красивые примеры на ландшафте
Если вы хотите разнообразить ландшафт при помощи туи, то нужно знать, куда и как вписать этот кустарник. Рассмотрим наиболее интересные и необычные примеры расположения туи в зеленой зоне.
Можно использовать в уличном ландшафте исключительно туи разных сортов, что даст интересную композицию. Для создания более четкого рисунка можно использовать плитки тротуара, которые помогут разделить пространство на зону с травой и зону с кустарниками разной величины и формы, а также расцветок.
По центру территории желательно сделать какую-то композицию, а по краю может идти целый живой забор из высоких туй.
Если вы являетесь любителем прогулок по своей зеленой зоне, особенно если она еще и больших размеров, то куда приятнее будет, если под ногами расположится газонная трава, аккуратно подстриженная, а по обе стороны будут располагаться огромные конусообразные кустарники одного цвета и вида. Можно каждый уголок территории выделить различными сортами туи.
Очень красивым будет дизайн клумбы с использованием. Внутри клумбы важно расположить растения именно так, чтобы все выглядело логично и правильно. Буйство цветов будет идеально сочетаться с яркой зеленью туи. Цветы лучше выбирать те, которые в нормальном состоянии имеют форму шара или полукруга, что будет сочетаться с шаровидными кустарниками.
Интересным вариантом будет и использование композиции с камнями и разными хвойными растениями. Величина каждого объекта должна быть разной и не повторяться. Камни могут быть разных цветов, фактур и размеров, также как и туи могут иметь различную расцветку, форму и размер.
отличия, сходство, использование в дизайне
Не все владельцы земельных участков используют их, чтобы выращивать овощи для еды. Многие садоводы экспериментируют с дизайном. И их садовый участок это способ проявит себя. Поэтому сажают декоративные растения, в том числе хвойные. Для многих туя и можжевельник — одно и то же растение, поэтому при выборе хвойных растений многие их.
Туя и можжевельник: сходство
Туя Можжевельник
Туя с можжевельником являются родственниками. Они принадлежат к одному семейству — кипарисовых. Это объясняет их визуальное сходство. Неопытные садоводы часто эти растения не различают.
Однако, если внимательно рассмотреть хвою каждого растения, можно заметить между ними разницу. Можжевельник имеет иглообразную хвою, которая не меняется с возрастом. У туи со временем хвоинки делаются чешуевидными.
Форма кроны как у туи, так и у можжевельника, может быть разной. Поэтому отличить их по этому признаку очень сложно. Что у туи, что у можжевельника, крона может быть и шарообразной, и конусовидной. Разновидностей обеих этих растений очень много, начиная комнатными и заканчивая парковыми.
Кипарисовые — это одно из старейших семейств растений. Кустарники и деревья этого семейства имеют очень долгий срок жизни. Они могут спокойно прожить несколько столетий. Это одна из причин, почему их так любят использовать в ландшафтном дизайне.
Также представители этого семейства, как и другие хвойные растения, ценятся за приятный аромат и способность очищать воздух. Там, где они растут воздух чище, чем в других местах. Также они обладают многими другими полезными свойствами. Состав всех представителей семейства кипарисовых очень похож.
Как отличить тую от можжевельника
Как бы не были похожи туя и можжевельник, у них имеется и немалое число отличий. Если знать особенности каждого растения, становится проще выбрать какое из них посадить на своем участке.
Туя
Туя древовидная. Это очень высокое растение. Она может вырасти до 70 метров высотой, а ее ствол может достигнуть 5 метров в обхвате. Вырастает древовидная туя очень быстро.
В парках, скверах и на садовых участках можно увидеть более маленький вид туи — тую западную. Ее максимальная высота всего лишь 7 метров. Западная туя бывает пирамидальной или раскидистой. Данная разновидность туи может расти в любых условиях. Она довольно морозоустойчива, но не смотря на это, на Крайнем Севере не хочет приживаться.
Туя имеет гладкий ствол серого цвета. Постепенно, со временем кора начинает отслаиваться узкими лентами. У туи чешуйчатые хвоинки маленького размера, которые плотно прилегают друг к другу. На ветках туи образуются маленькие продолговатые шишечки, в которых находятся семена. Обычно в каждой шишке по 2 семечка.
Цветение туи приходится на апрель-май. В течение всего лета, с июня по сентябрь можно заниматься заготовкой веток туи как лекарственного растения.
Полезные компоненты содержатся не только в ветках туи, каждая часть растение богата ими. Хвоя туи содержит полезные эфирные масла и смолы, а также богата дубильными веществами. В семенах туи содержатся концентрированные эфирные масла. Также полезные вещества содержатся и в древесине туи.
На основе туи и ее экстрактов создаются гомеопатические препараты, средства восточной медицины. Лекари применяют тую для избавления от цистита, энуреза, ревматизма, простатита, бородавок, прыщей, папиллом.
Препараты на основе туи показали свою эффективность в рассасывании рубцов и других образований. Из туи готовят настои, используемые для отбеливания кожи и лечения воспаленных волосяных фолликулов.
Можжевельник
Можжевельник сильно уступает туе в высоте. В среднем можжевельник может вырасти до 3 метров. Даже не смотря на то, что встречаются растения в несколько раз выше, это исключение из правил.
Среди можжевельника есть и низкорослые виды, которые практически стелются по земле. Среди туи таких видов нет, что является одним из главных отличий ее от можжевельника. У можжевельника сильно ветвящийся ствол, каждая ветка покрыта жесткими хвоинками.
Можжевельник зацветает в мае. Его цветки бывают мужскими и женскими. Мужские цветки похожи на сережки, а женские на маленькие круглые шишечки. Плодоносить можжевельник начинает только на следующий год. Плодоношение приходится на октябрь-ноябрь. Плод представляет собой маленькую шишкоягоду. Внутри шигкоягоды находятся три семечка. Плоды многих сортов можжевельника можно употреблять в пищу.
Дикорастущий можжевельник можно повстречать не только в лесах хвойного и смешанного типа. Он произрастает на склонах гор и холмов, на берегах рек, иногда он встречается на болотах. В нашей стране он выращивается повсеместно. Он давно выращивается в качестве декоративного растения. А о лекарственных свойствах можжевельника было известно еще в древнем Риме, Греции и Египте.
В ягодах растения содержатся сахара, кислоты, смолы и эфирные масла, в хвое содержится несколько видов полезных кислот. Эти кислоты обладают бактерицидными свойствами. В этом ни одно растение не сравнится с можжевельником.
Даже запах можжевельника приносит пользу организму. Поэтому это растение неплохо иметь на своем участке. Ягоды можжевельника нашли применение во всех областях медицины. Их используют во всех видах. В кулинарии ягода можжевельника известна как приправа. Она используется в приготовлении всяких блюд и производстве спиртных напитков.
Как выращивать тую и можжевельник
Условия выращивания туи и можжевельника очень похожи. При посадке туи и при посадке можжевельника стоит следовать одним и тем же правилам. Необходимо приобретать только саженцы растений с земляным комом. Корешки саженцев не должны быть обнажены и высушены, такое растение может погибнуть.
Перед тем как сажать растение, его нужно полить. Лунка для посадки должна иметь больший диаметр, чем земляной ком. Между земляным комом и стенками лунки должно быть расстояние. При посадке корневая шейка растения должна быть ровно на уровне земли. Расстояние между стенками ямки и земляным комом нужно заполнить специальной почвенной смесью. Тогда растению будет хорошо и комфортно.
Как посадить тую, можжевельник
Посадка можжевельника
Не взирая на то, что по большей части условия выращивания туи и можжевельника похожи, между ними есть и различия.
Туя может расти и на солнце, и в полутени. Можжевельник предпочитает открытые солнечные места.
Туе необходим дренаж, можжевельнику он не требуется. При посадке туи в качестве дренажа годится битый кирпич, перемешанный с песком.
Для разных видов можжевельника подходит своя почвосмесь. Сибирский можжевельник любит песчаники, виргинский предпочитает глинистые почвы, а казацкий известковые.
Многие сорта можжевельника произрастают там, где в грунте содержится каменный уголь. Для них неплохо будет, если садовод добавит несколько кусков каменного угля на дно посадочной ямки.
Какой уход требуют туя и можжевельник
Процесс выращивания туи и можжевельника практически идентичен.
И то, и другое растение требует полива, если долгое время нет дождей. Для одного растения нужно не менее пяти литров воды.
Один раз в год кипарисовые нужно подкармливать. Делать это следует весной, для подкормки подойдет комплексное удобрение. Его добавляют в почву при рыхлении. В первые годы жизни растениям нужна прополка. Требуется еще следить, чтобы на поверхности почвы не образовалась твердая корка.
При необходимости следует проводить санитарные обрезки. Подходящим временем для этого является весна и осень.
В формировании кроны ни туя, ни можжевельник не нуждаются. Но в декоративных целях допустимо это делать. Плодоношение растений регулированию не поддается.
Хвойные растения крайне редко страдают от болезней. А кипарисовые наоборот даже могут защищать от болезней растущие с ними по соседству растения.
Туя и можжевельник: что выбрать для посадки
Можжевельник
И туя, и можжевельник идеально подходят для ландшафтного дизайна любых участков. Нет никакой особой разницы, какое растение выбрать. Важно только подобрать для куста правильное место, учитывая какой высоты он достигнет, когда вырастет.
Туя растет очень быстро, а ее срок жизни может превышать сотню лет. Можжевельник, напротив, развивается медленно, но срок его жизни более долог. Он может прожить до 500 лет.
Оба растения обладают лечебными свойствами, поэтому хорошо, если они будут произрастать на участке. Можжевельник имеет только одно преимущество — его плоды можно употреблять в пищу. Однако саженцы туи имеют более доступную цену, и она больше подходит для создания живой изгороди.
Туи и можжевельники в ландшафтном дизайне
Выяснив правила посадки туи и можжевельника, решается вопрос, для чего их сажают.
Тую обычно сажают по периметру участка, используют для создания живой изгороди.
Можжевельник может сажаться по одиночке, может использоваться в групповых посадках. Прекрасно выглядит альпийская горка со стелющимся можжевельником в центре. Горизонтальные виды можжевельника помимо декоративной функции еще укрепляют склоны. А стелющийся можжевельник прекрасно скрывает все несовершенства и неровности поверхности участка.
И туя и можжевельник без декоративных, ярко цветущих растений выглядят скучновато.
Путеводитель по зеленым гигантам туи | Центр деревьев ™
Позвоните нам: (888) 329-0140
Центр Дерева
Магазинные деревья
В продаже
Новые поступления
Деревья конфиденциальности
Все деревья конфиденциальности
Все деревья конфиденциальности
Туя зеленый гигант
Изумрудно-зеленая туи
Лейланд Сайпресс
Ель голубая
Пропустить Cherry Laurel
Вечнозеленые деревья
Все вечнозеленые деревья
Все вечнозеленые деревья
Arborvitae Деревья
Криптомерия Деревья
Кедровые деревья
Кипарисы
Ели
Холли Деревья
Можжевельник
Сосны
Ели
Тенистые деревья
Все тенистые деревья
Все тенистые деревья
Буковые деревья
Березы
Японские клены
Клены
Дубы
Тополя
Сикамор Деревья
Ивы
Цветущие деревья
Все цветущие деревья
Все цветущие деревья
Цветущие яблони
Креп мирт
Кизиловые деревья
Цветущие вишневые деревья
Цветущие груши
Цветущие сливы
Магнолия
Redbud Trees
Фруктовые деревья
Все фруктовые деревья
Все фруктовые деревья
Яблони
Ягодные кусты
Цитрусовые деревья
Фиговые деревья
Оливковые деревья
Персиковые деревья
Груши
.
Выбор вечнозеленых растений для вашего ландшафта
Условия выращивания
Зоны 3 и 4 морозостойкости и некоторые зоны 5 в Миннесоте.
Избегайте чрезмерного воздействия северо-западных зимних ветров и южных воздействий.
Влажная, плодородная, хорошо дренированная почва.
pH почвы от нейтрального (7,0) до слабокислого (6,0-7,0).
Некоторые вечнозеленые растения терпимы к неидеальным условиям выращивания. Всегда выбирайте растения с требованиями к выращиванию, которые соответствуют условиям вашего ландшафта.
Размер
Большие вечнозеленые растения служат прекрасным фоном для произведений искусства.
Ель, пихта и туи — это вечнозеленые растения пирамидальной формы, которые могут покрывать круг диаметром 30 футов, когда достигают полной зрелости.
Сосны также имеют пирамидальную форму, как молодые деревья, но по мере взросления они часто теряют нижние ветви, что приводит к открытому пространству под ними.
В зависимости от породы сосны могут достигать 50 футов и более в высоту.
Сосновые корни заполняют большой круг почвы под своей листвой, что затрудняет выращивание дерна и других растений под этими деревьями.
Самшиты можно стричь, чтобы сохранить форму шара или живой изгороди. Если их не прорезать, они имеют раскидистую прямую форму.
Рододендроны — прямостоячие кустарники, цветущие весной. У них темно-зеленые листья, которые остаются прикрепленными к растению всю зиму, когда они меняют цвет от темно-зеленого до бронзового.
Можжевельники более мелкие прямостоячие или колонновидные туи часто больше по размеру с жилыми участками. Эти вечнозеленые растения созревают на высоте от 20 до 30 футов с размахом от 5 до 10 футов, в зависимости от разновидности.
Кусты можжевельника горизонтальной формы могут вырасти до 5-6 футов за несколько лет.
Высота значительно различается в зависимости от разновидности.
Можжевельник скандия высотой 18 дюймов гораздо более полезен под окном на уровне земли, чем его 5-футовый родственник, можжевельник савин.
Японский тис
часто сильно обрезают, чтобы сохранить желаемую высоту или ширину, но со временем некоторые выбранные сорта вырастают в 20-футовые деревья или очень широкие кусты.
Форма, цвет и текстура
Вечнозеленые растения бывают разных форм: пирамидальные, раскидистые, открытые, ниспадающие или ползучие, бугристые, округлые, вертикальные, плачущие.
Вечнозеленые растения также обеспечивают круглогодичный цвет и текстуру ландшафта, что делает их отличными акцентными растениями. Это важная характеристика растения в Миннесоте и других регионах с продолжительной зимой.
При выборе вечнозеленых растений учитывайте:
Листва, кора, шишки, ягоды.
Солнечный свет важен для сохранения цвета листвы.
Возраст роста может повлиять на цвет.
Некоторые варианты:
Можжевельник серебристо-голубой сорт
Тис японский темно-зеленый; женские растения приносят красные ягоды
Кора коричного апельсина сосны обыкновенной и голубовато-зеленые иглы
Пурпурно-коричневый восточный красный кедр
Ель темно-зеленая или пихта бальзамическая
Для визуальной привлекательности избегайте сочетания вечнозеленых растений с одинаковыми или очень похожими цветами, текстурами и формами.
Вечнозеленые растения для сложных участков
Глиняная почва — туи, сосна австрийская, сосна пондероза, пихта белая
Оттенок — тсуга канадская, тис канадский, тис японский
Конколор или белая пихта — хорошая альтернатива колорадской голубой ели.
Ель голубая колорадская — Не рекомендуется
Ель голубая колорадская ( Picea pungens ) больше не рекомендуется для выращивания в Миннесоте из-за ее восприимчивости к нескольким изнурительным болезням ели, в частности к литым от Rhizosphaera иглам и язвам Cytospora.
Пихта
Concolor ( Abies concolor ) и некоторые белые ели являются хорошей альтернативой крупным деревьям с сине-зеленой листвой ели колорадской. Есть также некоторые карликовые сорта голубой ели, которые есть на рынке, такие как «Толстый Альберт» (15 футов в высоту и 3 фута в ширину).
.
Пейзаж: Игловозный ожог туи | Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды UMass
Хосты
Arborvitae регулярно сажают профессионалы зеленой индустрии и домовладельцы в качестве ландшафтного украшения. Посаженные рядами, туи обеспечивают плотную защиту для уединения и установления границ. Если их посадить как образец дерева, они могут стать центральным элементом любого ландшафта. Из-за того, что туи повсеместно встречаются в ландшафте, ее часто называют неприметным растением.Некачественный питомник, плохая техника посадки и агрессивная обрезка — досадное следствие их популярности, но это верно для любого часто высаживаемого ландшафтного декоративного растения (например, самшита).
Туя и кедр — широко используемые названия в коммерческом садоводстве, но в основном относятся к видам Thuja . Несмотря на то, что их называют кедром, представители рода Thuja не являются настоящими кедрами; принадлежат к роду Cedrus . В нашем регионе наиболее распространенным промышленным видом туи является белый кедр северный ( Thuja occidentalis ).В частности, особенно популярны два сорта: «Nigra» (темный американец) за его быстрый рост и темно-зеленый цвет, который сохраняется в течение зимних месяцев, и «Smargd» (изумрудно-зеленый) за его плотный столбчатый рост, который создает плотный экран. Редседар западный ( T. plicata ) и туи зеленая гигантская ( T . plicata × standishii ) встречаются реже, но все еще широко распространены в ландшафте. Белый кедр атлантический ( Chamaecyparis thyoides ), тем временем, обычно не используется из-за его потребности во влажных почвах как облигатного вида водно-болотных угодий.
Одной из причин, почему виды Thuja так популярны в коммерческом садоводстве, является их устойчивость к насекомым и болезням. Туя видов выделяют значительные ресурсы на оборону, и в результате эти деревья могут жить сотни лет в естественных условиях. Древесина очень устойчива к гниению и ценится для строительных материалов, работающих в суровых климатических условиях. Кроме того, они могут быстро расти, в большинстве случаев хорошо противостоять засухе и имеют плотные, перекрывающиеся ветви блестящей зеленой хвои.Несмотря на все это, Thuja действительно страдает от вредителей и патогенов в ландшафте. За последние несколько лет упадок игл туи стал серьезной угрозой для здоровья многих деревьев в ландшафте. На основании образцов, представленных в Лабораторию диагностики растений Университета Массачусетса (UMPDL), бактериальный ожог игл в первую очередь является результатом заражения двумя грибами: Phyllosticta thujae и Pestalotiopsis .
Биология и экология
В настоящее время мало что известно о биологии и экологии Phyllosticta thujae .Он был описан как новый вид в 1989 году и, как полагают, встречается только у видов Thuja . Однако, согласно материалам, представленным в UMPDL, этот патоген также поражает кипарисовик Leyland ( × Cupressocyparis leylandii ), ложный кипарисовик ( Chamaecyparis spp.) И можжевельник ( Juniperus spp.). Растения, инфицированные P. thujae , обычно имеют пораженные кончики игл и / или обесцвеченные (от бледно-зеленого до желтого цвета) иглы, которые могут казаться высохшими. Инфекция часто начинается на кончике иглы и прогрессирует к основанию.Во время влажной и мягкой погоды черные подушечки грибковой ткани (пикнидии) прорываются через эпидермис на иглах с симптомами, высвобождая большие объемы спор (конидий), которые затем переносятся или разбрызгиваются на близлежащие побеги, чтобы вызвать новые инфекции. Поскольку у туи плотный покров, особенно стриженный, существуют идеальные условия для развития патогена. Большинство инфекций, вероятно, возникают во время влажной погоды весной, когда появляются новые иглы, которые еще не полностью развиваются.В целом, многие виды Phyllosticta плохо изучены и в основном рассматриваются как вторичные патогены на хвойных деревьях. Агрессивная обрезка и зимняя травма, вероятно, являются двумя наиболее важными предрасполагающими факторами, ведущими к инфекции. С 2014 г. в UMPDL было получено 69 образцов, положительных на P. thujae , от четырех родов хозяев ( Thuja , Chamaecyparis , × Cupressocyparis и Juniperus ).
Pestalotiopsis (произносится как Pesta-low-she-opsis) — распространенный патоген на хвойных деревьях и кустарниках в ландшафтных условиях, вызывающий отмирание побегов и веток у многих видов и разновидностей Thuja , Chamaecyparis , Cryptomeria и Можжевельник .Грибок поражает растение на кончиках новых побегов или может использовать обрезку ран в качестве источника проникновения. После укоренения он вызывает потемнение и усыхание, что в конечном итоге может убить небольшие ветки. В целом, Pestalotiopsis , вероятно, можно охарактеризовать как более агрессивный по сравнению с Phyllosticta из-за его способности поражать стебли и небольшие ветки. Phyllosticta , тем временем, в основном ограничивается иглами. Pestalotiopsis является условно-патогенным и поражает ослабленные растения, предрасположенные к засухе, питанию насекомыми, механическим повреждениям и стрессу при укоренении.Гриб является известным эндофитом, а это означает, что он может жить в состоянии покоя внутри растения, не вызывая болезней, — адаптация, которая позволяет ему легко перезимовать в бессимптомных тканях растения. Pestalotiopsis производит небольшие подушечки из грибковой ткани под эпидермисом, а при изобилии влаги подушечки прорываются, образуя длинную черную массу спор. В сырую погоду споры разлетаются и попадают на близлежащие здоровые части растений, создавая новые очаги инфекции.
Менеджмент
Лучший способ борьбы с любыми возбудителями хвои и фитофтороза — это обрезать и выбросить как можно больше зараженных частей растений.Мертвые побеги и хвоя служат убежищем для грибковых патогенов и позволяют им перезимовать в кронах деревьев. Когда в следующем году споры образуются из мертвой ткани, споры оказываются в непосредственной близости от вновь развивающихся и восприимчивых тканей. На хорошо укоренившихся зрелых деревьях такая обрезка может быть сложной задачей, но необходимой для успешного контроля над болезнью. Кроме того, полезно удалить выброшенные иголки вокруг дерева. Однако важно помнить, что споры перемещаются на большие расстояния, и как Phyllosticta , так и Pestalotiopsis широко распространены в окружающей среде.Избегайте обрезки во влажную погоду, так как именно в этот период гриб наиболее активно производит и распространяет споры. Кроме того, полив с помощью разбрызгивателей или распылителей, которые смачивают листву, оставляя свободную влагу на иглах, может способствовать образованию спор и прорастанию. Предпочтительно капельное орошение или ручной полив недавно посаженных деревьев.
В некоторых случаях может потребоваться обработка химикатов, например, когда деревья недавно высажены и переживают шок после пересадки.Фунгициды, предназначенные для использования на декоративных растениях в Массачусетсе, которые могут быть полезны против обоих патогенов, включают: хлороталонил, гидроксид меди, медные соли жирной и смоляной кислот, тиофанат-метил и манкоцеб. Весной следует использовать фунгициды в качестве профилактической меры, чтобы ограничить рост инфекций в текущем году. Химические вещества будут иметь меньшее влияние на грибковые патогены в конце вегетационного периода. Правильный интервал и методы посадки могут облегчить некоторые из предрасполагающих стрессов, которые позволяют инфекциям распространяться на деревьях, страдающих от шока после пересадки.Арборвиты могут переносить тень, предпочтительно днем, но предпочитают полное солнце, чтобы процветать. Следовательно, правильное размещение туи в ландшафте имеет решающее значение для предотвращения вспышки болезни.
Никто не сомневается, что для бани лучший отделочный материал – дерево. И почти все используют для отделки внутренних помещений вагонку. Но вот нужно или нет обрабатывать вагонку в бане каждый решает сам. Мнения тут разделились: одни говорят, что без обработки специальными средствами древесина темнеет, теряет привлекательность, гниет и поражается болезнями. Все это так. Но однозначно правы и их оппоненты: сочетание высокой температуры и влажности в парилке, к которым добавляются испарения от обработанных досок, никак не назовешь оздоровительным эффектом. А ведь в баню приходят именно за здоровьем.
Вагонка замечательно смотрится в бане или сауне
В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки, конечно со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Не такие уж это и большие затраты, тем более, что редко у кого парная имеет большие размеры. Для тех же, кто решил и в парилке обработать древесину, есть несколько народных рецептов или специальные (обязательно!!) составы для бани/сауны.
Чем обработать вагонку в моечной и предбаннике
Самые популярные готовые средства – специальные пропитки и масла. Фавориты в этом сегменте финны: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila).
Состав для обработки древесины в саунах и банях
Отечественные производители тоже стараются сильно отставать от мировых производителей.
Продукт отечественной фирмы «Усадьба» — «У-409» — пропитка для бань, саун, влажный и жилых помещений. Все эти составы сделаны на основе натуральных компонентов. Они создают на поверхности тонкую пленку, которая делает удаление загрязнений проще.
Также, пропитка содержит фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в
Чем обработать баню изнутри
Деревянная баня из бревна или бруса — прекрасное место для загородного дома. Древесину отличают высокие теплоизоляционные свойства, экологичность и натуральность, безопасность. Она не нагревается и не обжигает кожу даже при самых сильных температурах.
При этом дерево выглядит эстетично и гармонично, вписывается в окружающую обстановку. Именно поэтому деревянные материалы выбирают для строительства бани или сауны. Однако натуральное сырье подвержено негативному влиянию влажности и насекомых. Кроме того, древесина очень быстро горит.
Чтобы защитить деревянные материалы и продлить эксплуатационный срок строения, проводится обработка бани. Сегодня существует масса вариантов и средств, которые предотвращают распространение огня по поверхности в случае пожара, гниение и разрушение древесины, появление плесени, выцветание и потерю физических свойств. Давайте рассмотрим, как и чем обработать баню изнутри.
Как правильно выбрать средство
Натуральный воск, конопляное и льняное масло — традиционные материалы для обработки, которые и сейчас не потеряли актуальности. Это безопасные и эффективные средства. Сегодня производители предлагают массу современных средств, которыми покрывают стены в бане и домах из бревён или бруса. Эксперты советуют выбирать финские и русские марки.
Подбирайте средства так, чтобы сохранить экологичность строения и подчеркнуть эстетичный интерьер бревенчатой или брусовой бани. Для бани, особенно для парилки, нельзя использовать стандартный лак или краску для дерева, так как они не переносят высокие температуры. При нагревании такие средства будут выделять неприятный запах и вредные токсичные вещества. Кроме того, при такой обработке дерево не будет “дышать”, а будет только впитывать влагу и портиться.
Безопасными средствами для обработки бани считаются лаки на основе воды и воска, а также акриловые лаки. Это могут быть бесцветные и цветные средства, с матовым или глянцевым блеском. Для парилки лучше выбрать бесцветный лак, а для душевой или комнаты отдыха можно взять средство с блеском или оттенком.
Паропроницаемость лака должна быть не ниже 50%. Этот показатель отражает способность водяного пара проходить через поверхность лаковой пленки. Вместе с паром проходит и запах дерева. При этом покрытие защищает от влаги, которая не впитывается в древесину, а скатывается по стене на пол. В результате атмосфера бани не страдает, а дерево не собирает грязь и не темнеет.
Для парилки выбирайте специализированные средства без запаха. Они состоят из стойких компонентов, которые не разрушаются под воздействием высоких температур. Классические антисептики и лаки не удерживаются в волокнах дерева, размягчаются и становятся липкими при температуре свыше 100 градусов тепла. Кроме того, этот процесс сопровождается выделением в воздух вредных соединений и неприятных для обоняния запахов. Составы для парилок разработаны с учетом этих факторов, они безопасны и экологичны.
Чем покрыть стены и пол в бане
Деревянные стены в парилке и моечной покрывают акриловым лаком или маслом. Парилку красят в один слой, моечную или душевую комнату покрывают двумя-тремя слоями. Подходящими средствами в этом случае являются такие пропитки, как «Supi Saunasuoja» (Tikkurila) и «Pinotex Lacker Sauna» (Akzo Nobel).
Стены в сухих помещениях, например, в комнате отдыха, рекомендуют покрыть лаком или обработать пропиткой для интерьера. Эти водоразбавимые покрытия не имеют постороннего запаха. В каталоге “МариСруб” вы найдете широкий выбор проектов бань, в том числе с комнатами отдыха, со вторым или мансардным этажом, а также компактные одноэтажные постройки.
Пол внутри бани подвергается наименьшему воздействию высоких температур, так как горячий воздух поднимается вверх. Однако на дерево оказывается наибольшее влияние воды, так как она стекает вниз. Акцент в данном случае ставят на защиту от гниения во влажной среде.
Лаги пола пропитывают грунтовкой, содержащей мощный антисептик, либо покрывают лаком, полностью исключающим проникновение воды в дерево. Для этого подходит средство от плесени, антисептик «Pinotex Impra» (Akzo Nobel). Он дает эффект консервации древесины. Зеленый цвет этой пропитки не будет виден под чистовым полом, но покрытие при этом обеспечит долговременную защиту. Доски пола для сохранения натуральности следует обрабатывать маслом для полков без применения грунтовки.
В комнате отдыха, раздевалке и других сухих помещениях пол покрывают паркетным лаком. В парилке и мойке лак разводят в пропорции 1:1 подходящим разбавителем и пропитывают доски пола. Наносят два слоя. После этого протапливают баню до высокой температуры и добиваются оперативной полимеризации покрытия. После проветривания и повторной протопки баня готова к использованию по назначению.
Чем покрыть другие элементы
Очень важно обработать скамейки, полки и другие предметы мебели в бане. Это увеличит срок службы изделий и предотвратит ожоги на теле человека в результате соприкосновения с горячими поверхностями. Вода не должна впитываться в древесину, и при этом на поверхности предметов не нужна лаковая пленка, которая, нагреваясь, приводит к обжиганию кожи. Такое покрытие дают специальные масла для полок в саунах, среди которых «Supi Laudesuoja» (Tikkurila) или «Sauna Oil» (Eskaro).
Не забывайте про окна и двери. Воздействия на эти элементы интерьера отличаются в каждом отдельном месте бани:
Окно и входная дверь. Наружная температура до -30. Внутренняя температура +20;
Дверь из комнаты отдыха в парную. Температура в комнате +20, а в парилке до +12;
Дверь из раздевалки в мойку. В раздевалке обычная влажность, а в мойке по двери может течь вода.
Подходящим покрытием, которое выдерживает такие перепады температур и влажности продолжительное время, может быть только промышленное. Полиуретановая трехкомпонентная (лак, отвердитель, разбавитель) система «D-Dur» (Akzo Nobel) успешно применяется для защиты окон и дверей, эксплуатируемых в агрессивных условиях.
Строгих сторонников экологии технология порадует наличием сертификатов, которые разрешают применение лака не только в банях, но и для более строгих конструкций (детской мебели и игрушек, детской деревянной посуды, используемой для кипятка и т.д.). В качестве проникающей грунтовки используют антисептик Pinotex Base того же изготовителя.
Как правильно наносить пропитку
Перед нанесением любого средства поверхность тщательно очищают и при необходимости шлифуют. Качественная отделка стен и потолка деревянной вагонкой, а пола — доской увеличит срок службы бани. Кроме того, она придаст помещению аккуратный законченный внешний вид. Однако и вагонку, и доску пола, и другие отделочные материалы все равно нужно покрывать защитными средствами. Как провести внутреннюю отделку бани или сауны, читайте здесь.
Лак, масло или другое средство наносят в несколько слоев при помощи валика. Трудные участки в углах и между венцами обрабатывают кисточкой. Каждый новый слой наносят только после полного высыхания предыдущего! При использовании масла излишки средства убирают до высыхания. Подобную обработку следует проводить раз в 4-10 лет в зависимости от вида материалов и качества выполнения работ. Чтобы получить долговременный и надежный результат, обратитесь к профессионалам!
Мастера “МариСруб” подберут качественные и надежные пропитки, оперативно и надежно обработают баню. Предоставляем полный перечень услуг. Он включает проектирование и строительство бани или дома с фундаментом и кровлей, изготовление пиломатериалов под проект, проведение и подключение инженерных сетей, комплексную отделку. Предлагаем утепление и гидроизоляцию бани, защитную обработку материалов в несколько этапов! Гарантируем высокое качество работ и четкое соблюдение сроков.
Чем обработать баню от плесени и гнили: воск, антисептики
Для отделки банных помещений чаще используется дерево. Оно пропускает воздух, что позволяет стенам «дышать», отличается от других материалов низким показателем теплопроводности. Дерево быстро разрушается под воздействием перепадов температуры, высокой влажности. Чтобы защитить материал, нужно знать, чем обработать парилку в бане.
Парилки, которые можно построить на дачном участке:
Финские сауны. Парилка должна быть сухой, горячей, с минимальным уровнем влажности и высокой температурой.
Русская баня. Классическая постройка из дерева. В парилке высокая влажность и умеренная температура.
Бани, которые не возводятся на дачных участках, — японская офуро, турецкий хамам. В японской бане нет парилки, которая заполнена горячим паром. Процедуры проводятся в бочках с водой, нагретой до определенной температуры. В турецком хамаме высокий уровень влажности, низкая температура.
Зачем проводить обработку?
Обработка бани проводится для решения нескольких проблем:
защиты пиломатериала от влаги;
изменения внешнего оформления деревянных поверхностей;
защиты дерева от появления грибка, плесени, загрязнений.
Также существуют составы для защиты дерева от возгорания.
Плесень на деревянных досках (Фото: Instagram / dachamecht)
Способы обработки
Методы:
Механический. Обработка дерева инструментами, станками. Применяется для изменения формы деталей, разрезания заготовок, высверливания отверстий, создания углублений, обработки торцов, кромок.
Химический. Обработка материала химическими средствами для защиты от воздействия внешних факторов, изменения цвета и текстуры поверхностей.
Требования к защитным составам
Требования к средствам:
Устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры.
Невосприимчивость к образованию плесени, грибка
Сохранение естественного оттенка дерева, если средства не предназначены для изменения оформления поверхности.
Защитный состав не должен выделять вредных веществ при эксплуатации.
Нанесение защитного состава (Фото: Instagram / flaxoilwood)
Виды защитных составов
Виды средств:
Воскосодержащие, маслосодержащие вещества. Эффективно вытесняют воду из деревянных поверхностей. Обладают специфическим запахом, которые появляется при нагревании.
Водорастворимые. После их нанесения на поверхностях образуется плотная пленка, которая защищает материал от воздействия влаги.
Антисептики для древесины. Применяются в качестве фунгицида, который уничтожает болезнетворные бактерии, патогенную микрофлору.
Декоративные покрытия. Лаки, которые изготавливаются на органической основе.
Специфика продукции, ее назначение, место для применения указываются на упаковке.
Масла
Существуют разные виды масел для обработки дерева — тунговое, льняное, дегтярное, тиковое. Такие составы легко наносить на поверхности. Они не выделяют вредных веществ при эксплуатации. С их помощью можно реставрировать поврежденные деревянные поверхности.
Масло и воск для бани (Фото: Instagram / maslo_zhivica)
Пропитки
Виды:
На солевой основе. Они могут защищать древесину от возгорания или образования грибка с плесенью. Подобные составы применяются при обработке нежилых помещений. Представляют собой порошок, который перед применением нужно развести водой.
Несолевые пропитки, изготовленные на водной основе. Огнезащитные составы для обработки дерева. Подходят для проведения работ внутри, снаружи помещений.
Лаки
Внутренние поверхности в парилке покрывать обычным лаком нельзя. Он быстро нагревается, начинает трескаться, обсыпается. Покрытые лаком поверхности при сильном нагреве выделяют вредные вещества.
Чтобы сделать покрытие долговечным, нужно использовать специальные составы — акриловые лаки. Подобные составы выдерживают нагревание свыше 120°C.
Нанесение лака (Фото: Instagram / _eco_steam_)
Воск
Изготавливаются из трех компонентов:
растворителя;
карнаубского воска;
парафина или пчелиного воска.
Воск для пропитки дерева глубоко проникает в материал, отталкивает влагу, грязь. Средства безопасны, поскольку не выделяют вредных веществ при эксплуатации.
Принципы и особенности обработки своими руками
Рекомендации по обработке поверхностей в бане своими руками:
Обработку вагонки нужно выполнять в прохладную погоду, но температура воздуха не должна быть ниже 5°C.
Прежде чем наносить на отделочный материал защитное средство рекомендуется использовать его на пробном отрезке пиломатериала, чтобы увидеть и оценить результат.
Перед нанесением состава нужно изучить инструкцию по его применению. Она указывается на обратной стороне упаковки.
При обработке нужно уделять особое внимание обработке торцов пиломатериалов, поскольку они разрушаются быстрее всего.
Чтобы отмыть руки от пропитки, лучше использовать постное масло.
Неровности на поверхности можно замазать специальной шпатлевкой для дерева.
Вагонка в парилке (Фото: Instagram / vagonka.kz)
Выбор защитных составов и инструментов
Принципы выбора защитного состава для древесины:
Если средств достаточно, лучше использовать универсальные пропитки, которые защищают дерево одновременно от разных агрессивных факторов.
Выбор пропитки зависит от породы дерева, которым обшиты банные помещения. Некоторые из них имеют естественную защиту от внешних, факторов, для других нужна дополнительная обработка.
Средство должно выдерживать нагревание до 100°C.
Если древесина была повреждена грибком, плесенью, начала гнить, нужно полностью заменить отдельные доски или использовать сильнодействующие пропитки.
Инструменты, расходники для проведения работ:
Кисточки разного размера.
Валик, плоская емкость для защитного состава.
Пленка, чтобы закрыть окружающие поверхности от пропитки.
Растворитель, губка.
Стандартные средства защиты — очки, респиратор, перчатки, одежда с длинными рукавами.
Строительные козлы (деревянные подмости). На них проще раскладывать пиломатериал при обработке.
Для нанесения защитного средства лучше использовать краскопульт. Если его нет, рекомендуется использовать баллон с распрыскивателем для обработки растений от вредителей. После покрытия древесины пропиткой баллон и трубку распрыскивателя нужно промыть от остатков химической жидкости.
Валики (Фото: Instagram / udarnik_stroybaza)
Подготовка
Перед началом обработки поверхности нужно подготовить:
Щели между брусьями законопатить, чтобы тепло не выходило из помещений.
Неровности отшлифовать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Рекомендуется смочить древесину, чтобы выявить участки отслаивания дерева.
Смести мусор, древесную пыль веником или мягкой щеткой.
Рекомендуется смешать 10 литров воды с 300 граммами соды и протереть деревянные поверхности влажной губкой.
Проведение работ
Особенности проведения работ в разных помещениях:
В парилке. Для обработки деревянных поверхностей в этой комнате нельзя применять химические составы, стандартные лаки. Они будут выделять вредные вещества при сильном нагревании. Покрытие быстро разрушится, придет в негодность. Поэтому нужно использовать составы, которые не будут выделять вредных веществ, — воск, акриловые лаки, декоративные пропитки.
В душевой. В этой комнате поверхности подвергаются интенсивному воздействию влаги. Поэтому они должны быть надежно защищены от ее проникновения внутрь. Для пропитки лучше использовать восковые составы, поскольку они глубоко впитываются в дерево, отталкивают влагу, грязь от поверхностей.
В комнате отдыха. Для предбанника можно выбирать любые пропитки, поскольку в этой комнате на материал воздействует минимальное количество агрессивных факторов. Обычно для защиты поверхностей в предбаннике выбирают красящие морилки.
В бассейне. Для комнаты с бассейном требования по выбору защитного средства такие же, как в душевой.
Также нужно уделить внимание обработке полоков в парилке. Для мебели, на которой будут сидеть или лежать посетители бани, нужно выбирать составы, защищающие древесину от влаги, впитывания грязи. Запрещено покрывать их лаком. Лучшие варианты средств — специальные восковые составы или масла для парилок.
Бассейн (Фото: Instagram / sauna_akshaule2020)
Уход за поверхностями
Чтобы поверхности в бане долго сохраняли естественный цвет, не разрушались под воздействием влаги, нужно:
После проведения банных процедур протирать полоки, стены от остатков влаги сухим полотенцем.
Собирать листья, которые опадают с банных веников. Если они забьются в щели между досками, дерево будет быстрее гнить.
Перед протиранием ополаскивать полоки холодной водой.
Два раза в месяц проводить генеральную уборку в бане. Сбивать грязь можно сильной струей воды. Так проще вычищать грязь, скапливающуюся между досок. При проведении генеральной уборки можно использовать слабодействующие моющие составы.
Проветривать помещения после проведения банных процедур.
Регулярно прочищать вентиляционные отверстия.
Чтобы избавиться от неприятного запаха в парилке или душевой, рекомендуется использовать моющие средства, которые обладают антибактериальными свойствами. Их нужно нанести на поверхности на 40 минут, смыть прохладной водой.
Чтобы воздух в предбаннике, душевой, парилке всегда оставался приятным, чистым, рекомендуется использовать дезодорирующие эфирные ароматические масла. Подобные составы нельзя применять для поливания раскаленных камней в каменке.
Обработка деревянных поверхностей в бане специальными защитными составами — обязательная процедура, необходимая для продления долговечности отделочных материалов. Без дополнительной обработки древесина быстро потемнеет, покроется плесенью, грибком, постепенно разрушится. При выборе средства нужно учитывать, что пропитка не должна выделять вредных веществ.
Масло для полков бани и другие составы, уместные в парной: все о вреде и пользе пропиток в парилке
Главная страница » Мебель для бани » Полки » Масло для полков бани и другие составы, уместные в парной: все о вреде и пользе пропиток в парилке
Мы уже не раз говорили о том, что в бане все без исключения – повод для споров. Вот сейчас будем разбираться: чем обработать полок в бане? И сразу же контрвопрос: а надо ли? Ну, раз уж взялись, пойдемте до конца, поищем аргументы «за» и «против», а заодно узнаем что-нибудь полезное о составе разнообразных пропиток, сфере их применения, способах и многом другом.
Прослушать статью
Для тех, кому слушать лучше, чем читать, публикуем ниже аудиоверсию статьи в видеоролике со слайдшоу.
Чем покрыть? И нужна ли обработка?
С каверзного вопроса и начнем. Дело в том, что многие владельцы бань стоят на том, что полки в бане обрабатывать ничем не надо. При этом они легко мирятся с тем, что дерево под действием жара и пара (влажности) быстро становится темным, а после разрушается. Считается, что оно остается экологически чистым и этого более чем достаточно, потому что главное – это здоровье человека.
С последним аргументом просто нельзя не согласиться, но никто и не противопоставляет красоту парной и здоровье ее посетителей. Вот если бы была такая пропитка для полков в бане, которая одновременно была полностью безвредной для наших организмов и увеличивала долговечность дерева – кто бы от нее отказался?
ВАЖНО! Обработка полков в бане не нужна только в том случае, если ее применение вызывает опасение за здоровье человека.
Ниже мы подробно рассмотрим и составы различных пропиток, и их воздействие на человека. А пока подведем краткий итог, назвав плюсы и минусы того и другого выбора.
Обработка: плюсы и минусы с ней и без нее
Плюсы без обработки:
никакая вообще химия не испаряется при повышенной температуре и влажности с поверхности такого дерева;
процессы, происходящие с древесиной в парной, полностью естественные;
запахи только натуральные, что особенно приятно, когда использованы ароматные породы – та же липа, например, или кедр.
Минусы без обработки
дерево разбухает под действием влаги и сжимается при сушке, при этом меняются его габариты и могут возникнуть трещины;
оно темнеет;
полки подвергаются действию не только жара и пара, но на них попадает еще и человеческий пот (едкая смесь солей) и жир, которые впитываются в древесину, создавая в парилке характерный запах, кстати;
с большей или меньшей легкостью (в зависимости от породы) дерево поддается гнили (в основном это грибы) и разрушается.
Пропитка: разница между баней и сауной
Вот этот вопрос мы бы назвали архиважным. Потому что именно температура определяет испарение веществ, которыми пропитан верхний слой древесины.
НА ЗАМЕТКУ! Если она невелика, то даже ядовитые(!) вещества, которыми мы покрываем дерево, остаются безвредны для человека, скрываясь под защитными слоями других составов.
И именно температурой русская баня отличается от финской. Поэтому давайте условимся, что составы, которые мы считаем безусловно пригодными для русской бани с ее температурным режимом не выше 60 градусов во все время парения, не стоит рекомендовать владельцам сауны, где температура поднимается порой не только до рекомендованных 90, но и до 100-110 градусов (выше мы просто не рассматриваем).
Второй, менее важный параметр – это влажность. В сауне она низкая (5-15%), в русской – высокая (50%). В принципе, менее влажная сауна меньше портит дерево, поэтому там действительно можно обойтись и вовсе без пропиток, но тут же рулят финны, а они считают, что пропитывать надо хотя бы для красоты и чистоты.
Влажность русской бани следует считать аргументом в пользу водоотталкивающих пропиток.
Чем пропитать: разновидности и их предназначение
Вот придете вы в магазин, чтобы выбрать пропитку для дерева, а там столько вариантов, что глаза разбегаются. На самом же деле надо просто различать цели.
Баня – это чаще всего отдельное строение, в котором помимо парилки есть и другие помещения. Многие бани строятся из дерева, либо имеют деревянную обшивку. Везде стоит деревянная мебель. Все это подразумевает разные цели и составы для них. Производители защитных пропиток различают их следующим образом:
от чего защищает состав: от воды, от заражения грибами, от насекомых, от грызунов, от огня;
состав делается на основе масла или воды;
что именно призван защитить: мебель, стены, пол, потолок;
форма выпуска средства: гель, раствор, аэрозоль;
сохранит дерево натуральный цвет (отбеливатель – отдельный вид) или будет тонировано. В последнем случае – предлагается каталог оттенков.
В нашем конкретном случае мы ищем то, чем пропитать полок в бане. Теперь определимся с задачей: от чего мы хотим защитить полки. Заманчиво сделать защиту от всего сразу, но, пока не вдаваясь в подробности, скажем, что антисептики и антипирены не сказываются благотворно на нашем здоровье, то есть от гнили и огня полки защищать не стоит.
В основном дерево полков защищают от воды. Помимо этого, не только красоты ради, но и как разновидность антисептика используются отбеливатели, которые возвращают темнеющей древесине ее исходный цвет.
Вот этот ограниченный набор того, чем можно покрыть полок в бане, мы сейчас и рассмотрим.
Пропитки бесцветные и цветные
Тут все достаточно просто: если в пропитку, которая никак или слабо влияет на исходный цвет деревянной поверхности, добавить тот или иной колер, то на выходе получим цветную пропитку. Окрашенное ею дерево будет отличаться от покрытого обычной краской тем, что по-прежнему будет видна его текстура.
Каждый производитель цветных пропиток сопровождает свою продукцию каталогом цветов, из которого просто выбрать подходящий. Отдельно колеры для пропиток не продаются.
НА ЗАМЕТКУ! Цветные колеры могут входить в состав пропиток как на водной, так и масляной основе.
Масло
Самым известным свойством масел и восков является их гидрофобность, то есть несмачиваемость водой. Именно это предопределило их использование в создании водоотталкивающих составов для дерева.
Однако тут имеется один важный момент: в простейшем случае гидрофобное покрытие образует пленку на поверхности предмета, которая отличается по своей теплопроводности от древесины. На практике это значит, что покрытие может обжечь, если в парной воздух нагрет до высокой температуры.
Поэтому производители исхитряются приготовлять масло для полок в бане таким образом, чтобы пропитка впитывалась в древесину, не создавая ощутимой пленки на поверхности.
Обычно масло для полка в баню не имеет цвета, но колерованные тоже есть.
Отбеливатели
Опытные парильщики не обманываются, видя светлое дерево в парной – не долго ему оставаться таким, если банькой пользоваться регулярно. Однако их ожидания могут и не оправдаться, если владелец парилки будет пользоваться специальными пропитками, которые отбеливают древесину.
ВАЖНО! В составе любого отбеливателя будет либо вещество, содержащее хлор, либо перекись водорода.
Сильные окислители не только осветляют, но и обеззараживают древесину, уничтожая вместе с грибками и их споры тоже.
Глубина проникновения состава зависит и от концентрации активного вещества. Отбеливатель может быть в более или менее концентрированной форме уже при продаже, а потом его, при желании еще можно разбавлять водой.
Полки в бане: чем обработать, не причиняя вреда здоровью?
Давайте поделим все пропитки на два условных лагеря, в первом из которых то, что не стоит применять вовсе или с ограничениями, во втором – максимально безопасное.
Какие не рекомендуется или можно применять ограниченно
Вот мы и добрались до важного: как различать вредность состава? Прежде всего условимся считать, что вредное для низших форм жизни, скорее всего будет вредным и для высших. Во всяком случае, это правило работает, когда речь идет об антисептиках. Позволить антисептику испаряться под действием высокой температуры и дышать этим, и сидеть на обработанной им поверхности… не лучшее решение.
Что касается отбеливателей, в основе которых лежит хлор или перекись водорода, то тут следует принимать в расчет следующее: оба вредны для здоровья, но оба выветриваются за разумное время. Перекись вообще разлагается на невинные воду и кислород. Это происходит даже просто на свету.
КСТАТИ! Вы уже взяли на заметку, что отбеливатель работает и как антисептик?
Категорически нельзя применять ничего из списка экстерьерных пропиток – это то, что внутри любого помещения нельзя использовать. Но это вещь очевидная. А вот разнообразные лаки, в том числе и те, которые активно продвигаются как годные для использования в бане и сауне…
Во-первых, если уж выбирать лак, то тот, о котором сказано, что он выдерживает высокую температуру парилки. Все остальные, если и годятся для бани, то где-то в других ее помещениях.
Во-вторых, лак совершенно не рекомендуется для покрытия полков. Возможно, кто-то им покроет раму окошка – и площадь невелика, и дерево защищено.
СОВЕТ! Даже встречая в продаже качественные финские лаки для сауны, мы считаем, что им там не место. Рама окна в парилке, покрытая лаком – нормально. Но все остальное, включая камни (да, финны предлагают лакировать камни) – не стоит.
В общем, лаки, антисептики и антипирены не для парилки!
Какие совершенно безопасны
И все-таки хочется, чтобы дерево в парной послужило подольше. И если оно не будет смачиваться водой, то сохранность его возрастет. А значит, можно рекомендовать как совершенно безопасные те пропитки, которые отталкивают воду и при этом не образуют пленки на поверхности.
СОВЕТ! Для лучшего впитывания после нанесения состава можно рекомендовать протапливание печи. Излишки потом просто снимаются тканью.
Собственно, других безопасных вариантов нет – только какой-нибудь масловоск или специальное масло для полков бани.
ВАЖНО! Отличие масел от масловосков и восков заключается в следующем: глубина проникновения состава и, как следствие, частота обновления покрытия. Она выше у масел от 0,5 до 2 лет.
Что там в составе, из чего их делают
К сожалению, большинство производителей не желает раскрывать свои секреты, делясь с потребителем информацией о составе выпускаемых средств. Вероятно, это делается потому, что ингредиенты просты и доступны, и не все захотят платить за красивую упаковку, если она существенно увеличивает цену.
(Для примера: вы знаете, что едкий натр, входящий в состав практически всех сильных средств «антижир», можно купить существенно дешевле в чистом виде? А это основное действующее вещество, прочие ПАВы и отдушки там просто «за компанию».)
Из того, что удалось выяснить, скажем, по поводу масел для полков, под выражением «натуральные ингредиенты» скрываются полимеризующиеся масла (чаще всего льняное и конопляное) и воск. Помимо них упоминается еще парафин. В связи с этим возникает вопрос: а что мешает изготовить такую пропитку самостоятельно?
Можно ли сделать своими руками?
Разумеется, можно. И многие так и делают. Приведем один из возможных рецептов, годных для парилки:
Пропорция между льняным маслом и воском – 92:8, 93:7, 94:6, 95:5. То есть берем 92-95 частей масла и 7-5 частей пчелиного воска.
Масло нужно предварительно подготовить. Для этого его подвергают кипячению в течение 20 минут. За этот промежуток времени из него выпаривается лишняя вода и улетучивается характерный запах.
После завершения кипячения добавляется воск, который следует заранее измельчить. В процессе остывания смеси ее стоит помешивать, чтобы не допустить сворачивания воска.
Хранить готовую смесь лучше в стеклянной таре. Срок хранения – не больше года.
Ну, а тем, кто предпочитает не возиться с приготовлением масловоска, мы назовем наиболее известные фирмы, которые делают неплохие пропитки такого типа.
Какие производители и марки хорошие?
Будем считать хорошими тех, у кого берут чаще, чьи названия у всех на слуху.
Прежде всего, как обычно, хочется назвать финнов да немцев.
TIKKURILA и TEKNOS – прекрасно зарекомендовавшие себя финские фирмы. У первой для защиты полков предлагается пропитки Supi Saunasuoja и Supi Laudesuoja. У второй – Satu Saunasuoja.
Немецкая фирма ESKARO предлагает Saunaoil.
Словенская BELINKA предлагает «Масло Sauna – PARAFFIN». Кстати, высыхание происходит за сутки.
Из российских производителей назовем PINOTEX, «СЕНЕЖ», NEOMID.
Как и чем покрыть полок, чтобы покрытие продержалось дольше?
Долговечность покрытия деревянной поверхности зависит не только от состава наносимого средства, но и от использованного инструмента, условий нанесения, количества слоев и тому подобного.
Чем обработать лучше – инструмент
Если вы приобрели магазинное средство для полок в бане, то чем обработать будет написано в инструкции. Впрочем, вариантов не так уж и много.
Либо это будет кисть, (обратите внимание на инструкцию – в некоторых случаях пишут, что она должна быть из натуральной щетины), либо чистая ткань. В отдельных случаях можно воспользоваться распылителем.
Опять же, разные составы пропиток могут быть как готовыми к употреблению, так и требующими подогрева.
Если пользуетесь самодельной пропиткой, то перед началом работ ее нужно нагреть градусов до 50-60.
Кисть используется только в том случае, если пропитка достаточно жидкая. Наносимые ею полосы не должны перекрываться, чтобы не создавались «ступеньки» (это относится к застывающим пропиткам). Кистью очень удобно наносить масла.
Тряпочка лучше годится для восков. Втирая густую смесь, старайтесь распределять ее равномерно, но при этом излишки можно не убирать сразу. Если после нанесения слоя протопить печь, то будет классическое «вощение» – воск сам растечется как надо. (Когда вощат предметы не для бани, их прогревают феном или горелкой.)
Сколько слоев
Количество слоев пропитки тоже обычно прописывается в инструкции. Так как средства разные, мы рискнем лишь приблизительно назвать количество слоев и временной промежуток между ними. Скажем, это два слоя, нанесенные с разницей в один час.
Количество слоев зависит и от свойств пропитки, и от пористости дерева. Чем больше пор, тем, кстати, и выше расход средства – он может вырасти где-то в два раза.
СОВЕТ! Не торопитесь пользоваться пропитанным полком. Дайте ему хотя бы сутки на впитывание. А лучше дольше, потому что смысл использования полимеризующихся масел в том, чтобы дать им высохнуть. Это как масляная живопись – когда краски высыхают, слой затвердевает окончательно.
По поводу сроков высыхания: они тоже различны, в одних случаях достаточно суток (по инструкции), в других время может растянуться до двух недель.
С какой периодичностью возобновлять покрытие?
Ответ на этот вопрос зависит от того, каким средством вы воспользовались. Дело в том, что масляная пропитка, хоть и наносится легче восковой, но и держится много меньше последней.
Так для подновления слоя масляной пропитки срок называется от полугода до 2 лет, а для восковой – несколько лет (без уточнения).
Однако ориентироваться стоит на состояние древесины. Если вы использовали колерованную пропитку, то по ней видно, где именно она сошла. Если пропитка бесцветная – ориентируйтесь на состояние дерева – стало ли оно смачиваться водой, разбухать от нее? В этих случаях, разумеется, нет необходимости ждать обещанного производителем срока.
Полезное видео
В этом видеоролике рассказывается о видах пропиток и их отличиях:
А в этом ролике наглядно демонстрируется то, как именно следует производить нанесение пропитки.
+++
Напоследок скажем, что пропитки не терпят замораживания, утрачивая при этом свои свойства, поэтому брать их стоит у проверенных поставщиков. В остальном, надеемся, что были достаточно информативными, и вам легко дастся выбор покрытия для банных полков.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
обработка полков в бане и полов льняным маслом
Содержание статьи
Большинство владельцев частных участков предпочитают возводить на своей территории баню, поскольку в этом универсальном месте можно не только помыться, но и отдохнуть, расслабиться, а также улучшить своей здоровье.
По традиции, для строительства бани используются натуральные древесные материалы, дабы оздоравливающий эффект парной в разы усиливался. Но ни для кого не секрет, что при воздействии высоких температур дерево имеет свойство портиться. Так как же поступить в этой ситуации?
Важность обработки конструктивных элементов бани
По своему природному происхождению древесина является прекрасным натуральным материалом, который отличается не только своей экологичностью и эстетическими свойствами, но и хорошей гигроскопичностью. Дерево довольно тщательно и быстро впитывает влагу, образуя при этом весьма благоприятную среду обитания для грибков, микроорганизмов и насекомых.
Важно! Насекомые, которые могут поселиться в вашей бане, способны совершенно быстро разрушить структуру древесины.
Стоит отметить, что чрезмерно высокая влажность воздуха банного помещения способствует гниению и поражению деревянных элементов плесенью, паразитами и так далее.
Каждый человек, начинающий строительство бани, прекрасно осознает необходимость обустройства качественной тепло-, гидро- и пароизоляции, так как без данных слоев конструкция здания будет совершенно уязвима, а от парной не стоит ожидать должного эффекта.
Пропитка для бани играет такую же важную роль, как и изоляционный пирог, несмотря на то, что многие до сих пор спорят на тему, надо ли обрабатывать вагонку в парилке. Защиту в бане следует обеспечить столам, полкам, лавкам и прочим элементам интерьера. Особенно в защите нуждается парная, поскольку именно в этом помещении температура варьируется до критических отметок.
Если древесину в парной не обработать, то под воздействием пара и влаги она довольно быстро разрушится, в следствие чего придется производить замену или ремонт.
Внимание! К выбору состава пропитки для бани внутри нужно подходить максимально ответственно, чтобы избежать дальнейших проблем.
Стоит отметить, что сомнения о том, нужно ли обрабатывать вагонку в парилке, вполне обоснованы. Объяснить это можно тем, что неправильно подобранный состав, которым будет обработана парная, при нагревании может выделять вредные для организма человека пары, либо же при соприкосновении с кожей оставить ожог.
Совет для тех, кто не уверен, нужно ли обрабатывать вагонку в бане: можете просто тщательно отшлифовать стены и мебель, однако в этом случае необходимо обеспечить максимально качественную вентиляцию, дабы повышенная влажность не вызвала появление плесени и грибков.
Какую выбрать
В процессе отделки банного строения многие задаются вопросом о том, чем обработать вагонку в бане или чем покрыть полок в бане.
Современный рынок предлагает массу вариантов разнообразных средств, однако довольно сложно выбрать из них действительно качественные.
Прежде, чем приступать к выбору пропитки для бани и сауны внутри, нужно определиться с целью ее использования, а именно:
Объект нанесения;
Уровень влажности помещения, ведь пропитка для парилки в баню должна быть более влаго- и термоустойчива;
Будет ли сохранена натуральная древесная текстура или планируется лакировка и окраска;
Каким способом будет наноситься пропитка для бани внутри своими руками.
Пропитка для дерева в бане должна обладать большим количеств свойств, дабы обеспечить всем деревянным элементам надежную защиту.
Информация. Помимо надежной защиты, пропитка для вагонки в бане должна обеспечивать беспрепятственный воздухообмен.
Также следует обратить особое внимание на экологичность приобретаемого средства, поскольку при нагреве в парной комнате оно может выделять вредные вещества.
Пропитка для пола в бане не должна приводить к образованию скользящей поверхности, а средства для часто эксплуатируемых поверхностей должны обладать стойкостью к регулярной влажной уборке. В свою очередь, пропитка для полков в бане впитывается максимально глубоко в материал, обеспечивая надежную защиту конструкции и безопасность парящихся.
Отвечая на вопрос, чем покрыть вагонку в бане в парилке, отметим, что при высыхании средство не должно образовывать пленку, так как это может спровоцировать ожоги на коже человека, соприкоснувшегося с ней.
Виды защитных средств: чем пропитать вагонку внутри бани, а также иные конструктивные элементы
Для обработки вагонки в бане и деревянных элементов в жилом доме понадобятся совершенно разные растворы.
И дело здесь даже не в конструкции строения, а в столь критичной разнице в атмосфере помещений.
Таким образом, в бане она более агрессивная, и обычные средства, применяемые в жилом доме, здесь будут попросту бесполезны.
Существуют следующие виды пропиток для сруба бани:
Финские пропитки для бани и сауны, обеспечивающие защиту от влаги;
Средства для обработки вагонки внутри бани;
Препятствующие появлению плесени, грибка и паразитов;
Для бани снаружи.
Внимание! Несмотря на то, что многие производители заявляют свои средства, как универсальные, большинство из них таковыми не являются.
Выпускаться данные препараты могут в различном виде:
Аэрозолем;
Раствором;
Гелем.
Важно! Не следует применять аэрозоли для пропитки бани своими руками, если у вас имеются какие-либо заболевания дыхательных путей. Лучше всего остановиться на выборе гелевого средства.
Пропитки для дерева для бани и сауны изготавливаются либо на органической, либо на химической основе. Безусловно, если встает вопрос о том, чем покрыть вагонку в парилке, лучше всего остановиться на органических растворах.
Каждое средство обладает водоотталкивающими свойствами, поскольку современные препараты редко выполняют лишь одну функцию. Таким образом, одно средство может одновременно обеспечивать защиту дереву от воздействия температуры и влаги, а также от паразитов и микроорганизмов.
По своему составу пропитки для дерева для бани внутри подразделяются на:
Водорастворимые;
Масляные.
Помимо этого, широко применяются новые комбинированные лаки и краски с влагозащитными свойствами, а также предохраняющие от появления микроорганизмов и паразитов.
Информация. Большинство производителей выпускают препараты с новыми дополнительными свойствами грязеотталкивания и огнеупорности.
Чем обработать вагонку внутри: отличительные черты водорастворимых и масляных растворов
Водорастворимые и масляные пропитки для бани отличаются как по составу, так и по свойствам. Рассмотрим более подробно.
Чем можно покрыть вагонку в бане: водорастворимые средства
В качестве основы для изготовления водорастворимых средств используют акрилат.
Готовый продукт защищает конструкцию со всех фронтов: от влаги, от микроорганизмов и паразитов, от загрязнений и повреждений.
Раствор может быть как бесцветным, так и цветным. Для того, чтобы он окрасился в нужный цвет, нужно добавить каплю красителя в средство.
Также у данного раствора есть и достоинства. К ним можно отнести полное отсутствие запаха, а также сохранение внешнего вида и текстуры древесины.
Внимание! Недостатком данного средства является его постепенное вымывание с поверхности древесины. Из-за этого повторять обработку приходится несколько чаще.
Чем обработать вагонку в парилке: масляные средства
Преимуществом масляных средств является то, что они глубоко впитываются в древесину и довольно долго сохраняют свои свойства, несмотря на частое увлажнение.
Однако данный раствор отличается резким неприятным запахом, который объясняется растворителем в составе.
Информация. Из-за повышенной токсичности препарата не рекомендуется использовать его в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.
Пропитки, в составе которых содержатся масла и воск, уплотняют деревянные элементы и надолго обеспечивают им защиту.
Средства для вагонки в помывочной и предбаннике
Финские пропитки для бани и сауны являются явным фаворитом в этом сегменте. Наиболее известным представителем является пропитка для бани и сауны тиккурила (Tikkurila).
Отечественным аналогом пропитки тиккурила для бани является продукт фирмы «Усадьба».
Оба продукта имеют органический состав, то есть они абсолютно экологичны.
Также несомненным плюсом является удобство очищения поверхностей, покрытых данными средствами, так как при высыхании они образуют тонкую пленку.
Помимо всего прочего, данные составы обладают свойствами защиты от грибка и микроорганизмов.
Чем покрыть вагонку в бане? Прекрасным средством является «Евротекс-Сауна», изготовленное на восковой основе и обладающее антисептическими свойствами.
Данная пропитка для полков в бане или сауне представляет собой бесцветное средство, образовывающее тонкую защитную пленку на поверхности полков и иных предметов интерьера.
Информация. После обработки бани данными средствами на протяжении трех-пяти посещений в помещении присутствует специфичный, однако неярко выраженный запах.
Обработка вагонки в парилке и масло для полок
В большинстве случаев ответ на вопрос, надо ли обрабатывать вагонку в бане в парилке, является отрицательным.
Однако, если в этом все-таки возникла необходимость, следует внимательно отнестись к выбору средств.
Лучше всего применять для этого природные масла или восковые средства.
Прекрасным средством является льняное масло.
При обработке полка в бане льняным маслом можно добавить ароматические масла, которые смогут кардинально изменить ваше представление о классической бане.
Не рекомендуется выполнять пропитку пола льняным маслом в бане, так как на жирной поверхности полов довольно просто поскользнуться и получить серьезные травмы.
Вместо льняного масла для обработки полков в бане можно использовать конопляное или подсолнечное.
Внимание! Подсолнечное масло для защиты деревянных элементов парной сможет существенно сэкономить ваши деньги, однако использовать следует только рафинированное и без запаха.
Еще один практичный плюс – жирная поверхность деревянных элементов не позволит грязи проникать вглубь материала. Но стоит быть готовыми к тому, что первое время на теле могут оставаться жирные следы. Нужно немного потерпеть, через некоторое время масло окончательно впитается вглубь древесины и не будет оставлять отпечатков на коже.
Воск также является тем, чем пропитать вагонку в парилке довольно просто и недорого. Для начала поверхность нужно зашкурить, а воск растопить, затем можно приступать к аккуратному нанесению средства.
Использовать натуральные средства гораздо лучше, чем покрасить вагонку в бане в парилке. Объяснить это можно тем, что обычные лаки и краски препятствуют влаго- и воздухообмену. Древесина должна впитывать лишнюю влагу, а затем снова ее отдавать. Покрашенные элементы не смогут этого позволить. Не стоит забывать и о химическом составе красок и лаков, которые при нагреве могут выделять вредные пары.
Чем обработать пол и полок: лаковые покрытия в парной
Чем покрасить полки в бане и можно ли использовать для этого лак? Безусловно, можно. Однако не любое лаковое покрытие подойдет для полков, а тем более для парной в бане.
Важно! Наиболее безопасными являются акрилаки от уже известной нам компании Тиккурила.
Изготавливаются они на натуральной основе, а готовый продукт обладает термоустойчивостью, а также довольно большим выбором цветов и оттенков.
Прежде, чем красить вагонку в бане лаком, следует ознакомиться с его основными достоинствами и недостатками.
К достоинствам можно отнести:
Антисептик в составе, благодаря чему перед покрытием необязательно использовать дополнительные вещества для подготовки поверхности;
Пленка, образованная на покрытой лаком поверхности, не пропускает влагу внутрь древесины;
Лаковое покрытие не теряет своих свойств даже при температуре более 100 градусов;
Обилие цветов, из которых можно выбрать подходящий для вас, либо же воспользоваться прозрачным лаком.
Следует ответственно отнестись к нанесению лакового средства.
Первым делом нужно ошкурить поверхность полка. Делать это нужно, начиная с самой крупной насадки и заканчивая самой мелкой.
Внимание! Самая мелкая насадка выполняет полирующую роль.
После полировки полок необходимо протереть влажной тряпкой, чтобы избавиться от остатков опилок, пыли и грязи. Когда древесина просохнет, можно приступать к нанесению лака. Для этого нужно использовать кисточку или валик.
Очень важно следить за тем, чтобы каждая часть была промазана лаком. Для труднодоступных участков рекомендуем использовать тонкую кисть или губку.
Информация. Для того, чтобы не ошибиться с выбором цветного лака, предварительно рекомендуется нанести его на небольшой участок в два слоя, чтобы окончательно убедиться в правильности собственного выбора.
Для деревянного пола, стен и потолка
На сегодняшний день существует множество пропиток и отбеливателей для древесины в бане.
Наиболее популярным из них является продукт словенской фирмы Белинка, он прекрасно защищает деревянные элементы от воздействия влаги, появления грибков и паразитов.
Использовать данный тип средств для жилых домов недопустимо.
Многие считают, что для отбеливания деревянной поверхности полков или других элементов можно использовать простую белизну, однако это в корне неверно, а еще и опасно.
Внимание! Контакт хлорки с кожей человека в горячей парилке может быть чреват ожогом второй степени, а сами ее пары очень опасны для организма человека.
У отбеливателей и классических пропиток имеется некоторое количество достоинств:
Простота нанесения средства;
Комплексная защита;
Невысокая стоимость;
Небольшое количество времени, требуемое на просушку нанесенного препарата;
Сохранение внешнего вида деревянного элемента.
Нанесение состава на полки
После того, как вы определились, какой пропиткой обработать в баню внутри, обязательно ознакомьтесь с некоторыми советами, правилами и требованиями, предъявляемыми к самому процессу:
Деревянные элементы сложных конструкций лучше всего обработать до сборки, поскольку это существенно облегчит процесс нанесения в особенно труднодоступных местах;
Если вы все еще сомневаетесь, нужна ли вам пропитка для полков в бане и сауне, то можете перестраховаться и не покрывать раствором поверхность конструкции. В этом случае препарат наносят только на внутренние части деревянных элементов, а поверхность полков просто шлифуется;
Лучше всего производить процедуры в теплое и сухое время года, так как в этот период высушить помещение будет гораздо проще;
Не следует пользоваться морилкой и подобными средствами с химическим составом;
Приступать к банным процедурам можно лишь на третий или четвертый день после нанесения препаратов на конструктивные и декоративные элементы бани;
Не следует экономить на пропитке, отдавая предпочтение более дешевым и малоизвестным, поскольку подобная экономия может привести к опасным для здоровья последствиям.
Что использовать снаружи для обработки стен
Пропитка для сруба снаружи должна обеспечивать надежную защиту от паразитов и микроорганизмов, предотвращать возгорание, а также обеспечивать эстетически красивый внешний вид.
После того, как вы решили, какой пропиткой обработать баню внутри, следует позаботиться и о наружной защите древесины.
Необходимо приобрести:
Качественные антисептики зарубежного или отечественного производства. Данные вещества способны глубоко впитываться в древесину, тем самым повышая ее устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам;
Антипирены способны пресечь распространение огня. Изначально они глубоко впитываются в древесный материал, а при критическом повышении температуры выступают наружу, тем самым образовывая тонкую пленку, препятствующую распространению огня. Не стоит пренебрегать данным шагом, так как угроза пожара для деревянного строения присутствует всегда;
Помимо всего прочего, дерево нуждается в комплексной защите от ветра, снега и влаги, именно поэтому его поверхность покрывают специальными составами. На сегодняшний день довольно популярны акриловые и алкидные краски для наружных работ. По своей текстуре они могут быть и «глухими», и наполовину прозрачными. Обычно прозрачные покрытия выбирают любители натурального цвета и текстуры древесины.
Поскольку древесина довольно часто используемый материал в строительстве, отделке и изготовлении мебели, предметов обихода, она за многие века не потеряла свою актуальность, а работы с ней стали намного совершеннее.
Таким образом, стоит узнать о грунтовке, которая используется как пропитка для стен из дерева.
Для чего предназначена грунтовка и в каких случаях нужно к ней прибегать? Следует понимать, что она в первую очередь предназначена для продления срока службы древесины и для того, чтобы сделать процесс отделки более упрощенным и, немаловажно, экономичным.
Все зависит от того, каким образом вы собираетесь эксплуатировать конструкцию из дерева и какие будут воздействия на нее.
Некоторые из них воздействуют на внешний вид, а некоторые способны разрушить его структуру, также есть такие, которые негативно сказываются на самочувствии и здоровье человека.
Какие воздействия могут повредить древесине:
Основное, что высушивает древесину и меняет ее цвет — солнечные лучи;
Как правило, повышенная влажность воздуха и чрезмерное количество осадков может вызвать набухание и деформацию, а в дальнейшем вызывает гниение;
Разумеется, есть различные насекомые-вредители, которые могут уничтожить структуру дерева.
Итак, чтобы избежать этих негативных воздействий на древесину, ее окрашивают, лакируют или подвергают иным внешним отделкам. Однако перед началом ее следует отделать под грунтовку. Зачем это?
Такие составы заполняют собой все поры и трещины в древесине, тем самым предотвращая возникновение грибка и плесени.
Важно! Если в пропитке будут содержаться фунгициды и инсектициды, то появление такой неприятной вещи, как грибок и плесень становится полностью невозможно, как и появление вредителей.
Конечно, на это способна не только грунтовка, но и различные защитные пропитки, но с помощью грунтования поверхность древесины становится прочной и гладкой, а также краска на нее будет ложиться более равномерно и более экономично.
Лучше всего обеспечить сцепление отделочного состава с поверхностью древесины при помощи грунтовки, т.к. она более не шелушится и не осыпается.
Следует отметить и то, что грунтовка в отличие от качественной краски значительно дешевле, а значит выгоднее.
Многие считают, что наружная обработка сруба бани совершенно необязательна, ведь раньше дома из дерева строили без нее и они по 100 лет стояли! Но стоит брать в учет тот факт, что раньше для строительства бань и домов использовали лишь зимний лес с крепкой и плотной древесиной.
Информация. Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса, ведь бревна довольно быстро потемнеют, а поверхность древесины покроется неприятными синими пятнами плесени.
Лучшее время для наружных работ
Определяясь с тем, чем пропитать сруб бани снаружи, следует задуматься и о времени обработки. Впервые древесину подвергают пропитке еще при первоначальной обработке.
Но стоит отметить, что она держится совершенно недолго, поскольку предназначена лишь для обеспечения безопасной транспортировки.
Антисептиком деревянную конструкцию обычно обрабатывают сразу после сборки.
После обработки сруб оставляют для просыхания минимум на полгода. Лучше всего это делать в осеннее время года, дабы весной приступить к отделке бани и последующей наружной обработке.
Внимание! Обязательно нужно обработать торцы сруба для того, чтобы высыхание было равномерным по всей длине бревна.
Заключение
После финишной отделки бани следует уделить должное внимание вопросу о том, чем можно обработать вагонку внутри бани, а также чем обработать вагонку в бане в парной. Это наиболее важные вопросы, поскольку ошибившись с выбором можно существенно подорвать собственное здоровье.
Лучшая пропитка для бани внутри содержит в себе исключительно натуральные компоненты и направлена на комплексную защиту древесины от влаги, микроорганизмов, грибков и возгорания.
Прежде, чем покрыть вагонку внутри бани, рекомендуется обсудить данный процесс с профессионалом, поскольку при неправильной технике пропитки в некоторых местах древесина может подвергаться негативному воздействию окружающей среды, а также быть подвержена плесени.
Полезное видео с советами о том, чем лучше покрыть вагонку
Данное видео расскажет вам о том, чем обработать липовую вагонку в парилке, а также чем обработать осиновую вагонку в парилке. Придерживайтесь этих нехитрых советов, и ваша баня прослужит вам долгую и приятную службу!
Обработка бани внутри советы
Вагонку в бане чем обработать? Советы профессионалов
Если вы решили использовать в качестве отделочного материала вагонку в бане, чем обработать данный материал, необходимо знать еще до момента начала работ. Любая древесина подвергается разрушительному воздействию насекомых и влаги, она претерпевает перепады температур, поэтому нуждается в защите. Некоторые специалисты полагают, что решать данный вопрос необходимо дифференцированно, что предполагает обработку материала не во всех комнатах, а только в отдельных зонах, где условия не столь экстремальны. В качестве основных средств для защиты древесины можно выделить:
лаки;
пропитки;
антисептики;
антипирены.
На практике сегодня наиболее часто используется олифа и льняные масла, последние из которых предотвращают гнилостные образования. Можно дополнительно прибегнуть к обработке поверхности антисептическими средствами, которые после высыхания покрываются корабельным лаком.
Защита для парной
Многие владельцы загородных домов используют в качестве отделки стен вагонку в бане. Чем обработать ее поверхность после завершения работ, приходится задумываться в любом случае. Если осуществить данные работы, то вы сможете продлить эксплуатационный срок древесины и придать ее структуре устойчивость к разрушающим воздействиям. Следует отказаться от варианта использования обычного лака, так как он боится воздействия высоких температур и источает неприятный запах при нанесении, а также при изменении условий внутри помещения. Но вы можете использовать импортные средства, среди которых, например, Supi Saunasoja.
Этот защитный акриловый лак используется для обработки поверхности древесины в парной, а также вагонки, которая установлена в комнатах с повышенной влажностью. При желании вы можете выбрать колерованный или бесцветный состав. В качестве основных плюсов данной продукции выступает образование водоотталкивающей и грязеотталкивающей поверхности после высыхания слоя, который будет сохранять свои качества даже при воздействии температуры в 120 °С. Помимо прочего, среди его ингредиентов присутствуют компоненты, которые исключают возникновение плесени на обработанной поверхности. Данный лак универсален, так как может использоваться на деревянных и бетонных поверхностях. Однако существует один недостаток, который выражен в невозможности использовать «Супи Саунусою» в качестве покрытия для потолков в бане.
Особенности подготовки вагонки перед нанесением
Чем обработать дерево в бане и особенности проведения работ
Когда строится баня для собственного пользования, мы стремимся сделать ее максимально удобной для всех членов семьи, а также стараемся исключить разнообразные дополнительные материалы, которые сопряжены с химическими веществами. Именно поэтому мы выбираем для внутренней отделки влагостойкие породы древесины, которые обладают внешней эстетичностью и ароматическим эффектом. Но всегда ли оправдан отказ от обработки деревянных поверхностей внутри бани?
Пропитка древесины в бани – объективная необходимость
При выборе материала для внутренней обшивки бани, всегда обращают внимание на свойства этого материала и его способность выдержать жесткий режим эксплуатации. Древесина, используемая для отделки, должна обладать низкой теплоемкостью, влагостойкостью, химико-биологической устойчивостью.
Такие повышенные требования к материалу обусловлены тем, что в помещениях постоянно создаются экстремальные для дерева условия:
постоянные перепады температур в помещении с высоких до крайне низких, особенно в зимний период;
высокая влажность, обусловленная накоплением в воздухе водяных паров;
существование агрессивной среды, вызванной использованием разнообразных моющих средств.
Благодаря высокой гигроскопичности древесины и рыхлой структуре, в ней накапливается влага, что создает прекрасные условия для развития микробов. Кроме того, этим прекрасно пользуются насекомые-вредители, размножаются грибки и плесень. Древесина начинает гнить, становится опасной для человека.
Обустройство бани с учетом риска порчи древесины
Учет факторов повышенной опасности для внутренней обшивки при эксплуатации бани обусловливает необходимость реализации ряда защитных мероприятий.
Во-первых, следует правильно подобрать породу дерева. Каждое помещение требует применения разных видов древесины. Хвойные породы могут применяться исключительно в помещениях, в которых нет высоких температур, — в помывочной или в предбаннике. Это связано с тем, что хвойные доски выделяют смолу, а она обладает токсичными свойствами при нагревании и способна наносить ожоги. Поэтому для парилки или топочной в обязательном порядке выбирают лиственные породы – липу, осину или ольху.
Во-вторых, чтобы исключить порчу древесины, образование в ней микробов, плесени и грибков, целесообразно обработать доски специальными пропитками и лакокрасочными материалами для бань.
Особенности выбора пропитки для бани
Современные средства для обработки обладают комплексным действием, однако при их выборе следует обратить внимание на несколько факторов:
объект, подлежащий обработке, – потолок, стены или скамейки;
предусматривается ли окрашивание древесины в последующем;
требуемый уровень защиты по критерию противодействия влаге;
способ нанесения пропитки.
Выбираемая пропитка должна быть экологичной и не лишать древесину способности дышать. При нанесении на скамейки требуется не допускать образования пленки, которая при повышенных температурах создает риск ожогов. Следует исключить возможность скольжения по полу при его пропитке, но при этом средство должно давать возможность проведения влажной уборки помещений бани.
Эффективные средства для обработки древесины
Все используемые в настоящее время пропитки имеют органическую или химическую основу. Также они могут быть масляными и водорастворимыми. Такие средства способны отталкивать воду, но дополнительно обеспечивают защиту от температур, появления грибков, обладают антимикробным действием. Многие производители вводят в состав вещества для защиты от огня и противодействия накапливанию грязи на поверхностях в бане. Такие антисептики и пропиточные средства выпускаются в виде аэрозолей, растворов и гелей.
Водорастворимые антисептики на акриловой основе могут быть бесцветными или с добавлением веществ для цвета. Такая пропитка имеет комплексные защитные свойства, однако достаточно быстро вымываются. Поэтому обработку следует повторять с большей частотой. Пропитка не имеет запаха и не изменяет структуру древесины.
Пропитки на масляной основе глубоко проникают в древесину и сохраняют защитные свойства достаточно долго. Однако за счет использования растворителя, запах такого антисептика будет не слишком приятным. Комплексное использование масла и воска повышают прочность древесины, обеспечивают длительную эксплуатацию конструкций.
Алкидно-масляная пропитка особенно результативна в условиях повышенного накопления влаги в воздухе. За счет обработки досок таким средством исключается растрескивание и изменение формы конструкций при сохранении внешнего вида деревянных конструкций в бане.
Технология работ по пропитке дерева в бане
Главным требованием при обработке бани антисептическими составами является ее регулярность. Рекомендуется такие работы осуществлять не 1 раз в 2 года. Если это делать реже, то повышается риск повреждения деревянных конструкций будут повреждены вредителями или плесенью и грибками. В последующем они просто разрушатся.
Оптимальное время для обработки – осень. Это создаст надежный барьер для активизации гнилостных процессов в весенний период после оттепели.
Первичная пропитка производится при ее строительстве до начала пользования. До нанесения пропитки деревянная поверхность должна быть очищена и отшлифована. Затем средство кистью или валиком наносится на поверхность. Следует особое внимание уделять торцам досок. Наиболее подходящей для проведения работ температурой воздуха является 12-15 градусов.
Пользоваться баней можно только после полного высыхания средства и проветривания помещений. Некоторые средства предполагают необходимость нанесения нескольких слоев средства, что связано со спецификой состава. Пропитки на воско-масляной основе отдельно предполагают необходимость окончательной полировки поверхности.
Правильный выбор пропитки и ее использование для защиты отдельных помещений бани поможет избежать быстрой порчи конструкции, обеспечит долговременность эксплуатации.
По материалам сайта http://remontbp.com.ua/
Видео: Чем обработать евровагонку и полки в бане
Деревянные ванны — наслаждение для чувств и домашнего декора
В западных культурах ванна рассматривается как средство для мытья тела. Восточные культуры, особенно японцы, рассматривают ванну совершенно иначе: как средство расслабления и душевного покоя. Стремление к расслабляющему отдыху породило популярность деревянных ванн для принятия ванн во всем мире. В буддийских культурах купание — это ритуальная традиция очищения, и, по словам Diamond Spas, особая глубокая деревянная ванна является частью этого ритуала.Как и более простая версия гидромассажной ванны, деревянная ванна, особенно круглая, предназначена для замачивания и для горячей воды.
Эта традиционная деревянная ванна в стиле хиноки изготовлена Bartok Design. Создателем является Якопо Террин, итальянский архитектор, живущий в Японии, который с 2002 года занимается созданием деревянных ванн, многие из которых идут на экспорт.
Фактически, в японской культуре ванны любого типа не предназначены для мытья и мытья. Люди моются за пределами ванны и только после этого забираются в нее, чтобы расслабиться.В традиционных японских деревянных ваннах есть сиденья.
Популярность гидромассажных ванн и спа-процедур в современном обществе, возможно, является причиной растущей популярности деревянной ванны для замачивания.
В Японии деревянную ванну традиционно изготавливают из дерева хиноки, но в Соединенных Штатах часто используются сорта кедра. Кедр обладает особенным ароматом и может добавить ощущений.
Тем не менее, расслабление, которое дает глубокая ванна в конце долгого тяжелого дня, — это традиция, которую большинство людей с радостью воспримет.
Итальянская компания Puntoacqua уже 25 лет создает гидромассажные ванны, многоцелевые кабины, сауны, турецкие бани и аксессуары для релаксации. Эта ванна, получившая название «Natural», изготавливается из канадского кедра в Италии. Даже в этой прямоугольной деревянной ванне от Unique Wood Design светлое дерево и сдержанный стиль напоминают азиатскую эстетику. Эта деревянная ванна больше похожа на западную гидромассажную ванну из-за другого интерьера, это ванна от Graff. Из коллекции «Выездка» от Graff деревянная ванна и умывальник выполнены из теплого массива дерева. В их отставке используется твердый материал Corian® на внутренней стороне. KHIS — эстонская компания, специализирующаяся на изготовлении и сборке деревянных ванн из северного ясеня, изготовленных вручную вручную. Эта красивая круглая ванна также идет в комплекте с табуреткой. Деревянная ванна KHIS темно-коричневая, почти черная из-за термической обработки древесины.Помимо роскошного внешнего вида, этот процесс делает его исключительно водонепроницаемым и долговечным. Деревянная ванна KHIS имеет резиновые уплотнители для соединения вырезанных вручную деревянных деталей. Это увеличивает долговечность ванны, даже если она используется на открытом воздухе. ,
Сушка древесины в домашних условиях | База данных древесины
Эрика Мейера
Разрешение пиломатериалам пассивно сидеть при заданном уровне влажности для достижения желаемой ЭМС (сушка на воздухе) может быть самым простым и наименее дорогим методом приправы древесины, но это также самый медленный. Время высыхания может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, начального уровня влажности, толщины, плотности пиломатериалов, условий окружающей среды и методов обработки.
Традиционное эмпирическое правило для пиломатериалов, сушащихся на воздухе, заключается в том, чтобы на каждый дюйм толщины древесины приходилось один год сушки; очевидно, что эта пословица учитывает лишь некоторые из вышеупомянутых переменных, но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной воздушной сушки пиломатериалов.
В ситуациях, когда зеленая древесина должна быть переработана в пригодные для использования плиты (особенно в случае более толстых пиломатериалов), часто используется печь для управления процессом сушки. Хотя существуют различные типы печей, используемых для сушки пиломатериалов, основная предпосылка обычно та же: большая изолированная камера или комната используется для балансировки и контроля влажности, температуры и воздушного потока, чтобы безопасно и эффективно снизить содержание влаги в древесине до приемлемого уровня. ,
Основным преимуществом печи является то, что с повышенной температурой и воздушным потоком — при тщательном поддержании и контроле влажности окружающей среды — древесина может сушиться гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая очень сильно сохнет. быстро) и внутреннее ядро (которое медленно выравнивает влагу с оболочкой).Таким образом, печь способна сушить древесину намного больше и , и именно эта однородность сушки позволяет сушить древесину быстро, одновременно избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой неравномерной сушкой.
Но сушка в печи может также вызвать внутренние напряжения в древесине — особенно если используется неправильный график печи или если не используются корректирующие меры, что приводит к состоянию, известному как цементирование . Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но этому препятствует еще влажная сердцевина.Если разница влажности между сердцевиной и скорлупой слишком велика, скорлупа может высохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда сердцевина в конечном итоге начинает высыхать и сжиматься, состояние меняется на обратное, и растянутая оболочка препятствует полной усадке сердцевины. В крайних случаях упрочнения сердечник может расколоться и вернуться в необратимое состояние, называемое сот .
Этот кусок красного дуба (Quercus rubra) имеет ячеистые структуры, которые являются одними из худших дефектов сушки, поскольку они необратимы и обычно не могут быть обнаружены, глядя на лицевую часть пиломатериала.
Сушка древесины в печи при повышенных температурах также имеет множество других побочных эффектов, таких как уничтожение жуков-порошков (разрушительных вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Однако это также может привести к потере яркости цвета сердцевины некоторых древесных пород, например черного ореха (Juglans nigra) , в результате чего внешний вид будет более однородным и / или размытым.
Для большинства плотников запуск собственной печи для быстрой сушки пиломатериалов может быть непрактичным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение проектных пиломатериалов с заданным уровнем влажности является лучшим вариантом для обеспечения надлежащей ЭМС, когда придет время строительства.Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой зеленой древесины в пиломатериалы, потребуется более тщательная процедура.
Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево было только что срублено или недавно было повреждено ураганом, лучше всего как можно быстрее переработать бревна в пиломатериалы; Это поможет открыть древесину и ускорит ее высыхание, что предотвратит повреждение древесины гнилью или пятнами. Кора на целых бревнах может действовать как естественный барьер для влаги и, если ее не пропустить, может способствовать грибковому распаду и порче у некоторых видов.Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала, сделанного своими руками, является наличие щебня или частично сгнившей древесины.
Отрежьте древесину немного завышенного размера. Помните, что древесина дает усадку при высыхании. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет утерян, когда доски нужно будет соединить / строгать гладко, означает, что зеленая древесина всегда должна быть обрезана больше, чем желаемый конечный размер. (И обычно вам не нужно беспокоиться о стыковке / строгании древесины перед сушкой, поскольку она, несомненно, будет хотя бы немного деформироваться во время процесса сушки, и края должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до EMC — исключение это означает, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить получение ровных и предсказуемых пропилов на ленточной пиле.)
Закройте концы. Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует также избегать обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и проверке конечного зерна. Важно помнить, что влага выходит из древесины с торцов примерно в 10–12 раз быстрее, чем через другие поверхности. Запечатывание торца зерна заставляет влагу уходить медленнее и равномернее. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные нагрузки на кусок, которые в конечном итоге снимаются только проверкой конечного зерна — очень распространенным дефектом сушки.(Несмотря на то, что на рынке есть специально разработанные герметики для торцевых зерен, в крайнем случае подойдет что угодно: парафиновый воск, полиуретан, шеллак или даже латексная краска могут быть использованы для герметизации поверхности торцевых зерен. Ключ в том, чтобы создать толстый слой, блокирующая пленка, которая будет препятствовать выходу влаги на концах доски. Чтобы свести к минимуму риск проверки, лучше всего покрывать края пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после снятия с пилы.
Stack и наклейка. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования; После того, как бревно распилено на доски подходящего размера, важно сложить их таким образом, чтобы они были подвержены воздействию воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются наклейки. Наклейки — это небольшие кусочки дерева (обычно примерно 3/4 дюйма на 1 1/2 дюйма), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками зависит от породы и толщины сушимого пиломатериала; консервативная схема размещения должна быть каждые 12 дюймов, хотя обычно для более толстых деталей можно безопасно использовать интервалы в 16 или 24 дюйма.
Добавьте вес. После того, как штабель дров уложен и наклеен должным образом, полезно добавить к нему вес. Пиломатериалы в нижней части штабеля, вероятно, в достаточной степени утяжеляются древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить коробление или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от зеленого к ЭМС окружающей среды. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы в результате сушки получились плоские, стабильные и пригодные для использования пиломатериалы.
Эта небольшая стопка полубревен облепихи (Rhamnus cathartica) только что была разрезана, уложена в стопку, наклеена и покрыта восковой эмульсией на водной основе.
Добавьте тепло по достижении ЭМС. Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но как только деревянная куча благополучно достигнет EMC, может возникнуть необходимость (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как переместить штабель пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении.В случаях, когда используются более короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения MC до 12% mc, 6% mc или любого другого уровня, который может потребоваться в приложении.
Сушильный шкаф может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для точного управления светоотдачей, которая, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными торговцами, также имеют гигрометр с довольно точным считыванием относительной влажности; возможность знать относительную влажность сушильного шкафа и столярного цеха оказывается полезным и разумным вложением средств.
Когда порода древесины имеет высокое отношение T / R, она будет иметь тенденцию к усадке в одном измерении больше, чем в другом, при сушке, вызывая деформацию или коробление. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — изобразить дугу годичных колец, пытающихся сплющиться. (Это, конечно, не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом для запоминания, помогающим визуализировать изменения размеров.)
На этом изображении сливы (Prunus domestica) с краю зерна видна чашечка.Доска изначально была плоской, причем верх и низ изначально были параллельны. Для получения плоской и квадратной доски потребуется дополнительная обработка.
Результаты неравномерной усадки зависят от конкретной формы и ориентации волокон плиты; доски плоских досок приобретают форму чашечек, квадратные доски рифленых досок приобретают форму ромба, а круглые дюбели становятся яйцевидными.
Кроме того, может возникнуть ряд проблем с деформацией, которые не связаны исключительно с неравномерной усадкой.В некоторых случаях в самой древесине присутствует уже существующий дефект, который выявляется и становится очевидным только в процессе сушки. Это может привести к появлению таких дефектов, как изгиб, изгиб, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно.
Независимо от конкретных названий, которые могут быть применены к деформированному пиломатериалу, большинство проблем с деформацией, связанных с сушкой, можно по крайней мере минимизировать, используя несколько простых рекомендаций:
Используйте правильные методы укладки. Как упоминалось ранее, наиболее важным сдерживающим фактором для деформации является надлежащая укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
Избегайте молодой древесины. Ювенильная древесина — это древесина, которая образуется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально установленной ширины молодой древесины нет (обычно достаточно исключить несколько первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина вырезается от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная степень усадки тянется к зрелой древесине и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (дуга), либо вдоль стороны доски (изгиб).
Избегайте обработки ветвей или наклоненных деревьев. Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между кольцами роста и варьируется от верхней стороны к нижней. Эта ненормальная древесина называется реакционной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем с деформацией во время сушки. В хвойных породах реакционная древесина образуется на нижней стороне ветки или ствола и называется сжатой древесиной. И наоборот, для твердых пород древесины все наоборот: реагирующая древесина формируется на верхней стороне и называется древесиной натяжения.
Избегайте узлов. Проще говоря, узелки — это участки ствола, на которых когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или возможному расшатыванию во время высыхания (оставлению узловых отверстий) сучки также могут создавать участки концентрированных аномалий в структуре древесины и, следовательно, влиять на ее усадочные свойства. Наличие крупных сучков может привести к резкому и чрезмерному короблению при сушке.
Осторожно обращайтесь со спиральным или сблокированным зерном. Некоторые породы древесины имеют так называемые спиральные или переплетенные волокна.Как следует из названия, древесные волокна растут скрученными или переплетенными. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Тщательная сушка, а также правильная укладка, наклеивание и взвешивание могут помочь облегчить проблемы, вызванные неравномерным или спиралевидным зерном.
Если вы хотите получить все, что делает The Wood Database уникальным, в едином реальном ресурсе, есть книга, основанная на веб-сайте — Amazon.com бестселлер, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни деревянных профилей, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованные в удобную для магазина книгу в твердом переплете.
Статьи по теме:
.
Как приготовить соль для ванн из сандалового дерева
Зачем делают соль для ванн?
Приготовление ароматизированной соли для ванн своими руками не может быть проще для тех, кто любит расслабляющуюся ванну. Сделанный за считанные минуты, он требует очень мало ингредиентов, оборудования , и вы полностью контролируете, что входит в соли. Никаких скрытых опасных химикатов или токсинов.
Несмотря на то, что мы стали более любителями быстрого душа, потратить время на снятие стресса и расслабление мышц в длительной неторопливой ванне намного полезнее для ума и тела.
Прелесть создания собственных солей для ванн в том, что здесь довольно сложно ошибиться.
На самом деле это настолько просто, что это идеальный проект для детей, в создании которого можно принять участие, а прекрасная банка солей для ванн с ароматом сандалового дерева — отличный подарок , который понравится любому любителю ванн.
Что такое соль для ванн?
По сути, соль для ванн именно такая. , . соли для ванны .
Поскольку основным ингредиентом является соль, я слышал, какую соль я могу использовать.
Что ж, после проведения обширных исследований солей для ванн, все очевидные подозреваемые в соли стали популярным выбором, включая английскую соль, гималайскую каменную соль, морскую соль, каменную соль или даже их комбинацию, которые можно использовать вместе в ванне.
Многие из них можно найти в супермаркетах, продуктовых магазинах, магазинах здорового питания и в Интернете на таких веб-сайтах, как eBay, и они не должны быть дорогостоящими.
Сандал ~
Сандал — это эфирное масло , получаемое из коры и щепок сандалового дерева.
Это одна из немногих ароматных древесных пород, которая сохранит свой аромат в течение многих лет. Масло сандалового дерева извлекается из коры путем паровой дистилляции.
Сладкий, теплый, богатый и древесный аромат, который присутствует во многих косметических средствах, парфюмерии, , средствах для тела и средствах после бритья. — идеальный аромат как для мужчин, так и для женщин.
Преимущества сандалового дерева ~
Природный антисептик
Противовоспалительное
Противоспазматический
Вяжущие свойства
Успокаивает раздраженную кожу
Исчезает шрам
Дезинфицирующее средство
Помогает снизить высокое кровяное давление
Успокаивает и расслабляет
Внимание! — при нанесении непосредственно на кожу всегда необходимо разбавлять маслом-носителем.
Состав:
Гималайская каменная соль (вместо нее можно использовать английскую или морскую соль)
Эфирное масло сандалового дерева (лучше использовать, чем ароматическое масло)
Пищевой краситель по выбору
Что вам понадобится:
Чаша для смешивания (достаточно большая для производимого количества)
Стеклянная банка с крышкой (любые стеклянные банки можно утилизировать дома)
Ложка / шпатель
Инструкции:
Чтобы определить необходимое количество соли, налейте соль в чистую стеклянную банку, а затем в чашу для смешивания.Если вы делаете партию из банок разного размера, повторите это для всех банок разного размера.
Добавьте каплю пищевого красителя и перемешайте. Если требуется более насыщенный оттенок, добавьте еще одну каплю и хорошо перемешайте до равномерного распределения.
Добавьте несколько капель сандалового дерева и хорошо перемешайте. Добавляйте по капле, пока не почувствуете запах, не наклоняясь над миской.
Перелейте соль для ванн в банку и закройте крышку.
Вуаля! Готовы домашние соли для ванн — НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
Советы:
Сделайте подарок на день рождения, юбилей, Рождество или даже в качестве простого благодарственного подарка.
Жениться? Маленькие стеклянные баночки с наполнением станут отличным свадебным подарком.
Дети могут получить пользу от изготовления и изучения ингредиентов.
Ищете продукт, который можно сделать быстро и дешево для продажи на рыночных прилавках, в Интернете или прямо в магазинах? Это идеальное место для старта с минимальными затратами и большим потенциалом наценки для продавца.
Поэкспериментируйте с различными эфирными маслами и солями. Подбирайте ароматы с красителями, например — Эфирное масло лаванды отлично сочетается с фиолетовыми оттенками, а масла цитрусовых выглядят свежими и яркими в желтых и зеленых тонах.
Добавьте цветы и лепестки для большего интереса, текстуры и аромата. Хорошими примерами являются лаванда , лепестков роз , гибискус или даже лимон или апельсин, мелко натертый в соли для ванн на основе цитрусовых . Экспериментируйте и получайте удовольствие, создавая свой собственный ароматный ассортимент.
Оставьте небольшой зазор в верхней части банки и вставьте в нее чистую скорлупу, которая может быть лопаткой. Детские мерные чашки или кухонные принадлежности также могут выглядеть забавно, как совки для соли, которые можно привязать к банке с помощью ленты или веревки.
Приготовление соли для ванн из сандалового дерева очень просто, очень дешево и очень круто, так что попробуйте, если не на себе; обязательно попробую в подарок Идея.
«Повышение осведомленности о своем здоровье с помощью домашних косметических средств»
Информация об авторе ~
информация об авторе, ее биография и все работы доступны через Suzie HQ.
Как сделать обогреватель из инфракрасной пленки своими руками
Скептики утверждают, что ИК лучи вредны для человека. При этом охотно нежатся на пляже, забывая о том, что Солнце — самый мощный излучатель этих лучей. Наша звезда греет Землю миллиарды лет, а природа существует. Но в скептицизме есть и доля правды. Все мы получали ожоги загорая на пляже, прикосновение к горячей сковороде, кипятку или любому сильно нагретому веществу неминуемо приведет к травме.
Чтобы избежать этого, естественного, риска разработан обогреватель из инфракрасной пленки, сделать который своими руками не представляет труда. Отличительной особенностью отопления ИК лучами является тот факт, что нагревается не воздух, а предметы. Таким образом потребитель начинает ощущать тепло практически моментально после включения этого обогревателя. В традиционных системах отопления нагреватели сначала должны поднять температуру самих себя, потом воздуха в помещении и только после этого мы начинаем согреваться.
Устройство
Обогреватель из инфракрасной пленки своими руками
Обогреватель, сделанный для использования излучения, не имеет жидкого теплоносителя, который может протекать или замерзнуть, если зимой уехать на несколько дней и отключить систему. Отсутствуют котел, насос трубы и батареи. Все его составляющие.
Нагревательный элемент — лампа, спираль или нить, которые вырабатывают тепловую энергию.
Отражатель, распределяющий тепло по помещению.
Провода.
Терморегулятор, с помощью которого устанавливается уровень нагрева.
Изготовить простейший инфракрасный обогреватель своими руками может ребенок. Для этого достаточно поместить лист фольги за батарею отопления. Для изготовления электрических приборов такого типа существует масса схем. Могут быть использованы различные источники тепла — от спирали для электрической печки до склеенных листов пластика с графитной прослойкой. Широкий ассортимент отражателей, вплоть до фольги от шоколадок и приспособленный регулятор напряжения.
Инфракрасная пленка
Самым современным материалом для изготовления обогревателя своими руками является инфракрасная пленка. Состоит из трех слоев.
Основа. Электротехнический полимер, имеющий высокие параметры огнеупорности.
Средний, рабочий, слой — карбоновое нетканое полотно, которое является нагревательным элементом. Серебряные и медные контактные шины.
Внешнее ламинирование выполнено из того же вещества, что и основа пленки.
Поскольку для установки не требуется специальной подготовки поверхности, а сам материал гибкий такой обогреватель из инфракрасной пленки своими руками несложно смонтировать на любом профиле и материале стены, пола или потолка.
Порядок выполнения работ
Инфракрасная пленка в качестве обогревателя
При выборе схемы ИК отопления в качестве основной следует помнить, что общая площадь обогревателя составит порядка 70% площади помещения.
В случае установки на потолок высота должна быть не менее 2,5 м.
Нельзя проводить сборку схемы при минусовой температуре окружающей среды.
Начертите границы участков, на которых будет собран нагреватель. Собирая инфракрасный обогреватель своими руками схема ограничений должна быть неукоснительно соблюдена. Деревянные и металлические элементы здания должны иметь дистанцию от пленки более 50 мм. Расстояние до электроприборов и кабелей посторонней проводки — не менее 20 см. Каждый участок должен иметь нагрузку, ограниченную до 10 А. Провода, которыми будут подключаться фрагменты пленки прокладываются на расстоянии 2,5 см от края участка.
Рассчитайте места подключения деталей обогревателя, и закрепите провода. Каждый лист должен быть подключен к магистральной коммуникации параллельно, для этого используйте медный провод с площадью сечения 1,5 мм2.
На этом этапе желательно пригласить профессионального электрика для консультации как сделать инфракрасный обогреватель своими руками не нарушив порядок подключения электричества. Соедините проводку подключения пленки с магистралями, идущими к точкам установки терморегуляторов. Суммарная мощность участков, подключаемых на один регулятор должна соответствовать его мощности. Магистрали выполняются из проводов 2,5 мм2. Доведите их до точки соединения с основным кабелем.
Установите на всю площадь поверхности отражатель толщиной 5 мм. В местах, где будут подключаться приборы выведите провода.
Закрепите пленку в предназначенных для этого точках.
Зафиксируйте терморегуляторы.
Соедините и изолируйте все контакты.
Включите обогреватель. Прикоснитесь рукой, должно выделяться тепло, но не вызывать чувство ожога.
Установите декоративный слой, расстояние до пленки может составлять от 10 мм до 150 мм. Для стен и потолков лучше избрать влагостойкие материалы. Если работы проводились на полу, то прямо на пленку можно уложить линолеум, ламинированные покрытия, паркет, ковролин или плитку.
Ремонт
Инфракрасный обогреватель своими руками
Теперь, когда вопрос как сделать обогреватель своими руками решен, рассмотрим возможные причины и методы ремонта такой системы.
Одним из основных достоинств этой схемы отопления является ее живучесть. Карбоновые полосы работают по всей своей поверхности, а их контакт с шинами осуществлен на всю длину материала. За счет этого, даже в случае пробоя в одном или нескольких местах, оставшаяся площадь каждого участка или полосы пленки будет продолжать работать.
Этот эффект можно сравнить с листом металла, на который подали электрический ток. Можно сделать отверстие в любой точке, все равно сам лист останется под напряжением. При таком повреждении ремонт инфракрасного обогревателя не требуется
Предположим, что произошел обрыв провода, и один или несколько участков перестали работать. При таком дефекте будет продолжать греть оставшаяся площадь обогревателя, ведь каждый фрагмент подключен параллельно.
Устранить эту поломку, не разбирая декоративный слой невозможно. Единственным методом борьбы с проблемой могут быть меры профилактического характера. Во время установки старайтесь избегать больших фрагментов, тогда выход из строя малого участка не окажет влияния уровень обогрева. Надежно крепите контакты. Не перегружайте провод. Кроме того, такая неисправность имеют крайне низкую степень вероятности. Мы смело ставим на потолок гипсокартон, под которым проходят провода к люстре или убираем кабель под штукатурку.
Единственной реальной угрозой, которая может вынудить произвести ремонт инфракрасного обогревателя своими руками является расплавление нескольких листов. Может произойти по причине перегрева, но для этого должны совпасть несколько условий.
Поверхность, которая передает тепло в помещение должна оказаться закрытой значительным теплоизоляционным предметом. В качестве примера представим брошенный на полу матрас. Если обогреватель смонтирован на стене или потолке такое, естественно, произойти не может. Угроза существует только для напольного варианта.
При достижении температуры 70о С должен сработать терморегулятор и отключить нагревающуюся деталь. Значит одновременно бросили на пол теплое одеяло и поломался регулятор. Принцип его работы основан на законах физики. По мере нагревания находящееся в датчике вещество расширяется и размыкает контакт. Дефект невозможен. Если такого вещества там нет это будет обнаружено при первичной проверке.
Все материалы, используемые при производстве пленки, имеют высокую жаростойкость. Основа выдерживает температуру в десятки раз выше. Карбонит, серебро и медь способны нагреваться сильнее и не иметь от этого вреда.
Даже если произошло чудо и лист перегрелся он только потеряет свою форму и будет продолжать функционировать, но с несколько меньшим коэффициентом полезного действия.
Стоит ли изготавливать обогреватель из инфракрасной пленки своими руками? Технологии не стоят на месте. Еще 100 лет назад подавляющее число населения нашей планеты не знало о существовании электроэнергии, а автомобиля могли попросту испугаться. Но разве возможна нынешняя жизнь без этих вещей? Вспомните мобильный телефон 1990 года выпуска, который был рацией в чемодане президента. Посмотрите на нынешний смартфон, который есть у каждого школьника. Это прогресс.
Как сделать инфракрасный обогреватель своими руками
Самодельный ИК обогреватель
Содержание:
Постоянный рост цен на газ, который используется для отопления частых домов, в холодное время года вынуждает нас искать равнозначную альтернативу по качеству тепла, но более дешевую по эксплуатационным расходам.
Что только не было изобретено за последние годы русскими народными мастерами – самоделкиными.
Наиболее часто, в целях сделать все, что бы платить меньше, они находят применение в своих конструкциях инфракрасным лучам.
Так в настоящее время скопилось большое количество информации о том, как сконструировать самостоятельно обогреватель, который бы функционировал на инфракрасном излучении.
Как это работает — принцип функционирования и основные элементы
Блок питания должен быть надежно спаян — никаких скруток!
Абсолютно любое физическое вещество имеет свойство излучать тепловую энергию.
Именно этот постулат и взят за основу в обогреве помещения инфракрасными лучами. Заданной частоты электромагнитные колебания при определенных показателях температуры накаляют излучатель, в результате чего он отдает тепловую энергию в окружающее его пространство.
Но для того, что бы схема заработала в полном режиме, должен соблюдаться ряд условий.
Одним из них является возможность подключиться напрямую к сети с напряжением 220 В.
Во-первых, обязательно должен присутствовать излучатель, в качестве которого может выступать как специфически сконструированная лампа накаливания, так и специальная многослойная панель, которая выполняется из сплава, характеризующегося особым составом.
Между каждым слоем панели укладывается тонкая нить, выполненная из металла. Нить, создавая сопротивление электрическому току, нагревается до нужной температуры, отдает тепло панели. Именно эти тепловые лучи в своем инфракрасном диапазоне и обогревают помещение.
Такой панельный излучатель в качестве источника тепла, может быть закреплен и поверхность стен и потолков, при этом спектр излучаемого инфракрасного потока расположен в пределе 5-15 мкм, что считается комфортным для человека, при этом электроэнергии такие обогреватели потребляют практически в два раза меньше обогревательных устройств, имеющих другой принцип работы.
Рефлектор является одной из основных составляющих отопительного устройства ИК-нагрева. Благодаря ему тепло отражается в заданном направлении и, приобретая определенную специфическую форму, определяет тем самым наиболее активную зону излучения.
При желании можно в помещении создать небольшой участок, который будет иметь наиболее комфортные и заранее заданные параметры, но с этой целью необходимо правильно подбирать отражатель, так как не каждый используемый материал характеризуется высокой степенью отражения, чаще всего он попросту поглощает выделяемое тепло.
Посмотрите видео о том, что такое инфракрасные обогреватели:
Если необходимо, то проверить насколько высоки отражающие свойства того или иного материала, то можно использовать небольшой фрагмент обычной пищевой фольги. Зеркальную поверхность стоит поднести к поверхности кожи и тепловой эффект не заставит себя ждать.
Термосопротивление – с его помощью обеспечивается поддержание температуры, которая создается излучателем при определенных параметрах работы.
Контроллер применяется для того, что бы проверять соответствие заданных параметров реальным. В случае если данные не соответствуют, то устройство автоматически выравнивает температуру до нужных показателей.
Важно: Полезное тепло вырабатывается в результате превращения электрической энергии в тепловую в виде инфракрасных лучей. При этом нагреваются окружающие предметы, которые затем и отдают окружающему пространству все аккумулированное тепло. КПД таких устройств высокий, а потери тепла минимальные.
Обогреватель на принципе «отражения» своими руками
Отражающий экран из фольги
Одним из самых простых устройств, будет закрепленный на радиаторе центрального отопления небольших размеров лист пищевой фольги, который будет направлен на жилое пространство.
Те тепловые лучи, которые исходят от радиатора переотражаются в поверхности фольги на обогреваемую комнату, при этом тепловых потерь на ненужный обогрев стен не происходит.
Этот способ является наиболее дешевым, т.к. затраты только на фольгу и ее крепление к стене.
Теплоотдача повышается примерно на 10-20%.
Обогреватель на основе ИК порта и спирали
Этот вариант предполагает покупку спирали накаливания и инфракрасного порта.
Заготовленную спираль необходимо поместить в блок прямоугольный формы объемный, который должен иметь подключение к электричеству.
ИК-порт подключают непосредственно к готовому обогревателю из блока со спиралью.
На этом в принципе устройство готово.
В основе функционирования устройства лежит использование возможности ИК-порта передавать в пространство тепловую информацию при помощи инфракрасного диапазона тепловых волн, которые и образуют среду для их распространения.
Обогреватель на основе графитового клея и слоистого пластика
Графитовый клей
Несомненно, нельзя обойти вниманием и обогреватель для конструирования, которого необходимо запастись двумя листами многослойного пластика с размерам 1*2, эпоксидным клеем, графитовым порошком, куском провода, который бы имел исправную вилку.
Для начала необходимо приготовить плотный клеевой раствор, на основе небольшого количества эпоксидного клея с точно таким же количеством графита.
После чего получившуюся в результате массу наносят зигзагообразными мазками на ту сторону пластиковой пластины, для которой характерна более шероховатая поверхность.
Все эти мазки становятся ни чем иным как графитовыми проводниками, которые обладают большим сопротивлением.
Обе заготовки пластика склеиваются между собой, теми сторонами которые имеют графитовую обработку, с применением все того же того эпоксидного клея.
Важно: Для придания конструкции статичности, она помещается в специальную рамку, которая будет удерживать между собой листы. К графитовым проводникам-мазкам с разных сторон рамки крепятся клеммы, изготовленные из меди.
После того, как устройство полностью просохло, его можно подключать к штатной электрической сети. Как результат, у нас должен получиться весьма эффективный, небольшой по размеру и недорогой обогреватель, который спокойно крепится как на стенах, так и на полу.
Температура нагрева будет напрямую влиять на соотношение клея и графита в клеевом растворе, а так же толщина и общая длина нанесенных мазков. Но как показывает практика, в среднем температура достигает 65 градусов.
Обогреватель на основе коробки от крема для обуви
Этот вариант, особенно компактный и для него всегда найдет место и в бытовом помещении и хозяйственном (гараже, складе и т.д.). Для его изготовления нужно приготовить:
Плоскую пластиковую коробочку, подойдет и старая коробка для обувного крема;
Два провода;
Графит в порошке;
Речной песок;
Электрическая вилка.
Способ изготовления обогревателя:
Заготовленная емкость тщательно промывается.
Графит перемешивается в соотношении один к одному с чистым песком. Получившуюся графитно-песчанную смесь засыпают в приготовленную емкость, ровно до половины.
По диаметру емкости, необходимо вырезать круг из жести, к краям которого крепится выводной провод, после чего он плотно укладывается на песок смешанный с графитом.
После чего эту жестяную заготовку засыпают оставшимся количеством графита с песком.
Жестяная емкость плотно закрывается крышкой, так что бы создать самостоятельное избыточное давление внутри емкости
Второй провод корпуса емкости соединен с аккумулятором от автомобиля или штатной сетью.
Вот в принципе и все, вы сделали инфракрасный обогреватель своими руками. Регулировать нагрев очень просто при большем закручивании крышки, и нагрев будет больше, при меньшем прибор будет охлаждаться.
Во время очень сильного разогрева коробочка будет излучать оранжевое или красное свечение, в результате которого происходит спекание ее содержимого, в результате чего эффективность работы устройства заметно снижается.
Для восстановления работоспособности достаточно просто потрясти коробочку и разрыхлить ее содержимое.
технология сборки разных типов приборов
Характерной чертой современных обогревателей, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью, является эффектный дизайн.
Но стоит ли тратиться на такую красоту, если нужно обогреть, к примеру, гараж зимой или дачный домик в ненастную погоду?
В столь непритязательной обстановке можно воспользоваться и самодельным устройством, которое при всей своей неказистости отлично справится с поставленной задачей.
Тем более что изготовить обогреватель своими руками в силу простоты его конструкции совсем несложно. Давайте познакомимся с некоторыми разновидностями этих приборов и узнаем, как и из чего можно сделать обогреватель своими руками в домашних условиях.
Виды обогревателей
Домашнему умельцу, желающему обзавестись самодельной «грелкой», можно предложить на выбор несколько вариантов:
Масляный
Представляет собой емкость, оснащенную трубчатым электронагревателем (ТЭН) и заполненную маслом.
Главным элементом ТЭНа является спираль из нихрома или другого материала с высоким электросопротивлением, которая при пропускании через нее электрического тока начинает греться. Спираль помещена в медную трубку, заполненную песком.
Масло отводит тепло от ТЭНа, распределяет его по поверхности корпуса и вдобавок служит теплоаккумулятором (после отключения электричества прибор некоторое время продолжает греть окружающий воздух).
Парокапельный
По своему устройству парокапельный обогреватель очень похож на масляный, только в качестве среды, распределяющей тепло, используется водяной пар. Он образуется из небольшого количества воды, которое заливается в корпус.
Такое решение дает два существенных преимущества:
При замерзании парокапельный обогреватель не лопнет, так как вода занимает лишь незначительную часть его объема.
Пар является чрезвычайно емким теплоаккумулятором. Точнее, не столько пар, сколько процесс испарения: именно при переходе из жидкого состояния в газообразное вода накапливает большой объем тепловой энергии, который возвращается при конденсации пара на стенках обогревателя.
Отдав тепло корпусу прибора, сконденсированный пар в виде воды стекает в нижнюю часть, где установлен ТЭН. Мощность ТЭНа и объем воды подбирается таким образом, чтобы разрыв обогревателя давлением пара был исключен.
Благодаря тому, что корпус прибора герметично закрыт, его стенки изнутри от высокой влажности не ржавеют.
Свечной
Пламя свечи, как известно, выделяет не только свет, но и некоторое количество тепла.
Только оно обычно улетучивается под потолок в виде конвективных потоков воздуха и там «размазывается» по всей площади помещения.
Почему бы не установить над свечой «ловушку» для тепла? О том, что она из себя представляет, мы расскажем в следующем разделе.
Инфракрасный (ИК)
Любое вещество с отличной от абсолютного нуля температурой излучает «тепловые» электромагнитные волны, которые называются инфракрасными.
Интенсивность этого излучения находится в прямой зависимости от температуры вещества. Водяные и масляные радиаторы также распространяют ИК-волны, но в очень малом количестве, поскольку их поверхность является относительно холодной.
Чтобы превратить металлический предмет в ИК-излучатель, достаточно нагреть его до температуры красного свечения. Если же использовать особые материалы, например, графит, то достаточно ощутимых «тепловых» волн можно будет добиться и при сравнительно низких температурах.
Знание этих тонкостей поможет нам изготовить своими руками ИК-обогреватель, который будет отдавать нам тепло напрямую, то есть без участия воздуха в качестве посредника.
Другие виды
Поскольку электричество есть не везде, имеют право на жизнь конструкции, работающие на газу или твердом топливе. К последним можно отнести буржуйки.
Требования к обогревательному прибору
Разрабатывая конструкцию обогревателя того или иного типа, будем придерживаться следующих правил:
Прибор должен быть абсолютно безопасным.
Конструкция должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было собрать собственными руками.
Детали и материалы будем использовать только такие, которые можно раздобыть без малейших затруднений.
Итоговая стоимость самоделки должна составлять не более 30% от стоимости обогревателя заводского изготовления тех же вида и мощности. В противном случае изготовление прибора своими руками теряет смысл.
Сборка обогревателя
Как собрать самодельные обогреватели для дома? Рассмотрим поэтапно технологию изготовления обогревателей перечисленных видов:
Масляный обогреватель
Итак, рассмотрим, как соорудить масляный обогреватель своими руками. Такой обогреватель проще всего сделать из радиатора водяного отопления, уже имеющем готовые отверстия с резьбой. Чтобы он мог занимать вертикальное положение, радиатор нужно прикрепить к сваренной из стального уголка раме с «лыжами» или ножками.
ТЭН можно купить в магазине. Он должен обязательно иметь регулятор температуры.
Изготовление масляного обогревателя из радиатора
Резьба в радиаторе вряд ли будет соответствовать резьбе ТЭНа. Чтобы последний можно было установить, нужно изготовить адаптер в виде втулки с нарезанной снаружи и внутри резьбой. Наружная должна соответствовать резьбе радиатора, внутренняя – резьбе ТЭНа.
Перед ввинчиванием адаптера в радиатор на его наружную резьбу следует намотать уплотнительный материал. Наилучшим образом для этой цели подходит фторопластовая лента (более распространенное название – ФУМ-лента), которая выдерживает очень высокие температуры.
При необходимости самодельный масляный обогреватель можно оснастить двумя ТЭНами. В этом случае их нужно подключить параллельно.
Нагретое масло за счет конвекции поднимается вверх, поэтому ТЭНы обязательно должны быть расположены в самом низу прибора.
Парокапельный обогреватель своими руками
Обогреватель этого типа собирается подобно масляному. За исключением нескольких отличий:
ТЭН должен быть маломощным;
корпус должен быть нержавеющим, в противном случае самодельный парокапельный обогреватель долго не прослужит;
вместо трансформаторного масла нужно залить небольшое количество воды.
Корпус можно сварить самостоятельно в виде трубчатого радиатора, используя трубы из нержавеющей стали.
Чтобы избежать разрыва корпуса паром, установите на нем предохранительный клапан.
Свечной
«Ловушка» для тепла, которую нужно разместить над свечой, представляет собой набор керамических цветочных горшков разного размера, вложенных один в другой. Достаточно будет 3-х штук диаметром, к примеру, 15, 10 и 5 см. Устанавливаются горшки в перевернутом виде.
Для сборки «ловушки» понадобится шпилька (стержень с резьбой) диаметром от 6 до 12 мм, гайки в количестве 8 штук и примерно 20 шайб.
Вот что нужно сделать:
На шпильку с одной стороны навинчивается гайка, а с другой – надевается самый большой горшок, так чтобы донышком он стоял на навинченной гайке. Чтобы донышки горшков не пришлось сверлить, желательно покупать изделия с уже готовыми отверстиями.
Надетый горшок изнутри нужно зафиксировать гайкой, после чего в него вставляется второй горшок.
Аналогично устанавливается третий горшок, после чего внутри него на шпильке набирается сердечник из оставшихся гаек и шайб.
Самодельный свечной обогреватель
Опору для конструкции можно соорудить из кирпичей – это самый простой вариант. Несколько изящнее будет смотреться подставка, сваренная из металлопрофиля.
Мощность свечного обогревателя в зависимости от размеров свечи может варьироваться в пределах от 15 до 42 Вт. Пойманное тепло накапливается в керамике и по мере ее нагрева начинает излучаться в виде ИК-волн.
Как обогреть помещение, если стандартные 220 вольт напряжения отсутствуют? Обогреватель 12 вольт своими руками – настоящее спасение в такой ситуации. Три варианта изготовления прибора рассмотрены на сайте.
О преимуществах и недостатках газовых обогревателей для гаража читайте тут.
При выборе обогревателя существенную роль играет его экономичность. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html рассмотрим виды обогревателей и их энергоэффективность.
ИК-обогреватель
Проще всего своими руками сделать так называемый пленочный ИК-обогреватель. Действовать нужно так:
Приготовьте смесь из эпоксидного клея и графитового порошка. Наилучшим источником графита являются отработанные щетки токосъемников электротранспорта – троллейбуса или трамвая. Основу смеси должен составлять именно графит, клей используется только в качестве связующего.
Далее нужно взять лист слоистого бумажного пластика площадью около 1 кв. м и нанести на него (на сторону с наибольшей шероховатостью) приготовленную смесь в виде длинной полосы, извивающейся «змейкой».
Поверх «змейки» нужно наклеить еще один лист пластика, прихватив его для надежности все тем же эпоксидным клеем.
С разных сторон к графитовой «змейке» нужно посредством клемм подсоединить жилы провода с вилкой на конце. При желании в цепь можно включить какой-нибудь примитивный терморегулятор.
Чтобы самодельным пленочным ИК-обогревателем было удобнее пользоваться, его, словно картину, следует закрепить на деревянной рамке.
Сборка инфракрасного обогревателя
Перед включением обязательно проверьте сопротивление графитового излучателя и рассчитайте силу тока, который будет протекать в цепи. Она должна соответствовать возможностям электропроводки.
Газовый обогреватель своими руками
Данный прибор будет отапливать помещение и за счет конвекции, и за счет ИК-излучения.
Вот что понадобится для его изготовления:
газовые горелка и вентиль;
хозяйственное сито полусферической формы;
лист оцинкованной стали;
стальная сетка.
Прибор делается по следующей схеме:
Из листа оцинкованной стали посредством ножниц по металлу надо вырезать две заготовки, имеющие вид круга (диаметр должен соответствовать диаметру хозяйственного сита) с «ушками».
К одной из заготовок нужно с одной стороны прикрутить болтами газовую горелку. Далее нужно отогнуть «ушки» этой заготовки в противоположную от горелки сторону и прикрутить к ним полусферическое сито так, чтобы горелка оказалась внутри него. Сито играет ту же роль, что и «ловушка» для тепла в свечном обогревателе.
Теперь нужно взять металлическую сетку и прикрепить ее в виде цилиндра к тем же «ушкам», так чтобы сито с горелкой оказалось внутри. В качестве крепежных деталей следует использовать заклепки. Теперь сетка с прикрепленной к ней круглой заготовкой напоминает кастрюлю, в которую уложены горелка и накрывшее ее полусферическое сито.
Накрываем «кастрюлю» второй заготовкой, отогнув ее «ушки» вверх. К этим «ушкам» приклепываем верхнюю часть сеточного цилиндра.
Обогреватель готов. Остается подсоединить к горелке шланг от линии газоснабжения.
Периодически имеются перебои с отоплением, а обогревателя нет? Свечной обогреватель можно быстро изготовить своими руками, к тому же без существенных затрат.
Какие нюансы нужно учитывать при выборе керамического обогревателя, вы узнаете в этой теме.
Видео на тему
схема работы, пошаговая инструкция + фото
Когда в доме слишком холодно, то трудно назвать такое жилище уютным. Порой случаются аварии на основных теплотрассах, а желание обогреть квартиру становится первостепенным. Сделать обогреватель своими руками по силам каждому, поэтому тема, как осуществить задуманное, очень актуальна. Но в любом новом деле нужны знания. Если надоело мёрзнуть, надёжная теплоустановка не помешает.
Такой масляный обогреватель можно сделать своими руками
Классификация теплоустройств
Существует огромное количество самодельных обогревателей. Сделать их можно из подручного материала. Многие народные умельцы стараются, как могут. Из-за этого часто появляются такие конструкции, которые становятся причинами больших бед. Прежде чем приступить к работе, мудрый хозяин подумает о безопасности.
Несмотря на многообразие, все устройства делятся на определённые группы по основным техническим характеристикам.
Вот перечень их отличий:
Масляные и водяные. Батарея, наполненная подогреваемой жидкостью, по-прежнему является наиболее распространённым видом обогревателей из-за своей относительной безопасности и надёжности.
Электрокамины. Приборы с открытым элементом для нагревания воздуха. Один из самых опасных видов подобных устройств. Пожары, ожоги, поражение электротоком — это основные проблемы, которые несёт с собой неправильно сделанный или эксплуатируемый прибор подобного типа.
Тепловентиляторы. Принцип нагревателя тот же, что и в предыдущем варианте, только воздух здесь подаётся в помещение специальным вентилятором, вмонтированным в устройство. Очень удобен для быстрого обогрева определённого места.
Термопанели. Самый безопасный и надёжный вид самодельных обогревателей. Сделать его очень просто из готовых инфракрасных панелей. Кто-то отваживается на самостоятельное изготовление таких панелей из подручного материала.
Пламенные. Обогреватели, в которых используется открытый огонь. Очень редко применяются в домашних условиях, но популярны на рыбалке, в походных условиях, для обогрева сараев и гаражей. Само собой, что при таком виде обогрева соблюдению правил пожарной безопасности уделяют повышенное внимание.
Виды обогревателей для домашнего использования
При выборе конструкции будущего прибора важно обращать внимание не только на его безопасность, но и на эффективность. Поэтому сначала определяют, каким требованиям и целям должен соответствовать будущий обогреватель.
Вот некоторые критерии такой оценки:
безопасность;
продуктивность;
экономичность;
простота сборки и обслуживания;
компактность;
удобство;
эффективность.
Сопоставив все за и против каждого вида и определившись с целями, выбирают наиболее подходящий вариант, чтобы сделать в домашних условиях обогреватель, способный служить долго и надёжно.
В том видео вы узнаете, как сделать каталитический обогреватель;
Пошаговые схемы сборки
Выбору экономичного и эффективного варианта уделяют достаточно времени, чтобы потом не пришлось разочароваться. Сама сборка электрообогревателя своими руками не столь сложна, чтобы с ней не мог справиться начинающий мастер. Принцип сборки почти всех конструкций похож, поэтому, освоив изготовление одного прибора, легко перейти на другой.
Масляная батарея
Большой популярностью пользуются масляные обогреватели. Принцип действия их очень простой: масло, находящееся внутри труб, нагревается вставленным внутрь тэном. Такой прибор очень прост в изготовлении, имеет хорошие показатели КПД и безопасности.
Сделать собственноручно масляный обогреватель несложно, нужно лишь следовать инструкции
Делают его так:
Берут нагревательный ТЭН (мощность — 1 кВт) и электропровод с вилкой для розетки. Некоторые умельцы устанавливают тепловое реле для автоматического управления. Его тоже приобретают в магазине.
Готовят корпус. Для этого сгодится старая батарея водоотопления или радиатор автомобиля. Можно сварить корпус аппарата из труб самостоятельно, если есть навыки сварщика.
Делают два отверстия в корпусе: внизу — для вставки ТЭНа, вверху — для заливки масла и его замены.
Вставляют ТЭН в нижнюю часть корпуса и хорошо герметизируют место крепления.
Заливают масло из расчёта 85% от внутреннего объёма корпуса.
Подсоединяют приборы контроля и автоматики, хорошо изолируют электросоединения.
После этого обогреватель готов к использованию. Предварительно его проверяют в разных режимах работы.
Инфракрасный обогреватель своими руками;
Мини-обогреватель для гаража
Иногда требуется очень компактный обогреватель для определённых целей. В таких ситуациях может выручить мини-тепловентилятор, сделанный из обычной консервной банки.
Чтобы его изготовить, делают следующие шаги:
Готовят большую жестяную банку из-под кофе или других продуктов, вентилятор от компьютера, трансформатор на 12 Вт, проволоку из нихрома сечением 1 мм, диодный выпрямитель.
Из текстолита вырезают рамку по диаметру банки и проделывают в ней два маленьких отверстия для натяжения спирали накаливания.
Вставляют в отверстия концы нихромовой спирали и припаивают их к зачищенным электропроводкам. Для вариативности режимов и надёжности подсоединяют несколько спиралей параллельно и устанавливают регулятор мощности.
Собирают электрооснастку обогревателя. Хорошо пропаивают и изолируют все соединения.
Монтируют вентилятор внутрь банки болтами и кронштейном.
Хорошо закрепляют электропровода, чтобы они не перегревались и не попадали в полости вентилятора при перемещениях обогревателя.
Для доступа воздуха просверливают около 30 отверстий в дне банки.
Для безопасности спереди надевают металлическую решётку или крышку с отверстиями.
Для устойчивости делают из толстой проволоки специальную подставку.
Включают в сеть и проверяют устройство.
Такой маленький электрический обогреватель очень быстро согреет в гараже, если надо произвести срочный ремонт. Он понадобится зимой на даче, когда нет времени разводить огонь в основной печи.
Инфракрасная панель для обогрева
В последнее время всё большей популярностью пользуются инфракрасные керамические обогреватели. Своими руками такое устройство сделать намного сложнее, если не покупать готовые термопанели, но вполне возможно.
Сделать подобный современный инфракрасный обогреватель можно в домашних условиях
Для этого делают следующее:
Готовят материалы: мелкий графитный порошок, эпоксидный клей, 2 металлопластиковые или керамические пластины по 1 м², 2 медные клеммы, деревянные заготовки для рамки, электропровода и выключатель, может быть регулятор мощности при более сложном варианте.
Расчерчивают на обеих пластинах зеркально схему расположения спиралей на внутренней стороне. Расстояние от края около 20 мм, между витками и клемами — не менее 10 мм.
Графит перемешивают с эпоксидной смолой 1 к 2.
Кладут на стол плиты со схемой, гладкой стороной вниз.
Наносят тонким слоем смесь графита и клея по схеме.
Один из листов кладут сверху на второй лист, гладкой стороной к себе. Крепко прижимают их друг к другу.
Вставляют клемы в обозначенных заранее местах вывода.
Дают просохнуть.
Присоединяют электрические провода и проверяют работоспособность.
Делают деревянную рамку для устойчивости.
Оснащают устройство терморегулятором.
Сделав такой обогреватель, хозяин может быть спокоен за его надёжность. Этот вариант самый безопасный для эксплуатации и очень экономичный.
Самодельный обогреватель своими руками;
Техника безопасности
Сделать обогреватель несложно. Намного труднее сохранить здание от пожара при использовании самодельных устройств. Соблюдение правил техники пожарной безопасности — неотъемлемая часть любых работ с термонагревателями.
Всегда следует помнить:
Нельзя использовать неисправные электроприборы.
Нельзя оставлять такие приборы без присмотра и один на один с маленькими детьми.
Заботливые родители стараются всегда проверять недоступность для детей опасных частей нагревателей.
При возникновении возгорания сразу отключают электропитание прибора, а потом тушат его. Немедленно вызывают МЧС.
В качестве мер безопасности мудрые родители всегда учат своих детей правильному обращению с термонагревателями и объясняют, что можно делать, а что — нельзя и почему. Соблюдая правила пожарной безопасности и пользуясь только проверенными и надёжными нагревателями, живущие в доме будут наслаждаться теплом и уютом долгие годы.
Алгоритм работы по изготовлению обогревателя собственноручно;
IR Heater Инфракрасная лампа для обогрева в промышленности | |
Примечание: фрахт и размеры отличаются, мы можем предоставить вам весь рис .
, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. Skype (ryan19
). facebook: (www.facebook.com/quartzlamp)
1. Преимущества и особенности:
Золотая жидкость «Heraues», 10% чистое золото
1.Стена на 2мм толще. более фирма
Подходит для зонального контроля
Комфорт и прямой нагрев.
Без выбросов и шума
Прямой нагрев — нагревает предметы, а не воздух.
Регулируемая яркость тепла в соответствии с вашими потребностями.
Отсутствие предварительного нагрева обеспечивает эффективный нагрев.
Простота установки
2. ИК-излучатель с круглой трубкой из углерода
Излучатель с двойной трубкой из угля
Излучатель с одной трубкой из углеродного волокна
4 Мощность
0 60 Вт / см
30 Вт / см
Макс.длина нагревателя
5000 мм
1500 мм
Поперечное сечение
11×230009
10 мм / 12 мм
Температура нити
1200 ℃
1200 ℃
Длина волны
2-9.5 мкм
4,9-9,5 мкм
Макс.мощность
110 кВт /
85 кВт / /
Время отклика
1-2 секунд
1-2 секунды
Срок службы
5000 H
5000 часов
Вольфрамовая быстроволновая ИК-лампа
02 950
Вольфрамовые двухтрубные излучатели
Вольфрам однотрубный излучатель
Мощность
80 Вт / см
20 Вт / см
Макс.длина нагревателя
6400 мм
2000 мм
Поперечное сечение
11×23 мм / 15×33 мм
10 мм / 12 мм
Температура нити
1400-1800 ℃
800-900 ℃
000
2 900
> 1.4 мкм
2,4-2,7 мкм
Макс.плотность мощности
150 квт /
60 кВт /
Время отклика
1-2 секунды
1 мин
Срок службы
5000 часов
5000-8000 часов
3.Область применения:
Инфракрасные обогреватели используются в промышленных производственных процессах, включая отверждение покрытий, создание термоусадочных туннелей, нагрев пластика перед формованием, сварку пластика, обработку стекла, а также приготовление пищи и подрумянивание пищевых продуктов. Они используются, когда требуются высокие температуры, быстрые реакции или температурные градиенты, или когда продукты необходимо целенаправленно нагревать в определенных областях. Их применение затруднено для объектов с поднутрениями.
Они также используются для обеспечения тепла грудным животным, а также содержащимся в неволе животным в зоопарках или ветеринарных клиниках, особенно для ящериц и других рептилий, а также тропических животных, таких как птицы.
4.Сравнение между 4 типами обогревателей:
Контрастность
Инфракрасный излучатель от yuancheng
Тепловой излучатель
Излучатель тепла из нержавеющей стали
Излучатель высокой инфракрасной области
Излучатель тепла средней длины волны
9000 2 Нагревательный элемент
Проволока из вольфрамового сплава /
Углеродное волокно
Проволока из сплава Ni-Cr
Проволока из железоникелевого сплава
Проволока из железоникелевого сплава
Структура и уплотнение
Прозрачное кварцевое стекло
, наполненное инертным газом
вакуумным способом
Непосредственно инкапсулированное
прозрачное
кварцевое стекло
Непосредственно инкапсулированное
молочно-белое
кварцевое стекло
Герметизирован непосредственно
в нержавеющей трубе
или железной трубе
Тепловой КПД
Наивысший
Высший
Высокий
Низкий
Контроль температуры
Better
Better Хорошее
Плохое
Диапазон длин волн
Короткий, средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
2
0 Средний срок службы
Более длинный
90 051
Более длинный
Длинный
Короткий
Затухание излучения
Меньше
Немного
Много
4
0
02 963
Самый маленький
Меньший
Маленький
Большой
Скорость повышения температуры
Быстрее
Быстро
0
4 4 Быстро
0
4 4
9005 1
Температурный допуск
1000 градусов C
800 градусов C
Менее 500 градусов C
Менее 600 градусов C
02 Коррозионная стойкость Наилучшее (кроме плавиковой кислоты
)
Лучше
Хорошо
Хуже
Взрывостойкость
Лучше (
не лопается при контакте с водой)
Лучше (не разрывать
при подключении такт с
холодной водой)
Хуже (легко разрывается
при контакте с
холодной водой)
Хорошее (не разрывается
при контакте с
холодной водой)
Изоляция
Лучше
Хорошо
Хорошо
Плохо
Целенаправленное отопление
Да
Да
09
Механическая прочность
Хорошо
Хорошее
Плохое
Лучшее
Цена за единицу
Высшее
Высокое
В целом
Дешевое
4
Высокое
0
Высокое
0
экономическая эффективность
Лучшая
Лучше
Хорошая
Настройте в соответствии с вашими требованиями !!!
Применение инфракрасного обогревателя
0009000000000000000000000
ИК-лампы с золотым отражателем
0009
Упаковка ИК-ламп
,
IR Инфракрасный нагревательный элемент Керамический инфракрасный нагреватель для сауны | |
Примечание: фрахт и размеры отличаются, мы можем предоставить вам весь рис .
, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. Skype (ryan19
). facebook: (www.facebook.com/quartzlamp)
1. Преимущества и особенности:
Золотая жидкость «Heraues», 10% чистое золото
1.Стена на 2мм толще. более фирма
Подходит для зонального контроля
Комфорт и прямой нагрев.
Без выбросов и шума
Прямой нагрев — нагревает предметы, а не воздух.
Регулируемая яркость тепла в соответствии с вашими потребностями.
Отсутствие предварительного нагрева обеспечивает эффективный нагрев.
Простота установки
2. ИК-излучатель с круглой трубкой из углерода
Излучатель с двойной трубкой из угля
Излучатель с одной трубкой из углеродного волокна
4 Мощность
0 60 Вт / см
30 Вт / см
Макс.длина нагревателя
5000 мм
1500 мм
Поперечное сечение
11×230009
10 мм / 12 мм
Температура нити
1200 ℃
1200 ℃
Длина волны
2-9.5 мкм
4,9-9,5 мкм
Макс.мощность
110 кВт /
85 кВт / /
Время отклика
1-2 секунд
1-2 секунды
Срок службы
5000 H
5000 часов
Вольфрамовая быстроволновая ИК-лампа
02 950
Вольфрамовые двухтрубные излучатели
Вольфрам однотрубный излучатель
Мощность
80 Вт / см
20 Вт / см
Макс.длина нагревателя
6400 мм
2000 мм
Поперечное сечение
11×23 мм / 15×33 мм
10 мм / 12 мм
Температура нити
1400-1800 ℃
800-900 ℃
000
2 900
> 1.4 мкм
2,4-2,7 мкм
Макс.плотность мощности
150 квт /
60 кВт /
Время отклика
1-2 секунды
1 мин
Срок службы
5000 часов
5000-8000 часов
3.Область применения:
Инфракрасные обогреватели используются в промышленных производственных процессах, включая отверждение покрытий, создание термоусадочных туннелей, нагрев пластика перед формованием, сварку пластика, обработку стекла, а также приготовление пищи и подрумянивание пищевых продуктов. Они используются, когда требуются высокие температуры, быстрые реакции или температурные градиенты, или когда продукты необходимо целенаправленно нагревать в определенных областях. Их применение затруднено для объектов с поднутрениями.
Они также используются для обеспечения тепла грудным животным, а также содержащимся в неволе животным в зоопарках или ветеринарных клиниках, особенно для ящериц и других рептилий, а также тропических животных, таких как птицы.
4.Сравнение между 4 типами обогревателей:
Контрастность
Инфракрасный излучатель тепла от yuancheng
Тепловой излучатель
Излучатель тепла из нержавеющей стали
Излучатель высокой инфракрасной области
Излучатель тепла средней длины волны
9000 2 Нагревательный элемент
Проволока из вольфрамового сплава /
Углеродное волокно
Проволока из сплава Ni-Cr
Проволока из железоникелевого сплава
Проволока из железоникелевого сплава
Структура и уплотнение
Прозрачное кварцевое стекло
, наполненное инертным газом
вакуумным способом
Непосредственно инкапсулированное
прозрачное
кварцевое стекло
Непосредственно инкапсулированное
молочно-белое
кварцевое стекло
Герметизирован непосредственно
в нержавеющей трубе
или железной трубе
Тепловой КПД
Наивысший
Высший
Высокий
Низкий
Контроль температуры
Better
Better Хорошее
Плохое
Диапазон длин волн
Короткий, средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
2
0 Средний срок службы
Более длинный
90 051
Более длинный
Длинный
Короткий
Затухание излучения
Меньше
Немного
Много
4
0
02 963
Самый маленький
Меньший
Маленький
Большой
Скорость повышения температуры
Быстрее
Быстро
0
4 4 Быстро
0
4 4
9005 1
Температурный допуск
1000 градусов C
800 градусов C
Менее 500 градусов C
Менее 600 градусов C
02 Коррозионная стойкость Наилучшее (кроме плавиковой кислоты
)
Лучше
Хорошо
Хуже
Взрывостойкость
Лучше (
не лопается при контакте с водой)
Лучше (не разрывать
при подключении такт с
холодной водой)
Хуже (легко разрывается
при контакте с
холодной водой)
Хорошее (не разрывается
при контакте с
холодной водой)
Изоляция
Лучше
Хорошо
Хорошо
Плохо
Целенаправленное отопление
Да
Да
09
Механическая прочность
Хорошо
Хорошее
Плохое
Лучшее
Цена за единицу
Высшее
Высокое
В целом
Дешевое
4
Высокое
0
Высокое
0
экономическая эффективность
Лучшая
Лучше
Хорошая
Настройте в соответствии с вашими требованиями !!!
Применение инфракрасного обогревателя
0009000000000000000000000
ИК-лампы с золотым отражателем
Упаковка ИК-ламп
,
ИК-обогреватели для отопления ресторанов | |
Инфракрасные обогреватели для отопления ресторанов
Примечание: фрахт и размер d отличаются, мы можем дать вам весь рис .
, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. Skype (ryan19
). facebook: (www.facebook.com/quartzlamp)
1. Преимущества и особенности:
Золотая жидкость «Heraues», 10% чистое золото
1.Стена на 2мм толще. более твердый
Подходит для зонального контроля
Комфорт и прямой нагрев.
Без выбросов и шума
Прямой нагрев — нагревает предметы, а не воздух.
Регулируемая яркость тепла в соответствии с вашими потребностями.
Отсутствие предварительного нагрева обеспечивает эффективный нагрев.
Простота установки
2. Технические параметры:
Формат
Длина (мм)
Длина волны () мм
Вольт (v)
Мощность (Вт)
Диаметр (мм)
Одинарная трубка
280-1200
200-1120
220-240
200- 2000
12/14/15
9 0004
Двойная трубка
С односторонним подключением
185-1085
100-1000
115/120
100-1500
* 11/33 * 15
385-1585
300-1500
220-240
800-3000
785-2085
700 -2000
380-480
1500-6000
Твин s трубка
С двухсторонним соединением
185-1085
100-1000
115/120
200-3000
23 * 11/33 * 15
385-1585
300-1500
220-240
800-12000
785-2085
700-2000
-480
1000-12000
— Гц: 50-60 Гц
— Коэффициент экономии электроэнергии: 30%
— Коэффициент излучения инфракрасного излучения в нормальном направлении: более 94%
— Коэффициент трансформации электрического тепла: более 98%
— Максимальная выдерживаемая температура нагрева: 1100 ° C
— Температура поверхности: 500-900 ° C
— Час непрерывного обслуживания: более 5 000H
3.Область применения:
Инфракрасные обогреватели используются в промышленных производственных процессах, включая отверждение покрытий, создание термоусадочных туннелей, нагрев пластика перед формованием, сварку пластика, обработку стекла, а также приготовление пищи и подрумянивание пищевых продуктов. Они используются, когда требуются высокие температуры, быстрые реакции или температурные градиенты, или когда продукты необходимо целенаправленно нагревать в определенных областях. Их применение затруднено для объектов с поднутрениями.
Они также используются для обеспечения тепла грудным животным, а также содержащимся в неволе животным в зоопарках или ветеринарных клиниках, особенно для ящериц и других рептилий, а также тропических животных, таких как птицы.
4.Сравнение между 4 типами нагревателей:
Контрастность
Инфракрасный излучатель тепла от yuancheng
Тепловой излучатель
Излучатель тепла из нержавеющей стали
Излучатель высокой инфракрасной области
Излучатель тепла средней волны
9000 4 Нагревательный элемент
Проволока из вольфрамового сплава /
Углеродное волокно
Проволока из сплава Ni-Cr
Проволока из железоникелевого сплава
Проволока из железоникелевого сплава
Структура и уплотнение
Прозрачное кварцевое стекло
, заполненное инертным газом
вакуумным способом
Инкапсулированное непосредственно
дюймов Прозрачное
кварцевое стекло
Непосредственно инкапсулированное
молочно-белое
9005 Кварцевое стекло Герметизирован непосредственно
в нержавеющей трубе
или железной трубе
Тепловой КПД
Наивысший
Высший
Высокий
Низкий
Контроль температуры
04 Best
Хороший
Плохой
Диапазон длин волн
Короткий, средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный 87
Средний срок службы
Более длинный
90 059
Более длинный
Длинный
Короткий
Затухание излучения
Меньше
Маленькое
Много
083
0 Thermal
Наименьшее
Меньшее
Маленькое
Большое
Скорость повышения температуры
Быстрее
Быстро
4 24 Быстро
4 24 Быстро
9005 9
Температурный допуск
1000 градусов C
800 градусов C
Менее 500 градусов C
Менее 600 градусов C
04 Коррозионная стойкость Лучшее (кроме плавиковой кислоты
)
Лучше
Хорошее
Хуже
Взрывостойкость
Лучше (
при контакте с водой не разорвать
Лучше (не разрывать
при подключении такт с
холодной водой)
Хуже (легко разрывается
при контакте с
холодной водой)
Хорошо (не разрывается
при контакте с
холодной водой)
Изоляция
Лучше
Хорошо
Хорошо
Плохо
Целевое отопление
Да
Да
2
Нет
Механическая прочность
Хорошо
Хорошее
Плохое
Лучшее
Цена за единицу
Высшее
Высокое
Дешевые
24 Высокие
экономическая эффективность
Лучшее
Лучше
Хорошо
Настройте в соответствии с вашими требованиями !!!
Примечание: фрахт и размеры отличаются, мы можем предоставить вам весь рис .
, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. Skype (ryan19
). facebook: (www.facebook.com/quartzlamp)
1. Преимущества и особенности:
Золотая жидкость «Heraues», 10% чистое золото
1.Стена на 2мм толще. более фирма
Подходит для зонального контроля
Комфорт и прямой нагрев.
Без выбросов и шума
Прямой нагрев — нагревает предметы, а не воздух.
Регулируемая яркость тепла в соответствии с вашими потребностями.
Отсутствие предварительного нагрева обеспечивает эффективный нагрев.
Простота установки
2. ИК-излучатель с круглой трубкой из углерода
Излучатель с двойной трубкой из угля
Излучатель с одной трубкой из углеродного волокна
4 Мощность
0 60 Вт / см
30 Вт / см
Макс.длина нагревателя
5000 мм
1500 мм
Поперечное сечение
11×230009
10 мм / 12 мм
Температура нити
1200 ℃
1200 ℃
Длина волны
2-9.5 мкм
4,9-9,5 мкм
Макс.мощность
110 кВт /
85 кВт / /
Время отклика
1-2 секунд
1-2 секунды
Срок службы
5000 H
5000 часов
Вольфрамовая быстроволновая ИК-лампа
02 950
Вольфрамовые двухтрубные излучатели
Вольфрам однотрубный излучатель
Мощность
80 Вт / см
20 Вт / см
Макс.длина нагревателя
6400 мм
2000 мм
Поперечное сечение
11×23 мм / 15×33 мм
10 мм / 12 мм
Температура нити
1400-1800 ℃
800-900 ℃
000
2 900
> 1.4 мкм
2,4-2,7 мкм
Макс.плотность мощности
150 квт /
60 кВт /
Время отклика
1-2 секунды
1 мин
Срок службы
5000 часов
5000-8000 часов
3.Область применения:
Инфракрасные обогреватели используются в промышленных производственных процессах, включая отверждение покрытий, создание термоусадочных туннелей, нагрев пластика перед формованием, сварку пластика, обработку стекла, а также приготовление пищи и подрумянивание пищевых продуктов. Они используются, когда требуются высокие температуры, быстрые реакции или температурные градиенты, или когда продукты необходимо целенаправленно нагревать в определенных областях. Их применение затруднено для объектов с поднутрениями.
Они также используются для обеспечения тепла грудным животным, а также содержащимся в неволе животным в зоопарках или ветеринарных клиниках, особенно для ящериц и других рептилий, а также тропических животных, таких как птицы.
4.Сравнение между 4 типами обогревателей:
Контрастность
Инфракрасный излучатель тепла от yuancheng
Тепловой излучатель
Излучатель тепла из нержавеющей стали
Излучатель высокой инфракрасной области
Излучатель тепла средней длины волны
9000 2 Нагревательный элемент
Проволока из вольфрамового сплава /
Углеродное волокно
Проволока из сплава Ni-Cr
Проволока из железоникелевого сплава
Проволока из железоникелевого сплава
Структура и уплотнение
Прозрачное кварцевое стекло
, наполненное инертным газом
вакуумным способом
Непосредственно инкапсулированное
прозрачное
кварцевое стекло
Непосредственно инкапсулированное
молочно-белое
кварцевое стекло
Герметизирован непосредственно
в нержавеющей трубе
или железной трубе
Тепловой КПД
Наивысший
Высший
Высокий
Низкий
Контроль температуры
Better
Better Хорошее
Плохое
Диапазон длин волн
Короткий, средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
Средний, длинный
2
0 Средний срок службы
Более длинный
90 051
Более длинный
Длинный
Короткий
Затухание излучения
Меньше
Немного
Много
4
0
02 963
Самый маленький
Меньший
Маленький
Большой
Скорость повышения температуры
Быстрее
Быстро
0
4 4 Быстро
0
4 4
9005 1
Температурный допуск
1000 градусов C
800 градусов C
Менее 500 градусов C
Менее 600 градусов C
02 Коррозионная стойкость Наилучшее (кроме плавиковой кислоты
)
Лучше
Хорошо
Хуже
Взрывостойкость
Лучше (
не лопается при контакте с водой)
Лучше (не разрывать
при подключении такт с
холодной водой)
Хуже (легко разрывается
при контакте с
холодной водой)
Хорошее (не разрывается
при контакте с
холодной водой)
Изоляция
Лучше
Хорошо
Хорошо
Плохо
Целенаправленное отопление
Да
Да
09
Механическая прочность
Хорошо
Хорошее
Плохое
Лучшее
Цена за единицу
Высшее
Высокое
В целом
Дешевое
4
Высокое
0
Высокое
0
экономическая эффективность
Лучшая
Лучше
Хорошая
Настройте в соответствии с вашими требованиями !!!
Чтобы обеспечить безопасность дачи либо собственного дома, нужно правильно выбрать замок на калитку из профнастила. К выбору необходимо подойти очень внимательно, поскольку видов запорных устройств довольно много. Если было решено установить замок на калитку из профнастила своими руками, следует учесть множество факторов. Прежде всего, это его вид, варианты монтажа запора, а также особенности профлиста.
На даче
Какой замок поставить на калитку из профнастила
Замочные устройства делятся на следующие виды:
Реечный. Это засов, двигающийся в петлях, для чего они должны привариваться к профнастилу. Монтаж таких систем производится на внутреннюю часть ворот или калитки.
Навесной. Эти замки также называются амбарными. Их предпочитают устанавливать на дачной территории, где не находится дорогое имущество, поскольку взломать такие механизмы довольно просто.
Накладной. Такие изделия надежны, и без специального инструмента открыть не получится.
Врезной. Этот вид замков нужно врезать в дверное полотно, так исключается вероятность физического взлома. Перед тем как выбирать этот замок, нужно учитывать, что установка подобных механизмов возможна не для каждого вида калитки.
Врезной механизм
Все описанные выше конструкции можно поставить на даче. Однако нужно не забывать, что требуется правильно выполнить расположение устройства, поскольку от этого тоже будет зависеть надежность механизма запирания. Чтобы определить, какой купить замок для конкретного участка, необходимо учитывать особенности забора.
Если ворота высокие и прочные, зачастую ставят обычный засов.
В этом случае вору сложно подобраться к защелке, чтобы спилить либо сдвинуть ее. Как правило, для калиток из профлиста используют врезные конструкции. Они помогают надежно защитить дачу от злоумышленников.
Зимой
Электромеханические варианты
Эти запоры могут открываться с помощью ключа или за счет электрического импульса. Если к вам пришли гости, калитку можно будет открыть не выходя из дома, нажав кнопку домофона.
Накладной вариант перед установкой
Кодовые электромеханические изделия
Этот замок называется кодовый. Такие механизмы надежней в отличие от электромагнитных устройств, поэтому их покупает множество владельцев дач. Данные виды изделий состоят из запора и панели приборов. Чтобы отпереть калитку, требуется набрать код.
Если возникнет необходимость, можно изменить заданный код. Минус этих устройств состоит в том, что для работы требуется постоянная электроэнергия. Поэтому часто производится установка замка на калитку из профнастила, работающего от аккумуляторной батареи. Взломать этот механизм почти нереально, для этого требуется дорогое оборудование.
Надежный вариант на сварной конструкции
Электромагнитные
Устройства не применяются на калитках из профлиста, их ставят на дверных полотнах в подъездах многоэтажных домов. Они настраиваются на магнитные таблетки, и отпереть их возможно лишь с помощью специально сделанного для этого оборудования. Главное достоинство электромагнитных замков – их повышенная надежность.
На складе
Также к преимуществам относят следующее:
нельзя отпереть отмычкой;
можно крепить в местах частой эксплуатации двери;
нет подвижных механизмов. За счет этого устройство имеет продолжительное время эксплуатации.
Изготавливаются электромагнитные замки для дверных створок массой 400–600 кг, отдельно для полотен весом больше 1500 кг. По типу работы эти механизмы делятся на два типа:
Сдвиговые.
Удерживающие.
Перед монтажом
Последний вид производит свою работу за счет «прилипания». Так, даже во время усадки дома функциональность запорного механизма не будет нарушена. Эти замки обычно ставят на полотна, часто используемые на протяжении дня.
Сдвиговые конструкции ставят на любые типы полотен, в частности и на калитки из профлиста. Прежде чем сделать выбор определенной модели, стоит присмотреться к механизмам, использующимся для работы на улице в плохих погодных условиях.
На фото изображен навесной замок.
В строительном магазине
Запорные механизмы для калиток из профнастила
Для полотен из профнастила изготавливаются специальные замки, которые имеют малые габариты и ставятся в профтрубу. Следует заметить, что монтаж устройства не потребует приваривать эту конструкцию, вследствие чего крепеж значительно облегчается.
Схема цилиндрового механизма для врезного изделия
Чтобы поставить такую систему запирания, нужно только вырезать в профтрубе стенку, затем сделать отверстия для запора. Во время врезки необходимо четко определиться с расположением защелок.
Для чего вначале требуется надежно зафиксировать конструкцию в профнастиле. Далее нужно попробовать открыть калитку, обработав щеколду и ручку средством, оставляющим след в процессе соприкосновения. Стоимость этих замков невелика, а монтаж довольно прост, поэтому их покупает множество домовладельцев.
На фото ниже представлена калитка из профлиста с ручкой на даче.
Летом
Общие требования
Запорный механизм, который крепится на калитку из профлиста, должен отвечать ряду требований:
Небольшие размеры. Конструкция, устанавливающаяся на полотно из профнастила, должна быть компактной, калитка – маленьких габаритов и не слишком тяжелая.
Защищенность от взлома.
Любая конструкция должна быть устойчива к загрязнениям. По этой причине зачастую на уличные двери или ворота ставят сувальдные механизмы. Однако нужно не забывать, что во время попадания в механизм влаги при низких температурах почти любое запорное оборудование может замерзнуть. Во избежание этого требуется защитить отверстие замка специальным кожухом. Его могут поставлять в основной комплектации, либо же он приобретается отдельно.
Электромеханический накладной замок для уличной створки
Рассматривая эти параметры по вышеописанным характеристикам, можно определиться, какое запорное устройство выбрать для монтажа. Перед тем как поставить замок, требуется прочитать пошаговую инструкцию по установке оборудования, посмотреть отзывы на форумах по особенностям эксплуатации определенного вида систем.
На фото представлена калитка из профнастила.
Вечером
Врезной замок на калитку из профнастила с ручкой
Он напоминает накладной механизм. Прежде чем вставлять замок в дверь из профлиста, потребуется наружная планка. Качество этого изделия повлияет на надежность запорного устройства.
Врезная конструкция с ручкой
Планку следует прочно зафиксировать. Если сделать по-другому, то этот замок можно будет с легкостью взломать.
Для продолжительного времени службы всей системы потребуется организация гидроизоляции. Профнастилом обшивают две стороны полотна. Так влага не проникнет в изделие.
На фото ниже изображен врезной замок.
Изделие с ключами
Накладной замок на калитку из профнастила
Этот тип запорных конструкций показал себя хорошо и считается наиболее часто используемым. В продаже цена этих устройств относительно недорогая, при этом они просты в монтаже. Во время установки требуется зафиксировать механизм внутри калитки. В процессе выбора этого оборудования предпочтение лучше всего отдать механизмам, которые открываются ключом изнутри.
После установки
Также стоит не забыть о запорных механизмах, которые отвечают за открытие замка, когда засов выходит из корпуса, а во время закрывания – задвигается назад.
От количества стержней в цилиндре будет зависеть надежность запорной конструкции. Замки характеризуются продолжительным временем службы, они зачастую устанавливаются на калитки из профнастила. Накладные системы бывают сувальдными и цилиндрическими. Установка каждого происходит по-разному.
Первый вид подразумевает кодовую систему, которая имеет высокую стойкость к взлому. Установка на замке бронечашки снижает вероятность его поломки.
Эскиз монтажа накладной конструкции
Другой тип также не уступает по защищенности от взлома. В основе сувальдного механизма находятся пластины. За счет фигурной формы эти замки обладают такими преимуществами:
маленькие размеры;
установка бронированных накладок;
повышенный уровень защищенности от взлома.
На фото изображен накладной замок на калитке.
Накладной механизм
Особенности монтажа
Во время установки дверей или ворот из профлиста поперечина каркаса чаще всего находится на высоте 950 мм. Если этот нижний порог отсутствует, то для замка нужно будет сваривать специальную пластину. Непосредственно конструкцию следует установить так, чтобы на поперечине был какой-либо из крепежей. Это поможет сделать калитку прочной.
Схема установки калитки
На дальнейшем этапе выполнения работ нужно проделать отверстия под ручку для открывания двери. Когда отверстия будут сделаны, их следует обработать напильником. Замок крепится саморезами.
Отверстия под этот вид крепежа не просверливают. Сделав все работы с учетом инструкции, которая пошагово описывает все этапы работ, можно быстро поставить замок для двери не только из профлиста, но даже для сделанной из металлической ковки.
Врезной механизм в разрезе
Монтаж врезного замка
Как установить замок на калитку из профнастила:
Большинство запорных конструкций этого вида предназначается для монтажа в профтрубы сечением 45х45–65х65 миллиметров. Если крепление выполняется на уже установленную калитку, то для устройства требуется сварить короб.
Как правило, он делается из металлического профиля толщиной не более 4 мм. При выполнении этих работ необходимо проследить, чтобы размеры всех частей конструкции были в соответствии с предварительно составленным чертежом. Если не уделять внимания установке короба, замок будет находиться неровно либо смещаться в коробе даже после крепежа.
Именно по этой причине перед монтажом нужно замерять размеры калитки или ворот. Также следует начертить чертеж, где необходимо отобразить месторасположение замка и других элементов.
Устройство
Далее нужно выполнить следующее:
Во время крепления замка вначале требуется разметить соответствующие отверстия. Затем болгаркой делают 2 продольных разреза и диагональ поперек них. Так можно получить два треугольника, образующих угол 45 градусов.
Это требуется, чтоб выгнуть и обрезать металл, так можно организовать нишу. Далее сверлят отверстия под болты. После этого в конструкцию устанавливается личинка. Она крепится за счет установленного в замке винта, который находится в комплекте с запорным механизмом.
Затем на полотно крепится ручка. Далее, когда замок будет поставлен и прочно зафиксирован, нужно отметить пазы для язычка и таблетки устройства. Месторасположение паза можно узнать, если обмазать таблетку любым шпаклевочным составом, затем попытаться закрыть замок. После этих манипуляций на столбе будут находиться следы белого цвета, по ним и необходимо ориентироваться во время организации пазов. После всех работ отверстия нужно закрыть ответной планкой.
На видео с Youtube показан монтаж замка на калитку. Данная установка осуществляется довольно просто.
Рассматривая все типы замков для ворот или калитки из металлопрофиля, можно выбрать именно тот, который подходит для конкретного полотна.
Не нужно покупать первый попавшийся замок, показавшийся относительно надежным.
Около частного дома
Вначале следует изучить полный ассортимент в магазинах, сравнить продукцию. Лишь после внимательного изучения можно купить конкретное устройство и грамотно установить его.
Как врезать замок в калитку из профнастила и металлического профиля
Имея надежное ограждение, возникает необходимость во врезке замка в калитку. Такая процедура позволит сделать калитку более защищенной от нежелательного проникновения посторонних лиц на ограждаемую территорию. Существует несколько вариантов того, как установить замок на калитку, и зависят они не только от предпочтений, но и от особенностей и типов замков. Как сделать данный процесс максимально простым и надежным, разберем далее.
Металлический замок для калитки
Вернуться к оглавлению
Особенности врезного замка и его монтажа
Такой замок устанавливается внутри дверного полотна, что делает калитку более устойчивой перед взломами. Однако при желании и особой подготовке вора можно вскрыть и врезной замок, используя всевозможные отмычки. Установка на калитку замка врезного плана потребует навыков работы с металлом, а также специального инвентаря.
Вернуться к оглавлению
Что входит в состав замка?
Врезной замок имеет несколько составляющих, таких, как:
корпус;
две ручки;
обналичники под ручки – помогают сделать замок более привлекательным и скрыть все недочеты монтажа;
сердечник;
набор ключей;
крепежные материалы.
Комплектация врезного металлического замка
Правильно выбранный замок с отсутствием погрешностей и неисправностей гарантирует длительный срок службы и безопасность ограждаемой территории.
Вернуться к оглавлению
Как врезать замок?
Врезной замок можно устанавливать не на все типы калиток. Главное условие, которое должно соблюдаться – это наличие дверной коробки, то есть на обычную калитку из профнастила замок не установишь. Металлическую врезку осуществляют путем вырезания в коробке отверстия, равного по размерам замку.
Рассмотрим пошагово весь процесс установки врезного замка в калитку забора.
Если дверь калитки внутри полая (карскасная), то необходимо сварить или приобрести металлическую коробку, куда будет помещено тело замка.
Выбрать месторасположение замка, а также отметить торцевые точки на калитке. Сделать паз под корпус замка, пользуясь болгаркой.
Сделать болгаркой несколько надрезов в профиле калитки, отогнув края наружу до нужной отметки таким образом, чтобы параметры замка полностью перекрывали отверстие, удерживая лишь внутреннюю часть.
Просверлить шуруповертом отверстия для креплений замка.
Установить замок в соответствии с инструкцией, поочередно вставляя детали и закрепляя их наружными декоративными коробками.
Сделать отверстие в противоположной торцовой части забора. Для этого нужно аккуратно смазать язычок замка зубной пастой или мелом, закрыть калитку с опущенной ручкой, отпустить ее и заново открыть. В нужном месте появится отметка, где нужно сделать соответствующее углубление и прикрепить вторую часть замка.
Схема установки врезного замка
Вернуться к оглавлению
Что нужно учитывать?
Перед тем, как приступать к «порче металла» путем вырезания отверстий для будущего замка, убедитесь, что он действительно сюда подходит. В противном случае есть риск пустой траты денег и порчи листа металла калитки. Нужно позаботиться о том, чтобы замок был качественным и устойчивым к коррозии, иначе частое воздействие влаги приведет к появлению ржавчины не только на замке, но и на калитке, после чего сможет распространиться на весь забор.
Врезные замки могут быть самыми различными и отличаться между собой не только ценой и качеством, но и уровнем защиты. Если предполагается установка замка в жилых зонах, а не на дачах, то рекомендуется выбирать наиболее сложные конструкции ключей, имеющих не менее 4 — 6 зубьев. Также нужно правильно соотнести параметры самой калитки и замка. Крупные громоздкие врезные замки, используемые на тонких каркасных калитках, могут причинить вред металлу.
Установка замка
Вернуться к оглавлению
Кодовый замок: особенности врезки
Выбор электромеханического замка обусловлен повышенной степенью защиты, что крайне важно для загородных домов состоятельных хозяев. Массовое использование кодового замка началось еще в середине 90-х годов, когда появилась необходимость надежно защищать свое имущество от недоброжелателей.
Строение электромеханического замка несложное. Есть приборная панель, которая запрашивает определенную комбинацию цифр и регулирует процесс открытия-закрытия дверей, передавая команды в затворный механизм. Высокий уровень защиты требует постоянного электрического питания, что крайне неудобно для большинства загородных домов.
Установка такого замка производится специализированными компаниями, которые подобное оборудование изготавливают. При желании установка замка на калитку может быть и самостоятельной. Она не составит труда, поскольку такие «затворные механизмы» изготавливаются преимущественно наружного типа, не требующего порчи металлического полотна забора.
Самый простой вариант монтажа кодового замка заключается в обеспечении крепления коробки к краю листа металла и подключении замка к питанию. В некоторых моделях имеется аккумулятор, позволяющий избежать дополнительных проводов.
Вернуться к оглавлению
Как врезать замок в калитку из профнастила правильно?
Всем известно, что профнастил являет собой достаточно тонкий слой металла, поэтому замки для него подходят не все. Наиболее оптимальными вариантами являются следующие замки:
Виды замков для калиток
накладные – занимают немного места, очень прочные, но не всегда удобны в эксплуатации;
врезные – имеют более сложный монтаж, иногда с использованием сварки;
электромагнитные – одни из самых популярных, особенно на КПП закрытых предприятий;
электромеханические – имеют наивысшую степень защиты, просты в монтаже, но имеют высокую стоимость;
специализированные замки, адаптированные под полотно профнастила.
Выбирая тот или иной вариант, нужно учитывать все особенности профнастила, его толщину и индивидуальные характеристики.
Схема ворот с калиткой из профнастила со врезным замком
Установка замка на калитку из профнастила должна производиться в соответствии со всеми правилами и требованиями. При наличии инструкции ее нужно соблюдать, дабы замок не был испорчен в процессе монтажа.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа врезного замка
Первым этапом является разметка места установки замка. Замеряют параметры сердцевины замка, а также отмечают места крепления его к профнастилу. Далее нужную площадь отверстия вырезают болгаркой, делая углубления в профиле немного меньше разметки. Края нужно обязательно обработать и обточить напильником, чтобы лист профнастила не ржавел и не давал «облущивание» защитного слоя.
Этапы врезки замка в дверь
После этого производят непосредственную установку замка в таком порядке:
Корпус фиксируют во внутренней части, закрепляя болтами.
Сердцевину плотно закрепляют при помощи шурупов и болтов.
Крепят ручки, которые будут регулировать положение замочного язычка.
В противоположной части забора для замка делают углубление, которое будет фиксировать язычок.
Если замок не предполагает ручки, что монтаж и строение замка еще проще. Нет необходимости отделять сердцевину от корпуса.
Вернуться к оглавлению
Накладной замок
В том случае, когда забор из профнастила представляет собой обычный лист, установленный по самым примитивным технологиям, врезать замок не получиться. Единственным оптимальным решением в подобной ситуации является установка накладного замка. Этот вариант наиболее дешевый, практичный и быстро монтируемый.
Накладной замок на калитку из профнастила
Итак, разберем установку в 3 шага:
Берем замок и прикладываем его к тому месту, где предполагается его расположение. При помощи карандаша наносим не только его контуры, но и точки крепления.
Замеряем диаметр креплений и подбираем подходящее сверло, которым делаем отверстия в калитке.
При помощи шуруповерта крепим замок на его место, после чего устанавливаем декоративные элементы и ручки.
Просто, не правда ли? А главное доступно каждому. Не нужно иметь специальных навыков и дорогостоящих инструментов, чтобы оснастить калитку замком.
Схема устройства накладного замка
Нужно помнить про одну единственную особенность такого замка, которая во многих случаях становится ключевой. Такой замок не подходит для калиток из профнастила, которые открываются наружу, а не внутрь.
Вернуться к оглавлению
Чего нельзя делать при врезке замка?
Когда дело доходит до установки замка, многие «мастера-самоучки» совершают целый ряд ошибок, сказывающихся впоследствии на срок эксплуатации затворного механизма. Сетуя на некачественный замок, некоторым даже в голову не приходит, что причина кроется именно в монтаже, а точнее в ошибках, которые совершаются в его процессе.
Ошибки при врезке замков в калитку — неверно вымерен диаметр отверстий
Итак, чего не рекомендуется делать при врезке замка:
Использовать для распила обычные диски болгарки. Нужно подбирать диск в соответствии с материалом, иначе есть риск повреждения не только защитного поверхностного слоя забора, но и самого инструмента.
Делать выемку больше габаритов замка. Главная задача – это закрепить сердцевину внутри калитки, если отверстие будет больше, то это сделать будет невозможно. Сердцевина будет проваливаться в полость калитки.
Производить работу в мороз и слякоть. Наиболее оптимальным считается установка замка в домашних условиях. Снег, дождь и мороз могут существенно повлиять на процесс врезки замка, а также на его дальнейшее качество и срок службы.
Соблюдая все эти рекомендации, процесс установки замка окажется весьма приятной процедурой, не отнимающей большого количества времени.
Врезные замки одни из наиболее прочных и надежных, однако, их установка может потребовать специальных навыков. Желая получить надежную защиту, следует монтировать такие замки в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.
Металлический короб для защиты замка
Врезные замки имеют свои особенности, а для заборов из профнастила еще и требуют создания дополнительной металлической коробки, куда погружается тело замка.
выбор и установка своими руками
Установить замок на калитку из профнастила – простой способ защитить участок от проникновения посторонних лиц. Сделать это можно самостоятельно: процесс не представляет особой сложности. Перед тем как приступать, следует изучить все типы замков, подходящих для ограждений из профилированного листа, и выбрать наиболее приемлемый вариант.
Замок с ручкой для калитки из профнастила
Виды
По типу установки замок может быть:
Навесным. Примитивные устройства, которые не обеспечивают серьезной защиты территории. Для установки своими руками требуется приобрести металлические проушины, в которые продевается дужка замка. Запирается ключом. Легко сбить ломом или другим тяжелым предметом. Существенный недостаток – с помощью устройства можно запереть калитку только снаружи. Чтобы закрыть ее изнутри, нужно дополнительно установить засов на калитке со стороны участка.
Врезным. Процесс монтажа устройства такого типа достаточно трудоемок. Чтобы запереть калитку снаружи, используют ключ, изнутри – рычажок или защелку.
Накладным. Надежный, но полностью от взлома не защищает. Механизм размещается с внутренней стороны калитки, снаружи располагается только отверстие для ключа. Монтируется просто, профнастил остается неповрежденным.
По типу запорного механизма замок для калитки из профнастила может быть:
Сувальдным. Устройства этого типа считаются надежными, взломать их непросто. Принцип работы: внутри корпуса находится несколько пластин с фигурными вырезами, которые при проворачивании ключа занимают определенное положение, позволяя засову отпереть или запереть калитку. Недостаток – многие модели имеют большие размеры, из-за чего установить такой замок на конструкции из профнастила проблематично.
Цилиндровым. Степень надежности механизма зависит от сердечника. Чем сложнее его конструкция, тем дороже замок. В случае поломки личинку можно заменить новой, не требуется демонтировать все устройство целиком.
Кодовым. Отпереть калитку снаружи можно будет, введя правильный код, закрыть изнутри – с помощью защелки. Обеспечивают высокую степень защиты. Однако при регулярном нажатии на определенные кнопки при наборе кода покрытие истирается, посторонние лица при желании смогут подобрать нужную комбинацию.
Сувальдный замок
Также замок может быть реечного типа или электронный, но такие виды обычное не используют для калитки из профнастила – они либо слишком ненадежны, либо слишком дороги.
Критерии выбора
Замок, устанавливаемый на калитку, будет подвергаться перепадам температур, сырости, поэтому он должен:
Быть изготовлен из металла, устойчивого к коррозии.
Иметь максимально закрытую конструкцию. Внутрь механизма не должны попадать пыль, осадки.
Быть компактным. Крупный замок не подходит для калитки из профнастила, поскольку для возведения забора из тонкого металла используют профильные трубы небольшого диаметра, установить на них массивное устройство сложно.
Даже самый качественный дорогой замок при попадании внутрь механизма влаги при отрицательных температурах может промерзнуть. Чтобы не возникало трудностей с проникновением на участок, рекомендуется выбирать устройства, которые можно отпереть изнутри без ключа.
Установка своими руками
Чтобы установить замок в калитку из профнастила, потребуются:
дрель, сверла по металлу разного диаметра;
шуруповерт;
болгарка;
крестовая отвертка;
крепеж;
карандаш для разметки.
Действия при монтаже врезного, накладного и навесного замков различаются.
Навесной
Помимо перечисленных инструментов потребуются 2 металлические угловые проушины, на которые вешают замок, винты с гайками.
Порядок действий:
На калитке и заборе выбирают оптимальное местоположение проушин. Они должны располагаться на одной линии, но на небольшом расстоянии друг от друга: так, чтобы не мешать закрытию калитки, и чтобы можно было повесить замок, продев его дужку одновременно в обе проушины.
Прикладывают детали к профнастилу, отмечают карандашом точки под отверстия крепежа.
Просверливают отверстия, используя дрель со сверлами, диаметр которых не превышает диаметр винтов.
Прикручивают проушины к калитке и забору.
Закручивают с внутренней стороны гайки на винтах.
Накладной
Установить накладной замок на калитку из профнастила несколько сложнее. Для монтажа используют два способа.
Накладной замок
Если на калитке есть поперечная перекладина, ширины которой хватит для закрепления замка, используют ее. Корпус устройства прикладывают к внутренней стороне калитки так, чтобы замок одной стороной в месте, где находится отверстие для крепежа, заходил на планку, а другой – той, где расположены личинка и ручка – находились выше или ниже перекладины.
При наличии возможности снять с каркаса калитки профнастил, делают это, чтобы закрепить замок на планке винтом и гайкой. Если профнастил закреплен на заклепки, используют шуруповерт и саморезы.
После в профнастиле прорезают отверстие под ключ и, если требуется, ручку.
Если перекладины у калитки нет либо она находится слишком низко или высоко, к каркасу в месте расположения замка приваривают металлическую пластину. Накладной замок устанавливают на нее. Для закрепления корпуса на пластине используют винты. Затем прорезают отверстие под ключ.
Врезной
Если для изготовления каркаса калитки были использованы профилированные трубы, установить замок можно двумя способами.
Врезной замок
Если каркас выполнен из узких труб, нужно сделать короб, в котором будет размещен замок. Для его изготовления используют листовой металл толщиной 3 мм. По размеру он должен быть таким, чтобы вложенный в него замок не соприкасался с его стенками.
Короб закрепляют на каркасе, используя сварочный аппарат. С торца калитки вырезают отверстие под ригель и винты. В боковой стенке короба просверливают отверстие под ключ.
Если каркас собран из труб, диаметр которых больше замка, короб не требуется. Устройство помещают в саму трубу. Для этого:
Отмечают на каркасе местоположение замка.
С помощью болгарки вырезают в трубе отверстие.
Вставляют замок, размечают отверстия для крепления, просверливают их.
Устанавливают механизм.
Вырезают в профнастиле отверстие под ключ.
Ответная планка
После установки врезного или накладного механизма необходимо сделать ответную планку, чтобы замок можно было закрыть. Перед тем как приступать к монтажу, следует точно определить уровень ее размещения. На ригель наносят немного зубной пасты, закрывают калитку, проворачивают ключ. Ригель выдвинется, коснется опорного столба, пометив нужный участок.
Замок с ответной планкой
Порядок действий зависит от того, какой материал был использован для изготовления каркаса:
Узкая металлическая труба. С помощью сварочного аппарата на опоре закрепляют металлическую пластину, в которой вырезают отверстие под ригель. Толщина пластины должна быть минимум 3 мм.
Труба большого диаметра. В месте, где ригель касается опоры, вырезают углубление под него.
Металлический уголок. В широком уголке вырезают отверстие, к узкому приваривают металлическую пластину с отверстием.
В процессе установки замка на калитку из профнастила своими руками нужно четко придерживаться инструкции. При наличии необходимых инструментов и опыта обращения с ними работа не займет много времени.
Обязательно посмотрите видео:
установка своими руками накладных и врезанных моделей
При обустройстве забора и калитки можно остановить выбор на различных материалах. Одним из самых практичных считается металлопрофиль. Он стойко переносит любого рода механические воздействия и отличается невысокой ценой.
Ограждение может выглядеть довольно надежным, но без замка на калитку из профнастила говорить о безопасности конструкции не приходится.
Классификация замков
Выделяют несколько разновидностей замков, предназначенных для установки на ворота. Можно выделить такие модели:
навесные;
реечные;
врезные;
накладные;
электромеханические;
электромагнитные;
радиоволновые.
Существует ряд замков
Навесные замки принято называть амбарными. Их обычно используют на дачах и приусадебных участках, чтобы грабители не нанесли вреда имуществу. Реечные запоры сегодня встретить сложно, но в былые годы их широко применяли. В таких конструкциях присутствует засов, перемещаемый по фиксирующей петле. Их приваривают к воротам и забору.
Можно использовать указанный механизм изнутри территории, которая нуждается в защите. Взломать такой замок не составит труда, для этого достаточно просунуть в отверстие между калиткой и забором ножовку и перепилить его.
Получается, что подобный замок на ворота из профнастила не отличается надежностью.
Врезные замки размещаются в структуру полотна. Кажется, что вероятность взлома сведена к минимуму. Но не на каждую калитку имеется возможность повесить такой замок. При наличии соответствующих навыков к тому же удаётся с легкостью вскрывать такие виды запора. Злоумышленнику с опытом достаточно применить для этого шпильку для волос.
Накладные замки вполне можно назвать надежными. Без подручных инструментов вскрыть их не так просто. Такие механизмы легко и быстро монтируются. Для этого достаточно иметь дрель и сварку. К минусам можно отнести вероятность взлома с использованием топора или фомки.
В этом видео вы узнаете, как врезать замок:
Электромеханические запорные механизмы именуют кодовыми. По сравнению с предыдущими типами устройств, они намного надёжнее. В составе этого замка присутствуют затвор и приборная панель. Когда необходимо закрыть замок или приоткрыть его, на приборной панели набирается соответствующий код.
Единственным минусом такого замка является необходимость в обеспечении электрического питания. Безусловно, новейшие модели имеют поддержку аккумуляторных батарей, но в реальности они могут разрядиться в самый неподходящий момент. Аккумулятор можно заменить только с внутренней стороны.
Ответственные компании снабжают указанные модели особыми элементами. Они подзаряжают аккумулятор на непрерывной основе.
Открыть электромеханический замок почти невозможно, разве что имея в наличии дорогостоящее оборудование. Выделяют и такую разновидность электромеханического устройства, где электросигнал представляет собой альтернативу кода. Подается он через нажатие на особую кнопку.
Электромагнитные замки устанавливаются в многоэтажных сооружениях на двери подъезда. Система включает в себя затвор и магнитный ключ. Механизм замка может быть настроен на электромагнитное поле ключа. Если поднести магнитный ключ к выступу на устройстве, замок откроется. Впервые появились такие механизмы около 10 лет назад. За это время никому не приходилось сомневаться в надежности указанных устройств. Но сегодня удается вскрывать даже их, для этого достаточно подобрать определённую электромагнитную комбинацию.
Радиоволновые — работают по принципу автомобильной сигнализации. Это самый надежный на сегодняшний день вариант. Открыть его практически невозможно. Для этого требуются особые знания и наличие дорогой аппаратуры. Вряд ли в этом случае удастся самостоятельная установка замка на калитку из профнастила, так как изготавливают такие изделия на заказ. К тому же требуется определенный профессионализм для их установки.
Получается, что существует немало разновидностей замков с различной стоимостью и характеристиками. Обычно предназначенные для калиток модели изготавливаются специально для монтажа на металлопрофиль.
Монтаж накладного изделия
При покупке замкового механизма чаще всего выбирают именно накладные варианты. Их можно устанавливать своими руками, к тому же приобретение такого изделия не требует больших затрат. Установка накладного замка на калитку из профнастила укладывается в несколько этапов:
Произведение разметки. Обозначается местоположение механизма замка на калитке и соответствующих отверстий, указывающих на вход.
Подготовительные мероприятия. Обустраивают отверстия для замковых крепежей.
Сборка. Здесь устанавливаются ручки и добавочные детали запорного механизма. В современных моделях имеются ответные планки, которые закрепляются на коробке калитки с помощью сварки. Это наиболее надежный тип крепления, особенно в сравнении с фиксацией при помощи шурупов.
Врезное устройство
Такой замок можно врезать только в калитках, оснащенных двумя независимыми полотнами. Составные части калитки изготавливаются из сварных труб, имеющих большое сечение. Это нужно для размещения внутри них замкового механизма.
Если этот момент упущен, врезка замка в калитку из профнастила будет сопровождаться определенными сложностями — придётся наваривать металлический короб на раму калитки. По аналогичному плану монтируется врезной механизм. Разница здесь состоит лишь в том, что для закрытия замка используется внутреннее полотно на калитке. Лишь после этого идет установка ручек двери и всей остальной атрибутики.
Советы при покупке и установке
Выбирая, какой замок поставить на калитку из профнастила, надо учитывать, планируется ли использовать механизм на открытом пространстве. Если да, то он должен хорошо противостоять пыли и влажности. Врезной накладной замок соответствует этим требованиям. Речь идет о сувальдном замке, оснащенном особыми ключами. Они способствуют смещению фигурных пластин во внутренней части корпуса.
Не стоит рассчитывать, что существуют замки, способные противостоять морозной погоде и влажности. При таких условиях совершенно любая конструкция может замерзнуть.
Вот почему эксперты настаивают, чтобы замок на калитках можно было открывать и закрывать изнутри и без применения ключа.
Замочная конструкция, используемая для калитки, должна отличаться компактными размерами. Только в этом случае она будет справляться со своими функциями.
Установка замка на калитку: фото, видео инструкции
Частные дома, летние домики и прочая загородная недвижимость становятся всё более популярны. В связи с этим возрастают и вопросы по установке замков на двери частного сектора. В этом материале мы коснёмся вопроса установки замка на уличную калитку, рассмотрим, что сюда подходит и с какими проблемами можно столкнуться.
Условия эксплуатации
Начнём с того, что в условиях агрессивной уличной среды, как показала практика, лучше всего работают замки с сувальдным типом механизма и ключом. Потому что кодовые элементы такого механизма — это большие пластины, которые нагружены усилием мощных пружин. Поэтому если внутрь такого механизма залетела песчинка, он скорее всего будет продолжать работать корректно.
Цилиндровый замок, ну тот который с личинкой, ставить на уличные калитки, в рамках данного материала, нельзя вовсе. Быстро ломаются, легко замерзают, короче, намучаетесь…
Второй момент, на котором нужно заострить внимание – это наличие у замка защёлки и ручки. Для корректной эксплуатации замка и двери, здесь должна присутствовать защёлка, которая будет убираться ручкой с обеих сторон двери.
Третий момент, калитка, как правило, это незакрытая сверху конструкция, открытая ветрам, дождю и снегу с всех сторон. Совершенно очевидно, что и замок подвергается всему этому на протяжении всего срока службы на калитке. А это неправильные условия эксплуатации, что будет снижать срок службы замка. Отсюда следует вывод, что запирающее устройство на калитке надо от всего этого как-то защитить.
Теперь, когда мы рассмотрели все особенности эксплуатации замков на калитке, давайте переходить к конкретным моделям и рекомендациям.
Правильная установка с использованием кармана
Итак, если подходить к вопросу установки замка на калитку частного дома основательно. Если вы хотите чтобы установленный замок проработал не два-три года, а скажем, десятилетие, нужно исключить в него прямое попадание влаги и грязи. Мы решаем эту задачу проектированием и изготовлением под конкретную модель замка так называемого металлического кармана.
Карман, представляет собой закрытый проваренный со всех сторон металлический короб. Открыты лишь боковая грань, в которую будет вставляться замок, и нижняя грань, через которую будет стекать конденсат, влага и грязь.
Для уличной калитки дома мы рекомендуем следующие модели замков. И как уже было сказано выше, все они сувальдные под ручку.
Первая модель Гардиан 3011. Это относительно недорогой сувальдный замок. Нижняя часть корпус этого замка отсутствует для выхода из механизма пыли и мусора. Замок работает жестковато, но в условиях улицы нам это на руку, умеренно смёрзшийся и загрязнённый механизм по прежнему будет работать. Механизм секретности замка Гардиан 3011 содержит 8 сувальд, что обеспечивает повышенную серийную секретность, и неплохую защиту от вскрытия некоторыми видами отмычек. Хотя и нужно понимать, что возможности проникновения на территорию частного дома, помимо калитки – просто море.
Вторая модель замка это Гардиан 1011. Всё тоже самое, как и в предыдущем случае, но два НО. Замок имеет меньшее количество кодовых элементов, с точки зрения охранных свойств прям самый-самый минимум. Но у этого есть и оборотная сторона – поскольку корпус Гардиан 1011 тоньше, есть возможность установить его в большее количество мест. Тогда, когда толщина дверки, например, не такая большая.
Вот собственно и всё. Сувальдник под ручку в карман, карман потом к самой калитке, и на пять-семь-десять лет про этот замок можно забыть.
Есть ли у этого варианта недостатки?
На наш взгляд, главный недостаток – отсутствие удобного закрывания изнутри. Ну то есть какой-то ручки или вертушки. При эксплуатации такого замка, нужно будет всегда открывать его ключом с обеих сторон, а ключ после этого из скважины вынимать. А для удобного быстрого закрывания, можно смострячить какую-нибудь задвижку, посимпатичнее или не очень.
Если вы находитесь в Нижнем Новгороде или области, вы можете воспользоваться услугами наших специалистов. Приедем на осмотр калитки, сделаем под замок карман, монтируем всё это хозяйство на калитку, на всё дадим гарантию.
А если ставить без кармана?
Поскольку металлический карман изделие достаточно сложное, многие из вас сейчас задаются вопросом, можно ли ставить замок без него?
Можно, но нужно быть готовым к тому, что замок прослужит значительно меньше – это во-первых. Во-вторых, при попадании в него большого количества влаги он замерзнет, то есть эксплуатация зимой будет серьёзно затруднена. Ну и в-третьих, монтаж замка с ручкой на калитку без кармана, очень неудобно занятие. Всё-таки карман в этом случае является основой для позиционирования и удержания ручки. А без него, нужно будет что-то предпринимать и колхозить.
А может быть есть какие-то замки, которые подойдут для улицы и без ручки?
Ну, условно говоря есть. Например, если вообще не изгаляться, то можно воткнуть Гардиан 3001 либо Гардиан 1001. Это всё те же запирающие устройства, но без узла защёлки в корпусе.
Опять же за счёт жёстких пружин, они будут более-менее нормально работать на улице. Хотя и нужно понимать, что без кармана и узла защёлки их срок службы будет относительно небольшим.
Среди тех, кто выбирает замок на калитку частного дома, есть те, кто принципиально не рассматривает врезные варианты, а хочет только накладной замок. Что же ставить в этом случае?
Если выбирать из того, что опять же будет в этих условиях работать более-менее нормально, рекомендуем обращать внимание на накладные замки Цербер. Например, на ЗНУ-М.
Это опять же сувальдный замок. За счёт кинематически замкнутой системы ключевого окна, это замки очень хорошо ведут себя в уличных условиях. И при этом цербер достаточно удобен в установке из-за изначального отсутствия торцевой планки и наличие съёмных ответных частей.
Понятно, что в итоге вы можете ставить в свою калитку всё, что вашей душе угодно. Всё-таки хозяин-барин. Но мы рекомендуем именно то, что было выше сказано. Перебрав опытным путём много вариантов, мы остановились именно на них.
В заключении
В заключении хотим сказать, что каким бы качественным замок не был, неправильная установка в разы уменьшает его срок службы. Наша статистика показывает, что более 80 процентов всех замков ломаются преждевременно от самостоятельно неправильной установки. И здесь не имеет значения, сварщик ты или рукастый авто-электрик с большим стажем. Если ты не знаешь принципов работы механизма замка, если ты не знаком с правилами и основами установки замков, вероятность правильной установки замка резко стремится к нулю, каким бы рукастым ты не был. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому настоятельно рекомендую общаться к специалистам: сэкономите кучу времени и денег.
Обращаем ваше внимание, что все перечисленные модели замков вы можете приобрести в нашем магазине с удобной доставкой по России.
Какой замок поставить на калитку из профнастила?
Профильный лист в качестве забора – это распространенное решение. Для этого типа ограждения можно использовать различные замки. На рынке представлен широкий и разнообразный ассортимент. Если дверца небольшая, то в качестве запирающего механизма не стоит использовать гаражные и электромеханические замки.
Разновидности замков для калитки по типу установки
Классификация замков осуществляется по двум параметрам – это способ установки и тип управления.
Навесной
Это независимая конструкция, при размыкании которой элементы фиксации полностью отделяются от основного блока. Такие замки пользуются популярностью на протяжении длительного времени. Среди большого и разнообразного выбора можно найти изделия из следующих материалов:
Чугун. Он обладает невысокой стоимостью, не подвергается негативному воздействию коррозии. Замок обладает повышенным запасом прочности. Если температура снижается, то материал становится слишком хрупким.
Алюминий. Это легкий материал, который может деформироваться даже при небольшом усилии.
Сталь. Она сохраняет целостность при разных климатических условиях. Это дорогостоящий материал.
Латунь. Устойчива к возникновению следов ржавчины. Материал дорогостоящий и мягкий.
Навесной замок на калитку из чугуна
Навесные замки бывают открытого типа, грибообразной формы, полузакрытые и закрытые. Если использовать конструкцию закрытого типа, то проушины нужно заказывать по индивидуальным параметрам.
Врезной
В этой конструкции размер внутреннего механизма превышает размер корпуса. Замок устанавливают во внутреннюю часть дверного полотна. Дополнительная внешняя защита отсутствует. Механизм бывает сувальдным или цилиндровым.
Они привлекают компактными размерами. Врезной замок на калитку из профнастила гармонично вписывается в дизайн калитки. На рынке представлены конструкции разных оттенков.
Накладной
Накладные устанавливают в дверной проем. Внешняя сторона закрывается на ключ, а внутри используется поворотная защелка. Современные модели обладают более сложным устройством, поэтому пользуются повышенным спросом. Одно из основных преимуществ – легкий монтаж и установка.
Можно выделить следующие разновидности накладных замков на калитку из профнастила:
Односторонние. Они закрываются с внешней стороны при помощи ключа. Во внутренней части предусмотрена ручка.
Двусторонние. Управление ключом предусмотрено с каждой стороны.
Реечные. В этом механизме совмещается открытие при помощи ключа и канавок, которые расположены на засове. Конструкции привлекают внимание благодаря простому использованию, а также повышенной надежности механизма. Замок не выходит из строя при высокой низкой температуре и повышенной влажности.
В реечных моделях замков производители могут предусматривать один или два ригеля. Эти устройства обладают повышенной чувствительностью к разным перекосам во время эксплуатации. Они часто заклинивают. Недавно на рынке появились электронные накладные замки для калитки из профнастила.
Реечный накладной замок
В свою очередь они делятся на магнитные, электромеханические и электромагнитные. Замок открывается при помощи считывания кодовой информации. Внутри устройства есть встроенный сканер, который может распознавать штрих-коды.
Виды замков в зависимости от типа запорного механизма
Перед установкой замка на калитку из профнастила, рекомендуется ознакомиться с классификацией механизмов, в зависимости от типа запорного устройства.
Сувальдные
Внутри сувальдных замков расположены крепкие пластины, на которых есть фигурные вырезы или пазы. Они могут быть разной формы. Чтобы пластины начали поворачиваться, необходимо вставить соответствующий ключ. На нем имеются выступы в виде бородки. В результате этого запорный механизм открывается.
Можно выделить следующие преимущества сувальдных замков:
возможность использования для гаражей и калиток в загородных домах;
не портятся при неблагоприятных климатических условиях;
внутренний механизм работает даже при попадании мелких частиц.
Сувальдный замок на калитку
В закрытом состоянии стойка блокируется при помощи сувальд. При повороте ключа пластины поднимаются на определенную высоту. Когда они занимают правильную позицию, пазы освобождаются и замок открывается.
Цилиндровые
Цилиндровый замок представляет собой крепкий и надежный механизм, который обладает сердечником и многочисленными разъемами. Одно из основных преимуществ – наличие кодовых каналов, которые помогают повысить надежность устройства.
Когда ключ попадает внутрь отверстия, то на нем есть выступы, которые проникают в прорези. Каждой из них соответствует собственный кодовый штифт. Они утапливаются на определенную высоту или глубину.
Этот тип замка менее подвержен замерзанию в холодное время года. Именно поэтому его часто устанавливают на калитки из профильного листа. Они прослужат длительное время, порадуют функциональностью.
Смартлоки
Смартлоки относятся к отдельной категории качественных и надежных дверных замков. Производители разработали «умную» замочную систему, которая может использоваться отдельно или вместе с инновационными технологиями.
Это магнитные карты, введение специального кода, сканирование отпечатков пальцев, распознавание сетчатки глаза. Некоторые производители укомплектовывают замки и стандартными отверстиями, которые предназначены для ключа.
Кодовые
Все чаще владельцы частных домов отказываются от навесных замков в пользу кодовых. Они хорошо врезаются в листы профнастила калитки и обеспечивают надежную защиту. Можно выделить следующие преимущества:
легкий монтаж и установка;
привлекательный внешний вид;
доступная цена;
широкий и разнообразный выбор модификаций;
надежная охрана двора.
Установленный кодовый замок на калитку из профнастила
Для работы кодового замка не требуется подведение электричества. Они практичные в использовании.
Основные требования к параметрам замка при выборе
Чтобы выбрать замок на калитку из профнастила, необходимо учитывать несколько главных требований. Механизм будет работать на открытой местности, поэтому для установки нужно покупать устройства из качественного материала.
Он не должен бояться пыли и повышенной влажности. Этим требованиям, соответствуют врезные и накладные замки сувальдного типа. Внутри корпуса работают смещающие фигурные пластины, которые перемещаются при помощи соответствующего ключа.
Если внутрь устройства попадает вода и замерзнает, то любые механизмы перестанут нормально функционировать. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать замки, которые с внутренней стороны открываются при помощи рычажка или защелки. Замочная конструкция должна быть компактного размера.
Массивные замки хуже справляются со своими функциями на тонком профильном листе. Во время покупки важно проверить работоспособность каждого замка и отпорного механизма. Он должен двигаться плавно, без резких движений и помех. Идеальный вариант – быстрая реакция на движения ключом.
Если он проворачивается трудно или нужно прилагать усилия, не стоит покупать такой замок. Он быстро выйдет из строя, будет работать ненадежно. Также стоит обратить внимание на поверхность материала. Она должна обладать хорошей обработкой, иметь ровные сварные швы.
Особенности монтажа и как установить замок на калитку из профнастила
Накладные замки привлекают внимание благодаря легкому и простому монтажу, невысокой цене. Процесс установки включает в себя несколько этапов:
Выполнение разметки. От нее зависит правильное расположение замкового механизма и его дальнейшего использования.
Подготовка. На этом этапе сверлятся отверстия, которые предназначены для крепежа замкового механизма.
Монтажные работы. Замок крепят при помощи шурупов к полотну калитки. Дополнительно монтируют планку входного отверстия замка, если она предусмотрена производителем.
Сборка. Нужно установить ручки, дополнительные детали, которые есть в комплектации к запорному механизму.
В современных моделях предусмотрены ответные планки, которые крепятся к коробке калитки из профильных листов. Их соединяют при помощи сварки. Это наиболее надежное и крепкое крепление, в отличие от фиксации шурупами.
Установленный врезной замок на калитку из профнастила
Для установки врезного замка, необходимо, чтобы в калитке было два независимых полотна. Это внешнее и внутреннее. Раму калитки варят из труб, которые обладают большим сечением. Внутренний замковый механизм должен хорошо входить в свободное пространство. В противном случае на раму калитки наваривают короб из металла.
Установку врезного запорного механизма проводят по аналогичному принципу, как и накладные механизмы. Единственное отличие заключается в том, что корпус замкового механизма будет закрываться во внутренней части. На последнем этапе устанавливают дверные ручки и другие атрибуты, которые предусмотрены комплектацией.
Эксплуатация
Чтобы замок прослужил длительное время, необходимо до покупки определить все требования и характеристики. Более опытные специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие рекомендации:
Устройство не должно бояться пыли, повышенной влажности.
Удобство и комфорт в эксплуатации. Рекомендуется покупать модели, которые при запоре ключом работают с каждой стороны. Запертый механизм должен открываться ключом снаружи.
Лучше выбирать компактные конструкции. Массивный запор гармонично смотрится и правильно работает на укрепленной ограде. Тяжелый замок может повредить целостность тонкой обшивки листа из профнастила.
какой поставить на ворота из профнастила, механический дачный и узкопрофильный вид с кнопкой, фото и видео
Замок на калитку может быть разным по особенностям эксплуатации и установке внутренней конструкции. Эти параметры влияют на уровень надежности и продолжительности эксплуатации. Сейчас применяются уличные замки на калитку как классических механических моделей, так и новые электронные изделия. Прежде чем идти за покупкой запорного оборудования, нужно ознакомиться с тем, какие существуют устройства.
Уличная калитка из профнастила
Типы замков по разновидности крепления
Разновидности замков для ворот и калитки по типу крепления бывают:
врезные;
накладные;
навесные.
Сувальдный всепогодный тип
Навесные
Замки этого типа по уровню защиты от силового открывания считаются наиболее уязвимыми, поскольку навесная конструкция находится на виду. Но разные их виды обеспечивают определенную надежность.
Навесной вариант для деревянной или металлической створки
Разновидности навесных запорных систем для калитки:
«Грибок». Из-за особенностей формы дужки стержень закрывается проушинами. Добраться до него непросто, естественно, перепилить трудно. Это хороший дешевый запор на калитку из профнастила.
Открытый. Взломать такой уличный замок можно, лишь перепилив закрывающий стержень либо применив рычаг в виде, к примеру, монтировки или используя металлический пруток. Отдельное внимание необходимо обращать на материал изготовления. Лучше выбирать титан или полностью железный замок. Также изготавливаются чугунные, латунные и алюминиевые модели.
Закрытый. Защелка полностью находится в корпусе замка. Считается наиболее надежным из всех существующих навесных устройств, но потребует индивидуального заказа проушин.
Полузакрытый. Вместо скобы вмонтирован стальной штырь, который частично закрыт корпусом замка. Иногда этот вид замков сложно устанавливать на калитку своими руками из-за несоответствия размеров конструкции и проушин. Цилиндр запора может быть или очень коротким, или, наоборот, длинным.
Использование навесных замков чаще всего распространено на вспомогательные сооружения для частного дома. Например, складские помещения, гараж, сарай, садовые калитки.
На фото ниже изображен навесной замок на проушинах.
Уличная металлическая дверь из сетки рабицы
Врезные изделия
Замок врезной для калитки уличный с ручкой чаще всего устанавливают в деревянные и железные полотна двери. Этот вид запорных устройств отличается по степени защиты, конструкции системы и предназначению.
Врезной цилиндрический вариант
Для железных дверей применяют врезной замок с разной установкой секрета:
сувальдный;
цилиндрический;
кодовый;
ригельный:
дисковый.
Цилиндрические замки называют так из-за рабочих элементов.
Личинка сделана в виде цилиндра, где находятся пины. Во время поворота ключа они устанавливаются на определенную высоту.
Всепогодная врезная конструкция
Если степень секретности высокая, отмычкой взломать запорное устройство сложно. Например, хороший секретный замок имеет более 20 тыс. комбинаций.
Однако от высверливания лучше всего установить бронированную накладку. Эти уличные замки дешевые, подлежат ремонту, который чаще всего состоит в установке новых личинок.
Дисковые замки на ворота и калитки – это подвид цилиндровых устройств. Но в этом оборудовании ключом устанавливается расположение не пинов, а дисков, которые находятся в сердечнике.
Сувальдный вид врезного механизма
В сувальдных замках принцип работы запорной конструкции основан на передвижении нескольких пластинок (сувальд). Под воздействием ключа они выставляются в какую-либо комбинацию.
Устройства этого вида хорошо защищены от взлома. Уровень защиты от проникновения определяется прочностью ригелей и материалом корпуса. Чаще всего изделия изготавливаются из закаленного металла или алюминиевого сплава.
Какой запор выбрать и поставить на створку на улице
Принцип работы основан не на повороте ключа, механизм приходит в действие во время его поступательного движения. Ключи к этим конструкциям большие по размеру, что является недостатком при эксплуатации.
На фото ниже изображен врезной замок на воротную дверь с ручкой.
Всепогодный врезной запор с ручкой для двери и ворот
Накладные варианты
Накладные устройства монтируются на узкие деревянные калитки, поскольку врезка замка ослабляет эти входные двери. Монтируются они не с наружной стороны, с улицы, а с внутренней части полотна.
Такой замок на калитку из профнастила обычно не ставят. Это портит привлекательный вид, а также не выгодно в финансовом плане, поскольку приводит к увеличению металлоемкости, чтобы усилить полотно профлиста.
Накладной электромеханический вид
Накладной замок могут поставлять:
электронный, электромеханический или механический;
одно- или двухсторонний;
с ригелями или без;
сувальдный или цилиндрический.
Для улучшения степени защиты накладной засов для калитки уличный может усиливаться клиновидной защелкой и предохранительным запором.
На фото ниже представлен накладной замок для уличной створки.
Конструкция на дверце из профнастила
Варианты по принципу работы
Какой замок поставить на калитку, нужно выбирать индивидуально. Это может быть простая конструкция с классическими запорными устройствами или сложная автоматическая узкопрофильная система с повышенной пожаро- и взломостойкостью, с установкой домофона.
Разновидности устройств
Принцип устройства и вариант монтажа также различаются с учетом материала дверного полотна.
Например, дерево, профнастил, реечная конструкция.
Механические
Сегодня все больше усовершенствуются механические кодовые устройства. Это обусловлено их низкой ценой и большим спросом.
Сувальдный механический вид
Кнопочные замки могут быть навесные, накладные и врезные, а также внутренние и наружные. Различие состоит в разных способах установки на профиль калитки.
Врезные устройства для калиток устанавливаются внутрь полотна так, чтобы наружная часть с кнопочной панелью управления находилась заподлицо с поверхностью с уличной стороны. Это позволяет избежать возможности разбора конструкции и доступа к ней в общем.
Обычно такое оборудование предпочитают ставить на калитки из профлиста на дачных участках или на подъездных дверях многоэтажных домов.
Устройство врезного уличного механизма
Навесные замки считаются менее защищенными. Конструкция состоит из двух элементов (накладок), которые крепятся снаружи калитки. То есть она уязвима к разборке запирающей сердцевины. Можно остановить выбор на этой модели, если полотно тонкое и не подходит для врезного способа установки.
Из преимуществ нужно выделить то, что такие устройства мобильные и могут иметь различные габариты. Применяются в любых ситуациях.
К примеру, некоторые защищают велосипеды от хищения, некоторые закрывают так калитку из профнастила. Из минусов отмечают недостаточную степень защиты (если взламывают профи).
Запоры для дачной наружной двери
Принцип работы прост. Когда набран код, ригели передвигаются, в результате открывается запорная арматура. Возвратная пружина установлена для перевода штока в положение «закрыто». Отличие механической системы от электромагнитного замка – простота конструкции, не требуется постоянная подача электричества.
Есть несколько вариантов ввода кода. Первый – нажиманием на подписанные кнопки. Другой способ – введение комбинаций через крутящиеся цифровые диски.
Из-за более сложной организации выхода и входа дисковый уличный замок считается более надежным. От количества установленных дисков зависит число комбинаций.
Дешевый наружный ригельный запор
В каждом механическом устройстве автоматически предоставлена возможность изменять кодовую комбинацию. Для изменения нужно вначале демонтировать замок, так можно получить доступ к ригельным пластинам. Требуемые ригели, которые соответствуют набранному коду, устанавливаются так, чтобы их края находились в центре.
С навесными конструкциями для уличных калиток все легче. Нужно в открытом состоянии провернуть дужку примерно на 25 мм к обратной части конструкции для фиксации. Затем необходимо задать требуемую комбинацию и отпустить скобу.
На фото ниже изображен механический кодовый замок для двери.
Кодовый запор для двери и ворот на улице
Электромеханические
Электромеханический калиточный замок по принципу работы незначительно отличается от классических механических устройств. Основное различие – можно сделать блокировку калитки с дистанционного пульта.
Уличный электромеханический запор с кнопкой
С учетом установки могут быть накладные и врезные изделия. Последние модели являются более безопасными, поскольку защищены от постороннего доступа к конструкции запорного механизма.
Электромеханические закрывающиеся устройства могут быть одно- и двухсторонние, но основное отличие – это система привода.
На складе
Она может быть моторной или соленоидной:
Во время моторного способа привод запорного устройства в обычном положении находится в закрытом состоянии, при подаче тока переходит в открытое. Это оборудование запрещается монтировать на калитках, которые находятся на пути при пожарной эвакуации людей.
На участках с интенсивным потоком людей устанавливают соленоидные замки. Их обычное положение – открытое. Во время подачи напряжения ручка переходит в закрытое состояние.
Схема подключения электромеханического засова
Если требуется установка на уличной калитке, стоит купить всепогодный замок для наружного монтажа, устойчивый к действию влаги и температурным перепадам.
На фото ниже представлен уличный электромеханический замок на створку.
Вид засова без ручки
Электромагнитные замковые системы
В электромагнитных замках нет классических запорных устройств наподобие ригелей. Это запорное оборудование закрывается за счет воздействия силы электрического магнитного притяжения, то есть взломать калитку намного трудней.
Электрозамок
Надежным является врезной магнитный замок. Если невозможно произвести такой способ монтажа на калитку, используется накладное устройство. При этом надежным считается наполовину врезной.
Во время приобретения нужно обратить внимание на следующие параметры:
наличие контроллера питания;
возможность удержания на разрыв;
температурные показатели.
Схема подключения магнитного запора
Если напряжение отсутствует, замок переходит в открытое положение. Поэтому созданы конструкции с датчиком, контролирующим электропитание и силу прижима калитки.
При нарушении контроллер передает сигнал хозяину дачи или частного дома. Во время монтажа этих моделей рекомендуется воспользоваться услугами опытного электрика.
На фото ниже представлен электромагнитный замок.
На дачном заборе
Радиоволновые
Особенность работы этих устройств напоминает сигнализацию для автомобиля. Их можно приобрести в сети магазинов «Леруа Мерлен». Однако цена оборудования достаточно высока, их устанавливают на бронированные двери. Для забора из профлиста выбирать такую модель нет смысла.
Перед монтажом на створку из профнастила
Преимущество замков состоит в повышенной стойкости к взлому. Чтобы отпереть конструкцию, понадобятся знания в радиотехнике. Монтаж запорного механизма на калитку может вызывать сложности.
Установка любой конструкции на калитку имеет нюансы. Но есть ряд общих рекомендаций:
Перед монтажом нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая находится в стандартной комплектации.
Требуется сделать разметку на калитке, куда будет крепиться механизм.
Далее с помощью болгарки вырезают место для фиксации.
Производят установку всех элементов.
Проверяют работоспособность.
На видео можно посмотреть особенности выбора и установки уличного замка.
Делаем выбор
Выбирая замок для калитки, необходимо тщательно подойти к вопросу. Уличная калитка постоянно подвержена воздействию окружающей среды.
Всепогодный навесной вариант
Стоит обратить внимание на ряд рекомендаций, которые не позволят ошибиться во время выбора:
Качество сборки играет главную роль и влияет на время эксплуатации замка. Конструкция для калитки должна быть оборудована герметично закрытым корпусом без щелей. Сюда может проникать влага, что спровоцирует коррозию металлических частей.
Работоспособная защелка во время разворота ключа должна двигаться плавно. При покупке электромеханического замка стоит позаботиться о защитном коробе. Можно использовать трубу в виде гофры размером 20х40 мм, которая позволит изолировать электрический кабель.
Набор ключей нужно сразу проверить на работоспособность.
Необходимо учитывать толщину калитки во время выбора тяжелых запорных устройств. Надежный крепеж замка не получится произвести на тонком полотне.
Требуется учесть нагрузку, прилагающуюся к конструкции во время эксплуатации. Если участок проходной, приобретенный замок должен соответствовать этому условию.
Существует четыре степени безопасности замков. Первая – самая низкая. Четвертая почти неуязвима.
Репутация компании-изготовителя запора на калитку также немаловажна. Судя по отзывам на форумах, сегодня на рынке существуют следующие популярные производители: Apecs, Дорхан, Cisa, Kale.
Уличная железная дверь
Нужно учесть и другие дополнительные параметры, чтобы окончательно определиться, какой замок выбрать:
антивандальность конструкции;
стойкость к влаге;
устойчивость к заморозкам.
Последние два пункта особо важны при суровых климатических условиях.
Узкопрофильный морозостойкий запор с ручкой
Во время выбора замка нужно ориентироваться на сферу его использования. Необходимо помнить, что уровень защиты дома будет зависеть как от типа запорного устройства калитки, так и от качества монтажа и дверного полотна. Если калитка установлена неправильно, коробка двери перекошена, то никакой замок не обеспечит защиты.
9 Методы испытаний гофроящиков для обеспечения качества упаковки
Методы испытаний гофрированного картона:
Испытание на разрыв
Испытание на раздавливание кромок 2 Одиночное
Водостойкость склеивания
Тестер размеров Cobb
Плотность и толщина бумаги
Сопротивление проколу
Испытание на сопротивление истиранию
Анализ на сжатие
Коробка Box Testing
Согласно FICCI, картонные изделия составляют более 30% упаковочной промышленности.Это потому, что гофроящики очень популярны. Например, стандартные контейнеры с прорезями являются одним из наиболее широко используемых типов ящиков для транспортировки и хранения. Гофрокартон — недорогой, прочный и экологичный. Однако не все коробки одинаковы. То есть они сильно различаются по прочности на сжатие, толщине, химической стойкости и другим факторам.
Вам необходимо знать это, когда вам нужно будет выбрать гофрокороб, подходящий для вашей упаковки. Прочность и конструкция картона напрямую влияют на вес, который может выдержать коробка.Слишком слабая коробка может проткнуть или разрушиться. С другой стороны, слишком большая коробка означает, что вы платите больше за материал и увеличиваете экологические отходы.
Чтобы определить, насколько ящики из гофрированного картона выдерживают внешние воздействия — чтобы помочь вам принять обоснованное решение при комплектации ящиков — производители используют несколько процедур тестирования.
Вот обзор распространенных методов испытаний гофроящиков, используемых для проверки прочности гофроящиков.
# 1– Испытание на разрывную прочность
ЧТО : Прочность коробки для испытаний под давлением
ПОЧЕМУ : Для определения точного веса коробки, грубое обращение
Тест Маллена или испытание на разрывную прочность проверяет прочность стенок гофрированного картона при воздействии силы или давления.В этой процедуре испытания используется резиновая диафрагма для приложения давления к стенкам гофрокороба до его разрыва. Диафрагма расширяется с помощью гидравлики, и по мере расширения диафрагмы гофрированный картон лопается под давлением.
Мы измеряем прочность на разрыв в килограммах на квадратный сантиметр. Фактор разрыва равен тысячекратной прочности на разрыв, деленной на вес доски.
Фактор разрыва = прочность на разрыв (кг / см 2 ) x 1000 / Грамм (г / м 2 )
# 2 — Испытание на раздавливание кромки
ЧТО : Дробление гофрированного картона в поперечном направлении
ПОЧЕМУ : Для проверки качества материала, прочности при штабелировании, выносливости при транспортировке поддонов
Одним из самых популярных методов проверки прочности гофроящиков при штабелировании является испытание на раздавливание кромок или ECT.
Каждая сторона гофрокороба состоит из трех или более слоев листов. Обычно тонкий лист с бороздками и гребнями помещается между двумя плоскими листами. Эти канавки и выступы, также известные как канавки, придают коробу анизотропную прочность. Это означает, что коробки могут выдерживать большее количество силы в одном направлении. Испытание на раздавливание кромок, испытание на правильное или плоское раздавливание помогает определить это.
В тесте Edge Crush к одной стороне коробки, перпендикулярно выступам, прикладывается сила, пока коробка не раздавится.В тесте Ring Crush для проверки того же самого используется кольцо, вырезанное из коробки. При испытании на плоское раздавливание с одной стороны прилагается чрезмерная сила.
Результаты испытания Edge Crush измеряются в фунтах на линейный дюйм несущей кромки, но представлены как ECT.
Одностенный гофрированный картон Прочность:
Испытание на разрыв
Испытание на минимальный краевой сдавливание
Максимальный предел нагрузки на картонную коробку
125 #
23 ECT
20 фунтов.
150 #
26 ECT
35 фунтов.
175 #
29 ECT
50 фунтов.
200 #
32 ECT
65 фунтов.
275 #
44 ECT
95 фунтов.
350 #
55 ECT
120 фунтов.
Гофрированный картон с двойными стенками Прочность:
Испытание на разрыв
Испытание минимального краевого сдавливания
Максимальный предел нагрузки на картонную коробку
200 #
23 ECT
20 фунтов.
275 #
26 ECT
35 фунтов.
350 #
29 ECT
50 фунтов.
400 #
32 ECT
65 фунтов.
500 #
44 ECT
95 фунтов.
600 #
55 ECT
120 фунтов.
Ссылка: Standford University
ECT дает вам точное представление о прочности ящиков, когда они складываются и отправляются на поддонах.Кроме того, в гофроящике с рейтингом ECT используется меньше материала, чем в аналогичном корпусе, рассчитанном на испытания на разрыв, чтобы обеспечить эквивалентный уровень прочности. Это означает, что дешевле и менее расточительно покупать коробки с рейтингом ECT оптом.
Однако важно знать, что приведенные выше результаты (общая прочность коробки) могут различаться в зависимости от состава каждого гофрированного листа. Следовательно, прежде чем принимать решение, важно знать тип гофры.
# 3 — Водонепроницаемость клея
ЧТО : Испытание на водонепроницаемость клеевых швов гофрокартона
ПОЧЕМУ : Испытание воздействия климатических условий, влагопроницаемости, водопоглощения
Несмотря на то, что древесноволокнистая плита сама по себе может впитывать и удерживать воду, важно также проверить водонепроницаемость склеивания или герметизации.В некоторых случаях используется стандарт FEFCO 9 для проверки водонепроницаемости склеивания коробок из гофрированного картона.
В этом типе испытаний гофрированный картон погружают в воду, обнажая клеевые линии для проверки прочности соединения и водопоглощения.
# 4 — Тестер размеров Cobb
ЧТО : Проверить водонепроницаемость и измерить увеличение веса при воздействии воды
ПОЧЕМУ : Чтобы проверить качество коробки, пористость
Сырье, которое используется при производстве гофрированного картона, имеет свойство поглощать воду и удерживать ее.Измеритель размера Cobb используется для определения степени абсорбции воды.
В этом испытании гофрированный картон сначала подвергается воздействию воды. Затем вода выжимается из образца под давлением. Обычно, в зависимости от качества, вся вода не удаляется, несмотря на то, что плита прижимается тяжелым стальным роликом. Разница в весе из-за задержанной воды известна как значение Кобба.
Чем ниже значение Cobb, тем лучше водонепроницаемость.Тест Кобба требуется для определенных сертификатов, особенно тех, которые касаются упаковки для опасных материалов.
# 5 — Плотность и толщина бумаги
ЧТО : проверка поверхностной плотности и толщины
ПОЧЕМУ : проверка качества и жесткости коробки
Плотность и толщина — это два основных свойства гофрированного картона, которые определяют качество коробки. В спецификациях гофрокоробов не упоминается «лучший» вес или толщина, и они полностью соответствуют вашим требованиям.
Если требуется больше набивки, используется коробка с большей толщиной. Канавки профнастила больше по размеру и в них больше воздуха. Тонкие доски с плотными канавками имеют высокий вес. Такие коробки нужны, когда упаковка должна быть более компактной и жесткой.
Изображение предоставлено: Shanghai GL
Толщина обычно измеряется в (миллиметрах) мм, а вес выражается в граммах на квадратный метр (г / м 2 ).
Более тонкие доски легче складывать, они легче и удобнее для печати или детализации.Более толстые более прочные и подходят для перевозки тяжелых грузов. Обычно тип канавки (A, B, C, E или F) определяет прочность картона, причем C является наиболее распространенным (4,0 мм).
Стандартные гофрированные канавки:
Флейта
Толщина канавки (мм)
А
4,8
В
3,2
С
4,0
E
1.6
Ф.
0,8
# 6 — Устойчивость к проколам
ЧТО : испытание на стойкость к проникновению острых твердых предметов
ПОЧЕМУ : испытание прочности и прочности картона при транспортировке
Устойчивость к проколам — это проверка того, насколько хорошо ящик выдерживает удар пирамидальной или треугольной гири. Стандарты испытаний гофроящиков на устойчивость к проколам включают FEFCO 5 или ISO 3036.
# 7 — Испытание на сопротивление истиранию
ЧТО : Проверить долговечность напечатанных или окрашенных коробок, чтобы противостоять истиранию
ПОЧЕМУ : Чтобы напечатанный текст на картонной коробке выдерживал трение, износ
Печать — неотъемлемая часть упаковки. При использовании различных методов печати важно проверить, насколько хорошо этикетки или отпечатки выдерживают истирание или истирание. Для этого используются испытания на сопротивление истиранию или истирание.Существует тест Sutherland Rub Test, который является стандартной процедурой тестирования. С помощью этой процедуры проверяются поверхности с покрытием, такие как бумага, пленки, картон и другие печатные материалы.
Также доступны альтернативные методы испытаний гофрированного картона для проверки устойчивости к истиранию. К ним относятся роторные тестеры на истирание и даже ручное протирание. Тест на устойчивость к истиранию особенно важен для фармацевтической или медицинской промышленности, где четкость этикеток имеет первостепенное значение.
# 8 — Испытание на сжатие коробки
WHAT : испытание прочности на сжатие гофрокороба
WHY : измерение прочности штабелирования груза на поддоне
Испытание на сжатие ящика, также известное как испытание на сжатие контейнера, — это способ проверить, какую нагрузку ящик может принять на себя до того, как он деформируется, и степень, до которой он деформируется. Это дает нам хорошее представление о том, сколько ящиков можно сложить вместе, не повредив содержимое самого нижнего ящика.Этот тест имеет решающее значение для проверки прочности ящиков и требуется в большинстве отраслей, перевозящих ящики оптом.
Изображение предоставлено: приборы для тестирования
Ящики испытываются в разной ориентации. Если в конструкции коробки используются внутренние опоры, такие как деревянная опора или гофрированный картон, такие факторы также принимаются во внимание.
Прочность на сжатие гофрокороба можно также рассчитать по формуле Макки, в которой учитываются значения краевого сдавливания (ECT), толщины гофрированного картона (CBT) и периметра коробки (P).
По формуле Макки: Прочность на сжатие = 5,874 * ECT * CBT 0,508 * P 0,492
# 9 — Химический анализ при испытании гофроящиков
ЧТО : Испытание на устойчивость коробки к химическим веществам
ПОЧЕМУ : Проверка рецептуры продукта и соответствия нормативным требованиям
Химический анализ требуется для определенных применений, где проверяется природа древесноволокнистой плиты, а также ее устойчивость к определенным химическим веществам.Анализ древесноволокнистой плиты включает микроскопическое исследование плиты, чтобы увидеть, какие типы бумаги используются для изготовления древесноволокнистой плиты. Кроме того, определяется влажность и pH плиты.
Выбор правильной коробки для ваших нужд
Процедуры тестирования гофроящика помогут вам определить тип коробки, соответствующий требованиям вашего бизнеса. Большинство коробок имеют штамп сертификата производителя коробок, в котором указаны характеристики и прочность коробки.
Например, значение ECT позволяет рассчитать вес, который может нести посылка.Или тест на сжатие коробки помогает определить прочность штабелирования, что особенно важно при транспортировке и транспортировке.
Найдите время, чтобы найти идеальную коробку. Это может сэкономить вам много средств и снизить потери материала.
128 ,
Как обойти блокировку с помощью кредитной карты
Мы все видели фильмы, в которых наш сообразительный герой вынимает карту Mastercard из бумажника и, быстро толкая и шевеля, распахивает дверь. Но насколько это практично и реально?
Это просто художественный фильм или мы тоже можем приобрести эти шпионские способности и научиться взламывать замок с помощью кредитной карты?
С точки зрения практичности, использование кредитной карты для отпирания двери не всегда является лучшим методом, поскольку существует множество других способов обхода дверей и замков, таких как отмычки или использование подручных инструментов, таких как заколки для бобби.
Однако, если вы когда-нибудь окажетесь в затруднительном положении, использование кредитной карты для взлома замка всегда является жизнеспособным вариантом, если дверь, которую вы пытаетесь обойти, относится к правильному типу.
Итак, прежде чем мы узнаем, как взломать замок с помощью кредитной карты, давайте сначала кратко рассмотрим, какие карты лучше всего использовать и какие типы замков уязвимы для атак с кредитных карт.
Вы также можете прочитать:
Выбор карты
Открытие двери с помощью кредитной карты не так чисто, как кажется в фильмах.Используемая карта будет выдерживать массу шевелений и изгибов — этот тип грубой игры, как правило, не является тем стрессом, который вы хотите поместить на свои кредитные карты. Оставьте это счетам.
Кроме того, кредитные карты имеют тенденцию быть слишком толстыми и жесткими для эффективного использования и могут даже сломаться.
По этим причинам мы рекомендуем вам использовать что-то более легкое, гибкое и менее ценное, чем кредитная карта, например:
Подарочные карты
Членские карты
Старые ключи от отеля
Страховые карты
Вы можете даже вырезать полоску из пластиковой бутылки из-под газировки, если в вашем распоряжении нет карточек!
Замки открываются с помощью кредитных карт
К сожалению, кредитные карты работают только с замками с наклонной защелкой (как показано ниже) и не будут работать с засовами.Кроме того, скос защелки должен быть обращен к вам, чтобы вы могли вдавить ее с помощью карты.
Но как мы можем определить, глядя на дверь, можем ли мы ее открыть с помощью кредитной карты? Легко! По существу, вы должны искать три вещи:
Во-первых, , убедитесь, что нет засова. В засовах используется стержень, который можно втянуть только с помощью ключа или взлома замка, что обычно так же просто.
Во-вторых, , наклон защелки должен быть обращен к вам.Вы легко сможете определить это, посмотрев на дверь. Если петли находятся на противоположной стороне двери от вас, то наклон обращен к вам. Если петли находятся на вашей стороне, этот метод взлома замка кредитной карты не сработает, и вам лучше снять петли, чтобы пройти через дверь.
В-третьих, , убедитесь, что нет металлических пластин или чрезмерного молдинга, которые не позволят вашей карте проскользнуть между щелью двери и добраться до ответной планки.
Итак, если нет ригеля , петли находятся на противоположной стороне двери , и ничто не блокирует щель двери — эту конкретную дверь можно открыть кредитной картой!
Как выбрать замок с кредитной картой: 3 шаг
Шага 1: Под углом, вставьте край вашей карты между дверью и запорной планкой. Как только угол окажется внутри, распрямите карту так, чтобы она была перпендикулярна дверце, а весь край карты находился между дверцей и ответной планкой.
Шаг 2. Согните карту к дверной ручке. Согнув карту и слегка надавив на нее, она должна легко войти в дверцу.
Шаг 3: согните и покачивайте карту. Надавите на дверь и продолжайте сгибать и раскачивать карту между дверью и собой.В конце концов, карта продвинется внутрь достаточно глубоко, чтобы сжать защелку, и дверь откроется!
Весь процесс ⇓
Набор для взлома замка кредитной карты
Помимо использования реальной кредитной карты для отпирания дверей, существует также множество наборов для взлома замков, которые плотно вписываются в тонкий внешний вид кредитную карту и легко носить с собой в любом кошельке.
Эти наборы отмычек не только включают в себя все основные отмычки, необходимые для обхода ЛЮБОЙ блокировки — они также чрезвычайно дешевы, просты в использовании, и их можно забрать на Amazon.
Вот и все — теперь вы знаете, как взломать замок с помощью кредитной карты! Если вам понравилось это небольшое руководство, не забудьте помочь нам и поделиться им с друзьями!
Кроме того, мы хотели бы услышать об успехах, неудачах или вопросах. Обязательно оставьте нам комментарий ниже!
Удачного выбора!
.
yarnpkg — Как установить пакеты на основе lock-файла с помощью Yarn?
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека
Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд
Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы
Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант
Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама
Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
,
Как перейти на Bundler 2
Итак! Вы слышали, что вышел Bundler 2! Если вы хотите попробовать Bundler 2 сами, это руководство поможет вам в этом.
Bundler 2 почти полностью аналогичен предыдущей версии 1.17. Большое изменение заключается в том, что Bundler теперь требует как минимум Ruby 2.3.0 и RubyGems 2.5.0.
Предварительные требования
Перед обновлением до Bundler 2 убедитесь, что у вас есть подходящие Ruby и RubyGems. Вам необходимо использовать Ruby 2.3.0 или выше, и вам необходимо иметь RubyGems 2.5.0 или выше.
Вы можете проверить свою версию Ruby, запустив ruby --version , и вы можете проверить свою версию RubyGems, запустив gem --version . Если вам нужно обновить Ruby, воспользуйтесь инструкциями вашего менеджера версий Ruby. Если вам нужно обновить RubyGems, запустите gem update --system .
Все готово? Версии Ruby и RubyGems достаточно новые? Отлично. Продолжай.
Установка Bundler 2
Первым шагом в обновлении до Bundler 2 является установка гема Bundler 2.Чтобы установить его обычным способом, запустите gem install bundler , и RubyGems установит последнюю версию Bundler.
Версия Автопереключатель
Теперь, когда у вас установлен Bundler 2, вы должны знать, что Bundler будет автоматически переключаться между версией 1 и версией 2 на основе Gemfile.lock вашего приложения. Если ваш файл блокировки был создан Bundler 1, ваши команды будут выполняться Bundler 1. Если ваш файл блокировки был создан Bundler 2, ваши команды будут выполняться Bundler 2.
Вот пример Gemfile.lock, созданного с помощью Bundler 1.17.1.
ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ
удаленный: https://rubygems.org/
спецификации:
стойка (2.0.6)
ПЛАТФОРМЫ
Рубин
ЗАВИСИМОСТИ
стеллаж
В комплекте с
1.17.1
Версия Bundler в разделе BUNDLED WITH считывается Bundler, чтобы определить, какую версию Bundler следует запустить. Используя приведенный выше пример блокировки, будет использоваться Bundler 1, как вы можете видеть здесь:
$ grep -A 1 "В комплекте с" Gemfile.замок
В комплекте с
1.17.1
$ версия пакета
Бандлер версии 1.17.1
Когда Gemfile был создан Bundler 2 или вручную обновлен разработчиком с Bundler 1 до Bundler 2, команды будут выполняться последней установленной Bundler 2. Вот пример того, как это выглядит:
$ grep -A 1 "В комплекте с" Gemfile.lock
В комплекте с
2.0.0
$ версия пакета
Бандлер версии 2.0.0
Когда Bundler используется вне приложения, всегда будет использоваться последняя установленная версия.
$ ls -a
, ..
$ версия пакета
Бандлер версии 2.0.0
Обновление приложений с Bundler 1 до Bundler 2
Ваши существующие приложения будут продолжать использовать Bundler 1. Bundler никогда не изменит ваше приложение на новую основную версию, пока вы этого не сделаете. Если ваше приложение готово, вы можете обновить это приложение до последней установленной версии Bundler, запустив обновление пакета --bundler .
Мы рекомендуем зафиксировать ваш Gemfile.заблокируйте перед обновлением. Таким образом, если что-то пойдет не так или не работает, вы всегда сможете вернуться к предыдущему файлу блокировки и вернуться к использованию Bundler 1.
Использование Bundler 2 с новыми приложениями
Когда вы создаете новое приложение, используя bundle init , rails new или что-то подобное, ваше приложение будет использовать последнюю версию Bundler, которая установлена в данный момент. Если у вас установлен Bundler 2, ваше приложение будет заблокировано для Bundler 2.Вы можете убедиться в этом, прочитав файл блокировки, ища раздел под названием BUNDLED WITH .
FAQ
Почему в Bundler есть автоматическое переключение версий?
Многие Ruby-разработчики имеют на своих машинах более одного приложения. Если мы заставим все приложения на одной машине использовать исключительно Bundler 1 или Bundler 2, это доставит всем огромное количество боли.
Переключение версий позволяет каждому использовать Bundler 1 одними приложениями, в то время как другие приложения могут использовать Bundler 2 на том же компьютере в одно и то же время.Каждое приложение может быть обновлено до Bundler 2, когда это наиболее целесообразно для данного конкретного приложения.
Что произойдет, если моему приложению нужен Bundler 2, но у меня установлен только Bundler 1?
Если вы попытаетесь использовать Bundler 1 в приложении, для которого требуется Bundler 2, вы увидите сообщение об ошибке, объясняющее, что вам необходимо установить Bundler 2. Запустите gem install bundler , и тогда он должен работать.
Что произойдет, если моему приложению нужен Bundler 1, но у меня установлен только Bundler 2?
Если вы попытаетесь использовать Bundler 2 в приложении, которому требуется Bundler 1, а у вас вообще не установлен Bundler 1, вы увидите сообщение об ошибке с просьбой установить Bundler 1.Продолжайте и запустите gem install bundler -v "~> 1.0" , чтобы установить последнюю версию 1.x Bundler, а затем повторите команду.
Могу ли я понизить версию своего приложения с Bundler 2 до Bundler 1?
Bundler 2 не предоставляет возможности понизить Gemfile до Bundler 1. Вместо этого мы рекомендуем проверить ваши Gemfile и Gemfile.lock перед обновлением приложения. Таким образом, если что-то пойдет не так, вы можете вернуться к предыдущей фиксации и вернуться к использованию Bundler 1.
При обновлении моего приложения до Bundler 2 возникла проблема
О нет! Извини за это. Перейдите к нашему руководству по устранению неполадок и откройте заявку, чтобы мы постарались решить вашу проблему как можно скорее.
Будут ли в Bundler 2 заметные изменения?
Bundler 2 включает следующие изменения:
Удалить поддержку устаревших версий Ruby (<2.3)
Удалить поддержку устаревших версий RubyGems (<2.5.0)
Распечатать ошибки Bundler в STDERR вместо STDOUT
Ярлык github: в Gemfile будет использовать https вместо http
Могу ли я использовать Bundler 2 на Heroku?
Да, можно! Команда Heroku обновила официальный пакет сборки Ruby для поддержки Bundler 2.См. Статью Heroku о версии Bundler для получения более подробной информации.
Жироуловители на канализацию: виды, правила выбора, монтаж
Жировые элементы, содержащиеся в сточных водах, могут перекрыть трубу, спровоцировав образование засора. Жирные кислоты имеют свойство вызывать коррозию металла и разрушать трубопровод, за счет чего канализация приходит в негодность.
Решить эту проблему помогут жироуловители на канализацию, которые устанавливаются в стояк до места сброса использованной воды. В этом материале мы расскажем о конструкционных особенностях этих устройств, их видах и особенностях на которые нужно обращать внимание выбирая жироуловитель для дома.
Содержание статьи:
Конструкция и принцип работы устройства
Основная функция жироуловителя – фильтрация канализационных стоков от жира, масла и твердых включений, которые загрязняют окружающую среду.
Оборудование состоит из ряда элементов, это:
отсек прибора, в котором собирается жир и масло;
колба из 2-3 отделений, предназначенная для отстаивания стоков;
выпускной трубопровод, соединенный с канализационной системой;
Канализационный жироотделитель состоит из цельного герметичного корпуса с крышкой. Съемная крышка позволяет при необходимости осуществить профилактическое обслуживание или выполнить ручную очистку резервуара.
К корпусу подведены 2 патрубка – входной и выходной. Резервуар разделен на 2 или 3 отсека, которые сообщаются между собой и предназначены для отделения масла, жира, твердых включений.
Из последнего отсека обезжиренные и очищенные стоки сбрасывают в канализационный трубопровод.
Наиболее простые, недорогие модели жироуловителя имеют 1 камеру и устанавливаются под мойкой
Любая модель уловителя жира на канализацию работает по принципу гравитации. Частички жира и масла скапливаются на поверхности фильтра, так как они намного легче воды.
Затем они попадают в специальный отстойник, оттуда они легко удаляются вручную, при помощи специального оборудования или спецтехники.
В устройство обычно добавляют специальные ферменты, предназначенные для расщепления накопившегося жира. Они позволяют существенно увеличить время между чистками устройства.
Назначение и преимущества жироуловителей
Более сложные модели ловушек жира применяются на крупных предприятиях и предназначены для эффективной очистки сточных вод от твердых частиц, жиросодержащих и масляных примесей.
По санитарным нормам на мясно-молочных производствах и на предприятиях общественного питания установка жироулавливающего оборудования на канализацию обязательна.
Промышленные устройства устанавливают на выходе очистной конструкции, выполняющей первичную очистку сточных вод.
Установка уловителя жира защитит канализацию любого предприятия общественного питания или производства от загрязнения жировыми и масляными включениями
Промышленные устройства разработаны производителями для того, чтобы в канализационную систему попадала чистая вода, очищенная от посторонних примесей путем отделения и дальнейшего удаления жирной составляющей сточной массы.
Установка жироуловителя позволит избежать выхода из строя канализации из-за воздействия жировых отложений. Также он защищает окружающую среду от выброса вредных примесей, которые могут нанести непоправимый урон экологии.
Такие сепараторы незаменимы не только на производстве, а в быту. Они надежно защищают трубы канализации от возникновения жировых клапанов или заторов. На 1-ом этапе аппарат получает бытовую воду, отделяет жировые и масляные накопления.
На 2-ом этапе наблюдается финишное отделение жировых отложений и вывод эффективно очищенной воды в канализационную систему. Прибор задерживает неэмульгированные жиры и удаляет их из сточных вод.
Жироуловитель, установленный под мойкой, часто используется на домашних кухнях, в кафе, ресторанах, кондитерских и заведениях быстрого питания
Использование жироулавливающего оборудования имеет ряд преимуществ:
Герметичность оборудования. За счет герметичности корпуса исключается возможность попадания в фильтр посторонней жидкости.
Практичность и универсальность. Возможна установка различных дополнительных устройств. Особым спросом пользуется датчик накопления вредных веществ.
Отсутствие неприятных запахов. За счет герметичности корпуса в помещение не проникают запахи, возникающие обычно в процессе распада жиров.
Простота монтажа. Установка уловителей жира для помещения не требует особых навыков и выполняется в 4 этапа.
Легкость обслуживания. Для чистки большинства моделей уловителей жира не требуется особых усилий, ее можно выполнить вручную, использую подручные средства.
Приемлемая стоимость. Устройства имеют низкую цену по сравнению с другими видами фильтров.
Кроме этих плюсов у прибора, собирающего жир, еще и длительный срок эксплуатации. Все оборудование выполнено из качественных и износоустойчивых материалов, что гарантирует его долговечность.
Важный плюс применения жироуловителя – сохранение экологии, что особенно актуально в современное время
Виды жироуловителей по предназначению
Оборудование бытового предназначения устанавливается под мойку в жилых домах, квартирах и небольших заведениях общественного питания – в барах, ресторанах, кафе, кондитерских и столовых.
Различают 2 основных вида ловушек жира:
бытовой прибор;
промышленный.
Они являются обязательными элементами систем канализации заведений ресторанного типа. Устройства фильтруют жир, который образуется после мытья грязной посуды.
Бытовые жироуловители очищаются вручную и используются при расходе жидкости до 1,5 куб.м/час. Промышленные уловители жировых примесей устанавливаются на производствах, в стоках которых присутствует значительное количество жировых, масляных и других посторонних примесей.
Использование промышленного прибора для отлавливания жира обязательно на крупных предприятиях, если расход воды свыше 2 куб.м/час. Их очистка осуществляется автоматически – при помощи специальных механизмов.
Как правильно выбирать жироуловитель?
Каждый покупатель самостоятельно выбирает модель жироуловителя в зависимости от требований к устройству и финансовых возможностей. Независимо от понравившейся модели удастся решить актуальную проблему скопления жировых и масляных примесей, которые могут привести к засору канализационной системы.
Жироуловители по типу установки
Существует несколько критериев выбора специальной ловушки для жира.
По способу установки сепараторы разделяются на 2 вида:
устанавливаемые на улице;
используемые внутри помещения.
Для каждого способа монтажа предназначены отдельные модели. Редко можно встретить «смешанные» решения, которые устанавливаются как на улице, так и в помещении.
Жироуловители любого вида монтируют в системе канализации. В заведениях общественного питания и на предприятиях мясной, молочной и рыбоперерабатывающей промышленности использование сепараторов для отделения жира является обязательным условием.
Устройства, предназначенные для использования в помещениях, отличаются простым монтажом и приемлемой стоимостью
Бытовые сепараторы жира могут устанавливаться различными способами:
в отдельном помещении;
под сантехническим оборудованием;
в подвальном помещении.
Выбор оптимального варианта зависит от нескольких критериев: от габаритов оборудования и удобства его использования.
Уличные жироуловители изготавливают из более прочных материалов, так как они должны эффективно сопротивляться внешнему давлению грунта.
Монтаж подобного сепаратора жира – сложный и многоэтапный процесс. На первом этапе проводятся земельные работы, затем выполняется бетонирование участка и только потом можно переходить к монтажу.
Поэтому для монтажа уловителей жира обычно обращаются в специализированные компании.
Пропускная способность уличных сепараторов жира намного больше, чем у жироуловителей, устанавливаемых в помещениях
Из какого материала делают оборудование?
Корпус жироуловителей может быть выполнен из пластика, стеклопластика или нержавеющей стали.
Пластиковым уловителям жира характерны свойства: привлекательный внешний вид и небольшая пропускная способность. В основном они предназначены для бытового использования, поэтому их устанавливают в помещении.
Достоинства сепараторов жира из пластика:
Экологичность материала. Пластик считается безопасным для окружающей среды и людей.
Практичность. Материал позволяет производителям изготавливать устройства стандартных размеров и с учетом индивидуальных требований заказчиков.
Простота обслуживания. Чистку оборудования можно выполнить вручную, с помощью подручных средств.
Долговечность. Пластик отличается длительным сроком эксплуатации, устройство может прослужить до 30 лет.
Для корректной работы уловителей жира рекомендуется использовать датчик уровня жировых и масляных отложений или другие дополнительные приборы
Сепараторы жира из пластика отличаются эстетичный внешний вид и компактностью. Они могут устанавливаться в помещениях любого предназначения
Стеклопластик изготавливается из стекловолокна и связующего полимерного вещества. Жироуловители из стеклопластика отличаются отличными показателями прочности. За счет этого они могут устанавливаться как в помещении, так и на улице.
Основные преимущества сепаратора жира, выполненного из надежного стеклопластика:
Устойчивость к агрессивной среде. Устройства обладают устойчивостью к воздействию экстремальных погодных условий и вредных химических веществ.
Повышенная прочность. Жироуловители, изготовленные из стеклопластика зарекомендовали себя, как прочное и надежное оборудование.
Небольшой вес и легкость ухода. Сепараторы жира из стеклопластика легко очищаются.
Конструкция жироуловителей из стеклопластика может быть горизонтальной и вертикальной
Жировой слой накапливается внутри устройства до определенного уровня, легко откачивается через люк
Оборудование для сепарации жира, выполненное из прочной нержавеющей стали является наиболее дорогим среди разных моделей. Его можно устанавливать на улице и в помещении.
Отдельные производители изготавливают сепараторы для жировых примесей из оцинкованной стали. Качественные характеристики таких устройств ниже, чем у приборов из нержавейки.
Сепаратор жира из нержавейки, установленный в помещении, выглядит эстетично. Оборудование не только эффективно выполняет свои прямые функции, но и стильно украшает интерьер
Жироуловители, изготовленные из нержавеющей стали, отличаются высокими гигиеническими свойствами, отличными эксплуатационными характеристиками, а также длительным сроком эксплуатации. Стоит также отметить высокие антикоррозийные качества сепараторов из нержавейки.
Галерея изображений
Фото из
Пластиковый жироуловитель под мойку
Промышленный жироуловитель из стеклопластика
Сепаратор из нержавеющей стали
Самодельный сепаратор из ведра
Эксплуатационные свойства сепараторов
Жироуловители значительно различаются мощностью и производительностью. Устройства с производительностью от 0,1 до2 л/с считаются бытовым оборудованием.
Все приборы с производительностью больше чем 2 л/с принадлежат к промышленным устройствам. Сепараторы жира обеспечивают эффективную очистку сточных вод от жиров до 20 мг/л.
Полноценная эксплуатация сепаратора жира возможна в том случае, если производительность прибора соответствует количеству стоков, поступающих из системы канализации
Производительность оборудования должна соответствовать количеству поступающих в прибор канализационных стоков или же быть выше этого значения.
Жироуловители также различаются способом очистки. Бывает оборудование:
ручной очистки;
механизированного очищения.
В большинстве случаев сепараторы жира ручной очистки с небольшой пропускной способностью, предназначенные производителем для установки в помещениях.
Они находятся под постоянным контролем, очистка фильтров выполняется вручную с помощью подручных средств.
Жироуловители механизированного очищения – это, чаще всего, промышленные сепараторы жира, отличающиеся большой производительностью. Обычно устройства оснащены датчиками, которые сигнализируют о необходимости выполнения очистки.
Процедура чистки выполняется с помощью насосов или специализированного транспорта.
Технология установки оборудования
Процесс монтажа сепаратора жира может осуществляться различными способами. Выбирать оптимальный тип установки надо в зависимости от вида и особенностей уловителя жира. Рассмотрим несколько вариантов монтажа сепараторов.
Установка уличного жироуловителя
Процедура монтажа промышленной ловушки жира – сложная и трудоемкая. Поэтому большинство покупателей ловушек предпочитают доверить установку оборудования специалистам.
Для того, чтобы выполнить монтаж самостоятельно, необходимо провести ряд подготовительных работ:
Подбираем место для установки. При выборе следует учитывать особенности планировки участка, а также возможность выполнения ландшафтных работ в будущем.
Определяем размер ямы для монтажа устройства – ее глубина должна быть такой, чтобы крышка уловителя жира была примерно на 4 см выше, чем поверхность земли.
Выкапываем яму. На самом дне оборудуем твердую опалубку, в которую зальем смесь песка и цемента. Для песчаных грунтов и суглинков оптимально подойдет раствор, приготовленный в пропорции 1:5.
Ждем пока раствор затвердеет, по минимуму это 14 дней.
Когда подготовка основания под установку завершена, можно приступать непосредственно к монтажу оборудования. Для этого устанавливаем на бетонном основании корпус уловителя жира и надежно закрепляем устройство петлям, заложенным в самодельную бетонную плиту в период заливки. Если петли забыли поставить, то их можно закрепить анкерными болтами.
Теперь вокруг установленного в котлован оборудования сооружаем своеобразные фанерные стенки. Этот процесс необходим для предотвращения осыпания грунта. Если планируется эксплуатировать сепаратор в холодном климате, тогда его надо укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенопласт.
Осталось подключить уловитель жира к коммуникационным сетям. Для этого выходной патрубок оборудования надо соединить с . Стыки необходимо обработать герметиком. А входной патрубок устройства подключаем к канализационной трубе. Место стыковки элементов промазываем герметиком.
Все свободное пространство, образовавшееся между вокруг корпуса жироуловителя, засыпаем грунтом. Обычно используется обратная засыпка, в ходе которой в проем надо засыпать грунт, выкопанный из этого места на этапе рытья ямы.
Нельзя забывать про необходимость . Он требуется для отвода лишних газов, скопившихся в канализационной системе. Если на систему отведения стоков будет большая нагрузка, лучше установить сразу несколько стояков. Датчик накопления жира, который установлен внутри оборудования предупредит вас о необходимости проведения процедуры очистки.
Уличные жироуловители чаще очищаются специалистами специализированных компаний с использованием насосов или спецтехники
Установку и монтаж промышленных ловушек жира рекомендуется осуществлять с привлечением профессиональных монтажников. Они должны иметь разрешения и для проведения всего спектра работ.
Также профессиональные специалисты имеют необходимое для монтажа строительное оборудование, поэтому они могут выполнить необходимые процедуры для стабильной и длительной работы оборудования.
Монтаж уловителя жира внутри помещения
Установка бытового сепаратора под мойкой – более простой процесс, чем монтаж оборудования на улице. Для этого сначала предстоит выбрать оптимальное место для монтажа оборудования.
Оно должно находиться на легкодоступной, твердой и максимально ровной поверхности, поблизости от сантехнического оборудования.
Осталось выполнить ряд последовательных действий:
Выводим выходной патрубок оборудования в систему канализации. На месте соединения нужно установить резиновую прокладку, которая идет в комплекте с прибором.
Подключаем входной патрубок ловушки к выходной трубе саноборудования или к трубопроводу (на месте соединения мойки и моющей техники), не забыв поставить специальную прокладку.
В жироуловитель набираем необходимое количество воды для проверки устройства на герметичность.
Если проверка прошла успешно, можно устанавливать на ловушку жира крышку. С установкой крышки монтаж оборудования можно считать завершенным.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – отсоединение гибкого шланга канализации
Шаг 2 – соединение жироуловителя и слива
Шаг 3 – соединение жироуловителя с гибким шлангом
Шаг 4 – подключение устройства к канализации
Более подробно о том, как выбрать и установить жироуловитель под мойку, читайте в .
Обзор популярных производителей жироуловителя
На современном рынке представлен обширный ассортимент сепараторов жира, изготовленных зарубежными и отечественными производителями. Следует отметить, что существенных различий в оборудовании различных компаний нет.
Приборы любого бренда работают по одинаковому принципу – функционируют за счет силы гравитации. Многие производители предлагают помимо ловушек дополнительное оборудование, например, подставку.
Подставка предназначена для применения с уловителями жира, которые устанавливают непосредственно под мойкой в ресторанах, столовых, кафе и разделочных цехах крупных супермаркетов
При выборе оптимальной модели, стоит ориентироваться на предназначение уловителя жира, а также на престиж и репутацию производителя.
Особым спросом пользуются жироуловители от компаний:
Helyx;
Wavin Labko;
Evo Stok;
Flotenk;
УП «Полимерконструкция».
Helyx – популярный производитель, который изготавливает в основном промышленные вертикальные и горизонтальные уловители жира. Сепаратор используется в качестве первоначальной очистной системы.
Он устанавливается на месте выпуска производственной канализации, которая содержит загрязненные и жировые стоки.
Wavin Labko – финский разработчик и производитель инновационных электронных измерителей уровня накопления жира и ловушек из стеклопластика, полиэтилена.
Жироуловители EuroREKкомпании Wavin-Labko используются в ресторанах, кафе, столовых, на заправочных станциях, на предприятиях по переработке мяса и скотобойнях.
Российский производитель Evo Stok изготавливает оборудование разного предназначения из термостойкого армированного пластика, устойчивого к коррозии.
Приборы оборудованы герметичными уплотнителями, которые эффективно предотвращают проникновение в помещение неприятного запаха.
Компания Flotenk производит промышленные и бытовые устройства из прочного армированного стеклопластика
Преимущества уловителей жира от Flotenk – эстетичность, наличие сигнализатора уровня, степень очистки до 50 мг/л, долговечность. Производитель изготавливает вертикальные и горизонтальные ловушки жировых примесей.
Уловитель жира от УП «Полимерконструкция» представляет собой емкость из спиральновитой трубы, с патрубками ввода и вывода.
Отводящий патрубок расположен на значительной глубине, благодаря чему не допускается проскок жира.
Выводы и полезное видео по теме
Полезные качества жироуловителей описаны в видео:
Уловитель жира можно почистить своими силами. Как это сделать, подскажет видео ролик:
Принципы работы жироулавливающего оборудования для производственных потребностей описаны в видео:
Жироуловитель позволяет значительно снизить риск возникновения коррозии на трубах и засорение канализационной системы. Оборудование не требует особого ухода, необходимо только своевременно проводить чистку фильтра.
Грамотно выбранная и правильно установленная ловушка жира эффективно очистит воду и защитит систему отведения стоков от глобального загрязнения.
Уже имеется опыт личного использования жироуловителей для канализации? Расскажите, какому прибору вы отдали свое предпочтение, довольны ли вы его работой? Возможно есть какие-то особенности использования этого устройства? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Жироуловитель для канализации — принцип работы, виды, достоинства
В воде, которая попадает в канализационную систему, может содержаться какое-то количество жира или масел. Со временем, эта жировая масса откладывается на стенках трубопровода, септика или выгребной ямы. В результате в трубах образуется засор, выгребная яма начинает быстрее наполняться и приходится чаще вызывать ассенизаторов.
Предотвратить такую ситуацию может специальное устройство – жироуловитель. Он устанавливается до сброса соков в стояк и не позволяет жировым включениям попасть в систему канализации. Используется на промышленных предприятиях, в заведениях общественного питания. Однако, и для обычной кухни наличие такого прибора не будет лишним.
Устройство и принцип работы жироуловителя
Конструктивно, жироуловители состоят из следующих элементов:
герметичный корпус;
впускной и выпускной патрубки;
камера для сбора жира;
отсек разделенный на несколько частей для отстаивания стоков.
Очистка вода происходит из-за разницы в плотности воды и жирных частиц. Любые масла или жиры легче воды, поэтому они всплывают на поверхность.
Попав в первую камеру, жидкость поднимается, а скопившийся на ее поверхности жир перетекает в специальный лоток или остается плавать на поверхности. Также, здесь происходит осаждение на дно твердых частиц. Через отверстие снизу, частично очищенные стоки попадают во вторую камеру, где полностью избавляются от жирных остатков.
Со временем аппарату требуется чистка. Увеличить промежуток между чистками можно если использовать специальные средства для расщепления жира.
Видео: О пользе жироуловителей
Разновидности жироуловителей
Жироуловители для канализации имеют отличия, которые зависят от нескольких параметров. А именно:
назначение;
материал корпуса;
тип установки;
параметры эксплуатации.
По назначению
По своему предназначению, канализационные жироуловители делятся на бытовые и промышленные.
Бытовой жироуловитель, как видно из названия, устанавливается в системах бытовой канализации, то-есть в квартирах, частных домах и т.д. Так же могут использоваться в небольших кафе, ресторанах, столовых и барах. В основном размещаются непосредственно под мойку, но могут ставиться и отдельно. Очистка таких аппаратов производится в ручную.
Промышленный уловитель используется на крупных производствах, стоки которых насыщены маслами, смазками и т.п. Очистка таких устройств производится в автоматическом режиме, с помощью специальных механизмов. Конструктивно, от бытовых, практически не отличаются.
Материал корпуса
Корпус современных жировых ловушек изготавливается из следующих материалов:
пластик;
стеклопластик;
нержавейка.
Пластиковый жироуловитель – самый популярный вариант. Может монтироваться как отдельно стоящим, так и непосредственно на трубу. Отличается небольшим весом, простотой монтажа и эксплуатации, долговечностью.
Стеклопластиковый – устойчив к агрессивным средам, более жесткий, может эксплуатироваться снаружи зданий. В основном, из стеклопластика, производятся промышленные жироуловители.
Нержавеющая сталь – максимально устойчивы к химическим и механическим повреждениям, высокие антикоррозийные показатели. Сфера применения промышленные предприятия, большие столовые, рестораны и т.д. Связано это с довольно высокой ценой аппарата.
Способ монтажа
Эти устройства устанавливаются как в помещении, так и на улице. Внутри помещений они могут быть установлены:
под мойкой или раковиной;
в отдельном помещении;
в подвале – заглубленный.
Под кухонные мойки устанавливаются небольшие 1 — 2-х камерные устройства. Производительность таких агрегатов небольшая – до 2 литров в секунду. Подходят для бытовых целей, в квартирах, домах и т.п.
Второй вариант, с отдельно стоящим уловителем, отличается габаритами самого прибора. Используется для помещений с производительностью до 15 л/с.
И третий вариант, подразумевает довольно мощное устройство, которое устанавливается под землей или в подвальном помещении. Применяются на производстве где требуется большая производительность – более 100 л/сек.
Параметры эксплуатации
Мощность и производительность жироуловителя также может значительно отличаться. Так например устройства для бытового пользования выпускаются небольшой производительностью – от 0,1 до 2 л/с. Устройства с более высокими показателями являются промышленными.
Кроме этого, приборы могут иметь отличия и по способу очистки: ручная и механизированная. В первом случае, очистка производится человеком, подручными средствами, для этого необходим постоянный контроль. Во втором – используются насосы или спец. машины. В таких приборах устанавливаются датчики, которые оповещают о необходимости обслуживания.
Обзор производителей
Сегодня, производством жироуловителей занимается большое количество компаний, как отечественных так и зарубежных. Принципиальных отличий между ними практически нет. Самыми популярными являются приборы следующих фирм:
Evo Stok;
Flotenk;
Эколайн;
Alta;
«Пятый Элемент»;
Термит.
В таблице ниже приведены основные параметры жироуловителей компании «Пятый Элемент».
Модель
Размер (мм)
Производительность
Цена (руб)
постоянный сброс (м³/час)
Пиковый (л)
ПЭ-0,5-25 «СТАЛЬ»
420 × 320 × 370
0,5
25
16000
ПЭ 0,5-25 СТАНДАРТ
420 × 320 × 370
0,5
25
8500
ПЭ 0,5 «АвтоСбор»
520 × 370 × 420
0,5
40
35000
ПЭ 0,5-25 ПРОФИ
420 × 320 × 370
0,5
25
12000
Видео: Жироуловитель под мойку
что это такое, инструкция по выбору, видео и фото
Приветствую. В этой статье я расскажу о том, что такое жироуловитель, каковы причины его использования и как выполняется монтаж этого оборудования. Тема статьи будет интересна не только представителям промышленных предприятий, где эти устройства нашли широкое применение, но и владельцам частной недвижимости, где используется автономная канализация.
У нас можно купить качественную жироловку под мойку по низким ценам!
Чтобы сделать заказ, зайдите сюда!
Промышленная мойка с интегрированной жироловкой
Необходимость использования жироуловителей
В ряде промышленных отраслей, например, на предприятиях общепита, в процессе работы образуется большое количество сточных вод с высоким содержанием масляных и жировых взвесей. Сброс таких вод в централизованную канализацию запрещен, поэтому возникает необходимость в их предварительной очистке.
Для этих целей применяются жироуловители (жироловки), в которых сточные воды подвергаются механической, химической или биологической очистке. После этого, их сброс в центральную канализацию не представляет какой-либо угрозы ни для канализации, ни для экологии.
Если не предусмотрена подготовка сточных вод, в канализации появляется засор
Что будет, если не использовать жироловки?
Во-первых, сброс промышленных стоков, без подготовки, в центральную канализацию запрещен. Если пренебречь установкой сепаратора жиров, при проверке придется оплатить штраф;
Во-вторых, транспортировка сточных вод с увеличенным содержанием жировых и масляных взвесей чревата скоплением загрязнений на внутренних стенках трубопроводов.
Если на предприятии используется жироплавитель, на канализацию в обязательном порядке устанавливается сепаратор для очистки сточных вод
Даже если канализационная система построена с использованием современных полимерных труб с гладкой внутренней поверхностью, жиры рано или поздно на такие поверхности налипнут. В итоге, если жироуловители не установлены, эксплуатация канализационной системы будет затруднена.
Периодическая очистка водоотводящей системы обойдётся в немалую сумму денег и обернется частыми простоями в работе, если мы имеем в виду промышленные стоки. Ситуация в загородных домах с автономной канализацией аналогичная.
Содержимое накопительного бака – все это могло оказаться в трубопроводе
Если сбрасывать воду из кухонной мойки непосредственно в септик без предварительной подготовки, со временем засорятся трубы. И хоть засор в бытовых условиях образуется не так быстро, как на промышленном предприятии, устранять его хлопотно и неприятно.
Канализационный септик с функцией отсева жиров и масла
Современные жироуловители классифицируются в соответствии со следующими параметрами:
Сфера применения;
Тип производственных материалов;
Особенности монтажа;
Эксплуатационные характеристики.
Кстати, самый простой бытовой жироуловитель — это сифон под мойкой. Разумеется, большая часть загрязнений проходит в канализацию, но 10-20% жиров он задерживает. Убедиться в этом можно во время чистки сифона, когда из резервуара вываливается дурно пахнущая субстанция серого цвета.
Сфера применения
В соответствии со сферой применения, жироуловители подразделяются на следующие разновидности:
Бытовые устройства
Бытовой жироуловитель — это компактный агрегат, который благодаря небольшим габаритам можно установить под мойку. Агрегат с таким расположением не занимает свободное пространство, что актуально для небольших кухонь.
устройство и как он работает
Очень частой проблемой на предприятиях являются большие скопления жировых отложений в канализационной системе. В простонародье это получило название «жировик». Для борьбы с данной проблемой следует вызывает очистные машины, которые используют мощные насосные станции. Но при установке специального сооружения, происходит удаление жировых отложений из стоков. Эти устройства называются жироуловители промышленные и используются как на крупных предприятиях, так и в частных домах.
Содержание
Конструктивные особенности жироуловителя промышленного Как происходит эксплуатация аппарата Последовательность монтажа жироуловителя Как производится обслуживание Чистка жироуловителя промышленного Преимущества использования промышленных жироуловителей
Конструктивные особенности жироуловителя промышленного
Промышленные модели данных аппаратов не имеют особых отличий в сравнении с приборами для частных домов. Конструкция этих двух жироуловителей одинаково, различие заключается только в габаритах.
Жироуловитель промышленный представляет собой ёмкость, которая разделена на две части. В первом отделении происходит отстаивание сточных вод. Во время этого процесса наиболее крупные частицы загрязнений оседают на дно. После удаления лишних элементов, сточные воды транспортируются во второй отсек. Здесь повторяется отстаивание, при котором на поверхности остаются жиры и масла.
После очистки в двух резервуарах, стоки очищаются от всех ненужных примесей и переходят в канализационную систему. Очищенные сточные воды не загрязняют трубопровод и не могут стать причиной возникновения «жировиков».
Так как любое предприятие означает существенное количество канализационных отходов, то жироуловитель промышленный имеет большие габариты. Из-за размеров, данное очистное сооружение устанавливается в подвалах, где и происходит процесс отстаивания.
Как происходит эксплуатация аппарата
Отдельная система, установленная в корпусе жироуловителя, посредством элементов автоматики постоянно контролирует уровень жира, который оказывается на поверхности. В устройстве заранее запрограммирован допустимый уровень отложений, если он начинает превышать отметку, то немедленно срабатывает звуковой и световой сигналы. Автоматическая система очень удобна, так как позволяет минимизировать присутствие пользователя.
Из каких элементов состоит система автоматики:
Устройства, которые сигнализируют оператору про повышение ровня сточных вод. Монтируются с наружной стороны аппарата, имеют большое разнообразие. В качестве сигнализации используется как световые, так и звуковые элементы.
Датчики, запрограммированные на определённый уровень жировой прослойки. Имеют бесконтактное соединение с сетью, располагаются внутри устройства. Современные автоматические системы имеют дополнительные элементы, которые позволяют контролировать не только уровень, то и толщину жировых отложений.
Кабельная сеть. Все элементы системы автоматики соединяются посредством кабелей различной длины. Для выбора сечения кабеля и его изоляции, необходимо знать мощность системы, а также руководствоваться инструкциями по технике безопасности.
При наличии автоматической системы, обязательно периодически (не менее одного раза за полгода) проверять её работоспособность. Проверка проводится посредством механического способа и визуального осмотра. Визуально проверяется целостность системы, а для определения уровня жира используются металлический щуп достаточной длины.
Последовательность монтажа жироуловителя
Промышленный жироуловитель имеет обширные габариты, поэтому требует соответственное место под установку. Для простоты эксплуатации и проведения технического обслуживания, аппараты очень часто размещают в подвалах предприятий и производств.
Последовательность монтажа:
Работы начинаются с выбора места и разметки. Необходимо удостовериться, что на выбранном участке не будут проводиться строительные работы. Также стоит учитывать такой важный факт, как перепланировка предприятия. Удобнее всего разместить жироуловитель в подвале, особенно если монтаж проводится непосредственно во время строительства предприятия с нуля. Подвал является помещением, в котором удобно проводить техническое обслуживание и ремонт. Следует помнить, что от жироуловителя должен идти отдельный выход, через который будет осуществляться чистка.
Выкапывается необходимой величины яма. При несоответствии размеров, очистительный аппарат просто не поместиться в углублении, поэтому замеры следует делать точными, чтобы не перекапывать яму несколько раз. После того, как будет выкопана, необходимо поместить жироуловитель внутрь неё. Крышка устройства должна быть поднята над землёй на расстояние 1-2 м.
На дне ямы необходимо сделать цементную стяжку, толщиной 10-15 см. Если почва рыхлая и может осесть, то цемента следует добавлять больше половины. Также, для прочности конструкции, вглубь стяжки устанавливается армированная сетка. После заливки, раствор должен настояться в течение нескольких дней.
Корпус аппарата помещается внутрь ямы, на залитую цементную основу. После этого жироуловитель необходимо закрепить посредством анкерных болтов, которые можно установить в стяжку.
Расстояние между стенками жироуловителя и ямы должно быть не более 3-5 см. Закапывать аппарат не стоит, чтобы почва не осыпалась, лучше всего установить опалубку, например, из фанеры. Если в регионе большая глубина промерзания почвы, то стенки ямы дополнительно надо утеплить любым теплоизоляционным материалом (стекловата, пенопластовые листы).
Проводиться подстыковка входного патрубка жироуловителя к канализационной трубе. Место соединения надо обработать герметиком или установить дополнительный патрубок, после чего закрепить его хомутами.
Выходной патрубок соединяется с трубопроводом, который отводит стоки в септик, выгребную яму или станцию биологической очистки. Место стыка также обрабатывается герметиком.
После проведения всех вышеописанных действий, место между фанерой и стенками ямы надо засыпать землёй.
При монтаже жироуловителя промышленного основные трудности создаёт установка резервуара в яму. Погрешность в расчётах приводит к повторению выкапывания земли.
Как производится обслуживание жироуловителя
Чтобы устройство функционировало постоянно, без частых перебоев и поломок, необходимо периодически проводить техническое обслуживание и чистку. Если игнорировать данные операции, то может образоваться пробка в системе канализации, а жироуловитель перестанет выполнять свою главную функцию.
Основные виды работ технического обслуживания:
Отстыковка входных и выходных канализационных труб и прочистка патрубков жироуловителя. В этом случае извлекаются твёрдые отложения и другой мусор, который может нанести ущерб всей системе.
Удаление твёрдого мусора со стенок и дна жироуловителя. Операция проводится не менее одного раза в полгода.
Промывка системы чистой технической водой повышенной температуры. Проводится для удаления «жировиков», которые из-за своей структуры могли остаться в резервуаре после чистки.
Проверка работоспособности автоматической системы, если она имеется в наличии. Требует использования специализированного инструмента и измерительных приборов.
Техническое обслуживание жироуловителя промышленного следует проводить не менее одного раза в год. При частых поломок данную операцию надо сделать чаще, около раза в полгода.
Чистка промышленного жироуловителя
Для обеспечения постоянной работы аппарата, помимо технического обслуживания, также надо проводить своевременную чистку резервуаров. Только качественно очищенный промышленный жироуловитель будет исправно функционировать.
В зависимости от размера устройства, чистка может проводится следующими способами:
Ручной способ. Если резервуар небольшой, то отходы можно убрать с помощью лопаты и ёмкости. В корпусе жироуловителя имеется специальное сливное отверстие, через которое удаляются жировые отложения и другой мусор.
С помощью крупногабаритной техники. Этот способ актуален, если резервуар имеет больший размеры и установлен на крупном предприятии. Используется насос большой мощности, удаление жировых отложений происходит с поверхности, через заранее предусмотренный вывод.
Чистка должна проходит своевременно, иначе устройство забивается, а отложения могут нанести вред трубопроводу и другим частям канализационной системы.
Преимущества использования промышленных жироуловителей
Промышленный жироуловитель необходим, особенно если предприятие имеет крупные размеры. Отсутствие данного элемента приводит не только к частым засорам и пробкам в канализационной системе, но и различного рода поломкам. Может пострадать трубопровод или выйти из строя станция биологической очистки.
Плюсы промышленных жироуловителей:
Герметичность устройства, что предотвращает попадание жидкостей или мусора извне.
Использование экологически чистого материала, из которого делают основной резервуар. Также современные материалы отличаются более длительным сроком эксплуатации.
Отсутствие неприятных запахов, так как все процессы происходят в герметично закрытой ёмкости.
Отсутствие сложностей при монтаже. Также, использование только минимального количества дополнительных строительных материалов.
Небольшая стоимость технического обслуживания и чистки, а также самого аппарата.
Очистка сточных вод от 25% и выше.
При необходимости можно установить дополнительные автоматические системы, что упростит процесс эксплуатации.
Жироуловитель. Виды и устройство. Работа и установка. Особенности
Жировые отложения в канализационных трубах — это самая распространенная причина засора. И подобная проблема актуальна не только для пищевых предприятий и организаций общественного питания, но и для владельцев частных домов, где вместо централизованной канализации чаще всего применяется автономная. Во избежание скопления жира в стоках было разработано специальное приспособление — жироуловитель.
Для чего нужен жироуловитель и как он работает
Жироловки предназначены для подготовки сточных вод к сбросу в канализацию посредством механической, биологической и химической очистки. После прохождения через агрегат, эти воды становятся безопасными для канализации и окружающей среды.
Если не подвергать сточные воды предварительной обработке, то возможны довольно неприятные последствия:
Со временем жиры налипнут на стенках труб, даже если трубы изготовлены из очень качественного материала. Образуется затор, препятствующий нормальному функционированию канализации.
Прочистка системы водоотведения, будь то частный дом или промышленное предприятие, обойдется недешево.
На производствах сброс неподготовленных вод в канализацию запрещен и любая проверка закончится штрафными санкциями.
Жироловка на сто процентов убережет от возникновения подобных ситуаций. На схеме, наглядно изображен принцип работы этого устройства, основанный на сепарации:
Из мойки жидкость стекает в бак (1).
Для уменьшения скорости течения воды сепарационный бак разделяется на несколько камер перегородками (4).
В самой первой камере жиры отделяются и остаются на поверхности ((5) — уровень воды, (3) — жир на поверхности)). Твердые загрязнения опускаются на дно (2).
В следующей камере этот процесс продолжается, а затем подготовленная вода уходит в канализационный слив (6).
Жироуловитель обладает высокой эффективностью и автономно от электричества. Чтобы удалить жир, собравшийся в системе, нужно провести очистку. Бытовые жироловки очищают вручную, с помощью специальной лопатки, продающейся вместе с устройством.
Алгоритм очистки таков:
С бака снимают верхнюю крышку.
Лопаткой убирают загрязнения.
Проверяют патрубки и при наличии в них отложений очищают.
При помощи моющего средства удаляют жир со дна сепаратора.
Как следует промывают систему горячей водой.
Устанавливают крышку в изначальное положение и продолжают эксплуатацию прибора.
Виды устройств
По области использования уловители разделяются на:
Бытовые. Такой жироуловитель представляет собой небольшой короб, монтируемый под мойку. Его используют на домашних кухнях, а также в пунктах быстрого питания.
Простейшей бытовой жироловкой является сифон. Конечно, большинство отходов поступает в канализацию, но до 20% жира он способен удержать. Почистив сифон, можно удостовериться в этом.
Агрегаты для цехов. Они намного больше бытовых и производительность их выше. Их устанавливают на предприятиях общественного питания рядом с мойками или в подсобках. Могут иметь датчики заполнения, которые подают сигнал при появлении необходимости чистки уловителя.
Промышленные. Представляют собой очень габаритное и технически сложное оборудование, которое размещается в специальном котловане. Для бесперебойной работы оно автоматизировано, а для большей эффективности в камеру сепаратора добавляют расщепляющие жир вещества.
По механизму работы уловители жира делятся на механические, гравитационные и биодесткрукторы:
Механический уловитель работает по принципу сепарации, который был описан выше. Его достоинства — долговечность и незатейливость конфигурации. А недостаток состоит в том, что часть жира все же проникает в сточные трубы.
Гравитационный жироуловитель работает по принципу гравитации. Менее весомый жир поднимается на поверхность, а вода остается внизу и стекает в другую камеру. В некоторых моделях для отделения жира используются реагенты.
Эффективность этих устройств намного выше, чем механических. Но и они имеют недостаток — их так же приходится чистить вручную.
Биодеструктор — самый современный и высокотехнологичный вариант. В нем используется биологический метод — специальные бактерии, которые поедают и перерабатывают жиры. Отходы жизнедеятельности бактерий и они сами опускаются на дно, после чего удаляются из бака.
Достоинствами таких устройств является то, что чистка им требуется намного реже, а загрязнения не застаиваются и не пахнут.
Жироловки бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные подходят как для помещений, так и для установки вне дома, а горизонтальные слишком громоздки и их укладывают в землю.
Изготавливают жироуловитель из нержавеющей стали, стеклопластика или пропилена:
Стальные установки отличаются высокой прочностью, но при этом и цена их не мала. Их чаще используют в промышленности.
Изделия из стеклопластика легкие и бесшумные в работе. Кроме того, они устойчивы к внешним воздействиям. Поэтому их часто устанавливают на открытом воздухе.
Жироловки из полипропилена наиболее дешевые, малогабаритные и применяются только в быту, поскольку прочность их невелика. Но если его использовать только под раковиной в кухне, он способен верой и правдой работать в течение 20 лет.
Особенности установки бытового уловителя
В доме жироуловитель монтируют чаще всего под кухонную мойку. Это наиболее подходящее место, поскольку дает возможность свободно подойти к устройству для проведения чистки.
Последовательность действий по установке такова:
Поставить уловитель на твердую поверхность.
Соединить сливной шланг мойки и входной патрубок устройства. Для герметизации понадобится резиновая прокладка (обычно входит в комплект) и силиконовый герметик.
Выходной патрубок соединить с канализацией. Для уплотнения использовать резиновую прокладку.
Чтобы проверить герметичность системы, наполнить ее водой. Если устройство начало подтекать, найти и устранить причину.
Установить верхнюю крышку и можно пользоваться.
При наличии времени и простых подручных материалов можно изготовить жироловку своими руками. Для этого необходимы:
Пластиковый ящик с крышкой, литров на 40.
Полиэтиленовый тройник и колено диаметром 0,5 см.
Труба 100 мм в диаметре.
Патрубок с резиновой манжетой.
Герметик и резиновая уплотнительная лента.
Процесс сборки: (https://www.youtube.com/embed/wfKV08D7sK8)
Если же оптимальным вариантом является все же приобретение готового оборудования, то предпочтение следует отдавать известным торговым маркам (Эколайн, Термит, Пятый Элемент, Alta). А вот с китайскими изделиями необходимо быть предельно внимательными. Необходимо также отметить, что отечественное оборудование обойдется дешевле импортного, не уступая при этом по качеству.
Похожие темы:
Жироуловители принцип работы, конструкция, виды
Вступление
Жир и масло обязательные составляющие кухонных продуктов. Они же в отработанном виде являются целью кухонной мойки посуды и нещадно смываются в канализацию кухни. Моющими средствами полностью растворить жир и масло невозможно и они постепенно оседают на стенках канализации, создавая угрозу засоров и неприятных запахов. Логичным решением данной проблемы будет улавливать жировые и масляные примеси до попадания в систему канализации. Именно это делают специальные сепараторы жира или жироуловители.
Принцип работы жироуловителя
Жироуловитель или сепаратор жира работает по принципу отделения жира от воды за счёт фильтрации и отстаивания. Само слово сепаратор означает разделение и жироуловитель полностью это определение оправдывает.
Наиболее распространенным способом отделения жировых примесей от воды является способ механический. Он многоступенчатый и довольно простой.
Суть очисти в установке на потолке воды нескольких мембран, которые будут гасить поток стоков и охлаждать их, задерживая частицы жира. Это принципиально возможно, так как при охлаждении стоков воды жир из воды выделяется и всплывает.
Однако такой простой принцип работы механической жироловки создаёт новую проблему очистку жироуловителей. Очистка жироуловителей проводится ручным или промышленным способами. Всё зависит от типа и вида используемых жироуловителей.
Два вида жироуловителей
Разделяют два вида жироуловителей по месту их установки.
Во-первых, это жироуловители устанавливаемые под мойку. Они компактны и подходя для квартир, частных домов и пищевых цехов.
Во-вторых, промышленные жироуловители устанавливаемые под землёй. Они предназначены для очисти больших объёмов сточных вод от жира. Как правило они входя в систему промышленной водоочистки. Требуют профессионального монтажа и не менее профессиональной чистки. Чистка таких жироловок производится специальной насосной техникой.
Чистка жироловки под мойкой своими силами работа не очень приятная, а чистка промышленных жироуловителей вообще невозможная. Очистка жироуловителей, как в прочем и их монтаж должна проводится профильной организацией, имеющей квалифицированный штат и специальное оборудование. Например, компанию ООО НПО «Промышленная водоочистка», специализирующей на выполнении всех работ по монтажу любых видов жироуловителей и их обслуживанию.
Другие типы жироуловителей
Кроме механических «ловцов жира», существуют более технологические устройства, а именно:
Гравитационные уловители жира. В работе устройства изменён принцип очистки.
Биологические жироуловители меняют сам принцип очистки. Для борьбы с жиром используются бактерии, которые питаясь жиром перерабатывают его в безопасную нейтральную примесь, выпадающую в виде осадка.
Жироуловители в быту
Стоит отметить, что жироуловители бывают не только для сточных вод. В системах кухонной вентиляции почти обязательно стоят сетки для улавливания жира из паров. На кухнях используются компактные жироуловители в виде пластиковых контейнеров. Они просты в эксплуатации, но неприятны в обслуживании.
Вывод
В статье мы посмотрели, что такое жироуловители, зачем они нужны, какими бывают и где заказать их монтаж и обслуживание.
Еще статьи
Жироуловитель для мойки: модели, особенности, монтаж
Аварийные засоры выпусков раковин на кухнях, зачастую, происходят из-за несоблюдения элементарных правил пользования сантехническим оборудованием. А ведь нет ничего сложного в том, чтобы не смывать в канализацию крупные нерастворимые остатки пищи, волокнистые материалы, кусочки упаковки или иные твердые предметы. Однако, даже у самых внимательных хозяев периодически случаются неприятные ситуации, когда сток воды, постепенно перекрываемый жировыми отложениями, существенно замедляется или же вовсе прекращается.
Установив сепаратор жира или жироуловитель под мойку, вам почти полностью удастся избежать результатов этих негативных процессов. Практика использования кухонной сантехники уже не однократно доказала, что профилактика отложений доставит меньше хлопот, чем устранение их запущенных последствий в самый неподходящий момент.
Принцип действия жироуловителя
Правильная установка и эксплуатация сепаратора невозможна без понимания принципов его действия, а также выбора оптимальной для вас модели. Рассмотрим подробней эти вопросы.
Несмотря на то, что жироуловители предназначенные для бытового использования появились относительно недавно, они являются прямыми «потомками» своих давних промышленных аналогов. Например, уже многие десятилетия жироловки работают в технологических цепочках городских очистных сооружений, пищевых и химических производств. Не зависимо от конфигурации, мощности или места установки сепараторы, зачастую, отличаются простотой устройства, а также своей энергонезависимостью. В самом простом случае – это двухсекционная емкость (см.рисунок ниже), в которой происходит расслоении сточных вод на жидкую и жировую фазу.
Эффект очистки проявляется в результате процессов флотации и коалесценции жировых примесей. Следствием этих физических явлений становится то, что маслянистые вещества концентрируются в верхней части емкости, формируя сгустки, тогда как твердые включения под действием гравитации оседают на дно. Подобная незатейливая технологическая схема позволяет, даже оборудованию бытового исполнения, обеспечивать осветление стоков:
по жировой составляющей не – менее 50-60%;
по твердым взвесям – порядка 50%.
Как выглядят типовые модели жироуловителей?
Простота устройства этих сантехнических приборов позволила достаточно быстро наводнить рынок разнообразными моделями как отечественного, так и импортного производства – от сертифицированных до кустарных. При этом градация всего ассортимента сепараторов осуществляется по следующим подгруппам:
По назначению и мощностным возможностям: промышленные для производств и сферы общепита; бытовые – используемые дома, в квартире или на даче.
В соответствие со способом монтажа – под мойку, в специальное помещение, под землю.
С учетом материала корпуса. Он может быть полностью полимерным, стеклопластиковым, из нержавеющей стали, бетонным, а также из некоторых других материалов.
Если выделить сегмент жироуловителей бытового назначения, то их рабочие емкости чаще всего производятся из полимерного сырья, нередко из полипропилена. Корпус прибора обычно имеет вид монолитного контейнера с герметичной крышкой, разделенного внутри перегородкам на несколько отсеков. Перегородки или отсеки для осуществления сепарации содержимого емкости размещаются на разных уровнях.
Использование пластмасс для производства бытовых жироловок позволяет получать легкие не подверженные коррозии изделия с достаточно прочными корпусами. Их средний расчетный срок службы доходит до 25 лет и выше, а компактные размеры позволяют прятать оборудование под мойку, инсталлировать в мебель или квартирные строительные конструкции.
Что предлагает рынок?
Сегодня на рынке сантехнических приборов РФ представлено достаточно много изделий предприятий, которые производят сепараторы жира для моек на кухне. Среди них в числе лидеров:
Продукция компании «Пятый элемент». Её можно встретить в четырех компоновочных модификациях «стандарт», «профи», «автосбор», «сталь». В каждой из этих компоновок можно подобрать жироуловитель соответствующий возлагаемым на него задачам. На выбор могут влиять следующие параметры: производительность – 0,5-1,5 м3/ч, пиковый сброс воды – 25-175 л, количество подключаемых моек – 1-3, материал рабочей емкости – полипропилен или сталь. Однако немаловажным является и удобство обслуживания, которое обеспечивают съемные пластины или канистры для жира, а также лотки для мусора в отдельных модификациях. Наиболее компактный прибор имеет габариты 420*320*370 мм (Д*Ш*В).
Сепараторы «Evostok OIL» также представлены моделями – от самых миниатюрных, разработанных для установки под мойками в типовых квартирах, до крупногабаритных, способных очищать стоки больших коттеджей, столовых, ресторанов и т.п. Они отличаются простотой внутреннего устройства, собранного в полипропиленовом корпусе по двухкамерной схеме. Габариты наименьшей модели – 420*320*370 мм.
Торговая марка «Термит» предлагает всего четыре типоразмера своих сепараторов, охватывающих наиболее востребованный сегмент, устанавливаемых под мойки жироуловителей . Ёмкости приборов изготавливаются из полиэтилена высокого давления в трехкамерном исполнении. Дополнительной опцией в их комплектации может быть лоток для мусора и крупных отходов. Это съемный пластиковый контейнер, который при заполнении легко извлечь и промыть. Самая маленькая установка – 450х350х395 мм.
Очистители «Тритон-ПМ» – надежные агрегаты российского бренда. Выпускаются в двухкамерных литых полимерных корпусах. Их модели занимают весь функциональный ряд по рабочей пропускной способности и пиковому сбросу для эксплуатации в быту, а также на минипроизводствах (кафе, столовых, ресторанах). Хотя габариты наименьшего типового изделия – 420*320*370 мм, производитель готов изготовить сепарационную сантехническую установку под индивидуальные запросы заказчика.
В качестве контрастного примера можно рассмотреть жироулавливающее оборудование «Hydrig» автоматического типа. Это достаточно сложные и дорогие изделия из нержавеющей стали, предназначенные для эксплуатации в преимущественно на объектах общепита.
Жироуловитель «Hydrig»
В них технологический процесс сепарации протекает за счет электроподогрева стоков, с последующим отделением и сбором жира механическим способом. Оборудование является энергозависимым, однако обеспечивает наивысшую степень очистки по сравнению с вышеописанными гравитационными установками. Габариты основного блока наименьшей модели 590*500*335 мм.
Установка жироуловителя под мойку своими руками
Выбрав простую сугубо бытовую модель сепаратора сточных вод, в общем, вы не должны столкнуться с особыми сложностями во время его монтажа. Однако все же придется соблюдать некоторые рекомендации и правила, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с работой прибора, а также его обслуживанием. Итак, разберем, как установить жироуловитель под мойку своими руками?
Общие рекомендации
Расчеты мощностных параметров сепаратора жира, как рабочих, так и пиковых, следует выполнять с некоторым опережением по предполагаемому потреблению воды.
Полка или участок пола, на которых размещается контейнер очистителя, должны быть выровнены по горизонтали в двух плоскостях, не иметь бугров или обширных ям. Подготовка основания под установку нужна, чтобы исключить риск повреждения пластикового корпуса. Кроме того, при не соблюдении горизонтальности может нарушиться нормальный переток нечистот в направлении сброса .
Полка под мойкой должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу жироуловителя, после его заполнения жидкостью.
Между стенками моечного шкафа и корпусом прибора необходимо оставлять свободное пространство, примерно, 10-20 см вокруг и не менее 10-15 см сверху. Подобные технологические зазоры требуются для комфортного обслуживания установки.
Если конструкция жироуловителя для установки под мойку предусматривает несколько вводных патрубков, то важно тщательно продумать их взаимное положение, учитывая ограниченность окружающего пространства.
Обратите внимание! Важная особенность, которую необходимо учитывать, монтируя агрегат – это специфика жировых отложений, их горючесть. В связи с этим опасно размещать сепаратор вблизи электроприборов или газовой плиты.
Монтажные операции
После того как емкость займет свое установочное положение, ее остается подключить к приемной и выпускной линиям. В зависимости от конструктивного решения конкретной модели жироловки, её вводной раструб может располагаться либо сверху, либо сбоку. В него вставляется слив сифона. Чаще это конец гофрированного шланга, однако, может быть и жесткий патрубок. Второй вариант гораздо сложнее в плане сопряжений сантехнических элементов. Поэтому, если вы устанавливаете жироуловитель под мойку своими руками, то иногда оказывается проще заменить жесткую модель сифона на гофрированную.
Для подключения системы к канализации есть «холостая» соединительная трубка с противоположной стороны контейнера жироловки. К ней присоединяется патрубок или гофра через соединительную муфту, которые уже дальше соединяются с канализационным коммуникациям.
Уплотнительные кольца на входе и выходе сепаратора, а также прочие сопряжения следует смазывать сантехническим силиконом или специальным монтажным гелем. Нельзя использовать масла, так как они негативно влияют на уплотнительный эластомер.
Важно! Устройство бытового жироуловителя не предусматривает его работу в качестве гидрозатвора. Поэтому, если раковину подключить напрямую без гофрированного или стаканного сифона, то не избежать присутствия запахов из канализации в квартире.
Уход и обслуживание прибора
При интенсивном использовании жироуловителя выполнение операций по извлечению жира из очистительной установки может требоваться каждые пару недель. Контроль накопления загрязнений осуществляют, открыв верхнюю крышку контейнера. Скопившийся в верхней части емкости жировой сгусток подлежит удалению. Для этого подойдет специальный садок, входящий в заводские комплектации некоторых приборов. Можно также воспользоваться подходящим по габаритам ковшиком или обыкновенной кружкой. Смешанный с грязью пищевой жир, образовавший сгусток, достаточно плотный, поэтому он легко собирается, как пена с поверхности жидкости и выбрасывается в мусор.
Чтобы установленный под мойку агрегат жироуловителя не создавал аварийных проблем, а также эффективно отработал не меньше заявленного производителем срока, ему требуется несложная ежегодная профилактика. Для этого его отсоединяют от подвода сифона и канализационных коммуникаций и тщательно промывают, чтобы избавиться от тяжелых донных отложений.
Как работают жироуловители / перехватчики
Если вы не слышали, сливать жиры, масла или смазку (FOG) в канализацию — плохая идея. Проблемы, которые могут возникнуть, обычно являются серьезными и дорогостоящими — и не только для вас. FOG может не только забивать канализационные трубы (отличный способ подружиться с соседями), но и создавать проблемы на очистных сооружениях. Как и в случае с вашими артериями, необходимо соблюдать осторожность, чтобы оставаться здоровыми и избегать закупорки: вы не можете просто вылить материал в пищевод или в дренаж!
В домашних условиях правильно избавиться от ТУМАНА достаточно просто: просто вылейте его в пустую банку или банку и выбросьте в мусорное ведро (кастрюли и сковороды также следует протирать насухо).Но как насчет ресторанов, кафе и подобных крупных заведений? Туман, который необходимо утилизировать на этих кухнях, намного больше по объему и частоте, поэтому требуется специальное устройство, чтобы трубы и соединяемые ими предметы оставались функциональными и безопасными. Это перехватчик жира (или «ловушка для жира»), и это одна из наиболее важных функций коммерческой кухни.
Перехватчики
выпускаются в меньших версиях, предназначенных для подключения внутри помещений к отдельным раковинам и другим приспособлениям (обычно с общим потоком менее 50–100 галлонов в минуту), и более крупных, которые устанавливаются на открытом воздухе и под землей, для обслуживания целых заведений.Обе метки «ловушка» и «перехватчик» используются взаимозаменяемо для этих разных типов, но иногда вы увидите, что меньший размер конкретно называется ловушкой, а больший — перехватчиком.
Говоря простыми словами, жироуловитель работает, замедляя поток теплой / горячей жирной воды и позволяя ей остыть. Когда вода охлаждается, жир и масло в воде отделяются и всплывают в верхнюю часть уловителя. Более прохладная вода — без смазки — продолжает стекать по трубе в канализацию.Есть два основных метода, которые используют жироуловители / перехватчики для отделения тумана, каждый из которых подходит для определенных применений.
Называемые «гидромеханическими перехватчиками жира», меньшие по размеру внутренние перегородки используют внутренние перегородки для удлинения пути потока, обеспечивая больше времени и места для разделения. Устройства управления вентилируемым потоком регулируют количество сточных вод, поступающих в устройство, и смешивают с ним воздух, чтобы эффективно отделить туман от твердых частиц и воды. ТУМ, который затвердевает в верхней части резервуара, а также относительно тяжелые пищевые твердые частицы, падающие на дно, необходимо часто очищать, как правило, сотрудниками предприятия.
Подсказка: некоторые гидромеханические перехватчики имеют функции «автоматического отвода» или «автоматического удаления жира», которые автоматически удаляют большую часть отделившегося тумана из резервуара в приемник для отходов. Это помогает поддерживать работу перехватчиков и сокращает время очистки и обслуживания.
Более крупные «пассивные» или «гравитационные» перехватчики больше полагаются на время и силу тяжести для отделения тумана, который примерно на 80% легче воды. Резервуары большего размера, внутренние перегородки и стояки увеличивают «время удержания» этих пассивных единиц, позволяя гравитации творить чудеса.Эти перехватчики обычно регулярно устраняются профессионалами.
По возможности, перехватчики должны быть сертифицированы PDI (Институт сантехники и дренажа) для обеспечения наилучшего качества и производительности. Традиционно применимы только к гидромеханическим агрегатам, но некоторые новые гравитационные перехватчики изготавливаются по этому стандарту.
Определение размеров жироуловителя или перехватчика
Самым важным моментом, когда дело касается перехватчика, является его размер, который привязан к номинальному значению максимально допустимого расхода в галлонах в минуту.Гидромеханические перехватчики обычно могут обрабатывать поток до 100 галлонов в минуту; со всем остальным лучше всего справится гравитационный перехватчик. Но как определить этот поток и правильный размер? Есть несколько способов: определение размеров в соответствии с диаметром сливной трубы, определение размеров в соответствии с общим объемом дренажных приспособлений или определение размеров в соответствии со значениями дренажной арматуры (DFU), которые определены для конкретных приспособлений Единым сантехническим кодексом.
У некоторых производителей есть таблицы с указанием расхода в галлонах в минуту в зависимости от диаметра трубы (при стандартном уклоне 1/4 дюйма) для жироуловителей, что делает этот метод относительно простым, если вы знаете, какой тип перехватчика вам нужен и размер ваших сточных труб. ,Определение размера в соответствии со значениями DFU также просто: просто сложите значения DFU для приборов, стекающих в перехватчик.
Определение размера на основе мощности и расхода фактически используемых приспособлений, конечно, сложнее и требует некоторой элементарной математики:
Вам нужно измерить длину, ширину и высоту приспособления, чтобы определить его вместимость в кубических дюймах (ДхШхВ).
Затем преобразуйте это число в галлоны, разделив его на 231 (1 галлон = 231 кубический дюйм).
Поскольку приспособление, вероятно, никогда не будет заполнено до краев перед сливом, хорошая средняя нагрузка составляет 75% от емкости приспособления, поэтому вам нужно умножить общее количество галлонов на 0,75.
Наконец, вам нужно определить расход, заполнив приспособление на три четверти и определив время, необходимое для полного слива. Разделив результат, полученный на шаге 3, на время, необходимое для слива, вы получите галлоны в минуту.
Если сложить эти значения для всех подключаемых приборов, получится приблизительный размер перехватчика.Вы должны проконсультироваться с производителем или профессионалом, а также с компетентным органом, чтобы убедиться, что у вас есть правильный перехватчик для ваших нужд. Слишком маленький, и блок позволит туману свободно проходить, если его не чистить постоянно. Слишком большой, вы рискуете создать в резервуаре серную кислоту, которая может повредить вещи, расположенные ниже по потоку. Вы также будете платить за обслуживание и уборку больше, чем это может быть необходимо. Помимо размера, существуют также специфические проблемы предприятия: например, растительные масла требуют более длительного времени удерживания для отделения, чем животные жиры.
Кроме того, имейте в виду, что в соответствии с Единым сантехническим кодексом посудомоечные машины не должны подключаться к перехватчику, если это специально не требуется компетентным органом, из-за используемых в них моющих средств и других химикатов, которые могут эмульгировать туман, делая перехватчик бесполезным. , Вывоз мусора разрешается непосредственно в дренажные системы. Перед определением размера и покупкой обязательно проконсультируйтесь с местным органом по соблюдению нормативных требований.
Какой бы тип перехватчика вы ни установили, вам нужно, чтобы он находился как можно ближе к обслуживаемой арматуре, чтобы минимизировать риск проблем в трубе, ведущей к нему, и поддерживать эффективное разделение.Помните об обслуживающем персонале или о сотрудниках, которые будут его чистить: убедитесь, что есть достаточно места, чтобы легко открывать крышки и выполнять техническое обслуживание.
FOG — важный компонент некоторых из наших любимых блюд, но он может быстро стать опасным. Будь то водопровод вашего дома или ваш собственный, защита от коагуляции жизненно важна. Нет ничего более простого и эффективного, чем перехватчик жира для наших артерий, но вы, по крайней мере, можете поступить правильно со стороны своего сообщества, ответственно управляя выходом FOG.Правильно установленный перехватчик не только будет держать вас на правильной стороне закона, но также поможет избежать разрушительных и потенциально катастрофических проблем с водопроводом, вызванных туманом в канализационной линии. Подбирайте размер, выбирайте с умом и отдыхайте спокойно!
Нужен новый жироуловитель или перехватчик? У нас отличный выбор.
,
Проверка жироуловителя — InterNACHI®
Ник Громицко, CMI®
Инспекторы по коммерческой собственности, особенно те, кто проверяет предприятия по переработке пищевых продуктов, могут помочь своим клиентам понять принцип действия жироуловителей, чтобы не упустить их обслуживание. Неработающий или забитый жироуловитель может вызвать серьезные проблемы не только для проверяемого предприятия, но и для соседей и даже всего местного сообщества.
Жироуловители — это водопроводные устройства, предназначенные для улавливания жиров, масел и консистентной смазки — вместе известных как FOG — до того, как они попадут в систему удаления сточных вод.FOG возникает в процессе очистки кастрюль, сковородок, тарелок и столового серебра, содержащих пищевые продукты, такие как жареные во фритюре продукты, мясо, соусы, подливы, заправки, выпечка, сыр и масло.
Термины «жироуловители» и «жироуловители» часто используются как синонимы, но это совершенно разные технологии. Хотя оба они удаляют жир из воды и работают по схожим принципам, вот некоторые из их отличий:
Жироуловители имеют небольшую вместимость и устанавливаются в помещении и рядом с местом, где образуется жир.Работники ресторана могут контролировать и чистить их, и для их очистки не требуется специального оборудования.
Смазочные перехватчики — это большие подземные установки (некоторые из которых имеют емкость несколько тысяч галлонов), которые обычно обслуживают приложения с большим расходом, такие как большие рестораны, фабрики и продуктовые магазины. Чтобы установить перехватчик жира, сначала необходимо вырыть большую траншею и построить цементный фундамент для поддержки. Перехватчик помещается в траншею, где затем засыпается гравий, заполняющий пространство между перехватчиком и землей.Удлинительная манжета соединяет заглубленный перехватчик с крышкой люка на уровне земли, примерно на 30 дюймов выше. Смазочные перехватчики должны очищаться лицензированными перевозчиками жира, которые используют специальные насосы и шланги.
Жироуловители и устройства для снятия или преобразователя
Жироуловители и перехватчики просто улавливают жир, поэтому их не следует путать с автоматическими устройствами для удаления жира или преобразователями жира. Первое устройство использует гидростатическое давление или скиммер для самоочистки, имеет больше движущихся частей и полагается на двигатели, нагреватели и таймеры.Смазочные преобразователи улавливают жир в резервуаре, который содержит бактерии и ферменты, которые переваривают жир и превращают его в водорастворимый биоразлагаемый продукт, который можно безопасно сливать в дренажную систему.
Как работают жироуловители?
Большинство жироуловителей пассивны, что означает, что они работают без каких-либо движущихся или механических частей. Жирные сточные воды, попадающие в сифон, проходят через вентилируемый регулятор потока, который регулирует поток сточных вод.Сточные воды проходят через серию перегородок, которые отделяют жир и масло от воды, замедляя поток, чтобы дать достаточно времени задержке для подъема более легких жиров, масел и смазок. Чистая вода остается на дне, откуда она может покинуть устройство через выпускной клапан, удерживая туман внутри ловушки до тех пор, пока он не будет очищен.
Без этих устройств смазка будет попадать в канализационные системы, создавая экономические риски, риски для безопасности и окружающей среды из-за засорения и повреждения труб и создания помех для работы водоочистных сооружений.По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, почти половина из всех 400000 засоров канализационных сетей, которые происходят ежегодно, вызваны смазкой, и многие из них способствуют ежегодным переполнениям канализационных сетей 40 000. Даже скопившийся туман, который не приводит к переполнению или засорению, может увеличить общественное обслуживание и расходы. Домовладельцы, владельцы бизнеса и муниципалитеты несут бремя затрат на уборку, которые могут превышать 100 000 долларов на каждый инцидент. Люди могут нести ответственность за перелив воды, который произошел не по их вине, как это было в 2007 году, когда город Форт-Уэрт, штат Техас, объявил о невосприимчивости к серьезному ущербу, причиненному трем жилым домам, когда сточные воды из общественной канализационной системы затопили их дома.
Рестораны являются наиболее распространенным источником тумана, вызывающего резервное копирование, и они особенно уязвимы для результирующего ущерба, часто в виде потери бизнеса во время временного закрытия, испорченной еды и подрыва репутации. Таким образом, использование жироуловителей надлежащего размера и регулярно проверяемых в ресторанах, а также гостиницах, предприятиях пищевой промышленности, супермаркетах, фабриках и других местах, где обычно образуются значительные количества жира, который в противном случае попал бы в общественную канализацию, предписывается местными юрисдикциями. ,
Контрольный список для проверки
Коммерческие инспекторы и операторы InterNACHI могут использовать следующий контрольный список для проверки жироуловителей:
надлежащей вместимости. Если ловушки слишком маленькие, они не смогут предотвратить попадание некоторого количества тумана в канализацию. Если они слишком большие, они могут способствовать образованию газообразного сероводорода, который может превращаться в соляную кислоту, что может повредить металлические и бетонные конструкции ниже по потоку. Сифоны рассчитаны на основе совокупного расхода подключенных устройств, включая раковину, посудомоечную машину и слив для швабры. В качестве приблизительного ориентира город Ньютон, штат Массачусетс, требует, чтобы жироуловители обладали удерживающей способностью не менее 2 фунтов жира на каждый галлон в минуту потока воды. Тип подаваемой еды также может быть фактором при выборе размера, так как особенно жирные или жареные продукты потребуют большей ловушки для жира;
наличие клапана-регулятора потока. Эти Т-образные металлические фитинги контролируют скорость потока сточных вод в сифон и защищают от внезапных скачков воды из раковины или других приспособлений, вызывающих перегрузку системы.Их следует размещать за пределами последнего соединения светильников и как можно ближе к нижней стороне самого нижнего приспособления. Когда две или более раковины или приспособления объединены и обслуживаются одной ловушкой, можно использовать одну арматуру для регулирования потока;
наличие воздухозаборника для клапана регулирования расхода. Устройство управления потоком должно иметь надлежащую вентиляцию, чтобы воздух мог смешиваться с жидкостью, поступающей в перехватчик, чтобы поддерживать адекватное давление. Вентиляционное отверстие предотвратит образование вакуума внутри ловушки, который может заставить воду слишком быстро попадать в ловушку;
правильный зазор.Ловушки должны быть доступны для очистки и осмотра независимо от того, расположены ли они внутри кухни, вне здания, над или под землей;
адекватное расстояние от приспособлений. Источники расходятся во мнениях относительно надлежащего расстояния, на котором следует устанавливать жироуловитель от обслуживаемых приспособлений. Некоторые эксперты говорят, что высокие температуры могут привести к растворению тумана и его выходу из ловушки только для повторного застывания, когда она остынет в канализационной системе, поэтому ловушки следует устанавливать на некотором расстоянии от посудомоечных машин и других приспособлений для горячего водоснабжения, чтобы дать воде время для стекания. прохладный.Другие источники, однако, предупреждают, что размещение сифона слишком далеко от светильников подвергнет трубопровод здания скоплению жира. Инспекторы и владельцы ресторанов могут проконсультироваться со своим уполномоченным органом (AHJ) относительно местных постановлений, касающихся соответствующей температуры воды и расстояния от креплений жироуловителя;
исправная конструкция ловушки. На нем не должно быть трещин в любой части ловушки, включая перегородки;
Не опорожняется ли мусоропровод в жироуловитель, что нежелательно.Обрывки измельченных пищевых продуктов перегрузят ловушку и снизят ее эффективность. Твердые пищевые отходы также разлагаются в ловушке, создавая неприятный запах и антисанитарные условия;
водонепроницаемость. Подземные перехватчики должны быть водонепроницаемыми, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод или утечку жира в грунтовые воды или общественную канализацию. Трещины не должны быть видны, а крышка должна плотно прилегать; и
, был ли уловитель жира повторно предназначен для выполнения нескольких функций.Жироуловители никогда не должны использоваться для туалетов или других санитарных систем.
Очистка жироуловителя
Важно понимать, что эффективность жироуловителя снижается по мере того, как уловитель заполняется туманом, и когда он заполнен до предела, он больше не будет отделять туман от воды. Однако оператор может не осознавать, что сифон заполнен, поскольку он будет продолжать принимать воду даже после того, как он заполнится, посылая нефильтрованный туман прямо в канализационную систему.А поскольку жир заполняет ловушку сверху вниз (в сочетании с вариациями в массе смазки), может быть трудно определить, когда ловушка должна быть очищена. И, к сожалению, очистка жироуловителей, особенно крупных агрегатов, — неприятное мероприятие, которое может потребовать временного прекращения работы ресторана, поэтому этой важной задачей технического обслуживания часто пренебрегают. Иногда также в суете ресторанной среды о рутинной работе по очистке жироуловителя просто забывают.
Промышленный стандарт сантехники гласит, что жироуловители следует очищать, когда 25% объема занято жиром (и 75% водой). Однако перед достижением этого порогового значения может потребоваться очистка ловушек, поэтому оператору необходимо будет контролировать ловушку, особенно накопление жира на выпускной перегородке, чтобы определить соответствующий график очистки для коммерческого предприятия.
После разборки уловителя слой ВОГ необходимо поместить в водонепроницаемый мешок или контейнер и выбросить в мусорное ведро.В отличие от «желтой смазки», собираемой во фритюрницах, которые можно использовать при производстве биодизеля, мыла и резины, FOG не подлежит переработке и должен быть выброшен в мусор. Затем следует очистить внутренние стороны, перегородки и крышку от ТУМАНа. Следует надевать резиновые перчатки и избегать использования мыла и антибактериальных средств в процессе очистки. При повторной сборке сифона следует позаботиться о том, чтобы правильно выровнять детали, так как после возобновления потока смещенные части могут привести к переливу и попаданию жира в ресторан.При очистке маслоуловителей следует проявлять осторожность, чтобы избежать защемления, создаваемого тяжелыми крышками люков, и не повредить резиновую прокладку, предотвращающую выход запахов над землей. Любые крупные предметы, обнаруженные на дне перехватчика, следует удалить. Одна компания сообщила об обнаружении в своем баке трехколесного велосипеда.
Чтобы уменьшить потребность в очистке жироуловителя, незавершенные продукты, жиры, растительное масло и жир, оставшиеся в кастрюлях и сковородах, перед влажной стиркой следует вытереть насухо или соскрести и выбросить в мусор.Эта мера может существенно снизить выброс тумана в жироуловитель и предотвратить выброс вредных сернистых газов в коммерческое предприятие.
Таким образом, жироуловители и жироуловители представляют собой водопроводные устройства, необходимые на предприятиях общественного питания, которые предотвращают попадание жиров, масел и смазки в общественную канализацию. Инспекторы InterNACHI и бизнес-операторы должны знать, как работают эти устройства, как их чистить, обслуживать и проверять.
,
Жироуловитель для ресторана
500 долларов США.00–25 000 долларов США
/ Устанавливать
| 1 комплект / комплекты 1 комплект для жироуловителя для ресторана (мин. Заказ)
Перевозка:
Служба поддержки
Морские перевозки
,
Жироуловитель — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2
Тип ловушки, предназначенный для улавливания большинства жиров и твердых частиц до того, как они попадут в систему удаления сточных вод.
Жироуловитель (также известный как маслоуловитель , сборщик жира , капсула для смазки и преобразователь смазки ) представляет собой водопроводное устройство (тип ловушки), предназначенное для улавливания большинства смазок и твердых частиц, прежде чем они попасть в систему водоотведения.Обычные сточные воды содержат небольшое количество масел, которые попадают в септики и очистные сооружения, образуя плавающий слой накипи. Этот слой накипи очень медленно переваривается и разрушается микроорганизмами в процессе анаэробного пищеварения. Большое количество масла, образующегося при приготовлении пищи в ресторанах, может попасть в септик или очистное сооружение, вызывая выброс неочищенных сточных вод в окружающую среду. Высоковязкие жиры и кулинарные жиры, такие как сало, затвердевают при охлаждении и могут объединяться с другими утилизированными твердыми частицами, блокируя сливные трубы.
Жироуловители используются с викторианской эпохи: Натаниэль Уайтинг получил первый патент в конце 1800-х годов. Ловушки уменьшают количество жиров, масел и жиров (ТУМ), попадающих в канализацию. Они представляют собой коробки в сливном канале, который протекает между раковинами на кухне и канализационной системой. Через них протекает только кухонная сточная вода, и они не обслуживают никакую другую канализационную систему, например, туалеты. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов, таких как нержавеющая сталь, пластик, бетон и чугун.Их объем составляет от 35 до 45 000 литров и выше. Они могут располагаться над землей, под землей, внутри кухни или снаружи здания.
Энциклопедия YouTube
✪ Жироуловитель / Жироуловитель Подробные сведения об установке
✪ Как прочистить сливную линию и очистить жироуловитель
Содержание
Типы
Крышки люков жироуловителя возле ресторана.
Есть три основных типа устройств. Наиболее распространены те, которые указаны ASME (Американское общество инженеров-механиков), с использованием перегородок или запатентованного впускного диффузора.
Размеры жироуловителя зависят от размера мойки с 2 или 3 отсеками, посудомоечной машины, раковин для кастрюль и раковин для швабры. Учитываются совокупный расход этих устройств, а также общая способность удерживать смазку (в фунтах или килограммах). В настоящее время стандарт ASME (ASME A112.14.3) принимается обоими национальными модельными кодексами сантехники, которые охватывают большую часть США.Этот стандарт требует, чтобы перехватчики смазки удаляли как минимум 90% поступающих дымовых газов. Также требуется, чтобы перехватчики смазки были испытаны третьей стороной и сертифицированы на соответствие стандартной перекачке в течение 90 дней. Это стороннее тестирование должно проводиться признанной и утвержденной испытательной лабораторией.
Чаще всего пассивные жироуловители представляют собой небольшие узлы в месте использования, которые используются под раковинами с тремя отделениями или рядом с посудомоечными машинами на кухнях.
Вторым по распространенности типом перехватчиков является большой наземный бак, который обычно составляет 500–2000 галлонов США (1 900–7 600 л; 420–1 670 имп галлонов).Эти блоки построены из бетона, стекловолокна или стали. Они обладают большей емкостью для смазки и надежными накопителями для приложений с высоким расходом, таких как ресторан или больничный магазин. Их обычно называют гравитационными перехватчиками. Для перехватчиков требуется время удерживания 30 минут, чтобы жиры, масла, жир и твердые частицы пищи осели в резервуаре. По мере того, как в бак попадает больше сточной воды, обезжиренная вода выталкивается из бака. Гниющий коричневый жир внутри жироуловителя или жироуловителя необходимо откачивать по расписанию.Коричневая смазка не перерабатывается и отправляется на свалки. В среднем из каждого ресторана на свалку ежегодно отправляется от 300 до 400 фунтов (от 140 до 180 кг) коричневого жира.
Третий тип системы, GRD (устройства для сбора жира), автоматически удаляет смазку, если она застряла. Восстановленный жир или «желтый жир» перерабатывается вместе с отработанным растительным маслом из кухонных фритюрниц. В ресторанах не требуется перекачивать жироуловители, как в ресторанах с традиционными жироуловителями или жироуловителями.
Пассивные жироуловители и пассивные жироуловители необходимо опорожнять и очищать при заполнении на 25%. По мере того как пассивные устройства заполняются жирами, маслами и смазкой, они становятся менее продуктивными для сбора жира. Заполненный жироуловитель не препятствует попаданию тумана в канализационную систему. Вылитое содержимое или «коричневая смазка» во многих юрисдикциях считается опасными отходами.
использует
Жироуловитель в земле за пределами магазина
Кухни ресторанов и общепита образуют много отработанного жира, который присутствует в сливных линиях различных раковин, посудомоечных машин и кухонного оборудования, такого как пароконвектоматы и коммерческие вок.Если не удалить, смазка может слипнуться и вызвать засорение и скопление в канализации.
В США ежегодно происходит резервное копирование канализации «примерно 400 000 раз, а в муниципальной канализации происходит переполнение 40 000 раз». [1] Агентство по охране окружающей среды определило, что засорение канализационных труб является основной причиной переполнения канализационных сетей, а жир — основной причиной засоров канализационных сетей. [2] Даже если скопившийся туман не перерастет в засоры и переполнение канализационных сетей, это может нарушить работу водоканала и увеличить требования к эксплуатации и техническому обслуживанию » [3]
По этим причинам, в зависимости от страны, почти все муниципалитеты требуют, чтобы на коммерческих кухнях использовалось какое-либо устройство-перехватчик для сбора жира перед его попаданием в канализацию.Если в местной системе сточных вод возникает проблема с туманом, общины разработали программы инспектирования, чтобы гарантировать, что эти жироуловители и / или перехватчики находятся в рабочем состоянии.
По оценкам, 50% всех перелива канализационных сетей вызваны засорением смазкой, при этом ежегодно разливается более 10 миллиардов галлонов США (3,8 × 10 10 л; 8,3 × 10 9 имп гал).
Принцип работы
Когда сток из кухонной мойки попадает в жироуловитель, твердые частицы пищи опускаются на дно, а более легкие жир и масло всплывают наверх.Затем относительно обезжиренная вода подается в обычную септическую систему. Твердые пищевые частицы на дне, а также плавающие масло и жир необходимо периодически удалять аналогично откачке септика. Традиционный жироуловитель — это не средство для утилизации пищевых продуктов. Незавершенные продукты необходимо выбросить в мусорное ведро или мусорную корзину. Молочные коктейли, подливы, соусы и твердые пищевые продукты необходимо соскрести с посуды перед тем, как положить их в раковину или посудомоечную машину.
Для поддержания некоторой степени эффективности существует тенденция указывать ловушки большего размера.К сожалению, наличие большого резервуара для сточных вод также означает, что пищевые отходы успевают осесть на дно резервуара, уменьшая доступный объем и усугубляя проблемы с очисткой. Кроме того, гниющая пища, содержащаяся в перехватчике, разрушается, образуя токсичные отходы (например, серные газы) — сероводород соединяется с присутствующей водой, образуя серную кислоту. Это разрушает низкоуглеродистую сталь и бетон, приводя к «гниению». С другой стороны, полиэтилен обладает кислотостойкими свойствами.Более крупный перехватчик — не лучший перехватчик. В большинстве случаев несколько последовательно соединенных перехватчиков намного лучше отделяют смазку.
Поскольку жир находится в уловителе в течение некоторого времени, собранный таким образом жир будет загрязнен и непригоден для дальнейшего использования. Этот тип смазки называется коричневой смазкой.
Утилизация застрявшей смазки
Отходы пассивных жироуловителей и гравитационных перехватчиков называются коричневой смазкой. Коричневая смазка — это сгнившие твердые частицы пищи в сочетании с жирами, маслами и смазкой (FOG). Меро, К. и Вилкерсон, Дж. (2007). Уменьшите перегрузку канализации. Водная среда и технологии, 19 (7), 44-52.
Внешние ссылки
Эта страница последний раз была отредактирована 9 июня 2020 в 22:11
,
что такое пеллеты, расход топлива для дома на 100 кв. м и 200 кв. м, отзывы владельцев
Чтобы дом был максимально комфортным и пригодным для проживания, в нем должно присутствовать качественное и эффективное отопление. Тут нужно учитывать, что далеко не в каждое строение имеется возможность подключения к центральному газоснабжению, а электрические отопительные аппараты могут привести к слишком большим тратам. Прекрасной альтернативой обогрева выступают специальные пеллеты.
Что это такое?
Сегодня пеллетами называют специальные древесные гранулы. Если говорить проще, то эти изделия представляют собой обычные отходы деревообрабатывающего производства. Они прессуются в виде небольших гранул. Как правило, производят такую продукцию из экологически чистого сырья, в составе которого нет опасных химических соединений. Пеллетное отопление относится к категории современных отопительных систем.
Из чего делают пеллеты?
Многие владельцы частных домов задаются вопросом, из чего же изготавливают пеллеты. Тут стоит заметить, что нередко подобную продукцию люди делают самостоятельно. Для этого достаточно запастись дробилкой, ситом, сушилкой, предназначенной специально для опилок, а также гранулятором. Оптимальным сырьем для изготовления такой продукции являются отходы деревообрабатывающей промышленности:
опилки;
обрезки;
стружка;
горбыль;
древесная мука от лиственных и хвойных пород;
прочие отходам, полученные во время обработки дерева.
Гранулы, которые изготавливают из деревянных отходов, бывают светлыми, серыми и черными.
Например, в процессе производства гранул серого цвета древесные отходы нередко комбинируются вместе с корой. Пеллеты подобного типа обычно раскладываются в крупные мешки. Их очень часто используют в европейских котельных, отличающихся внушительной мощностью. Аналогичным методом производятся и древесные наполнители для лотков домашних животных. Пеллеты изготавливают и из сельхозотходов. В качестве компонентов в этом случае может выступать солома или высушенное сено. Сегодня многие фермеры создают пеллеты для отопления из такого сырья, как:
камыш;
лузга подсолнечника;
сено;
рисовая шелуха;
прочие сельскохозяйственные отходы.
Если взять все отходы, то за исключением рисовой шелухи с их переработкой не возникает никаких трудностей. Для этого достаточно использовать простое оборудование, оснащенное матрицей кольцевого типа. На переработку указанных компонентов уходит минимум свободного времени, да и большие вложения не потребуются.
Если же пеллеты изготавливают из более капризной рисовой шелухи, то используют более надежную и износостойкую технику, изготовленную из нержавеющей стали.
Делают пеллеты и из такого сырья, как торф. Подобные изделия характерны внушительной теплотой сгорания и повышенной зольностью. Для изготовления таких вариантов требуется специализированное оборудование и хорошие ресурсы, потому что заготовка торфяного сырья – это сезонная процедура, требующая определенных затрат.
Преимущества и недостатки
Сегодня пеллетное отопление выбирают многие владельцы частных домов, которые невозможно подключить к газовой магистрали по ряду причин. Люди отдают предпочтение такому способу обогрева жилища, поскольку он обладает весомыми преимуществами.
Пеллеты изготавливаются из безопасных и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда здоровью.
Пеллетное отопление отличается неплохими характеристиками безопасности. Гранулированное топливо из натурального сырья не является взрывоопасным в отличие, например, от газа.
В большинстве случаев пеллетное отопление отличает низкая зольность (встречаются и исключения, например, в случае с торфяными гранулами).
В случае применения пеллет есть возможность использовать золу в дальнейшем.
Обогрев частного или загородного строения гранулированными пеллетами не нуждается в согласовании на подключение (в отличие от вариантов, работающих на газу).
Для хранения пеллет нет необходимости отделять обособленное сооружение – достаточно лишь выбрать сухое помещение.
Изготавливаются пелетты довольно просто, если речь идет об обычных гранулах из отходов деревообработки. Более того, производить их можно и в домашних условиях, имея соответствующую технику.
Частицы из опилок и сельскохозяйственных отходов можно без проблем складировать в удобном для домовладельца месте. Кроме того, они запросто транспортируются.
Пеллетные котлы могут похвастаться высоким коэффициентом полезного действия.
В большинстве случаев пеллеты при горении не выделяют резких запахов. Кроме того, они испускают почти незаметный дым, не имеющий цвета.
Пеллеты отличаются повышенной теплотворностью. Например, в процессе сгорания 1 т древесных элементов вырабатывается количество энергии как при сжигании 1,6 т дерева или 500 л дизеля.
Котлы, работающие на таком биотопливе, являются очень удобными в использовании – человеку приходится участвовать в их работе не чаще раза в неделю, поскольку все процессы осуществляются в автоматическом режиме.
В век высоких технологий приоритетной стала экологическая безопасность топлива – именно поэтому многие домовладельцы выбирают пеллетное отопление. Однако даже у такой относительно новой разработки имеются свои слабые стороны.
Котлы, которые работают на пеллетах, стоят довольно дорого (стоимость в несколько раз выше, чем у классически газовых вариантов). Конечно, можно приобрести и простые горелки, которые возможно поставить в уже имеющийся твердотопливный агрегат.
За подобной техникой нужен постоянный уход. Каждую неделю тепловой обменник в пеллетном котле нужно очищать, используя специальный ершик. Особенно это касается старых агрегатов. В более современных котлах зачастую присутствует особая система самоочистки.
Само пеллетное топливо может обходиться домовладельцам дороже обычных дров.
Обслуживание пеллетных отопительных агрегатов нередко обходится хозяевам в кругленькую сумму.
Изготовление некоторых разновидностей пеллетного топлива является довольно затратным (как в случае с торфяными видами).
Многие модели пеллетных котлов не подходят для использования в условиях российского климата.
Расход
Нужно брать в учет, что гранулированные пеллеты – это фасовочный продукт, который продается в мешках конкретного объема. Именно поэтому высчитать, каким будет расход гранул на 1 кВт и 1 кв. м. не составит трудности. Не придется переводить вес в объем, потому как производители такого продукта всегда оформляют выпускаемый товар в килограммах, а единица, измеряющая тепло, – это кВт.
Правильный расчет расхода гранул осуществляется в несколько действий. Результатом станут ежемесячные затраты топлива котлом во время всего сезона отопления, а также его средняя стоимость. Ниже подробно рассказано, как сделать все необходимые расчеты на примере площади в 100 кв. м.
Сперва важно понять, в каком количестве тепло действительно проникает в систему отопления при сжигании 1 кг гранул. Этот этап нужно учитывать, поскольку котлы, действующие от твердого топлива, не являются идеальными, чтобы направлять абсолютно всю получаемую теплоэнергию на прогрев частного или загородного дома – ее часть все-таки перенаправляется в трубу дымохода. С этой целью теплоту сгорания частиц умножают на коэффициент полезного действия теплового генератора, поделенный на 100:
5 кВт/кг х 80% / 100 = 4 кВт/кг.
Чтобы проводить вычисления проще, следует обратиться к обратному действию, дабы узнать, сколько понадобится сжечь пеллет для выработки 1 кВт теплоэнергии в имеющихся обстоятельствах:
1 кВт / 4 кВт/кг = 0,25 кг.
Так как во время отопительного сезона погода на дворе обычно остается неизменной, а температурный режим варьируется в показателях от +10 до -30 градусов, то удельное теплопотребление за сезон в доме площадью 100 кв. м. будет составлять не 10 кВт, а в два раза меньше, то есть 5 кВт. Если учитывать, что все единицы мощности относятся ко времени в 1 час, то теплорасход за сутки будет составлять:
5 кВт/ч х 24 часа = 120 кВт.
То же, но за месяц:
120 Вт х 30 суток = 3600 кВт.
Затем можно высчитать примерные затраты на пеллеты за месяц при прогреве дома в 100 кв. м. на протяжении всего сезона отопления:
3600 кВт х 0,25 кг/кВт = 900 кг.
Если нужно узнать примерный расход пеллет из древесных отходов в сутки, то следует провести такой расчет:
120 кВт х 0,25 кг/кВт = 30 кг.
По аналогичному принципу можно рассчитать, каким будет расход подобного гранулированного продукта при обогреве домов в 150, 200, 300 и более кв. м.
Особенности пеллетных котлов
Как упоминалось ранее, пеллетные котлы отличаются высоким КПД, однако стоят довольно дорого. Такие агрегаты имеют в своей конструкции следующие составляющие:
отсек, предназначенный для пеллетных гранул;
механизм, ответственный за подачу пеллет;
модуль авторозжига;
горелку;
модуль управления с датчиками, ответственными за температурный режим.
Указанные отопительные агрегаты могут оснащаться горелками разных типов.
Факельная. Сжигание топлива в горелке такого типа осуществляется в воздушном потоке, который поступает из нагнетателя, формируя своеобразный факел, состоящий из горячих углей. Температура при использовании такой горелки может доходить до 1200 градусов.
Каминная. Иначе такую деталь называют колосниковой. В этом случае гранулы сами ссыпаются в чашу горелки из отсека с дозатором. Воздух в такой конструкции поступает из бокового воздуховода либо дырок в самой чаше.
Объемного сгорания. Такие горелки называют роторными. Они представляют собой чашу из чугуна или стали, в которую гранулы попадают через центральную часть реторты – снизу, а горение при этом происходит по всей поверхности.
Бункер для хранения топлива в таком агрегате бывает встраиваемым, то есть неотделимым от самого прибора, и внешним. Во втором случае может применяться любая конструкция – бочка из пластика, емкость с фанерными стенками и другие подобные приспособления.
Что касается механизма подачи топлива, то он может быть:
шнековым;
пневматическим.
Автоматические системы в пеллетных отопительных агрегатах также бывают различными. Например, такими:
лямбда-зонды;
системы управления по локальной линии;
системы GSM-управления;
управление через интернет.
Именно в продуманной автоматике заключается главная отличительная характеристика пеллетных котлов. Благодаря такой особенности эти агрегаты являются максимально удобными в эксплуатации, так как их не приходится постоянно контролировать.
Однако нельзя забывать о том, что сегодня очень часто встречаются пеллетные гранулы не самого высокого качества. Низкосортное топливо может негативно сказаться на работе котла. Также стоит учесть, что в большинстве случаев такая техника находится в зависимости от электрической энергии. Если дом построен в районе, где частые перебои в работе электричества – обычное дело, то прогрев жилища может оказаться под угрозой.
Главным недостатком таких агрегатов является дороговизна самих горелок пеллетного типа. На современном рынке в большинстве своем встречаются модели, произведенные в Германии, Италии и Испании. Стоимость на некоторые товары от известных и зарекомендовавших себя брендов достигает 3000-6000 тысяч евро. Конечно, в магазинах можно найти и горелки отечественного изготовления, которые по многим параметрам сходны с зарубежными вариантами, но стоят гораздо дешевле.
Отзывы владельцев и советы профессионалов
Если было решено обратиться к пеллетному отоплению своего жилища, то стоит прислушаться к некоторым советам профессионалов. Качественные агрегаты, работающие на пеллетах, можно смело использовать и для отопления целого здания, и для его снабжения горячим водоснабжением. Например, агрегаты, имеющие мощность 15-100 кВт, обычно устанавливают в подвальных помещениях либо на цокольных этажах.
Если отапливается жилище старым пеллетным котлом, то нельзя забывать о его регулярной очистке, так как иначе агрегат может работать менее эффективно или вовсе подвергнуться поломкам. Не стоит забывать о досыпке гранул в соответствующий бункер во время работы котла (если это требуется). Время от времени нужно проверять тягу в дымоходе пеллетного котла.
Сами гранулированные пеллеты необходимо хранить только в сухих помещениях, например, в отдельной небольшой постройке. Но многие люди обходятся без таковых, находя подходящее место в уже имеющихся площадях дома или надворных постройках. Выбирая качественные пеллеты, нужно обращать внимание на некоторые критерии. Например, их запах должен быть ненавязчивым, должен чувствовать слегка сладкий аромат клея, длина – не более 50 мм, диаметр – 6, 8 мм, чуть реже – 4, 10 мм, а также стоит обращать внимание на поверхность – гладкие элементы будут более прочными.
Если было решено изготовить пеллетное топливо самостоятельно, то следует учесть, что такой компонент, как рисовая шелуха, в использовании может оказаться довольно требовательным. В составе указанного ингредиента имеется большой процент кремния, из-за чего в процессе обработки подобного сырья техника быстро изнашивается. По этой причине стоит обращаться к высокопрочному оборудованию, изготовленному из нержавейки.
Если требуется приобрести качественный пеллетный котел, то нужно иметь в виду, что он не будет стоить слишком дешево. Подозрительно низкая цена должна вызвать сомнения у покупателя, особенно если речь идет о брендовой модели – такие изделия могут обойтись в очень большую сумму. Многие люди полагают, что пеллеты и дрова горят одинаково, а главным отличием гранул является только их форма – такие детали не нужно распиливать или рубить. На самом деле это не совсем верно. Дрова являются более влажными, нежели пеллеты, поэтому при их сжигании львиная доля времени уходит на испарение лишней влаги – лишь после этого начинается горение материала.
Пеллетными бывают не только отопительные котлы, но и камины. Последние не только прогревают жилое пространство, но и становятся эффектными составляющими интерьерного ансамбля. Имея такой агрегат, можно любоваться пламенем, пускай и сквозь специальное защитное стекло. Приобретать пеллеты нужно в проверенных торговых точках, чтобы не нарваться на низкосортный продукт (некачественные варианты сегодня встречаются слишком часто).
Подбирая идеальный пеллетный котел или камин, нужно обязательно проконсультироваться с продавцами. Дело в том, что далеко не все европейские модели рассчитаны на работу в обстановке суровых российских зим с частыми перебоями в работе электроэнергии.
В настоящее время многие домовладельцы выбирают пеллетный способ отопления жилища. Главной характеристикой, которую подметили потребители, является экологическая безопасность такой системы. При сгорании это топливо не источает резких и неприятных запахов, а также едкого дыма. Нравится домовладельцам и то, что сами гранулы продаются в фасованном виде, поэтому хранить и перевозить такое топливо удобнее.
Понравилось многим потребителями такой факт, что пеллетные отопительные агрегаты являются довольно эффективными. С этими моделями в жилищах всегда сохраняется комфортная температура. Именно это качество привлекает большинство покупателей. Кроме того, пользоваться пеллетным оборудованием очень просто, на что также указывают многие домовладельцы.
Однако люди заметили и некоторые недочеты у подобного вида отопления. Например, многие владельцы частных домов утверждают, что пеллетное отопительное оборудование требует дорогого обслуживания и регулярного ухода, если не является новым. Не понравилось покупателям и то, что некоторые модели котлов потребляют гранулированное топливо в довольно большом объеме, а это приводит к существенным тратам. Также люди часто жалуются на слишком высокую стоимость пеллетных котлов и каминов, если речь идет о зарубежных экземплярах.
О недостатках и преимуществах пеллетного отопления, смотрите в следующем видео.
Где и как используются пеллеты, какие лучше для отопления и почему
Достойным конкурентом солярке, углю и дровам являются пеллеты. Это небольшие цилиндрической формы гранулы, которые используются для сжигания в специализированных отопительных котлах. В Европе давно и успешно применяют этот вид топлива. Способствует этому экологичность (это спрессованные отходы деревообработки и растениеводства) и возможность автоматизировать процесс отопления: гранулы сыпучи, что дает возможность хранить их в резервуарах и, автоматически по мере необходимости, подавать в котел. Диаметр пеллет, используемых для бытовых котлов, — 6–8 мм, в промышленных котлах сжигаются более крупные гранулы диаметром до 10 мм. Длина вообще может быть от 5 до 70 мм.
Как производят гранулы пеллеты из древесины
Для производства пеллет берут самую недорогую древесину, которую невозможно использовать больше ни в каких целях. Это обрезки, щепа, опилки. Эти отходы сортируют, очищают от примесей, отсеивают песок и т.п. Далее, мощный магнит, используемый на сортировочной ленте, притягивает железо (например, гвозди). После удаления посторонних предметов древесные отходы отправляются в молотковую дробилку, где их измельчают до фрагментов размером в 4 мм. Это этап называется предварительным измельчением. Необходим он для равномерного просушивания сырья на следующем этапе.
Пеллеты делают и отходов деревообрабатывающей промышленности и агрокомплекса
Полученные опилки высушивают в специальном бункере до требуемой влажности (8–12%). После чего их отправляют на повторное измельчение. В результате получаются мелкие фрагменты древесины, которые после доведения до идеальной влажности (10%) отправляют в пресс-гранулятор. Здесь под воздействием давления (в некоторых прессах высокой температуры) древесные опилки превращаются в гранулы. Для этого состав пропускают через матрицу, в которой вырезаны круглые отверстия. Конструкция пресса — гранулятора напоминает обычную мясорубку: тесто продавливается через отверстия, и получаются гранулы. В охладительной колонке их остужают. Так получается конечный продукт — топливные пеллеты.
Виды и используемое сырье
Если классифицировать пеллеты по сорту, то их существует три вида:
Индустриальные — имеют серо-коричневый цвет, их процент зольности выше 0,7. Это объясняется тем, что древесина, из которой они изготовлены, не прошла окорку. То есть в гранулы попадает большое количество коры, дающей повышенный процент зольности. Стоит учесть, что применение индустриальных пеллет в бытовом котле может привести к его поломке: не все горелки могут работать с топливом большой зольности. Но стоить они могут на 50% меньше, а это приличная экономия. Если ваш котел без особых проблем пережигает такой вид пеллет — можно использовать и их, но чистить его придется чаще.
Индустриальные пеллеты не всегда можно использовать в бытовых котлах
Агропеллеты. Получают из отходов сельскохозяйственных культур. Они довольно дешевы, но их главным минусом считается содержание большого количества золы. А это является главной проблемой многих котлов, которые быстро выходят из строя из-за образования шлака. Использование агропеллет требует регулярного очищения от шлаков, потому их чаще используют на больших тепловых станциях. С точки зрения использования в бытовых пеллетных котлах этот вид гранул еще более проблематичен: зольность, как правило, еще выше. Могут возникнуть проблемы при транспортировке: агропеллеты довольно мягкие, так что уже после доставки часть из них разрушается. А котлы к наличию пыли и мелких фрагментов приспособлены плохо. Потому использовать агропеллеты целесообразно, если их производство расположено недалеко от вас.
Агропеллеты чаще используют в промышленных котельных
Белые пеллеты — топливо высшего сорта. Отличаются светло-желтым, чуть серым или абсолютно белым цветом. От них исходит приятный запах древесины. Главным преимуществом является низкая зольность, около 0,5%. Используя белые пеллеты, можно забыть о чистке котла на один–два месяца. Благодаря этому оборудование не изнашивается, а количество убранной из них золы очень мало. Стоят они дороже, чем остальные виды пеллет, зато купить белые пеллеты — сохранить свой котел в рабочем состоянии на длительное время и не заглядывать в него месяцами.
Белые пеллеты — идеальное топливо для бытовых пеллетных котлов
Из чего делают
Любое сырье с содержанием лигнина подойдет для изготовления пеллет. Самым распространенным в России является древесное сырье, причем чаще используют хвойные породы, несмотря на то, что из лиственных получается более качественное топливо. Популярность хвойных пород объясняется тем, что переработка древесины лиственных пород требует более сложного и дорогого оборудования: почти все лиственные породы не очень хорошо прессуются, потому требуется более мощное оборудование, часто приходится экспериментальным путем подбирать режим переработки/увлажнения/прессования, а это время и средства. Причем стоимость пеллет при реализации на внутреннем рынке от материала зависит незначительно.
Сырьем для производства пеллет являются любые горючие отходы
Чем отличаются березовые пеллеты от хвойных? Березовые пеллеты имеют незначительно большую выделяемую теплоту при сгорании, чем хвойные, но разница невелика. Зато в при горении березовых нет смол, которые при длительном использовании сосновых оседают в дымоходе, из-за чего требуется его чистка.
Агропеллеты чаще изготавливают из соломы. Хотя теплоотдача таких гранул меньше, чем у древесных, но стоят они значительно дешевле. Большей теплоотдачей среди агропеллет отличаются гранулы из рапсовой соломы. Пелеты из шелухи (лузги) подсолнечника являются отличными конкурентами гранулам из бурого угля. Преимуществ у них много: гранулы из лузги дешевле, у них меньше зольность во много раз, да и тепла выделяют они больше и зола лузги экологически чистая, являющаяся отличным удобрением для агрокультур.
Удельная теплота сгорания, ккал/кг
Удельная теплота сгорания, КВт/кг
Стоимость 1 тонны, $
Пеллета древесная
4100
4.7
80-125
Пеллета из соломы
3465
4.0
75-80
Пеллета из лузги подсолнуха
4320
5.0
75-115
Торфяные гранулы — это безотходный, экономический и экологический вид топлива. Но их используют, в основном, в промышленности из-за высокой зольности. Также широко распространено применение торфяных гранул для усиления действия минеральных удобрений.
Пеллеты из макулатуры изготовляют по иной технологии. Вместо просушки, их увлажняют, а затем помещают в пресс-гранулятор. Из-за особенностей сырья для гранулирования бумаги требуется больше затрат.
Особенности отопления пеллетами
Для того чтобы использовать пеллеты в качестве топлива эффективней, необходимо приобрести специальный котел. Пеллетные котлы работают в автоматизированном режиме: топливные гранулы хранятся в специальных емкостях — бункерах для пеллет, из которых подаются при помощи шнека в котел.
Если вы хотите сэкономить и купить серые, а не белые пеллеты, советуем вам не покупать сразу большую партию топлива: далеко не все горелки могут справляться с ними. Сначала приобретите мешок, протестируйте. Если котел работает нормально, можете закупать более солидную партию. Аналогично поступайте с агропеллетами: сначала протестируйте работу котла небольшим количеством. Но кроме зольности могут быть еще проблемы: эти гранулы плохо переносят транспортировку, так что уже на этом этапе получите много отходов. Вот и получается, что топить этим топливом, даже если справляется котел, целесообразно, если производство где-то недалеко.
Идеальные пеллеты для котлов — белые. Состав их обычно однороден, а зольность мала, из-за особенностей сырья поверхность таких гранул плотная, они меньше трескаются и рассыпаются, лучше переносят транспортировку.
Пеллетное отопление, стоимость пеллет, отзывы и расход
Во время планирования создания отопительной системы в любом частном доме непременно учитывается доступность в данном регионе отдельных видов топлива для системы. Ведь если в районе не проходит газовая магистраль, к которой можно подключиться, создавать газовое отопление попросту нецелесообразно. Точно также следует отказаться от системы на электричестве или твердом топливе, если нет возможности подключения и поставки. Однако бывают особенно сложные ситуации, когда нет возможности использования ни одного из наиболее распространенных видов топлива. Тогда остается одно – для обогрева использовать пилетное отопление – биологическое топливо, которое успело получить позитивные отзывы.
Пеллеты можно назвать относительно новым типом топлива. Однако, несмотря на это, их активно используют в большинстве европейских стран. Оборудование, которое прекрасно работает именно на таком виде топливе и осуществляет пилетное отопление, также производится в Европе.
Пеллетты
Что такое пеллеты?
По сути, пеллеты являют собой спрессованные в небольшие гранулы отходы, получаемые при обработке дерева. То есть – это обычные стружки, опилки, которые раньше в большом количестве просто утилизировались за ненадобностью. Сегодня же при помощи специального оборудования эти отходы становятся крайне полезным для человека топливом. Причем, следует отметить, что отопление на пеллетах является самым экологичным на сегодня.
Данный тип топлива обладает довольно длинным перечнем преимуществ. Прежде всего, из-за того, что пеллеты, по сути, изготавливаются из отходов, стоимость пеллет для отопления вполне доступна.
При этом данный тип топлива обладает достаточно высокими теплотворными характеристиками. К достоинствам пеллет можно отнести еще и то, что они сгорают практически полностью – зольный остаток составляет всего лишь 0,5 % от исходной массы. Помимо этого, пеллеты весьма легко транспортируются, не требуя особых условий. Это относится и к хранению.
Пеллеты изготавливаются и древесины разных пород. Во многом от этого зависит лишь размер гранулы. Чаще всего они бывают 6-8 мм в диаметре, а длина – 5-70 мм. Гранулы имеют довольно высокую плотность – 1,5. То есть – тонут в воде.
Как было указанно ранее, пеллеты обладают прекрасными теплотворными характеристиками. 1 килограмм топлива выделяет 5 кВт/час. Для сравнения: теплотворность обычных дров составляет примерно 3,5-3,7 кВт. Конечно, отопление на пеллетах несколько проигрывает в вопросе теплотворности жидкому топливу. Однако оно является, несомненно, более безопасным и экологичным.
Рекомендуем к прочтению:
Удельная теплота сгорания различных видов топлива
Следует отметить, что некоторые недобросовестные производители при производстве пеллет добавляют в стружку песок – так масса полученных гранул будет больше. Однако есть простой способ проверить качество топлива – достаточно просто сжечь небольшое его количество. В оставшейся золе песок будет сразу заметен.
Дым, полученный от сжигания данного типа топлива, не имеет запаха. Кроме того, пеллеты, а точнее сырье, из которого они изготавливаются, не содержит серы.
То есть, при их сжигании не наблюдается выброса в атмосферу двуокиси серы. Когда производится пеллетное отопление, во время сжигания выделяется углекислый газ, но его количество равно тому, что выделяется во время обычного разложения древесины в естественных условиях.
Оборудование, работающее на пеллетах
Для сжигания пеллет используются автоматизированные современные котлы. Несмотря на большое количество их видов, пеллетная система отопления у всех едина:
автоматически в котел подается топливо;
автоматически поддерживается температура определенного пользователем уровня.
Несмотря на то, что стоимость печи, работающей на пеллетах довольно велика, установка системы окупается значительно быстрее, чем иные типы. А если учитывать еще и показатель стоимости пеллет для отопления, то для полного возмещения затраченных средств понадобится лишь 1-1,5 года.
Котел работающий на пеллетах
Преимущество отопительной системы на пеллетах достаточно велико. Автоматизированное пилетное отопление позволяет практически полностью исключить вмешательство человека в его работу. На сегодняшний день есть модели, которые способны несколько месяцев работать вполне автономно – главное, обеспечить необходимый запас топлива.
Следует отметить, что установка, работающая на пеллетах, занимает довольно большую площадь. Причина проста – для подачи гранул в топку необходим желоб, длина которого 5-7 метров. Использование излишне длинного желоба нежелательно – в таком случае возможно измельчение гранул в порошок, который не горит, а просто спекается в топке. А это может привести к остановке системы.
Рекомендуем к прочтению:
Пеллетный котел
Бытовые котлы на пеллетах имеют относительно невысокую мощность – 15-100 кВт. При этом современные промышленные установки значительно мощнее – до 1200 кВт. Следует отметить, что КПД котлов на пеллетах весьма высок — 85-95%. Отопление дома пеллетами можно использовать не только для отопления, но и подогрева воды для бытовых нужд. Для этого просто достаточно подключить к системе контур ля воды.
Преимущество системы, которая работает на пеллетах, состоит еще и в том, что она практически не требует сервисного обслуживания.
Для того чтобы отопление частного дома пеллетами работало максимально качественно и без перебоев, достаточно использовать качественное топливо и примерно раз в месяц очищать топку от отходов, получаемых во время сгорания гранул.
Безопасность
Отопительные системы, работающие на пеллетах, отличаются повышенной безопасностью. Причина – в полной автоматизации, что позволяет снизить травматизм в случае применения системы на большом предприятии. Кроме того, автоматизированное отопление загородного дома пеллетами предполагает лишь номинальный контроль за его работой – и требует лишь небольшого количества обслуживающего персонала.
Следует отметить, что для использования пеллет вовсе необязательно приобретать новый дорогостоящий котел. Можно просто модернизировать старый.
Для этого понадобится лишь замена горелок и дополнение котла системой непрерывной подачи топлива. При этом модернизации поддаются как обычные котлы на твердом топливе, так и газовые. Автоматизированная система переработки пеллет значительно безопаснее, чем любая другая отопительная система. Ведь в ней исключены взрывы или случайные возгорания, кроме того, такое отопление дешевле газа на пеллетах.
Хранение пеллет
Данный материал может храниться в удобных пластиковых мешках или объемных контейнерах. Для того чтобы топливо не испортилось, наиболее рациональным является его хранение в сухом помещении.
Не следует хранить пеллеты на улице, особенно в холодное время года. Ведь в случае если занести гранулы с мороза в тепло, на их поверхности может возникать конденсат. А он может значительно снизить качество сжигания, тем самым увеличить расход пеллетов на отопление.
как определить хорошие пеллеты? Стандарты в Европе и России
Часто можно услышать, что лучше всего – просто растопить котел пробной партией топлива. С этим трудно поспорить, если у вас есть возможность попробовать продукцию нескольких производителей. Мы же расскажем, как определить качество пеллет без сжигания.
Как определить хорошие пеллеты на глаз
Прежде всего, пара слов о методе изготовления древесных гранул. Сырьем для них могут служить опилки, щепа, стружка различных пород дерева, неликвидные деревянные изделия, а также лузга подсолнечника и солома. Грануляция многократно измельченного и просушенного сырья происходит на пресс-грануляторе опилок: это устройство с помощью вала и катков продавливает сырье через ячейки матрицы при температуре 250-300 Со. В этих условиях древесина выделяет вещество лигнин, который способствует естественной склейке гранулы и сохранению ее целости после остывания.
Вследствие этого у гранул хорошего качества поверхность – гладкая и лоснящаяся, на ней не должно быть много сколов и трещин. Такое состояние обеспечивается соблюдением технологии, в частности прогоном древесины при достаточной температуре.
Особенности производства
Косвенная причина для доверия – размер производства. Крупные предприятия по гранулированию древесных отходов могут обеспечить стабильные характеристики топливных гранул, так как они либо сами занимаются деревообработкой, либо имеют постоянных поставщиков. Небольшие комплексы, обычно, имеют менее профессиональное оборудование и собирают сырье по разным местам. Результат, соответственно, тоже разный.
Размер пеллет
Величина гранулы – обычно 6, 8, 10 мм в диаметре и от 1 до 5 см в длине. На европейском оборудовании выпускают продукцию с сечением 6 мм, отечественная техника может выпускать пеллеты диаметром 8 и даже 10 мм. Прежде всего, необходимо отделаться от мифа о том, что 6 мм – это стандарт качества. Наоборот, более мелкие гранулы, не прошедшие должную обработку, легче крошатся.
В плане размера следует руководствоваться исключительно рекомендациями для вашего котла, поскольку именно на такую крупность рассчитана его автоматика. Если вы используете гранулы крупнее, чем задано в инструкции, механизмы котла будут испытывать повышенную нагрузку.
Консистенция пеллет
Стоит обратить внимание на твердость гранулы, для этого попробуйте разломить ее надвое. Обратите внимание, легко ли она поддается, крошится ли место слома. Чем выше твердость, тем целее будет общая масса в биг-бэге или на хранении. Это важно, ведь топливные гранулы часто пересыпают туда-сюда, ворошат, валят мешок с размаху. Согласитесь, обидно, если вам привезут груз, где треть объема раскрошена в пыль, а еще треть – разломалась? Чтобы избежать подобного, следует узнать степень абразивности пеллет.
Абразивность измеряется на линготестере, в международных сертификатах данный параметр обозначается как DU (механическая прочность). На пеллеты давят весом до 100 кг в течение 1 мин, а затем продувают их, чтобы отсеять отделившиеся древесные частицы. Если продукция качественная, объем осыпавшейся мелкой фракции не должен превышать 1%.
Стоит отметить, что в мешках гранулы лучше сохраняются, чем при отгрузке россыпью.
Запах
То, как пахнет топливо, может свидетельствовать методе его хранения. При складировании во влажных подвалах масса отдает затхлостью и сыростью. В идеале же запаха либо нет, либо он приятный, древесный, и не напоминает о клее и химии.
Испытание водой
Простой способ изучить состав гранулы – растворить ее в стакане с водой. В нормальном случае она вскоре превратится в мокрую массу, что и происходит с кошачьим наполнителем. Если цилиндрик не спешит распадаться, скорее всего, он чем-то дополнительно склеен, так как природный лигинин быстро растворяется в воде.
При этом в воде тонут гранулы любого вида.
Обратите внимание на осадок, если вы видите оседающие на дне частицы, значит в продукте много примесей и песка.
Светлые пеллеты — хорошие пеллеты?
Сегодня масса покупателей ищут для покупки именно белые пеллеты, считая, что обязательно получит продукт высшей пробы. Действительно, светлый цвет характерен для опила лиственных пород, которые отличаются большой теплоотдачей, хорошо держат форму. Однако, намного важнее соблюдение технологии производства, а цвет об этом расскажет мало. Если лиственные породы будут гранулировать при недостаточном давлении и жаре, цвет их останется таким же светлым, а гранулы затем будут крошиться.
Или наоборот, при крайне высоких температурах они могут пригореть и стать темнее, но сохранят достойные параметры.
Особенно ходовыми породами для пеллетного производства являются хвойные деревья: деловая древесина, отходы лесозаготовки и ЦБК, сосновая кора, опилки и щепа, старые деревянные сооружения. Их цвет более темный, есть вкрапления коры. Однако на качество темный цвет не отражается: по зольности и другим пунктам проверки они могут отвечать строгим евростандартам. Именно зольность, процент примесей – один из ключевых параметров качества пеллет, о котором мы расскажем далее.
Зольность пеллет
Зольность биотоплива – это содержание минеральных примесей в его общей массе. В самой древесине содержание минералов незначительно – до 1 %, в коре их больше – до 3%. Основной объем минеральных вкраплений в пеллетном сырье – это песок и земля, они попадают в него, когда бревна, щепа и др. материалы подбираются с грунтовой поверхности и не очищаются. Данные скопления (шлак) приводят появлению осадков и наслоений после сгорания топлива.
Некачественные пеллеты – почему это плохо?
Известно, что россияне склонны выбирать самый дешевый вариант. «Какая разница, хорошие пеллеты или плохие, они все равно сгорят» — так, возможно, думает человек, желающий сэкономить на топливе. Тем не менее, использование некачественных пеллет несет плачевные последствия.
Во-первых, их расход намного выше, вследствие низкой теплоотдачи, обильного крошения.
Во-вторых, гранулы с высокой зольностью образуют в топке шлаковые коржи – пласты из спекшейся земли, песка и других включений. Они мешают горению древесины и по мере роста могут привести к аварийной остановке оборудования. Котел придется чистить в разы чаще.
В-третьих, подобное топливо, в итоге, ведет к поломке котла. Зола забивает камеру сгорания, выводит из строя механизмы. Таким образом, дешевое топливо ломает дорогую технику, и люди, «обжегшиеся» на пеллетах низкого качества, никогда не станут прибегать к такой экономии.
Евопейские и российские стандарты пеллет
До сих пор в России не существует единых стандартов пеллет. Однако, большой объем продукции в нашей стране поставляется на экспорт: этому способствует развитая сфера древообработки и лесозаготовок, обилие леса в России, а также сложившаяся практика использования пеллетного отопления в странах ЕС. Для этого производители подвергают свой продукт экспертной оценке или сертификации по единому европейскому стандарту EN 14961-2. Он был принят для всей Европы на смену локальным стандартам, прежде всего, немецкому стандарту DIN Plus.
Согласно единому евростандарту существует 3 принятых маркировки:
EN Plus-A1 – продукт премиального качества для использования в домашних отопительных котлах. Зольность до 0,5%
EN Plus-A2 – стандартные пеллеты, хорошо подходят для домашнего использования. Зольность до 1%.
EN-B – топливо для промышленных котлов. Допускается зольность до 3%.
Как добиться качества гранул по стандарта EN Plus-A1? Для этого нужно использовать отборное сырье и профессиональную промышленную технику. Подобное оборудование для гранулирования пеллет выпускает компания ALB Group. Пресс-грануляторы ОГМ 0.8 и 1.5 производства нашей компании полностью соответствуют соблюдению стандарта EN Plus-A1.
Что учитывает стандарт качества EN 14961-2:
Диаметр
Длина
Насыпная масса
Теплота сгорания
Содержание воды
Истираемость/объем пыли
Твердость
Зольность
Температура плавления смолы
Содержание химических элементов
А также такие параметры, как
Тип и происхождение сырья
Используемое оборудование
Особенности производственного процесса
Метод отгрузки.
А как же обстоят дела в России? Если пеллетное производство ориентировано преимущественно на внутренний рынок, продукцию можно сертифицировать по ГОСТу.
ГОСТ 55110-2012 «Биотопливо твердое. Определение механической прочности пеллет и брикет. Часть 1 пеллеты».
ГОСТ 55553-2013 «Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного использования».
Данные документы оценивают качество топливных гранул примерно по тем же показателям, что и евростандарт. В процессе сертификации в ряде российских институтов определяются такие факторы как:
1.Выделение химических веществ при сгорании.
2.Образование окатышей из шлака.
3.Механическая прочность.
4. Возможность самовоспламенения массы при перевозке и хранении.
Таким образом, серьезные производители, скорее всего, озадачатся оценкой своего товара, по крайней мере, по отечественным стандартам, и при покупке можно запросить у продавца соответствующий сертификат. Тем не менее, возможен такой вариант, что, единожды получив аттестат, производитель сразу же снизит требования к сырью и технологиям и начнет выпускать пеллеты более посредственного качества.
В заключение скажем, что использование добротного сырья без примесей в производстве топливных гранул выгодно как покупателям, так и самим производителям, поскольку высокое содержание шлака ведет к износу производственного оборудования. А покупателям мы посоветуем внимательно относиться к качеству пеллет, в данном случае, скупой действительно платит дважды.
виды сырья, микс-пеллеты, агропеллеты, перспективы
Основные требования к сырью для пеллет
Влажность
Требования ко влажности сырья для промышленных грануляторов пеллет – от 8 до 15%. В других случаях сырье требует просушки, или, наоборот, обработки паром.
Зольность
Зольность пеллет – это процент несгораемых остатков после сжигания партии. У пеллет премиум-класса этот показатель – до 1% по стандарту EN Plus A-2 и до 0,5-0,7% по стандарту EN Plus A-1. Высокая зольность топлива может со временем привести к забиванию камеры сжигания и дымохода.
Содержание химических соединений в сырье
На данный момент в Евросоюзе ужесточаются нормы по выбросу продуктов сгорания в атмосферу. Сырье для пеллет должно содержать минимальное количество таких химических веществ, как азор, хлор, сера.
Размер фракции
Для гранулирования следует измельчить материал до размера частиц до 3 мм длиной и до 1-2 мм толщиной.
Высокая энергетическая ценность материала
Теплота сгорания сырья – то, сколько тепла можно получить при сжигании – является основной потребительской ценностью для пеллет. Качественное сырье обладает высокой калорийностью. На этот параметр влияет, в том числе, свежесть материала. Древесина, подвергшаяся гниению, теряет часть своего энерго-потенциала.
Пригодность для гранулирования
Те или иные материалы бывает легче и сложнее прессовать, а также подготавливать. Более того, из трудногранулируемого сырья могут получаться менее прочные и плотные пеллеты. Для повышения прочности гранул используют различные присадки.
Стоимость сырья
Подобные затраты добавляют стоимости сырья, в которую еще входят затраты на закупку и транспортировку. Если общие затраты на сырье слишком велики, производство может быть экономически нецелесообразным.
Древесные пеллеты
Чаще всего такие гранулы называют «пеллетами из опилок» но на самом деле их получают из разного вида отходов.
Стружка, опил, полученные при распиловке и обработке сырого и просушенного лесоматериала
Щепа – один из самых распространенных отходов
Горбыль, баланс древесины – крупные древесные отходы, распиленные или цельные стволы, которые по каким-то причинам забракованы для использования по основному назначению (имеют деффекты, не подходят по диаметру итд).
Некондиционные деревянные изделия: новые или утилизируемые.
Идеальным сырьем для получения высококачественных пеллет считаются сухие опил и стружка. В них обычно отсутствуют включения коры а также частицы грунта, которые при сгорании образуют шлак. Именно поэтому производство пеллет из опилок так популярно.
Качество щепы, как сырья для пеллет, зависит от того, из какой древесины ее получают — обычной или окоренной, а также от особенностей ее хранения. Чем меньше коры и посторонних включений попадает в пеллеты, тем ниже их зольность, а следовательно, выше качество.
То же можно сказать о переработке горбыля и баланса.
Некондиционные деревянные изделия по идее должны обеспечить высокое качество пеллет, ведь это чистая, окоренная древесина без примесей. Однако, стоит обратить внимание на то, какие материалы используются при изготовлении изделия. Различные лаки, средства для обработки, клей могут повлиять на экологичность подобного материала.
Гранулирование разных пород древесины
Разные породы древесины как сырье для пеллет различаются по простоте гранулирования.
Во-первых, более крепкие гранулы получаются из пород древесины с более высоким содержанием природного лигнина. Хвойные породы по этому параметру заметно опережают лиственные: разные хвойные сорта содержат 23-38% лигнина, а разброс у лиственных пород 14-25%. Если лигнина в сырье мало, то увеличивается количество отсева после гранулирования.
Во-вторых, породы дерева имеют различную твердость. Более твердая древесина сложнее прессуется в гранулы, создает более высокие нагрузки на оборудование, особенно на расходные детали – матрицу, пресс-вальцы. Хвойные породы являются более мягкими и податливыми для прессования, в то время как лиственные породы всегда тверже. Однако, теплота сгорания у лиственных пеллет выше, поэтому кубометр пеллет из бука или дуба будет весить больше такого же объема гранул из сосны, и отдаст больше тепла.
При этом, как показывает практика, можно успешно перемешивать опилки разных пород и гранулировать. Такой смешанный материал для топливных гранул не снижает качество конечного продукта: если смешивать породы в нужных соотношениях, то можно добиться соответствия пеллет сертификатам ENplus А1 или А2 – пригодные для отопления частных домов. Добавление лиственных пород, например бука и дуба, повышают энергетическую ценность пеллета. Другое дело, что у некоторых лиственных пород древесина имеет темный оттенок, и микс-пеллеты из разных пород древесины получаются кофейными, серыми или темными. У частных потребителей пеллет порой существует предубеждение против гранул любого цвета кроме светло-бежевого, поэтому они могут забраковать темные дубовые пеллеты по одному их виду, несмотря на наличие сертификатов высокого качества. Предубеждения настолько сильны, что некоторые немецкие исследователи создают топливо из смеси пород с добавлением к хвойной древесине примерно 20% дуба или бука, при этом итоговый продукт сохраняет привлекательный светлый цвет.
Микс-пеллеты
Согласно данным исследовательской компании Future Metrics, потребление только промышленных пеллет к 2023 году практически удвоится: оно составит 21,5 млн тонн против нынешних 12 млн. тонн. Древесные отходы стали все более востребованными, за них конкурируют не только производители биотоплива, но также и заводы ДСП и многие другие производства. Евросоюз еще в 2010 году принял программу расширения круга биологических отходов, которые будут использоваться для отопления и энергоснабжения.
Определимся с терминологией:
Микс-пеллеты — это топливо, которое гранулируют из нескольких видов сырья, как древесного, так и другого происхождения.
Агро-пеллеты – гранулы из разнообразных растительных материалов, обычно сельхоз. отходов.
Растения: камыш, солома, сахарный тростник, а также деревца и кустарники, вырубленные в ходе ландшафтных работ и санитарных рубок.
Другие природные горючие вещества: торф, лигнин.
Эти материалы поддаются грануляции, но по сравнению с деревом имеют ряд недостатков: содержание нежелательных химических соединений, высокая зольность, низкая температура плавления зольных остатков, что ведет к росту шлаковых образований в котлах.
Чтобы найти оптимальные рецепты пеллет, европейские исследователи проводят эксперименты по смешиванию различных типов сырья в гранулах. На основании исследований получены жизнеспособные «рецепты» микс-пеллет из разного сырья, которые бережно относятся к котлам и не выделяют вредных веществ при сгорании. Обычно считается, что гранула не должна содержать минеральных включений, но ученые из НИИ леса Австрии создали гранулы из кукурузных початков, рапса и соломы с добавлением каолина, бентонита и угольной золы. Полученные гранулы выделяют минимальный процент нежелательных веществ в атмосферу, при их сжигании в топке не образуются шлаковые коржи.
Также древесину в пеллетах комбинируют с 10-15 % хвойных игл, или же производят микс-пеллеты из хвойной и лиственной древесины. Российский патент – совмещение опилок и около 20-25% древесного угля, для удачного гранулирования этой смеси добавляют 1-3% крахмала. Потенциал таких пеллет — до 20-23 МДж/кг, что делает их альтернативой с низкокалорийному углю и торфу. Для их изготовления подходит дерево любой породы, в том числе сухостой и горельник, а также уголь, собранный на местах лесных пожаров.
Основным препятствием к распространению микс-пеллет и агропеллет является ужесточение норм по выбросам продуктов сгорания в атмосферу в Евросоюзе. Такие меры могут привести к экономической нецелесообразности использования такого топлива, поскольку для соблюдения всех норм владельцам котлов потребуются дорогостоящие фильтры и технологии.
При производстве микс-пеллет часто используются различные добавки для лучшего склеивания гранулы. Если хвойным породам дерева достаточно собственного лигнина, то для лиственных пород, а также аграрных отходов добавляют крахмал. Также можно использовать для этих целей рыбий жир, соду, известь, парафин, растительные масла, кофейную гущу. Такие присадки улучшают пользовательские свойства продукта: меньший процент отсева, крошения, лучшая устойчивость к излому при пересыпании во время транспортировки и непосредственного использования в котлах.
В небольших объемах гранулируется древесина фруктовых деревьев – вишни, яблони и проч. Они обычно используются не для отопления, а для копчения мяса и рыбы, придания продукту приятного аромата.
Агропеллеты
Один из самых популярных типов аграрного пеллетного сырья — солома различных сельхозкультур (особенно пшеницы и рапса). По энергетическому потенциалу этот материал не сильно уступает древесине: до 16 МДж/кг против до 18,4 МДж/кг. Солома относится к воспроизводимым источникам топлива, сжигание соломы не изменяет баланс двуокиси азота в воздухе: при росте она потребляет столько же СО2, сколько выделит при сгорании. Также соломенные пеллеты используют не только для отопления, но и как подстилку для животных на скотобазах и конюшнях.
Схожий с соломой вид сырья – камыш, при этом его высшая теплота сгорания — 19 МДж/кг, а зольность – примерно 4%. Такое сырье очень дешево, собирается оно с использованием болотоходных уборочных машин-измельчителей.
Лузга подсолнечника – один из самых перспективных материалов для агропеллет. Подсолнечные пеллеты имеют зольность 3%, а тепла отдают почти столько же, сколько бурый уголь — до 21 МДж/кг. Зола после сжигания лузги является ценным удобрением. Также гранулируют лузгу гречихи, проса, шелуху риса.
Другие материалы
В России имеются обширные залежи торфа, который пригоден для гранулирования. Торфяные гранулы и брикеты изготавливаются примерно по той же технологии, что и древесные. Теплотворность торфа высока — до 21 МДж/кг, однако и зольность таких гранул повышена – до 5%. Такое топливо подходит для промышленных и коммунальных котельнях. В России гранулирование и брикетирование торфа имеет в основном 2 перспективы: обеспечение теплом и электричеством негазифицированных районов и экспорт гранул в скандинавские страны. В Северной Европе торф признан частично возобновляемым сырьем, и его использование в энергетике поощряется сверху.
Гранулирование макулатуры – довольно новая, но перспективная отрасль, поскольку данный тип сырья не требует дорогостоящих сушильных комплексов. Гранулы из бумаги и картона (а в некоторых странах налажено гранулирование старых денежных купюр) дают большое количество тепла и имеют мизерный процент несгораемых остатков.
Пеллеты из куриного помета и конского навоза оцениваются дороже, чем гранулы из древесины. Это ценное и питательное удобрение для почв. Гранулы из конского навоза продаются примерно по 1,25 евро за килограмм. Переработка навоза и помета в удобрения – не только выгодный, но и необходимый шаг, поскольку складирование таких отходов наносит прямой вред окружающей среде.
То же можно сказать о переработке гидролизного лигнина, побочного продукта гидролизных заводов. В России существует единственный завод по гранулированию лигнина в Архангельской области, а тем временем его запасы в стране насчитывают десятки млн. тонн. По теплоте сгорания (более 21 МДж/кг) и зольности (менее 3%) лигнин является отличным сырьем для пеллетного производства.
Расширение сырьевой базы для производства топливных пеллет дает возможность получать выгоду от утилизации огромного количества биологических отходов, а также решать экологические проблемы, связанные с их хранением. Переход с ископаемого на экологически чистое топливо сокращает объемы выбросов вредных веществ в воздух. Создание новых пеллетных и брикетных производств создает новые рабочие места в сельскохозяйственной промышленности, помогает ее общему развитию.
ведущих машину лепешки домочадца делая лепешки аграрных отходов для биотоплива
Гранулятор ZLSP-D C-type — бытовой гранулятор с электроприводом. Его также называют машиной для производства пеллет, прессом для пеллет или гранулятором. его функция состоит в том, чтобы формировать пеллеты из различных материалов, таких как опилки, бревна, ветки, стружка, древесная щепа, кукурузная солома, скорлупа арахиса и т. д. Как сделать древесные пеллеты из опилок бревенчатой ветки с помощью машины для производства пеллет из сельскохозяйственных отходов с плоской матрицей ? Как найти надежный гранулятор для свинца? Свинцовый гранулятор ABC Machinery скажет вам!
ZLSP-D 200C электрические бытовые пеллетные машины
ZLSP-D 200C пеллетные машины для сельскохозяйственных отходов представляют собой грануляторы ротационного типа с полностью закрытым электродвигателем. Этот тип бытовой пеллетной машины состоит из набора прижимных роликов, плоской матрицы, питателя и зубчатых подшипников, оснащенных электродвигателем, дизельным генератором, бензиновым двигателем или трактором. Гранулы прессуются из материалов за счет большого давления между плоской матрицей и прижимными роликами. Бытовая машина для производства гранул может одновременно превращать жмых и другие смешанные материалы биомассы в гранулы. Эта электрическая бытовая машина для гранулирования имеет небольшие размеры и вес , она подходит для использования в семье, на ферме и лесопилке.
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
Машины для производства пеллет из сельскохозяйственных отходов с плоской матрицей
Параметры бытовых гранул
Модель
Мощность (кВт)
Мощность (кг / ч)
Вес (кг)
Размер упаковки (мм)
ZLSP-D 150C
3 фазы 5,5
60-110
105/125
1000 * 480 * 780
ZLSP-D 200C
3 фазы 7.5
80-120
210/230
1050 * 550 * 830
ZLSP-D 230C
3 фазы 11
120-200
290/320
1200 * 560 * 950
ZLSP-D 260C
3 фазы 15
160-250
340/370
1240 * 580 * 1000
ZLSP-D 300C
3 фазы 22
250-400
425/465
1300 * 620 * 1100
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
Характеристики бытовых грануляторов
Все его части изготовлены из высококачественных материалов, таких как высокохромистая легированная сталь , а также передовая обработка, такая как вакуумная термообработка, чтобы гарантировать, что основные детали имеют длину срок службы .
Машина для производства пеллет из сельскохозяйственных отходов стоит недорого. Если у вас достаточно сырья для производства пеллет, вы значительно сэкономите на топливе в следующие холодные зимы.
Электрическая бытовая машина для гранулирования также является передвижной, поэтому вы можете использовать ее дома, рядом с фермой или в любом другом месте.
Его электродвигатель полностью покрыт кожухом в соответствии со стандартами ЕС, что делает его идеальным для домашних пользователей, особенно для тех, кто требует большей чистоты.
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
бытовая машина для производства гранул в линии для малых гранул
Нажмите для каталогов и заводской цены!
ABC Machinery Машина для производства свинцовых гранул
Как китайская машина для производства свинцовых гранул , мы занимаем лидирующие позиции в поставках малых бытовых грануляторов и контрактах на выполнение крупных проектов под ключ. В отличие от других конкурентов в Китае, обладающих более чем 10-летним ноу-хау в области производства древесных гранул и других производителей гранул из биомассы, мы никогда не перестаем стремиться к лучшим технологиям, дизайну и ремеслу.Наша единственная миссия — производить лучшие грануляторы.
По поводу использования машины для производства гранул из сельскохозяйственных отходов мы получили некоторые отзывы от наших клиентов. Они приобрели некоторый опыт, когда использовали эту машину для производства древесных гранул. Надеюсь, это будет полезно для вас:
Лучшая влажность 15% для всех материалов
Температура постоянна около 90-95 ° C, вам нужно взять гранулы, только что выходящие из этого электрического пресса для гранул, и охладить их, прежде чем прикасаться это вручную.
Мы улучшили нашу электрическую грануляторную машину с плоской матрицей, которая стала более подходящей для производства древесных гранул, после того, как мы приняли и обработали отзывы наших клиентов.
Специальное сырье для основных частей, таких как ролик, шаблон, матрица. Продлевает срок службы по сравнению с другими аналогичными продуктами в Китае при переработке древесных гранул после этой модификации.
Измените все в матрице, чтобы улучшить производительность машин. Делать гранулы проще.
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
Упаковка и отгрузка машин для производства пеллет из сельскохозяйственных отходов
,
Лучший китайский поставщик бытовой мельница для производства пеллет из пшеничной соломы
Гранулятор ZLSP-D 260C относится к мелкомасштабному гранулятору. Он широко используется для производства гранул биотоплива из мягкой или твердой древесины , пшеничной соломы, бамбукового порошка, стеблей, соломы, рисовой шелухи, скорлупы арахиса, шелухи подсолнечника и т.д. наши пеллетные заводы. Предлагаемое нами оборудование спроектировано и произведено в Китае на заводе-изготовителе по производству бытовых гранул CE.
Гранулятор из пшеничной соломы ZLSP-D 260C 190316
Модель
Мощность (кВт)
Мощность (кг / ч)
Вес (кг)
Размер упаковки (мм)
ZLSP-D 150C
3 фазы 5,5
60-110
105/125
1000 * 480 * 780
ZLSP-D 200C
3 фазы 7,5
80-120
210/230
1050 * 550 * 830
ZLSP-D 230C
3 фазы 11
120-200
290/320
1200 * 560 * 950
ZLSP-D 260C
3 фазы 15
160- 250
340/370
1240 * 580 * 1000
ZLSP-D 300C
3 фазы 22
250-400
425/465
1300 * 620 * 1100
Нажмите сейчас для каталогов и заводской цены!
Наши грануляторы
Существуют 2 типа микрогранул с электродвигателем: D-типа и R-типа.Малогабаритная машина для производства гранул серии ZLSP-D C — это мельница для микрогранул, которая подвергается токарной обработке. Этот малогабаритный гранулятор подходит как для домашнего, так и для небольшого промышленного использования. Его могут использовать домовладельцы, фермы, небольшие мастерские и т. Д. Для производства гранул биотоплива из биомассы для домашней отопительной печи, центрального котла, приготовления пищи, подстилки для лошадей и т. Д.
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены !
D-тип VS R-тип микрогранулят
Наши микрогранулы имеют D-тип и R-тип.D-тип — это сокращение от Die rotating type, что означает, что матрица микропеллетной мельницы (также называемая пластиной или диском) вращается, а ролик неподвижен; в то время как R-type является сокращением от Roller rotating type, что означает, что его ролик вращается, а матрица неподвижна.
При изготовлении гранул биотоплива из биомассы плоская матрица микрогранул D-типа вращается и приводит в движение материал и валок в одном направлении. При таком сложном движении материал может полностью войти в зону прессования, что хорошо для образования гранул биотоплива.Для малогабаритных грануляторов R-типа инициативное вращение ролика способствует прессованию материала, а также заставляет материал двигаться, что может способствовать перемешиванию материала. Вал ролика большого диаметра выдерживает противодействие твердой древесины.
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
Детали для малых грануляторов
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
дисплей наших заводов по производству пеллет
Нажмите для каталогов и заводской цены!
Цена на малогабаритный гранулятор с более высокими эксплуатационными характеристиками
Малый гранульный завод может обрабатывать различное сырье из пшеничной соломы, древесины, трав, энергетических культур и кормовых материалов.У нас также есть клиенты, занимающиеся другими уникальными и нишевыми материалами. Для древесных пеллет и других пеллет из биомассы, используемых в качестве биотоплива, может производиться от 60 до 400 кг / ч. Цена на малогабаритные грануляторы с более высокими эксплуатационными характеристиками — это любой желающий. Таким образом, вы должны выбрать надежного поставщика с заводом по производству гранул CE Certification по цене .
Щелкните сейчас для каталогов и заводской цены!
Упаковка мелкомасштабного гранулятора
Нажмите для каталогов и заводской цены!
малая грануляционная мельница с более высокой производительностью цена выберите США
,
Небольшая бытовая машина для производства пеллет Оборудование для кормления пеллет 4 кВт Цыпленок, утка, гусь, свинья, крупный рогатый скот и овца, рыба, частицы кролика
Гранулятор для кормов — это машина для обработки кормов, которая непосредственно прессует измельченное сырье, такое как кукуруза, соевый шрот, солома, трава, рисовая шелуха и т. Д., В гранулы, а процесс образования гранул вызывает денатурализацию панкреатической железы. факторы устойчивости к ферментам в зерновых и бобовых, которые убивают множество паразитических яйцеклеток и других патогенных микроорганизмов, а также уменьшают количество различных паразитов и пищеварительных систем болезней , тем самым улучшая пищеварение и усвоение питательных веществ.Комбикормовый гранулятор Jinan Mulong широко используется в крупных, средних и малых предприятиях аквакультуры, на предприятиях по переработке зерна и кормов, на животноводческих фермах, птицефабриках, индивидуальных фермах и т. Д.
,
Самодельная машина для производства гранул из соломы
Самодельная машина для производства гранул из соломы
Машина для производства гранул
используется для производства домашних гранул из различных видов биомассы, таких как древесина, рисовая солома, рисовая шелуха, семена подсолнечника, сахарный мешок в виде гранул.
гранулятор для кормов Функция:
1. Гранулы / гранулы для рыбы, курицы, животных для корма для животных.
2. Может использоваться для изготовления биомассы, гранул из опилок, биотоплива.
Машина для гранулирования кормов Сырье:
1. Опилки, рисовая шелуха, солома, трава, стебли и т. Д. Биологические удобрения, навоз
2. Требуемая влажность: 10-15%
3. Размер: 3-5 мм
Окончательный гранул:
Диаметр гранулы составляет 2,5 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и т. Д., По выбору.
Тип
Мощность
Производительность по древесным опилкам
(кг / ч)
/ ч)
Размеры (мм)
Вес (кг)
PL-120A
8HP
40-60
60 -100
730 * 320 * 670
135
PL-120B
3 кВт
40-60
60-100
750 * 310 * 620
100
PL-150A
8HP
50-100
900 52 100-200
760 * 430 * 710
150
PL-150B
4KW
90-120
150-220
770 * 340 * 680
115
PL-200A
15HP
110-180
220-350
1180 * 560 * 1020
360
PL-200B
7.5 кВт
100-150
200-300
1000 * 430 * 950
210
PL-230C
11 кВт
150-200
300-400
1150 * 500 * 970
320
PL-260
15 кВт
200-300
400-600
1200 * 500 * 1030
370
PL-300
22 кВт
300-400
600-800
1320 * 530 * 1070
480
Применение пеллет:
Печь для отопления дома эс.
Водогрейные котлы и промышленные котлы,
Электростанции, работающие на биомассе и т. Д.
Упаковка и доставка
Детали упаковки: Малые грануляторы упакованы в деревянные / железные листовые коробки или в контейнер.
Срок поставки: в течении 20 рабочих дней.
Наслаждайтесь возможностью спроектировать собственную линию по производству пеллет.
Собственная баня на дачном участке – райское место, где так приятно отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Однако не все знают, как правильно ухаживать за сооружением, что приводит к различным поломкам. Самой распространенной из них является засор дымохода. Как своими руками прочистить трубу в бане и как предотвратить образование засоров, разберемся ниже.
Типы засоров и необходимость чистки
Необходимость чистки дымохода возникает из-за неправильных условий эксплуатации печи. Некоторые из них можно предотвратить еще на ранней стадии, а некоторые устраняются только по мере проявления.
Из наиболее распространенных причин образования засоров в трубе выделяют:
скопление конденсата;
образование сажи;
накопление золы;
попадание в дымоход посторонних предметов.
Образование сажи
В случае, когда труба на чердаке не утеплена, на ее поверхности образуются капли влаги. Они впитывают продукты горения, вырабатываемые дровами, образуя сажу. С каждым использованием печи этот слой постепенно утолщается, пока труба почти полностью не зарастает.
Скопление конденсата
При использовании сырых дров для растопки печи образуется большое количество пара. Он ускоряет процесс зарастания печной трубы сажей, перекрывая тягу. Старайтесь, чтобы древесина хранилась в сухом, проветриваемом месте.
Попадание посторонних предметов внутрь
Если отверстие дымохода достаточно широкое и не прикрыто защитным колпаком, в него могут попадать различные инородные предметы. Первоначально они не оказывают существенного влияния на работу печи, но, по мере накопления, тяга начинает становиться все хуже и хуже.
Осаждение смолы
Многие из владельцев бань не подозревают, что материал древесины, идущей на растопку печи, напрямую влияет на скорость засорения трубы. При использовании для растопки хвойных пород в воздух испаряется большое количество смолы, часть которой оседает на стенках дымохода. Запрещается помещать в топку предметы из пластика, ДСП и листы фанеры.
Обратите внимание! Опытные владельцы бань советуют использовать для розжига дрова, изготовленные из лиственных пород.
Скопление золы
Печные трубы, сделанные с использованием большого количества изгибов, забиваются золой быстрее обычного. При конструировании дымохода старайтесь выбирать простую конструкцию, с минимальным числом колен. Если ситуация вынуждает использовать сложные, гнутые конструкции, врезайте возле изгибов специальные лючки, через которые в дальнейшем будет удобно вычищать золу и прочий мусор.
Как проверить состояние
В случае, когда печь стала функционировать с перебоями, необходимо определить причину неисправности. Для этого используют:
визуальный осмотр;
специальные видеосистемы;
ориентируются по косвенным признакам, сигнализирующим о засорении дымохода.
Визуальный осмотр
Самый доступный способ, не требующий от владельцев наличия определенных инструментов или навыков. Достаточно:
снять трубу;
проверить ее внутренности на предмет засора.
Специальные видеосистемы
Если демонтировать дымоход нет сил и желания – воспользуйтесь специальными видеосистемами. Они помещаются внутрь печной трубы и просматривают ее на предмет засора по всей протяженности. Такой вариант требует существенных финансовых затрат, но вы со 100 % точностью будете знать текущее состояние печи.
Косвенные признаки
Если денег на видеосистему нет, ориентируйтесь на косвенные признаки, проявляющиеся при возникновении неполадок с трубой. К ним относят:
проникновение дыма в помещение во время розжига;
дрова разгораются медленно;
в воздухе летают хлопья сажи;
в процессе эксплуатации печь источает неприятные запахи;
огонь затухает произвольным образом.
Медленная растопка
Из-за плохой вентиляции внутри камеры дым быстро наполняет весь ее объем, и дрова разгораются медленней обычного. Если это происходит с вашей печью – настала пора задуматься о ее очистке. Тянуть с этим не стоит, так как дымоход уже находится в критическом состоянии, а скоро совсем выйдет из строя.
Проникает дым
В случае, когда дым начинает проникать через заслонку в печи, розжиг требуется прекратить, а дымоход подвергается чистке при первой возможности. В таком случае ситуация крайне плачевная, так как отверстие дымохода полностью забито продуктами горения.
Плохая тяга
Обратите внимание на цвет огня в топке во время работы печи. При хорошей тяге языки пламени устремлены вверх и имеют яркую окраску. Если пламя тусклое и язычки постоянно колеблются – значит, тяга не достаточная, а труба нуждается в профилактической очистке.
Черный дым
Черный дым, вырывающийся из дымохода, говорит о:
плохом качестве дров;
засоренности трубы.
Следует или почистить трубу, или подобрать другие дрова для розжига.
Хлопья сажи
Хлопья сажи, летающие в воздухе во время растопки, говорят о сильной засоренности трубы. Если это не исправить, дымоход полностью зарастет сажей, очистить его будет в разы тяжелее.
Произвольное затухание пламени
Нередко возникают случаи, когда пламя в топке резко гаснет. Это происходит из-за недостатка кислорода в топке, так как тяга минимальна или отсутствует полностью. Продолжать пользоваться такой печью не стоит, так как ничего хорошего из этого не выйдет.
Неприятный запах во время топки
Причиной неприятного запаха становится угарный газ. Он не удаляется через засоренный дымоход, а выходит внутрь помещения. При возникновении такой ситуации стоит немедленно прекратить розжиг и проветрить помещение.
Способы прочистки дымохода
Печные трубы существуют уже многие сотни лет, и за это время было придумано множество способов их очистки. Выделяют:
механический способ;
химический;
очистка народными методами.
Какой из них выбрать, зависит от ваших возможностей и предпочтений. Давайте рассмотрим каждый из них поподробнее.
Механический способ
Раньше этот способ использовался повсеместно, и даже существовала особая профессия – трубочист. Сейчас она почти вышла из обихода, но метод до сих пор используется в связи со своей доступностью и эффективностью. От вас потребуется:
ерш, диаметр которого превышает диаметр очищаемой трубы в 2 раза;
крепкий трос, при помощи которого ерш будет погружаться внутрь трубы;
тяжелый грузик, диаметр которого не должен превышать 50 % от сечения очищаемой трубы.
Обратите внимание! Рекомендуется выполнять чистку механическим способом в сухую, безветренную погоду.
Химический метод
Химический метод подразумевает сжигание специальных веществ, которые разрушают засор, не повреждая материала трубы. На сегодняшний день существует много разновидностей препаратов, обладающих своими положительными и отрицательными свойствами.
Коминичек
Препарат, используемый для профилактики образования засоров в дымоходах. В основе принципа очищения лежит каталитический эффект, при помощи которого сажа разрушается, превращаясь в углекислый газ.
Благодаря особой формуле предотвращается возможность возгорания сажи в дымоходе, что делает процесс очистки легким и безопасным.
Трубочист
Еще одно профилактическое средство, применение которого предотвращает образование налета на стенках трубы. Рекомендуется использовать Трубочист не реже 1 раза в 2 недели, при условии интенсивной эксплуатации печи. Если баней пользуются редко, можно закидывать средство в топку 1 раз в течение пары месяцев.
Противонагарная химическая композиция
Порошок, изготавливаемый по специальной формуле, применение которого позволяет бороться с налетом, образующимся на стенках дымохода. В среднем, расходуется около двухсот грамм вещества при сжигании одной тонны дров. Затрачиваемый объем может варьироваться, в зависимости от производителя.
Поваренная соль
Используется только для профилактики образования засоров и не годится при возникновении толстого слоя сажи. Алгоритм действий:
разжигаем печь;
бросаем в топку горсть поваренной соли;
образуется химическая реакция, препятствующая отложению вредных веществ.
Необходимо применять минимум 2 раза в течение месяца, иначе метод не даст никакого видимого результата.
Коробка «Дымовой»
Коробка наполнена специальной смесью и помещается в топку во время использования печи. В течение нескольких часов средство воздействует на засор, разрушая и удаляя его. Эффект сохраняется в течение 2 недель, а повторная чистка понадобится не раньше, чем через 3 месяца. Средство не имеет неприятного запаха, что положительно отмечается многими покупателями.
Vortex
Полено весом в 750 грамм, изготовленное из древесины вторичного употребления. Помогает удалять вредные отложения и сажу. Достаточно положить полено во время использования печи и дать ему полностью прогореть.
ПОЛЕШКО-ТЭ
Применяется для очищения дымохода, а алгоритм действий выглядит следующим образом:
разжигаем печь;
помещаем ПОЛЕШКО-ТЭ в топку;
ждем 1,5-2 часа, пока средство полностью не прогорит;
оставляем золу после розжига в топке, так как остаточный эффект длится еще на протяжении 1-2 использований печи.
САЖИНЕТ
Экологически безопасный продукт, используемый в целях профилактики образования засоров. Позволяет:
очищать дымоход от сажи;
увеличивает теплоотдачу растопочного материала;
повышает тягу;
действует в течение 2 недель после использования.
Народные способы
Нет желания очищать трубу ершиком, а денег на дорогую химию нет – не стоит отчаиваться. На помощь придут народные средства, позволяющие почистить дымоход практически так же эффективно, без дополнительных денежных вложений.
Металлические трубы чистятся при помощи обычной воды, а кирпичные – сжиганием картофельных очистков.
Суть очищения водой заключается в следующем:
со стороны улицы в трубу заливается вода;
много лить не надо, достаточно небольшого объема жидкости;
как только грязная вода начнет просачиваться в топку – разводите огонь;
продолжайте понемногу подливать воду в трубу;
как только дрова полностью прогорят, выливаем в дымоход ведро воды – вся сажа стекает вниз, отлипая от стенок.
Картофельные очистки
Простой способ, для реализации которого понадобится половина ведра картофельной кожуры. Она сушится на солнце, после чего помещается в печь, на предварительно разогретые угли. Крахмал, выделяющийся при сгорании, размягчает слой сажи, и она отслаивается от трубы, падая в топку.
Вакуумная очистка
Для того чтобы очистить дымоход вакуумным способом, необходимо наличие специального оборудования. В трубу помещается специальный прибор, который нагнетает внутрь воздух. Под большим давлением засор выбивается наружу, прочищая трубу по всей протяженности. К плюсам метода относят:
эффективность;
удаление отложений даже на сложных участках дымохода.
Минус:
при использовании метода выбрасывается много грязи, которая оседает по всей территории.
Термический способ
Опасный метод, подразумевающий выжигание отложений при помощи горючих материалов. Не рекомендуется использовать при большом количестве отложений, так как конструкция дымохода не выдержит нагрузки.
Чистка наружных стенок
Чистить наружные стенки трубы не обязательно, так как никакого серьезного эффекта это не даст.
Возможно, немного увеличится теплоотдача и срок эксплуатации трубы, но эти показатели слишком ничтожны, чтобы на что-то повлиять.
Изготовление щетки для чистки своими руками
Понадобится:
метла;
металлический трос;
шпилька;
шайбы;
хомуты.
Отгибаем ворс на метле, после чего продеваем в нижнюю часть шпильку, с предварительно насаженной шайбой. Нажимаем на основание метлы и одеваем следующий крепеж. Закрепляем тросик и подравниваем ворс под диаметр дымохода. Крепим к ершику небольшой металлический грузик, вес которого должен быть не менее 2 килограмм.
Рекомендации опытных специалистов
Существует много советов от опытных специалистов, основные из которых выложены ниже.
Как правильно подготовиться
Правильная подготовка включает в себя:
подбор инструмента;
использование средств индивидуальной защиты, в случае механической и термической очистки;
следование инструкции от производителя.
Комбинация методов
Для достижения максимального результата рекомендуется комбинировать несколько методов, чередуя их друг с другом.
Профилактика
Чтобы не разбирать весь дымоход и не тратить огромные средства на реставрацию печи, не забывайте о профилактических мерах. Достаточно 1 профилактики в месяц, чтобы надолго забыть о засоре трубы.
В какую погоду лучше делать
Чистку лучше проводить в сухую погоду, при отсутствии ветра.
Страховка
При очистке дымохода механическим методом не забывайте о страховочном тросе, который убережет вас от падения с крыши.
Отказ от смолистых пород деревьев при топке
Хвойные деревья содержат много смолы, которая в больших количествах оседает на стенках. Если использовать лиственные породы деревьев – о засорах можно забыть на долгое время.
Инструкция к химическим веществам
Придерживайтесь инструкций, указанных производителем на упаковке с химикатами. Не стоит экспериментировать, ведь ни к чему хорошему это не приведет.
Правила эксплуатации
Основные правила эксплуатации печи заключаются в следующем:
Не подкидывайте дрова по одному полену.
Топите часто, но понемногу, расходуя за раз несколько полных закладок дров.
Очередную закладку делают после того, как предыдущая прогорит как минимум на половину.
Как почистить трубу в бане от сажи: способы и рекомендации
Топка банной печи дровами или углем дает много тепла, но побочным эффектом сгорания топлива всегда будет образование копоти и сажи. Они достаточно быстро образуют осадок на внутренней поверхности трубы дымохода, уменьшая ее просвет. Оставлять ее в таком виде не только нецелесообразно, но и опасно.
Помимо плохой тяги в трубе, большое количество золы чревато возгоранием и пожаром. Чтобы избежать опасной ситуации, необходимо регулярно инспектировать трубу дымохода, и по мере скопления сажи прочищать ее доступными способами.
Причины засорения дымохода в бане
Засорение трубы может произойти по разным причинам. Описанное выше скопление сажи на внутренней поверхности трубы дымохода – это неизбежный процесс, т.к. продукты горения топлива в виде частиц сами оседают на металлическую или кирпичную поверхность.
Ускоряет процесс образования налета конденсат из водяного пара, который образуется из влаги в волокнах древесины.
При использовании дров из хвойных пород деревьев, дающих кислотный осадок, образование налета на трубе происходит еще быстрее.
Другие причины засорения дымохода – механическое препятствие, закрывающее просвет трубы. Это может быть гнездо или случайно попавшая в дымоход птица, ветка дерева, обломок кровельного материала и другие предметы.
Это важно! Механическое засорение – опасное явление: оно не просто уменьшает, а вовсе устраняет тягу, и пользоваться топкой становится опасно. Отработанные газы и продукты горения будут поступать обратно в помещение и отравлять воздух.
Способы очистки дымоходной трубы
Прочистить трубу можно различными способами. Какой из них подойдет, зависит от особенностей печного отопления в бане, материала и длины дымохода.
Механические
Самый простой способ прочистить дымоход – удалить засорения и налет сажи механическим путем, т.е. действуя по принципу щетки.
Предварительно необходимо оценить степень засорения и сужения просвета дымохода. Можно использовать фонарик, гибкий трос с видеокамерой.
При наличии физического препятствия в трубе – гнезда, остатка шифера – необходимо протолкнуть его с помощью длинной палки или шеста
Обычно для прочистки дымохода с помощью физической силы человека используются специальные щетки, которые продаются в магазинах. Они соскребают и сметают образовавшийся слой сажи. Благодаря гибкой ручке с помощью такой щетки можно тщательно прочистить трубу.
Важно! Для чистки металлической трубы дымохода запрещено использовать щетки и ершики на металлическом основании, т.к. они могут повредить трубу, оставив царапины на ее поверхности. Можно пользоваться только полимерной щеткой из нейлона или пластика. Ее можно купить в магазине либо изготовить самостоятельно.
Другой вариант механической чистки дымохода – подвешивание щетки на специальном тросике с грузом. Утяжеление создает необходимое натяжение, благодаря чему щетка или ерш соприкасается с поверхностью трубы дымохода и соскребает сажу.
Некоторые используют для прочистки дымохода простой поливочный шланг, который вводят в трубу и совершают поступательные движения. Сажа при этом сбивается с поверхности стенок и выпадает в топку, откуда затем собирается и утилизируется.
К механическим способам очистки можно отнести использование специального оборудования, работающего по принципу пылесоса. Например, это могут быть специальные установки, которые вставляются во внешнее отверстие дымохода на крыше.
Прибор создает сильную тягу, которая высасывает сажу подобно пылесосу. Недостатком этого метода является отсутствие контейнера или мешка для сбора сажи, и удаляемая сажа и копоть просто выдувается из трубы в воздух. При этом загрязняется крыша и придомовая территория. Хотя этот способ достаточно эффективен, он обычно вызывает сильное недовольство соседей.
Еще один похожий способ – набор «Торнадо», состоящий из шести метровых соединяемых ручек и щетки из нейлона. Ручки соединяются последовательно так, чтобы полученная конструкция соответствовала длине дымохода. На ее внешний конец крепится щетка, а другой конец присоединяется к дрели.
Быстрое вращение щетки за счет крутящего момента дрели позволяет эффективно прочистить трубу дымохода. Для защиты от копоти на топку крепится специальная пленка, которая продается вместе с комплектом.
Химические
Химически-активные вещества для удаления сажи из дымохода можно использовать при условии, что в трубе нет механических засорений, а толщина налета не превышает 2 см.
Средства в виде порошков, брикетов, жидкостей для химической очистки дымохода сжигаются вместе с топливом. Во время горения они выделяют газы, вступающие в химическую реакцию с сажей на поверхности трубы, которая осыпается вниз.
Химсредства при условии правильного применения безопасны для человека и печного оборудования.
Наиболее известные среди них:
ПКХ – противонагарная химическая композиция;
«Коминичек»;
«Полено-трубочист»;
«Дымовой»;
Vortex;
«Сажинет».
Важно! Оптимально использовать данные реактивы в качестве профилактики, сжигая их вместе с топливом раз в несколько месяцев, не допуская образования толстого налета сажи. В этом случае дополнительно прочищать дымоход механическим способом не нужно.
Народные способы
Народные методы прочистки трубы дымохода основаны на химических и термодинамических свойствах различных материалов.
Один из наиболее простых, доступных и популярных народных методов – сжигание в топке картофельных очисток. В процессе горения они выделяют крахмал, который вместе с дымом оседает на поверхности трубы и вступает в химическую реакцию с сажей. Через несколько дней она полностью осыпается, оставляя дымоход чистым.
Еще один способ – сжигание осиновых поленьев, которые при горении создают экстремально высокую температуру, из-за чего сгорает сама сажа.
Внимание! Использование осиновых поленьев – это эффективный, но небезопасный способ. Его нельзя применять для металлических круглых дымоходов. Поскольку температура во время горения дров превышает 1000 градусов, это может привести к разрушению канала дымохода и возгоранию кровли. Желательно установить искрогаситель, чтобы избежать пожара.
Последний метод, который можно отнести к народным – сжигание простой поваренной соли в топке. Соль делает слой сажи на поверхности трубы мягким, но полностью его не удаляет. Это скорее комбинированный способ, основанный на химической и механической очистке трубы (после прожига соли нужно дождаться остывания трубы и прочистить дымоход щеткой).
Как изготовить щетку для прочистки своими руками
Сделать щетку для механической прочистки трубы своими руками несложно. Многие умельцы используют для этого подручные средства и даже бытовые отходы. Самый простой и популярный способ изготовления щетки – из ненужных пластиковых бутылок или старой метлы с синтетическими волокнами.
Если используется бутылка (1-3 шт), необходимо разрезать ее пополам, затем сделать тонкие прутья с помощью ножниц. Старую метлу нужно разобрать, отсоединив основание от нейлоновых волокон.
Для изготовления щетки также понадобится тросик, специальные хомуты для крепления, два «уха», фиксирующая шпилька и шайбы.
Ворс метлы или нарезанную бутылку необходимо отогнуть так, чтобы получилось плоское круглое основание.
Шпильку нужно соединить с «ухом» и шайбой, продеть через отверстие метлы и прикрутить вторую шайбу с другой стороны.
Затем присоединяется второе «ухо», которое нужно прикрутить очень плотно, чтобы ворс метлы разошелся практически горизонтально в форме круга.
С помощью хомута получившуюся щетку присоединяют к тросику.
Важно! Диаметр щетки должен совпадать с диаметром трубы дымохода. Если щетка будет меньше, то ее ворсины не будут доставать до стенок, а если больше, то нейлоновая щетина будет просто скользить по стенкам, а не соскребать сажу.
Рекомендации по эксплуатации банных печей и дымоходов
Эксплуатация печного оборудования – это свод правил, которые нужно соблюдать как с точки зрения пожарной безопасности, так и с позиции целесообразности. Ошибки в выборе топлива для печи, также как материалов для построения дымохода, недочеты в проектировании могут привести к проблемам и неудобствам, а также потребуют более трудоемкого ухода.
Опытные хозяева рекомендуют использовать в качестве топлива только древесину лиственных деревьев, т.к. хвойные приводят к ускоренному образованию сажи на внутренней поверхности дымохода. Но даже при использовании березовых дров рекомендуется инспектировать дымоход каждые 3 месяца, чтобы вовремя приступить к удалению сажи.
Если баня долго простаивает, перед топкой необходимо тщательно осмотреть дымоход (при возможности лучше воспользоваться гибким тросом с видеокамерой).
Если в трубе окажется инородный предмет (птица, гнездо), то при сгорании он будет выделять неприятный запах, который будет сложно вывести.
Важно! Механическая прочистка трубы дымохода может осуществляться со стороны топки, так и с крышной части. Перед тем, как залезть на крышу, всегда нужно использовать страховочное оборудование. При прочистке трубы от сажи обязательно надеваются средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, перчатки.
обзор доступных и простых способов
Русская баня давно стала практически неотъемлемой частью любого загородного участка, где после работы можно совместить приятное и полезное — отдохнуть морально и физически, оздоровиться, посидеть с друзьями, отрешиться от дел и повседневной рутины. Однако любое здание требует регулярного ухода, особенно то, в котором расположены обогревательные приборы. В бане это печь, дымоход которой приходится прочищать несколько раз в год. Если проигнорировать это требование, вскоре он засорится, а приятное времяпрепровождение из полезного превратится в опасное, вредное занятие. Поэтому сразу после строительства бани не мешает осведомиться, как прочистить трубу в бане, чтобы избежать всех потенциальных проблем.
Что такое сажа? Это «бяка»
Прежде чем узнавать, как прочистить трубу в бане, надо вспомнить, что такое то зло, с которым предстоит бороться, почему накапливается сажа, чем она грозит любителям бани.
Печи бань обычно топят дровами. В процессе их горения происходят окислительные реакции. Если условия идеальны, то углерод, содержащийся в древесине, превращается в углекислый газ — CO2. Когда кислород отсутствует, или наблюдается его большая нехватка, вместо углекислого газа получается угарный газ — CO. Он, захватив с собой частицы несгоревшего топлива, поднимается вверх по дымоходу, последние в процессе движения имеют дурную привычку прилипать к стенкам трубы.
Самое серьезное ЧП, могущее ожидать хозяев, — возгорание сажи. Если температура ее воспламенения «всего» 253°, то сам процесс поднимает ее до 1100-1200°. Горение этого черного налета сравнимо со вспышкой или даже взрывом. Шамотный кирпич в состоянии пережить настолько серьезную катастрофу, металлические дымоходы на такие условия эксплуатации совсем не рассчитаны. Не спасут их ни соблюденные правила пожарной безопасности, ни теплоизоляция: металл прогорит, а огонь перекинется на мебель и внутреннюю обшивку бани.
Если не чистить сажу, в скором времени просвет дымохода уменьшится настолько, что тяга сильно ухудшится, а угарный начнет скапливаться в помещении. Вторая опасность — появление в трубе креозота — смеси, получающейся из воды (конденсата) и сажи. Поэтому лишь регулярная очистка способна уберечь от многих неприятностей, касающихся как здоровья людей, так и безопасности самой бани.
Причины засорения дымохода
Если труба в бане забилась сажей, тому есть несколько причин. Ее отложения оседают внутри дымохода во время горения, хотя в идеале такого быть не должно: все твердые частицы должны выводиться. Виноваты в этих последствиях неблагоприятные условия. Причиной засорения труб становятся:
Непросохшие дрова. Если влажность составляет более 24%, то при их горении вместе с дымом выделяется пар, встречающийся в дымоходе с холодным воздухом. Результат «рандеву» — образование конденсата, который мгновенно оседает на стенках, а к нему охотно прилипают твердые частички дыма. Чем чаще влажные дрова используют хозяева, тем больше «залежей» образуется внутри трубы. Сечение дымохода медленно, но верно перекрывается. Если не принять мер, то вскоре он забьется полностью.
Использование в качестве топлива разнообразного мусора — обрезков фанеры, ДСП и т. п. Такие материалы, содержащие химические связующие составы, провоцируют образование липкой копоти. Оптимально топить печь бани сухой древесиной лиственных пород. Хвойные растения также лучше не использовать, причина — смолистость древесины, приводящая к аналогичному результату.
Отсутствие утеплителя на том участке дымохода, который находится близко к улице. Горячий дым, проходящий по холодной трубе, становится причиной образования конденсата, последствия этого явления описаны выше.
Изгибы и повороты трубы, горизонтальные участки. Это идеальные места для появления и «размножения» сажи. Поэтому на таких проблемных участках необходимо вырезать небольшие люки для удаления копоти.
Кирпичный дымоход. Он более «приветлив» к отложениям, так как поверхность такой трубы шероховата, что позволяет саже без особых усилий оседать на его стенах.
Если причина проблемы найдена, то хозяевам лучше уже в ближайшее время попытаться устранить все неблагоприятные условия. В ином случае копоть станет постоянным «поселенцем» дымохода: чистить его придется постоянно.
Симптомы «заболевания»
Дымоход, который забился, сигнализирует о проблеме немедленно, поэтому никаких сложных исследований владельцам проводить не приходится. Насторожить должны такие признаки:
Уменьшившаяся тяга в печи. Первым делом открывают заслонку. Если действие результатов не принесло, то диагноз очевиден, а трубу предстоит чистить.
Трудно поджигается даже совершенно сухое топливо. Здесь сомнений быть не должно: этому препятствует дым, который не в состоянии найти выход из забитой трубы.
Дрова разгораются охотно, но потом пламя постепенно начинает угасать. Приговор — частичная «кишечная» непроходимость дымохода.
Тусклое пламя. При хорошей тяге огонь имеет «здоровый» яркий цвет — красно-оранжевый с синими оттенками.
Едкий запах. Если глаза в бане без причины начинают слезиться, то тяга отсутствует: угар направляется прямо в помещение.
Даже обнаружение одного из неприятных симптомов — достаточная причина, чтобы приступить к чистке трубы в бане немедленно.
Способы, позволяющие избавиться от сажи
К счастью, для такой работы не обязательно искать профессионального трубочиста, так как прочистить трубу в бане можно несколькими способами: механическим, химическим, пользуясь народными средствами. Если ни один из них не принес желанного освобождения дымохода от черного налета, то выход один — ангажирование специальной бригады.
«Рукотворная» работа
Механическое воздействие — радикальный метод, который рекомендуют использовать ежегодно: как минимум дважды в год. Операцию начинают на крыше, заканчивают внутри, очищая топку. Есть обязательный набор инструментов, облегчающий труд трубочиста.
Ерш, имеющий гибкую щетину. Его диаметр обязан быть вдвое больше, чем у обрабатываемой трубы.
Трос для привязывания ерша перед погружением его «в бездну». На противоположном конце этой веревки делают рукоятку для проворачивания инструмента внутри дымохода бани.
Груз — гиря, диаметр которой составляет ½ сечения трубы. Ее привязывают к ершу, чтобы обеспечить его беспрепятственное движение вниз.
Дополнительные «помощники» в борьбе против копоти — жесткие щетки и скребки, оснащенные длинными ручками. Очистка металлической трубы будет более эффективной, если в конце операции на ершик намотать ветошь либо старые тряпки. В противном случае большая часть налета так и останется «покоиться» на завоеванной высоте.
Безветренная и сухая погода — первое условие для успешной и не травмоопасной операции. Не обойтись без приставной лестницы. Если крыша двухскатная, то автовышка — лучшая помощь. Альтернатива — веревка, необходимая для безопасности, — для привязывания себя к трубе. Другой обязательный атрибут — респиратор, гарантирующий защиту от летящей копоти.
Баня перед началом операции должна быть холодной. Заслонку предварительно открывают, обеспечивая беспрепятственный «падеж» сажи. Саму печь закутывают влажной тряпкой, чтобы не испачкать все вокруг.
Обычная чистка
Сам процесс выглядит так:
С верхушки дымохода снимают дефлектор, затем место соединения колпака с трубой очищают, используя скребок с длинной ручкой.
К ершу сначала привязывают трос, затем груз. Устройство осторожно, без малейших раскачиваний, опускают в дымоход.
Приспособление двигают вверх-вниз по всей протяженности, если дымоход не имеет неровных участков.
Если имеются повороты трубы, то упавшую и скопившуюся сажу из этих участков удаляют через лючки.
Спускаются с крыши бани, начинают прочищать дымоход со стороны топки. Для этого этапа находят более подходящий инструмент — гибкий трос, имеющий щетинистый наконечник.
Идеальное приспособление — роторная насадка на дрель — отрезок пластикового прута с ершом из такого же материала. Его вставляют в патрон, а дрель включают на малые обороты.
Радикальный метод
В этом случае утяжелитель используют по-другому, однако вес его тщательно рассчитывают, учитывая степень загрязнения стенок трубы и толщину материала, из которого изготовлена печь.
К ершу точно так же привязывают трос, потом надежно фиксируют утяжелитель — небольшую гирю либо ядро.
Потом забираются на крышу, ерш с «висюлькой» опускают внутрь трубы, а затем отправляют дуэт в свободный полет.
Если с первого раза нужного результата не достигают, то снаряд вытягивают тросом обратно, а операцию повторяют.
Эту операцию проводят несколько раз.
После выполнения работы тягу проверяют горящей спичкой, свечой либо полоской бумаги. Если результата добиться удалось, то пламя и листок будет отклоняться в сторону поддувала.
Помощь спасительной химии
В этой роли используют как магазинные препараты, так и народные средства. Их попросту сжигают в топке. Если говорить о бытовых «изобретениях», то в данной категории популярны несколько способов.
Нафталин, который можно приобрести как на развес, так и в мелкой таре. Килограммы для данной операции не нужны, так как используют нафталин маленькими дозами.
Кокс, медный купорос и селитра берут в определенных пропорциях (2:5:7), затем смешивают.
Гораздо удобнее и эффективнее препараты-профессионалы, на упаковке которых есть подробная инструкция. Один брикет предназначен для однократного применения. Самые популярные из них — чешский Коминичек, отправляемый в топку без вскрытия, и литовское Полено-трубочист. На первом этапе очистки данное средство рекомендуют закладывать в топочную камеру каждый раз, когда протапливается баня. Упаковку снимать также не нужно.
Серия Дымовой — еще один достойный кандидат, на этот раз российский. Препараты выпускают в коробках, в форме полена и в гранулах. Все виды отличает накопительный эффект, так как из смоляного налета постепенно удаляется влага. В результате сажа становится хрупкой, и в скором времени сгорает. Эффект будет заметен спустя 2-3 месяца.
Такие продукты производят многие фирмы. Все средства разделяются на подвиды:
препараты для «открытых топок» понадобятся владельцам домашних суперпечек — каминов;
химикаты для «закрытых топок» — то, что нужно бане.
Соблюдение техники безопасности и строгое следование рекомендациям относительно дозировки обязательны. Работы необходимо проводить в перчатках.
Народные методы борьбы
Такие способы, как и при лечении болезней, не могут помочь в крайне запущенных случаях, однако тяжелый «недуг» дымохода бани тоже встречается не слишком часто. Поэтому трубу, не доведенную до критического состояния, можно привести в норму несколькими методами.
Прочистка водой
Этот способ подходит только для металлических труб, так как кладке такой контакт совершенно противопоказан. Война с сажей заключается в равномерном и щедром смачивании поверхности скоплений в дымоходе. Чтобы обеспечить его, сначала взбираются на крышу, потом поливают «внутренности», но не слишком усердствуют.
Жидкость, начинающая капать в топку, — сигнал для разведения слабого огня. После этой операции смачивание упрямо продолжают, так как повышение температуры и влажность скоро приведут к размягчению налета. После перегорания дров в дымоход выливают сразу целое ведро воды. Сажа за компанию с водой начнет покидать место «дислокации» — будет стекать в поддувало. Хозяевам останется только избавиться от этой «ароматной» субстанции.
«Очистка очистками»
Это спасение от сажи приходит со стороны картофельной кожуры. Метод прост: ее элементарно сжигают в топке. Чтобы получить желанный результат, сначала набирают как минимум полведра очисток, затем их хорошо высушивают. В топку очистки помещают после прогорания загруженных дров. В этом случае удалению сажи помогает горящий крахмал, который способен размягчить копоть, которая будет отходить от стенок трубы целыми пластами. Замена очисткам — простая соль.
Использование осиновых дров
Так как сажа боится высокой температуры, то на этой слабости ее и «ловят». Сначала в топку помещают обычное топливо. Когда печь основательно прогреется, в нее добавляют осиновые дрова. Благодаря их горению образуются горячие газы, которые способны сжечь этот черный налет. Самое главное здесь не «перебдеть» с числом поленьев, так как большое их количество может стать причиной пожара или «взрыва» металлического дымохода.
Утилизация алюминиевых банок
Первые поставщики этого материала, популярного для многих поделок, — пивоваренные заводы и производители коктейлей, лимонадов. Поэтому найти (или освободить еще полные) банки по силам всем членам любой семьи, но большое количество ртов приветствуется. Достоинство такой тары — выделение при сжигании веществ, губительно действующих на сажу. Однако банки обязаны сгореть полностью (9 минут), а для этого понадобятся теплоемкие дрова — из ольхи, осины (березы, дуба?).
Профессиональное вмешательство
Если подобные грязные работы хозяев совершенно не устраивают, то для них оптимальный способ избавиться от загрязнения в трубе бани — вакуумная чистка дымохода, выполняемая специальным оборудованием — вытяжной пушкой. Ее ставят на трубу остывшей печи и включают.
Благодаря быстрым оборотам крыльчатки прибор за 25-40 минут вытягивает весь налет. Преимущество использования такого оборудования — чистота в бане и полное отсутствие запаха сажи. Минус — грязь, разлетевшаяся из дымохода в ту сторону, куда во время операции дул ветер. Этот прибор стоит недешево, поэтому есть два разумных выхода: либо покупать его в складчину, либо приглашать «вооруженного» пушкой рабочего.
Как прочистить трубу в бане? Сначала можно использовать один из простых методов, попробовать их комбинацию, но не вместе, а по отдельности. Например, сначала «нанести «сокрушительный удар» химикатами, а потом пойти «врукопашную». Если результата достичь не получается, то лучше вооружиться тяжелым инструментом, вообразить себя промышленным альпинистом, и отправиться на вершину (на крышу).
Если шанс упасть не слишком радует, то единственный разумный выход — приглашение специалистов-трубочистов. Они быстро преобразят трубу дымохода, а попутно «закидают» советами относительно правильного ухода за отопительной системой бани.
Как проходят подобные работы, лучше сначала увидеть, чем сотню раз прочитать о них. Поэтому просмотр видео не будет лишним даже в том случае, если все виды спасительных операций кажутся совершенно понятными. Например, поможет начинающим трубочистам этот интересный материал:
Чистка дымохода в бане от сажи: способы, средства, народные методы
Русская баня – это излюбленное место отдыха многих городских и сельских жителей. Посещение бани помогает отдохнуть не только физически, но и морально, отрешившись от повседневной рутины и мелких бытовых проблем.
Наличие бани на приусадебном участке – это мечта многих, но следует понимать, что она требует определенного регулярного обслуживания. Например, чистка дымохода в бане должна проводиться не реже двух раз в год.
Об этом – всех способах очистки и нюансах проведения подобной процедуры – пойдет речь в статье. Будут рассмотрены методы изготовления изделий, необходимых для проведения очистки дымохода банной печи.
Содержание статьи
Почему дымоход забивается
Существует несколько причин засорения дымоходных труб в бане. Частыми из них являются:
Скопление на стенках труб копоти и сажи, образовывающихся в процессе горения различных материалов, используемых в качестве топлива.
Образование конденсата. Для помещения бани, отличающегося повышенной влажностью, подобная проблема является актуальной.
Попадание в дымоход различных посторонних предметов. В трубу может попасть мелкое животное или птица.
Какой бы ни была причина, чистка дымохода в бане должна проводиться тщательно, ведь от этого зависит активность горения топлива, скорость прогрева помещения и, в некоторых случаях, жизнь людей. Не имея путей выхода, дым будет накапливаться в помещении, что может привести к удушью.
Необходимость проведения прочистки напрямую зависит от используемого топлива. Если для растопки используются специальные брикеты и евродрова, то копоть и сажа накапливаются медленно. При использовании в качестве топлива древесины хвойных пород, частоту прочистки дымохода придется увеличить.
Методы очистки дымоходов
Существует три основных способа:
Механическая очистка.
Народные средства.
Химическая реакция.
Каждый из них пользуется высокой популярностью. Разумеется, выбор метода напрямую зависит от ваших предпочтений, но имеются и ограничения.
Чтобы разобраться в этом вопросе детально, нужно рассмотреть все методы.
Традиционный способ
50–100 лет назад профессия трубочиста была востребованной, ведь большинство помещений отапливалось твердым топливом. В большинстве случаев, трубочисты использовали именно механический способ очистки, устраняя отложения в дымоходе путем применения определенных физических усилий.
Популярным инструментом для очистки дымоходов является ерш. Его нужно опустить в дымоход сверху и совершать поступательные движения, вплоть до полного устранения сажи и копоти в трубе.
Ерш для очистки дымоходных труб можно приобрести практически в каждом хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно из вещей, которые найдутся дома практически у каждого. Для изготовления самодельного ерша потребуются:
метла с пластиковыми прутьями;
шайба и саморез больших размеров;
трос длиной 1,5–2 метра с прикрепленным к нему грузом, массой 2–3 килограмма.
Изготовления ерша для очистки дымохода осуществляется следующим образом:
Прутья метлы необходимо разогнуть в разные стороны, при этом равномерно распределив их. Они могут быть очень жесткими и с трудом поддаваться воздействию. В подобной ситуации метлу следует заблаговременно поместить в кипяток.
Разогнутые прутья фиксируются с помощью самореза и шайбы.
Трос с грузом крепится скобой в основании ерша.
Последний штрих в изготовлении самодельного ерша для очистки дымохода – это подгон размеров. Диаметр ерша должен немногим превышать размер дымохода. Чтобы добиться точности в этом вопросе, можно заблаговременно изготовить картонный шаблон и произвести обрезку прутьев в соответствии с ним.
Как почистить дымоход с помощью самодельного ерша? Довольно просто. Необходимо опустить подвес, а следом за ним ерш в дымоход. Выполнять поступательные движения следует на всю длину троса.
Указанный выше механический метод является наиболее распространенным, но он далеко не единственный. Например, для очистки можно использовать обыкновенный шланг.
Если вы задаетесь вопросом: «Как прочистить дымоход с помощью шланга?», то вам поможет следующая инструкция:
первым делом нужно расчистить пространство вокруг печи;
далее требуется устранить все незакрепленные предметы с печи и дымохода;
шланг пропускается через трубу и можно приступать к чистке, перетягивая его с обеих сторон.
Прочистить дымоход в бане таким способом можно, если он засорен сажей и копотью. Для устранения крупных предметов нужно использовать ерш.
Народные средства
Почистить дымоход от сажи народными средствами тоже просто. Существует множество способов, подтверждающих свою эффективность многие века:
Картофельные очистки. Для начала нужно хорошо разогреть печку и накопить много жара. Далее нужно отправить в топку ведро или полведра картофельных очисток (в зависимости от размера камеры внутреннего сгорания). В результате этого, в банной печи из очисток выделяется много крахмала, который вступает в реакцию с копотью и сажей. Они полностью самоустранятся в течение 2–3 дней. Для закрепления эффекта не лишним будет произвести дополнительную очистку традиционным способом.
Второй эффективный способ очистки дымоходов – это использование топлива, отличающегося высокой горючестью. Как прочистить трубу в бане этим способом? Все просто. Требуется взять сухие осиновые дрова и растопить печь. Поддувало, задвижку дымохода и дверцу камеры сгорания необходимо открыть. Процесс горения следует поддерживать на протяжении 2–3 часов. Под воздействием высоких температур сажа и копоть полностью выгорят. Следует отметить, что у этого метода есть одно ограничение – дымоход должен выдерживать температуру свыше 1100 градусов.
Как видите, для очистки труб печи не требуются особая сила и специфические знания. Любое народное средство прочистки доступно каждому.
Химическая очистка
Очищать дымоход от продуктов горения можно, используя современные средства. Для этих целей предназначены химические составы, имеющие жидкое или твердое агрегатное состояние. Все, что требуется, – это поместить их в топку, совместно с дровами или углем. Процесс горения активирует реакцию, и дымоход будет прочищен в кратчайшие сроки.
Приобрести подобные химические составы можно в хозяйственных магазинах. Они стоят недорого и не способны серьезно ударить по карману.
Смеси для очистки полностью безопасны для людей и окружающей среды, поэтому их использование не требует проведения профилактических мероприятий. Иными словами, вы можете находиться в помещении при проведении очистки химическим способом.
Профилактика
Очистить дымоход своими силами несложно. Но проще проводить профилактику, исключающую возможность образования и накопления копоти и сажи в трубах. Для этих целей подойдет один из дедовских методов.
Все, что требуется для профилактики, – это раз в 10 топок сжигать совместно с топливом алюминиевую фольгу или банку. Главным условием профилактических действий является жаркий огонь. Алюминий должен действительно гореть, а не лежать на дровах и постепенно менять цвет.
Профилактические мероприятия не исключают необходимость проведения чистки. Они лишь дают возможность сократить частоту очищения дымохода от копоти и сажи. Без проведения профилактики чистка должна выполняться 2 раза в год, с профилактикой 1 раз в 2–3 года, при условии использования качественного топлива.
Своевременно проводите прочистку дымохода и устраняйте сажу из колодцев (если таковые имеются в конструкции печи), и тогда вы сможете быстро разогревать баню и отдыхать в парилке.
Нужно понимать, что очистки требует дымоход любой печи, даже современной. Это касается как твердотопливных печей, так и конструкций, имеющих в своем строении камеру сгорания, но работающих на других видах топлива.
Прочистку дымоходов лучше проводить в относительно теплое время года, например в середине весны и осенью.
Подобный подход позволит исключить вероятность получить травму из-за скользкой крыши.
Если обстоятельства сложились так, что труба забита полностью и отсутствует тяга, то мероприятия по очистке следует проводить незамедлительно, ведь вы рискуете остаться не только без посещения парилки, но и вовсе без бани. Забитый дымоход – это одна из частных причин пожаров.
Как прочистить дымоход [от сажи в бане]: народные средства
Как говорили знатоки человеческих душ — в старое время профессия трубочиста была самой эмоциональной и противоречивой. С одной стороны, он постоянно взирал на город и его жителей свысока и был окружен романтикой крыш, простора и света, с другой — был постоянно занят на грязной, пыльной, не престижной работе. Именно поэтому, так много трубочистов разбивалось насмерть. Кто знает, может быть это не банальное несоблюдение техники безопасности на высотных работах, а элементарное терзание души и сведение счетов с жизнью. Но не будем о грустном. У нас стоит задача, как прочистить дымоход быстро, безопасно, эффективно и безо всякой лирики и трагизма. Читаем.
Краткий экскурс в мир дымоходов и сажи
Система дымоотведения — непременный элемент любой банной печки, за исключением, разве что электрической. Горение любого топлива сопровождается генерацией тепловой энергии и образованием топочных и дымовых газов, имеющих повышенную температуру, определенную скорость истекания и содержащие в своем составе продукты горения, твердые и газообразные.
Конструкция дымохода бывает различной. Он может быть прямоточный, причем, для регулирования тяги может служить шиберная заслонка, а может она и отсутствовать как элемент конструкции. Прямоточный дымоход, особенно, если его канал имеет минимум поворотов, отличается высокой тягой и, как следствие, скоростью прохождения по нему дыма. В результате, продукты горения не успевают в достаточной степени закрепится на его стенках, и не снижают его первоначального сечения. Вроде бы идеальный вариант? Не совсем. Такой вариант, с точки зрения теплотехники очень не рационален и не экономичен.
Исходящие дымовые газы, обладают значительным потенциалом тепловой энергии и было бы разумным максимально «дожать» их в этом отношении. Поэтому, в практике появились более сложные конструкции печей, оснащенные лабиринтовыми дымоходами, которые имели множество поворотов и противоходов, однако и протяженность таких каналов была в несколько раз выше, относительно прямоточного, вот и тепловую энергию они у дыма отнимали практически полностью. Сложно, но экономно. Как чистить дымоход в такой печи — отдельная песня. Более остальных в деле сооружения сложных печей преуспели голландцы, в обиходе старого времени даже термин такой появился — печь-голландка. Ну и, естественно, голландские печники и трубочисты, были самыми продвинутыми.
Чем вредна сажа
Определимся в понятиях. Сажа — это совокупность различных отложений на внутренней стенке дымового канала и дымовой трубы, которые существуют в твердом виде, различной структуры и консистенции и которые состоят из продуктов горения, которые по разным причинам, не смогли быть отведенными в атмосферу системой дымоудаления печи. Чем она коварна:
В большинстве своем сажа огнеопасна и ее возгорание в канале может привести к ряду негативных последствий, от разрушения целостности дымохода, вплоть до пожара.
Сажевые отложения снижают номинальное сечение дымохода, изменяя тем самым, конструкционные характеристики печи, как в плане эффективности обогрева, так и в результатах топливной экономичности.
Если печь обладает лабиринтовой системой дымоотведения, то сажевый налет снижает теплопроводность контактных поверхностей, делая не столь эффективной теплоотдачу.
Неконтролируемый выброс сажи из дымовой трубы создает дискомфортные условия на прилегающей территории, начиная от сушки постиранного белья и заканчивая вечерними променадами в светлой одежде.
Наконец, наличие большого количества сажи в дымоходе, в принципе, способно изменить характер горения топлива в печи, инициируя явления обратной тяги, опрокидывания воздушной струи, вплоть до образования угарного газа — страшного и коварного врага.
Поэтому вопрос, как почистить дымоход в банной печи, должен возникать периодически, минимум один раз в год.
Очевидно, что исходное топливо непосредственно влияет на количество образования летучих веществ в дымовых газах. Особенно стоит обращать внимание на сырье из, так называемой, «группы риска». Его применение провоцирует образование сажевых отложений на несколько порядков, относительно нормального кондиционного топлива, а именно:
Сырые дрова, то есть древесина, имеющая влажность свыше 21%;
Деревянные детали, бывших в употреблении конструкций, с нанесенными слоями защитных составов, смол, лаков, красок, восков;
Дрова хвойных высокосмолистых пород деревьев, в частности сосны европейской и ели;
Сжигание в топке мусора, особенно содержащего полимерные пластиковые включения, в виде одноразовой посуды, пластиковых бутылок и прочего. В условиях активно функционирующей бани, с обширной комнатой отдыха это весьма актуально. Особенно, в зимнее время, не так ли?
Словечко от Бывалого! Справедливости ради, стоит сказать, что даже при сжигании условно кондиционного топлива дымоход может иметь склонность к удержанию летучих веществ. Это зависит от материала дымохода. Кирпич, особенно, некачественной выделки, имеет шероховатость поверхности очень существенную. В этом плане хорошими свойствами обладают металлические дымоходы, особенно изготовленные из жаропрочного нержавеющего стального проката с полированной поверхностью внутреннего сечения. Единственным фактором, который может спровоцировать захват дыма контактной стенкой — это образование конденсата. Противоядием служит утепление канала трубы такого типа жаростойкими изоляторами, с целью недопущения образования условной «точки росы» даже кратковременно.
Стоит указать внешние признаки, по которым печная система дает знать о том, что вопрос, как прочистить дымоход от сажи уже на подходе:
Топливо в топке печи при горении, имеет венчики пламени, окрашенные в красновато-фиолетовый цвет. Этот факт говорит о том, что для окисления топлива, в следствии недостаточной тяги, не хватает кислорода, поэтому углерод окисляется до монооксида, а не до диоксида.
Из дымовой трубы идет насыщенный дым, окрашенный в темный цвет, при этом временами фиксируются непроизвольные «сажевые выхлопы».
Отмечается падение теплотворной мощности и экономичности печи, что сказывается на скорости и качестве прогрева банного помещения.
Способы удаления сажевых отложений
Чистка трубы от сажи может выполняться различными методами и способами, которые, условно, можно разделить на несколько ключевых: механический, термический, химический. Рассмотрим их подробнее.
Механическая очистка дымохода
Здесь мы рассмотрим возможности, как почистить трубу в бане, используя прямое механическое воздействие на ее канал. Пожалуй, этот способ один из самых старых и, вероятно, самый эффективный. Знаменитый образ трубочиста, с длинным веревочным ершиком на плече именно отсюда.
Такой чистке хорошо подвергаются дымоходы с прямоточной трубой. Операцию по очистке начинают снизу, а после окончания очистки доступных. таким образом участков, переходят наверх, на кровлю, где работа продолжается, только в противоположном направлении. И. если снизу, мы использовали длинные щетки или квачи, закрепленные жестко на держателе, то сверху можно пользоваться длинным, гибким, прочным синтетическим шнуром, на конце которого закреплен ершик с утяжелителем. Вся операция сводится к протяжке инструмента по всей длине канала, сбивая сажевые наросты.
Внимание! Все работы на высоте должны производиться по всем правилам высотных, с применением страховочных средств и привлечением помощника.
По окончании операции весь мусор удаляется из накопителя в самой нижней точке. Очевидно, что такие работы максимально эффективны на прямоточных системах, а как очистить дымоход от сажи в печи с лабиринтовыми каналами? Здесь также можно применить старый добрый ершик. Однако, печная система должна быть оснащена специальными ревизионными окошками, которые в межсервисный период закрываются огнеупорной дверкой с запорной фурнитурой. Естественно, что такие отверстия должны плотно закрываться, чтобы не допустить подсосов дыма и «утечек тяги». Если же конструкция печи настолько сложная или ее, в свое время не оснастили ревизионными окошками то задача, как прочистить дымоход в бане, несколько усложняется, хотя, невыполнимых задач не бывает.
Термическая очистка
Ее суть сводится к нескольким вещам:
Выведение работы печи на максимальный режим мощности с максимальной закладкой топлива и открытием шиберных задвижек и поддувала на максимальное проходное сечение. Быстрое истечение сильно разогретых дымовых газов произведет разрыхление и отрыв сажевых коржей, и вынос их в атмосферу или выпадение в устье сажесборника.
Применение топлива, дающего ровное, длинное, жаркое пламя. Максимальная тяга увлекает его языки в дымовые каналы, где сажа либо выгорает ,либо подвергается деструктурированию и выпадению в сажесборник.
Резонно, что в данном случае возникает дилемма, так чем почистить трубу в бане, что использовать в качестве подходящего топлива?
Старинная банная практика показывает, что на Русском Севере, и в Финляндии, там, где в больших объемах в качестве дров использовалась смолистая европейская ель, обязательно, через каждые 4 — 5 топок бани еловыми чурками использовалась протопка осиновыми поленьями. Причем, поленья выбирались максимально возможной длины, что подразумевало глубокий «захлест» пламени в дымовой канал.
В степном же юге, там где осины было не сыскать, а дымоходы все равно чистить требовалось, проблему, как почистить трубу в бане от сажи решали несколько иначе. Здесь в качестве длиннопламенного топлива использовали высохшие стебли подсолнечника и кукурузы. Иногда использовали другой подход. Топливо было не длиннопламенное, а высококалорийное. В нашем случае хороша была скорлупа грецких орехов или, за неимением таковой, сухая лузга семечек, которую набирали на ближайшей сельской маслобойне. Длинное пламя от такого топлива, конечно же, не ожидали, а вот высокую температуру и скорость истечения дымовых газов оно гарантировало.
Описывая термический подход в деле решения задачи, как чистить дымоход от сажи, стоит упомянуть еще один, достаточно варварский и небезопасный. Появился он во второй половине 1950-ых годов прошлого века и довольно быстро распространился по всей территории бывшего Советского Союза. Печку бани растапливали и сверху, в дымовую трубу вливали порционно дизельное топливо, стараясь подавать его так, чтобы оно в достаточной мере смачивало стенки дымохода. Использование солярки в деле решения задачи, как прочистить дымоход в бане от сажи, можно объяснить ее доступностью, хорошей смачиваемостью и более низкой взрывоопасностью, по сравнению с бензином.
Во-первых сразу предупредим, что в вопросе, как почистить трубу в бане от сажи народными средствами, это не наш метод и подход. Известно, что в отношении бензина, что в отношении дизельного топлива взрывается не сама жидкая фракция, а ее пары, а получить достаточную концентрацию таким забавным способом — запросто. Во-вторых, если целостность дымового канала под вопросом, то горящая жидкость может запросто найти себе маленький проход в кирпичном шве и начать жечь уже не сажу, а подкровельное пространство. В общем, если в крови есть тяга к экстриму, а в душе — неистребимое желание прославиться в веках, посредством U-Tube, то можно, конечно, попробовать, но лично наша редакция не советовала бы.
С другой стороны, задумавшись, как прочистить трубу в бане от сажи народными средствами, можно поступить проще и, как минимум, безопаснее. Если, картофель для вас воистину — второй хлеб, не выбрасывайте очистки, а бережно собирайте и высушивайте. Разогнав банную печь до необходимой температуры, в качестве топлива начинают закладывать сухую шелуху. Некоторые доморощенные эксперты начинают объяснять эффективность указанного средства удивительной способностью крахмала, содержащегося в картофеле вступать в реакцию с сажей и выводить ее под корень.
Вдумчивый читатель может задать вопрос: «товарищи, это же сколько нужно крахмала, чтоб реакция пошла? А если хозяйка — эталон бережливости, и в ее очистках не то что крахмала не остается, да через них газету можно читать? А если картофель, вообще сам по себе крахмала содержит в малых количествах?». В общем, принцип действия такого способа можно смело относить к термическому, чем больше очисток, чем они тоньше и суше — тем выше пламя и эффект. И никакой химии.
Однако, без химии, порою, все-таки не обойтись.
Химическая очистка
О том, как прочистить трубу дымохода, посредством определенных химических реакций.
Вообще то, в своих статьях мы неоднократно говорили, что баня это оплот натуральности, экологичности и санитарной чистоты, однако, о том, как прочистить печную трубу, в особенно тяжелых случаях без применения современных чистящих средств пока ни кто не додумался.
Начнем, с химического вещества, но никакой опасности, не представляющего в принципе. С обыкновенной воды. Если вы или ваши предшественники дотопили печь до такого состояния, что дымовой канал перекрыт сажей полностью, то можно попробовать метод прочистки «паровым пирогом». Печь протапливается до тех пор, пока дымовой канал, хотя бы в нижней своей части не наберет температуру, достаточную для уверенного испарения воды.
Далее, в разогретый дымоход одномоментно выливают 2,5 — 3 л чистой воды, которая испарившись, объемным паровым облаком выжимает всю сажу, дай бог, чтобы только не вместе с кирпичами. Способ также достаточно варварский и скажем прямо — метод достаточно спорный. Но некоторым любителям он нравится, возможно не столько из за эффективности, сколько из зрелищности, иногда на подобный аттракцион собираются смотреть всей улицей. О том, подходит ли он вам в качестве практического решения задачи, как прочистить трубу в бане — решайте сами.
Важно! Такой метод обуславливает очень жесткую знакопеременную термическую нагрузку на тело трубы. Если оно металлическое, то это одно, а если дымоход кирпичный, то можно спровоцировать разрушение швов, а то и самого кирпича от термического шока.
Подобные предыдущим ожидания, может гарантировать способ, как чистить трубу в бане от сажи, с помощью нафталина. На хорошенько разгоревшуюся топливную закладку добавляют единоразово 25 — 30 грамм нафталина. При этом обязательно необходимо проверить дымовой канал на целостность, отсутствие вывалов и трещин. Вторым условием следует считать строгое соблюдение нормы закладки. Перебор ведет к вспышке, пусть и неядерной, но все же.
К химическому способу, некоторой натяжкой можно отнести применение такого распространенного в быту реагента, как поваренная соль. Как почистить дымоход в бане, с ее помощью? Для этого необходимо периодически добавлять соль во время протопки бани, рассыпая ее равномерно, в количестве 15 — 25 грамм по всему объему загруженного топлива. Скажем так. Такой способ, это скорее не панацея того, как прочистить трубу в бане от сажи, а профилактическая мера недопущения образования сажевого налета. И дело не в мифической способности «молекул соли вступать в реакцию чего то, с чем то», а прикладной и действенный способ уменьшит влажность сжигаемых дров. А влажные дрова, как мы знаем — враг чистого дымохода.
Применение инновационных средств
В этом разделе, поговорим о том, как очистить трубу от сажи в бане, не применением допотопных средств, а взять в помощники достижения современной промышленности.
Больше всех преуспели в этом немцы, австрийцы и чехи. И, если стоимость разработок первых двух, скажем, так — дороговата, то чешская продукция вполне доступна в закупке. Средств таких несколько:
Очищающие пеллеты;
Очищающие поленья и брикеты;
Очищающие порошки.
Относительно порошков сказать трудно, что точно входит в их рецептуру, поскольку хорошо охраняемые коммерческие секреты — это залог процветания и благополучия предприятия. А вот в основу способности пеллет, брикетов и поленьев положена специальная предварительная обработка продукции, которая гарантирует: низкую влажность, высокую калорийность или другими словами — теплотворную способность, и как следствие, генерацию исходящих газов с высокой скоростью прохождения дымовых каналов и, к тому же определенного состава, который способен вступить в реакцию с сажевой пробкой, разрыхлить ее и в максимальной степени разрушить. Вот эти качества и лежат в основе механизма такого действия, как очистить дымоход в бане.
Заключение
Чистый дымоход — залог долгой и безаварийной эксплуатации не только печной системы, а бани в целом. В этом материале мы обозначили основные методы и способы борьбы с сажевыми отложениями, а уж как чистить дымоход в бане конкретно, стоит выбирать вам. Исходя, из собственных возможностей и сложившихся обстоятельств. Главное, чтобы быстро, эффективно и чисто.
прочистить трубу от сажи своими силами
За городом излюбленным местом многих людей является баня. В процессе горения некоторых материалов на стенках скапливается копоть и сажа. Если топить баню дровами или углем, то осадок образуется на внутренней части трубы достаточно быстро. На фоне этого уменьшается просвет трубы, что может стать причиной пожара. Почистить дымоход и удалить засор в печном канале в бане можно несколькими способами.
Типы засоров в трубе дымохода
При горении древесины происходит выделение угарного газа и дыма. Черный оттенок — результат появления сажи, угля и креозота.
Трубы в бане могут забиваться по нескольким причинами:
образование сажи и копоти;
скопление конденсата;
попадание посторонних предметов внутрь;
осаждение смолы;
скопление золы.
В любой древесине содержатся смолы. Во время нагревания они разлагаются и улетучиваются. В дальнейшем оседают на стенках трубы. При частом использовании бани отложения наслаиваются друг на друга и велика вероятность полного перекрытия проходного отверстия. Толщина слоя зависит от того, какой структуры поверхность.
Скопление сажи на внутренней поверхности
На образование засоров может повлиять нарушение правил кладки дымохода, а также некачественный материал из которого сделан канал.
Засоряться дымоотводная труба может при сжигании мусора: полиэтиленовых бутылок, фанеры, дрова с краской и др. В результате окись от мусора будет оседать быстрее.
От того, как проведена чистка трубы дымохода будет зависеть скорость прогрева бани, активность горения продуктов.
Если не проводить чистку дымоход, то дым не сможет выходить наружу, а значит будет скапливаться внутри помещения. В дальнейшем это может спровоцировать удушье. Со временем стены начнут разрушаться из-за высокой температуры и химических реакций. К тому же может быть плохая тяга и большое количество золы может привести к возгоранию или пожару.
Когда и как часто чистить дымоход
Основные признаки, которые указывают на то, что пришло время чистить дымоход:
Плохая тяга из печи во время топки;
Черный дым из трубы;
Из дымохода летят хлопья сажи;
Дым проникает в помещение;
Приходится открывать нижнюю заслонку сильнее, чтобы горели дрова;
Произвольное затухание пламени;
Во время топки появился неприятный запах.
Черный дым — один из признаков, что нужно чистить дымоход
Если слой налета достаточно толстый, то во время топки может загореться от искр. Это может способствовать разрушению дымоотводной системы.
Если конструкция простого типа, то чистку дымохода можно выполнить самостоятельно. Работы следует вести с внутренней и с внешней стороны строения.
Печной дымоотвод чистят регулярно раз в полгода. Однако процедуру можно проводить и раньше, если наблюдаются характерные признаки засорения.
Способы прочистки
В зависимости от длины дымохода, материала трубы, чистку можно производить несколькими способами: механическим и химическим. Также существуют народные способы, которые использовали еще наши предки. Если выполнять работу с использованием одного из указанных методов, то банная печь будет засоряться гораздо реже.
Очистить трубу можно своими руками, а в случае возникших вопросов обратиться за помощью к специалистам.
Во избежание проблем при очистке дымового канала следует рассмотреть все способы, а также учитывать дополнительные факторы: доступ к трубе, засоренность, материал из которого сделан дымоход.
Механический способ
Это самый простой и популярный метод очистки дымоходной трубы. Важно знать, чем можно прочистить канал, что не повредить всю систему.
При использовании данного способа желательно оценить насколько засорился и сузился просвет. Для прочистки данным способом следует приобрести специальную щетку. Благодаря ей можно удалить образовавшийся слой копоти или сажи. Такая щетки имеет гибкую ручку, что позволяет тщательно очистить трубу. Можно воспользоваться специальной гибкой палкой, которую вкручивают друг в друга.
Ершик для чистки
Если дымоход металлический, то нельзя использовать ершик или щетку с металлическим основанием, так можно повредить конструкцию. Рекомендуется применять полимерную щетку, изготовленную из пластика.
При выборе инструмента для чистки важно, чтобы он совпадал с размером трубы. Приспособлением совершают движения вверх и вниз.
Некоторые мастера прикрепляют внизу щетки груз, который надевают на трос. Желательно взять трос, который предназначен для чистки канализации. Он хорошо крутится и не гнется. Такой метод используют тогда, когда образовался затор и ерш не проходит дальше.
Ерш с грузом
Прежде чем приступать к чистке следует закрыть все отверстия, которые ведут в дом. Это предотвратит попадание сажи внутрь. Открытый камин нужно завешать мокрой тряпкой. Механическую чистку рекомендуется проводить при толщине слоя сажи более 1.5 мм. Выполнить чистку можно своими силами, не привлекая других специалистов.
Химический метод
Избавиться от копоти и сажи можно при помощи химических средств. Вещества разрушают образовавшиеся отложения и не наносят вред здоровью.
Наиболее популярными средствами для удаления копоти и сажи являются:
«Коминичек»;
«Трубочист»;
Противонагарная химическая композиция.
Это удобные и безопасные средства, которые позволяют очистить дымоход без физических усилий и затрат.
В строительных и хозяйственных магазинах можно найти большое разнообразие различных средств для очистки дымохода в виде таблеток, брикетов, поленьев. Принцип действия следующий: химическое вещество разлагает продукты горения, что препятствует образованию сажи. Под воздействием высокой температуры гранулы растают и выделяется вещество, растворяющее сажу. Это происходит путем каталитической реакции — сажа сгорает без образования пламени.
Воздействие химических веществ
Средство помещают в печь и сжигают с дровами. При сильном засорении можно использовать несколько упаковок. Хоть эти химические препараты являются безвредными, однако при высоких концентрациях могут быть опасны для кожи и слизистый. Во избежание этого не нужно снимать защитную оболочку. После чистки следует проветрить помещение.
Такой метод не рекомендуется использовать более двух раз в месяц. После процедуры теплоотдача увеличится и расход твердого топлива уменьшится.
Народные способы
Одним из методов очищения дымохода от скопившейся сажи является использование осиновых дров. Древесина отличается от других видов отсутствием смол и низкой плотностью.
Для начала следует подготовить дрова. Они должны быть сухими и чистыми. Сперва разжечь огонь с использованием березы или другой традиционной древесины. Затем загрузить в топку осиновые поленья. Дверку в печи и заслонку нужно открыть. Дрова должны сильно разгореться и образованное пламя проникнет в дымоход. Затем сажа воспламенится на стенках дымохода. В процессе растопки можно услышать гудение печи, над трубой оранжевый дым, а на земле вокруг бани белые хлопья. Эти признаки указывают на то, что процесс достиг определенной фазы.
Осиновые дрова — хороший метод прочистить дымоотводную трубу
Если сажной засор сильный, то пробить его можно кипятком. Перед тем как растапливать печь, нужно сверху в трубу вылить несколько литров горячей воды. Крутой кипяток размягчит наросты и способствует разрушению раскаленных продуктов сгорания. В результате налет будет вылетать вместе с дымом.
В целях профилактики образования сажи следует использовать поваренную соль. Во время топки нужно подсыпать в дрова небольшое количество хлорида натрия.
Действенными средствами от скопления копоти являются картофельные очистки и нафталин.
Рекомендации опытных специалистов
Прежде чем приступать к чистке, нужно остудить печь и почистить топку, а также снять заслонки. Работы следует проводить с использованием средств защиты. Во время процедуры вредные вещества могут разлетаться и попадать на слизистые оболочки.
Методы чистки дымоотводной трубы в профилактических целях желательно комбинировать.
В прочищенной трубе со временем опять может появиться сажа, поэтому в целях профилактики рекомендуется выполнять работы не менее 1-2 раза в полгода.
Нельзя проводить работы в дождливую и ветреную погоду. При толщине нагара более 2 мм потребуется капитальная чистка.
При чистке дымохода на крыше следует подготовить страхующее приспособление.
Рекомендуется предотвращать чрезмерное скопление сажи и не допускать вовсе, так как чистка требует много времени и сил.
Нежелательно использовать для топки смолистые породы.
Если засорение сильное, то можно сочетать два метода: сначала прочистить с использованием химических средств, а затем механическим путем.
При использовании химических средств следует прочитать инструкцию. Некоторые из них могут применяться по-разному, поэтому важно знать все нюансы: снимать или не снимать обертку, нужно ли проветривать помещение и т. д.
Если во время механической чистки применять предметы со смещенным центром тяжести, то велика вероятность, что они застрянут в трубе. Чтобы его удалить, нужно будет полностью разбирать дымоход.
Перечисленные советы полезно знать не только новичкам, но и опытным мастерам.
Как прочистить дымоход в бане
Как почистить трубу в бане – какие средства и методы существуют
Вопрос безопасности эксплуатации банной печи является очень важным и актуальным, ведь весьма вероятна возможность самовозгорания накопившихся отложений сажи, или отравления угарными газами, что может грозить не только здоровью, но и жизни. Далее в статье с фото мы расскажем, как прочистить дымоход в бане от сажи, чтобы работа печи была не только эффективной, но и безопасной.
В настоящее время такой профессии, как трубочист, практически не существует. Да и самостоятельно изготовленные банные печи простой конструкции вполне можно почистить своими руками. А вот если вы не уверены, как почистить дымоход в банной печи, имеющей сложную систему модулей и множество изгибов, лучше все-таки обратиться к профессионалам. Благо, такие услуги оказывают некоторые частные компании или отдельные мастера.
Примечательно, что какими бы ни были трубы, сажа на них все равно скапливается, да и качество дров существенно влияет на количество отложений. Поэтому выполнять регулярную чистку дымохода банной печи нужно в обязательном порядке.
По каким причинам дымоход засоряется
В процессе горения древесины из нее выделяется угарный газ и дым. Белый дым образуется при испарении воды в волокнах дерева, а вот черный – является результатом образования угля, сажи и креозота. Этот черный дым, неся в себе частицы продуктов горения, постепенно оседает на стенках трубы дымохода, причем толщина налета зависит от структуры поверхности.
Таким образом, просвет в трубе дымохода становится все меньше, тяга ухудшается. А все осевшие частицы могут либо испортить дымоход, либо повторно загореться, приведя к пожару.
Какими способами можно почистить дымоход
Существует множество способов, как прочистить трубу дымохода в бане своими силами. В дело идут и подручные средства, такие как щетки, тросы или химические вещества.
Кроме того, есть ряд приемов, которыми издавна пользовались для чистки дымохода в бане, причем забираться на крышу для этого не требовалось. Далее рассмотрим наиболее распространенные и популярные методы очистки трубы.
Очистка сажи с помощью щетки
Наиболее доступным и простым способом, определяющим то, чем прочистить трубу в бане от сажи, является использование щетки. Учитывая индивидуальные особенности дымохода, следует подобрать подходящую модель, которая сможет достать до всех углов и изгибов трубы и очистить дымоход по всей длине.
Лучше всего использовать щетку с нейлоновыми волокнами. Обладая достаточной прочностью и гибкостью, такие ворсинки глубоко проникают в толщу слоя сажи, мягко ее удаляют, не повреждая поверхность трубы.
Достоинство такой нейлоновой щетки еще и в том, что она как нельзя лучше способна добраться до изгибов дымоходной трубы, чтобы удалить оттуда сажу и копоть. А вот жесткие щетки в данной ситуации использовать нежелательно, поскольку они могут оставить на поверхности дымохода царапины и зазубрины, на который будет скапливаться больше сажи.
Гибкая ручка у такой щетки помогает легче доставать в дальние углы и ею удобно манипулировать.
Сжигание картофельных очисток
Картофельные очистки издавна использовались для того, чтобы размягчить и разрушить скопления сажи на стенках. Данный метод предполагает сжигание в топке печи около ведра свежих очисток от картофеля, вернее, сколько поместится в топку.
По мере сгорания, они будут выделять крахмал, который станет отшелушивать сажу от стен дымохода. В последующие пару дней слой сажи отстанет сам и частично выпадет. А уж как почистить трубу в бане от сажи с крыши – опытные люди уже знают. Для этого к кирпичу привязывают ершик из прутов и производят чистку.
Протапливание печи осиновыми дровами
Еще наши предки знали, как почистить дымоход в бане осиновыми дровами. Для этого достаточно интенсивно протопить ими печку. Однако нельзя забывать, что подобный способ довольно опасен.
Дело в том, что во время растопки печи осиной, внутри дымохода нагнетается очень высокая температура, в результате чего сажа загорается и вырывается из дымохода вверх, оседая потом белыми хлопьями на территории двора.
Чтобы получить такой результат, в печи оставляют открытыми все заслонки и дверцы, создавая хорошую тягу. В топку постоянно подбрасывают дров, так что огонь горит интенсивно и в трубе слышно гудение. В данном случае в дымоходе температура достигает 1100 ºС, при которых горит сажа. Однако очистка происходит весьма эффективная.
Сжигание алюминиевых баночек
Довольно нестандартным способом, как почистить трубу в бане, является сжигание алюминиевых банок, который практически не дают копоти. Для избавления от сажи, следует примерно один раз в десять растопок сжигать банки.
Однако чтобы получить нужную температуру и добиться горения банки, а не просто деформации и изменения цвета, нужно использовать твердый уголь. Если температура в печи достаточно высокая, потребуется около 5 минут на сгорание одной банки.
Прочистка дымохода поливочным шлангом
Довольно многие владельцы бань не особенно задумываются, чем прочистить дымоход в бане. У них на вооружении всегда есть проверенный метод – чистка шлангом для полива.
Для того чтобы прочистить трубу таким способом, требуется:
в нижней части дымохода снять стакан;
в отверстие вставить жесткий шланг – сверху или снизу, кому как удобнее;
поступательными движениями произвести очистку сажи, которая оседает внизу трубы.
На конец шланга можно закрепить пластиковую бутылку с нарезанными полосками или щетку. Такое приспособление легко очистит дымоход.
Использование химических реактивов
Химические средства для очистки дымохода в бане служат скорее для профилактики чрезмерного скопления сажи, чем собственно для ее удаления. Такие вещества не способны полностью удалить налет без применения механических способов чистки.
Кроме того, большинство из них обладают резким неприятным запахом, который будет выветриваться несколько дней. Однако стоит отметить, что, в крайнем случае, можно взять на вооружение такие средства, как «Полено-трубочист» или «Коминичек».
Методика очистки дымохода механическим способом
Итак, чтобы выполнить работу максимально правильно и без проблем, предлагаем подробную инструкцию с фото, как чистить дымоход в бане. Однако перед началом работ позаботьтесь о том, чтобы все окна были завешены плотной тканью, а мебель накрыта полиэтиленом.
Средства индивидуальной защиты – перчатки, очки и респиратор – тоже понадобятся. Далее нужно уточнить, какой конструкции ваша банная печь. В некоторых моделях присутствуют несколько дверок для изъятия сажи из дымохода, которые значительно облегчают работу.
Технология, как почистить печь в бане, выглядит так:
Прежде чем начинать работу, нужно дождаться полного остывания печи. Далее из топки удаляют остатки дров или иного топлива, вычищают золу.
На входном отверстии дымохода открывают дверцы.
Вставляют щетку для чистки в проход трубы, крепко удерживая ручку.
Круговыми движениями тщательно проходятся щеткой по всем поверхностям трубы дымохода, пытаясь достать до всех уголков.
Постепенно просовывая щетку еще выше, производят очистку сажи в верхних отрезках трубы.
Всю осевшую сажу извлекают из отверстия.
После этого дверцы закрывают и промывают инвентарь теплой водой.
Важно помнить, что в дымоходе помимо сажи могут быть скопления паутины, мелкий мусор с улицы и даже гнезда птиц. Поэтому если в летний период баня долго не использовалась, то перед протапливанием печи дымоход нужно будет еще раз почистить. Это нужно для того, чтобы в случае растопки все посторонние предметы в трубе не загорелись и не издавали неприятных запахов, от которых потом будет очень сложно избавиться.
Изготовление щетки для чистки труб своими руками
Чтобы качественно почистить трубу дымохода, совсем не обязательно приобретать дорогостоящий инвентарь. Вам вполне по силам сделать приспособление, чем прочистить трубу в бане получится своими руками.
Итак, предлагаем простой способ изготовить щетку для дымохода самостоятельно:
Понадобится синтетическая уличная метла, длинный металлический тросик, хомуты, шпилька с резьбой и 2 уха по 8 мм, шайбы различного диаметра.
Ворс на метле отгибают в разные стороны, чтобы получилось подобие круга. Если волокна очень жесткие, можно воспользоваться кипятком, чтобы их смягчить.
С одной стороны на шпильку накручивают ухо и продевают шайбу. Этим концом продевают в отверстие внизу метлы и надевают вторую шайбу. Диаметр их совпадает с отверстиями в метле.
Далее на основание метлы слегка надавливают и фиксируют второй крепеж. Чем сильнее закрутить ухо, тем шире разойдется ворс метлы.
Перевернув метлу, чтобы было лучше видно ухо, производится окончательная подтяжка крепления.
Скобами на ершике закрепляют тросик. Размер отверстия замеряют и обрезают ворс по длине, чтобы диаметр ершика точно совпал с размером дымохода. Если будет меньше – не достанет до стен, а если больше – будет скользить.
Для удобства, на конец ершика крепится гиря от 2 кг весом.
С таким простым приспособлением можно быстро и удобно очистить дымоход своими силами.
Три способа прочистки банной трубы
Сегодня нелегко найти профессионального трубочиста. Их практически нет. А жаль. Ведь многие сталкиваются с проблемой, как прочистить трубу в бане, которая есть практически на каждом дачном участке.
Зачем это нужно?
Некоторые считают, что необходимости в чистке дымоходов вообще не существует. И зря. Даже у трепетного хозяина хорошо сложенная печь не может годами сохранять идеальную чистоту. Особенно, если речь идет о бане, в топку которой в нашей стране принято кидать все, что под руку попадется. А отложение на стенках дымохода даже малого количества сажи сужает его просвет, что в результате становится причиной ухудшения тяги, а, следовательно, и недостаточного прогрева стенок трубы, и повышенного задымления помещения при растопке. Общий КПД печи также снижается.
Но, безусловно, самым неприятным сюрпризом бывает самовозгорание дымохода и деревянных перекрытий, что, в свою очередь, может создать угрозу не только имуществу, но и вашему здоровью или даже жизни.
Встречаются печные засоры трех типов:
Конденсат
Определенное количество скопившейся сажи
Какой-либо инородный предмет, попавший в трубу
Конденсат и сажа
Конденсат – это слабый кислотный раствор, который появляется в результате нерегулярного использования топки. Из-за него кладка стен постепенно со временем разрушается, и на наружных поверхностях печи образуются смолистые отложения.
Чтобы предотвратить подобный процесс нужно несколько раз в месяц использовать особое чистящее средство – «полено-трубочист», которое продается практически во всех хозяйственных магазинах. При сжигании оно образует дым на углеродной основе, и он как раз таки разъедает конденсат, а также смолянистые отложения.
Если же трубы для бани полны скопившейся сажи, то это будет несколько сложнее. В этом случае прибегают к классическому способу прочистки трубы: поднявшись на крышу необходимо опустить в дымоход веревку с привязанным к ней ершом и гирей и аккуратно, плавными движениями вверх-вниз счищать загрязнение. Причем, ерш должен быть чуть больше отверстия в трубе, чтобы он мог беспрепятственно туда проникать и одновременно убирать сажу. Большинство современных труб имеют одно весомое преимущество – специальные боковые окошки, через которые это можно сделать значительно быстрее.
Существует и превентивный способ борьбы с образованием сажи. В настоящее время выпускают особые составы (к примеру, противонагарную химическую композицию либо просто ПХК), которыми обрабатывают внутреннюю поверхность дымоходов или же сжигают их вместе с дровами. В процессе горения выделяется нетоксичный газ, который заставляет налет осыпаться со стен, а главное, препятствует его дальнейшему образованию. Известны и народные средства избавления от копоти на стенках дымохода – сжигание осиновых поленьев либо картофельных очистков.
Инородный предмет
Самым сложным загрязнением считается присутствие в дымоходе инородного тела, например, обвалившегося кирпича или упавшего птичьего гнезда. Занимая довольно большое пространство, такой предмет препятствует выходу дыма. Избавиться от него можно при помощи все той же гири на веревке или обычно шеста, котором не сложно протолкнуть мусор сверху. Но если вещь находится в недрах дымохода уже давно, то данный способ вряд ли поможет.
Самым действенным средством будет щетка, имеющая наставную ручку с возможностью удлиняться по мере проникновения вглубь трубы путем добавления новых секций. Но если и это не помогло, в случае, например, когда гнездо находится сбоку, то придется разобрать трубу и убрать «помеху» руками.
Часто ли необходимо чистить печные трубы для бани? От мусора – один раз в год, это минимум. А вот что касается нароста сажи, то тут все зависит от его количества и частоты использования парной. Между прочим, слой копоти зависит от используемого топлива.
Совет от мастера!
Если сжигать древесный уголь, сухие дрова или топливные брикеты, то сажи практически не будет.
Но мы зачастую в бане бросаем в топку все подряд – бытовые отходы, мусор и даже пластик и полиэтилен. В этом случае дымоход засаривается очень быстро. Таким образом, задумываясь над тем, что вы кидаете в печку, и, стараясь не засорять ее лишним хламом, вы облегчите себе работу по очистке труб, и будете делать это намного реже.
Как сделать печь для бани из трубы? Искры из трубы бани Правильная установка банной печи и ее дымохода: безопасность прежде всего! Когда нужен ремонт русской банной каменки?
Чистка дымохода в банной печи
Русская баня, дело не только полезное, но и ответственное, требующее аккуратного ухода. Одним из атрибутов бережной эксплуатации банной печи является чистка банного дымохода от различных загрязнений.
Когда необходимо прочистить дымоход в бане
На засорение печных труб влияет много факторов. качество дров, конденсат. попадание в трубу инородных предметов, оседание сажи. Засорение дымохода может привести к его неисправности и повлечь за собой возгорание бани. Рекомендуется очищать трубы в бане не реже одного раза в год, желательно в начале сезона или в конце.
Если вы заметили следующие признаки, то не затягивайте с процессом чистки дымохода :
на растопку бани требуется большего количества расходного материала. нежели раньше;
дымоход выдает густой черный дым;
пламя в топке меняет оттенки от ярко оранжевого до синего .
Своевременная и регулярная чистка дымохода сократит ваше время, затраты и избавит от печальных последствий .
Способы очистки
Существует несколько способов безопасной чистки дымохода своими руками. Самыми популярными методами являются :
Механический – является самым действенный методом при большой степени загрязнения.
Почистить трубу в бане данным способом не составит труда даже непрофессионалу.
Для очистки трубы данным способ понадобится специальная щетка. Приобрести такую щетку желательно с жестким ворсом из нейлона. Щетка должна соответствовать диаметру и длине трубы. Поскольку основная копоть оседает в изгибах дымохода, то ручка щетки должна быть удобной и маневренной, с расчетом на то, чтобы очистить всю грязь в самых укромных закутках трубы .
Химический – для чистки печи данным способом используются различные химические очистители, выделяющие активные вещества. На полках в специальных магазинах, производителями предложено большое количество жидких и порошкообразных средств .
Суть данного метода заключается в следующем: в растопленную топку в бане необходимо положить химический очиститель, который в дальнейшем сжигается, выделяя активные вещества. Под действием таких веществ, слой сажи становится податливым и одна его часть вылетает из печи вместе с дымом. а другая осыпается вниз.
Чистка печи химическим методом является абсолютно безопасной, так как в химических веществах отсутствуют токсины, и доступной для любого банщика. Однако существует один недостаток: в безветренную погоду вся грязь из трубы окажется на вашем участке.
Прокаливание трубы – считается самым небезопасным способом .
Для того, чтобы прочистить трубу, в топку необходимо загрузить осиновые дрова и хорошо разжечь. Подкидывать дрова следует до тех пор, пока не появится в печи сильный огонь. Тогда же печь начнет сильно гудеть. Обязательно надо открыть все задвижки и обеспечить максимальную подачу воздуха. Под воздействием высокой температуры сажа попросту сгорит, а дымоход будет очищен.
Лучше доверить такую чистку профессионалам. поскольку любые повреждения в дымоходе печи могут привести к пожару во время очистки трубы.
Народные средства
картофельные очистки – чистка печи таким методом разработана еще нашими прадедами.
В растопленную печь в бане необходимо закинуть полведра картофельных очисток. Всем известно, что картофель содержит крахмал. А именно крахмал и является активным веществом, которое разлагает сажу. Загрязнения из дымохода полностью обвалятся в течение двух-трех дней .
После такого способа потребуется еще чистка дымохода самодельным ершиком. Его можно соорудить из прутьев .
алюминиевые банки – прочистить трубу таким способом довольно необычно, зато действенно. Чистка печи не займет много времени.
Для этого метода потребуется развести жаркий огонь, добавить в печь много твердого угля. Как только добьетесь желаемого, необходимо закинуть в огонь алюминиевые банки и убедиться в том, что они действительно сгорели. Полное сгорание одной банки происходит приблизительно за пять минут .
поливочный шланг – возможна чистка печи и таким способом .
Снизу дымохода снимается стакан, а вместо него надевается обычный поливочный шланг, желательно сильной жесткости. Рекомендуется на шланг надеть щетку или разрезанную бутылку. Всего несколько скользящих движений по дымоходу и эффект достигнут .
Прочистить трубу поливочным шлангом быстро и экономично!
Предупредить негативные последствия загрязнения трубы в бане и избежать радикальных способов ее очистки можно соблюдая некоторые простые правила. Каждому банщику необходимо проводить профилактические очистки дымохода, не следует бросать в огонь пластик и прочий мусор. нежелательно сжигать сырые поленья. Своевременная забота о бане – залог ее долговечности и вашего комфорта !
Для чистки дымохода вам понадобятся специальные инструменты. Хотя эти предметы не являются чем-то особенным или специализированным, скорее всего, у вас может не быть всего того, что вам нужно, просто лежащего дома. Но прежде чем отправиться за покупками, вам нужно провести небольшое исследование.
Вам нужно будет осмотреть дымоход и измерить его отверстие рулеткой. Это позволит вам получить самый важный инструмент, необходимый для чистки дымохода, — проволочную щетку для дымохода.Важно понять, на что похож ваш дымоход, потому что на рынке есть много проволочных щеток для дымохода — круглые, квадратные или прямоугольные, и они бывают разных размеров от нескольких дюймов до почти фута (5 см). до почти 30 см) [источник: Northline Express].
На самом деле существует четыре основных метода очистки. Некоторые из них сложнее, чем другие (и требуют более одного человека), но все четыре метода обычно включают в себя многие из одних и тех же инструментов.
Для очистки дымохода вам понадобится:
Щетка для дымохода
Стержни для дымохода или веревка и тяговые кольца (в зависимости от метода)
Покрытие для камина
Брезент, тряпка или другие подобные покрытия для пола и мебели
Лента
Зеркало
Металлическое ведро
Лопата и метла
Магазин пылесоса
Фонарик
Пылезащитная маска / очки
Лестница [источник: NASD]
Нужна ли вам лестница или нет, зависит от выбранного вами метода очистки.Например, метод «снизу вверх», который работает от камина вверх через дымоход, не требует лестницы (или подъема на крышу). Если вы боитесь высоты или вам просто неудобно взбираться на крышу, этот метод уборки в помещении может быть идеальным для вас. Однако внутренние методы также очень грязны, потому что вся эта пыль, грязь, сажа, зола и креозот попадут в воздух и на всю мебель в этой комнате. Так что не экономьте на брезенте и тряпках.
Прочтите, чтобы узнать о четырех основных методах очистки дымохода.
,
Как почистить дымоход и камин
Хотя уютные вечера перед камином, безусловно, неотразимы, найдите время, чтобы убедиться, что ваш камин настолько безопасен, насколько манит. В отчете Национальной ассоциации противопожарной защиты за 2016 год говорится, что ведущим фактором, способствующим возгоранию домов, была неочистка дымоходов.
Обычно это не ручная работа, поэтому лучше всего нанять сертифицированного трубочиста из Американского института безопасности дымоходов, — рекомендует Эшли Элдридж, директор по образованию CSIA.Это потому, что очистка и осмотр дымоходов — это гораздо больше, чем просто удаление сажи.
Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!
Вот все, что вам нужно знать о подготовке камина и дымохода.
Как часто нужно проверять дымоход?
Ежегодно. Новые дровяные установки, такие как камины или дровяные печи, следует проверять в середине первого отопительного сезона, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Как часто нужно чистить дымоход?
Очистку следует проводить по мере необходимости — обычно при наличии отложений в дымоходе минимум 1/8 дюйма. Ежегодный осмотр позволит определить необходимость подметания или ремонта.
В некоторых случаях необходимо проводить чистку чаще, чем раз в год, особенно если оператор, топливо или система вентиляции не подобраны должным образом.
Зачем в первую очередь проверять и чистить дымоход?
В процессе горения образуется кислотный материал, который ослабляет кирпичную кладку или металлические дымоходы, вызывая их преждевременное разрушение.Значительное скопление креозота, горючего материала, образующегося в результате неполного сгорания, может загореться и распространиться на чердак и другие части дома.
Если дымоход используется нечасто, звери и птицы могут собираться и гнездиться там, перекрывая дымоход. Листья, ветки, сосновые шишки и ветки тоже могут загораживать дымоход.
Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.
Сильный ветер или проливной дождь также могут повредить дымоходы. CSIA рекомендует, чтобы дымоход, как правило, имел защитный колпак от дождя, чтобы не пускать животных и воду, так как это основные причины выхода дымоходов из строя.
Что должна включать профессиональная чистка дымохода?
Чистка камина, проверка топки, облицовки, дымовой камеры и дымохода, наружной поверхности дымохода и проверка устройства на предмет наличия зазоров.
Рекомендации по правильной эксплуатации или замене оборудования и необходимому ремонту оборудования или конструкции.
Видеоинспекция. Это может означать дополнительные расходы, но может обнаружить скрытые повреждения.
Сколько стоит прочистка и прочистка дымохода?
Согласно Энди Клотцу из Angie’s List, стандартная проверка дымохода стоит от 100 до 250 долларов, в зависимости от доступности крыши и типа проверяемой трубы.Некоторые трубочисты не взимают плату за техосмотр, если уже выполнены работы по очистке или ремонту.
Чистка дымохода обычно стоит от 100 до 350 долларов, по словам Клотца, в зависимости от необходимого специального оборудования или осложнений, таких как животные — которые могут быть живыми или мертвыми — в дымоходе.
Как выбрать квалифицированного трубочиста?
Нанимайте трубочистов, сертифицированных CSIA, и убедитесь, что сертификация действует. Для получения дополнительной информации перейдите в Интернет или позвоните в CSIA по телефону 317-837-5362.
Спрашивайте рекомендации и гарантии на выполненные работы.
Запросите подтверждение наличия страховки (не менее 300 000 долларов США) и уточните у страховщика, что полис действителен.
Что делать с другими дымоходами и источниками тепла в доме
Дровяные печи также имеют дымоходы и дымоходы, которые необходимо ежегодно проверять. Если печь работает идеально, преобладает серый пепел. Однако наличие блестящего налета на внутренней стороне двери свидетельствует о том, что огонь горит слишком слабо.
При пожаре слабого горения еще больше накапливается креозот в дымоходе. Но не надо так быстро загореться, пока дымоход не будет прочищен, — предупреждает Элдридж. Это потому, что включение тепла при скоплении креозота в дымоходе может вызвать пожар.
Могу ли я почистить дымоход самостоятельно?
«Я не решаюсь рекомендовать самодельный, — говорит Элдридж, — потому что большинство из нас не знает, как это делать правильно, и у нас, конечно, нет опыта или оборудования для проверки дымохода на предмет других неисправностей». ,”
Тем не менее, существует один тип дымохода, который, скорее всего, может почистить домовладелец. В камин встроена топка с подкладкой нужного размера. Чтобы очистить, вставьте щетку в камин и дымоход и подместите вверх.
«Обратной стороной является то, что на самом колпаке от дождя может быть много сажи или креозота, которые также необходимо очистить. Большую часть работы можно выполнять из камина, — говорит Элдридж, — но вам нужно иметь возможность видеть сквозь дождевик с земли, чтобы убедиться, что он не засорен.Кроме того, если нужно почистить колпак дымохода, значит, нужно подняться на крышу, а это задача не для слабонервных.
6 способов правильного ухода за дымоходом и камином
Хотя лучше всего позволить профессионалу осмотреть и почистить дымоход, домовладельцы могут сделать шесть вещей, чтобы улучшить качество обслуживания камина.
Удаляйте золу из камина по мере ее накопления.
Собирайте дрова за год, чтобы приправить их. В результате в дымоходе собирается меньше горючего материала.
Перед тем, как развести огонь в камине, убедитесь, что заслонка полностью открыта.
Ничего не сжигайте в камине, кроме сухих дров или дров, разрешенных CSIA. Никогда не сжигайте обработанное под давлением или окрашенное дерево.
Горит костры, расходующие топливо. Сжигание влажного или некачественного топлива приводит к медленному возгоранию и большему скоплению креозота в дымоходе.
Подумайте об использовании метода горения сверху вниз, при котором горит горячее, чище и образуется меньше дыма, чем при традиционных методах разжигания огня.Поместите самые большие поленья на дно камина, затем добавьте перекрестный слой из меньших поленьев. Затем добавьте немного измельченной газеты и положите на все это дюйм растопки. Зажгите газету, сядьте и наслаждайтесь огнем.
Эта статья была первоначально опубликована 3 ноября 2016 года.
.
Как очистить цементную ванночку для птиц за считанные минуты
После долгого лета в ванне для птиц в это время года может стать довольно грязно. легко очистить цементную ванну для птиц , чтобы сделать ее безопасным и веселым местом для птиц. Все, что вам нужно, — это несколько обычных вещей и минуты вашего времени.
Я признаю это. Я не самая лучшая экономка в мире. Я лучше буду проводить время в своем саду. Но этим летом на меня свалились даже обычные обязанности по садоводству.
Одна из таких работ — мыть грязную ванночку для птиц. Я регулярно меняю в нем воду, но жаркое и влажное лето здесь, в юго-восточной части США, дало мне, кажется, большой проект.
Вы в похожей ситуации? Этот проект быстро решит проблему. Имея всего несколько принадлежностей, грязную ванну для птиц легко превратить в такую, которую птицы захотят посетить в кратчайшие сроки.
Вышеупомянутая сцена прекрасна, но крупный план показывает, насколько отвратительной стала ванна для птиц за последний месяц или около того с тех пор, как я ее вычистил.
Солнечный свет, влажность и садовый мусор могут испортить купание для птиц. Узнайте, как очистить один за несколько минут с помощью трех обычных бытовых ингредиентов. 🦜🦅🕊🐦 Нажмите, чтобы твитнуть
Зачем чистить грязную ванну для птиц?
Помимо очевидной неприятной внешности в вашем саду, есть и другие причины, по которым ванночка для птиц должна быть чистой.
Грязные ванны для птиц удерживают птиц от источника воды, так как они ищут чистую жидкость, чтобы смачивать крылья и губы.
Грязная вода не только не дает птицам использовать воду, но и может распространять болезни среди всех видов птиц на заднем дворе, если она используется.
Кроме того, грязная вода станет питательной средой для популяций насекомых, таких как комары и комары, которые могут быть проблематичными для людей и птиц.
Если у вас есть комары во дворе, не забудьте проверить мой домашний репеллент от комаров на основе эфирного масла. Работает как часы.
Грязная вода в ванне для птиц также будет иметь запах, который привлекает других вредителей, таких как крысы и мыши, и этот запах определенно неприятен для людей.
В конце концов, если ванночку для птиц оставлять неочищенной в течение длительного периода времени, водоросли и почва накапливаются до такой степени, что загрязняют конструкцию, и ее будет трудно очистить.
А главное, чистая вода для купания для птиц привлечет в ваш двор множество птиц!
Как часто нужно чистить ванночку для птиц?
На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку погода в вашем районе, количество птиц, использующих ванну, и качество воды играют роль в том, насколько грязной может стать ванна для птиц.
Чем меньше ваша ванна для птиц, особенно если она используется вместе с большой стаей птиц, тем больше вы будете ее чистить.
Чистка ванночки для птиц струей воды и сильным спреем 2–3 раза в неделю или при появлении обесцвечивания и дна емкости рекомендуется в качестве обычной летней процедуры.
В летние месяцы, когда погода жаркая и влажная, вы можете обнаружить, что ванночка для птиц обесцвечивается чаще и может потребовать более тщательной очистки.
Это также верно в осенние месяцы, когда листья опадают и мусор попадает в чашу ванночки для птиц.
Но если вы пренебрегаете обычной очисткой птичьего стада, потребуется более тяжелая очистка, если вы позволили птичьей ванне испачкаться и должны исправить эту ситуацию. Итак, приступим к уборке!
Как очистить цементную ванночку для птиц
Важно удалить мусор, который находится в ванне для птиц. В воде скопились всевозможные бактерии и мусор, в том числе птичий помет.
Чтобы слить воду, я просто слегка наклонил ее набок и позволил воде стечь в окружающий сад. Этот крупный план показывает, что нужно удалить.
Следующий шаг — использовать шланг, чтобы удалить все, что можно. Я использовал максимальное давление на шланге, а затем протер ванночку для птиц щеткой.
Удивительно, но я получил много грязи, просто делая это! Он выглядит достаточно чистым, но вы все равно можете увидеть некоторые остатки, которых не нашла кисть.
Для очистки вам потребуются следующие предметы: черный мешок для мусора на 40 галлонов и немного жидкого отбеливателя.
Следующий шаг по очистке цементной ванны для птиц очень важен. Наполните ванночку для птиц. Отбеливатель очень токсичен и требует разбавления. Я использовал примерно 3/4 стакана на галлон воды. Наполните ванну до пятен и добавьте отбеливатель.
На этом этапе необходимо оставить ванну примерно на 15-20 минут. (дольше, если он очень грязный.) Накройте всю ванночку для птиц черным полиэтиленовым пакетом и оставьте там.
Эта ступенька из черного мешка необходима, потому что вода в ванне будет привлекательной для птиц, теперь, когда она чистая, и вы не хотите, чтобы они пили раствор отбеливателя.
Сумка черного цвета поглощает солнечные лучи и нагревает воду. Это помогает быстро очистить ванночку для птиц.
Когда вы снимете пластиковый пакет, ваша ванночка для птиц должна выглядеть как новая.Если в нем все еще есть водоросли или накипь, просто замените пакет на немного дольше. Вы можете сохранить полиэтиленовый пакет, чтобы использовать его в следующий раз, когда вам понадобится помыть ванночку для птиц.
Весь процесс занимает около 30 минут, если только ваша ванна для птиц не очень, очень грязная и не использовалась в течение длительного времени.
Подготовьте птичью ванну для птиц
Слейте воду. Я использовал старые губки, чтобы вымочить их и бросить в ведро. Я не хотел, чтобы хлорный отбеливатель попал на ближайшие растения.После того, как вы удалили хлорированную воду, обязательно тщательно ополосните ванну.
Я снова использовал настройку давления и позволил воде стечь в нее примерно на 2 минуты. Наклоните ванну и обязательно промойте каждую часть ванночки для птиц.
Неплохо, если вы достаточно ополоснулись, понюхав ванну. Если вы чувствуете запах хлора, продолжайте полоскание.
Перед тем, как положить птицу в пресную воду, рекомендуется дать птице немного высохнуть на солнце. Это поможет стерилизовать поверхность ванночки для птиц от бактерий.
В жаркий солнечный день таз высохнет за несколько минут. Этот шаг не является критическим, но это хорошая идея.
Теперь долейте чистой пресной воды, и ваша ванна для птиц станет чистой и безопасной для ваших птиц. Ванна будет оставаться чистой в течение нескольких дней, и вы можете помочь сохранить ее в чистоте дольше, ополаскивая под давлением и ежедневно наполняя ванну.
При надлежащем уходе вам нужно будет лишь изредка использовать отбеливатель в качестве средства для чистки птичьей ванны. Надеюсь, моя еще долго не дойдет до ужасного состояния, показанного выше!
Намного лучше, чем исходное изображение выше, не правда ли?
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими. Я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по одной из этих ссылок.
Как содержать птичью ванночку в чистоте
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ванночка для птиц в будущем не стала такой грязной.
Расположите ванночку для птиц так, чтобы она не находилась под кормушками для птиц или древесными деревьями, которые могут позволить мусору и семенам попасть в воду. Вы можете разместить его рядом с кормушкой, но не под ним.
Установите ванночку для птиц в тени. Это минимизирует рост водорослей и замедляет испарение воды.
Ежедневно меняйте воду, чтобы предотвратить накопление водорослей.
При добавлении воды слейте старую воду, чтобы во всем бассейне была чистая вода.
Баня для птиц с фонтанным насосом как часть конструкции поддерживает движение воды, что способствует поддержанию чистоты. Это отпугивает комаров.
Обогреватель в ванне для птиц в холодные месяцы поможет сохранить ее в чистоте.
Биоразлагаемые шарики (можно купить в хозяйственных магазинах) предназначены для защиты водоемов от водорослей. Они также могут помочь сохранить ванночку для птиц в чистоте, если она имеет большую площадь чаши.
Ферменты для птичьей ванны хорошо подходят для небольших помещений, например, для птичьей ванны, чтобы содержать их в чистоте.
Есть много других способов очистить бетонную ванночку для птиц. Я также недавно тестировал алка-зельтер и медные трубы. Смотрите мои результаты тестирования этого метода здесь.
Если вам не нравится идея использовать отбеливатель, белый уксус и вода неплохо очищают ванночку для птиц, но не убивают патогены.
Как поддерживать чистоту в ванне для птиц? Пожалуйста, оставьте свои предложения ниже.
Закрепить этот пост для дальнейшей работы
Хотели бы вы вспомнить эти советы по очистке ванночки для птиц? Просто прикрепите это изображение к одной из своих садовых досок в Pinterest, чтобы вы могли легко найти его позже.
Примечание администратора: этот пост с советами по очистке цементной ванны для птиц впервые появился в моем блоге в августе 2013 года. Я обновил его, включив в него несколько новых фотографий, карточку проекта для печати, советы по содержанию ванны для птиц в чистоте и видео для вас.
Активное время 10 минут
Дополнительное время 20 минут
Общее время 30 минут
Сложность легко
Сметная стоимость $ 2
Материалы
Жидкий отбеливатель
Вода
Черный мешок для мусора 40 галлонов
Инструкции
Используйте максимальное давление на насадку для шланга, чтобы удалить как можно больше мусора и песка из ванночки для птиц.
Потрите раковину щеткой, чтобы удалить остатки грязи, некоторые пятна все равно останутся.
Наполните ванночку для птиц водой выше линий пятен. (Я использовал 3/4 стакана отбеливателя на каждый галлон воды.)
Накройте черным пакетом и оставьте на солнце на 15-20 минут. Солнечное тепло согреет воду внутри черного пластика и очистит ванночку для птиц.
Удалите сумку. Если остались какие-то остатки и пятна, замените их еще немного.
Удалите чистую сумку и оставьте ее для использования при следующей очистке.
Слейте воду и снова используйте шланг с насадкой высокого давления, чтобы промыть воду с отбеливателем. (см. примечание ниже о отбеливателе и растениях)
Запах. Если присутствует запах отбеливателя, смойте еще немного. Вы не хотите, чтобы в ванночке для птиц оставались остатки отбеливателя.
Дайте птичьей ванне высохнуть на солнце в течение 5-10 минут или около того. Это поможет продезинфицировать.
Наполните ванночку для птиц водой и поприветствуйте птиц снова.
Банкноты
Остерегайтесь попадания отбеливающей воды на близлежащие растения, так как это может их убить. Я использовала губки и ведро, чтобы удалить разбавленный водой отбеливатель.
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Раскрытие материальной связи: некоторые ссылки в сообщении выше являются «партнерскими ссылками».«Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите товар, я получу небольшую комиссию от продажи, но цена будет для вас такой же. Я раскрываю это в соответствии с 16 CFR Федеральной торговой комиссии, часть 255: «Руководства по использованию подтверждений и отзывов в рекламе».
Водяной. Может подключаться как к горячему водоснабжению, которое обеспечивается весь год или к теплотрассе, которая активна только зимой.
Электрический. Подключается в розетку, и работает без воды.
Совмещение двух предыдущих видов. Моет нагреваться за счет воды, но, когда ее нет, его достаточно подключить в розетку.
Водяной полотенцесушитель
Проблема при выборе полотенцесушителя – это его рабочее давление.
В норме в трубах многоквартирного жилого дома должно быть давление до 6 атмосфер. Но на практике давление может опускаться до 3,5 атм или подниматься до 10 атм. Таким образом есть риск того, что оборудование будет протекать.
Чтобы этого не было, нужно либо устанавливать получше полотенцесушитель, либо использовать редуктор давления воды, и поставить его на входе в полотенцесушитель.
Если вы живете в частном доме, давление в трубах стабильно не превышает 3 атмосфер, и можно без зазрений совести ставить любой полотенцесушитель.
Материалы для полотенцесушителя
Самый распространенный и долговечный вариант – нержавеющая сталь.
Второй вопрос, чем покрыть?
Лучше подойдет хромирование. Оно намного красивее и долговечнее, чем дешевая краска.
Полотенцесушитель из черной стали красиво выглядит, но подвержен коррозии. Поэтому его лучше использовать в частных домах, где качество воды в трубах намного лучше.
Цветные металлы очень хорошо справляются со своей задачей. Меди, к примеру, не страшна коррозия. Такой полотенцесушитель прослужит десятки лет. Но он очень дорогой.
Также есть варианты полотенцесушителей из камня и стекла. Камень долго держит тепло, а стекло отлично его отдает.
Но последний вариант лучше использовать в частном доме, где давление достаточно низкое и не повредит целостности стекла.
Электросушитель
Имеет преимущество в том, что независим от наличия теплой или холодной воды, которую часто отключают. Хотя и остается зависим от электросети.
Его установку лучше продумать, чтобы на провода никаким образом не попала вода
А при выборе электросушителя нужно обратить внимание на потребляемость
А можно взять и с большой мощностью, чтобы полотенцесушитель выполнял функцию обогревателя в ванной комнате. Самым лучшим вариантом будет электросушитель с выбором режимов.
Кроме того, есть электросушители с таймером! Вы можете установить время, в которое он автоматически будет включаться, и заранее нагревать ваш халат и полотенца.
Мощность полотенцесушителя
Если использовать полотенцесушитель в качестве обогревателя, арифметика проста: 140 ватт на метр квадратный или 56 ватт на кубометр.
К примеру, если ваша ванная комната имеет метраж около 3,5 квадратных метров, полотенцесушитель должен быть мощностью 490 ватт.
Дизайн полотенце-сушителя
Можно использовать стандартный рисунок змейки. Но в последнее время появилось все больше дизайнерских решений.
Наиболее распространенный из дизайнерских решений – это лесенка. Ведь таким образом можно удобно развесить свои вещи, чтобы они сушились по всей длине.
Размеры полотенцесушителя для ванной стандарт на рынке
Несмотря на то, что современный рынок полотенцесушителей представляет собой многообразие моделей приборов, различных по форме, размерам присоединения, габаритам и схем подключения, очень важно является приобретение именно того устройства, которое будет соответствовать параметрам имеющейся ванной комнаты и системы отопления. Стандартизация линеек оборудования всех производителей не только облегчает монтаж приборов при замене, ремонте и т.д., но и оптимизирует затраты владельца по приобретению дополнительных элементов системы трубопроводов
Как и все отопительное оборудование полотенцесушители имеют стандартные габаритные и присоединительные размеры. Практически все инженерные сети отопления и водоснабжения в многоквартирных домах проектируются и устанавливаются в соответствии со стандартными принятыми нормами и правилами.
Присоединительные размеры и форма полотенцесушителей
Идеальным вариантом размера присоединения является тот, который полностью совпадает с диаметрами подающего и обратного выходов трубопроводов существующей системы отопления. Выбор необходимого устройства в соответствии с этим параметром не только облегчит монтаж прибора, но и сэкономит средства на приобретение дополнительных адаптеров или переходников.
Модельный ряд полотенцесушителей различных размеров
При индивидуальном строительстве нового дома можно заранее вывести трубопроводы под нужный полотенцесушитель. Ограниченность выбора устройств характерна для владельцев вторичного жилья в многоквартирном доме. Хотя с развитием новых технологий при определенных финансовых вливаниях и трудозатратах эта проблема является вполне решаемой.
Размеры полотенцесушителей зависят в основном от их формы. С советских времен наиболее распространенными являются устройства в форме змеевика. Поэтому данные приборы производятся в соответствии с общепринятыми стандартами подключения. При этом в настоящее время также активно используются полотенцесушители в форме лесенки и «фокстрот».
На современном рынке водяные модели отопительных устройств для ванной комнаты имеют следующие присоединительные размеры:
Чертеж полотенцесушителя с указанием размеров каждого элемента
Например, для трубопровода с присоединением 1’’ условный проходной диаметр будет равен ¾’’.
При этом следует четко отличать эти два размера, чтобы не столкнуться с приобретением неподходящего под реальные условия отопительного оборудования.
Внимание! По общей принятой системе все диаметры трубопроводов измеряются в дюймах. Наружная резьба ¾’’ характерна для таких форм полотенцесушителей, как «Лесенка» и «фокстрот», 1” – для змеевиков П-образной и М-образной форм, 1 ½’’- для «фокстрота и П –образных змеевиков
Наружный размер 1 ¼’’ с условным проходом 1’’ представлен во всех линейках полотенцесушителейразличных форм
Наружная резьба ¾’’ характерна для таких форм полотенцесушителей, как «Лесенка» и «фокстрот», 1” – для змеевиков П-образной и М-образной форм, 1 ½’’- для «фокстрота и П –образных змеевиков. Наружный размер 1 ¼’’ с условным проходом 1’’ представлен во всех линейках полотенцесушителейразличных форм.
Габаритные размеры
Габаритные размеры бытовых отопительных устройств для ванной комнаты зависят от параметров помещения, где они будут установлены.
При этом существует специальная шкала зависимости данных размеров полотенцесушителей от площади обогрева помещения. Для стандартной ванной, площадью 4,5-5 м2, соответствует прибор размерами 500×500 мм.
При этом габаритные размеры отопительных устройств влияют на количество белья, которое можно будет поместить для просушивания.
Габаритные размеры полотенцесушителя влияют, прежде всего, на количество белья, которое на нем можно развесить
Схема подключения полотенцесушителей
До настоящего времени в связи с особенностями систем отопления наиболее распространённым видом устройств остаются полотенцесушители с боковым подключением. При этом современные виды приборов имеют такие схемы подключения как верхнее, нижнее и диагональное.
Внимание! При ремонте помещения с установкой отопительных устройств следует учитывать межосевое расстояние выведенных трубопроводов системы отопления. При строительстве новых домов врезка полотенцесушителя в систему зависит только от фантазии владельца, а также уже приобретенной модели прибора
Исходя из вышеизложенного следует, что изучение стандартных размеров, форм, габаритов и схем подключения полотенцесушителей влияет на правильность выбора необходимого отопительного устройства при его приобретении.
Какой лучше покупать водяной полотенцесушитель для ванной: советы по выбору
Содержание статьи:
Водяной полотенцесушитель – прибор, предназначенный для избавления от влажности, поддержания комфортной температуры в ванной комнате, сушки мокрых вещей, банных принадлежностей. Нормализация микроклимата в ограниченном пространстве при отсутствии радиатора отопления — важная дополнительная функция змеевика.
Полотенцесушитель представляет разных форм и конфигураций изогнутый трубопровод, подключенный к горячему водоснабжению. Возможность самостоятельного определения места установки прибора – преимущество современных моделей.
Трубы для водяного полотенцесушителя
Излучаемое тепло препятствует запотеванию зеркала и предупреждает возникновение плесени
Для правильного подключения полотенцесушителя уровень давления должен составлять более 6 Атм. Показатель зависит от места расположения квартиры, качества проведенных коммуникаций, количества этажей. В многоквартирных зданиях давление находится в диапазоне от 2,5 до 7,5 Атм., частных домах – от 2 до 3 атмосфер.
Площадь разверстки
На мощность влияет площадь разверстки при изготовлении водопровода. Чем больше габариты полого изделия, тем сильнее циркуляция. Максимальная теплоотдача возможна от прибора, представляющего собой соединение толстых и тонких перекладин в форме лесенки. Для расчета мощности учитывается площадь ванной комнаты.
Оптимальный параметр определяется методом умножения квадратуры на 140 Вт. Показатель позволит подобрать прибор для обогрева комнаты до 25 градусов — положенной нормы по ГОСТу. Отследить изменения температуры позволяет электрический терморегулятор.
Диаметр
Параметр влияет на корректное присоединение водяного полотенцесушителя. Современные модели имеют разные наружные диаметры:
3/4”–25 мм;
1 1/4” – 40 мм;
1” –32 мм.
При установке прибора не следует использовать переходники меньшего диаметра, чем посадочный параметр. При монтаже дополнительных элементов повышается давление из-за усиления потока кипятка, что может привести к прорыву.
Полезные советы для правильного выбора
Функциональность прибора зависит от качества материала, формы и размера. Правильно подобранная конструкция обеспечит нормализацию микроклимата в ванной комнате на протяжении длительного времени.
Материал
Сушилки для полотенец, выполненные из меди или латуни, довольно привлекательны и выступают достойным украшением интерьера ванной комнаты
При покупке водяного радиатора необходимо учитывать материал, из которого изготовлено изделие. Регулярное поступление чистой жидкости в трубопровод приводит к известковому налету, вызывая коррозию и разрушая металлическую конструкцию. Для длительного функционального использования рекомендуется покупать прибор, выполненный из качественного материала:
черная сталь;
нержавейка;
цветные металлы.
Черная сталь не имеет специального покрытия, препятствующего образованию коррозии, оседанию солей и примесей внутри трубопровода. На качестве материала отрицательно сказывается плотность, жесткость воды. Высокий уровень давления, гидравлические удары, накопление кислорода при отсутствии полного заполнения пространства водой способствуют деформации, окислению металла.
Черный металл подходит для приборов, установленных в частных домах с автономной отопительной системой, при которой уровень давления не превышает 2-3 атмосфер. Главное преимущество материала — низкая цена.
Полотенцесушитель из нержавеющей стали выдерживает высокий уровень давления, перепады напора, гидравлические удары. Приборы из плотного материала, толщиной не менее 3 мм, обладают максимальной теплоотдачей. Нержавейка бывает с полированным, хромированным, бронзовым и латунным покрытием, отличающимся друг от друга стоимостью.
Преимущества материала:
долговечность;
хорошая проводимость тепла;
устойчивость к коррозии благодаря специальному внутреннему слою.
Недостатки – быстрое потускнение, приводящее к потере внешнего вида при длительной эксплуатации, нарушение целостности покрытия вследствие воздействия блуждающих токов.
Полотенцесушитель изготавливается из цветных металлов: меди, латуни. Медное изделие хорошо проводит тепло, быстро прогревает помещение, устойчиво к образованию коррозии. Сушилка из цветного металла подходит для установки в ванной комнате, где уровень давления не превышает 4 Атм. Монтаж изделий в многоквартирном доме с центральным отоплением возможен, если внутри трубопровод защищен от прямого контакта с горячим водоснабжением. Срок эксплуатации медных водяных приборов для обогрева составляет от 5 до 10 лет.
Латунный полотенцесушитель обладает преимуществами:
устойчивость к образованию коррозии;
высокая теплоотдача;
наличие внутреннего хромированного покрытия;
привлекательный дизайн.
Недостатки – износ материала из-за осадка и примесей. Срок эксплуатации изделия из латуни – не более 10 лет.
Форма и размеры
Рейтинг популярности возглавляют декоративные модели необычной формы
Нагревательные приборы имеют разную конструкцию:
U, Е–образные характеризуются изогнутой конфигурацией;
Лесенка — множество перекладин, обладающих хорошей теплоотдачей, позволяют сушить большое количество вещей;
П, М, ПМ-образные хорошо обогревают помещение, нормализуют уровень влажности;
наличие полки — современная модель с дополнительным местом хранения в ванной комнате.
От формы полотенцесушителя зависит вариант подключения оборудования:
боковое;
нижнее;
верхнее;
диагональное.
Горизонтальный водяной полотенцесушитель с левым или правым боковым подключением используется для вертикальных моделей, когда патрубки прибора, развернутые на 90 градусов от поверхности, расположены с одной стороны.
Нижний и верхний вариант характеризуются нахождением небольшого отрезка трубопровода на одной плоскости внизу или вверху нагревательного прибора. Диагональное присоединение, подходящее для габаритных конструкций, подразумевает установку дополнительных патрубок для соединения противоположных разъемов.
Параметры змеевика зависят от диаметра трубопровода. На габариты влияет площадь помещения, высота и длина стены, где будет устанавливаться нагревательный прибор. Основные параметры в зависимости от конфигурации оборудования:
форма П: высота – 32 см, ширина – 40-80 см;
змейка: высота – 50-60 см, ширина – 40-80 см;
лесенка: высота – 50-120 см, ширина – 50-80 см.
Ширина полотенцесушителя должна быть на 15 см меньше параметра простенка для правильного присоединения оборудования. Узкий водяной полотенцесушитель длиной 30 см подходит для ванной в 4-6 м.. кв. Ширина в 60 см – идеальный вариант для просторной комнаты.
Дизайнерское оформление
Конструкция с зеркальным хромированием
Внешний вид полотенцесушителя зависит от оформления ванной комнаты. Цветовая гамма отделочных материалов, сантехники влияют на дизайн прибора. Нагревательное оборудование может быть выполнено в разных стилях:
премиум;
люкс;
ретро;
ЭКО-стиль.
Премиум-стиль характеризуется установкой сушилки из дорогого материала с безупречным внешним видом. Люксовое оформление отличается использованием прибора с хромированной, никелированной, полированной поверхностью. Ретро-вариант –покрытие из латуни, искусственно состаренной бронзы, матового никеля. Такой дизайн гармонично смотрится с позолоченной фурнитурой, желтыми декоративными элементами. Эко-стиль характеризуется преобладанием светлых, пастельных оттенков, простыми формами.
Известные зарубежные и отечественные производители
Следует отдавать предпочтение моделям, в комплекте к которым идет технический паспорт прибора, гигиенический сертификат, инструкция по установке и эксплуатации изделия, гарантийный талон. Популярные торговые марки:
Energy Modern;
Terminus;
Margaroli;
Сунержа;
Zehder.
Модели зарубежного производства предназначены для прямого присоединения прибора к системе отопления. Пользуются популярностью варианты полотенцесушителей, разработанные в Финляндии, Германии, Италии.
Немецкие устройства характеризуются наличием дополнительных элементов – зеркальных поверхностей, крючков, полок для хранения. Итальянские производители выпускают приборы, оснащенные поворотными механизмами. Финские конструкции отличаются разнообразием форм, функциональностью благодаря универсальному методу крепления сушки к водопроводу.
Официальные производители из Европы при изготовлении водяного нагревательного оборудования не учитывают особенности циркулирующей жидкости, поэтому используют тонкий цветной металл без антикоррозийного покрытия внутри. В отечественной системе горячего водоснабжения применяется жидкость, содержащая технические примеси, соли. Осадок органических соединений приводит к повреждению металла, если внутренняя поверхность полотенцесушителя не обработана антикоррозийным слоем. Поэтому во избежание деформации материала рекомендуется отдавать предпочтение российским торговым маркам, учитывающим особенности водоснабжения.
Выбрать качественный полотенцесушитель – сложная задача. Перед покупкой следует определиться с материалом изготовления, формой и габаритами, дизайнерским оформлением. В зависимости от особенности ванной комнаты возможна угловая, горизонтальная, вертикальная установка прибора. Для длительной эксплуатации оборудования отдавайте предпочтение отечественным моделям, ориентированным на технические характеристики горячего водоснабжения.
Выбираем лучший полотенцесушитель для ванны
По старой традиции, доставшейся нам с советских еще времен, в домах старой застройки в ванной отопления нет. Это далеко не радует зимой — не очень уютно в сыром и прохладном помещении. Хорошо хоть с появление горячего водоснабжения стали устанавливать полотенцесушители. Наряду с выполнением основной задачи — просушки полотенец и белья — они еще и обогревают помещение. Если у вас пока еще нет никакого отопления в ванной, вам стоит выбрать полотенцесушитель.
Полотенцесушитель в ванной — удобная штука
Виды и что лучше
Есть три вида полотенцесушителей:
Водяные. Они подключаются к системе отопления или горячего водоснабжения. Более популярен вариант подключения в ГВС — перерыв в работе составляет всего несколько недель (на ремонт и подготовку системы). В случае с подключением к отоплению сама процедура сложнее (требуется разрешение) и «мертвый» сезон длится весь летний период.
Электро полотенцесушители. Это автономные устройства, которым для работы требуется только электричество. Недостаток этих приборов — увеличение расхода электроэнергии.
Комбинированные. Это сушилки, которые могут работать и от горячей воды и от электричества, то есть они работать будут круглый год без перерыва. недостаток — высокая цена.
Какой полотенцесушитель лучше — водяной или электрический? Если у вас есть хорошо функционирующая система горячего водоснабжения, выбрать полотенцесушитель просто — однозначно требуется водяной. С ним, кроме мороки с подключением, никаких проблем. Даже платить за использование тепла не требуется — не придумали пока еще как взимать плату.
Электрический отличается только наличием шнура
Если есть только система отопления уже придется решать, какой из вариантов лучше — электрический или водяной полотенцесушитель. Тут можно отталкиваться от состояния и планировки вашей системы отопления. Если в ванной или очень недалеко от нее есть стояк или возможность подключиться, тогда, возможно, стоит поставить водяную сушилку для полотенец. Но тут стоит учесть еще пару моментов: вам потребуется разрешение ЖЭКа или заменяющей его организации, а они такие разрешения выдают далеко не всегда. Так что перед принятием решения посетите это учреждение и поинтересуйтесь, дадут ли вам разрешение. Можете сразу и заявление написать. Второй момент — качество вашего отопления. Если его мощности и так недостаточно и в квартире холодно, повесив еще один тепловой прибор ситуацию можно только ухудшить (тогда вам вряд ли дадут разрешение).
Итак, электрический полотенцесушитель выбирают если нет ГВС и к отоплению подключиться нельзя. Еще одна причина — не хочется возиться с подключением, а это не так просто, как кажется.
Выбираем водяной полотенцесушитель
Правильно выбрать полотенцесушитель — целая наука, а водяной — особенно. Тут играет роль форма, размер и даже расположение изгибов, а есть еще приличное количество технических характеристик, которые тоже необходимо учитывать.
И это — тоже сушилка для полотенец
Технические характеристики
Рабочее давление в системе ГВС должно быть в диапазоне от 0,3 атм до 6 атм. Давление в системе централизованного отопления сильно зависит от района, но редко бывает выше 10-12 атм (это в многоэтажках). В соответствии с этими параметрами подбирайте и водяные полотенцесушители.
Как выбрать полотенцесушитель: пример технических характеристик
Перед тем как выбрать полотенцесушитель, еще можно обратить внимание на такой показатель как максимальная температура. Для ГВС эта цифра редко бывает выше 60°C, для отопления мало кто выдает 80°C. С этой точки зрения все сушилки из нержавеющей стали подходят — у них максимальная температура — порядка 105-110°C. Тем не менее, случаются аварийные ситуации, когда вода подается разогретой до сотни или даже выше, так что этот запас не помешает.
Определяемся с формой
Водяные полотенцесушители есть разных форм. Все их условно можно разделить на несколько групп:
Выбрать полотенцесушитель по форме и просто и сложно одновременно. Надо учесть, как и куда вы можете понравившуюся конструкцию установить. При этом не стоит забывать, что подключать придется к стояку, а это значит — тянуть до него трубы по стенам. Причем, скорее всего, прокладка будет скрытой, то есть ее будут прятать в стене, а это значит — надо будет их штробить или ставить фальш-сену.
Подбираем размеры
Выбрать полотенцесушитель по размерам надо исходя из имеющихся свободных мест для установки. Больше всего вопросов обычно вызывает подбор размеров «лесенок». Они бывают очень высокими. Стоит обязательно принять во внимание удобство использования данного устройства. Его верхушка может располагаться на высоте запястья вашей вытянутой вверх руки или чуть ниже (примерно 1900-2000 мм). Где при этом будет заканчиваться нижний край — определять вам.
Размер подбирают исходя из имеющегося свободного пространства и пропорций помещения
Со змейками и П-образными полотенцесушителями немного проще. Верхний их край обычно размещают где-то на высоте человеческого роста. Так все перекладины оказываются в зоне доступности и не особо мешают.
Также стоит учитывать, что размеры полотенцесушителя отражаются также и на расположении входных отверстий для подключения. Чем шире/длиннее устройство, тем большее расстояние будет между патрубками, а это значит, что без переделки отводов не обойтись.
Материалы
Наиболее распространенный материал, из которого делают водяные полотенцесушители — нержавеющая сталь. Но и этот металл может быть разным. В идеале используется марка AISI 304 и ее аналоги (в таблице). Полотенцесушители из нержавеющей стали этой марки служат долго, так как они не поддаются коррозии, на их стенках не оседает налет.
Аналоги стали AISI 304 и их характеристики
Полотенцесушилка из нержавейки может быть с матовой поверхностью или с зеркальным блеском (поверхность труб полируется), есть также окрашенные в эмали разных цветов. Наиболее распространенный цвет среди цветных — белый, но по заказу можно выбрать из довольно широкой палитры. Конкретные цвета зависят от производителя.
Есть на рынке бюджетные полотенцесушители из черной стали, обычно оцинкованной. Срок службы их совсем небольшой — всего несколько лет. Их поверхность может быть хромированной или крашенной. В условиях повышенной влажности в ванной и то и другое покрытие очень недолговечны.
Встречаются также медные полотенцесушители. Целесообразность их установки под большим вопросом: медь — химически активный металл, а в нише воде уж точно железа предостаточно. Это значит, что медь будет довольно быстро разрушаться. Не так быстро, как в паре с алюминиевыми трубами, но все же… Если участь еще и совсем немалую стоимость полотенцесушителя из меди, то возможность быстрого выхода из строя этого устройства совсем не то, на что хочется надеяться.
То есть, по сути, выбрать полотенцесушитель по материалу просто — это нержавеющая сталь. Ей действительно пока альтернативы нет.
Практические советы по выбору
Теория — это хорошо, но эксплуатация обычно показывает все плюсы и минусы продукции. Полотенцесушители — не исключение. Есть множество нюансов по тому, какой все-таки лучше выбрать.
Таких отзывов о текущих в месте сварки полотенцесушителей много
Какие модели лучше
Начнем с выбора моделей полотенцесушителей. Как вы знаете, есть лесенки и простые М и U образные. Вот эти М и U образные изготавливаются из цельного куска трубы. Его просто сгибают по требуемой форме. То есть, если труба использована качественная, служить такой полотенцесушитель будет долго.
Полотенцесушитель течет в местах сварки
Лесенки и другие сложные модели — сварные. Срок их службы определяется качеством сварного шва — в большинстве случаев течь начинает именно в швах. Как ни горько это признать, но «текут» в основном полотенцесушители российского производства. Немецкие или любой другой европейской страны этой болезнью не страдают. Все дело в сварке. Да, вся нержавейка варится TIG сваркой в среде инертных газов. Только в Европе варят с наддувом, из-за чего шов получается проваренным с двух сторон. Отечественные производители, чтобы сэкономить на дорогом газе, варят без наддува. В результате шов проварен только снаружи и, при малейшей погрешности в исполнении, он течет.
Никто не говорит, что течет в 100%, но текут и нередко. То есть при покупке отечественной «лесенки» вы солидно рискуете примерно через год получить течь. Хорошая новость в том, что гарантийный срок обычно намного больше — порядка 3-5 лет, но гарантия действительна только если устанавливала вам фирма, имеющая право работы с инженерными сетями и у вас есть на руках акт приема полотенцесушителя, подписанный представителем РЭУ. При этом никто, кстати, гарантировать не может, что следующий полотенцесушитель той же фирмы не потечет…
Вот и получается, что если подходить к выбору водяного полотенцесушителя с практической, а не с эстетической стороны, то лучше всего брать простой змеевик, если U- образные очень не нравятся.
На что обратить внимание при покупке
Определившись с формой, вам надо будет выбрать полотенцесушитель какой именно фирмы вы хотите. Тут вообще все непросто. Как говорили, отлично себя зарекомендовали немецкие и вообще, европейские фабрики. Но у них есть существенный минус — очень высокая цена. Потому в основном приходится выбирать из российских производителей. Их сегодня более чем достаточно и модельный ряд во многом повторяется. Так как выбрать? Надо смотреть на следующие параметры:
Проверить геометрию. Не должно быть искажений в сечении трубы. Она должна быть идеально круглой, только в местах изгиба допускается деформация. Если форма полотенце сушителя симметрична, в ее геометрии тоже не должно быть отклонений.
Найдите печать, на которой проставлено название фирмы и марка стали, из которой полотенцесушитель сделан. Все уважающие себя производители маркируют свои изделия.
Нормальные производители ставят штамп, на котором указана марка стали и название бренда
Осмотрите резьбу. Она должна быть нарезана ровно, канавки все одной глубины, без зазубрин..
Если есть места сварки, швы должны быть гладкими, без острых краев и зазубрин.
Загляните внутрь трубы. Если там виден шов (более темная ровная полоса), этот полотенцесушитель сделан из шовной трубы. При высоком качестве трубы это нестрашно, но вот гарантировать это качество никто не может — наши производители закупают китайский металлопрокат. Как у них с качеством все знают. Так что лучше найти полотенцесушитель из бесшовной трубы.
У понравившегося по всем критериям изделия проверяете наличие сертификата соответствия. Без него прибор лучше не брать.
Еще один обязательный документ — технический паспорт с указанием производителя, гарантийными талонами и т.д. Этот паспорт продавец должен корректно заполнить, поставить печати, где требуется.
Змейка может быть и не совсем обычной. Главное условие — без сварки или уж с минимумом швов
Если все эти критерии сошлись, можете покупать понравившуюся модель. Далее дело за установкой.
Название
Вид
Подключение
Высота/ширина
Гарантия
Материал корпуса
Цена
Тругор СЕРИЯ М ТИП 1
Змеевик
Боковое
60*40 см
5 лет
Нержавеющая сталь
1159 руб
Тругор СЕРИЯ ЛЦ НП ТИП 2
Лесенка
Нижнее
60*40 см
5 лет
Нержавеющая сталь
5098 руб
Сунержа Богема с полкой
Лесенка с полкой
Универсальное
60*40 см
Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18h20)
15600 руб
Сунержа М-образный
М-образный с двумя полками
Боковое
60*40 см
Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18h20)
5100 руб
Двин R4
Лесенка
Универсальное
60*40 см
Нержавеющая сталь AISI 304
6869 руб
Арго 5М
Змейка
Боковое
50*50 см
5 лет
Нержавеющая сталь
2500 руб
Арго МАГИЯ С ПОЛОЧКОЙ
Лесенка с полочкой
Универсальное
50*50 см
5 лет
Нержавеющая сталь
6440 руб
Олимп М-образный
Змейка
Боковое
60*40 см
Пищевая нержавеющая сталь
2551 руб
Олимп Лесенка Дуга с полочкой
Лесенка с полочкой
Универсальное
60*40 см
Пищевая нержавеющая сталь
6713 руб
Терминус М-ОБРАЗНЫЕ
Змейка
Боковое
40*50 см
до 10 лет
Нержавеющая сталь AISI 304L
1420 руб
Терминус СТАНДАРТ
Лесенка
Боковое
50*73 см
до 10 лет
Нержавеющая сталь AISI 304L
5280 рбу
Выбор электрических полотенцесушителей
Выбрать полотенцесушитель, работающий от электричества проще. Ему для работы требуется только электропитание, а ним более-менее все в порядке. Особенно если есть стабилизатор. Потому при выборе электрополотенцесушителя можно подойти к выбору модели только с эстетической точки зрения и приобрести ту форму, которая кажется наиболее привлекательной, не заботясь о гидравлике — она не столь важна как в водяных моделях.
Выбор: материал, цвет, размер
Корпус этого прибора сделан обычно из нержавеющей стали, заполнен теплоносителем (чаще всего это вода). Нагревательный элемент — ТЭН, его потребляемая мощность небольшая — несколько сот ватт, так как объем воды в них тоже не самый большой и нагревать его надо максимум до 60°C.
Более удобны в эксплуатации модели, имеющие терморегулятор. Им можно изменять температуру от 30 до 60 градусов. Выставляется она на шкале поворотом ручки, поддерживается в автоматическом режиме. Выбор модели в данном случае практически ничем не ограничен. Даже сварные швы не помеха — давление тут стабильное, если шов сделан качественно, он никогда не потечет.
Окраска может быть разной
Стоит еще сказать о возможных цветовых решениях. Большинство электрических полотенцесушителей идет по умолчанию без покраски — с глянцевой (полированной) поверхностью. Некоторые производители наиболее популярные модели могут красить. Это может быть обычная белая эмаль, иногда цветная. Доступны могут быть цвета — бронза, золото, платина, все это может быть с патиной, и т.д. В общем, найти можно нестандартные варианты окраски (среди российских производителей это фирмы Двин и Арго, Терминус, Сунержа, Тругор).
По размерам выбор широк. Подбираете тот, который оптимально впишется в дизайн ванной или санузла.
Особенности подключения и монтажа
Подключается электрополотенцесушитель в обычную розетку (мощность небольшая), но так как место установки — ванная с высокой влажностью, напряжение должно подаваться через УЗО, которое разрывает и фазу и ноль (двухконтактное), необходим также автомат (можно на один контакт). Выбор их электрических параметров зависит от того, какие еще приборы будут подключаться к этой магистрали — тянуть отдельную линию на полотенцесушитель не стоит в виду его малой мощности.
Терморегуляторы имеют разную форму, но функционал обычно не отличается
Монтируется полотенцесушитель в любом месте. Обычно класс защиты позволяет его ставить даже над ванной (II), но делать это вряд ли стоит: неудобно, да и вещи будут намокать. Электрический полотенцесушитель устанавливают обычно на любой свободной стене. Часто так, чтобы можно было дотянуться из ванны, душевой кабины. Если санузел совмещенный, придется выбирать — можно поставить его еще недалеко от биде или унитаза с гигиеническим душем. Кстати, кронштейны для монтажа обычно идут в комплекте, так что ничего придумывать не придется.
Производители
Все фирмы, которые производят водяные полотенцесушители, выпускают и электрические. В тот же корпус устанавливается ТЭН, заливается теплоноситель, концы герметизируются. Так что найти электрическую сушилку для ванной совсем несложно — только российских производителей более десятка, а моделей так вообще очень много.
Самые лучшие посты
Как выбрать полотенцесушитель для ванной комнаты: основные параметры
Полотенцесушитель, кроме своей главной функции – подогрева и сушки вещей и полотенец, может помочь прогреть и высушить помещение, предотвращая появление грибка и плесени на стенах. И хотя был период, когда эти устройства повально убирали из ванной, чтобы освободить пространство, практика показала, что без них обходится сложно.
Именно поэтому информация о том, как выбрать полотенцесушитель, интересует множество людей.
Тип нагрева
Первый вопрос, который предстоит решить: полотенцесушитель какого типа установить. Они сильно отличаются по своим характеристикам и подходят для разных ситуаций.
На эту тему есть полезное видео.
Водяные
Обогрев происходит за счет горячей воды, которая проходит по прибору. Для этого аппарат подключают либо к системе горячего водоснабжения, либо к отоплению. Если монтируется теплый пол, то можно присоединиться к нему. Но нужно быть готовым к тому, что в этом случае змеевик не будет сильно горячим.
Очевидно, что агрегат, подсоединенный к отоплению, будет работать только в холодное время года, когда в дом поставляется тепло. Это не самый удобный вариант, поскольку повысить температуру в санузле особенно хочется в межсезонье, когда на улице холодно, и отопление еще не дали или уже отключили. К тому же именно в этот период важно высушивать помещение, чтобы не допустить появления грибка на стенах.
Устройства, подключаемые к ГВС, работают круглый год, за исключением летнего периода, когда проводятся профилактические ремонтные работы. Если в доме нет проблем с горячей водой, то эта разновидность станет отличным решением.
Водяные полотенцесушители стоят недорого и за них не нужно дополнительно вносить коммунальные платежи.
Однако они сложнее в установке и требуют определенных знаний, так что без специалиста, скорее всего, не обойтись.
Также нужно учитывать, что из-за постоянного контакта с жидкостью внутри труб образуется накипь, что со временем приводит к необходимости замены устройства.
Электрические
Питание оборудования производится от электричества, поэтому пользоваться устройством можно в любое время по мере необходимости.
Мощность таких приборов небольшая – до 150 Вт, поэтому они не требуют каких-то специальных монтажных работ. Достаточно обычной розетки. Кроме того, малое потребление электроэнергии позволяет экономить на счетах за коммунальные услуги.
Существуют две разновидности электрических агрегатов:
Масляные – в трубах находится специальное масло, которое нагревается от ТЭНа. И хотя нагрева до установленной температуры придется подождать, но и отдавать тепло батарея будет еще долго, даже после выключения.
“Сухие” – внутри проложен нагревающий кабель, который и вырабатывает тепло. Эти змеевики считаются более надежными и долговечными.
Электрические полотенцесушители стоят дороже, чем водяные аналоги, а потому пользуются меньшим спросом. Зато их можно устанавливать не только в ванной, но и в других помещениях, требующих обогрева: балкон, кладовка, холодная комната и т. д.
Такие модели зачастую оборудуют дополнительными функциями, такими как термостат и таймер.
Термостат – позволяет установить желаемую температуру, и аппарат будет автоматически поддерживать ее, не остывая и не перегреваясь.
Таймер – регулирует автоматическое включение и выключение.
Комбинированные
Как понятно из названия, они сочетают в себе два предыдущих образца. Когда есть возможность, то используется тепло из водоснабжения или отопления, а если возникают проблемы с поставкой ресурсов, то можно переключиться на работу от электросети.
За бесперебойную работу придется заплатить, ведь стоят комбинированные модели немало. Помимо этого монтаж оборудования может вызвать определенные затруднения: придется и подключаться к водоснабжению и тянуть электролинию.
Зато в плане эксплуатации, мне кажется, это самый удобный вариант: ваши вещи всегда будут теплыми.
Материал
От того, из какого материала выполнен полотенцесушитель, зависит срок его службы, стоимость и внешний облик. Водяные устройства нужно подбирать с особой тщательностью, поскольку они сильно подвержены агрессивному воздействию горячей воды, и материал должен быть надежным.
Нержавеющая сталь – не подвержена коррозии, долговечна и имеет хорошую теплопроводность. Помимо этого приборы способны выдержать довольно высокое давление в трубах, периодически возникающее в современных зданиях. Но возникают сложности при производстве сложных конструкций, поскольку надежно “сварить” детали из нержавеющей стали между собой сложно. Кроме того, изделия отличаются немалым весом и разными ценами. При покупке моделей из нержавейки особое внимание требуется уделить диаметру трубы: лучше, если она не тоньше 3 мм.
Сталь – бюджетный продукт, рассчитанный на сильный напор. Однако со временем она ржавеет и дает течь, а теплоотдача хуже, чем у собратьев из нержавейки.
Медь – легкие и долговечные агрегаты, могут устоять при ощутимых гидроударах, не ржавеют, а в интерьере смотрятся просто превосходно.
Латунь – представляет собой сплав, главным компонентом которого является медь. Поэтому латунные товары обладают всеми плюсами медных, кроме возможности уцелеть при сильном давлении. Поэтому в домах с частыми “гидроударами” их применять нельзя. Зато они отлично подходят для частных особняков.
Поверхность прибора может быть отполированной или окрашенной. Самые дорогие – это отполированные, но они и самые долговечные, поскольку каким бы воздействиям ни подвергалось устройство – вид останется безупречным.
Хромированные стоят чуть дешевле, а окрашенные еще дешевле. Стойкость подобных изделий заметно ниже – при интенсивной эксплуатации внешний слой может стираться.
Подключение
Разный тип приборов требует разных условий установки. Есть варианты, которые совсем несложно подключить, а есть те, с которыми предстоит повозиться.
Водяные
Здесь есть несколько вариантов:
Боковое – позволяет установить прибор в любом месте ванной комнаты и при этом эффективно распределить нагрев.
Нижнее – теплоноситель поступает в нижнее отверстие, проходит по всему змеевику и уходит через противоположную трубу. Поскольку остывающая порция постоянно вытесняется “свежей”, обогрев происходит эффективно, но только при наличии достаточного напора.
Верхнее – вход и выход жидкости находятся сверху. Считается не лучшим решением, поскольку вода, проходя по трубам, остывает и поднимается наверх уже холодной, а значит, половина сушилки остается холодной.
Диагональное – чаще всего вода поступает с верхнего угла и выходит в нижний противоположный, равномерно распределяя тепло.
Важный момент: перед покупкой уточните межосевое расстояние между патрубками, и только зная это значение, выбирайте оборудование. Обычно оно равняется 50 см, но встречаются варианты от 40 до 100 см, в зависимости от типа подключения.
Также необходимо подбирать устройство с учетом существующего давления в трубах. Как правило, оно составляет 2,7–7 Атм в многоэтажках и 2–3 Атм в частных домах. На эти значения и следует ориентироваться, добавив небольшой запас на возможные гидроудары.
Электрические
Поскольку мощность прибора небольшая, тянуть отдельную линию необязательно, но вот заземление лучше предусмотреть.
Для эстетического оформления можно организовать скрытое подключение, когда все элементы замуровывают в стену или прячутся за фальш-панелью.
В случае замуровывания необходимо подбирать модели с внешней панелью управления, чтобы можно было регулировать работу техники.
Место установки
Существуют следующие виды агрегатов, в зависимости от месторасположения.
Настенные – самые распространенные. Большое разнообразие форм и размеров дает возможность выбрать подходящие для помещения любой площади.
Напольные – требуют больше свободного пространства для установки, а потому уместно смотрятся в просторных санузлах. При необходимости такой аппарат может выполнять функцию разделителя и зонировать ванную.
Есть устройства, совмещенные с батареей, они помещаются около стены и выполняют сразу две функции.
Поворотные – детали полотенцесушителя (чаще всего в виде петель) поворачиваются относительно основания на 180°. Это позволяет разместить на них большее количество вещей, причем они не будут накладываться друг на друга, а значит, быстрее просохнут.
Если вы решили приобрести водяной агрегат, то будьте готовы к тому, что он прослужит максимум три года, а после потребует замены. Это связано с тем, что места стыков подвижны, и в них установлены резиновые прокладки, которые довольно скоро изнашиваются.
Долго будет служить электрический поворотный аппарат, особенно если в качестве нагревателя используется гибкий кабель.
Переносные – больше похожи на обогреватели, поскольку для включения требуется только розетка и установить их можно в любой комнате.
Форма и размеры
Разнообразие конфигураций полотенцесушителей поражает воображение. Есть совсем простые устройства, знакомые всем жителям советских многоэтажек, и уникальные дизайнерские образцы необычных конфигураций. Как бы то ни было, но оформление – очень важный параметр, ведь любой элемент должен дополнять интерьер, а не портить его.
Полотенцесушители бывают следующих форм.
U-образные – маленькие приборы, смотрятся просто и элегантно, хорошо впишутся в интерьер небольшого помещения.
E, M, S-образные – классические варианты, подходящие для большинства случаев. Имеют достаточную полезную площадь, которой хватит для семьи из 2–3 человек.
Лесенка – очень популярны сейчас, выглядит как две трубы с перекладинами. Это предоставляет возможность разместить большее количество вещей для сушки.
С полкой – она предназначена для удобного хранения чистых полотенец: они будут всегда теплыми.
Количество секций необходимо подбирать, учитывая два фактора: площадь и число человек, проживающих в квартире.
С первым фактором все понятно – иногда площадь просто не позволяет вместить желаемое устройство, и приходится довольствоваться тем, что подходит. Если же пространство не ограничено, то и вовсе все легко: берите тот, который вам нравится и подходит под стиль санузла.
На одного человека должна приходиться как минимум одна секция. Тогда никто не будет обижен и теплое сухое полотенце будет у каждого.
У различных форм число секций может быть разным, и в большинстве случаев составляет от 4 до 9.
Размеры тоже отличаются. Бывают компактные изделия, занимающие пятачок 40×40 см, а можно встретить конструкции на полстены. Для стандартных санузлов обычно подбирают модели высотой и шириной не более 80 см.
Производители
В таком деле, как покупка полотенцесушителя, одним из важнейших параметров является имя производителя. Именно громкий бренд гарантирует, что при изготовлении были использованы качественные материалы и соблюдалась технология.
Уважающие себя компании дают гарантию на свой товар от 1 года. Чем дольше гарантия, тем более надежным можно считать товар. Однако учтите, что монтаж сушилки должен быть произведен по всем нормам. Иначе гарантию могут снять.
Можно выделить несколько российских фирм, которые обладают достаточным уровнем надежности: Терминус, Сунержа, Ника, Двин, Тругор.
Среди европейских производителей высокое качество демонстрируют изделия от компаний Arbonia, Energy, Terma, Margaroli, Kermi.
Где купить
Кроме выбора производителя, важно выбрать место, где можно купить полотенцесушитель. Ведь в сомнительной торговой точке вам легко продадут подделку или некачественный товар. А концов потом не найдешь, поскольку никаких документов, в подобных лавочках не дают.
Я рекомендую вам выбирать полотенцесушитель в магазине ВсеИнструменты. Товары здесь разделены на несколько групп:
Водяные.
Электрические.
Цветные.
Белые.
Стеклянные.
Масляные.
«Лесенка».
Заключение
Помимо характеристик, о которых было сказано выше, необходимо еще осмотреть прибор на наличие повреждений, сколов, вмятин. Если таковые обнаружились, то от покупки лучше отказаться. Резьбовое соединение должно быть нарезано ровно, без зазубрин, с одинаковой глубины канавками.
Выбор и монтаж полотенцесушителя – непростое дело, но так как уровень комфорта при его наличии значительно повышается, он того стоит. Удачной покупки!
Установлен ли у вас полотенцесушитель? Как считаете, насколько он необходим в ванной?
Как выбрать полотенцесушитель для ванной, водяной или электрический
В Европе в начале 1900-х годов сантехника уже переставала быть привилегий избранных, удобства современной жизни становились доступными все большему и большему числу людей. Если говорить о России, то для многих ее регионов характерен достаточно влажный климат, вероятно, поэтому их жителям так важно было иметь возможность развешать одежду на радиаторе, чтобы она просохла. А кому-то просто надоело стучать зубами от холода, вылезая из ванной, и получать новое разочарование в виде холодного, влажного и, вероятно, издающего не самый приятный запах полотенца. Может быть, это было продуманное действие, а может, полотенце однажды просто случайно оставили на радиаторе, но в один прекрасный момент родилась идея полотенцесушителя.
Немало воды утекло с тех пор, и полотенцесушители превратились из предмета роскоши, которым могли похвастаться лишь фешенебельные отели, в доступный элемент бытового комфорта. Люди нашли полотенцесушители полезным изобретением, причем не только для сушки полотенец. Полотенцесушители больше не «прикованы» к ванной: их все чаще можно встретить в кухнях, спальнях, прихожих и подвалах, где они обеспечивают дополнительное тепло, снижают влажность воздуха и тем самым препятствуют появлению плесени.
Достижения в области дизайна и инженерии подарили нам не только красивые, но и высокоэффективные приборы, рассчитанные на любой вкус и предназначенные для различных целей. Наше руководство, мы надеемся, поможет вам сориентироваться в многочисленных предложениях рынка. Вы сможете найти идеальный полотенцесушитель, который заставит вас удивиться, как вы обходились без него раньше!
Прежде чем приступать к выбору полотенцесушителя, постарайтесь ответить на следующие вопросы:
Сколько денег вы готовы потратить на данную покупку?
Вам нужна дизайнерская модель или же простой бюджетный вариант?
Знаете ли вы, в чем преимущества электрических и водяных полотенцесушителей?
Какой полотенцесушитель будет лучше соответствовать вашим потребностям – жестко закрепленный на стене или свободно перемещаемый?
Следует ли отдать предпочтение простым, плавным линиям или стоит выбрать более эксцентричный дизайн?
Какой дизайн полотенцесушителя лучше впишется в интерьер вашей ванной комнаты?
Ценовой диапазон
Сегодняшний рынок позволяет осуществлять выбор в широком диапазоне цен. Ищите ли вы не слишком дорогое устройство или, напротив, с неповторимым, изысканным дизайном, вы обязательно сможете найти то, что вам нужно. Полотенцесушители в наши дни доступны практически для любого бюджета.
Цена полотенцесушителей может варьироваться в зависимости от их стиля, размера и типа. Многие производители предлагают бюджетную линию полотенцесушителей, которые доступны по цене ниже 300$, а также впечатляющие, первоклассные устройства с дизайнерской отделкой, стоимость которых может превышать 4000$. Первый шаг в выборе полотенцесушителя – попытаться оценить сумму, с которой вы готовы расстаться.
Что выбрать электрический или водяной полотенцесушитель
После того как сумма покупки определена необходимо определиться с типом полотенцесушителя. Есть два основных типа полотенцесушителей – электрические и водяные – и оба являются достаточно эффективными.
Электрические полотенцесушители
Электрические полотенцесушители, как правило, потребляют не много электроэнергии, многие из них по мощности сопоставимы с обычной электрической лампочкой. Внутри таких полотенцесушителей, размещается сухой тэн или нагреваемая жидкость, обычно минеральное масло. Многие электрические полотенцесушители оснащены кнопкой включения/выключения, и для их запуска можно пользоваться исключительно этой кнопкой, а не включать каждый раз вилку в розетку.
При монтаже таких приборов всю проводку можно спрятать от посторонних глаз. Некоторые крупные агрегаты способны генерировать достаточное количество тепла для обогрева комнаты, хотя для наиболее эффективного нагрева воздуха в помещении электрические полотенцесушители, как правило, используются в сочетании с другими источниками тепловой энергии.
Использовать электрические полотенцесушители хорошо в следующих случаях:
Вы делаете капитальный ремонт, но не хотите вторгаться в существующую систему водоснабжения.
Вы хотите иметь еще один дополнительный полотенцесушитель, который будет вас выручать в том числе и во время сезонного отключения воды.
У вас есть необходимость использовать полотенцесушитель не только в ванной но и в других помещениях. В этом случае вам понадобится мобильный, переносной полотенцесушитель, о которых мы расскажем далее.
Водяные полотенцесушители
Водяные модели производят тепло, используя горячую воду, которая проходит через полотенцесушитель. Подключение может быть сделано одним из двух способов – к горячему водоснабжению вашей квартиры или дома (открытая система) или к автономной системе отопления (закрытая система). В большинстве случаев водяной полотенцесушитель может быть наиболее эффективным методом экономии энергии.
Однако установить его бывает достаточно трудно, если он не включен изначально в систему при строительстве дома или в процессе капитального ремонта помещения, и об этом следует помнить, размышляя о том, как выбрать водяной полотенцесушитель для ванной.
Подключение полотенцесушителя к системе отопления имеет определенные недостатки. Например, в тот период, когда отопление будет отключено, вы лишитесь данного источника тепла. Поэтому, в тех случаях, когда для нагрева воды вы используете газовую колонку, есть смысл присмотреться к электрическим моделям.
Если подключение устройства производится к автономной системе отопления или горячего водоснабжения вашего дома, то особых требований к эксплуатационным характеристикам полотенцесушителя не предъявляется. Основной и единственный показатель, на который необходимо обратить внимание – это максимальное давление, на которое рассчитано устройство.
В автономной системе отопления частного дома давление не велико, поэтому в данном случае выбор вида полотенцесушителя достаточно обширен и вы сможете установить любую понравившуюся модель.
Однако если планируется подключение к системе централизованного горячего водоснабжения, то подавляющее большинство импортных полотенцесушителей не подойдут. Дело в том, что давление в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов составляет 8-10 атмосфер, хотя в большинстве строений старого фонда не превышает 5-7 атмосфер.
При этом толщина стенки трубы, данных полотенцесушителей, составляет всего 1-1,25 мм. и все они имеют небольшое рабочее давление. В зависимости от агрессивности горячей воды в системе ГВС срок службы такого устройства составит 1,5-2 года. В лучшем случае придется просто заменить прибор, в худшем делать ремонт затопленным соседям снизу.
Как выбрать водяной полотенцесушитель для централизованной системы ГВС
Выбор материала изготовления
Существует три наиболее распространенных металла, которые используются в процессе изготовления:
Нержавеющая сталь
Несмотря на свое название довольно быстро разрушается. Исключение составляют радиаторы с толщиной стенки 2-2,5 мм. Их стоимость существенно выше.
Медь и латунь
Из всех моделей имеют самую высокую теплоотдачу. Могут с успехом применяться, если в паспорте изделия указано, что внутренняя поверхность труб гальванизирована и допускается его подключение к системам ГВС.
Черная сталь
Черная сталь с антикоррозионным внутренним покрытием. Это наиболее надежный и долговечный вариант для проточного полотенцесушителя подключенного к системе ГВС.
Выбор конструкции
Кроме классических, существует несколько типов полотенцесушителей и дизайн радиаторов, которые решают проблему подключения к ГВС, благодаря оригинальной конструкции. Такие приборы отопления стоят значительно дороже, чем обычные, но срок их службы практически не ограничен, они гораздо лучше прогревают ванную комнату и могут использоваться по назначению круглогодично. Речь идет о двухконтурных моделях полотенцесушителей.
Они несколько сложны в подключении и отличаются по конструкции, но эффективные при использовании. Один из контуров такого прибора, подключается к системе ГВС. Он имеет защиту от высокой температуры, давления и имеет специальное защитное, антикоррозионное покрытие. Тепло проходящее через первый контур передается второму контуру. Выпускаются модели разных габаритов и дизайна. Импортные производители, зачастую покрывают стенки труб изнутри полимерной защитой. Такие устройства нельзя подключать методом пайки либо с применением любого другого высокотемпературного воздействия.
Существуют данные приборы и несколько иного устройства, которое заключается в том, что дизайн радиатор, сделанный из тонкостенных труб, имеет собственный гравитационный теплообменник. Его подключают к стальной цельнотянутой толстостенной трубе, которая и врезается в систему ГВС. Таким образом, теплоноситель, циркулирующий по радиатору полотенцесушителя, нагревается от горячей воды, текущей по трубе внутреннего контура, но при этом все устройство защищено от неблагоприятных воздействий «агрессивной» воды из ГВС и гидроударов. Это несколько снижает температуру труб радиатора на выходе. Но, благодаря тому, что площадь теплового излучения радиатора значительно больше, чем у стандартных змеевиков, температура в ванной комнате будет оставаться достаточно высокой.
Кроме всего вышеперечисленного, необходимо обратить внимание на то какой у вас подвод труб и расстояние между этими трубами. Подвод может быть нижним или боковым. Боковой подвод может быть правым или левым. Поэтому прежде чем выбрать определенную модель в магазине нужно обязательно уточнить этот момент.
Что касается расстояния между труб, то оно как правило составляет 500 мм, но есть и исключения, поэтому обращайте на это внимание.
ВАЖНО! Покупая полотенцесушитель, который планируется подключить к системе ГВС, обязательно найдите в паспорте устройства сведения о допустимости такого применения. В противном случае финансовые затраты на устранение последствий прорыва трубы могут быть куда существенней.
Выбираем способ крепления и установки полотенцесушителя
Еще одним важным моментом, на который следует обратить внимание, является способ установки. Хотя установка любого полотенцесушителя, как правило, является не самой сложной задачей, для правильного монтажа часто требуется привлечение квалифицированного электрика или сантехника (как минимум, чтобы сохранить гарантию производителя), а это увеличит ваши изначально спланированные затраты.
Самыми простыми в установке, особенно если речь о работе непрофессионалов, являются электрические модели со штепсельной вилкой. Большинство из них использует стандартный разъем и может быть подключено к розетке, как и любой другой бытовой прибор. С этой точки зрения те, кто озадачился вопросом, как выбрать электрический полотенцесушитель для ванной, быть может, движутся по правильному пути.
Существует три основных типа установки полотенцесушителей:
Настенные
Настенными могут быть как электрические так и водяные полотенцесушители.
Напольные
Это, как правило, водяные полотенцесушители.
Портативные
Это электрические устройства, которые можно свободно перемещать.
Все водяные полотенцесушители монтируются к стене или полу, так как они должны быть подключены к существующей системе водоснабжения.
Настенные полотенцесушители – отличный вариант для помещений ограниченной площади, где они могут занять место обычного кронштейна для полотенец. Настенные модели доступны в водяных и электрических вариантах.
При выборе между креплением полотенцесушителя к стене или полу предпочтение лучше отдать монтажу на стене. Особенно это актуально для небольших ванных комнат где и так на полу может быть расположено множество приборов и мебели. Если в вашей ванной комнате только нижняя часть стены облицована плиткой, вам предстоит решить, хотите ли вы, чтобы полотенцесушитель располагался выше или ниже границы, а возможно, вам удастся найти прибор, который может быть смонтирован на стене с перепадом уровня.
Портативный полотенцесушитель обеспечивает большую гибкость в размещении и использовании. Кроме того, его установка очень проста: справиться с этим сможет даже человек, никогда не державший в руках инструментов! Все портативные полотенцесушители являются электрическими, для их подключения достаточно просто воткнуть вилку в розетку.
Если речь заходит о монтаже более сложных полотенцесушителей, то эту работу следует перепоручить профессиональному электрику или сантехнику. Электротехническая продукция потенциально подвержена опасности возгорания и поэтому должна быть установлена в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
Размер и дизайн
Для каждой ванной комнаты можно подобрать полотенцесушитель, который идеально впишется в интерьер! Список стилей обширен – от классического до ультрасовременного.
Не последняя роль при выборе такого привлекающего внимание элемента как полотенцесушитель отводится его внешнему покрытию. Некоторые производители предпочитают использовать в качестве покрытия наиболее распространенную сегодня полированную латунь или хром, но без труда можно найти и модели дизайнерского оформления, в том числе с эффектом состаренной бронзы, антикварного золота, матового никеля и многое другое. Самое главное, чтобы ваш полотенцесушитель соответствовал по стилю вашей ванной комнате.
Большой хромированный полотенцесушитель.
Дизайн-радиаторы окрашенные в различные цвета.
Полотенцесушитель в старом стиле.
Некоторые полотенцесушители могут включать в себя дополнительные элементы, например, полки для хранения и крючок для халатов. Подумайте, насколько эти дополнения необходимы вам в действительности, ведь отказ от ненужных функций позволит вам сэкономить определенную сумму.
Полотенцесушитель в виде двух полок, на которые можно как класть, так и вешать полотенца и другие вещи.
Обратите внимание не только на стиль исполнения вашего полотенцесушителя, но и на его размер. Сколько полотенец будет одновременно сушиться на нем? Не испортит ли слишком громоздкий прибор эстетику вашего помещения? Следует помнить, что чем больше площадь поверхности полотенцесушителя, тем быстрее на нем нагреваются и сушатся полотенца. Если вы хотите не только высушить полотенца, но и добавить тепла в вашу ванную комнату, следует отдать предпочтение более крупной модели.
Полотенцесушитель большого размера позволяет более просторно развесить необходимые вам вещи.
Радиатор небольшого размера можно разместить на достаточно небольшом пространстве.
Дополнительные функции — таймеры и переключатели
Современные полотенцесушители очень энергоэффективны, а наиболее эффективный способ их использования – оставлять их включенными постоянно. Это объясняется тем, что энергия, необходимая для нагрева изначально холодного полотенцесушителя, значительно больше, чем необходимо для поддержания тепла уже однажды разогретого устройства. Производители, однако, стараются учитывать пожелания всех пользователей и оснащают свои изделия таймерами и запорными выключателями.
Благодаря наличию таймера вы можете задать включение своего полотенцесушителя задолго до принятия ванны или душа, чтобы ваше полотенце было приятно теплым, когда вы закончите мыться. Одни производители устанавливают встроенные таймеры или выключатели, другие предлагают их в качестве отдельной опции. Некоторые модели оснащены также термостатом для поддержания температуры полотенцесушителя в соответствии с вашими предпочтениями.
Мы постарались дать вам общие представления и помочь ответить на вопрос, как выбрать полотенцесушитель в ванную. Надеемся, что это руководство поможет вам в процессе принятия решения, и вы в конечном итоге найдете свой идеальный полотенцесушитель.
Примите участие в опросе:
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Электрический нагревательный элемент для водонагревателей, полотенцесушителей, подогревателей и радиаторов 300 Вт 1024 BTU с ВИЛКОЙ | элемент | элементарная вода
Давайте узнаем больше подробностей о нагревательном элементе нашего электрического полотенцесушителя. Нетермостатические элементы позволяют
совместимый полотенцесушитель или радиатор, который можно легко преобразовать в электрический блок. (Примечание: полотенцесушитель или радиатор необходимо заполнить раствором
до включения элемента.) После установки элемент должен быть надежно подключен к ответвлению с предохранителем квалифицированным электриком.
Нетермостатический элемент нагревается до фиксированной максимальной температуры 70 градусов.
ИЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ТОЛЬКО ПОЛОТЕНЦЕВЫЕ ПОЛОТЕНЦЫ. ПОЖАЛУЙСТА, УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕ.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязи.
комнат, ветряков, комнат для занятий, подсобных помещений, гаражей и т. д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированные здания, как для дома, так и для общественных мест. Они также очень хорошо подходят для кают и
дома отдыха.
2. Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, банные халаты, моющуюся одежду, небольшие предметы стирки и
верхняя и детская одежда — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или дождевой одежды мы
Рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3. Изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или .
хромированный ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ изготовлены из стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят их внешний вид.
на долгие годы вперед.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в
заказ продукта.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель со встроенным в стену шнуром питания,
какой означает скрытая проводка?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ снабжены шнуром питания и могут быть подключены напрямую.
Для бытовой проводки как скрытой проводки требуется предварительная разводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен быть расположен
в конце вертикальной трубки. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ одобрены CE, SAA, RoH.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока, чтобы держать руку в течение некоторого времени, но не до температуры.
достаточно, чтобы гореть при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающее
Условия в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшие колебания температуры поверхности рельса, но,
в любом случае температура не превышает 65 ºC.
9. Можно ли оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оснащена переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
может быть выключен. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец снимает
избыток влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранить конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Гарантия на сушильные рельсы Yijin / HZ составляет один год, начиная с даты доставки. Гарантия действует при условии, что
продукт установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется
дефекты или травмы, возникшие в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно мыть водой с нейтральным или слабощелочным раствором (PH 6–9).
жидкое моющее средство (например, большинство мыльных растворов и средств для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители необходимо повернуть
выключить перед очисткой.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все
поверхностей. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не использовать
абразивные чистящие средства, абразивные или коррозионные вещества, или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12. Является ли Yijin / HZ торговой компанией, и можете ли вы также поставить водосточные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, добро пожаловать
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
.
2019 Популярный полотенцесушитель с полировкой из нержавеющей стали настенный электрический полотенцесушитель HZ 927A | |
Обратите особое внимание:
Бесплатная доставка означает, что мы взимаем только стоимость доставки, не включая стоимость (налог, НДС …), взимаемую вашим таможенным отделом или местной транспортной компанией. Вы можете проверить эту стоимость перед покупкой и не покупайте, если это вас волнует. Большое спасибо за понимание.
Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам свое напряжение, провод и переключатель на правой или левой стороне, которую вы хотите. Пожалуйста, выберите правильную закрытую проводку / вилку и переключатель при покупке.
Пожалуйста, сообщите нам ваш CPF / CNPJ / НДС / налог, используемый для таможни. Возможно, вам придется заплатить налог, когда товар прибудет в ваш город.
Описание цвета:
вилка и без переключателя ————- Провод открыт с вилкой по умолчанию на правой стороне, без переключателя
Переключатель и вилка —————- Провод открыт с вилкой по умолчанию на правой стороне, с переключателем
нет (выключатель и штекер) ———- Провод замаскирован без Штекер по умолчанию на правой стороне, без выключателя
выключатель и без штекера ———— Провод замаскирован без Штекер по умолчанию на правой стороне, с выключателем
Примечания: расположение горизонтальной планки будет отличаться в зависимости от имеющегося у нас запаса,
но количество полосок такое же, обратите на это внимание.Спасибо. Например, макет
изображения 2 + 2 + 3, но запас, который у нас есть, средний интервал 7 бар, мы отправим
средний интервал .
* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязи.
комнат, ветряков, комнат для занятий, подсобных помещений, гаражей и т. д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированные здания, как для дома, так и для общественных мест. Они также очень хорошо подходят для кают и
дома отдыха.
2. Что можно сушить полотенцесушителем?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, банные халаты, моющуюся одежду, небольшие предметы стирки и
верхняя и детская одежда — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или дождевой одежды мы
Рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3. Изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированный ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ изготовлены из стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят их внешний вид.
на долгие годы вперед.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в
заказ продукта.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель со встроенным в стену шнуром питания?
какой означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ снабжены шнуром питания и могут быть подключены напрямую.
Для бытовой проводки как скрытой проводки требуется предварительная разводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6. Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен быть расположен
в конце вертикальной трубки. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ одобрены CE, SAA, RoH.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока, чтобы держать руку в течение некоторого времени, но не до температуры.
достаточно, чтобы гореть при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающее
Условия в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшие колебания температуры поверхности рельса, но,
в любом случае температура не превышает 65 ºC.
9. Можно ли оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оснащена переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
может быть выключен. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец снимает
избыток влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранить конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Гарантия на сушильные рельсы Yijin / HZ составляет один год, начиная с даты доставки. Гарантия действует при условии, что
продукт установлен правильно. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется
дефекты или травмы, возникшие в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно мыть водой с нейтральным или слабощелочным раствором (PH 6–9).
жидкое моющее средство (например, большинство мыльных растворов и средств для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители необходимо повернуть
выключить перед очисткой.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все
поверхностей. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не использовать
абразивные чистящие средства, абразивные или коррозионные вещества, или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12. Является ли Yijin / HZ торговой компанией, и можете ли вы также поставить водосточные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, добро пожаловать
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ. Мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Больше стилей больше уступок
.
2019 Бесплатная доставка полотенцесушитель Однослойный электрический полотенцесушитель из нержавеющей стали 304 Полка для ванной полотенца для сушилки HZ 921 | полотенцесушитель | полотенцесушитель электрический
Часто задаваемые вопросы
1.В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязевых
комнатах, ветряных камерах, комнатах для хобби, подсобных помещениях, гаражах и т. Д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированных зданий, а также для жилых домов и общественных мест. Они также очень хорошо подходят для коттеджей и
домов отдыха.
2. Что можно сушить с помощью полотенцесушителя?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, халаты, моющуюся одежду, мелкие вещи для стирки, а также
уличную и детскую одежду — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или одежды от дождя мы
рекомендуем положить полотенце между сушилкой и тканью.
3.Изготовлены ли изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, отполированные, матовые или хромированные
?
Все полотенцесушители Yijin / HZ сделаны из нержавеющей стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят свой внешний вид
на долгие годы.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на продукцию
.
5. Можно ли установить электрический полотенцесушитель со шнуром питания, встроенным в стену,
, что означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ поставляются с достаточным количеством шнура питания и могут быть напрямую подключены
к бытовой проводке в качестве скрытой проводки, требуется предварительная проводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен располагаться
на конце вертикальной трубы. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукция Yijin / HZ одобрена или сертифицирована?
Все электрические сушилки Yijin / HZ имеют сертификаты CE, SAA, RoHs. Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукции имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, которая слишком высока для того, чтобы на нее можно было положить руку в течение некоторого времени, но не до такой степени, чтобы нагреться при прикосновении.Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающие условия
в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать незначительные колебания температуры поверхности рельса, но, в любом случае,
температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оборудована переключателем с подсветкой.При необходимости полотенцесушитель
можно выключить. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец удаляет
лишней влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранять конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влажностью.
10.Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Сушильные рельсы Yijin / HZ поставляются с годовой гарантией, начиная с даты поставки. Гарантия действительна при условии правильной установки продукта
. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется на
дефектов или травм, возникших в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно очищать водой и нейтральным или слабощелочным (PH 6–9) жидким моющим средством (например, большинством мыльных растворов и жидкостей для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Мыла и воды обычно достаточно для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители
перед очисткой необходимо выключить.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все поверхности
. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не используйте абразивные чистящие средства
, абразивные или коррозионные вещества или вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12.Является ли Yijin / HZ торговой компанией и можете ли вы также поставить водяные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания. Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, приветствуем
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам свое напряжение и закрытую проводку / вилку и переключатель с правой или левой стороны.
Если сообщения нет, мы сделаем провод / вилку и переключатель на правой стороне, а напряжение в соответствии с вашей страной.
Примечания: Расположение горизонтальной полосы будет отличаться в зависимости от имеющегося у нас запаса,
, но количество полосок такое же, обратите внимание на это.Спасибо. Например, макет
рисунка — это 2 + 2 + 3, но у нас есть средний интервал 7 бар, мы отправим
, средний интервал .
* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Часто задаваемые вопросы
1. В каких комнатах я могу установить полотенцесушители Yijin / HZ?
Полотенцесушители Yijin / HZ могут быть установлены, например, в ванных комнатах, подсобных помещениях, туалетах, раздевалках, холлах, грязевых
комнатах, ветряных боксах, комнатах для хобби, подсобных помещениях, гаражах и т. Д.Полотенцесушители Yijin / HZ одинаково подходят для новых
или отремонтированных зданий, а также для жилых домов и общественных мест. Они также очень хорошо подходят для коттеджей и
домов отдыха.
2. Что можно сушить с помощью полотенцесушителя?
Полотенцесушители Yijin / HZ позволяют сушить полотенца, купальные халаты, одежду, которую можно стирать в воде, небольшие предметы белья, а также
верхнюю и детскую одежду — быстро и без проблем.При сушке более деликатных тканей или одежды от дождя мы
рекомендуем поместить полотенце между сушилкой и тканью.
3.Изготовлены ли изделия Yijin / HZ из нержавеющей стали 304 или 201, полированные, матовые или
хромированные ?
Все полотенцесушители Yijin / HZ сделаны из нержавеющей стали SS304 и хорошо отполированы вручную или щеткой. Конечный результат
очень похож на хром или никель, не трескается и не отслаивается, а также обеспечивает полотенцесушители, которые сохранят свой внешний вид
на долгие годы.
4. Доступны ли сушильные рельсы нестандартных размеров?
Все полотенцесушители доступны в нестандартных размерах. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на продукцию
.
5.Можно ли установить электрический полотенцесушитель со шнуром питания, встроенным в стену,
, что означает скрытую проводку?
Части электрических полотенцесушителей Yijin / HZ поставляются с достаточным количеством шнура питания и могут быть напрямую подключены
к бытовой электропроводке в качестве скрытой проводки, требуется предварительная проводка перед установкой.Пожалуйста, проверьте страницу выше
для ответов.
6.Где находится переключатель включения / выключения электрического полотенцесушителя?
Выключатель и шнур питания находятся в одном углу полотенцесушителя. Переключатель всегда должен располагаться
на конце вертикальной трубы. Особые требования к нему должны быть указаны в заказе на товар.
7.Продукты Yijin / HZ одобрены или сертифицированы?
Все электрические сушилки Yijin / HZ имеют сертификаты CE, SAA, RoHs.Электросушилки имеют класс безопасности IP44, IP65.
Безопасность и функциональность продукта имеют для нас первостепенное значение.
8. Насколько сильно нагревается мой полотенцесушитель?
Наши полотенцесушители нагреваются до температуры, слишком высокой для того, чтобы на нее можно было положить руку в течение определенного периода времени, но не до температуры, достаточной для ожога при прикосновении. Для электрических моделей температура находится в пределах 45 ºC. Размещение, окружающие условия
в помещении, вентиляция и другие факторы могут вызвать небольшое изменение температуры поверхности рельса, но, в любом случае,
температура не превышает 65 ºC.
9.Могу ли я оставить полотенцесушитель включенным на неопределенный срок?
Электрические полотенцесушители, часть из них может быть оборудована переключателем с подсветкой. При необходимости полотенцесушитель
можно выключить. Электрические полотенцесушители Yijin / HZ имеют чрезвычайно низкое энергопотребление, всего 35–350 Вт,
в зависимости от модели, поэтому рекомендуется оставлять устройство включенным, особенно во влажных помещениях. Вешалка для полотенец удаляет
лишней влаги из воздуха в помещении и, таким образом, помогает сохранять конструкции сухими, предотвращая повреждения, вызванные плесенью и влагой.
10. Каков срок гарантии на полотенцесушители Yijin / HZ?
Сушильные рельсы Yijin / HZ поставляются с годовой гарантией, начиная с даты поставки. Гарантия действительна при условии правильной установки продукта
. Гарантия распространяется на дефекты материала и изготовления. Гарантия не распространяется на
дефектов или травм, возникших в результате неправильной установки, использования, обслуживания или ремонта.
11.Как очистить поверхность полотенцесушителя?
Поверхности полотенцесушителя следует регулярно очищать водой и нейтральным или слабощелочным (PH 6–9) жидким моющим средством (например, большинством мыльных растворов и жидкостей для мытья посуды) в соответствии с инструкциями производителя моющего средства.
Обычно достаточно мыла и воды для удаления грязи, кальция и других отложений. Электрические полотенцесушители
перед очисткой необходимо выключить.Чтобы очистить полотенцесушитель, смочите губку или кухонную ткань разбавленным моющим средством и протрите все поверхности
. Несколько раз промойте губкой или тканью, смоченной теплой водой. Завершите сушкой все поверхности. Никогда не используйте абразивные чистящие средства
, абразивные или коррозионные вещества, а также вещества, содержащие растворители, кислоты или аммиак
для очистки хромированных или окрашенных поверхностей.
12. Является ли Yijin / HZ торговой компанией и можете ли вы также поставить водяные полотенцесушители?
Мы фабрика, а не торговая компания.Да, мы можем поставить гидронику также с SS304. Доступны индивидуальные размеры, приветствуем
ваш запрос.
Спасибо за выбор полотенцесушителей Yijin / HZ, мы уверены, что наши вешалки станут отличной частью вашей теплой семьи.
Сколько пеноблока в поддоне, вес одного блока, кладка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки
В современном мире многие строительные изделия поставляются в поддонах, которые для сохранения качеств могут быть обтянуты специальной пленкой. Относится это и к продукции, изготовленной с использованием пенообразователя.
Какое количество изделий в одном поддоне – будем разбираться!
Таким образом, заказчикам иногда полезно знать, сколько пеноблоков в одном поддоне, чтобы определиться с расходом и транспортировкой.
Внешний вид пенобетонных блоков на фото.
Основные параметры
Пенобетонный блок представляет собой строительный материал, напоминающий по форме кирпич, но габариты его гораздо больше. Именно по этой причине работы по возведению зданий проходят в короткие сроки, чего не скажешь о сооружении из кирпичей. Одна единица товара самого распространенного формата (200x300x600 мм) в кладке способна заменить 13 белых и 15 красных кирпичей.
Виды изделий
Прежде чем определить, сколько штук пеноблока в поддоне, необходимо ознакомиться с типами продукции.
Подразделение осуществляется, исходя из показателей плотности, так как именно это влияет на прочностные и некоторые другие характеристики, от которых зависит также применение материала.
Теплопроводность пеноблока достаточно низкая. Теплоизоляционные изделия активно используются для утепления боковых плоскостей несущих конструкций. Применяемые марки бетона: 400 и 500. Прочность составляет 9 кг/кв. см.
Конструкционно-теплоизоляционные блоки являются хорошим материалом для возведения стен и дополнительного утепления зданий. Бетонные марки: от 600 до 900. Способны выдерживать 16-35 кг/кв. см.
Конструкционные аналоги идеально подходят для устройства внешних стен и других несущих частей. Используемые марки бетона: 1000-1200. Могут переносить нагрузки от 50 до 90 кг/кв. см.
Представлены стандартные размеры изделий.
Примечание! Конечно же, от категории плотности во многом зависит цена конечного товара. Однако у застройщиков появляется великолепная возможность подобрать оптимальный вариант.
Распространенные размеры
Объем одной единицы материала может быть различным, что может сказываться на трудоемкости и скорости возведения, особенно если работы проводятся своими руками.
Что касается профессиональных рабочих, то для них габариты изделия играют малую роль, так как в процессе применяется специальное оборудование и конструкции.
200x300x600 мм – очень популярный формат блоков, позволяющий при кладке на ребро создавать слой 20 см для внутренних перегородок и наружных стен с дополнительной теплоизоляцией.
200x400x600 мм – достаточно распространенный размер, предоставляющий возможность формировать внешние плоскости без проведения работ по утеплению и звукоизоляции.
100x300x600 мм – данный формат применяется чаще всего для возведения внутренних стен.
Рекомендация! При выборе габаритов внимание рекомендуется уделить толщине изделия, ведь именно этот параметр влияет на тепло- и звукоизоляционные характеристики создаваемой плоскости.
Количество материала
Чтобы совершить правильный расчет материала, нужно определиться с объемами поставки. То есть определить, сколько пеноблоков на поддоне размещается всего. Так будет легче сделать заказ.
Пример кладки из отдельных пенобетонных блоков.
Таблица стандартных изделий
Используемые различными фирмами поддоны могут отличаться вместимостью. Однако существуют определенные стандарты, которые встречаются чаще всего. Измерение осуществляется в кубических метрах. Распространение получили площадки, вмещаемые: 0,9; 1,4; 1,8 куб. м.
Размер в мм
Штук на поддоне
Единиц в кубе
Вес (D600) в кг
200x300x600
40
27,78
23,4
100x300x600
80
55,56
11,7
200x300x500
60
33,33
19,5
200x400x600
30
20,8
31,25
300x400x600
16
13,89
46,8
Внимание! Благодаря резательной технологии, используемой в наши дни, пенобетонные блоки могут изготавливаться любых размеров, однако по ГОСТу их длина не должна превышать 600 мм.
Статьи по теме:
Для нестандартных блоков
Если пеноблоки или шлакоблоки имеют нестандартные размеры, то количество единиц определяется путем несложных вычислений. В последнее время некоторыми заводами производятся необычные блоки, поэтому расчет может быть осложнен в значительной степени.
Однако при должном подходе можно решить эту проблему.
Пенобетонные блоки располагаются на поддоне.
Первым делом размеры сторон переводятся в метры. Габариты могут выглядеть так: 0,55×0,45×0,35 м.
Далее находится объем одного изделия, который является произведением длины, ширины и высоты. То есть все результаты умножаются. В нашем случае получается приблизительно 0,086 куб. м.
Теперь за основу берется стандартный объем поддона. Таким образом, 0,9 делится на вышеуказанный результат. Ответ: примерно 10,5 единиц.
Дополнение! Сами поддоны подлежат возврату и не входят в стоимость поставки, однако иногда в процессе приобретения уплачивается залог, который после доставки тары назад можно сразу же забрать.
Покупка товара
После того как удалось определить, сколько в поддоне пеноблоков, можно переходить непосредственно к заказу.
Рекомендуется приобретать материал именно со склада производителя, тогда удастся избежать контакта с посредниками и другими лицами, которые «накручивают» цены.
Желательно ознакомиться с отзывами о компании. Если преобладает большое количество рецензий, то лучше отказаться от приобретения в данной фирме.
Нужно удостовериться в экологической безопасности товара. Для этого производитель должен продемонстрировать сертификаты качества.
Также следует брать в расчет период функционирования компании, ведь плохие фирмы разваливаются довольно быстро.
Продукция упакована при помощи специальной пленки.
Статьи по теме:
В заключение
Учет размеров и других параметров играет важную роль в индивидуальном строительстве, так как позволяет экономить денежные средства. Прояснить многие моменты поможет специальное видео в этой статье.
Что касается процесса возведения, то для этого существует подробная инструкция.
сколько штук в кубе и поддоне, его вес
На сегодняшний день рынок строительных материалов в изобилии предоставляет каждому клиенту тот или иной строительный материал, и пеноблоки тому не исключение. Мало выбрать размер и количество пеноблоков, важно знать и то, как доставить столь громоздкий материал на строительную площадку.
Вопрос о доставке волнует чуть ли не каждого строителя. В этой статье будет подробно рассказано о том, как происходит процесс доставки и весь первоначальный этап покупки пеноблоков для строительства.
Сколько в кубе пеноблоков?
Первое, о чем стоит позаботиться во время покупки пеноблоков — это подсчет количества блоков, которые нужны для строительства того или иного объекта. Этот вопрос достаточно актуален как среди профессиональных строителей, так и среди новичков в этом деле.
Чтобы подсчет определенного количества пеноблоков был максимально точным, необходимо положиться на следующие параметры строящегося объекта:
Длина.
Ширина.
Высота.
Объем.
Площадь.
Вычислить количество блоков для возведения одной стены можно очень легко и просто, для этого существует несколько вариантов, к примеру, подсчет квадратных метров стены и возведение их в кубические.
Стоит знать о том, что продажа пеноблоков происходит в кубических метрах, а значит, чтобы заказать определенное количество блоков, необходимо знать их количество в кубическом метре.
Популярность возведения домов из такого типа материала обуславливается его отличными показателями. Пеноблоки хорошо зарекомендовали себя как строительный материал, позволяющий устоять при суровых погодных условиях. Ему не страшны ни холод, ни влага, к тому же, блоки такого типа, несмотря на свой состав, достаточно устойчивы к возгоранию.
Эти факторы обуславливают наличие специальных микровеществ, которые имеются в составе пеноблока. К тому же, несмотря на свою легкость, блоки являются хорошими материалами для строительства несущих стен в зданиях, ведь они способны выдержать огромное давление на единицу своей площади.
Такая устойчивость к нагрузкам объясняется наличием в составе пеноблока пластификаторов. За счет этих веществ блоки такого типа являются достаточно прочными и позволяют устоять под высоким давлением, не изменив своей формы и размеров.
В зависимости от того, какой состав имеет пеноблок, специалисты подразделяют их на следующие категории:
Пеноблоки для теплоизоляционных работ снаружи помещения.
Конструктивные блоки для возведения каркасных работ зданий.
Звукоизоляционные пеноблоки.
Как можно заметить, пеноблоки хороши во всех сферах применения, начиная от звукоизоляции и теплоизоляции, заканчивая сооружением несущих стен в массивных высотных зданиях.
Каждая из специфик применения пеноблока объясняется своим производством и изготовлением. К примеру, пеноблоки для звукоизоляции изготовляют по особенной технологии, которая вспенивает материал пенополистирол изнутри. Таким образом, создается пористость и эффект шумоизоляции, что и нужно для данного вида пеноблока.
Блоки для конструирования зданий славятся своей прочностью и долговечностью.
Дело в том, что в состав такого пеноблока входит цемент марки м-500 с соответствующими минеральными и искусственными добавками, придающими блоку твердость и плотность.
Стоит отметить, что блок такого типа втройне тяжелее обычных. К тому же, его ценовые характеристики также значительно выше остальных.
Блоки для усиления теплоизоляции дома являются самыми дешевыми. Такой строительный элемент имеет относительно легкий вес, так как при производстве такого пеноблока большее внимание уделяется пористой основе внутри блока. За счет того, что внутри блока имеются небольшие поры, образуется эффект застывания газов внутри, поэтому и теплоотдача у такого блока на самом минимальном значении.
Как вычислить количество блоков в кубе?
Рассчитать количество блоков в кубическом метре поставки можно также без особых усилий, стоит лишь знать габариты самого блока, а это:
1) Длина — 0,6 м 2) Ширина — 0,3 м 3) Высота — 0,2 м
Нетрудным математическим подсчетом узнаем, сколько будет объем одного пеноблока:
0,6*0,3*0,2=0,036 метров кубических.
Осталось дело за малым, лишь разделить один кубический метр на объем одного блока, в результате чего получаем, что в одном кубическом метре содержится 27,78 пеноблоков.
Путем округления получим, что один кубический метр включает в себя 27 блоков.
Точно такие же действия расчетов нужно производить и с другими величинами блоков.
Сколько пеноблоков в поддоне?
Нужно сказать, что поставка пеноблоков происходит в упакованных поддонах, поэтому и их количество в поддоне совершенно не зависит от одного кубического метра.
Существует несколько типов поддонов:
0,9 метров кубических, в который вмещается 25 пеноблоков.
1,44 метра кубических, в который вмещается 40 пеноблоков.
1,8 метров кубических, в который вмещается 50 пеноблоков.
Таким образом, зная расчетные значения пеноблоков и тип поддона поставки, можно с легкостью рассчитать, какое количество поддонов заказать для строительства объекта. Для этого необходимо суммарный объем всех покрытий объекта разделить на объем поддона, а уже потом умножить получившееся число на количество блоков в поддоне.
Сколько пеноблоков нужно на дом?
Любой строитель по призванию или же строитель по нужде постоянно пытается как можно точнее высчитать количество того или иного материала, который потребуется для возведения объекта. С устройством подсчета строительного материала в специализированных организациях все ясно, ведь там за этими поставками следят обученные люди, которые производят сложные математические вычисления и анализируют.
Но как же быть тем, кто решил возвести дом на собственном земельном участке или на даче? Для этого необходимо произвести некоторые вычисления, которые нужны как для экономии средств, так и для экономии времени и места под строительный материал. С расчетом мешковых тар будет проще, но вот при подсчете количества кирпича или же блока — не все так просто.
В случае, если выбор пал на строительства дома при использовании блоков, то для их подсчета нужно обязательно знать размер одного блока и размер площади стен, которые необходимо возвести.
Блоки укладываются в определенном порядке и это дает некоторое облегчение в подсчете. Поэтому при правильном подсчете нужного количества строительного материала, можно изрядно сэкономить на собственных денежных средствах.
К примеру, если дом имеет размеры:
Длина 6 метров.
Ширина 6 метров.
Высота 3 метра.
То первым делом нужно высчитать периметр постройки, в нашем случае он равен 24 метрам. Площадь стен дома будет составлять 72 квадратных метра. Но не все так однозначно, ведь на стенах имеется некоторое количество проемов (дверные и оконные), размер которых вовсе не пригодится для постройки. Поэтому их параметры нужно вычесть из общей площади стен.
Итак, пусть общая площадь стен уже с учетом всех проемов составляет 58 квадратных метров, то следующим этапом станет подсчет количества блоков. Стандартный пеноблок имеет размеры 200*300*600 миллиметров, а толщина стен в данном блоке будет равна 30 сантиметрам.
Теперь нетрудно подсчитать какой объем блоков нужно будет закупать для возведения стен в доме:
Нужно площадь стен умножить на толщину стены, и это будет равно 58*0,3=17,4 кубических метра. Зная, что в одном кубическом метре 27 пеноблоков можно легок подсчитать, какой количество блоков будет в 17,4 кубических метрах.
И это будет равно:
27*17,4=481 штука.
Расположение пеноблоков плашмя
В случае, если строительство дома происходит так, что блок лежит на поверхности плашмя, то для такого возведения дома также необходимо узнать наиболее точное количество пеноблоков, которые понадобятся для возведения каркаса дома. Для это, периметр дома — 24 метра нужно умножить на 0,3 и на высоту 3 метра.
В результате будем иметь 21,6 кубический метр. Зная, что в одном кубическом метре находится 27 блоков, нетрудно посчитать, что понадобится 583,2 блока. Но не стоит забывать про то, что некоторые блоки имеют деформацию или вовсе бракованные. Поэтому нужно будет закупить еще несколько десятков пеноблоков.
Расположение пеноблоков вертикально
Если строительство стен происходит так, что пеноблок опирается на поверхность своей меньшей стороной, то для решения вопроса о количестве блоков необходимо:
периметр дома 24 метра умножить на 0,2 метра и на высоту 3 метра. В результате подсчета будем иметь 14,4 кубических метра пеноблока, а это равно 388,8 блокам.
Сколько пеноблоков в кубе 200 300 600: таблица!
На строительном рынке продавать и считать пеноблоки принято в метрах кубических. Купить по штучно затруднительно, да и не удобно, потому что производить тогда подсчет будет неудобно. Поэтому, что бы узнать необходимое количество м3 блоков для использование газоблоков в строительстве, придется воспользоваться ниже приведенным примером или же, таблицей расчета.
Сколько пеноблоков в 1 кубе?
Только разделив кубометр на объем, можно узнать сколько пеноблоков в 1 кубическом метре. Для этого перемножаем линейные параметры нашей длины, толщины и ширины. Необходимые нам параметры считаются только в метрах, то-есть, объем пеноблока равен 0,2*0,3*0,6=0,036 м3.
количество пеноблоков в кубе 200 300 600
Так что разделив 1-н м3 на 0,036 м3, ми получим следующее число 27,78. Данный расчет можно проводить в точности и с другими параметрами пеноблоков в кубометрах.
Таблица расчета:
Размер
Объем одного блока
Количество в поддоне
Количество в 1м³
(ДхШхВ), мм
м³
шт
м³
шт
600х50х250
0,0075
192
1,44
133,3
600х75х250
0,01125
160
1,8
88,9
600х80х250
0,012
144
1,728
83,3
600х100х250
0,015
120
1,8
66,7
600х125х250
0,01875
96
1,8
53,3
600х150х250
0,0225
80
1,8
44,4
600х200х250
0,03
64
1,92
33,3
600х300х200
0,036
50
1,8
27,8
600х250х250
0,0375
48
1,8
26,7
600х300х250
0,045
40
1,8
22,2
600х350х250
0,0525
32
1,62
17,8
600х375х250
0,05625
32
1,8
17,8
600х400х250
0,06
32
1,92
16,7
600х500х250
0,075
24
1,8
13,3
Количество пеноблоков в поддоне 200 300 600
Для расчета количества блоков в 1-м деревянном поддоне, берем размеры необходимой продукции, в нашем случае это 200x300x600 (высота, ширина, длина) а также размеры поддона. Совершая покупку Вы должны удостовериться о наличии сертификата качества и присутствия в ней информации соответствие с ГОСТ.
Для примера возьмем стандартный размер поддона 1200×990 который в основном используют производители, вместительность пеноблоков в нем 50 штук, объем 1,8 м3.
Стоит знать что поставщики всегда укладывают ровное число блоков в каждом поддоне, это очень упрощает их подсчет при транспортировке.
Теперь для Вас не составит труда подсчитать сколько пеноблоков в кубе 200 300 600, зная это, не придется переплачивать за лишний материал.
Сколько пеноблоков в кубе? Сколько штук в поддоне размером 200х300х600, как рассчитать количество на дом
Пенобетон – очень популярный современный материал, его ценят частные и коммерческие застройщики в одинаковой степени. Но все достоинства изделий из него осложняются тяжелым подсчетом необходимого количества материала. Надо знать, как все сделать максимально быстро и без ошибок.
Размеры блоков
Строительные фирмы и производители рассчитывают количество пеноблоков в штуках. Но такой способ мало приемлем для частного заказчика, потому что он оставляет слишком большую вероятность ошибки. Самыми популярными габаритами блоков в России являются размеры 600х300х200 мм. Самый маленький серийно выпускаемый вариант – 600х250х250 мм. А наиболее крупный – 600х500х250 мм.
Еще иногда встречаются конструкции следующих размеров, мм:
250х300х600;
200х400х600;
300х300х600;
300х400х600.
Количество в поддоне
Чтобы рассчитать количество пенобетонных блоков в 1 поддоне, надо учесть только габариты самого материала и величину поддона. Перед покупкой обязательно нужно проверять сертификаты качества и соответствие продукции нормам государственного стандарта. Пусть имеется набор блоков величиной 200х300х600 мм, которые требуется положить в поддоны 1200х990 мм. Такой объем поддона указан не случайно – именно его чаще всего используют современные производители. Любой изготовитель для удобства подсчета всегда выкладывает на поддоны одно и то же число изделий.
Блоков 600х300х200 мм в одном поддоне вместимостью 1.8 м3 может разместиться ровно 50 штук. Если требуется рассчитывать вместимость поддона только в квадратных метрах, решение стандартное – умножение длины на ширину. Для все той же максимально популярной разновидности пенобетонных конструкций результат составит 0.18 м2. То есть на 1 кв. м площади поддона помещается 5 пенобетонных элементов.
Возвращаясь к объемному исчислению, надо указать на такие массовые разновидности поддонов, как:
При выкладке наиболее часто встречающейся группы пенобетонных изделий на них может поместиться соответственно 25, 40 и 50 штук. Масса изделия, плотность которого составляет 600 кг на куб. м, может достигать 23.4 кг. Но реальное строительство подразумевает нередко применение блоков нестандартной величины.
Раскладка по всем трем основным габаритам (0.9, 1.44 и 1.8 м3) поддонов составляет:
для блоков 100х300х600 – 50, 80 и 100 штук;
для блоков 240х300х625 – 20, 32, 40 единиц;
для блоков 200х300х625 – 24, 38, 48 экземпляров.
Европаллет – поддон величиной 0.8х1.2 м. При его использовании советуют раскладку элементов по 2 шт. в длину и 4 шт. в ширину. На 1 подложке можно сделать 5 рядов. Если же применить поддон стандартного образца, его площадь будет больше, ведь размер составляет 1х1.2 м. На таком поддоне кладется 2 шт. пенобетонных изделий по длине и 5 шт. по ширине; используются все те же 5 рядов.
Сложности представляет собой расчет нестандартных блоков, которые надо раскладывать на нетипичные поддоны. Допустим, при замере обнаружилось, что ширина пачки равна 1 м, а длина ее составит 0.8 м (при вышине 120 см). Простейший подсчет по школьным формулам покажет объем – 0.96 м3.
Замер отдельных изделий показывает, что они имеют стороны:
Объемный показатель вычисляется очень легко – 0.018 м3. Теперь точно ясно, каков объем пачки и насколько велик единственный блок. Дальнейшее исчисление не представляет особого труда. На пачку приходится ровно 53 детали. Ведь ни один поставщик не станет закладывать при отгрузке треть пенобетонного элемента.
Сколько в кубическом метре?
Количество штук пеноблоков в кубе определить довольно легко. Этот показатель позволит выяснить еще, сколько их будет в упаковке или в пачке заданной емкости. Для начала подсчитывают объем единичного блока. При использовании изделий величиной 100х300х600 мм объем каждого из них составит 0.018 м3. И на 1 куб. м будет приходиться соответственно 55 строительных элементов.
Бывает так, что габарит пеноблока составляет 240х300х600 мм. В таком случае объем единичного изделия будет равен 0.0432 м3. А в 1 куб. м будет 23 пенобетонных изделия. Из этой же цифры надо исходить и при учете перевозки материала различными видами транспорта.
Самый массовый вариант блоков (200х300х600 мм) позволяет уложить на 1 куб. м 27 изделий. Конструкции 100х300х600 мм нужны для формирования перегородок и внутренних стен. При вычислениях закономерно округляют полученный результат в меньшую сторону. Как показывают приведенные расчеты, определение количества материала, которое поможет выполнить ремонт или завершить строительство, довольно легко. Потому проводить расчет желательно для контроля точности поставщиков.
Пеноблок 200х200х400 мм имеет объем 0.016 м3. То есть на 1 куб. м приходится 62.5 экземпляра, а если использовать элементы 20х30х40 см, объем составит 0.024 куб. м, поэтому на 1 куб. м придется 41 штука пеноблоков. Если же применить конструкции 125х300х600 мм, каждая из них в объеме займет 0.023 м3, а на 1 м3 придется 43 единицы. Изредка на стройки отправляют пеноблок величиной 150х300х600 мм. Таких деталей в 1 м3 поместится 37 штук при единичном объеме – 0.027 м3.
Расчет на дом
В реальности, конечно, жилые дома и другие здания делают не из «кубометров», а из самого пенобетона в натуральном виде. Но все равно нужно проводить тщательный расчет потребности. Для начала еще раз повторим: при вычислении количества блоков, помещающихся в 1 куб. м, требуется округлять результат не в большую, а в меньшую сторону в любом случае. Математика, разумеется, строга, но такой прием позволяет точно разместить поставленные блоки в кузове автомобиля или в помещении склада. Если подсчет ведется в штуках, достаточно перемножить размеры всех элементов, после чего разделить результат на тысячу.
Чтобы рассчитать суммарную массу всех блоков, используемых для строительства дома, чаще всего ориентируются на стандартные размеры пеноблоков – 20х30х60 см. Типичная тяжесть такой конструкции составляет примерно 21-22 кг. Подобный расчет помогает выяснить, насколько сильно будет давление, оказываемое отдельной стеной на фундамент. Что касается количества изделий из пенобетона, расходуемых на постройку дома 6 на 8 м, сначала подсчитывается общий объем формируемых конструкций. Лишь затем отнимают размеры рам, дверей и иных вспомогательных, декоративных частей.
Аналогичный подход практикуется и при строительстве зданий в виде квадратов 10х10 м. Подсчет кубатуры непременно проводится с учетом толщины основных стен. И тут решающее значение имеет метод кладки. Если положить пенобетонные фрагменты плашмя, расход будет больше по объему и по количеству.
Пусть периметр дома составляет 40 м, а высота сооружения – 300 см. При глубине стен 0.3 м общий объем будет равняться 36 куб. м. А потому нужное сооружение можно построить из 997 элементов стандартного габарита. Но бывает так, что блок монтируют малой гранью в стену. Тогда тот же периметр умножают на 20 см и на упомянутую высоту 300 см. В данном случае можно будет обойтись всего 664 блоками.
Очевидно, что это приносит колоссальную экономию любому заказчику. В южных, относительно теплых местностях укладка малой гранью наиболее рациональна. Расчет весовых характеристик пенобетона определяется целью его использования. Так, звукоизоляционный тип материала делают по особой технологии, подразумевающей вспенивание внутри.
Но даже возникновение большого числа пор не означает, что получится легкая стена. Совсем наоборот: на производстве используют цемент категории М500, поэтому получится конструкция втрое тяжелее обычного изделия. Однако это оправдывается увеличенной крепостью и плотностью. Подобные достоинства не омрачаются даже повышенной стоимостью.
Наиболее легкий пеноблок призван удержать тепло, потому что при производстве не только создают поры, но и стараются использовать облегченный цемент. Максимально точные расчеты параметров производятся в специализированных организациях, однако для частного использования такие тонкости не нужны.
Приведем иной пример: дом длиной 6 и шириной 8 м, при стандартной высоте (все те же 3 м). Общий периметр составит 28 м, а площадь стен – 84 м2. Но останавливаться на этом этапе не следует, ведь не учтены еще проемы, которые вовсе не нужно делать из пенобетона. Пусть после вычета всех посторонних элементов формируемая площадь составит 70 кв. м. Если толщина будет равняться 20 см, то объем материала составит 14 куб. м, а при глубине постройки в 0.3 м он вырастет до 21 м3.
Самый часто используемый блок, как уже говорилось, имеет объем 0,036 м3. То есть потребуется 388 и 583 детали соответственно. Расчет для кладки плашмя и для узкой выкладки проводится по уже описанной схеме. Однако нередко оказывается, что вычисленного самым тщательным образом числа блоков на практике не хватает. Дело в том, что иногда на производстве допускают брак, и тогда пенные части мало пригодны для реальной работы.
Поэтому нужно покупать их исключительно у проверенных поставщиков. Но даже они изредка допускают ошибки. Не говоря уже о нарушениях при хранении и транспортировке, о повреждениях во время применения пенобетона. Компенсировать ошибки и трудности несложно. Надо лишь приготовить резерв в 5%, чтобы полностью исключить все неожиданности.
В определенных случаях практикуется индивидуальный заказ на пеноблоки. Тогда их размер совершенно нестандартный и в таблицах готовых цифр не найти. Пусть заказаны блоки 0.3х0.4х0.6 м. И пусть дом представляет собой тот же квадрат 10х10 м. Общий объем 1 детали составит 0.072 куб. м, то есть понадобится ровно 500 элементов.
Если при строительстве дома используются окна и двери различных типоразмеров (а так чаще всего и бывает) простейшее вычисление оказывается куда сложнее. Однако есть еще один прием, который поможет самодеятельным застройщикам. Им понадобится только отыскать объемную совокупную характеристику. Линейные величины суммируются. Нет даже разницы, где окно, а где дверь – при просчете размеров это несущественно.
Подробности смотрите далее.
Сколько блоков в одном поддоне?
Строительные блоки, изготавливаемые на основе бетона, керамзита, силиката и подобных материалов, идеальны для создания прочных и долговечных конструкций. Монолитные элементы подходят для изготовления фундаментных оснований, нулевых уровней, кладки, перегородок. Применение вибропрессования и других технологий уплотнения гарантирует устойчивость к разрушению при сохранении минимального веса.
Ниже приведена таблица и формула, которая поможет рассчитать, сколько газобетонных, газосиликатных и других блоков вмещают поддоны EUR- и FIN-стандарта.
Размер
Объем в кубах
Кубометров в поддоне
Количество блоков в поддоне в штуках
75 × 200 × 600
0,009
1,89
210
100 × 200 × 600
0,012
1,8 / 1,92
150/160
200 × 200 × 600
0,024
1,68 / 1,92
75/80
250 × 200 × 600
0,030
1,8
60
300 × 200 × 600
0,036
1,8
50
375 × 200 × 600
0,045
1,8
40
400 × 200 × 600
0,048
1,68 / 1,92
35 / 40
75 × 250 × 600
0,011
1,89
168
100 × 250 × 600
0,015
1,92
128
200 × 250 × 600
0,03
1,92
64
240 × 250 × 600
0,036
1,73
48
300 × 250 × 600
0,045
1,8
40
365 × 250 × 600
0,055
1,75
32
375 × 250 × 600
0,056
1,8
32
400 × 250 × 600
0,06
1,92
32
Если ваши блоки из бетона, газобетона, газосиликата или керамзитобетона имеют размер, отсутствующий в таблице, для расчета общего объема сначала рассчитайте объем одного блока. Например, для элемента размером 300 × 200 × 600 мм нужно перемножить стороны в метрах (0,3 х 0,2 х 0,6 = 0,036 м³). Разделив 1 куб на 0,036, мы получим приблизительное количество блоков, которые поместятся на поддоне, — 28 штук.
Сколько пеноблоков в 1м3 (300 х 200 х 600): газоблоков в 1 кубе
Технология строительства из газобетонных блоков соответствует тенденциям энергосбережения и экологической чистоты. Ячеистый бетон производится с использованием добавок, обеспечивающих пористую структуру. При выборе обращают внимание на типы, параметры, объем.
Сколько в 1м3 поместится газоблоков
Пористый бетон выпускается различных типов и конфигураций. В строительстве используются перегородочные изделия. Количество газобетона в 1 м3 зависит от параметров. В 1 кубе пеноблоков размером 600х50х250 мм помещается 133 шт., 600х125х250 мм — 96 шт., 600х300х250 мм — 40. Если проект постройки будет осуществляться самостоятельно, то нужно рассчитать потребность.
На 1 квадрат требуется 5 изделий. Они отличаются несложностью обработки, легко укладываются при обустройстве инженерных коммуникаций. Пористые изделия характеризуются сейсмической устойчивостью, прочностью.
При использовании пенистого бетона для строительства нужно вычислить, сколько пеноблоков в кубе. Потребность рассчитывается путем умножения параметров здания, предусмотренных проектной документацией, за вычетом проемов.
Сколько газоблоков с размерами 20х30х60 в 1 кубометре
Для расчета нужно знать, сколько газоблоков в 1 кубе.
Чтобы определить для стандартных пеноблоков 200х300х600 мм сколько штук в кубе, необходимо разделить 1 м³ на объем 1 изделия. На количество газоблоков в кубе будут влиять их размеры. Определяющим при расчетах потребности служит ряд факторов.
Объем газоблока определяется умножением его параметров. Изделие стандартных параметров имеет объем 0,2*0,3*0,6=0,036 м³. Если разделить 1 м³ на 0,036 м³, то получится 27,8 шт. По такой схеме вычисляется количество пеноблоков в кубе другой конфигурации.
Сколько в 1 м3 газобетонных блоков в поддоне
Производители отгружают строительные элементы пачками, в которых укладывается 50 штук газобетона размером 600х300х200 мм. Они занимают объем 1,8 м³. На поддоны размером 0,9 м³ укладывается 25 шт.
Если ширина составляет 10 см, то на поддоне помещается 64 шт. при объеме 1,152 м³. Принцип расчета количества газоблоков в поддоне нестандартного размера отличается от подсчетов блоков базовых параметров. При покупке большой партии строительного материала не рекомендуется округлять расчетные значения.
Сколько штук пеноблока в поддоне определяют арифметическим действием. На палету размерами 80х120х14,4 см строительные материалы укладываются в 4 ряда по 8 шт. При покупке учитываются потери, которые возникают в процессе строительства.
Вес
Куб газобетона плотностью 600 кг/м³ весит 23,4 кг. Проверка веса при получении партии позволяет сопоставить расчетные данные с цифрами, указанными в сопроводительных документах.
Блок размером 60х30х20 см плотностью 500 кг/м³ весит 18 кг, 60х30х25 — 22,5 кг. Изделие с параметрами 60х30х20 см плотностью 700 кг/м³ — 25 кг, 60х30х25 см — 32 кг.
Если вес палеты отличается от установленного стандартами значения, то это указывает на низкое качество блоков, нарушение технологии производства.
Плотность
Этот показатель пропорционален марке бетона. Каждый тип строительных элементов используется для укладки конструкций с разной нагрузкой. Чтобы не ошибиться при выборе марки, следует ознакомиться с их назначением. Газобетон D600 характеризуется высокой прочностью.
Из блоков D500 возводятся монолиты, D 400 — для обустройства изоляции при монтаже проемов. Изделия из газобетона D350, который имеет высокую пористость и рыхлую структуру, применяются преимущественно для изоляции тепла.
Материал сорбирует влагу, поэтому на стены наносится изолирующий влагу грунтовый шар. Технология изготовления блоков предусматривает перемешивание ингредиентов, которые при взаимодействии образуют пористую структуру. Строительные элементы с высокой плотностью имеют больший вес.
Сколько газобетона в кубе можно определить по плотности блока. Этот показатель обозначается D, а цифры после буквенной маркировки указывают на значение плотности. Низкое значение индекса соответствует наличию большого количества воздушных пор, которые увеличивают проводимость тепла.
Показатель прочности газоблока D400 выше на 45%, чем у D300, но теплопроводность ниже на 30%. Цена строительных изделий марки D400, 200, 300, 600 см в Москве и других регионах ниже, чем на аналогичные изделия большей плотности.
Параметры
Конструкционные детали плотностью D900, D1200 отличаются высокой прочностью, весом. Элементы для изоляции тепла D500-900 используются в строительстве 3-этажных зданий со стенами, уложенными в 1 слой.
Теплоизоляционные изделия марки D400 и D500 используются при обустройстве перегородок внутри конструкций. Газобетонные блоки отличаются конфигурацией. Стены укладывают из изделий стандартного типа, для обустройства потолков применяются армированные балки из пенистого бетона.
Такие изделия отличаются прочностью, надежностью эксплуатации, рассчитаны на предельно допустимые нагрузки. Монтаж перекрытий выполняют из конструкций Т-образной формы с параметрами 600х250х200 мм.
Технологические и проектные разработки производителей направлены на облегчение строительства. Отличным решением являются специальные блоки дугообразной конфигурации. Из изделий типа hh по наружному контуру делают опалубку.
Существует два типа газоблоков
Пористость, которая зависит от технологии производства и добавок, определяет свойства строительных элементов. Пенобетон получают автоклавным и неавтоклавным методами.
Рабочая смесь состоит из таких компонентов:
известь;
цемент;
алюминиевая пудра;
кварцевый песок
гипс;
Перемешивание ингредиентов и заливка форм осуществляются по стандартной технологии. Разница материалов заключается в методе сушки. Автоклавный бетон созревает в специальных камерах, а другой тип — естественных условиях.
В результате автоклавной обработки строительный материал приобретает прочность, устойчивость к низким температурам. Эта технология производства предусматривает автоматическое управление, что позволяет заранее задать необходимые параметры.
Материалы, изготовленные с использованием различных технологических процессов, немного отличаются, но характеризуются рядом преимуществ:
низкой ценой;
отличными изоляционными свойствами;
легко режутся и пилятся на куски и по заданной конфигурации;
пожарной и экологичной безопасностью;
биологической устойчивостью;
сохранением первоначальных свойств в течение 100 циклов;
отсутствием способности к гниению.
Изоляционные параметры зависят от марки используемого бетона. При выборе рекомендуется учитывать требования технических и строительных норм. Для стен толщиной 350-450 мм выбирают газобетон марки D400-500.
Для возведения наружных и несущих стен используются автоклавные строительные элементы марок D500-600, которые отличаются повышенной плотностью. Материал используют для строительства объектов в любых климатических условиях. Для кладки внутренних стен используют продукцию марки D400, которые удерживают тепло.
Блоки из газобетона выдерживают нагрузку плит перекрытия. Материал не требует дополнительной обработки антисептическими составами, по нормам СНиПа индекс изоляции шума находится в диапазоне 41-60 дБ.
Стандартные размеры изделий
Габариты элементов определяются исходя из технических параметров и требований к строительным материалам. При этом учитываются особенности монтажа, состава, используемого для соединения.
Характеристики материала могут меняться в зависимости от назначения, конфигурации и нагрузки. Строительными нормами предусмотрены требования, которых обязаны придерживаться производители.
Прямоугольные газоблоки имеют такие параметры, см:
высота — 20, 25:
длина — 60, 62,5;
ширина — 10-40.
Часто этот показатель равен 30 см, но может меняться в зависимости от ряда факторов. Подбор материала проводится с учетом нагрузок на стеновые конструкции.
U образные изделия производят с такими параметрами
Этот тип строительных элементов применяют для обустройства монолитных поясов жесткости. Внутреннее пространство заполняется бетоном, арматурой. Блоки U-образной конфигурации имеют высоту 25 см, длину — 50-60 см, ширину — 20-40 см. Строительные элементы используют в кладке проемов, закреплении плит перекрытия.
Расчеты
Сколько кубов материала находится в паллетах, зависит от параметров изделий. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в 1м³ 300х200х600 нужно разделить 1 м³ на объем 1 изделия. Производитель отпускает продукцию поддонами, поэтому при расчете необходимого количества нужно определиться, сколько кубов требуется для строительства объекта.
При этом следует обратить внимание на проект здания, чтобы правильно сделать подсчет необходимого количества материала. Строительные элементы рекомендуется покупать с запасом. Для этого в формуле применяют поправочный коэффициент.
Расчеты выполняются индивидуально. Сколько блоков газобетона в одном поддоне зависит от параметров строительного материала.
Для точного определения объема необходимого материала применяется формула: (LxH-Sпр) х1,05хВ=V, где:
L — длина стен, м;
H — показатель высоты здания, м;
Sпр — общая площадь проемов окон и дверей, м²;
1,05 — коэффициент запаса;
В — толщина, м;
V — расчетный объем, м².
Формула предназначена для стандартных расчетов. Точный показатель определяется с учетом дополнительных параметров, конфигурации объекта строительства. Правильный расчет материала позволяет соблюдать пропорциональность кладки, упрощает строительство.
Узнав количество элементов в кубическом метре, можно определить, сколько пеноблоков в 1м3 300, 200, 600. Изделия стандартных параметров часто используются в строительстве, поэтому при расчетах принимаются во внимание базовые показатели. Применение конструкционных элементов различной конфигурации требует дополнительной корректировки запаса.
Сколько пеноблоков 200х300х600 в поддоне и кубе, правила расчета
Пеноблоки отгружаются поддонами, а продаются кубометрами. Соответственно, возникают вопросы, касательные, сколько ячеистого бетона в 1 м3 и транспортной таре. Пенобетон с параметрами 200х300х600 мм является наиболее востребованным в строительстве: за счет крупногабаритности кладка выполняется быстрее, а благодаря весу (в среднем 22 кг) конструкция не утяжеляется, и рабочий процесс проходит легче.
Оглавление:
Сколько блоков в 1 м3?
Стоимость
Преимущества использования
Каково количество в кубе?
Сколько штук вмещает в себя 1 кубический метр, выяснить несложно. Достаточно выполнить ряд арифметических действий:
вычислить объем элемента, перемножив его линейные размеры, то есть высоту, толщину, длину: 200х300х600=36000000 мм3;
перевести получившееся значение в кубометры: поскольку в 1 мм3 0,000000001 м3, получается величина 0,036 м3;
поделить 1 м3 на объем блока из пенобетона, определив количество в кубе: 1÷0,036≈27,8 шт.
В одном кубометре выходит 27 штук цельных элементов.
Сколько блоков 200х300х600 в поддоне?
Стандартные паллеты имеют размеры 1000х1200 мм. По общепринятым рекомендациям укладка материала должна выглядеть так: в длину идут 2 изделия, в ширину – 5, количество рядов – 5. Теперь следует перемножить эти значения: 2х5х5=50.
50 – столько штук пеноблоков располагает в себе паллета стандартного размера. Если умножить данное число на объем одного элемента, то получится узнать количество кубов в таре: 50∙0,036=1,8 м3.
Параметры европоддона несколько отличаются от «классики». Габариты здесь – 800х1200 мм, следовательно, укладывать предстоит чуть по-другому. Как в паллетах, рядов будет 5, в длину снова идут 2 изделия, но в ширину – лишь 4.
Умножив 2х4х5, итоговое число выходит равным 40. Это и будет ответ на вопрос, сколько штук блоков умещается в поддон европейского плана. Расчеты, касательные кубометров, аналогичны предыдущим: 40х0,036=1,44 м3.
Какова стоимость?
На расценки прежде всего влияют прочностные характеристики.
Плотность пенобетона (кг/м3)
Цена за шт, руб
Стоимость куба, рубли
Цена за поддон, рубли
Евро
Стандарт
D400
68
1890
2720
3400
D500
81
2250
3240
4050
D600
93
2590
3720
4650
D700
105
2920
4200
5250
D800
122
3390
4880
6100
Стоимость 1 кубометра определялась путем умножения цены за штуку на 27,8 (количество в м3). За стандартную паллету и европоддон расчеты производились с аналогично. Только показатели, обозначающие количество ячеистых блоков в них, брались другие: 40 и 50 штук.
Почему пенобетон столь популярен?
Характеристики блоков обуславливают востребованность как в профессиональном строительстве, так и при использовании обывателями. Ккэффициент теплопроводности в несколько раз ниже, чем у кирпича. Чтобы достигнуть одинакового эффекта, толщина стен из пенобетона должна быть где-то 50 см, в то время как у кирпичной постройки – не менее 120 см.
С ячеистыми бетонами и работа движется быстрее, легче. Материал негорюч, морозостоек, имеет хорошую сопротивляемость к плесенеобразованию. За счет малого веса он не обременяет конструкцию повышенной нагрузкой, фундамент допускается возводить самого простого типа.
Облицовывать можно чем угодно, но наибольшее значение при выборе мастера отдают 2 критериям: надежности и дешевизне.
Q: Какие спецификации мы должны предоставить, чтобы получить правильное предложение?
A: Применение продукта, плотность, размер, цвет, количество, требования к упаковке.
Q: Можете ли вы реализовать наш индивидуальный дизайн или разместить наш логотип на продукте?
A: Конечно, у нас есть профессиональная команда дизайнеров.OEM и / или ODM тепло приветствуются.
Q: Можете ли вы предоставить нам образцы?
A: Бесплатные образцы на стандартных моделях, но фрахт — сбор.
Q: Каковы ваши условия доставки?
A: Доступны морские, воздушные и экспресс (DHL, FEDEX, UPS, EMS и т. Д.) Способы доставки.
Q: Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T (банковский перевод), кредитная карта, электронная проверка, PayPal и другие способы оплаты приемлемы.
Q: Какое время доставки?
A: 3-7 дней для доставки образцов; 15-20 дней на время выполнения продукции.
Q: Как вы можете обеспечить безопасность наших денег и высокое качество?
A: Мы являемся оцененным поставщиком на Alibaba. И если вас все еще беспокоит безопасность денег, мы
может создать для вас заказ на обеспечение торговли на Alibaba. По любой проблеме качества мы всегда
обеспечивает полное послепродажное обслуживание, включая бесплатную замену товара и возврат.
Q: Каков метод упаковки продуктов?
A: полиэтиленовые пакеты, картонная коробка, паллетная упаковка и т. Д.
Q: Можем ли мы посетить ваш завод для проверки продукта перед доставкой?
A: Да, приглашаем вас посетить наш завод.
Q: Какие еще товары вы поставляете?
A: Мы производим различные изделия из пены / губки или соответствующие продукты, включая пену с эффектом памяти
Подушка
, подушка для сна из пены с эффектом памяти, подушка для путешествий из пены с эффектом памяти и средство для ухода за мамой и ребенком
товаров.И мы с удовольствием отправим вам каталог, если вам это потребуется.
,
Bulk Reliance Foam Mattress, Mattress Foam Block
Q: Сколько лет ваша компания установила?
A: Мы были созданы более 11 лет с 2007 года.
Q: Что вы производите?
A: Мы производим различные виды матрасов, включая пружинные матрасы, матрасы с эффектом памяти, регулируемые матрасы, матрасы Bonnel.
Q: Какая гарантия на ваш матрас?
A: Диван: Мы предлагаем 2 года гарантии на регулируемый матрас, 5 лет гарантии на несжатый матрас с пружинным матрасом и матрасом с эффектом памяти, 3 года гарантии на матрас со сжатием пружины и с эффектом памяти.
Q: Какая упаковка у вашего матраса?
A: 1 полиэтиленовый пакет и 1 серый нетканый мешок для упаковки на поддоне (плоский компресс), 1 полиэтиленовый мешок для картонной упаковки.
Q: Каково ваше время выполнения заказа?
A: через 25 дней после подтверждения вашего депозита.
Q: Каково ваше MOQ?
A: MOQ — 30 шт. Различная модель с разным цветом для смешивания полного контейнера. Мы также принимаем 1 * 20 GP. Но требуется дополнительная плата в размере 300 долларов США, чтобы покрыть наш экспортный местный сбор.
Q: Каковы ваши условия оплаты?
A: TT или LC по предъявлении.
В: Где находится порт погрузки?
A: Шанхай.
В. Могу ли я заказать образец?
A: Да, мы предложим бесплатный образец, но сначала вы должны заплатить за образец. Мы вернем стоимость образца, когда вы сделаете оптовый заказ позже.
Q: Можете ли вы принимать индивидуальные заказы? OEM или ODM заказы?
A: Да, можем.Всегда приветствуются индивидуальные заказы, а также OEM и ODM.
В. Есть ли у вас ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
A: Да, есть. Мы обеспечиваем послепродажное обслуживание 7/24.
Мы уважаем каждого клиента как своего друга, независимо от того, откуда он родом, и мы хотим укрепить дружбу. Мы стремимся быть надежным партнером наших клиентов в Китае!
Мы можем помочь
Предоставлять пожизненные консультации по возникшим проблемам.
Мониторинг и отчет о производственном процессе.
Регулярно отслеживайте отзывы рынка.
.Бетон машины для изготовления блоков Bulacan Qt4-20 машины полого блока машины пеноблока
Eps
eps машина для производства пеноблоков машина для производства пустотелых блоков bulacan qt4-20 машина для производства блоков бетон
Shandong Yuanlian Machinery Manufacture Co., Ltd является производителем оборудования для строительства и строительных материалов, в основном производит все виды машин для производства блоков , бетонный завод, машина для производства бетонных труб, машина для производства бетонной плитки, бетономешалка и различные поддоны, с более чем 20-летним опытом работы и в настоящее время являясь крупнейшим производителем в Китае.Вся продукция соответствует государственному стандарту и получает сертификат системы качества ISO9001-2008, который также удостоен звания «Одна из десяти самых известных марок кирпича и плитки в Китае» и других наград.
EPS машина для производства пеноблоков машина для производства пустотелых блоков bulacan qt4-20 машина для изготовления блоков бетон !!!
1. Краткое введение
1) Это компактная масляно-гидравлическая машина в соответствии с международными стандартами.Многие запчасти из-за рубежа обеспечивают качество машины и берут от мощности. 2) Вибрационная система содержит вибрацию платформы и вибрацию пресс-формы, поэтому продукты получаются очень мелкозернистыми и производятся быстро. 3) Новая система подачи обеспечивает точную и среднюю подачу материала и гарантирует получение продуктов с высокой плотностью.
2. Основные технические характеристики
Габаритные размеры
7100 × 1600 × 2610 (мм)
Номинальное давление
16 МПа
Вибрация форма
Вибрация платформы
Время цикла
15-25 секунд
Частота вибрации
4600 рулонов в минуту
Мощность двигателей
27.5 кВт
Размер поддона
1020 * 570 (мм
3. Сырье
щебень, песок, цемент, пыль и угольная зола уноса, шлак, шлак , жила, гравий, перлит и другие промышленные отходы.
4. Производительность
Изделие
Образец кирпича
0 Циклическое формование
Кол-во / форма
В час
Пустотелый
кирпич
400 * 200 * 200
16-20с
000 900 шт.
720 ~ 960 шт.
Пустотелый
кирпич
240 * 115 * 90
15-20 с
14 шт.
2520 ~ 3360 шт.
Цветной кирпич
2255 * 60
15-17с
28шт
5930 ~ 6720шт
Применяемые изделия: бетонные блоки, полнотелые / ячеистые изделия из кирпича, брусчатка с или без облицовки, продукты для сада и озеленения, плиты, кромочные плиты, бордюры, блоки для травы, блоки для откосов, блокирующие блоки и т.д.
Shandong Yuanlian Machinery завоевала множество наград благодаря выдающимся продуктам и передовым технологиям, и мы всегда рассматриваем качество продукции как жизнь, а клиентов как Бога.Мы разработали хорошую философию обслуживания: своевременный ремонт оборудования в случае его поломки, разработка проекта и планирование производственного процесса для клиентов, разработка плана закупки оборудования для клиентов, предоставление высококачественной продукции, внимательное обучение клиентов, своевременное и своевременное эффективно устранять неисправности оборудования, а также тестировать и решать сложные проблемы обработки для клиентов.
Предпродажная сервисная поддержка: В соответствии с требованиями и бюджетом каждого клиента мы предлагаем профессиональное решение, проектирование технологического процесса и производственное оборудование.Что еще более важно, мы приглашаем каждого клиента посетить наш завод и работающую машину на объекте перед размещением заказа. Для приезжих мы предоставим автомобили, отели и переводчиков. Сервисная поддержка во время продажи: Помогите клиентам завершить планирование завода. Перед поставкой оборудования заказчику провести отладку и проверку. Предоставьте полное руководство по эксплуатации для всей системы. Предоставляет техническое руководство по установке и использованию устройства, включая советы по установке и электрическому подключению.Обеспечить отладку агрегата и обучение работе с машиной на рабочем месте и согласовать с клиентами проверку и приемку агрегата. Послепродажная сервисная поддержка: Отправьте технических специалистов на место установки для получения рекомендаций, настройки оборудования и обучения. Предоставляйте качественные запасные части в течение всего года, а специалисты по обслуживанию всегда готовы оказать техническую помощь.
EPS машина для производства пеноблоков машина для производства пустотелых блоков bulacan qt4-20 машина для изготовления блоков бетон !!!
eps машина для производства пеноблоков машина для производства пустотелых блоков bulacan qt4-20 машина для изготовления блоков бетон !!!
1.Какое оборудование будет входить в эту производственную линию? Простая производственная линия, включающая блочную машину, бетономешалку и конвейерную ленту. 2. Как насчет потребления воды? Эта блочная машина будет использовать около 5 тонн воды в день. 3. Подскажите пожалуйста, где находится это оборудование? Необходимое оборудование около 200м2. 4. Сколько рабочих нужно для работы на машине? Всего нужно три рабочих, один рабочий на колесном погрузчике, один рабочий на вилочном погрузчике, один рабочий управляет гидравлической платформой. 5. Можете ли вы изменить напряжение согласно нам? Мы можем изменить напряжение на 220В / 240В / 380В / 450В или другое. 6. Сколько контейнеров потребуется? Для блочной машины, миксера, ленты требуется один 40-футовый контейнер. 7. Как я могу связаться с вами как можно скорее?
Менеджер по продажам: Леон Ли
Whatsapp: 0086-152-6990-6633
Skype: leon.lee7230
,
Jinbao Factory экструдированный пенополистирол блоки белый 2 мм лист пенопласта для печати вывески
Заводские блоки из экструдированного пенополистирола JINBAO, белый 2 мм лист вспененного ПВХ для печати вывески
Описание продукта
JINBAO заводской экструдированный пенополистирольный лист для печати блоков пенополистирола 9000 для печати блоков пенополистирола белый 2 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: мы можем изготовить другой размер по требованию клиента
оплата
L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal
MOQ
100PCS
Доставка
6-9 дней после подтверждения заказа
ПВХ пенопласт / описание листа
3
3
ард / лист / панель
2
Стандартный размер
1220 мм × 2440 мм; 1560мм × 3050мм;
2050 мм × 3050 мм; 915 мм * 1830 мм и т. Д.
3
Толщина
0.8 ~ 50 мм
4
Плотность
0,2 ~ 0,9 г / см 3
5
Марка
0
JINBAO (OEM)
6
Цвет
Белый, черный, красный, зеленый, розовый, серый, синий, желтый и т. Д.
7
Исполнительный стандарт
QB / Т 2463.1-1999
8
Сертификат
ISO9001
9
Сварной
Да
900
Celuka
11
Упаковка
Картонная коробка или упаковка деревянных поддонов
12
3
производственные возможности 10000 шт в месяц
13
Срок службы
> 50 лет
14
Огнестойкость
самозатухающая менее 5 секунд
Характеристики
1.Легкие, водонепроницаемые, противовоспламеняющие и самозатухающие и т. Д.
2. Звукоизоляция, теплоизоляция, шумопоглощение, сохранение тепла и защита от коррозии
3. Прочный, жесткий с высокой ударной вязкостью, нелегко стареет и может сохраняет свой цвет на долгое время
4. Легко чистить и поддерживать
5. Экологически чистые экологически чистые материалы для здоровья
Forex 8 мм лист пенопласта
Готовый лист вспененного ПВХ для наших клиенты PV
Приложение
1) Рекламное поле: выставочная вывеска
гравировальный материал 2) Строительство и обивка: модели, перегородки, облицовка стен, строительные стены. внутренняя
или наружная отделка, подвесные потолки, офисная мебель, кухня и шкаф для ванны 3) Промышленное использование: антисептический проект химической промышленности, термоформование, холодильный лист,
специальный проект по замораживанию, экологически чистая инженерия. 4) Движение и транзит: внутреннее оформление корабля, самолета, автобуса, поезда, крыла крыла или
другие, слои сердцевины отсека.
Упаковка
1) прозрачная полиэтиленовая пленка с одной стороны защищает пенополиэтилен 2) около 3 шт. 3) защита поддона
4) бумажный уголок для защиты края
Наш завод
JINAN JINBAO PLASTIC CO., LTD была основана в 1996 году, расположена в красивом весеннем городе — городе Цзинань, провинция Шаньдун, Китай. Благодаря инвестициям в размере 10 миллионов долларов США мы внедряем оборудование и технологии для производства листов ПВХ из Германии, Великобритании и Японии. Сейчас на нашем заводе работает 500 человек, в том числе 16 иностранных специалистов и 50 старших инженеров. Наша фабрика имеет очень сильную команду экспортных продаж и 30 сотрудников послепродажного обслуживания. У них более 20 лет опыта в экспорте. Таким образом, они могут предложить лучшее обслуживание клиентов.Благодаря интегрированному фонду преимуществ, техническому обслуживанию, продажам и эксплуатации наша фабрика развивает бизнес в стране и за рубежом.
Жидкое стекло с цементным раствором
Добавление жидкого стекла в цементный раствор
Обработка жидким стеклом цементного пола
Обработанный жидким стеклом цементный пол
Обработанный жидким стеклом цементный пол
Обработанный жидким стеклом
Обработка жидким стеклом цементного пола
Обработка жидким стеклом цементного пола
Жидкое стекло и деревянные поверхности
Жидкое стекло и деревянные поверхности
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Заливка жидким стеклом деревянного стола
Обработка жидким стеклом цементного пола
Обработка жидким стеклом цементного пола
Мы уже не раз говорили о том, что в бане все без исключения – повод для споров. Вот сейчас будем разбираться: чем обработать полок в бане? И сразу же контрвопрос: а надо ли? Ну, раз уж взялись, пойдемте до конца, поищем аргументы «за» и «против», а заодно узнаем что-нибудь полезное о составе разнообразных пропиток, сфере их применения, способах и многом другом.
Вот придете вы в магазин, чтобы выбрать пропитку для дерева, а там столько вариантов, что глаза разбегаются. На самом же деле надо просто различать цели.
Вот мы и добрались до важного: как различать вредность состава? Прежде всего условимся считать, что вредное для низших форм жизни, скорее всего будет вредным и для высших. Во всяком случае, это правило работает, когда речь идет об антисептиках. Позволить антисептику испаряться под действием высокой температуры и дышать этим, и сидеть на обработанной им поверхности… не лучшее решение.
К сожалению, большинство производителей не желает раскрывать свои секреты, делясь с потребителем информацией о составе выпускаемых средств. Вероятно, это делается потому, что ингредиенты просты и доступны, и не все захотят платить за красивую упаковку, если она существенно увеличивает цену.
Будем считать хорошими тех, у кого берут чаще, чьи названия у всех на слуху.
Либо это будет кисть, (обратите внимание на инструкцию – в некоторых случаях пишут, что она должна быть из натуральной щетины), либо чистая ткань. В отдельных случаях можно воспользоваться распылителем.
Большинство владельцев частных участков предпочитают возводить на своей территории баню, поскольку в этом универсальном месте можно не только помыться, но и отдохнуть, расслабиться, а также улучшить своей здоровье.
В процессе отделки банного строения многие задаются вопросом о том, чем обработать вагонку в бане или чем покрыть полок в бане. 
Для обработки вагонки в бане и деревянных элементов в жилом доме понадобятся совершенно разные растворы.
В качестве основы для изготовления водорастворимых средств используют акрилат.
Отечественным аналогом пропитки тиккурила для бани является продукт фирмы «Усадьба».
В большинстве случаев ответ на вопрос, надо ли обрабатывать вагонку в бане в парилке, является отрицательным.
На сегодняшний день существует множество пропиток и отбеливателей для древесины в бане.
Пропитка для сруба снаружи должна обеспечивать надежную защиту от паразитов и микроорганизмов, предотвращать возгорание, а также обеспечивать эстетически красивый внешний вид.
Все зависит от того, каким образом вы собираетесь эксплуатировать конструкцию из дерева и какие будут воздействия на нее.
Определяясь с тем, чем пропитать сруб бани снаружи, следует задуматься и о времени обработки. Впервые древесину подвергают пропитке еще при первоначальной обработке.
После финишной отделки бани следует уделить должное внимание вопросу о том, чем можно обработать вагонку внутри бани, а также чем обработать вагонку в бане в парной. Это наиболее важные вопросы, поскольку ошибившись с выбором можно существенно подорвать собственное здоровье.
Обогреватель из инфракрасной пленки своими руками
Инфракрасная пленка в качестве обогревателя
Инфракрасный обогреватель своими руками
Представляет собой емкость, оснащенную трубчатым электронагревателем (ТЭН) и заполненную маслом.
Пламя свечи, как известно, выделяет не только свет, но и некоторое количество тепла.
Разрабатывая конструкцию обогревателя того или иного типа, будем придерживаться следующих правил:
Обогреватель этого типа собирается подобно масляному. За исключением нескольких отличий:
Как обогреть помещение, если стандартные 220 вольт напряжения отсутствуют? Обогреватель 12 вольт своими руками – настоящее спасение в такой ситуации. Три варианта изготовления прибора рассмотрены на сайте.
Периодически имеются перебои с отоплением, а обогревателя нет? Свечной обогреватель можно быстро изготовить своими руками, к тому же без существенных затрат.
Такой масляный обогреватель можно сделать своими руками
Виды обогревателей для домашнего использования
Сделать собственноручно масляный обогреватель несложно, нужно лишь следовать инструкции
Сделать подобный современный инфракрасный обогреватель можно в домашних условиях
Существует ряд замков
Изображение предоставлено: Shanghai GL
Изображение предоставлено: приборы для тестирования
Эффект очистки проявляется в результате процессов флотации и коалесценции жировых примесей. Следствием этих физических явлений становится то, что маслянистые вещества концентрируются в верхней части емкости, формируя сгустки, тогда как твердые включения под действием гравитации оседают на дно. Подобная незатейливая технологическая схема позволяет, даже оборудованию бытового исполнения, обеспечивать осветление стоков:
Сифоны рассчитаны на основе совокупного расхода подключенных устройств, включая раковину, посудомоечную машину и слив для швабры. В качестве приблизительного ориентира город Ньютон, штат Массачусетс, требует, чтобы жироуловители обладали удерживающей способностью не менее 2 фунтов жира на каждый галлон в минуту потока воды. Тип подаваемой еды также может быть фактором при выборе размера, так как особенно жирные или жареные продукты потребуют большей ловушки для жира;
Эта страница последний раз была отредактирована 9 июня 2020 в 22:11
,
Скопление сажи на внутренней поверхности
Черный дым — один из признаков, что нужно чистить дымоход
Ершик для чистки
Ерш с грузом
Воздействие химических веществ
Осиновые дрова — хороший метод прочистить дымоотводную трубу
Строительные блоки, изготавливаемые на основе бетона, керамзита, силиката и подобных материалов, идеальны для создания прочных и долговечных конструкций. Монолитные элементы подходят для изготовления фундаментных оснований, нулевых уровней, кладки, перегородок. Применение вибропрессования и других технологий уплотнения гарантирует устойчивость к разрушению при сохранении минимального веса.
