Месяц: Декабрь 2017

Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу: Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Как правильно делается укладкаКачественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

  1. Подготовительные работыТолщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
  2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
  3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

  1. Что нужно приготовить перед укладкойНожницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
  2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
  3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
  4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
  5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
  6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
  7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
  8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Определение размераПеред тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Расчет материалаЧтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

  1. Как укладывать металлочерепицуВ первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
  2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
  3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

ГидроизоляцияНа внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

  1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
  2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
  3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
  4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
  5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
  6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
  7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
  8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
  9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
  10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
  2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
  3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
  4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

порядок укладки на крышу, как класть правильно своими руками, раскладка, как укладывать, способы, как соединить, положить черепицу

Содержание:

Инновационные методы позволяют покрыть металлочерепицей кровлю практически любой формы. Осилить эту работу может даже новичок: главное – точно соблюдать технологию, как уложить металлочерепицу.

порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

Инструмент для укладки

Для укладки листов металлочерепицы потребуется наличие такого инструмента – рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта с насадкой под саморезы, шнура, шурупов, молотка, длинной планки, дрели с насадкой для резки металла, различных резаков для кровли. Необходимо знать, чем резать металлочерепицу, чтобы не испортить ее. Порезку кровельного материала обычно осуществляют при помощи электрического лобзика, ручных рычаговых ножниц для металла (прямых, правых и левых), мелкой ножовки, электрических просечных ножниц.

как класть металлочерепицу на крышу своими руками

Места порезки профиля закрашивают, используя специальный баллончик с краской: таким образом оцинковка защищается от ржавления. Использовать для порезки болгарку с абразивными кругами категорически запрещается, так как выправить металлочерепицу в таком случае практически невозможно. Дело в том, что в процессе такого разрезания разрушается не только полимерный слой, но и сам цинковый лист. Впоследствии это выльется в окисление и появление коррозии.

Порядок расчета материала

Перед тем, как класть металлочерепицу на крышу своими руками, необходимо определиться с количеством закупаемого материала. Для этого крышу необходимо тщательно замерить. При этом следует учитывать число выступов, рядов и прочих конструкционных элементов. Для облегчения этой процедуры применяют специальные расчетные формулы.

Для примера такого подсчета можно взять за ширину скатов 6 метров. Производители металлочерепицы указывают полезную ширину профиля, как 1,11 м (другое название – эффективная длина). Чтобы определить количество рядов, 6 нужно разделить на 1,1: получается цифра 5,4. После округления выходим на 5 рядов.

раскладка металлочерепицы

Чтобы рассчитать длину листов, нужно вымерить длину скатов между карнизом и коньком, добавив длину свеса (примерно 40-50 мм). При использовании раскладки металлочерепицы в нескольких рядов добавляют также 150 мм — минимальное число горизонтальных перехлестов. Если взять за длину скатов 7 м, то в таком случае показатель необходимой длины будет составлять 7+0.05+0.15=7.2 метра (если каждый ряд будет состоять из двух листов).

Для удобства длина нарезки профиля может выбираться в индивидуальном порядке. Существует ограничение по максимальной длине – 8 метров. Наиболее удобными в работе считаются листы металлочерепицы длиной 4-5 м: поэтому приведенный выше пример предполагают применения двухрядного порядка укладки металлочерепицы на двухскатную крышу.

Рекомендации по использованию металлочерепицы

Чтобы понять, как правильно положить черепицу на крышу, следует ознакомиться с некоторыми правилами, способными заметно продлить срок службы покрытия:

  • Для безопасной перевозки профильных листов необходимо выбирать кузов, размеры которого не уступает длине материала.
  • В качестве спецодежды может применяться обычный строительный комбинезон, защитные перчатки и мягкая обувь (как вариант – резиновые кеды). Таким образом поверхность металлочерепицы будет защищена от случайных повреждений. При раскладке металлочерепицы разрешается становиться или на каркас, или в нижнюю волну.
  • Переносить листы можно только в вертикальном положении: таким образом материал будет защищен от перекосов, провоцирующих более серьезную деформацию.
  • Складировать металлический профиль желательно на брусках толщиной 200 мм, уложенных с шагом 500 мм. При хранении более одного месяца листы распаковывают и перекладывают рейками. При этом учитывается максимальная высота волны 70 мм.
  • Кровлю подвергают контрольному обмеру. Смонтировав стропила, следует замерить прямоугольность скатов. Две диагонали кровли могут отличаться не более, чем на 20 мм. Для всех стропил должна использоваться одна плоскость установки.
  • Проверяют также минимальный наклон скатов: он не должен быть меньшим, чем 14 градусов.

Как выбрать и крепить саморезы

Необходимо понимать, как крепить металлочерепицу правильно. Фиксация профиля к обрешетке проводится посредством оцинкованных саморезов, качество которых должно быть наивысшим. Важно, чтобы крепежные элементы смогли прослужить столько же, как и сам кровельный материал (то есть – не менее 30 лет). Для этих целей подойдут только специальные фирменные шурупы, окрашенные в цвет поверхности металлочерепицы. В качестве прокладки здесь используют ЭПДМ резину.

укладка металлочерепицы на вальмовую крышу

Для закручивания можно использовать шуруповерт или дрель, имеющую реверс и переключение оборотов. При нанесении случайных повреждений металлическому листу во время закручивания шурупов, дефект обрабатывают маскирующим слоем аэрозольной краски. Фиксировать крепеж нужно плотно, но без продавливания уплотняющей прокладки.

Как уложить металлочерепицу — пошаговая инструкция

Перед тем, как укладывать метало черепицу, проводят предварительную антисептическую обработку всех конструкционных элементов. По ходу монтажа на поверхность кровли рекомендуется поднимать не больше одного листа металлочерепицы. Делают это при помощи специальных подъемных ремней или лаг, расположенных между землей и краем крыши.

Если размер ската совпадает с длиной профиля, то линиями выравнивания первого листа служит торец и карниз кровли. Фиксируют листы на специальные кровельные саморезы, имеющие резиновую прокладку и окрашенную головку. Для деревянной обрешетки применяются шурупы размером 4.8×28 мм, для металлического каркаса — 4.8×20 мм. На длину саморезов влияет тип профиля: эту информацию лучше уточнить у продавца.

Местом вкручивания шурупов лучше избирать подошву волны, там, где лист прилегает к обрешетке. При этом соблюдается шахматный порядок размещения точек фиксации, через одну волну. Обычно на 1 м2 металлочерепицы уходит 6-8 штук. При укладке слева направо потребуется подкладывать край второго листа под предыдущий, с последующим выравниванием.  Такая технология применяется на всем протяжении ската.

как правильно класть кровлю

При монтаже первого листа на каркас нужно делать вынос 40-50 мм за края карниза, используя для временной фиксации один саморез по краю конька и возле карниза. Потом укладывают второй лист, наблюдая плотную и точную его стыковку с предыдущим элементом методом продольного перехлеста.  При этом очень важно избегать перекосов и щелей. Для соединения двух листов используются саморезы 4.8×20 мм, устанавливаемые через верх волны. Фиксацию следует начинать от низа листа, так как соединять металлочерепицу таким способом проще всего.

Установив таким образом 3-4 профиля, нужно снять временный саморез с первого листа, и провести выравнивание всего блока по карнизному срезу. По ходу этой процедуры проверяют правильность выноса с обеих сторон блока. Если эти размеры совпадают, значит лист выровнен правильно. После этого он крепится к каркасу на один шуруп. Крепление остальных листов блока проводится по стыкам и на обрешетку.

По завершении монтажных работ проводят уборку мягкой щеткой всей стружки, возникшей при обрезании и сверлении. Все поврежденные места тонируются специальным красящим аэрозолем.

метало черепица как укладывать

При реализации многорядного способа укладки металлочерепицы процедура монтажа несколько отличается. Лучше всего в таком случае применять метод наращивания, где монтаж определяют соединенные внахлест водоотводные канавки, которыми снабжены края металлочерепицы. По ходу наращивания соединение отдельных листов осуществляют по линии кровельных скатов, делая нахлест 150 мм. При креплении на обрешетку укладывается подошва продольной волны.

Закрепляют поперечный профиль материала в торцовую часть поперечной волны, или в подошву продольной волны, над поперечной: фиксация на каркас здесь не проводится. В качестве крепежного материала используются саморезы по металлу 4.8×20 мм.

Укладку металлочерепицы на вальмовую крышу начинают от верхней точки, соблюдая принцип равномерности по обеим сторонам. При этом используется вышеописанная технология.  Важно, чтобы предыдущий лист качественно перекрывал капиллярную канавку на каждом профиле.

Конек на крышу

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, профильные листы под коньком не стыкуют.  Устанавливая конек крыши своими руками на поверхность металлочерепицы используются саморезы, которым оснащаются верхушки каждой второй волны. Нахлест планок по длине нужно делать не меньше, чем 100 мм. Полукруглую коньковую планку для вальмовой крыши удобнее установить, используя Y-образные накладки и шатровые заглушки.

способы укладки металлочерепицы

Карнизная планка

Благодаря карнизной планке лобовая доска получает надежную защиту от атмосферных воздействий, чем значительно увеличивается срок ее службы. Укладывают ее, используя нахлест 50 мм и шаг крепления на гвозди 30 см.

как соединить металлочерепицу

Ендова

Выполняя монтаж ендовы, необходимо разместить планки для ендовы на одном уровне с обрешеткой. Между ними соблюдается вентиляционный зазор в 20 мм. Карнизную планку после обрезки устанавливают на угловые участки ендовы. Затем нужно закрепить нижнюю часть ендовы, обрезав ее по очертаниям карнизной планки. В качестве невидимых границ между листами профиля выступает нанесенная разметка вдоль планки ендовы. Желательно, чтобы между этими линиями было не менее 20 см. По завершению кровельных работ планки ендовы оформляются декоративной верхней вставкой. То есть, устанавливается верхняя планка ендовы, которая улучшает внешний вид  Для ее укладки выбирается верхняя волна металлочерепицы, с шагом 30-50 см.

как правильно положить черепицу на крышу

Торцевая планка

Торцевой планкой оснащают торцевую доску, используя для этого саморезы: дистанция между точками крепления – 100 см. Чтобы зафиксировать эту планку к обрешетке, потребуются шурупы с шагом установки 40-80 см. За цель ставится достижения такого положения вещей, чтобы данный элемент прикрыл верхний гребень волны металлочерепицы.

укладка листов металлочерепицы

Монтируем коньковую планку и утеплитель своими руками

Укладку универсального утеплителя рекомендуются проводить перед монтажом коньковой планки. Для этого полоски материала освобождаются от защитной пленки и приклеиваются в 25 сантиметрах от среза конька, по направлению к центру. Конек фиксируют на кровельный лист, вкручивая саморезы в каждую третью продольную волну. Минимально допустимый нахлест здесь —  10 см.

как выправить металлочерепицу

Снегозадержатели

Для существенного продления срока службы водостоков участки повышенного риска кровли оснащаются снегозадержателями. Планку снегозадерживающего элемента крепят под вторым поперечным узором профиля металлочерепицы. Опорные уголки устанавливаются под профильной планкой: их фиксируют совместно на каркас длинными шурупами. Нижнюю часть планки снегозадержателя крепят саморезами к профилю через волну, в верхней точке.

как уложить металлочерепицу



Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.укладка металлочерепицы на крышу

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

  1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
  2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
  3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.расчет количества листов металлочерепицы для укладки на крышу

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.листы металлочерепицы по госту

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

  1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
  2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
  3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.укладка обрешетки для листов металлочерепицы

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».укладка гидроизоляции под металлочерепицу

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

  • Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
  • Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;поднятие листов металлочерепицы на крышу дома
  • Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
  • Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;резка листов металлочерепицы на крыше
  • Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
  • Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
  • Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;крепление листов металлочерепицы на кровельные саморезы
  • Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.доборные (дополнительные) элементы для кровли из металлочерепицы

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

  1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.монтаж карнизной планки под укладку металлочерепицы
  2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.монтаж ендовы и дымохода под укладку металлочерепицы
  3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
  4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.порядок укладки листов металлочерепицы на крышу
  5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
  6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.схема правильного крепления листов металлочерепицы на крыше
  7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.схема ендовы при укладке металлочерепицы
  8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
  9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.общая конструкция крыши из металлочерепицы

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

Двухскатная крыша из металлочерепицы: краткое руководство

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.

крыша из металлочерепицы
depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

  • У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

  • У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

гидроизоляция с двумя вент зазорами

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

  • Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
  • Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.

монтаж металлочерепицы на крышу
depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

  • Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
  • У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

2

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Содержание статьи

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

10

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.raschet-metallocherepica_300x300
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

11

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

6

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

4Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.
12

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. 3Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

7

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.
5

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

8

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.
9

Доборные элементы

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Укладка металлочерепицы на крышу — технология и схема, инструкция шаг за шагом на видео и фото

Содержание статьи:

В Интернете доступно огромное количество видеороликов и фото, демонстрирующих как класть металлочерепицу. Но, к сожалению, лишь некоторые из них могут похвастаться качественным раскрытием столь обширной темы. В данной статье мы попытаемся максимально рассказать о всех деталях этого процесса. 

схема укладки металлочерепицы

Правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общую концепцию монтажа металлочерепицы. 

Здесь можно выделить следующие правила:

  • листы черепицы крепят в прогиб волны специальными саморезами;
  • нижний ряд черепицы крепят к первому брусу обрешетки через одну волну над ступенькой;
  • все следующие листы можно крепить ближе к ступени;
  • с боковой стороны лист крепят в каждую волну, не зависимо от текстуры металлочерепицы;
  • каждый лист крепится ко всем брускам обрешетки;
  • в местах нахлеста черепицу крепят между собой короткими саморезами;
  • во время хранения металлочерепицы, отдельные листы перекладывают деревянными рейками. При этом переносить черепицу необходимо отдельными элементами, а не стопками. 

 

Правила установки саморезов 

Саморезы ввинчивают в листы металлочерепицы плотно. Но при этом важно не перестараться и не раздавить прокладку уплотнителя. 

По периметру ската шурупы ввинчиваются в прогиб каждой волны. Далее закрепление черепицы происходит к каждому бруску обрешетки, при этом саморезы размещают в шахматном порядке. При вкручивании саморезов на близком расстоянии к ступенькам, их почти невозможно разглядеть, так как они оказываются в тени. В нахлесты листов шурупы вкручивают под некоторым углом, так чтобы обеспечить лучшее притягивание листов. В среднем на 1 кв.м. кровли уходит 6-8 саморезов, а при креплении аксессуаров — 3 шурупа на 1 погонный метр с каждой стороны.

как класть металлочерепицу Если для закрепления материала использовать не специальные кровельные саморезы для металлочерепицы, а шурупы без уплотнительной шайбы или не оцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности. Как следствие, черепица достаточно быстро будет подвержена коррозии, что негативно скажется на прочности крепежа и долговечности кровли в целом. Неправильное крепление саморезов приводит к расшатыванию крепежей и неплотному соединению черепицы между собой. 

Для ввинчивания шурупов наиболее удобно использовать шуруповерт с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимально плотному зажиму шурупов без повреждения прокладочной шайбы. 

Правила обращения с металлочерепицей

Прежде чем начать проведение кровельных работ, металлочерепица должна быть доставлена к месту установки. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечный исход которых — материал, негодный к установке. Поэтому при транспортировке следует строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы. 

В общем, можно выделить следующие правила обращения с черепицей:

  • погрузку осуществляют только механизированным способом. Стропы должны быть мягкими, а крепления предотвращать свисание краев листа;
  • перевозку осуществляют только на том транспорте, длина кузова которого не меньше длины листа черепицы;
  • при разгрузочных работах, в процессе должно участвовать достаточное количество человек. Следует исходить из того, что один рабочий должен держать не более 1,5 погонных метра материала;
  • при транспортировке и хранении нельзя укладывать поверх листов металлочерепицы тяжелые, острые или абразивные предметы;
  • при хранении черепицы более чем 1 месяц ее укладывают штабелями. При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками;
  • хранить черепицу можно в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолетового излучения и осадков на поверхность материала. 

 

Технология укладки металлочерепицы

При обрезке листов используются высечные ножницы для металлочерепицы или ножовка по металлу (как ручные, так и электрические), электролобзик. Категорически запрещается использовать шлифовальные машины с абразивным кругом. В результате обработки болгаркой полимерное покрытие черепицы плавится, что приводит к потере эксплуатационных качеств кровли. Также образовавшаяся стружка может повредить лицевую сторону материала. После резки листов, необходимо обработать края черепицы краской. Также можно подкрасить места потертостей и царапин. Это позволит избежать коррозии в тех местах, где слой полимерного покрытия протерт или вообще отсутствует (смотрите также: «Устройство кровли из металлочерепицы»).  технология укладки металлочерепицы

В местах перехлеста листов черепицы во время дождя может возникнуть капиллярный эффект. При этом влага начинает просачиваться выше уровня водостока. Для того, чтобы вода в этом случае не задерживалась на тыльной стороне металлочерепицы, необходимо сделать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток жидкости. Некоторые производители заранее позаботились о решении данной проблемы и листы металлочерепицы уже имеют одинарную или даже двойную капиллярную канавку. 

 

Укладка металлочерепицы на крышу

Рассмотрим как правильно класть металлочерепицу:

  • Листы металлочерепицы стыкуют в группы до 4-х листов одновременно. При наложении черепицы в одном ряду образуется смещение (до 3 см на 10 м). Именно таким образом выполняется укладка металлочерепицы шаг за шагом. Поэтому материал необходимо укладывать с едва заметным поворотом против часовой стрелки, если капиллярная канавка находится с левой стороны. При этом необходимо стремится, чтобы правые углы листов черепицы в одном ряду размещались на одной линии.
  • Поверх первого листа черепица расстилается как в правом, так и левом направлении. Основным критерием при этом служит удобство монтажа. Зачастую работы начинают с той стороны, на которой нет срезов, примыканий или скосов.
  • При монтаже с подсовыванием предыдущего листа, для того чтобы капиллярная канавка была закрыта, необходимо край следующего листа черепицы подложить под волну предыдущего. Это позволяет облегчить укладку металлочерепицы своими руками, так как лист фиксируется сверху другим листом. При этом предотвращается сползание черепицы. Но подобная техника укладки чревата царапинами поверхности металлочерепицы.
  • Независимо от формы ската крыши, листы черепицы выравнивают строго по горизонтали карниза. При этом следует не забывать организовать свес над карнизом, который зачастую прописан в инструкциях по монтажу металлочерепицы от изготовителя материала кровли. Общая схема укладки металлочерепицы предписывает следующее: черепицу собирают в блоки от 2-х до 4-х листов, которые соединяются короткими саморезами. При этом группа крепится всего одним саморезом как можно выше на обрешетке. Таким образом, блок черепицы можно вращать вокруг оси, выравнивая его по карнизу ската и боковой кромке.
  • Если листы черепицы укладываются в несколько рядов, то первый лист монтируют с выравниванием по торцу и карнизу. Второй лист кладут поверх второго, временно прикрепляя его у конька одним саморезом. Листы выравнивают относительно друг друга и их скрепляют вместе. Стык верхнего и нижнего листов закрепляют в верхнюю точку волны с шагом через одну волну (читайте статью: «Как крепить металлочерепицу на крыше»).
  • Третий лист кладут слева от первого и их скрепляют между собой. Далее над третьим листом кладут и закрепляют четвертый лист. При этом эти два листа закрепляют без фиксации к обрешетке. Это позволяет регулировать расположение элементов черепицы.
  • Далее полученный блок выравнивают по карнизу и торцу, после чего можно окончательно зафиксировать черепицу. После этого можно приступать к монтажу следующих листов кровли. 

 

Видео инструкция по монтажу металлочерепицы:

Укладка кровли из металлочерепицы на скат треугольной формы

Процедуру выполняют по следующей схеме:

  • Перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести по нему ось. Аналогичную ось отмечают на листе металлочерепицы. Далее оси необходимо совместить. Лист закрепляют саморезами на коньке. По обе стороны от этого листа продолжают укладку по такому же принципу (прочтите также: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»).
  • Черепица на треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требует обрезки. Для того, чтобы упростить разметку листов, рекомендуется изготовить «черток» — прямоугольную рамку, доски которой закреплены шарнирным соединением. Расстояние между внутренней стороной правой доски и наружной стороной левой должно быть равным ширине листа черепицы.
  • При необходимости обрезки, лист, который будет резаться, кладут поверх уже уложенного. «Черток» кладут одной стороной на хребет крыши или в ендову. По другой стороне отмечается линия отреза. Поперечные доски при этом должны располагаться строго горизонтально.
  • При обрезке листа у ендовы процедура такая же, как и в предыдущем пункте. После того, как все условия выполнены, на незакрепленный лист металлочерепицы наносят линию разметки. Ее проводят вдоль наружной стороны второй вертикально расположенной доски, которая лежит на ендове. Затем лист снимают и обрезают согласно разметке. 

 

Устройство слуховых окон и сквозных выходов 

В тех местах, где выход проходит сквозь различные слои изоляции (гидро-, паро-, тепло-) необходимо обеспечить герметизацию с помощью клейкой ленты. В стыках между элементами герметизация выполняется с помощью силиконового герметика. Зачастую и герметик и клейкие ленты входят в комплект проходных элементов. 

технология укладки металлочерепицы на крышу Выступающие слуховые окна обрабатывают аналогично стыкам между скатами. Сперва укладываются нижние ендовы, затем черепица, поверх которой кладут верхние ендовы. Так как между черепицей и верхней ендовой может просочиться влага, то в узел необходимо установить пористый либо универсальный уплотнитель. Нижние ендовы выводятся за линию фронтона для того, чтобы обеспечить надлежащий водосток. Верхние же ендовы подрезают (полезная статья: «Мягкая черепица или металлочерепица, что выбрать»). 
Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышуПервым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

  1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
  2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
  3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

  1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
  2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
  3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
  4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
  5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
  6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
  7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
  8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
  2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
  3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

  1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
  2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
  3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
  4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
  5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
  6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
  7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
  8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
  9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
  10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
  2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
  3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
  4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Как сделать двускатную крышу из металлочерепицы

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.


depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

  • Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
  • Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.


depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

  • Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
  • У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

90000 How to Install a Metal Roof on a Gable | Home Guides 90001 90002 There are many types of metal roofing and all can be installed on a properly framed gable roof, with a center peak and slopes on two sides. The three common styles of metal roofing are corrugated, with alternating ridges and valleys; standing seam, with wide flat sections and vertical seams, and metal tiles, which can resemble slate or other materials. Corrugated and standing seams are installed in large panels, tiles as individual shingles.All usually are steel or aluminum. 90003 90002 Frame the basic gable roof with trusses to any suitable pitch. Install metal roofing only with a pitch of 4/12, which rises 4 inches per foot, or steeper; it is not suited for flat or low-slope roofs and works best on steeper pitches of 6/12 or more. Sheath the roof with oriented strand board and roofing paper and insulate it like you would any roof. 90003 90002 Install corrugated panels with galvanized steel or aluminum screws, depending on the metal roofing, with plastic washer heads.Run corrugations down the roof. Start at one bottom edge, fasten a panel aligned with the bottom and side edges of the sheathing and fasten it with about 20 screws per panel. Overlap panels horizontally by one ridge and one valley and vertically by at least 6 inches. 90003 90002 Fasten standing seam panels usually with clips, which are secured to the framing and hold the panels; specific clip types and installations vary with manufacturers. Slide panels together at seams, the edge of one fitting into a slot on the next panel, much like tongue and groove lumber.Have panels pre-cut to size usually, since it can be difficult to cut standing seam panels on a job site. 90003 90002 Lay metal tiles much like you would wood or composition shakes or shingles. Start with a row of tiles at the bottom of one edge of the roof. Fasten the tops with nails or screws; follow manufacturer’s directions for specifics as styles vary. Start a second row with a half shingle, so the seams do not align, and work across and up the roof installing tiles, with ends and seams overlapped.90003 90002 Put metal edge flashing down on any style of metal roof, but match the flashing to the type of roof; corrugated and tile, for instance, use very different types. Install flashing around any chimneys, vent pipes or other openings, again matching the flashing to the roofing material. Finish a gable peak on any metal roofing with special peak caps, which overlap the metal roofing on both sides. 90003.90000 How to Install a Standing Seam Metal Roof 90001 90002 This instructional guide is based on Fabral’s nailing-strip standing seam system, with 1 «ribs. Before you actually go ahead and order any panels for the job, we recommend that you thoroughly read this guide, and watch the video below to get a better idea of ​​just how involved this can be. 90003 90002 90005 Installation Video: 90006 90003 90002 90009 90010 90003 90002 Before you take on the installation, be sure to watch the video above a few times so that you have a very clear picture of what is involved in the installation process, and see whether you really want to tackle such a big project on your own .90003 90002 90015 General considerations: 90016 90003 90002 When installing a standing seam, it is strongly recommended that all asphalt shingles are removed before the installation in order to prevent / avoid the «telegraphing effect» where horizontally installed shingles 90015 punch through 90016 the vertical sheet metal roofing panels, causing unsightly dents that can not be fixed / removed. 90003 90002 Also, since most standing seam roofs installed are made out of steel, the granular surface of asphalt shingles will rub against underside of the metal roofing panels, and thus will likely scratch through the paint and galvanized layer, which could cause metal panels to rust from underneath.90003 90002 90015 Measuring basics: 90016 90003 90002 When ordering materials, it is important to correctly measure the length of your panels, so that you do not end up with panels that are too short and unusable! 😉 90003 90002 Measure the vertical run from the eave of the roof, all the way up to the ridge line, and 90015 order your panels at least 2 inches longer 90016 than the length of your gable / roof run. 90003 90002 These two extra inches will be used to form a drip-edge hem. Note that a typical standing seam drip edge extends 1 inch beyond the eave, and that you will need to make a reverse hem in order to lock the panel into the eave starter.- That’s where the two extra inches come into play. 90003 90002 90005 Steel or aluminum? 90006 90003 90002 In my opinion, aluminum is a much better choice of material compared to steel, when it comes to standing seam metal roofs. 90003 90002 Aluminum will not rust, and is the safest option to install in coastal areas. While most architectural steel standing seam roofs are made with high quality coated steel (usually Galvalume or G-90 galvanized steel), there is still a chance that you may place a few deep scratches onto the panels and it will eventually rust.90003 90002 While aluminum is more expensive than steel, I think the price difference is well worth it, especially if you happen to live near the coastline or marine environment. 90003 90002 90015 A note to Homeowners and First-time Installers: 90016 90003 90002 For do-it-yourself enthusiasts, for your first installation we recommend installing standing seam on a simple gable roof, with minimum roof penetrations. 90003 90002 If you have chimneys, skylights, dormers and / or valleys on your roof, we recommend you leave this task to a seasoned professional installer, because it’s really easy to make costly mistakes when installing metal flashing and other details.- An improperly installed metal flashing could cause premature roof leaks and require expensive repairs down the road. 90003 90002 90015 Installation Process: 90016 90003 90002 90003 90002 90005 Eave trim / starter strip installation: 90006 90003 90002 The very first flashing is the WEF-1 eave trim that should installed prior to the roofing underlayment. 90003 90002 The WEF-1 is intended to be used on roof pitches up to six twelve. For roof pitches greater than six twelve, a two piece eave trim of WEF-2 and WEF-3 can be used.Within this video the WEF-1 will be used. 90003 90002 Place the top of the WEF-1 trim in line with the substrate and fasten to the decking eighteen inches on center with roofing nails. The eave trim will be fastened along the fascia with number fourteen screws spaced sixteen inches on center. 90003 90002 The next segment will show how to flash two eave trims that meet at a valley and a hip. Note the use of graphite pencils on painted steel will corrode it over time. 90003 90002 Cut the trim as shown or needed, and attach as described previously with appropriate roofing nails and screws.90003 90002 Take note of the angles cut to allow for the trims to overlap. Sealant should be used between any trims that overlap. 90003 90002 90005 Underlayment: 90006 90003 90002 Now that all the eave trim has been fasted, the underlayment can be attached. Cover the entire roof with thirty-pound felt paper or titanium underlayment. Ice-and-water shield should be used at all valleys, chimneys and skylights. 90003 90002 In cold climates, ice-and-water shield should to be used at the eaves and extend twenty four inches past the exterior walls.90003 90002 The installation of the underlayment is started at the eave & a gable end, and rolled out parallel to the eave line. 90003 90002 Allow each consecutive course to overlap the previous by four to six inches. 90003 90002 Overlap the end of minimum of six inches when starting a new roll of underlayment. Areas that have been torn or cut should be replaced or repaired prior to installation of the climate guard panel. 90003 90002 At side wall and end wall conditions continue the underlayment a minimum of six inches up the wall and fasten.90003 90002 To prepare for installation of the first panel apply a bead of beetle sealant on the eave trim. 90003 90002 90005 Details on cutting and hemming a panel: 90006 90003 90002 Make a mark one inch from the end of the panel and cut along the base of each rib with snips. Use the bending tool to form a hem under the pan. 90003 90002 Cut off the under lap rib completely. Remove leg and rib top from overlap rib with tin snips. Then tab around rib and cut flush. 90003 90002 Place an alignment line along the gable end, one half inch from the edge and square with the eave line.This is where the first panel will be started. 90003 90002 Set butyl sealant tape along the eave trim. Place the first panel with overlap leg along the alignment line. 90003 90002 In cold weather, slide the panels tight against the eave flashing, and in warm weather allow a gap for expansion. Fasten panel side with number ten pancake head screws and the top of the panel with three number fourteen mill points. 90003 90002 The second panel is installed in the same fashion. Place sealant over underlap rib before sliding hem over the eave trim.90003 90002 Snap first two to three inches of panel together, and slide the panel tight against the eave trim, or with the gap depending on the temperature. 90003 90002 Snap the panels together and fasten along the opposite side and top of the panel. 90003 90002 The eave hem can be tightened by crimping with duck bill wise-grips or flanging tool after the installation is complete. 90003 90002 90005 Attaching gable trim over the panel: 90006 90003 90002 To finish off the end, cut along the bends and fold top plane down ninety degrees towards eave trim and cut other flaps flush.To view other options on finishing off the gable, review the clima-guard installation manual. 90003 90002 Install a bead of sealant tape along rib a panel, lay gable trim in place. Fasten along fascia board every twenty-four inches on center with number ten wood fastener or number fourteen mill points screws. 90003 90002 90005 Ridge caps: 90006 90003 90002 The installation video above shows a vented ridge cap with RX10 Versavent material that is pre-attached before shipping. 90003 90002 Place the ridge cap over the panel and fasten with number twelve stitch screws through each rib.Overlap the next ridge caps six inches with sealant between the laps. 90003 90002 Optionally, you can install solid or vented Z-bar flashing between the ribs, and fasten them down with roofing screws. Use polyurethane sealant between the z-bar flashing and the metal roofing panel. Also, seal the opening between z-bar flashing and ribs, on each end of the z-bar. Apply sealant to the back side of the closure near the ribs and over the flanges to seal gaps. 90003 90002 90005 Valley flashing: 90006 90003 90002 Focusing on the valley area, the first step is to place ice and water shield center down the valley.Cut the valley flashing to the angle and length needed to secure over the ice and water shield. Apply roofing underlayment on top of the valley flashing. 90003 90002 In the installation video you can see the next flashing to be installed, is the WVC-1 valley cleat. You can optionally use a valley flashing with built-in reverse lock, which eliminate the need for valley cleat. 90003 90002 First, apply a bead of beetle sealant tape to the bottom side of the valley cleat. Position the valley cleat six inches away from the center of the valley.Fasten with number ten pancake head screws at twelve inch spacing. Now that the valley cleat is installed we’re ready to start cutting and hemming panels for the valley. 90003 90002 Before installing the panels place a bead of butyl sealant tape along the eave flashing and on top of the valley cleat as shown. This is a shot of what the panel will look like and how it will be placed on the roof when finished. 90003 90002 Cut the climate guard panel at the appropriate angle in length to allow for a one-inch hem at both the eave and valley cleat.- This is done by cutting along the rib, so the bending tool can be used to complete the hem. 90003 90002 To finish off the overlap rib, cut the metal to allow the inside flap to fold over the opening where it can be cut flush with the edges. 90003 90002 Installing the panel can be done by placing sealant over the underlap rib and aligning the panel before snapping the panels together. 90003 90002 Once aligned, snap the panels together working from the eave up the run of the panel. Secure the top of the panel with number fourteen mill point screws.To finish off a panel at the gable end or side wall, first determine the width of the panel needed. 90003 90002 Many panels will not end as a full sheet and will need to be cut and bent to make a one inch-high flange as shown in this picture. 90003 90002 Using the bending tool, bend a one-inch flange down the length of the panel. Partial bends may need to be performed along the length of the panel for longer runs till the desired bend is achieved. 90003 90002 If the panel is used for a gable end, attach sealant along the one inch high flange, and secure with the WGF-4 gable trim as previously described.90003 90002 For demonstration purposes in the installation video, the panel is used as a side-wall condition with the double WSW-4 flashing. Place a bead of sealant over the one-inch flange and set the flashing in place and fasten with number ten pancake head screws every twelve inches on center. 90003 90002 90005 Installing hip-cap, using the hip cap enclosures: 90006 90003 90002 The method shown will use a J-trim and an asphalt impregnated sealer strip to close off the void created between the hip cap and the flat portion of the panel.90003 90002 First place butyl sealant tape in the pan of the panel where J-trim will go. Cut J-trim to the desire shape and position the trim in the pan of the panel over the sealant. Screw fastened trim to the panel with number ten pancakes screws or number fourteen mill point screws. 90003 90002 Use one part polyurethane sealant up the back side of the closure near the ribs and over the flanges to seal gaps. If using asphalt impregnated sealer strip as shown in the top left panel, lay the strip across the panel and apply beetle sealant on top and bottom.When the top of the panel meets a wall, it is finished off by using a closure strip with beetle around the perimeter and set in place on the panel. 90003 90002 Place a line of sealant across the tops of the J-trim and closure strip before attaching the hip closure. 90003 90002 Place the hip cap down and fasten with number twelve stitch screws at every rib. Note the bottom of the hip cap was bent down to give a finished appearance. 90003 90002 Returning back to our end wall condition, place the WEW-2 flashing over the closure and screw through the main ribs with number twelve stitch screws.90003 90178 Closing Thoughts 90179 90002 This was a quick overview of the most common standing seam metal roof installation techniques and details. 90003 90002 If you will be installing a standing seam metal roof yourself, it is best to buy materials from a local sheet metal roofing supplier, as many suppliers have the capability to make your standing seam panels right on a job-site. — This way you can avoid paying high shipping costs, and often not pay any sales tax. 90003 90002 90185 Need a Roofer? Get 4 Free Quotes From Local Pros: 90186 90003 90002 90005 Start Here 90006 Enter Your Zip Code: 90003 90002 90178 90194 Related 90195 90179 90003 .90000 How to Construct a Dual Pitch Roof | Home Guides 90001 90002 A dual pitch roof is a gable roof with two slopes that meet at a central ridge line. Conventionally framed gable roofs use rafters and can have two different slopes for the same roof, while truss roofs must have the same slope on either side. A truss roof is considered to be a time-saving device since the trusses are usually purchased pre-assembled. However, the heavy weight of roof trusses means that they must be hoisted into place with a boom truck and secured by several workers.Alternatively, a conventionally framed dual pitch roof can be framed by one person. 90003 90002 Locate and download roof design software. Enter the roof type (dual pitch), height, size of the structure and the roof style (conventional or truss), and the software will calculate the size and dimensions of lumber and / or trusses that you need. Prepare a list of lumber (dimensions and sizes) based on the output of the program. 90003 90002 Prepare the rafters by using a measuring square and angle to mark the correct angle on each rafter where it will be attached to the ridge board.Cut the rafter in the correct location with a circular saw. Mark off the 90-degree angle where the rafter will sit on the top plate, and cut the rafter with a jigsaw. 90003 90002 Set the ridge board at the correct height by building a temporary support at each gable and securing the ridge board to the supports with nails. Fasten the first two rafters to the ridge board with nails at a gable end. Determine if any adjustments need to be made for a better fit, and adjust the angles and cuts on the rafters if necessary.Nail the remaining rafters to the ridge board at the correct spacing. At each gable end, nail three or four end studs into place for additional support. Cut the overhanging ends of the rafters with a circular saw to the desired angle for the fascia. 90003 90002 Nail or screw plywood to the rafters starting at the eaves and working up. The plywood can be cut into smaller size pieces for the solo worker. Staple building paper and a waterproof membrane to the plywood as required by the local building code.Apply the paper up to roof vents or other obstructions, then resume on the either side. Cut a patch with a crosshatch cutout for the vent or obstruction and place it over the top so that it overlaps on top of the surrounding paper, and fasten with staples. Cut and shape flashing for installation around dormers, roof valleys and skylights, and nail into place. 90003 90002 Prepare the roof for shingles by snapping a chalk line near the eaves to allow for a one-half inch shingle overlap. Nail the shingle starter course into place using the chalk line as a guide, then use the starter course as the reference point for the next row of shingles.At the ridge line, trim the shingles along the peak and install cap shingles along the entire length. Trim shingles at the gable ends with a utility knife. For roof vents and chimneys, lay the shingles up to it, secure flashing over vents and around chimneys with adhesive, then cut shingles with a utility knife to the correct size and shape to cover the flashing. 90003 90002 Install rain gutters and downspouts, soffits, trim and fascia, if desired. 90003.90000 HIP ROOF VS GABLE ROOF 90001 90002 When it comes to putting together your home and making sure that it looks the way that you had originally intended, you might find that the roof is one of the most challenging parts to deal with. 90003 90002 For this reason, many people start to look into the various standard forms of roof that lots of people are going with today. You will find that both the hip and gable roof types will come up in the conversation quite a lot. 90003 90002 This usually starts a debate of hip roof vs gable roof but, without knowing the details, it can be hard to make a definitive choice or find the right conclusion as to what is the best solution for you personally.90003 90002 For the best way of dealing with this, you will usually find that the answer will lie somewhere in-between. 90003 90002 However, just by looking at pictures you can usually tell what side of the hip roof vs gable roof debate you fall down on; you just need to know where to look and what to search for as you go. 90003 90002 To get started, then, we’ll look at the benefits of each kind of roof and why you should potentially consider one over the other; 90003 90014 Hip Roof 90015 90002 The first thing to know about a hip roof design is that they tend to have quite a different style entirely; so it would be hard to get them confused.90003 90002 Therefore, the difference between hip and gable roof forms is that they tend to have a very different format in terms of the ridging. A Hip roof has a ridge at the top of it, and from that ridge you will four sides descend down into four flats. 90003 90002 Each side of the roof is equal in both length and height, giving ita very precise and structured look and feel. Some people are not a big fan of that and this can make them turn to a gable roof style instead. 90003 90002 90023 The main thing to remember when looking at this, though, is that a hip roof is the far more structurally challenging type to actually put together.90024 90003 90002 They tend to make a lot of different aspects of making a home look finished, complete, and pure however. 90003 90002 For the extra challenge in construction and planning, you will usually need to think about a fair amount of different factors about the roof in terms of the cost vs the security. 90003 90002 A hip roof is far more secure than a gable roof just due to the overall structural foundations and the way that it all comes together. The fact that it is much shorter in terms of the length of the roof ensures that it is far more durable.90003 90002 90023 This also means that the roof supports the centre of gravity much better when using a hip roof, which typically makes it a very good choice for a lot of people. 90024 90003 90002 They are durable and strong, and suit people who are living in areas where high winds can keep coming down and make it hard to get the right kind of protection from the elements. 90003 90002 More costly but more sturdy, the hip roof is a very viable option. 90003 90002 90041 90041 90003 90014 Gable Roof 90015 90002 A Gable roof is another very popular style of roof that looks the part and also carries a rather magnificent look and feel to it.90003 90002 90023 In the age-old battle between the Gable roof and the Hip roof, the main thing to remember is that this is a far less sturdy construction than the previous edition, the Hip roof. It’s a lot larger and therefore tends to have a more specific look and feel to it. 90024 90003 90002 These are normally known as a peaked or pitched roof, and they can be a bit of a nightmare to work with if you are not entirely sure it’s what you are looking for. 90003 90002 They are brilliant, though, for houses that tend to get a lot of rain beating down on them due to the fact that they are so sloped, and the triangular shape they have is incredibly classy.90003 90002 When it comes to the snowy time of the year, too, they make a good choice as the snow more or less just falls off the top! 90003 90002 This makes them excellent choices for effectiveness, but their cheap cost in comparison to the Hip roof ensures they remain the choice of value for those on a budget. 90003 90014 Getting A Hip to Gable Roof Extension 90015 90002 Some people will prefer to make the swap from Hip to Gable and to do this you can simply get an extension that works out in the same fashion.90003 90002 90023 A Hip and Gable roof combination is a very popular style and look simply because it carries a bit of both. 90024 90003 90002 They tend to flow in together and look very impressive as a structure, ensuring that you can have a bit of both worlds on your home — it lets you modify the roof and add a bit of much needed variation to a part of the home that can typically look very dull. 90003 90002 With the right attachments and changes, this can be the perfect addition to your home, which will also ensure that it looks excellent with very little work being needed to make it look the best that it possibly could.90003 90002 If you are not sure what kind of roof to go for with your home, then you should really consider looking into either of these. However, if you do go with a Hip to Gable roof extension be prepared for the extensive work that it can take — as it almost negates the cost-effective nature of the Gable roof in the first place! 90003.

Трап для бани: лучшее решение в частной бане и душевой кабине

Трап для бани и гидрозатвор своими руками: пошаговая инструкция

Трап для бани не следует считать небольшой малозначащей деталью. Он помогает обустроить надежный сток в банных помещениях, где вода льется потоками по полу. Несмотря на всю простоту конструкции, он выполняет важные функции, обеспечивая безопасность и привлекательный внешний вид. Трап можно установить при любом исполнении сливной системы, но важно правильно подойти к его выбору и монтажу.

Особенности банных трапов

Трап представляет собой элемент сточной системы, обеспечивающий отвод воды в канализационный канал. В бане он устанавливается в полу парилки и моечного помещения. Водный поток по наклонному напольному покрытию устремляется к сливному отверстию, где и попадает через трап в отвод канализации. Конструкцию данного элемента составляют корпус, сифон, гидрозатвор, отводящая труба и декоративная решетка.

Если устанавливается сливной трап, то для бани он выполняет следующие функции:

  • слив воды из помещения в сточную систему;
  • соединение канализации со стоком;
  • первичная фильтрация сточной жидкости;
  • формирование затвора для обратного тока воды и проникновения газов в помещение.

Немаловажное значение отводится декорирующей функции. Накладная решетка не только закрывает сливное отверстие, но и гармонично вписывает его в интерьер.

Декор парилки с трапами

Трапы подразделяются на несколько типов и по способу подсоединения канализационного подвода выделяются такие варианты.

  1. Устройство вертикального типа. К такому трапу канализационная труба подводится в вертикальном направлении. Устройство отличается повышенной скоростью водоотвода, но требует значительного углубления сливной системы.
  2. Горизонтальный трап. Подсоединение трубы осуществляется сбоку, т. е. в горизонтальном положении, но с небольшим уклоном для обеспечения самотека.

Устройства также разделяются по способу формирования затвора. Трап с мокрым затвором или с гидрозатвором защищает от запахов из канализации и обеспечивается с помощью водяного слоя. Все газы, проникающие из системы, растворяются в воде, что и обеспечивает надежную преграду. Основное ограничение применения – высыхание гидрозатвора при длительном простое бани. Его можно устанавливать при условии проведения банной процедуры не реже 1 раза в неделю. В сухом трапе обеспечивается воздушная прослойка и открывание отверстия только в тот момент, когда нужен слив.

Сухой тип гидрозатвора для бани изготавливается в различных вариантах

Разновидности

Характеристики

Мембранный.Крышка устройства открывается только при давлении, создаваемом водяным потоком. При его прекращении проход опять закрывается.
Поплавочный.В нем заложен такой принцип – затвор всплывает наверх при поступлении воды и опускается назад, когда поток исчерпывается.
Маятниковый.В затворе предусмотрены шторки, которые открываются под воздействием водяного столба высотой 4-6 см, а закрываются за счет собственного веса.

Помимо указанных двух основных разновидностей, набирают популярность универсальные устройства. В них располагается гидрозатвор. Но предусматривается и воздушная прослойка при высыхании водного слоя.

Как выбрать трап

При выборе данного устройства для банных помещений следует учитывать такие основные характеристики.

  1. Расположение отводящего патрубка, т. е. тип присоединения. Для горизонтального устройства необходима высота 7–10 см, а при подсоединении вертикального трапа придется подыскать пространство высотой 14–19 см.
  2. Диаметр канализационной трубы. Для типовой семейной бани чаще всего делается подвод диаметром 5 см. В больших банях с интенсивной эксплуатацией рекомендуются трубы диаметром 10 см.
  3. Пропускная способность. Этот параметр напрямую связан с предыдущей характеристикой. Так при использовании трубы 10 см скорость слива воды превышает 2,3 л/с.
  4. Внешний вид. В настоящее время предлагается огромный ассортимент трапов с различным дизайнерским оформлением. По конфигурации накладной решетки выделяется 3 основных разновидности – круглые, прямоугольные (квадратные) и угловые. Последний вариант обычно используется, когда сток расположен в самом углу помещения. Здесь он будет практически незаметен. Дизайн трапов подчеркивает рисунок расположение щелей или отверстий на решетке. Цвет изделия надо подбирать так, чтобы он гармонировал с напольным покрытием.
  5. Не менее важны размеры устройства. При выборе учитывается диаметр сливного отверстия и трубы канализации, величина пространства под полом. Трап должен прочно устанавливаться в отверстии.

Устройства делаются из металла или пластика, а также могут использоваться комбинированные конструкции. Наибольшей прочностью обладают металлические трапы, но с учетом банных условий подойдет нержавеющая сталь, алюминий или медные сплавы. Они значительно дороже пластиковых трапов, что и объясняет популярность последних. Комбинированные устройства имеют металлический корпус, а сифон и накладная решетка могут изготавливаться из пластика и дерева.

Деревянные решетки хорошо вписываются в банный интерьер, но с учетом стойкости к гниению надо выбирать лиственницу или дуб.

Особенности монтажа сухого трапа

Установка трапа в бане с использованием сухого затвора должна строиться на следующих принципах.

  1. Решетка устройства не должна выступать над напольным покрытием. Обычно она монтируется на одном уровне с полом.
  2. Пол в банном помещении должен иметь такой уклон, чтобы вся вода с его поверхности самотеком направлялась в трап.
  3. Между напольным покрытием и накладной решеткой трапа не должно быть зазоров, через которые может просачиваться вода, минуя канализацию.

Для обеспечения качественного и надежного стока важно правильно уложить под полом отводную канализационную трубу. В районе сливного отверстия она должна быть подведена на глубине, достаточной для установки трапа. Монтаж сухого трапа осуществляется после укладки отводящей трубы и заливки бетонной стяжки.

Руководство к действию.

  1. Подготовка трапа к монтажу. Для этого соединительный патрубок отрезается на нужную длину. Особенно это важно для трапа вертикального типа, где общая высота устройства определяет высоту установочного пространства.
  2. Подготовка места для монтажа. Важно сформировать посадочное гнездо в подполье так, чтобы поместился весь корпус устройства. В сухом затворе рабочий участок, необходимый для создания нужного давления водяного столба составляет от 3 до 7 см, что нужно учитывать при подготовке места.
  3. Установка корпуса трапа и соединение его с канализационной трубой. Фиксация его в подготовленном гнезде.
  4. Проверка срабатывания элемента затвора, для чего в открытый корпус заливается вода.
  5. Установка и герметизация накладной решетки. Стык с бетонной стяжкой заполняется клеевой массой или цементным шпаклевочным раствором.
  6. Укладка финишного покрытия пола (плитка, деревянный настил и т. д.). Решетка трапа выравнивается с поверхностью финиша. Для этого кладку керамической плитки начинают от сливного отверстия.

Трап с сухим гидрозатвором можно сделать своими руками. В качестве запорного элемента используется пластиковый шарик. Диаметр его подбирается так, чтобы шарик плотно перекрывает сливное отверстие. Таким образом изготавливается устройство поплавкового типа. Поток воды будет приподнимать шарик, но после ее слива он снова займет свое место. Для создания давления достаточно высоты столба порядка 4–6 см.

Декоративную накладную решетку лучше сделать из дерева. Подготавливается деревянная пластинка толщиной 10–15 мм нужного размера. В ней просверливаются многочисленные отверстия или делаются щелевидные прорези.

Если при эксплуатации зимой в таком самодельном устройстве шарик примерзает к корпусу, то достаточно предварительно налить немного горячей воды.

Тонкости установки водяного трапа

Если рассматривать водяной затвор, то для бани с частым использованием его можно считать привлекательным вариантом, устраняющим все запахи из канализационной системы. В таком трапе важно, чтобы в специальной полости корпуса всегда находилась вода, которая и создает гидрозатвор. Монтажные работы по установке водяного трапа принципиально не отличаются от монтажа сухого «собрата». Подготавливается гнездо в подполье над сливным отверстием, в котором и устанавливается корпус устройства. Различие заключается в формировании гидрозатвора.

Выделяется 2 основных типа таких элементов.

  1. Гидрозатвор коленного, или U-образного типа. В нем труба (металлическая или пластиковая) изгибается в виде буквы U, что дает возможность в нижней части формировать водяную пробку. Для нормального функционирования такого затвора нижняя его точка должна располагаться на 4–5 см ниже канализационной, отводящей трубы.
  2. Бутылочный тип затвора. Такой гидрозатвор аналогичен сифону, используемому в мойках и раковинах. Столб воды формируется в цилиндрическом стакане. Для создания отстойника нижняя часть стакана опускается ниже уровня подведения канализационной трубы.

При изготовлении водяного трапа своими руками чаще используется коленная разновидность. В этом случае берется отрезок металлической или пластиковой трубы диаметром порядка 32-50 мм и длиной 40–60 см. Труба изгибается в форме U, причем сверху отгибается отвод для присоединения к канализационному отводу. Второй конец сохраняет вертикальное направление. В него вставляется воронка трапа.

Важным условием надежной работы устройства является герметизация стыков. В вертикальном соединении достаточно, чтобы верхний патрубок входил внутрь нижней трубы, а для надежности можно установить резиновый уплотнитель. При горизонтальном сочленении важно обеспечить герметичность стыка. Металлические элементы стыкуются путем сварки или с помощью резьбового соединения с использованием муфты.

Пластиковые детали соединяются горячим способом. Для этого устанавливается соединительная муфта из того же материала, а пластик скрепляется путем нагрева строительным феном или паяльной лампой. При монтаже гидрозатворов важно предусмотреть возможность очищения застойной зоны от мусора и ила. Особо это актуально для гидрозатворов бутылочного типа. В таких конструкциях в нижней части должен быть предусмотрен соответствующий доступ.

Трап в парилке и моечном отделении бани считается важным элементом сточной системы. Он помогает отвести потоки воды с напольного покрытия и защитить помещения от запахов из канализации. Такие устройства можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. Важно правильно подобрать конструкцию, чтобы вода могла свободно выводиться в сточную систему, но при этом не нарушался дизайн оформления бани.

Трап с мокрым затвором

Трап для бани: изготовление гидрозатвора своими руками

В одном из отечественных приморских городов, известном своими общественными банями ходит городская легенда. Суть ее в следующем. Одно время, у состоятельных граждан города пошла повальная мода на мебель из мореного дуба. Поскольку, город был портовый и состоятельных граждан было много, то естественно, что потребности были высокими и, как ни странно, они полностью удовлетворялись дельцами из сферы мебельного производства. Фокус раскрылся через несколько лет, из за какой то банальной мелочи, и вся соль заключалась в том, что в качестве исходного сырья для гарнитуров и панелей из мореного дуба выступал банальный трап для бани, по которому, в условиях высокой температуры и влажности активно оттопталась не одна сотня посетителей упомянутых общественных бань. Директора бань выгодно сбывали расходный материал, мебельщики получали по дешевке сырье для имитации мореного дуба, нувориши, в свою очередь, — смачный плевок в лицо. Редакция сайта скептически оценивает эту легенду в плане достоверности по ряду, вполне объективных причин. Однако, многие коренные жители портового города в нее свято верят, и при каждом удобном случае, охотно рассказывают приезжим. Вот так, вроде бы простая вещь, а стала героем народного фольклора. Мы же, в нашем сегодняшнем рассказе остановимся на ней с сугубо прагматической точки зрения, безо всякого приукрашательства.

Трап под плитку

Многоликий трап

Это слово имеет множество значений. Это может быть неширокая лестница для захода на судно или корабль с причала или малого плавсредства, а также сообщения между палубами и надстройками. Под этим значением выступает также устройство для подъема и спуска с борта самолета. Оно же обозначает упомянутый нами деревянный щит, применяемый в парных и душевых различного назначения и, наконец, это приемная площадка с отверстием для сбора и слива воды с поверхности пола. При всем богатстве выбора, нас, как банщиков, интересуют две последние позиции.

Деревянный трап щитового типа

Представляет собой реечный набор, скрепленный двумя силовыми опорными брусами, сечением 40×40 мм. Основное его предназначение следующее:

  1. Обеспечить безопасное передвижение посетителей бани по полу, оформленному керамической плиткой. Как известно, основная проблема скользкого мокрого кафельного пола — травмоопасность.
  2. Создать комфортный температурный режим на уровне пола. В непрогретом помещении плитка холодная, в парной, в которой печь вышла на номинальный режим, может быть обжигающей. Деревянный щит, за счет особых термодинамических качеств древесины, сводит эти негативные проявления к минимуму.
  3. В банях с ограниченным бюджетом на постройку и отделку — применение трапиков позволяет ограничиться проливными деревянными полами без их чистовой отделки. Роль «чистого» пола выполняют сами съемные трапики.
  4. Повышение санитарно-гигиенического благополучия пола, за счет возможности дезинфекции, просушки и периодической обработки съемных щитовых конструкций так называемого фальш-пола.
  5. Возможность массирования ступней ног за счет применения фактурных, должным образом обработанных реек.

Кстати! Применение деревянных трапов позволяет разместить в основном полу необходимые технологические отверстия и каналы, которые могут быть максимально доступными при периодическом обслуживании и ремонте. Достаточно убрать покрывающий их деревянный трап.

Трап как приемная площадка для отведения сточных вод

Это изделие относится к санитарно-техническому оборудованию бани и призвано обеспечить сбор, прием и отведение сточных банных вод в канализационную сеть, выгребную яму или в иное место их дальнейшей утилизации.

Вообще практика знает примеры, когда трапы такого типа вообще не применяются в банях. Это, прежде всего, максимально удешевленные конструкции простых бань, которые оборудуются либо проливными полами по типу оснащения старинных черных бань. Либо моечное отделение оборудуется односторонним наклонным полом с показателем уклона порядка 5 градусов, при этом, в пристеночном пространстве сооружается желоб для дальнейшего отведения стоков, для их дальнейшей утилизации. Решение имеет право на жизнь, однако активное использование такой конструкции провоцирует появление в помещении специфических запахов, поскольку здесь присутствует открытое сообщение канализационным каналом. Для дачного душа это приемлемо, для хорошей бани — нет.

Применение сильфона в качестве гидрозатвора

Гидрозатвор для бани такого типа, в какой то мере, решает проблему отсечки канализационных газов, поэтому является первым шагом в борьбе с ними. Методика действий проста. В месте приема воды, устанавливается колено сильфона, пол застилается гидроизоляционной пленкой, сверху укладываются упомянутые выше щитовые съемные конструкции. Решение достаточно бюджетное, простое и эффективное, однако оно хорошо работает в условиях мягкой зимы, отличной теплоизоляции подполья и постоянного использования бани, не реже 2 раз в неделю. В противном случае, при замерзании воды в затворе колена, она может спровоцировать его разрушение, что особенно актуально для сантехнической фурнитуры, выполненной из чугунного или стального литья. Пластиковые сильфоны при замерзании способны противостоять разрушению, однако образование ледяного монолита в колене снижает эффективность работы затвора и может спровоцировать подсасывание канализационных газов во внутренний объем помещения. Тем не менее гидрозатвор в бане обустраивается довольно часто и должен отвечать следующим потребительским качествам:

  1. Обладать способностью надежно отсекать полости канализационных каналов при небольшом объеме воды непосредственно в замке.
  2. Иметь небольшую монтажную высоту, поскольку пространство подполья в банных сооружениях весьма часто не превышает 250 мм в вертикальной проекции.
  3. Доступность изделия для периодического обслуживания и мелкого ремонта, в частности очистки, оценки целостности полости гидрозатвора и прочего.

Системы с механическим перекрыванием сечения водоотвода

Существует сливной трап для бани, где его сечение перекрывается механически, путем воздействия на тело замка, например, наступив на него ногой. Массово такие конструкции применялись в моечных отделениях британских шахт еще в первой половине 1950-ых годов, чем несказанно удивили тогдашнего Министра угольной промышленности СССР А.Засядько. Для бани такое решение нельзя назвать достаточно удачным, поскольку перекрытие канала водовода сразу же после окончания процедур спровоцирует накопление сконденсировавшейся влаги, около приемника, поскольку ей просто некуда будет деваться.

Наиболее приемлемые типы трапов для условий бани

Исходя из сказанного, для русской паровой бани практики рекомендуют использовать классический кольцевой трап, линейный трап и поплавковый трап, где сечение водоотвода также блокируется, но посредством поплавкового рычажного механизма, который срабатывает только при определенном уровне воды в полости системы.

Кольцевой трап

Имеет форму бочонка, по окружности которого выполнено кольцо водоприемника. Такая система компактна и удобна, однако может уверенно утилизировать лишь равномерно поступающий небольшой объем воды, например из лейки душа в моечном отделении. Массу воды из вместительного обливного ведра будет отвести уже сложнее. Водяной затвор для бани в кольцевом трапе редко имеет высоту столба жидкости, превышающую 50 — 60 мм. Однако это же условие обеспечивает и очень компактные размеры такого устройства, при средней высоте цилиндра — 75 — 80 мм, что благоприятно сказывается на удобстве его монтирования, особенно в условиях ограниченного пространства.

Линейный решетчатый трап

Такая конструкция во многом подобна предыдущей и отличается прямоугольной формой гидрозатвора и вытянутым линейным оформлением водозабора, прикрытым решетчатой крышкой. Линейные трапы, несколько более производительны по свои характеристикам, кроме этого их удобно размещать в пристеночных зонах. А порой, внутренний объем парного или моечного отделения требует и таких решений.

Поплавковые и маятниковые трапы

Эти конструкции относятся к такому типу, как адаптивный сухой трап для бани. Выражение сухой гидрозатвор для бани не следует понимать буквально. Высота столба воды в нем не превышает 35 мм, что, однако, на порядок меньше таковой в вышерассмотренных классических кольцевых и линейных конструкциях. В чем же еще проявляются особенности таких трапов:

  • Поплавковый — перекрывает сечение сливной канализационной трубы массивным поплавком. В отсутствие воды в камере сильфона он опускается в постель под собственным весом, отсекая сообщение с канализационной трубой. При попадании в камеру воды поплавок, имеющий положительную плавучесть, всплывает с постели и открывает сечение слива;
  • Маятниковый — закрывает отверстие трубы вертикальными подпружиненными лепестками. Причем сила противодействия пружин рассчитана таким образом, что лепесток открывается под воздействием массы воды определенного объема.

Важно! Стоит отметить, что системы сухого типа более сложные в изготовлении и, следовательно, имеют большую, по сравнению с классическими конструкциями, цену. Кроме этого, некоторым образом, усложняется обслуживание и ремонт таких систем.

Особенности монтирования траповых систем для бани

Установка трапа в бане требует соблюдения некоторых основополагающих принципов, суть которых мы отразим в поэтапном разборе:

  1. Определяем жесткость готового подлежащего пола и позиционируем место, где будет определена точка сбора воды. Для этого поверх пола укладывается гидроизоляционная мембрана, стыки которой изолируются специальной лентой. Далее на пол устанавливаются деревянные трапики и выливается небольшое количество воды, порядка 5 литров, и по полу начинает перемещаться человек достаточно большой массы. По поведению плоскости пола и перемещению воды можно выбрать оптимальное место расположения водосборника.
  2. Сливной пол, формируется поверх несущего, и уложенной на него теплоизоляции. Это могут быть плиты пеноплекса, должным образом защищенные от воздействия влаги изоляционной мембранной. Роль чистового пола в этом случае будут играть съемные деревянные трапики решетки с опорными брусками сечением 40×40 мм, укрепленные на уровне линии плинтуса. Возможно обустройство промежуточного, так называемого поддерживающего пола, в пространстве которого, будут проложены все коммуникации сливной системы. Общая высота пола, в таком варианте, окажется несколько большей, при более лучших теплоизоляционных и эстетических качествах. На этом же этапе, оценивают оптимальную схему размещения коммуникаций, расположения труб и прорезают технологические монтажные отверстия, непосредственно для трапа.
  3. На чистовом полу выбирается постель для установки фланца трапа. На этом этапе можно использовать, как электрический инструмент, типа ручного фрезера, так можно обойтись и ручным, типа киянки и стамески.
  4. Гидроизоляционную мембрану на помывочный пол стоит укладывать с припуском на стену порядка 35 мм, это поможет предотвратить «подтягивания» влаги на стены. Полотно натягивается и фиксируется алюминиевой полосой. Отверстие в пленке под трап вырезается с натягом 15 мм от его диаметра. Например, если корпус имеет диаметр 90 мм, то посадочное отверстие в пленке должно иметь диаметр 75 мм. Края надсекаются прямыми резами, для принятия формы по монтажной площадке и вклеивается с помощью сантехнического герметика.
  5. Трап устанавливается в посадочное место после состыковки отвода с канализационной трубой. Места сопряжений и швы герметизируются.

Заключение

Решать вопрос какую именно систему необходимо выбрать для конкретной бани необходимо исходя, из определенного набора фактов и обстоятельств. Не всегда трап для бани с сухим гидрозатвором может быть применим в конкретных условиях, а в банях очень часто справедливо правило: «Чем проще — тем лучше».

➤ Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

  • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

  • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

  • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

  • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

  • Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
  • Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Принцип работы «сухого» затвора

  • Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

  • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
  • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

  • Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
  • Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

  • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

  • Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

  • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
  • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

  • После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
  • Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

  • По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапаКак сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Самодельные приспособления и станки для холодной ковки Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента в подполье.

Установка трапа в полу бани

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру — для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм — для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном — сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно умен
90000 In the Shower, for Conditions, and to Exfoliate 90001 90002 Bath salts have long been used as an easy and inexpensive way to treat mental and physical health ailments. Bath salts, which are commonly made from magnesium sulfate (Epsom salt) or sea salt, are easily dissolved in warm bath water and used for everything from stress relief to aches and pains. 90003 90002 Most of us use bath salts as a way to enhance a relaxing soak in the tub, but bath salts are believed to provide several health benefits for people with: 90003 90006 90007 muscle pain and stiffness 90008 90007 stiff, aching joints 90008 90007 arthritis 90008 90007 circulation problems 90008 90007 headaches 90008 90007 anxiety and stress 90008 90007 skin conditions, such as eczema 90008 90007 dry and itchy skin 90008 90023 90002 There are several ways to use bath salts, depending on what you want to treat.90003 90026 Detox bath 90027 90002 A detox bath is generally made of Epsom salt. The minerals in a detox bath are believed to help remove toxins from the body to improve your health, relieve stress, treat constipation, and assist with weight loss. 90003 90002 Magnesium absorption is another important benefit of Epsom salt detox baths. This may be beneficial to those with a deficiency, such as people with fibromyalgia. A 2004 study of 19 participants found that 17 of them had increased levels of magnesium and sulfate in the blood following Epsom salt baths.90003 90002 To make a detox bath using Epsom salt: 90003 90034 90007 Use 2 cups of Epsom salt for a standard-size bathtub filled with warm water. 90008 90007 Pour the salt into running water to help it dissolve faster into the bath. 90008 90007 Soak in the tub for at least 12 minutes, or 20 minutes to treat constipation. 90008 90041 90002 Adding essential oils, such as lavender or peppermint, can offer additional aromatherapy benefits, such as relaxation and improved mood. 90003 90026 Muscle aches 90027 90002 Bath salts can help with muscle aches by relaxing tense muscles and reducing inflammation.90003 90002 To make bath salts for muscle pain: 90003 90034 90007 Use 2 cups of Epsom salt for a standard-size bathtub of warm water. 90008 90007 Pour the Epsom salt into the running water to help it dissolve faster. Stirring the water with your hand will help dissolve any remaining grains. 90008 90007 Soak for at least 12 minutes. 90008 90041 90002 Adding a few drops of diluted cinnamon bark essential oil may also help ease muscle pain. Cinnamon bark oil has a warming effect on the skin that some find soothing on sore muscles.A 2017 study also found it to be a promising anti-inflammatory agent. 90003 90026 Skin inflammation or irritation 90027 90002 Bath salts can be used to relieve skin inflammation and irritation caused by eczema, psoriasis, contact dermatitis, and athlete’s foot. The National Eczema Association recommends adding 1 cup of table salt to your bath during a flare-up to help prevent stinging when bathing. You can also use Epsom salt or sea salt to treat skin irritation and inflammation. 90003 90002 To make bath salts to relieve itchy and irritated skin: 90003 90034 90007 Use 1 cup of Epsom salt, sea salt, or table salt for a standard-size bathtub.90008 90007 Pour the salt into the warm running bath water and use your hand to stir the water to help dissolve all the grains. 90008 90007 Soak in the tub for at least 20 minutes. 90008 90041 90002 Tea tree oil has antimicrobial, anti-inflammatory, and antiseptic properties that may make it effective for treating eczema and minor skin infections. Essential oils should be diluted before use, but tea tree oil does come in many strengths, some already diluted. Adding 3 or 4 drops to your salt bath can provide additional relief of inflammation and irritation.90003 90026 Dry or itchy skin 90027 90002 You can use bath salts to relieve dry and itchy skin, including itching caused by insect bites and poison ivy. To do this: 90003 90034 90007 Use 1 to 2 cups of Epsom salt and a tablespoon of olive oil for a standard-size bathtub. 90008 90007 Pour the salt into the warm running water to help it dissolve faster. 90008 90007 Add the olive oil and stir the bath water using your hand to help combine the salt and oil. 90008 90007 Soak for at least 12 minutes, 2 or 3 times a week.90008 90041 90002 You can also add almond oil, oatmeal, or powdered milk to bath salts to soothe and moisturize the skin. 90003 90026 Arthritis 90027 90002 The Arthritis Foundation recommends soaking and stretching in a warm Epsom salt bath to help relieve stiff and aching joints and for relief of muscle soreness after exercising. To do this: 90003 90034 90007 Use 2 cups of Epsom salt for a standard-size bathtub filled with warm water. 90008 90007 Dissolve the salt faster by pouring it into the running water.90008 90007 Soak for at least 20 minutes a day as needed or after exercise. 90008 90041 90002 Some essential oils, such as ginger, may have anti-inflammatory benefits. According to a 2016 study, ginger was shown to have anti-arthritic and joint-protective effects in arthritis. Adding a few drops of diluted ginger essential oil to your bath salts may offer additional benefits. 90003 90002 You can also target specific joints by using bath salts and ginger oil mixed with some warm water to make a paste that can be rubbed on the joint.90003 90026 In the shower 90027 90002 You can still use bath salts and enjoy some of the benefits they provide even if you do not have a bathtub. To do this, you simply create a shower scrub: 90111 90003 90034 90007 Use 1 cup of sea salt or Epsom salt, 1/3 cup of almond oil, olive oil, or coconut oil, and 1 tablespoon of vitamin E oil. 90008 90007 Mix the ingredients in a bowl, creating a thick paste. 90008 90007 Apply some of the scrub to your body using your hands. 90008 90007 Rinse. 90008 90041 90002 Be sure to use a bowl or container with an airtight lid to store your remaining shower scrub.90003 90002 You can add 12 drops of your favorite essential oil to your body scrub to enjoy some of the additional benefits listed above. Bath salt scrubs are also great for exfoliating the skin. 90003 90026 Foot soak 90027 90002 There are several benefits to using bath salts in a foot soak. Use bath salts in a foot soak to: 90003 90006 90007 relieve symptoms of athlete’s foot 90008 90007 treat toenail fungus 90008 90007 relieve gout pain and inflammation 90008 90007 eliminate foot odor 90008 90023 90002 To use bath salts in a foot soak: 90003 90034 90007 Add 1/2 cup of Epsom salt to a large basin of warm water and stir to dissolve.90008 90007 Soak your feet for 12 minutes, or 30 minutes for gout relief. 90008 90007 Dry your feet thoroughly with a towel. 90008 90041 90002 Repeat three times daily to treat nail fungus until your symptoms improve. Adding diluted tea tree oil has antifungal effects. 90003 90002 Soaking your feet in a warm salt bath also makes it easier to exfoliate dry, cracked heels. You can use the shower scrub recipe above to help remove dead skin and calluses. You may also want to try a vinegar or Listerine foot soak.90003.90000 Benefits of a Sea Salt Bath: Types, Best Practices, Precautions 90001 90002 If your nightly baths are in need of a makeover, you may want to add a touch of salt to change things up. 90003 90002 Sea salt baths are known for their therapeutic and healing properties, as well as their ability to ease stress and boost your overall health. 90003 90002 But before you turn on the faucet and jump in, take note of these expert tips on: 90003 90008 90009 types of sea salt 90010 90009 benefits 90010 90009 precautions 90010 90009 steps to taking a sea salt bath 90010 90017 90002 Sea salt is a type of salt that comes from the evaporation of seawater.The taste, texture, and processing are what makes sea salt different from table salt. 90003 90002 Sea salt is typically not processed or minimally processed since it comes directly through the evaporation of seawater, according to the American Heart Association. 90003 90002 Because of minimal processing, sea salt has various trace minerals such as: 90003 90002 Since table salt is used in recipes and on food, it undergoes processing to give it a fine texture. When this happens, you lose the minerals that are present in sea salt.90003 90002 There are many types of sea salts available on the market. 90003 90002 Dead Sea salt, which is sourced directly from the Dead Sea, comes in a variety of grains including: 90003 90002 Some products also contain scents like: 90003 90008 90009 lavender 90010 90009 vanilla 90010 90009 rosemary 90010 90017 90002 Westlab, another popular brand for sea salts, sells: 90003 90002 The company’s website says it only sources the highest quality of genuine Dead Sea salt that’s naturally rich in: 90003 90008 90009 magnesium 90010 90009 calcium 90010 90009 potassium 90010 90017 90002 According to Westlab, a sea salt’s place of origin can make a difference in terms of the benefits it provides.90003 90002 For example, Dead Sea salt is said to be of the highest quality and is best for therapeutic use such as: 90003 90008 90009 relaxation 90010 90009 easing sore muscles 90010 90009 providing relief for certain skin conditions 90010 90017 90002 Regular sea salt from ocean water is most commonly used in culinary settings. 90003 90002 If you’re looking for a way to relieve stress, ease achy muscles, and treat irritated skin, you may want to consider taking a sea salt bath. 90003 90002 While soaking in a tub, in general, is a nice way to pamper yourself after a hard day, adding sea salts is said to also extend the benefits to your skin, muscles, and joints.90003 90070 Beneficial for rheumatic diseases 90071 90002 According to a systematic review published in the journal Seminars in Arthritis and Rheumatism, sea salt baths have been found to be beneficial in treating rheumatic diseases, including: 90003 90070 Good for your skin 90071 90002 Your skin, which is your body’s largest organ, will also thank you for indulging in a sea salt bath. 90003 90002 «Board-certified dermatologists are recommending sea salt baths for patients with psoriasis, eczema, and other dry skin conditions,» explains Dr.Sapna Palep, a board-certified dermatologist at Spring Street Dermatology. 90003 90002 This comes as no surprise, especially when you consider that sea salt baths can help calm the symptoms of certain skin conditions. 90003 90002 «Salt baths can help remove scales and decrease the bothersome itching caused by psoriasis,» explains board-certified dermatopathologist, Dr. Gretchen Frieling. 90003 90002 She also points out that sea salts may help people dealing with acne and atopic dermatitis. 90003 90070 Relieves achy muscles and stimulates circulation 90071 90002 Other benefits of taking a sea salt bath are said to include: 90003 90008 90009 stimulating circulation 90010 90009 easing muscle cramps 90010 90009 helping to relieve stiffness in joints 90010 90009 soothing achy, overworked legs and feet 90010 90017 90002 When taking a sea salt bath for relaxation, medical esthetician Holly Cutler recommends the following steps: 90003 90008 90009 Add 1/4 cup of sea salt to a standard size bathtub filled to your comfort.90010 90009 Aim for a water temperature of two degrees warmer than your body temperature to experience the healing benefits of the sea salt bath. 90010 90009 Soak in the tub for 15 to 20 minutes or your desired time. 90010 90009 When you finish your bath, dry off and apply a moisturizer to your skin. 90010 90017 90002 If 1/4 cup is not enough, Frieling says that depending on a person’s body size and skin condition, a healthy adult can add up to 2 cups of sea salt to warm water in a standard size tub.90003 90002 While recipes vary based on people’s needs, Frieling says a salt scrub can include: 90003 90002 «The exfoliation offered by a skin scrub with finely granulated minerals can help clear out dead skin and prompt cell turnover, it can help detoxify the body and clean the pores, while also leaving the skin smooth to the touch, «she adds. 90003 90002 According to Cutler, a sea salt scrub exfoliates dead skin cells, which allows new cells to regenerate. They also increase the natural flow of circulation.90003 90070 DIY salt scrub recipe 90071 90002 Here’s an easy to follow sea salt exfoliation scrub recipe from Cutler: 90003 90008 90009 Use 1/2 cup of olive oil or almond oil as a base. 90010 90009 Mix oil with 1 cup of fine sea salt. 90010 90009 Add a few drops of essential oils (your choice) for a fragrance. 90010 90009 Mix all of the ingredients together in a bowl. 90010 90009 Massage onto skin and let sit for a few minutes. 90010 90009 Wash off with your hands and gentle washcloth.90010 90017 90002 Warm water and sea salt are generally safe for most people. However, there are some precautions and things to consider before you take a soak in the tub. 90003 90002 If you use a sea salt bath and have an allergic reaction like a rash or hives, or you have a skin infection, Palep says to avoid using sea salts in your bath. You should also avoid taking a sea salt bath if you have an open wound. 90003 90002 Additionally, Frieling says you should talk to your healthcare provider prior to trying a sea salt bath if you have a skin condition such as psoriasis, acne, or atopic dermatitis.90003 90002 It’s especially important if the condition is severe or chronic. Your healthcare provider can help you decide which scrub is best for your skin condition. 90003 90070 Sea salt contamination 90071 90002 One concern that may come up when researching different sea salts is the potential for them to be contaminated by plastic. 90003 90002 A study published in the journal Environmental Science and Technology found that sea salts from all over the world, including the UK, France, Spain, China, and the United States, were contaminated with microplastics.90003 90002 Microplastics are the microscopic remains of plastic waste. 90003 90002 While the health effects are still unclear, being aware of potential contamination is important when choosing a product. 90003 90002 Taking a sea salt bath not only helps you relax, but it can also: 90003 90008 90009 ease achy muscles and joints 90010 90009 stimulate circulation 90010 90009 calm irritated skin 90010 90017 90002 Soaking in a sea salt bath before bed can also promote better sleep. 90003 90002 There are a variety of sea salt products available, with some including other ingredients and fragrances to enhance your experience.90003.

Отопление в частных домах: Отопление частного дома своими руками: схемы систем отопления, монтаж

«Какое отопление для дома выбрать?» – Яндекс.Кью

При выборе системы отопления важно обратить внимание на доступность и стоимость топлива, которое будет в ней использоваться. А также не забыть про следующие факторы: с отделкой дом или без, будут трубы отопления идти по наружным стенам или убираться в конструкции пола, будет система с естественной циркуляцией теплоносителя или с принудительной.

Классические типы систем отопления: воздушная, электрическая, водяная и отопление твёрдым и жидким топливом.

Воздушные системы функционируют как промышленная приточная вентиляция. Принцип работы заключается в прохождении потоков воздуха через теплогенератор, где воздух нагревается до нужной температуры, затем направляется по воздуховодам в помещения, которые нужно обогреть. Большим плюсом данной системы является отсутствие теплоносителя и большая скорость прогрева помещений. Но минусы в том, что теплоотдача у данной системы невелика и требуется много места для размещения теплового генератора.

Водяная система отопления пользуется большой популярностью. В её основу заложен отопительный контур с нагревательным прибором, внутри которого расположен теплообменник — именно по нему проходит жидкость, нагреваясь до необходимой температуры. После нагрева теплоноситель по трубам расходится в отапливаемые помещения и попадает в радиаторы, в которых остывая отдает тепло воздуху. Из плюсов — вода эффективный и доступный теплоноситель, и при заполнении системы её объем не меняется. Что касается минусов, то такой системе требуется больше времени на прогрев дома, чем воздушной. В морозы нельзя отключать отопление, чтобы вода не замёрзла в трубах, могут случаться протечки из-за трещин и коррозий в трубах.

Электрический вариант отопления может быть осуществлен с помощью тёплых полов и инфракрасных обогревателей. Такие системы могут использоваться как вспомогательные. Из плюсов — экологичность, лёгкий монтаж и простая конструкция. При этом стоимость использования довольно высока, и при отключении электричества можно остаться в холодном доме.

При отоплении твёрдым топливом могут быть использованы дрова, пеллеты, уголь. Бюджетная стоимость такого отопления является большим преимуществом, но система требует вмешательства человека — добавления топлива в систему, и постоянной чистки. Также необходимо держать постоянный запас топлива.

В частном доме можно установить любую систему в зависимости от пожеланий и бюджета собственника. Но стоит учесть, что хорошая система отопления должна обеспечивать все помещения дома теплом и чтобы на неё уходило минимум энергии, лучше чтобы отопление работало без участия человека в этом процессе и монтаж всего оборудования не был слишком трудоёмким.

Подробно сориентировать по системам и помочь выбрать может инженер-теплотехник после осмотра дома.

Отопление в частном доме – схемы и процесс создания

Если нужно создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сперва потратить час-другой на изучение вопроса, подборку мнений специалистов, и в частности, на прочтение данного материала, — рассмотреть наиболее распространенные ситуации и проверенные временем решения.

Знание вопроса – ключ к успеху. Даже если отопление в доме самостоятельно делаться не будет, то тогда с пришлыми монтажниками, хозяину лучше разговаривать на их языке. Проще будет проконтролировать правильность и бюджет процесса, самостоятельно можно будет закупить материалы, — значит значительно сэкономить. Поэтому изучить, как делается система отопления, – выгодно.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водяная система с принудительной циркуляцией жидкости. Теплоноситель движется по трубам под воздействием насоса, нагревает радиаторы, от которых греется воздух. Энергия генерируется в котле.

Все, что этому не соответствует, называется, как «редкость», а специалисты еще называют «дикость», — настолько оно будет уступать по потребительским качествам для жильцов дома обычной площади 70 – 500 м кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда применяется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать поподробнее.

  • Котел – теплогенератор, сжигающий топливо, нагревающий воду (теплоноситель).
  • Циркуляционный насос – может не только устанавливаться отдельно, но и находится в составе автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Гоняет теплоноситель по трубам.
  • Трубы – применяются современные пластиковые, металлопластиковые изделия, подбираются по диаметру.
  • Радиаторы – передают энергию воздуху.
  • Расширительный бак – обязательный элемент, поддерживает стабильное давление при тепловом расширении воды. Предохраняет систему от аварии.
  • Группа безопасности — может быть в составе котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Обязательно устанавливается в любой замкнутой системе.
  • Фильтр очистки – небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если это грамотно смонтировать, для чего применяются фитинги и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

  • Краны шаровые – два режима работы «открыл-закрыл».
  • Вентили балансировочные – похожие на обычные краны — тонкая настройка системы.
  • Клапаны дух-трех-ходовые – автоматические регуляторы потока.
  • Термоголовки – устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных установок.
  • Краны Маевского – ручные воздухоотводчики, для спуска воздуха.

Чем топить

Прежде всего хозяев волнует вопрос, — чем отапливать дом. В каждой местности сложились свои приоритеты.

  • Много домов сейчас отапливается природным газом из магистралей. Это дешевый и удобный вид топлива. Если есть газовая труба, то раздумывать не о чем, нужно подключаться и ставить газовый котел.
  • Но также часто можно встретить отопление дровами в твердотопливных котлах. В большинстве регионов это дешево. Но не удобно. Чтобы упростить процесс топки систему дополняют буферной емкостью, или, что хуже – сложными, не лучшими по качествам, устройствами – котлами длительного горения.
  • Уголь вытесняет из употребления дрова в отдельных угольных регионах, где он дешев.
  • Пеллеты – «автоматизированые дрова», удобней, но дорого.
  • Электричество – вытесняет потихоньку дрова, так как очень удобно, и при ночном тарифе – терпимо по цене. Но при дневном тарифе – слишком дорого.

Подробней, чем лучше топить дом можно прочитать здесь…

Какой котел поставить

Какая мощность отопления будет в самый раз?

  • С электрическим понятно – сколько разрешит энергонадзор, столько и поставим. Котел скорее всего будет в качестве резервного (или ночного) теплогенератора.
  • С твердотопливным все просто, — если строить для себя, то можно взять в запас двойную–тройную мощность – тогда реже топить, можно в режиме тления, быстрее нагреть буфер, быстрее прогреть дом.
  • Но с мощностью газового автоматизированного не стоит сильно перебарщивать, так как слишком мощный агрегат будет работать во вредном режиме с частыми остановками. Лучше взять с запасом мощности 20% от расчетных теплопотерь.

Не считаем теплопотери

Точный расчет теплопотерь частного дома может произвести только научно-исследовательская организация. Влияют множество факторов, например, площадь освещаемой солнцем стены и угол ее расположения к солнцу…. На практике, владельцу дома такие данные вообще не нужны.

Точность подбора мощности отопления тут же будет снивелирована, к примеру, заменой окна, выросшим деревом, другим качеством газа, плохим монтажем…

С теплоплотерями все просто – их значения, для определения мощности отопления, грубо принимаются из расчета 1 кВ на 10 м кв. Если такой мощности в итоге окажется мало, то увеличивать ее, при нынешний ценах на энергоносители, — не выгодно. Правильно будет модернизировать дом, утеплять…

Как побороться с холодом в доме

Достаточно знать, что котел не должен быть слабее 10 кВт на 100 м кв. А если при этих условиях, будет прохладно, то и 20 кВт могут не помочь, потому, что хозяин из своего кармана отапливает космическое пространство, которое нагреть сложно.

Прежде всего нужно побороть сквозняки любыми методами и организовать нормальную вентиляцию – как делается вентиляция чтобы сберечь тепло

Дальше нужно перебороть холодный чердак, или крышу и обеспечить их нормативным слоем утепления. Например – утепляем крышу лучшим утеплителем

Желательно термоизолировтать пол, и организовать отопление теплым полом. Как делаются теплые полы – краткая инструкция

После этих мероприятий, если они нормально выполнены, в доме будет тепло…
Как построить теплый дом

Подробней о том, как сделать отопление

Отопление в доме делается в следующей последовательности.

  • Принимается решение о схеме подключения отопительных приборов, определятся их точки размещения и соответственно места нахождения трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (составляется проект!…)
  • Выбирается место для котла и устанавливается котел, возможно по проекту газификации дома, возможно в связи с привязкой дымохода на естественной тяге.
  • Делается обвязка котла, — монтируется трубопровод и обязательное оборудование обеспечивающее его работу и всей системы.
  • Распределяются и устанавливаются радиаторы по комнатам в соответствии с необходимой мощностью отопления для каждой комнаты. С этим вопросом можно ознакомится здесь
  • Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел со своей обвязкой.
  • Система заполняется теплоносителем и испытывается.

Обвязываем котел

Автоматизированные котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос и группу безопасности, а иногда и расширительный бак. Вся их обвязка заключается в установке отключающих кранов.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бачок, группа безопасности, регулирование температуры, возможны и блоки автоматизации и управления.

В сложных системах все это дополняется гидрострелкой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможно устанавливается буферная емкость, ставиться и бойлер ГВС.

В простейшем варианте твердотопливный котел нужно правильно обвязать – как сделать подключение не автоматизированного котла

Элементы, которые встречаются в сложных системах

  • Гидрострелка – принадлежность сложных систем с 3 и более контурами, для выравнивания давления в них.
  • Буферная емкость – теплоаккумулятор на большой запас воды, полезен для периодически действующих котлов или для электрокотла на ночном тарифе.
  • Распределительный коллектор – устройство упрощающее разводку и подключение труб к магистрали в теплых полах и в сложных схемах.
  • Бойлер косвенного нагрева – устройство для нагрева воды от отопительной системы, которая расходуется на бытовые нужды.

Старые системы не применяются

Упоминалось, что в современном представлении теплоноситель должен двигаться под воздействием насоса. Все самотечное – анахронизм, не практичный, не функциональный и в два раза дороже.

Также по современным представлением система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная – дорогая и в создании и в эксплуатации, громоздкая и не обеспечивающая… Ее цена догоняется за счет большого диаметра труб и фитингов, а кольцевая схема создает и трудности прокладки и сложность в обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбираем схему – одну из трех

  • Наиболее практичной и широкоприменяемой оказывается тупиковая схема подключения. До 5 радиаторов в одном тупике.
    Тупиков может быть несколько, с помощью этой схемы можно охватить даже дом средних размеров.
  • Также не редка для средний и больших домов попутка. Но она несколько дороже и ей присуща сложность обвода полного кольца по дому – мешают двери. Если это решается, то схема самая стабильная.
  • Если есть возможность прокладывать трубы под полом без проблем, то лучевая, как практичная и стабильная, хоть и несколько более дорогая по сравнению с тупиковой может быть применима.

Как совмещают отопление с дизайном

Сейчас все больше стараются убрать не только трубы под пол, но и сами радиаторы. Устанавливают внутрипольные конвекторы, хоть и более дорогие, но зато не загромождающие интерьер. О наличии отопления с ними будет напоминать декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями…

Промежуточный вариант более практичный в эксплуатации – спрятать под пол трубы, на стенах оставить радиаторы с нижним подключением – трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но наиболее дешевой и практичной оказывается тупиковая с ответвлениями более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка обжимных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов совмещается с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самый дешевый вариант и легко исполняемый самостоятельно — монтаж системы из полипропиленовых труб …. Но его порекомендовать нельзя. Он же самый ненадежный. Виной всему невозможность обеспечения стандартного качества соединения и номинального просвета труб в сварных стыках.

Рекомендуется для надежности использовать металлопластиковые трубы, хоть их фитинги дороги.

О подборе радиаторов можно спорить долго… но подойдут для частного дома любые, которые встретятся в магазине. Подробнее о выборе современных радиаторов
Подключить и установить радиаторы нужно по правилам…

Монтаж

Теперь дело за малым – собрать воедино все элементы, которые и были спроектированы. Кстати, конечно лучше воспользоваться готовым проектом отопления, если таковой имеется….

Вопрос монтажа самостоятельно упирается лишь в вопрос навыков «крутить гайки». Сложного ничего нет, нужно лишь прочитать немного теории и попробовать собрать для начала немного простейшего. Ключевым моментами здесь будут – как обеспечить плотность резьбовых соединений

Как не допустить течи металлопластиковых труб

А если это известно, то и система отопления должна работать исправно… Осталось как залить систему отопления, чтобы она все таки заработала

Выбор лучшего отопления для частного дома. Газовое, водяное и другие

Насущным вопросом для владельцев загородных строений, дач, является вопрос лучшего отопления для частного дома. Зачастую тяжело определиться с вариантом отопления: электрическое, газовое, водяное, воздушное. Связано это с коэффициентом полезного действия, а также с тем, что более экономично и целесообразно устанавливать. Так же часто волнует вопрос какие приборы отопления выбрать: радиаторы, конвекторы, теплые полы или что-либо еще. Давайте разберемся в каждом вопросе подробно.

Газовое отопление дома

газовое отопление частного дома

Одним из самых недорогих вариантов является газовое отопление, но при условии если к вашему земельному участку подведен газ. При газовом отоплении нет ни пыли, ни грязи с сажей. Газовый котел следует подбирать в зависимости от отапливаемой площади. Котлы бывают малой, средней и большой мощности. Газовые котлы оснащаются устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. Но всегда имеется опасность взрыва при неправильной эксплуатации, либо отравление газом.

Для жителей России газ является лучшим вариантом отопления частного дома в виду самой доступной цены. Немаловажным фактором при установке газового хозяйства является большое количество разрешающей документации.

Электрическое отопление

электрическое отопление частного дома

Преимущество электрического котла в простоте монтажа и небольшом количестве разрешающих документов. Данный котел практически не нуждается в профилактике. Электрическое отопление подойдёт для районов, где отсутствует возможность проведения природного газа.

Электрическое отопление экологически безопасный вид энергии. Оно может быть осуществлено при помощи инфракрасных обогревателей, с помощью электрических теплых полов, при помощи масляных обогревателей, электрических котлов разной конструкции. Для преобразования электрической энергии в тепловую, для домов частного типа, как правило, используют электрические конвекторы. Обычно это металлический корпус, в который монтируется нагревательный элемент, нагревающий воздух внутри корпуса.

Теплый нагретый воздух поднимаясь вверх обогревает помещение. Конвекторы снабжаются датчиком температуры. Данные приборы довольно дорогостоящие, а уровень потребления электроэнергии достаточно велик. При обогреве большой площади использовать их нецелесообразно. Система водяного отопления при помощи электротэнов не отличается от систем в которых используются котлы работающие на иных видах топлива.

Электричество будет являться лучшим отоплением частного дома, если дом небольшой, если у Вас есть ночные тарифы на электроэнергию, если нет газа и нет желания топить углем.

Воздушное отопление

Дом, где практикуется воздушное отопление, может похвастаться отсутствием конденсата на стеклах, влажных разводов на стенах и не пузырящимися обоями. Формирование вздутия на обоях происходит в результате образования конденсата из воздуха.

Благодаря равномерному нагреванию воздуха, воздушное отопление является лучшим вариантом отопления массивных помещений с большими внутренними объемами.

Водяное отопление плюсы и минусы

водяное отопление частного дома

Устройства водяного отопления играют роль закрытой системы или же открытой. Система замкнутого цикла не требует потребления дополнительной воды. Такой вариант уменьшает число энергии, что расходуется на «отапливание улицы». Концепции водяного отопления не задерживают пылеобразование внутри и не разносят пыль в доме. Не стоит забывать, что разогрев дома с помощью водяных обогревателей — долгий процесс.

Почему водяное отопление — лучший вариант?

Любая система отопления имеет свой теплоноситель. Из всех рассмотренных наиболее рациональным для отопления частного дома является вода. Причина использования воды в качестве носителя обогрева — плавное и равномерное распределение тепла по обогреваемому помещению, а также простота в конструкции, надежность и стабильность эксплуатации.

Плюсы и минусы твердотопливных отопительных котлов

твердотопливное отопление частного дома

В твердотопливных котлах используется твердое топливо: топливные брикеты, пеллеты, дрова, уголь. Они имеют относительно низкую теплоотдачу. Для того, чтобы хорошо протопить дом обширной площади, необходимо затратить большое количество топлива и собственных усилий. В данной ситуации топливо будет сгорать довольно быстро за два или четыре часа.

На данный момент времени имеются котлы длительного горения. Топливо можно загружать в них два раза в сутки, а то и раз в 30 часов. Но и у данных котлов есть свои недостатки, например невысокий КПД(70%).

Также возникнет потребность во вспомогательных устройствах — это обустройство дополнительной тяги в некоторых случаях или теплоаккумулятора. Не стоит забывать и о положительных составляющих твердотопливных котлов. Они работают на всех видах твердого топлива и всем, что только может гореть. Добыть такое топливо не составляет труда за умеренную цену. Отопление на твердом топливе является лучшим там, куда не дошла цивилизация и подвод газа осуществится не скоро. И если еще плюс ко всему у Вас большой дом.

Чем лучше топить?

Мнений о том, чем топить дом, столько же, сколько и людей. Кто-то предпочитает топить электричеством, кто-то газом, а иная часть населения — углем. Рассмотрим каждый вариант.

Уголь используют на территориях, где не имеется газопровода или как резервный тип отопления. При сгорании уголь выделяет большое количество дыма, сажи. Он обладает низким уровнем влажности. Такое свойство обеспечивает выделение высокой температуры. В следствии использования угля, помещение сильно загрязняется, к тому же необходимо иметь место для хранения топлива. Необходимо периодически поддерживать процесс горения путем подброски новой партии угля в котел и производить очистку самого котла.

Электричество — затратная услуга по отоплению больших площадей. Оно может использоваться в маленьких комнатах и компактных помещениях. В наших регионах часто бывают перебои с электроэнергией, а потому, несмотря на разнообразие установок электроотопителей( от инфракрасных излучателей до бойлеров и электрокотлов), существует риск остаться не просто без света на неопределенный срок, но и в холодном доме.

Газ является самым лучшим и востребованным вариантом отопления частного дома, для всех типов площадей, домов, поскольку полностью прогревает пространство.

Радиаторы или водяные конвекторы что лучше?

конвектор отопления для частного дома

Конвекторы основываются на принципе прогрева помещения посредством потока воздуха. Он нагревается проходя через корпус установки для отопления. В свою очередь радиаторы обогревают помещение излучая тепло с корпуса поверхности.

Большую популярность заслужили радиаторы. Их принцип работы можно сравнить с работой русской печи.

Конвекторы представляют собой нагревающиеся панели, они отапливают пространство с помощью движения холодных и теплых воздушных масс. В состав конвектора входит труба, в которой расположен теплоноситель. Труба обрамляется ребрами, пластинами которые подогревают окружающее пространство. Изготавливаются пластины зачастую из меди, либо стали. Конвекторы разделяются на внешние и встроенные. Первый тип конвекторов крепится на стену, второй может быть закреплен вдоль пола, либо стены. К конвекторам так же относятся теплые плинтусы. Данное устройство отличное решение для людей, которые не желают зависеть от систем государственного отопления.

Используются конвекторы в качестве дополнительного и основного отопления, особенно незаменимы в тех местах, где стандартные радиаторы не применяются. К примеру, встроенные конвекторы в пол, располагаются и вдоль раздвигающихся дверей, стеклянных стен.
Конвекторы намного быстрее обогревают комнату и быстрее остывают. Приборы долговечны в эксплуатации.

Если в отоплении частного дома для Вас лучше, когда помещение прогревается быстрее и более равномерно, то ставьте конвекторы. Самые распространенные варианты – это стальные радиаторы (60% конвекции) или медно-алюминиевые (90% конвекции). Если эти пункты не важны, то ставьте обычные радиаторы.

Водяные теплые полы

водяные теплые полы для частного дома

Водяные полы гарантируют комфортное пребывание в помещении. Пол с водяным подогревом — достаточно непростая конструкция, но рентабельная за счет удобства и уюта. Монтаж такого сооружения влетает в копеечку, но популярен из-за незначительных счетов при эксплуатации. Под напольное покрытие прокладываются трубы, а по ним циркулирует подогретая вода. Для правильной циркуляции требуется насос. Вариант обогрева очень хорошо подойдет для загородных домов большой площади в которых не подключено центральное отопление. В данной ситуации покупка и монтаж водяного пола обойдется дешевле, нежели приобретение и установка электрической системы отопления (за счет цен на электричество).

Какое радиаторное отопление лучше?

Существует множество радиаторных систем отопления частного дома. Условного разделить их можно по следующим критериям:

С естественной циркуляцией

  • Однотрубная система
  • Система Паук
  • Ленинградка
  • Московская

С принудительной циркуляцией

  • Однотрубная
  • Двухтрубная (тройниковая)
  • Лучевая

Самотечные системы по всем параметрам уступают принудительным в отоплении дома. Их стоит рассматривать только тогда, когда есть серьезные проблемы со светом. В остальных случаях выбирайте двухтрубную, либо лучевую радиаторную систему. Эти системы легко балансировать и они более равномерно распределяют тепло по приборам отопления.

Какие выбрать теплые полы?

Теплых полов существует два вида:

  • Электрические
  • Водяные

Электрические стоит использовать в том случае, если надо покрыть небольшие площади. В остальных случаях обратите внимание на отопление частного дома водяными полами.

В перспективе именно водяными полами отапливаться будет дешевле, так как вы не будете зависеть от электричества и всегда сможете поменять источник нагрева теплоносителя.

Какое отопление для частного дома в итоге выбрать?

Большинство застройщиков в качестве отопления дома выбирают водяные системы отопления. Это либо радиаторы, либо водяные теплые полы.

Выбирать лучшую систему между ними довольно сложно. Обе системы идеально справляются со своей задачей.

Если вы хотите, чтобы приборы отопления не занимали у вас лишнюю площадь, тогда останавливайте свой выбор на отоплении теплым полом. Эта система более равномерно распределит тепло по помещению.

Если теплый пол вам не нравится или не проходит по теплопотерям, то можно смонтировать двухтрубную или лучевую радиаторные системы. Лучевая обходиться немного дороже двухтрубной, но при этом она и совершеннее.

В любом случае, вопрос выбора отопления для дома – это индивидуальные предпочтения каждого человека.

Детальное сравнение теплого пола с радиаторами вы можете посмотреть в нашем видео:

Читайте так же:
Виды систем отопления частного дома. Проверенные варианты и не только

Виды систем отопления частного дома

Частный дом всегда был мечтой любого гражданина нашей страны. Все преимущества такого типа жилья перед домами многоквартирного типа можно перечислять очень долго. Хозяин частного дома имеет куда большие возможности по оптимизации расходов на содержание жилья благодаря его автономности.

При использовании современных энергосберегающих технологий, строительных материалов и комплексных систем отопления теоретически можно свести такие расходы к весьма незначительной величине.

Современный рынок предлагает потребителю много видов отопительных систем частного дома, от традиционных до продуктов передовых технологий. Все большей популярностью пользуются системы альтернативного отопления.

Можно использовать какой-либо один вид систем отопления, наиболее подходящий для частного дома. Следует учитывать такие факторы, как климатическая зона в котором расположен дом, состав материалов, используемых при строительстве здания, экономическая целесообразность и множество иных причин.

Весьма эффективным способом отопления дома может быть комбинация в применении нескольких видов отопительных систем.

Водяное отопление

Водяное отопление

 Наиболее широкое распространение получило водяное отопление. 

Преимущества

  1. Можно использовать как один, так и несколько источников тепла. По физическим параметрам вода хорошо переносит тепловую энергию. Приборы обогрева, например, радиаторы отдают это тепло, нагревая воздух в помещении.
  2. Универсальность в использовании топлива. Нагревать воду можно множеством способов. Можно отапливать помещения дровами или углем, приобрести котел на жидком топливе, подвести природный газ. Наконец имеется возможность производить нагрев воды с помощью котлов, работающих на электричестве.
  3. Доступность материалов и широкий выбор изделий. Легко выбирается наиболее подходящий вариант приборов отопления (батареи чугунные, современные биметаллические радиаторы, конвекторы и другие устройства). Большой выбор труб из различных материалов (железо, медь, полипропилен, металлопластик и др.) позволит создать систему отопления сообразно любого бюджета.

Водяное отопление может быть подключено как от централизованных сетей, так и быть выполнено автономно. По исполнению системы водяного отопления бывают:

а) Однотрубные. Подключение радиаторов осуществляется последовательно.

б) Двухтрубные. Радиаторы в этом случае запитываются параллельно между магистралями подачи и обратки.

в) Коллекторные или по другому лучевая. Все приборы отопления запитываются от общего распределителя, именуемого коллектором.

Недостатки

Недостатки водяного отопления также общеизвестны. Это высокая подверженность процессам коррозии и окисления, неравномерность прогрева радиаторов в некоторых случаях, достаточно большие потери при транспортировке тепла. При аварийных ситуациях может образоваться утечка теплоносителя.

Также такая система требует соблюдения температурного режима. В минусовые температуры необходим полный слив теплоносителя из сетей, чтобы исключить их заморозку.

Воздушное отопление

воздушное отопление

Этот вид системы отопления частного дома заслуживает внимания для применения благодаря своей универсальности. Нагретый в теплообменниках воздух может подаваться как в отдельное помещение, так и по всему зданию.

При воздушном отоплении дом очень быстро прогревается и становится пригодным для комфортного проживания. До появления и внедрения водяного отопления обогрев подаваемым по воздуховодам горячим воздухом широко использовался в нашей стране. Наиболее эффективным он показал себя при использовании зданий с большими жилыми площадями.

Плюсы использования воздушного отопления:

  1. Экономичность и эффективная доставка тепла. Отсутствует промежуточный носитель (напомним, его роль в водяном отоплении выполняет вода или иная жидкость), не нужны дополнительные приборы обогрева.
  2. Легкий и быстрый запуск в работу. Такое отопление не может протечь, затопить дорогой интерьер, замерзнуть.
  3. Высокий коэффициент полезного действия и долговечность. При правильном техническом обслуживании аварийные ситуации сведены к минимуму. Оборудование воздушного обогрева служит безотказно десятилетиями.
  4. Высокий уровень интеграции с вентиляционными системами, что положительно сказывается на снижении стоимости работ и материалов, а также в простоте и экологическом преимуществе монтажа.

Электричество

электрический теплый пол под ламинат

Отдельно стоит упомянуть об электрическом виде отоплении. Само слово «электричество» прочно вошло в наш обиход. Область использования электроэнергии в мире приближается к ста процентам.

Поэтому как вариант можно использовать системы отопления, полностью работающие на электричестве. В некоторых случаях может быть целесообразной установка, например, электрического подогрева полов, полотенцесушителей в ванные комнаты, небольших радиаторов.

Однако, электроэнергия постоянно растет в цене, и этот фактор необходимо учитывать, устанавливая приборы электрообогрева рационально. Также особенно важно соблюдать меры электробезопасности, производить монтаж такого оборудования с помощью квалифицированных специалистов.

Альтернативные варианты отопления

При постоянном повышении цен на энергоносители устойчиво продвигаются альтернативные виды систем отопления частного дома. Конечно, они не могут в полной мере заменить традиционные способы отопления частного дома, но снизить затраты способны существенно.

В регионах, где количество солнечных дней достаточно велико, все чаще можно наблюдать установленные на крышах загородных и частных домов солнечные батареи. Солнечный свет является неиссякаемым источником энергии, и позволяет пользоваться преобразованным электричеством долгие годы.

монтаж отопления в доме

Электричество в свою очередь используется как питание для нагревательных элементов отопления. Единственный недостаток такого вида получения энергии – дороговизна элементов, но со временем затраты окупаются.

Солнечную энергию также можно «консервировать» и применять при помощи солнечного коллектора. Принцип его действия основан на нагреве выставленного на солнце радиатора, соединенного с емкостью большого объема. Солнечные лучи нагревают воду в радиаторе, которая в свою очередь отдает тепло в емкость.

Данный способ позволяет нагревать воду для использования ее в качестве теплоносителя в системах отопления. Наибольший эффект достигается при использовании вакуумных коллекторов. Внутри таких радиаторов находятся колбы с откачанным воздухом, таким образом достигается эффект «термоса».

Ветрогенераторы

Понятно, что напрямую использовать силу ветра для отопления дома использовать не получится. Но зато, установив «ветряк» можно получить дармовую электроэнергию, впоследствии направляемую на различные нужды, в том числе и для питания систем отопления. В регионах, где ветры бывают особенно часто такой способ получения энергии будет наиболее эффективным. Опять же, как и в случаях с солнечными батареями все упирается в стоимость аккумуляторов, преобразователей и электрогенераторов.

Тепловой насос

Это вид системы отопления, которая поможет существенно снизить затраты на отопление частного дома. Принцип его действия напоминает устройство холодильных камер или кондиционеров. Такое устройство может выкачать тепловую энергию из потенциальных источников тепла, не отличающихся высокой температурой. Ими может служить почва или вода.

тепловой насос

Такая система требует питания электрической энергией, однако на выходе может выдавать тепло в разы больше затраченных на ее работу ресурсов. Существенным недостатком теплового насоса является его громоздкость и сложность в монтаже.

В заключение данного обзора стоит отметить следующее. Наибольшую эффективность в отоплении собственного дома показывает способ, при котором результат достигается при минимальных затратах, по сравнению с другими способами.

Поэтому с уверенностью говорить о преимуществах одного способа обогрева жилья над другим невозможно. В местах, где широко используется природный газ глупо устанавливать твердотопливные котлы как основной источник обогрева.

Прежде всего, в выборе оптимального способа отопления своего дома нужно учитывать целесообразность. Если подвести некоторый итог, то можно сделать следующий вывод — в подавляющем большинстве случаев для работы отопительных приборов условно используется лишь два источника энергии:

а) Энергия, получаемая путем сгорания разнообразного топлива, в дальнейшем нагревающая теплоноситель;

б) Электрическая энергия, с помощью которой нагреваются тепловые установки, воздух или (и) приборы обогрева.

А вот способы и приемы получения результата могут исчисляться десятками. Поэтому, чаще всего, экономии можно достичь, комбинируя различные способы получения энергии, используя разнообразные виды отопления. Все нюансы и затраты требуют тщательных расчетов. Ведь свое жилище будет содержать хозяин на собственные средства.

Читайте так же: 90000 installation instructions. Alternative types of private house heating 90001 90002 Direct influence on comfort and coziness in the house rendersquality of the heating system. To its arrangement it is necessary to be attentive, since it takes a long time to be in the room, especially in the winter. In the conditions of modern life, more and more owners of their own residential real estate choose alternative ways of heating a private house. Next, we’ll figure out what they are. The article will also tell you about the alternative sources of heating for a private home.90003 90004 General information 90005 90002 Alternative heating should be understoodsystem, whose work is carried out with a heat generator on a renewable energy source. Variants are very different. Alternative sources of private house heating may be mechanisms using biofuels, wind, sun or water, and so on. In the schemes there are boilers and heat pumps. The system can include solar panels. They accumulate incoming heat and convert it into electrical energy. 90003 90004 Use of biofuel 90005 90002 This alternative heating of a private house withevery day is becoming more popular.Biological fuel should be understood as a mass, including various organic waste, plants, manure, drains. In the process of decomposition, in which bacteria participate, biogas is produced. Wood chips, logs, pressed woodworking waste can serve as fuel. These materials are used, as a rule, in low-rise buildings. In larger facilities, the supply of biological fuel is carried out using an automated system. Alternative heating of a private house of a small number of storeys is carried out manually. Heating boilers working on pallets are presented in several variants.However, in all cases fuel is supplied automatically. Due to this person there is no need to constantly be at the boiler. The units are equipped with an automatic control system that ensures the maintenance of the temperature at a certain level. 90003 90004 Alternative types of private house heating: pumps 90005 90002 To implement this option, it is necessary to haveWells from which groundwater abstraction will be carried out and back waste of spent raw materials into the soil. You can create an alternative heating of a private house with your own hands like water-water.However, the user for a small residential building will have to dig 2-3 wells for water intake and 1-2 for drainage. Drilling is necessary to a depth of at least 50 meters. To build such wells should also get permission from the state control services. In the scheme of such heating, heat pumps are used. To connect an alternative heating of a private house with your own hands like brine-water, you need to dig a 200-meter well. It should be laid pipes with a solution U-shaped. To reduce the difference in the heat produced in different months, a heat exchanger is arranged, which is located at a depth of at least five meters.Alternative heating of a private house using pumps is considered the most economical in comparison with other schemes. Such equipment is safe for both humans and the environment. The most promising today is this particular alternative heating private house. The installation instructions are quite simple. Cope with the installation of the pump and the laying of pipes can be independently. 90003 90004 Solar storage collectors 90005 90002 This alternative heating of a private housewill have a direct dependence on the intensity of the rays, which is different at different times of the year.In cloudy weather and at night, the radiation energy is not enough for normal and stable operation of the collectors. Often, solar panels are used as elements of water heating. It can be used for household or household needs. Heated water can participate in heat exchange in storage monovalent tanks. Solar cells can additionally be used to generate energy in biovalent aggregates. 90003 90004 Classification of reservoirs 90005 90002 They come in two types: 90003 90002 When using equipment in the summerthe productivity factor of both types will be the same.In winter, preference is best given to vacuum collectors. This equipment is capable of operating at -35 degrees. Flat collectors can heat air up to 60 degrees. Vacuum units are designed to raise the temperature to 90 degrees. On the other parameters of differences, there are no devices. Vacuum solar collectors are great for use in a country house as an alternative source of heat. In addition, they can be used to heat water. 90003 90004 Wind energy 90005 90002 Industrial products are soldtoday it is quite free and it is quite acceptable money.Such an alternative energy source can be used in regions where moderate moderate winds predominate. First of all, this is the coast and steppes. The installation of a wind generator is nothing too complicated. Its main structural elements are the blades, engine and mast. The wind generator has a slightly reduced efficiency in comparison with the collector system. This is due to the fact that the elements of the latter can be used immediately to produce heat or heat water. And in the wind generator it is necessary first to convert mechanical energy into electricity.Only after this, there will be heating of the air in the room. 90003 90004 Alternative heating of a private home by hydrogen 90005 90002 This fuel is used in specializedboilers. These units are capable of producing an unlimited amount of energy. Together with this, hydrogen boilers are considered absolutely safe, since such heating is considered flameless, and during the heating, combustion products are not released. 90003 90004 Process Flow 90005 90002 The work is based on a catalytic reaction.It flows between hydrogen and oxygen. As a result, water molecules are released. A large amount of heat is produced during the reaction. Hydrogen boilers can simultaneously work effectively with a floor heating system. 90003 90004 Characteristics of the equipment 90005 90002 Hydrogen boilers are produced in different capacities inAccording to the area of ​​the room, which is supposed to be heated. The efficiency of the units is quite high. It is about 96%. The number of channels used for connecting hydrogen heating depends on the tasks assigned.You can create as many as six of them. Everything will depend on how much heat you need to produce the boiler. We can 90003.90000 Is Geothermal heating worth it for Homes? What goes Wrong ?? 90001 90002 Geothermal Heating Systems for Homes 90003 90004 Domestic Geothermal heating systems can be a great way to heat your home, replace a furnace, and are labeled as money savers. Question is, are they worth the hype? Here’s a quick view first of how they operate. Starting at depths of between 6 and 10 metres, the temperature of the earth is no longer influenced by variations in surface temperature, and stays relatively constant at around 8 to 10 C.So the underlying principle of geothermal heating and cooling is to use that consistent interior earth temperature to balance our wildly varying American & Canadian surface temperatures. 90005 90004 With the use of heat pumps, geothermal heating and cooling systems extract heat energy and transfer it into buildings, saving you approximately 50 to 60% on heating and cooling costs, depending on the fuel to which you are comparing. 90005 90004 In summer months, geothermal cooling functions in a similar way to standard air conditioning, only heat is not simply ejected into the outside air, but rather deposited deep in the ground for future use.The result is guilt-free air conditioning because you are actually using the heat extracted in summer months to warm the earth deep below, heat which will increase the efficiency of your system in winter months. 90005 90002 Geothermal home heating systems: 90003 90004 90013 Vertical closed-loop systems 90014 have a sealed U-shaped pipe of high density polyethylene that carries a heat transfer fluid (usually a water / methanol mix) in a continuously circulating loop allowing an exchange of heat by conduction.As the liquid returns to the surface, either heated or cooled depending on the season, the additional or reduced amount of heat in the water is used to condition your home. The required depth for this system is generally 300 feet or more, and you pay for it by the foot. Through the nose, but by the foot. 90005 90016 Geothermal vertical loop system © Alexandre Gilbert 90004 90013 Horizontal closed-loop systems 90014 function in the same manner as vertical systems, except that pipes are run back and forth 6 to 10 feet underground.Installation involves excavating trenches (at least 300 feet of them), rather than digging a well. 90005 90004 Horizontal systems can be cheaper to install but require a significant amount of space, and it does some pretty intense damage to any ecosystems that lay in its intended path. For a given length of pipe, horizontal loop systems are a bit less efficient than vertical loop systems, as they can be more easily affected by surface temperatures. The other downside is that if or when there’s a leak in the circuit, with a horizontal mat or grid style system the whole garden area has to be dug up again in search of a tiny leak that is losing the system pressure.90005 90023 Geothermal horizontal loop system © Alexandre Gilbert 90004 90013 Open-loop systems 90014 use ground water pumped directly from a supply well (75 to 100 feet deep) in order to draw and inject heat. Water is pumped out of the first well, and after the heat exchange is carried out, it gets injected into the second well. 90005 90028 Geothermal open loop system © Alexandre Gilbert 90004 Open-loop systems have a very high thermal efficiency and installation can be up to 50% less expensive than vertical closed loop systems.However, conditions necessary for the proper function of these systems are rarely found in urban areas, as they require an abundant source of ground water. 90005 90002 Will geothermal heating save me money? 90003 90004 That truly depends on the size of a project. No geothermal system is cheap to install, and because it offers only a reduction in consumption, the return on investment is really only viable for larger buildings. For this reason geothermal is more suited to commercial or multi-unit residential projects of substantial size.90005 90004 A home would have to be quite large, and somewhat poorly-insulated to actually make it pay for itself in a reasonable time frame. In many cases, particularly with moderately-sized new homes being built, that large of a financial investment towards energy efficiency could offer much greater returns if put towards heat retention instead — better windows, additional insulation, better tapes and membranes for air sealing, etc . 90005 90004 90013 Ball park pricing: 90014 A geothermal system for an averaged size home (2000 sq.ft.) would easily cost you $ 30,000 to have installed, and that is in exchange for a monthly saving of about 50% on your heating bill. So payback for the average single family home is simply too far away to make this a financially competitive option with all but the highest consuming homes. 90005 90004 That same investment of $ 25,000 (or perhaps less) in a better thermal envelope would likely reduce your heating bills easily by 70 or 80%, perhaps more. Geothermal energy is an excellent global technology, but for single family homes you will get far more bang for your buck if you put that money into insulation instead.90005 90004 Read all about 90013 auto-feeding wood pellet stoves suitable for off grid homes here 90014, from the EcoHome Green Building Guides 90005 .90000 Number 444 An Immaculate Mid Century Alexander Home with Private Heated Pool UPDATED 2020 року — Tripadvisor 90001 Located in the historic Racquet Club Estates district in Palm Springs number 444 is an immaculately restored Mid Century modern property. It is even featured on local design week tours and was constructed in 1958 by the renowned team of Alexander & Co, designer William Krisel with gardens by William Kopelk. The authentic and stylish interior features iconic pieces, many original, from designers like Eero Saarinen, Charles Eames, Louis Poulsen and Harry Bertoia.Floors are cool fifties style polished concrete with stunning Warhol and Slim Aarons prints decorating the walls. All modern touches and comforts are also at hand. The interior is 100% air-conditioned and the kitchen is equipped with all extras like coffee-maker, ice machine, electric juice press, food processor and Nutribullet. … Located in the historic Racquet Club Estates district in Palm Springs number 444 is an immaculately restored Mid Century modern property. It is even featured on local design week tours and was constructed in 1958 by the renowned team of Alexander & Co, designer William Krisel with gardens by William Kopelk.The authentic and stylish interior features iconic pieces, many original, from designers like Eero Saarinen, Charles Eames, Louis Poulsen and Harry Bertoia. Floors are cool fifties style polished concrete with stunning Warhol and Slim Aarons prints decorating the walls. All modern touches and comforts are also at hand. The interior is 100% air-conditioned and the kitchen is equipped with all extras like coffee-maker, ice machine, electric juice press, food processor and Nutribullet. Bedrooms have super-comfortable mattresses, high thread count linens, quality bedding and loads of wardrobe space.The TV room has a Samsung 55 ‘flat screen with Time Warner cable & unlimited wifi. The lovely gardens with their mountain views have been re-designed and restored by William Kopelk, who also was responsible for the famous Mid-Century gardens of Neutra’s Kaufmann House (and is President of The Palm Spings Preservation Assn). Designed in low-irrigation desert style there is a small grassed area with lemon trees at the rear, fire pit and BBQ. The pool is heated and is totally private. An outdoor covered patio has comfortable seating, also has mountain views and overlooks the pool and gardens.Within walking distance of the famous design district and just a mile from downtown the location is excellent. Take a stroll — or cycle on your own complimentary bikes — around the local streets for a mini-modernism tour of the wonderful mid-century modern homes of the Racquet Club Estates. Just a fraction farther, and also well worth exploring, are the Movie Colony, El Mirador and Old Las Palmas (watch out for Leo!) Garage parking is possible for two cars and off street parking for two more.The property is a rented private home. It is suitable for careful and considerate adult guests. The neighborhood is quiet and peaceful and noise needs to be kept to a reasonable level day or night. Reservations within 4 weeks of departure usually discounted — please contact us for a quote. Three days usual minimum (2 days may be possible at a supplement — please ask). Legal & registered Vacation Rental. City of Palm Springs ID # 3323 Tourist License / Licencia de turismo N °: CITYOFPALMSPRINGSID # 3323More.90000 Renting a home 90001 90002 Information for people looking for somewhere to rent: what questions to ask and information on your rights. The rights and responsibilities of people who rent from private landlords or housing associations.Overview of the rights, duties and obligations of private landlords and housing associations. Fixed-term and periodic tenancies: security of tenure under Part 4 of the Residential Tenancies Act 2004. There are detailed rules governing the review and raising of private rents. In general, tenants are legally entitled to a rent book, which records the rent paid and must contain specific information.The Housing Assistance Payment (HAP) is a form of social housing support provided by all local authorities. Under the scheme, rent is paid directly to private landlords and you pay a weekly contribution to your local authority. Describes the rules on tax relief for private tenants, which is being phased out. Also covers the requirement to deduct tax from your rent payments if your landlord lives abroad, unless you pay rent through an agent.Landlords are legally obliged to ensure that their properties comply with minimum physical standards as set out in Regulations. The rules that private landlords and housing associations must comply with when ending a residential tenancy. The Residential Tenancies Board provides a dispute resolution service for landlords and tenants in private rented accommodation and housing association tenancies.This document explains the position of tenants who live in their landlord’s home. There are different rules, depending on whether or not your accommodation is self-contained. Private landlords and housing associations must register residential tenancies with the Residential Tenancies Board. The Residential Tenancies Board maintains a register of private rented tenancies and housing association tenancies and provides a dispute resolution service.During the COVID-19 emergency period, extra rules are in place to protect tenants. .

Выключали свет: возможные причины, что делать, куда звонить

Из-за нагрузки на электросети в Краснодаре отключаются подстанции

Экстремальная жара принесла испытания жителям кубанской столицы. +40 на столбиках термометра, а ощущается, как все 50. Синоптики говорят, что отметки, конечно, не являются климатической нормой, но все же аномальной нынешнюю погоду не называют. Но все же горожанам советуют подготовиться. Терпеть пекло будем как минимум до середины июля.

Во время прогулок выжить краснодарцам помогают вода и фонтаны, около которых можно перевести дух. Дома и в офисах без кондиционеров и вентиляторов просто никуда. Однако с начала месяца в городе начались перебои со светом. Буквально накануне вечером изнывали от жары жители домов на улице Атарбекова. Около трех тысяч человек спасались мокрыми полотенцами и холодным душем. Ранним утром свет в многоэтажки вернули.

Как охладить квартиру без кондиционера

Как охладить квартиру без кондиционера

Как говорят энергетики, все отключения аварийные. Они вызваны как самой жарой, так и возникшим из-за нее стремительным ростом энергопотребления, с которым оборудование просто не справляется.

— При необходимости нагрузки перераспределяют. Это может повлиять на снижение напряжения в сети, — пояснил замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко. — Такие переключения позволяют не допустить серьезных сбоев в работе энергосистемы города.

ЧТОБЫ НЕ ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ

— Плановый ремонт и обновление оборудование мы проводим постоянно. Но, увы, город слишком быстро разрастается. За этим темпом сложно успеть. Поэтому пережить жару в комфортных условиях можно лишь в том случае, если все жители Краснодара объединятся, — говорят «Комсомольской правде» — Кубань» в НЭСК. — Любая электросеть рассчитана на определенную степень нагрузки. Поэтому жителям в квартирах и домах советуем пользоваться техникой разумно. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуем не включать одновременно много приборов.

Например, если хотите охладить свою квартиру, то достаточно будет закрыть все окна и включить одну сплит-систему. Энергетики просят не врубать сразу несколько кондиционеров. Если решили постирать, то на время стоит отключить другой бытовой прибор. Причем это советуют жителям не только центра, где сети более изношенные, но и тем, кто проживает в новых районах.

— Если одни краснодарцы будут пользовать благами на полную катушку, у соседей могут произойти аварийные отключения, — объясняют энергетики. — Уходя в магазин или на работу, проверьте, какая техника у вас включена. Понятное дело, холодильник подключен на постоянной основе. Но вот оставлять включенными кондиционер или, например, компьютер не стоит.

Кстати, если вдруг хотите пропылесосить или погладить, то лучше выбрать время, когда большая часть жильцов дома будет в офисах или на прогулке.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В случае отключения света горожане могут обратиться к диспетчеру городской электросети: 8 (861) 255-45-66, 076

Западный — 8 (861) 261-71-03;

Прикубанский — 8 (861) 226-25-40;

Центральный — 8 (861) 233-96-03;

Карасунский — 8 (861) 237-54-56.

«Горячая линия» АО «НЭСК-электросети»: 8 (800) 234-83-73

Также можно набрать номер Единой диспетчерской аварийной службы города: 050; 075.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодарском крае адская жара: советы врачей, как спастись от зноя

Уже с 6-го числа жителям региона придется особенно тяжело — отметки подскочат до +39. И, судя по тому, что осадков не ожидается, да и ветра толком не будет, духота будет стоять нестерпимая (читайте далее)

Что делать если пропал свет, электричество. Короткое замыкание что делать

Небольшая памятка-алгоритм: «Что делать если выключился свет». Советы профессионального электрика, от простого к сложному. Как решить проблему без инструментов и навыков самостоятельно, дабы избавить себя от лишних затрат на вызов электрика (как только язык повернулся такое написать?=)

В первую очередь не паникуйте, если вы не подключены к аппарату искусственного дыхания или серцебиения, то Вам ничего вроде бы не угрожает. Люди всегда жили без света и не наглели. Если все-таки свет вам необходим, убедитесь что выключился он только у вас, а не во всем доме! Если выключился свет во всем доме, то сами вы этот вопрос навряд ли решите, нужно кооперироваться с соседями и принимать меры.

Совет №1

Для начала лучше всего понять, что изначально предшествовало отключению электричества. Самый распространенный вариант: включили выключатель, включили прибор, вставили что-то в розетку, пролили воду, что-то долго воняло или начало вонять. Если это так, то для начала выключите свет или приборы, устраните протекание, отключите то, из-за чего произошло отключение, найдите источник запаха. Потом ищите автоматы.

Вариант №1

Проверяйте автоматы защиты. Автоматы защиты — это устройства защитного отключения (автоматы, пробки, УЗО, Дифф.автоматы, рубильники), которые находятся в электрическом щите в вашей квартире или подъезде, и отключаются они при определенных условиях (перегрузках, утечках, замыканиях). Есть несколько видов автоматов и неискушенному пользователя иногда тяжело в них разобраться, Если вы не знаете как они выглядят и где они находятся — смотрите картинки!

Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. С современными автоматами или УЗО, все понятно, — тумблер на них падает вниз (бывают случаи, когда автоматы установлены верх ногами, внимательно смотрите на надписи). Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат. Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью.

Как правильно включать автоматы. Нужно выключить все автоматы, (соседские не трогайте), и включать их по очереди начиная с самого главного, таким образом можно вычислить проблемную линию, оставив проблемный автомат выключенным, до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные автоматы, как понять где ваши? Обычно автоматы в таких щитках выстроены по номерному порядку, группами по две или три штуки на каждую квартиру. Старые автоматы советского образца никак не выдают свою «выключенность», их необходимо перегружать, т.е выключить и включить. Вычисляйте где ваши, и смело отключайте и включайте снова! Проблема решилась? Лайки, репосты, овации..

Вариант №2.1

У вас старые черные автоматы, выключаете/включаете — ничего не происходит. Прежде чем отключать соседские автоматы, убедитесь что не отключен главный рубильник (см. картинки). Его нужно провернуть по часовой стрелке на 90 градусов(Рубильник 1) или нажать на красную кнопку(Рубильник 2). Также аккуратно, одной рукой, не задевая других элементов в щите. Вопрос решился? Знаете, что делать

Вариант №2.2

Выключили соседей. Не пугайтесь! Постарайтесь вежливо объяснить сложившуюся ситуацию и принести свои извинения. В большинстве случаев это помогает. Щелкайте другие автоматы и рубильники, пока проблема не решится, или не выйдут другие соседи.

Вариант №3.1

У вас выбивает дифф.автомат. На некоторых дифф. автоматах(см.картинки) есть маленькая кнопочка, которую необходимо нажать, прежде чем включить устройство. Помогло? Вы уже почти электрик.

Вариант №3.2

УЗО или автомат не включаются (Тумблер не встает в положение «вверх»). Если происходит хлопок, то это характерно для короткого замыкания. В случае с УЗО, (утечкой тока), диагностика усложняется в несколько раз. Есть вероятность выхода из строя самого УЗО, замена устройства решит ваш вопрос И прежде чем отчаиваться, и приглашать к себе опытного электрика, воспользуйтесь советом №2.

Совет №2

Отключите все электроприборы из розеток. Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в патронах, выкрутите их. Осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь что вас не залили сверху. Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Осмотрите щиток на наличие обгоревших проводов или оплавленных автоматов. В случаях обгорания изоляции, автоматов, запаха из под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

(Самый печальный) У вас стоят пробки. У опытных электриков, при виде пробок на глаза наворачиваются настоящие слезы. Пробки советского образца – это слезы электрика. Замена пробки на автомат, у профессионала не должна занимать более 20 минут, примите к сведению! В вашем случае (нет электрика рядом), лучше поменять пробки на новые, так как они обычно просто сгорают.(Если у вас новые пробки, достаточно включить кнопочку на них). Прежде чем их менять или включать, необходимо устранить причину перегорания пробки, воспользовавшись советом №2.

В самое ближайшее время, мы нарисуем этот алгоритм в виде инфографики. Удобной и понятной картинки, которую вы сможете распечатать и повесить у себя дома или в офисе, подарить знакомым и родным. Если у Вас что-то не получается, или возникли более глубокие вопросы, обращайтесь по телефону +7 (495) 760 36 77. Мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней. Спасибо!

что делать, куда жаловаться, если без предупреждения

Когда отключают электроэнергию за неуплату, зависит от ситуации. Многие УК и ТСЖ после первого предупреждения высылают второе уведомление, в котором сообщают точную дату отключения: чаще всего это происходит через 3 дня с момента вручения второго документа. Но отключать свет тоже нужно по закону. Согласно ему, при этом должен присутствовать собственник жилья, представитель УК и ТСЖ. При отключении составляется акт, в котором указывают:

📝 сведения о должнике — адрес проживания, фамилию, имя, отчество;

📝 информацию о поставщике ресурса, то есть реквизиты организации;

📝 основания для ограничения подачи ресурса;

📝 точное время и дату отключения;

📝 сумму долга и предложенные собственнику способы его погашения;

📝 тип ограничения, вступающего в силу;

📝 показания электросчетчика на момент отключения и его индивидуальный номер;

📝 информацию и подтверждение, что должник получал уведомления.

Акт составляют в трех экземплярах: один остается у специалиста, который занимался отключением, второй у собственника, третий — у представителя УК или ТСЖ. Все три экземпляра подписывают обе стороны.

Только если все вышеперечисленные условия будут соблюдены, отключение света за долги будет законным. Если нет, электричество отключают неправомерно.

Отключили свет за неуплату — что делать, если это незаконно

Сначала обратитесь к представителям организации, которая занимается управлением многоквартирного дома. Расскажите, что отключение произошло незаконно, попросите возобновить подачу электричества и сделать все в соответствии с регламентом. Если вас игнорируют, напишите официальный запрос, если срок подключения не критичен: запрос могут рассматривать около 20–30 рабочих дней.

Если не хотите ждать, выясните, куда жаловаться, если отключили свет без предупреждения. Для начала можете просто упомянуть, что напишете заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор или что подадите в суд. Возможно, после этого вам включат свет. Если нет — жалуйтесь в надзорные органы: в прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу или другие структуры.

УК или ТСЖ могут наказать, потому что отключение электроэнергии, проведенное не по правилам, называется самоуправством и наказуемо по Статье 330 УК РФ. Например, энергосбыт можно привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП. Надзорные органы обяжут восстановить подачу электроэнергии, однако УК или ТСЖ снова отключат ее, но уже по закону.

Самый простой способ вернуть свет — погасить задолженность. Это займет намного меньше времени, чем хождение по инстанциям и жалобы на УК, ТСЖ.

Если в результате отключения электроэнергия вы понесли ущерб, можете потребовать компенсации в суде. Например, если:

💢 испортились продукты в холодильнике;

💢 не можете пользоваться горячей водой или отоплением, потому что техника работает на электричестве;

💢 в темноте упали и получили травму.

В этом случае соберите доказательства, что вам причинили ущерб незаконным отключением электроэнергии, и обращайтесь в суд. Помните важный нюанс: суд рассмотрит обращение, если вы погасите задолженность. А если УК или ТСЖ действовали по закону и оформили необходимые документы, потребовать компенсацию не получится.

ВЫКЛЮЧАЮ СВЕТ — перевод на английский c примерами предложений

Показать ещё примеры для «turn off the lights»…

Они выключают свет, и миленькое лазерное шоу заполняет всю лабораторию.

They turn off the lights, and it’s like a cute little laser show that poops all over the place.

Мильтон, выключай свет.

Milton, turn off the lights.

*Правильно, правильно, выключайте свет.*

♪ Right, right, turn off the lights ♪

Выключай свет.

Turn off the lights.

Я очень вежливо прошу тебя выключать свет.

I-I’ve asked you very nicely to turn off the lights.

Не выключай свет, Молли.

Don’t turn out the light, Molly.

Возвращаешься в свою комнату, раздеваешься, залезаешь в постель, выключаешь свет, закрываешь глаза.

You go back to your room, you undress, you slip between the sheets, you turn out the light, you close your eyes.

Не выключай свет!

Don’t turn out the light!

Когда они выключают свет, ее морда все еще фыркает на рассвете.

When they turn out the light, its snout still sniffs at the sunrise.

Найди безопасное место с замками и злыми собаками, и никогда не выключай свет.

Find a safe place with locks and bad dogs, and never ever turn out the light.

Меховые стенки, выключайте свет.

# Furry walls, # # turn out the light #

Когда запустится мотор, выключайте свет.

When the motor starts, turn the lights off.

Поешь, сынок, а когда закончишь, выключай свет и ложись спать.

Have your dinner, my son. And when you finish, turn the lights off and go to bed.

Выключаю свет, думаю о приятном и начинаю орудовать пальцем, процесс пошёл, я начинаю заводиться.

Turn the lights off, and start thinking of something nice while I finger her, get fucking squelching it down, I might be able to get hard later.

Ты так же и девушка, которая заставляет Броди выключать свет, когда вы обнимаетесь.

Let’s face it. You’re also the girl who makes Brody turn the lights off when you’re cuddling.

Шоколадно-карамельный поп-корн, кассеты для Адама, выключатель для отца, чтобы он выключал свет с кровати, освежитель…

Some fiddle faddle… Videotapes for Adam, a clapper for dad so he can… Turn the lights off from bed, cologne for pops…

Не включай свет, не выключай свет.

Don’t turn on the light. Don’t turn off the light.

Выключай свет.

Turn off the light.

Не выключай свет.

Don’t turn off the light.

Выключай свет и ложись спать.

Turn off the light and go to bed.

— Давай выключай свет.

— Turn off the light.

Показать ещё примеры для «lights out»…

Выключаем свет, мальчики.

Lights out, boys.

Выключаю свет

Lights out.

Выключай свет, Бобби. Закрывай их.

Lights out,bobby.Shut ’em down.

Выключай свет, Пэтти.

Ow. Lights out, Patty!

Давай большой мальчик — заканчивай игру и выключай свет.

All right, big guy turn off the Video game it’s lights out. Can I do, can I do one more level?

— Выключай свет и врубай!

— Hit the lights and just turn it on.

Хорошо. Выключай свет

Here go the lights.

Ну, видите ли сегодня ночь фильмов и у меня есть маленькая подружка которая любит, когда выключают свет.

Well, you see, tonight’s movie night, and I have this little lady friend that likes it when the lights go out.

Так, все выключаем свет

Everyone, turn out your lights.

Днем выключайте свет.

Switch of the lights during daytime.

В гостиной и на кухне на час до того, как ложусь спать, после этого выключаю свет у вас в спальне.

I’ll do the living room and kitchen an hour before I go to bed, then your bedroom lights after that.

Я хочу включать и выключать свет.

I want to turn the lights on… and off.

Выключайте свет в зале.

Go ahead and do the lights.

Мадмуазель, вам лучше выключать свет, когда вы выходите из номера.

Miss Madou, why don’t you put out your light when you leave your room?

Выключаем свет и спим.

Light and then slept there.

«если бы ты и любая другая пара сисек на этой планете просто поняли, что включатель ещё и выключает свет,

«maybe you, and every other pair of boobs on this planet just figured out that the light switch see, goes both ways,

Такие как… включаю и выключаю свет в восьмом отделении.

I turn light switches on and off in divisions of eight.

Однажды ночью, я рассказала ему, что когда была маленькой, и в моей спальне выключали свет, мне казалось, что под моей кроватью — труп.

One night, I told him a story that happened to me when I was little. As soon as we put off the light, I thought there was a corpse under my bed with its eyes wide open.

А зачем вы выключали свет?

How come you had all the lights off?

Зачем тебе нужно выключать свет?

What do you want the light off for?

Ты что, спишь не выключая свет?

You still sleep with that night light on, don’t you?

Зоуи, я буду рядом с тобой, и можно не выключать свет, если хочешь. Да?

Hey, Zoe, I’ll be right here beside you, and we can keep this light on if you want.

Предложения со словосочетанием ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ

Хорошо, если плёнка не оборвётся, если не выключат свет. Отец поднялся с кресла, выключил свет в комнате, отдёрнул тяжёлые портьеры и распахнул оба окна. Он выключил свет, раздвинул шторы затемнения и вгляделся в ночную тьму. Зажгите свечу и выключите свет. Потом проверил оборудование и выключил свет.

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова табачник (существительное):

Кристально
понятно

Понятно
в общих чертах

Могу только
догадываться

Понятия не имею,
что это

Другое
Пропустить

Я подождала несколько минут, убедилась, что молодые люди действительно ушли, закрыла окно и, всё ещё пребывая в задумчивости, выключила свет. Потом забрал миску с бутылкой и скрылся, выключив свет и закрыв за собой крышку пола. Снаружи резко потемнело, словно выключили свет. Пока он был в доме, кто-то выключил свет. Читала почти до двенадцати, потом закрыла окна и выключила свет. Он просто выключил свет и притворился спящим. Я замерла у двери своей комнаты, не зная, что ему ответить. Выключить свет с восходом солнца я даже не подумала, попросту об этом забыв. Через час выключат свет. Выключив свет и подкрутив ручку громкости приёмника (чтобы утром не проспать), я устроился поудобней на стандартной общаговской койке. Он выключил свет и повёл субмарину на глубину. Создайте атмосферу: выключите свет, зажгите в комнате особые благовония, наденьте специальную одежду — определённой длины и мягкости, сядьте на специальный коврик, в определённую позу. Я надел кепи, выключил свет и вышел на палубу. Покачав головой, она выключила свет над операционным столом. Вспомнился полутёмный холл, выключенный свет в лобби-баре, выступающие из мрака чёрные кожаные кресла, низенькие столики… Когда я улёгся и выключил свет, то стал размышлять, не сделал ли глупость. Вдруг мягкий приятный свет погас. Эй! Разве кто-то может выключить свет за окном? Сочтя, что приятелю вполне удобно и комфортно, девушки выключили свет и отправились к себе наверх. Так что она обвела взором нашу палату, выключила свет и удалилась. Отогнув штору на двери, заглянула злобная служительница и, неприязненно поглядев в наши глаза, нагло выключила свет. Лампочки мигают по очереди, отчего получается бегущая дорожка светляков, если выключить свет. — Через минуту я выключу свет на крыльце, а вы за это время можете вернуться на главную улицу, — сказала она, не оборачиваясь, и достала ключи из кармана комбинезона. Положив кочергу на прикроватную тумбочку, она покачала головой и выключила свет. Я прогулялся по коридору налево, — муж употребил эвфемизм, обозначавший в их семействе санузел, — выключил свет в прихожей и — к тебе… будить. Она выключила свет, проверила, что радионяня включена, и выскользнула из комнаты. Если загрузить на жидкокристаллический монитор с плохой контрастностью сплошной чёрный цвет и выключить свет, то экран будет серым. Обняв его за плечи, он окинул взглядом вид из окна — несколько низких домиков с уже выключенным светом, небольшой лес вдалеке, дорога, уходящая в ночь, и мигающий фонарь напротив. Он закрыл за собой дверцу и выключил свет. — Я забыла выключить свет. Я выключил свет, закрыл двери на ключ и, уходя, сдал его на пост охраны. Она выключила свет и подошла к окну. Когда мама выключила свет и тоже легла, он пробрался к ней. Первую ночь после знойного дня в доме не выключали свет. Взмахом руки я развеяла проекцию и выключила свет. Мама выключила свет в спальне и легла рядом с девочкой. Затем, выключив свет, на пол, оперлась о стенку, накрылась пледом. — Фи присутствует повсюду в природе, — продолжал он, выключая свет. Промельк колонн за стеклом стал невыносим для глаз и кто-то одним махом выключил свет. С глазами и слухом тоже ничего случиться не могло. Значит, что-то произошло вне, в окружавшем меня мире… Но что? Выключили свет и откачали воздух?.. Бред! — Если нужно включить или выключить свет, то пожалуйста, но от источника тока никогда не отключать и, главное, не сдвигать с этого места, это очень важно. Предположим, кто-то вошёл в освещённую комнату и выключил свет. Она быстро всех угомонила, выключила свет и ушла. Она забыла выключить свет и так и уснула, но её это совсем не беспокоило. Тех, кто уже понял, о чём речь, и поспешил закрыть книгу, чтобы выключить свет и отойти ко сну, мы хорошо поймём и извиним: им завтра рано вставать. Для отработки быстрого вращения, первое время можно приговаривать про себя: «Включили свет — голова кружится, выключили свет — голова обратно». Подошла к выключателю, выключила свет и снова легла, думая, что это кто-то из родителей заходил в мою комнату и не выключил свет.

Неточные совпадения

К её удивлению, двери оказались открыты, хотя свет был уже выключен. Свет я выключил, и окна нас не освещают. Водитель выключил ближний свет и заглушил двигатель. Когда свет выключен, нет никакой электрической деятельности. Подросток выключил везде свет и вышел на улицу, где снег прекратился, а мороз стал крепчать. А потом вопрос решился элементарно — кто-то догадался выключить в багажном отделении свет, и птицы как миленькие улеглись спать. Пришлось царевне быстренько в высокую мрачную башню переместиться (ага, и такая здесь была… как свет выключишь, так в ней сразу мрачно и становится — удобно для разыгрывания молодцев наивных да пугливых девиц). Потом она сняла воображаемые пылинки с нескольких предметов, подняла крошки с пола, выключила везде свет и начала тот же процесс в гостиной. Навязчивые сомнения (наблюдающиеся и у здоровых людей) включают постоянную неуверенность, например в том, выключен ли газ, свет, закрыт ли водопроводный кран, заперта ли дверь. Когда его бросили в этот подвал, свет выключили и оставили одного. Официант выключил музыку, свет и всячески — покашливанием, громыханием подносов и различными звуками давал понять, что кафе закрывается. Подходя к открытой двери, увидела, что в вытяжной панели над плитой горит свет: она не выключила его после того, как согрела в микроволновке кружку с молоком. В гостиной-то я свет успел выключить, но в комнате сестёр он наверняка горит, ведь они не знали, что нужно затаиться. Я подумала, что кто-нибудь ушёл и забыл выключить мотор, поэтому вошла — сбоку есть маленькая дверь — и зажгла свет. Хотя там свет не горел, прожектора над ареной ещё не выключили, и животных окружало призрачное сияние.

Не выключай свет, аккорды для гитары

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                            B
Не выключай свет, тучи сгущают краски
                   G#m                
Холодает день ото дня
                           A(V)
Художник разлил на деревья крас
A(V)
На радость для октября

C#m               B
Пальто и красивый шарфик
                            G#m
И на прогулку в пожелтевший парк
                                  A(V)
Сегодня в твоём сердце остановлен трафик
A(V)
Сегодня ты совсем забудешь как

C#m                 B
Как мотылёк ночь от ночи
                         G#m
Безуспешно бьётся в твоё окно
                            A(V)
Соря без остановки наборами строчек
A(V)
Просто что-бы пустили в тепло

C#m                 B
На этой кухне ночью тихой, 
               G#m
в разговоре по душам
                  A(V)
Почти невидимой искрой
A(V)
Промелькнёт в дали мечта

C#m              B
Останется только шаг,
                     G#m
что-бы рукою достать небосвод
                A(V)
Сгорай, сгорай душа,
A(V)
об оболочку кухонных звёзд

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем
Предложения со словосочетанием ВЫКЛЮЧИТЬ ЗА СОБОЙ СВЕТ

Неточные совпадения

Водитель выключил ближний свет и заглушил двигатель. Он просто выключил свет и притворился спящим. Читала почти до двенадцати, потом закрыла окна и выключила свет. Через час выключат свет. Свет я выключил, и окна нас не освещают. Выключив свет и подкрутив ручку громкости приёмника (чтобы утром не проспать), я устроился поудобней на стандартной общаговской койке. Я подождала несколько минут, убедилась, что молодые люди действительно ушли, закрыла окно и, всё ещё пребывая в задумчивости, выключила свет. Хорошо, если плёнка не оборвётся, если не выключат свет. Отец поднялся с кресла, выключил свет в комнате, отдёрнул тяжёлые портьеры и распахнул оба окна. Снаружи резко потемнело, словно выключили свет. К её удивлению, двери оказались открыты, хотя свет был уже выключен. Он выключил свет, раздвинул шторы затемнения и вгляделся в ночную тьму. Пока он был в доме, кто-то выключил свет. Зажгите свечу и выключите свет. Я замерла у двери своей комнаты, не зная, что ему ответить. Выключить свет с восходом солнца я даже не подумала, попросту об этом забыв. Потом проверил оборудование и выключил свет. Потом забрал миску с бутылкой и скрылся, выключив свет и закрыв за собой крышку пола. Подросток выключил везде свет и вышел на улицу, где снег прекратился, а мороз стал крепчать. Отогнув штору на двери, заглянула злобная служительница и, неприязненно поглядев в наши глаза, нагло выключила свет. Потом она сняла воображаемые пылинки с нескольких предметов, подняла крошки с пола, выключила везде свет и начала тот же процесс в гостиной. Лампочки мигают по очереди, отчего получается бегущая дорожка светляков, если выключить свет. Когда свет выключен, нет никакой электрической деятельности. Создайте атмосферу: выключите свет, зажгите в комнате особые благовония, наденьте специальную одежду — определённой длины и мягкости, сядьте на специальный коврик, в определённую позу. Я надел кепи, выключил свет и вышел на палубу. Так что она обвела взором нашу палату, выключила свет и удалилась. Покачав головой, она выключила свет над операционным столом. Пришлось царевне быстренько в высокую мрачную башню переместиться (ага, и такая здесь была… как свет выключишь, так в ней сразу мрачно и становится — удобно для разыгрывания молодцев наивных да пугливых девиц). Вспомнился полутёмный холл, выключенный свет в лобби-баре, выступающие из мрака чёрные кожаные кресла, низенькие столики… Когда я улёгся и выключил свет, то стал размышлять, не сделал ли глупость. Навязчивые сомнения (наблюдающиеся и у здоровых людей) включают постоянную неуверенность, например в том, выключен ли газ, свет, закрыт ли водопроводный кран, заперта ли дверь. А потом вопрос решился элементарно — кто-то догадался выключить в багажном отделении свет, и птицы как миленькие улеглись спать. Вдруг мягкий приятный свет погас. Эй! Разве кто-то может выключить свет за окном? Он выключил свет и повёл субмарину на глубину. Сочтя, что приятелю вполне удобно и комфортно, девушки выключили свет и отправились к себе наверх. Хотя там свет не горел, прожектора над ареной ещё не выключили, и животных окружало призрачное сияние. В гостиной-то я свет успел выключить, но в комнате сестёр он наверняка горит, ведь они не знали, что нужно затаиться. — Через минуту я выключу свет на крыльце, а вы за это время можете вернуться на главную улицу, — сказала она, не оборачиваясь, и достала ключи из кармана комбинезона. — Я забыла выключить свет. Я выключил свет, закрыл двери на ключ и, уходя, сдал его на пост охраны. Я прогулялся по коридору налево, — муж употребил эвфемизм, обозначавший в их семействе санузел, — выключил свет в прихожей и — к тебе… будить. Она выключила свет и подошла к окну. Я подумала, что кто-нибудь ушёл и забыл выключить мотор, поэтому вошла — сбоку есть маленькая дверь — и зажгла свет. Она выключила свет, проверила, что радионяня включена, и выскользнула из комнаты. Когда мама выключила свет и тоже легла, он пробрался к ней. Обняв его за плечи, он окинул взглядом вид из окна — несколько низких домиков с уже выключенным светом, небольшой лес вдалеке, дорога, уходящая в ночь, и мигающий фонарь напротив. Когда его бросили в этот подвал, свет выключили и оставили одного. Положив кочергу на прикроватную тумбочку, она покачала головой и выключила свет. Официант выключил музыку, свет и всячески — покашливанием, громыханием подносов и различными звуками давал понять, что кафе закрывается. Подходя к открытой двери, увидела, что в вытяжной панели над плитой горит свет: она не выключила его после того, как согрела в микроволновке кружку с молоком. Если загрузить на жидкокристаллический монитор с плохой контрастностью сплошной чёрный цвет и выключить свет, то экран будет серым. Он закрыл за собой дверцу и выключил свет. 90000 Get Turn Off the Lights 90001 This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more Skip to main content Microsoft 90002 Home 90003 Home 90002 Home 90003 90006 90007 Home 90008 90007 Devices 90010 90011 Surface 90008 90013 Xbox 90008 90015 PC & tablets 90008 90017 PC gaming 90008 90019 VR & mixed reality 90008 90021 Accessories 90008 90023 Phones 90008 90025 90008 90007 Software 90028 90029 Microsoft 365 90008 90031 Office 90008 90033 Windows 90008 90035 90025 90008 90025.90000 Genius 90001 90002 Please enable Cookies and reload the page. 90003 90004 This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. 90003 90006 Please allow up to 5 seconds … 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (+ !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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— (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [ ] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! []))) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! 90003.90000 turned off the lights — Translation into Japanese — examples English 90001 Suggestions: turned off the light 90002 90003 These examples may contain rude words based on your search. 90004 90002 90003 These examples may contain colloquial words based on your search. 90004 90002 She 90009 turned off the lights 90010 so she could enjoy the moonlight. 90004 90002 But neighbors said the family but have not yet visited the mourning is not, except close relatives and neighbors have 90009 turned off the lights 90010 at the fire together, as a family.90004 し か し, 隣人 は 近 い 親戚 や 近 所 の 家族 と し て, 一 緒 に 火 に 90009 ラ イ ト を オ フ 90010 に し て い る 以外, な い 家族 を 言 っ た が, ま だ 喪 を 訪問 し て い な い. 90002 She 90009 turned off the lights 90010. 90004 90002 We 90009 turned off the lights 90010, and then we put it in a vacuum and sucked out all the air, and then we cooled it down to just a fraction of a degree above absolute zero. 90004 90009 明 か り 90010 を 消 し て 吸引 機 で 全 て の 空 気 を 除去 し 絶 対 零度 付 近 の 温度 ま で 冷 や し ま し た 90002 While the houses 90009 turned off the lights 90010, many men and women from around the country slept bundled together in small inns and private houses, where unknown men and women contacted each other.90004 家 々 が 90009 明 か り を 落 と し て 90010 い る あ い だ, 各地 か ら 集 ま り き た 多 く の 男女 は 狭 い 旅 舎, 民家 に 雑 然 と 混 臥 し, 相知 ら ぬ 男女 が 相 接触 し た. 90002 At night, I read the book with the children, 90009 turned off the lights 90010 and lie down and talked to me and asked how he was planning to have a surprise birthday party. 90004 夜 に 子 供 た ち と 本 を 読 ん で 90009 火 を 消 し 90010 横 に な っ て, あ れ こ れ 話 を し て イ ェ ダ ム が に ど の よ う に び っ く り 誕生 日 パ ー テ ィ ー を 準備 す る 考 え を し た の か 尋 ね た. 90002 She 90009 turned off the lights 90010 so she could enjoy the moonlight.90004 90002 She 90009 turned off the lights 90010. 90004 90002 Suggest an example 90004 90002 The sun having risen, I 90009 turned off the light 90010. 90004 90002 Leaving the room, he 90009 turned off the light 90010. 90004 90002 He got up to see if he had 90009 turned off the light 90010 in the kitchen.90004 彼 は 起 き 上 が っ て, 台 所 の 90009 電 気 を 消 し 90010 た か ど う か 確 か め た. 90002 After they 90009 turned off the light 90010, Meilin admits Sakura for doing anything good although she acts like a klutz. 90004 90009 照明 を 消 し 90010 た 後, 苺 鈴 は, さ く ら の こ と を 不 器用 だ け ど, 何 で も う ま く や っ て い る と 誉 め て い る. 90002 A starlit sky looked beautiful when we 90009 turned off the light 90010.90004 90002 Is a gem to produce a romantic «Night Aquarium» after I 90009 turned off the light 90010. 90004 90009 ラ イ ト を 消 し 90010 た 後 の ロ マ ン チ ッ ク な ナ イ ト ア ク ア リ ウ ム を 演出 す る 逸 品 で す. 90002 She 90009 turned off 90010 all 90009 the lights 90010 at ten. 90004 90002 But even though you’ve taken your slippers 90009 off 90010, laid down, 90009 turned off the light 90010, it does not work.90004 90002 90009 The 90010 shed keeper 90009 turned off the light 90010, leaving the waves alone to continue splashing against the rocks. 90004 波 の 音 が 響 く 中, ア ン ペ ラ 掛 け の 小屋 の 留守 番役 の 老人 は 90009 灯 を 消 し 90010, 休 ん だ. 90002 I also smuggled Braille books to my bedroom and, instead of sleeping, got back to my favourite book characters when 90009 the 90010 teacher had 90009 turned off the light 90010.90004 ま た 夜 も, 寝室 に 本 を そ っ と 持 ち こ み, 先生 が 部屋 の 90009 明 か り を 消 し た 後 90010 も, こ っ そ り 寝 床 で 読 ん で い ま し た. 90002 Even if you have never 90009 turned off the light 90010 before, it’s better to be safe — this can happen when the eggs are in the most interesting thing is to watch the ostrich sitting on the eggs. 90004 前 も っ て 90009 ラ イ ト を 消 し た 90010 こ と が な い 場合 で も, 安全 で あ る 方 が 良 い で す. こ れ は イ ン キ ュ ベ ー タ ー に 卵 が 入 っ て い る と き に 起 こ り ま す. 90002 He 90009 turned off 90010 all 90009 the lights 90010 at eleven.90004 .90000 Turn Off The Light lyrics by Nelly Furtado — original song full text. Official Turn Off The Light lyrics, 2020 version 90001 It’s getting so lonely inside this bed 90002 Do not know if I should lick my wounds or say woe is me instead 90002 And there’s an aching inside my head 90002 It’s telling me I’m better off alone 90002 But after midnight morning will come 90002 And the day will see if you will get some 90007 They say that girl ya know she act too tough tough tough 90002 Well it’s till ‘I turn off the light, turn off the light 90002 They say that girl you know she act so rough rough rough 90002 Well it’s till ‘I turn off the light, turn off the light 90002 And I say follow me follow me follow me down down down down 90002 Till’ you see all my dreams 90002 Not everything in this magical world is quite what it seems 90014 90007 I looked above the other day 90002 ’cause I think I’m good and ready for a change 90002 I live my life by the moon 90002 If it’s high play it low, if it’s harvest go slow and if it’s full, then go 90002 But after midnight morning will come 90002 And the day will see if you’re gonna get some 90014 90007 They say that girl ya know she act too tough tough tough 90002 Well it’s till ‘I turn off the light, turn off the light 90002 They say that girl you know she act so rough rough rough 90002 Well it’s till ‘I turn off the li ght, turn off the light 90002 And I say follow me follow me follow me down down down down 90002 Till ‘you see all my dreams 90002 Not everything in this magical world is quite what it seems 90014 90007 I’m searching for things that I just can not see 90002 Why do not you do not you do not you come and be with me 90002 I pretend to be cool with me, want to believe 90002 That I can do it on my own without my heart on my sleeve 90002 I’m running, I’m running, catch up with me life 90002 Where is the love that I’m looking to find 90002 It’s all in me, can not you see, I can see, why can not you see it’s all in me 90014 90007 They say that girl ya know she act too tough tough tough 90002 Well it’s till ‘I turn off the light, turn off the light 90002 They say that girl you know she act so rough rough rough 90002 Well it’s till’ I turn off the light, turn off the light 90002 And I say follow me follow me follow me down down down down 90002 Till ‘you see all my dreams 90002 Not everything in this ma gical world is quite what it seems 90014 90007 Where is your logic 90002 Who do you need 90002 Where can you turn in your delicate time of need 90002 Follow me down, follow me down down down, 90002 I do not need I do not need nobody 90002 Where is your logic 90002 Who do you need 90002 Where can you turn in your delicate time of need 90014.

Каменная роза фото: приметы и суеверия, в ландшафтном дизайне, в домашних условиях, посадка, уход

приметы и суеверия, в ландшафтном дизайне, в домашних условиях, посадка, уход

Редкий цветок не имеет свою историю, полную легенд и суеверий. Часто используемая в ландшафтном дизайне каменная роза – не исключение. Как же ухаживать за ним в домашних условиях?

Цветок каменная роза в ландшафтном дизайне и домашних условияхКаменная роза – исключительно народное название, используемое в России и странах СНГ

Содержание материала

Ботаническое описание каменной розы (молодила)

Каменная роза – исключительно народное название, используемое в России и странах СНГ. Ботаники же называют его молодилом (очиток едкий именуется так же, путать растения не стоит, ведь они абсолютно разные), так же применяется термин живучка или заячья капуста, эхеверия. С латинского переводится как «всегда живой».

Этот необычный суккулент состоит из множества ланцевитных сочных листьев, похожих на чешуйки. Они располагаются вокруг прямого стебля в виде крупных или небольших розеток (в диаметре от 1 до 15 см в диаметре). Звездчатые цветки с двойным околоцветником и множеством тычинок созревают в яйцевидные плоды от 8 до 20 штучек.

Внимательно посмотрев на растение, понимаешь, почему оно было так названо. Его рисунок из листьев напоминает распустившуюся розочку. Часто встречается на Кавказе и южной части Северной Америки.

Выращивание каменной розы в саду (видео)

Приметы и суеверия, связанные с каменной розой

У эхеварии достаточно противоречивая слава: некоторые считают, что растение не несет негативных эмоций, другие бояться заводить заячью капусту дома или в саду, так как верят в его отрицательную энергетику. Надо сказать, что второе суеверие появилось из-за того, что каменную розу часто сажают на кладбищах. Такой выбор неудивителен, растение практически неприхотливо, оно отлично себя чувствуют на камнях, его не надо часто поливать, засуху он переживает спокойно и при этом выглядит отлично. Но, как и любое другое живое существо, живучка способна впитывать плохие эмоции (но и позитивные тоже).

Также рекомендуем прочитать:

А так растение имеет добрую славу еще со времен Античности. В Древнем Риме цветок называли талисманом, верили, что оно способно отогнать зло от его владельца. Это суеверие было не забыто и в более позднюю эпоху Раннего Средневековья: Карл Великий велел сажать его на крышах домов, чтобы «отпугивать» молнии. Так каменная роза стала первым «громоотводом».

Не стоит опасаться держать цветок дома из-за сложившихся суеверий. Чтобы он «очищался» от накопленного негатива, достаточно просто часто с ним разговаривать и относиться с любовью. Тогда каменная роза будет только в радость, она станет истинным украшением для комнаты.

Цветок каменная роза в ландшафтном дизайне и домашних условияхУ эхеварии достаточно противоречивая слава: некоторые считают, что растение не несет негативных эмоций, другие бояться заводить заячью капусту дома или в саду, так как верят в его отрицательную энергетику

Посадка каменной розы в открытом грунте

Чаще всего этот прекрасный цветок используется в дизайне садовых участков.

Выбор и подготовка места под посадку

  1. Самое первое правило, которому нужно придерживаться – живучка очень любит солнечные лучи, без них она легко зачахнет и погибнет. Поэтому выбирайте самые открытые участки, не затемненные кустарниками и деревьями.
  2. По этой же причине растение не особо сочетается с другими цветами. Каменная роза совсем небольшая, меньше 10 см (в среднем 8 см), поэтому ее легко могут закрыть собой даже самые небольшие культуры.
  3. Аккуратные симметричные эхеверии симпатично смотрятся практически в любой емкости, поэтому этот момент может не волновать садоводов.
  4. Суккулент предпочитает каменистую или песчаную почву, в ней он чувствует себя наиболее комфортно. В принципе, специалисты не запрещают применять разные виды (например, рыхлые и дрениванные), так как не особо прихотливо.
  5. В качестве добавки смешайте землю с древесным углем, керамзитом или перегноем.
  6. Для глинистых почв желательно использовать дренаж, не дающий воде застояться внутри.

В таких условиях каменная розочка приживется отлично.

Цветок каменная роза в ландшафтном дизайне и домашних условияхЖивучка очень любит солнечные лучи, без них она легко зачахнет и погибнет

Технология и сроки посадки каменной розы

  1. Обычно, молодые ростки высаживают на открытом месте в летнее время: июне и июле. Август уже холодноват, до заморозков заячья капуста просто не успеет прижиться и корневая система погибнет. Но если вы обеспечите растению специальные условия, то посадку можно проводить весь сезон.
  2. Очистите выбранный участок земли. Выдерните все сорняки, даже самые мельчайшие. В дальнейшем они не дадут эхверии нормально развиваться. Исключение – газон.
  3. Если вы боитесь, что суккулент может получить переизбыток воды, обустройте дренаж: насыпьте немного керамзита на дно выкопанной ямы.
  4. Размер ямки не должен быть слишком большим. Ориентируйтесь по объему корней.
  5. Землю в горшке, где находится суккулент, аккуратно подденьте руками или лопаткой. Достаньте цельный ком, немного просыпьте пальцами, но не слишком сильно.
  6. Растение поместите в подготовленную ямку, но не глубоко. Оставшейся почвой засыпьте корешки. После полейте цветок.
  7. Если вы пересаживаете не один саженец, то соблюдайте определенное расстояние. Должно оно быть не менее 10 см, так как заячья капуста довольно сильно разрастается вширь, некоторые экземпляры достигают 15 см.

Как размножается каменная роза (видео)

Секреты ухода за каменной розой в саду

За любыми садовыми цветами нужно тщательно ухаживать, только в таком случае они смогут правильно развиваться. И хотя живучка не слишком прихотлива, она тоже требовательна к определенным факторам и их стоит учитывать.

  1. Особенность суккулентов состоит в том, что они отлично накапливают воду и способны переживать длительные периоды засушливости почвы без особых проблем. Поэтому поливать растение нужно не каждый день, а раз-три в неделю в особо жаркие месяцы. Не перестарайтесь, иначе корешки начнут гнить, что практически всегда приводит к гибели. Следите за нижними листочками, именно они начинают отзываться на перелив в первую очередь.
  2. Сам процесс осуществляйте под растением, розетка не должна быть намочена.
  3. Рыхление почвы вокруг культуры оказывает на нее самое благотворное влияние. Это помогает избавиться от сорняков, корни начинают лучше дышать, усиливается вентиляция, которая предотвращает накопление влаги. Но учитывайте то, что корневище находится практически на поверхности, поэтому процесс осуществляйте крайне осторожно.
  4. Вовремя удаляйте сухие растения и сорняки.
  5. Чем привлекает каменная роза садоводов? Ее не надо удобрять, в отличие от многих других культур. Подкормки ухудшают насыщенность листьев, и делает растение более уязвимым к морозам. Помогать нужно только трехлетним цветам. Купите специальный препарат для суккулентов и кактусов, используйте только половину объема от указанной дозы.

Светолюбивые каменные розы нужно обязательно готовить к холодам. Нежные и деликатные цветы просто погибнут первой же зимой. Сам процесс не слишком сложен.

  1. Подготовьте укрытие. В роли защиты прекрасно подойдут пластиковые бутылки объемом в 5 литров. Обрежьте у них верхнюю часть.
  2. В 1 см. от среза проткните шилом дырочки. Их не должно быть слишком много, пять-семь штук вполне хватит.
  3. Если такая бутыль будет слишком большой, подберите другую посудину, подходящую по ширине. Если одной емкости мало, то возьмите несколько штук.
  4. Переверните посудину верх дном и установите над клумбой. Чтобы ее не снесло ветром, закрепите бутылку металлическими заклепками или шпильками. Для этого и нужны дырочки.
  5. Годовалый молодило тщательно укройте лапником, и они прекрасно переживут свою первую зиму на открытом участке.

Галерея: цветок каменная роза (56 фото)

Способы размножения каменной розы

Большинство бояться приобретать сразу же несколько экземпляров, а после они понимают всю ценность и прелесть этих растений и задумываются о покупке еще нескольких суккулентов. Но живучка легко размножается, поэтому можно не прибегать к магазинным услугам и постараться самостоятельно получить новые каменные розочки.

Есть несколько способов размножения: семенами, черенками или листьями.

Вегетативный (черенки или листья)

  1. Выберите самый здоровый и красивый суккулент на вашей клумбе. Отделите от него листик, расположенный ближе к стволу. Он не должен быть слишком молодым.
  2. Или же срежьте верхушку кустика, оторвав самые нижние листики.
  3. Несколько часов сушите заготовки.
  4. В это время смешайте вермикулит и песок в равных пропорциях. Увлажните его.
  5. Воткните черенок или листик в подготовленную почву и поставьте в хорошо проветриваемом и солнечном месте.
  6. Так растение должно простоять месяц. Периодически увлажняйте почву.
  7. За эти 30 дней в хороших условиях должна появиться розетка. Для ее окончательного сформирования понадобится от 2 до 3 месяцев. Материнская часть в это время отсохнет.
  8. Новый организм пересадите в отдельный горшочек с грунтом для кактусов.

Семена

  1. Для этого метода понадобится торф и песок. Поместите их смесь в подходящий ящик.
  2. Семечки неглубоко воткните в землю (4-5 мм). Пульверизатором опрысните почву. Накройте все пленкой.
  3. Емкость оставляют в теплом (20-25 градусов) и освещенном помещении.
  4. По мере необходимости увлажняйте землю.
  5. Через две недели суккуленты появятся над землей, а пересаживают молодило, когда сформируются 2-3 хорошо развитых листка.
Цветок каменная роза в ландшафтном дизайне и домашних условияхЖивучка легко размножается черенками

Варианты использования каменной розы в ландшафтном дизайне

Суккуленты способны приятно разнообразить вид сада, добавив ему изюминку и некоторую теплоту. Уникальность растения заключается в том, что оно очень красиво, но при этом имеет приятный для глаза зеленый или бордовый оттенок. Ими тяжело переборщить, поэтому можно использовать в совершенно любых объемах.

  1. Как уже было сказано, эхверия плохо сочетается с другими цветами из-за того, что оно не получает достаточное количество света. Поэтом нужно тщательно выбирать другие культуры. Лучше обойтись без них, каменная роза итак достаточно самобытна.
  2. Сочетание гальки (декоративных камешков) и заячьей капусты – самое эффектное. Очень красиво выглядят нежные и сочные суккуленты вместе с нейтральной и суровой серо-коричневой гаммой. Поэтому если вы сомневаетесь в своих способностях декоратора, выбирайте молодило. Для него требуется совсем немного усилий и материала, а результат будет замечательным.
  3. Каменные розы отлично смотрятся в отдельных горшочках. При этом покупать новые совершенно необязательно! Подойдут разбитые или устаревшие емкости, главное, чтобы они были хорошо почищены. Для красоты можете нарисовать «заплатки» в особенно протертых местах. Положите его на землю боком кверху и включите фантазию! Садоводы используют даже старую обувь, и суккуленты выглядят в них прекрасно.

Каменная роза прекрасно сочетается в любых композициях. Их можно использовать с чем угодно (соблюдая предписанные правила).

Цветок каменная роза в ландшафтном дизайне и домашних условияхКаменная роза прекрасно сочетается в любых композициях

Особенности выращивания каменной розы в домашних условиях

Молодило отлично подходит и для домашнего выращивания. Следует помнить, что в комнатных условиях цветочек приживается очень хорошо, но после его уже нельзя пересаживать на открытую местность, так как оно просто не приживется.

В принципе, правила ухода толком не изменяются:

  1. Выбирайте исключительно южные стороны, чтобы живучка смогла каждый день получать достаточное количество солнечных лучей. Даже на западных и восточных окнах будет недостаток, а на северных суккулент вообще зачахнет.
  2. Если вы хотите его растение, но солнышка у вас дома не хватает, то соорудите источник дополнительного освещения.
  3. Поливать молодило нужно очень редко. Достаточно всего лишь двух-трех раз в зимние месяцы и одного раза в неделю летом.
  4. Не думайте, что влаги недостаточно. Опаснее перелить цветок, чем недолить, так как засухи он переносит отлично и редко гибнет от нехватки водички.
  5. Используйте смесь песка, торфа или листовой земли в качестве почвы. Осторожно рыхлите ее время от времени.

Так как каменные розочки практически не подвержены вредителям и болезням, то они придутся по вкусу любителям комнатных растений. Сорняки и майские жуки им не грозят, главное их не перелить, чтобы корневая система не загнила.

Как цветет каменная роза (видео)

Суккуленты не считаются слишком красивыми, им больше предпочитают листовые или цветущие культуры, но это мнение неправильное. Каменная роза необычна и привлекательна, она отлично украшает садовый участок или квартиру. Нужно лишь внимательно изучить все требования и условия ухода.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Каменная роза. Выращиваем дома и на улице. Популярные виды с фото

Автор Margaritka На чтение 10 мин.

Большинству людей молодило знакомо как «каменная роза». У этих растений зеленые листья, плотные и мясистые. Цветет молодило раз в год и цветки его в виде звездочек или колокольчиков небольшого размера. Однако ценится это растение не за свои цветы, вся его ценность содержится в красивых листьях. Многие называют это растение «заячья капуста» и оно действительно внешне напоминает декоративную капусту. Садоводам это растение нравится по той причине, что весь сезон оно остается зеленым и не боится морозов. 

Описание растения

Еще в древности считали, что молодило оберегает жилище от молнии. Странный вид издавна наделял растение колдовскими свойствами, так считали люди. Каменная роза обладает не только лечебными, но и пищевыми ценностями. В давние времена растение употребляли в пищу, добавляя в салаты или супы. Но еще свежие листья хорошо применяются в медицине особенно при сердечной недостаточности или в виде мази для обработки ран.

Еще в средневековье люди заметили пользу каменной розы в быту. Это, к примеру, то, что произрастая на крышах домов, она практически не пропускала влагу, потребляя ее при этом. А также по той причине, что цветок произрастает ковром, сорнякам даже не оставалось места.

В далекие времена ходили слухи о том, что молодило обладает омолаживающими свойствами, по той причине, что об этом говорили крестьяне, у которых заканчивались припасы, и они начинали употреблять молодило, и говорили о том, что организм заметно омолаживается.

Очень красиво молодило выглядит на садовом участке в виде бордюра, главное, чтобы почва была дренированная и солнца в достатке. Нужно только знать о том, что оно не любит перекармливания, а также переувлажнения и ненужной пересадки. Кроме этого хотелось бы заметить и тот факт, что «каменная роза» хорошо растет не только на садовом участке, но и в доме, как комнатное растение. Обычно молодило растут сообществами в виде розеток, расположенных близко друг к другу, и тем самым образовывая ковер.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

Виды, которые можно выращивать как в домашних условиях, так и на улице

Молодило кровельное (Sempervivum tectorum)

Суккулент в диаметре до 15 см. Листья с ресничками с краснеющей верхушкой. Цветки в виде звездочек и время цветения до 45 дней в летнее время. Данный вид имеет много различных сортов и размеров.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и садуКровельное молодило

Молодило паутинистое (Sempervivum arachnoideum)

Название говорит само о себе. Данный вид покрыт как будто паутинкой.  Розетки небольшие до 3 см. в длину. Листья бывают красноватые и иногда даже беловатого цвета.  Время цветения 35 дней. Данный вид лучше всего сажать близко друг к другу.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и садуМолодило паутинистое

Молодило русское (Sempervivum ruthenicum)

Листья продолговатые, светло-зеленого цвета с диаметром розеток 6 см. В природных условиях произрастает в европейской части России. Хорошо растет в открытом грунте на садовых участках.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

Молодило побегоносное (Sempervivum soboliferum Sims) – Отпрысковое

В средней полосе России занесено в красную книгу. Диаметр розетки может достигать 6 см. сами листья ярко-зеленого цвета с краями красноватого цвета.  Побеги шаровидной формы. Цветет это растение до 40 дней и преимущественно летом в июне-августе.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и садуМолодило побегоносное

Молодило Вульфена (Sempervivum wulfenii)

Данный сорт очень популярен и отлично смотрится на участке, где недостаточно зелени. Диаметр розетки может достигать до 5 см. В дикой природе произрастает высоко в горах Альп.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и садуМолодило Вульфена

Молодило мраморное (Sempervivum marmoreum)

Каждый листок с розоватым краем, что делает растение еще более необычным и красивым. Розетки довольно крупные и достигают 12 см. А когда появляются цветки розового цвета, это делает растение еще более экзотическим. Существует несколько подвидов этого растения.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и садуМолодило мраморное

Особенности ухода дома

Так как растение очень неприхотливое, то выращивать его в доме не составит особо труда и усилий. Молодило хорошо растет в сухом воздухе квартир и не требует частого полива. А так как существует огромный выбор различных сортов, то можно создать на подоконнике небольшой сад.

Почва

Для того чтобы начать выращивать молодило потребуется рыхлая и песчаная почва, как для кактусов.  Емкость лучше выбрать широкую и вместительную, чтобы лишний раз не пересаживать растение. Нужно обеспечить хороший дренаж. Чтобы сделать наиболее подходящий субстрат вам понадобится:

  • магазинный грунт для кактусов (или суккулентов)
  • крупнозернистый песок
  • мелкая крошка красного кирпича или гравий
  • каменный уголь
  • керамзит или другие камешки для дренажа

К земле и песку (пропорция 1:1), добавьте немного кирпичной крошки, или гравия, и небольшое количество мелкого угля. Смесь нужно хорошо перемешать. На дно горшка на высоту около 2-3 см насыпьте дренажных камешков, а затем – подготовленную почву.

Составляющие почвы для суккулентов

Полив

Частый полив растению не нужен, так как все нужные и полезные вещества, в том числе и влага, накапливаются в листьях.

  • В теплое время года растение достаточно поливать один раз в две недели. Зимой же полив нужно сократить до двух раз в месяц.
  • Если влаги растению слишком много, то это сразу заметно по нижним листьям, которые начинают увядать и засыхать.

Освещение

Солнцелюбивые растения лучше в квартире выращивать на подоконнике с южной стороны. Зимой требуется дополнительная подсветка фотолампами. После зимнего периода нужно понемногу выставлять молодило на солнце, во избежание ожогов листьев.

Температура

  • Температурные показатели не принесут вреда молодило.
  • Высокие температурные показатели и небольшие морозы не доставят неудобства для растения.
  • Уже с начала весны молодило лучше выставить на подоконник, где ему будет значительно комфортнее.
  • Еще немаловажный фактор хорошего роста – помещение в котором растет молодило, нуждается в частом проветривании и свежем воздухе.

Пересадка

Требуется пересаживать новые растения приобретенные в магазине, а затем по мере роста один раз в 2-3 года. Для пересадки понадобится: небольшой горшочек, дренаж, подготовленный субстрат. Пересаживать лучше всего методом перевалки, чтобы не повредить уже сформировавшуюся корневую систему растения. На дно горшка положите дренажный слой. Затем установите растение и засыпьте по бокам землю. Сверху рекомендуется положить слой песка, и устелить его крупным декоративным песком или мелким керамзитом. 

Не нужно поливать молодило за 3-4 дня до пересадки, а после в течении 4-5 дней.

пересаживаем молодило

Размножение

Осуществляется семенами (очень редко) и вегетативно (дочерними розетками). Дочерняя розетка генетически идентична материнской, появляется из пазух взрослых растений, и по мере роста их связь становится слабее, а потом совсем обрывается, и растение становится самостоятельным. Розетку можно посадить даже если у нее еще не сформировались корни. Для этого достаточно положить отросток на землю, и поддерживать ее влажность. Корни прорастают очень быстро при таких условиях.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

Читайте подробнее о размножении суккулентов семенами

Болезни и вредители

  • Наверное, единственным, что может загубить растение, выращиваемой в домашних условиях – это чрезмерное увлечение поливом.  Растение от избытка влаги начинает загнивать, тем самым погибая, так как этот процесс практически необратим. Если на растении появились пятна коричневого или черного цветов, это начало для волнения. Нужно срочно сократить полив и рыхлить почву, чтобы она быстрее просыхала и молодило не погибло.
  • Тля. Определить эту болезнь не составит никакого труда. На всем цветке начинают распространяться маленькие насекомые зеленоватого цвета. Если появляется тля, растение прекращает получать полезные соединения, листья становятся желтого цвета. Что делать? Если тля сильно распространилась по растению, то пораженные участки цветка следует обрезать, остатки нужно помыть хозяйственным мылом. Однако, если затронута тлей малая часть растения, необходимо просто сполоснуть цветок мыльным раствором. Такая жидкость не должна попасть в землю цветка.

Уход и выращивание в открытом грунте

Подготовка участка

Для начала нужно определиться с местом высадки растения и лучшим местом станет хорошо освещенный участок, на который не падает тень. Ведь затемненный участок со временем погубит растение.

Так как растение непривередливое, то выращивать его можно в любом грунте, но лучше всего подойдет песчаная и дренированная почва. Также можно использовать садовые вазы и мраморные клумбы.

  • Перед посадкой растения в открытый грунт нужно как следует очистить почву от сорняков. В почве необходимо сделать небольшие углубления и на расстоянии от 5см до 20 см начинать высаживать растения. Сразу после посадки молодило нужно обязательно полить. При правильном уходе уже за год растение разрастётся на участке.
  • Посадка в клумбу производится по такому же принципу. Землю можно изготовить самостоятельно, для этого к земле и песку (пропорция 1:1), добавьте немного кирпичной крошки, гравия и керамзита. Также, после высадки сверху тоже рекомендуется присыпать почву керамзитом.
  • Расстояние между саженцами должно быть не менее десяти сантиметров. В таком случае на следующий год молодило разрастется, и вокруг каждого растения появятся черенки-детки.

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

Уход за растением

  • Уход за ним несложен, по той причине, что частый полив и удобрения не требуется.  Если погодные условия не сильно засушливые, то дополнительный полив может и не понадобиться. Нужно помнить, что вода не должна попадать в розетки. Не нужно забывать и о том, что появившиеся сорняки нужно удалять и землю рыхлить. При этом важно помнить, что корни растения располагаются неглубоко, поэтому нужно аккуратно рыхлить землю, чтобы не повредить корневую систему.
  • На зиму растение лучше всего укрыть, чтобы оно не погибло от избытка влаги или сильного мороза. Для этого можно использовать различные подручные средства, к примеру, пластиковые бутылки.
  • На участке молодило отлично сочетается с другими растениями. Но нужно помнить, что рядом растущие пышные растения могут принести вред из-за тени, которую они могут создавать.

Полезное видео

 

Высаживая молодило на участке нужно помнить и об опасностях, которые подстерегают растения. Это, прежде всего птицы, которые склевывают розетки. Личинки майских жуков также могут навредить, так как они прогрызают корень. Загнивание растений в дождливую погоду или обильном поливе также одна из опасностей.

Приметы и народные поверья о молодило

  • Одной из самых древних примет является то, что растение считалось защитником дома от множества болезней и его хозяевам сулило богатство и процветание. Растения, покрывающие крыши жилищ называли с древности кровельное молодило.
  • Если люди верят в суеверия, то хотелось бы сказать, что многие называют растение кладбищенскими. Но это всего лишь суеверия, ведь в современном мире «каменная роза» отлично выглядит как в офисном помещении, так как и на подоконниках домов и квартир.
  • Молодило даже применимо к свадебным букетам, а уж к такому событию все готовятся тщательно и обдуманно. И если кому-то нравится это растение, не нужно бояться суеверий и примет, а можно смело браться за его разведение и выращивание. Ведь цветы очень сильно поглощают окружающее энергетическое поле и могут как негативно, так и положительно влиять на человека.
  • Ходят в народе суеверия о том, что если хочется, чтобы растение росло лучше, то его необходимо украсть.  И уже если такое случилось, то лучше всего взамен оставить монетку.
  • Дарить цветок в горшке, это плохая примета, так как вместе с цветком человек получает энергетику бывшего хозяина, а она не всегда может быть хорошей. Если же дарителю взамен дать монету, то цветок решит, что его купили и у него новый хозяин.

Фото-примеры составления клумб и садиков из каменной розы в ландшафтном дизайне

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

Каменная роза - Молодило. Выращиваем в доме и саду

 

 

фото, виды, описание, внешний вид, посадка и уход

Загрузка…

Молодило, или каменная роза – красивое и неприхотливое растение для дома. Другое его название «живучка» указывает на способность выживать в трудных условиях. Гибридизация добилась многообразия форм и расцветок на любой вкус. Посадив много различных видов вместе, можно устроить аутентичный сад прямо у себя в квартире.

Молодило кровельное

Это самый известный сорт каменной розы, с которым связано множество примет. Например, в древности считалось, что с его помощью можно защитить дом от злых духов. В диком виде цветок встречается повсеместно в Европе. Шаровидная розетка немного сплюснута, достигает 15 см в диаметре. Как и другие суккуленты, молодило кровельное накапливает в листьях влагу. Их кончики окрашены в буровато-бордовый цвет.

Молодило горное

Мелкие зеленые листья этого сорта собираются в узкую розетку. Встречаются культуры с красно-розовыми и желтыми цветками. Цветоносные стебли опушены мелкими волосками — железами. Это очень разнообразный вид молодила, который легко гибридизируется самостоятельно, в диких условиях.

Молодило карликовое

Малорослый суккулент, розетки достигают 2,5 см в диаметре. Листья заострены к кончику и имеют реснички по всему краю.

Молодило отпрысковое

Этот вид молодила дает множество побегов — отпрысков. Розетки шаровидные, до 50 мм в диаметре. На этот раз цветение бледно-желтого и зеленого оттенков. Его можно часто встретить в сосновых борах и на песчаниках. В народной медицине отпрысковую каменную розу используют для заживления ран и при болезнях сердца.

Другие интересные виды молодила, актуальные в 2019 году

  • Молодило кавказское отличается от всех жесткими ресничками на листьях;
  • Молодило мраморное с очень примечательной окраской листьев темно-красного цвета;
  • Молодило паутинистое покрыто плотным слоем паутины, которая является частью растения;
  • Молодило русское имеет красивое желтое цветение и крупную розетку, часто встречается в лесах.

Отличительные черты Молодила

  • У растения отсутствует стебель, что делает его очень живучим, а уход простым;
  • В естественных условиях выживает в горах на бедной почве, поэтому не требователен к ней;
  • На северной стороне вытягивается вверх, на южной — образует сферическую розетку;
  • Имеет миниатюрные корни, а значит, для посадки можно выбрать маленький горшок;
  • Розетка у комнатного молодила засыхает сразу после окончания цветения;
  • Цветок устойчив к болезням и вредителям, любит частое проветривание.

Посадка и размножение каменной розы

Почву стоит выбрать песчаную и зернистую, это сроднит условия выращивания с естественными, где растению максимально комфортно. Дренаж выполняется из мелкой гальки, горшок следует выбрать не глубокий, но широкого диаметра, так как молодило не любит частых пересадок. Процесс размножения происходит сам по себе: каменная роза пускает множество «деток» вокруг себя, которые быстро укореняются, остается только выкопать и пересадить в новое место.

Последовательность шагов при посадке

1. Подготовьте почвогрунт, добавив в землю древесный уголь и керамзит;
2. На дно горшка выложите дренаж слоем толщиной в 5 см;
3. Корни должны полностью оказаться под землей, не допускается никаких торчащих частей;
4. Полейте саженец.

Уход: полив, зимовка, подкормка

  • Осуществляйте полив строго вокруг розетки, не допуская попадания влаги внутрь;
  • В зимнее время увлажнение почвы сократите до 1 раза в 14 дней;
  • Своевременно удаляйте новые цветоносы, чтобы не допустить самосев;
  • В подкормке нуждаются только взрослые растения: от 3-х лет и старше. Для этих целей выбирайте специальные удобрения для кактусов или суккулентов.

Болезни и вредители

1. Чрезмерный полив ведет к загниванию цветка. Часто это обнаруживается, когда процесс уже необратим.
2. Домашние сорта молодила могут заразиться тлей от других растений. Для лечения используйте спрей «Инта-вир».
3. Если же каменную розу одолел червец, то спасти положение сможет обработка пораженных участков средством «Актелик».

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…
Каменная роза (молодило) — посадка, уход, размножение, применение

Цветок молодило или каменная роза живет и в открытом грунте и на подоконниках в горшках. Цветок неприхотлив в уходе, даже перевод с латыни (Sempervivum) означает вечно живое. Разнообразные и неприхотливые виды каменной розы позволяют создавать красивые композиции на горках, рокариях, клумбах и держать их дома и на балконах.

Для тех, то считает, что балкон под палящим солнцем не стоит озеленять, этот суккулент, несомненно, опровергнет такое утверждение. А как только Вы его посадите у себя, вы влюбитесь в него бесповоротно.
Kamennaya_roza (molodilo)

Виды молодило (каменная роза) – фото

Каменная роза имеет огромное количество видов, невозможно перечислить все виды молодило, способные расти в наших регионах. Приведу наиболее популярные.

Kamennaya_roza_sorta

1. Молодило кровельное

Любопытно, что еще в средневековой Европе его высаживали на крыше, оно заплетала своими большими розетками всю кровлю, отсюда и название. А в Англии, это растение использовали вместо черепицы.
Диаметр розетки молодило кровельного до 20см. высота самой розочки до 8 см.

Любопытно, что:

В далекие времена, когда отравить вином неугодного вельможу считалось обычным делом, листики молодила клали в кубки с вином, считая, что растение является противоядием.

Molodilo_krovelnoe

2. Молодило горное

Этот вид очень похож на предыдущий, но размеры самой розетки значительно скромнее. Окраска цветов обычно в розовой гамме, но есть сорта и кремового желтоватого цвета. Цветение каменной розы имеет свои оригинальные особенности, о них поговорим ниже.

Molodilo_gornoe

3. Каменная роза паутинистая

Довольно странно выглядит этот вид, можно подумать, что оно попало в плен к какому-то вредителю. Паутина, на самом деле шелковистая паутина, белого цвета, выпускается самим здоровым растением без привлечения насекомых.
Паутинистое молодило одно из привередливых видов в отношении холода. Именно этот вид необходимо заносить на зиму в дом.

Pautinistaya_kamennaya_roza

4. Карликовая или малорослая каменная роза

Популярна для создания дорожек, ручейков на горках или в оформлении сада. Милые, плотные розочки диаметром до 3 см, позволяют рисовать ими как красками на садовых участках.

karlikovaya-kamennaya-roza

5. Мраморная каменная роза

Надо сказать, что почти все виды этого семейства, живущие в открытом грунте, имеют обыкновение немного краснеть к зиме. Но именно мраморное молодило всегда имеет яркие пестрые листья.

Molodilo_mramornoe

Интересно:

Молодило имеет еще одно название — заячья капуста. Цветок получил его из — за схожести с маленькими кочанчиками настоящей капусты, которые любят зайцы.

Каменная роза домашняя посадка и уход

Каменная роза отлично растет и в квартире на подоконнике на солнечной стороне, поговорим о домашней посадке и уходе за каменной розой.
Мои розочки высажены совсем недавно рядом с травой для кошек. Сейчас ранняя весна, я взяла перезимовавшие розочки из открытого грунта неделю назад. За неделю они потолстели, расправились и показали свой зеленый цвет. А в земле на холоде они были тощие и однородного бурого цвета. Холода не страшны их физиологии, но красоты не прибавляют.
Хотя, солнышка моим переселенцам все-таки не хватает.

Kamennaya_roza_na_podokonnike

1. Освещение в домашних условиях

Все суккулентные любят солнце, в доме невозможно предоставить уличных условий, где можно выбрать расположение цветка на полностью открытом освещенном участке. Дома солнце появляется или в первой, или во второй половине дня, в зависимости от расположения ваших окон.
Стремитесь поставить горшки или контейнеры с растениями на солнечных подоконниках, в случае нехватки света они будут терять свою яркую окраску, вытягиваться, розетка станет неплотной, а листья истончатся. С наступлением лета постарайтесь устроить своим питомцам переезд на лоджию или балкон на солнышко и свежий воздух.

2. Требования к грунту в горшках

Контейнер заполняйте на треть керамзитом или другим дренажом, а сверху легкой рыхлой листовой почвой с песком, не кислой. Отлично подойдет готовая почва для кактусов из магазина. Я своим розочкам сделала слой почвы в 5 см. Мой контейнер слишком мал для рекомендуемой глубины в 10 см. Посмотрю, как они станут расти в этом году, надеюсь на то, что их скромная корневая система уложится и в 5см.

Molodilo_v_gorshkah

3. Полив каменной розы (молодила) в горшке

В квартирных условиях полив в горшках однозначно сложный момент. Когда корни находятся в грунте в земле, излишки воды, свободно уходящие вглубь почвы, в горшке же мы лишены такого естественного дренажа и появляется опасность загнивания корней.

Особенно это касается суккулентов, привыкших к чередованию продолжительных периодов засухи и увлажнения. Розочки нуждаются в небольшом поливе раз или два в месяц.
В холодное время реже в жару – чаще.

Я свои поливаю осторожно, стараюсь, чтобы вода не попадала на листья, однако читала, что некоторые любители этих растений поливают и сами листья.

Думаю, что с комнатными питомцами нужно обращаться все-таки с осторожностью. Ведь полив в открытом грунте при наличии ветра и естественного движения воздуха это одно, а полив в закрытом пространстве комнаты это совсем другое дело. В квартирных условиях вода в розетке листьев испаряться будет медленнее и приведет к гниению.

4. Удобрение для каменной розы в горшках

В готовой или приготовленной описанным выше способом почве каменные розы в подкормке не нуждаются. Удобрения для молодила может существенно навредить растению. Розетка вытянется и потускнеет. Когда розетки заполнят весь горшок, Вам придется пересаживать или рассаживать свои каменные розы, тогда, при смене горшка вы смените почву и растение опять получит новые питательные вещества. Растение, родившееся на скудной каменистой почве, при переезде в горшок не станет менять свой рацион и не потребует особенного питания.

Посадка и уход в открытом грунте

Посадка каменной розы (молодило) в открытый грунт производят в мае — конце сентября. Высадить розетку перед самыми холодами – обречь растение на гибель. Перед холодами розетки должны укорениться, чтобы перенести морозы.
При посадке в открытом грунте выбирайте места открытые, солнечные, сухие с песчаной или каменистой не кислой почвой. Растение спокойно перенесет броски погоды «из огня да в полымя», от жары до холода, от сырости к сухости.

Важно:
Не высаживать под лиственными – опавшие листья прикрывают розетки молодил, перекрывая солнечный свет, воздух, розетка загнивает и погибает.

1. Температура, освещение и влажность

Молодилы хорошо переносят жару, любят открытые солнечные места. Зимой выдерживают температуру до 30 градусов мороза. (Особенности зимовки смотрите ниже.)
Растет и в притененных местах, однако в тени вытягивается, истончается, теряет яркость окраски.
Не выносит болотистых влажных почв.

Во время проливных дождей или бездумных поливов, вода остается в листьях розетки и при недостаточном проветривании может привести к гибели растения, особенно, если цветок растет на притененном участке.
Практически, полить растение достаточно только после посадки, потом поливать только в засушливое время.

2. Почва для каменной розы

Почва для «каменных цветов» подбирается легкая, с песком или галькой. Почвы для растения нужен тонкий слой в 5-10 cм. Если посадочный материал будет высаживаться на участок с черноземной плодородной почвой, то вокруг и под розетками смешайте почву с мелкой галькой, гравием или песком.

В удобрении молодило в открытом грунте не нуждается. Удобрение подталкивает к росту и вытягиванию розеток, при этом листья теряют цвет и утрачивают морозостойкость.

Если Ваши молодилы растут на клумбе в соседстве с другими растениями, то удобрений, которые Вы вносите под них, достаточно перепадет и для молодила. А если молодилы растут в гордом одиночестве, то естественное истощение почвы наступит на 4 год, в этом случае допускается половинное внесение удобрений.

3. Пересадка и обрезка

Если Вы решили сменить место, то переносите розетки с комом земли, на котором сидит цветок. Глубина корней около 10см.
Обрезка не нужна, просто удаляйте потерявшие декоративность части растения. Присматривайте за нижними листьями розеток и непрезентабельные удаляйте.

4. Как зимует каменная роза (молодило)

Зимовка вызывает затруднения только у паутинного вида растения, остальные спокойно перенесут морозы до -30 градусов.
Неприятность зимовки в том, что на розетки может попасть влага и в период замерзания и оттепелей вызвать загнивание и гибель цветка. Спасение в удалении отживших частей растения, удалении всех сорняков вокруг растения и укрытии лапником. Имеется в виду, что лапник даст возможность циркуляции воздуха и защитит от прямого попадания влаги.

 Каменная роза (молодило) размножение

Неприхотливое размножение каменной розы позволит получить в будущем живые ковры на своем участке.

1. Вегетативное размножение

Вегетативное размножение цветка происходит естественным образом. Время от времени можно видеть появление маленьких розеток в пазухах листьев, которые сами укореняются возле родительских растений.
Таким образом, происходит разрастание популяции, площадь вокруг материнского растения постоянно заполнится детками. А те, в свою очередь, наплодят себе новых деток.
Вы можете просто брать такие маленькие розеточки и пересаживать их в нужное место.

2. Молодило выращивание из семян

Выращиванием из семян занимаются в основном в том случае, когда хотят вывести новые сорта или заняться сложными аграрными экспериментами. Для получения полноценного растения Вам потребуется гораздо больше времени.

Высевают семена в неглубокий контейнер, в грунт для кактусов с песком, в феврале – марте, не углубляя, прямо на мокрую поверхность. Температура прорастания 20-25 градусов, под стеклом или пленкой без полива. После появления ростков укрытие убрать и увлажнять из пульверизатора, нежно.

Пикировать через два месяца, расстояние между растениями 5см. Высаживать в грунт в июле. Добиться полноценных растений можно лишь на третий год.

 Болезни и вредители

  • Гниль появляется в результате частых поливов или неправильно выбранного места. Рекомендуется убрать загнившие розетки, обеспечить хороший дренаж корням
    и осуществлять поливы лишь в засушливый период
  • Личинки майского жука- для майского жука корневая система молодило настоящее лакомство. Личинки жуков сгрызают корни на нет.
    Рекомендуется внимательно осматривать землю перед посадкой, личинки жука хорошо видны
  • Некоторые садоводы говорят, что для птиц розетки молодил имеют пищевой интерес. Я не замечала, но знать об этом стоит.

 Каменная роза (молодило) — применение фото

Применение молодила в ландшафтном дизайне

Молодило удобно использовать для украшения открытых участков территории дома или дачи. Если нет возможности или желания организовать клумбу, каменные розы будут цвести и размножаться без полива и ухода на импровизированных контейнерах с небольшим количеством грунта.

Kamennaya_roza_landshaft

Все молодила имеют расцветки и фактуру, идеально сочетающиеся с камнями. Сад камней, альпийская горка, заброшенный склон или ухоженный японский садик, все они будут рады украситься розами молодил.
Возможность высадить растения в щелях, на уступах, в самых крошечных, но открытых местах в ландшафтном дизайне обеспечило каменным розам популярность и любовь.

Kamennaya_roza_landshaft-3

Kamennaya_roza_landshaft-2

Kamennaya_roza_landshaft-1

Применение молодила в украшении дома

Молодило или каменная роза идеальна для флорариумов, венков, любых композиций для дома. Суккуленты нет необходимости поливать ежедневно, для роста им необходимо совсем немного почвы, в закрытом сосуде о поливе можно забыть вообще.
Создание мини садиков и садиков фей с использованием молодила становиться увлекательным и благодарным занятием.

Kamennaya_roza_kompozitsiya

Видео «Каменная роза в вашем саду» от интернет издания газеты «Садовод»

Цветение молодила

Не стоит биться за появление цветов у молодила. Ситуация такова, что после цветения растение отмирает, и его нужно удалять. Цветет молодило на второй – третий год после посева или от дочерней розочки. Как только цветок станет жухнуть, его, вместе с частью розетки, из которой образовался цветонос следует сразу удалить. Ждать пока высохнет весь цветок, портя при этом весь вид популяции, не стоит.

Каменная роза: обаяние скромности | В цветнике (Огород.ru)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

посадка и уход в открытом грунте

Молодило, называемое в народе каменной розой, неприхотливое растение, которое выращивают как в условиях сада, так и в квартире. Ему нужно немного места и солнечного света. Правила ухода включают полив, подкормку и пересадку. Зная технологию размножения, можно из нескольких экземпляров, посаженных в один горшок, создать привлекательные композиции.

Широкое применение цветку нашли в ландшафтном дизайне. Особенно эффектно он смотрится на альпийских горках, на берегах водоемов и водопадов. Важно при посадке учитывать сочетание с другими культурами. Выносливость и простота размножения делают его популярным в различных регионах.

1

Описание каменной розы

Молодило относится к семейству Толстянковых. Это суккулентное вечнозеленое растение, которое в народе называют каменной розой за схожесть с нежным цветком. Научное название – Sempervivum, что в переводе с латинского языка означает «всегда живой». Это объясняется тем, что этот суккулент может выжить в самых сложных условиях: на различных почвах и без воды. Розетки остаются свежими даже после длительных почтовых пересылок.

В естественной среде произрастает на окраинах лесов, каменистых и сухих участках. В дикой природе его можно встретить в Азии, Северной и Восточной Европе, на Кавказе. Благодаря экзотическому виду и выносливости молодило получило много других названий: бархатная роза, живучка, заячья капуста. Есть растение, очень похожее на него – эхеверия, которое часто с ним путают.

Каменная роза представляет собой розетку в виде шара диаметром от 1 до 15 см. Мясистые листья по спирали крепятся к короткому стеблю, который покрыт железистыми небольшими ворсинками. Листовая пластина вытянутой формы, заостренная на концах, по ее краю расположены небольшие реснички.

Поверхность может быть с восковым налетом или покрыта пушком. Благодаря опушению молодило захватывает капельки воды, что помогает ему долго находиться без влаги и выживать в засушливых районах. Листья имеют разный окрас: зеленый, розовый, красный, серебристый, коричневый. У прямостоящих стеблей отсутствуют ветви. На удлиненных боковых побегах расположены детки.

Зацветает каменная роза в середине лета. Обоеполые цветки звездчатой формы собраны в соцветия метельчатого или щитковидного типа. Расположены на толстом, мясистом цветоносе, вырастающем из центра розетки. Могут быть желтого, белого, красного, пурпурного и розового оттенка, обладают приятным ароматом.

Молодило имеет интересную особенность – розетка цветет лишь раз в жизни после достижения трехлетнего возраста в течение 2-2,5 месяцев. Когда она отцветет, отмирает, на ее месте вырастают новые побеги.

Корневая система быстро восстанавливается, поэтому растение легко переносит пересадку. Хорошо выдерживает засушливую и морозную погоду. Известно около 50 разновидностей молодил. Наиболее популярные приведены в таблице.

ВидОписаниеФото
КровельноеРастение с давних пор популярно в Европе. Раньше использовалось в качестве кровельного материала, поэтому получило такое название. Розетка шаровидной, слегка приплюснутой формы, достигающей в высоту 8 см, в диаметре 20 см. Заостренные листья зеленого цвета имеют красно-бордовые верхушки. Цветет в середине-конце летнего сезона. Соцветия розового или красноватого оттенка
ВульфенаМесто естественного обитания – Альпы. Произрастает на высоте до 2700 м. Розетки в диаметре 4-5 см. На блестящих зеленых листьях по краю расположены реснички, у основания имеют красноватый оттенок. Побеги жесткие и удлиненные, на концах расположены детки. На цветоносах, вырастающих до 25 см, находятся цветки ярко-желтого оттенка с бордовым пятном у основания
ИзвестковоеОдин из самых красивых сортов. Отличается более тонкими остроконечными листьями серо-зеленого или голубовато-зеленого оттенка с коричневыми или черными верхушками. Розетки в диаметре достигают 8 см. Немногочисленные цветы имеют розовый оттенок.
ОтпрысковоеРастет на песчаной почве в сосновых борах Восточной и Северной Европы. Розетки в виде шара, достигают 5-6 см в диаметре, сформированы из светло-зеленых листьев с красной окантовкой и ресничками по краю. Цветение приходится на середину-конец лета. Соцветия желтого или зеленого окраса. Используется как лекарственное растение при сердечной недостаточности и для заживления ран
РусскоеВ дикой природе растет в восточной части России, в Малой Азии и на Балканах. Вытянутые, заостренные зеленые листья образуют розетки диаметром 5-6 см. Цветоносы, покрытые пушком, достигают высоты 35 см. Желтые цветы собраны в соцветия щиткообразной формы
ПаутинистоеРозетки диаметром до 4 см покрыты пушком, напоминающим паутину. Эта особенность дала название разновидности. Растение произрастает на Кавказе. Зеленые листья имеют красновато-бордовые концы. Цветет пурпурными цветками. При выращивании в саду на зимний период розу необходимо поместить на лоджию или балкон
МраморноеЛистья с белой окантовкой имеют зеленоватые и розоватые разводы. С наступлением холодов некоторые сорта приобретают красный цвет. Взрослые растения гладкие, а молодые покрыты легким пушком

2

Выбор места и правила посадки

Молодило не требует особых условий, главное для него — найти солнечное место без переизбытка влаги. От лучей солнца розочки имеют насыщенный цвет, но вырастают среднего размера. Если их поместить в тень, они бледнеют, теряют декоративность, но становятся крупнее. Встречаются сорта, которые при небольшом затемнении приобретают более красочный вид.

Для выращивания в открытом грунте подойдет рыхлая и воздухопроницаемая почва. Должен быть хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в грунте. Плодородность не имеет значения, цветок вырастет и на бедной полезными веществами земле, но будет небольших размеров. Перед посадкой участок необходимо подготовить, что облегчит уход. Его очищают от корневищ сорняков. Для этого лучше воспользоваться вилами. Можно просто прорыхлить землю без перекопки. В нее добавляют песок и мелкий гравий.

Чтобы посадить молодило, роют ямки, соответствующие размерам длинных стержневых корней. Затем в лунки помещают корневища, цветок придавливают к поверхности. У некоторых сортов придаточные коротенькие корешки. В этом случае их просто прижимают к рыхлой земле. Высаженные растения следует полить, чтобы они быстрее укоренились. В дальнейшем увлажняют понемногу.

Схема посадки зависит от сорта семпервивума: некоторые вырастают гигантскими, а у других розетки маленькие. Вначале молодило можно высадить густо через 5-10 см, а когда они подрастут, рассадить. Второй вариант – расстояние сделать побольше, а между растениями насыпать песок, выложить камешки.

3

Уход в открытом грунте

В поливе молодило почти не нуждается. Летом увлажняют почву раз в две недели в случае засушливой погоды. Поливают растения под корень, чтобы вода не попала в розетку, так как может начаться гниение листьев. Чтобы избежать негативных последствий, лучше полить землю рядом, корни возьмут необходимое количество влаги.

Подкармливать семпервивум не требуется, так как удобрения, особенно органика, ему вредят. Излишек питательных веществ влияет на окрас листьев, цветок теряет декоративность. Подкормку можно вносить в период вегетации. Подойдут специальные удобрения для кактусов. Весной перед посадкой в землю добавляют азотсодержащие препараты. Добавка аммиачной селитры в расчете 7-8 гр на 1 квадратный метр способствует росту растений.

После того как прошли дожди, почву нужно взрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Регулярно требуется прополка, пока не образуется плотный дерн. Сорняки удаляют аккуратно, чтобы не нанести вред корневой системе. Когда растения заполнят клумбу или альпийскую горку целиком, сорные травы будут меньше расти.

После прополки грядки с семпервивумами затеняют, снимая укрытие в пасмурную погоду. Они не боятся тени, но при резком изменении освещения могут получить ожоги. Поэтому при подборе соседствующих с суккулентами цветов нужно отдавать предпочтение низкорослым, чтобы они не создавали лишнюю тень.

Хотя молодило относится к морозостойким растениям и хорошо себя чувствует под снежным покровом, на зиму цветок лучше укрыть, особенно если он еще не окреп после пересадки. Для этих целей используют хвойные иголки, опавшие листья. Отдельные экземпляры накрывают пластиковыми бутылками.

4

Уход в домашних условиях

При выращивании на подоконнике растение чувствует себя прекрасно, если обеспечить ему хорошее освещение. Ухаживать за ними нужно так же, как за кактусами. Землю берут любую, важно, чтобы она была воздухопроницаемой и рыхлой. Желательно добавить опилки и песок. Горшки должны иметь дренажные отверстия. При посадке на дне также устраивают слой дренажа из керамзита, камешков или мелкой гальки.

В домашних условиях молодило поливают крайне редко и понемногу. При переувлажнении корневая система может начать гнить. Обрызгивать в жаркую погоду не рекомендуется, так как капли через солнечные лучи могут оставить ожоги на листовой поверхности. Протирать розетки тоже не стоит, так как они покрыты защитной пленкой.

Размножается молодило в квартире плохо — мало дает деток, цветет редко. Изменить эту ситуацию можно с помощью усиления освещения, понижения температуры зимой, прекращения полива на два месяца, дав растению отдых.

5

Размножение молодило розетками

Основной способ получения новых экземпляров каменной розы – детками. Он позволяет выращивать проверенные сорта. Большинство видов цветка размножаются самостоятельно и очень быстро. Для этого не нужно даже прилагать усилий. Но можно ускорить этот процесс. Молодило будет развиваться быстрее на солнечном месте.

Размножение с помощью деток делят на две группы:

  1. 1. Сорта, у которых образуются усы.
  2. 2. Виды без длинных отростков.

У первой группы каждый ус имеет на конце маленькую розетку. Чтобы размножить молодило такого типа, нужно укоренить побыстрее детку. Если около маточного растения есть свободное место, рыхлят рядом почву, розетку плотно прижимают и присыпают усик землей. После этого аккуратно поливают. Новые семпервивумы быстро укореняются и растут. В будущем подросшие розетки можно рассадить. Пересаживать их следует вместе с отростками.

Если материнские цветы расположены слишком близко друг к другу и места для укоренения нет, дают подрасти розетке на конце усика и отделяют от старого растения. При этом следят, чтобы основная часть отростка осталась с деткой. Это важно, так как они в будущем станут стержневыми корнями. Если их не оставить, молодило будет медленнее расти. Саженцы отсаживают на подращивание, при этом усы заглубляют.

У второго, безусого типа молодил, детки размножаются прямо в пазухе листьев. Создается впечатление, что каменная роза покрыта полностью маленькими розетками. Подрастая, они осыпаются на землю. Выросшие в нижних пазухах, молодые культуры приживаются рядом с маточным растением.

Размножают такие сорта, собирая деток и высаживая их на грядках, которые перед посадкой увлажняют. Когда вода просочится, поверхность рыхлят на глубину 5 см. Желательно семпервивумы садить близко друг к другу, а когда они подрастут, пересаживать на постоянное место. У этой группы каменных роз отсутствуют стержневые корни, поэтому при пересадке их просто прижимают к грунту. Тоненькие корешки отрастают очень быстро.

Первое время после посадки молодило поливают часто, но при этом лишь увлажняют землю.

6

Семенной способ получения новых молодил

Возможно размножение с помощью семян. Недостаток метода в том, что нет гарантии, что вырастит такое же растение, как материнское. Полученные семенным способом семпервивумы часто однотипны, зеленого цвета, теряют свои сортовые особенности.

Процесс получения молодила из семян длительный, но несложный. Посев выполняют и зимой, и весной, и летом прямо на грядку или в небольшие емкости. В домашних условиях растить проще, так как не нужно бороться с сорняками, удобнее следить за поливом.

Сеют семена на глубину 1 мм. Чтобы они проросли, их нужно постоянно увлажнять, поддерживать температуру +20 градусов. Молодило имеет мелкие всходы, поэтому при прополке следует быть внимательнее. Поливать необходимо аккуратно, чтобы струя воды не вымыла прорастающие семечки и маленькие саженцы из почвы.

Всходы появляются спустя 3-5 суток.

Возиться с сеянцами приходиться много. В первый год розетки совсем маленькие. Во второй они крупнеют, дают деток. Только на третий год молодило становится полноценным цветком.

7

Красота цветов семпервивума

Каменная роза популярна благодаря декоративности своих листиков, но она еще и красиво цветет. Правда, каждая розетка расцветает только один раз в жизни. Во время цветения она постепенно усыхает, а в конце отмирает. На ее месте вырастают детки, происходит омоложение. При покупке новых видов следует приобретать молодые экземпляры, так как цветут молодила, которым более 3 лет.

Цветы живучки изящные, красивые, разнообразны по окрасу и форме. Цветут они долго – почти все лето. Семенники также имеют эффектный вид. Плод представляет собой от 8 до 20 многосемянных листовок, покрытых железистыми ворсинками.

Взрослые семпервивумы крупных размеров могут и не зацвести. Зато можно увидеть цветение молодых растений. Дело в том, что каменные розы начинают цвести из-за неблагоприятных условий и стресса — если им стало тесно, некуда расти, при сильном затенении.

Посадив плотно молодило, можно вызвать усиленное цветение.

8

Болезни и вредители молодила

У растения высокий иммунитет, поэтому болеют они чаще всего из-за неправильного ухода. Есть и насекомые, которые могут нанести им сильный вред. Самые распространенные проблемы со здоровьем:

  • Загнивание корней и розеток. Причина в переувлажнении грунта. Обнаружить, что начались гнилостные процессы, можно по нижним листикам. Порой молодило становится прозрачным, а потом буреет. Пораженные части вырезают, цветок дезинфицируют, затем пересаживают в новый грунт. Если болезнь затронула корневую систему, растение следует отсадить, чтобы гниль не поразила здоровые экземпляры.
  • Сорняки, прорастая между розетками, забирают у суккулента питательные вещества и влагу из почвы. Если сорной травы слишком много, она будет затенять молодила, что отрицательно скажется на их декоративном виде. Поэтому прополку выполняют регулярно.
  • Опасным вредителем для семпервивумов является майский жук, скорее, его личинки. Они поедают листья, делая в них длинные проходы. При поражении цветок пересаживают в другую клумбу, а землю, где он рос, обрабатывают химическими средствами против насекомых.
  • Наносят вред молодилу и птицы: сороки, сойки, вороны. Они лакомятся стеблями и листьями. Борются с ними с помощью специальных препаратов либо высаживают растения, отпугивающие пернатых.

Если правильно ухаживать за каменной розой, можно вырастить громадные розетки либо получить на клумбе ковер из мелких цветов. Среди камней ракалия или альпийской горки молодило выглядит очень эффектно.

Молодило, каменная роза, уход и размножение, виды растения

Молодило из семян как вырастить?

Размножается растение розетками, но его можно вырастить также из семян, правда новые виды и сорта вырастают не очень красивыми, но во всем есть исключения. Этот процесс занимает много времени и требует много усилий, но результат того стоит.

Когда Вы увидите, что вложенный вами труд радует не только Вас, но и всех окружающих – это истинное счастье. Высадить семена можно и зимой, чтобы они лучше укоренились и адаптировались к температурам, и весной, чтобы интенсивней росли, и даже в жаркий летний период.

Молодило размножается розетками

Высаживать можно непосредственно в отведенное для него место, или в заранее подготовленные горшки. В комнатных условиях растить молодило намного проще, он защищен от разных воздействий из вне. Сеют семена по поверхности, не углубляясь, для того, чтобы они быстрее проросли нужно поливать почву очень аккуратно, ведь всходы очень тонкие, миниатюрные, что порой даже не отличишь от молодой, только проклюнувшейся травы.

Когда ростки подрастут и окрепнут, начнет формироваться розетка, которая через определенный период начнет разрастаться и появятся детки, которые нужно обрывать. Так из маленького зернышка вырастает через время такое красивое растение.

Молодило будет радовать Вас своей красотой

Один раз посадив его, Вы не сможете отказать себе в удовольствии наслаждаться его цветением, а украшенный с его помощью двор наполнится таинственной, сказочной атмосферой.

Можно подобрать серию сортов с разными, но хорошо сочетаемыми между собой оттенками подобрав для этого интересные емкости: старые корзины, горшки из глины, старые башмаки, тракторные шины и прочее. Для красоты, можно разукрасить их разными красками. Наполните свою жизнь яркими красками!

Каменная роза (молодило) — применение фото

Применение молодила в ландшафтном дизайне

Молодило удобно использовать для украшения открытых участков территории дома или дачи. Если нет возможности или желания организовать клумбу, каменные розы будут цвести и размножаться без полива и ухода на импровизированных контейнерах с небольшим количеством грунта.

Все молодила имеют расцветки и фактуру, идеально сочетающиеся с камнями. Сад камней, альпийская горка, заброшенный склон или ухоженный японский садик, все они будут рады украситься розами молодил.
Возможность высадить растения в щелях, на уступах, в самых крошечных, но открытых местах в ландшафтном дизайне обеспечило каменным розам популярность и любовь.

Применение молодила в украшении дома

Молодило или каменная роза идеальна для флорариумов, венков, любых композиций для дома. Суккуленты нет необходимости поливать ежедневно, для роста им необходимо совсем немного почвы, в закрытом сосуде о поливе можно забыть вообще.
Создание мини садиков и садиков фей с использованием молодила становиться увлекательным и благодарным занятием.

Каменная роза в домашних условиях

Это растение неприхотливо в уходе. Оно может расти дома или в открытом грунте и прекрасно подходит для получения опыта начинающему цветоводу. Цветет каменная роза раз в год

Очень важно удалить подсохшее соцветие чтобы дать цветку снова набраться сил для нового сезона

Освещение

Молодило прекрасно себя чувствует на свету. В саду такое растение лучше посадить на солнечном участке. Даже палящие лучи солнца не повредят каменной розе. Если света будет недостаточно, то цветок потеряет форму, вытянется и уже не будет выполнять свои декоративные функции так успешно. Если розу выращивать дома, то ей нужно южное окно или дополнительное освещена.

Температура

Как было сказано выше, молодило любит свет и тепло. Как только спадут морозы, горшок с растением можно выносить на открытый балкон. Но и заморозки для цветка не помеха. Те особи, которые выращиваются в открытом грунте, можно прикрыть слоем опавшей листвы. Сохраненного таким образом тепла растению будет вполне достаточно

Очень важно обеспечить доступ свежего воздуха тому цветку, который постоянно находится в доме. Достаточно регулярных проветриваний и солнечных ванн на балконе

Режим полива

90000 Security | Glassdoor 90001 90002 We have been receiving some suspicious activity from you or someone sharing your internet network. Please help us keep Glassdoor safe by verifying that you’re a real person. We are sorry for the inconvenience. If you continue to see this message, please email to let us know you’re having trouble. 90003 90004 Nous aider à garder Glassdoor sécurisée 90005 90002 Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Aidez-nous à préserver la sécurité de Glassdoor en vérifiant que vous êtes une vraie personne. Pardonnez-nous pour l’inconvénient. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un email à pour nous informer du désagrément. 90003 90004 Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor 90005 90002 Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder jemandem, der in Ihrem Internet-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte helfen Sie uns Glassdoor zu schützen, indem Sie bestätigen, dass Sie ein Mensch und kein Bot sind.Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wenn diese Meldung weiterhin erscheint, senden Sie bitte eine E-Mail an 90003.

Как сделать пол в ванной комнате в деревянном доме: Пол в ванной в деревянном доме: устройство своими руками

Что положить на деревянный пол в ванной

Одной из, казалось бы, неразрешимых задач, возникающих при ремонте ванной комнаты, всегда была и остается проблема обустройства пола и напольного покрытия в помещении. Для бетонного основания выбор вариантов напольной отделки достаточно велик, можно использовать традиционную плитку или даже теплый пол, а что положить на деревянный пол в ванной, учитывая тот факт, что дерево и вода были и остаются непримиримыми противниками?

Каким должно быть напольное покрытие в ванной

Практически любой добротный деревянный пол обладает универсальным характером, его можно положить в любой жилой постройке, будь то дом или квартира, коттедж или гостевой домик, кроме ванной комнаты. Положить простое деревянное покрытие в ванной — это значит, сгноить его за несколько месяцев. Поэтому необходимо менять структуру пола, например, уложить дополнительный слой пластика или керамики на водонепроницаемой основе, либо использовать для деревянного пола материал, не поддающийся разрушающему воздействию воды.

Но, прежде чем положить декоративную плитку или любой другой вариант напольной отделки, стоит учитывать некоторые специфические качества деревянного основания:

  • Потребуется укрепить половицы, которые прогибаются под весом человека, даже если положить поверх них фанеру или листы ОСБ. Прогиб может быть незаметен при ежедневном пользовании, но становится очевидным при первой же попытке положить жесткую кафельную плитку;
  • Основание из древесины — не самый лучший вариант для пола, помимо того, что его необходимо защищать от гниения, структура материала даже при самом незначительном изменении влажности может изменять размеры, не говоря о том, что деревянные полы способны просто встать дугой во влажной атмосфере ванной комнаты;
  • Все перечисленное является серьезной проблемой, которую приходится решать, Например, при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме, где нет бетонных перекрытий, половицы, лежащие на балках, в лучшем случае защищены слоем базальтовой теплоизоляции. В таких условиях мало положить гидроизолирующий слой, потребуется выполнить весь комплекс защитных средств.

Поэтому, независимо от того, какой материал планируется положить на деревянное основание, пол в ванной необходимо защищать от воды всеми доступными средствами, а именно:

  • Положить двойной слой гидроизоляции;
  • Теплоизолировать деревянные детали от источников водяного пара;
  • Сделать качественную вентиляцию подпола, при этом забор воздуха должен выполняться из ближайшего сухого помещения.

Если просто положить декоративное покрытие с гидроизоляцией, то за счет водяного пара, скапливающегося в пространстве вокруг деревянных половиц, даже под слоем гидроизоляции древесина будет преть и трухнуть.

Совет! Вместо вентиляционных продухов под деревянными полами можно положить несколько килограммов порошка с хорошим поглощением водяных паров. Это поможет удалить большую часть воды и защитить утеплитель от обводнения.

Именно протечка водяного пара через угловые швы становится причиной быстрого выхода из строя утеплителя. В паре с поглотителем можно спокойно положить дробленый керамзит или даже минеральную вату. Все это сделает деревянные полы не только долговечными, но и безопасными.

Как ни странно, но сохранить дерево можно еще одним способом, например, если положить в основание пола систему подогрева. Любой теплый пол на деревянном основании в ванной можно использовать не только для прогрева, но и высушивания части конденсата и остатков воды на поверхности половиц.

Что из современных материалов можно положить на дерево в ванной

Вариантов напольного покрытия, которое можно использовать во влажной атмосфере ванной комнаты, существует не так много, так как производители материалов ориентируются преимущественно на бетонные основания, как наиболее распространенные в современном домостроении.

Если исключить наиболее экстремальный способ с демонтажем деревянного перекрытия, досок и лагов, можно положить на пол покрытие в трех базовых вариантах исполнения:

  • Сделать стяжку на деревянных полах ванной и положить плитку;
  • Положить водостойкий ламинат или линолеум;
  • Оставить старый дощатый вариант в качестве чернового пола ванной, поверх которого уложить деревянный щит из влагостойких пород древесины.

К сведению! Деревянный пол, изготовленный по современным калькам из традиционных и новых материалов, обладает потрясающей красотой, при этом по долговечности и потребительским качествам не уступает керамике и пластику.

Деревянный пол для ванной комнаты

Одним из замечательных свойств древесины является то, что достаточно просто сделать деревянные полы в ванной комнате своими руками. Устройство деревянного покрытия чуть сложнее обычных половиц, но положить пол в ванной комнате не составит труда даже начинающему плотнику. Поэтому, прежде чем пытаться положить в ванной холодный и скользкий кафель, имеет смысл попробовать свои силы в строительстве настоящей морской палубы.

Классический вариант деревянного пола в ванной

Чтобы избежать неприятностей с короблением и гниением деревянных конструкций, пол в ванной комнате делают по образу и подобию конструкции, используемой в парильном отделении бани или палубы рыбацкой шхуны. По сути, деревянный пол выполняется двойным:

  • Нижний черновой пол называется еще мокрым, на нем собирается вся вода, грязь и остатки моющих средств, попадающих на пол в ванной комнате;
  • Верхний деревянный пол нужно положить из водостойких сортов древесины, лучше всего ясеня или дуба.

Самой стойкой принято считать лиственницу, но на практике желающих положить и ходить в ванной по темному и не очень красивому покрытию не так много, поэтому лучше всего подойдет беленый и тонированный дуб.

Нижний черновой пол в обязательном порядке подвергают тщательной гидроизоляции. Для этого можно использовать жидкую резину в качестве первого слоя, или специальную обмазочную бутил-стирольную гидроизоляцию, применяемую для изоляции чаш бассейнов, прудов и бетонных емкостей больших размеров.

Если черновой пол выполнен из досок, то прежде чем положить гидроизоляцию, необходимо сшить половицы на стыках гвоздями или саморезами, удалить краску и зашлифовать поверхность грубой наждачной бумагой.

Основание чернового пола пропитывается антисептиком и тщательно высушивается. Если основа из бетона, то потребуется утеплить пол ванной пенопластом, положить влагостойкую фанеру, установить опорные лаги для чистового деревянного пола в ванной, и только после этого выполнить нанесение обмазочной гидроизоляции.

После того как слой изоляции высох, остается положить верхний чистовой пол. Предварительно проструганные и обработанные водостойким лаком доски укладывают на лаги на шипах или деревянных штифтах. Бить гвозди или закручивать саморезы в дерево нельзя. Даже если сверху положить слой защитного лака, точки крепления будут ржаветь.

В итоге получается очень красивый и надежный пол ванной комнаты.

Варианты деревянной отделки для пола в ванной

Извечная проблема, как и что положить на пол в ванной, может быть решена достаточно простым способом. Для обустройства самого красивого, теплого и экологически чистого покрытия нужно лишь использовать специальные сорта материала на основе древесины или водостойкие породы дерева:

  • Лиственница;
  • Дуб;
  • Ясень;
  • Термостатированная древесина.

Все перечисленные породы древесины прекрасно справляются с водой. Потребуется только сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочной мастики и уложить толстую полиэтиленовую пленку. Положить деревянный пол можно на рейках или наклеить прямо на основание.

Чтобы влага не просачивалась через стыки, в швы заливают расплавленную мастику на основе сосновой живицы. Далее, нужно будет в стыки положить волоконный шнур и залить швы полиуретановым лаком или эпоксидным клеем. Срок службы деревянного пола в ванной комнате составляет не менее 10 лет.

Деревянный пол и керамическая плитка

Деревянное покрытие в ванной комнате не рассчитано на серьезную нагрузку, дерево можно положить на пол только для больших по размеру ванных комнат, где работает хорошая вентиляция и проветривание помещения, обеспечивающие эффективное удаление водяных паров и поверхностной влаги.

Если размеры комнаты находятся в пределах 2х3 м, или помещением пользуются достаточно часто, так что влага на стенах и полу не успевает просыхать, в этом случае лучше всего положить плитку. Укладка плитки на деревянный пол в ванной потребует значительно больших усилий и затрат, но это единственный способ сделать пол в ванной наиболее долговечным.

Если для помещения важно сохранить вид деревянного пола, можно подобрать и положить керамогранитную плитку с имитацией паркета или половой доски. Чтобы швы не выдавали настоящее происхождение напольного материала, нужно будет положить плитку с шириной шва в 0,5-0,8 мм. В этом случае будет впечатление, как от настоящих половиц.

Как положить плитку на деревянный пол ванной

Принцип обустройства гидроизоляции под плитку ничем не отливается от предыдущего способа, с той только разницей, что под плитку придется уложить два слоя. Основную проблему, как сделать основание жестким и плоским, можно решить тремя способами:

  • Укладкой наливного пола на основе готовых смесей;
  • Цементно-песчаной стяжкой;
  • Положить цементно-стружечную плиту.

Цементная стяжка и наливные гипсово-акриловые покрытия делаются очень просто, но их надежность для деревянных полов ставится многими специалистами под сомнение. Лучше всего положить на покрытые гидроизоляцией половицы готовые цементно-стружечные плиты.

Если планируется обустройство в помещении теплого электрического пола, то вместо ЦСП можно использовать плоский шифер. На сегодня это наиболее надежный и долговечный вид основы под плитку.

Листы нужно положить двумя слоями с промазкой швов обмазочной гидроизоляцией. На стыках обязательно нужно положить ленту серпянку. По периметру комнаты оставляют зазор в 2 мм, который заполняют полиэтиленом и заливают силиконом. Остается нанести на основание грунтовку глубокого проникновения и уложить керамическую плитку по традиционной технологии.

Заключение

В бюджетном варианте ремонта можно отказаться от дорогостоящей плитки и положить на деревянный пол линолеум или ламинат с водостойким покрытием. Технология укладки линолеума не отличается от кафеля, только вместо плиточного клея необходимо будет использовать расплав смоляной мастики. Понятно, что для ванной необходимо использовать линолеумы с высокой плотностью поверхности без подкладки.

Водостойкий ламинат позволяет полностью имитировать дорогие сорта древесины, но для того чтобы положить его во влажном помещении, потребуется сделать изоляцию на стенах и залить стыки бесцветным водостойким лаком. Обязательным условием сохранения полов является надежная работа вентиляции, при этом стойкость покрытия будет на 30% ниже, чем в случае использования керамики или деревянных половиц.

Как правильно сделать пол в ванной в деревянном доме?

Частный дом без комфортных условий уже давно ушел в прошлое. Современный деревянный дом включает в себя и санузел, и душевую с ванной комнатой. Единственный нюанс, отличающий ванную обычной квартиры от деревянного дома – это особенности ее черновой и чистовой отделки. Поскольку пол в ванной в деревянном доме укладывается на такие же деревянные лаги, требуется соблюдать специальные условия для того чтобы помещение было комфортным и долговечным. Для этого потребуется правильно выполнять все этапы работ по устройству пола.

К устройству пола в ванной предъявляются два повышенных требования: первое состоит в том, чтобы еще на этапе планирования правильно рассчитать нагрузку на лаги, способную выдержать вес наполненной водой ванны и прочей сантехники, а также материалов для отделки пола. Второе заключается в осуществлении качественной гидроизоляции конструкции пола. Использование правильных материалов также немаловажно.

Чтобы сделать пол, надежный и долговечный, необходимо наличие устойчивого основания, состоящего из чернового дощатого настила, ровной и прочной цементной стяжки, а также правильно подобранного, в соответствии с условиями эксплуатации, напольного покрытия.[/wpmfc_cab_si]
Во время укладки деревянных перекрытий для полов, учитывая воздействие рассчитанного динамического напряжения, расстояние между деревянными балками уменьшают, увеличивая при этом площадь их сечения. Это позволяет увеличить толщину перекрытия примерно на 25%, что сведет к минимуму риск «усталости» деревянных перекрытий и их разрушения под весом человека и сантехники. Балки укладываются на уровне, меньшим по сравнению с остальным полом в доме, на 15-20 см. При дальнейшем выравнивании поверхность в ванной комнате должна будет приведена к уровню остального пола, но меньше, чем он сантиметра на 2-3. Это нужно для того чтобы при случае затопления вода оставалась в этом помещении.

Итак, лаги набиваются на расстоянии друг от друга 30-50 см. Между ними размещается теплоизоляционный рулонный материал до уровня высоты лагов. Сверху лагов крепятся листы ДСП двумя слоями внахлест или десятимиллиметровое магнезитовое полотно, которое прочнее и может выдерживать повышенную нагрузку. На созданный настил укладывается гидроизоляция и пароизоляция.

Гидроизоляция пола в ванной в деревянном доме

Устройство полов в ванной в деревянном домеУстройство полов в ванной в деревянном домеГидроизоляция пола в ванной в деревянном доме

Этап осуществления работ по гидроизоляции настила производится с учетом нескольких требований:

  • Брус для лагов должен быть хорошо просушенным, ровным, обработанным антисептической пропиткой. Каждый срез, стык и торец должны быть покрыты антисептиком.
  • Места крепления лагов к балкам выстилаются рубероидом.
  • Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию под полом, в фундаменте необходимо сделать несколько отверстий 10-12 см для циркуляции воздуха, которые закрываются на зиму.
  • Между стеной и полом второго этажа необходим оставить небольшой зазор, который закроется плинтусом. Это также обеспечит дополнительную вентиляцию.
  • Гидроизоляция пола укладывается на всю его площадь с захватом стен высотой 20 см. для предотвращения протеканий по бокам.

Соблюдение этих требований обеспечит поддержание правильной вентиляции, без которой невозможно произвести качественную пароизоляцию и гидроизоляцию, которая наносится как на деревянные лаги, так и при чистовой отделке напольной поверхности. Часто средства для гидроизоляции деревянных поверхностей для чистовой обработки содержат в себе вещества, защищающие их от механических повреждений и трещин.

Виды гидроизоляции

Существует множество видов гидроизоляции, самый распространенный из которых – это краска. Битумные или полимерные составы наносятся на поверхность с помощью кисти несколькими слоями, особенно тщательно прокрашивать нужно стыки между полом и стенами. Деревянная поверхность должна быть высушенной, зачищенной от грязи и пыли. Другая разновидность гидроизолирующего покрытия – мастика. Это более плотный, чем краска, состав, имеющий высокую пластичность. Его преимуществами являются возможность нанесения на непросушенную древесину, гибкость, долговечность, а также форма упаковки – в банках и аэрозолях. Существует также засыпная изоляция, состоящая из сыпучих компонентов, которые, при разведении водой, превращаются в гель. Она служит одновременно и теплоизоляцией, которую можно засыпать между лагами и под плиты чернового настила. Рулонная гидроизоляция по составу может быть из сплавов полиэтиленов, стеклоткани или стекловолокна, а вяжущим компонентом выступает битум. Полосы рулонной гидроизоляции выкладываются внахлест, для обеспечения наилучшей гидроизоляции швы между ними промазываются мастикой.

Устройство цементной стяжки

Устройство полов в ванной в деревянном домеУстройство полов в ванной в деревянном домеПол в ванной комнате в деревянном доме

Стяжка пола в ванной комнате в деревянном доме необходима тогда, когда напольное покрытие того требует. Укладка керамической плитки, керамогранита, ламината, линолеума требуют ровного основания. Деревянные напольные рейки можно укладывать прямо на настил из фанеры без обустройства стяжки.

На этом этапе, для повышения надежности пола, дополнительно производится установка канализационного трапа, который присоединяется к канализационной трубе и обеспечивает слив воды, попавшей на пол. Стяжку рекомендуется заливать с наклоном в сторону расположения этого трапа. На этом же этапе производится укладка системы теплых полов, если это запланировано. Сегодня существуют разновидности теплых полов, которые не требуют основания из стяжки, например, настильный метод обустройства водяного теплого пола или инфракрасная система.

Цементная стяжка производится таким образом: укладывается армирующая сетка толщиной 5-8 мм для жесткой сцепки раствора по всей площади помещения. Затем она заливается бетонным раствором слоем не менее 5 см, при этом можно пользоваться маячками. Поверхность выравнивается с уклоном в сторону канализационного трапа. После этого по периметру комнаты выкладывается демпферная лента, которая позволит компенсировать тепловые расширения без ущерба для покрытия.

Часто возникают споры, на каком этапе лучше делать гидроизоляцию – при укладке на черновой настил или сверху цементной стяжки? Мастера делают всегда по-своему, нужно иметь ввиду при этом, что при укладке гидроизоляции под стяжку под бетоном может образовываться влага, которая не сможет испаряться, а при укладке поверх стяжки могут создаваться трудности с укладкой напольного покрытия, который будет плохо сцепляться с полом.

Укладка напольного покрытия

Устройство полов в ванной в деревянном домеУстройство полов в ванной в деревянном домеУстройство полов в ванной в деревянном доме

В качестве материала для напольного покрытия используются следующие виды:

  • Натуральное дерево или термодерево
  • Ламинат
  • Керамическая плитка и керамогранит
  • Линолеум
  • Плитка ПВХ

Финишное устройство пола из дерева встречается нечасто, поскольку очевидны свойства древесины, заключающиеся в неустойчивости к влаге, грибкам, плесени, гниению. Поэтому для напольного покрытия используются такие виды древесины, как тик или лиственница, поверхность которых отталкивает воду. Кроме того, хорошей альтернативой обычному дереву служит термодерево – обработанная горячим паром древесина при высокой температуре и без доступа воздуха. Термодерево, как и тик или лиственница не пропускает влагу, обладает устойчивостью к различным воздействиям. Если используется обычная древесина, она обязательно должна быть защищена специальными покрытиями: паркетным или битумным лаком, грунтовочным лаком, морилкой. Состав наносится несколькими слоями, обеспечивая надежную гидроизоляцию и защиту поверхности дерева от механических повреждений.

Если используется ламинат, следует выбирать только влагостойкий тип с высоким уровнем износостойкости, иначе ламели будут разбухать и терять свой внешний вид.

Чаще всего в качестве напольного покрытия на деревянный настил используется керамическая плитка или керамогранит как материалы, обладающие высокой прочностью, практичностью и долговечностью. Широкий ценовой диапазон и ассортимент оттенков позволяют сделать выбор на любой вкус, но плитка должна укладываться только на прочное, устойчивое и ровное основание, поэтому устройство стяжки при укладке этого материала обязательно.

Линолеум – самый экономичный и быстрый при укладке материал. Его укладывают поверх гидроизоляционного слоя, а если ширины одной полосы не хватает, места стыков между полосами сращивают методом горячей сварки.

Ванная комната в деревянном доме: видео

Пол в ванной в деревянном доме

Ремонт ванной комнаты в деревянном доме может заставить изрядно попотеть даже опытных специалистов. Ведь древесина в силу своих характеристик крайне негативно переносит повышенную влажность. А если жилище полностью изготовлено из дерева, то с большой долей вероятности полы также будут выложены данным материалом. В таком случае устройство таковых обычно предполагает использование деревянных балок.

В ванной комнате с влажным климатом без качественной гидроизоляции они будут гнить и рассыхаться, в результате чего пол будет со временем все больше проседать. В таких условиях даже самое стойкое напольное покрытие потеряет свой привлекательный внешний вид. При этом ремонт не ограничится косметическими исправлениями — работу по укладке полов придется проводить заново.

Ванная в деревянном доме

Именно поэтому крайне важно еще на стадии планировании определить объем работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме, тип напольного покрытия, которое будет использовано, а также выяснить все нюансы проведения ремонта.

Как сделать пол в ванной максимально влагонепроницаемым

Первостепенная задача на первой стадии ремонта — это обеспечить полную гидроизоляцию ванной комнаты. В деревянном доме это очень важный вопрос, ведь влага значительно ускорит износ всех несущих конструкций. И это касается не только пола, но и стен, потолков.

Первый этап здесь — это тщательная уборка помещения. Пыль, грязь, мелкие частицы и прочий мусор может помешать правильности проведения процесса гидроизоляции. Поэтому ванная комната должна быть максимально чистой, насколько это позволяет ситуация.

Чистота важна также для следующего шага — это процесс нанесения грунтовки. Для этих целей используется жидкий состав или смесь, которую необходимо растворить в воде в пропорции 1:1. Проведение данной процедуры дополнительно обезжиривает поверхность, повышая схватывающие свойства гидроизолирующих растворов. А это залог долговечности ремонта.

И последним шагом является непосредственно нанесение влагостойкого покрытия. Гидроизоляция при этом может быть проведена разными методами, среди которых:

  • обмазочный;
  • окрасочный;
  • оклеечный.

Самый распространенный из них, он же и самый простой — это обмазочная гидроизоляция. Для проведения работ в ванной комнате понадобятся только сама смесь (обычно это мастика или специальный раствор) и валик. Им последовательно, с перерывом в 5-7 часов наносят два слоя. Этого хватит, чтобы пол оказался достаточно изолирован от воздействия воды.

Окрасочная гидроизоляция в ванной комнате — это не очень рациональное решение. Дело в том, что битумно-полимерная мастика, используемая для нанесения на пол, потеряет влагоустойчивость уже через 2-3 года. А это не самый большой срок, ведь в деревянном доме защита от влаги нужна постоянно.

Для оклеечной гидроизоляции будут необходимы специальные инструменты, так как метод подразумевает использование для покрытия полов битумно-полимерных материалов.

Процесс при этом потребует участия высоких температур. Своими руками такую гидроизоляцию сделать вряд ли получится без соответствующего опыта.

В любом случае, даже после нанесения базового гидроизолирующего слоя рекомендуется дополнительно застелить пол прорезиненным материалом — это обеспечит большую влагостойкость.

Гидроизоляция ванной

Стяжка пола в помещении

Как уже упоминалось ранее, в деревянном доме устройство пола ванной комнаты предполагает массивные деревянные балки в качестве несущей конструкции. Если помещение находится на нижнем этаже, то можно без проблем заменить их на более прочные стальные перекрытия. В таком случае оправдано применение цементной стяжки. Она, в свою очередь, позволит использовать в качестве напольного покрытия керамическую плитку или керамогранит. Эти материалы не могут быть монтированы на деревянную поверхность, так как смеси для их крепления на это не рассчитаны и могут контактировать только с бетоном или гипсокартонном.

Если же ванная комната находится на верхних этажах, то заменять балки и уж тем более делать цементную стяжку крайне рискованно. Это значительно повышает нагрузку на перекрытия, которые могут в результате не выдержать и обрушиться — и хорошо, если пол провалится, когда в доме никого не будет.Структура пола

Нужно крайне внимательно относиться к мерам безопасности в процессе укладки пола в ванной комнате. При применении стяжки в деревянном доме желательно в любом случае уменьшить расстояние между перекрытиями. Такое их устройство увеличит уровень максимальной нагрузки, который смогут выдержать балки. Озаботиться нужно и увеличением их сечения. Также не стоит забывать о том, что уровень перекрытий необходимо сделать на 8-10 см ниже, чем во всем остальном доме. В противном случае под черновой пол просто не хватит высоты.

Более легкой альтернативы цементной стяжки, к сожалению, не существует. Если нормы безопасности запрещают создавать дополнительную нагрузку на пол в ванной комнате, то существует довольно широкий ассортимент материалов, которые могут быть использованы для отделки.

Пол в ванной требует тщательной подготовки перед чистовой отделкой. О чем важно помнить, читайте в нашей публикации.

Как оптимально и эргономично спланировать помещение ванной комнаты, можно прочитать в этой статье.

Какие материалы подходят для отделки пола ванной

Еще на стадии планирования пола ванной комнаты в деревянном доме необходимо озаботиться вопросом выбора типа напольного покрытия. В магазинах на сегодняшний день можно выбрать материалы на любой вкус и размер кошелька. Доступны как недорогие решения для тех, кто стремится сэкономить, так и дорогостоящие, они же и наиболее долговечные. Выбор остается за покупателем.

Между тем к наиболее популярным типам напольных покрытий относятся:

  • керамическая плитка;
  • древесина;
  • ламинат;
  • линолеум.

Наиболее распространенным решением является керамика или керамогранит. Данный материал хорошо сопротивляется влаге, срок его службы может составлять 8 и более лет, а прочность гораздо выше, чем у аналогов. Однако для его монтажа обязательно требуется цементная стяжка, которая увеличивает нагрузку на пол, что в деревянном доме составляет отдельную проблему и потребует как минимум изменить устройство перекрытий. Поэтому такое покрытие подходит далеко не всем.

Отделка досками

Древесина — это второй по популярности материал для пола в ванной. К тому же он полностью экологически чистый. Это, несомненно, будет актуально для владельцев деревянного дома. И пусть дерево не дружит с водой по своей природе, современные влагоотталкивающие покрытия позволяют добиться потрясающего эффекта. Благодаря нему доски приобретут достаточные гидроизолирующие свойства, чтобы прослужить в помещении многие годы и не испортиться. Конечно, данный материал уступает по долговечности керамике и древесину нужно дополнительно обрабатывать, что требует дополнительных сил и затрат. Однако он служит отличной, а главное, доступной альтернативой.

Если на пропитку деревянных досок нет времени, то интересным вариантом будет влагостойкий ламинат. В деревянном доме использовать похожие по структуре материалы будет достаточно разумно. Ламинат, благодаря обилию рисунков, имитирующих структуру дерева или паркетного узора, органично впишется в интерьер любой комнаты, в том числе и ванной. Впрочем, при неправильной укладке в щели между плитами может попасть влага, отчего материал вздуется и потребуется обновление всего пола.

Чтобы крупно сэкономить, можно просто постелить в помещении линолеум. Данный материал хорошо переносит влагу, легок в укладке и благодаря широкому ассортименту расцветок может быть подобран в точности под дизайн помещения.

Однако, как и в случае с ламинатом, будет необходима тщательная герметизация. Просачиваясь сквозь швы, вода начинает скапливаться под линолеумом и приводить к его порче. Особенно это касается тех его видов, которые произведены со слоем утеплителя. Он станет причиной начала процессов гниения, последствиями которых станут неприятный запах и «поплывший» линолеум.

Отделка плиткой

Устройство деревянного дома предполагает ответственно относиться к отделке ванной комнаты. Напольные покрытия необходимо выбирать тщательно и трезво оценивая состояние помещения. Если ванная находится на втором этаже и выше, то лучше пригласить специалиста, который оценит возможность применения цементной стяжки, усиленных перекрытий и тяжелых отделочных материалов. Также необходима качественная гидроизоляция, чтобы усилия по ремонту не пропали даром.

Читайте также:

Ванная комната в деревянном доме: пол, стены, потолок

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем. 

Как сделать пол

Содержание статьи

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме - простор для фантазии

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

  • На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой). Уложенная на черновой пол гидроизоляция

    Уложенная на черновой пол гидроизоляция и залитая по ней стяжка

  • Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Так как помещение небольшое, достаточно готовой армирующей сетки из прутка 5-8 мм в диаметре. К этой сетке можно привязывать трубы водяного теплого пола или греющий кабель.
  • Сетку выставляют на специальные подставки (можно использовать камешки высотой около 3 см). Суть в том, чтобы армирующая сетка находилась в толще бетона и не ржавела, а защитить ее может слой бетона в 3 см.
  • Заливают бетонным раствором и выравнивают. Минимальная толщина бетонной стяжки — 5 см.

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Так правильно укладывать фанеру на пол

Так правильно укладывать фанеру на пол

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

  • Влагостойким ГВЛ.
  • Аквапанель от Кнауф.
  • Влагостойкая фанера. Вариант отделки ванной в деревянном доме

    Вариант отделки ванной в деревянном доме

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

 

 

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ  располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Плиткой отделаны самые "мокрые" зоны

Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Влагостойкими материалами можно облицевать только нижнюю часть

Влагостойкими материалами можно облицевать только нижнюю часть

 

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

 

Комбинации - всегда интересно

Комбинации — всегда интересно

 

Ванная комната в деревянном доме - древесина везде

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

 

Облицовка деревянных стен плиткой - это практично

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

 

Отделка ванной лиственницей - красивая текстура, отличные характеристики

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

как сделать и какие материалы выбрать?

 

Пол, который будет находиться в ванной комнате, должен обязательно быть выполнен качественно. Особенно качественно должны быть проведены отделка и гидроизоляция. Контакт с воды с деревом несет отрицательные последствия. Сегодня загородные поселения богаты деревянными домами.

Пол в ванной

В деревянном доме пол устанавливается на балках.С течением определенного промежутка времени происходит деформация пола из-за веса человека. Поэтому нанесение напольного покрытия имеет свои определенные нюансы. Давайте узнаем, как провести правильную установку пола в ванной комнате и качественную гидроизоляцию самостоятельно. Главным фактором в данной ситуации является выбор материала:

  • керамическая плитка;
  • древесина;
  • ламинат;
  • линолеум.

Рассмотрим каждый материал в отдельности.

Керамическая плитка

Наиболее распространенный материал для пола в ванной комнате – это керамогранит. Отличительная особенность керамической плитки – это минимальный уровень впитывания влажности. В случае появления на керамической плитке какой-либо грязи, ее достаточно легко устранить.

Однако керамическая плитка не очень подойдет для пола в деревянном доме. Почему? Потому что основание в таком помещении является весьма подвижным. Керамическая плитка должна устанавливаться на неподвижном основании. Для укладки керамической плитки необходима цементно-песчаная стяжка. Цементно-песчаная стяжка увеличит давление на балки.

Керамическая плитка в ванной

Древесина

Наиболее лучшим вариантом является выбор деревянного пола. Но данный вариант – редко встречающийся. Потому что существует страх, что данный материал начнет разрушаться под воздействием воды. Но это не совсем так. Если подобран качественный материал, и проведена грамотная гидроизоляционная работа, то эксплуатационный срок конструкции повысится.

Отличным материалом является лиственница, так как она имеет высокий уровень устойчивости от влаги. Хорошим материалом также является пробковое дерево. Кроме высокого уровня устойчивости от влаги данных деревянных материалов, они обладают отличной прочностью, а также они имеют красивый внешний вид.

Также одним из лучших деревянных материалов является тиковое дерево. Тик обычно используется при строительстве кораблей. В составе находятся масла, благодаря которым тиковому дереву влажность не страшна.

Если тиковое дерево было выбрано для эксплуатации, то необходимо обязательно заделать швы с помощью герметика. Ваш душ станет словно палуба на корабле.

Значительным минусом деревянного материала является высокая стоимость на строительном рынке.

Ламинат

Следующий материал – ламинат с водостойкими свойствами. Такой материал – отличная замена дорогой древесины. Водостойкий ламинат отличается от обычного, который устанавливают, как напольное покрытие в жилом помещении. Поэтому перед покупкой будьте внимательными.

Линолеум

Линолеум – это самый бюджетный вариант из всех представленных. Вообще данный материал почти не пропускает воду. Линолеум легче всего укладывать самому вручную. Но подобно ламинату, линолеум должен быть износостойким. Линолеум, который устанавливают для пола в ванной, отличается от обыкновенного.

Линолеум в ванной

Выбор материала для отделки пола

Когда дом, еще не построен и находится на стадии строительства, то вместо деревянных балок для пола лучше использовать двутавровые балки из металла. После этого происходит залив бетона. Если деревянный пол в ванной комнате имеет такую конструкцию, то на него можно уложить любой материал в качестве напольного покрытия. Данная конструкция подходит только для ванной комнаты, которая будет располагаться на первом этаже.

Если ванная в деревянном доме планируется располагаться на втором этаже деревянного дома, то создание подобной конструкции запрещается. В данной ситуации основа должна быть ровной и прочной. Стяжка должна занимать всю комнату. Необходимо сделать правильный расчет нагрузки на балки, так как стяжка имеет огромную массу. Из-за неправильного распределения пол может провалиться.

Но все же, если вы решили использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия в ванной комнате на втором этаже, то для этого нужно сделать маленьким расстояние меж балок, а также увеличить их сечение. Уровень перекрытия нужно опустить на десять сантиметров.

Данная процедура планируется проводиться, если дом находится на стадии проектирования. Но, если дом построен, то эти изменения необходимо провести обязательно. Однако лучше всего в данном случае остановиться на древесине. Древесина выглядит эстетично, является экологически чистым материалом. Можно использовать линолеум и ламинат, так как данные материалы не имеют высокую стоимость. Просто необходимо провести качественную гидроизоляцию.

Гидроизоляция бетонного пола

Может быть интересно

Проведение гидроизоляция пола из бетона – несложный процесс. Во-первых, необходимо создать подушку, состоящую из разных материалов, которые имеют различную плотность. Далее проводится укладка щебня. Слой щебня – десять сантиметров. Дальше к щебню добавляется песок. Подготовленная подушка будет служить препятствием для проникновения влаги в стяжку.

Если основная проблема – высокий уровень подземных вод, то защитить в данном моменте можно при помощи полиэтиленовой пленки. Вместо полиэтиленовой пленки может использоваться другие специально предназначенные материалы для гидроизоляции. Затем проводится укладка полиэтиленовой гидроизоляционной мембраны на подготовленную подушку. С верхней части заливается сама стяжка.

С верхней части стяжки проводится укладка слоев гидроизоляции, теплоизоляции, а также звукоизоляции (по желанию).

Гидроизоляция деревянного пола

Перед началом гидроизоляционных работ должна быть проведена тщательная подготовка поверхности. Изоляция от влаги будет бесполезной, потому что строительный мусор может нарушить ее. Помещение должно быть полностью очищено. Все замеченные дефекты, а именно трещины и щели, следует заделать при помощи мастики для древесины. Затем проводится пропитка древесины при помощи антисептиков.

Следующий этап – грунтовка пола. Грунтовка проводится для того, чтобы обеспечить отличное сцепление гидроизоляционных материалов с поверхностью.

Грунтовка поола

Пропорция раствора грунтовки с водой – один к одному. После того, как была проведена грунтовка, производится сушка поверхности. Стыки и углы должны быть проклеены при помощи гидроизоляционной ленты. Преимущество такой изоляционной ленты заключается в том, что она уязвимые участки будут полностью защищены.

Далее необходимо сделать выбор вида гидроизоляции:

  • Обмазочная гидроизоляция. Наносится битум или специально предназначенный раствор при помощи обыкновенного валика. Это наиболее быстрый способ проведения гидроизоляционных работ. Наносится два слоя. После того, как был нанесен первый слой, необходимо сделать перерыв, который будет длиться приблизительно семь часов.
  • Окрасочная гидроизоляция. Наносится на поверхность мастика, которая состоит из битума и полимеров. Есть существенный минус – маленький эксплуатационный срок, который длится максимум четыре года. Обычно – три года.
  • Оклеечная гидроизоляция. Происходит оклейка пола при помощи материалов, которые также состоят из битума и полимеров. Оклейка проводится при высокой температуре. Данная процедура требует наличие специально предназначенных инструментов. Человек должен иметь обязательный опыт.

Каждый выбирает доступный для себя вид гидроизоляции. Также выбор гидроизоляционного материала зависит от напольного покрытия, которое будет наноситься на пол в будущем. Всю монтажную работу можно выполнить самостоятельно. Но лучше доверить работу настоящим профессионалам.

Создание теплого пола

Сделать теплый пол в деревянном доме вполне возможно. В начале, производится залив стяжки, для этого используется битум. Наиболее бюджетным вариантом является водяной теплый пол. Залив стяжки происходит:

  • с нижней части производится укладка теплоизоляционного материала;
  • с верхней части устанавливается каркас, который сделан из арматуры.

Далее происходит закрепление водяных труб  к каркасу. В конце происходит залив всей конструкции при помощи цементно-песчаного раствора.

Для основания из бетона подойдет проникающий гидроизоляционный слой.

Проведение первичной гидроизоляции

Как сделать ванную комнату в деревянном доме? Как будет выглядеть ванная комната в деревянном доме своими руками? Работа по проведению гидроизоляционной работы является комплексной. Проводится гидроизоляция потолка и стен. Устройство ванной комнаты становится паронепроницаемым помещением полностью. Алгоритм действий:

  • Лучший вариант – если бруски, предназначенные для настила на них половой доски, будут пропитаны специальным материалом, а именно с помощью масляной отработки.
  • Меж брусков необходимо засыпать керамзит. Это нужно для того, чтобы отсечь подъем влажности от поверхности земли и сохранения теплоизолятора от промокания. Для данной процедуры лучше всего подойдет пенопласт, потому что данный материал имеет маленькую стоимость. Подойти может также минеральная вата.
  • На настил по балкам перекрытия, на который укладывается утеплитель (черновой пол), необходимо настелить рулон для гидроизоляции. В качестве рулонного гидроизоляционного материала может быть толстая полиэтиленовая мембрана. Укладка полиэтиленовой мембраны проводится непрерывным слоем с нахлестом в десять сантиметров. Далее проводится проклейка лентой, которая является клейкой. Затем делается напуск – пятнадцать сантиметров. Закрепление материала производится при помощи специального строительного степлера в бруске. Цель данных слоев гидроизоляции: создание защиты утеплителя от промокания с двух частей (верхней и нижней). Так проводится отделка ванной комнаты в деревянном доме.

Обработка деревянного пола

Обработку деревянного пола можно провести несколькими типами покрытий. Пол в ванной комнате в деревянном доме, его обработка:

  • Обработка при помощи пропитки. Данный тип делает проницаемость дерева лучше, а также увеличивается прочность и устойчивость к внешним факторам.
  • Использование морилок. Данный тип обработки способен менять окрас деревянного материала. Благодаря данному типу структура становится яркой.
  • Применение яхтного лака. Данный тип обработки является наилучшим. Наилучший яхтный лак имеет концерн Тиккурила.

Применение яхтного лака для пола

Итог

Подведем итог. Если в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка, то проведение гидроизоляционных работ не обязательно. Ламинат и линолеум – наиболее дешевые варианты, но они требуют обязательной гидроизоляции. Проводить гидроизоляционные работы можно самостоятельно. Помощь профессионалов понадобится, если вы хотите сделать устройство теплого пола. Пол в ванной в деревянном доме – сделать легко.

 

Пол в ванной в деревянном доме: как его сделать?

Пол в ванной комнате должен соответствовать повышенным требованиям к влагостойкости. Если перекрытия в доме деревянные, то нужно особенно внимательно отнестись к устройству пола. Необходимо грамотно организовать гидроизоляцию, подобрать наиболее подходящие материалы для наружной отделки и правильно провести все строительные операции.

Современные деревянные дома благоустраивают точно так же, как и дома из камня или бетонных плит. Однако устройство пола в ванной комнате требует особого подхода. Если не выполнить все необходимые этапы строительства, то влага начнет быстро разрушать деревянные балки и перекрытия. Разберемся, как грамотно выполнить устройство настила и какие материалы нужно выбрать для финишной отделки.

Специфика деревянных строений

Планировать устройство пола в ванной комнате желательно еще на этапе проектирования. При выполнении расчетов необходимо учитывать дополнительные нагрузки на перекрытия, оказываемые давлением ванны, наполненной водой (особенно, если планируется установить джакузи). Необходимо укладывать деревянные балки с меньшим шагом и использовать балки с большим сечением.

Отделка пола в ванной комнате деревянного дома

Совет! При устройстве пола в ванной деревянного дома рекомендуется увеличить толщину деревянных перекрытий примерно на 25%.

Любой пол представляет собой многослойное покрытие, в деревянном строении он, как правило, состоит из:

  • чернового настила из досок;
  • стяжки из бетона или сухого выравнивающего слоя;
  • чистовой отделки.

Поэтому еще на первом этапе строительства необходимо опустить балки минимум на 20 см. В этом случае, пол в ванной комнате будет на одном уровне с полом в других помещениях. Если же балки не опустить, то в ванной напольное покрытие будет выше по уровню.

Совет! Желательно пол в ванной немного «утопить», то есть, сделать чуть ниже по уровню, чем покрытие в остальных помещениях. Благодаря этому при возникновении протечки, вода не сразу хлынет в комнаты.

Устройство стяжки

При выполнении чернового настила пола из досок, как правило, не возникает затруднений, а вот устройство бетонной стяжки нужно выполнять с учетом специфики деревянного пола.

Ванная комната в деревянном доме

Дерево и стенная стяжка не слишком «хорошие соседи», но если планируется укладка на пол керамической плитки, то без выполнения стяжки не обойтись. При выборе другого варианта отделки можно использовать сухой метод выравнивая, выполняя насыпную стяжку.

Чтобы не допустить растрескивания монолитного бетонного основания, уложенного на «дышащее» деревянное основание, используют метод создания «границы», для этого плиту отделяют от основания слоем полиэтилена, а от стен – демпферными прокладками. В результате бетонная стяжка получается «плавающей», не связанной с деревянным настилом и стенами.

Совет! Деревянный настил до укладки на него полиэтиленовой пленки обязательно обрабатывают антисептическими пропитками. Например, грунтовкой для дерева «Аквастоп».

Технология создания бетонной стяжки

Начать работы нужно с подготовки:

Монтаж пола в ванной в деревянном доме

  • если выполняется ремонт бывшего в эксплуатации пола, то начать рекомендуется с ревизии. Необходимо осмотреть все лаги и заменить, не вызывающие доверия. Если требуется, проводится установка дополнительных лаг, этим повышается несущая способность конструкции;
  • устанавливается черновой настил из досок, щели из досок заполняются герметиком;
  • после высыхания герметика, поверхность покрывается водостойкой грунтовкой;
  • закончив подготовительный этап, приступают к разметке, при помощи лазерного уровня намечается нулевая линия на расстоянии 30-70 см от поверхности чернового пола. От полученной линии откладывают вниз равные отрезки, их величина зависит от желаемой толщины стяжки;
  • теперь нужно настелить на деревянный пол полиэтиленовую пленку так, чтобы получился своеобразный «поддон» из полиэтилена, пленка должна подниматься на стены на уровень 15-20 см. На стыках пленка кладется с нахлестом и проклеивается скотчем. Вдоль стен выкладывается лента из вспененного полиэтилена;
  • Далее проводится установка маяков, это работа требуется максимальной аккуратности;
  • Для армирования бетонной плиты рекомендуется использовать фиброволокно, которое вводится в готовый к заливке раствор;
  • теперь осталось только залить раствор, выровнять его и дождаться высыхания

Сухая технология

Для выравнивания пола в ванной комнате в деревянном доме может быть использована сухая стяжка. Эта технология проста и надежна. Кроме того, сухая стяжка имеет меньший вес, чем бетонная плита. Состоит такая стяжка из двух слоев:

Монтаж пола на лаги

  • выравнивающая подушка из керамзита или мелкозернистого шлака;
  • жесткий настил из плит ОСП или ДСП. Можно использовать и асбестоцементные панели.

Недостатком этого варианта является то, что при устройстве пола в ванной в деревянном доме придется проводить гидроизоляцию с двух сторон – со стороны перекрытия и сверху. Верхний гидроизолирующий барьер сооружают путем покрытия настила гидроизолирующей мастики.

Гидроизоляция

Важным моментом является гидроизоляция пола, так как дерево не отличается устойчивостью к действию влаги.

Совет! Осуществляя устройство пола в санузле, слоем гидроизоляции покрывают не только пол, но и стены на высоту не менее 20 см.

Используем рулонные материалы

Применение рулонной гидроизоляции – простой и удобный метод. Самые дешевые варианты рулонных материалов – это толь и рубероид. Более современные варианты:

  • изопласт;
  • мостопласт;
  • экофлекс.

Ванная в деревянном доме

Настилают материалы уже после того, как грунтовочный слой хорошо просохнет. Крепится материал к основанию за счет наличия клеевого слоя на одной стороне покрытия. К стенам материал дополнительно крепится скобами степлера.

Обмазочные материалы

Для гидроизоляции пола в ванной нередко используются обмазочные материалы. Работа с такими составами довольно простая. Могут быть использованы:

  • Мастики на основе битума. Они бывают горячего и холодного нанесения, работать со вторыми намного проще, но их нельзя наносить непосредственно на бетонную стяжку.
  • Мастики битумно-полимерные. Наличие полимерных добавок улучшает свойства материала, такие мастики можно укладывать на любые основания без нагрева.
  • Полимерно-цементные составы. Отличаются высокой степенью адгезии именно к бетонным основаниям.
  • Акриловая гидроизоляция. Это предпочтительный вариант, поскольку составы готовятся на основе воды и являются экологически чистыми. Негативным моментом является высокая цена грунтовки.

Выбор покрытия

После завершения подготовительного этапа можно приступать к выполнению отделки пола в ванной. Для этой цели можно использовать различные варианты материалов.

Плитка из керамики

Это, пожалуй, самый востребованный вариант напольного покрытия. Керамика не поглощает влагу, отличается гигиеничностью, долго служит, а вот грамотная укладка плитки – задача непростая. Укладывать этот материал можно только на бетонную стяжку.

Дерево

Деревянный пол в ванной – это необычно и стильно, тем более, если речь идет об обустройстве санузла в деревянном доме. Многие опасаются, что деревянный пол быстро разрушится от контакта с водой.

Готовая ванная комната в деревянном доме

Но современные технологии позволяют обеспечить надежный уровень защиты поверхностей. Но нужно стразу настроиться на то, что сооружение деревянного пола в ванной обойдется недешево, необходимо использовать качественные материалы и проводить их дополнительную обработку.

Для устройства пола в ванной используют лиственницу, тик или пробковое дерево. Эти материалы устойчивы к влаге и привлекательно выглядят. Но их существенным недостатком является высокая цена.

Совет! Кроме того, для устройства пола в ванной может быть применена обычная половая доска, обработанная в бескислотной среде паром. Такая обработка придает дереву влагоотталкивающие свойства. Но такую обработку можно провести только в промышленных условиях.

Ламинат

Несколько дешевле обойдется устройство ламинатного пола в ванной. Но и в этом случае потребуется выбор специального сорта материала – влагостойкого. Поверхность ламината может быть оформлена разнообразно, чаще всего, внешний вид этого материала имитирует поверхность ценной древесины.

Линолеум

Если требуется проведение бюджетного ремонта, то стоит выбрать линолеум для ванной. Такое покрытие обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, так как не  пропускает влагу. Но для отделки пола в ванной рекомендуется выбрать самый износостойкий вариант, иначе покрытие не прослужит долго.

Итак, устройство пола для ванной комнаты в деревянном доме – это сложная, но вполне выполнимая задача. Если все будет сделано правильно, то деревянные перекрытия будут надежно защищены от действия влаги, а это значит, что проводить капитальный ремонт дома не понадобится достаточно долго.

Каким должен быть пол в ванной в деревянном доме, важные моменты

Деревянные дома с удобствами на улице уходят в прошлое. Внутри современных строений оборудуют комфортные ванные комнаты и санузлы с вентиляцией и даже теплым полом. Устройство настила в доме из дерева выполняется сложнее, чем в домах их кирпича или пеноблока. Но, при соблюдении всех этапов работ, пол ванной в деревянном доме будет надежно защищен от воздействия влаги и прослужит долго.

Специфика дома из дерева

Планировать отделку желательно на этапе строительства дома. Тогда при укладке деревянных перекрытий можно учесть воздействие динамического напряжения, которое будет появляться под давлением заполненной водой ванны. Для снижения его негативного влияния расстояние между деревянными балками уменьшают, используют большую площадь сечения. Толщина перекрытий увеличивается примерно на 25%. Такие мероприятия позволяют минимизировать вероятность возникновения усталости деревянных перекрытий и их разрушения.

Обычно полы состоят из базового основания в виде чернового дощатого настила, бетонной стяжки и финишной отделки. Выполнение бетонной стяжки учитывается на этапе строительства. При этом балки опускают вниз не менее чем на 20 см. Разница в уровне позволит сделать бетонную стяжку и финишную отделку так, что конечная высота пола всех помещений будет одинаковой. Если балки не опустить, то пол ванной комнаты будет выше, чем в других.

Выполнение стяжки

Практически всегда для устройства полов укладывают бетонную стяжку. Если при строительстве дома балки были опущены, то ее толщина не повлияет на уровень готовых полов. На балки можно положить слой теплоизоляционного материала. Подробно как залить стяжку на пол, вы узнаете из нашей технологии с пояснениями.

Чтобы повысить надежность полов дополнительно устанавливается сливной трап для канализации. Он присоединяется непосредственно к канализации и обеспечивает слив воды, попавшей на пол. Стяжку заливают с наклоном не менее 1,5% в сторону расположения решетки трапа.

При монтаже нельзя использовать некачественные или дешевые трубы, даже небольшая утечка со временем может стать источником проблем с деревянными перекрытиями.

Если не планируется заливать стяжку, то на поверхность черновых полов укладывают цементно-стружечные панели, листы влагостойкого гипсового волокна либо влагостойкую фанеру в два слоя. Также для этих целей можно использовать шифер.

Процесс укладки стяжки в деревянном доме

Для чего нужна гидроизоляция основания

Устройство надежной гидроизоляции будет служить для защиты деревянного основания от влажности и предотвратит поражение балок микроорганизмами, их гниение. Помимо изоляции полов необходимо выполнить изоляцию стен на минимальную высоту 20 см от нижнего уровня.

Для выполнения гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме можно использовать обмазочные или оклеечные изоляционные материалы. Их эффективность одинаковая, различаются только способы нанесения.

Изоляция рулонными материалами

Рулонные материалы представляют собой пленочное или тканевое основание, пропитанное специальным изолирующим составом. Самые дешевые – толь и рубероид, но они имеют малый срок службы. Укладка гидроизоляционных материалов рулонного типа выполняется сложнее и занимает больше времени. Однако, продолжать строительные работы можно уже на следующий день после монтажа изоляции. Наиболее современные материалы – изоэласт, мостопласт, экофлекс, изопласт. Процесс укладки начинается с подготовительных работ: просушки основания пола, грунтования. В результате использования рулонной изоляции происходит поднятие уровня на 0,3-0,5 см.

Крепление материала происходит за счет клеевого слоя. Производятся самоклеящиеся материалы. При монтаже снимается защитная пленка, и изолятор приклеивается к основанию. Другой разновидностью являются наплавляемые изоляторы. Их монтаж происходит под воздействием высоких температур, обычно используется газовая горелка. Нанесенный на изолятор клеевой слой расплавляется и происходит крепление материала к основанию. Устройство наплавной гидроизоляции выполняется сложнее и требует определенных навыков.

В процессе укладки рулонный изолятор прикрепляется строительным степлером либо наплавляются на нижнюю часть стены. При этом обязательно перекрывать верхним слоем стыки нижних полотен.

Изоляция обмазочными материалами

Обмазочные материалы, в отличие от рулонных на основе битума, не имеют неприятного запаха. Выполнить гидроизоляцию пола в деревянном доме такими составами проще, они устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам, обладают высокими адгезионными свойствами. Производится несколько видов обмазочных изоляторов:

  • битумные составы для горячего или холодного нанесения. Для укладки горячих покрытий их нагревают до 160?С, монтаж требует навыков. Холодные покрытия просто укладывать, но они не должны напрямую контактировать с кислотно-щелочными средами, к которым относят и бетонное основание;
  • в состав битумно-полимерных изоляторов включены наполнители на основе латекса, пластификаторы, растворители с органическими составляющими. Добавки позволяют укладывать состав на любые основания без нагрева. В результате образуется сверхпрочный изоляционный слой;
  • полимерно-цементные изоляторы хорошо прикрепляются к основанию благодаря высокому содержанию цемента в составе. Полимеры обеспечивают пластичность гидроизоляционного слоя и его устойчивость;
  • акриловые составы производятся в виде эмульсий на основе воды. Они экологически чистые, не имеют неприятного запаха. Покрытие характеризуется прочностью и пластичностью, но стоимость материала высокая.

Жидкая гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция

Для повышения качества гидроизоляции обмазочные материалы можно наносить в два слоя.

Применение системы теплых полов

Внутри ванной комнаты в деревянном доме при желании можно установить систему теплых полов. Если выбирается вариант электрических полов, то чаще других монтируют систему на инфракрасной пленке. В этом случае даже не требуется заливать стяжку.

Схема системы теплый пол

При выборе водяных полов предпочтителен настильный способ монтажа. На подготовленное основание размещают специальные настилочные маты, изготовленные из пенополистирола, затем в них укладывают трубы. Далее настильную систему накрывают листами влагостойкого гипсокартона. Полученная конструкция будет служить основанием для выполнения финишной отделки.

Помимо обеспечения комфортной температуры в помещении, в системе теплых полов можно спрятать коммуникации. В качестве материалов для финишной отделки можно применять любые влагостойкие материалы: линолеум, керамическую плитку, влагостойкий ламинат.

Теплый пол

Дерево

Деревянный пол нечасто встречается в ванных комнатах. Это связано с тем, что под воздействием влаги дерево поражается грибком и гниет, а также при изменении уровня влажности покрытие подвижно. Поэтому для устройства настила из дерева могут использоваться только материалы определенных пород: лиственница или тик.

Древесина тика используется при строительстве кораблей, за счет большого содержания масел она не вступает в контакт с водой. Для заделки швов покрытия между досками из тика применяют судовой герметик. Однако, стоимость материалов очень высокая, что ограничивает возможный круг потребителей. Древесина лиственницы также не подвержена воздействию влажности. Но стоимость материалов из лиственницы существенно меньше стоимости досок из тика.

Альтернативным вариантом является использование «термодерева». Для его получения древесину обрабатывают горячим водяным паром без поступления кислорода при температуре до 240 ?С. Обработанный, таким образом, материал устойчив к возникновению гнили и грибков, не коробится при намокании практически не впитывает воду. Сделать деревянные полы можно без заливки стяжки, сразу поверх гидроизоляционного слоя.

Ламинат

Ламинат – напольное покрытие, имитирующее деревянный настил. Стоимость ламината зависит от класса износостойкости. Дорогостоящие виды материала имеют презентабельный внешний вид, нетребовательные к уходу, долговечные.

Однако, при условиях повышенной влажности даже качественный ламинат без влагозащитного покрытия быстро испортится. Поэтому в ванную комнату в деревянном доме можно приобретать только влагостойкий ламинат с высокой износостойкостью.

Линолеум

Линолеум – наиболее экономичный вариант напольного покрытия. Влагостойкий материал имеет длительный срок эксплуатации, низкую горючесть. Производится множество расцветок линолеума, но в ванну деревянного дома лучше выбрать рисунок, имитирующий дощатый настил. Большей износостойкостью будет обладать линолеум из коммерческих серий.

Укладку материала выполняют поверх гидроизоляционного слоя. При значительно площади помещения в деревянном доме места стыков линолеума сращивают методом горячей сварки.

Керамическая плитка

Использование кафеля для отделки ванной комнате в доме из дерева наиболее часто встречающийся вариант. Керамическая плитка имеет привлекательный внешний вид, доступную цену, нетребовательна к уходу, устойчива к ударам и царапинам, хорошо сочетается с системой теплых полов. Большой выбор расцветок кафеля позволяет выбрать вариант имитирующий дерево.

Укладка плитки на полу должна производиться только на бетонную стяжку как малоподвижное основание. Использовать в качестве основания древесину или плиты ОСП нельзя. Предусмотренное при строительстве уменьшение расстояния между балками и снижение уровня их расположения позволяет уложить плитку без поднятия уровня полов относительно других помещений. Полы ванной комнаты, обустроенные с учетом всех рекомендаций, не ограничат выбор дизайна и не спровоцируют никаких проблем при эксплуатации.

90000 76 Ways To Decorate A Small Bathroom 90001 90002 The bathroom is truly one of the most important rooms in the house. We use it every single day to maintain health and hygiene, plus get ready every morning. Although it can be a small space, the bathroom definitely has a huge impact on our daily life. 90003 90002 Most people do not have the luxury of a large or even medium-sized bathroom, which poses an interesting problem of how to decorate such a small space. Decorations can easily become clutter in such a limited space.To inspire your best ideas, we’ve shared our favorite ways to decorate a small bathroom. 90003 90002 With everything from organizational tips and mounted wall art to relaxing color schemes, you’re sure to find the right combination to fit your style. 90003 90008 1. Kaleidoscope Wallpaper 90009 90002 Bring your small bathroom to life with some kaleidoscope patterned wallpaper. It will add a fun element while making the space seem a little roomier. 90003 90008 2. Air Purifying Plants 90009 90002 Keep your bathroom feeling fresh with a small indoor plant.Opt for an air purifying or aromatic plant that does well in humidity. 90003 90008 3. Smart Organizers 90009 90002 A great way to keep a small bathroom tiddy is by using a few baskets and trays to organize supplies and toiletries. Place them in you bathroom’s cabinets or install a few hanging shelves. 90003 90008 4. High Hanging Shelves 90009 90002 In a small bathroom, making use of available wall space is essential. Use a corner or section of your walls to add a few shelves to place any toiletries or decorations.90003 90008 5. Stylish Toilet Paper Holder 90009 90002 A standing, decorative toilet paper holder will take a minimal amount of space and double up as a decorative piece. For a pop of color, choose a roller in a contrasting shade to your bathroom’s color scheme. 90003 90008 6. Vintage Botanicals 90009 90002 Create an inviting space by incorporating a unique theme. A vintage botanical wallpaper and dark accents will give your bathroom a chic look. 90003 90008 7. Empty Counter Space 90009 90002 When dealing with limited counter space, leaving it free of clutter will help your bathroom look open and clean.Instead, opt for a couple of large baskets to hold any toiletries or linens. 90003 90008 8. Mexican Desert Theme 90009 90002 For a small, all white bathroom, add a bit of color with a fun shower curtain. This Mexican desert theme curtain, cactus and plush rug will make your bathroom a fun space to get ready in. 90003 90008 9. Mismatch Wall Art Gallery 90009 90002 Create a unique wall art gallery with mismatching frames and photos. Use a combination of quotes, images and illustrations to tell a story.90003 90008 10. Dusty Blue Accents 90009 90002 Light colors like this soft, sky blue will add some freshness to your space. Paint your shelves, cabinets and even a few decor pieces for a cohesive look. 90003 90008 11. Metallic Embellishments 90009 90002 Gold, copper and neutral shades will always give any space a modern vibe. Include some geometric shapes and lines for a truly contemporary look. 90003 90008 12. Unique Framed Art 90009 90002 Add an artistic touch with some unique framed art.Whether you purchase a piece from your favorite artist or create something yourself, it’s sure to make a fun decor piece. 90003 90008 13. Knitted Organizers 90009 90002 Fun textures can really make something as basic as an organizer look decorative. Knit some toiletry organizers for a piece that’s both practical and aesthetically pleasing. 90003 90008 14. DIY Mason Jar Vases 90009 90002 Mason jars are great for organizing toiletries and products as well as holding a bouquet of your favorite blooms.Add a bit of color by making some DIY tinted mason jars. 90003 90008 15. Tall Narrow Cabinet 90009 90002 To create some extra storage space, find a nook where you can place some tall cabinets. Since you probably will not need tons of storage space, a narrow cabinet will do the trick! 90003 90008 16. Unique Pattern Rug 90009 90002 Keep your decor simple and opt for a unique textile rug. We recommend going for something that complements your bathroom’s color scheme to keep the space looking put together all year.90003 90008 17. Clashing Floors 90009 90002 Adding texture can also be done with the more permanent items of your bathroom. Combine hardwood floors with small hexagon tiles to create a unique floor design. 90003 90008 18. DIY Organizers 90009 90002 Brainstorm a few DIY organization ideas that work best with your decor and needs. For a youthful theme, something like these hanging buckets will look adorable and practical. 90003 90008 19. Minimal Chic 90009 90002 A minimalist theme will ensure your bathroom looks good every season.Add a gold hanging lamp and some seasonal florals for a quick yet chic look. 90003 90008 20. Rustic Shelves 90009 90002 Use the empty wall space above your toilet wisely by installing a few decorative, rustic shelves. Use them to hold toilet paper, towels and decor. 90003 90008 21. Modern Backsplash 90009 90002 A modern and neutral backsplash is perfect for those who want to add texture and dimension. Combine that with a large hanging mirror to complete the look and make your space feel bigger.90003 90008 22. Vintage Vase And Bright Blooms 90009 90002 Place a vintage or distressed vase with a handful of some bright florals to liven up your counter space. Add a matching trinket tray and towels to bring it all together. 90003 90008 23. Spa Vibes 90009 90002 For the ultimate spa feel, organize your bath towels by rolling instead of folding. Select two to three colors to coordinate with the rest of your color scheme. 90003 90008 24. Over The Sink Shelves 90009 90002 These shelves make a great DIY project and are a space-saving technique for your small bathroom.90003 90008 25. Hanging Baskets 90009 90002 A simple basket saves valuable counter space and holds items like a hair dryer and curling iron. 90003 90008 26. Makeup Shelves 90009 90002 A simple trio of shelves can help keep organize your beauty products and keep them off the counter. Use clear jars and baskets to arrange everything neatly so you can always find what you need. 90003 90008 27. Toilet Cove 90009 90002 This toilet cove shelf is an easy project that makes a great piece of decor and acts as a place to store extra items.90003 90008 28. Door Towel Racks 90009 90002 A small bathroom should utilize all the available space — for example, try hanging towels and robes on the back of the door door. 90003 90008 29. High Shelves 90009 90002 The higher the shelves the better. They will draw the eye upward, creating the illusion of more space. 90003 90008 30. Practical And Decorative Hooks 90009 90002 Hooks everywhere! Use them to hang towels, plugs or even flower pots. 90003 90008 31. Built-In Cubbies And Shelves 90009 90002 Built-in shelves are perfect for opening up the space of any bathroom.Keep them organized for a clean appearance and so you can always find what you need. 90003 90008 32. Vintage Pink Tile 90009 90002 Light, neutral color schemes create a calming atmosphere. Use a soft pink tile like this one for a vintage and relaxing feel. 90003 90008 33. Savvy Bathroom Vanity 90009 90002 This vanity features unique storage below, allowing for cleanliness above. 90003 90008 34. Small Toilet Cove Shelves 90009 90002 These toilet cove shelves are an easy project and makes a great place to store extra items or decor.90003 90008 35. Wireframe Furniture 90009 90002 If you want to add furniture, make it wireframe so that it takes up less visual space. 90003 90008 36. Organized Towels 90009 90002 Use your towels as decor by opting for a single color and organizing them neatly on a shelf. 90003 90008 37. The Basics 90009 90002 When decorating, add only the basics. A vivid hand towel for a pop of color, a fun patterned rug and a hanging wall frame are all you need for a cohesive look. 90003 90008 38. Unique Shapes 90009 90002 Use uniquely shaped basics to double as decor, like a mirror or hanging lamp.Combine with a neutral or muted wall to make them stand out. 90003 90008 39. Bold Wallpaper 90009 90002 Do not be afraid to use bold wallpaper-especially if the rest of the room is white. 90003 90008 40. Dark Walls 90009.90000 How To Tile A Bathroom Floor 90001 90002 How you ever considered installing floor tiles in your bathroom by yourself? Yes, that’s something that you’d usually need a professional for but, as it turns out, it’s entirely possible to manage such a project by yourself if you have the right tools and if you do some research before you actually start the project. The difficulty level is medium but can vary depending mainly on the type of tiles you want to use. Here’s a short guide on how to tile a shower or a bathroom floor: 90003 90004 90002 Before anything else you should 90006 calculate the square footage 90007 of your bathroom and for that you’ll only need a measuring tape.This step is super easy if the bathroom is not divided into separate areas and has a unified floor plan but if that’s not the case then just divide the floor into smaller areas and measure those separately. Calculate the total and be sure to add an extra 10% when ordering the supplies. 90003 90002 90010 90010 View in gallery 90003 90013 Get some samples 90014 90002 Next it would be nice to 90006 get some samples 90007 of different types of tiles or different colors just so you can get a feeling of how they’ll look like on your bathroom floor.Also, choose the grout. You have several options here. You can choose to match the grout to the tiles which would help to hide any imperfections or irregularities or you can choose different colors that contrast with each other or complement one another. 90003 90002 90020 90020 View in gallery 90003 90013 Install cement boards 90014 90002 The next step would be to 90006 install cement boards 90007. This is done in order to ensure proper floor thickness and a smooth and seamless transition between rooms as well as to prevent mold in areas with a lot of moisture.You may not need to do this if the floor is already prepped and ready to receive the tiles. 90003 90013 Determine the layout 90014 90002 After that, figure out how to arrange the tiles. To 90006 determine the layout 90007, just lay the tiles on the floor exactly how you want them to get an idea of ​​how they’ll look like and where you’ll need to cut them. Do not forget to use tile spacers. Several sizes are available so be sure to pick the right one. Next, you can cut the tiles that need to be cut or you can do this as you adhere the tiles.90003 90002 90036 90036 View in gallery 90003 90013 Lay the tiles 90014 90002 Finally, apply thinset and 90006 lay the tiles 90007 using spacers. Keep in mind that this time the placement is final. Use a level as you lay more tiles to make sure you’re doing this right. After 24 hours) minimum), remove the spacers and 90006 apply grout 90007 to fill in the lines. Let the grout sit for a few minutes and then wipe off the excess. You should also 90006 apply sealer 90007 at the end, considering that the bathroom floor is exposed to moisture and water constantly.You can find additional details in the guide featured on wayfair. 90003 90013 The tools you’ll need: 90014 90002 There are a lot of different types of tiles to choose from with many variations of color, texture or pattern but no matter what you select you’ll need to be prepared for installation and that means you ‘ll have to have a few tools: 90003 90053 90054 a hammer 90055 90054 a diamond blade wet saw 90055 90054 a hammer drill 90055 90054 a notched trowel 90055 90054 a margin trowel 90055 90054 a rubber float (for grout) 90055 90054 a level 90055 90054 a measuring tape 90055 90054 fiberglass tape 90055 90054 a wooden block 90055 90054 sponges 90055 90054 a foam brush 90055 90054 gloves, safety goggles, knee pads and other such accessories 90055 90080 90013 Individual floor tiling projects 90014 90002 90084 90084 View in gallery 90003 90002 Installing new bathroom floor tiles can refresh the entire bathroom and would also have a positive effect on the rest of the home as well.You may think it’s a very difficult task which requires a big budget, lots of time and the help of a professional but that’s not exactly true, as demonstrated by the tile installation guide we just showed you. Moreover, installing tiles can actually be quite fun. Just think of all the ways in which you can customize this project. For example, you could opt for a honeycomb pattern using hexagon-shaped tiles like the ones featured on remodelaholic. 90003 90002 90090 90090 View in gallery 90003 90002 The bigger the tile pieces are, the easier and quicker it is to install them all so take this detail into consideration when planning your bathroom floor remodel.Most standard tiles look like the ones featured on abeautifulmess. they’re easy to install and they come in lots and lots of different colors and patterns. This white marble look is very chic and stylish. It really brightens up the space. 90003 90002 90096 90096 View in gallery 90003 90002 Prepping the floor is just as important as installing the tiles and you can not do one without the other. So how do you prep the floor anyway? There’s a pretty good description of this task on atcharlotteshouse.Assuming you do not need to remove old tiles or boards first, you can start by cleaning the floor. Then you mix the mortar and you apply it, placing concrete boards on top as you advance. Wait 24 hours and then tape the seams between the boards. After that you can start installing the tiles. 90003 90002 90102 90102 View in gallery 90003 90002 No matter how big or small your bathroom floor is or what type of tile you want to install, the main ideas are generally the same. You prep the floor and then to lay the tiles.There are, of course, variables that you need to take into consideration. For example, the pattern you want to create. Even if you chose the classic, rectangular-shaped tile, you still have to decide where to start installing them from and how to position them. A cool idea could be to create a diagonal pattern as shown on sarahsbigidea. Given that the area in question was in this case a long hallway, the pattern seems quite suitable. Of course, you must decide this detail based on the particularities on your own bathroom floor.90003 90002 90108 90108 View in gallery 90003 90002 Installing bathroom floor tiles, as you can see, is not that difficult, at least not if you know the basics and you have an understanding of how to choose and use all the materials and tools. Tutorials such as the one on apartmenttherapy are very helpful at explaining the process from start to finish and offering useful tips. In case you also want to install new tiles on your bathroom walls, you should know that the process is basically the same.You should use tiles designed specifically for walls as they can differ slightly from floor tiles. You can match them to the floor to create a seamless transition or you can pick an entirely different color and pattern. 90003.90000 How To Tile A Bathroom Floor 90001 90002 90003 What you will need 90004 90005 90006 90007 Floor Tiles 90008 90007 Tile spacers 90008 90007 Flexible or standard floor tile adhesive 90008 90007 Floor tile grout 90008 90007 Tile cutter 90008 90007 Angle grinder 90008 90007 Notched trowel 90008 90007 Grout float 90008 90007 Dust sheets 90008 90007 Sponge 90008 90007 Dust mask 90008 90007 Rubber gloves 90008 90007 Protective eye wear 90008 90007 Drill and tile bit 90008 90007 Screwdriver (if required) 90008 90007 Plywood boards / Marine Plyboard (if required) 90008 90039 90002 90003 90004 90005 90002 90003 How to do it 90004 90005 90002 When tiling a bathroom floor it is always better to remove the sanitary ware.In some cases you may have to tile around sanitary ware but this is not advised as it can really create more work for you in the long run. 90005 90002 90005 90002 Click here to view PDF. 90005 90007 90055 90002 1 Remove Sanitary Ware. To remove the sanitary wear turn off the water from the hotpress and leave taps running in the hand basin until the water stops.Flush the cistern to empty the water. 90005 90008 90007 90060 90002 2 Put on disposable gloves. Remove screws from the toilet bowl (usually found at the bottom of the toilet base). 90005 90008 90007 90065 90002 3 Remove wing nuts (found at base of cistern which connects to the bowl).90005 90008 90007 90070 90002 4 Remove screws from inside the cistern where it secures to the wall. 90005 90008 90007 90075 90002 5 Put down towels or dust sheet for any excess water.Use a sponge or cloth to soak up remaining pooling water in cistern. 90005 90008 90007 90080 90002 6 Disconnect water pipe from cistern by removing coupling nut at the base or side of the cistern. 90005 90008 90007 90085 90002 7 Remove the cistern from the wall and place into bath or shower area you need to do this before you remove the bowl, to prevent it from falling, use a dust cloth in the bath to protect the porcelain.90005 90008 90007 90090 90002 8 Remove the bowl by gently rocking and when loose tilt towards you to prevent any excess water from spilling out, once again place into the bath or shower area. 90005 90008 90007 90095 90002 9 Cover the outlet pipe with a plastic bag.90005 90008 90007 90100 90002 10 To remove the sink basin unscrew any nuts or screws from the underside of the basin and connecting water pipes. Before you can start tiling you need to also remove the skirting boards. Remove any screws or nails which may be left in the wall or in the skirting.90005 90008 90007 90105 90002 11 Remove the waste trap (S bend) from basin. Follow by removing the basin from the wall and place into bath / shower area. Then remove the pedestal. 90005 90008 90007 90110 90002 12 Also remove the bath panel by unscrewing the two screws.90005 90008 90007 90115 90002 13 Remove any old floor covering. 90005 90008 90007 90120 90002 14 Tile a floor Never tile directly onto floorboards, always use marine plywoods in a bathroom and flexible adhesive to give you a solid base.When screwing down plywood always make sure that your centres are no more than 150mm apart. Make sure the screw is no larger than 25mm on a 6mm plywood. 90005 90008 90007 90125 90002 15 Line out the tiles on the floor you will be tiling. Arrange the tiles on the floor in a cross shape +, this helps to find the balance in the room.Measure the tiles in this position and mark where you will need to cut. Mark the measurement for the cuts on the floor as you go, this will help you work out what cuts you need and where you are placing them later. 90005 90008 90007 90130 90002 16 Open your bag of floor adhesive and mix with water in a bucket (Read instructions for quantities needed on manufacturer’s packaging).Top Tip: If working on plywood use flexible adhesive to allow for floor movement beneath the tiles. If tiling on a masonry floor you can use a standard adhesive. Always read manufacturer’s instructions. Top tip: When cutting tiles, set the blade of the tile cutter right on the marked line. Press the blade down, and push it forward across the tile in one smooth, steady motion to score a line. Press the handle down firmly on either side of the cut and the tile should snap cleanly in two.90005 90008 90007 90135 90002 17 Cut tiles to size from your earlier measurements earlier in preparation for laying them using a tile cutter. Always put your dust mask and goggles on before cutting tiles with angle grinder. 90005 90008 90007 90140 90002 18 Take extra care when cutting around pipes.Trim off less than you need. Offer up the tile to the pipe and then trim off any extra. Place tile in position before you apply adhesive to the floor, to make sure the fit is correct. 90005 90008 90007 90145 90002 19 Use an angle grinder to trim those awkward areas. Top Tip: There is a difference between a floor tiling trowel and a wall tiling trowel.A floor tiling trowel has a large notch which allows for more adhesion to be spread. A wall tiling trowel has a smaller notch which reduces the amount of adhesive spread. 90005 90008 90007 90150 90002 20 Spread your adhesive on the plywood floor with the notched trowel. Work in sections of half metre square to ensure that the adhesive will still be wet when you get to tiling over it.90005 90008 90007 90155 90002 21 Always remember to work towards the door beginning with your first tile in the left hand corner and then work across the row. Use sliding movements to get the tile into position. 90005 90008 90007 90160 90002 22 Press spacers into the joints as you tile across.Build the tiles in a grid pattern, in the same direction as your first row. 90005 90008 90007 90165 90002 23 Spread more adhesive on the floor as you work. Go slow and steady and make sure your tiles are level and in line as you move across the room. Use a damp sponge to remove any excess adhesive from the tiles.Leave the tiles to dry for the time indicated in the adhesive instructions. 90005 90008 90007 90170 90002 24 When the floor is completely tiled, it will need to be grouted. Remember, on a timber floor, use a flexible grout. To mix the grout use clean water, a clean bucket and a mixing drill.Always follow manufacturers instructions. 90005 90008 90007 90175 90002 25 Remove any protruding spacers where possible between the tiles and use a grout float to fill the gaps with tile grout. To apply the grout, do not overload the trowel. Try to get it just in the joint and not on the tile.Tease the grout into the joint to avoid airbubbles. 90005 90008 90007 90180 90002 26 Top Tip: For corners in the room, use mastic around the bath / shower area as this seals the tiles from any water spills, etc. Use washing up liquid on your finger to leave a smooth finish. 90005 90008 90007 90185 90002 27 Remove any excess grout with a damp sponge and leave to dry.For a finer finish you can point the grout by going over the grout lines using a grout finishing tool. Polish off the tiles with a clean dry cloth. 90005 90008 90007 90190 90002 28 Once the grout is dry you can replace your sanitary ware back into position in your bathroom. Place your pedestal back into position.Now check that your basin is also in the right position and check connections. 90005 90008 90007 90195 90002 29 Once you are happy with the positions, mark them and remove the sink and pedestal. 90005 90008 90007 90200 90002 30 Now drill your new holes using a 6mm or 8mm tile bit.Once you have completed the drilling secure rawl plugs into the holes using a hand screwdriver. Using a hand screwdrive will prevent cracking. Then replace the pedestal and basin and screw into position. Reconnect your water pipes. 90005 90008 90007 90205 90002 31 Now replace your toilet bowl and cistern.When it is in the correct position. Mark your drill holes. Then drill holes using a 6 or 8mm tile drill bit. Fix the rawl plugs into the holes and replace the toilet bowl and cistern into its position. 90005 90008 90007 90210 90002 32 Tighten all screws and nuts and reconnect the water pipe.And do not forget to turn your water back on. 90005 90008 .90000 How to Clean Hardwood and Wooden Floors at Home 90001 90002 90003 Often trampled with mud and spills, floors are the foundation of the home and brave the daily hustle. 90004 90005 90002 It’s important to regularly clean hardwood floors, not only to sanitise them but also to maintain their structure. 90005 90002 There are various ways to clean hardwood floors, but be sure to monitor your floor for any reactions. 90005 90010 What to clean hardwood floors with: 90011 90012 90013 90003 For a natural homemade solution, 90004 fill a bucket to halfway with warm water and add 1/2 cup of white vinegar and 1/2 teaspoon of dishwashing liquid.Note: Although cleaning hardwood floors with vinegar is a terrific non-toxic option, it is acidic so may start etching your floor (meaning an uneven appearance on the sheen). 90016 90013 90003 Store-bought hardwood floor cleaner 90004 is preferred as its pH is formulated especially for hardwood and creates a nice shine. Using warm water in a bucket, follow the product instructions for quantity required. 90016 90013 90003 All-purpose cleaners 90004 may contain harsh chemicals or traces of bleach, so best to avoid on hardwood floor surfaces.90016 90025 90002 The thing to remember is hardwood does not react well to being wet. You can avoid costly hardwood rot and buckling damages by making sure the mop is squeezed well before touching the floor. 90005 90002 Also, place the bucket on an old towel so any spills are immediately soaked up. 90005 90002 It’s not ideal for hardwood floors to become too wet, so make sure you give the mop a good squeeze. Picture: Getty 90005 90032 90010 What’s the best way to clean hardwood floors? 90011 90002 Follow this five-step guide for recommended tips on how to clean hardwood floors.These tips can also loosely be applied for cleaning bamboo floors and laminate floors. 90005 90037 1. Remove the dust and debris first 90038 90002 Sweep or vacuum the floor first to remove all debris and dust, which will make mopping easier and get a better overall clean. 90005 90037 2. Clean the perimeter 90038 90002 Using a flat head mop, dip into the bucket containing your timber floor cleaner of choice, then squeeze out any excess liquid. First drag the mop around the perimeter of the room, pressing up against the skirting boards.90005 90037 3. Start from the at the furthest point from the door 90038 90002 Now that your boundary is complete, the best way to clean hardwood floors is to start from the furthest corner to the room exit. Look at the floor and see which direction the hardwood grain runs, as you’ll want to follow the grain to minimise residue marks. 90005 90037 More from Lifestyle 90038 90002 Start mopping at the farthest corner of the room. Picture: Getty 90005 90032 90037 4. Use the ‘S’ pattern 90038 90002 A handy method is the S-pattern, whereby you pull the mop across the floor, then turn in a half circle to pull back to the other side, meeting just below to where you began.Continue this action until you’ve reached the exit. 90005 90037 5. Let your wooden floors dry naturally 90038 90002 Leave the windows and doors open, or a fan on for a few minutes and try not to walk on the floors until they have dried. 90005 90002 Your floor will be shining bright and safe for the family. It’s really that easy! 90005 90002 90065 90003 This three-bedroom terrace in Newtown has a warm, inviting feel thanks in part to its timber floorboards. 90004 90068 90005 90002 Warm timber floors are a highlight at 63 Gowrie Street Newtown.Picture: realestate.com.au/buy 90005 90032 90002 SaveSave 90005 90002 SaveSaveSaveSave 90005 90002 SaveSave 90005 90002 SaveSaveSaveSave 90005 90002 SaveSave 90005 90002 SaveSaveSaveSave 90005 90002 SaveSave 90005 90002 SaveSave 90005 90002 Save 90005.

Ремонт сливного механизма бачка унитаза: частые поломки и способы починки

частые поломки и способы починки

Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

Содержание статьи:

Разновидности сливных бачков

Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

Ремонт раздельного сливного бачка унитаза своими рукамиРемонт раздельного сливного бачка унитаза своими руками

Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным

Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

Сливной бачок у  унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть .

Устройство различных механизмов слива

Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.

Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

  • Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
  • Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
  • Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
  • Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

Устройство рычажного механизма сливаУстройство рычажного механизма слива

Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах

В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой водыСливной бачок унитаза с нижней подводкой воды

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах

По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

  • Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
  • Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

Основные элементы сливного бака

Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте .

Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – . Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

Поплавковый клапан в старых моделях Поплавковый клапан в старых моделях

Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан

Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется . Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

Галерея изображений

Фото из

Неустранимое повреждение бачка унитаза

Заделка повреждения универсальным клеем

Применение эпоксидной смолы

Использование силиконового герметика

Устранение распространенных неисправностей

Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.

Проблема #1 — подтекание воды на пол

Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт.

Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.

Уплотнительное кольцоУплотнительное кольцо

Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Определение местоположения гаек

Шаг 2: Подтягивание фиксирующих гаек

Шаг 3: Откручивание гайки для замены уплотнителей

Шаг 4: Замена уплотняющей шайбы

Выполняется это так:

  1. Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
  2. Снимаем гибкую подводку воды.
  3. Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
  4. Убираем сливной бачок.
  5. Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
  6. На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
  7. Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
  8. Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.

Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок.

Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.

Также на нашем сайте есть целая статья посвященная проблеме протекания . Рекомендуем ее к прочтению.

Проблема #2 — в сливной бачок не поступает вода

Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае.

Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.

Забился клапанЗабился клапан

Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить

От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность.

Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.

Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора.

После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.

С последовательностью работ по устранению нарушений в работе поплавкового механизма ознакомит следующая подборка:

Галерея изображений

Фото из

Для ремонта клапана, регулирующего подачу воды, перекрываем связанную с ним водопроводную линию

Для полного удаления воды из бачка нажимаем кнопку или рычаг смыва

Последовательно откручиваем винты, удерживающие поплавковый клапан

Если держатель поплавка будет мешать проведению ремонтных операций, сдвигаем его

Подцепив край шайбы или мембраны плунжерного клапана шлицевой отверткой, снимаем их. Если этот элемент поврежден, готовим новый для замены

Обрабатываем зону расположения поплавкового клапана смоченной в уксусе щеткой, смываем их

Устанавливаем на место новую или отчищенную шайбу или мембрану, ставим поплавок на положенное ему место

Открываем водопроводную ветку, следим за набором воды в бачок. Если все нормально, приступаем к эксплуатации

Шаг 1: Отключение подачи воды в бачок

Шаг 2: Удаление всей воды из емкости

Шаг 3: Откручивание винтов поплавкового клапана

Шаг 4: Перемещение держателя поплавка

Шаг 5: Удаление мембраны с плунжерного клапана

Шаг 6: Удаление отложений вокруг клапана

Шаг 7: Обратная установка шайбы или мембраны

Шаг 8: Проверка работы поплавкового механизма

Проблема #3 — постоянное подтекание воды в чашу

Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды.

Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.

Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть.

Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.

Ремонт поплавкаРемонт поплавка

В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями

В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака.

Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.

Для устранения утечки в области смывного клапана производятся следующие действия:

Галерея изображений

Фото из

Если течь обнаружилась в районе смывного клапана, его нужно полностью заменить. Для этого сначала застилаем пол тряпками, затем отключаем подачу воды в бачок и производим обычный смыв нажатием на рычаг или кнопку

Ослабляем гайку, удерживающую подающий воду шланг, создаем условия для быстрого съема бачка с посадочного места

Ослабим гайки, накрученные на болты, прикрепляющие бачок к унитазу. Для того чтобы их было легче отвинтить, удерживаем сверху шляпки шлицевой отверткой

Аккуратно отделив бачок от унитаза, снимаем его и устанавливаем в перевернутом положении на настеленные рядом с унитазом тряпки

От перевернутого вверх дном бачка откручиваем контргайку, удерживающую ранее уплотнитель под арматурой

Трубку нового смывного клапана подгоняем по факту под реальные размеры бачка. Ее верхняя кромка должна быть на 1 см ниже кромки самого бака

Наносим герметик на шайбу, расположенную в нижней части нового смывного клапана. Проталкиваем его в отверстие и убираем излишки герметика

Устанавливаем бачок с закрепленным внутри смывным клапаном на положенное ему место. Закрепляем его и подключаем воду

Шаг1: Полный слив воды из бачка унитаза

Шаг 2: Отвинчивание гайки разводным ключом

Шаг 3: Ослабление гаек, удерживающих бачок

Шаг 4: Демонтаж бачка для проведения ремонта

Шаг 5: Удаление смывного клапана и контргайки

Шаг 6: Подгонка трубки смывного клапана

Шаг 7: Установка нового смывного клапана

Шаг 8: Обратная установка и подключение бачка

Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить.

Выполняем следующие операции:

  1. Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
  2. Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
  3. Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
  4. Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.

Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.

Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.

Чтобы устранить утечку из отсечного клапана, нужно сначала попробовать затянуть уплотнительную гайку. Она расположена по центру клапана, уплотняют здесь поворотом на 1/8 полного круга по часовой стрелке. Если не помогло, то приступаем к очистке узла от осадка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Удаление уплотняющей гайки

Шаг 2: Извлечение штока отсечного клапана

Шаг 3: Съем уплотняющих шайб для прочистки

Шаг 4: Обратная установка уплотнителей

Если проделанные с отсечным клапаном манипуляции не привели к должному результату, то это устройство придется менять.

Более подробно о том, почему бачок унитаза не держит воду, можно прочесть в .

Проблема #4 — износ внутренней арматуры

Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.

Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

Замена арматурыЗамена арматуры

Если корпус сливного бачка целый, а “внутренности” не работают, лучший выход из положения – полная замена внутренней арматуры

Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:

  1. Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
  2. Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
  3. Отсоединяем подводящий воду шланг.
  4. Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
  5. Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
  6. Кладем бак на унитаз.
  7. Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
  8. Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
  9. Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.

При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.

Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.

Можем предложить ознакомиться и с другими статьями посвященными износу арматуры сливного бачка:

Проблема #5 — шум при заполнении емкости

Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.

Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.

При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.

Комплект арматурыКомплект арматуры

Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине

Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.

Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.

Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.

Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.

Проблема #6 — залипание одной или двух кнопок

Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.

Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.

Бачок с двумя кнопкамиБачок с двумя кнопками

Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами

Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.

Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Как заменить арматуру сливного бачка:

Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:

Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:

Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко.

При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.

Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.

Если вам уже приходилось сталкиваться с поломкой сливного бачка унитаза, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, какая именно проблема возникла у вас, и как удалось ее решить. Также, в блоке с комментариями можно задать интересующий вопрос по теме статьи.

ремонт сливного механизма своими руками

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов.  Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

Эти ситуации могут  возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Содержание статьи:

Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды.  Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Два вида подачи воды в бачок унитаза

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность  связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.
Вид загрязненного клапана

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды.  Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.
Механизм экономного слива воды из бачка

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями.  Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

Крепежные элементы бачка к унитазу

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка влечет большой расход воды

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.


Ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками

Ремонт бачка унитаза своими руками

Не желаете оплачивать услуги сантехника? Считаете, что способны провести ремонт унитаза своими руками? Тогда за дело!

Самой распространенной причиной поломки сантехники становится износ прокладки. Ее замена производится довольно быстро. Срок службы прокладки напрямую зависит от качества воды в системе. Поэтому, прежде чем начать работу, позаботьтесь о чистоте поступающей воды, установив фильтры грубой и тонкой очистки. Если поломка сложнее, первое, что следует сделать изучить устройство сантехнического прибора.

Конструкция унитаза

Состоит устройство из чаши и сливного бачка. Последний является самым уязвимым элементом. Работа бачка основана на принципе гидрозатвора. В его состав входит система рычагов, поплавок и пломба. После нажатия кнопки производится слив воды в чащу, затем вода начинает поступать в бачок до того момента, пока не достигнет нужной отметки и не произойдет сработка запорного клапана.

Устройство различных моделей сливных бачков разное. К примеру, крышка может просто лежать на бачке, при этом кнопка смыва находится сверху. Ремонт сливного бачка унитаза начинает с того, что вы своими руками отсоединяете кнопку. Для этого снимаем декоративное кольцо, покрутив его против часовой стрелки либо аккуратно поддев. Если крышка фиксированная, следует открутить крепежные элементы.

Если сантехнический прибор имеет двухкнопочную систему слива, следует нажать поочередно обе кнопки и выкручивать кольцо, пока оно не отсоединится.

Наиболее распространенные поломки:

  • Вода поступает в сливной бачок непрерывно.
  • Кнопка слива не работает.
  • Слив воды производиться после неоднократного нажатия на кнопку.
  • Во время наполнения бачка слышен шум.
  • Протекает унитаз.

Как отремонтировать сливной бачок с кнопокй смыва

Причиной беспрерывного слива воды чаще всего становится смещение рычага поплавка. Все что от вас требуется – вернуть его в прежнее положение. Как правило, рычаг поплавка размещается на 2,5 см ниже входа трубы.

Возможен вариант, при котором поврежден поплавок либо он стал слишком тяжелым. Основные этапы ремонта сливного бачка унитаза в таком случае:

— вынимаем поплавок и выливаем из него воду;
— устраняем отверстие и присоединяем поплавок на прежнее место. Заделать отверстие можно с помощью разогретого пластика, либо обмотав поплавок полиэтиленовым пакетом.

Однако данная мера носит временный характер. В дальнейшем рекомендуется приобрести новый поплавок и произвести замену.

Если вода в унитаз поступает постоянно, либо смыв производится только после нескольких нажатий на кнопку, следует заменить мембрану сифона. Делается это так:

— на крышку бачка ставим перекладину и подвязываем к ней поплавковый рычаг;
— сливаем из бачка воду;
— откручиваем фиксирующую гайку, соединяющую бачок со смывом;
— после того как ослабили гайку, вынимаем сифон;
— извлекаем поврежденную мембрану и на ее место ставим новую, после чего устанавливаем арматуру в обратном порядке.

Если перестала работать кнопка смыва. понадобиться ремонт поврежденной тяги. Для этого снимаем неисправный элемент и из куска проволоки делаем новый. В дальнейшем его можно заменить новой тягой, что позволит обеспечить условия для нормального функционирования унитаза на протяжении длительного срока.

Протечка сантехнического прибора устраняется путем замены мембраны прокладки и фиксации разболтавшегося крепежа.

Если бачок наполняется слишком шумно, можно установить глушитель. Делается это следующим образом: кусок пластиковой гибкой трубы устанавливаем у входа в поплавковый клапан вертикально относительно поверхности воды, при этом нижний конец трубы находится под водой. Если такой глушитель не помог, ставим стабилизирующий клапан, который будет регулировать поступление воды в сливной бачок.

В отдельных случаях может потребоваться полная замена механизма слива.

Как повысить уровень воды в бачке

Если вода в сантехническом приборе не спускается, следует проверить ее уровень в резервуаре, он должен быть на верхней отметке. Если уровень находится ниже, следует отрегулировать угол наклона рычага поплавкового крана. Сделать это можно с помощью отвертки, подкрутив регулировочный винт. Если клапан выполнен из латуни необходимо немного отогнуть рычаг поплавка вверх, ослабить гайку и затем слегка сдвинуть вверх крепление.

Как сделать спуск слива плавным

Смыв в туалет должен быть плавным. Если это не так, проверьте крепление спускного рычага и при необходимости подтяните его. Рычаг должен удерживаться винтом без головки на месте.

Как заменить сливной механизм

После того как подача воды перекрыта, отключаем подающий шланг и снимаем верхнюю крышку. Производим демонтаж бачка.

Схема работы сливного бачка

Откручиваем крепежные болты, которыми резервуар крепится к чаше. Сложность этой операции состоит в том, что в результате продолжительного контакта с водой болты могут заржаветь. Следует заранее запастись комплектом новых болтов.

Снимаем кран подачи воды и демонтируем сливную арматуру. Далее производим установку новой системы слива и устанавливаем бачок на чашу, используя новые крепежные болты. При установке резервуара следует произвести замену прокладки (уплотнительного кольца).

Чтобы во время ремонта добиться высокой герметичности унитаза, следует дополнительно использовать силикон. Сливной резервуар и чаша соединяются между собой шпильками. Проследите за тем, чтобы шпильки были выполнены из нержавеющей стали. Если через 5-7 месяцев после установки сантехнического прибора произойдет истончение уплотнительного кольца, шпильки следует немного подтянуть.

1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

После того как сливная система установлена, на шланге подачи воды подтяните уплотняющую шайбу. Делать это нужно очень осторожно, и не следует затягивать шайбу слишком сильно. Вполне достаточно одного оборота гаечного ключа. Иначе можно продавить резинку прокладки или и вовсе сорвать резьбу на кране, что повлечет за собой повторный ремонт сливного бачка с заменой штуцера.

Ремонт чаши унитаза

Проблемы с чашей унитаза встречаются довольно редко. Вызваны они неправильной фиксацией конструкции к стене или полу. Если возле сантехнического прибора появилась лужа, проверьте, плотно ли прилегает груша, не повреждено ли седло коррозией. При необходимости проведите замену изношенной прокладки, закрепите гайку в сновании перелива (для этого придется снять бачок), замените изношенную манжету.

Что делать, если не работает сливная кнопка бачка унитаза системы компакт

Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации. важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.

 

Кнопка слива воды современного туалета.

Особенности работы сливной системы унитазного бачка

Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.

Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.

Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.

Внутреннее устройство сливного бачка

В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.

  • Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
  • В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.
  • На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.

    По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.

  • Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
  • Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.
  • На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.

    Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.

    Ремонт запорно-регулирующей арматуры

    Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.

    В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.

  • В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
  • Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.
  • На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.

  • Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
  • Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
  • Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
  • Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.
  • При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.

    При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.

    Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.

    Ремонт системы слива воды

    При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.

  • После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
  • Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.
  • Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.

  • Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
  • Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.
  • Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.

    Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.

    Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой. можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.

     

    Заключение

    Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации» ).

    Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

    Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
    • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

     

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.
  • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

    Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

    Ремонтируем механизм кнопочного сливного бачкаРемонтируем механизм кнопочного сливного бачка

    Устройство унитаза

    В состав унитаза входят следующие элементы:

    1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
    2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

    К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

    Составляющие фурнитуры:

    • спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
    • запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
    • резиновые герметичные прокладки.

    Для начала нужно заглянуть внутрь бачка с кнопкойДля начала нужно заглянуть внутрь бачка с кнопкой

    Принцип работы унитаза с кнопкой

    Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

    Принцип работы сливного механизма унитазаПринцип работы сливного механизма унитаза

    Подготовка к ремонту

    Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

    Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

    Готовимся к ремонту сливного механизмаГотовимся к ремонту сливного механизма

    Способы ремонта механизма бачка своими руками

    Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

    1. Бачок постоянно течет.
    2. Нет напора воды на входе.
    3. Неуправляемый механизм слива.

    Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

    • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
    • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
    • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
    • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

    Находим причину неполадки и приступаем к починке кнопочного сливаНаходим причину неполадки и приступаем к починке кнопочного слива

    Замена впускного клапана

    Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

    Так выглядит впускной клапан с боковой подачей водыТак выглядит впускной клапан с боковой подачей воды

    Замена спускного клапана

    Основной причиной является износ уплотнительного кольца под клапаном. Чтобы его заменить, надо снять фурнитуру и установить новую прокладку. После производится сборка в обратном порядке.

    Кнопкой спуска воды всегда следует пользоваться аккуратно и нажимать на нее без резких усилий.

    Регулировка уровня воды в бачке

    Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

    Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

    Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

    Определяем оптимальный уровень воды для сливаОпределяем оптимальный уровень воды для слива

    При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

    Устранение неисправностей бачка

    Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

    Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

    Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

    Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

    Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

    1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
    2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

    Особенности конструкции с нижним подводом водыОсобенности конструкции с нижним подводом воды

    Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

    К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

    Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

    Починка сливного механизма конструкции встроенного типаПочинка сливного механизма конструкции встроенного типа

    Как правильно выбрать сантехнику?

    При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

    • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
    • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
    • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

    Выбираем правильную сантехникуВыбираем правильную сантехнику

    Заключение

    Долговечность работы сливного бачка обеспечивается за счет применения некорродирующих и прочных материалов. Механизм бачка отличается простотой и может настраиваться и ремонтироваться своими руками. Следует приобретать унитазы распространенных конструкций, чтобы можно было легко найти новую деталь.

    Ремонт унитаза: инструкция для тех, кто вообще не сантехник

    Как устроен унитаз

    Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

    Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

    Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

    Сейчас читают 🔥

    Как разобрать унитаз для ремонта

    Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

    Как снять крышку

    В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

    В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

    В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

    Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

    Как снять сливную арматуру

    Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

    Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

    Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

    С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

    Как снять бачок

    В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

    На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

    Как устранить общие поломки унитазов

    Течь по раструбу канализации

    Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

    Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

    Вода не набирается в бачок

    Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

    Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

    Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

    Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

    Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

    Вода набирается с большим шумом

    Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

    Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

    Как устранить поломки унитазов-компактов

    Постоянная утечка в унитаз

    Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

    Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

    • Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
    • Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

    В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

    Что делать при поломке заливного клапана

    Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

    В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

    После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

    Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

    Что делать при поломке сливного клапана

    Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

    Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

    Бачок наполняется недостаточно

    Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

    Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

    Течь из‑под бачка

    Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

    В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

    Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

    Заедает или западает кнопка

    Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

    Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

    С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

    Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

    Течь по манжете сливной трубы

    Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

    Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

    В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

    Течь по гайке бачка

    Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

    Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

    Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

    Течь по стыку сливной трубы

    Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

    Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.


    Как отрегулировать арматуру унитаза

    Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

    Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

    В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

    В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

    Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

    Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

    Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

    Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

    В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

    И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

    Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

    В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

    Читайте также 🛠🚽🚿

    Причины поломок и их устранение- Как устранить неисправности своими руками +Видео

    Вид бачка из нутриФункционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

    Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

    Не всегда изделие подлежит замене.

    В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

    Содержание статьи:

    Общие сведения

    Виды

    Сливных бачков

    Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

    • Как устроен сливной бачокУнитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
    • Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
    • Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
    • Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.
    Сливных механизмов
    1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
    2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
    3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
    4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

    Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

    Клапанов

    От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

    Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

    Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

    Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

    Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

    Тип подключения

    • Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
    • Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

    Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

    • Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
    • Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
    • Устройство слива и перелива.

    Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

    К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

    Неисправности сливного бачка

    Вода из бачка течет на пол

    Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

    Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

    • Перекрыть подачу воды в унитаз.
    • Слить воду из бачка
    • Отсоединить шланг подачи воды
    • Освободить бачок от крышки
    • Демонтировать сливной накопитель
    • Заменить прокладку
    • Произвести сборку в обратной последовательности.

    Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

    В накопитель не доставляется вода

    Эта неисправность имеет несколько причин.

    • Унитазный бачок изнутриЧто-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
    • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
    • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

    Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

    В чашу постоянно подтекает вода

    • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
    • Рычаг изменил положение на не работоспособное
    • Сломался клапан на подачу воды

    Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

    В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

    Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

    • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
    • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
    • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
    • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

    Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

    Вышла из строя внутренняя арматура

    Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

    Замена механизма слива с нижним набором воды.

    • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
    • Снимаем крышку.
    • Откручиваем гибкий шланг
    • Верх колонки поворачиваем и снимаем
    • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
    • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
    • Вытаскиваем старый механизм
    • Устанавливаем новую арматуру.
    • Ставим бачок в исходное положение.

    Сильный шум при наборе воды

    Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

    Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

    В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

    Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

    Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

    Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

    Залипает кнопка или две кнопки

    Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

    Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

    Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

    Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

    Итоги

    Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

     

    как починить своими руками, видео

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

      Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

    Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    90000 Repairing Common Toilet Problems | Dengarden 90001 90002 A few words that nobody ever wants to hear are, «Honey, something is wrong with the toilet.» That «something» could end up being anything from a simple fix to a complete rebuild. After learning how a toilet operates, troubleshooting becomes easy. Most repairs only take a few minutes to complete. In fact, with the proper tools, a complete tank rebuild often takes an experienced plumber or handyman less than an hour to complete. 90003 90002 All toilets contain a fill valve, handle and flush mechanism inside the tank.A water supply line feeds water to the fill valve’s intake port. A float controls the fill valve’s action. When the water level drops below the lower set point, the fill valve turns on. Once the water level reaches the upper set point, the fill valve turns off. Depressing the toilet’s handle activates the flush mechanism, usually either a rubber flapper or power-flush cylinder. With the flush mechanism activated, water rushes from the tank into the bowl. The water should carry any waste in the bowl through the toilet’s drain channel and into the building’s drain pipe.A closet flange, the plumbing fitting attached to the end of the home’s drain pipe, centers the toilet’s discharge port over the drain pipe. A wax ring fills the space between the toilet’s discharge port and the closet flange. Two closet bolts, sometimes called bowl-to-floor bolts, hold the bowl in place. 90003 90006 Toilet Seat Replacement 90007 90002 A toilet seat fits either a round or an elongated bowl. Manufacturers also offer upgraded models with features such as a slow-close or no-slam lid, padded seats and decorative designs.All seats share the same replacement instructions. 90003 90010 90011 Remove the old seat: Open the hinge bolt covers. Remove the nut, located under the bowl, holding one of the bolts in place. Repeat this on the other hinge bolt. Remove the old seat. 90012 90011 Prepare the bowl: Clean any buildup that formed on the bowl underneath the old hinge. Fill the hinge-bolt holes in the bowl with silicone or bathroom-caulking. 90012 90011 Position the seat: Set the seat on the bowl and align the holes in the hinges with the bowls ‘.90012 90011 Install the bolts: Slide a bolt into each hole. Reach under the bowl and tighten a nut on each bolt. The wet caulking acts like a thread sealant and once dry it keeps the seat from shifting. 90012 90019 90006 Toilet Handle Replacement 90007 90002 A lever-style toilet handle comes from the manufacturer with a plastic or metal rod attached to the handle’s mounting lug. The mounting lug acts as the handle’s pivot point. When the operator pushes down on the handle, the rod lifts the flush mechanism.90003 90010 90011 Remove the old handle: Lift the tank’s lid and remove the flapper chain from the handle’s rod, if applicable. Remove the nut securing the handle against the tank. Slide the handle out of its tank opening. 90012 90011 Prepare the new handle: Position the old and new handles next to each other and compare the shapes of the rods. Carefully bend the new handle rod, using the old handle as a guide, until they match. 90012 90011 Install the new handle: Work the rod through its tank opening.Push the handle’s square hub into the tank hole. If using a handle with a plastic hub, expect a tight fit. Slide the nut over the rod and hand tighten the nut. 90012 90011 Connect the flapper: Slip the flapper chain into the appropriate hole in the rod, the chain should have a little play in it with the flapper closed. 90012 90019 90006 Flush Valve Problems 90007 90002 Normally when the toilet’s flush valve fails, water slowly seeps from the tank into the bowl. Eventually the water level in the tank drops enough to turn on the fill valve, creating a phantom flush.90003 90010 90011 Flapper-type flush valve: The flapper connects directly to the tank’s overflow tube and covers the tank’s discharge port. Some flappers use replaceable chain links between the flapper and the toilet handle. If the chain breaks, either replace the chain or the entire flapper. Over time the flapper’s rim deteriorates and the edges curl, creating the leak that causes a phantom flush. If the edges of the flapper curl at all, replace the flapper. Disconnect the handle attachment and the overflow tube’s connection.Lift the old flapper out, set the new flapper in place and reattach the handle and tube connection. 90012 90011 Cylinder-style flush valve: This type of flush valve uses a flat round gasket to seal the flush cylinder against the flush valve’s base. The rubber seal curls as it ages, which prevents the cylinder from sitting flush against its base. Because the exact directions differ between manufacturers and styles, those unfamiliar with their exact flush valve model should check the manufacturer’s website for a schematic.However, most valves have similar instructions. Find the shaft located in the center of the cylinder. Grip the shaft and twist it counterclockwise until it releases. Remove the cylinder and peel the old seal off. Apply a new seal, and then reassemble. 90012 90019 90006 Fill Valve and Ballcock Problems 90007 90002 A toilet’s fill valve, or ballcock, uses a float activated valve. The float rides on the water’s surface. When the water level drops below a set point, the float turns on the fill valve.Once the water rises to a second set point, the float turns off the valve. Improper float travel causes most fill valve issues. In most cases it makes sense to replace the valve instead of trying to repair it. 90003 90010 90011 Troubleshoot the fill valve: Remove the tank’s lid and inspect the water level. If the valve failed to fill the tank with water, tap on the float with a finger to see if water deposits prevent free travel. If the water turn’s on, check for water deposits near the top of the fill valve’s shaft or actuator.If the water level has risen over the top of the overflow tube and the fill valve remains in its lowered or on position, lift up on the float. Check for deposits near the bottom of the shaft or actuator. Occasionally removing water deposits corrects the issue temporarily. If the float continues to stick, replace the fill valve. Replacement parts exist that fix many leaking fill valves. However, the cost of the parts often rivals the price of a brand new fill valve. 90012 90011 Replace the fill valve: Turn off the toilet’s angle stop.Flush the toilet and remove as much water from the tank as possible. Disconnect the water supply line from the old fill valve. Remove the nut holding the fill valve in place. Pull the old fill valve out of the tank. Clean the inside surface of the tank near the fill valve’s port with a rag. Install the gasket on the new fill valve’s threaded intake port and the small tube that feeds water to the overflow tube. Slip the new valve’s intake port through the tank’s port. Hand tighten the locking nut.Adjust the float’s positioning so it operates freely inside the tank. Tighten the nut 1 full turn with a wrench. Install the water supply line. Insert the small tube into its overflow tube holder. Turn on the angle stop and test the valve. 90012 90011 Adjust the float: Flush the toilet and let the water level settle. Check the water level against the overflow tube’s height. The water should rest about 1/2 inch below the top of the overflow tube. Adjust the threaded rod between the float and the valve’s actuator arm as needed.90012 90019 90006 Water Leaks Between the Tank and Bowl 90007 90002 Occasionally a water leak can be traced to the space between toilet’s tank and bowl. In this case suspect either the rubber gaskets on the tank-to-bowl bolts or one of the overflow tube’s gaskets. Plumbers often change both sets of gaskets at the same time. I normally purchase a Fluidmaster complete rebuild kit that matches the flush valve’s size and style and then replace everything in the toilet. 90003 90010 90011 Identify the leaking gasket: Turn off the water supply and dry the area completely.Do not use the toilet for 30 minutes and recheck for moisture. If the tank leaked water, suspect the tank-to-bowl bolt gaskets or the overflow tube’s internal gasket. If the space remained dry, flush the toilet and check for moisture again. If the tank leaked during the flush, replace the overflow tube’s tank-to-bowl seal. This seal hugs the tube’s locking nut and only leaks during the flush. 90012 90011 Remove the tank: Disconnect the water supply line from the fill valve. Remove the nuts holding the tank-to-bowl bolts in place.Lift the tank from the bowl and set aside. 90012 90011 Replace the offending gasket: Use a rag to clean the tank’s internal surface. Install the appropriate gasket. Some tank-to-bowl bolt kits include the overflow’s tank-to-bowl seal. 90012 90011 Install the tank: Set the tank in place. Hand tighten a nut on each tank-to-bowl bolt. Carefully tighten each nut three full turns with a wrench. Connect the supply line and turn on the angle stop. Check for leaks. If the tank-to-bowl gasket leaks, tighten each tank-to-bowl nut one full turn.Use care to avoid over tightening the nut; as this will damage or break the bowl’s flange. 90012 90019 90006 Water Leaks Around the Toilet’s Base 90007 90002 A wax ring seals the closet flange-to-toilet connection. When installed on a properly set toilet, a wax ring often lasts 10 years before it fails due to age. However, a wax ring will lose its integrity quickly when installed on a toilet bowl that shifts every time someone sits on it. If water seeps out from under the toilet after each flush, suspect a damaged wax ring.90003 90010 90011 Remove the toilet: Turn off the toilet’s angle stop and flush the toilet, emptying the tank. Remove the water in the bowl with a plunger. Disconnect the water supply line. If the valve fails, turn off the building’s water supply at either the water meter or the well pump. Remove the caps covering the closet bolts and then remove the nuts. Lift the toilet straight up and set it aside on a piece of cardboard or another type of floor protection material. 90012 90011 Inspect the closet flange and floor: Verify the closet flange remains fully intact.Plumbers often repair a damaged flange with either a metal replacement ring that screws on top of the existing flange or half moon-shaped pieces of metal that slide under the old flange. In some cases, a toilet bowl that rocks was installed on an out-of-level floor tile without shims. 90012 90011 Install a new wax ring and closet bolts: A wax ring kit contains a wax ring and new closet bolt hardware. Some upgraded wax rings utilize a no-seep rubber collar. The collar slips into the closet flange and divert the waste water away from the closet flange.If the top of the closet flange rests above the finished floor’s surface, use a standard thickness wax ring. If the closet flange sits below the finished floor’s surface, install a thick wax ring or a closet flange spacer. Slide the closet bolts into their respective keyhole-shaped openings on the closet flange. Center the wax ring over the flange’s opening and gently press down. 90012 90011 Reset the toilet: Set the toilet in place and gently push down on the bowl until the bowl’s bottom edge starts to touch the floor.Position a bubble level across the bowl and adjust the toilet for level. Place composite or plastic shims underneath the bowl, as needed. This helps correct uneven floor tile. Tighten the closet bolts. Grout or caulk the shims in place. Connect the supply line and turn on the angle stop, then check for leaks. Let the grout or caulk dry before using the toilet. 90012 90019 90006 Closet Bolt Caps 90007 90002 The closet bolt caps cover the closet bolt, nut and washers. The plastic washers holding the caps in place often fail, leaving loose caps.If the cap fails to remain attached to its base, fill the cap with plumber’s putty and press the cap onto the closet bolt. The plumber’s putty holds the cap in place without fouling the closet bolt threads. Carefully placing a bead of caulk around the cap edge serves the same purpose. 90003 90006 Clogged Toilet 90007 90002 Nobody likes to flush the toilet and watch the water, and everything else, rise to the rim of the bowl. A complete overflow compounds the problem. Normally water slowly seeps past the clog and the water level in the bowl will slowly fall.90003 90010 90011 Dislodge debris with a plunger: Position a toilet plunger, a plunger with a bell-shaped end, against the bowl’s opening. Firmly force the plunger down. Work the plunger up and down several times before testing the toilet. The plunger forces soft obstructions down the drain. 90012 90011 Dislodge the debris with an auger: If the plunger does not resolve the issue, run a toilet auger down the toilet’s drain opening. Turning the auger’s handle works the cable around the trap’s tight bends.A toilet auger’s protective sleeve prevents damage to the inside surface of the bowl. If the obstruction is too large for the toilet’s trap, remove the toilet and run the auger up the discharge port. The end of the auger should push the debris back toward the bowl. If the clog has lodged in a drain pipe beyond the toilet, remove the toilet and run a plumber’s snake or auger down the drain pipe. 90012 90011 Clear the ventilation: If the toilet gurgles after the water and waste leaves the bowl, check the bathroom’s vent stack.The vent pipe lets the bathroom’s drain system breath. During the flush water displaces the air in the drain pipe, forcing sewer gasses out the vent pipe. As the water level in the pipe lowers, fresh air returns to the drain system through the vent pipe. Without proper ventilation a toilet will gurgle and have a slow flush. To flush a drain stack, climb on the roof and check the stack’s opening for a restriction, such as a bird nest. After removing all debris from the stack’s opening, place the end of a garden hose in the vent stack.Open the building’s clean-out plug. Turn on the water. Have a helper look down the clean-out opening to verify water flows through the drain. Because the vent stack connects to the toilet’s drain, water running down the vent stack will pass the clean-out opening. If water does not pass the clean-out opening, turn off the hose and run a plumber’s snake down the vent stack. 90012 90019 90006 Slow or Incomplete Flush 90007 90002 This common problem often occurs when water deposits clog the bowl’s internal channels or organic buildup forms on the inside of the drain pipe, effectively shrinking the pipe’s diameter.This problem mimics a clogged drain issue; however, this type of issue develops slowly over time while a clogged drain usually happens instantly. 90003 90010 90011 Troubleshoot the flush: Pour a bucket of water into the bowl. If the water level rises to the top of the bowl and then slowly drains, suspect a restricted drain pipe. If the bowl flushes normally, expect buildup inside the bowl’s internal passageways. During a normal flush the siphon port, the hole located at the bottom of the bowl, pushes water down the drain; dumping the bucket of water into the bowl mimics this.The small holes under the bowl’s rim create the whirlpool effect that cleans the sides of the bowl. 90012 90011 Dissolve debris in blocked passageways: Remove the lid and use a funnel to pour a toilet-care product designed to dissolve water deposits down the overflow tube. These types of products are more environmentally safe than muriatic acid, and they are usually septic safe. Let the toilet sit unused overnight. Repeat this nightly until the toilet flushes normally. Many plumbers would recommend replacing a toilet with completely blocked passages.90012 90011 Clear an obstructed drain system: Repeat the clogged drain instructions above, starting with a plunger before moving on to the toilet auger and vent check. If that does not solve the issue, pour a drain-care product into the bowl and flush. This type of product eats organic buildup inside the drain pipe. Wait the manufacturer’s recommended activation period before testing the toilet. 90012 90019 90006 When Replacing a Toilet Makes Sense 90007 90002 Because of their inefficient bowl design, older toilets have a hard time removing waste.Over time water deposits fill the internal water delivery passageways, creating a persistent slow flush situation. Often these passageways are hard, if not impossible, to clean. 90003 90002 Older toilets use a lot more water than their modern counterparts. Modern toilets use 1.6 or less gallons per flush. In order to remove all the waste in a single flush, engineers have changed the size and shape of the toilet bowl’s internal passageways. A quick check at a larger hardware store often finds a wide selection of toilets that use 1.28 gallons of water per flush, while maintaining a high flush efficiency rating. Some local municipalities may even offer a rebate when replacing an older toilet with a new high-efficiency toilet. 90003 90002 Consumers looking to limit water usage often look for a toilet with a dual-flush feature. The dual flush option lets the user choose between a full flush and a partial flush. When the toilet contains solids, the user selects full flush. When the bowl contains only liquids or a small amount of solids, the user chooses the partial flush button.Typically a full flush uses 1.6 gallons, while a partial flush releases approximately 1.1 gallons. The ability to choose flush options can save hundreds of gallons of water over the toilet’s lifespan. 90003 .90000 3 Common Reasons Your Toilet Will not Flush Properly 90001 90002 90003 Everyone knows that when their toilet will not flush, they have a problem. That’s not tough to figure out. Likewise with a completely clogged toilet. It’s obvious. Unfortunately, there are problems that are less obvious. Sometimes, for instance, your toilet just does not work very well. Maybe it still flushes, but the flush is weak or too brief. Maybe you have to flush it multiple times to get it to work completely. 90004 90002 Whatever the problem, it’s not in your head.If your toilet does not 90006 seem 90007 like it’s working properly, then it probably is not. Do not wait for it to get any worse; act now. Here are three reasons why your toilet might not be working correctly, and what you can do about them. 90008 90004 90010 There’s not enough water in the tank 90011 90012 90013 How it creates a weak flush 90014 90002 When you flush your toilet, you’re actually letting water from the tank into the bowl. Releasing a lot of water into the bowl quickly generates the suction required to flush the toilet.When the tank does not contain enough water, it does not release as much water as it should when flushed. You’ll notice a weaker flush, or water may enter your toilet bowl without starting a flush at all. 90004 90012 How you can fix it 90014 90002 Most toilet manufacturers leave a mark inside the toilet tank to indicate how much water it should store. Find this mark inside the tank and make sure the water level rises to it after every flush. If you can not find a manufacturer’s mark, make sure water rises to about inch beneath the tank’s overflow tube.If the water in your tank does not rise to the mark, you have to adjust it. 90004 90002 Different toilets use different components to set the tank’s water level. Most toilets use either a float of some kind or a water intake assembly. Most floats are small, round balls connected directly to the fill valve. The fill valve stops filling the tank with water when the water touches the float. To raise the water level, all you have to do is manually bend the float arm up. If you have an intake assembly, look for a metal clip on the assembly itself.Move this clip up to adjust the water level. 90008 90004 90010 Something’s wrong with the flapper or lift chain 90011 90012 90027 How it creates a weak flush 90014 90002 The flapper is the rubber cup-shaped fixture located at the bottom of the toilet tank. It covers up a drain leading from the tank to the bowl. The lift chain attaches to the top of the flapper at one end and a long metal arm at the other. This metal arm attaches to the handle of the toilet. When you pull the handle, the metal arm rises, bringing the chain with it.The chain, in turn, lifts the flapper. 90004 90002 When you flush your toilet, you’re lifting the flapper and allowing the tank’s water to enter the bowl. The chain determines how high the flapper rises and (in older models) how long it stays open. If the flapper is damaged or loose, it could leak water into the bowl constantly. If the chain detached from the flapper or has too much slack, the flapper may not open properly. If either the flapper or chain are not working properly, they can create all kinds of problems-including your weak flush.90004 90012 How you can fix it 90014 90002 Usually, when a flapper is not working correctly, the best thing to do is replace it. The flapper-chain mechanism is not expensive, and it’s easy to replace. First, remove the detached flapper. Turn off the water to the toilet and flush to remove all the water from the tank. Then, unhook the flapper’s chain from the metal arm and remove the flapper. Take your old flapper with you when you buy a new one, so you can reference its size. 90004 90002 Your new flapper assembly should come with instructions for its installation.Not all flappers work exactly the same, so be sure to follow these directions. When the flapper’s in place, it should be snug. Test to make sure it’s not open by pouring a little water into the tank. Attach the lift chain so that it’s relaxed, with a little slack. It should not be too taut or too loose. Test the flapper several times before turning the water back on. 90008 90004 90010 It’s clogged 90011 90012 90043 How it creates a weak flush 90014 90002 The most obvious culprit for your weak flush is also the most common.Often, waste and other debris can form «partial» clogs in toilet pipes over time. These clogs are not enough to stop water flow completely, but they can slow it down. 90004 90002 Think of the partial clogs in your pipes like obstacles for your flush to push past. The harder the flush has to work to push past the clog, the less strength it has. When partial clogs substantially hinder your flushing, you might get an incomplete flush. In some cases, you may even notice some water return through the drain after the flush.90004 90012 How you can fix it 90014 90002 Aah, our specialty. As you’ve probably guessed, you should start by plunging your toilet. Use a flange plunger to plunge your toilet for 10 to 15 seconds. After you plunge, try flushing the toilet again and watching for improvement. Repeat the plunging two to three times if necessary, but be careful not to plunge too hard. If you’re still having your problem after three plunging attempts, it’s time to try something else. 90004 90002 Partial clogs can be particularly stubborn, especially if they’re caked onto pipe walls or if they’re the product of corrosion.Try turning off the toilet’s water, flushing it, and then adding hot (not boiling) water to the bowl. Let the water sit for several minutes, then flush it. If that does not work, either, you should consider snaking the toilet. It’s also possible the clog may be deeper in the pipes, near the sewer line. In that case, it’s best to get professional help. 90004 90002 90004 90002 Whatever the issue preventing your flush, remember that you do not have to figure it out on your own. No matter where the problem is, Mike Diamond has seen it and fixed it before.Seriously, no matter 90006 what 90007 the problem is. 90004 90002 If you’re at your wit’s end, you can always call Mike Diamond to restore your toilet’s flushing power. We’ll make sure everything ends up exactly where it needs to be, every time. Plus, we’ll smell good doing it! 90004 .

    Какой фильтр для воды лучше для дома отзывы 2018: Фильтры для воды под мойку какой лучше выбрать

    Лучший фильтр для воды под мойку в 2019-2020 году: рейтинг по отзывам покупателей

    Вода, находящаяся в трубопроводе, в доставленном вам состоянии приносит наносящие вред вашему организму вещества, по этой причине ее рекомендовано или отстаивать, или фильтровать. Не во всех случаях первый способ помогает, он только убирает запах добавляемого хлора, тогда как другие смеси остаются в воде.

    Для приобретения хорошо профильтрованной воды требуется убрать из неё вредные частицы, которые наносят самый большой для вас ущерб, сделать это могут специальные устройства. Если вы хотите купить хороший фильтр для воды под мойку, то рейтинг 2019-2020 года поможет вам определится с выбором оптимального по цене варианта.

    В установленном виде

     ТОП 7 лучших фильтров для воды под мойку по отзывам владельцев

    Для отбора подходящего фильтра, удовлетворяющего вашим требованиям, не требуется углубляться в просторы интернета, в данной статье находится приемлемое количество качественных систем, устанавливаемых под мойку, по приемлемым ценам. На рынке по продаже фильтров находится множеств производителей, мы перечислим вам наиболее популярные в 2019 году.

    Аквафор Трио Норма

    Аквафор Трио Норма

    Фильтрующая система для очищения водопроводной воды фирмы «Аквафор» состоящая из 3 частей, которые удачно объединены в один агрегат. Имеет 3 стадии очистки. Ресурс фильтрующего модуля 6 тыс. литров, что очень неплохо.

    Есть возможность работы при низком давлении воды, до 2 атмосфер. Фильтр устанавливается под мойку и не портит дизайн помещения, занимает минимум места, которое вы используете.

    Аквафор Трио Норма

    • Эффективно справляется с привкусом воды.
    • Избавляет от хлора, тяжелых металлов и т.д.
    • Быстрый и легкий монтаж.
    • Легко поменять картридж.
    • Занимает мало места.
    • Не смягчает воду.
    • Нет возможности бюджетного ремонта.

    Новая Вода Expert M200

    Новая Вода Expert M200

    Данный фильтр один из популярнейших в своём роде, он занял своё место в нашем рейтинге благодаря качественной работе. При выходе из фильтра вода становится не просто очищенной и безопасной, по отзывам клиентов, покупавших данный агрегат, она становится вкусной. Очищает от свободного хлора. Способ очисти: уголь. Давление на входе до 45 атмосфер.

    Новая Вода Expert M200

    • Невысокая цена.
    • Качество фильтрации.
    • Хорошая сборка.
    • Вода идет под хорошим напором.
    • Приятный внешний вид.
    • Сложно найти сменные картриджи.

    Барьер EXPERT Ferrum

    Барьер EXPERT Ferrum

    Если провести внешний осмотр, то данный очистительный агрегат для воды, поступающей из водопровода, похож на «Аквафор Трио Норма», но он хорошо выделяется на его фоне за счет стандартного фильтрующего модуля объемом в 10 тыс. литров. Всего за минуту он с легкостью очистит до двух литров проточной воды, данный показатель является очень высоким.

    Его работа стабильна под высоким, и под низким напором. Он удаляет вредные примеси ионов железа и хлористых соединений, вода становится безопасной и приятной на вкус. Данный эффект даёт возможность получения трехступенчатой система фильтрации. Устройство почти не занимает пространство под мойкой.

    Барьер EXPERT Ferrum

    • Простота установки.
    • Малые габариты.
    • Не трудно самостоятельно заменить картриджи.
    • Качественно очищает от солей, хлористых соединений и других примесей.
    • Накипь всё-таки образуется, пусть и в меньших количествах.
    • Не дешевая замена комплектующих.

    Гейзер Био 311

    Гейзер Био 311

    Недорогой, но хороший фильтр под мойку, который имеет много общего с предыдущими моделями. За 1 минуту он может отфильтровать до трех литров водопроводной воды, что является очень высоким показателем, в сравнении с другими фильтрами. Он способен работать бесперебойно как при высоком, так и при низком напоре.

    Делает воду мягкой, защищает её от вирусов и бактерий, имеет дозатор кальция. Число ступеней очистки – 3. Не имеет накопительной емкости. Выдерживает давление на входе до 7 атмосфер.

    Гейзер Био 311

    • Сделан из качественных материалов.
    • Удобство подключения.
    • В комплекте имеется хороший кран.
    • Простота замены фильтров.
    • Дешевизна замены картриджей.
    • Нет индикации истечения ресурса картриджа.

    Atoll A-550 Патриот

    Atoll A-550 Патриот

    Это хороший фильтрующий агрегат для очищения воды. Имеет такие опции как: обратный осмос, устранение ионов железа и микрочастиц хлора, смягчение. Количество опций определяет и регулирует качество воды в конечном итоге, а за вкус в агрегате отвечает функция смягчения и минерального насыщения. Этот фильтр прекрасно управляется с жесткостью воды за счёт функции смягчения, которую по достоинству оценили люди, имеющие различные заболевания почек.

    Установка осуществляется под мойку, что создаёт возможность уменьшить занимаемое место и не портит дизайн кухни вашего дома или квартиры. Имеется емкость для накопления объемом в пять литров. Вся поступающая жидкость проходит пять стадий очистки.

    Atoll A-550 Патриот

    • Превосходная очистка от примесей.
    • Сделан из высококачественного пластика.
    • Объемный накопительный бак, в случае отключения воды, в нём ещё останется 5 литров.
    • В комплекте имеются все необходимые детали для самостоятельной установки.
    • Имеется весь ассортимент картриджей в магазинах и их доступная цена.
    • Возможна работа с низким уровнем давления в водопроводе.
    • Нет возможности контролировать загрязнение картриджа.

    Аквафор DWM 101S Морион

    Аквафор DWM 101S Морион

    Весьма неплохой фильтр для очистки воды от солей и хлористых соединений, обладает функцией обезжелезивания. В нём так же имеется обратный осмос и смягчение жесткости. Используемый способ очистки: наличие угольного картриджа.

    Всё это гарантирует превосходное качество воды на выходе. Максимальная производительность 130 миллилитров в минуту. Выдерживает давление на входе от 2 до 6.5 атмосфер.

    Аквафор DWM 101S Морион

    • Удобная и простая конструкция.
    • Занимает мало места.
    • Работает тихо.
    • Справляется со своей задачей быстро.
    • Обратный осмос с минерализацией.
    • У некоторых владельцев на поверхности воды появляется масляная пленка.

    Гейзер Нанотек

    Гейзер Нанотек

    Хороший мембранный фильтр под мойку, своей конструкцией похож на системы обратного осмоса. Главное отличие от оных – наличие мембраны. Ее поры около 0,001 мкм, что гораздо меньше тех, что в системах обратного осмоса и немного больше чем в ультрафильтрационных. Она помогает очистить воду максимально качественно, но при этом не лишить ее полного отсутствия минеральных солей, что благоприятно сказывается на здоровье человека и не требует дополнительной минерализации.

    Гейзер Нанотек

    • Сильный напор благодаря обратному осмосу.
    • Отлично фильтрует воду.
    • Легкий монтаж.
    • Не требуется энергозатрат и подключения к сети.
    • Вода имеет приятный вкус.
    • Имеется накопительный бак.
    • Занимает очень много места под раковиной.
    • Не удобно использовать два крана.
    • Необходимо докупать дополнительное оборудование.

    Сравнение характеристик и цены

    Данная таблица представлена в ознакомительных целях и содержит информацию о лучших фильтрах для воды 2019-2020 года, который вошли в наш рейтинг. Она поможет вам сравнить их и выбрать наиболее подходящий именно для вас и вашей кухни.

    НазваниеПроизводительность, л/минРесурс фильтрующего элемента, лПористость, мкмРазмеры (ШхГхВ), смСредняя цена, руб
    Аквафор Трио Норма26000529.6х10.5х33.52190
    Новая Вода Expert M20028000534.2х8.5х37.62600
    Барьер EXPERT Ferrum210000526.7х9.5х36.83411
    Гейзер Био 311310000538х14х313900
    Atoll A-550 Патриот0,0815000543х38.5х438500
    Аквафор DWM 101S Морион0,1315000537.1х19х427990
    Гейзер Нанотек0,147000547х42х438300

    Как выбрать лучший?

    Перед покупкой фильтра необходимо, прежде всего, выяснить, какой же химический состав воды, вытекающей из под вашего крана. Благодаря этому вы сможете максимально правильно подобрать фильтрующие компоненты, чтобы в итоге получать идеально очищенную питьевую воду.

    Выбирая фильтрующую систему под мойку, стоит обратить свое внимание, в первую очередь, на технологию очистки и наличие или отсутствие смягчающих элементов, а потом уже на стоимость устройства.

    Фильтр с мембраной максимально хорошо очищает и обеззараживает воду, исключая вероятность просачивания в нее вредоносных микроорганизмов. Но у таких моделей есть значительный минус, они убивают не только загрязнения, вирусы или бактерии, но и полезные для нашего здоровья элементы. Такая вода не принесет вам никакой пользы, но и вреда от нее тоже не будет. Избавиться от такой насущной проблемы поможет установка фильтра с минирализатором.

    Для фильтрования поступающей жидкости от смесей тяжелых металлов находящихся в её составе, вроде ртути, фильтрационные системы используют ионный обмен. Опция смягчения воды – наиболее полезна среди разнообразных функций, она снижает степень содержания солей калия и кальция, благодаря чему исключается образование накипи на стенках чайника.

    Наличие угольного фильтра гарантирует поглощение хлора, продуктов добычи нефти и других тяжелых загрязнений, которые, не исключено, что подмешаны в водопроводную воду.

    Нами рассмотрены самые популярные модели и сведены в рейтинг лучших фильтров для воды с установкой мод мойку. Внимательно изучите его, прежде чем сделать свой выбор.

    Более подробно о всех критериях выбора смотрите на видео:

    Как правильно установить?

    Схема установки

    1. Рекомендуется устанавливать фильтр не к основному крану, а рядом с ним, проделав еще одну дырку в раковине.
    2. Необходимо сделать ответвление от подающей воду сети. Для этого следует перекрыть вентиль, который остановит подачу воды и слить остатки воды на перекрытом участке. После чего произвести бифуркацию подводящей сети использую адаптер, подключить отвод к фильтру. Таким образом, мы получим две входных разъединенных части и отвод для фильтра.
    3. Если по какой-то причине фильтрующая система не была собрана на производстве или в магазине, то нужно предварительно его собрать четко следуя инструкции.
    4. К уже собранному устройству подключают два шланга, входной и выходной.
    5. Закрепить кран на мойке.
    6. Подключите устройство к водопроводу и крану с помощью подключенных шлангов.
    7. Уплотнить и загерметизировать все резьбовые соединения с помощью ФУМ-ленты.

    Более наглядно посмотреть процесс установки с комментариями специалиста вы можете на видео:

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    К большому сожалению, воду из водопровода в наше время пить категорически запрещается. Это связано с ее повышенным уровнем загрязнения. В жидкости содержится подавляющее количество вредных веществ, взвесей и химических соединений, способных нанести вред человеческому организму. По этой причине многие люди уже давно обзавелись у себя дома и в офисах фильтрами для воды.

    Они бывают различных типов. Все они призваны к устранению и очищению воды от всего плохого и вредного. Такая очистка крайне важна для людей, страдающих от заболеваний почек. На сегодня самыми лучшими системами очистки являются фильтры под мойкой. Как выбрать лучший фильтр для воды под мойку, на что обращать внимание и какие бывают модели, об этом более детально.

    Самые лучшие фильтры для очистки воды в 2019-2020 году

    В данном рейтинге представлены модели самых лучших фильтров для воды. Он основан на мнении потребителей, их отзывах и самих производителей. Перед тем, как определиться, какой лучше, рекомендуется сначала ознакомиться с каждым фильтром по отдельности.

    OMOIKIRI PureDrop 1.0

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Такая система призвана устранять и нейтрализовать все вредные вещества и опасные соединения в проточной воде. С ним будет легко и просто, поскольку он достаточно прост в эксплуатации. За счет своих компактных форм и размеров, с легкостью впишется под любую мойку. Он компактный, поэтому не занимает лишнего полезного пространства. Его оснащение состоит из 3 сменных модулей. Все они легко меняются и не требуют дополнительных инструментов. Благодаря чему очистка производится с наивысшим показателем качества:

    • Встроена специальная мембрана, созданная по инновационным технологиям в Японии. Это позволяет обеспечить нейтрализацию на бактериальном уровне. Такую воду можно пить без угрозы за здоровье, без рисков возникновения различных аллергических реакций.
    • Благодаря уникальной нити, удается устранить все органические и механические взвеси, а также обезопасить от воздействия тяжелых металлов.
    • Все патогенные микроорганизмы погибают под воздействием ионов серебра.

    Плюсы:

    • глубокая очистка воды;
    • сравнительно небольшие габариты;
    • очень прост в установке.

    Минусы:

    • в комплектацию не входит кран.

    Atoll A-550 MAX

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Система является прекрасным помощником на кухне, очень незаменима за счет своей функциональности. Она призвана подавлять и устранять практически все загрязнения любого происхождения. Дополнительным бонусом становится обогащение воды кислородом в процессе очистки. Такая система является очень современным решением и наиболее подходящим за счет своей универсальности, практичности, функциональности и экологичности. Оснащен небольшим баком для запаса чистой воды объемом на 12 л. Этот объем вполне может удовлетворить потребности большой семьи или офисных сотрудников на работе. Основным преимуществом такой установки является полная очистка, что полностью исключает наличие накипи на чайнике. Единственным минусом является отсутствие крана для питьевой воды. Его придется приобретать отдельно.

    Плюсы:

    • установлена очень мощная очистительная система;
    • работает без использования химических веществ;
    • наличие большого бака для хранения очищенной воды;
    • жидкость обогащается кислородом во время очистки;
    • доступная цена в обслуживании.

    Минусы:

    • требуется покупка крана для питьевой воды.

    Гейзер ЭКО

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Отличается высокой производительностью в сравнении с другими моделями. За счет своих габаритов, не занимает много места, что является дополнительным бонусом. По этой же причине его легко устанавливать и производить замену картриджа. Обладает доступной ценой. Отлично справляется с хлором, нефтепродуктами, прочими отравляющими и вредными веществами.

    Особая заслуга такой конструкции заключается в высокой производительности и сравнительно малой цене. Это полностью усовершенствованная модель, осуществляющая механическую и сорбционную очистку проточной воды. Помимо очищения, вода обогащается на ионном уровне. А сам фильтр требует замены крайне редко.

    Плюсы:

    • очень удобен в эксплуатации за счет небольших размеров. Идеально впишется даже под очень маленькую мойку;
    • отлично справляется с очисткой проточной воды;
    • замена картриджа производится только после 5 тонн воды;
    • легок в установке.

    Минусы:

    Аквафор ОСМО 50 исполнение 5

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Прекрасно справляется со смягчением проточной воды и устранением помутнений. При создании конструкции была использована встроенная специальная полупроницаемая мембрана. В ее сосав входят специальные угольные модули. Они справляются с устранением вредных примесей и опасных для здоровья веществ. К ним относят хлор, пестициды, ржавчину, песок, тяжелые металлы, нитраты. После такой очистки полностью меняется вкус воды. Она становится приятной и полезной. Специалисты рекомендуют ее использовать для приготовления детского питания. Установка оснащена накопительным баком объемом 10 л и угольным постфильтром.

    Ее использование рассчитано только на холодную воду, температура которой не должна превышать 30 градусов. Такая установка легко впишется под любую мойку за счет небольших размеров. Она имеет свой отдельный кран, из которого вытекает уже очищенная вода со скоростью 1,3 л воды в минуту. Существует всего 4 степени очищения:

    • грубое;
    • среднее;
    • тонкое;
    • очищение от различного рода вредных химических веществ и соединений.

    Плюсы:

    • легко осуществляется монтаж. Все что потребуется – подключить его к системе водоснабжения;
    • на выходе получается вода очень высокого качества;
    • высокая производительность;
    • небольшой габаритный размер и компактность.

    Минусы:

    • достаточно шумная работа во время прохождения воды;
    • сравнительно небольшая скорость фильтрации;
    • не совсем удобное расположение крана, к которому приходится тянуться.

    Новая Вода ExpertOsmos MO530

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Это одна из новинок для очистки воды на сегодня. Относится к числу установок премиум класса, поэтому обладает высокой ценовой политикой. Помимо высокой цены, у нее высокое качество. Обладает способностью устранять практически все вредные вещества и примеси, которые существуют. Без труда справляется с очисткой воды от вредных веществ, чей размер варьируется в пределах до 5 микрон. Очень легко устраняет органические соединения, нитраты, пестициды и другие вредные вещества, способные навредить организму человека.

    Вся система очищения основана на четырех картриджах, работающих в одном тандеме. Какие именно:

    • Стандартный. Его работа направлена механических способ очистки. Вода очищается от взвесей и прочих вредных веществ.
    • Угольный фильтр. В его составе присутствует активированный кокосовый уголь.
    • Обратноосмотический тип мембраны. Является фильтром высокого качества, представленных в других моделях. Страна производитель Япония.
    • Угольный фильтр. Включает в себя активированный уголь в виде специальных гранул. Дополнительно оснащен минеральным составом, для обогащения воды важными минералами и микроэлементами.

    Каждый из четырех фильтров является очень важным. Они способны прослужить до 3 лет непрерывной работы без необходимости их замены на новые.

    Плюсы:

    • обладает небольшими габаритными размерами, что очень удобно, поскольку он не занимает много места;
    • сборка очень высокого качества;
    • надежная и долговечная конструкция;
    • картриджи долговечны по службе.

    Минусы:

    Гейзер Престиж ПМ

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Обладает необычной конструкцией, в которой имеется помпа повышенного давления. Поступающая вода проходит через три этапа очищения. Первый шаг – это прохождение воды через предусмотренный картридж. Он изготовлен из вспененного пропилена со множеством ячеек. Они рассчитаны на задерживание всех нерастворимых частиц, которые могут находиться в воде. Далее вода проникает в специальный карбоновый блок. Он изготовлен из активированного кокосового угля.

    Его назначение – нейтрализация вредных веществ, способных нанести вред организму человека. К ним относят хлор, тяжелые металлы, пестициды и прочие. Это позволит улучшить не только качество, но и цвет, запах, вкусовые качества воды. Третий этап очистки заключается в прохождении воды через картридж, выполненный из карбонового прессованного угля. Это завершающий этап очистки, направленный на устранение остатков хлора и других вредных соединений и веществ.

    В комплектацию входит накопительный бак объемом 12 литров. С его помощью всегда будет в запасе небольшое количество очищенной воды. Дополнительно оснащен минерализатором для восстановления необходимого уровня химического состава.

    Плюсы:

    • прекрасно очищает воду, после которой она обладает очень высоким качеством;
    • в комплектацию входит вместительный бак для запаса воды;
    • долговечность и надежность фильтрационной установки.

    Минусы:

    • за счет не очень надежной крышки фильтра, возможно небольшое подтопление;
    • фильтры обладают не очень большими размерами, что влияет на быстрое их забивание;
    • не очень прочный корпус мембраны.

    Барьер EXPERT Hard

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Является одним из лучших вариантов очистки. Установка обладает качественной и тонкой очисткой в сравнении со своими конкурентами. При конструировании были использованы современные технологии, позволяющие установке оставаться на прежнем месте даже под воздействием сильного напора воды. Дополнительно была проработана сторона надежности и долговечности. Бал продлен срок службы и эксплуатации сменных фильтров. Благодаря новой технологии, их менять потребуется в разы реже. Такая установка предназначена только для водопроводной воды.

    Все комплектующие имеют высокое качество. В комплекте есть все необходимое для установки. Максимальный поток проходящей воды достигает до 2 литров за одну минуту. Но эти показатели можно снижать за счет специального крана, расположенного на входе. Следует учитывать, что наибольшее давление не должно превышать 7 атмосфер.

    Плюсы:

    • долговечность и длительность эксплуатации сменных картриджей;
    • довольно простой способ замены картриджей;
    • качественное смягчение и очищение;
    • на выходе получается вода высокого качества, обладающая приятным вкусом и без запаха.

    Минусы:

    • несоответствие показателей ресурса картриджей, которые заявлены производителем;
    • не очень надежный шаровой вентиль на входе в фильтровальную установку.

    Atoll A-550 STD

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Отличная модель, выполненная из материала хорошего качества. У нее надежный корпус, выполненный из пластика высокого качества. Дополнительно он оснащен несколькими ребрами жесткости для дополнительной надежности. Вода пригодна к употреблению сразу после подключения данного устройства. Она будет полностью очищенной, не обладающей никакими неприятными вкусами и запахами. Дизайн очень аккуратный, имеет кран шарового типа, который выполняет плавные и мягкие вращательные движения.

    Первый этап очищения производится на поступлении воды. По своим особенностям картридж обладает достаточной жесткостью и плотностью. Второй этап очистки производится через угольный сегмент. Он является сменным, поэтому при первой же необходимости, его можно менять. В него влага поступает по специальному распределителю. Он необходим для равномерности во время поступления. Одного картриджа хватает для очистки 19 тонн воды. Это отличный способ избавления от хлора. Третий этап очистки заключается в предотвращении проникновения в кран остатков химических соединений и остальных вредных веществ. Во время эксплуатации он редко деформируется за счет своей жесткой структуры.

    Плюсы:

    • хорошая и быстрая производительность. Позволяет очистить большое количество воды за короткий промежуток времени;
    • имея стандартную форму, обладает повышенной прочностью корпуса;
    • шаровой кран выполнен из керамики, что обеспечивает длительное использование за счет долговечности материала.

    Минусы:

    • обладает высоким ценовым порогом;
    • сложно найти в магазинах;
    • обладает большими размерами. По этой причине подойдет не для каждой мойки.

    Аквафор Морион М

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Относится к числу лучших моделей очистки воды под мойкой, работающих по принципу обратного осмоса. Установка возможна не только под самой мойкой, но и на ней, а также вблизи нее. Благодаря стильному и современному дизайну, он не будет портить эстетический вид кухни. При изготовлении использовалась новая технология блок-модульного типа картриджей. Корпус оснащен дополнительными ребрами жесткости, что усиливает их прочность и долговечность. Размеры фильтра достаточно компактные за счет небольшого встроенного накопительного бака.

    Все системы очистки работают при условии сильного давления. Эта модель способна функционировать с давлением всего в несколько атмосфер. Дополнительно это значительно экономит потребление воды. Накопительный бак имеет компактные размеры – 5 литров. За одну минуту выводится порядка 1,5-2 литров очищенной воды.

    Плюсы:

    • на выходе потребитель получает воду со средним показателем жесткости;
    • устранение неприятных вкусов, запахов и примесей;
    • предотвращает образование накипи на чайнике.

    Минусы:

    • сменные картриджи обладают высокой ценой;
    • при прохождении воды работает шумно;
    • не очень прочная конструкция.

    Барьер EXPERT Standard

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Эту модель относят к числу лучших, произведенных по принципу осмос. Идеально подходит для очищения водопроводной воды от различного рода загрязнений, механических и химических веществ, способных навредить организму и здоровью человека. Производители позаботились о системе многоступенчатой фильтрационной системы. Это отличная альтернатива, позволяющая качественно очистить влагу. Подтверждением этому стало внедрение данной технологии в другие модели данного сегмента.

    Система оснащена основными тремя модулями. На первом этапе идет механическое очищение от различного рода загрязнений. К таковым относят ржавчину, песок и прочие взвеси. На втором этапе очистки происходит обогащение воды на ионном уровне. Дополнительно устраняется хлор, медь и свинец. Третий этап включает в себя систему очистки от вредных органических соединений и веществ.

    Установка возможна не только под мойкой, но и вблизи нее, даже сверху. Основным преимуществом является полная комплектация, в которую входит все необходимое для его установки. Не требуется ничего дополнительно приобретать. Очень прост в использовании и подключении. Использовать можно постоянно. Для полноценной и качественной работы потребуется слить первую порцию воды объемом 10 литров. Картриджи все сменные, поэтому потребуется их замена на регулярной основе.

    Плюсы:

    • удобен в использовании;
    • простота эксплуатации и легкость в замене расходных материалов;
    • доступный ценовой диапазон для фильтра данного уровня;
    • обладает стильным дизайном, что позволит устанавливать его не только под мойкой.

    Минусы:

    • особое внимание важно уделять качеству воды при длительном использовании сменных фильтров. При первых же признаках их загрязнений, необходимо производить их замену.
    • Не во всех случаях справляется с жесткостью воды.

    Аквафор Кристалл Эко

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Данную модель очень легко устанавливать к системе водопровода. Установка напоминает монтаж кухонного смесителя. Следует учесть, что нужно быть предельно внимательным при установке соединительных трубок. Все они должны быть правильно подключены и находиться в нужном положении. Фильтрационная крышка подлежит обязательному съему. Для нормальной работу фильтра необходимо пропустить через него достаточное количество воды, которое не пригодно к использованию. Эта манипуляция необходима для запуска и нормальной работы всех фильтрационных элементов.

    Такая конструкция относится к числу ионной системы очищения. Обладает небольшими габаритными размерами, что позволяет благополучно умещаться под мойкой. Устраняет все виды механических и химических загрязнений. По желанию потребителя, есть возможность установки дополнительного модуля для смягчения воды. Но он не входит в комплектацию, а значит его придется приобретать отдельно. Рекомендации производителя гласят, что сменные картриджи требуют замену на ежегодной основе. Специальное приспособление для смягчения воды требует еще более частую замену. Такой способ фильтрационной установки является универсальным.

    Плюсы:

    • в комплект входят стандартные модули (3 шт.), но есть возможность установки дополнительных модулей;
    • корпус конструкции выполнен из пластика, дополнительно оснащенного ребрами жесткости;
    • простота в использовании и монтаже.

    Минусы:

    • внимательно нужно следить за качеством воды и степенью загрязнения картриджа, поскольку может меняться вкус и качество воды;
    • по мере забивания фильтров, снижается скорость выхода очищенной воды;
    • внимательно следят за состоянием запирающего механизма в кране. В противном случае, может испортиться мойка.

    Гейзер Нанотек

    Лучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 годуЛучшие фильтры для воды под мойку в 2019-2020 году

    Эта модель входит в разряд самых лучших установок, разработанных по принципу обратного осмоса, предназначенных для установки под мойкой. Имеет очень вместительный, но достаточно большой по габаритам бочок для накопления очищенной воды. Его объем составляет 20 литров. За счет этого он занимает слишком много места под мойкой. Весь процесс фильтрации проходит пять ступеней очистки. Установка соединяется напрямую с водопроводом. Эффективно справляется с жесткостью, устраняет вредные вещества, примеси, хлор, песок, тяжелые металлы, пестициды, прочие вредные и органические соединения.

    Отличительной чертой данной модели является ее умная система. С ее помощью все вредные элементы задерживаются в фильтре, пропуская через себя все важные и полезные минералы и микроэлементы. Самое главное внимательно следить за сменными картриджами и вовремя осуществлять их замену. Благодаря данной манипуляции, удастся получать всегда чистую воду высокого качества, лишенную всех вредных примесей и элементов, способных оказать негативное воздействие на организм человека. За одну минуту удается получить 1,5 литра очищенной воды. Данного количества вполне достаточно для приготовления на кухне.

    Плюсы:

    • идеально справляется с жесткостью воды, после чего она не включает в себе никаких вредных веществ и разных примесей;
    • высокое качество сборки, что обеспечивает защиту от протечек и других неприятностей;
    • прост в эксплуатации и монтаже.

    Минусы:

    • не обойдется без дополнительного приобретения монометра с целью осуществления контроля над давлением воды. Это связано с тем, что при давлении ниже 3 атмосфер, установка не сможет осуществлять свои прямые функциональные способности;
    • высокий ценовой диапазон;
    • довольно сложно найти сменные картриджи.

    При выборе действительно хорошего фильтра для воды важно учитывать все плюсы и минусы, преимущества и недостатки. Установки фильтрационной системы, созданные по принципу обратного осмоса, рассчитанные для монтажа под мойкой, являются настоящим открытием и серьезным помощником на кухне. Это отличный способ получения питьевой воды высокого качества на собственной кухне. Система отличается многофункциональностью, долговечностью, хорошим качеством и защитой организма от вредных веществ, примесей и органических соединений.

    Многочисленные положительные отзывы свидетельствуют о высоком качестве фильтров. Так же в этом поможет топ рейтинг лучших моделей. Но перед покупкой той или иной модели, важно определить тип водопроводной воды, ее качество и жесткость. Это позволит правильно подобрать фильтрационную установку, которая не только долго прослужит, но и удовлетворит все потребности пользователя.

    Несмотря на высококачественный материалы, из которых сделана конструкция, за состоянием установки требуется тщательно следить. Все сменные фильтры подлежат регулярной замене. В противном случае, это может привести к подаче загрязненной воды на выходе, о чем будет свидетельствовать ее запах и вкусовые качества.

    Право выбора того или иного бренда, остается за потребителем. Он будет основан на положительных и отрицательных отзывах, преимуществах и недостатках, ценовом диапазоне модели. Особое внимание следует уделить габаритам. Если фильтр имеет небольшие размеры, его можно вместить под любую мойку. При больших размерах конструкции, потребуется больше площади для расположения.

    Фильтры для воды под мойку — какой лучше подойдет для вашей воды

    Многие люди не хотят пользоваться водопроводной водой в пищевых целях. Ведь без очистки она может придать неприятный вкус и запах кофе и чаю, сделать не такими вкусными и ароматными супы и бульоны. Поэтому стали столь популярны фильтры для воды под мойку — какой лучше справится со своими задачами, на продукцию каких производителей стоит обратить внимание и какие модели стоит рассмотреть к покупке. На все эти вопросы мы ответим в данном материале.

    Сравнение: какой фильтр для воды под мойку лучше купить

    Особенности фильтров для очистки воды с размещением под мойкой

    Собственно говоря, отличительная их особенность кроется в названии. Фильтры устанавливаются под кухонную раковину и с помощью специальных соединений подключаются к трубам водопровода. Вверх выводится отдельный кран, из которого можно будет набирать очищенную воду. Если же под мойкой не хватает пространства, то в качестве альтернативы используют настенное размещение. Соединенный с фильтром с помощью гибкой подводки кран также устанавливают на раковине.

    Если посмотреть на разнообразие указанных систем, то может показаться, что выбрать лучший фильтр очень сложно.

    Но, на самом деле, весь выбор состоит из трех этапов:

    etap1
    Выбор типа фильтра.

    etap2
    Выбор производителя.

    etap3
    Выбор модели.

    Разновидности фильтров «под мойку»

    Прежде чем определиться с тем, какой фильтр для очистки воды под мойку вам лучше всего подойдет, нужно знать какие они вообще выпускаются. Существует всего два вида подобных устройств, внешне очень похожих друг на друга, но отличающихся внутренней «начинкой». Первый вид – системы фильтрации проточного типа. Второй – фильтры, использующие принцип обратного осмоса. Далее – подробно о каждой разновидности.

    Проточные фильтры

    В состав такой системы входит от трех до четырех модулей, которые соединяются между собой последовательно. То есть вначале происходит предварительная очистка водопроводной воды, затем – основная, а на заключительном этапе – финишная. Благодаря наличию нескольких ступеней, использующих разные способы очистки (с помощью механического фильтра, сорбента, частиц серебра и т. д.), вода качественно фильтруется.

    Из нее удаляются как кусочки ржавчины и грязи, так и микроорганизмы, неприятные запахи (в частности, запах хлора). При наличии в воде таких вредных веществ, как продукты переработки нефти, соли тяжелых металлов или пестициды, фильтровальная система их тоже благополучно удаляет.

    Модули, из которых состоит фильтр, могут заполняться картриджами различного типа.

    Они бывают:

    • для механической очистки;
    • универсальными, подходящими для самой обыкновенной водопроводной воды, не отягощенной большим количеством каких-либо примесей;
    • предназначенными для слишком жесткой воды;
    • предназначенными для воды, где содержится избыточное количество металлов;
    • антибактериальными, очищающими воду от различных микроорганизмов (вирусов, бактерий, цист).

    Таким образом, всегда можно подобрать вариант, наиболее подходящий для конкретного случая. Но стоит отметить, что при наличии в доме очень жесткой воды обслуживание подобного фильтра обойдется в копеечку. Расходники – картриджи – потребуют частой замены.

    Проточный фильтр
    Проточный фильтр для воды с установкой под мойку.

    Системы обратного осмоса

    Конструкция такой системы похожа на проточные сорбционные фильтры, но имеет несколько дополнительных узлов. Здесь на общей консоли смонтировано несколько фильтрующих модулей, которых может быть от одного до четырех, а в премиум-моделях высокой степени очистки даже пять. Каждый из модулей, представляющий собой емкость из пластика с фильтрами-картриджами внутри, предназначен для выполнения своей работы. Главной особенностью таких систем является наличие модуля с обратно осмотической мембраной, проходя через которую вода подвергается ультратонкой очистке. 

    Вот основные типы картриджей, применяющиеся в подобных системах:

    • фильтры (обычно изготовленные из полипропилена), справляющиеся с разнообразными механическими примесями в воде.
    • фильтры, внутри которых содержится угольный сорбент, способны справиться с органикой, углеводородами, солями тяжелых металлов, привкусом и запахом хлора.
    • фильтры, удаляющие из воды лишнее железо, называются обезжелезивателями, внутри находится активное вещество, вступающее в реакцию с растворенным в воде железом.

    Пройдя предварительную очистку, при помощи вышеуказанных картриджей, вода поступает к модулю с обратноосмотической мембраной. Именно на этой мембране, пропускающей через себя лишь молекулы воды, и базируется принцип системы обратного осмоса. Чтобы пройти через мембрану в водопроводной системе должно быть давление порядка 3 — 3,5 бар. Поэтому нередко в комплект поставки входит электрический нагнетающий насос. В отдельных моделях для обеззараживания воды и уничтожения вредных микроорганизмов стоит ультрафиолетовая лампа.

    Вода, очищенная данным способом, сродни дистиллированной. Чтобы восполнить минеральные вещества, у ряда систем обратного осмоса присутствует специальный минерализатор. Так как вода через мембрану проходит медленно, то обратноосмотические системы оснащаются накопительным резервуаром – обычно объемом до десяти литров. Это оказывается очень удобным, когда требуется сразу большое количество воды, но нет времени ждать когда она очистится.

    Подытожив сказанное, отметим, что именно обратноосмотические системы дают самую чистую воду. Точно такую же, что продается в магазинах в бутилированном виде. Только себестоимость одного литра будет во много раз ниже. Так что экономия налицо – многие рачительные хозяева это давно поняли, обзаведясь подобными системами и наслаждаясь чистейшей, прозрачной, словно слеза, водой.

    Система обратного осмоса
    Система обратного осмоса с установкой под мойку.

    Определяем, какой фильтр под мойку лучше всего подходит для вашей воды

    Теперь нам необходимо определить, на каком виде фильтров для воды «мод мойку» нужно остановить свой выбор. Первое на, что необходимо смотреть, это как раз таки не фильтр, а качество воды. В каждом доме и квартире качество воды может быть различным. Оно зависит не только от источника, откуда она приходит в водопровод, но и от других факторов. В частности, от качества водопроводных труб (если они старые и ржавые, то наверняка в воде будет избыток железа и кусочков ржавчины). Или может присутствовать бактериальное загрязнение, чреватое кишечными инфекциями и желудочными расстройствами.

    Чтобы точно определить, какая система (и с какими именно картриджами) лучше справится с загрязнениями, стоит сделать экспертизу своей водопроводной воды. Взяв чистую бутылку (лучше всего из-под покупной воды), наполняем ее из крана и отправляемся в санэпидемстанцию. Правда, там придется подождать результатов некоторое время. Хотите быстро – идите в испытательный центр. Придется заплатить, зато результат – сразу.

    Воду вам проанализируют подробнейшим образом, производя проверку по тридцати пунктам. Вы сможете узнать, не присутствует ли в воде радиация (что представляет самую большую угрозу), избыток солей, железа или извести, органика (микробы, вирусы и бактерии). Также осуществляется проверка уровня водородного показателя РН, цвета, запаха, прозрачности. Определяются и другие характеристики – всё вам будет выдано в письменном виде. И вы сможете узнать, что же попадало внутрь вашего организма.

    Получив результаты, можно смело приступать к выбору системы очистки воды:

    #1. При наличии в воде избыточного количества железа, хлора или каких-либо химических соединений, но при нормальном уровне жесткости, можно устанавливать проточную систему примерно со следующим набором картриджей:

    • картридж для механической очистки воды;
    • сорбционный картридж, содержащий активированный уголь;
    • картридж для обезжелезивания.

    zhelezo

    #2. А вот если вода чересчур жесткая, то от проточных устройств следует отказаться. Несмотря на то, что проточные системы могут оснащаться картриджами предназначенными для смягчения воды, они имеют весьма ограниченный срок использования, после которого их следует подвергать восстановлению. Справиться такие картриджи могут, только если вода обладает небольшой жесткостью. Они станут слишком быстро засоряться, в результате вам это влетит в копеечку. Поэтому только система обратного осмоса выручит вас в случае с жесткой водой. Всю функцию, по смягчению воды, в этом случае, берет на себя обратноосмотическая мембрана.

    zhestkaya voda

    #3. Присутствие в воде органики (микробов, бактерий, вирусов) может сильно навредить малышам, старикам и аллергикам. На помощь придет система обратного осмоса – ее мембрана надежно удержит любые бактерии с микробами, а также яйца паразитов. Для стопроцентного эффекта (иногда бактерии крайне маленького размера всё же проскальзывают сквозь поры мембраны) на выходе ставится ультрафиолетовый фильтр, полностью обеззараживающий воду. В некоторых случаях можно рассмотреть и проточный фильтр, который снабжен модулем с ультрафиолетовой очисткой.

    bakterii v vode

    Лучшие производители фильтров

    Как можно увидеть ниже, в основном это отечественные компании, выпускающие добротную и качественно сделанную продукцию мирового уровня. И часто именно их изделия возглавляют рейтинг фильтров для воды под мойку.

    Барьер

    Производитель фильтров для воды Барьер

    Этот бренд принадлежит российской компании «МЕТТЭМ Технологии» (работает с 1993 года). Она имеет собственный исследовательский центр и четыре завода, оснащенные современным немецким роботизированным оборудованием. Фильтры под мойку выпускаются как проточные, так и обратноосмотические.

    Системы, как правило, трехступенчатые, закрытые сверху цельной крышкой, не допускающей протечек. Обрабатывают в минуту до двух литров воды. Фирмой выпускается много видов различных картриджей, которые легко заменяются (одним легким движением руки)

    Аквафор

    Производитель фильтров Аквафор

    Это основной отечественный конкурент описанного выше производителя. Компания успешно трудится над изготовлением фильтров с 1992 года. Производственные мощности – два завода в Петербурге и Ленинградской области. Выпускаются как магистральные, так и обратноосмотические системы. Специалистами компании разработан свой собственный, уникальный сорбент – углеродные волокна «Аквален», очень тонкие и имеющие высокую степень очистки.

    Новая вода

    Производитель фильтров для воды Новая вода

    Этот бренд немного более молодой, чем два предыдущих, но тоже уже успел стать хорошо узнаваемым. Компания основана в Украине в 1996 году, став в 2006 году членом мировой ассоциации качества воды (Water Quality Association). Также изготавливает фильтры под мойку обеих разновидностей (проточные и обратный осмос) и несколько типов картриджей к ним.

    Гейзер

    Производитель фильтров Гейзер

    Компания из Санкт-Петербурга одна из старейших – работает с 1986 года. Она имеет немало собственных научных разработок, которые использует в своих фильтрах. Имеет более двадцати патентов. Особое признание получил особый микропористый ионообменный полимер, позволивший фирме выйти в топ мировых производителей очистителей воды. Изготавливает оба типа систем под мойку и картриджи, взаимозаменяемые с аквафоровскими.

    Атолл

    Производитель фильтров для воды Атолл

    Этот бренд родом из Америки, однако фильтры собираются (из американских комплектующих) на российском предприятии «Коминтекс-Экология», работающем на рынке более десяти лет. Вся продукция обладает международным сертификатом NSF, что гарантирует заведомо высокое качество. Выпускается линейка трехступенчатых фильтров А-313 (есть четыре модификации для разной воды).

    Рейтинг фильтров для очистки воды под мойку

    Далее представляем вашему вниманию подборку лучших фильтров такого типа, базирующуюся на мнении тех, кто достаточное время пользовался различными моделями популярных производителей.

    Лучшие проточные фильтры под мойку, по отзывам пользователей

    Барьер EXPERT Ferrum — эффективная очистка от железа

    Барьер EXPERT Ferrum

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Барьер EXPERT Ferrum

    1. Хорошо производит очистку водопроводной воды от хлора, железа, других веществ.
    2. Система проста в установке, стоит достаточно недорого.
    3. Не влияет на общий напор воды.
    4. Картриджи легко и быстро заменяются благодаря уникальной фирменной системе их замены.
    5. Нигде ничего не протекает.
    6. Фильтр компактен, имеет приятный дизайн.
    7. Если сравнить с кувшином, то картриджи нужно менять значительно реже.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Барьер EXPERT Ferrum

    1. От накипи (повышенной жесткости) воду избавляет слабо.
    2. Сменные картриджи достаточно дорого стоят. Их не всегда можно найти в ближайшем магазине. Приходится их обзванивать или заказывать в интернете.
    3. Если пользоваться фильтром не слишком часто, в воде появляется ощутимый вкус угля. Проходит только после сливания от трех до пяти литров.

    Итоги. Данная трехступенчатая проточная модель – идеальный вариант для тех, кто устал отмывать ржавые пятна с раковины и чувствовать неприятный железистый вкус во рту, утоляя жажду. Система стоит недорого, помещается под раковину, у нее легко меняется картриджи. Но для жесткой воды не годится.

     

    Барьер EXPERT Hard — лучшая цена

    Барьер EXPERT Hard

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Барьер EXPERT Hard

    1. Делает воду абсолютно прозрачной, чистой и вкусной. Накипь в чайнике отсутствует. Запах хлорки улетучивается.
    2. Модель компактная, с тоненькими колбами, выглядит очень красиво и помещается под любую мойку.
    3. Отличное смягчение воды.
    4. Картриджи служат длительное время, не менее полугода, их очень просто менять. Система замены Уан Тач значительно облегчила данный процесс — даже маленький ребенок может это сделать.
    5. Процесс установки фильтра довольно прост.
    6. Не слишком высокая цена.
    7. Хорошая скорость фильтрования – более одного литра за минуту.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Барьер EXPERT Hard

    1. После фильтрации устройство становится достаточно тяжелым. Лучше ставить его на дно шкафа или на пол.
    2. В комплекте идет не очень удобный шаровой вентиль. Он сделан из сплава типа силумина, не имеет гайки для вкручивания и выкручивания.
    3. Если не ставить кран, идущий в комплекте, к смесителю может не подойти переходник.
    4. В первое время вода вытекает слегка мутноватая (впрочем, производитель рекомендует первые литров десять сливать в канализацию).
    5. При слишком жесткой воде, картриджа для смягчения воды хватает ненадолго.

    Итоги. Эта проточная трехступенчатая модель предназначена для умягчения и очистки от свободного хлора. Подойдет тем, кто хочет не слишком дорого и без лишних хлопот с установкой системы и заменой картриджей получить отличную воду, не хуже бутилированной. Но в кране не должна быть слишком жесткая вода.

     

    Аквафор Кристалл Н — эффективное смягчение воды

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Аквафор Кристалл Н

    1. Фильтр изготовлен добротно и качественно, конструкция у него удобная.
    2. Вода получается очень вкусной (нисколько не хуже, чем та, что продается в бутылках).
    3. Средний заявленный ресурс картриджей – полтора года.
    4. Умягчает воду неплохо, предназначенный для этого сменный специальный картридж легко регенерируется.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Аквафор Кристалл Н

    1. Не слишком большой ресурс умягчающего модуля – он соответствует где-то 200-250 литрам. Впрочем, это зависит от индивидуальных характеристик воды.
    2. Тем, кто не любит лишних телодвижений, не понравится каждые два месяца промывать картридж для умягчения воды, чтобы его восстановить. Покупать регулярно новый – слишком дорого.

    Итоги. Модель позиционируется как смягчающая воду. Стоит она недорого, выглядит красиво, с задачами своими справляется «на ура». Вкусная, чистая, мягкая вода – отличная альтернатива покупной. Но нужно быть готовым к тому, что придется регулярно регенерировать умягчающий модуль. Если вас это не пугает, то смело покупайте фильтр.

     

    Новая Вода Expert M410 — компактные размеры и качественная очистка

    Новая Вода Expert M410 

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Новая Вода Expert M410

    1. Устройство отличается компактностью. Его ширина не более десяти сантиметров. Под мойкой хватает места и для других хозяйственных мелочей (мусорного ведра, к примеру).
    2. Пластик качественный и крепкий, все соединения очень надежные.
    3. Красивый, солидный и стильно оформленный кран, который украсит любую кухню.
    4. Невысокая цена.
    5. Комплектация всем необходимым.
    6. Хорошо справляется с хлором, дает чистую и прозрачную воду, по вкусу схожую с родниковой.
    7. Скорость фильтрования вполне достойная.
    8. Присутствует ультрафильтрация, имеется пять ступеней очистки.
    9. Картриджи менять просто.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Новая Вода Expert M410

    1. Если вода слишком жесткая, смягчения хватает где-то на месяц. Потом появляется накипь.
    2. Сменные картриджи достаточно дорогие.

    Итоги. Эта надежная, вполне доступная по цене и весьма компактная проточная модель может похвастаться целых пятью ступенями очистки (в том числе ультрафильтрацией). Многих радует красивый кран, идущий в комплекте. Если у вас вода не слишком жесткая, вполне можете остановить свой выбор на этом фильтре. В противном случае придется слишком часто покупать картриджи (а они недешевые).

     

    Аквафор Кристалл Квадро — для экспертов домашней очистки

    Аквафор Кристалл Квадро 

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Аквафор Кристалл Квадро

    1. Возможность приобрести любой набор модулей (в том числе очищающий с точностью до 0,1 микрона модуль К1-078).
    2. Легкая замена картриджей – сразу с корпусом вместе. Нужно лишь сделать легкий поворот.
    3. Небольшие габариты устройства.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Аквафор Кристалл Квадро

    1. Не всегда нужен четвертый фильтр, значительно увеличивающий цену (по сравнению с тройными моделями этого же производителя).
    2. Сменные элементы дорогие, так как включают в себя картридж вместе с колбой.
    3. Не слишком качественные крепления – так и соседей возможно затопить. Наполненный водой тяжелый фильтр удерживается на тоненькой пластмассе.
    4. При жесткой воде через два месяца появляется накипь. Приходится постоянно регенерировать смягчающий модуль.

    Итоги. Модель отличается компактностью и возможностью подстроить набор картриджей под свою воду. Менять их удобно, однако по цене они достаточно дорогие (так как продаются в корпусе). При установке проверяйте надежность креплений. Если у вас жесткая вода, то слишком часто придется регенерировать смягчающий модуль. Так что в этом случае подобная модель вам плохо подойдет.

     

    Лучшие системы обратного осмоса под мойку, по отзывам пользователей

    Гейзер Престиж 2 — отличное соотношение цены и качества очистки

    Гейзер Престиж 2

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Гейзер Престиж 2

    1. Скорость фильтрования весьма высока (если сравнить с аналогичными моделями).
    2. Идеально очищает воду, делая ее абсолютно нейтральной на вкус и позволяя насладиться кофе и чаем в полной мере.
    3. Небольшие габариты, не слишком высокая цена.
    4. Фильтры менять вполне просто и недорого.
    5. Впечатляюще большой ресурс картриджей – у некоторых они до трех лет исправно служат.
    6. Простота установки, подробная глянцевая инструкция, рассказывающая, как это делать.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Гейзер Престиж 2

    1. Тройник, идущий в комплекте, имеет не слишком плотное соединение. ФУМ лента поможет решить эту проблему.
    2. Кран не слишком красивого дизайна.
    3. Не всегда есть в продаже сменные картриджи.
    4. Много воды идет в дренаж. На пять литров чистой – от десяти до пятнадцати литров. При наличии водяного счетчика это накладно.
    5. Шаровый кран плохо прилегает к втулке – недоработка изготовителя. Приходится использовать паклю, скотч, прочие материалы.

    Итоги. Это неплохая система обратного осмоса по гармоничному соотношению качества изготовления и стоимости. Ресурсоемкие картриджи отлично справляются со своей задачей. Но купить их можно не всегда. Установку стоит поручать мастеру или человеку, у которого руки «из того места растут», так как есть проблемы с уплотнениями соединений.

     

    Atoll A-550 STD — выбор для большой семьи

    Система обратного осмоса Atoll A-550 STD

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Atoll A-550 STD

    1. Разноцветные подводящие шланги очень удобны. Не перепутаешь, какой куда вставлять.
    2. Качество очистки – на высшем мировом уровне, так как используются сертифицированные компоненты зарубежного производства.
    3. Великолепное качество пластика.
    4. Высокая производительность.
    5. Компактность, легкий монтаж.
    6. Изящный, мягко работающий кран.
    7. В комплекты для замены входят ФУМ лента и силиконовая смазка – соединения не текут.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Atoll A-550 STD

    1. Довольно хлипкий пластиковый ключ, который легко сломать. Поэтому лучше закручивать и откручивать колбы руками.
    2. Уплотнительные резинки на носике питьевого крана быстро сотрутся, если его крутить. Поэтому носик лучше вообще не трогать.
    3. Большое количество соединений.
    4. Отсутствие запасных стопорных колец.
    5. Достаточно высокая цена. Модель окупается лишь при большом ежедневном расходе воды – более двадцати литров.

    Итоги. Если вы хотите получить идеально очищенную воду, не обращая внимания на стоимость фильтра, можете смело обращать свой взгляд на эту модель. Ведь при ее сборке использовались самые лучшие комплектующие известных зарубежных производителей. Добротно сделанная из металла и пластика, система обладает высокой производительностью. Хорошо подходит для большой семьи, расходующей более двадцати литров в день.

     

    Барьер ПРОФИ Осмо 100 — хороший ресурс фильтровальных модулей

    Система обратного осмоса Барьер профи ОСМО

    barer profi osmo 2 2m

    barer profi osmo 2 3m

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Барьер ПРОФИ Осмо 100

    1. Низкая цена по сравнению с другими производителями.
    2. Наличие разборных колб – это в дальнейшем послужит неплохой экономии.
    3. Хорошее качество очистки с помощью пяти ступеней. Вода вкусная, без посторонних запахов и примесей.
    4. Установка простая – можно и самому ее осуществить.
    5. Отфильтрованные частички уходят через специальную трубочку – удобно.
    6. Картриджи не требуется часто менять.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Барьер ПРОФИ Осмо 100

    1. Фитинги не самого лучшего качества – явно китайские. У них отсутствуют защелки, не дающие соединению разомкнуться. Да и другие комплектующие попадаются с недостатками (хомуты, тройник).
    2. Пластик самого фильтра на среднем уровне.
    3. Когда накопительный бак пуст, гудит четырехходовой клапан.
    4. Не слишком компактная модель – место под мойкой «съедает» полностью.
    5. Не имеется фирменных минерализаторов. Отсутствует двойной кран (для чистой и минерализированной воды).
    6. Сливается много воды во время фильтрования восемьдесят процентов.
    7. Система достаточно требовательна к уровню давления.

    Итоги. Эта модель обратного осмоса подойдет тем, кто экономит деньги, но желает получить качественно очищенную воду (с чем фильтр успешно справляется). Но уровень давления в водопроводе должен быть на уровне – в противном случае приобретайте сразу насос (или более дорогой вариант этой модели с насосом в комплекте). Иначе придется сильно понервничать, ожидая, пока вода медленно-медленно отфильтруется. И еще: приготовтесь к большому водному расходу – здесь много бездарно уходит в канализацию.

     

    Новая Вода Expert Osmos МО510 — компактность и отличный дизайн

    Новая Вода Expert Osmos МО510

    Барьер EXPERT Ferrum

    + Плюсы Новая Вода Expert Osmos МО510

    1. Отличного качества мембрана с голограммой — японского производства.
    2. Оригинальные конструкция и дизайн (как самого фильтра, так и большого удобного крана).
    3. Компактность.
    4. Самостоятельный монтаж не составляет особого труда.
    5. Качество очистки прекрасное.
    6. Хорошая и отзывчивая служба поддержки на сайте компании.
    7. Мембрана и картриджи легко заменяются.

    Барьер EXPERT Ferrum

    — Минусы Новая Вода Expert Osmos МО510

    1. Отнюдь не низкая цена.
    2. Расходники (картриджи) также достаточно дорогие.
    3. Картридж К871 при сильно загрязненной воде быстро забивается. В результате падает напор, и фильтрация осуществляется медленно.
    4. На заводе не проходит проверку под давлением герметичность соединений внутри коробки. Из-за этого встречаются экземпляры с протечкой.
    5. Баки обычно перекачаны, из-за чего в них приходит меньше воды, чем заявлено (два литра вместо трех с половиной). Опытный мастер решит этот вопрос.

    Итоги. Модель, очень хорошо справляющейся с задачей очищения, прекрасно подойдет для семьи из двух или трех человек. Но лишь там, где водопроводная вода не слишком загрязнена механическими примесями (это заставляет часто менять полипропиленовый картридж, быстро забивающийся). И еще: лучше поручить установку системы мастеру, который сразу устранит недостатки, если они имеются. Например, протечку или перекачанный бак, уменьшающий объем накопленной воды.

     

    Видео: Выбор фильтра для очистки воды «под мойку»

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Топ-10 самых рейтинг лучших фильтров для воды под мойку 2020 года в рейтинге Zuzako

    Качественный фильтр должен очищать воду и улучшать её вкус, а также насыщать её полезными веществами. Качественный фильтр способен очищать от мелких взвесей, обеззараживать и работать быстро, долго и бесшумно.

    Какой фильтр для очистки воды под мойку лучше по мнению редакции Zuzako

    По сравнению с другими водоочистителями, особое место, по мнению редакции Zuzako, занимает ИКАР. После очищения в этой системе вода становится идеально чистой. При этом он оснащён специализированным минерализатором, который восполняет все полезные питательные вещества.

    Фирмы-производители фильтров

     

    На рынке представлены фильтры российских марок, это не может не радовать. При этом качество выпускаемой ими продукции вполне позволяет конкурировать с западными аналогами. На сегодняшний момент в топе находятся 4 отечественных компании и 1 американская, продукция которых имеет наибольшее качество и популярность на отечественном рынке.

    Сертификат NSF выдаётся тем компаниям, которые с ответственностью подходят к выпуску продукции, осуществляя контроль её качества на выходе и непосредственно производственного процесса.

    Барьер

    Данная компания выпускает фильтры с 1993 года. За это время она обзавелась четырьмя собственными заводами и целым исследовательским центром. Производство высокотехнологичное, роботизированное, выпускаются фильтры всех типов, включая проточные и с обратным осмосом. Большинство выпускаемых моделей имеют 3 этапа очистки, объём обработки – около 2,5 литров в минуту. Кроме этого, Барьер выпускает большое количество разнообразных картриджей для разных типов воды, которые заменяются буквально за пару секунд.

    Аквафор

    Компания создана в 1992 году, годом ранее предыдущей марки. Аквафор и Барьер – две наиболее популярные фирмы-производители водоочистителей, их соотношение на рынке примерно 1:1. У Аквафора есть 3 завода, два из них расположены в Питере и последний – в области. Также, как и Барьер, выпускает фильтры разных видов. Стоит отметить новейшую разработку специалистов Аквафора – углеродные волокна, получившие название «Аквален». Это тончайшая мембрана, в разы повышающая качество очистки.

    Новая Вода

    Молодой украинский бренд, созданный в 1996 году. Особенность Новой Воды – членство в ассоциации качества воды, что подтверждает уровень фирмы и водоочистителей. Кроме очистителей, изготавливает картриджи под разные типы воды.

    Гейзер

    Старейшая из отечественных фирм, представленных здесь. Основана ещё в 1986 году и с тех пор запатентовала немалое количество разработок, которые с успехом применяет в своих водоочистителях даже сейчас. Среди этих разработок особое место занимает мелкопористый ионообменный полимер, который был признан мировыми производителями и применяется не только в отечественных фильтрах. Ещё одна особенность водоочистителей Гейзер – картриджи к ним подходят как собственные, так и от Аквафора.

    Атолл

    Американский бренд, однако модели, продающиеся в России, собираются на отечественном предприятии «Коминтекс-Экология». Бренд существует уже более 10 лет и закрепил за собой звание одного из самых качественных. Это подтверждается многочисленными международными сертификатами (например, сертификатом NSF), что позволяет говорить о высоком уровне выпускаемой продукции.

    Виды фильтров

    Чтобы узнать, какой лучше водоочиститель подобрать, необходимо сначала разобраться в том, какие они бывают. Существует множество видов фильтров, но основные можно выделить два: накопительные и проточные.

     

    К первому типу относятся следующие:

    • Кувшины. В большинстве домов стоят именно такие водоочистители. Это связано не только с их относительной дешевизной, но и с другим приятным бонусом – мобильность и простота. Они просто устроены, поэтому при поломке очень просто заменить какую-либо из частей. Очиститель состоит непосредственно из кувшина с воронкой, ведущей в систему фильтрации. Между собой кувшины обычно отличаются только по картриджу, предназначенному для обезжелезивания, уменьшения жёсткости или других целей.
    • Диспенсеры-очистители. У таких фильтров тоже невероятно простое устройство: воду необходимо налить сверху, после чего она самостоятельно протекает через систему картриджей в нижнюю часть. Оттуда её можно пить. Главное отличие от кувшинов – больший объём, но отсюда следует и главный минус – отсутствие мобильности.

    Вот очистители, относящиеся к типу проточных:

    • Насадки. Невероятно простые фильтры, главным образом, необходимы для удаления хлора и элементов ржавчины. Такие фильтры быстро засоряются, но стоят они дёшево, поэтому заменить их особого труда не составляет.
    • «Рядом с мойкой». Более тщательно очищают воду, нежели предыдущие типы фильтров, но при этом они имеют два ощутимых минуса: размер и малая производительность. Всё это мешает установить системы в небольших кухнях.
    • «Под мойку». Согласно большинству отзывов, тип фильтров считается самым эффективным, как в плане очистки воды, так и в плане экономии места. Это многоступенчатые системы, которые включают этапы обеззараживания, обезжелезивания и умягчения.
    • Предфильтры. Ещё называются магистральными. Особенность – установка в водопровод.

    Стоит поподробнее остановиться на водоочистителях под мойку, ведь они считаются наиболее эффективными и продвинутыми. Как уже было сказано выше, есть 2 типа таких водяных фильтров. Они похожи, но есть различия в «начинке»: это проточные очистители и с обратным осмосом.

    Предфильтры могут представлять собой как систему с выведенным краном, так и интегрироваться в основной водопровод.

    Очистители без обратного осмоса состоят из 3 или 4 модулей, идущих друг за другом. Таким образом, очищение происходит поэтапно: сначала избавление от крупных частиц, затем дехлорирование и дальше финальная очистка. Всё это осуществляется благодаря картриджам, меняющимся со временем. Их также можно подбирать индивидуально.

    Что же касается осмотических систем, то хоть они внешне и похожи с проточными очистителями, но в их составе присутствуют дополнительные узлы. Устройство у них схожее: несколько (до 5) последовательно идущих модулей, но главная особенность – это модуль со специализированной обратно осмотической мембраной, не пропускающей мельчайшие частички.

    Вода, проходящая через мембрану, становится практически дистиллированной, поэтому в неё необходимо добавить полезные минеральные вещества, иначе от неё будет больше вреда, чем пользы. Для этого в очиститель встроен минерализатор, который за время прохождения воды по системе восполняет все полезные вещества.

    Вода – это источник жизни, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрежительно относиться к её качеству. Необходимо выбрать хороший фильтр, который позволяет не только укрепить здоровье, но и насладиться чистой и вкусной водой, полной полезных минералов.

    Поделитесь с друзьями в социальных сетях

    Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

    Оцените публикациюloading Загрузка…
    Выбираем фильтры для воды под мойку: рейтинг 2019 года Наверх
    • Рейтинги
    • Обзоры
      • Смартфоны и планшеты
      • Компьютеры и ноутбуки
      • Комплектующие
      • Периферия
      • Фото и видео
      • Аксессуары
      • ТВ и аудио
      • Техника для дома
      • Программы и приложения
    • Новости
    • Советы
      • Покупка
      • Эксплуатация
      • Ремонт
    • Подборки
      • Смартфоны и планшеты
      • Компьютеры
      • Аксессуары
      • ТВ и аудио
      • Фото и видео
      • Программы и прилож
    90000 Reviews of The 5 Best Water Filter Dispensers of 2018 90001 90002 90003 Tap water is still a luxury in some parts of the world, but even our everyday tap water has some disadvantages. Even though it may seem healthy and odorless, it usually contains all sorts of hazardous chemicals. You may not notice it right away, but in the long run, it may cause significant health problems. 90004 90003 Thankfully, with the increased market nowadays, we have the options to choose the best water filter dispensers and have a healthier experience while drinking water.A small investment like this is a big aid in keeping yourself healthy. What are the best of the best in the water filter dispenser world? Let’s find out! 90004 90007 The five best water filter dispensers 90008 90003 After a few months of testing, gathering data and test results, we’ve finally decided to round up the five best water filter dispensers. All of these models are in the crème de la crème in their category and will each help you in immense ways. 90004 90011 PUR 18 Cup Water Filtration Dispenser w / 1 Filter 90004 90011 Greenway Water Dispenser Filtration System, White 90004 90011 KAZ INC.PUR 2-stage Dispenser — DS-1800Z 90004 90011 Brita 18 Cup UltraMax Water Dispenser with 1 Filter, BPA Free, Black 90004 90011 Berkey BK4X2-BB Big Berkey Stainless Steel Water Filtration System with 2 Black Filter Elements 90004 90021 90022 Via Amazon.com 90004 90024 90025 An improved extraction system allows the water to be ready in a few minutes, which makes it excellent for traveling purposes 90026 90027 Added minerals make the water beneficial and the refreshing feeling lasts longer in comparison to previous models 90026 90025 There are 18 cups which can be reused and refilled, which means the dispenser is ideal for longer journeys and bigger gatherings 90026 90025 The filters are especially strong, but lasts two months for hygiene purposes 90026 90027 Added minerals make the water beneficial and the refreshing feeling lasts longer in comparison to previous models 90026 90027 There are 18 cups which can be reused and refilled, which means the dispenser is ideal for longer journeys and bigger gatherings 90026 90037 90024 90025 The filling process is accelerated and the container features a stronger stream of water 90026 90025 It’s stable as it is strengthened by the aluminum 90026 90025 It can be easily wiped and cleaned from the inside 90026 90037 90024 90025 The taste of water can be somewhat affected 90026 90025 Some find the frequent filter change annoying 90026 90037 90052 Greenway Water Dispenser Filtration System, White 90053 90054 90022 Via Amazon.com 90004 90024 90027 Even though it’s not very portable, it can fit any dispenser brand equally 90026 90027 One long-life filter is enough to last for 6 months 90026 90027 A filter change reminder is implemented by changing water color when it’s time 90026 90025 Effective against all parasites and approximately 99% of all bacteria 90026 90037 90024 90025 Easy to install and can be transferred to any dispenser 90026 90025 Filters do not have to be replaced all that often 90026 90025 Added minerals really change the taste of the water 90026 90037 90024 90025 Some users have reported leaking issues 90026 90025 Slow delivery is often a problem 90026 90037 90052 KAZ INC.PUR 2-stage Dispenser — DS-1800Z 90053 90083 90022 Via Amazon.com 90004 90024 90027 It has plastic encasing that makes it a lightweight dispenser 90026 90027 It utilizes three-stage filtration process that gives you an ultimate protection 90026 90027 It’s 99 percent efficient in collecting waste 90026 90025 The added mineral allows you to boost the drinking water quality. 90026 90037 90024 90025 It improves the odor and taste of water. 90026 90025 It has excellent price-to-quality ratio 90026 90025 The process of filtration takes only a few seconds 90026 90037 90024 90025 Leaking of filter 90026 90025 Unsatisfied customer service 90026 90037 90052 Brita 18 Cup UltraMax Water Dispenser with 1 Filter, BPA Free, Black 90053 90112 90022 Via Amazon.com 90004 90024 90027 It provides 18 cups of water that makes it an excellent feature for outdoor trips 90026 90027 It has a special filter media that is used to remove chlorine 90026 90027 It has filters that last around 6 months with added system 90026 90025 The heavy metal is removed by using the three added filter levels. 90026 90037 90024 90025 An economic price is evident 90026 90025 Very sturdy outside, immune to damage 90026 90025 Highly portable and light in weight 90026 90037 90024 90025 It might leak at certain times 90026 90025 Difficult to clean 90026 90037 90052 Berkey BK4X2-BB Big Berkey Stainless Steel Water Filtration System with 2 Black Filter Elements 90053 90141 90022 Via Amazon.com 90004 90024 90027 A stainless steel case both protects and guarantees durability 90026 90027 The 2.1 holding capacity allows you to carry it or have it stationary 90026 90027 The filters are self-sterilizing and do not require a change for a long time 90026 90025 Multiple agents remove the unpleasant odor from water 90026 90037 90024 90025 Excellent warranty and customer service 90026 90025 Long-lasting filters require little to no effort 90026 90025 Fast delivery 90026 90037 90162 The final verdict 90008 90003 The competition was very tough, but we eventually had to decide upon the winner and the holder of the title of the best water filter dispenser on the market.Even though all the models on the list are exceptional, my recommendation would be the PUR 18 Cup Water Filtration Dispenser w / 1 Filter, as it is both excellent for home usage, plus, it provides amazing performance for the buck. 90004 90003 However, as per the customer reviews, Berkey BK4X2-BB Big Berkey Stainless Steel Water Filtration System with 2 Black Filter Elements can also be a choice for those who are ready to spend more on a water filter dispenser. 90004 90007 The Difference between a Water Filter Dispenser and a Water Cooler 90008 90003 Before trying to differ these two devices, it’s important to ask yourself — what exactly do you want to purchase? Is your priority a cooling device or a health improvement one? These are simple, but crucial questions that you have to pose to yourself before going on a water filter dispenser hunt.90004 90003 Many people get these terms mixed up, but their differences are really obvious. 90004 90024 90025 Water coolers use pre-purchased water that is only kept cool and fresh in the container, whereas water filters employ a filtration process that strips the water of any unwanted or unnatural substances. 90026 90027 Many water filters have this feature of cooling water. However, a water cooler filtering water is not easily available. 90026 90037 90007 The Difference between a Water Filter Dispenser and a Water Filter Pitcher 90008 90003 These two water-providing devices often can not be differed from each other, but you will not have to worry about that conundrum much longer.The only differences are: 90004 90024 90027 Water pitchers are classified as all water containers (filter or not) that can hold anything less than a gallon of water. 90026 90027 One of the major differences between the two is that water filter dispenser comes with added features of filtering media. As compared to the water pitcher, it is strong enough to kill potent and hard-to-find substances. 90026 90037 90022 Think of it like this — water pitchers look more like futuristic jugs, whereas water dispensers are a part of the bigger machinery and are harder to move or alter.90004 90007 Benefits of Having a Water Filter Dispenser 90008 90003 Although they are, first and foremost, practical, these dispensers have an enormous health benefit and can silently, but quickly aid you in improving your overall state. Let’s just take a look at some of the specific reasons why having a water filter dispenser may help you, your family and your household. 90004 90024 90027 It protects you from 95% + known bacteria. It can be ideal for people who are traveling somewhere or having digestion issues.90026 90025 The ionizing of water is done using a special process. This process is important as the minerals are easily absorbed by a body. 90026 90025 The silica sand model helps in maintaining the balance level of pH in water. On consuming water from this product, the body tissue gets strong. 90026 90027 Although some models are big and immobile, smaller 1 or 2-gallon water filter dispensers can be an excellent source of water purification. Without the water, many smaller versions weigh around a pound.You may keep this life-saving product while you are going to long camping trips or hiking expeditions. You can literally take any pond or stream water and be sure it’s been purified and prepared for human consumption. 90026 90037 90007 What to look for when buying a Water Filter Dispenser 90008 90003 Water filter dispensers are getting more and more popular because of the beneficial effects and the added simplicity which helps you lead a more efficient life. There are always some obvious elements that you have been on the lookout for.90004 90003 Whether you have ever wondered about the presence of other factors or not, we’ve taken matters into our own hands and decided to aid you. Buying the best dispenser is a daunting task no more. 90004 90024 90025 Knowing the pH level of the water is important, as it tells a lot about the reaction your body will have to the water. Make sure that the water filter dispenser clearly specifies constant pH value. 90026 90025 When a water filter dispenser has a lot of filtering stages, it means that it has a lot of filtering media.This means that it has more measures to purify your water and a healthier drink in the end. 90026 90025 The size is an obvious factor. You can make your decision after you decide whether you need a portable filter dispenser or not. It’s a hassle to carry more than one gallon, so those should be for transporting purposes. 90026 90025 Some models feature mineral additions which make the water even more beneficial to your health. It’s up to you to decide whether you need them or not, but be aware that dispensers that have that feature are more expensive.90026 90025 How many physical filters are there — it’s also a question you should ask yourself. They often need a replacement after 10-15 months of use, so it’s important to have that in mind. 90026 90027 The speed of purification is also a thing to be considered when purchasing a filtered dispenser. If you need it for camping or hiking, it’s important to have an almost instant speed of purification in the case of emergency. 90026 90025 Finally, perhaps the most important factor is looking for the best money-to-quality ration.This requires knowing what you need and shopping for the best value and not the best features. 90026 90037 90022 And if you’re looking for a water filter pitcher that suits your household’s needs, have a look at the 5 best water filter pitchers reviews. Happy reading! 90004.

    Посев семян под зиму: Посев под зиму овощей и цветов.. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

    Посев под зиму овощей и цветов.. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

    Содержание статьи

    Здравствуйте, уважаемые читатели!

    Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.

    Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной — каждый час дорог.

    Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.

    • Посев под зиму подходит для холодостойких культур. Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).

    Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.

    Благодаря подзимнему севу мы выигрываем у времени – всходы наших зимостойких овощей появятся раньше (примерно на 2-3 недели), значит и урожай тоже.

    Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки.

    Посев под зиму – за и против

    А зачем вообще нужны осенние хлопоты? Может, все оставить на весну?

    Ну нет, ведь грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, мы получим множество плюсов:

    1. Морозостойкие растения дружно взойдут, они более крепкие и выносливые.
    2. Овощи, полученные из таких культур более привлекательны внешне.
    3. По весне мы освободим себе больше времени (ведь часть сортов уже будет благополучно посеяна/посажена).
    4. Учитывая, что урожай посева под зиму собирается на 2-3 недели раньше, на освободившихся грядках можно успеть вырастить скороспелые виды овощей.

    Но все ли так идеально? Нет, конечно. Подзимний посев имеет и «подводные камни».

    Ведь не всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов.

    Да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Современный климат – вещь непредсказуемая, зима может нагрянуть внезапно, а может и «радовать» огородников слякотью.

    Поэтому есть риск вымерзания или слишком раннего всхода семян, которые погибнут при первом же заморозке.

    Но эти неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай.

    Для этого нужно знать некоторые нюансы подзимнего сева. Об этом мы и расскажем.

    Итак, семь грамотных шагов этого мероприятия:

    Шаг 1. Выбираем «зимних жильцов» огорода

    Что сеять под зиму? Стойких к холодам культур достаточно много:

    • Морковь (Несравненная, Нантская 4, Московская зимняя, Витаминная 6, Шантанэ 2461). Подзимней морковки не страшна морковная муха (она ей не повреждается). Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
    • Свекла (Египетская плоская, Холодостойкая 19, Московская зимняя, Подзимняя 474, Лосиноостровская 13).
    • Салат кочанный (Берлинский желтый, Краснокочанный).
    • Репка (малогнездные сорта: Даниловский 312, Мячковский, Стригуновский).
    • Шпинат (Виктория). Шпинат совершенно не боится холода. Свежая зелень способна порадовать вас урожаем даже зимой (ее собирают из-под снега).
    • Укроп (Грибовский).
    • Чеснок (фиолетово-полосатый).
    • Петрушка (листовая Обыкновенная, корневая Бордовикская сахарная).
    • Пастернак (Студент, Круглый). У такой культуры семена способны очень быстро потерять всхожесть – подзимний высев пойдет пастернаку только на пользу.
    • Редис (Стойкий, Розово-красный).
    • Лук (Эллан, Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский 300). Лук-севок, особенно маленький (до 1см в диаметре) очень сложно хранить до весны, его просто необходимо высаживать на зиму.

    Подходят для посева под зиму тмин, фенхель, шалфей, катран, салатная горчица, ревень, щавель, кресс-салат, корни хрена, пекинская капуста, бораго (огуречная трава), кукуруза, подсолнух.

    А вы никогда не сеяли под зиму семена цветов? Так непременно попробуйте, ведь их осенняя посадка имеет свои преимущества — закалка растений, более качественные всходы, хороший рост, устойчивость к болезням и погодным условиям.

    Сеять под зиму можно следующие однолетники: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.

    Из многолетних цветов для подзимнего посева подойдут семена таких культур как: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка,обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие.

    Шаг 2. Выбираем место

    Нам нужны быстро высыхающие по весне участки, достаточно ровные по рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой.

    Это должны быть теплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищенные от холодных ветров плотной изгородью или деревьями.

    Выбирайте места, где не скапливается обильный снег. По весне он будет долго таять и может затопить посевы.

    Совет. Если выбранный участок расположен в низине (либо с высоко залегающими грунтовыми водами), сделайте грядки приподнятыми (30-40 см высотой). В идеале высота грядок должна быть до 15 см (кроме песчаных почв, грядки из песчаника делают чуть выше).

    Шаг 3. Определяем сроки

    С посевом под зиму лучше запоздать, нежели поторопиться. Главное условие такого высева – чтобы растения не проросли по осени.

    Лучший срок подзимней высадки при снижении температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже не ожидается.

    При этом температура воздуха должна составлять около 0°С. Самое оптимальное время: за неделю-полторы до наступления холодов.

    • В условиях центрального Нечерноземья (европейская часть России) такой период наступает в середине октября и продолжается до начала ноября (в северных областях на недели две позже, на юге с середины ноября по начало декабря).

    Очень важно не пропустить эти дни, именно в такой период заделанные на зиму семена не смогут прорасти осенью и будут ждать в грядках наступления весны.

    Если вы поспешите – семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.

    Шаг 4. Подготавливаем грядки

    Грунт нам нужно подготовить заранее, еще в теплое время (сентябрь-октябрь).

    Для посева под зиму к почве предъявляются более строгие требования, чем при весеннем севе.

    ♦ Обычная грядка. Ее мы будем использовать для подзимнего высева в южных областях овощей и трав:

    1. После уборки урожая грунт нужно тщательно перекопать, крупные комья почвы разбить.
    2. Если очень выдалась сухая, землю полейте. Вода разбудит спящие сорняки, и они дадут о себе знать.
    3. Полностью очистите почву от появившихся сорняков.
    4. Внесите удобрения (перегной, торф, либо компост).
    5. Культуры, стойкие к холодам, любят рыхлый грунт, поэтому нам нужно добавить в землю дополнительный разрыхлитель (опилки или песок). Разрыхлитель смешивается с удобрением.
    6. Хорошо разровняйте землю граблями.
    7. Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида растения).

    ♦ Теплая грядка. Ее обустройство практически не отличается от обычной.

    С одной лишь разницей, что из траншеи нам нужно убрать почву и уложить слоем в 30-40 см навоз (козий, конский и овечий).

    Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо полить.

    Затем подготовленные бороздки замульчировать.

    • Перегнивающие природные компоненты будут обильно снабжать землю теплом и создадут самые комфортные условия для посева под зиму.

    Семена можно посадить и в уже подмерзшие бороздки, засыпав их сверху свежей землей.

    Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и мульчу (лапник, лиственные веточки).

    Мульчей мы будем укрывать грядки на слой около 15 см при наступлении холодов.

    Весной мульча убирается сразу после таяния снега (если ее не убрать вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).

    Совет. Если вы только начинаете осваивать новый участок – отведите для подзимнего высева одну грядку, остальные засадите сидератами до весны.

    Шаг 5. Подготовка семян

    Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими (иначе они начнут прорастать раньше времени).

    Их сеют по подготовленным грядкам и засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта.

    • Многие садоводы советуют использовать семена дражированные (помещенные в глиняные таблетки). Можно поэкспериментировать с такими семенами, ведь глиняная капсула послужит дополнительной защитой семечек от голодных грызунов.

    Сколько нужно семян? Здесь мнения разделились. Можно услышать от специалистов, что при посеве под зиму количество семян нужно увеличивать на 30-50%.

    Но существует и противоположное утверждение, что избыток семян станет угнетать своих соплеменников. Поэтому самое оптимальное решение – сеять семена в обычном количестве (как весной).

    Хитрость опытного садовода. Если вы не успели высеять семена до первого снега, им можно провести оригинальную стратификацию:

    1. После прихода стабильно холодной погоды, семена расфасуйте по полотняным мешочкам и прикопайте в грунт на глубину в штык лопаты.
    2. В конце зимнего периода достаньте их, высушите и посадите, как обычно (весенний сев).

    Благодаря такому способу семена получат дополнительную закалку и им не страшны будут различные заболевания.

    Но такой способ приемлем только для пастернака, морковки, тмина, катрана, лука (любого вида), любистока, фенхеля, петрушки, укропа и томатов.

    Остальные культуры в стратификации не нуждаются.

    Шаг 6. Посев под зиму

     

    На облегченных почвах семена нужно заделывать на полсантиметра глубже, чем вы делаете это по весне (учитывая слой мульчи).

    Мульчировать нужно обязательно – это гарантия сохранности семян в холода и получение хороших и дружны всходов весной.

    Расход мульчи составляет до 4 кг на кв. м. Сама глубина заделки семян зависит от вида растений:

    • Сельдерей: его семена очень маленькие, поэтому при высеве их лишь присыпают компостом/торфом. Если семена углубить в землю – они могут не прорасти.
    • Свекла, листовая петрушка, укроп: 2-2,5 см.
    • Лук-севок (диаметр луковиц до 1 см): 3-4 см.
    • Лук-чернушка, укроп: 1,5-2 см.
    • Лук-порей: 8-10 см.
    • Морковь: 1-1,5 см.
    • Шпинат: 2,5-3 см.

    Совет. Если выпал нежданный снег, не расстраивайтесь. Просто отгребите его и проделайте посев под зиму, присыпав семена плодородным грунтом, торфом, либо компостом. Они благополучно переждут холода.

    Семена аккуратно разместите по подготовленным, подмерзшим грядкам и присыпьте теплой почвой.

    Поверх нее уложите слой мульчи. Поливать посевы не нужно – по весне пробуждающимся растениям будет достаточно таяния снега.

    Увлажненные осенью семена могут разбухнуть и погибнуть в холод.

    Нюансы подзимнего высева различных культур.

    ♦ Сельдерей. Пахучему овощу требуется очень рыхлая и обогащенная перегноем земля. Высевать его под зиму нужно на светлых, открытых участках.

    Перекапываем грунт на 25-30 см. Высаживать семена необходимо по схеме 45х10 см.

    ♦ Свекла. Питательная свеколка хорошо освоится на таких участках, где 1-2 года не происходило удобрения органикой. Свекла любит минеральные добавки.

    Чтобы наша свекла росла здоровой, приобрела интенсивную окраску, высаживайте ее на зиму на освещенных местах, с глубоким нахождением предпочвенных вод.

    • Если воды расположены близко к поверхности, сделайте для нее грядки высотой около 25-30 см. Избегайте глинистых, слишком окисленных почв. От избыточной кислотности можно избавиться путем внесения в грунт золы, мела, извести или доломитовой муки.

    Свекла будет хорошо себя чувствовать после перца, картофеля, томатов, лука и огурца.

    Почву перекапываем на 25-30 см (одновременно добавьте калийно-фосфорные удобрения, золу и перегной).

    А вот посев под зиму для свеклы нужно осуществить чуть позже остальных культур (конец октября-начало ноября). Оставляйте расстояние между семенами в 7-8 см. В междурядьях около 25-30 см.

    В народе существует примета, по которой лучше всего высаживать свеклу на зиму — после опадения листвы с вишни.

    Чтобы дополнительно защитить посадку от мороза, укройте ее опавшей листвой, опилками или хвоей, сверху припорошите снегом (все это нужно убрать по весне, как только начнет оттаивать снег).

    Сразу после этого внесите свеколке азотное удобрение и укройте ее пленкой (ее убирайте после появления первых всходов).

    ♦ Морковь. Этой «витаминной фабрике» очень нужна плодородная почва, поэтому используйте побольше торфа, перегноя или компоста.

    Для нее идеальной станет суглинистая, пойменная почва, слабоокисленная, либо нейтральная.

    Если земля тяжелая – добавьте опилок (обязательно полуразложившихся). Участок необходимо защитить от ветра.

    • Избегайте для подзимней посадки моркови мест со склонами. Паводковые воды легко смоют по весне семена растения.

    Посадка моркови под зиму осуществляется в конце ноября, в чуть подмерзлую землю.

    Непосредственно перед самим высевом добавьте и суперфосфат (если земля обеднена, внесите азотное удобрение из расчета 15-20 г на м²).

    Грунт перекапывается на глубину 25-30 см. Семена морковки после посева под зиму засыпают землей высотой в 1-1,5 см, сверху укладывают торф/перегной на 2-3 см высоты. Расстояние между грядами оставляйте 20-25 см.

    ♦ Лук. Луковые культуры любят места, где раньше росла морковка, огурцы, картофель или томаты.

    Когда будете подготавливать почву для подзимнего высева луковых культур, используйте минеральные и органические удобрения.

    Грядки под лук делайте метр на два.

    • Лук «на репку». Глубина заделки семян 3-5 см, расстояние между семенами 10-12 см.
    • Лук «на перо». Луковицы растения высаживайте с расстоянием и на глубину в 2-3 см.
    • Лук-севок. Высаживайте на глубину в 5 см, с расстоянием 15-20 см.

    Для дополнительного обогащения грунта перед посевом под зиму добавьте ½ ведра перегноя и ¼ ведра песка.

    Луковые культуры любят простор, поэтому высаживайте их в шахматном порядке. После высадки грунт следует уплотнить, а с наступлением холодов присыпать опилками, сверху дополнительно уложить сухие ветки.

    Как только лук дал о себе знать первыми всходами, его нужно удобрить.

    Используйте суперфосфат (30-40 г/м²). Во время формирования луковиц добавьте хлористый калий (10 г/м²).

    В теплую весну его нужно поливать по 2-3 раза еженедельно (расход 5-10 л/м²).

    Как только лук вызрел, поливка прекращается.

    Спустя 10-14 суток его нужно аккуратно выкопать, очистить от земли и оставить на грядке на 1,5-2 недели.

    Затем свяжите его в косы или обрежьте высохшие перья на 3-4 см от луковицы.

    Хранить наш лук следует в сухой комнате при обычной, комнатной температуре.

    ♦ Чеснок. Чесночные озимые культуры садят бульбочками (воздушные луковицы) и зубчиками.

    Чесноку нужна нейтральная, очень рыхлая почва, с глубокими почвенными водами.

    Чесноку подойдут места после капусты, томатов, огурца, тыквы, перца, баклажана.

    • Нельзя чесночный посев под зиму делать на участках, где в текущем году вносили навоз – растение может дать обильную ботву и более рыхлые головки.

    Зубчики более крупного размера углубляют в землю на 5-7 см.

    Чеснок бульбочками высаживают за 3 недели до наступления холодов, воздушные луковицы помещают в грунт на 2-3 см. В междурядьях оставляют расстояние 20-25 см.

    Для посадки чеснока под зиму грунт следует обильно удобрить компостом (15-20 л на м²), перед самой посадкой добавить золу (1-1,5 л на м²). Или калийно-фосфорное удобрение (15 г/10л воды на м²).

    Если почва вашего участка слишком тяжелая – внесите песок. Для мульчирования лучше использовать опавшие листья или еловый лапник.

    Шаг 7. Что делать весной

    По ранней весне, как только появятся наши первые росточки, проводим прореживание растений. Если всходы появились слишком рано, грядочки можно укрыть агроволокном, либо тепличной пленкой.

    • Агроволокно более удачнее в использовании посева под зиму, так как оно отлично пропускает воздух (можно не опасаться ненужного перегрева) и такое укрытие не требует установки каркаса.

    В дальнейшем нам нужно только очищать посадки от сорняков и поливать наш будущий урожай.

    Росточки можно подкормить органическими удобрениями. Если вы заметили, что всходы редки и наблюдаются значительные просевы, участки можно досеять.

    Очень часто подзимний высев комбинируется с дальнейшей весенней посадкой.

    Совет. Предугадать хорошую всхожесть, нам не получится. Если до мая вы не заметили активности подзимнего высева – проводите дублирующий сев. На юге об удачном/неудачном подзимнем севе можно судить уже в начале апреля.

    Опасайтесь прожорливых кротов! Защитите от них свои посадки при помощи отпугивающих гранул, дымовых шашек или ультразвуковых барьеров.

    Остальные вредители и болезни нашим ранним всходам не грозят.

    Проблему может сделать вредоносная тля, но практически всегда вспышки ее активности приходятся на то время, когда урожай уже благополучно сформирован.

     

    Теперь, дорогие читатели, вы знаете как проводить подзимние посевы растений. Может быть вам эти мероприятия покажутся очень рискованными.

    Но это не совсем так, если внимательно отнестись к этим несложным правилам посадки и старательно их выполнять.

    Не бойтесь экспериментировать! Посадите под зиму хотя бы пару грядок и вы увидите насколько проще будет вам весной.

    А сейчас предлагаю посмотреть небольшое видео по этой теме.

     

    До скорой встречи, уважаемые читатели и удачных Вам посадок!

    Также на эту тему Вы можете почитать:

    Метки: семена

    Что можно сажать под зиму – список огородных растений с названиями сортов

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Однолетники: посев под зиму.

    Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.

    Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям. Как правило, в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября, в южных регионах – в  середине ноября – начале декабря. Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов. При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.

    Преимущества подзимнего посева однолетников:

    1. Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.

    2.Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.

    3. Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.

    4. Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.

    5. Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам.

    6. После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.

    При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.

    Варианты посева однолетников под зиму:

    1. Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.

    2. Подзимний посев однолетников в школку («школка» – специальная грядка с комфортными условиями содержания).проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную  рассаду.

    3.  Подзимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.

    Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку

    1.Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад.

    2.Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение.

    3.Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см.

    4.При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.

    5.Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком 1:1/

    6.Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.

    Какие однолетники сеют под зиму?

    Во-первых, холодостойкие. Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения. В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето. Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетников, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.

    Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева

    • Дельфиниум Аяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.

    Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.

    Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.

    Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.

    Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.

    Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.

    Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.

    Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.

    Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.

    Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.

    Другие однолетники, которые часто сеют под зиму

    Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.

    Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.

    Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.

    Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.

    Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, весной культивируют.

    Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.

    Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.

    Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.

    Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.

    Также возможно высевать под зиму:

    Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.

    Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.

    • Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.

    Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.

    Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.

    В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:

    • Антирринум большой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
    • Биденс ферулелистная: размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
    • Годеция крупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
    • Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
    • Хризантема килеватая, хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
    • Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде

    Самосев однолетников

    Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их  позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.

     

     

       

          20 цветов которые можно посеять под зиму

          Вы уже закончили дачный сезон, «законсервировав» дом на зиму и попрощавшись со своими растениями до весны? Есть повод еще раз наведаться на дачу, ведь вы не посеяли цветы под зиму! Хлопот этот процесс принесет немного, а по весне вы будете себя благодарить за предусмотрительность. Ведь посеянные под зиму однолетние и многолетние цветы – это практически бесплатная рассада цветов, которые к тому же еще и зацветут раньше недели на две. Какие цветы можно посеять под зиму, расскажем в этой публикации.

          Летники, которые можно посеять под зиму

          1. Алиссум морской и лобулярия морская

          Подзимний посев этих очень похожих (и внешне, и по уходу), но все-таки разных цветов позволяет получить крепкую закаленную рассаду, приспособленную к условиям открытого грунта.

          Грядку под посев выбирают с рыхлой почвой, с кислотностью, близкой к нейтральной. Семена алиссума (Alyssum maritimum) и лобулярии (Lobularia maritima) очень мелкие, поэтому высевать их можно в смеси с речным песком. Семена высевают в подмороженную землю, посевы желательно замульчировать.

          2. Астра однолетняя, или Каллистефус китайский

          Сад и огород

          При подзимнем посеве астр (Callistephus chinensis) уменьшается опасность возникновения грибковых заболеваний, которые наносят серьезный урон этим цветам. А сами растения зацветают гораздо раньше, чем при посеве весной.

          Для подзимнего посева астр очень важно грамотно выбрать место. Растениям для роста и цветения нужен солнечный участок с рыхлой почвой и нейтральной кислотностью. В качестве предшественников желательно выбрать бархатцы или календулу. Нельзя сажать астры после самих астр, тюльпанов, гладиолусов.

          Грядку желательно подготовить приподнятую, высотой 15-20 см, на ней не будет застаиваться вода, а весной она достаточно быстро прогреется.

          На грядку под посев астр ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. После подготовки бороздок под посев их нужно пролить препаратами «Максим», «Фитоспорин» для профилактики распространения грибковых заболеваний.

          Семена астр сохраняют всхожесть не более трёх лет, причем, чем ближе окончание срока годности семян, тем хуже они всходят, поэтому под зиму семена астр нужно высевать довольно часто, из расчета, что они прорастут не все. Семена высевают на глубину 2 см, сверху засыпают приготовленной сухой почвой. Можно дополнительно замульчировать грядку опилками или торфом.

          3. Бархатцы

          На счет возможности посева бархатцев (Tagetes) под зиму существуют противоречивые мнения. Все дело в том, что для прорастания семенам бархатцев нужно тепло. А при нехватке тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. Поэтому сеять под зиму теплолюбивые бархатцы лучше в регионах с не очень холодной зимой и ранней весной.

          В холодном климате такой посев достаточно рискован. Опытные садоводы советуют попробовать посев бархатцев под зиму не в открытый грунт, а в теплице. Обязательно такие посевы на зиму нужно закрыть слоем торфа.

          4. Годеция

          Изящный цветок для клумб, бордюров. Годеция (Godetia) также очень хороша в вазонах и контейнерах. Посадка семян годеции под зиму позволяет добиться более раннего и обильного цветения. Аналогично посеву бархатцев семена годеции рекомендуется высевать в регионах с достаточно теплой зимой. Но многие цветоводы из более холодных регионов с успехом выращивают годецию и посевом под зиму.

          Сеять семена желательно сразу на постоянное место. Растение предпочитает солнечное местоположение и плодородный грунт. Посевы нужно мульчировать для защиты от морозов и излишней влаги.

          5. Календула, или Ноготки

          Даже у неопытных цветоводов посев и выращивание календулы (Calendula) не вызывает никаких трудностей. Растение отличается своей неприхотливостью. Календула – холодостойкая культура, без проблем всходит весной после посева под зиму.

          Высевать семена календулы можно практически в любую почву. Посевы можно делать на рассадную грядку или сразу на постоянное место – растение легко переносит пересадку. Если планируется выращивание календулы в контейнерах, то можно посеять непосредственно в них семена, обязательно сделав там дренаж.

          6. Космея, или Космос

          Космеи (Cosmos) — очень красивые и одновременно неприхотливые цветы, за что они любимы многими дачниками. Посев семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она сама часто размножается самосевом. В таком случае весной лишние всходы можно удалить.

          Для посева космеи идеально подойдут солнечные участки с хорошо дренированным рыхлым грунтом. Если почва будет слишком питательной, растение начнет наращивать зеленую массу в ущерб цветению, поэтому не стоит злоупотреблять внесением удобрений. Как правило, космею высевают сразу на постоянное место.

          7. Лаватера

          Лаватера (Lavatera), в народе ее также называют дикой розой – еще один неприхотливый красивый цветок. Это идеальное растение для цветника с малым уходом, оно подходит для выращивания в контейнерах, клумбах и бордюрах.

          Растение очень неприхотливое, но все же лучше оно развивается на хорошо освещенных участках с легкой рыхлой почвой. К минеральному питанию растение абсолютно нетребовательно, внесение удобрений под посадку необходимо только на очень бедной и истощенной почве.

          Семена лаватеры под зиму, как правило, высевают сразу на постоянное место. Посевы желательно на зиму мульчировать.

          8. Флокс Друммонда

          Семена однолетнего флокса (Phlox Drummondii) отличаются морозостойкостью, поэтому растение с успехом можно сеять под зиму. Однако нужно учитывать, что при продолжительных оттепелях семена могут прорасти раньше времени, а всходы погибнуть от возвратных заморозков. Поэтому нужно предусмотреть укрытие для посевов с флоксами.

          Идеальный вариант – небольшие дуги или перевернутый ящик из-под овощей с натянутым укрывным материалом.

          9. Эшшольция калифорнийская

          Посев эшшольции (Eschscholzia californica) под зиму – один из простых методов ее выращивания. При таком посеве семена проходят естественную стратификацию, а рассада зацветает гораздо раньше по сравнению с весенней. Эшшольция плохо переносит пересадку, поэтому ее сразу высевают на постоянное место.

          Участок под посев выбирается солнечный с рыхлой, воздухопроницаемой почвой. Посевы желательно замульчировать.

          Кроме описанных выше однолетних цветов, под зиму можно сеять: василек полевой, дельфиниум однолетний, иберис, кохию, львиный зев антирринум, мак однолетний, маттиолу.

          Двулетние и многолетние цветы, которые можно посеять под зиму

          10. Аквилегия

          Аквилегия (Aquilegia) — очаровательное растение с ажурной листвой. Широко используется для украшения клумб, бордюров рабаток, миксбордеров. Очень популярно из-за своей неприхотливости.

          Семена аквилегии должны обязательно пройти стратификацию в холодных условиях, поэтому осенний посев предпочтительней. Аквилегия не любит пересадку, ее лучше высевать сразу на постоянное место. Растение предпочитает полутень и рыхлые, богатые гумусом почвы. При посеве семена не нужно сильно заглублять в грунт, достаточно их немного присыпать. Грядку с посевами нужно обязательно укрыть мульчей.

          11. Астра альпийская

          Выращивание астры альпийской (Aster alpinus) из семян сложностей не представляет. Ее можно сеять под зиму или весной в мае. Осенний посев предпочтительней, после стратификации в естественных условиях семена всходят намного лучше. Семена у астры достаточно мелкие, их лучше сеять в ящики или контейнеры, а затем прикопать в грунт. Но можно и сразу на постоянное место.

          Для выращивания астры нужно выбирать солнечные места или полутень. Грядка должна быть обязательно на немного возвышенном месте. Растение плохо растет в сырых или влажных местах. Посевы присыпают тонким слоем перегноя. На зиму их лучше замульчировать.

          12. Бадан

          Процесс выращивания бадана (Bergenia) из семян достаточно непростой. Семенам для прорастания нужна холодная стратификация, а весной – нахождение при определенной температуре. Семена и всходы очень мелкие, к тому же сеянцы развиваются достаточно медленно. По этой причине при посеве семян бадана важно придерживаться определенной технологии:

          • семена перед посевом нужно обработать фунгицидом для профилактики заболеваний, например, «Фитоспорином»;
          • высевать семена нужно в ящики с рыхлым грунтом на глубину не более 0,5 см;
          • Ящик с посевами нужно будет содержать на улице, под снегом. Таким образом будет проходить стратификация семян.

          Весной, в начале марта, ящики нужно занести в помещение, где при температуре 18-19°С семена будут прорастать приблизительно в течение месяца. Посевы нужно содержать в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.

          По мере появления всходов нужно следить за влажностью грунта. Почва не должна быть сухой и излишне влажной.  Развиваются всходы очень медленно, их можно будет распикировать в горшочки при достижении высоты в 10-12 см. Зацветут растения на 3-4 год.

          13. Гипсофила

          Гипсофила (Gypsophila) очень плохо переносит пересадку, ее нужно сеять сразу на постоянное место. На одном месте гипсофилы могут расти очень долго, поэтому важно сразу правильно подобрать его для них. Растения с годами сильно разрастаются, поэтому гипсофилу располагают достаточно свободно – 2-3 растения на один м.кв.

          Для посева нужно подобрать открытое солнечное место желательно с рыхлой супесчаной почвой. Если грунт плотный, обязательно нужно добавить в него мелкие камешки и песок. Участок должен быть достаточно сухой, без застоя воды – гипсофила может погибнуть при сильном увлажнении.

          14. Гейхера

          Гейхера (Heuchera) хорошо размножается семенами, но надо учитывать, что семена сохраняют всхожесть не так долго. Семена и всходы гейхеры очень мелкие, поэтому посев и уход за сеянцами может быть достаточно хлопотным. Удобнее сеять гейхеру в ящики с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Почва не должна быть кислой. Семена не нужно заглублять, достаточно немного их придавить.

          15. Горечавка

          Интересное растение для каменистых горок, альпинариев. Горечавки (Gentiana) пока еще не очень часто встречаются на клумбах, возможно, в связи с тем, что их непросто вырастить из семян. Чтобы получить всходы горечавки нужно знать, что ей обязательна нужна длительная стратификация в холодных условиях. В условиях воздействия перепадов температур, влажности почвы в семенах происходят процессы, способствующие их прорастанию.

          Сеять горечавку лучше в ящички или горшки с рыхлым грунтом. Семена присыпать слоем почвы и прикопать емкости в землю в тенистом месте. Весной нужно следить, чтобы почва в них не пересыхала.

          Посеянные осенью горечавки, как правило, всходят в мае – июне. Бывает и так, что не взошедшие весной семена всходят на следующий год. Поэтому не торопитесь выбрасывать землю из ящиков. Ящики нужно держать в полутени и поддерживать грунт влажным. А в зиму их опять оставить на улице.

          16. Дельфиниум

          Вырастить дельфиниум (Delphinium) из семян довольно непросто. При посеве нужно обязательно учитывать следующее:

          • дельфиниум нуждается в холодной стратификации, поэтому предпочтительней его посев под зиму;
          • хорошо всходят только свежие семена дельфиниума. Если посадка откладывается на весну, то семена нужно обязательно хранить в холодильнике;
          • высевать их можно только в легкую, рыхлую почву. В тяжелой глинистой почве они, как правило, не всходят.

          Дельфиниумы плохо переносят пересадку, поэтому сеять их желательно сразу на постоянное место. Для посева нужно выбрать солнечную, защищенную от ветров клумбу. Семена высевают не глубоко, на 2-3 мм, посевы на зиму нужно укрыть мульчей.

          17. Колокольчик карпатский

          Обычно колокольчик карпатский (Campanula carpatica) высевают именно под зиму. Под посев выбирается хорошо освещенное место. Грунт предпочтителен хорошо дренированный с кислотностью, близкой к нейтральной.

          Подготовка грунта стандартная, заключается она в перекопке и внесении удобрений. В тяжелый грунт вносится перегной, песок. Если кислотность высокая – известь, доломитовая мука или зола.

          18. Лаванда

          Лаванда (Lavandula) — очень привлекательное растение, но достаточно прихотливое при выращивании из семян. Если у вас не получается добиться всходов ее рассады, попробуйте посеять лаванду под зиму. Все дело в том, что ей обязательно нужно пройти этап холодной стратификации. Если сеять весной, придется помещать плошки с посевами в холодильник.

          Для посева лаванды в открытый грунт нужно выбрать солнечное, защищенное от ветров место, обязательно сухое, без застоя воды. Почва для выращивания лаванды должна быть рыхлой и плодородной. Растение плохо растет на кислых почвах, поэтому при повышенной кислотности нужно заранее внести известь или древесную золу.

          При посадке семена слишком сильно заглублять в почву не нужно, примерно на 3-4 мм. Можно присыпать бороздки с семенами речным песком. Грядку после посева нужно обязательно замульчировать на зиму, а с наступлением устойчивых морозов – на грядку накидать побольше снега.

          Обычно всходы появляются в мае–июне. Семена могут взойти и позже, поэтому не нужно стремиться перекапывать грядку слишком рано. Когда сеянцы появятся, нужно контролировать полив – почва должна быть влажной, но не залитой водой.

          19. Люпин

          Многолетние люпины (Lupinus) – не только яркое украшение клумбы, но и ценное растение-сидерат. Хотя, обычно, как сидерат, сеют однолетний люпин. В отличие от весенних посевов, при посеве под зиму семена дают дружные всходы.

          Высевать люпин лучше сразу на постоянное место. При посеве нужно учитывать размер взрослых растений, семена нужно высадить с расстоянием не менее 25–30 см. Для посева желательно выбрать солнечное место или полутень, грунт с кислотностью близкой к нейтральной. Растение не переносит близкое залегание грунтовых вод.

          20. Примула

          Получить примулу (Primula) из семян не очень просто, не у каждого цветовода это получается. Семена примулы требуют стратификации, поэтому желателен ее посев под зиму. Нужно учитывать, что всхожесть у семян достаточно низкая, особенно, если семена не только что собранные. Семена у цветка мелкие, а сеянцы на первых порах очень маленькие. Поэтому ее рекомендуется сеять не в грядку, а в отдельный ящик.

          Грунт перед посевом нужно очень тщательно подготовить. Если почва на участке очень плотная, мелким сеянцам будет тяжело пробиться. Поэтому грунт обязательно должен быть рыхлым, хорошо дренированным. Можно даже запастись под посев примулы хорошим магазинным грунтом. В таком грунте не будет содержаться семян сорняков. И как правило, готовые грунты хорошего качества очень рыхлые и легкие.

          Семена примулы высевают поверхностно, чуть засыпая почвой. Ящик с посевами лучше поставить в полутени, чтобы весеннее солнце не обожгло нежные всходы. Нужно тщательно следить за влажностью грунта. Мелкие сеянцы могут погибнуть даже при кратковременной засухе, а при избытке влаги – пострадать от переувлажнения. Всходы примулы развиваются достаточно медленно. И все это время посевы нуждаются в тщательном уходе.

          21. Нивяник, или «ромашка садовая»

          Семена нивяника (Leucanthemum), или ромашки садовой, как часто называют этот цветок садоводы, отличаются хорошей зимостойкостью, сеять их можно как под зиму, так и рано весной. При таком посеве входы будут более крепкие и закаленные.

          Подготовка грядки и почвы под посев стандартные, высевать нивяник можно на рассадную грядку, а можно и сразу на постоянное место.

          Дорогие читатели! Помимо перечисленных выше растений, можно сеять под зиму аконит, арабис, бузульник, гайлардию, гелениум, дороникум, камнеломку, клематисы, левизию, лен, лихнис, молочай, обриету, седумы, рудбекию, тысячелистник садовый. Из двухлетних цветов – мальву, маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику.

          Как видите, список цветов, которые можно выращивать посевом под зиму, достаточно большой. Подзимний посев дает бесспорные преимущества, особенно, посев многолетников.

          А ещё – это удобно. Поэтому пробуйте, если есть сомнения, высевайте часть семян осенью, другую – весной.

          Источник

          Какие семена цветов можно сажать под зиму: 16 видов

          На чтение 7 мин. Просмотров 461

          Весной у дачников начинается горячая пора, а потому не всегда удается выкроить достаточно времени на создание цветников. На помощь придет подзимний посев, ведь часть семян цветов можно посеять глубокой осенью. Как результат — раннее цветение клумб и меньше работы по весне.

          техника посева

          Поговорим о том, как правильно сажать однолетние и многолетние цветы под зиму и что это даст. Также приведем список растений, которые прекрасно переносят такое мероприятие и не разочаруют в следующем сезоне.

          Что дает осенняя посадка цветов

          Российская природа вообще не знает весенних посевных работ — семена попадают в почву в конце лета или осенью, затем зимуют и по весне, в нужное для себя время, всходят. Такие растения получаются крепкими, устойчивыми к капризам погоды. Потому и некоторые культурные виды можно сеять по осени, причем в октябре-ноябре.

          При этом будут достигнуты следующие результаты:

          • цветы будут устойчивы к возвратным заморозкам и болезням;
          • растения смогут легче переносить засуху;
          • цветение начнется на несколько недель или дней раньше обычного;
          • не нужно будет защищать молодые растения от вредителей;
          • не нужно выращивать зимой рассаду.

          Подзимний посев цветов позволяет снизить нагрузку в весеннее время. В итоге можно спокойно запланировать расположение и форму цветников, составить схемы посадок, подобрать декоративные элементы.

          Минус такого подхода один — возиться в холодной земле и наблюдать засыпающую природу не каждому по душе, да и на дачу не всегда можно вырваться.

          Когда можно сеять семена

          Окультуренные растения нежнее дикорастущих, а потому требовательны к срокам посадки. Собираясь сеять семена цветов под зиму нужно подобрать такое время, чтобы среднесуточная температура не повышалась выше 0…+1 °C, а почва уже промерзла. В таких условиях семечки будут в состоянии покоя и не взойдут.

          посев в контейнеры осенью

          В зависимости от региона, такие температуры могут быть в разное время. В Средней полосе можно приступать к посеву с середины октября, в южных широтах со второй половины ноября, а в отдельные годы даже в начале декабря. Важно изучать прогноз погоды — надвигающаяся оттепель может испортить всю работу.

          Способы подзимнего посева семян

          Семена цветов можно сеять сразу на постоянное место. Однако, если растения хорошо переносят пикировку, то лучше посеять цветы в школку или контейнеры. Такие варианты идеальны в случаях, когда общая картина цветников еще не ясна и цветовод собирается импровизировать со схемами по ходу дела. Рассмотрим нюансы подзимнего посева в школку и горшки.

          Подзимний посев в школку

          Школкой называют небольшой цветник, приподнятый над поверхностью земли на 20 см и предназначенный для выращивания растений для последующей пикировки. Готовят школку под посев заранее, примерно месяца за полтора-два до посева. Проводят следующие мероприятия:

          1. Поверхность перекапывается, корни многолетних сорняков и камни выбираются и выбрасываются.
          2. Вносятся минеральные и органические удобрения по норме.
          3. Поверхность перебивается граблями, выравнивается.
          4. Все равномерно проливается водой.
          5. Школка покрывается темной пленкой и оставляется так до посева цветов.

          Как только наступает благоприятное время для подзимнего посева, пленку убирают и делают бороздки. Их глубина варьируется в пределах 1-4 см, в зависимости от вида и сорта цветов.

          посев цветов под зиму

          Семена рассыпают по бороздкам равномерным слоем, затем слегка присыпают землей. Сверху школку укрывают слоем мульчи — опавшей листвой, прошлогодним сеном, соломой, древесной стружкой. Как только по весне появятся первые всходы, мульчу убирают. Дальнейший уход по стандартным принципам.

          При посеве семян цветов под зиму в школки нужно предпринять меры для защиты грядки от талой воды. Именно поэтому школка разбивается на возвышении.

          Подзимний посев в контейнеры

          Если нет возможности сделать школку — можно посеять семена в горшочки или пластиковые контейнеры. Их можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно, обрезав пластиковые бутылки на нужную высоту. Важно, чтобы в дне были дренажные отверстия, а стенки не имели выраженного рельефа, иначе достать растение без повреждения корневой системы будет проблематично.

          Подготавливают контейнеры и сеют цветы по следующей схеме:

          1. На дно укладывают слоем до 1 см битый кирпич или мелкие камешки, это необходимо для защиты корней от застоя воды.
          2. Готовят почвосмесь — торф, песок и землю смешивают в пропорции 3:2:1. Можно купить готовый субстрат.
          3. Насыпают почвосмесь в контейнеры столько, чтобы до края оставалось 2 см свободного пространства.
          4. Высевают семена цветов.
          5. Сверху делают слой песка, толщиной до 1 см и поливают водой.

          Заполненные контейнеры можно сразу выставить на постоянное место или в школку. Для этого копают ямки, глубина которых равна высоте контейнера, плюс 2-3 см (под дренаж). В качестве дренажа можно использовать камни, строительные отходы, куски бетона. Поставив контейнеры в ямки, пустоты заполняют землей или песком, а сверху укрывают слоем мульчи.

          подзимый посев

          По весне мульчу обязательно убирают, пересадка возможна после развития 2-3 листочков. Дальнейший уход по стандартным агротехническим приемам.

          Список цветов для посева под зиму

          Далеко не каждый цветок можно сеять под зиму. Семена некоторых декоративных растений могут сгнить, запреть, либо потеряют всхожесть и на клумбе получатся проплешины. Трудно сказать с точностью, какие семена можно сеять осенью — многое зависит от местных климатических условий. Поэтому мы подготовили список растений, с которым проблемы маловероятны. Начинают наш перечень однолетние цветы.

          1. Однолетняя астра — при осеннем посеве начинает цвести раньше, меньше поражается грибковыми болезнями.
          2. Лобулярия морская — под зиму высевают в школки, семена смешивают с песком для облегчения посевных работ. Лучше высевать в мерзлый грунт.
          3. Годеция — можно сажать под зиму, но желательно на постоянном месте.
          4. Календула — можно сеять глубокой осенью на постоянное место и в школки.
          5. Космея — высеивают на постоянное место, нежелательны чрезмерно плодородные почвы.
          6. Лаватера или дикая роза — посев на постоянное место, обязательно обильное мульчирование.
          7. Флокс однолетний — сеять под зиму можно, но желательно под укрытие.

          Также можно сеять глубокой осенью полевой василек, кохию, маттиолу и некоторые другие цветы. При таком подходе семена проходят естественную стратификацию, дружнее всходят, а молодые растения меньше болеют.

          подготовка контейнеров

          Если посеять двулетние и многолетние цветы по весне, то дождаться цветения можно лишь на следующий год. Однако процесс можно ускорить, если посеять семена под зиму. Тогда первые цветочки можно будет увидеть уже в следующем году.

          По заморозкам можно сеять:

          1. Аквилегию — высеивают на постоянное место, при подзимнем посеве всходы будут дружными. Семена слегка присыпают рыхлым грунтом или песком.
          2. Альпийскую астру — рекомендуется осенний посев по контейнерам, семена присыпают тонким слоем перегноя.
          3. Бадан — высеивают по контейнерам в рыхлый грунт, всю зиму нужно нахождение под снегом. Цвести растение будет на 3-4 год после посева.
          4. Гипсофилу — сеют на постоянное место, пересаживать нежелательно.
          5. Гейхеру — рассыпают по рыхлой земле, присыпать ничем не нужно.
          6. Горечавку — допустим только посев под зиму по контейнерам, которые ставят в тенистые места. Всходы могут быть в мае или через год.
          7. Дельфиниум — посев в рыхлый, легкий грунт на глубину 2-3 мм, обязательно мульчирование.
          8. Карпатский колокольчик — сажают только под зиму, грунт должен быть дренированным.
          9. Лаванду — обязательна холодная стратификация, без которой растение всходит плохо, потому посев под зиму является идеальным вариантом.

          Также можно сеять под зиму такие многолетники, как люпин, примулу, садовую ромашку и ряд других. Обычно их семена имеют твердую оболочку, некоторые насыщены эфирными маслами, потому требуют холодной стратификации. Заменить ее можно только посевом под зиму.

          Заключение

          Приведенные в статье списки не полные. Можно экспериментировать — брать часть семян любых цветов и сеять их по первым заморозкам. Главное не забывать о мульчировании и учитывать, какое растение терпит пересадку, а какое нужно высаживать сразу на постоянном месте. Чем плотнее оболочка семян, тем с большей уверенностью можно утверждать, что подзимний посев пойдет только на пользу.

          Посев цветов под зиму: выбор и особенности посадки Предзимний посев цветов в открытый грунтПредзимний посев цветов в открытый грунт

          Однолетние цветы, которые можно посеять осенью

          Однолетники можно посеять на любых типах клумб. Самые непривередливые из них можно выращивать даже на самых сложных участках.

          Однолетние цветы имеют небольшие корни, поэтому я украшаю ими бордюры, насыпные дорожки, рокарии и кашпо, где грунта очень мало, или почва непригодна для других растений. Подзимний посев подходит для следующих однолетников.

          Бархатцы

          Многие считают, что бархатцы лучше сеять весной, так как для хорошей всхожести семян требуется теплая погода. К тому же, необходимо избегать повышенной влажности, иначе они могут сгнить.

          Бархатцы можно посеять в ящики и разместить их в теплицах, а весной перенести в грунтБархатцы можно посеять в ящики и разместить их в теплицах, а весной перенести в грунт

          Но далеко не в каждом регионе зима сурова. В южных регионах России можно посадить бархатцы под зиму в открытый грунт, и они дружно взойдут весной.

          Для Подмосковья и северных регионов лучше проводить посев в крытые парники на высоких грядках, или организовать переносные клумбы в ящиках и разместить их в теплице, а весной перенести в цветники. Для посева бархатцев под зиму хорошо подходит смесь земли с торфом в пропорциях 1:3.

          Лаватера

          Этот цветок называют еще дикой розой. Он очень красив и неприхотлив в уходе. Его можно выращивать не только на клумбах, а и в кашпо, вазонах, или насыпных бордюрах.

          Лаватера - дикая роза, которая великолепно цветет без особого уходаЛаватера — дикая роза, которая великолепно цветет без особого ухода

          Несмотря на неприхотливость растения, место лучше выбрать с хорошей освещенностью и рыхлой землей. Подкармливать дикую розу необязательно. Но если почва слишком истощена, или никогда не удобрялась, желательно перед посадкой внести комплексные удобрения для цветов.

          Сеять лаватеру осенью можно сразу в открытый грунт. Но на зиму их обязательно покрыть слоем мульчи из соломы, крупных опилок, или елового лапника.

          Алиссум и морская лобулярия

          Эти растения схожи не только по внешнему виду, но и по условиям выращивания. Если посадить эти цветы под зиму, весной вы получите крепкие и закаленные растения, которые не будут болеть. Почву для таких растений выбирайте рыхлую и не слишком кислую, ближе к нейтральной.

          Алиссум выпускает множество небольших бутонов и смотрится очень эффектно на фоне зелениАлиссум выпускает множество небольших бутонов и смотрится очень эффектно на фоне зелени

          Семена алиссума и лобулярии отличаются крохотным размером. Поэтому перед посадкой смешайте их с речным песком. Посев обязательно производить в немного подмороженную землю, чтобы семена с водой не ушли слишком глубоко в грунт. После клумбу желательно замульчировать.

          Флокс Друммонда

          Семена растения имеют повышенную устойчивость к морозам. Поэтому можно сажать их в открытый грунт под зиму.

          Флокс Друммонда идеально подходит для рокариев, альпинариев и цветочных композиций в садуФлокс Друммонда идеально подходит для рокариев, альпинариев и цветочных композиций в саду

          Важно учесть: если в зимнее время оттепель будет продолжительной, ростки могут появиться раньше времени, а потом при возвращении заморозков — погибнут. Поэтому нужно заранее продумать защиту для растений.

          Для укрытия после оттепели я устанавливаю на клумбы с флоксами деревянные ящики вверх дном, предназначенные для овощей. Если ожидаются возвратные заморозки — низ ящика обматываю нетканым материалом, или агроволокном. Также, можно вырастить эти цветы просто в ящиках, это также поможет их защитить от мороза.

          Космея

          Этот цветок отличается необычайной красотой, но при этом абсолютно неприхотлив. Сеять семена космеи можно сразу в открытый грунт. Для клумбы следует выбрать солнечное место с рыхлой почвой.

          Космея неприхотлива и отлично подходит для украшения бордюров садовых дорожек

          Дополнительных удобрений растению не нужно, поэтому не злоупотребляйте ими, и не высаживайте космею с цветами, которым они необходимы. При переизбытке микроэлементов она начнет активно наращивать зеленую массу, что может помешать полноценному цветению.

          Двулетники, которые можно посеять под зиму

          Практика показывает, что двухлетние цветы, которые посажены с осени дольше и насыщеннее цветут и дают более крупные бутоны, так как корневая система успевает лучше развиться до начала периода бутонизации.

          Виола

          Виолы — настоящее украшение любого участка. Семена этих цветов не боятся холода, поэтому идеально подходят для посева под зиму.

          Виола ценится садоводами за яркую и необыкновенную раскраскуВиола ценится садоводами за яркую и необыкновенную раскраску

          Посев можно начинать в начале сентября, и сразу в открытый грунт. Для этих цветов идеально подходят среднесуглинистые, плодородные почвы.

          Как и для всех красивоцветущих растений, нужно выбирать хорошо освещенное место. Весной важно организовать уборку снега на клумбах, или соорудить укрытие от него. Переизбыток талой воды, или заболачивание, могут привести к тому, что цветы не взойдут.

          Маргаритка

          Очень красивое и нежное растение, которое украсит любой участок. Первые два года цветет обильно, а в последующие года продолжает выпускать бутоны, но уже не выглядит так роскошно.

          Маргаритка легко переносит морозы и распространена на всей территории РоссииМаргаритка легко переносит морозы и распространена на всей территории России

          Семена можно высаживать сразу в открытый грунт с плодородной почвой и хорошим освещением. Маргаритка легко переносит возвратные весенние заморозки, а семена не боятся низких температур.

          Незабудка

          Незабудки бывают разных видов, сортов и расцветок. Но все они подходят для посадки под зиму. Семена можете засеивать сразу на постоянное место или в холодные парники.

          Незабудка быстро разрастается и подходит для создания альпийских газонов и цветочных лужаекНезабудка быстро разрастается и подходит для создания альпийских газонов и цветочных лужаек

          Для хорошего развития этих растений подготовьте рыхлую плодородную почву. Незабудкам требуется защита от прямых солнечных лучей и хорошая увлажненность почвы.

          Турецкая гвоздика

          Это растение также устойчиво к морозам, и великолепно смотрится в цветнике. Посев турецкой гвоздики рекомендуется начинать в конце августа. Для этих цветов важно хорошее освещение и доступ к солнцу, поэтому их категорически нельзя сажать в тени.

          Турецкая гвоздика очень красива, ее можно выращивать в горшках, или кашпоТурецкая гвоздика очень красива, ее можно выращивать в горшках, или кашпо

          Культура любит суглинистый грунт и плодородную землю. Перед посевом и в период формирования бутонов рекомендуется комплексная подкормка для цветов.

          Зимой семена гвоздики могут съесть мыши. Поэтому клумбу необходимо оборудовать защитой от грызунов.

          Какие многолетники посеять осенью

          Среди многолетних цветов очень многие не боятся морозов и осеннего посева. Я подобрала наиболее красивые и распространенные культуры, которые станут украшением вашего участка.

          Лаванда

          Этот многолетник очень привлекателен и его рекомендуется высеивать в грунт именно под зиму. Дело в том, что семенам лаванды обязательно нужно пройти процедуру холодной стратификации. Если сажать весной, следует предварительно держать материал для посева в холодильнике, или под снегом.

          Лаванда - не только красивое, но и полезное растениеЛаванда — не только красивое, но и полезное растение

          Сеять семена следует сразу в открытый грунт. Цветник для лаванды лучше расположить на возвышении, где исключен застой воды. Место должно быть открытым и хорошо прогреваться солнцем, но защищенным от ветра.

          Почву выбирайте рыхлую, удобрять следует, только если земля истощенная, или замечен недостаток микроэлементов. Лаванда не переносит высокой кислотности, она может часто болеть, или не будет цвести. Для раскисления грунта за две недели до посева внесите известь или золу.

          Примула

          Примула редко выращивается семенным способом, но это возможно. Посев желателен именно осенью, так как семенам требуется процедура холодной стратификации.

          Примула хорошо смотрится в небольших однотонных моноклумбахПримула хорошо смотрится в небольших однотонных моноклумбах

          У этого цветка очень слабая всхожесть, поэтому сажать рекомендую в ящики с землей, а потом уже переносить рассаду в открытый грунт. Почву выбирайте рыхлую, иначе семенам будет сложно пробиться через нее.

          Для посева советую использовать грунт, который продают в магазинах. Он не только рыхлый и плодородный, но и не содержит семян сорняков.

          Люпин

          Люпины можно сеять осенью, и сразу на постоянное место. Эти растения довольно крупные, поэтому сажайте их на расстоянии 25-30 см.

          Люпины хорошо сочетаются с зеленью и подходят для создания зоны отдыхаЛюпины хорошо сочетаются с зеленью и подходят для создания зоны отдыха

          Для культуры важна хорошая освещенность, поэтому место лучше выбрать открытое, и не затененное деревьями или постройками. Люпин не любит кислые почвы и переизбытка влаги. Лучше посадить на возвышенности или организовать дренаж для водоотведения.

          Карпатский колокольчик

          Этот вид колокольчика рекомендуется засеивать под зиму. Его семена не боятся холодной погоды, обладают хорошей всхожестью.

          Карпатский колокольчик - яркий и неприхотливый цветокКарпатский колокольчик — яркий и неприхотливый цветок

          Место должно быть открытое и хорошо освещенное. Нужно обеспечить дренаж для отвода воды и почву с низким уровнем кислотности.

          Карпатский колокольчик очень хорошо реагирует на удобрения, поэтому рекомендуется подкормка весной и в период цветения. Если грунт тяжелый, желательно использовать перегной перед посевом.

          Гипсофила

          Это растение плохо переносит пересадку, поэтому сразу сажайте его на постоянное место. Место для подзимнего посева выбирайте солнечное, с рыхлой супесчаной почвой.

          Гипсофила сильно разрастается и может служить для украшения ворот или забораГипсофила сильно разрастается и может служить для украшения ворот или забора

          Избегайте повышенной влажности и застоев воды, лучше сразу организовать дренаж. В противном случае растение погибнет. Гипсофила очень сильно разрастается, поэтому сажайте не более 3 экземпляров на один квадратный метр.

          Альпийская астра

          Подзимняя посадка астры наиболее предпочтительна, так как требуется холодная стратификация семян для наилучшей всхожести. Растение морозоустойчивое, не боится возвратных заморозков и ветра.

          Альпийская астра очень любит свет, поэтому ее не выращивают возле дома или в тени деревьевАльпийская астра очень любит свет, поэтому ее не выращивают возле дома или в тени деревьев

          Для астры важен солнечный свет, но допускается и рассеянная полутень, недопустим переизбыток влаги. Место выбирайте возвышенное.

          Семена очень мелкие, поэтому перед посевом я смешиваю их с грунтом, а затем прикапываю на постоянное место. Весной, в период активного роста, обязательно удобрите перегноем. При подзимнем посеве клумбу следует прикрыть слоем мульчи.

          Посев цветов под зиму помогает сэкономить время весной, когда много работы в саду или огороде. Для многих культур осенняя холодная стратификация просто необходима, для других — это естественная закалка, и отличный способ избежать заболеваний.

          Инна Никитична Серова, садовод

          Посадка под зиму: что, как и когда сажать на огороде

          Среди садоводов все чаще используется посадка культур под зиму. Так называется метод выращивания растений, при котором посадка семян производится осенью: в середине или конце. Семена культур проводят в грунте всю зиму, весной пускаются в рост. Метод рискованный, но обладает безусловным удобством и преимуществами. Об основных правилах подзимней посадки культур расскажу в этой статье.

          Осенняя посадка растений обладает рядом рисков, связанных с вымерзанием и снижением процента всхожести семян. Происходит это по нескольким причинам:

          1. некачественный посадочный материал, с истекшим сроком годности, или собранный с несоблюдением правил и сроков;
          2. неправильно выбранный срок посадки под зиму: если пропустить комфортную температуру для посадки, растение не успеет укорениться до наступления заморозков.

          Однако, список преимуществ посадки под зиму шире и убедительнее.

          1. Взгляните на существующие риски снижения всхожести с другой стороны: отсеиваются в процессе морозной зимы образцы, не способные выдержать нагрузку. Те экземпляры, которые взойдут весной, будут обладать крепким иммунитетом и высокой устойчивостью к грибковым и бактериальным заболеваниям.
          2. Укоренение растений и рост корневой системы начинаются еще осенью, весной культура не тратит время на эти этапы, а сразу же пускается в рост. Остальные этапы развития растений проходят тоже с опережением, урожай поспевает раньше посаженных весной культур.
          3. Садоводами доказано положительное влияние подзимней посадки на восприимчивость к сорнякам. Культуры, прошедшие закалку морозами, не страдают от соседства с сорняками.
          4. Посаженные осенью растения освободят полезное время садоводу по весне.

          Подзимней посадке подвергается множество культур, в каждой части сада и огорода найдутся растения, способные перезимовать в грунте и пуститься в рост по весне.

          • Посадка овощей под зиму. Наиболее распространенные овощные культуры, выдерживающие морозы под землей: чеснок, лук, морковь, редис и свекла. Часть садоводов сажают под зиму еще томаты и горчицу, известны эксперименты с картофелем и кукурузой, однако, такие пробы не настолько устойчивы по результату, как, например, чеснок или лук, дающие практически 100% всхожести.

          Основной критерий выбора срока посадки культуры под зиму – климатические условия в конкретном регионе. В южных регионах сроки могут затянуться до календарной зимы, в северных – подзимняя посадка имеет весьма условное название и начинается еще в августе. Кроме того, выбор сроков зависит и от сажаемой культуры.

          • Самые ранние из осенних посадок – зелень. В частности, посадкой щавеля займитесь уже в конце августа или начале сентября.
          • В конце сентября, начале октября сажают средние культуры. К ним относятся многолетние и однолетние цветы, озимый чеснок и лук-севок.

          • К концу октября приступайте к посадке свеклы, редиса и простой зелени: укроп с петрушкой тоже необходимо посадить до наступления ноября.
          • Завершающий этап подзимней посадки – помидоры. Их посадку отложите до времен, когда на улице устойчиво холодная погода, на грани с минусовой, поскольку наличие оттепелей может спровоцировать появление всходов еще до начала зимы.

          Помимо выбора срока, к правилам осенней посадки культур относится подготовка грунта, которая включает в себя обустройство высоких грядок, внесение удобрений и предварительную прополку грядок. Соблюдение этих несложных правил поможет успешно посадить и вырастить отобранные культуры в саду и огороде.

          90000 Winter Sowing Seeds: A Quick-Start Guide 90001 90002 We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees through links to Amazon.com. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. 90003 90002 Winter sowing is fun and easy! In this quick-start guide, I cover everything from the benefits and when to begin, all the way through to maintenance and transplanting. Plus I’ll give you detailed step-by-step instructions to show you exactly how to winter sow your seeds.90003 90002 90007 90008 90009 90003 90002 If you enjoy growing seeds, then you definitely need to give winter sowing a try. It’s a really fun method to use, and has even been a game-changer for some gardeners. 90003 90002 With the winter sowing method, you put your seeds outside so they do not take up any space in the house. Plus, you do not have to buy any expensive equipment, or fuss over tender seedlings for months on end. 90003 90002 There are lots of other benefits too, which I will list out below (I’m getting a bit ahead of myself here).I will also tell you all the details you need to know in order to get started, and give you step-by-step instructions too. 90003 90002 90018 Here’s what you’ll find in this quick-start winter sowing guide … 90019 90003 90021 What Is Winter Sowing? 90022 90002 Winter sowing is a fun and easy way to start seeds outside during the winter. You plant your seeds in miniature greenhouses made from recycled plastic containers, and then put them outside in the snow and freezing cold. 90003 90002 Once the weather starts to warm up in the spring, the seeds will germinate at their own pace, just as in nature.Sounds cool, right? It gets better … 90003 90021 Benefits Of Winter Seed Sowing 90022 90002 For me, the biggest benefit of winter sowing is space. Since they go outside, they do not take up any space in the house. That is HUGE! 90003 90002 But there are lots of other BIG benefits of winter sowing too … 90003 90033 90034 You do not need to buy any special equipment or grow lights 90035 90034 There’s no need to sterilize seedling trays 90035 90034 There’s no risk of the seedlings damping off 90035 90034 Winter sown seedlings do not need to be hardened off, they are already growing outside 90035 90034 The seedlings are hardier, and more robust, which means they have a much higher survival rate 90035 90034 You can start planting your seeds much earlier 90035 90046 90021 When Can You Start? 90022 90002 One of the things I love the best about winter sowing is that there is no set schedule you need to worry about.You do not have to think about your last frost dates, or time your plantings to avoid leggy seedlings. 90003 90002 You can winter sow seeds outdoors at your own convenience, and whenever you have time. The only rule you need to follow is to wait until freezing temperatures are here to stay. Learn exactly when to begin here. 90003 90021 How To Winter Sow Seeds 90022 90002 Winter sowing is easy. There’s no fancy technique, or any complicated equipment setup required. You only need a few supplies to get started.90003 90002 But, there are are couple of things you need to understand before you begin. So, first let’s talk about the three main things you’ll need … soil, containers, and seeds. 90003 90059 The Best Soil To Use 90060 90002 The best type of soil to use is an all-purpose potting soil. I’ve also used a seed starting potting mix, which works just fine. But those can be a little bit more expensive. 90003 90002 Just make sure you buy a quality potting mix. Cheap dirt is too heavy, and could be full of weed seeds.Also, always use fresh, sterile potting soil, and never, use garden soil in any of your containers. Read about the best soil to use (and which ones to avoid) here. 90003 90065 90002 Filling a milk jug with soil 90003 90059 Choosing Containers 90060 90002 There are tons of different types of containers you can use to make your mini greenhouses for winter sowing. They can be made out of items you throw out every day. 90003 90002 Things like milk jugs, 2 liter bottles, restaurant / deli / bakery food storage, ice cream buckets … etc.The shape and size does not matter, but it must be made of transparent plastic. 90003 90002 It should also be deep enough to hold 3-4 inches of soil in the bottom, and tall enough to allow a few inches of headspace for the seedlings to grow. Read all about how to choose the best containers here. 90003 90059 Types Of Seeds To Plant 90060 90002 It’s important to use the correct types of seeds, because you can not just use anything. The best ones to use for winter sowing are cold hardy annuals, herbs and cold crop vegetables, or plants that are perennial in your zone.90003 90002 If you’re unsure, check the seed packets. Look for terms like «self-sowing», «direct sow outside in the fall», «direct sow outside in early spring» or «cold stratification». 90003 90002 Keywords like these are good indicators of seeds that will work well for winter sowing. Learn all about how to choose the best seeds to use here. 90003 90059 Step-By-Step Instructions 90060 90002 Before getting started, be sure to clean your containers. You can simply rinse them out if there’s no residue in them.Otherwise, if they’re dirty, then be sure to wash them first. Here’s how to clean your containers. 90003 90002 90018 Supplies Needed: 90019 90003 90092 90034 Containers 90035 90034 Scissors 90035 90034 Drill or old metal knife 90035 90034 Potting soil 90035 90034 Seeds 90035 90034 Heavy duty tape or duct tape 90035 90034 Plant tags (optional) 90035 90034 Pencil, permanent marker or paint pen 90035 90109 90002 90018 Step 1: Choose your containers — 90019 Raid your recycling bin to find the perfect mini greenhouses, or ask your family and friends to save them for you.90003 90002 It may take some time to build up a good selection, so be sure to start hunting for them a few weeks before you plan to begin winter sowing. 90003 90116 90002 Different types of containers to use for winter sowing 90003 90002 90018 Step 2: Prepare the mini greenhouses 90019 — If you’re using a tall, narrow container, like a 2 liter bottle or milk jug, first cut it in half using a pair of scissors. 90003 90002 Then poke holes in the bottom for drainage, and also in the top for ventilation.Use a drill to make the holes, or a hot knife to melt them into the plastic. Learn exactly how to prepare winter sowing containers here. 90003 90125 90002 Making drainage holes in milk jug greenhouse 90003 90002 90018 Step 3: Add the soil 90019 — Fill the bottom of your mini greenhouse with 3-4 inches of potting soil or a seedling mix. If the soil is really dry, you may want to wet it down a bit before planting the seeds. 90003 90002 90018 Step 4: Plant the seeds 90019 — The number of seeds you add to each container is up to you.But I prefer to space them out a bit to make it easier to transplant the seedlings later on. If they’re sown too thick, it will be difficult to separate the seedlings. 90003 90136 90002 Planting seeds in winter sowing containers 90003 90002 90018 Step 5: Label your winter sowing 90019 — When you plant seeds in the dead of winter, you will forget what’s in the containers by spring — trust me on this one! So you’ll definitely want to label them. 90003 90002 There are a few ways you could do that.Some people write on masking or duct tape, and others write directly on the top of the container. 90003 90002 However, if you use a permanent marker on top, the writing will fade in the sun, and could be unreadable by spring. I recommend using a paint pen to write on the top. If you use tape, put it on the bottom of the container so the writing will not fade. 90003 90002 My preferred method for labeling my winter sown seed containers is to use plastic plant markers, and writing on them with a pencil.Then I push the marker into the soil, and I have never had one of them fade. 90003 90002 90018 Step 6: Water the soil 90019 — After you’re done planting the seeds, water the soil thoroughly, and allow it to drain before moving them outside. 90003 90002 I give mine a light shower with the sprayer in my kitchen sink because it will not disrupt the soil or displace the seeds. If the soil is really dry, then water it a few times to make sure it’s evenly moist. 90003 90155 90002 Watering seeds after winter sowing in milk jugs 90003 90002 90018 Step 7: Put the lids on 90019 — The details for this step depend on what type of container you used.If the lid snaps on and fits tight, then you’re done. 90003 90002 If you used something tall that you had to cut in half (ie: milk jug, 2 liter bottle … etc), then you can use duct tape (or other heavy duty tape) to attach the lid back on (but leave the caps off). 90003 90002 You can tape any of the lids on if they do not fit tightly. Just make sure you do not completely cover the transparent parts of the container, or the holes you made back in step 2. 90003 90002 90018 Step 8: Move them outside 90019 — Move your winter sown containers outside to a spot where they are protected from heavy wind, but will get moisture and full sun.90003 90002 If you have pets or children, put your containers on a table, or other spot where they will be out of reach. 90003 90002 90018 Step 9: Forget about them until spring 90019 — Once they’re moved outside, you can pretty much forget about them until spring. Do not worry, it’s OK if they’re completely covered by snow for a few months. Just leave them be. 90003 90176 90002 Winter sown seeds outside in the snow 90003 90021 How Long Do Winter Sown Seeds Take To Grow? 90022 90002 The seeds will start growing at their own pace, and the timing can be different for each one.Some may start germinating before the snow even melts off the containers. While others will not start growing until the weather gets warmer in the spring. 90003 90002 On average, my winter sown seeds start germinating in early March … but I’m in Minneapolis zone 4b. Warmer zones will start to see sprouts much earlier. Oh, and it can also vary year to year, depending on the weather. 90003 90002 The best thing to do is to make sure you check regularly for any signs of sprouts. Start checking them as the weather begins to warm up in the late winter / early spring.The hardiest seeds will germinate first. 90003 90187 90002 Winter sown seeds growing in the spring 90003 90021 Monitoring & Maintaining Your Containers 90022 90002 The only maintenance you have to do in the spring is to make sure your seedlings do not overheat, and that the soil does not dry out. 90003 90002 Those mini greenhouses can get pretty hot inside in the sun, so you may need to vent them more. You can vent them by cracking the lids open, or making the holes in the top larger. 90003 90002 Once the seedlings get tall enough that they are touching the top of the inside of the container, it’s time to remove the lids.90003 90002 The soil can dry out pretty quickly once you take the lids off, so check them at least once a day, and water if necessary. 90003 90002 Once the lids are off, keep an eye on the weather report. If there is a chance for freezing temperatures, cover your seedlings with a sheet or blanket overnight. 90003 90021 Planting The Seedlings Into The Garden 90022 90002 Once the seedlings are tall enough, and have grown their first few sets of true leaves, it’s time to plant them into the garden.Hardy winter sown seedlings can be transplanted as soon as the soil is workable in early spring. 90003 90002 There’s no need to harden them off either, since they’re already growing outside! You can simply plant them directly into the garden. 90003 90208 90002 Winter sown seedlings ready to transplant into the garden 90003 90002 Winter sowing is a great way to grow the seeds for your garden every year. You can do it at your own pace, and there’s minimal care involved. And, since you do not have to harden winter sown seedlings, it makes transplanting them a breeze too! 90003 90002 90214 90003 90002 90018 90218 Next Steps 90219: 90019 If you want more help learning how to winter sow, pick up a copy of my Winter Sowing eBook.It’ll be your essential guide that will walk you through every step of the process in detail. 90003 90002 If you want learn how to easily grow 90218 all 90219 of your plants from seeds, then the Online Seed Starting Course would be perfect for you! It is an in-depth online training that will walk you through everything you need to know about growing all types of seeds, step-by-step. 90003 90059 Products I Recommend 90060 90059 More Posts About Winter Sowing 90060 90059 Other Winter Sowing Resources 90060 90002 90018 Have you tried winter sowing yet? Share your tips or experiences in the comments section below.90019 90003 90002 90009 90003 90002 90240 90003.90000 Winter Sowing Questions & Answers (FAQs) 90001 90002 We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees through links to Amazon.com. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. 90003 90002 Over the years I’ve gotten tons of winter sowing questions. I see many of the same ones come through, so I decided to put together an FAQ (frequently asked questions) post to answer the most common ones.90003 90002 90007 90008 90009 90003 90002 Before digging into the FAQs, I wanted to give you a list of resources where you might find the answer to your most burning winter sowing questions (if you can not find it in this post). 90003 90002 If you’re brand new, or are not familiar with this technique, then start by reading my quick-start guide to winter sowing. There you learn all about it, and how to get started. 90003 90002 Here are more articles that address many other common winter sowing questions … 90003 90017 Frequently Asked Winter Sowing Questions & Answers 90018 90002 Here is a quick list of all of the winter sowing questions you’ll find answers to below.Click on a specific one to jump right to the answer, or scroll down to read through all of the FAQs … 90003 90021 90002 Winter sown seedlings ready to transplant into the garden 90003 90024 Can I put my mini greenhouses in my porch instead of outside for the winter? 90025 90002 If the porch is screened in, they should be fine for the winter. But if the porch has windows, be careful of premature sprouting because of the greenhouse effect. 90003 90002 Also, since the containers will not be outside, you will have to check on them, and water more often to make sure they do not dry out.You may also have to take an extra step to harden them off if it’s really warm in the porch. 90003 90024 How many seeds should I plant in each container? 90025 90002 You do not want the seeds to be planted too close together, because that will make it more difficult to separate the seedlings. But you do not have to worry too much about spacing, since they will not stay in the containers for too long. 90003 90002 As a general rule, I usually try to space my seeds about an inch apart. I give a little less space for small seeds, and I give the larger ones a bit more room.Sometimes I plant them closer together if I have a few left over. For tiny seeds, I just sprinkle them over the top of the dirt. 90003 90036 90002 Planting seeds in a winter sowing container 90003 90024 Will my seeds germinate in cold weather? 90025 90002 No. As long as it stays below freezing, your seeds will not germinate. It sounds funny, but they are programmed to know when it’s safe to start growing. 90003 90024 Will not the constant freezing and thawing through the winter harm my seeds? 90025 90002 As long as you use the correct type of seed, then no.Winter sown seeds are going through the same treatment as the seeds that have sown themselves naturally in the ground. 90003 90002 In fact, some seeds even benefit from the freezing and thawing. It breaks down their hard outer shells, so we do not have to worry about nicking them. And many of them even 90048 need 90049 the cold in order to grow. 90003 90024 Can I winter sow seeds in Dixie cups, toilet paper rolls, or egg cartons? 90025 90002 In case you’re not familiar, the idea is that the paper will make it easier to separate the seedlings in the spring.And that they will work as plantable pots that decompose in the garden. 90003 90002 I have experimented with this before, and found it did not work very well. The paper wicks water away from the soil, and dries it out very quickly. 90003 90002 Also, mold can grow on the paper, which is not ideal. Plus, the paper was so brittle by spring, it disintegrated and did not make it easier for me to separate the seedlings. 90003 90002 You could certainly try it to see how well it works for you. Just keep a close eye on the soil moisture level.If wicking becomes a problem, either remove the paper that’s sticking out, or cover it with more soil. 90003 90061 90002 Dixie cups 90003 90024 What should I do with my containers if it snows? 90025 90002 Nothing, let them get covered by snow. Do not worry, it’s all part of the process, and it’s not going to crush the mini greenhouses or harm your seeds. 90003 90002 It’s nice because, as the snow melts, it will seep into the containers, keeping the soil moist. In the spring after the snow melts off my containers, I go out there once and a while and toss more snow on top.That makes it super easy to water them. 90003 90024 Do I need to protect the containers from harsh cold if we do not have snow to insulate them? 90025 90002 Nope. Put them out there in the freezing cold … and forget about them until spring. That’s the beauty of winter sowing! 90003 90074 90002 Winter sowing containers covered in snow 90003 90024 We have a big problem with squirrels and raccoons, will they bother my containers? 90025 90002 We have squirrels and raccoons too, and I’ve never had a problem with them getting into my containers.If you’re too nervous to winter sow because of this, try putting out a few test containers, and see if any critter bother them. 90003 90002 I would think that since they are closed up tight, the critters will leave them alone. You could always leave the lids on your containers until you’re ready to plant the seedlings into the ground. 90003 90024 How do I water the containers? 90025 90002 If the containers are flat on top, you can just throw snow over them, or pour water onto the lids. This way, the water will trickle in through the vent holes.90003 90002 For milk jugs, or similar containers, you can tilt them and slowly pour water into the top so it will trickle down the inside. If you pour water directly into the jug, you can displace the seeds or small seedlings. 90003 90002 If the lids are easy to remove, you can open them and water them like you would any other seedlings. But, this can be a big chore when you have lots of containers. 90003 90091 90002 Winter sown seeds germinating in containers 90003 90024 Should I be worried the mini greenhouses are getting too hot in the spring? 90025 90002 Yes.In my experience, this can be a problem. Those mini greenhouses can get pretty hot inside, and the seeds / seedlings could bake if you leave them in the full sun. 90003 90002 So, once it starts getting warm in the spring, you should protect them from the intense afternoon sun. You do not want them to be in the shade all day, morning and / or evening sun are ideal. 90003 90002 Put your containers under a tree or shrub, or next to a fence, shed, or the house … anything that can provide some shade in the afternoon.If a full sun location is your only option, then either add more holes in the top of the container, or open the lids to vent them. 90003 90024 Some of my seeds have germinated, but others have not, should I be worried? 90025 90002 Do not worry, all of your seeds will not germinate at the same time. This is totally normal! Every type of seed is different, and some take longer to grow than others. 90003 90002 Germination rates will also likely vary from year to year. If it’s a warm spring they will germinate faster.If it’s cold, it will take longer. My best advice here is to be patient, and give it time. 90003 90108 90002 Seeds growing in winter sown containers 90003 90024 My seedlings are getting tall. Should I take the tops off or leave them on? 90025 90002 You can leave the tops on as long as you want, or take them off whenever you want. Some people leave the lids on until the day they plant the seedlings into the garden. 90003 90002 I take the lids off when the seedlings are outgrowing their containers.Sometimes I’ll take them off on a sunny day if I feel like it (which is not required), then I put the lids back on at night. 90003 90002 There are a few things to keep in mind once you remove the lids. If the seedlings are small, you should protect them from heavy rain. 90003 90002 Also, once the lids are off, the soil will dry out much quicker. So you’ll need to check on them at least once a day, and keep them well watered. 90003 90024 What should I do with the seedlings if it’s going to freeze? 90025 90002 Cold hardy winter sown seedlings can tolerate freezing temperatures, and should not need to be protected.Just keep the lids on your containers overnight, and they will be fine. 90003 90002 It’s the warm weather plants (the ones that can not tolerate frost) that you’ll need to worry about. So you might want to give those seedlings a little extra protection to be safe. Put the lids on the containers, and then cover them with a blanket. Or you could move them into the garage or a shed if that’s easier. 90003 90002 Last year I had all my lids off, and everything was growing great. Then one night in May, they were predicting a late freeze (ugh!).I could not put the lids back on because my seedlings were too tall, so I covered them with a blanket (and prayed!). 90003 90002 Sure enough, the blanket was covered with frost the next morning. But, even without their lids, my seedlings were just fine under the blanket. Whew! 90003 90131 90002 Closed winter sowing containers in the spring 90003 90002 Hopefully this post answered all of your winter sowing questions. If not, you can go ahead and ask away in the comments below. Otherwise, click through the links to the articles at both the top and bottom on this page to find more information.90003 90002 90137 90003 90002 If you want to learn everything there is to know about winter sowing, then my Winter Sowing eBook would be perfect for you! It has all the details and steps you need in order to be a successful winter sower. Download your copy today! 90003 90002 Otherwise, if you want to learn all the different methods in order to grow any type of seed you want, then you should take in my Seed Starting Course! It’s a comprehensive, self-paced online course, and it’s lots fun too! Enroll and get started today! 90003 90024 More Winter Sowing Posts 90025 90002 90146 Do you have any burning winter sowing questions? Go ahead and ask them in the comments below.90147 90003 90002 90009 90003 90002 90153 90003.90000 Winter Sowing Seeds eBook 90001 90002 How To Start Seeds Outside In The Snow And Freezing Cold! 90003 90002 90003 90002 90007 90003 90009 If you have a passion for gardening like me … 90010 90002 … winter can easily become a time of twiddling your thumbs while you wait for it to warm back up outside. 90003 90002 But what if I told you that you can 90014 start the seeds for your summer garden outside during the winter 90015 — even when SNOW is on the ground !? 90003 90002 You may think I sound crazy … but let me introduce you to 90014 winter sowing 90015.It is very easy, very inexpensive, and lots of fun! 90003 90002 With the winter sowing method, you do not have to buy any expensive equipment, everything you need you’ll find in your recycling bin! 90003 90002 You do not need to worry about finding space indoors for all those seed flats, or setting up cumbersome lighting in your basement or spare bedroom — 90024 the seed flats go outside 90025! 90003 90002 Plus you can start your seeds much earlier, and get a jump on sowing your seeds well before you can start seeds indoors! 90003 90002 90003 90009 Start your seeds outside in the snow and freezing cold! 90010 90002 I’ve been winter sowing seeds for several years now, and have worked through all the trials and errors so that you do not have to! This eBook is jam-packed full of information and tips to show you exactly how to winter sow your seeds.90003 90002 So, if you’re tired of fussing with all that seed starting equipment you need to grow seeds indoors, you do not have any room in your house to start seeds, or you simply want to experiment with a new method for growing seeds, then this eBook is for you! 90003 90009 The 90024 Winter Sowing Seeds 90025 eBook will bring you up-to-speed on: 90010 90041 90042 Supplies you need that will not break the bank 90043 90042 How to figure out which seeds to use for the best success 90043 90042 The best types of containers to use, and how to modify and clean them for the perfect winter sowing «greenhouse» 90043 90042 Step-by-step instructions for how to plant the containers 90043 90042 A maintenance plan that will provide the best results through Winter and Spring 90043 90042 How to know when to plant the seedlings in your garden 90043 90042 And more! 90043 90056 90009 Buy Your Copy Today! 90010 90002 This step-by-step guide will give you all the details you need to start winter sowing seeds, and grow strong, healthy seedlings without all the fuss! For less than the cost of a few packets of seeds, you’ll be winter sowing in no time.90003 90002 90014 Get started winter sowing today! 90015 90003 90002 90003.90000 Winter Squash Seed Starting Tips 90001 90002 90003 Winter squash are tender, warm-weather crops very similar to summer squashes. But, winter squashes-unlike summer squashes-must fully mature on the vine before harvest. 90004 90002 Summer squashes can be picked and eaten immature; they have a succulent texture. Winter squashes are drier and more fibrous than summer squashes. 90004 90002 Winter squashes include acorn, banana, buttercup, butternut, cushaw delicious, Hubbard, marrow, and pumpkin.90004 90002 Sow winter squash indoor 4 to 3 weeks before the last expected frost in spring. Sow winter squash outdoors when the soil temperature has warmed to 70 ° F (21 ° C). Protect squash in the garden from cool temperatures with row covers. 90004 90002 Summer squash mature 60 to 100 frost-free days after sowing. 90004 90013 90014 Winter Squash Sowing and Planting Tips 90015 90016 90017 90018 Grow winter squash from seeds or seedlings. 90019 90018 Seed is viable for 6 years. 90019 90018 Direct sow winter squash in the garden in spring after all danger of frost has passed and the soil has warmed to 70 ° F (21 ° C).In warm-winter regions, sow squash in midwinter for harvest in early summer. 90019 90018 Winter squash seeds will not germinate at a soil temperature below 66 ° F (18 ° C). 90019 90018 To start plants indoors, sow seed in peat pots 4 to 3 weeks before the last frost in spring. The indoor temperature should be 66 ° F to 85 ° F (18-29 ° C) until germination. 90019 90018 Sow seed ½ to 1 inch (1.3-2.5 cm) deep. 90019 90018 Seeds germinate in 4 to 10 days at 85 ° F (29 ° C) or warmer. 90019 90018 Transplant winter squash into the garden after the soil has warmed to at least 70 ° F (21 ° C).90019 90018 Space plants in the garden 12 to 18 inches (30-45 cm) apart in all directions. 90019 90018 Winter squash will benefit from the warm soil created by planting on hills or mounds; raise the soil 12 inches (30 cm) tall and 20 inches (50 cm) wide and grow individual plants on hills. Space hills 4 to 5 feet (1.2-1.5 m) apart. 90019 90018 Water to keep the soil from drying. 90019 90018 Fertilize with fish emulsion or a soluble complete fertilizer at half strength. 90019 90018 Add aged compost to planting beds in advance of transplanting.90019 90018 Winter squash prefer a soil pH range of 5.5 to 6.8. 90019 90018 Grow winter squash in full sun for best yield. 90019 90018 Avoid planting winter squash where cucumbers or melons have grown recently. 90019 90018 Common squash pest enemies include aphids, cucumber beetles, flea beetles, squash bugs, squash vine borers, slugs, and snails. 90019 90018 Common diseases include bacterial wilt, fusarium wilt, downy mildew, powdery mildew, cucumber mosaic. 90019 90054 90002 More tips at 90014 How to Grow Winter Squash 90015.90004 90002 90014 Interplanting: 90015 Plant winter squash with bush beans, corn, dill, eggplant, lettuce, cucumbers, summer squash, and tomatoes. 90004 90002 90014 Container Growing: 90015 Squashes are not a good choice for container growing. They require significant room to spread and grow. 90004 90013 90014 Winter Squash Planting Calendar 90015 90016 90017 90018 4-3 weeks before the last frost in spring: start seed indoors for transplanting into the garden later. 90019 90018 2-3 weeks after the last frost in spring: transplant seedlings to the garden.90019 90018 3 weeks after the last frost in spring: direct sow seed in the garden; minimum soil temperature 65 ° 90019 90054 90079 90002 Winter squash will benefit from the warm soil created by planting on hills or mounds; 90004 90013 90014 Winter Squash Recommended Varieties 90015 90016 90002 There many types and varieties of winter squash; here are a few: 90004 90017 90018 Acorn: acorn-shaped, dark green fruit to 2 pounds. 90019 90018 Banana: smooth gray-green skin, light orange flesh to 18 inches long.90019 90018 Butternut: tan-yellow skin, orange fleshy pulp; elongated pear-shape with a bulbous compartment of seeds at the blossom end 90019 90018 Buttercup: squat acorn shape; blackish-green rind with yellow-orange flesh. 90019 90018 Cushaw: green-striped gourd to 15 inches long. 90019 90018 Hubbard: bluish, gray, orange or dark green, smooth and warty skin. 90019 90018 Pumpkins are winter squashes. 90019 90018 Turban: bright-colored, turban-shaped shells 6 to 7 inches in diameter.90019 90054 90002 90014 Botanical Names: 90015 90109 Cucurbita maxima, Cucurbita moschata, Cucurbita pepo. 90110 90004 90002 Winter squash are members of the 90109 Cucurbitaceae 90110 family; other members cucumbers, melons, watermelon, and pumpkins. 90004 90002 More tips at 90014 Squash and Pumpkin Growing Tips 90015. 90004 .

          Пол теплый под кафельную плитку: какой лучше и как укладывать?

          Электрический теплый пол под плитку

          Напольные покрытия из кафеля отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги и износу. Однако они холодные, ходить по ним босиком зачастую некомфортно. Решить проблему возможно монтажом электрического теплого пола под плитку в том или ином виде. Только выбирать и укладывать такую систему обогрева следует внимательно. При правильной установке она привнесет в дом комфорт, а при неверной может стать серьезной проблемой. С электричеством лучше не шутить.

          Содержание

          1. Плюсы и минусы
          2. Какой лучше
        1. Потребление электричества
        2. Рекомендации
        3. Заключение
        4. Плюсы и минусы электрополов

          Электрические теплые полы позволяют быстро добиться равномерного и высокоэффективного прогрева помещения. Тепло от них поднимается с напольного покрытия сразу по всей комнате, где уложена рассматриваемая система обогрева. От батареи тепловые потоки еще должны разойтись от окна до дальних углов. При этом немалая часть нагретого радиаторами воздуха так и останется под потолком, где он никому не нужен.

          преимущества полов

          Преимущества электрического теплого пола

          Достоинства теплые полы на электричестве имеют следующие:

          • Универсальность – подобные системы разрешается укладывать в спальнях, прихожих, кухнях и ванных комнатах.
          • Отсутствие даже минимального риска протечек воды.
          • Возможность точной регулировки по температуре.
          • Подключение к обычной электросети без каких-либо ухищрений и установки дополнительного оборудования вроде котлов или бойлеров.
          • Минимальный срок от начала работ до ввода в эксплуатацию – монтаж пленочного электропола в небольшой комнате до 15 м2 занимает от силы день.
          • Равномерный прогрев по всей обогреваемой площади над обогревательной системой.
          • Возможность укладки сверху практически любого напольного покрытия – кафельной плитки, линолеума, керамогранита, ламината и т.д.
          • Простота ремонта и высокая надежность – при правильном монтаже риск короткого замыкания минимален.
          • Отсутствие необходимости в сложном обслуживании и сезонной подготовке накануне зимы.
          • Минимальная нагрузка на межэтажное перекрытие – электрические кабели и маты весят относительно немного, а также не требуют тяжелой толстой стяжки из бетона.

          При большой площади обогрева теплый пол, работающий от электросети, потребляет достаточно много энергии в киловаттах за час. Ему требуется порядка 100–200 Вт/м2. Однако в подавляющем большинстве случаев такой системе хватает существующей сети на 220 В. Подключить ее к электропитанию даже легче, чем выполнить подключение водонагревателя к водопроводу или посудомоечной машины к канализации.

          температура

          Распределение температуры в системе теплый пол

          Среди минусов электрических полов для обогрева числятся:

          • Высокое энергопотребление.
          • Возможные проблемы, связанные с короткими замыканиями и поражением током.

          Согласовывать подключение рассматриваемого электрооборудования, как в случае с газовым котлом, у коммунальщиков и энергетиков не требуется. Главное чтоб электросеть коттеджа или квартиры была рассчитана на подсоединяемую нагрузку. Если свободных мощностей не хватает, то придется прокладывать еще один кабель от ближайшего трансформатора. А это может вылиться в немалые деньги.

          Какой электрический пол лучше выбрать под плитку?

          Электрический теплый пол в магазинах предлагается в четырех вариациях:

          • кабели;
          • маты;
          • пленки;
          • стержни.

          Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и нюансы монтажа. К выбору наиболее подходящей для конкретного помещения и укладываемого напольного покрытия модификации следует подходить с умом и без спешки.

          какой пол выбрать

          Варианты электрических полов

          Кабельные

          Теплые полы из нагревающих кабелей предназначены для укладки под керамическую плитку и керамогранит. Монтируются они в бетонную стяжку толщиной 4–5 см. Без бетона их не укладывают. Если перекрытия в доме старые и дополнительные перегрузки им противопоказаны, то от кабельной системы лучше отказаться.

          Состоит нагревательный кабель подобного теплого пола под плитку из одной или двух греющих жил, которые упакованы в несколько слоев теплостойкого пластика. Плюс для прочности такой шнур внутри обычно имеет оплетку из медной проволоки. При этом пластиковая оболочка и электрожилы рассчитаны на нагрев до 70 0С.

          Греющий кабель бывает:

          • резистивным;
          • саморегулирующимся.

          Первый дешевле, но менее эффективен. Он на всем своем протяжении греется одинаково. А у варианта с саморегулированием теплоотдача конкретного участка зависит от окружающей температуры. Если в каком-то месте тепла достаточно, то жилы в такой точке греться сами по себе начинают меньше. Это исключает появление на полу плиток с местным перегревом и уменьшает общий расход электроэнергии.

          кабельные полы

          Нагревательные маты и кабельный пол

          Маты

          Маты обойдутся в полтора–два раза дороже кабеля при расчете за квадратный метр обогреваемой поверхности. Однако такой тип электрического теплого пола наиболее оптимален для кафеля, более правильного и лучшего для плитки варианта найти сложно.
          Термомат – это армирующая стеклосетка, на которой нагревательный кабель уже закреплен змейкой с идеальным шагом. Такую систему обогрева достаточно раскатать на подготовленном черновом основании и просто подключить к электропитанию. Кафель далее сверху клеится обычным способом без стяжки.

          укладка плитки

          Как уложить плитку на нагревательные маты

          Пленочный теплый пол

          Если в двух первых вариантах в качестве нагревательного элемента выступает кабель с металлическими жилами, то пленки устроены совершенно иначе. В пленочном теплом полу нагреваются углеродосодержащие материалы, генерирующие при подаче электрического тока инфракрасное излучение. Между собой эти термоэлементы соединяются медной шиной, а сверху и снизу закрываются оболочкой из полиэтилентерефталата.

          Толщина термопленки для пола – всего 3–4 мм. А электроэнергии она при идентичной теплоотдаче потребляет на 20–25% меньше, нежели кабельный аналог. Однако идеальным выбором для кафельного покрытия такие пленки назвать сложно. Им подходит не всякий клей для плитки. Есть составы, которые могут растворить пленочную оболочку.

          Производители этот электрический теплый пол рекомендуют под кафель монтировать только с укладкой между ними влаго- и огнестойкого СМЛ. А это дополнительные траты. Плюс сама термопленка стоит дорого. В итоге получается достаточно внушительная сумма за квадратный метр.

          Пленочный электрический пол

          Пленочный и стержневой

          Стержневой

          Стержневой теплый пол обогревает также за счет инфракрасного излучения. В качестве нагревательных элементов в нем выступают карбоновые стержни-трубки, соединенные с двух сторон токопроводящимишинами. Монтируется такая система под керамическую плитку в тонкую стяжку 2–3 см либо в сантиметровый слой плиточного клея.

          Главное достоинство стержневого термопола – в разы меньшее потребление электроэнергии по сравнению с кабелем. Однако счастливчики, купившие этот вариант, в отзывах указывают на его излишнюю дороговизну и постепенный выход стержней из строя. В результате платишь немалые деньги, а через несколько месяцев на полу начинают появляться холодные участки.

          укладка пола

          Инструкция укладки и подключения систем теплого пола

          Потребление электричества

          Выбирая из представленных вариантов – какой теплый пол лучше, в первую очередь следует смотреть на их электропотребление в расчете на квадратный метр напольного покрытия. При приблизительно одинаковом нагреве больше всего будет потреблять греющий кабель. Его обычно приходится укладывать близко расположенными друг к другу витками, из-за чего общее потребление электричества такой системой обогрева выходит высоким.

          Инфракрасные стержни и пленки тратят электроэнергии менее всего. Они и быстрее нагревают пол. Если ИК-термопленка до комфортной температуры в 18–20 0С покрытие успевает прогреть за 15–20 минут, то кабелю или мату на это требуется до нескольких часов.

          укладка кабеля

          Варианты укладки кабеля

          Рекомендации

          При выборе типа теплого пола под плитку необходимо заранее решить – основным или дополнительным источником обогрева будет эта система. Для первого случая выгодней брать наиболее эффективные инфракрасные пленки. А для локального нагрева напольного покрытия лучше предпочесть кабель.

          Немаловажную роль играет и толщина стяжки. Чем она толще, тем дольше прогревается. Плюс на нагрев непосредственно бетона также уходит немало энергии. Если залить его под керамический пол слишком толстым слоем, то энергопотребление выйдет излишне высоким.
          Для напольной плитки правильней всего выбирать кабель либо карбоновые стержни. Эти варианты без проблем монтируются в тонкую стяжку и не столь требовательны к нагрузкам сверху.

          Пленки более просты в монтаже, но ставить поверх них тяжелую мебель запрещено. Придется постоянно помнить, где уложена эта термопленка и не нагружать данное место. И даже армирующая сетка для стяжки не решит здесь проблему, слишком тонким слоем приходится заливать бетонный раствор под рассматриваемую обогревательную систему.

          конструкция пола

          Конструкция теплого пола

          Заключение

          Работающий от электричества теплый пол под плитку – идеальное решение для ванных комнат, туалетов и кухонь. Подобным помещениям требуется порядка 120–180 Вт/м2 тепловой мощности для достижения в них комфортных для человека температур воздуха. Здесь такой обогреватель можно использовать как основной источник тепла. Площадь нагреваемого покрытия под ногами получается небольшой, а энергопотребление в итоге выходит не столь серьезным.

          В остальных комнатах термополы рекомендуется применять только в качестве дополнительной системы обогрева. Даже с установкой термостатов потребление электроэнергии в этом случае будет выходить немалым. А если закрыть нагревающей пленкой или кабелем весь пол, то счета за электричество получатся просто огромными.

          Смотрите также видео как укладывать теплый пол:

          Читайте про другие наши материалы:

          какой лучше и почему, обзор и отзывы

          Керамическая плитка – один из самых популярных видов финишного покрытия среди тех, которые выбирают для отделки кухонь, коридоров и ванных комнат. Она объединяет в себе массу достоинств, основные среди которых: красота, практичность и долговечность.

          А благодаря высокой теплопроводности плитка еще и выступает идеальным покрытием под монтаж системы «теплый пол». Нужно лишь определиться, какой теплый пол лучше для установки под плитку, чтобы он был не сложен в монтаже, надежен и долговечен в эксплуатации.

          Содержание статьи:

          Как “подружить” теплый пол с кафельной плиткой?

          Если сравнивать с радиаторной системой обогрева установка теплого пола под плитку имеет весомое преимущество, поскольку позволяет создать условия для равномерного распределения тепла, сохраняя при этом естественную и комфортную для обитателей квартиры влажность воздуха.

          Теплая поверхность плиточного покрытия

          Главное достоинство керамической плитки и керамогранита то, что они, подобно аккумулятору, способны удерживать и накапливать тепло

          При обустройстве пола, отделанного керамической плиткой, можно применять один из двух вариантов:

          • водяной;
          • электрический.

          Одни выбирают водяной теплый, считая его самым комфортным в эксплуатации. При грамотно выполненном монтаже он способен создать и поддерживать оптимальный микроклимат в доме. Другие же предпочитают электрический тип, аргументируя свой выбор экономической выгодностью такого вида обогрева.

          Чтобы сделать грамотный выбор, необходимо взвесить все «за и против», рассмотрев каждый вид более подробно.

          Вариант #1 – водяной теплый пол

          Особенности технологии обустройства

          Сами трубы могут быть подключены к отдельно стоящему бойлеру либо централизованному отоплению. Этот вид подогрева применим как в качестве основного источника тепла, так и дополнительного.

          Схема устройства водяного теплого пола

          Схема устройства системы, где: 1 – слой термоизоляции, 2- армирующая прослойка, 3 – контуры труб, 4 – устройства для ввода и регулировки температуры, 5 – бетонная стяжка, 6 – самонивелирующая стяжка (выполняется в случае необходимости), 7 – финишное покрытие

          Технология монтажа водяного пола включает ряд этапов:

          • Выкладывание на подготовленное базовое основание фольгированного утеплителя;
          • Укладка арматурной сетки для фиксации водопроводных труб;
          • Монтаж системы из металлопластиковых труб;
          • Заливка песчано-цементной стяжки;
          • Укладка плитки на клеющий состав.

          Слой термоизоляции призван свести к минимуму расход тепловой энергии на нагрев базового основания. Фольгированный утеплитель, отражая тепло, будет перенаправлять поток вверх для обогрева помещения.

          Особо актуально соблюдение этого условия при проектировании теплого пола в комнатах, расположенных на первых этажах, под которыми размещены неотапливаемые подвальные помещения.

          Достоинства и недостатки данной системы

          Правильно выполненная бетонная стяжка, скрывающая под собой контуры водопроводных труб, выполняет две функции:

          • Выступает надежной основой для укладки твердого покрытия типа керамогранит или плита.
          • Выполняет роль мощного аккумулятора тепловой энергии.

          Нагреваясь от проложенных в ней металлопластиковых труб, бетонная стяжка равномерно распределяет тепло, передавая ее керамической плитке.

          Вариант расположения труб под плиткой

          Теплый пол, функционирующий за счет циркулирующей по трубам воды, по праву можно считать экономически выгодным вариантом

          Существенным недостатком этого типа пола является его толщина. Только цементная стяжка «съедает» 30-60 мм высоты. В условиях стандартных квартир, для которых не характерны высокие потолки, «украденные» сантиметры сразу будут заметны.

          Кроме того, стяжка заливается не на один десяток лет. И обеспечить доступ для визуального осмотра и профилактики отопительной системы не представляется возможным. В случае протечки и проведения ремонта необходимо будет демонтировать не только плиточное покрытие, но и бетонную стяжку.

          Толщина слоев при обустройстве водяного пола

          Общая толщина «слоеного пирога» при обустройстве теплого пола водяного типа получается значительной и составляет как минимум 70-100 мм

          Специалисты не рекомендуют устанавливать его в многоэтажных домах советских построек, поскольку применяемые в те времена межэтажные перекрытия не предусмотрены для повышенных нагрузок, которую будет создавать массивная теплоаккумулирующая стяжка.

          Планируя подключать водяной пол к централизованной системе отопления, будьте готовы, что не многие компании дают разрешение на забор тепла из отопительных стояков, поскольку это может нарушить ее сбалансированность. Да и при подключении системы помимо основных расходов потребуется установка дорогостоящего оборудования регулировки.

          Это объясняется тем, что температура воды в радиаторах отопления и контурах напольного подогрева значительно отличается.

          А вот для обладателей частных домов водяной теплый пол – идеальное решение. Ведь они не связаны пространственными ограничениями и для установки системы не требуется прохождения никаких согласовательных процедур. Достаточно, придерживаясь рекомендаций производителя, установить оборудование. А в дальнейшем поддерживать давление в системе и циркуляцию в контуре, а также контролировать температуру и качество теплоносителя.

          Рассчитать параметры водяного теплого пола можно с помощью нашего онлайн-калькулятора:

          На данном видео Вы можете увидеть типичные ошибки при монтаже системы водяного теплого пола:

          Вариант #2 – электрический теплый пол

          Не менее эффективным источником тепла является электрическая энергия.

          Сочетаемость электрического теплого пола с напольной плиткой

          Электрические теплые полы также хорошо сочетаются с кафельной плиткой, спокойно выдерживая «мокрый» способ монтажа, предусматривающий наклеивание на жесткую основу

          В сравнении с водяными системами, обладают рядом преимуществ:

          1. Их можно применять в частных домах и в панельных многоэтажках.
          2. Установка не требует проведения согласовательных процедур.
          3. Возможность регулировки температуры, устанавливая оптимальный для создания комфортных условий режим.

          Кабельные системы

          Электрическая система обогрева может быть реализована с применением одно-, двухжильного или сверхтонкого кабеля, изготовленного из нихрома или другого сплава, который отличается высоким электрическим сопротивлением. Нагрев в этом случае осуществляется за счет преобразования протекающей по кабелю электрической энергии в тепловую.

          Схема электрического кабельного пола

          Количество и расположение слоев в кабельной системе такие, как и в водяном варианте, разница лишь в применении теплового носителя

          Уложенные по всей поверхности змейкой кабели для дополнительной безопасности покрываются изоляционными материалами, чтобы исключить попадание влаги и поражение жильцов электрическим током.

          Укладка кабелей под плитку в многоквартирных домах не получила широкого распространения. Это объясняется тем, то они требуют заливку стяжки, которая с учетом высоты кабеля поднимается на 6-8 см.

          Этот вариант наиболее выгоден хозяевам, которые только планируют проводить ремонтные и отделочные работы на своей жилплощади. Тогда напольную систему обогрева можно запроектировать на этапе создания черновых базовых полов, сведя потери высоты стен комнаты.

          Более подробно про тонкости укладки плитки на цементную стяжку теплого пола смотрите на видео:

          Рассчитать параметры теплого кабельного пола можно бесплатно с помощью нашего калькулятора.

          Нагревательные маты

          Источником тепловой энергии в этом случае выступает разогреваемая электричеством токопроводящая матрица.

          Теплый пол с применением нагревательных матов

          Основой нагревательных матов, применяемых при обустройстве обогревательной системы, выступают тонкие кабели, уложенные и надежно зафиксированные на армированных сетках

          Такой вариант системы часто выбирают в тех случаях, когда не предполагается заливать основание цементной стяжкой.

          Схема обустройства нагревательных матов

          Монтаж системы с применением нагревательных матов не предполагает выполнение цементной стяжки, что значительно упрощает процесс установки

          Этот вариант очень удобен для обустройства квартир, где уже выполнено бетонное базовое основание. Маты с нагревательными кабелями, толщина которых не превышает и 3 мм, просто раскатывают на подготовленной поверхности.

          Предлагаем Вам посмотреть как правильно укладывать нагревательные маты:

          При использовании нагревательных матов теплоизоляционные материалы можно и вовсе не применять, поскольку они могут привести к перегреву элементов и выведению их из строя. Плиточное покрытие можно выкладывать уже стразу непосредственно на маты, «сажая» его на слой плиточного клея.

          Запускать систему можно 3-3,5 недели, когда завершатся химические процессы в клеевом составе.

          Выбирая этот вариант теплого пола, стоит учитывать, что он обойдется на 30% дороже, нежели кабельный аналог.

          Инфракрасные теплые полы

          Пленочные полы – самый современный из представленных вариантов тип электросистемы, способной генерировать электромагнитное излучение, позволяя создавать максимально комфортные условия у себя дома.

          Инфракрасные теплые полы

          Пленочные полы – самый современный из представленных вариантов тип электросистемы, способной генерировать электромагнитное излучение, позволяя создавать максимально комфортные условия у себя дома

          Они создаются с применением тонкой изоляционной полимерной пленки, которая состоит из нескольких модулей 50х50 см. Каждый модуль объединяет в себе десятки тончайших полосок, запитывающихся от электросети и выполняющих роль нагревательных элементов.

          Схема обустройства инфракрасного пола

          Пленочное покрытие укладывают непосредственно на основание, выстеленное теплоотражающим материалом, монтаж не предполагает обустройство цементной стяжки

          Главное достоинство инфракрасной системы – она не излучает электромагнитные волны. Нагрев комнаты происходит так, если бы она обогревалась солнечными лучами. Среди перечисленных видов инфракрасная система считается самой эффективной и теплосберегающей.

          Система инфракрасного пленочного отопления славится бесшумной работой и минимальными теплопотерями. Кроме того, пленочный пол среди всех представленных видов отопительной системы имеет минимальную толщину, значение которой не превышает и 0,33 мм.

          Планируя укладывать инфракрасный теплый пол под плитку, придется учесть ряд моментов:

          • При выборе мощности терморегулятора, руководствуются формулой: показатель тепловыделения обогревательной системы (Вт/м2) умножают на размер утепляемой площади.
          • В качестве подложки используют теплоотражающий утеплитель, металлизированный полипропиленовой или лавсановой пленкой.
          • Инфракрасную пленку выкладывают параллельными листами (не внахлест!) контактами вниз. Чтобы предотвратить смещение, элементы дополнительно фиксируют скотчем.
          • Перед укладкой плиточного покрытия на пленочный пол необходимо проложить стекловолоконную монтажную сетку, размеры ячеек в которой не превышают 3 см.

          Подробнее про технологию монтажа пленочного пола смотрите здесь:

          Себестоимость материалов для его обустройства довольно высока, но это полностью окупается в процессе эксплуатации за счет низкого потребления электроэнергии.

          Вариант #3 – пленочный пол

          Несмотря на эффективность, пленочный пол под плитку стелить не рекомендуется. Выделяют 3 основных причин, почему этого делать не стоит:

          • Низкая адгезия. Пленка не дает качественное соединение с бетонной стяжкой и клеевым составом, создавая «плавающий эффект». Залитая на пленку стяжка при простукивании будет издавать пустой звук. Если же на такой пол уронить что-либо тяжелое, то стяжка может и вовсе треснуть.
          • Химический состав пленки. Цементные растворы и клеевые составы имеют щелочную среду, которая со временем способны «разъедать» ПЭТ независимо от толщины материала и количества применяемых слоев. Это может привести к образованию искр в оголенных электрических соединениях и даже короткому замыканию.
          • Есть достойная альтернатива. Зачем изощряться, придумывая безопасные способы укладки, если есть кабельные и стержневые электрические полы, которые идеально подходят для «мокрой укладки».

          В зависимости от задействованного нагревательного материала выделяют два типа инфракрасных обогревательных систем: углеродные и биметаллические. Если уж и стелить инфракрасную пленку, то выбирать для этой цели стоит углеродный тип, поскольку биметаллический абсолютно с ней несовместим. Им не страшна коррозия, а в случае повреждения отключится только один участок за счет параллельного соединения элементов.

          Пленочный теплый пол под плиточным покрытием

          Некоторые специалисты отмечают, что под твердым типом покрытия, таким как керамогранит или кафельная плитка, инфракрасные лучи часть своих полезных свойств теряют

          Среди представленных вариантов системы отопления по эксплуатационным и качественным параметрам наиболее предпочтительным можно считать электрический теплый пол.

          Но все же окончательный выбор, соответствующий возможностям и желаниям, будет оставаться за вами.


          плюсы и минусы, как лучше выбрать теплый пол под кафель

          Тёплый пол – отличная возможность обогреть помещение с большой площадью и привнести в дом дополнительный уют. Особенно важно это сделать в ванной, где влажность повышена и воздух не успевает высохнуть полностью.
          Теплый пол в ванной под плитку
          Монтаж тёплого пола в ванной с подогревом можно выполнить самостоятельно, если чётко следовать инструкции и соблюдать указанные предписания. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

          Разновидности  систем

          Основное преимущество тёплого пола – равномерно отапливать помещение большой площади, что необходимо с наступлением холодов. Тёплый пол может стать как основным источником подогрева ванной комнаты, так и дополнительным. Это решение гораздо выгоднее, чем использование традиционного обогревателя или батареи.

          Выделяют два основных вида тёплого пола для ванной под плитку – водяной и электрический. Подключать его нужно к центральному электрощитку, потребуется создание дополнительного выключателя.

          Водяные

          Водяной теплый пол под плитку

          Отопительная система такого типа подходит для прогрева больших помещений. Основной элемент, создающий тепло — вмонтированная сеть труб, наполненных горячей водой и расположенных по периметру всего помещения. Большое значение отводится материалу, проводящему тепло от трубы плитке, обычно используют бетонное или деревянное основание.

          Основное преимущество водяного пола – равномерный прогрев помещения, а не только его верхнего слоя. Также достоинствами данного типа называют:

          • Безопасность.
          • Обеспечивает равномерный прогрев помещения, создаёт комфортные условия для человека. Поддерживает оптимальную температуру – 22-24 градуса. По такому полу можно ходить босиком, он не доставляет болевые ощущения.
          • Низкий уровень электропотребления и качественный прогрев ванной.
          • Препятствует размножению грибков и плесени, которые могут причинить вред здоровью человека. Высушивает воздух, избавляет ванную от повышенной влажности.
          • Водопроводные трубы спрятаны под плиткой, поэтому не портят интерьер и не утяжеляют его. Нет помех в виде радиаторов.

          Водяной пол, в отличие от электрического будет сложнее установить. Поэтому браться за такую работу рекомендуется мастерам хотя бы с минимальным опытом ремонтных работ. С водопроводными трубами обращаться очень осторожно, поскольку при неправильной установке они могут лопнуть.

          Электрические

          Электрический теплый пол под плитку

          Электрический пол проигрывает водяному в долговечности и безопасности: присутствует хоть и минимальный, но риск воздействия электрического тока. В то же время, электропол имеет явные преимущества:

          • Сочетается с любым видом напольного покрытия. В зависимости от толщины материала меняется мощность электрического пола.
          • Простота монтажа и лёгкость установки кабеля.
          • Не портит интерьер за счёт отсутствия видимых деталей.
          • Есть возможность регулировать температуру пола при помощи терморегулятора.
          • Установка не требует специальных инструментов.
          • Равномерный прогрев по всей площади помещения.

          Электрический пол стоит дороже водяного и может создавать электромагнитное поле. Однако, данный вид отопительной системы является конкурентоспособным и пользуется большой популярностью.

          Сравнительный анализ двух систем

          Сравнительный анализ двух систем теплого пола под плитку

          Сравнение электрического и водяного пола представлено в таблице, где отражены основные пункты, имеющие значение при ремонте.

          КритерийЭлектрическийВодяной
          СебестоимостьВыигрывает по сложности установки, но стоимость материалов значительно выше. Потребуется дополнительно приобрести термодатчик и сами кабелиОсновной недостаток – сложная установка (за неимением опыта). Требуется купить только водяные трубы и маты для укладки
          БезопасностьПо такому полу комфортно передвигаться не только в обуви, но и босиком. Риск поражения электрическим током крайне мал, может произойти в случае редкого замыкания сетиВодопроводные трубы абсолютно безопасны для здоровья человека. Возможны протечки
          НадёжностьВысокая степень прочности, долговечность. Сами кабели выйти из строя не могут, со временем может потребоваться замена термодатчика или регулятора мощностиПрочный и надёжный водяной контур. В случае протечки придётся полностью удалять стяжку и менять на новую
          МощностьДиапазон от 15 до 30 градусов.Температура до 50 градусов

          Плюсы и минусы

          Плюсы и минусы теплого пола под плитку

          Тёплый пол в ванной под плитку, как и любая технология, имеет ряд недостатков и преимуществ. Некоторые уверены, что электрический пол может ударить человека током и что керамическая плитка будет препятствовать равномерному прогреву помещения, поскольку плохо проводит электричество. Если тёплый пол смонтирован правильно, никаких проблем он вызывать не будет.

          Подробно рассмотрите каждый из них в таблице, приведённой ниже.

          Плюсы тёплого пола в ваннойМинусы тёплого пола в ванной
          Возможность равномерно прогреть помещение, а не только его верхние слои, и понизить уровень влажности воздухаНеобходимость установки специального оборудования под пол, чтобы была возможность обогревать помещение
          Нагревательные маты и инфракрасные оборудования не представляют угрозы для организма человекаЧтобы установить тёплый пол в ванной, придётся разобрать плитку, даже если она была уложена совсем недавно
          Уровень электромагнитного излучения крайне мал (для сравнения, у полов с подогревом ЭМИ ниже, чем у телевизора)Сложность установки без специального опыта (эту проблема решается, если подходить к задаче ответственно и чётко следовать инструкции)
          Снижает уровень влажности в помещении
          Полноценный контроль за уровнем нагрева

          Плюсы и минусы теплого пола под плитку 2

          Также не стоит забывать о том факте, что тёплый пол в ванной под плитку препятствует появлению плесени и грибка, для которых высокая влажность и жара являются наиболее комфортными условиями для жизни. Качественный пол высушивает воздух и препятствует размножению вредных микроорганизмов, что тоже является несомненным достоинством.

          Как рассчитать систему электроподогрева?

          Основной параметр, который нужно рассчитать перед монтажом электрического пола – параметры мощности.

          Рекомендуемые варианты мощности для тёплого пола в ванной под плитку:

          • 130-150 Вт/кв. м, если в ванной есть основной источник отопления и тёплый пол считается дополнением к обогревателю или батарее. Такой мощности вполне хватит, чтобы равномерно прогревать помещение вместе с батареей, обогревателем.
          • 180-200 Вт/кв. м, если электроподогрев в ванной будет единственным источником отопления.

          Для дальнейшего монтажа требуется разделить площадь ванной комнаты на длину используемого кабеля. Стоит учитывать только ту часть комнаты, которая свободна от мебели и других элементов интерьера – под ними прогревать пол не нужно.

          Пошаговая инструкция укладки теплого пола с электроподогревом

          Пошаговая инструкция укладки теплого пола с электроподогревом под плитку

          Перед укладкой тёплого пола в ванной под плитку его нужно тщательно подготовить. Основным недостатком пола с подогревом является тот факт, что для монтажа отопительной системы придётся разбирать его полностью и заново оформлять отделочными материалами. Монтаж пола с электроподогревом проводится при помощи специальных крепёжных лент для монтажа или с помощью стяжек.

          Для лучшего эффекта под систему электроподогрева постелите дополнительный слой утеплителя. Может потребоваться крепление специальным скотчем или за ушки на полосе.

          Подготовка

          Первый этап – подготовительный, необходим для повышения эффективности работы. Для начала стоит заделать все трещины и царапины, имеющиеся на поверхности, чтобы обеспечить равномерную укладку материалов. Основная задача подогрева – обеспечивать тепло ванной, а не отделочным материалам. Этот пункт также нужно учитывать при выполнении подготовительных работ.

          Необходимо правильно подготовить стяжку, которая состоит из самых разных материалов. Материалы укладываются в следующем порядке:

          • Гидроизоляция (полиэтиленовая плёнка).
          • Пенопласт толщиной от 30 мм.
          • Теплоотражающий экран для лучшей проводимости.
          • Металлическая сетка.
          • Новая стяжка толщиной от 50 мм.

          Укладка кабеля

          Укладка кабеля перед монтажом электрического теплого пола под плитку

          Следующий этап – уложить кабель, который и будет обеспечивать прогрев помещения. Для начала нужно установить место посадки терморегулятора и прокладки штроба для электрического кабеля. По виду эта конструкция напоминает обычную пластиковую коробочку от выключателя или розетки. Выбранное место нужно просверлить с помощью специальной коробки.

          Система электрического подогрева пола подключается к центральному электрощитку, а не к распределительной коробке, что тоже нужно учитывать при укладке кабеля. Для системы подогрева следует подготовить отдельный выключатель. После установки штроб останется только с помощью алебастра подсоединить пластиковый подрозетник и провести к нему кабели подачи питания.

          Правила установки нагревательного кабеля:

          • Для начала правильно разрежьте нагревательный мат: разрез делается по сетке в развёрнутом состоянии, после чего мат разверните в любом направлении. Разрез выполняется змейкой, чтобы не задеть ни один из кабелей.
          • Конец сетки крепится у основания пола при помощи клея для кафельной плитки. Нужно дать ему время просохнуть.
          • В это время нужно прикрепить при помощи алебастра холодные кабели. Очень важно, чтобы провода не пересекались между собой и соединялись концами в термодатчике, для установки которого требуется отдельная штроба.

          Заливка

          Заливка электрического теплого пола под плитку

          Заливка толщиной 3-5 мм проводится при помощи бетонно-песчаной смеси. Важно распределить её равномерно, пока она не успела высохнуть и не создала искусственную неровность пола. подключать систему электроподогрева к электросети можно только после того, как стяжка высохнет полностью.

          Обеспечить быстрое высыхание стяжки можно дополнительным проветриванием или строительным феном.

          Финальная обработка

          Заключительный этап работ – установка терморегулятора. На конструкции должны быть изображены правила установки, что и куда следует подключить. Самое главное – тщательно следить за каждым проводом, чтобы не подключить его в неверное место и не вызвать замыкание. Концы проводов пропаяйте по завершении работ.

          Пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным подогревом

          Пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным подогревом под плитку

          Монтаж тёплого пола с водяным подогревом сложнее, чем электрического пола. Особое внимание нужно уделить установке водопроводных труб, чтобы они не лопнули от перенапряжения и высокой температуры. Этот вид проигрывает электрическому, поскольку у него отсутствует возможность регулировать температуру. Вместе с тем он обеспечивает ровный прогрев всего помещения.

          Подготовка

          Поверхность должна быть идеально ровной, чтобы проблем с монтажом не возникло. Это необходимо для хорошего прохода воды. Старое напольное покрытие и стяжку нужно удалить, то же самое касается системы гидроизоляции.

          Подготовительные работы затрагивают следующие этапы:

          1. Установка новой стяжки высотой 3-7 мм.
          2. Система гидроизоляции. Подойдёт полиэтиленовая плёнка. Покройте пол демпферной лентой, сверху уложить утеплитель, чтобы предотвратить утечку тепла через нижнюю часть. Если водяной пол используется в качестве дополнительной системы отопления, будет достаточно пенофола.
          3. В домах, расположенных на первом этаже или над неотапливаемыми помещениями лучше использовать керамзит.
          4. Сверху укладывается армирующая сетка для закрепления стяжки.

          Подключение

          Подключение водяного теплого пола под плитку

          Подключение водонагревательных труб может происходить следующим образом:

          • Улитка. Трубы укладываются по периметру помещения, сужаясь к центру и образуя так называемую улитку. Каждый ряд прокладывается теплоносителем. Способ подходит для смещения центра системы в центр комнаты в помещениях большой площади.
          • Змейка. Труба устанавливается волнами: идёт вдоль наружной стены и в следующем ряду возвращается назад. Подходит для ванных небольшого размера.
          • Меандр. Комбинированная схема, которая подходит для ванных стандартного размера. Петли змейки размещаются параллельно, что обеспечивает движение тёплого и охлаждённого теплоносителя по трубам.

          Монтаж теплого водяного пола

          Следующий этап – укладка трубопровода. Трубопровод крепится по обозначенной линии, на расстоянии около 1 метра. Если используется проволочный метод крепления, лучше оставлять достаточный зазор между рядами, в противном случае трубопровод может деформироваться уже через несколько лет. Починить его своими усилиями будет непросто.

          Водонагревательные трубы устанавливаются одним из следующих способов:

          • Стягивающий хомут из полиамида. Трубы быстро крепятся прямо к монтажной сетке.
          • Фиксирующий трак подразумевает U-образную планку из ПВХ, ложится под трубы диаметром от 16 до 22 мм.
          • Распределительная пластина из алюминия. Не подходит для плитки, используется только при укладке пола из дерева.
          • Крепёжная стальная проволока.
          • Маты из полистирола.
          • Степлер и фиксаторы. Способ быстрой фиксации к системе теплоизоляции.

          Стяжка

          Стяжка теплого водяного пола под плитку

          Для стяжки водяного пола используют:

          • Смесь, хорошо проводящую тепло. Состав может быть самым разным.
          • Классический бетон с добавлением пластификатора.

          Высота стяжки – 3-7 мм. Закладывать стяжку нужно после полной укладки водопроводных труб под заданным давлением. В среднем бетонная стяжка сохнет от 25 до 30 дней.

          Отделочные работы

          Заключительный этап укладки тёплого пола в ванной под плитку – проведение отделочных работ.

          Несколько нюансов, которым стоит уделить внимание:

          • Качество плитки и официальный производитель. Плитка не должна лопнуть при нагреве помещения, а также не испортиться от выделения вредных веществ.
          • Теплоизолятор используется не всегда.
          • Перед укладкой плитку нужно поместить на несколько дней в обычную комнату, чтобы она прогрелась до оптимальной температуры.

          Монтажные работы по укладке тёплого пола в ванной под плитку можно провести самостоятельно, не имея опыта. Обеспечивает дополнительный прогрев помещения, что необходимо в тёплое время года, когда батареи и обогреватели не справляются. По такому полу комфортно передвигаться босиком и в домашней обуви.

          Подробная инструкция по укладке тёплого пола помогает сделать это быстро и качественно. Внимание стоит уделить и материалам, чтобы они прослужили долгие годы.

          Обзор способов

          Как рассчитать систему электроподогрева под плитку

          Подготовка перед монтажом электрического теплого пола под плитку

          Финальная обработка электрического теплого пола под плитку

          Подготовка перед монтажом водяного теплого пола под плитку

          Монтаж теплого водяного пола под плитку

          Отделочные работы теплого пола под плитку

          Видео обзор

          Инфракрасный теплый пол под плитку

          Кафель – один из лучших вариантов оформления покрытия пола в ванной комнате, санузле или кухне. Он не портится от воздействия влаги и очень прочен. Однако при передвижении по нему ногам может быть неприятно из-за ощущения холода, ведь этот материал довольно быстро остывает и не держит тепло. Именно поэтому инфракрасный теплый пол под плитку – отличный вариант сделать и ванную комнату, и кухню максимально комфортными.

          Кафельный пол на кухне

          Кафельный пол на кухне

          Инфракрасный теплый пол под плитку

          Инфракрасный теплый пол под плитку

          Содержание статьи

          Какой теплый пол лучше

          На строительном рынке существует несколько вариантов организации теплого пола в помещениях – это системы водяного и электрического типа, притом последние бывают двух видов – кабельные и пленочные. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые могут существенно повлиять на итоговый выбор владельца дома. И все нюансы стоит обязательно учесть еще на этапе проектировки дизайна и ремонта помещений.

          Основные виды теплых полов

          Основные виды теплых полов

          Водяные полы представляют собой систему труб, по которым протекает горячая вода, подаваемая из системы централизованного отопления или от автономных котлов. Такие полы обустраиваются обычно при помощи стяжки, однако есть варианты, которые можно оборудовать и без заливки цементных смесей.

          Водяной теплый пол

          Водяной теплый пол

          Схема монтажа водяного теплого пола

          Схема монтажа водяного теплого пола

          На заметку! Из-за необходимости заливки стяжки высота потолков в помещении снижается минимум на 7-10 см. Также водяные полы не всегда можно обустраиваться в квартирах, расположенных в домах старого фонда, из-за невозможности подключения к системе централизованного отопления (нагрузка на нее будет слишком велика).

          Электрический кабельный пол представляет собой систему, созданную из нагревательного кабеля, уложенного на черновое основание и также залитого стяжкой. Иногда кабель может укладываться и без заливки цементной смеси. Работает такой пол, как нетрудно догадаться, от электросети.

          Электрический кабельный пол

          Электрический кабельный пол

          Инфракрасные полы – это тоже электрические системы, только нагрев основания производится за счет инфракрасного излучения. Система представляет собой тонкие пленочные маты, уложенные на пол и вырабатывающие тепло. Обычно такие полы укладываются поверх на залитую стяжку. Одно из главных преимуществ использования ИК полов – это отсутствие значительного повышения уровня пола ввиду отсутствия необходимости заливать стяжку.

          ИК пленка для теплого пола

          ИК пленка для теплого пола

          Можно ли укладывать пленочный пол под плитку?

          Дать ответ на этот вопрос легко, но перед этим важно проанализировать условия эксплуатации пола, посмотреть рекомендации по укладке системы. В инструкции к нагревательным полотнам указано, что они могут быть уложены и под ламинат, и под дерево, и в том числе под плитку кафельную. Таким образом, монтаж этой системы под кафель можно производить смело.

          Монтаж пленочного теплого пола

          Монтаж пленочного теплого пола

          На заметку! Системы ИК полов можно монтировать даже на улице под плиты из керамогранита, так как такой подогрев не боится воздействия воды. Таким образом, возле дома никогда не будет покрытых льдом дорожек.

          Инфракрасная пленка для пола

          Инфракрасная пленка для пола

          В целом же, ИК полы обычно укладываются под ламинат, ковролин и т. д. по технологии так называемого «сухого монтажа». Но, тем не менее, их укладывают и под плитку, но уже с использованием плиточного клея, а иногда и стяжки или смесей для наливных полов. Однако в последних двух случаях важно помнить о некоторых особенностях проведения работ.

          1. Адгезия у пленки невелика. Именно поэтому просто заливать ее цементным раствором нежелательно – стяжка получится плавающей. При падении на такое основание чего-то тяжелого на стяжке может образоваться трещина, исправить которую не получится. Интересно, что для повышения адгезии многие пытаются сделать на поверхности пленки насечки и разрезы, но ряд этих процедур негативно скажется на результате работ. Все эти места придется тщательно изолировать, иначе полы могут начать биться током. Инфракрасная пленка RexVA XICA FILM XM-305

            Инфракрасная пленка RexVA XICA FILM XM-305

          2. Пленка не любит щелочь. Цементные растворы, которые используются для заливки стяжки, имеют щелочную среду и будут оказывать крайне негативное воздействие на ИК пленку. Таким образом, она быстро придет в негодность. Результатом может стать короткое замыкание или просто поломка всей нагревательной системы.
          У инфракрасного теплого пола есть свои минусы

          У инфракрасного теплого пола есть свои минусы

          В целом же, под плитку можно использовать кабельный пол – он, скорее всего, прослужит дольше, чем пленочный, и является специально предназначенным для такого вида работ типом подогрева полов. По крайней мере, для «мокрой» установки он идеален. Однако, если монтировать ИК полы правильно и с соблюдением всех требований безопасности (заземление, работы в сухом помещении и т. д.), проблем с ними быть не должно.

          Пленочный теплый пол Heat Plus

          Пленочный теплый пол Heat Plus

          Принцип работы пленочных покрытий

          ИК полы – это довольно тонкая пленка, между слоями которой имеются полоски, созданные из графита (карбона). Именно эти черные полоски и являются теми самыми нагревательными элементами, из-за которых система начинает выделять тепло. Также бывают пленочные полы, полностью покрытые карбоном. Пленка раскладывается на подготовленное основание пола, подключается за счет проводов к сети электропитания и начинает нагреваться. Все поверхности вокруг пленки обогреваются за счет инфракрасного излучения.

          Инфракрасная пленка - фото

          Инфракрасная пленка — фото

          Пол за счет работы пленки нагревается очень быстро, а благодаря «умному» терморегулятору отключается после нагрева. Таким образом, ИК пол работает всего около 20 минут в час. При необходимости система снова запускается и подогревает основание.

          Инфракрасный пол обладает наибольшим коэффициентом полезного действия по сравнению с другими типами нагревательных систем для пола. Нагревается он довольно быстро, при этом расходуя совсем небольшой объем электроэнергии. Таким образом, он очень экономичен.

          Характеристики инфракрасных теплых полов

          Характеристики инфракрасных теплых полов

          Пленка отлично подходит для укладки в помещениях любого типа, будь это спальня, детская, зал или ванная комната с кухней. При этом укладка полотен производится в соответствии со схемой расстановки мебели в помещении – там, где будут стоять крупногабаритные объекты (диван, шкафы и т. д.), пленка не укладывается. Проще всего монтировать ее только там, где ноги соприкасаются с полом – например, на выходе из ванной.

          Схема стандартной установки ИК пленочного пола

          Схема стандартной установки ИК пленочного пола

          Внимание! Существуют два вида ИК полов – биметаллический и карбоновый. Первый укладывать под плитку категорически нельзя.

          Интересно, что, в отличие от других систем подогрева, ИК пол нагревает именно окружающие его предметы, а не воздух. Благодаря этому, такая система положительно влияет на формирование микроклимата в помещении, она не сушит воздух, а напротив, обогащает его отрицательно заряженными ионами.

          Пленочный ИК пол Teplotex

          Пленочный ИК пол Teplotex

          Характеристики инфракрасных обогревателей

          ИК полы легко регулировать по температуре – например, установив терморегулятор на 21 градус, можно добиться максимально комфортной температуры пола. Хотя в целом нагревать систему можно до 50 градусов, но необходимости в этом нет. Так как сейчас на рынке появилось достаточно много производителей ИК систем, можно легко подобрать оборудование по подходящей цене. Монтаж можно произвести самостоятельно и довольно быстро, а это тоже положительно скажется на кошельке владельца обустраиваемого помещения. А в отдельных случаях ИК полы могут даже заменить централизованную систему отопления.

          ИК теплый пол под плитку - какой лучше

          ИК теплый пол под плитку — какой лучше

          Достоинства инфракрасного пола

          ИК пол обладает немалым числом достоинств.

          1. ИК система отлично справляется с нагревом окружающих ее предметов интерьера. Длина волны равна 5-20 мкм, что позволяет ей проходить сквозь плитку.
          2. Регулировать температуру при установленной системе ИК полов довольно просто, что позволит создать оптимальный микроклимат в любой комнате.
          3. Такие полы экономны, они тратят мало электроэнергии.
          4. Здоровье человека не будет страдать от значительного электромагнитного излучения, как при укладке кабельного пола.
          5. ИК полы могут стать своеобразным ионизатором воздуха.
          ИК теплый пол под плитку - какой лучше

          ИК теплый пол под плитку — какой лучше

          Недостатки инфракрасных систем при укладке их под кафель

          Но у ИК полов есть и свои минусы использования. Особенно это касается варианта, при котором система укладывается под кафельную плитку.

          1. Обогревать не только полы, но и комнату при помощи этой системы выгодно только в помещениях небольших размеров. В противном случае система подогрева заставит нещадно тратить деньги на коммунальные платежи.
          2. ИК полы нельзя укладывать там, где они будут закрыты мебелью или сантехническими приборами. Поэтому перестановку в комнате сделать уже не получится.
          3. Плиточный клей, как и цементная стяжка, пусть и не так интенсивно, но будет постепенно повреждать пленку ИК пола, из-за чего сроки ее службы значительно снизятся.
          4. Если ИК полы вышли из строя, они могут стать причиной возникновения пожара в результате короткого замыкания.
          5. Небольшая адгезия пленки становится причиной затрудненных работ по монтажу. К слову, адгезию можно повысить, если уложить между системой подогрева и плиткой гипсокартон и стеклотканную сетку. Но в этом случае нагревательная способность системы будет несколько снижена. Инфракрасная нагревающая пленка Heat Plus, Hi Heat (теплый пол)

            Инфракрасная нагревающая пленка Heat Plus, Hi Heat (теплый пол)

          6. Укладка полов такого типа должна производиться на идеально ровную поверхность, что требует ряда подготовительных работ.

          Инфракрасный теплый пол под плитку: особенности укладки

          Монтаж ИК полов под плитку не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Но тут есть несколько нюансов, которые важно обязательно учитывать. Для начала нужно побеспокоиться о материалах и инструментах, которые могут понадобиться для работы. Это могут быть теплоотражающая подложка, непосредственно сама ИК пленка в необходимом количестве, лента для изоляции проводов, кафель и клей для него, скотч, гофрированная трубка, гипсокартон, зажимы контактные, полиэтилен, провода для подключения, ножницы и т. д.

          Инфракрасный пол - монтаж

          Инфракрасный пол — монтаж

          Для укладки и плитки, и ИК системы подогрева нужно ровное основание. Поэтому оно должно быть очищено от мусора и осмотрено на наличие повреждений, выступов. Никакого рельефа на нем быть не должно – все трещины заделываются, а выпуклости рекомендуется сошлифовать.

          Также к предварительным работам по монтажу системы ИК полов относится создание схемы укладки ИК пленки и размещения различных элементов типа терморегулятора. При этом должно учитываться и месторасположение крупногабаритной мебели, и места, где пленка монтироваться не будет. Важно помнить, что все провода, идущие от системы подогрева к терморегулятору, должны быть уложены в гофру и желобок, проштробленный в стене. Однако не всегда штробить стены есть необходимость. Иногда провода укладываются в пластиковый узкий канал, который крепится на поверхность стены.

          Внимание! Работать с пленкой ИК подогрева важно аккуратно, так как ее довольно легко повредить. А разрезают ее только по четко обозначенным линиям отреза. Разрезав пленку в другом месте, ее можно привести в негодность.

          Как резать инфракрасную нагревательную пленку

          Как резать инфракрасную нагревательную пленку

          Все монтажные работы должны производиться при температуре воздуха свыше 0 градусов, а также при влажности не более 60%. Также важно обязательно всю систему заземлить. Особое внимание уделяется изоляции контактов, а также возможным местам повреждения пленки.

          Таблица. Виды монтажа ИК пленки.

          ВидОписание
          Сухой

          Сухой

          Применяется при монтаже на поверхности ИК пленки ламината, ковролина. Для монтажа плитки используется, но редко. Подразумевает тщательное выравнивание поверхности, укладку теплоизоляционного материала и непосредственно самой пленки, затем – монтаж защитного пленочного слоя (полиэтилена), листов гипсокартона и непосредственно самой кафельной плитки, которая закрепляется при помощи клея. В этом случае пленка не подвергается контактам с едкими веществами и прослужит долго. Но вот высота основания в этом случае получается довольно значительной, что не всегда актуально. К тому же такой способ проведения работ обойдется дороже.
          Мокрый

          Мокрый

          Используется для укладки плитки кафельной, камня и т. д. Так называемый классический метод. Работы будут стоить дешевле, чем при сухом типе монтажа, но они гораздо сложнее. В этом случае также подготавливается поверхность, затем укладывается теплоотражатель, на который монтируется ИК пленка. Далее она закрывается пленкой полиэтиленовой, армируется и заливается смесью для наливных полов. Плитка керамическая монтируется классическим методом (на клей) поверх этого слоя после его высыхания. Систему теплого пола можно запускать в работу примерно через неделю после укладки плитки.

          Установка инфракрасного теплого пола под плитку

          Рассмотрим, как происходит процесс монтажа ИК пола фирмы LamaHeat мокрым методом. Это особый вид ИК полов, выглядящий, как мелкоячеистая сетка, и он отлично подходит для мокрого метода укладки.

          Шаг 1. Поверхность чернового пола тщательно очищается от мусора. Затем на нее укладывается лавсановая теплоотражающая подложка. Отдельные ее полосы соединяются между собой при помощи скотча.

          Укладка лавсановой теплоотражающей подложки

          Укладка лавсановой теплоотражающей подложки

          Шаг 2. Далее стелется специальное монтажное ИК сетчатое полотно, которое отлично подходит для мокрого монтажа.

          Укладка сетчатого полотна

          Укладка сетчатого полотна

          Шаг 3. Это полотно соединяется с электросетью при помощи специальных клемм и проводов. Клеммы со вставленными в них проводами зажимаются плоскогубцами.

          Клемма зажимается плоскогубцами

          Клемма зажимается плоскогубцами

          Шаг 4. Места подсоединения проводов изолируются при помощи кусочков битумной изоляции с двух сторон.

          Используются кусочки битумной изоляции

          Используются кусочки битумной изоляции

          Шаг 5. При помощи канцелярского ножа на поверхности термоизоляции вырезаются выемки для укладки в них проводов.

          Выемка для укладки провода

          Выемка для укладки провода

          Шаг 6. Концы ИК полотна там, где не подсоединены провода, обязательно изолируются.

          Изолируется конец провода

          Изолируется конец провода

          Шаг 7. Поверх ИК сетки заливается слой наливных полов. Слой тщательно разравнивается и просушивается.

          Заливается наливной пол

          Заливается наливной пол

          Шаг 8. Производится укладка кафеля на слой наливного пола. Кафель крепится к поверхности при помощи плиточного клея, нанесенного зубчатым шпателем.

          Укладка кафельной плитки

          Укладка кафельной плитки

          Цены на ИК теплый пол пленочный

          инфракрасный теплый пол

          Видео – Монтаж ИК пленки под плитку

          Видео – Монтаж классического типа ИК пленки под плитку

          ИК пол под плитку укладывать можно, но важно проводить все работы аккуратно и внимательно, обязательно соблюдая все правила работы. В противном случае теплые полы такого типа просто не будут радовать владельца квартиры своей работой – они быстро выйдут из строя. В целом же, такая система довольно надежна и отличается отменным качеством работы.

          сравниваем существующие варианты для укладки под кафель

          Когда разговор заходит о керамической плитке, то вспоминается большое ее количество достоинств. Не зря же она считается одним из самых востребованных отделочных материалов. Но есть у плитки один недостаток – она холодная. Прохлада уложенного на пол кафеля летом незаметно, а в некоторых случаях даже приятно. Но зимой по такому полу не походишь, поэтому перед хозяином дома становиться вопрос, а как сделать так, чтобы облицованный пол плиткой не создавал неприятных ощущений. Вариантов несколько, но один из них требует особого внимания, тем более этот способ утепления керамического пола сегодня один из самых популярных и экономичных. Разговор идет о теплом поле под плитку.

          Конечно, человеку, который выбрал именно этот вариант, и решает его воплотить в реальность, должен понимать, что существует несколько разновидностей системы отопления теплый пол. И к каждой системе есть своя технология укладки плитки. В этом и будем разбираться.

          Теплый пол под керамическую плитку

          Правда, надо отдать должное самой плитке, ведь специалисты гарантируют, что она спокойно может соседствовать с любым типом теплых полов, с любой схемой их укладки. А их всего три типа:

          • Водяные, соединенные через центральное отопление дома к нагревательному котлу.
          • Электрические в виде нагревательного кабеля или матов, подключенных к сети в 220 вольт.
          • Инфракрасные, как подвид электрических. Правда, у них совершенно другая технология обогрева пола за счет инфракрасного излучения специальных элементов. Но работает данная система от электрического тока напряжением 220 вольт.

          Поэтому рассмотрим каждый вид, и разберемся, как на него можно положить керамическую плитку.

          Водяной теплый пол

          В первую очередь надо понять, как располагаются все строительные материалы послойно, потому что сами теплые полы укладываются по особой своей технологии. Итак, послойная укладка.

          Монтаж водяного теплого пола

          • Первый слой считается теплоизоляционным. Его задача не дать теплу уйти через напольное основание в подвал или нижние комнаты. То есть, надо все сделать так, чтобы теплоотдача была направлена вверх. Особенно это делается обязательно, если под полом находится не обогреваемое цокольное помещение или грунт. Этажами выше это не так актуально, хотя греть плиту перекрытия тоже не стоит. В качестве теплоизоляции могут быть использованы любые утеплители, уложенные толстым или тонким слоем. Основная задача – отсечь теплый пол от перекрытия.
          • Армокаркас, к которому будут крепиться трубы отопительной системы. Он же будет выполнять функции каркаса для стяжки пола.
          • По армирующему каркасу распределяются трубы теплого пола. К нему же они и крепятся хомутами или другими крепежными изделиями.
          • Производится подключение к системе отопления, устанавливаются датчики и терморегуляторы, с помощью которых будет производиться контроль над работой теплого пола.
          • Тестирование отопительной системы на предмет протечек и правильной работы.
          • Заливается стяжка, которая покрывает собой трубы. Она не только будет выполнять функции крепления, но и станет основанием для укладки облицовки. При этом этот слой будет своеобразным аккумулятором тепловой энергии. Она в нем будет скапливаться и равномерно распределяться по керамическому настилу. При этом стяжка будет долго удерживать в себе тепло, что даст возможность сэкономить немного денег на прогрев помещения. Толщина стяжечного слоя варьируется в пределах от 30 до 60 мм.
          • Понятно, что последний слой – это плитка.

          Фольгированный пенопласт с нанесенной разметкой для монтажа труб

          Несколько слов о слоях, которые были перечислены выше. В основном всех интересует вопрос, какой утеплитель лучше использовать под теплые полы. Наверное, надо сразу же оговориться, что производители теплоизоляционных материалов выпускают сегодня изделия, которые специально выпускаются именно для теплых полов. К примеру, пенополистирольные маты с фольгированной стороной. Они обладают свойствами гидроизоляции, что удобно в двойне.

          Они выпускаются специальными рулонами из плит и похожи на книжки-раскладушки, что позволят застелить полы без зазоров и щелей. К тому же верхний фольгированный слой – это отражатель тепловой энергии, плюс пароизоляция. Современные модели сегодня выпускаются, как самоклеящиеся, что опять-таки очень удобно в плане стыковки двух рулонов между собой.

          С недавних пор на рынке появились специальные плитные подложки, которые собой представляют многослойную конструкцию, сверху располагаются выступы бобышки. Понятно, что эти плиты упрощают монтажный процесс теплого пола под кафель. Но есть у них и другие преимущества.

          • Это в первую очередь утеплитель на основе пенополистирола. Слой утеплителя может быть разным: очень тонкий – 5-10 мм, и толстый – 50-70 мм. То есть, можно легко подобрать необходимый вариант для разных напольных оснований.
          • Верхний слой – это полимер, который выполняет функции гидроизоляции. К тому же этот слой имеет ребристую поверхность, что позволяет укладывать плитку прямо поверх него, конечно, с условием, что используемые клеевые растворы в своем составе имеют пластификаторы и микрофибру.

          Единственный недостаток этого вида материала под теплый пол – его высокая цена. Но если бюджет ремонта позволяет приобрести их, не стоит раздумывать.

          Труба для теплого пола

          Что касается труб для данной системы отопления, то лучше выбирать проверенные марки. Все дело в том, что стяжка заливается на долгие года эксплуатации, так что проверить, что происходит под ней, будет уже невозможно. Поэтому в данном деле учитывается только высокое качество трубы. Нельзя также под стяжку укладывать стыковые места, даже если они были сделаны способом сварки. Не стоит рисковать.

          Подведем итог

          Теплые водяные полы под плитку могут быть уложены по-разному, в зависимости от того, какие материалы для этого были приобретены. Но в любом случае необходимо учитывать технические характеристики напольного основания.

          Если это бетонная плита перекрытия или залитые бетонные полы по грунту, то придется производить многослойную укладку из разных по назначению материалов. Конечно, проще всего обложить пол полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на высоту 10 см. Уложить поверх нее теплоизоляционный материал, лучше поплотнее, к примеру, тот же пенопласт или плиты из вспененного полистирола. Сверху уложить еще один слой пленки, на которую укладывается металлическая сетка. К ней и надо будет прикрепить трубу теплого пола. А уже в конце залить всю конструкцию стяжкой толщиною 3-5 см.

          Это и есть самая простая технология организации теплых полов под керамическую плитку. Правда, она будет толстой, поэтому в городских квартирах этот размер снизит высоту потолков. Чтобы избежать данной ситуации, нужно использовать другие более современные материалы: тонкий утеплитель и гидроизолятор, а лучше комбинацию из них с повышенными техническими характеристиками, о некоторых из которых уже было сказано выше.

          И еще один момент. Экономичный теплый пол – это тот критерий, по которому надо делать выбор. О водяном варианте этого сказать нельзя, особенно, если он организовывается в многоэтажном доме. Для того чтобы подключить теплые полы к центральному отоплению, придется приобрести дополнительное оборудование, а это дополнительно вложенные финансы. Да и сама по себе конструкция – удовольствие не из дешевых.

          Водяной теплый пол - удовольствие не из дешевых

          Электрические теплые полы

          Давайте начнем с преимуществ.

          • Их можно использовать в любом доме: частном или многоквартирном. Для них нет ограничений по требованиям со стороны государственных контролирующих органов.
          • Это безопасный вариант, потому что нет возможности, к примеру, залить соседей снизу.
          • В основном современные модели не требуют заливки поверх них стяжки. Но даже для старых она имеет небольшую толщину.
          • Сама система работает в автоматическом режиме. Блоки автоматики компактны.
          • Монтажный процесс в разы проще, чем у водяного.
          • Прослужит он не меньше остальных видов. Если его правильно уложить и подключить.

          Правда, есть у электрических теплых полов один большой минус – высокая цена электроэнергии. Даже если качественно провести теплоизоляцию помещений, затраты на эксплуатацию данного теплого пола будут значительными.

          Что касается монтажа электрической модели под плитку, то необходимо отметить, что все предварительные мероприятия здесь повторяются. То есть, надо на напольное основание уложить гидроизоляционный материал, дальше укладывается утеплитель, поверх него еще один слой гидро- или пароизоляции. А уже сверху этого пирога можно монтировать и сам нагревательный кабель.

          Монтаж нагревательного мата

          Существует две его основные разновидности: непосредственно сам кабель или он же, установленный в матах. То есть, это готовая конструкция в рулоне с закрепленным кабелем на синтетическую сетку. Второй вариант проще в монтаже, потому что уже кабель уложен и закреплен. Остается лишь маты раскатать на полу и подключить к питающей сети электрического тока.

          Внимание! Но тут есть один момент. В матах устанавливается проводник небольшого сечения, поэтому их используют в качестве дополнительного источника обогрева помещения. Отельный нагревательный элемент можно использовать, как основное отопление.

          Что касается самого нагревательного кабеля, то производители сегодня предлагают три его модели.

          • Одножильный. Самый простой и дешевый вариант, но у него есть один минус – оба конца должны подключаться к термостату, что при использовании сложной схемы раскладки будет сделать непросто.
          • Двужильный. Здесь все просто, с одной стороны производится подключение двух концов к термостату, а с другой стороны устанавливается заглушка, которая перемыкает два других свободных конца.
          • Саморегулирующий. В нем между двумя проводниками уложена матрица. Именно она и нагревает керамический пол. При этом, чем выше нагрев матрицы, тем меньше кабель потребляет электроэнергии. То есть, происходит саморегуляция.

          Самое главное, что плитка для теплого пола укладывается прямо по уложенным изделиям. Просто на кабельную раскладку наносится плиточный клей, на который сверху производится монтаж кафеля.

          Нанесение плиточного клея на кабельную раскладку

          Необходимо отметить, что сегодня рынок предлагает огромный ассортимент нагревательных кабелей для теплого пола, так что можно во всех наименованиях запутаться. Специалисты отмечают неплохое качество от производителя «Деви» из Дании. Деви предлагает нагревательные кабели и маты, которые можно использовать не только в системах отопления, но и на крышах, как элементы оттаивания снега и наледи.

          Подведем итог

          Для уложенного на пол кафеля электрические теплые полы многие считают наилучшим вариантом. Нет сложных прокладок, особенно, если укладываются маты, нет толстых стяжек, нет подключений к трубам и так далее. Из всего предложенного лучше устанавливать двухжильный образец. Хотя в плане быстроты укладки лидируют маты.

          Но самое главное, что облицовка такой отопительной системы ничем не отличается от отделки любой напольной поверхности. Немного толще придется укладывать скрепляющий раствор. Во всем остальном – это обычная технология.

          Инфракрасные теплые полы

          Инновационный подход к системе отопления, работающий на выделение инфракрасных волн, которые и нагревают керамическую плитку. Сами элементы не нагреваются, а нагревают напольное покрытие. А так как керамическая плитка – материал плотный и с высокой теплопроводностью, то он легко набирает температуру, отдавая в помещение.

          Производители сегодня предлагают два инфракрасных теплых пола: пленочный и стержневой.

          Пленочный

          Это самый тонкий нагревательный элемент, который может выдать мощное инфракрасное излучение. Состоит он из двух полимерных пленок, между которыми впаяны медные шины. Параллельно медным элементам уложены полосы из карбоновой пасты, вот почему можно иногда услышать карбоновый теплый пол под плитку. Именно карбоновые полосы и излучают инфракрасные лучи.

          Монтаж инфракрасной плёнки

          Произвести монтаж пленочного пола может любой человек, знающий немного об азах электрике. К тому же производители поставляют в комплекте все необходимые детали и узлы, которые будут обеспечивать корректную работу отопительного оборудования.

          Но вот незадача, к полимерному покрытию плиточный клей плохо пристает, а значит, уложенная на такое основание керамическая плитка со временем отслоиться. Каков выход? Он есть, и он единственный. Надо поверх пленочного теплого пола уложить гипсокартон, а уже на него и саму плитку. Для ИК-излучения гипс не станет преградой, так что можно спокойно говорить об эффективности нагрева помещения.

          Внимание! Гипсокартонные листы придется устанавливать на жидкие гвозди. Можно использовать и саморезы, но придется точно установить их место крепление на полу, а затем их перенести на сам ГКЛ. Все дело в том, что целостность пленочного пола – это основное требование к его монтажу.

          Стержневые

          Это инновация, то есть, последний писк научно-технического прогресса в данной области. По сути, это все те же маты из полимера, только между ними уложены гибкие стержни, обработанные карбоновой пастой. Соединены они параллельно друг с другом, так что выход из строя одного стержня никак не повлияет на работу других. При этом необходимо отметить, что данная модель является саморегулирующейся.

          Стержневой инфракрасный пол

          Что касается укладки на него керамической плитки, то это все тот же процесс, связанный с нанесением на мат плиточного клея. Самое главное, что толщина клеевого слоя не очень большая, что дает возможность не снижать высоту потолков. При этом сами маты очень тонкие.

          Итак, вот несколько вариантов, как использовать разные системы отопления теплый пол под плитку. Какую выбрать, каждый решает, исходя из условий эксплуатации системы. Но необходимо отметить, что водяная сеть лучше подойдет к частному домостроению с автономной системой отопления. Электрические и инфракрасные можно отнести к группе универсальных. Но учитывайте тот момент, что работать они будут только от электрического тока. Если есть проблемы с его подачей, то от данного варианта лучше отказаться.

          какую плитку выбрать, монтаж теплого пола

          Керамическая плитка является прочным и качественным материалом для напольного покрытия. А также имеет хорошие характеристики. Керамическая плитка отличается большим сроком службы, прочностью, устойчивостью к биологическим процессам, термическим перепадам и гигиеничностью от других видов напольных покрытий. При помощи керамической плитки можно воплотить в жизнь различные дизайнерские решения. Поэтому такой вид напольного покрытия очень популярен. Но ходить по керамической плитке довольно холодно. Поэтому многие предпочитают устраивать систему «теплый пол». Обычно плитку укладывают в ванной комнате или кухне. 

          Полы с подогревом под плитку

          Можно использовать водяной теплый пол или подогрев при помощи электрической энергии. В нашей статье рассмотрим, как устроить электрический подогрев пола под плитку, а также какую плитку лучше выбрать и мощность подогрева. 

          Содержание:

          1. Монтаж теплого пола
          2. Какую плитку выбрать
          3. Как выбрать мощность

          Монтаж теплого пола

          Полы с подогревом под плитку

          Есть несколько схем установки пола с подогревом:

          1. Устраивается стяжка для дальнейшего монтажа плитки. На стяжку укладывается теплый пол. 
          2. Заливка стяжкой. Для монтажа кабельного пола в ванной, кухне, жилых помещениях и на лоджиях.
          3. Укладка нагревательной сети под напольное покрытие. Для такого напольного покрытия как ламинат, керамогранит или линолеум используют обычно систему пленочного пола.

          Перед установкой теплого пола необходимо провести подготовку:

          • Убрать из комнаты всю мебель, а также удалить старое покрытие пола;
          • Если на полу есть неровности, то их необходимо убрать. Сделать это можно с помощью небольшого слоя цементной стяжки. А затем нужно загрунтовать поверхность;
          • На полу нужно разметить места, где будут расположены большие объекты. Например, техника и мебель. Еще необходимо разметить отступы от стен. Они должны быть от 50 до 100 мм. На таком расстоянии от стен нельзя укладывать кабель;
          • На стене в точке терморегулятора необходимо проложить силовой провод. Он должен быть 220 Вт. А затем необходимо установить защитный короб

          Рассмотрим, как уложить пол под плитку самостоятельно:

          1. При основном способе обогрева используется размещение плит пенополистирола при помощи тонкого слоя клея.
          2. Затем нужно уложить фольгированный пенофол. Его необходимо использовать при дополнительном нагреве комнаты;
          3. После этого нужно произвести монтаж армированной пластиковой сетки к полу. Производить установку нужно поверх утеплителя при помощи дюбелей.
          4. Теперь можно проложить электрический кабель в виде змейки. Шаг должен быть от 20 до 25 см, а зафиксировать его к сетке можно при помощи пластиковых крепежей.
          5. Затем необходимо произвести тестирование системы.
          6. Следующим шагом будет заливка пола цементной стяжкой. Толщина должна быть от 40 до 50 мм.
          7. И последним шагом является укладка плитки. Производить укладку можно через 4-5 дней. 

          Какую плитку выбрать

          Полы с подогревом под плитку

          Под любую керамическую плитку можно использовать систему «теплый пол». Фасадную плитку называют теплой. Такая плитка предназначена для наружной отделки. Фасадная плитка состоит из двух слоев: рыхлый теплоизолирующий и плотный декоративный. Естественно такая плитка не используется для напольного покрытия. 

          При выборе плитки стоит обратить внимание на следующие нюансы:

          • Для разного типа помещения нужно выбирать материал разного класса:
          • Для ванной комнаты подходит класс PEI I, так как он имеет невысокую стойкость к истиранию и не допускается контакт с уличной обувью;
          • Немного дороже стоит класс PEI II. Он может применяться только в ванной комнате;
          • Класс PEI III применяется на балконе, кухне. Может использоваться в таких помещениях, куда нельзя зайти сразу с улицы;
          • Класс PEI IV и класс PEI V обладает высокой стойкостью к истиранию, поэтому может использоваться в любых общественных помещениях. Но такая плитка имеет самую высокую цену.
          • В зависимости от технологии изготовления выпускается плитка с разной толщиной. У керамической плитки с большой толщиной часто встречается пористость материала. На нее стоит обратить внимание. Чтобы теплый пол лучше пропускал тепло, то керамическая плитка должна иметь плотную структуру без пузырьков воздуха. Так как они значительно уменьшают теплопроводность материала.
          • Поверхность плитки может быть матовая или глянцевая. Если выбрать глянцевую плитку, то стоит быть готовым к тому, что на ней будут видны все царапины. Еще поверхность плитки может быть шершавая. Такую плитку лучше использовать в ванной и в коридоре возле входа, так как в мокром состоянии она не скользкая. 
          Кабельный теплый пол является отличным вариантом для укладки под плитку. Но кабельный мат уложить можно намного быстрее. 
          Главное выбрать плитку из одной партии. Так как часто бывает, что разные партии отличаются по цвету или имеют какой-либо другой брак.

          Как выбрать мощность

          Плитка является самым теплоемким материалом. Поэтому необходимо учитывать этот фактор при выборе мощности. Чтобы плитка стала теплой необходимо нагревать ее до более высокой температуры. А, например, для ламината потребовался бы наименьший нагрев. Поэтому мощность нагревателей необходимо выбирать с запасом. Для обогрева плитки на кухне можно использовать нагреватели с мощностью от 150 до 180 Вт/м2. Для подогрева пола в ванной комнате необходима мощность более 220 Вт/м2. Такие данные относятся к нагревательным матам.

          Но если использовать для подогрева плитки кабельный теплый пол, то нужно учитывать следующие нюансы: необходимо брать мощный кабель, лучше использовать шаг укладки меньше требуемого. Если вы используете водяной подогрев, то трубы тоже нужно использовать с наименьшим шагом. Чем меньше шаг, тем теплее пол.

          Читайте также:

          Пленочный теплый пол под плитку: пошаговый монтаж

          Кафельная и керамогранитная плитка является отличным материалом для напольного покрытия – долговечным и практичным. Единственный минус плиточных полов – коэффициент теплоотдачи.

          Керамика не способна аккумулировать в себе тепло и сразу же отдаёт его окружающей среде, поэтому плиточные полы на ощупь всегда холодные.

          Если в летний зной эту их особенность ещё можно рассматривать как плюс, то в холодное время года ощущение холодного пола создаёт определённый дискомфорт. Исправить ситуацию и сделать кафельную поверхность не только практичной, но и комфортной, поможет плёночный тёплый пол под плитку.

          Особенности эксплуатации плёночных тёплых полов

          Пленочные полы требуют минимальных трат на энергоноситель

          Тёплые полы являются относительно новым видом обогрева помещений, с успехом пользующимся как в жилых, так и в общественных зданиях. Главное их отличие от классического способа обогрева – размещение нагревательных элементов не на стенах помещения, а непосредственно под напольным покрытием. Это даёт возможность создать наиболее комфортную температуру в нижней части комнаты при минимуме затрат на энергоноситель.

          Среди всех разновидностей напольных обогревательных систем инфракрасные полы являются наиболее технологичными в эксплуатации.

          1. По сравнению с кабельными системами ИК пол обладает большим коэффициентом полезного действия (КПД).
          2. В отличие от водяных полов в ИК системах не применяется жидкий теплоноситель, поэтому исключена возможность протечек.
          3. ИК системы при работе почти не излучают электромагнитных волн и не сушат воздух.

          В таблице показаны сравнительные характеристики ИК-полов и водяных напольных систем обогрева.

          Воздействие ик-волны сходно с действием солнечных лучей

          Передача тепла здесь происходит посредством инфракрасного излучения, в результате чего происходит нагрев напольного покрытия, а также находящихся в комнате предметов.

          Длина ИК волны составляет порядка 10 – 20 мкм, что приближает её действие к солнечным лучам: свободно проходя сквозь воздух, она при попадании на стены, потолки, мебель и т.д., передаёт им свою тепловую энергию.

          В свою очередь нагретые предметы начинают передавать тепло воздуху в помещении, нагревая его. Это свойство в термодинамике называется эффектом вторичной конвекции.

          Однако, как и всякая система обогрева, ИК полы имеют и свои минусы.

          Кафельная плитка и напольные системы обогрева

          Тёплые полы сверху всегда закрываются финишным покрытием. В последнее время на рынке отделочных материалов имеется огромное количество самых разных материалов, предназначенных для этих целей.

          Ламинат, линолеум, ковролин, паркетная доска – все эти материалы отлично смотрятся в любом интерьере благодаря своим отличным эстетическим свойствам, но вот при выборе напольного покрытия для тёплого пола следует руководствоваться несколько другими критериями.

          Критерии выбора финишного покрытия

          При укладке ламината на ИК-пол, рекомендуется настелить подложку

          Прежде всего, следует обратить внимание на коэффициент теплопроводности материала. При классическом способе отопления жилья, когда обогрев производится настенными радиаторами, полы являются самой холодной частью комнаты, поэтому большинство напольных покрытий имеет пониженную теплопроводность.

          Чтобы защитить наши ноги от холода, под ламинат стелют теплоизоляционную подложку, а внутреннюю часть линолеума покрывают ворсом и т.п. Но то, что хорошо при настенном обогреве, при напольном является большим минусом. Покрытия с теплоизолирующим эффектом перекрывают свободную передачу тепла от нагревательных элементов окружающему воздуху.

          Кафельное покрытие не обладает термозащитой

          Единственным видом напольного покрытия, не обладающим термозащитными свойствами, является плиточный пол.

          Пол, покрытый кафелем, практически не задерживает тепло, что значительно повышает КПД напольных обогревательных систем.

          Плитка укладывается обычно на бетонное черновое основание при помощи специального плиточного клея.

          Это делает керамику отличным вариантом для устройства декоративного настила поверх тёплых полов. Однако это не относится к ИК полам.

          Монтаж инфракрасного тёплого пола под плитку может сопровождаться рядом проблем, как непосредственно при проведении работ, так и в процессе его эксплуатации.

          Плитка и ИК полы – возможные подводные камни

          В случае укладки плитки на водяные или кабельные полы, проблем не возникает

          Можно ли укладывать инфракрасные тёплые полы под плитку? На этот вопрос нет определённого ответа даже у специалистов. Если одни категорически не рекомендуют монтаж инфракрасного пола под кафель, то другие не видят в этом ничего страшного.

          Попробуем разобраться в возможных проблемах с точки зрения особенностей монтажа кафеля и ИК обогревательных систем.

          Укладка кафельной плитки производится обычно поверх слоя бетонной стяжки. Поверхность черновых полов выравнивается посредством цементного раствора.

          В случает с водяными полами, оптимально залить их бетонной стяжкой

          В случаях с монтажом водяных или кабельных тёплых полов заливка бетонной стяжки происходит без проблем – такие обогревательные конструкции как раз рекомендуется устанавливать под бетонную заливку. В этом случае заливка выполняет сразу три функции:

          1. Выравнивающую. Делает поверхность полов ровной в горизонтальной плоскости.
          2. Защитная. Оберегает нагревательные элементы – пластиковые трубы и изоляционную оплётку кабелей – от внешнего физического воздействия.
          3. Теплопередающую. Бетонная заливка является отличным проводником тепла, быстро и в полной мере отдающим его окружающему воздуху.

          Однако с ИК излучателями дело обстоит не так уж просто: производить стяжку поверх плёночного пола под плитку нельзя. Во-первых, составы плиточных клеев и смесей для стяжки имеют щелочную среду, поэтому при непосредственном нанесении раствора на плёнку обогревательных элементов она со временем может прийти в негодность, а заключённые внутри неё электрические провода замкнуть.

          Во-вторых, нанесённая прямо на плёнку бетонная стяжка не сможет образовать с ней прочной сцепки из-за низкой адгезии гладкой поверхности. Вследствие этого стяжка, не имеющая прочной связи с основанием полов, может попросту растрескаться и рассыпаться под весом мебели или перемещающихся по комнате людей.

          Для заливки стяжки предназначаются тёплые водяные и кабельные полы. Инфракрасные системы следует монтировать под стяжку только в исключительных случаях, когда иной альтернативы просто нет.

          Способы монтажа ИК покрытий под кафель

          Несмотря на все запреты, для настоящих мастеров нет ничего невозможного.

          В настоящее время разработано как минимум два основных способа укладки кафельной плитки поверх плёночного нагревательного покрытия.

          Один из способов укладки получил название «сухого» благодаря тому, что ИК обогревательные элементы в этом случае не контактируют с бетонной стяжкой. Второй метод – «мокрый». В этом случае бетонный раствор заливается поверх обогревательной конструкции.

          «Сухой» метод

          Поверх ИК-пленки рекомендуют уложить защитную пленку и листы гипсокартона или МДФ

          Сухой способ установки инфракрасного тёплого пола под плитку предусматривает следующие этапы работ.

          1. Подготовительные работы. Тщательно выравниваем поверхность черновых полов, чтобы на ней не было бугров, ям, трещин и уклонов. Для этого можно устроить подстилающую бетонную стяжку или использовать самовыравнивающиеся смеси. Поверх чернового пола укладываем гидроизоляцию – для этого можно применить рубероид или обмазочные мастики. В крайнем случае, сгодится и обычная полиэтиленовая плёнка, уложенная внахлёст. Стыки следует заклеить широким скотчем.
          2. Монтаж утеплителя. Теплоизоляционные материалы предназначаются для предотвращения «ухода» тепловой энергии в толщу черновых полов или плит перекрытия. В этом случае лучше всего использовать фольгированные материалы с теплоотражающими свойствами – пенофол, изолон и т.п. Они могут отражать до 90% попадающей на них тепловой энергии, что делает весьма эффективной термозащитой при использовании в комплексе с ИК-полами.
          3. Монтаж ИК-плёнки. Укладывать плёночные полы следует с таким расчетом, чтобы они отстояли от стен на 10 – 20 см. Также нельзя укладывать отдельные пластины ИК полов внахлёст друг на друга, между ними должен иметься зазор примерно в 5 см. Соединять между собой и с питающими проводами нагревательные элементы следует строго в соответствии с инструкцией по монтажу.
          4. Укладка защитного слоя. Для защиты нагревательных элементов от физического воздействия их покрывают защитными материалами. Они не должны быть чересчур толстыми, чтобы не препятствовать ИК-излучению. Отлично подойдёт для этих целей плотная полиэтиленовая плёнка.
          5. Укладка прочных листов. Следующим шагом следует смонтировать поверх ИК нагревательных систем своеобразное основание под стяжку. Оно должно быть достаточно прочным и играть роль чернового покрытия. Для этого идеально подойдут гипсокартонные или стекломагниевые листы, либо плиты ДСП, МДФ, При этом следует также учитывать, что материалы, изготовленные на основе древесины, обладают худшими показателями теплопроводности, поэтому в данном случае потери тепловой энергии будут неизбежны. Крепить плиты следует очень осторожно, чтобы не повредить саморезами нагревательные элементы.
          6. Монтаж плитки. Последним шагом осуществляем укладку плитки. Производится она поверх слоя из плит при помощи обычного плиточного клея. Технология укладки в данном случае ничем не отличается от монтажа кафеля поверх бетонных оснований. Клеевой состав наносится на поверхность плит и разравнивается зубчатым шпателем. После этого укладываются плитки и выравниваются при помощи строительного уровня и обрезиненного молотка. Подробнее об укладке плитки на теплые полы смотрите в этом видео:

          Также не следует располагать нагревательные элементы под низкой мебелью – шкафами, комодами, диванами. Отсутствие циркуляции воздуха над ИК-полами резко снизит их эффективность, а мебель из-за постоянного воздействия ИК лучей может рассохнуться и растрескаться.

          «Мокрый» метод

          Данный метод позволяет сэкономить средства и деньги

          Следующий метод, называемый «мокрым», более простой и быстрый. Так, финансовые и временные затраты на его устройство в среднем на 20 — 30% ниже, чем при «сухой» технологии, но в тоже время монтаж инфракрасного тёплого пола под плитку менее безопасен из-за возможного контакта обогревательных элементов с цементным раствором.

          «Мокрый» монтаж состоит из следующих этапов:

          1. Подготовка основания. Как и в случае с «сухой» технологией, следует тщательно выровнять поверхность основания. Если на нём имеются бугры, то в этих местах нагревательный элемент может быть передавлен и повреждён в процессе эксплуатации. К таким же неприятным последствиям могут привести и края ям и выбоин, поэтому следует тщательно зашпаклевать ямы и трещины, а также сбить все бугры, а ещё лучше – залить новую стяжку.
          2. Теплоизоляция. Следующие два этапа абсолютно аналогичны предыдущей технологии – это укладка фольгированного теплоотражающего слоя и монтаж обогревательных элементов ИК пола.
          3. Укладка защитной плёнки. Несмотря на свою незначительность, это является самым ответственным этапом всей «мокрой» технологии. От того, насколько качественно будет произведена укладка защитной плёнки, будет зависеть и продолжительность эксплуатации обогревательной системы. Как показывает практика, в случае попадания бетонного раствора непосредственно на ИК плёнку сроки работы тёплых полов сокращаются на 20 – 30%. Поэтому для настила изоляционного слоя следует брать достаточно плотную плёнку, а застилать её нужно максимально аккуратно, чтобы избежать повреждений. Отдельные полосы полиэтилена настилаются внахлёст, с зазором не менее 15 – 20 см, а стыки тщательно проклеиваются скотчем. Для большей надёжности плёнка может застилаться в 2 или даже 3 слоя.
          4. Армирование. Для этого используется малярная стеклопластиковая сетка или кладочная металлическая сетка. Установка армокаркаса должна производиться с осторожностью, чтобы не повредить защитную плёнку или плёнку нагревательных элементов.
          5. Заливка стяжки. Толщина бетонного слоя поверх плёночных полов не должна превышать 5 – 10 мм. В противном случае возможно резкое падение КПД обогревательной системы. Для получения более ровной поверхности можно использовать самонивелирующиеся готовые смеси.
          6. Укладка кафельной плитки. После того, как бетонный слой в достаточной мере застынет, можно приступать к укладке кафеля или керамогранита. Все работы производятся аналогично укладке кафеля на обычную бетонную основу. Подробные инструкции по укладке в этом видео:

          Как видим, при условии правильного проведения работ, вполне возможна установка тёплых ИК полов под кафельную плитку.

          90000 Floor Tile — Make Your Floors Last — The Tile Shop 90001 90002 {DC3D6235-4FF3-49FF-8DD8-E3BFBBD8ED3B} 90003 90002 In bathrooms, kitchens, laundry rooms, entryways and more, tile is one of the most functional, beautiful and versatile flooring choices. It can stand up to the wear and tear of everyday life, spills, dirt and all. Yet, tile is also an aesthetically stunning flooring choice, with options including high-end marble, European-style encaustics and intricate mosaics.90003 Design Ideas FAQs 90006 90007 Home 90008 90007 Shop 90008 90007 Tile 90008 90007 Application 90008 90007 90016 Floor 90017 90008 90019 90020 90002 In bathrooms, kitchens, laundry rooms, entryways and more, tile is one of the most functional, beautiful and versatile flooring choices.It can stand up to the wear and tear of everyday life, spills, dirt and all. Yet, tile is also an aesthetically stunning flooring choice, with options including high-end marble, European-style encaustics and intricate mosaics. 90003 90023 Why Floor Tile? 90024 90002 Whether it’s an entryway, a mudroom or a busy family kitchen, floors throughout the home take a beating.That’s why it’s so important to have a floor that is durable and can take whatever your family throws at it. But since it’s going to last a long time, it also has to be beautiful. A tile floor will achieve both of these goals while reflecting your personal style. Since there are so many options, The Tile Shop’s experts can help you decide what material is the best for your family’s lifestyle. 90003 90002 90023 Color 90024 90003 90002 The color possibilities for your tile floor are endless.Neutrals are always in style, and we offer a wide range of styles of tile in classic hues, like white, grey, beige, tan, greige, brown and black. However, more and more people are beginning to incorporate bright and bold colors into their designs as a reaction to white and grey reigning supreme for years. Distinguish your floor with a red, pink, blue, silver, green or any other color tile in the rainbow. 90003 90002 90023 Material 90024 90003 90002 One of the best features of modern floor tiles is their ability to replicate other materials.Whether you want the look of a stone, wood or cement floor, there are tiles to achieve that style. Each material brings with it unique properties. The exquisite style of marble, the warmth of a porcelain wood look and the fun of a ceramic patterned tile only scratch the surface of the options available. 90003 90002 From large-format rectangles to charming little hexagons, shapes allow you to make your tiled floor truly your own.The different shapes also help determine the overall style of your space. A classic space may call for a wood-look plank floor tile while a modern farmhouse foyer benefits from a hexagonal floor tile. Get inspired to go beyond the basics with floor tile ideas. 90003 90002 Another way to add individuality to your floor tile is through patterns.You might be surprised how many unique patterns are possible with a simple rectangular shaped floor tile! Herringbone, straight stacked, 1/3 offset, brick lay … the options are endless and can really change the look of your installation. Mosaic tiles also offer ample patterns through different shapes like arabesque, penny round, stria, hexagons and more. The boldest take is to use a floor tile with a pattern printed on its surface. From geometric to romantic and from bold to subtle, there are countless ways to add excitement to your floor tile with patterns.90003 90043 Ask The Flooring Experts 90044 90045 90007 90002 Can you install floor tile over vinyl, linoleum or wood flooring? 90003 90002 We never recommend installing tile over materials other than the proper underlayment. Visit our How to Lay Tile article to answer all of your floor installation questions! 90003 90008 90007 90002 What does it cost to tile a floor? 90003 90002 Every tile project is different, so the cost can and will vary widely.The cost of your floor depends on the size of your space, the material, the style and size of tile, if you’re installing the tile yourself and numerous other factors. Bring measurements for your space and any inspiration into one of our stores, and talk to a store associate about your options. They’ll be able to work with you and help you get a beautiful tile floor in your price range. 90003 90008 90007 90002 Which floor tile is the best or most durable? 90003 90002 There are so many options for floor tile, you’re sure to find one you love.Ceramic tile that is floor rated (check with your Tile Shop associate to make sure) is perfect for your home and comes in many different shapes, sizes and styles. Marble and other natural stone floor tiles offer a unique and beautiful appearance. Keep in mind that many natural stone tiles need to be sealed and may require different maintenance from other materials. Porcelain is perfect for exterior and commercial spaces because of its durability and strength. 90003 90008 90007 90002 Can you mix different tile materials for your floor, walls and backsplash? 90003 90002 Absolutely! Generally, your design is only limited by your imagination.Stop into a Tile Shop to speak with an employee about what you have in mind. 90003 90008 90007 90002 What floor tile goes best with subway tile? 90003 90002 Since subway tile is a simple and timeless choice, it can be paired with almost anything on the floor. Feel free to opt for a patterned tile or a bold color to offset a white subway tile. You might choose to create a modern farmhouse space and use a wood-look tile on the floor.Or perhaps you want to elevate your subway tile by installing a marble floor. The options are endless, and simply depend on the style you want to achieve. 90003 90008 90007 90002 How do I pick the size of floor tile? 90003 90002 Start with the size of your space. A very large tile may be too big for a small space and vice versa, so it’s important to get the scale right. Larger tiles can also make a space feel bigger, creating an optical illusion in your favor.You may also want to consider your other tiles in the space. It can be a fun design choice to play with contrast between wall and floor tile sizes. Installing your tile in a unique pattern is another way to add interest and personality. Beyond that, you can choose whatever size and style speak to you. 90003 90008 90007 90002 Can you use floor tile on walls or in the shower? 90003 90002 In a dry space, any tile that is rated for floors can also be used on walls.Check with a store associate or online to see if your floor tile is rated for wet spaces, like showers or tub surrounds. 90003 90008 90007 90002 What do you clean floor tile with? 90003 90002 We recommend using our Superior Grout & Tile Neutral Cleaner for everyday maintenance because it can be used on any material. This nonacidic, antibacterial cleaner is perfect for man-made tiles like porcelain and ceramic as well as marble and stone.Superior Natural Stone Deep Clean is great for deep cleaning set stains on stone tiles. Ask a store associate what type of cleaning product is best for your needs. 90003 90008 90007 90002 How do you clean tile grout? 90003 90002 Grout that is sealed should also be regularly cleaned to maintain its appearance. We recommend our Superior Grout & Tile Neutral Cleaner for everyday maintenance because it is pH neutral and nonacidic which means it is gentle enough to use on your grout daily.For deeper cleaning needs, ask a store associate for a recommendation. 90003 90008 90007 90002 Is there floor tile without grout? 90003 90002 We do not recommend installing floor tile without grout. Grout is there to serve as a buffer to help absorb shock and protect the tile so it does not crack. 90003 90008 90007 90002 Do I need to seal floor tile and grout? 90003 90002 Stone and encaustic tiles and most grout should be sealed.Not all grout needs sealing, so check in a store to see what your options are. Porcelain and ceramic tiles do not need to be sealed. 90003 90008 90112 .90000 Tile Floors — Tile Floor Installation 90001 90002 90003 90002 Featuring Tile by 90003 90002 90003 90008 Tile Flooring 90009 90002 If you want a lasting, attractive flooring solution that resists moisture and looks great in kitchens, bathrooms and other rooms in your home, tile flooring is a classic solution. Tile has been used for thousands of years, but modern techniques offer more choices in finishes, colors and effects than ever before. 90003 90012 What Is Tile Flooring? 90013 90002 Tile flooring is hard-surface flooring made of small manufactured pieces of material.Hard-surface tile floors tend to offer more structure than vinyl or softer materials, covering small imperfections in the floor and not necessitating as smooth a surface as vinyl. Tiles can last for years and are generally low-maintenance, easily cleaned with a vacuum, brush or mop. 90003 90002 Tile floors offer many options. There are floors with even or uniquely-shaped tiles and tiles that have been specially treated to be moisture-, stain-, scratch- and slip-resistant. Tile floors can imitate the look of many natural materials — in fact, some are made from them.90003 90002 90019 90020 90003 90012 Types of Tile Flooring 90013 90002 Two common types of tile flooring that are especially popular include ceramic and porcelain floor tiles. 90003 90026 1. Ceramic Tile Flooring 90027 90002 Ceramic tile flooring is made from clay or synthetic materials, often treated with heat and covered with a glaze or protective finishes. Today’s ceramic tile flooring can imitate stone, slate, wood and other materials and comes in a rainbow of colors. 90003 90002 Ceramic floors are very durable and will work in even high-traffic areas.No matter what you spill on them, there’s no need to worry. Ceramic tile is waterproof, and it also resists stains, dents, chips and scuffs. For high use, there are also finishes that make this already-tough flooring even more hard-wearing. Some ceramic floor tiles come with slip-resistant finishes to keep you safe. 90003 90026 2. Porcelain Tile Flooring 90027 90002 Porcelain is formed by heating synthetic and naturally-occurring materials at very high heat until they are hardened. Porcelain tile flooring is even harder and more durable than ceramic flooring and is heated at higher temperatures, making it very dense and more adaptable to a broader range of designs and styles.Porcelain tiles also have a very low moisture absorption, so if your room will get very hot and then very cold because you live in a cold climate, this tile may be very durable and will resist cracking when compared with other types of flooring. 90003 90002 Porcelain tile flooring is an investment that will last for many years, even with lots of use. It’s easy to maintain and clean, and you never need to worry about spilling water on porcelain tiles since it’s water-resistant. This type of flooring does not retain allergens such as dust, mites or pollen, making it ideal for homes where individuals have allergies.This quality also makes porcelain floor tiles a popular option for homes with children or pets. 90003 90012 How to Find Quality Tile Flooring and Have It Installed 90013 90002 If you’re looking for quality tile options at affordable prices, contact 50 Floor. Unlike our competitors, we’ll come to yo 90003.90000 15 Floor Tile Designs For The Foyer 90001 90002 Greet your guests with something extra special. Instead of boring hardwood or carpeted entrances, why not take up the fashion-forward appeal of your home a notch with a pattern, a color, a design or two. These 15 floor tile designs for the foyer will knock the socks off of every passer-through. 90003 90004 1. Focal Point 90005 90002 90007 90007 View in gallery 90003 90002 Wow your guests with a focal centerpiece that’s on the floor as soon as they walk in.With a similar design, you can add an artistic presence where its more likely to make a unique impression. Surround your focus with neutral tiles for an even grander entrance inside. 90003 90004 2. Slate Herringbone 90005 90002 90015 90015 View in gallery 90003 90002 This slate herringbone design from Studio Mcgee is a more traditional choice when it comes to foyers. But, it’s not so traditional that it becomes bland and boring. Instead, it adds a sexy sleekness to your entryway that will definitely be adorned and enjoyed.90003 90004 3. White Hexagon 90005 90002 90023 90023 View in gallery 90003 90002 White hexagon tiles could be a fun route to take. Neutral and versatile, the beauty here is in the unique shaping and personalizing of the foyer’s design. Use it as a way to finish off the entrance to your modern home or add something a bit chicer to your trendy, rustic space. 90003 90004 4. Polka Dots 90005 90002 90031 90031 View in gallery 90003 90002 A bit of a polka-dot pattern seems to be good for the soul, at least that’s what we believe.We love the contrasting, small black tiles sprinkled around this foyer and how it brings new life and style in without straying away from the posh vision. 90003 90004 5. French Painted 90005 90002 90039 90039 View in gallery 90003 90002 Hand painted tile floors are gorgeous inside any space of the house. Usually seen in bathrooms and kitchens, do not be afraid to dress the foyer in something similar. Just look at this gorgeous pattern find and how the entrance and hallway could easily be transformed by adding some of this Euro flair.90003 90004 6. Fun Geo 90005 90002 90047 90047 View in gallery 90003 90002 We’ve gushed about this space before on Homedit, and we’re really loving it as a means to greet our guests and ourselves into a more eclectic and trendier home. This geo print — being black and white — has a very classic, timeless approach as well. You’ll be able to switch up décor and style with the changing of the seasons. 90003 90004 7. Yellow Victorian 90005 90002 90055 90055 View in gallery 90003 90002 If you’re inspired by vintage design then you’ll really fall hard for this tile floor design.Pops of yellow blended with bouts of Victorian beauty, your foyer gives off the very first impression of your home. And Balance Design gave us a stunning example of how to do that when searching for an antique flair. 90003 90004 8. Chic Subway 90005 90002 90063 90063 View in gallery 90003 90002 Subway tiles are probably the most popular and most versatile choice around. Bathrooms, backsplashes, kitchen floors and in the foyer, it will always do its job. AM Dolce Vita showed off how sleek and chic a foyer’s foundation can be when going with a glossy white.90003 90004 9. Wooden Chevron 90005 90002 90071 90071 View in gallery 90003 90002 Maybe you’re envisioning a more farmhouse-inspired entrance. Wooden, chevron styles may be what fits that bill and here’s a beautiful example from Studio M of how you can make it happen in a tasteful way. We love this idea especially for when foyers or entryways flow into mudrooms. 90003 90004 10. High Gloss 90005 90002 90079 90079 View in gallery 90003 90002 Check out this chic, high gloss tile and the stunning, crisp entrance it helps to create! For a no-fuss finish we definitely recommend going with a similar design in a neutral of your choice.Again, you’ll set a solid foundation that can easily blend and change when and if the decor around it does. 90003 90004 11. Small Checkered 90005 90002 90087 90087 View in gallery 90003 90002 Checkered prints are a timeless choice as well. And the smaller you go the more interest and contemporary appeal you’ll be bringing into the space. Check out similar inspiration over at Enig Wonen. 90003 90004 12. Classic Retro 90005.90000 Interlocking Industrial Floor Tiles — ArmorPoxy Tile Flooring 90001 90002 90003 90002 SupraTile is the industry’s leading product line for interlocking floor tiles. Not hollow and noisy like standard polypropylene garage floor tiles. 90003 90002 Great for virtually any use: garages, storage areas, hangars, warehouses, plants, factories, auto shops, loading docks, offices, gyms, trailers and more. Manufactured from the highest quality, industrial grade base materials. Easy to install with just a rubber mallet and a pair of snips or small electric saw to trim around edges.Highly resistant to chemicals and dirt. Easy cleaning with any mild cleaner and water. No waxing or other maintenance required. SupraTiles are oversized (18 «-20.5» square, see technical data). Super hard 92 durometer for minimum compression and many, many years of long service life. 90003 90002 90003 90002 All SupraTiles come with a 25 year warranty! Ideal for floors that have existing coatings, are degraded or need significant prep work, SupraTiles are an economical alternative when all costs are considered.90003 90002 CLICK HERE FOR INFORMATION ON AVAILABLE SUPRATILE STYLES, SIZES AND COLORS 90003 90002 90003 90002 90003 90002 From forklift / aircraft duty to residential garages, SupraTile is available in a wide variety different combinations of interlock joint, thicknesses, colors and surface textures to fit virtually any application and budget. Standard SupraTiles are molded from a solid color PVC polymer, while our new Design Series Tiles have beautiful patterns that make them look like stone, marble, wood, and terrazzo.SupraTile and SupraTile Design Series Tiles are particularly great to cover asbestos tile floors. No need to disturb the asbestos tile. Just cover and float the SupraTile on top of the existing floor. 90003 90020 SupraTile by ArmorPoxy is a revolutionary SOLID PVC Polymer interlocking floor tile that installs simply and easily to virtually any surface. SupraTile is manufactured by ArmorPoxy. Established in 1998 ArmorPoxy is the country’s leading manufacturer and supplier of epoxy coatings and resurfacing products to industrial, military and residential clients.SupraTile is available in thicknesses from 4.5mm (3/16 «) up to 7mm (5/16») forklift duty. We offer five different surface textures: Coin Pattern, Diamond Plate Pattern, Textured Pattern, Slate Pattern, and Leather Finish Pattern. SupraTile offers three different interlocking joint systems: T-Joint, Dovetail Joint, and Hidden Dovetail Joint (where the interlocking teeth overlap so they do not appear). 90003 90020 SupraTile is the perfect answer for projects that can not be taken out of service for the many days to install an epoxy floor and let it cure.Tens of thousands of square feet of SupraTile can be installed in a single day if needed with little, if any downtime of the area. Install today — use today! Ideal for auto dealerships, hangars, fire houses, police stations, schools, public facilities, restaurants, convenience stores, residential garages (where leaving belongings outside is not practical), and more. 90003 90020 SupraTile is ideal for floors that are in ‘bad’ condition and need repair work, areas that can not tolerate installation of an epoxy floor due to time constraints or where the area can not get dusty from the normal surface prep methods of floor grinding or shot blasting.90003 90020 90003 90020 SupraTile is SOLID PVC polymer construction so they are comfortable and quiet to walk on. They are not noisy or ‘hollow sounding’ like most garage-type interlocking tiles. SupraTile is flexible and will follow floor curvatures and variations and not break or split like hollow tiles. Our full-length joints offer superior connections unlike the ‘tab & loops’ of other tiles. There truly is no comparison between SupraTile and others on the market. 90003 90020 SupraTile frequently runs approximately the same price as a properly installed epoxy floor, yet is about ten times thicker than a coated floor and carries a much longer warranty than any epoxy floor.SupraTile is easy to maintain as in the event that a tile gets damaged, just pop it out and replace in minutes. No need for expensive or messy technicians. Your SupraTile floor will last for generations. 90003 90020 SupraTile is decorative and colors can be mixed and matched to add an attractive, colorful look to your facility or to delineate particular areas with a different color for design or safety reasons. Every type of SupraTile can be made in every standard color we offer, plus we can offer thousands of custom colors (minimum order of 2,500 sq ft for custom colors).Logos can be added to the tiles via the application of custom-made special floor decals we supply. Simply supply us with a hi-resolution digital file and your image will be created. Great for teams, businesses or other decorative purposes. 90003 90020 SupraTile is resistant to virtually all chemicals and fluids. Please see our FAQ page for additional info on installation, use of adhesive, tire marking, and other technical questions. 90003 90020 SupraTile tiles require no special skills to install, they fit together with a rubber mallet and then the edges get trimmed with a small electric saw or similar tool.We also carry special tile cutters that make fast work of trimming the tiles with clean, burr-free edges. Adhesive is normally not required for installation as the heavy weight of SupraTile and the integral locking teeth keep the floor together and prevent movement. For very heavy usage and high ‘point loads’ from pallet jacks and similar wheeled vehicles or sun-exposed areas we do offer a special adhesive which can be applied to those areas to lock down the core of the floor. 90003 90020 If after reviewing this website you find that SupraTile exceeds your budget, come visit us at www.armorpoxy.com or call us at 888-755-7361 for a wide variety of epoxy flooring options. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003.