Резервуар помещен в стальную стойку с содержанием свинца с низким содержанием свинца и защищен глубокой вытяжкой под давлением. Корпус сделан из стали, что делает его в два раза прочнее, чем стандартные конструкции, а его прочное основание сварено с особой точностью.

Вся конструкция изолирована формованным уретаном , чтобы обеспечить более плотное и безопасное уплотнение как на корпусе, так и на резервуаре. Таким образом, прибор сокращает тепловые потери на час, значительно повышая энергоэффективность всей операции.

Для дополнительной гибкости использования эта модель BoilerMate использует существующую энергию в своей котельной системе для снижения энергопотребления при одновременном увеличении общей мощности.

Этот нагреватель также обеспечивает более доступный процесс обслуживания, поскольку его змеевик можно легко снять и очистить при необходимости. Конструкция с верхним креплением теплообменника и ребристая конструкция способствуют более эффективному переносу температуры, обеспечивая более быструю подачу горячей воды.

Верхняя конструкция также избавляет вас от необходимости вентиляции или добавления других инженерных сетей, что делает обогреватель более энергоэффективным , чем традиционные электрические обогреватели.Вариант с двойными стенками также доступен, если он соответствует вашим региональным нормам.

Благодаря простому в использовании механическому аквастату , этот водонагреватель можно свободно регулировать в соответствии с потребностями вашей семьи. Буфер хранения может обслуживать большое количество людей, а система теплообменника действует быстро и вовремя подготавливает необходимый объем воды.

Характеристики:

• Размер контейнера: 41 галлон
• Рейтинг в первый час: 89-170 галлонов
• Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм
• Мощность электрического нагревателя: 100000 БТЕ
• Вес в упаковке: 124 фунта
• Поверхность: синий глянцевый
• Размеры: 48 дюймов x 22 дюйма

Плюсов:

• Хорошая непрерывная пропускная способность
• Долговечные материалы резервуара
• Снижает затраты на электроэнергию
• Легко чистится
• Поддерживает высокие температуры

AB IWh501C Водонагреватель косвенного нагрева

AB IWh501C — водонагреватель косвенного действия на 38.6 галлонов чистого объема произведены Alfa Heating Supply и предназначены для холодных или морозных зимних условий.

Этот водонагреватель обеспечивает впечатляющую часовую мощность 2,5 кВт, или 8530 БТЕ, что делает его очень эффективным при подаче больших объемов воды за один раз. Способный нагреть до 40 галлонов и воды, однокатушечный резервуар этого резервуара подходит для бытовых систем с замкнутым контуром, расположенных в более суровых условиях.

При поддержке погружного электрического элемента Incoloy 800 иммерсионного типа с низкой плотностью, система обеспечивает стабильную производительность со средней скоростью восстановления 21 галлон в час.Как входная, так и выходная резьбы имеют размер ¾ дюйма в соответствии с таблицей национальных стандартов для конических труб.

Внутренний бак из эмалированной стали помогает предотвратить коррозию и отложения, которые обычно возникают в результате контакта с жесткой водой. Основная конструкция объединяет внутренний бак из эмалированной стали с внешним баком из оцинкованной стали для увеличения срока службы всего устройства.

Одним из основных преимуществ эмалированных резервуаров является их превосходное тепловое сопротивление , что делает эту конкретную модель более долговечной при использовании при высоких температурах.Кроме того, эмалевое покрытие защищает внутреннюю часть от образования накипи и коррозии, а также от воздействия кислорода, который может задерживаться в системе обмена.

Расположенный между внешним резервуаром и внутренним резервуаром, изоляционный слой создает необходимый экран для сохранения тепла, что, в свою очередь, помогает снизить потери тепла, а также потребление энергии. Изоляция, изготовленная из пенополиуретана , не содержащего ХФУ, защищает внутренний резервуар, обеспечивая безопасность внешнего резервуара даже при высоких температурах.

Для дополнительной безопасности нагреватель включает два предохранительных клапана : один для сброса давления и один для сброса температуры. В случае перегрузки системы нагреватель сбрасывает избыточное давление или температуру через специальные клапаны в сливную трубу.

Другая функция безопасности — магниевый анод , поставляемый с нагревателем. Штанга используется для защиты устройства от коррозии и других повреждений, связанных с водой.

Характеристики:

• Размер контейнера: 40 галлонов
• Рабочее давление: 101.5 фунтов на кв. Дюйм
• Мощность электронагревателя: 8530 БТЕ
• Вес в упаковке: 176 фунтов
• Отделка: белый
• Размеры: 54 «В x 21» Г

Плюсов:

• Защита от коррозии и окалины
• Эмаль-стальная конструкция
• Поддерживает высокие температуры
• Сопротивление поверхностным повреждениям

Crown MS2-50 Водонагреватель косвенного действия

Mega-Stor II-50 — водонагреватель косвенного нагрева с вертикальной конструкцией и регулируемым аквастатом Honeywell.

Эта модель Mega-Stor II имеет резервуар объемом 50 галлонов, способный быстрее обеспечивать горячей водой большие семьи. Разработанный для использования в жилых помещениях, обогреватель более энергоэффективен, поскольку он использует энергию, вырабатываемую бойлером Velocity, для нагрева воды в баке из нержавеющей стали.

С помощью гладкого змеевика из нержавеющей стали, расположенного в нижней половине устройства, тепло эффективно распределяется по резервуару с переменной степенью рекуперации, которая превосходит стандартные нагреватели, работающие на газе, масле или электричестве.

Потери в режиме ожидания этой модели составляют всего 0,9 ° F в час, что стало возможным благодаря изоляции из пенополистирола толщиной 2 дюйма. Таким образом, вы можете оставить устройство в режиме ожидания дольше, не беспокоясь об уровне тепла.

Благодаря составу из нержавеющей стали 444, прочной конструкции стального кожуха с покрытием и прочным полимерным колпачкам эта модель удовлетворяет все ваши потребности в тяжелых условиях, поскольку она эффективно противостоит структурным повреждениям, таким как коррозия, истирание поверхности или внутренние трещины.

Крышка снимается для облегчения осмотра и обслуживания, а регулируемые ножки подходят для различных поверхностей и неровностей пола.

Эта модель сертифицирована AHRI, что гарантирует соответствие ее номинальных характеристик стандартам Института кондиционирования, отопления и охлаждения.

Характеристики:

• Размер контейнера: 50 галлонов
• Рейтинг в первый час: 162-497 GPH
• Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм
• Мощность электрического нагревателя: 121 000 БТЕ
• Вес в упаковке: 100 фунтов
• Отделка: Многоцветный
• Размеры: 49.75 дюймов в x 23,5 дюйма в глубине

Плюсов:

• Долговечные материалы
• Высокий непрерывный расход
• Применение в тяжелых условиях
• Пониженные тепловые потери

Треугольная трубка SMART80 Водонагреватель косвенного нагрева

Triangle Tube SMART80 — водонагреватель косвенного нагрева с большой емкостью бытового назначения, повышенной энергоэффективностью и одним из самых низких значений падения давления в отрасли.

Этот вместительный нагреватель имеет конструкцию «бак в баке» , предназначенную для хранения бытовой воды при высоких температурах, одновременно защищая ее от размножения различных бактерий. Внутренний бак изготовлен из прочной нержавеющей стали , что избавляет от необходимости устанавливать дополнительные анодные стержни.

Окруженный котловой водой, хранящейся во внешнем баке, внутренний бак обеспечивает превосходные характеристики теплообмена , типичные для теплообменников с оберткой.Когда внешний резервуар забирает котловую воду и циркулирует вокруг внутреннего резервуара, процесс нагревает бытовую воду внутри внутреннего резервуара с высокой энергоэффективностью.

После завершения замены вода из внешнего бака возвращается в котел, чтобы ее можно было повторно нагреть. Когда термостат внутреннего бака достигнет заданной отметки, закипят котел и циркулятор отключены.

При приблизительном общем объеме 84 галлона этот обогреватель обеспечивает большую бытовую емкость — 70 галлонов и добавляет 14 галлонов к своей теплопроизводительности, поддерживая постоянную подачу воды.

Самоочищающийся теплообменник по существу представляет собой внешнюю поверхность внутреннего бака из нержавеющей стали, площадь которой составляет 28 квадратных футов. Благодаря коррозионно-стойкому составу теплообменник обеспечивает самоудаление накипи и защищает поверхность от ржавчины и других повреждений, связанных с водой.

Кроме того, 2-дюймовый слой изоляции из пенополиуретана сохраняет желаемые уровни температуры в течение более длительных периодов, когда прибор находится в режиме ожидания, в то время как функция непрерывного потока горячей воды достигает 400 галлонов в час при температуре 200 ° F.

Характеристики:

• Размер контейнера: 70 + 14 галлонов
• Рейтинг в первый час: 460 галлонов в час
• Рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм
• Мощность электрического нагревателя: 300000 БТЕ
• Вес в упаковке: 271 фунт
• Отделка: Многоцветный
• Размеры: 61 «В x 26» Г

Плюсов:

• Эффективная технология «бак в баке»
• Скорость восстановления в 3 раза выше, чем у стандартных нагревателей
• Низкотемпературные потери в режиме ожидания
• Долговечные материалы резервуара
• Самоочищающаяся поверхность теплообменника
• Непрерывный поток горячей воды

В заключение

Что такое косвенные водонагреватели?

Водонагреватели косвенного нагрева используют бойлер или главную печь для нагрева воды, которая затем циркулирует через внутренний теплообменник и хранится во внутреннем баке.Этот тип нагревателя потребляет энергию, оставшуюся в баке, чтобы минимизировать использование котла, что может значительно снизить общее потребление энергии.

Водонагреватели косвенного нагрева более эффективны?

Несмотря на то, что водонагреватели косвенного нагрева могут быть довольно громоздкими приспособлениями из-за того, что для их полноценной работы требуется накопительный бак, большинство моделей этого типа более эффективны при отоплении жилых помещений. По сравнению со стандартными обогревателями, агрегаты с косвенным обогревом экономят больше энергии и дольше сохраняют тепло.

Стоят ли водонагреватели косвенного действия?

Домохозяйства, обслуживающие большое количество людей, обычно получают значительные выгоды от использования косвенного водонагревателя. Этот тип нагревателя поставляется со специальным бойлером, а также с лучшей изоляцией для внутреннего бака, что снижает потери температуры и, следовательно, требует меньше энергии для поддержки энергии. Это означает меньший повторный нагрев и большую стабильность температуры, особенно когда высокоэффективный котел работает в режиме холодного пуска.

Почему водонагреватели непрямого действия такие дорогие?

Большинство водонагревателей непрямого действия оснащено дорогими материалами, такими как прочные резервуары из нержавеющей стали и змеевики теплообменника из мельхиора, рассчитанные на срок службы 20-30 лет. Внутренняя изоляция также включает высококачественные материалы и более гибкую конструкцию по сравнению с нагревателями со стеклянными баками.

Для чего нужен косвенный водонагреватель?

Водонагреватели косвенного нагрева отличаются от водонагревателей прямого нагрева тем, что они нагревают воду без использования прямого электричества, а вместо этого используют передачу тепла.Это достигается за счет системы теплообмена, которая состоит из бака, водопроводных соединений на фланце и конструкции кольцевой прокладки, которая имеет встроенное уплотнение. В основе водонагревателя непрямого действия лежит экологичный дизайн с врожденной способностью сокращать углеродный след, потребление энергии и, в конечном итоге, увеличивать рентабельность инвестиций.

Как работает косвенный водонагреватель?

Система, которую вы можете найти в большинстве водонагревателей косвенного нагрева, не содержит обычных электрических или газовых нагревательных элементов.Вместо этого в их системе теплообмена используется жидкость, которая поглощает тепло из одной области и отдает его в другой.

В косвенном водонагревателе змеевик, расположенный в резервуаре, оборачивается вокруг него, чтобы обеспечить достаточную площадь поверхности для эффективного излучения тепла через весь резервуар для воды. Этот теплообмен от змеевиков к резервуару оставляет змеевики охлажденными. К этому времени жидкость уже движется обратно вверх, из бака, к источнику тепла. Затем цикл продолжается.

Что касается самого источника тепла, то в современных косвенных обогревателях используется печь или бойлер.Старые печи обычно не могут быть подключены к косвенному водонагревателю из-за несовместимой интеграции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Тем не менее, новые печи подходят без проблем.

, как правило, являются лучшим выбором, так как они имеют более высокий коэффициент полезного действия при нагреве паром. Что касается мощности, котел может использовать газовое отопление и солнечное отопление для питания основного процесса. Сам нагреватель не выделяет тепло, поэтому в его конструкции не требуется вентиляционная система.

Зачем нужен косвенный водонагреватель?

Водонагреватели косвенного нагрева могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе (как упоминалось ранее, получение окупаемости инвестиций занимает меньше времени).Во многом это связано с тем, что косвенный нагреватель будет потреблять тепло от котла в течение всего года, в то время как сам бойлер будет работать только при необходимости.

Это то, что позволяет экономить энергию независимо от сезона. Водонагреватели косвенного нагрева также состоят из меньшего количества деталей, что снижает потребность в обслуживании.

используются общедоступные системы отопления, что дает дополнительное преимущество: отсутствие необходимости в дополнительной установке системы отопления означает, что она не требует дополнительных затрат энергии, обслуживания или затрат.

Это особенно касается газовых котлов, за исключением электрических котлов. Статистически эффективность может достигать 96%, хотя средний диапазон составляет от 60% до 70%.

Неизбежным аспектом эффективности являются потери тепла, а водонагреватели косвенного нагрева имеют меньшие потери тепла, поскольку они лучше изолированы.

Еще один аспект эффективности — производительность. Поскольку водонагреватели косвенного нагрева больше по размеру и обычно подключаются к высокопроизводительным бойлерам, производительность косвенного водонагревателя может составлять от 200% до 300% от стандартного водонагревателя.

Наконец, размер косвенного водонагревателя, упомянутого ранее, можно использовать для хранения воды. Хранение может быть от 20 до 300 галлонов.

Каков срок службы водонагревателей косвенного нагрева?

На средний водонагреватель косвенного нагрева распространяется пожизненная гарантия. Это связано с тем, что их резервуары обычно изготавливаются из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с химическими веществами и не подвергается эрозии. Кроме того, баки водонагревателей косвенного нагрева не подвергаются воздействию обстоятельств и условий, в которых используются водонагреватели прямого действия.

Сколько стоит водонагреватель косвенного нагрева?

Водонагреватель непрямого действия может стоить от 800 до 1500 долларов, включая покупку и установку (в частности, труд и транспорт). Поскольку водонагреватели бывают разных спецификаций — без бака, с баками и т. Д., — цена может значительно различаться. Безбаквальный обогреватель может быть вдвое дороже, до 3000 долларов, а самая дешевая модель стоит около 1000 долларов.

Водонагреватели косвенного нагрева экономят деньги?

Водонагреватели косвенного нагрева, как правило, имеют меньшую окупаемость инвестиций, чем системы прямого водонагревателя, в основном из-за более высокой экономии энергии, получаемой за счет времени работы котла и использования легкодоступных систем отопления (в отличие от прямых водонагревателей, требующих специального отопления. установка системы).

Эта комбинация положительно влияет на потребление энергии, упрощает обслуживание и снижает общие затраты. Он также повышает эффективность примерно на 60-96%, что означает меньшее потребление энергии и, следовательно, меньшее напряжение финансовых ресурсов для получения желаемых результатов нагрева.

Коэффициент полезного действия зависит от производительности и потерь тепла, а сама производительность может быть в два или три раза выше производительности стандартного водонагревателя прямого действия, при этом потери тепла значительно снижаются.Все эти факторы работают вместе, позволяя водонагревателям косвенного нагрева экономить деньги.

Водонагреватель косвенного нагрева какого размера мне нужен?

Водонагреватель косвенного нагрева с накопителем на 30 галлонов достаточно обеспечит горячей водой примерно дюжину человек, поскольку бойлер потребляет большое количество БТЕ при постоянно поддержанных высоких температурах, которые могут удовлетворить спрос без серьезных проблем. Это считается меньшим накопительным водонагревателем косвенного нагрева, который может использоваться одним человеком.

Какой размер водонагревателя непрямого действия подходит семье из 4 человек?

Средние и большие домашние хозяйства могут быть в достаточной степени обслужены водонагревателями косвенного нагрева объемом 65-75 галлонов с хорошими требованиями к номинальной мощности в первый час.

Как установить косвенный водонагреватель?

Процесс установки косвенного водонагревателя мало чем отличается от прямого водонагревателя.

При этом, перед установкой самого каменки необходимо подготовить топку или размещение котла.Котел необходимо установить в отдельной, заранее обозначенной зоне, которая будет подключать его к источнику тепла. Существует обменная труба, в которой находится непитьевая вода, если нет другой обменной жидкости, которая может поглощать и отдавать тепло.

Эта теплообменная труба извивается внутри резервуара и излучает тепло по всему резервуару. Эта труба для непитьевой воды отделена от фактического водоснабжения резервуара, который должен использоваться и нагреваться.

Установка нагревателя начинается с источника питания.Во-первых, убедитесь, что источник питания отключен, и что установка самого водонагревателя должна быть близко к источнику питания, то есть в пределах визуального доступа. Если он не в пределах доступа, то выключатель или другой

баков для горячей воды косвенного нагрева. Емкости для хранения

используются с любым типом водогрейных котлов для обеспечения горячего водоснабжения. Используется с электрическими котлами, пропановыми котлами и газовыми котлами. Мы продаем два типа баков косвенного хранения с одиночными теплообменниками.

Также используется с деревянными котлами и системами горячего водоснабжения на солнечных батареях для хранения тепла для последующего использования.

• Емкости с одним теплообменником Heat-Flo

  Отдельный теплообменник Heat Flo для систем водяного отопления и солнечных систем отопления.Резервуары для хранения из нержавеющей стали от 30 до 115 галлонов

• Резервуары для хранения Stiebel Eltron

  Емкости для горячей воды Stiebel Etlron идеально подходят для систем горячего водоснабжения, где у вас есть 2 источника тепла, например, солнечные и дровяные котлы

• Баки с двойным теплообменником Heat Flo

  Двойные теплообменники Heat Flo для систем водяного отопления, дровяных котлов и солнечного отопления.От 60 до 115 галлонов, резервуары для хранения из нержавеющей стали

2. Дифференцированный подход. В этом случае, своими руками создаются две системы, работающие независимо: одна нагревает пол в предбаннике, другая в моечном отделении. Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:

• Теплопроводность дерева и керамзита одинакова, т.е. это одинаково хорошие теплоизоляторы;
• Кафельные полы, подразумевают общий уклон, и требуют принципиально иного подхода при устройстве канализации в бане. Укладка керамической плитки невозможна на деревянное основание в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Значит, необходима организация полноценного «пирога пола», с выемкой грунта на глубину 60-70 см.

В данной статье, мы пытаемся ограничиться рассмотрением личных бань. А такие используются пару раз в неделю. Значит, и запускать подогрев пола будут пару раз в неделю. А это чревато разморозкой системы. Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.

Оптимальный вариант решения проблемы

В частной бане, гораздо приятнее под ногами иметь деревянный пол. Но разрушающее воздействие сырости, для древесины губительно. Одновременно с этим, подогрев пола в бане, просто манит своим комфортом. Но есть выход, который позволяет интеграцией одного типа оборудования, сразу получить максимальную пользу, в частности:

• Тёплый пол;
• Сухое подпольное пространство;
• Слив через протекающие полы;
• Минимальные капиталовложения.

Всё это возможно при организации воздушного обогрева пола. И ещё одним немаловажным преимуществом, является возможность организовать единый обогрев всего напольного покрытия.

Как сделать теплый пол в бане

Сначала потребуется организовать правильный сбор воды в подпольном пространстве. Поэтому, весь процесс будет состоять из следующих этапов:

1. Организация усиленной стяжки с уклоном;
2. Укладка лаг;
3. Установка элементов системы обогрева;
4. Монтаж напольного покрытия.

Важным принципом в создании стяжки, является её водонепроницаемость и уклон. Обеспечение равномерного уклона именно на уровне стяжки, предоставит возможность монтировать полы без уклона, в которых вода будет протекать между досок. Такие полы являются более безопасными.

Организация стяжки

Стяжка будет организовываться сразу под всей баней. Уклон, который необходимо выдержать для естественного сбора воды – 30‰. То есть, 3 см, на погонный метр. Рекомендуется делать слив по центру строения. При таком подходе, удастся избежать слишком больших перепадов между противоположными стенами. Например, в бане 4х5 м, разбег высот может составить или 15 и 12 см, или 7,5 и 6 см в зависимости от места выхода сливного отверстия.

Высота пола подпольного пространства слишком большая не требуется, минимальный просвет будет 20 см (вдоль стен). Выход трубы к септику, устраивается в центре строения. Оголовок трубы выводят на предполагаемый уровень и заглушают. Перед заливкой стяжки, требуется насыпать подушку из слоя песка – 5 см, и слоя щебня – 10 см. Песок можно использовать любой, он насыпается ровным слоем и хорошо трамбуется. А вот щебень требуется с низкой лещадностью и фракцией 20-30 мм. Засыпка щебня осуществляется от центра, к краям. При этом должен учитываться необходимый уклон.

ВАЖНО: Уклон необходимо создавать посредством правильной засыпки щебня! Для того, чтобы выдержать нужный градус, можно обозначить на углах фундамента горизонтальную разметку. Щебень также трамбуется, но делать это следует без фанатизма.

Стяжка будет организована с проливкой. Т.е., гидроизоляция между щебнем и стяжкой не предусматривается, и часть раствора, будет уходить в нижние слои. Чтобы свести потери к минимуму, раствор замешивается густой. Толщина стяжки, минимум 5 см. Для подсчёта необходимого количества ингредиентом,  выходят из того, что 1 м² стяжки, толщиной 5 см, весит ≈ 72 кг. Для него потребуется 16 кг цемента, 48 кг речного промытого песка и около 8 л. воды.

Для повышения гидроизоляционных свойств, на каждые 10 л. воды добавляют 1 л. жидкого стекла!

Дополнительно необходимо в состав раствора включить полипропиленовую фибру. Этот компонент используется для дисперсного армирования, но дополнительно он придаст готовой поверхности исключительную гладкость.

После заливки стяжки, следует выждать 1,5-2 суток, и зажелезнить поверхность. Для этого, её сбрызгивают 10% р-ром жидкого стекла, а потом посыпают тонким слоем цемента. Затем, его тщательно втирают в стяжку, с помощью затирок. Эта операция позволит качественно повысить прочность всей конструкции.

Время полного созревания стяжки 4-5 недель. В течении этого времени, её необходимо ежедневно обрызгивать водой, и укрывать от прямых солнечных лучей.

Укладка лаг

Под лаги для бани отлично подойдёт брус из лиственницы, размером 10 на 20 см. Перед монтажом его необходимо покрыть двумя слоями олифы. Брус укладывается узкой гранью, на выступ фундамента. Фиксация его производится уголками. Особая прочность не требуется, ибо после монтажа напольного покрытия, вся система будет монолитной и неподвижной.

Шаг укладки рассчитывается исходя из толщины половых досок. Для бани оптимальным выбором будет доска толщиной 30 мм. Значит, шаг между лагами должен быть 45-50 см.

Монтаж системы обогрева

Система обогрева пола будет состоять из тепловой пушки и сети воздуховодов, зафиксированных к лагам. В нижней части труб, необходимо просверлить отверстия ᴓ12-15 мм , с шагом 20 см. Трубы фиксируются монтажными хомутами, к нижней части бруса. Гибкие воздуховоды, должны быть ᴓ не менее 12 см. Практически все они предназначены для работы с горячим воздухом. Для соединения их между собой, используются соответствующая фурнитура: тройники, ниппели, диффузоры. Поэтому лучше закупить всё сразу у одного производителя.

Тепловая пушка устанавливается своими руками на чердаке, туда же и выводится центральная труба воздуховода. Размещение пушки над потолком, будет служить дополнительной защитой от шума. Выбор тепловой пушки должен быть обусловлен наличием нескольких режимов работы и формой выходного отверстия. По производительности, даже такая простая как «Энергопром ТПЭ-3 МКР», выдаёт более 40 л/с. А воздух нагревается до 40°C, при работе в самом слабом режиме.

Монтаж напольного покрытия

Для пола в бане идеально подойдёт лиственница. Обойдётся она чуть дороже сосны, но зато по долговечности, ей соперников нет. Кроме того, следует учитывать правило: древесина лаг и настила должна быть одной породы. Доски обрезные, 30х100 мм. Использование досок шириной 10 см, более предпочтительно, нежели 150 мм. Они будут располагаться чаще, и просветов между ними будет больше.

При укладке, между каждым элементом должен быть выдержан зазор 5-7 мм. Он будет служить не только для слива воды, но и для подъёма тёплого воздуха. Соблюдать такую чёткую границу, легче всего используя крестики, для укладки кафельной плитки.

Перед укладкой напольного покрытия, подготовьте трубу для слива. Выньте заглушку, обработайте периметр трубы силиконовым герметиком и оденьте на оголовок защитную решётку.

Как сделать пол в бане теплым и чтобы не гнил своими руками

Баня представляет собой небольшую конструкцию, стены которой обычно изготовлены из дерева или кирпича. Наиболее важными элементами бани является пол. Ведь именного через него осуществляется слив, поэтому покрытие в этом помещении требует большего всего внимания. В данном материале собраны полезные сведения, отвечающие на вопрос, как сделать пол в бане своими руками. Мы разберем, из каких материалов стоит делать покрытие, что лучше выбрать для определенной местности. Также мы рассмотрим вопрос, как соорудить теплый пол, чтобы он не гнил.

Какое покрытие лучше выбрать?

Сегодня в частных домах можно встретить бани двух типов:

• кирпичные;
• деревянные.

В случае если на вашем участке будет стоять компактный сруб с парной комнатой и предбанником, то правильным решением будет сделать теплый деревянный пол. Работа по созданию доевесной основы обходится дешево, да и не требуется длительного строительства. Имеет деревянный пол и свои недостатки – высокая влажность и температура приводят к гниению древесины. Разумеется, что такая баня подходит только для летнего отдыха.

Первым делом стоит выяснить, какой будет будущая постройка. Если вы хотите в итоге получить полноценную кирпичную баню, в которую будут входить помимо парилки комната отдыха, моечное помещение и предбанник, то выбирать стоит бетонную конструкцию. Такой баней вы сможете наслаждаться и зимой, и летом. Для бетонного основания выдвигаются особые требования – наличие водоотвода и гидроизоляции.

Деревянное основание для бани

Итак, вы решили делать деревянный теплый пол. Для этой цели подходят следующие деревья:

• пихта;
• множество видов сосен;
• лиственница.

Изготавливается основание из брусьев и досок. Благодаря появлению специальных пропиток, вы сможете сделать пол таким образом, чтобы он не гнил. Обычно древесина пропитывается смолой, благодаря которой срок «работы» досок и брусьев заметно увеличивается. Еще один плюс – это наличие целебных свойств от эфирных масел, которые проявляются при нагревании дерева.

  Схема пола с протекающей основой.

Своими руками можно сделать протекающий или не протекающий пол. Первый вариант конструируется таким образом, что между досками присутствуют узкие щели, через которые удаляется избыток влаги. Чтобы пол не гнил, основание устанавливают на столбы. Так как деревянная баня рассчитана на летний период, жидкость быстро впитывается в грунт.

Что касается не протекающего основания, то он имеет уклон в сторону стока, по которому жидкость уходит в отстойник. Не протекающая конструкция обычно выполняется по бетонной стяжке. Этот вариант более сложен в исполнении, при этом довольно сложно сделать так, чтобы пол не гнил.

  Выглядит сток следующим образом.

Как конструируется подполье?

Если вы выбрали протекающий пол, то стоит узнать особенности грунта, на котором будет стоять будущая баня. В первую очередь необходимо выяснить, какие фильтрационные свойства у земли на вашем участке. Если конструкция будет стоять на песке, то понадобится только слой гравия толщиной 25 см. Перед попаданием в грунт стоки будут фильтроваться через гравий. Важно: между верхней плоскостью и опорными лагами должно не менее 10 сантиметров.

Земля под конструкцией может обладать и минимальными фильтрационными показателями – это супесь, суглинок, а также глина. В этом случае нужно позаботиться о наличии приямка для стока, оттуда жидкость будет выводиться за пределы бани. Мастера делают глиняный замок, которые имеет уклон в сторону приямка. Если есть возможность, то лучше взять бетон для этих целей. Он больше подходит для изоляционного материала.

Также пол без протекания покрывают утеплителем из керамзита. Важно, чтобы между лагами и утеплительным слоем был зазор около 15 см. При такой конструкции необходим приямок, который выполняют в моечном отделении бани. Его дно и стенки нужно тщательно покрыть глиной.

Деревянный пол: полезные советы

Изучите рекомендации профессиональных строителей, чтобы сделать теплый пол качественно:

• В процессе монтажа вам придется несколько раз вскрывать места покрытия. После этого их необходимо обрабатывать специальным антисептиком для дерева.
• Деревянный пол «славится» своим звучанием при ходьбе. Если вы хотите избежать этой особенности, то рекомендуется поместить под лаги звукопоглощающий слой. Это может быть «Вибростек-М» – из него необходимо вырезать прокладки толщиной 4 мм и размерами 100×100 мм.
• Укладка досок должна быть осуществлена так, чтобы жидкость удалялась с пола поперек досок.
• Брусья необходимо просушить на 100% перед тем, как укладывать их в конструкцию. В противном случае после высыхания могут образоваться зазоры – они не только испортят внешний вид покрытия, но и будут вызывать неудобства.
• Подпольное пространство должно тщательно вентилироваться, для этого между внутренней засыпкой и черновым полом необходимо сделать зазор с толщиной около 150-180 миллиметров.

  В этой таблице указаны рекомендуемые размеры для досок.

Бетонный пол

Выбрали габаритную постройку из кирпича? Тогда, чтобы пол был теплый в любое время года, необходимо выбрать бетонное основание, покрыть которое и добавить эстетичности можно при помощи плитки. Первым делом необходимо позаботиться о слое гравия с толщиной 140-160 миллиметров. Далее работа выполняется следующим образом:

1. После гравия кладется бетонный слой.
2. Следующий шаг – укладка пароизоляции для будущей плитки.
3. Далее идут утеплитель и гидроизоляции.
4. Закрывает их еще один бетонный слой.
5. Последний этап в изготовлении пола из бетона – это цементная стяжка, которая служит для выравнивания.

  Для примера можно рассмотреть этот рисунок – на нем приведены элементы для утепления основания бани.

Каким будет покрытие – зависит от предпочтений хозяев. Теплый пол из плитки считается наиболее удачным, так как она отлично изолирует теплый пол и приятно выглядит.

Особенности бетонного покрытия

У пола из бетона и плитки также присутствует своя специфика, к примеру, приямок с трубой, сообщающий конструкцию со сточным колодцем. Бетонное основание из керамической плитки имеет следующие особенности:

• Для приемного края трубы необходимо подготовить затвор в том случае, если сточные воды будут направлены к канализации или септику. Разумеется, на рынке существует множество вариантов затворов, но стоит обратить внимание и на «народный» метод – резиновый мячик, который всплывает и опускается.
• В случае если система основания из бетона и плитки устроена таким образом, что сточные воды идут в землю под постройкой, то необходимо оснастить цоколь отдушинами. Отличным вариантом будут асбестовые трубы. Отдушины для пола из плитки избавят вас от неприятного запаха.

Слоя бетона нужно тщательно изолировать, чтобы теплый пол из плитки не потрескался в будущем. Для этого мастера берут рубероид, битум, в некоторых случаях используется полиэтиленовая пленка.

Как сделать теплый пол в бане своими руками?

В первую очередь теплый пол — это комфорт. Ходить босиком по холодной поверхности сомнительное удовольствие, особенно, если человек разгорячен после пребывания в парилке. К тому же так можно и простудиться, особенно, если не обладаешь сильным иммунитетом. Однако, у теплого пола есть свои особенности, рассмотрим их подробнее.

Плюсы и минусы теплых полов в бане

Чем хорош теплый пол в бане:

• увеличение срока службы помещения. Парилка — место повышенной влажности и все поверхности в ней могут начать гнить и обрастать грибком. Сухой поток воздуха, идущий от пола, решит проблему сырости, выполняя регулярную просушку бани;
• отсутствие сквозняков. Как и любое строение, в бане может «гулять» ветер. Монтаж теплого пола инфракрасного типа поможет избавиться от него и защитит от простудных заболеваний;
• дополнительный комфорт. После парилки важно не переохладиться, а теплый пол как раз предотвратит резкий перепад температур.

Имеет теплый пол в бане и еще одно достоинство. Он поможет поддерживать помещение большой площади в надлежащем состоянии во время его длительного простоя в зимнее время года.

Нельзя ни сказать и о недостатках теплых полов:

• дороговизна, низкая ремонтопригодность и хлопотный первичный монтаж;
• излишнее пересушивание воздуха. Это больше относится к предбаннику и комнате отдыха, нежели к самой парилке;
• невозможность температурного зонирования по вертикали. Если в бане для того чтобы немного остыть, просто перемещаются на нижнюю полку, то с теплым полом этот вариант не пойдет;
• нестабильность деревянной отделки к разнице между влажностью и нагревом. Дерево, прогреваемое с одной стороны и увлажняемое с другой, гниет меньше, но быстрее рассыхается и коробится.

Можно сделать вывод, что теплый пол в бане это хорошо, но не для полностью деревянных поверхностей, а в сочетании с другими отделочными материалами, например, плиткой.

Виды теплых полов для бани

Существует несколько вариантов теплого пола для бани, каждый из которого по-своему хорош, но не лишен недостатков. К тому же, разные системы имеют определенные особенности в конструкции и способе монтажа, которые также нужно учитывать. Виды теплых банных полов следующие:

• водяной пол;
• электрический;
• инфракрасный.

Водяной теплый пол в бане, сделанный своими руками, позволит ощущать комфорт не в определенном месте, а везде, в том числе в моечной и в парилке. Этот вариант затратен при монтаже и практически не подлежит ремонту, но имеет самые низкие эксплуатационные расходы. Также он не боится влажности.

Теплоносителем конструкции в основном выступает вода, редко — антифриз или этиленгликоль. В любом варианте, такой пол требует наличия автономного котла отопления, установленным непосредственно в банном помещении. Также недопустимо вымораживание системы обогрева в зимнее время, поэтому потребуется еще ставить коллекторный ящик. Так что система получается весьма громоздкой.

Более простой в установке и легкий по весу считается электрический теплый пол в бане. Такие конструкции бывают двух типов: в виде матов и с кабелем. Плюс таких устройств в простой установке и возможности ремонта, но они абсолютно не пригодны для укладки в моечных и парилках.

Минус электрических полов — цена на монтаж и последующие эксплуатационные расходы из-за потребление электроэнергии. Однако эти недостатки компенсируются возможность устанавливать определенный температурный режим.

Инфракрасные полы являются оптимальным вариантом для небольших помещений. Их можно смонтировать в любое время, даже, если баня уже выстроена и эксплуатируется. Такой пол еще называют пленочным. Конструкция состоит из прозрачного материала, внутри которого располагаются специальные теплопроводящие вставки.

К преимуществами инфракрасных полов относят:

• невысокую стоимость;
• простой монтаж;
• регулировку температуры;
• в случае поломки одной пластины — другие продолжают работать.

Можно обратить внимание и на стержневые системы, выделяющие инфракрасное тепло. В них основными элементами являются стержни, которые прогреваются через провода. Среди положительных характеристик таких полов выделяют:

• возможность укладки под тяжелые покрытия;
• возможность ставить сверху предметы мебели;
• отсутствие электромагнитного поля;
• невозможность перегрева.

Недостатком является высокая цена.

Инфракрасные системы можно стелить на любую поверхность. Это значительно облегчает и ускоряет работу по обустройству теплого пола в бане своими руками.

Подготовительные мероприятия перед установкой теплого пола

Прежде чем начать монтировать полы, проводят подготовительные мероприятия по утеплению основания. Для этого подойдут такие материалы, как:

• войлок;
• стекловата в матах;
• пробка;
• пеностекло;
• керамзит и др.

Если не хочется лишний раз утяжелять перекрытие и заливать нагревательный элемент стяжкой, можно обратить внимание на плиты из вспененного полистирола. Они оснащены на каналами для крепления элементов нагревательной системы.

Если выбран другой материал, то он располагается между двумя слоями бетона. Для избегания теплопотерь достаточно будет слоя утеплителя в 15 см, но это относительная цифра.

Не получится совместить теплый пол и щелевое удаление воды. Теплый пол в бане своими руками можно делать, только там, где есть водоотведение по уклону. Это касается только для помещения с водой, т.е. моечная и парилка. Уклон в помещении бани делается стяжкой. Если ее толщина превышает 3 см, используется армирующая сетка.

Методы и особенности монтажных работ

Каждый вид теплых полов для бани — это отдельная история, которая имеет свои нюансы монтажа. Но есть у них и нечто общее. Это последовательность проведения работ. Сначала выравнивается основание, затем выкладывается теплоизоляция, на которую и устанавливаются теплые полы. Завершающим этапом будет монтаж лицевого покрытия. Рекомендуется также сделать гидроизоляционный слой, он предотвратит появление конденсата.

Как сделать водяной пол в бане

Существует два варианта укладки водяного пола: бетонный и настильный. В первом случае трубы заливают стяжкой, а во втором их кладут на специальную пенополистирольную или деревянную основу. Самый востребованный вариант — бетонный. Единственный его недостаток в дополнительном утяжелении пола.

Обычно стяжка замешивается из определенных пропорций гравия, воды и цемента. В раствор можно добавлять специальные пластификаторы. Они увеличат пластичность цемента, благодаря чему стяжка со всех сторон лучше прилипает к трубам.

Толщина бетонного слоя должна составлять около 6-7 см, в том числе по трубе 4,5 – 5 см. Этот параметр может снизиться до 2,5 см над трубой, если при работе используется самовыравнивающаяся стяжка.

Конструкция водяного пола состоит из разводки труб, находящейся между основанием и напольным покрытием. Также понадобится котел, насос, трубы и арматура.Трубы укладываются одним из способов:

• «змейкой». Простой тип монтажа, но при нем трудно добиться равномерного прогрева. Это происходит из-за того, что прокладка труб осуществляется с маленьким шагом и теплоноситель остывает, а некоторые участки и вовсе остаются непрогретыми;
• «улиткой». Монтаж таких полов сложен, но таким образом можно добиться равномерного прогрева поверхности.

Расстояние между уложенными трубами может быть разным, но не должно превышать 40 см. Недопустимы также резкие изгибы и изломы, которые будут мешать циркуляции теплоносителя. Чтобы компенсировать длину системы трубопровода, необходимо уложить изоляционные полосы. Для поверхностей с длиной ребра более 8 м требуется компенсационный шов.Для крепления трубопровода можно использовать хомуты и дюбели.

К водяному полу выдвигаются некоторые требования:

• вода в трубах не должна нагреваться выше 50 градусов;
• для системы обязательно наличие коллектора, в котором к горячему теплоносителю добавляется холодный из обратки.

Водяная система теплого пола не самая простая, но сделать такой обогрев в бане под силу каждому.

Как сделать электрический кабельный теплый пол в бане

Принцип работы электрических полов с кабелем состоит из преобразования электрической энергии в тепловую. К плюсам такой системы относится:

• контроль за температурой;
• возможность протапливать баню в любое время;
• быстрый прогрев полов.

Для монтажа электропола нужно выбрать подходящий кабель. В продаже представлены элементы, отличающиеся количеством тепла на один квадратный метр прогреваемой площади. Для пола в бане подойдет кабель до 250 Вт.Также выбирают провода с разными сечениями:

• одножильный — имеет большее электромагнитное излучение, оба его конца должны быть закреплены на термостате;
• двужильный с меньшим электромагнитным излучением, второй конец не крепится к термостату.

Как же сделать электрический теплый пол в бане по всем правилам?Сама процедура установки проста. В качестве основы для крепления используется специальная сетка, но можно обойтись и скотчем. Кабель прокладывается по всей необходимой площади пола, избегая те участки, на которые будет ставиться мебель. Если система теплых полов монтируется на деревянное покрытие, то его обрабатывают специальными противопожарными составами. Расстояние между витками должно быть не менее 5 см, а от предметов обогрева — не менее 10 см. При монтаже нужно следить, чтобы не было перегибов и сильного натяжения кабеля.

После укладки теплого пола, систему нужно проверить и если все работает хорошо, поверхность армируют и заливают стяжкой. Декоративную отделку нужно укладывать не раньше, чем через месяц.

Инфракрасный теплый пол

Электрический теплый пол инфракрасного типа — это более гибкий и тонкий обогреватель по сравнению с кабельным вариантом. Изделие переносит перепады температур и экономичны в эксплуатации.

Перед укладкой обязательно стелют изолон, который равномерно распределяет тепло по поверхности пола, не образовывая эффект «зебры».

Вторым этапом следует распределение полос, сверху которых раскатывается тонкая пленка. Она необходима для обеспечения гидроизоляции нагревательных элементов. В завершении монтажа выполняется финишное покрытие пола.

Нюансы теплого пола в бае от банной печи

Собственноручно можно сделать напольное покрытие, работающее от печного отопления. Подобный вид отопления подойдет для тех, кто желает придать своей бане традиционные русские мотивы. Несмотря на сложность конструкции, в итоге получится экологично чистая система обогрева, создающая здоровый микроклимат в помещении.

К недостаткам теплого пола в бане от печки относится:

• необходимость сливать воду во время морозов, чтобы не порвало отопительную систему;
• затраты на покупку дров;
• невозможно регулировать температуру;
• печка справляется с обогревом только одного помещения.

Обязательным элементом для теплого пола в бане от печки выступает теплообменник. Также понадобится купить циркуляционный насос и трубы. Оптимальная температура теплых полов — 40 градусов, а в банной печи вода нагревается до температуры кипения, поэтому также рекомендуется установить смесительный узел. Размеры теплообменника, который можно вмонтировать в печь, далеко не всегда достаточные, поэтому рядом с ней нужно монтировать аккумуляторный бак.

Теплые полы в бане не жизненная необходимость, но могут значительно повысить качество отдыха, особенно для тех, кто не любит холод в любых его проявлениях.

Как сделать пол в бане тёплым

Как сделать чтоб деревянный пол в бане был тёплым, и доски не гнили. Очень долго этот вопрос не давал мне покоя, как впрочем и многим другим владельцам деревянных бань.

Кто-то утверждал, что надо делать полы как можно ниже к земле, кто-то наоборот — повыше. Кто-то советовал сделать полы дубовыми или лисвенничными — не сгниют никогда.

Для пытливых умов поясню, почему ни то ни другое делать не стоит.

Низкий пол обязательно сгниёт, так как под ним постоянно будет сырость (и запах). Высокий будет холодным, так как пространство под ним не прогреется.

Дуб и лиственница вообще в баню не годятся. Дуб из-за специфического запаха, а лиственница из-за структуры древесины, которая при частом намокании и высыхании может образовать длинные тонкие и очень крепкие занозы.

Решение вопроса оказалось простым, как всё гениальное, и находилось оно не в полах, а в банной печке.

Именно в ней один маленький прибамбас прогреет и высушит полы, а так же избавит баню от сырости под полом и соответственно от запаха этой сырости.

Суть вопроса в том, что из подполья делается вытяжка. Не естественная циркуляция по цоколыным окошечкам, а именно мощная вытяжка, тоже между прочим естественная.

Не буду «тянуть кота за хвост», такая вытяжка создаётся устройством в печи дополнительного поддувала, которое находится ниже уровня пола, и снабжено заслонкой-шибером.

Вообще-то зачем нужен шибер на дополнительном поддувале я так и не понял. У меня он никогда не закрывался, только создавал угрозу для ног, поэтому я его вовсе убрал, но Вам покажу так, как увидел такую печь изначально.

Ну уж если печь прямотопка, то в ней точно шибер не нужен.

Дополнительное поддувало в этой печи своё название носит незаслуженно, так как по сути оно является основным, так как обычное поддувало при такой конструкции служит только для прочистки колосника и выемки золы.

А из под пола идёт хорошая вытяжка. Тёплый воздух из помещения бани, который при обычной печке вниз к полу ничем не загонишь, принудительно проникает в подпол и нагревает и сушит доски пола.

После всех банных удовольствий, вытяжка не даёт влаге надолго задерживаться в подполе, в результате чего доски пола служат гораздо дольше.

В железной банной печи мощность вытяжки можно ощутимо увеличить, если в качестве дополнительного поддувала вывести под пол трубу d 100-120, и провести её через топку в основной дымоход.

Труба будет нагреваться в топке и тянуть из подпола не хуже пылесоса.

Желаю лёгкого пара.

Раздел Стройка >>>Подраздел Баня>>>

Электрический теплый пол в бане: какой лучше, как сделать

При посещении бани, наибольший дискомфорт доставляет неравномерное распределение тепла в горизонтальной проекции:

• Обжигающий жар около потолка;
• Тёплый воздух в середине;
• И холод, тянущий по ногам.

Специфика расположения печки в бане, не даёт возможности повлиять на ситуацию. Единственный способ кардинально изменить такой дисбаланс, это модернизировать пол в бане, разместив в нём независимый источник тепла.

Выбор системы нагрева

Из двух существующих систем, водяной и электрической, тёплый пол для бани выгоднее всего делать именно по второму варианту. Причины такого выбора можно описать по пунктам:

1. Водяная система нагрева пола, обладает чрезвычайно большой тепловой инертностью.
2. Стоимость оборудования и сложность работ для формирования водяного нагрева полов, гораздо выше, чем для электрических систем.
3. Эпизодическое включение, нивелирует экономический эффект на эксплуатации водяного тёплого пола.

Электрический тёплый пол в бане можно организовать на основе следующих технологий:

• Инфракрасная плёнка;
• Аморфная лента;
• Нагревательный кабель.

Важно: У каждого нагревательного элемента есть свои уникальные преимущества, и такие же фундаментальные изъяны.

Поэтому каждый из них заслуживает отдельного описания, чтобы читатель не подумал о тенденциозной направленности излагаемых фактов.

Но прежде всего, надо обосновать выбор напольного покрытия.

Требования к напольному покрытию для тёплых полов в бане

Нет смысла укладывать нагревательные элементы, если сверху над ними будут находиться толстые половые доски.

К тому же, на дерево будут одновременно действовать деструктивные факторы разной этиологии:

• Снизу оно будет нагреваться, что вызовет рассыхание;
• Сверху оно будет увлажняться, что приведёт к короблению.

Значит, от привычных деревянных полов придётся отказаться, в пользу покрытия на минеральной основе. Это может быть как керамическая плитка, так и керамогранит. Но у керамогранита есть преимущество – его коэффициент водопоглощения, на порядок меньше, чем у кафеля.

При выборе, обращать внимание следует не на износостойкость,  а на противоскользящие свойства. Они определяются стандартом DIN 51097-С. Материал из этой группы, используется на полах с уклоном во влажных помещениях, предназначенных для ходьбы по нему босиком.

Совет: в продаже можно найти керамогранитную плиту, толщиной от 3 мм и размерами до 1×3 м. Если электрический тёплый пол для бани покрыть материалом такого размера, то уменьшится не только объём работы, но и количество швов. Следовательно, повыситься герметичность покрытия. А небольшая толщина (3–5 мм), будет способствовать более быстрому нагреву.

Виды электрических нагревательных элементов для полов в бане

Сравнительная характеристика будет приведена только по отношению к применению тех или иных нагревательных элементов в бане. Чтобы избегнуть предвзятости, эксплуатационные характеристики приведены не на основании личного опыта, а взяты от производителя.

Важно: Безопасность электрических тёплых полов в бане, ставится выше экономической целесообразности.

Инфракрасная плёнка

Особенностью нагревательной плёнки является способ передачи тепла. В отличие от других технологий, около 95% передачи тепла у плёнки осуществляется методом излучения. Для проверки, попробуйте подержать ладонь над включённой плёнкой, а затем приложить руку к самому материалу.

При прямом контакте, нагрев практически не ощутим. А учитывая, что плёнка будет находиться в стяжке, эффективность её работы будет чрезвычайно низкой.

Ещё один минус — слабая устойчивость лавсанового основания, к щелочному воздействию цемента.

Этих двух качеств, достаточно чтобы исключить инфракрасную нагревательную плёнку из претендентов для использования в баньке. Но при определённых условиях, на её основе можно сделать подогрев пола в ванной комнате.

Как сделать тёплый пол в ванной на основе нагревательной плёнки

Инфракрасная плёнка может использоваться в ванной комнате, но при условии покрытия ламинатом.

Есть два типа ламината, которые рекомендуются для помещений с повышенной влажностью: влагостойкий и водостойкий.

Влагостойкий ламинат, рассчитан на кратковременный контакт с водой. А ламели водостойкого типа, изготовлены на основе пластика. Им контакт с водой не страшен. Но чтобы сделать тёплые полы в ванной комнате на основе инфракрасной плёнки, потребуется выполнить следующие условия:

• Обязательная гидроизоляция из толстого полиэтилена с проклейкой стыков;
• Герметизация замковых соединений ламината силиконовой композицией;
• Герметизация стыка между ламелями и стеной;
• Обязательное заземление!

При условии, что на таком полу не будет луж, электрический тёплый пол в ванной будет безопасен и прослужит не менее 10 лет.

Аморфная лента

Это относительно новый продукт в этом сегменте рынка, который следует отнести к метаматериалам. Уникальные свойства композитного сплава, достигаются экстремально быстрым охлаждением (около 1 млн. градусов в секунду). В результате, формируется материал с уникальными свойствами:

• Толщина аморфной ленты 250 микрон, а в готовом изделии, на матах, менее 2 мм;
• Отсутствует аккумуляция тепла, а за счёт быстрого нагрева экономия электроэнергии достигает 50%;
• КПД преобразования электричества в тепловую энергию ≈ 99%;
• Высокая коррозионная устойчивость;
• Электромагнитное излучение не превышает фоновых значений.

Выпускается аморфная лента в рулонах и в матах. Производитель рекомендует использовать только маты с аморфной нагревательной лентой, чтобы устроить электрический тёплый пол в ванной или в бане. При этом стяжку можно не заливать!

Единственный недостаток, относительно высокая стоимость. Минимальная цена 1 м² аморфной ленты на матах, мощность 150 Вт, начинается от 1500 р.

Нагревательный кабель

Материал проверенный временем, и большинство электрических тёплых полов сделанных в России, изготовлены на основе нагревающего кабеля. Выпускается в бухтах (погонаж), и в матах. Может быть одно- или двухжильным.

К отрицательным характеристикам нагревательного кабеля, следует отнести:

• Более высокое электромагнитное излучение, по сравнению с другими типами нагревательных элементов;
• Точечная область нагрева (при рассмотрении в срезе) и мощная изоляция провода, повышают инерционность системы, увеличивают расход электроэнергии, и способствуют появлению «эффекта зебры».
• Обязательная заливка стяжки, для предупреждения неравномерного нагрева.

Монтаж кабеля на матах, предпочтительнее, ибо позволяет строго выдержать рекомендуемый шаг укладки и фиксация к основанию получается надёжнее.

Сравнение

Для сравнения остались только нагревательный кабель и аморфная лента.

Нагляднее это будет выглядеть в таблице, при условии что сравнение осуществляется не в абсолютных критериях, а в относительных. То есть, относительно друг друга.

Относительно неравномерности прогрева, следует пояснить отдельно. На снимке среза электрического тёплого пола в поперечной проекции, отчётливо видно, что у аморфной ленты нагрев происходит при более низкой температуре рабочего элемента, но при этом площадь гораздо больше, чем у кабеля.

На этом рисунке схематично показан принцип формирования эффекта «Зебры». Дело в том, что минимальное расстояние между витками кабеля — 8 см. А до поверхности пола минимум 4.5 см (3 см минимальная толщина стяжки + 1 см толщина плитки + 0.5 см толщина клеевой композиции).

Датчик температуры, расположен между витками кабеля, на равном удалении, то есть приблизительно в 4 см.

При поверхностном рассмотрении, скорость нагрева должна быть одинаковой. Но согласно модели Дебая (1912 г), во время теплопереноса, энергия фононов ослабляется, при переходе из одной среды в другую. А в данном случае, происходит переход тепловых фононов из стяжки в клей, затем в напольное покрытие.

Если увеличивать толщину стяжки чтобы нагрев был равномерным, то это повысить энергопотребление и инерционность конструкции.

Более тонкая стяжка, не сможет выполнять защитных функций и при этом вероятность её растрескивания гораздо выше.

Из всех приведённых факторов следует, что использование аморфной нагревательной ленты при организации электрического тёплого пола в бане, это единственный вариант вложения средств для достижения оптимального соотношения между ценой, эффективностью и надёжностью.

Как сделать электрический тёплый пол в бане

Первый этап работ — формирование основания с правильным уклоном для стекания воды. Все последующие этапы, будут проходить именно на этом наклонном основании, а именно укладка:

• Теплоизолятора;
• Нагревательных элементов;
• Напольного покрытия.

Минимально необходимый уклон — 2 см/м или 1˚. При этом, уклон следует делать не к центру баньки, а к одной из стен. В этом случае, удастся избежать работы с чашеобразной поверхностью, на которой гораздо труднее фиксировать все последующие элементы конструкции тёплого электрического пола.

Вдоль стены, где будет собираться вода, формируется желобок, который в свою очередь тоже имеет наклон. Но проекция наклона внутри желоба, ориентирована в перпендикулярном направлении, относительно общего уклона. Сам желоб, будет закрываться решёткой.

Общая толщина конструкции тёплого электрического пола в бане, от грунта до поверхности пола, составит 23 см, в том числе:

• Слой глины — 5 см;
• Подушка песчано-гравийной смеси — 5 см;
• Стяжка основания — 5 см;
• Теплоизолятор — 6 см;
• Нагревательные маты — 0.2 см;
• Клей + плитка ≈ 1.8 см.

Но внутри бани, надо выбрать грунт на 23 см, ниже расчётного уровня пола, плюс 2 см, на каждый погонный метр помещения по линии уклона.

Рассмотрим пример бани 3×4 м. Уклон будет по короткой стороне, следовательно, выбрать надо 23 см + (3 м×2 см) = 29 см.

Выход канализационной трубы поднимают до расчётного уровня пола и заглушают.

Основание трамбуют, затем засыпают 5 см глины и тоже тщательно утрамбовывают.

Совет: уклон легче всего сформировать в самом начале, с помощью подсыпки глины до нужного уровня. После утрамбовки, она будет надёжно держать форму.

Сверху на глину насыпают слой песчано-гравийной смеси, и также тщательно утрамбовывают. Чтобы было удобнее отслеживать необходимый уклон, на противоположных стенах рекомендуется нарисовать линейную шкалу, с обозначением проекции каждого уровня.

Подготовка к заливке и установка маяков

Перед заливкой стяжки, следует установить маяки. Расстояние между ними 1–1.5 м, варьируется в зависимости от опытности бетонщика и длины правила. При ширине заливаемой поверхности 3 м, можно поставить 1 маяк по центру, и по два с каждой стороны от него, на расстоянии 1 м.

Важно: именно маяками, должен быть окончательно выдержан требуемый угол наклона поверхности.

По периметру стен, необходимо приклеить демпферную ленту толщиной 10 мм, и высотой 200 мм.

Стяжка

Наклонную поверхность заливают полусухой стяжкой. Объём бетона рассчитывается исходя из размеров помещения и толщины стяжки. Например, для бани 3×4 м, при толщине стяжки 5 см, потребуется 3×4×0.05 = 0.6 м³ бетона.

Водоцементное соотношение 0.45.

Важно: для армирования используют стальную фибру!

Дисперсное армирование на порядок повышает прочность готового покрытия, ибо сцепление осуществляется по всему объёму смеси, а не локально, как в случае использования обычной арматуры.

Объём фибры зависит от марки стальных волокон, и обозначается на упаковке производителя.

Консистенция готового раствора полусухой стяжки, напоминает увлажнённый песок, при сжимании в ладони, вода не вытекает.

Такая смесь гораздо лучше держит форму, и быстрее набирает прочность. Но после заливки, дальнейшие работы требуют технологического перерыва, необходимого для полного цикла, для созревания «цементного камня».

При толщине стяжки 5 см, полный цикл составит около 4 недель.

Укладка теплоизолятора

Для теплоизолятора необходимо твёрдый пенополимер с прочностью на сжатие от 2 кг/см². По характеристикам лучше всего подходит экструдированный пенополистирол толщиной 3 см. Но укладывать его надо в два слоя с разбежкой. Стыки проклеивают скотчем.

Обустройство желоба для стока воды

Самый лёгкий способ обустроить желоб, это уложить вдоль стены канализационную трубу ПВХ диаметром 100 мм, разрезанную вдоль.

Для герметизации соединения между стеной-трубой-теплоизолятором, рекомендуется применять водостойкий силиконовый герметик.

Планирование и укладка нагревательных матов

Нагревательные маты с аморфной лентой, выпускаются шириной 0.5 м и 1 м. А длина варьируется от 0.5 м до 6 м, с шагом 50 см.

Мощность нагревательных элементов на единицу площади всегда одинакова — 150 вт/м².

Перед покупкой, следует начертить схему размещения нагревательных матов на полу бани. Если парилка будет отделена от моечного отделения, то для предупреждения возникновения эффекта «запирания тепла» от поставленной перегородки, внутри парной следует уложить отдельный контур.

Для соблюдения всех требований, следует придерживаться следующих ограничений

Нагревательные полосы, должны располагаться снизу, а сетка сверху.

Для фиксации используют скотч.

Важно: Размещение термодатчика, подключение питания и заземления, следует выполнять строго по инструкции от производителя!

После всех работ этого этапа, необходимо проверить работоспособность конструкции. Для этого её включают на 5–10 минут. Если все полосы равномерно нагреваются, то можно приступить к наклеиванию декоративного покрытия.

Приклеивание декоративного покрытия

Вне зависимости от материала декоративного покрытия, керамическая плитка или керамогранит, приклеивание начинают от желоба.

Хотя уклон очень небольшой, но такая последовательность предупредит возможность сползания свежеприклееных плиток.

Толщину клеевого слоя, рекомендуется выдерживать равной толщине плитки. Это будет способствовать полному заполнению подплиточного пространства, и предупредит появление пустот.

Крупногабаритные плитки предпочтительны при наклеивании на маты аморфного тёплого пола в бане, так как они более равномерно распределяют нагрузку, на нагревательные элементы.

Электрические тёплые полы в бане рекомендуется покрывать плиткой по бесшовной технологии. Для этого лучше всего подходит керамгранит. У него ровные грани, исключительно низкое водопоглощение и практически нулевой коэффициент температурного расширения, в диапазоне температур от 0 до 50˚C.

Финишные работы

После застывания плиточного клея, обрезают демпферную ленту чуть ниже уровня плитки. Образовавшуюся ложбинку заливают силиконовым герметиком.

Рекомендуется дополнительно обработать силиконовой композицией щели между напольными плитками. Даже если они минимальной толщины, тщательное втирание силикона, ликвидирует возможность будущих протечек.

Видео по теме

Хорошая реклама

руководство по монтажу под плитку

Содержание статьи:

Сауна является не только местом для принятия водных процедур. Наличие парилки создает условия для оздоровления и омоложения организма. В общей комнате проводятся чаепития, дружеские застолья и даже деловые переговоры с партнерами по бизнесу. Все это нераздельно ассоциируется с комфортом и уютом. Теплый пол в бане создает такие условия, предотвращая возникновение заболеваний, вызванных переохлаждением ног от продолжительного контакта с холодной поверхностью. Принудительный подогрев основания необходим и в чисто эксплуатационных целях, так как строение используется периодически, подвергаясь при этом экстремальному воздействию окружающей среды. Утеплять банный комплекс целесообразно на этапе его строительства, но можно и после его окончания. Для этого нужно следует выбрать оптимальный вариант подогрева каждой комнаты в здании.

Можно ли укладывать теплый пол в бане

При грамотном планировании не составит труда создать безопасную систему отопления пола

Ограничений на строительство частной бани с теплым полом не существует. Запреты распространяются на сауны, которые находятся в многоэтажных домах. Правила действуют только на водяные системы подогрева.

Причины таких ограничений:

• Цементная стяжка и наполненные водой трубы создают нагрузку, на которую не рассчитаны несущие конструкции здания. Это чревато разрушением стен, фундамента, деформацией плиты перекрытия.
• Не исключается риск возникновения протечек в магистрали. Под первыми этажами в домах находятся подвалы, в которых обустраиваются склады, располагаются электрические щиты, запорная арматура водопровода и отопления, монтажные коробки коммуникационных линий. От затопления эти объекты могут серьезно пострадать.

Устройство теплого пола для парилки

Изначально такая конструкция может показаться ненужной, так как в парилке высокая температура, а на бетон уложен деревянный настил. На первый взгляд условия идеальные во всех отношениях, но это не так.

Дополнительный нагрев необходим по следующим причинам:

• По законам физики горячий воздух устремляется вверх и скапливается под потолком. Внизу всегда холодно, независимо от температуры в помещении. Стоять на такой поверхности неприятно и небезопасно для здоровья. При использовании подогрева воздушный слой у пола теплый и приятный.
• Так как в традиционной русской бане принято париться вениками, на полу образуются лужи. Из-за постоянной сырости начинает развиваться грибок и плесень. Зараженную древесину приходится менять, а бетонные поверхности чистить и дезинфицировать. Подогрев предотвращает эти явления.
• Теплое основание создает дополнительное тепло, что позволяет не раскалять до предела электрокотел. Жар распределяется равномерно, снижается риск возникновения пожара и получения ожогов.

Тип теплого пола выбирается исходя из конструкции печки, водогрейного котла, размера и конфигурации помещения.

Достоинства и недостатки

Теплый пол в сауне предотвращает развитие грибка и плесени

В большинстве случаев бани представляют собой отдельно стоящие строения. Общее отопление к ним подводится редко, так как греть пустующий объект нет смысла и экономически невыгодно.

Плюсы установки систем теплого пола:

• Заблаговременная подготовка помещения. Печь создает жар только в парной, так как ее дверь держится постоянно закрытой. Использование нагрева нижнего уровня позволяет организовать прогрев объекта по всей площади. В результате теплый воздух будет скапливаться не только вдоль стен и у потолка, а во всем пространстве комнат.
• Возможность отказаться от электрических радиаторов, эффективность которых недостаточна, чтобы обеспечить быстрый прогрев комнат. При достаточной мощности нижние элементы выполняют эту задачу лучше и в более сжатые сроки.
• Устранение сырости, предотвращение развития грибка и плесени. Зима длится несколько месяцев и сопровождается большими перепадами температуры. Здание промерзает, образуется иней и конденсат. Периодический прогрев помещений помогает удалять излишнюю влагу, предотвращая преждевременное разрушение древесины.

  С теплым полом создаются комфортные условия для отдыхающих

• Создание комфортных условий для отдыхающих. Особенно это актуально в холодное время года, когда несущая плита остывает под воздействием идущего от грунта холода. Люди хорошо чувствуют себя в комнате отдыха, парной и моечном зале.
• Легкость в уборке после принятия процедур. Полы не нужно вытирать насухо и дезинфицировать. Достаточно убрать большие лужи, а остальное сделает нагревательная система.
• Предотвращение замораживания воды в сливе. Проходя через прогретую трубу, вода не примерзает к ее стенкам, беспрепятственно стекая дренажный колодец.

Есть у такого решения и свои минусы:

1. Водяной контур невозможно использовать при отрицательных температурах. В промежутках между использованием сауны вода в трубах замерзает, разрывает трубы и разрушает стяжку. Постоянный нагрев не оправдан экономически.
2. Ограничения по использованию электрических приборов. Не допускается наличие открытых контактов в помещениях с высокой влажностью и брызгами воды. Коммуникации необходимо регулярно осматривать и проверять на предмет изоляции.

Несмотря на недостатки все больше владельцев недвижимости склоняются к обустройству своих саун системами теплого пола.

Варианты выбора

Кабель для обогрева теплого пола

Существует 2 разновидности конструкций для обустройства бань — водяные и электрические. Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Водяной пол собирают из специальных пластиковых труб, обладающих прочностью, гибкостью и низким коэффициентом теплового расширения. Линия укладывается в форме змейки или спирали. Схема выбирается исходя из площади комнаты. Фиксация проводится между закрепленными на основании штырями или в уже готовых пенопластовых плитах с проделанными в них каналах. Если система не подключена к общему отоплению, для циркуляции жидкости используется насос, а для регулировки напора — коллектор и винтовой кран. Если контур замкнут на отдельный котел, его можно заполнить антифризом, чтобы использовать в любое время года.

Электрический греющий мат

Электрические приборы подразделяются на следующие категории.

1. Греющий кабель. Представляет собой провод в теплопроводной пластиковой изоляции. Толщина изделия составляет 6-12 мм, радиус максимального изгиба — 5-10 см в зависимости от диаметра. После закрепления и проверки работоспособности конструкция заливается цементным раствором. Различные модели имеют мощность в пределах 10-30 Вт/п.м. Качество обогрева определяется расстоянием между витками змейки.
2. Греющий мат. Более эффективное во всех отношениях устройство. Тонкие нагревательные элементы жестко закреплены на пластиковой сетке. Маты нет необходимости заливать стяжкой. Полосы шириной 50-100 см можно резать, чтобы точно подгонять под нужный размер комнаты. Практикуется их закрытие клеем толщиной 2-3 мм при укладке плитки. Мат простой в укладке, с этим процессом может справиться даже начинающий.

   Инфракрасная пленка

3. Инфракрасные пленки. Принцип действия устройства заключается в том, что под воздействием тока медные нити, отделанные карбоном, создают излучение, греющее предметы, через которые проходит. Так даже над деревянным настилом рука будет чувствовать ощутимое тепло. Пленка имеет доступную стоимость и практичное устройство. Элементы в пленке расположены параллельно, благодаря чему при выходе одного направления из строя нагрев не прекращается. Поскольку материал неустойчив к влаге и легко рвется, его используют в сухих помещениях под легкой стяжкой или деревянным покрытием.

Как правило, чтобы сделать теплый пол в бане, используется несколько видов нагревательных приборов.

Во влажных помещениях делается водяной контур или укладываются нагревательные кабели. Для больших комнат лучше использовать тонкие маты, так как для их закрытия не нужно делать тяжелую бетонную стяжку, которой нужно сохнуть 4 недели. Для комнаты отдыха, которая отделывается массивной доской, паркетом или ламинатом, хорошим решением будет инфракрасная пленка. Она отличается равномерным распределением тепла по каждому квадратному сантиметру поверхности.

Инструкция по установке

Последовательность работ по установке теплого пола

Монтаж каждого вида обогревательной системы имеет свои особенности, указанные в руководстве по эксплуатации. Единым для всех изделий этапом работы является подготовка основания под укладку.

Пошаговая инструкция:

1. Удалить старую отделку. Очистить основание от осколков, пыли и мусора. Если есть промышленный пылесос, можно использовать его.
2. Отбить молотком неустойчивые фрагменты, расширить узкие отверстия и щели. Обработать их грунтовкой и заделать строительным раствором.
3. Взять уровень и проверить ровность плиты. Если имеет место ее провисание или деформация, выставить маяки, ориентируясь на самый высокий угол.
4. Покрыть плиту грунтовкой глубокого проникновения. После ее впитывания и высыхания залить стяжку толщиной до 30 мм. Для облегчения раствора лучше использовать керамзит в качестве наполнителя. Помимо легкости пористые шарики снизят теплопроводность материала.
5. Уложить на стяжку фольгированный пенофол. Стыки между полосами заделать алюминиевым скотчем.
6. Обустроить изоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид, края которого заводятся на стены на высоту 20-25 см.

После подготовки основания проводится монтаж нагревательных конструкций.

Подключение теплого пола через распределительную коробку

Труба закрепляется на кране с помощью фитинга с винтовой резьбой. Затем проводится ее укладка в соответствии с выбранной схемой. Если площадь помещения большая, нужно сделать несколько контуров для обеспечения нормального давления и равномерного прогрева. После завершения укладки обратка жестко закрепляется в коллекторе, после чего контуры заливаются тяжелым бетоном.

Кабель целесообразно закреплять специальной монтажной сеткой с крепежными фиксаторами. Благодаря этому приспособлению кабель ложится быстро с верным соблюдением рекомендованного интервала. Как и в случае с водяной конструкцией поверх кабеля заливается цементный раствор.

Конвекционные маты крепятся к основанию скобами, клеем или саморезами. Края подрезаются с тем расчетом, чтобы расстояние до стены было 5-10 см, а над элементами не стояла мебель. Стяжку делать не обязательно. Сразу после фиксации элементов на них можно укладывать керамическую или каменную плитку. Плюс такого решения в том, что помещением можно пользоваться спустя несколько часов после затирки швов.

Проще всего выполнять монтаж инфракрасной пленки. Ее нужно уложить на основание и приклеить к нему односторонним или двухсторонним скотчем. Затем поверх закрепленных элементов можно укладывать любой из существующих видов покрытия на клей или без него.

Каким покрытием закрыть теплый пол

Теплый пол под керамической плиткой

После заливки стяжки или укладки элементов на теплоизоляционную подложку выполняется монтаж финишного покрытия.

Варианты отделки:

1. Керамическая или стеклянная плитка. В случае такого решения следует выбирать материал с нескользкой ребристой поверхностью, чтобы не допустить падения.
2. Деревянный настил. Целесообразно использовать съемные щиты, которые можно выносить на просушку после окончания банных мероприятий.
3. Стационарный пол из уложенных на лаги досок. В этом случае используются водостойкие сорта древесины (кедр, лиственница, дуб). Доски обрабатываются антисептиком, плотно подгоняются, щели заделываются герметиком.
4. Рейки из древесно-полимерного композита. Этот материал не боится сырости, без последствий переносит перепады температуры.

Покрытие следует выбирать красивое, устойчивое к перепадам температуры, прочное и долговечное, чтобы каждые несколько лет не заниматься утомительным и дорогостоящим ремонтом.

Как утеплить пол в бане своими руками

Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Одна из проблем, которые могут огорчать владельцев новой парилки, может быть очень прохладный пол в помещении. Если банная коробка собрана в летнее время, то можно было утеплять пол в бане, и это по стандарту, принятому для простого жилья на легком основании.

С наступлением зимы тепловой изоляции точно не хватает, и в парилке, не говоря про раздевалку и предбанник, станет зябко даже при исправно работающей печки. Итак, давайте узнает, как утеплить пол в бане своими руками.

Почему в бане прохладный пол

Естественно, что доски на полу в банном помещении не должны быть перегретыми, но куда хуже, если на высоте 0.1-0.2 метра от поверхности воздух станет холодным, а в сильные морозы даже леденящим. Оснований для этого захолаживания нижнего яруса мало, по большей части это ошибки, которые допущены при планировании мощности утепления пола и конструкции в бане:

• Изменение летней парилки – временные конструкции преобразовывают в полноценную баню, без тепловой изоляции фундамента и земли под полом.
• Неправильно размещение печи – если расстояние от кафеля или досок до поддува печи больше 0.25 метров, плюс ко всему, поставлен экран, то даже утепленные полы в бане будут не просто успевать нагреваться за несколько часов пребывания в парной.
• Неправильно устройство сливной системы, или даже хуже – оборудование ямы для сбора воды под банной постройкой.

Обратите внимание, что основной причиной все-таки остается неправильное обустройство тепловой изоляции. метод утепления пола бани отличается от обустройства теплых стен и перекрытия потолка.

Дополнительным фактором, который мешает правильно производить утепление пола в банном помещении собственноручно, можно считать простую неграмотность или желание сэкономить на строительных материалах. К примеру, при планировании утепления пола для различных помещений бани применяют различные материалы и способы. Недопустимо делать все под одну гребенку, при условии, что в парилке требуется укладка под черновой пол тепловую изоляцию отражающего типа, а для основания из бетона это делать нет смысла, лишь пустая трата денег. Сделать пол жарким, как парилке, не станет ошибкой, а вот если наоборот, то нагревать парное отделение не получится даже за 4-5 часов.

Подробноости

Как исправить

Даже если в бане получится холодный и слабый пол, перестраивать ее никто не будет, да и нет в этом необходимости. Но поправлять утепление, гидроизоляцию фундамента и тепловую изоляцию парилки, отделения для мойки и комнаты отдыха требуется обязательно.

Важно! Совсем немного способов сохранить тепло, но каждый из них требует крайне тщательно, взвешенного подхода. Кроме утепления банного пола, требуется обеспечивать нормальную вентиляцию комнаты, так как в противном случае подпол будет не просто прохладным, а даже мокрым из-за конденсата, из-за чего будет заражать помещение больной атмосферой.

Вы можете сделать следующее:

1.  В помещении для отдыха и отделении моечного типа бани снимать полы, укладывать утеплитель и заливать стяжкой из бетона. Поверх нужно укладывать чистовой пол, и благодаря воздушному промежутку и утепленному основанию из бетона потери тепла станут меньше в 3-4 раза.
2. Для маленьких комнат парилки проблему получится решить укладкой слоя тепловой изоляции и переменой схемы воздушного движения между лицевым и черновым полом. Печка на 10 кВт мощности тепла при правильном расположении каналов воздуха греет напольное покрытие в предбаннике и мойке даже скорее, нежели стены.
3. Маленькие бани с площадью от 4 до 7 м², можно оборудовать системой «теплый пол». Для большого количества зимних дачных парилок на данный момент это самый лучшим вариант утепления.

Бак скипятком, который установлен на печке, обеспечивает не просто нагревание воды, а еще появляется возможность отрегулировать температуру в зависимости от мороза и погоды. Главное, что по окончанию банных процедур тепла будет хватать, чтобы просушивать пол и слив даже при потушенной печке. Естественно, в этом есть смысл лишь при правильном первичном утеплении каждого уровня пола в бане, так как в противном случае эффект утепления сведется к нулю.

Как нельзя утеплять пол

Итак, утеплять деревянный пол в бане можно, но нельзя надеяться лишь на промежуток воздуха между дощатым настилом и землей. Если у бани подпол сделан без гидроизоляции, то есть под лагами остался открыты грунт, то ничего не выйдет. Влажный воздух прекрасно проводит тепло, и потому грунт требуется закрывать, устанавливать канализацию выводного типа и еще один слой тепловой изоляции. Еще недопустимо засыпать наружные основания фундамента грунтом. И наконец, нельзя применять электрические нагреватели, неважно, пленочные или на базе кабеля с высоким сопротивлением. Это прямое нарушение мер предосторожности, и эффективность такого пола небольшая.

Обзор. Какой утеплитель лучше

Далее мы рассмотрим лучшие материалы для утепления.

Обратите внимание, что народные методы весьма трудоемкие, и требуется терпение, также прекрасное знание подготовительных особенностей утеплителя, и потому, если нет точной информации о том, какой именно материал нужен и как его укладывать, то лучше все-таки применять традиционные способы и тепловые изоляторы.

Утеплители насыпного типа

Большинство строителей не любят утепление пола в банном помещении керамзитом или перлитом по простой причине – процесс получается грязным, пыльным, и по окончанию работ стены и пол из древесины придется долго мыть и очищать от пыли. Особенно сильно пылит перлит, его требуется закладывать пол в виде добавки 3 к 1 к раствору цемента. Керамзит же прекрасно переносит высокие температуры, и потому сохраняет качество изоляционного характера без деградации в течение десятков лет. Но пористая глина, которая обожжена, обладает недостатков – она впитывает запахи и водяные пары. Рекомендуемая толщина слоя до 0.2 метров.

Минеральная вата для пола

Для утепления применяют минерально-волоконный материал, а еще можно использовать плиты базальтового, габбро-базальтового типа или даже продукты переработки шлака, стекловату лучше не использовать. Из самых популярных марок можно выделить Технониколь и Роквул. Толщина теплоизоляционного слоя для парилки должны быть не меньше 0.15 метров, с обязательной защитой паровой изоляции по первому слою и гидроизоляции по верхнему. В отличие от насыпного материала, такая тепловая изоляция возможна лишь по деревянным лагам.

Вспененные материалы

Есть некоторые предубеждения в применении пенополистрола и пенополиэтилена в утеплении пола банного помещения. Большинство владельцев бань, да и специалисты, считают, что при нагревании стен и пола в парилке будет неизбежным появление продуктов разложения полимеров. В случае потолка и стен это утверждение, вероятно, имеет под собой почву. Облицовка в припотолочном пространстве может разогреваться до +100 градусов. Иное дело пол в бане, он постоянно влажный или даже мокрый, температура редко больше +50 градусов, потому утеплять полы в бане можно и пенополистиролом, но под стяжку.

Полезный совет! В условиях прохладного климата пол в бане можно дополнительно утеплять с применением фольгированного пенополиэтилена. Каждый дополнительный теплоизоляционный слой дает возможность уменьшать потри через пол на 20%.

Как правильно утеплять полы

Естественно, что выбор метода утепления в полной мере будет зависеть от фундамента и конструкции пола. К примеру, для парилки, которая установлена на неизолированном основании земляного типа, нельзя применять утепление, которое впитывает влагу. В таком случае потребуется сделать стяжку и дополнительную гидроизоляцию основания. Если банная коробка установлена на сваях, то нижний уровень для утепления прикрывают паровой изоляцией, а под чистовой пол, на утеплитель, укладывают мембрану для паровой изоляции. Эта пленка будет выполнять функции водосборника для приемной воронки канализации встроенного типа.

Утепление деревянного пола

Если получилось так, что банная коробка, в том числе и пол, стоят на земле, то идеальным вариантом для утепления станет применение ЭППС. Именно он не пропускает водяной пар, и потому можно выкладывать и склеивать листы на застеленный пленкой из полиэтилена грунт. Второй слой – это гидроизоляция, а далее можно выкладывать доски от чистового пола. В парилки их делают съемными, чтобы упросить сушку и уборку. ЭППС обычно склеивают на стыках, и потому, если применять полиуретановый клеевой состав и брать плиты с толщиной не меньше 5 см, то от нижнего пленочного слоя можно и вовсе отказаться. Правда, в этом случае потребуется сделать подушку из песка и гравия, чтобы защищать пол из древесины и здание в целом от влаги грунта. Если помещение спланировано под парилку, то деревянный пол можно утеплять добавочным слоем минеральных плит. Так получается очень сухой и простой пол, в котором, помимо дощатых половиц, нет лаг, деталей и балок из дерева, а значит, нечему будет гнить и не будет основы для грибкового размножения.

Утепление по лагам

Чаще всего банную коробку стараются поднимать на основание из столбчатых опор или свай, чтобы избежать гниения нулевого этажа или венцов нижних стен. В таком случае пол следует сделать на лагах. Утеплять пол можно посредством укладки экструдированного пенополистирола или пенопласта в пространство между балками из древесины. Предварительно укладывают гидроизоляционный слой, после утеплитель и мембрану для паровой изоляции. стыки между плитами и балками требуется задувать пеной. Есть другой вариант, и он предполагает применение плит минеральной ваты. В таком случае между полом из древесины и поверхностью утепления должен оставаться промежуток вентиляции, с высотой от 10 до 15 см.

Как утеплять бетонный пол

Самый простой метод производить тепловую изоляцию на основании – это применение перлитового бетона. В простой раствор требуется добавить смоченный водой перлит и немного жидкого мыла. В таком случае смесь станет текучей, и можно без труда заливать утепление на толщину до 12 см. Более сложный, но и качественный вариант утепления пола из бетона в бане – это применение закладного изолирующего слоя экструдированного пенополистирола.

Поверх уложенных панелей утеплителя требуется настилать пленку гидроизоляции и приклеивать маяки из перфорированного профиля. Если толщина стяжки получается меньше 4 см, то заранее требуется закладывать сетку из арматуры стеклопластикового типа. Естественно, что пол из бетона с утеплением – это лишь черновая основа, и для обеспечения требуемого уровня удобства в бане требуется не забывать про гидроизоляцию поверхности, а также канализационной системе.

Далее останется укладывать дубовые или лиственные бруски и настелить половицы. При таком утеплении шлифованные доски укладывают с зазором в 0.2 см. Щели не будут мешать ходить в банных тапках и единовременно не дадут половицам набухнуть, а еще встать «дыбом». В процессе уборки их можно легко снимать, убирать, просушивать и возвращать на место.

Утепление народными способами

Самый легкий метод – народный, и он применяется до сих пор, перед тем как париться в бане, прохладный пол обливают огромным количеством кипятка. Процедуру требуется выполнять до тех пор, пока печка не прогреет половицы, подпол и лаги. Технология достаточно простая, но довольно хлопотная. Для бань из камня на фундаменте утеплить пол можно посредством меси тертой и обожженной глины вместе с рублеными стеблями камыша. Чтобы утеплитель не начал размокать от влаги, верх засыпают опилками из дуба или лиственницы. Самый сложный вариант заключался в формировании внутри подпола каналов из ржаной соломы и глины. При пропускании горячего воздуха от печки пол бани прогревали и оставался теплым на протяжении 4-5 часов.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как утепляют полы под баней, и способов достаточно много. Даже если просто правильно делать паровую изоляцию и гидроизоляцию, то после укладки утеплительного материала в основание пол бани станет теплым. Насколько долговечным выйдет утепление, сделанное «на глаз», покажет время и практика.

Как купать новорожденного: пошаговое руководство

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Добавление времени купания к распорядку дня ребенка — это то, что вы можете начать вскоре после рождения ребенка.

Некоторые педиатры рекомендуют отложить первое купание ребенка до того, как ему исполнится несколько дней. Это потому, что после рождения ваш ребенок покрыт верниксом, который представляет собой восковое вещество на коже, которое защищает ребенка от микробов в окружающей среде.

Если у вас есть роды, медсестры или персонал больницы очистят околоплодные воды и кровь после рождения вашего ребенка. Но вы, вероятно, сможете попросить их оставить лишний верникс, если захотите.

Когда вы принесете ребенка домой, вы можете обмыть его губкой. Вы можете очистить их голову, тело и область подгузников. Это самый безопасный способ купать ребенка, пока у него не отпадет пуповина.

Как только пуповина отпадет сама по себе, вы можете начать купать ребенка, погрузив его тело в неглубокую ванну.

Прочтите, чтобы узнать, как купать ребенка, и что еще нужно знать о времени купания.

В течение первых нескольких недель жизни новорожденного следует купать с губкой. Это самый простой способ очистить ребенка до того, как пуповина отпадет.

Губчатые ванны также являются лучшим способом купания мальчиков, прошедших обрезание, пока место обрезания заживает.

Вы также можете обмыть ребенка губкой в ​​любое время, когда захотите вымыть одну часть или все его тело, не намочив его насквозь.

Перед тем, как обмыть ребенка губкой, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности под рукой. Вы также захотите согреть комнату, чтобы вашему ребенку было комфортно.

Список поставок

• набивка для твердых поверхностей, таких как одеяло или полотенце
• миска с теплой, но не горячей водой
• мочалка
• мягкое детское мыло
• чистая подгузник
• детское полотенце

Once you ‘ Если вы собрали все необходимое, выполните следующие действия:

1. Выберите теплую комнату, около 75 ° F (23.8 ° C) для ванны, снимите с ребенка одежду и подгузник и заверните их в полотенце.
2. Положите ребенка на плоскую поверхность, например, на пол, пеленальный столик, стойку рядом с раковиной или на вашу кровать. Если ваш ребенок оторван от земли, используйте страховочный ремень или всегда держите его одной рукой, чтобы он не упал.
3. Разматывайте полотенце по частям, чтобы обнажить только ту часть тела, которую вы моете.
4. Начните с лица и макушки ребенка: сначала окуните чистую ткань в теплую воду.Используйте на этом этапе только теплую воду без мыла, чтобы мыло не попало ребенку в глаза или рот. Протрите макушку и область вокруг ушей, подбородка, складок шеи и глаз.
5. Добавьте пару капель мыла в теплую воду. Смочите тряпку в мыльной воде и отожмите.
6. Используйте мыльную воду для очистки остальной части тела и области подгузников. Очистите подмышки и область гениталий. Если вашему ребенку было сделано обрезание, избегайте чистки полового члена, чтобы рана оставалась сухой, если только врач вашего ребенка не назначит иное.
7. Вытрите ребенка, в том числе между складками кожи. Наденьте чистый подгузник. Вы можете использовать полотенце со встроенным капюшоном, чтобы согреть голову, пока она высыхает.

Если у вас есть новорожденный мальчик, которому сделали обрезание, внимательно следуйте инструкциям врача, чтобы сохранить чистоту или сухость этой области до тех пор, пока она не заживет. Обычно на это уходит около недели.

После того, как у вашего ребенка отпадет пуповина, вы можете искупать его в детской ванне. Чтобы безопасно искупать ребенка, выполните следующие действия:

1. Наполните ванну небольшим количеством воды.Обычно достаточно 2–3 дюймов воды. Некоторые ванны можно поместить в раковину или обычную ванну, в зависимости от вашей модели.
2. Раздев ребенка, сразу же опустите его в воду, чтобы он не замерз.
3. Одной рукой поддерживайте голову ребенка, а другой опустите его в ванну ступнями вперед. Их голова и шея должны постоянно находиться над водой в целях безопасности.
4. Вы можете аккуратно ополоснуть или облить ребенка теплой водой, чтобы он согрелся в ванне.
5. Используйте мочалку для мытья лица и волос и мойте кожу головы шампунем 1-2 раза в неделю.
6. Вымойте остальное тело сверху вниз теплой водой или влажной тряпкой.
7. Осторожно выньте ребенка и промокните его полотенцем. Не забудьте также высушить складки на коже.

Никогда не оставляйте ребенка в ванне без присмотра, даже на секунду. Они могут быстро утонуть даже в небольшом количестве воды.

Доступны вставки для раковины для купания новорожденного.Это может быть хорошим вариантом, если вы путешествуете или у вас мало места в доме. Следуйте приведенным выше инструкциям по купанию ребенка в раковине, но следите за тем, чтобы вода, выходящая из крана раковины, не была слишком горячей.

Когда ваш ребенок может самостоятельно сидеть (обычно около 6 месяцев), вы можете использовать полную ванну. Наполните ванну всего на несколько дюймов воды и постоянно следите за ними, следя за тем, чтобы их голова и шея находились над водой.

При купании новорожденного можно использовать мягкое детское мыло или детское белье.Не используйте обычное мыло, потому что оно может быть слишком жестким и высушить нежную кожу ребенка. Кожа новорожденного также не нуждается в увлажняющем креме.

Планируйте мыть кожу головы или волосы ребенка два раза в неделю. Чтобы вымыть кожу головы или волосы ребенка, аккуратно нанесите детский шампунь на его волосы, если они есть, или прямо на кожу головы. Промойте его влажной тряпкой.

В детской ванночке вы также можете аккуратно откинуть голову ребенка назад и прижать руку ко лбу, наливая немного теплой воды.Вода будет стекать по сторонам головы, чтобы смыть шампунь.

Осторожно мыть волосы ребенка не повредит мягкое пятно, но если у вас есть проблемы, поговорите со своим педиатром. Если у вашего ребенка есть колыбель, вы можете аккуратно расчесать волосы и кожу головы ребенка. Но будьте осторожны, чтобы не царапать и не царапать их кожу головы.

Температура воды для купания ребенка должна быть теплой, а не горячей. Идеальная температура составляет 98,6 ° F (от 37 ° C до 38 ° C). Вы можете использовать термометр для ванны, чтобы следить за температурой, или проверить воду запястьем или локтем, чтобы убедиться, что она теплая, а не горячая.

Также проверьте разные стороны ванны или детской ванны, чтобы убедиться, что нет горячих точек. Если вы используете ванну или таз, сначала включите холодную воду, а затем горячую, чтобы наполнить ее.

Если вы живете в доме, вы также можете отрегулировать водонагреватель, чтобы температура не превышала 48,8 ° C (120 ° F), что может сильно повредить кожу вашего ребенка. Скорее всего, вы не сможете отрегулировать водонагреватель, если живете в жилом комплексе или кондоминиуме.

В первый год жизни вашего ребенка ему может потребоваться всего три ванны в неделю.Обычно это происходит достаточно часто, если вы тщательно моете область подгузника каждый раз, когда меняете ребенка.

Купание один раз в день или через день тоже можно, но более частое купание может высушить кожу вашего ребенка. Это особенно актуально, если вы пользуетесь мылом или другим детским гелем.

Ваш ребенок должен постоянно находиться под присмотром во время купания. Никогда не оставляйте новорожденного без присмотра рядом с водой.

Если ваш новорожденный плачет или не любит принимать ванну, убедитесь, что в комнате достаточно тепло, вода не слишком горячая и вы держите его завернутым в полотенце (во время принятия ванны с губкой), чтобы он чувствовал себя комфортно. ,

Когда ваш ребенок сидит самостоятельно, вы можете искупать его в полной ванне. Игрушки для ванны или книги помогут ребенку насладиться купанием, но будьте осторожны с пузырьками, поскольку частые ванны с пеной могут высушить кожу ребенка.

Не знаете, как купать ребенка? — Попробуйте эти простые советы

У ребенка очень мягкая нежная кожа, которая чувствительна к множеству внешних загрязнителей и бактерий. Внешние бактерии могут находиться в воздухе, пище или даже продуктах, которые мы используем для ухода за ребенком, например влажных салфетках, мыле и увлажняющих средствах. Поэтому очень важно понимать ключевые элементы ухода за ребенком, особенно когда речь идет о таких гигиенических продуктах, как мыло, антибактериальные салфетки и шампуни.

Видео: Купание ребенка — процедуры и советы

Важность ванны для вашего ребенка

Перед тем, как начать купание ребенка, важно понять его важность. У ребенка крайне слабая иммунная система. Это означает, что кожа ребенка очень чувствительна и не имеет антител для борьбы с большинством микробов, которые медленно накапливаются на вашем ребенке. Ванна помогает не только удалять вредные бактерии на поверхности кожи, но и помогает отшелушивать поры кожи, чтобы ребенок мог пропотеть находящиеся внутри загрязнения.Это также возможность для родителей проверить, есть ли у ребенка шрамы, струпья, сыпь или волдыри на коже.

Помните, что у ребенка очень мягкая кожа; продукты для кожи взрослых могут нанести вред ребенку. Мы рекомендуем купать малыша только с использованием детских товаров, которые разработаны специально для того, чтобы кожа оставалась мягкой и ухоженной.

Как часто следует купать ребенка?

У большинства родителей есть привычка купать ребенка каждый день, начиная с того дня, как он выписан из больницы.Это совершенно не нужно. Новорожденный ребенок подвергается воздействию очень небольшого количества токсинов, поскольку находится в защитной среде. Она еще не употребляла твердую пищу или регулярно сталкивалась с грязными поверхностями. Поэтому новорожденному рекомендуется принимать ванну только три раза в неделю.

Как только ребенок начнет есть твердую пищу и ползать, вы можете постепенно добавлять ванны в течение недели в течение месяца. Ребенку, который ползает и ест твердую пищу, следует ежедневно принимать ванну, чтобы бороться с микробами, с которыми он сталкивается.Обязательно увеличивайте количество сеансов купания на ежедневной основе, поскольку это позволяет коже ребенка адаптироваться к частоте принятия ванн.

Где следует мыть ребенка?

Расположение детской ванночки очень важно. Помните, что иммунная система вашего ребенка очень хрупкая. Если вы живете в холодных регионах, купайте ребенка в ванне в спальне или любой другой теплой комнате. Если вы находитесь в жарком регионе, не забудьте проверить температуру воды в комнате. Расположение также сильно зависит от типа бани.

Если вы купаете ребенка в своей спальне, обязательно прогрейте комнату заранее. Перед тем, как принять ванну, подложите под ванну нескользящий коврик. Ванны также играют роль в поддержании температуры тела; Если вы живете в более холодных регионах, попробуйте принять ванну немного теплее, а в жаркую погоду — охладить воду.

Никогда не купайте ребенка при любых экстремальных температурах. Имейте в виду, что то, что кажется вам теплым, может быть горячим для вашего ребенка, а то, что кажется вам прохладным, может быть холодным для нее из-за ее чувствительной кожи.Отрегулируйте температуру в соответствии с погодой и потребностями ребенка.

Когда следует запланировать прием детской ванны

Время, когда вы решите искупать малышей, так же важно, как и сама ванна. Некоторые общие правила расписания:

• Если они голодны, не купай их
• Если у них поднялась температура, не купайте их
• Если у него проблемы с кожей, посоветуйтесь с врачом, прежде чем купать его

Помимо этого, при планировании времени купания для ребенка следует учитывать еще несколько вещей:

• Вечерние ванны могут быть забавным и успокаивающим способом подготовить ребенка ко сну.Они также помогают избавиться от дневных бактерий.
• Ванны на рассвете могут быть лучшим другом работающего родителя. Это позволяет родителям связываться во время купания с ребенком перед работой, и они заряжают ребенка энергией.
• Полуденные ванны отлично подходят для охлаждения тела ребенка, когда дневная жара достигает своего пика.
• Не рекомендуется купать ребенка после сумерек, так как это может сделать его восприимчивым к болезням.

Помня об этом, планируйте купание вашего ребенка в соответствии с его потребностями и потребностями.

Какое очищающее средство или мыло следует использовать?

Самый важный аспект, который следует учитывать при выборе мыла, — это баланс pH. Жидкое мыло на основе слегка кислого или нейтрального pH-баланса считается лучшим, поскольку оно защищает нежную кожу вашего ребенка, не повреждая защитный барьер, содержащий влагу кожи. Щелочное мыло, которое используют взрослые, считается слишком жестким для кожи ребенка и может высушить кожу и вызвать сыпь.

Также рекомендуется использовать жидкое мыло для ванн, поскольку оно содержит удобные для ребенка увлажняющие средства, которые помогают поддерживать здоровье кожи вашего ребенка.Это поможет проконсультироваться с детским дерматологом, чтобы понять, в чем нуждается ваш ребенок.

Детские ванны различных типов

Это несколько способов купания ребенка. В том числе

СОВЕТОВ: Как согреть закваску

03.11.2014: Недавнее сообщение на форуме TFL вдохновило меня на размышления о способах согреться закваски.

Поддержание высокой температуры чрезвычайно важно для запуска нового стартера. Если вы поддерживаете начальную температуру закваски на уровне 82-86F , это приведет к производству на больше лактобацилл, чем дрожжей , что означает более кислую / кислую среду, что важно для создания здоровой колонии дрожжей и бактерий в ваш стартер, особенно в начале.

После установки поддерживает стартер между 72-80F ; это поможет увеличить скорость роста дрожжей. Хотите больше лактобацилл или больше активности дрожжей? Взгляните на эту удобную диаграмму роста дрожжей и лактобацилл и выберите температуру закваски, которая лучше всего подходит для того, чего вы пытаетесь достичь.

Я живу в той части Южной Калифорнии, где в среднем около 300 дней в году погода 75F, поэтому домашнее тепло, как правило, не проблема.Но что делать, если вы живете там, где зимой холодно? Вот 9 идей, как согреть стартер в холодное время года:

1. Солнечное пятно у окна . Легко и дешево, с одной оговоркой : поместите стартер в коробку из-под обуви или другую непрозрачную или темную коробку. Дрожжи и прямой солнечный свет плохо сочетаются. Конечно, темные цвета также помогут сохранить коробку красивой и теплой на солнце.

2. Добавлено 14.12.2019 — Термос с двойной изоляцией: вы можете добавить немного теплой воды в термос с двойными стенками и вакуумной изоляцией, затем добавить стартер в двойной пакет на молнии, запечатать все это ,Чем больше термос и чем больше воды в качестве термальной массы, тем дольше он будет держать ваш стартер в тепле. Вероятно, вы могли бы поддерживать температуру, нагревая некоторые металлические или керамические стержни (или, может быть, даже песок!), Помещая их в контейнер с двойной изоляцией и устанавливая стартер сверху. Я использовал этот метод несколько раз, и он отлично работает! Уловка заключается в том, чтобы не добавлять слишком много теплой воды, потому что мешок расширится, и гидравлическое давление может вызвать повреждение термоса.

3. Используйте водяную баню. Используйте конфорку, мультиварку или нагреватель аквариума, чтобы поддерживать нужную температуру на водяной бане, и погрузите контейнер для закваски (или пакет с застежкой-молнией) в теплую водяную баню.

4. Картонная или пластиковая коробка с лампой. Поместите лампу накаливания / лампочку малой мощности в герметичную коробку, включите лампу и расположите стартер на некотором расстоянии от лампы. Для этого могут пригодиться картонная коробка или повсеместная пластиковая корзина на 20 галлонов.

5. Включите свет духовки. Все просто: держите стартер в духовке с включенным только светом духовки. Температуру легко отрегулировать по тому, насколько близко вы поставите емкость для закваски к свету.

6. Рядом с системой отопления вашего дома. Положите его рядом с вентиляционным отверстием дома, дровяной печью, домашней печью, водонагревателем, камином и т. Д.

7. Старый шахтерский стиль / рядом с вашим телом: положите стартер в небольшой двойной пакет на молнии, и держите его близко к телу, в кармане рубашки или куртки.Точно так же, как «старые закваски» делали при разведке. Этот вариант является наиболее ласковым и приводит к наибольшей связи с вашим стартером;)

8. Brod & Taylor Proofer. Прекрасный и функциональный вариант, хотя и несколько дорогой. Lexus вариантов защиты и обогрева дома.

Есть еще идеи, которые я пропустил? Я бы хотел их услышать.

33 простых совета, как охладить комнату без кондиционера

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

На днях я подъезжал к своей подъездной дорожке, когда ди-джей по радио сообщил, что кондиционер в ее доме отключился прямо в разгар жары.

Но что еще хуже, ремонтная компания не могла добраться до ее дома в течение почти трех недель из-за большого количества неисправных кондиционеров, которые у них были в расписании.

Это заставило меня задуматься, как люди когда-то жили без кондиционеров? Но также, как моя семья могла бы поддерживать прохладу в нашем доме?

Видите ли, в нашем новом доме у нас нет типичного блока отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который может создать проблему для обеспечения достаточной прохлады в нашем доме при очень высоких температурах, но у нас также нет очень высоких счетов за электроэнергию.

Так что это компромисс, с которым я согласен, но из-за того, что некоторые люди звонят на радиостанцию, поддерживать прохладу в наших домах, когда кондиционер работает в упадке (или вообще отсутствует), является проблемой. мы все, кажется, сталкиваемся в то или иное время.

Как охладить комнату

Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от жары и сохранить прохладу в доме, когда кондиционер не работает должным образом или полностью отключился:

1. Закрыть Windows

Когда кондиционер работает, не допускайте попадания солнечных лучей в окна. Если вы используете жалюзи, они могут вам в этом очень помочь.

Но вам нужно держать жалюзи закрытыми. Некоторые люди скручивают их, чтобы солнечный свет не выходил из вашего дома.В то время как другие люди закрывают их вниз, потому что это создает более темную атмосферу. Это действительно личный выбор, который, по вашему мнению, работает лучше.

2. Закройте двери

Вы удивитесь, сколько тепла проходит через ваши двери. Даже если у вас есть ширма или штормовая дверь.

По сути, свет можно приравнять к теплу. Поэтому вам нужно, чтобы в вашем доме было темно, а двери плотно закрыты, чтобы излишки тепла не попадали в ваш дом.

3. Лед и вентилятор

Это старый школьный трюк, который люди использовали много лет назад, когда у большинства людей не было кондиционеров.Они кладут лед в большую миску.

Затем они ставили чашу в такое место, где на нее дул вентилятор. Это создает прохладный туманный ветерок, который отлично подходит в жаркие дни.

4. Ватные простыни на кровати

Когда мы переехали в наш новый дом, нам пришлось немного привыкнуть к отсутствию традиционной системы HVAC. Я привык к тому, что в доме было слишком холодно, но не слишком тепло.

Но первое, что я сделал, чтобы сделать свою спальню немного более комфортной, — это закатать одеяло на ночь и убедиться, что мы использовали только хлопковые простыни.Хлопок дышит там, где нет других материалов, и поэтому ваши ночи могут быть намного жарче.

5. Используйте эти потолочные вентиляторы

Потолочные вентиляторы — огромная помощь в поддержании достаточной прохлады в вашем доме. Они заставляют воздух постоянно двигаться, что, очевидно, охлаждает ваш дом.

Но убедитесь, что вентиляторы вращаются против часовой стрелки в теплую погоду. Это поможет вашему дому лучше остыть.

6. Сосредоточьтесь на себе

Иногда, когда вы не можете снизить температуру в помещении, вы все равно можете снизить температуру тела.Вы можете сделать это, выпив холодные напитки, приложив прохладную ткань к шее или области запястий и надев более прохладную (и дышащую) одежду.

Но также попробуйте заморозить двухлитровые бутылки с водой. Затем положите их себе под ноги. Я делаю это, чтобы держать нас и наших кроликов в спокойном состоянии. Если это поможет охладить теплокровного кролика, оно также должно помочь вам.

7. Используйте вытяжные вентиляторы

У большинства людей есть вытяжные вентиляторы как в ванных комнатах, так и на кухне. Если они у вас есть, то используйте их.

По сути, они могут вытягивать пар из вашего дома при приготовлении пищи, они также могут выводить тепло из вашего дома.

8. Поклонники всего дома потрясающие

До тех пор, пока мы не пошли домой за покупками, я никогда не видел фанатов целого дома. Они в основном находятся в старых домах, но, увидев один в использовании, я действительно хочу, чтобы он у нас дома.

По сути, это вентиляционное отверстие (обычно в коридоре), когда вы поворачиваете ручку, вентиляционное отверстие открывается и включается вентилятор. Затем он всасывает весь горячий воздух из вашего дома.Если вам интересно, то вот некоторые из преимуществ вентилятора для всего дома.

9. Открывайте окна со стратегической точки зрения

В нашем старом доме все было довольно круто, но я заплатил за это высокую цену, когда пришли счета за электричество. Каждое лето я объявлял войну своим счетам за электричество и пробовал разные вещи, чтобы снизить их и сохранить естественную прохладу в нашем доме.

Итак, одной из вещей, которые я сделал, было стратегическое открытие наших окон. Я рано встаю и встаю, когда на улице еще прохладно.Поэтому утром я открывала окна, чтобы остыть в доме, и закрывала их, когда на улице становилось тепло. Так по крайней мере в нашем доме по утрам будет приличная температура.

10. Энергоэффективные лампы

Обычные лампы накаливания не являются энергоэффективными, но они создают еще одну проблему. При производстве энергии они излучают много избыточного тепла.

Что, очевидно, вызывает проблемы, если у вас нет кондиционера, потому что это только усугубляет проблему тепла.Так что переходите на энергосберегающие лампочки. Они не выделяют столько тепла.

11. Готовьте стратегически

Моя свекровь научила меня этому совету, как сохранять в доме прохладу, когда на улице жарко. Вам нужно либо готовить на плите утром, когда на улице еще прохладнее, либо перестать готовить на плите.

Но приготовить можно и другими способами. Вы можете использовать свою мультиварку, Instant Pot, гриль, ракетную плиту или готовить на улице, чтобы по-прежнему вкусно поесть, не нагревая дом,

12.Добавьте немного перманентной тени

Если ваш дом не имеет защиты от солнца, он будет продолжать бить прямо по нему. Это проблема, потому что в вашем доме будет очень жарко.

Но вы можете исправить это, добавив навесы к вашим окнам, крытые веранды, обеспечивающие тень, и даже добавив тенистые деревья. Чем меньше солнце будет попадать прямо в ваши окна, тем лучше вам будет и тем прохладнее вы останетесь.

13. Заморозьте свои листы и PJ’s

Однажды я прочитал статью, в которой рассказывалось о том, как когда-то люди оставались спокойными до кондиционирования воздуха.Они делали много интересного, например, строили дома так, чтобы сохранять спокойствие.

Но они также сделали базовые вещи, которые мы можем делать сегодня, независимо от того, как построены наши дома. Они заморозили свои простыни и пижамы. Это может прозвучать безумно, но они знали, что чем ниже температура тела, тем комфортнее им будет.

14. Заморозьте бутылку с горячей водой

Это может показаться обратным, но так же, как вы можете наполнить бутылку с горячей водой, чтобы облегчить боли, вы также можете наполнить ее льдом или холодной водой и заморозить это.

Затем вы просто кладете его на кровать у своих ног, чтобы вам было прохладно. Это хороший вариант из-за материала, из которого сделана бутылка. Он не потеет и не создаст беспорядок в вашей постели. Но также потребуется больше времени, чтобы потерять свою холодность.

15. Правильно разместите свои вентиляторы в корпусе

Многие люди вытаскивают вентиляторы, когда выключается кондиционер. Это хорошая идея, но есть стратегический способ их использования.

Вы можете разместить их в окне, но направьте их наружу.Это вытянет горячий воздух из вашего дома и выдувает его из окон. В свою очередь, делает ваш дом более прохладным.

16. Сон с влажной простыней

Это может показаться странным, но вы можете смочить простыню или полотенце холодной водой. Затем вы накроете его, чтобы ночью было прохладно, когда вы спите.

Но не забудьте подложить под себя полотенце, чтобы не повредить матрас в процессе. Помните, чем прохладнее вы остаетесь, тем лучше вы спите.

17.Свободный и меньший

Когда дело доходит до лета, жаркой погоды и отсутствия кондиционирования воздуха, важно помнить два слова: расслабиться и меньше.

По сути, это означает, что вы хотите спать в свободной хлопковой пижаме, которая действительно будет дышать, пока вы спите. Но также вы хотите спать меньше. Выбирайте шорты вместо штанов и майку вместо полноценной рубашки для сна.

18. Создайте перекрестный ветерок

Знаете ли вы, что вы действительно можете создать свой собственный ветер прямо у себя дома? Что ж, вы можете использовать коробочные вентиляторы.

Итак, все, что вам нужно сделать, это поставить коробочный вентилятор напротив открытого окна. Это создаст действительно приятный ветерок, чтобы охладить ваш дом.

19. Используйте свои точки пульса

Если вы можете приложить что-нибудь прохладное к своим точкам пульса, температура вашего тела упадет намного быстрее. Точки пульса — это области, расположенные на ваших запястьях, шее, локтях, лодыжках, за коленями, ступнями и в области паха.

Положите пакет со льдом или влажную ткань на любую из этих областей, чтобы снизить температуру тела и сохранить прохладу.

20. Sleep Solo

Это может работать не для всех, но если вы можете стоять отдельно от любимого человека, то это определенно поможет вам сохранить прохладу.

Как правило, тепло тела создает больше тепла, которое создает более высокую температуру. Если вы можете спать, растянувшись на полу и один, тогда вам будет прохладнее.

21. Подвешивание кровати

Если вы можете спать на кровати, которая находится над землей, тогда у вас может быть воздушный поток вокруг вас.

Так что, если у вас есть детская кроватка или гамак, в котором вы можете удобно спать или на котором, то это может быть хорошим вариантом, когда у вас выключен кондиционер.

22. Оставайтесь гидратированными

Если вы заметили, многие из этих советов призваны помочь вам во время сна, потому что это действительно трудное время, чтобы оставаться прохладным, и наши тела так сильно потеют, пытаясь сохранить температуру тела на более низком уровне.

Поэтому важно пить много воды перед сном, чтобы не обезвоживаться из-за потоотделения.

23. Примите холодный душ

Я никогда не был поклонником холодного душа, пока в нашей ванной не стало по-настоящему невыносимо принимать очень горячий душ (как я когда-то делал).

Теперь холодный душ кажется прекрасным. Только помните, что нельзя приходить из-за очень высоких температур и принимать холодный душ. Это может стать причиной сердечного приступа. Так что руководствуйтесь здравым смыслом.

24. Сон в подвале

Если у вас нет подвала, вам нужно спать на самом нижнем уровне вашего дома, когда температура высока, а ваш кондиционер не работает.

Итак, если вы не знали, температура повышается, а это означает, что если вы спите на самом нижнем уровне дома, тогда тепло поднимется над вами, и вам будет прохладнее.

25. Используйте влажную простыню

Мы говорили о сне, накрыв вас мокрой простыней, но вы также можете использовать мокрую простыню в другой форме.

Итак, вам нужно смочить простыню холодной водой, а затем повесить ее над открытым окном. Легкий ветерок будет дуть через мокрую простыню и создать прохладу в вашем доме.

26.Cold Feet

На ваших ступнях, как и на лодыжках, есть самые разные точки пульса. Обязательно сначала вымойте ноги, чтобы не образовалась мутная вода.

Но когда они станут чистыми, опустите ноги в ведро или миску с ледяной водой. Это поможет снизить внутреннюю температуру.

27. Попробуйте коврик из бамбука

Если у вас нет возможности заснуть, подвесьте на c

Современный дизайн квартир ориентирован не только на красоту и стиль, но и на комфорт. Причем это касается абсолютно всех помещений. Дизайн санузла не менее важен, нежели гостиной или спальни. Здесь удобство становится не прихотью, а необходимостью. Ранее этому помещению уделялось минимум времени, главное, чтобы сантехника хорошо работала. Сейчас требования к такой технике стали иные. Помимо практичности и качественной, бесперебойной работы важен дизайн.

Сегодня в магазинах можно найти унитазы на любой вкус, дизайн и стиль. Изменился и способ встраивания данной техники – можно установить встроенную модель с инсталляцией и без. У нее, как и у любой другой, есть свои преимущества и недостатки.

Основные характеристики

Унитазом встроенного типа называется конструкция, в которой наружно остается только чаша. Система слива, или бачок – прячутся в стене. Модельный ряд и размеры позволяют выбирать максимально удовлетворяющий всем требованиям вариант. Можно встроить подвесной унитаз или поставить его традиционно на пол, но спрятать бачок и арматуру. Здесь многое зависит от площади, стиля, вкуса хозяев квартиры, а достоинства и недостатки есть у любых видов конструкций.

Подвесные легче мыть, там доступ ко всем зонам открыт. Кроме того, напольные больше и занимают много места.

Можно установить только унитаз на обычной раме. Нагрузка на нее вполне сопоставима с весом конструкции и человека. Кроме того, есть еще инсталляции, позволяющие встроить угловой унитаз или даже целую систему рельсового типа – с биде, раковиной. Любая инсталляция представляет собой единую систему и состоит из следующих элементов:

• каркаса;
• рамы;
• силовой части, на которую крепят сантехнику.

Размеры могут быть абсолютно любыми, крепится рама по-разному в любой части санузла. Наиболее распространены варианты с установкой на опоры, то есть с крепежом пристенного типа. Крепятся такие модели к несущим стенам. Есть варианты, которые крепятся на полу. Они в последнее время приобретают все большую популярность, так как позволяют разместить унитаз там, где это нужно хозяину, независимо от типа стен.

Здесь размеры и место не так важны, так как рама крепится там, где это необходимо и устанавливается на полу.

Угловые модели встроенного типа – очень популярны в небольших помещениях. Они позволяют отлично экономить пространство, не загромождая санузел.

Встроенный унитаз оснащен бачком, который является эргономичным, то есть не расходует много воды. Это первое, на что обращают внимание покупатели и продавцы. Эффективность смыва при этом не снижается, а расход уменьшается в 2 раза. Так что рациональность встроенных систем касается не только экономии пространства.

Система встроенного унитаза такова, что элементы конструкции максимально скрыты и доступ к ним ограничен. Поэтому качество сборки и модели не должно вызывать у покупателей сомнений. Впрочем, именно этот вид сантехники считается самым долговечным, срок беспроблемной эксплуатации наиболее длителен. Кроме того, основные элементы могут быть заменены через окошко за кнопкой слива. Самые важные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе модели:

• материал, из которого изготовлен унитаз;
• вид чаши, ее форма;
• размеры помещения и габариты конструкции;
• стилистика санузла;
• возможности бюджета.

Плюсы и минусы

Любая модель требует тщательного анализа. У каждого из видов унитазов есть как достоинства, так и недостатки. Чтобы не разочароваться, необходимо тщательно взвесить все за и против встроенных моделей.

Основные плюсы:

• прекрасно вписывается в современные стилистики, например, в популярный минималистический;
• занимают меньше места и визуально делают комнату больше;
• убираться в таком санузле будет проще – доступ есть абсолютно ко всем зонам;
• можно смело обустраивать полы с подогревом в санузле, это особенно важно для совмещенных с ванной помещений, это создает дополнительный комфорт и уют;
• плитка напольного типа выкладывается гораздо проще, целостность рисунка, если он есть, остается неизменной;
• высокие качества с точки зрения эстетики: когда коммуникации скрыты, комната всегда выглядит аккуратнее;
• встроенный в стене слив производит меньше шума;
• экономия воды при условии установки счетчиков;
• доступ к коммуникациям во время неисправности можно получить через люк кнопки слива или оставить для этого другие отверстия;
• надежность и долговечность.

При всех очевидных преимуществах есть и минусы, которые также нужно обязательно учитывать:

• монтаж хоть и не слишком сложный, но требует больше затрат, нежели стандартный компакт;
• финансовые затраты в связи с этим возрастают;
• сама цена унитаза встроенного типа выше обычного;
• необходимо приобретать дополнительные элементы, из которой состоит система инсталляции;
• не подходит для старых домов с высокой степенью износа коммуникаций, нагрузка может быть слишком большой, правда можно их заменить, но это еще отдельная статья расходов;
• несмотря на все ухищрения, доступ к коммуникациям все же затрудняется, особенно это касается труб, скрытых за стеной, бывают ситуации, требующие полного демонтажа.

Типы конструкций

Уже упоминалось, что унитаз, встраиваемый в стену, может быть напольный и подвесной. Эти два основных вида сантехники представлены на современном рынке довольно широко. Что касается инсталляционных конструкций, то они делятся на 2 вида.

• Блочный вид. Эта инсталляция наиболее бюджетна, проста, занимает немного места и располагается в стенной нише. К ней прикрепляют арматуру и сам унитаз, затем блочная рама зашивается гипсокартоном и отделывается плиткой или другими материалами. Этот вариант не подходит для слабых стен из дерева, пеноблоков.
• Рамный вид. Данный тип инсталляции сложнее и стоит дороже предыдущего. Фактически это каркас из стали, покрытый специальными средствами от коррозии. На эту габаритную конструкцию вешается унитаз. Главное преимущество такой системы – монтаж можно проводить в любом доступном месте.

Очень важен также вид крепежей:

• для некрепких стен подойдет напольный вариант;
• для несущих отлично подойдет настенная система;
• есть и комбинированный вид крепежа, когда конструкция закрепляется как на стене, так и на полу.

Очень важно при выборе конструкций учесть место расположения сантехники. Системы могут быть:

• угловыми, их закрепляют на стыке двух стен, с наклоном;
• система с траверсом, позволяющая установить унитаз с функцией биде.

При выборе таких системных конструкциях следует обратить внимание еще и на сливной бачок. Они встраиваются в стену и подсоединяются как к подвесным, так и приставным видам, оставаясь невидимым глазу. На поверхности стены располагается только кнопка смыва. Лучше если их будет две – для смыва частичного и полного.

Виды и формы чаш

Чтобы эксплуатация санузла была комфортной, а установка не усложнилась, важно выбрать правильную форму чаши. Унитазы встроенного типа могут быть:

• овальными;
• квадратными;
• прямоугольными;
• округлыми.

Традиционные формы предпочтительны с точки зрения стиля и дизайна, они универсальны. Квадраты и прямоугольники лучше всего выглядят в современных направлениях – хай-тек, минимализм.

Также встроенный унитаз может иметь чашу:

• тарельчатую – с платформой внутри, она не дает разбрызгиваться воде, но не слишком гигиенична;
• воронковидную – со сливом в центре, считается очень удобной;
• козырьковую – где слив с изгибом расположен в сторонке, считается лучшим вариантом, так как объединяет все плюсы двух предыдущих.

Выбирая форму чаши, обязательно учтите особенности и потребности всех домочадцев.

Материалы изготовления

Встроенные системы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Различия касаются не только внешнего вида, но и технических особенностей. Ценовой интервал довольно велик и во многом зависит именно от материала.

• Фаянс. Такие модели очень популярны и востребованы, пожалуй, их можно считать самыми распространенными. Они бюджетны, прочны, долговечны. Однако фаянс – материал пористого типа, поэтому уборка будет несколько сложнее. Впрочем, на рынке сегодня достаточно моделей, обработанных покрытием, которое отталкивает грязь.

• Фарфор. Более гладкий и практичный с точки зрения материал, чистить такой унитаз проще. Кроме того, фарфоровые модели могут выпускаться не только в монохроме, но и с орнаментом.

Главный недостаток – дороговизна, особенно по сравнению с фаянсом. В плане же эстетики, прочности и практичности к ним нет претензий.

• Пластик. Такие модели чаще всего выбирают для загородных вариантов. Они легкие, прочные, доступны по цене.

• Стекло. Унитазы из стекла хрупкие, стоят дорого и вообще не слишком практичны. Но разнообразные возможности дизайна делают их довольно популярными.

Рекомендации по монтажу

Современные виды инсталляций позволяют разместить унитаз в любом месте санузла. Однако очень важно учитывать расположение самой системы канализации. Грамотный специалист обладает необходимыми знаниями и сразу отринет варианты, где расположение будет неудобным или невозможным. Сам алгоритм монтажа следующий.

• Этап проверки прочности. Оцениваются трубы, пол, стены, коммуникации, выявляются недостатки, устраняются, меняются трубы – по необходимости. Не стоит недооценивать этот этап. Замена труб после ремонта, устранение протечек потребует демонтажа стены и встроенной конструкции.
• Создание в стене ниши. К ней необходимо подвести трубы канализации. Поэтому выбор места ниши – ответственный момент.
• Монтирование инсталляции. Ее крепят на полу или стене. Бачок в виде пластиковой канистры с термооболочкой располагается в стене.
• Затем подводится холодное водоснабжение, осуществляется подключение бачка.
• Маскировка. Система скрывается гипсокартоном, затем происходит отделка в соответствии с общим стилем и дизайном. Устанавливается кнопка смыва.
• Установка самой сантехники, изоляция шпилек происходит на заключительном этапе.

Очень важно предусмотреть доступ к коммуникациям. Профессионал обязательно оставит люки доступа к трубам, иначе поломки приведут к печальным для ремонта последствиям.

Каждый этап требует определенных навыков и внимания, так как от этого зависит долговечность конструкции.

О том, как установить встроенный унитаз, смотрите в следующем видео.

Унитаз скрытого монтажа: нужно ли устанавливать

Напольный унитаз с приставным бачком пользуется популярностью у тех, кто любит комфорт и эргономичность. Такая модель вписывается в туалете: независимо от размеров смотрится как в маленьком помещении, так и просторном.

Описание системы

Напольный унитаз со скрытым сливом представляет собой сантехническое устройство обтекаемой формы. Устанавливается впритык к стене. Сливной бачок в виде плоской коробки монтируется в стену. Унитаз дополнен микролифтом, обеспечивающим бесшумный подъем и опускание крышки.

Отличительные особенности

К отличительным особенностям системы относят:

• аккуратный внешний вид – вплотную примыкает к стене без раздражающего взгляд сливного бачка. Сливная труба, сифон, бачок завуалированы в корпусе;
• отсутствие шума – стена заглушает звуки слива и набора воды;
• эргономичность – устройство не занимает много места;
• надежность – правильно установленная конструкция служит длительное время.

За и против

Эргономичный вид напольного унитаза – главное преимущество, оставляющее предпочтение в пользу этой модели. Скрытые коммуникации облагораживают вид помещения. Следующее достоинство – это бесшумный слив воды.

Конструкция занимает мало места за счет спрятанного в стену сливного бачка. Устройство дополняется надежными комплектующими, что удлиняет срок эксплуатации.

Дискомфорт доставляет неудобство ремонта при поломке, правда, это случается крайне редко. Модель и установка стоят дорого, но цена оправдывается длительным сроком эксплуатации.

Материал

Напольные унитазы изготавливают из материалов, которые используются в производстве обычных изделий:

• фарфор – практичный вид материала, так как устойчив к механическим и химическим воздействиям, запахам, легкостью ухода. Фарфоровые модели дорого стоят;
• фаянс – более дешевый материал, но пористая структура способствует быстрому загрязнению. Поэтому покупайте фаянсовый унитаз с глазурованной поверхностью.
• жидкий металл – высокая стоимость и степень подверженности загрязнению служат причиной небольшого распространения моделей;
• нержавеющая сталь – благодаря прочности и приемлемой цене изделие устанавливают в общественных местах.

Форма выпуска

Изделия выпускают в трех формах:

• прямой – с горизонтальной трубой, проходящей параллельно полу;
• вертикальный – раструб находится под унитазом;
• косой – отводная труба располагается под углом 45 градусов к полу.

Главное условие для правильной установки напольного унитаза – соответствие размера отводной трубы коммуникационным трубам.

Формы чаш

Приставной унитаз выпускают со следующими формами чаш:

• воронка – получила распространение благодаря функциональности. Не собирает грязь и не задерживает запахи, отходы сразу попадают в воду через клапан слива;
• тарелка – устаревшая модель, широко распространенная в бывшем СССР. Отходы скапливаются в нише, что вызывает необходимость большого количества воды;
• полуполочка – сочетает конструктивные особенности описанных моделей. Отличается функциональностью, экономным расходованием воды.

Типы и организация слива

Существует три типа слива:

• каскадный – потоки воды, распределенные равномерно, омывают чашу со всех сторон;
• душевой – вода подается в виде естественного водоворота, захватывающего отходы;
• засасывающий – после заполнения чаши водой сливное отверстие под давлением открывается, и вода уносит содержимое.

Скрытый бачок

Сливной бачок представляет собой ящик плоской формы из полимерных материалов, устанавливаемый в стену. В передней части емкости находится рычаг для слива воды. Кнопка слива выводится наружу в специально проделанное отверстие.

Арматура

Крепление бачка происходит на специальную арматуру в виде стальной рамы. Предварительно трубы подводят к раме.

Опора должна быть установлена ровно по горизонтали и вертикали. Крепление к стене производится дюбелями и анкерными болтами.

Дополнительные функции

В смывной бачок часто устанавливают рычаг, осуществляющий раздельный слив, отпускающий определенные порции воды.

Варианты монтажа

В зависимости от конструкции выпуска напольные унитазы либо крепят к стене, либо прикручивают к полу.

Напольный приставной унитаз

Унитаз должен иметь отверстия под шурупы. Чашу закрепляют таким образом, чтобы состыковать выпуск с канализационным выводом. Устанавливают систему слива.

Шумоизоляция канализационного стояка

Большим преимуществом напольного унитаза со скрытым бачком является бесшумность, так как трубы скрыты в конструкции изделия, а трубы, подходящие к бачку, спрятаны за стенкой и гипсокартонной перегородкой.

Чтобы в ванной не слышались звуки сливающейся воды, канализационный сток устанавливают за пределами квартиры.

При отсутствии такой возможности применяют бесшумные трубы с утолщенными стенками. Стоят несколько дороже, чем обычные трубы, но служат более двух десятилетий.

Дополнительную шумоизоляцию можно обеспечить оборачиванием трубы изоляционными материалами: резиной, изопропиленом, вспененным полиэтиленом.

Монтаж бачка с кнопкой

Выбирая скрытый бачок, учтите, что существуют следующие разновидности кнопок для слива:

• стоп-слив – нажатие на кнопку вызывает слив, вторичный нажим прекращает поступление воды;
• обычная – при нажатии на кнопку происходит одновременный выброс полной порции жидкости в бачке;
• двухрежимная – экономичный вариант, при котором первое нажатие опорожняет бачок частично, второе – сливает воду в полном объеме.

Тонкости монтажных работ

Что следует учитывать при установке? Разберемся, как правильно устанавливать в разных условиях.

При наличии гипсокартонной перегородки

При перепланировке квартиры одним из распространенных способов является установка гипсокартонной перегородки. Она должна быть прочной, так как на нее устанавливается бачок. Сначала фиксируют раму и закрепляют к профилю саморезами. В профиле следует предусмотреть отверстие для клавиши смыва. Гипсокартоном можно отделать стену или небольшое пространство, включающее бачок. Монтируют унитаз. Закрепляют кнопку смыва.

Бачка перед трубами

Если нужно установить бачок перед трубами делают демонтаж старой системы. На трубы устанавливают патрубки для закрепления бачка. Размечают место для крепления конструкции. Фиксируют раму к стене с помощью саморезов. Прикрепляют бачок. Подключают воду. По окончанию работ стенку отделывают плиткой.

Чтобы при ремонте оставался легкий доступ к внутренним коммуникациям, неплохо на этапе установки предусмотреть небольшой люк.

Полезное видео

Встраиваемый унитаз с инсталляцией

Монтажные работы — устанавливаем конструкцию

Благодаря инсталляции, унитаз со встроенным бачком можно установить в любой части помещения. Безусловно, главный фактор, определяющий положение изделия — это местоположение канализации, к которой подключается устройство. Но, при обращении к грамотному специалисту, данная неприятность не станет проблемой.

Вне зависимости от положения сантехники, существует всего две разновидности инсталляции. Первый вид — классические решения, который выглядят как металлическая рама, оснащенная креплениями и опорами. Вторая разновидность инсталляции — устройство, позволяющее крепить унитаз в углу санузла.

Особого внимания заслуживает рельсовая инсталляция. Ключевая особенность такого изделия заключается в том, что кроме унитаза, с ее помощью можно установить писсуар, биде и умывальник, при этом объединив всю конструкцию в одну.

Порядок установки

Грамотный монтаж унитаза со встроенным бачком устанавливается по следующим правилам:

• Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо проверить качество пола, стены на прочность, проверить исправное состояние коммуникаций (труб). В случае, если канализационная труба со временем пришла в негодность и рассыпается на глазах, рекомендуется произвести ее .
• Данные меры позволят обезопасить вас от случайных обрушений, неисправностей и поломок, которые впоследствии потребуют ремонтных мероприятий;
• Следующий шаг — инсталляция крепится на полу, вкручиваются все шпильки, которые входят в конструкцию встроенного унитаза;
• После крепления инсталляции, необходимо качественно ее заизолировать — для данных целей, большинство мастеров выбирают гипсокартон, но возможно использование и других материалов.
• Главное преимущество гипсокартона заключается в простоте монтажа и в том, что на него легко можно наклеить плитку или мозаику;
• Теперь, необходимо взять унитаз и насадить его на шпильки. Следующий шаг — изоляция самих шпилек при помощи специальных шайб;
• На заключительном этапе остается только декоративная отделка закрепленной конструкции, которая может быть выполнена любым удобным и привлекательным материалом.

Все, монтажные работы завершены — встроенный бачок для унитаза надежно спрятан в стене и устройство, прекрасно функционирует. Вас приятно порадует удобная конструкция такого изделия и низкий уровень шума, производимого бачком.

Прочие конструктивные особенности

Еще одно незыблемое преимущество таких изделий — экономичность сливных бачков. Стандартизированные модели бачков, установленные на простых унитазах, расходуют за один смыв порядка 7-9 литров воды. Встроенные бачки расходуют порядка 4-5 литров на смыв, что в 1,5-2 раза экономичнее, тогда как качество смыва от этого нисколько не страдает. Если в вашем доме стоят счетчики расхода воды, такой унитаз станет отличным решением для санузла.

Рассмотрев все положительные качества и недостатки, особенности монтажных работ и прочие характеристики становится понятно, что унитазы со встроенным бачком — грамотная и рациональная покупка. Такие устройства имеют длительные сроки эксплуатации и неприхотливы в плане обслуживания. Если вам позволяют средства, и вы решили сделать ремонт в санузле, то приобретение встроенного унитаза станет идеальным решением.

Невстроенный встроенный унитаз

Нередко несведущие пользователи и некоторые специалисты-очумелые ручки называют «встроенными» напольные и подвесные унитазы, которые интегрируются со встроенными бачками. Встроенные бачки бывают двух видов:

Бачок, монтируемый на прочной стальной раме, так называемой «инсталляции». В первую очередь основа нужна для того, чтобы закрепить на ней подвесной унитаз, во вторую — для монтажа трубопроводов, в третью — как каркас для зашивки гипсокартонном либо иным листовым материалом. По большей части производители предлагают инсталляции двух типов: одни имеют высоту 115-120 см, другие 75-80 см. Вторые позволяют устанавливать зашивку вровень со встроенным в столешницу умывальником. Каркасы регулируются по высоте на 4-8 см.

Прочная рама-инсталляция со встроенным бачком предназначена для установки на ней подвесного (не встроенного!) унитаза

Бачок, устанавливаемый отдельно. Утеплён, снабжён необходимой арматурой и крепёжными элементами, стоит существенно дешевле инсталляционного комплекта. Предназначен для использования с безбачковыми напольными унитазами.

Бачок без рамы интегрируется с любым типом безбачкового унитаза, в том числе с обычным напольным и встроенным в пол турецким

Какого бы керамического приятеля вы ни решили установить в квартире или частном доме, монтаж трубопроводов, подключение и установка встроенного унитаза, бачка, инсталляции, подвесной или напольной чаши должны производиться людьми, разбирающимися в сантехнике. Если тема знакома, можно сделать это самостоятельно. Нет навыков и необходимых знаний — во избежание неприятностей лучше пригласить специалистов.

Установка без системы инсталляции

Оказывается, произвести монтаж встроенного унитаза можно и без инсталляции. При этом вы будете устанавливать встроенный туалет непосредственно к стене, а вот муфту для слива стока жидкости и сливной бачок – в скрытом монолитно бетонном основании. Помимо этого основание из бетона будет выполнять функцию по поддержке туалета снизу. Как показывает практика, это способ крепления ничуть не уступает инсталляционному, и обойдется вам даже дешевле. Для этого вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

А теперь давайте рассмотрим последовательность действий по правильному монтажу встроенного унитаза на основание:

Установку встроенного туалета лучше поручить профессионалам, но если у вас есть строительные навыки, то вы вполне справитесь самостоятельно.

Встроенный унитаз — оптимальное решение для небольших санузлов. Такой подвесной вариант позволяет сэкономить пространство. Наличие на рынке огромного количества цветовых и дизайнерских решений, позволяет подобрать модель исключительно по вкусу покупателя. Ведь до недавних пор, санузел в каждом доме представлял собой стандартизированное помещение. В каждой квартире стоял простой унитаз. Но, ввиду совершенствования технологий, теперь, туалет — это нечто особенное и интимное, и каждый стремится сделать его максимально комфортным.

Чем хорош встроенный унитаз и чем плох

Несмотря на то, что «компакты», порождение либерализма, почти повсеместно вытеснили из отечественных сортиров напольные устройства, встроенный в пол унитаз имеет очевидные преимущества перед стандартным стульчаком:

• Его сложно разбить, даже в сильном подпитии.
• В том же подпитии, упав в сортире и ударившись головой, об обычный унитаз можно получить смертельную травму, о турецкий — лишь лёгкое сотрясение мозга.
• Так как напольный толчок не имеет сидения, его невозможно испачкать. Это большой плюс, если посетители не приучены к цивилизованному посещению уборной, не считают нужным поднять стульчак и норовят его обгадить. В турецком унитазе обратная сторона Луны посетителя остаётся нетронутой, она не вступает в соприкосновение с белоснежным фарфором.
• Убирать туалет с встроенными в пол унитазами проще, чем с обычными. Неудалённые неаккуратными пользователями отходы жизнедеятельности можно просто смыть в чашу струёй воды из шланга, благо она расположена вровень с полом.
• Медицинский фактор также немаловажен. Опытный проктолог подтвердит, что долгое сидение с планшетом или смартфоном на комфортном сидении компакта провоцирует нарушение кровоснабжения геморроидальных вен с соответствующими неприятными последствиями. Поза на корточках, характерная для пользователей турецкой чаши, не располагает к долгому времяпрепровождению за этим занятием. К тому же избавление от шлаков происходит полнее и, так как необходимо сохранять равновесие, тренируются различные группы мышц посетителя. Процедура по энергозатратам вполне заменит сеанс в дорогом фитнес-клубе.

Несмотря на неоспоримые достоинства и немалой популярности в общественных туалетах многих регионов, встроенные в пол турецкие унитазы не находят применения в частном жилье. Здоровому образу жизни люди всё же предпочитают комфорт и хотят расслабиться-почитать-посидеть в чате-отправить SMS на удобном стульчаке.

Схема монтажа напольного встроенного унитаза. Канализационный выпуск-трап должен располагаться на 15-30 см ниже уровня пола, в стандартной квартире такой прибор не поставить

Плюсы и минусы, которые имеет встроенный унитаз

Унитаз встраиваемый в стену — популярная и востребованная конфигурация сантехники. С помощью такой конструкции, возможно, оборудовать даже небольшое помещение по высшему разряду и сделать его удобным и привлекательным. Кроме компактности, встроенные модели имеют целый ряд положительных характеристик:

Легкость монтажных работ — данная характеристика позволяет установить модель в ванной даже своими руками, без привлечения профессиональной помощи;
Унитаз со встроенным биде подвесного типа можно регулировать по высоте и по глубине посадки в стену;
Для ремонтных или профилактических мероприятий, владельцу такого устройства не придется разбирать стену — достаточно снять кнопку и получить доступ ко всем узлам и соединениям;
Подвесные конструкции представлены на рынке в богатом разнообразии — имеются унитазы всевозможных форм и расцветок

Такое разнообразие позволяет пользователю выбрать модель под дизайн санузла, не в ущерб общей обстановке;
Устанавливая встроенный унитаз, можно особенное внимание уделить напольной плитке. Появляется возможность выложить любой узор или даже картину;
После установки встроенного унитаза вы убедитесь, что уборка теперь отнимает гораздо меньше времени и получается более тщательной.

Главный и самый серьезный недостаток таких конструкций — повышенная стоимость. Несмотря на это, люди охотно покупают данные изделия и нисколько об этом не жалеют. Ради справедливости следует отметить, что встроенные модели бывают не только подвесными, но и напольными. Принципиально они ничем не отличаются — единственная разница заключается в особенностях монтажных работ. Недостаток напольных моделей со встроенным бачком очевиден — модель примыкает к стене вплотную. чем доставляет немало проблем при уборке. В остальном, модель надежна, компактна и удобна.

Правильный выбор подвесного унитаза

Что привлекательно, установка встраиваемого унитаза осуществляется на стены любого типа, будь то несущая монолитная конструкция, или перегородка из гипсокартона. Главное правило — выбрать качественную инсталляционную систему. Существует несколько разновидностей инсталляционных систем. К примеру, есть оборудование, позволяющее крепить унитаз в углу помещения, а есть изделия, представляющие собой конструкцию в виде рельсов — на таких крепежах можно устанавливать дополнительные сантехнические модули, к примеру, раковину.

Но, как и любое конструкторское решение, данный вид сантехнических устройств имеет свои недостатки, которые могут доставить проблем:

• Несмотря на то, что монтажные работы не доставляют проблем, главная неприятность заключается в дороговизне креплений, что отпугивает потенциальных покупателей;
• Клиенту приходится покупать не только дорогостоящий унитаз, но и дорогостоящую систему инсталляции;

Устанавливая встроенный унитаз в частном доме, следует учесть, что трубы могут не выдержать возложенную на них нагрузку. Это же касается и стен. В итоге, приходится ремонтировать трубопровод и сносить стены, чтобы возвести более крепкую перегородку. В остальном, никаких проблем нет. Каждая модель отличается высоким качеством и прослужит долгие годы своим владельцем, не теряя свой привлекательный внешний вид на протяжении долгих лет.

За и против

Для начала хотелось бы разобраться, какие виды унитазов есть:

1. Напольные. Монтируются на пол, закрепляясь шурупами или клеевым (цементным) раствором.
2. Подвесные. Устанавливается на стену с помощью инсталляции и словно висит в воздухе. Удобен для наведения чистоты в помещении, а также если у вас небольшая по размеру ванная комната (занимает мало места).

Помимо этого напольные бывают со встроенной в стену системой слива, что тоже позволяет освободить часть свободного места, поскольку сливной бачок расположен за фальшстеной в специальной нише. Вы можете смело устанавливать у себя подобный туалет, если вы:

• больше предпочитаете стиль минимализма в ванной комнате;
• вам будет легче производить уборку в помещении, так как большинство вариантов подобных унитазов подвесные, а значит, под ними не будет скапливаться грязь;
• помимо укладки керамической плитки, вы можете как подобрать для пола определенный рисунок не опасаясь, что можете разрушить общую картину напольным туалетом или установить ;
• поскольку все трубы и другие комплектующие будут спрятаны за фальшстеной, то это гарантирует вам не только дополнительную звукоизоляцию, но еще и добавит интерьеру большей эстетичности и уюта.

Как ни странно, но все больше потребителей делая ремонт у себя в ванной комнате, выбирают туалет со встроенным бачком. При этом вам придется заранее учитывать, что хоть стоимость его установки будет не слишком сложной, но все же потребует определенных финансовых затрат, поскольку вам придстоит не только платить за саму сантехнику, но еще и за инсталляцию, которая собственно и будет держать сам туалет.

Подвесной унитаз

Также вам стоит заранее продумать, в каком состоянии у вас находятся трубы, потому что если они не в самом лучше состоянии, лучше сразу во время ремонта позаботиться об их замене. А также чтобы разместить на стене инсталляцию и скрытый сливной бак, придется провести некоторое время в архиве, дабы убедиться выдержит ли ваша стена подобную нагрузку. В противном случае рассмотреть другие варианты крепления встроенного унитаза. Связано это еще и с тем, что если в будущем вам придется производить ремонт сливного бачка или прочей арматуры, то вам предстоит заново разбирать стену, чтобы устранить неисправность.

Приставной унитаз. Плюсы и минусы

Сантехнический рынок предлагает потребителям три вида унитазов – напольные, подвесные и приставные. С напольными и подвесными унитазами все относительно понятно. На особенности их монтажа намекают даже названия – напольный ставится на пол, подвесной навешивается на стену. А вот по поводу приставных унитазов нередко возникают вопросы. Раз унитаз приставной, к чему он приставляется и каким образом? Давайте разберемся.

Приставной унитаз – это разновидность напольного унитаза. Чаша такого унитаза тоже крепится к полу, но всегда «приставляется» вплотную к стене. Потому что своего смывного бачка у такого унитаза нет. Приставные унитазы подключаются к скрытым бачкам, встроенным в стену.

Получается, что приставной унитаз – это своеобразный симбиоз классического напольного унитаза и современного подвесного унитаза. Он устанавливается на пол, как первый вариант, и в то же время не имеет собственного смывного бачка, как подвесные модели. Совместив в себе эти особенности напольных и подвесных унитазов, приставной унитаз соединил главные преимущества этих двух видов. Если напольная сантехника для вас более привычна, но при этом вам хотелось бы скрыть бачок и коммуникации в стену, вы можете просто купить приставной унитаз.

Конструкция и особенности монтажа

Об особенностях конструкции приставных унитазов много не расскажешь – она исключительно проста. Приставной унитаз представляет собой фаянсовую или фарфоровую чашу, которая устанавливается на пол. По сути, это обычный напольный унитаз без бачка. А вот на особенностях монтажа унитаза этого вида стоит остановиться.

Для нормальной работы любого современного унитаза необходим смывной бачок. Для обслуживания приставных унитазов используются специальные бачки скрытого монтажа, которые встраиваются в стену. К слову, скрытый бачок и инсталляционная система – это не одно и то же. Система инсталляции для унитаза тоже комплектуется бачком, но представляет собой прочную раму, выполняющую роль опорной конструкции для навешивания подвесной сантехники. Обычный скрытый бачок не оснащен рамой. Для монтажа приставного унитаза опорная конструкция просто не нужна, ведь он будет стоять на полу.

Плоский пластиковый бачок замуровывается в стену, стена отделывается облицовочным материалом. Затем устанавливается сам унитаз – чаша придвигается вплотную к стене, подключается к бачку и канализации и фиксируется к полу. Для управления смывом, как и в случае с инсталляционной системой, на стену крепится смывная панель с кнопками или клавишами.

Преимущества

• Привычный способ монтажа. Приставные унитазы – идеальное решение для тех, кто предпочитает, чтобы унитаз по традиции стоял на полу, но при этом все его технические части были скрыты.  Если подвесная сантехника вам не подходит по каким-либо причинам, а классический унитаз с бачком кажется слишком громоздким, советуем купить приставной унитаз.
• Дизайн. Унитазы со скрытыми бачками стильно и современно выглядят. Подводы воды, смывной механизм, все неэстетичные технические элементы прячутся в стену. Снаружи остается только аккуратная чаша и красивая смывная панель. Ничто не испортит и не нарушит дизайнерскую концепцию интерьера вашей ванной комнаты.
• Компактность. На самом деле приставные унитазы могут быть разных размеров. Но в таком исполнении они всегда смотрятся более компактными, чем традиционные «компакты» и «моноблоки». Визуальная компактность и легкость достигается за счет отсутствия габаритного смывного бачка.
• Гигиеничность, простой уход. Чем меньше в санузле труб и технических элементов, тем быстрее и проще уборка. Ведь именно на них постоянно скапливается грязь, которую не так просто отчистить, учитывая наличие на трубах кранов, соединений и труднодоступных мест.
• Надежное крепление. В отличие от подвесной сантехники, приставному унитазу не нужна дополнительная опорная конструкция в виде инсталляции. Чаша унитаза монтируется привычным и гарантированно надежным способом – крепится к полу. Поэтому приставные унитазы можно устанавливать не только у капитальных стен, но и у легких гипсокартонных перегородок.
• Тихий смыв. Унитазы со скрытым бачком отличаются тихой работой. За счет того, что бачок со смывным механизмом скрыты в толще стены, слив и наполнение водой бачка происходят намного тише, чем у обычных унитазов.

Недостатки

• Сложная установка. Сама чаша приставного унитаза монтируется исключительно просто. А вот монтаж скрытого бачка требует знаний, умений и времени. Установка скрытой системы смыва осуществляется специалистами на этапе грязных строительных работ. Поэтому приставные унитазы, как и подвесная сантехника, подходят только в том случае, если у вас капитальный ремонт или строительство с нуля.
• Стоимость. Напольный приставной унитаз в комплекте со скрытым бачком и стоимостью монтажных работ обходится дороже приобретения и установки традиционного унитаза с бачком.

Материал

Приставные унитазы изготавливают из тех же материалов, из которых делают напольные и подвесные модели. То есть, из фарфора или фаянса. Фарфор и фаянс очень похожи и по внешнему виду, и по свойствам. Но отличия у этих двух материалов все же есть, и это сказывается на стоимости изделия. У фаянса более пористая структура, у фарфора более плотная. Это значит, что фарфор более прочный, меньше впитывает грязь, проще чистится. Чтобы придать фаянсу гладкость и упростить уход за ним, изделия покрывают специальной глазурью. Фаянсовые унитазы всегда стоят дешевле фарфоровых.

Тип выпуска

Под типом выпуска подразумевается расположение отводной трубы унитаза. Выпуск может быть горизонтальным, вертикальным или косым. Горизонтальный (прямой) выпуск уходит горизонтально в стену, перпендикулярно полу. При вертикальном выпуске вода отводится по вертикальному каналу в пол. Ось отводной трубы унитаза с косым выпуском расположена наклонно – под углом  45º относительно поверхности пола.

Дизайн

Приставные варианты унитазов можно увидеть в коллекциях сантехники, выполненных в самых разных стилевых направлениях. Это и современный минимализм, и изысканная классика. В широком ассортименте моделей можно без труда подобрать приставной унитаз для санузла, оформленного в любом стиле. Для современных пространств подойдут лаконичные приставные чаши округлых или прямоугольных форм. В классическом интерьере будет органично смотреться фигурный приставной унитаз, стилизованный под сантехнику викторианской эпохи. Ретро-стиль подчеркнут традиционная крышка из дерева и соответствующие аксессуары.

Выбор встраиваемого бачка в стену для приставного унитаза: характеристики

Содержание статьи:

Унитаз со скрытым бачком чаще еще называют приставным. Такие модели становятся все более востребованным. После установки бачок и коммуникации остаются скрытыми за стенками корпуса, что выглядит более эстетично, чем при фиксации обычной напольной конструкции. Практически все производители предлагают целые серии приставных комплектов.

Особенности унитазов со скрытым бачком

Приставной унитаз со скрытым бачком

Главное отличие приставного типа от обычной модели — в конструкции водного резервуара. По форме скрытый бачок больше напоминает канистру, в которой есть несколько отверстий для подключения к канализации и водопроводным трубам. Также она имеет специальные крепления, с помощью которых ее размещают в верхней части конструкции унитаза.

Изготавливают водные резервуары для приставных унитазов из прочного пластика или пропилена. Нередко внешний слой дополняют листами пенопласта, который защищает бачок от образования конденсата и служит в качестве шумоизоляционного слоя.

В отличие от подвесных моделей, чаши устанавливаются на пол. А для монтажа бака не требуется установка рамы или специальных блоков. Резервуар просто прикрепляется к нише в стене и закрывается сверху фальш-панелью. Снаружи остается только кнопка слива. Поэтому монтаж приставного вида намного проще, чем установка комплекта инсталляции для подвесной модели.

Laufen — знаменитая швейцарская торговая марка, которая выпускает эргономичные комплекты приставных моделей со скрытым бачком. Узнаваемый дизайн сочетается с хорошими эксплуатационными характеристиками и неизменно высоким качеством продукции. Главная отличительная черта сантехники этой фирмы — экономичность. Все модели укомплектованы арматурой для системы двойного слива, что позволяет значительно уменьшить расход воды. При этом слив довольно мощный, поэтому смывает все загрязнения с первого раза. Приставные унитазы входят в состав таких коллекций, как Kartell, Pro, Palace, LB3, Alessi, Palomba.

Villeroy & Boch — известный немецкий бренд, в каталоге которого есть несколько серий приставных унитазов. Все чаши для них изготавливают из фарфора, а фирменное покрытие из особой глазури делает их еще более прочными. Модели этой компании адаптированы для нижнего подвода воды и имеют горизонтальный выпуск.

Фирма предлагает два варианта комплектации. Серия “эконом” включает в комплект сам унитаз и приспособления для крепежа. Коллекции премиум-класса имеют дополнительно систему быстрого монтажа. Среди наиболее популярных линеек можно выделить следующие: Omnia Architecturа, O’Novo, Hommage, Subway.

Roca — зарекомендовавший себя испанский производитель представляет много коллекций унитазов со встроенным бачком. В каталоге можно найти модели с косым и вертикальным выпуском. Для изготовления чаш фирма использует санфаянс. Сидения обычно не входят в комплект. Для каждой модели можно подобрать как более дешевый стульчак из полипропилена, так более качественный и прочный — из дюрапласта с системой микролифта, которая обеспечивает плавное закрытие крышки. Популярные линейки: Meridian, Beyond, Gap, Dama.

Aquanet – российский производитель, который способен составить конкуренцию европейским брендам. Скрытые унитазы этой фирмы эргономичны, а классический дизайн позволяет устанавливать модели в санузлы в любом дизайнерском оформлении. В каталоге компании уже несколько серий сантехники со скрытым бачком: Tavr, Atago, Nova, Cetus.

Унитазы со скрытым бачком предлагают и другие известные бренды: немецкие Duravit и Ideal Standard, французский Jacob Delafon, чешский Jika, итальянский Althea Ceramica. Поэтому каждый может найти модель, исходя из своих предпочтений.

Популярные модели

Модель “Roca Gap 347477000”

Несмотря на то, что приставные унитазы сравнительно недавно появились на российском рынке, покупатели успели составить свое мнение, выявили минусы, плюсы и определили самые популярные модели.

Roca Gap 347477000 — оригинальная конструкция из фаянса от испанского производителя. Необычная квадратная чаша в стиле hi-tech выглядит привлекательно и эстетично. Унитаз имеет горизонтальный выпуск, оснащен системой каскадного слива. В комплект входят скрытый бачок, сидение из дюрапласта с хромированными петлями. Можно выбрать крышку с микролифтом.

Grohe Euro Ceramic 39329000 — сантехника со скрытым бачком немецкой фирмы. Прямоугольная форма чаши с плавными линиями великолепно впишется в интерьер санузла, оформленного в современном стиле. Изготовлен из прочного фарфора, покрытого качественной глазурью с антибактериальными и грязеотталкивающими свойствами. Главное отличие модели – она без ободка. А это значит, что на стенках чаши не будет образовываться налет и отложения минеральных веществ. Уникальная система слива имеет три отверстия, которые направляют поток воды таким образом, чтобы очищение было максимально эффективным.

Aquanet Cetus-F — приставная модель российского производства. Чаша выглядит очень необычно: литая, овальной формы, без выступов и выемок. Ультратонкая крышка, прилагающаяся в комплекте, визуально сливается с чашей. Дополнительное грязеотталкивающее покрытие значительно повышает гигиеничность и облегчает уход за изделием.

Приставные унитазы со скрытым бачком становятся более востребованными, и производители ежегодно предлагают все новые и новые варианты такой сантехники. Поэтому каждый сможет найти изделие по своему вкусу.

Как подобрать подходящую конструкцию

При выборе определенной модели приставного унитаза первое, на что стоит обратить внимание — тип выпуска: горизонтальный, вертикальный или косой. Если выпуск у понравившейся модели не совпадает с тем, какой установлен в вашей квартире или доме, то, прежде чем встраивать бак, придется докупать специальные гофры и муфты для переходников. Впрочем, многие фирмы сейчас изготавливают унитазы с универсальным выпуском, что более практично и купить такую модель намного выгоднее.

Обратите внимание также на тип чаши. Воронкообразные считаются наиболее гигиеничными, так как очищаются лучше, чем тарельчатые или чаши с полочкой.

Важно также учесть тип слива. Самый мощный — каскадный. Такой устанавливают на приставные унитазы большинство европейских фирм-производителей. Но он безупречно работает только при наличии системы “антивсплеск”.

Размеры унитаза должны соответствовать габаритам помещения. После того как вы определились с ключевыми параметрами, выбрали дизайн, форму, цвет, желательно провести тестирование. Сантехники всегда советуют перед покупкой попробовать посидеть на унитазе. Только так вы сможете убедиться, что выбранная модель подходит по размерам чаши и по высоте.

Способы монтажа и подключения

Монтаж конструкции

Монтаж унитаза со скрытым бачком можно провести самостоятельно. При этом важно учесть несколько нюансов, чтобы потом не прошлось ремонтировать санузел:

• В первую очередь устанавливается встроенный бачок для унитаза и производится подключение ко всем системам канализации и водоснабжения.
• Для соединения с канализационной трубой рекомендуют выбрать жесткую подводку и самый качественный герметик.
• Если в бачке предусмотрена механическая кнопка слива, то толщина стены, которая будет скрывать бачок, должна быть не более 7 см.
• Класть плитку на закрывающую стену нужно начинать от кнопки.

Монтаж самой чаши не отличается от установки привычного напольного варианта. Она крепится к полу с помощью специальных держателей впритык к стене в самый последний момент. Все подводящие трубы монтируются на предварительных этапах вместе с бачком.

Отзывы покупателей

Отзывы покупателей о приставных унитазах в основном положительные. Нет претензий к работе бачка, так как все производители дорожат репутацией. Пользователи также отмечают, что уборка стала намного проще, так как хороший слив обеспечивает эффективное очищение чаши. Немаловажный довод в пользу конструкций со скрытым бачком – это эстетичный внешний вид.

выбор, приставные, подвесные и напольные

Сегодня мы поговорим про унитазы со скрытыми бачками. Это очень удобный вид сантехники по той простой причине, что по завершению установки она занимает минимум пространства внутри вашего туалета. Следовательно, остается больше площади для реализации дизайнерских замыслов, установки дополнительной сантехники, каких-нибудь бытовых приборов и так далее.

Давайте детальнее разберемся, что же представляет собой данный тип бачков.

Ключевые особенности

К ключевым нюансам скрытого бачка можно отнести четыре вещи.

• Материал. Скрытый бачок не похож на те привычные нам баки, которые мы видим на стандартных унитазах. Прежде всего, речь идет об используемом материале для его изготовления. Производители применяют прочный полиэтилен, пластик.
• Форма. Все вы знаете, что такое бачок унитаза и как он обычно выглядит. Но в случае со скрытыми резервуарами, ситуация обстоит несколько иначе. Такие баки напоминают канистры, лишенные разве что ручки в своей конструкции. Такая канистра имеет несколько отверстий для подключения к канализации, водопроводу, плюс специальные ушки, которые позволяют закрепить изделие внутри стены.
• Предназначение. Подобные «канистры» используют в том случае, если требуется установить напольный или подвесной тип унитаза.
• Способ монтажа. Одни модели могут крепиться исключительно на прочных, несущих стенах, для других хватит и более тонких перегородок. Об этом мы поговорим чуть позже.

Плюсы

Эти виды унитазов обладают серьезными преимуществами. Во многом именно они привели к тому, что скрытые бачки завоевали такую популярность на рынке сантехнического оборудования. Все чаще потребители склоняются к данному варианту.

К главным достоинствам относят.

1. Высокие показатели гигиеничности. На бачке скапливается основная часть пыли, оседающая в туалете. Спрятав бачок в стену, вы избавитесь от пылесборника. Вместе с баком прячут коммуникации, неприглядные трубы, подводку и прочие патрубки. Муть помещение становится легко. Особенно, когда речь идет о подвесных моделях.

2. Тихая работа. Находясь за стенкой, работу бака при наполнении и спуске воды практически не замечаешь.

3. Отличная эргономика. Системы инсталляции открывают прекрасную возможность — устанавливать туалеты в разных точках помещениях, использовать для этого углы.

4. Привлекательный дизайн. Бак часто откровенно портит внешний вид помещения. Избавившись от него путем инсталляции в стенку, вы создадите более интересный, красивый интерьер сантехнического узла.

5. Надежная и длительная работа. Конструкция встроенных баков разрабатывается очень тщательно, применяют высокопрочные материалы, надежную арматуру. Это позволяет долгое время не переживать относительно эффективности работы устройства. В случае поломки арматуры, добраться до нее можно будет через кнопку слива. Для ситуаций с переполнением бака производители также предусмотрели защиту — отвод. Через него вода будет уходить в канализацию, а потому бояться затопления квартиры не стоит.

Минусы

При всем достоинствах, недостатки у скрытых баков все же имеются. Их немного, но обращать на них внимание стоит.

1. Цена. Стоимость покупки, а особенно установки довольно-таки велика. Это относительно новая разработка, которая стоит своих денег хотя бы потому, что гораздо надежнее и эффективнее аналогов. За столь обширный перечень преимуществ придется заплатить. С течением времени потраченные средства начинают себя оправдывать.

2. Установка. Самостоятельно установить такую конструкцию сложно, если не обладать навыками и хотя бы минимальным опытом. Чтобы не усложнять себе жизнь, а также не рисковать новой сантехникой, доверьте монтажные работы профессионалам. Их услуги придется оплатить, зато вы будете уверены в результате.

Устройство

Унитазы, имеющие скрытый бачок, делят на два основных типа:

• Приставные;
• Подвесные.

Устройство каждого из них отличается, потому рассмотрим отдельно.

Приставные

Это монолитная конструкция, которая плотно прилегает к стенке своим корпусом, тем самым закрывая все имеющиеся коммуникации. При установке большую роль играет тип выпуска. Унитаз следует выбирать исходя из того, какой выпуск предусмотрен внутри вашего сантехнического узла.

Здесь не используют стандартны бак. Вместо него применяют плоские «канистры», которые скрывают под толщей стенки. В отличие от инсталляции, для приставных унитазов не требуются специальные рамы, которые держат пользователя. Бак просто монтируется в стенку и «зашивается» обшивкой из гипсокартона или других отделочных материалов.

Подвесные

Здесь мы уже говорили про монтажную прочную раму, которая включает в себя и крепления для бачка. Бак монтируют в эту конструкцию, создавая единое целое.

Такие конструкции крепить на перегородках, тонких стенках нельзя. Допускается только применение кирпичных и бетонных стен, способных выдержать большие нагрузки.

Чтобы придать раме прочности, нижнюю часть закладывают кирпичной кладкой, после чего выполняют обшивку. Когда рама установлена, нужно закрепить на рамочных крепежах сам унитаз. Как результат, мы видим, как устроен подвесной тип унитаза со скрытым баком.

Есть вариант рамы, которая упирается в пол. Она актуальна для тех случаев, когда стенки помещения недостаточно крепкие и надежные.

Монтаж

Установку подвесных моделей желательно доверить профессионалам. Но это не мешает вам узнать, как же осуществляется данный вид работы.

1. Необходимо приобрести унитаз, бак, а также саму систему инсталляции.
2. Определите высоту, которая будет оптимальной для вас и остальных членов семьи. Как показывает практика, высота расположения чаши относительно уровня пола — 40 см.
3. Выполните установку инсталляции, следуя инструкции производителя. Это может быть напольная или пристенная система, монтаж которых несколько отличается друг от друга.
4. На раме имеются специальные штыри, необходимые для крепления самого унитаза, а также фиксаторы для подключения пластикового резервуара с водой.
5. В таком деле самое главное — это грамотно подобрать комплектующие, чтобы каждый элемент соответствовал остальным, не приходилось выполнять сложные работы по подключению к канализации или водопроводу.
6. По завершению установки необходимо будет обшить инсталляцию гипсокартоном, облицевать его в соответствии с отделочными материалами, которые вы используете для ремонта сантехнического узла.

Советы профессионалов

Мы подготовили для вас всего два совета, которые специалисты считают наиболее главными в случае с установкой и эксплуатацией скрытых бачков унитаза. Потому обратите на них особое внимание перед тем, как начнете выполнять установку.

1. Фильтр грубой очистки. Обязательно поставьте его на трубу, которая выполняет функции подвода жидкости внутрь бака. Устройство стоит не дорого, зато защищает арматуру от быстрого износа, засорений. Вам не придется проводить регулярную профилактику, демонтировать и монтировать обратно кнопку слива раз за разом.

2. Поломки возможны, даже если стоит фильтр, использована продукция высококлассного качества. Плюс профилактика, которая является обязательной для любой сантехники. Все это вызывает необходимость иметь доступ к устройству. Кнопка слива в этом деле не лучший помощник, поскольку через нее работать сложно. Потому специалисты рекомендуют сделать специальный люк достаточно размера в фальшстене, которую вы выполняете после завершения монтажа. Имея такой доступ, проблем с ремонтом, профилактикой или заменой комплектующих у вас не возникнет.

При этом самой главной рекомендацией все называют немного другое – покупку продукции проверенного качества, в надежности и долговечности которой сомневаться не приходится. Раз вы решились на установку именно скрытого варианта резервуара, тогда действуйте грамотно, приобретайте изделие с теми характеристиками, которые будут отвечать вашим требованиям. Не лишним будет посоветоваться со специалистами, занимающимися вопросами установки. Они могут посоветовать хорошие модели за приемлемую сумму. Не бойтесь спрашивать советов в тех вещах, в которых вы не сильно разбираетесь.

Как скрыть бачок унитаза, виды и монтаж систем инсталляции

Подвесные или приставные унитазы со скрытым бачком – уже далеко не новое явление в дизайне ванной комнаты и туалета. Такие варианты достаточно популярны, поскольку позволяют максимально использовать пространство и так зачастую небольшой комнатки.

Содержание статьи

Плюсы и минусы систем инсталляции

К плюсам данных систем следует отнести:

• Занимает меньше места, чем привычный унитаз-компакт;
• Интересный дизайн. Видна только чаша унитаза, которая может иметь самый необычный, даже футуристичный вид. От бачка на виду останется только панель с одной или двумя кнопками;
• Гигиеничность. За бачком больше не будет скапливаться пыль, уборку будет проводить значительно легче;
• Тишина. Скрытый бачок набирается значительно тише, чем его собрат у компакт-унитаза.

Главный минус инсталляций – это, конечно, цена. Кроме того, монтаж скрытого бачка, желательно, производить профессионалам.

Стоит отметить, что многие покупатели зачастую путают полноценную систему инсталляции для унитазов и скрытый бачок. Между ними есть одно существенное отличие – если система инсталляции предназначена для установки всего подвесного унитаза, то скрытый бачок – для приставной, то есть напольной модели. При монтаже инсталляции скрытый унитазный бак крепится на специальной арматуре. Таким образом, можно сказать, что скрытый бачок – просто часть конструкции инсталляции.

Выбирая санфаянс со скрытым монтажом бачка, обратите внимание на панель управления. Чаще всего она представлена одной или двумя кнопками. Конструкции с двумя кнопками позволяют экономнее расходовать воду. Нажатие на одну кнопку позволит полностью опустошить унитазный бак, вторая кнопка остановит слив воды или спустит его только наполовину. Кроме того, встречаются модели с сенсорным управлением или на фотоэлементах.

Поговорим о ценах. Системы инсталляции могут быть разной ценовой категории. Так, к примеру, если вы отдадите предпочтение маркам Grohe (Германия) или Geberit (Швейцария), можете быть уверены в по-настоящему европейском качестве, здесь используются дорогие материалы, а дизайн всегда выше всех похвал. Правда, цена на модели этих марок достаточно высока. Более бюджетным вариантом станет вариант от чешского производителя Alcaplast.

Виды систем инсталляции

Системы инсталляции встречаются двух видов: блочные и рамные. Каждый из этих типов имеет свои плюсы и свои минусы.

Блочная система

Представляет собой единое целое, обычно такие варианты стоят дешевле рамных инсталляций. Однако есть требование, предъявляемое к установке, — такая вид может быть смонтирован только на капитальную стену.

Установка скрытого бачка унитаза с блочной системой должна производиться с помощью прочных анкеров, поскольку на них и придется вся нагрузка. Размеры блочной конструкции стандартны: 50 см в ширину, высота не более одного метра, глубина 12-15 см.

Рамная система

Конструкция может монтироваться и на легких, например, гипсокартонных конструкциях. Крепить её можно по-разному: только к стене, к стене и полу либо только к полу, для этого рамные системы имеют устойчивые ножки, которые к тому же являются и регулируемыми, что позволяет подогнать всю конструкцию под нужную высоту. Кроме того, рамные конструкции могут устанавливаться в углу. Габариты таких инсталляций очень разнятся, так что всегда можно подобрать подходящий вариант: ширина 50-60 см, глубина – 15-30 см, высота может колебаться от 80 и до 140 см.

Как установить унитаз со скрытым бачком своими руками

Список необходимых инструментов

• Перфоратор и сверла (буры) по бетону;
• Разметочный и измерительный инструмент: уровень, рулетка, отвес, маркер;
• Рожковые ключи разного размера.

Монтаж подвесных унитазов с блочной инсталляцией

Для начала необходимо произвести разметку. С помощью рулетки и уровня измеряем высоту конструкции и находим точки для крепления. С помощью перфоратора делаем отверстия и закрепляем дюбеля. Производим монтаж скрытого бачка, скручиваем отверстие слива (поскольку эта процедура у различных производителей может проводиться по-разному, обязательно обратите внимание на инструкцию). Не забудьте проверить наличие всех уплотнительных прокладок. После этого скрытый бачок можно подключать по воде.

В уже проделанные отверстия крепим штифты, которые будут держать унитаз (обычно такие уже идут в комплекте с ним). Устанавливаем чашу, в конце фиксируем шланг слива хомутами при необходимости.

Как установить унитаз со скрытым бачком с рамной инсталляцией

Эта процедура несколько сложнее. Для начала необходимо собрать весь каркас, на который крепится скрытый бачок. При этом отрегулируйте предварительно размеры каркаса.

Установка скрытого бачка унитаза должна придерживаться следующих принципов:

• Кнопка слива должна располагаться в метре от пола;
• Высота чаши унитаза должна составить 40-45 см;
• Выход канализации должен находиться на уровне в 22-25 см;
• Расстояние между креплениями для чаши определяется расположением ее проушин.

Собранная конструкция устанавливается строго вертикально и горизонтально. Предварительно не забудьте с помощью отвеса проверить наклон стены, если таковой имеется обязательно стоит его учесть.

Прикладываем раму инсталляции к стене и отмечаем точки, где необходимо просверлить отверстия для крепежа. Устанавливаем раму, желательно, прикрепить ее и к стене, и к полу. Не забудьте проверить правильность установки при помощи уровня.

Подводим воду. Это может быть сделано либо сбоку, либо сверху. Современные модели инсталляций позволяют выбрать место подсоединения. Обратите внимание, стандартную гибкую подводку использовать нежелательно, поскольку она ненадежна, а для ее замены придется разбирать всю конструкцию. Для подводки воды используются пластиковые трубы.

Сам скрытый бачок необходимо проложить изолирующим материалом (обычно таковой уже есть в комплекте) во избежание образования конденсата.

Далее подключаем выпуск унитаза к канализации, для этого пригодится гофротруба. Не забудьте проверить герметичность соединений.

После можно приступать к сборке декоративной гипсокартонной конструкции. Предварительно необходимо закрыть все отверстия специальными заглушками, чтобы в них не попал строительный мусор, и установить штифты, на которые будет крепиться чаша унитаза. Для сборки декоративной конструкции используется влагостойкий гипсокартон толщиной не менее 1 миллиметра.

В случае если гипсокартонная конструкция была отделана керамической плиткой, до установки чаши должно пройти не менее десяти дней! После этого выпуск чаши подгоняем к канализационному отверстию. Места, где чаша будет соприкасаться с керамической плиткой, обрабатываются герметиком на основе силикона. Чашу навешиваем на штыри и стягиваем гайки. После этого можно провести пробный слив воды.

Установка приставного унитаза с блочной инсталляцией

Для начала фиксируют расположение колена, выпуск чаши обрабатывают специальной технической мазью, унитаз примеряют на место монтажа, отмечая точки монтажных отверстий, чашу убирают и устанавливают крепеж, идущий в комплекте. Санфаянс ставят на место, а его выпуск устанавливают в фановую трубу. В месте стыка устанавливается соединительная манжета. Монтаж скрытого сливного бачка проводят согласно инструкции. Кнопка слива устанавливается в технологическое отверстие. Последний этап – проверка работоспособности конструкции.

Советы:

• Если начал подтекать приставной унитаз, скорее всего, проблема в обработанных герметиком стыковочных швах. Проверьте соединение с фановой трубой;
• Под кнопкой слива стоит предусмотреть технологический лючок (его можно сделать совсем незаметным благодаря плитке), это значительно облегчит ремонтные работы;
• Установите магистральные фильтры для очистки воды, это продлит жизнь системы;
• Слив монтируется под углом в 45 градусов, в ином случае вода будет застаиваться;
• Зачастую причиной протечки сливных бачков скрытого монтажа становится неправильная установка прокладок, будьте особенно внимательны с ними.

скрытая для подвесного туалета Wc с двойным сливом для ванной комнаты Сделано в Китае

Описание продукта

Продукты OEM также приветствуются!

Время отбора проб: около 7 рабочих дней, в зависимости от фактического состояния сырья и принадлежностей.

Срок изготовления: обычно 45 дней для первого заказа.

FAQ

Q1: Каков ваш продукт MOQ?

A: Наши MOQ для сидений для унитазов — 500 комплектов на единицу, для цистерн — 200 комплектов на единицу.

Q2: Какой у вас порт?

A: Сямэнь, Китай

Q3: Можно ли разместить наш логотип на вашей продукции?

A: Да, мы приветствуем проекты OEM / ODM. Мы можем не только работать как ваш OEM-завод, но и работать вместе с вами над разработкой новых проектов или продуктов.

Q4: Вы тестируете свою продукцию на производстве?

A: Конечно, у нас есть собственная профессиональная лаборатория на заводе для испытания сидений унитазов и скрытых бачков.

эл.грамм. для сидений унитаза у нас есть испытание на удар, испытание на качание, испытание на стойкость к статической нагрузке, испытание на стойкость к динамическому давлению, испытание на прочность для амортизатора с мягким закрытием, комплексное испытание жизненного цикла и т. д.

Q5: Какие условия оплаты?

A: Как правило, мы принимаем только T / T, L / C.

Q6: какое время для вашего производства?

A: Обычно для крышки сиденья унитаза время выполнения заказа составляет около 35-40 дней; Для промывки цистерн время выполнения заказа составит около 40-45 дней.

Унитаз закрытый, приставной или подвесной?