Содержание:

Инновационные методы позволяют покрыть металлочерепицей кровлю практически любой формы. Осилить эту работу может даже новичок: главное – точно соблюдать технологию, как уложить металлочерепицу.

Инструмент для укладки

Для укладки листов металлочерепицы потребуется наличие такого инструмента – рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта с насадкой под саморезы, шнура, шурупов, молотка, длинной планки, дрели с насадкой для резки металла, различных резаков для кровли. Необходимо знать, чем резать металлочерепицу, чтобы не испортить ее. Порезку кровельного материала обычно осуществляют при помощи электрического лобзика, ручных рычаговых ножниц для металла (прямых, правых и левых), мелкой ножовки, электрических просечных ножниц.

Места порезки профиля закрашивают, используя специальный баллончик с краской: таким образом оцинковка защищается от ржавления. Использовать для порезки болгарку с абразивными кругами категорически запрещается, так как выправить металлочерепицу в таком случае практически невозможно. Дело в том, что в процессе такого разрезания разрушается не только полимерный слой, но и сам цинковый лист. Впоследствии это выльется в окисление и появление коррозии.

Порядок расчета материала

Перед тем, как класть металлочерепицу на крышу своими руками, необходимо определиться с количеством закупаемого материала. Для этого крышу необходимо тщательно замерить. При этом следует учитывать число выступов, рядов и прочих конструкционных элементов. Для облегчения этой процедуры применяют специальные расчетные формулы.

Для примера такого подсчета можно взять за ширину скатов 6 метров. Производители металлочерепицы указывают полезную ширину профиля, как 1,11 м (другое название – эффективная длина). Чтобы определить количество рядов, 6 нужно разделить на 1,1: получается цифра 5,4. После округления выходим на 5 рядов.

Чтобы рассчитать длину листов, нужно вымерить длину скатов между карнизом и коньком, добавив длину свеса (примерно 40-50 мм). При использовании раскладки металлочерепицы в нескольких рядов добавляют также 150 мм — минимальное число горизонтальных перехлестов. Если взять за длину скатов 7 м, то в таком случае показатель необходимой длины будет составлять 7+0.05+0.15=7.2 метра (если каждый ряд будет состоять из двух листов).

Для удобства длина нарезки профиля может выбираться в индивидуальном порядке. Существует ограничение по максимальной длине – 8 метров. Наиболее удобными в работе считаются листы металлочерепицы длиной 4-5 м: поэтому приведенный выше пример предполагают применения двухрядного порядка укладки металлочерепицы на двухскатную крышу.

Рекомендации по использованию металлочерепицы

Чтобы понять, как правильно положить черепицу на крышу, следует ознакомиться с некоторыми правилами, способными заметно продлить срок службы покрытия:

• Для безопасной перевозки профильных листов необходимо выбирать кузов, размеры которого не уступает длине материала.
• В качестве спецодежды может применяться обычный строительный комбинезон, защитные перчатки и мягкая обувь (как вариант – резиновые кеды). Таким образом поверхность металлочерепицы будет защищена от случайных повреждений. При раскладке металлочерепицы разрешается становиться или на каркас, или в нижнюю волну.
• Переносить листы можно только в вертикальном положении: таким образом материал будет защищен от перекосов, провоцирующих более серьезную деформацию.
• Складировать металлический профиль желательно на брусках толщиной 200 мм, уложенных с шагом 500 мм. При хранении более одного месяца листы распаковывают и перекладывают рейками. При этом учитывается максимальная высота волны 70 мм.
• Кровлю подвергают контрольному обмеру. Смонтировав стропила, следует замерить прямоугольность скатов. Две диагонали кровли могут отличаться не более, чем на 20 мм. Для всех стропил должна использоваться одна плоскость установки.
• Проверяют также минимальный наклон скатов: он не должен быть меньшим, чем 14 градусов.

Как выбрать и крепить саморезы

Необходимо понимать, как крепить металлочерепицу правильно. Фиксация профиля к обрешетке проводится посредством оцинкованных саморезов, качество которых должно быть наивысшим. Важно, чтобы крепежные элементы смогли прослужить столько же, как и сам кровельный материал (то есть – не менее 30 лет). Для этих целей подойдут только специальные фирменные шурупы, окрашенные в цвет поверхности металлочерепицы. В качестве прокладки здесь используют ЭПДМ резину.

Для закручивания можно использовать шуруповерт или дрель, имеющую реверс и переключение оборотов. При нанесении случайных повреждений металлическому листу во время закручивания шурупов, дефект обрабатывают маскирующим слоем аэрозольной краски. Фиксировать крепеж нужно плотно, но без продавливания уплотняющей прокладки.

Как уложить металлочерепицу — пошаговая инструкция

Перед тем, как укладывать метало черепицу, проводят предварительную антисептическую обработку всех конструкционных элементов. По ходу монтажа на поверхность кровли рекомендуется поднимать не больше одного листа металлочерепицы. Делают это при помощи специальных подъемных ремней или лаг, расположенных между землей и краем крыши.

Если размер ската совпадает с длиной профиля, то линиями выравнивания первого листа служит торец и карниз кровли. Фиксируют листы на специальные кровельные саморезы, имеющие резиновую прокладку и окрашенную головку. Для деревянной обрешетки применяются шурупы размером 4.8×28 мм, для металлического каркаса — 4.8×20 мм. На длину саморезов влияет тип профиля: эту информацию лучше уточнить у продавца.

Местом вкручивания шурупов лучше избирать подошву волны, там, где лист прилегает к обрешетке. При этом соблюдается шахматный порядок размещения точек фиксации, через одну волну. Обычно на 1 м2 металлочерепицы уходит 6-8 штук. При укладке слева направо потребуется подкладывать край второго листа под предыдущий, с последующим выравниванием.  Такая технология применяется на всем протяжении ската.

При монтаже первого листа на каркас нужно делать вынос 40-50 мм за края карниза, используя для временной фиксации один саморез по краю конька и возле карниза. Потом укладывают второй лист, наблюдая плотную и точную его стыковку с предыдущим элементом методом продольного перехлеста.  При этом очень важно избегать перекосов и щелей. Для соединения двух листов используются саморезы 4.8×20 мм, устанавливаемые через верх волны. Фиксацию следует начинать от низа листа, так как соединять металлочерепицу таким способом проще всего.

Установив таким образом 3-4 профиля, нужно снять временный саморез с первого листа, и провести выравнивание всего блока по карнизному срезу. По ходу этой процедуры проверяют правильность выноса с обеих сторон блока. Если эти размеры совпадают, значит лист выровнен правильно. После этого он крепится к каркасу на один шуруп. Крепление остальных листов блока проводится по стыкам и на обрешетку.

По завершении монтажных работ проводят уборку мягкой щеткой всей стружки, возникшей при обрезании и сверлении. Все поврежденные места тонируются специальным красящим аэрозолем.

При реализации многорядного способа укладки металлочерепицы процедура монтажа несколько отличается. Лучше всего в таком случае применять метод наращивания, где монтаж определяют соединенные внахлест водоотводные канавки, которыми снабжены края металлочерепицы. По ходу наращивания соединение отдельных листов осуществляют по линии кровельных скатов, делая нахлест 150 мм. При креплении на обрешетку укладывается подошва продольной волны.

Закрепляют поперечный профиль материала в торцовую часть поперечной волны, или в подошву продольной волны, над поперечной: фиксация на каркас здесь не проводится. В качестве крепежного материала используются саморезы по металлу 4.8×20 мм.

Укладку металлочерепицы на вальмовую крышу начинают от верхней точки, соблюдая принцип равномерности по обеим сторонам. При этом используется вышеописанная технология.  Важно, чтобы предыдущий лист качественно перекрывал капиллярную канавку на каждом профиле.

Конек на крышу

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, профильные листы под коньком не стыкуют.  Устанавливая конек крыши своими руками на поверхность металлочерепицы используются саморезы, которым оснащаются верхушки каждой второй волны. Нахлест планок по длине нужно делать не меньше, чем 100 мм. Полукруглую коньковую планку для вальмовой крыши удобнее установить, используя Y-образные накладки и шатровые заглушки.

Карнизная планка

Благодаря карнизной планке лобовая доска получает надежную защиту от атмосферных воздействий, чем значительно увеличивается срок ее службы. Укладывают ее, используя нахлест 50 мм и шаг крепления на гвозди 30 см.

Ендова

Выполняя монтаж ендовы, необходимо разместить планки для ендовы на одном уровне с обрешеткой. Между ними соблюдается вентиляционный зазор в 20 мм. Карнизную планку после обрезки устанавливают на угловые участки ендовы. Затем нужно закрепить нижнюю часть ендовы, обрезав ее по очертаниям карнизной планки. В качестве невидимых границ между листами профиля выступает нанесенная разметка вдоль планки ендовы. Желательно, чтобы между этими линиями было не менее 20 см. По завершению кровельных работ планки ендовы оформляются декоративной верхней вставкой. То есть, устанавливается верхняя планка ендовы, которая улучшает внешний вид  Для ее укладки выбирается верхняя волна металлочерепицы, с шагом 30-50 см.

Торцевая планка

Торцевой планкой оснащают торцевую доску, используя для этого саморезы: дистанция между точками крепления – 100 см. Чтобы зафиксировать эту планку к обрешетке, потребуются шурупы с шагом установки 40-80 см. За цель ставится достижения такого положения вещей, чтобы данный элемент прикрыл верхний гребень волны металлочерепицы.

Монтируем коньковую планку и утеплитель своими руками

Укладку универсального утеплителя рекомендуются проводить перед монтажом коньковой планки. Для этого полоски материала освобождаются от защитной пленки и приклеиваются в 25 сантиметрах от среза конька, по направлению к центру. Конек фиксируют на кровельный лист, вкручивая саморезы в каждую третью продольную волну. Минимально допустимый нахлест здесь —  10 см.

Снегозадержатели

Для существенного продления срока службы водостоков участки повышенного риска кровли оснащаются снегозадержателями. Планку снегозадерживающего элемента крепят под вторым поперечным узором профиля металлочерепицы. Опорные уголки устанавливаются под профильной планкой: их фиксируют совместно на каркас длинными шурупами. Нижнюю часть планки снегозадержателя крепят саморезами к профилю через волну, в верхней точке.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

• Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
• Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;
• Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
• Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;
• Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
• Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
• Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;
• Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

Двухскатная крыша из металлочерепицы: краткое руководство

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.

depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

• У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

• У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

• Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
• Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.

depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

• Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
• У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Содержание статьи

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Доборные элементы

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Укладка металлочерепицы на крышу — технология и схема, инструкция шаг за шагом на видео и фото

Содержание статьи:

В Интернете доступно огромное количество видеороликов и фото, демонстрирующих как класть металлочерепицу. Но, к сожалению, лишь некоторые из них могут похвастаться качественным раскрытием столь обширной темы. В данной статье мы попытаемся максимально рассказать о всех деталях этого процесса. 

Правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общую концепцию монтажа металлочерепицы. 

Здесь можно выделить следующие правила:

• листы черепицы крепят в прогиб волны специальными саморезами;
• нижний ряд черепицы крепят к первому брусу обрешетки через одну волну над ступенькой;
• все следующие листы можно крепить ближе к ступени;
• с боковой стороны лист крепят в каждую волну, не зависимо от текстуры металлочерепицы;
• каждый лист крепится ко всем брускам обрешетки;
• в местах нахлеста черепицу крепят между собой короткими саморезами;
• во время хранения металлочерепицы, отдельные листы перекладывают деревянными рейками. При этом переносить черепицу необходимо отдельными элементами, а не стопками. 

 

Правила установки саморезов 

Саморезы ввинчивают в листы металлочерепицы плотно. Но при этом важно не перестараться и не раздавить прокладку уплотнителя. 

По периметру ската шурупы ввинчиваются в прогиб каждой волны. Далее закрепление черепицы происходит к каждому бруску обрешетки, при этом саморезы размещают в шахматном порядке. При вкручивании саморезов на близком расстоянии к ступенькам, их почти невозможно разглядеть, так как они оказываются в тени. В нахлесты листов шурупы вкручивают под некоторым углом, так чтобы обеспечить лучшее притягивание листов. В среднем на 1 кв.м. кровли уходит 6-8 саморезов, а при креплении аксессуаров — 3 шурупа на 1 погонный метр с каждой стороны.

Если для закрепления материала использовать не специальные кровельные саморезы для металлочерепицы, а шурупы без уплотнительной шайбы или не оцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности. Как следствие, черепица достаточно быстро будет подвержена коррозии, что негативно скажется на прочности крепежа и долговечности кровли в целом. Неправильное крепление саморезов приводит к расшатыванию крепежей и неплотному соединению черепицы между собой. 

Для ввинчивания шурупов наиболее удобно использовать шуруповерт с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимально плотному зажиму шурупов без повреждения прокладочной шайбы. 

Правила обращения с металлочерепицей

Прежде чем начать проведение кровельных работ, металлочерепица должна быть доставлена к месту установки. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечный исход которых — материал, негодный к установке. Поэтому при транспортировке следует строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы. 

В общем, можно выделить следующие правила обращения с черепицей:

• погрузку осуществляют только механизированным способом. Стропы должны быть мягкими, а крепления предотвращать свисание краев листа;
• перевозку осуществляют только на том транспорте, длина кузова которого не меньше длины листа черепицы;
• при разгрузочных работах, в процессе должно участвовать достаточное количество человек. Следует исходить из того, что один рабочий должен держать не более 1,5 погонных метра материала;
• при транспортировке и хранении нельзя укладывать поверх листов металлочерепицы тяжелые, острые или абразивные предметы;
• при хранении черепицы более чем 1 месяц ее укладывают штабелями. При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками;
• хранить черепицу можно в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолетового излучения и осадков на поверхность материала. 

 

Технология укладки металлочерепицы

При обрезке листов используются высечные ножницы для металлочерепицы или ножовка по металлу (как ручные, так и электрические), электролобзик. Категорически запрещается использовать шлифовальные машины с абразивным кругом. В результате обработки болгаркой полимерное покрытие черепицы плавится, что приводит к потере эксплуатационных качеств кровли. Также образовавшаяся стружка может повредить лицевую сторону материала. После резки листов, необходимо обработать края черепицы краской. Также можно подкрасить места потертостей и царапин. Это позволит избежать коррозии в тех местах, где слой полимерного покрытия протерт или вообще отсутствует (смотрите также: «Устройство кровли из металлочерепицы»). 

В местах перехлеста листов черепицы во время дождя может возникнуть капиллярный эффект. При этом влага начинает просачиваться выше уровня водостока. Для того, чтобы вода в этом случае не задерживалась на тыльной стороне металлочерепицы, необходимо сделать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток жидкости. Некоторые производители заранее позаботились о решении данной проблемы и листы металлочерепицы уже имеют одинарную или даже двойную капиллярную канавку. 

 

Укладка металлочерепицы на крышу

Рассмотрим как правильно класть металлочерепицу:

• Листы металлочерепицы стыкуют в группы до 4-х листов одновременно. При наложении черепицы в одном ряду образуется смещение (до 3 см на 10 м). Именно таким образом выполняется укладка металлочерепицы шаг за шагом. Поэтому материал необходимо укладывать с едва заметным поворотом против часовой стрелки, если капиллярная канавка находится с левой стороны. При этом необходимо стремится, чтобы правые углы листов черепицы в одном ряду размещались на одной линии.
• Поверх первого листа черепица расстилается как в правом, так и левом направлении. Основным критерием при этом служит удобство монтажа. Зачастую работы начинают с той стороны, на которой нет срезов, примыканий или скосов.
• При монтаже с подсовыванием предыдущего листа, для того чтобы капиллярная канавка была закрыта, необходимо край следующего листа черепицы подложить под волну предыдущего. Это позволяет облегчить укладку металлочерепицы своими руками, так как лист фиксируется сверху другим листом. При этом предотвращается сползание черепицы. Но подобная техника укладки чревата царапинами поверхности металлочерепицы.
• Независимо от формы ската крыши, листы черепицы выравнивают строго по горизонтали карниза. При этом следует не забывать организовать свес над карнизом, который зачастую прописан в инструкциях по монтажу металлочерепицы от изготовителя материала кровли. Общая схема укладки металлочерепицы предписывает следующее: черепицу собирают в блоки от 2-х до 4-х листов, которые соединяются короткими саморезами. При этом группа крепится всего одним саморезом как можно выше на обрешетке. Таким образом, блок черепицы можно вращать вокруг оси, выравнивая его по карнизу ската и боковой кромке.
• Если листы черепицы укладываются в несколько рядов, то первый лист монтируют с выравниванием по торцу и карнизу. Второй лист кладут поверх второго, временно прикрепляя его у конька одним саморезом. Листы выравнивают относительно друг друга и их скрепляют вместе. Стык верхнего и нижнего листов закрепляют в верхнюю точку волны с шагом через одну волну (читайте статью: «Как крепить металлочерепицу на крыше»).
• Третий лист кладут слева от первого и их скрепляют между собой. Далее над третьим листом кладут и закрепляют четвертый лист. При этом эти два листа закрепляют без фиксации к обрешетке. Это позволяет регулировать расположение элементов черепицы.
• Далее полученный блок выравнивают по карнизу и торцу, после чего можно окончательно зафиксировать черепицу. После этого можно приступать к монтажу следующих листов кровли. 

 

Видео инструкция по монтажу металлочерепицы:

Укладка кровли из металлочерепицы на скат треугольной формы

Процедуру выполняют по следующей схеме:

• Перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести по нему ось. Аналогичную ось отмечают на листе металлочерепицы. Далее оси необходимо совместить. Лист закрепляют саморезами на коньке. По обе стороны от этого листа продолжают укладку по такому же принципу (прочтите также: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»).
• Черепица на треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требует обрезки. Для того, чтобы упростить разметку листов, рекомендуется изготовить «черток» — прямоугольную рамку, доски которой закреплены шарнирным соединением. Расстояние между внутренней стороной правой доски и наружной стороной левой должно быть равным ширине листа черепицы.
• При необходимости обрезки, лист, который будет резаться, кладут поверх уже уложенного. «Черток» кладут одной стороной на хребет крыши или в ендову. По другой стороне отмечается линия отреза. Поперечные доски при этом должны располагаться строго горизонтально.
• При обрезке листа у ендовы процедура такая же, как и в предыдущем пункте. После того, как все условия выполнены, на незакрепленный лист металлочерепицы наносят линию разметки. Ее проводят вдоль наружной стороны второй вертикально расположенной доски, которая лежит на ендове. Затем лист снимают и обрезают согласно разметке. 

 

Устройство слуховых окон и сквозных выходов 

В тех местах, где выход проходит сквозь различные слои изоляции (гидро-, паро-, тепло-) необходимо обеспечить герметизацию с помощью клейкой ленты. В стыках между элементами герметизация выполняется с помощью силиконового герметика. Зачастую и герметик и клейкие ленты входят в комплект проходных элементов. 

Выступающие слуховые окна обрабатывают аналогично стыкам между скатами. Сперва укладываются нижние ендовы, затем черепица, поверх которой кладут верхние ендовы. Так как между черепицей и верхней ендовой может просочиться влага, то в узел необходимо установить пористый либо универсальный уплотнитель. Нижние ендовы выводятся за линию фронтона для того, чтобы обеспечить надлежащий водосток. Верхние же ендовы подрезают (полезная статья: «Мягкая черепица или металлочерепица, что выбрать»). 

Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышуПервым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Как сделать двускатную крышу из металлочерепицы

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.

depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

• Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
• Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.

depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

• Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
• У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

90000 How to Install a Metal Roof on a Gable | Home Guides 90001 90002 There are many types of metal roofing and all can be installed on a properly framed gable roof, with a center peak and slopes on two sides. The three common styles of metal roofing are corrugated, with alternating ridges and valleys; standing seam, with wide flat sections and vertical seams, and metal tiles, which can resemble slate or other materials. Corrugated and standing seams are installed in large panels, tiles as individual shingles.All usually are steel or aluminum. 90003 90002 Frame the basic gable roof with trusses to any suitable pitch. Install metal roofing only with a pitch of 4/12, which rises 4 inches per foot, or steeper; it is not suited for flat or low-slope roofs and works best on steeper pitches of 6/12 or more. Sheath the roof with oriented strand board and roofing paper and insulate it like you would any roof. 90003 90002 Install corrugated panels with galvanized steel or aluminum screws, depending on the metal roofing, with plastic washer heads.Run corrugations down the roof. Start at one bottom edge, fasten a panel aligned with the bottom and side edges of the sheathing and fasten it with about 20 screws per panel. Overlap panels horizontally by one ridge and one valley and vertically by at least 6 inches. 90003 90002 Fasten standing seam panels usually with clips, which are secured to the framing and hold the panels; specific clip types and installations vary with manufacturers. Slide panels together at seams, the edge of one fitting into a slot on the next panel, much like tongue and groove lumber.Have panels pre-cut to size usually, since it can be difficult to cut standing seam panels on a job site. 90003 90002 Lay metal tiles much like you would wood or composition shakes or shingles. Start with a row of tiles at the bottom of one edge of the roof. Fasten the tops with nails or screws; follow manufacturer’s directions for specifics as styles vary. Start a second row with a half shingle, so the seams do not align, and work across and up the roof installing tiles, with ends and seams overlapped.90003 90002 Put metal edge flashing down on any style of metal roof, but match the flashing to the type of roof; corrugated and tile, for instance, use very different types. Install flashing around any chimneys, vent pipes or other openings, again matching the flashing to the roofing material. Finish a gable peak on any metal roofing with special peak caps, which overlap the metal roofing on both sides. 90003.90000 How to Install a Standing Seam Metal Roof 90001 90002 This instructional guide is based on Fabral’s nailing-strip standing seam system, with 1 «ribs. Before you actually go ahead and order any panels for the job, we recommend that you thoroughly read this guide, and watch the video below to get a better idea of ​​just how involved this can be. 90003 90002 90005 Installation Video: 90006 90003 90002 90009 90010 90003 90002 Before you take on the installation, be sure to watch the video above a few times so that you have a very clear picture of what is involved in the installation process, and see whether you really want to tackle such a big project on your own .90003 90002 90015 General considerations: 90016 90003 90002 When installing a standing seam, it is strongly recommended that all asphalt shingles are removed before the installation in order to prevent / avoid the «telegraphing effect» where horizontally installed shingles 90015 punch through 90016 the vertical sheet metal roofing panels, causing unsightly dents that can not be fixed / removed. 90003 90002 Also, since most standing seam roofs installed are made out of steel, the granular surface of asphalt shingles will rub against underside of the metal roofing panels, and thus will likely scratch through the paint and galvanized layer, which could cause metal panels to rust from underneath.90003 90002 90015 Measuring basics: 90016 90003 90002 When ordering materials, it is important to correctly measure the length of your panels, so that you do not end up with panels that are too short and unusable! 😉 90003 90002 Measure the vertical run from the eave of the roof, all the way up to the ridge line, and 90015 order your panels at least 2 inches longer 90016 than the length of your gable / roof run. 90003 90002 These two extra inches will be used to form a drip-edge hem. Note that a typical standing seam drip edge extends 1 inch beyond the eave, and that you will need to make a reverse hem in order to lock the panel into the eave starter.- That’s where the two extra inches come into play. 90003 90002 90005 Steel or aluminum? 90006 90003 90002 In my opinion, aluminum is a much better choice of material compared to steel, when it comes to standing seam metal roofs. 90003 90002 Aluminum will not rust, and is the safest option to install in coastal areas. While most architectural steel standing seam roofs are made with high quality coated steel (usually Galvalume or G-90 galvanized steel), there is still a chance that you may place a few deep scratches onto the panels and it will eventually rust.90003 90002 While aluminum is more expensive than steel, I think the price difference is well worth it, especially if you happen to live near the coastline or marine environment. 90003 90002 90015 A note to Homeowners and First-time Installers: 90016 90003 90002 For do-it-yourself enthusiasts, for your first installation we recommend installing standing seam on a simple gable roof, with minimum roof penetrations. 90003 90002 If you have chimneys, skylights, dormers and / or valleys on your roof, we recommend you leave this task to a seasoned professional installer, because it’s really easy to make costly mistakes when installing metal flashing and other details.- An improperly installed metal flashing could cause premature roof leaks and require expensive repairs down the road. 90003 90002 90015 Installation Process: 90016 90003 90002 90003 90002 90005 Eave trim / starter strip installation: 90006 90003 90002 The very first flashing is the WEF-1 eave trim that should installed prior to the roofing underlayment. 90003 90002 The WEF-1 is intended to be used on roof pitches up to six twelve. For roof pitches greater than six twelve, a two piece eave trim of WEF-2 and WEF-3 can be used.Within this video the WEF-1 will be used. 90003 90002 Place the top of the WEF-1 trim in line with the substrate and fasten to the decking eighteen inches on center with roofing nails. The eave trim will be fastened along the fascia with number fourteen screws spaced sixteen inches on center. 90003 90002 The next segment will show how to flash two eave trims that meet at a valley and a hip. Note the use of graphite pencils on painted steel will corrode it over time. 90003 90002 Cut the trim as shown or needed, and attach as described previously with appropriate roofing nails and screws.90003 90002 Take note of the angles cut to allow for the trims to overlap. Sealant should be used between any trims that overlap. 90003 90002 90005 Underlayment: 90006 90003 90002 Now that all the eave trim has been fasted, the underlayment can be attached. Cover the entire roof with thirty-pound felt paper or titanium underlayment. Ice-and-water shield should be used at all valleys, chimneys and skylights. 90003 90002 In cold climates, ice-and-water shield should to be used at the eaves and extend twenty four inches past the exterior walls.90003 90002 The installation of the underlayment is started at the eave & a gable end, and rolled out parallel to the eave line. 90003 90002 Allow each consecutive course to overlap the previous by four to six inches. 90003 90002 Overlap the end of minimum of six inches when starting a new roll of underlayment. Areas that have been torn or cut should be replaced or repaired prior to installation of the climate guard panel. 90003 90002 At side wall and end wall conditions continue the underlayment a minimum of six inches up the wall and fasten.90003 90002 To prepare for installation of the first panel apply a bead of beetle sealant on the eave trim. 90003 90002 90005 Details on cutting and hemming a panel: 90006 90003 90002 Make a mark one inch from the end of the panel and cut along the base of each rib with snips. Use the bending tool to form a hem under the pan. 90003 90002 Cut off the under lap rib completely. Remove leg and rib top from overlap rib with tin snips. Then tab around rib and cut flush. 90003 90002 Place an alignment line along the gable end, one half inch from the edge and square with the eave line.This is where the first panel will be started. 90003 90002 Set butyl sealant tape along the eave trim. Place the first panel with overlap leg along the alignment line. 90003 90002 In cold weather, slide the panels tight against the eave flashing, and in warm weather allow a gap for expansion. Fasten panel side with number ten pancake head screws and the top of the panel with three number fourteen mill points. 90003 90002 The second panel is installed in the same fashion. Place sealant over underlap rib before sliding hem over the eave trim.90003 90002 Snap first two to three inches of panel together, and slide the panel tight against the eave trim, or with the gap depending on the temperature. 90003 90002 Snap the panels together and fasten along the opposite side and top of the panel. 90003 90002 The eave hem can be tightened by crimping with duck bill wise-grips or flanging tool after the installation is complete. 90003 90002 90005 Attaching gable trim over the panel: 90006 90003 90002 To finish off the end, cut along the bends and fold top plane down ninety degrees towards eave trim and cut other flaps flush.To view other options on finishing off the gable, review the clima-guard installation manual. 90003 90002 Install a bead of sealant tape along rib a panel, lay gable trim in place. Fasten along fascia board every twenty-four inches on center with number ten wood fastener or number fourteen mill points screws. 90003 90002 90005 Ridge caps: 90006 90003 90002 The installation video above shows a vented ridge cap with RX10 Versavent material that is pre-attached before shipping. 90003 90002 Place the ridge cap over the panel and fasten with number twelve stitch screws through each rib.Overlap the next ridge caps six inches with sealant between the laps. 90003 90002 Optionally, you can install solid or vented Z-bar flashing between the ribs, and fasten them down with roofing screws. Use polyurethane sealant between the z-bar flashing and the metal roofing panel. Also, seal the opening between z-bar flashing and ribs, on each end of the z-bar. Apply sealant to the back side of the closure near the ribs and over the flanges to seal gaps. 90003 90002 90005 Valley flashing: 90006 90003 90002 Focusing on the valley area, the first step is to place ice and water shield center down the valley.Cut the valley flashing to the angle and length needed to secure over the ice and water shield. Apply roofing underlayment on top of the valley flashing. 90003 90002 In the installation video you can see the next flashing to be installed, is the WVC-1 valley cleat. You can optionally use a valley flashing with built-in reverse lock, which eliminate the need for valley cleat. 90003 90002 First, apply a bead of beetle sealant tape to the bottom side of the valley cleat. Position the valley cleat six inches away from the center of the valley.Fasten with number ten pancake head screws at twelve inch spacing. Now that the valley cleat is installed we’re ready to start cutting and hemming panels for the valley. 90003 90002 Before installing the panels place a bead of butyl sealant tape along the eave flashing and on top of the valley cleat as shown. This is a shot of what the panel will look like and how it will be placed on the roof when finished. 90003 90002 Cut the climate guard panel at the appropriate angle in length to allow for a one-inch hem at both the eave and valley cleat.- This is done by cutting along the rib, so the bending tool can be used to complete the hem. 90003 90002 To finish off the overlap rib, cut the metal to allow the inside flap to fold over the opening where it can be cut flush with the edges. 90003 90002 Installing the panel can be done by placing sealant over the underlap rib and aligning the panel before snapping the panels together. 90003 90002 Once aligned, snap the panels together working from the eave up the run of the panel. Secure the top of the panel with number fourteen mill point screws.To finish off a panel at the gable end or side wall, first determine the width of the panel needed. 90003 90002 Many panels will not end as a full sheet and will need to be cut and bent to make a one inch-high flange as shown in this picture. 90003 90002 Using the bending tool, bend a one-inch flange down the length of the panel. Partial bends may need to be performed along the length of the panel for longer runs till the desired bend is achieved. 90003 90002 If the panel is used for a gable end, attach sealant along the one inch high flange, and secure with the WGF-4 gable trim as previously described.90003 90002 For demonstration purposes in the installation video, the panel is used as a side-wall condition with the double WSW-4 flashing. Place a bead of sealant over the one-inch flange and set the flashing in place and fasten with number ten pancake head screws every twelve inches on center. 90003 90002 90005 Installing hip-cap, using the hip cap enclosures: 90006 90003 90002 The method shown will use a J-trim and an asphalt impregnated sealer strip to close off the void created between the hip cap and the flat portion of the panel.90003 90002 First place butyl sealant tape in the pan of the panel where J-trim will go. Cut J-trim to the desire shape and position the trim in the pan of the panel over the sealant. Screw fastened trim to the panel with number ten pancakes screws or number fourteen mill point screws. 90003 90002 Use one part polyurethane sealant up the back side of the closure near the ribs and over the flanges to seal gaps. If using asphalt impregnated sealer strip as shown in the top left panel, lay the strip across the panel and apply beetle sealant on top and bottom.When the top of the panel meets a wall, it is finished off by using a closure strip with beetle around the perimeter and set in place on the panel. 90003 90002 Place a line of sealant across the tops of the J-trim and closure strip before attaching the hip closure. 90003 90002 Place the hip cap down and fasten with number twelve stitch screws at every rib. Note the bottom of the hip cap was bent down to give a finished appearance. 90003 90002 Returning back to our end wall condition, place the WEW-2 flashing over the closure and screw through the main ribs with number twelve stitch screws.90003 90178 Closing Thoughts 90179 90002 This was a quick overview of the most common standing seam metal roof installation techniques and details. 90003 90002 If you will be installing a standing seam metal roof yourself, it is best to buy materials from a local sheet metal roofing supplier, as many suppliers have the capability to make your standing seam panels right on a job-site. — This way you can avoid paying high shipping costs, and often not pay any sales tax. 90003 90002 90185 Need a Roofer? Get 4 Free Quotes From Local Pros: 90186 90003 90002 90005 Start Here 90006 Enter Your Zip Code: 90003 90002 90178 90194 Related 90195 90179 90003 .90000 How to Construct a Dual Pitch Roof | Home Guides 90001 90002 A dual pitch roof is a gable roof with two slopes that meet at a central ridge line. Conventionally framed gable roofs use rafters and can have two different slopes for the same roof, while truss roofs must have the same slope on either side. A truss roof is considered to be a time-saving device since the trusses are usually purchased pre-assembled. However, the heavy weight of roof trusses means that they must be hoisted into place with a boom truck and secured by several workers.Alternatively, a conventionally framed dual pitch roof can be framed by one person. 90003 90002 Locate and download roof design software. Enter the roof type (dual pitch), height, size of the structure and the roof style (conventional or truss), and the software will calculate the size and dimensions of lumber and / or trusses that you need. Prepare a list of lumber (dimensions and sizes) based on the output of the program. 90003 90002 Prepare the rafters by using a measuring square and angle to mark the correct angle on each rafter where it will be attached to the ridge board.Cut the rafter in the correct location with a circular saw. Mark off the 90-degree angle where the rafter will sit on the top plate, and cut the rafter with a jigsaw. 90003 90002 Set the ridge board at the correct height by building a temporary support at each gable and securing the ridge board to the supports with nails. Fasten the first two rafters to the ridge board with nails at a gable end. Determine if any adjustments need to be made for a better fit, and adjust the angles and cuts on the rafters if necessary.Nail the remaining rafters to the ridge board at the correct spacing. At each gable end, nail three or four end studs into place for additional support. Cut the overhanging ends of the rafters with a circular saw to the desired angle for the fascia. 90003 90002 Nail or screw plywood to the rafters starting at the eaves and working up. The plywood can be cut into smaller size pieces for the solo worker. Staple building paper and a waterproof membrane to the plywood as required by the local building code.Apply the paper up to roof vents or other obstructions, then resume on the either side. Cut a patch with a crosshatch cutout for the vent or obstruction and place it over the top so that it overlaps on top of the surrounding paper, and fasten with staples. Cut and shape flashing for installation around dormers, roof valleys and skylights, and nail into place. 90003 90002 Prepare the roof for shingles by snapping a chalk line near the eaves to allow for a one-half inch shingle overlap. Nail the shingle starter course into place using the chalk line as a guide, then use the starter course as the reference point for the next row of shingles.At the ridge line, trim the shingles along the peak and install cap shingles along the entire length. Trim shingles at the gable ends with a utility knife. For roof vents and chimneys, lay the shingles up to it, secure flashing over vents and around chimneys with adhesive, then cut shingles with a utility knife to the correct size and shape to cover the flashing. 90003 90002 Install rain gutters and downspouts, soffits, trim and fascia, if desired. 90003.90000 HIP ROOF VS GABLE ROOF 90001 90002 When it comes to putting together your home and making sure that it looks the way that you had originally intended, you might find that the roof is one of the most challenging parts to deal with. 90003 90002 For this reason, many people start to look into the various standard forms of roof that lots of people are going with today. You will find that both the hip and gable roof types will come up in the conversation quite a lot. 90003 90002 This usually starts a debate of hip roof vs gable roof but, without knowing the details, it can be hard to make a definitive choice or find the right conclusion as to what is the best solution for you personally.90003 90002 For the best way of dealing with this, you will usually find that the answer will lie somewhere in-between. 90003 90002 However, just by looking at pictures you can usually tell what side of the hip roof vs gable roof debate you fall down on; you just need to know where to look and what to search for as you go. 90003 90002 To get started, then, we’ll look at the benefits of each kind of roof and why you should potentially consider one over the other; 90003 90014 Hip Roof 90015 90002 The first thing to know about a hip roof design is that they tend to have quite a different style entirely; so it would be hard to get them confused.90003 90002 Therefore, the difference between hip and gable roof forms is that they tend to have a very different format in terms of the ridging. A Hip roof has a ridge at the top of it, and from that ridge you will four sides descend down into four flats. 90003 90002 Each side of the roof is equal in both length and height, giving ita very precise and structured look and feel. Some people are not a big fan of that and this can make them turn to a gable roof style instead. 90003 90002 90023 The main thing to remember when looking at this, though, is that a hip roof is the far more structurally challenging type to actually put together.90024 90003 90002 They tend to make a lot of different aspects of making a home look finished, complete, and pure however. 90003 90002 For the extra challenge in construction and planning, you will usually need to think about a fair amount of different factors about the roof in terms of the cost vs the security. 90003 90002 A hip roof is far more secure than a gable roof just due to the overall structural foundations and the way that it all comes together. The fact that it is much shorter in terms of the length of the roof ensures that it is far more durable.90003 90002 90023 This also means that the roof supports the centre of gravity much better when using a hip roof, which typically makes it a very good choice for a lot of people. 90024 90003 90002 They are durable and strong, and suit people who are living in areas where high winds can keep coming down and make it hard to get the right kind of protection from the elements. 90003 90002 More costly but more sturdy, the hip roof is a very viable option. 90003 90002 90041 90041 90003 90014 Gable Roof 90015 90002 A Gable roof is another very popular style of roof that looks the part and also carries a rather magnificent look and feel to it.90003 90002 90023 In the age-old battle between the Gable roof and the Hip roof, the main thing to remember is that this is a far less sturdy construction than the previous edition, the Hip roof. It’s a lot larger and therefore tends to have a more specific look and feel to it. 90024 90003 90002 These are normally known as a peaked or pitched roof, and they can be a bit of a nightmare to work with if you are not entirely sure it’s what you are looking for. 90003 90002 They are brilliant, though, for houses that tend to get a lot of rain beating down on them due to the fact that they are so sloped, and the triangular shape they have is incredibly classy.90003 90002 When it comes to the snowy time of the year, too, they make a good choice as the snow more or less just falls off the top! 90003 90002 This makes them excellent choices for effectiveness, but their cheap cost in comparison to the Hip roof ensures they remain the choice of value for those on a budget. 90003 90014 Getting A Hip to Gable Roof Extension 90015 90002 Some people will prefer to make the swap from Hip to Gable and to do this you can simply get an extension that works out in the same fashion.90003 90002 90023 A Hip and Gable roof combination is a very popular style and look simply because it carries a bit of both. 90024 90003 90002 They tend to flow in together and look very impressive as a structure, ensuring that you can have a bit of both worlds on your home — it lets you modify the roof and add a bit of much needed variation to a part of the home that can typically look very dull. 90003 90002 With the right attachments and changes, this can be the perfect addition to your home, which will also ensure that it looks excellent with very little work being needed to make it look the best that it possibly could.90003 90002 If you are not sure what kind of roof to go for with your home, then you should really consider looking into either of these. However, if you do go with a Hip to Gable roof extension be prepared for the extensive work that it can take — as it almost negates the cost-effective nature of the Gable roof in the first place! 90003.

В одном из отечественных приморских городов, известном своими общественными банями ходит городская легенда. Суть ее в следующем. Одно время, у состоятельных граждан города пошла повальная мода на мебель из мореного дуба. Поскольку, город был портовый и состоятельных граждан было много, то естественно, что потребности были высокими и, как ни странно, они полностью удовлетворялись дельцами из сферы мебельного производства. Фокус раскрылся через несколько лет, из за какой то банальной мелочи, и вся соль заключалась в том, что в качестве исходного сырья для гарнитуров и панелей из мореного дуба выступал банальный трап для бани, по которому, в условиях высокой температуры и влажности активно оттопталась не одна сотня посетителей упомянутых общественных бань. Директора бань выгодно сбывали расходный материал, мебельщики получали по дешевке сырье для имитации мореного дуба, нувориши, в свою очередь, — смачный плевок в лицо. Редакция сайта скептически оценивает эту легенду в плане достоверности по ряду, вполне объективных причин. Однако, многие коренные жители портового города в нее свято верят, и при каждом удобном случае, охотно рассказывают приезжим. Вот так, вроде бы простая вещь, а стала героем народного фольклора. Мы же, в нашем сегодняшнем рассказе остановимся на ней с сугубо прагматической точки зрения, безо всякого приукрашательства.

Многоликий трап

Это слово имеет множество значений. Это может быть неширокая лестница для захода на судно или корабль с причала или малого плавсредства, а также сообщения между палубами и надстройками. Под этим значением выступает также устройство для подъема и спуска с борта самолета. Оно же обозначает упомянутый нами деревянный щит, применяемый в парных и душевых различного назначения и, наконец, это приемная площадка с отверстием для сбора и слива воды с поверхности пола. При всем богатстве выбора, нас, как банщиков, интересуют две последние позиции.

Деревянный трап щитового типа

Представляет собой реечный набор, скрепленный двумя силовыми опорными брусами, сечением 40×40 мм. Основное его предназначение следующее:

1. Обеспечить безопасное передвижение посетителей бани по полу, оформленному керамической плиткой. Как известно, основная проблема скользкого мокрого кафельного пола — травмоопасность.
2. Создать комфортный температурный режим на уровне пола. В непрогретом помещении плитка холодная, в парной, в которой печь вышла на номинальный режим, может быть обжигающей. Деревянный щит, за счет особых термодинамических качеств древесины, сводит эти негативные проявления к минимуму.
3. В банях с ограниченным бюджетом на постройку и отделку — применение трапиков позволяет ограничиться проливными деревянными полами без их чистовой отделки. Роль «чистого» пола выполняют сами съемные трапики.
4. Повышение санитарно-гигиенического благополучия пола, за счет возможности дезинфекции, просушки и периодической обработки съемных щитовых конструкций так называемого фальш-пола.
5. Возможность массирования ступней ног за счет применения фактурных, должным образом обработанных реек.

Кстати! Применение деревянных трапов позволяет разместить в основном полу необходимые технологические отверстия и каналы, которые могут быть максимально доступными при периодическом обслуживании и ремонте. Достаточно убрать покрывающий их деревянный трап.

Трап как приемная площадка для отведения сточных вод

Это изделие относится к санитарно-техническому оборудованию бани и призвано обеспечить сбор, прием и отведение сточных банных вод в канализационную сеть, выгребную яму или в иное место их дальнейшей утилизации.

Вообще практика знает примеры, когда трапы такого типа вообще не применяются в банях. Это, прежде всего, максимально удешевленные конструкции простых бань, которые оборудуются либо проливными полами по типу оснащения старинных черных бань. Либо моечное отделение оборудуется односторонним наклонным полом с показателем уклона порядка 5 градусов, при этом, в пристеночном пространстве сооружается желоб для дальнейшего отведения стоков, для их дальнейшей утилизации. Решение имеет право на жизнь, однако активное использование такой конструкции провоцирует появление в помещении специфических запахов, поскольку здесь присутствует открытое сообщение канализационным каналом. Для дачного душа это приемлемо, для хорошей бани — нет.

Применение сильфона в качестве гидрозатвора

Гидрозатвор для бани такого типа, в какой то мере, решает проблему отсечки канализационных газов, поэтому является первым шагом в борьбе с ними. Методика действий проста. В месте приема воды, устанавливается колено сильфона, пол застилается гидроизоляционной пленкой, сверху укладываются упомянутые выше щитовые съемные конструкции. Решение достаточно бюджетное, простое и эффективное, однако оно хорошо работает в условиях мягкой зимы, отличной теплоизоляции подполья и постоянного использования бани, не реже 2 раз в неделю. В противном случае, при замерзании воды в затворе колена, она может спровоцировать его разрушение, что особенно актуально для сантехнической фурнитуры, выполненной из чугунного или стального литья. Пластиковые сильфоны при замерзании способны противостоять разрушению, однако образование ледяного монолита в колене снижает эффективность работы затвора и может спровоцировать подсасывание канализационных газов во внутренний объем помещения. Тем не менее гидрозатвор в бане обустраивается довольно часто и должен отвечать следующим потребительским качествам:

1. Обладать способностью надежно отсекать полости канализационных каналов при небольшом объеме воды непосредственно в замке.
2. Иметь небольшую монтажную высоту, поскольку пространство подполья в банных сооружениях весьма часто не превышает 250 мм в вертикальной проекции.
3. Доступность изделия для периодического обслуживания и мелкого ремонта, в частности очистки, оценки целостности полости гидрозатвора и прочего.

Системы с механическим перекрыванием сечения водоотвода

Существует сливной трап для бани, где его сечение перекрывается механически, путем воздействия на тело замка, например, наступив на него ногой. Массово такие конструкции применялись в моечных отделениях британских шахт еще в первой половине 1950-ых годов, чем несказанно удивили тогдашнего Министра угольной промышленности СССР А.Засядько. Для бани такое решение нельзя назвать достаточно удачным, поскольку перекрытие канала водовода сразу же после окончания процедур спровоцирует накопление сконденсировавшейся влаги, около приемника, поскольку ей просто некуда будет деваться.

Наиболее приемлемые типы трапов для условий бани

Исходя из сказанного, для русской паровой бани практики рекомендуют использовать классический кольцевой трап, линейный трап и поплавковый трап, где сечение водоотвода также блокируется, но посредством поплавкового рычажного механизма, который срабатывает только при определенном уровне воды в полости системы.

Кольцевой трап

Имеет форму бочонка, по окружности которого выполнено кольцо водоприемника. Такая система компактна и удобна, однако может уверенно утилизировать лишь равномерно поступающий небольшой объем воды, например из лейки душа в моечном отделении. Массу воды из вместительного обливного ведра будет отвести уже сложнее. Водяной затвор для бани в кольцевом трапе редко имеет высоту столба жидкости, превышающую 50 — 60 мм. Однако это же условие обеспечивает и очень компактные размеры такого устройства, при средней высоте цилиндра — 75 — 80 мм, что благоприятно сказывается на удобстве его монтирования, особенно в условиях ограниченного пространства.

Линейный решетчатый трап

Такая конструкция во многом подобна предыдущей и отличается прямоугольной формой гидрозатвора и вытянутым линейным оформлением водозабора, прикрытым решетчатой крышкой. Линейные трапы, несколько более производительны по свои характеристикам, кроме этого их удобно размещать в пристеночных зонах. А порой, внутренний объем парного или моечного отделения требует и таких решений.

Поплавковые и маятниковые трапы

Эти конструкции относятся к такому типу, как адаптивный сухой трап для бани. Выражение сухой гидрозатвор для бани не следует понимать буквально. Высота столба воды в нем не превышает 35 мм, что, однако, на порядок меньше таковой в вышерассмотренных классических кольцевых и линейных конструкциях. В чем же еще проявляются особенности таких трапов:

• Поплавковый — перекрывает сечение сливной канализационной трубы массивным поплавком. В отсутствие воды в камере сильфона он опускается в постель под собственным весом, отсекая сообщение с канализационной трубой. При попадании в камеру воды поплавок, имеющий положительную плавучесть, всплывает с постели и открывает сечение слива;
• Маятниковый — закрывает отверстие трубы вертикальными подпружиненными лепестками. Причем сила противодействия пружин рассчитана таким образом, что лепесток открывается под воздействием массы воды определенного объема.

Важно! Стоит отметить, что системы сухого типа более сложные в изготовлении и, следовательно, имеют большую, по сравнению с классическими конструкциями, цену. Кроме этого, некоторым образом, усложняется обслуживание и ремонт таких систем.

Особенности монтирования траповых систем для бани

Установка трапа в бане требует соблюдения некоторых основополагающих принципов, суть которых мы отразим в поэтапном разборе:

1. Определяем жесткость готового подлежащего пола и позиционируем место, где будет определена точка сбора воды. Для этого поверх пола укладывается гидроизоляционная мембрана, стыки которой изолируются специальной лентой. Далее на пол устанавливаются деревянные трапики и выливается небольшое количество воды, порядка 5 литров, и по полу начинает перемещаться человек достаточно большой массы. По поведению плоскости пола и перемещению воды можно выбрать оптимальное место расположения водосборника.
2. Сливной пол, формируется поверх несущего, и уложенной на него теплоизоляции. Это могут быть плиты пеноплекса, должным образом защищенные от воздействия влаги изоляционной мембранной. Роль чистового пола в этом случае будут играть съемные деревянные трапики решетки с опорными брусками сечением 40×40 мм, укрепленные на уровне линии плинтуса. Возможно обустройство промежуточного, так называемого поддерживающего пола, в пространстве которого, будут проложены все коммуникации сливной системы. Общая высота пола, в таком варианте, окажется несколько большей, при более лучших теплоизоляционных и эстетических качествах. На этом же этапе, оценивают оптимальную схему размещения коммуникаций, расположения труб и прорезают технологические монтажные отверстия, непосредственно для трапа.
3. На чистовом полу выбирается постель для установки фланца трапа. На этом этапе можно использовать, как электрический инструмент, типа ручного фрезера, так можно обойтись и ручным, типа киянки и стамески.
4. Гидроизоляционную мембрану на помывочный пол стоит укладывать с припуском на стену порядка 35 мм, это поможет предотвратить «подтягивания» влаги на стены. Полотно натягивается и фиксируется алюминиевой полосой. Отверстие в пленке под трап вырезается с натягом 15 мм от его диаметра. Например, если корпус имеет диаметр 90 мм, то посадочное отверстие в пленке должно иметь диаметр 75 мм. Края надсекаются прямыми резами, для принятия формы по монтажной площадке и вклеивается с помощью сантехнического герметика.
5. Трап устанавливается в посадочное место после состыковки отвода с канализационной трубой. Места сопряжений и швы герметизируются.

Заключение

Решать вопрос какую именно систему необходимо выбрать для конкретной бани необходимо исходя, из определенного набора фактов и обстоятельств. Не всегда трап для бани с сухим гидрозатвором может быть применим в конкретных условиях, а в банях очень часто справедливо правило: «Чем проще — тем лучше».

Насущным вопросом для владельцев загородных строений, дач, является вопрос лучшего отопления для частного дома. Зачастую тяжело определиться с вариантом отопления: электрическое, газовое, водяное, воздушное. Связано это с коэффициентом полезного действия, а также с тем, что более экономично и целесообразно устанавливать. Так же часто волнует вопрос какие приборы отопления выбрать: радиаторы, конвекторы, теплые полы или что-либо еще. Давайте разберемся в каждом вопросе подробно.

Газовое отопление дома

Одним из самых недорогих вариантов является газовое отопление, но при условии если к вашему земельному участку подведен газ. При газовом отоплении нет ни пыли, ни грязи с сажей. Газовый котел следует подбирать в зависимости от отапливаемой площади. Котлы бывают малой, средней и большой мощности. Газовые котлы оснащаются устройствами, обеспечивающими безопасность эксплуатации. Но всегда имеется опасность взрыва при неправильной эксплуатации, либо отравление газом.

Для жителей России газ является лучшим вариантом отопления частного дома в виду самой доступной цены. Немаловажным фактором при установке газового хозяйства является большое количество разрешающей документации.

Электрическое отопление

Преимущество электрического котла в простоте монтажа и небольшом количестве разрешающих документов. Данный котел практически не нуждается в профилактике. Электрическое отопление подойдёт для районов, где отсутствует возможность проведения природного газа.

Электрическое отопление экологически безопасный вид энергии. Оно может быть осуществлено при помощи инфракрасных обогревателей, с помощью электрических теплых полов, при помощи масляных обогревателей, электрических котлов разной конструкции. Для преобразования электрической энергии в тепловую, для домов частного типа, как правило, используют электрические конвекторы. Обычно это металлический корпус, в который монтируется нагревательный элемент, нагревающий воздух внутри корпуса.

Теплый нагретый воздух поднимаясь вверх обогревает помещение. Конвекторы снабжаются датчиком температуры. Данные приборы довольно дорогостоящие, а уровень потребления электроэнергии достаточно велик. При обогреве большой площади использовать их нецелесообразно. Система водяного отопления при помощи электротэнов не отличается от систем в которых используются котлы работающие на иных видах топлива.

Электричество будет являться лучшим отоплением частного дома, если дом небольшой, если у Вас есть ночные тарифы на электроэнергию, если нет газа и нет желания топить углем.

Воздушное отопление

Дом, где практикуется воздушное отопление, может похвастаться отсутствием конденсата на стеклах, влажных разводов на стенах и не пузырящимися обоями. Формирование вздутия на обоях происходит в результате образования конденсата из воздуха.

Благодаря равномерному нагреванию воздуха, воздушное отопление является лучшим вариантом отопления массивных помещений с большими внутренними объемами.

Водяное отопление плюсы и минусы

Устройства водяного отопления играют роль закрытой системы или же открытой. Система замкнутого цикла не требует потребления дополнительной воды. Такой вариант уменьшает число энергии, что расходуется на «отапливание улицы». Концепции водяного отопления не задерживают пылеобразование внутри и не разносят пыль в доме. Не стоит забывать, что разогрев дома с помощью водяных обогревателей — долгий процесс.

Почему водяное отопление — лучший вариант?

Любая система отопления имеет свой теплоноситель. Из всех рассмотренных наиболее рациональным для отопления частного дома является вода. Причина использования воды в качестве носителя обогрева — плавное и равномерное распределение тепла по обогреваемому помещению, а также простота в конструкции, надежность и стабильность эксплуатации.

Плюсы и минусы твердотопливных отопительных котлов

В твердотопливных котлах используется твердое топливо: топливные брикеты, пеллеты, дрова, уголь. Они имеют относительно низкую теплоотдачу. Для того, чтобы хорошо протопить дом обширной площади, необходимо затратить большое количество топлива и собственных усилий. В данной ситуации топливо будет сгорать довольно быстро за два или четыре часа.

На данный момент времени имеются котлы длительного горения. Топливо можно загружать в них два раза в сутки, а то и раз в 30 часов. Но и у данных котлов есть свои недостатки, например невысокий КПД(70%).

Также возникнет потребность во вспомогательных устройствах — это обустройство дополнительной тяги в некоторых случаях или теплоаккумулятора. Не стоит забывать и о положительных составляющих твердотопливных котлов. Они работают на всех видах твердого топлива и всем, что только может гореть. Добыть такое топливо не составляет труда за умеренную цену. Отопление на твердом топливе является лучшим там, куда не дошла цивилизация и подвод газа осуществится не скоро. И если еще плюс ко всему у Вас большой дом.

Чем лучше топить?

Мнений о том, чем топить дом, столько же, сколько и людей. Кто-то предпочитает топить электричеством, кто-то газом, а иная часть населения — углем. Рассмотрим каждый вариант.

Уголь используют на территориях, где не имеется газопровода или как резервный тип отопления. При сгорании уголь выделяет большое количество дыма, сажи. Он обладает низким уровнем влажности. Такое свойство обеспечивает выделение высокой температуры. В следствии использования угля, помещение сильно загрязняется, к тому же необходимо иметь место для хранения топлива. Необходимо периодически поддерживать процесс горения путем подброски новой партии угля в котел и производить очистку самого котла.

Электричество — затратная услуга по отоплению больших площадей. Оно может использоваться в маленьких комнатах и компактных помещениях. В наших регионах часто бывают перебои с электроэнергией, а потому, несмотря на разнообразие установок электроотопителей( от инфракрасных излучателей до бойлеров и электрокотлов), существует риск остаться не просто без света на неопределенный срок, но и в холодном доме.

Газ является самым лучшим и востребованным вариантом отопления частного дома, для всех типов площадей, домов, поскольку полностью прогревает пространство.

Радиаторы или водяные конвекторы что лучше?

Конвекторы основываются на принципе прогрева помещения посредством потока воздуха. Он нагревается проходя через корпус установки для отопления. В свою очередь радиаторы обогревают помещение излучая тепло с корпуса поверхности.

Большую популярность заслужили радиаторы. Их принцип работы можно сравнить с работой русской печи.

Конвекторы представляют собой нагревающиеся панели, они отапливают пространство с помощью движения холодных и теплых воздушных масс. В состав конвектора входит труба, в которой расположен теплоноситель. Труба обрамляется ребрами, пластинами которые подогревают окружающее пространство. Изготавливаются пластины зачастую из меди, либо стали. Конвекторы разделяются на внешние и встроенные. Первый тип конвекторов крепится на стену, второй может быть закреплен вдоль пола, либо стены. К конвекторам так же относятся теплые плинтусы. Данное устройство отличное решение для людей, которые не желают зависеть от систем государственного отопления.

Используются конвекторы в качестве дополнительного и основного отопления, особенно незаменимы в тех местах, где стандартные радиаторы не применяются. К примеру, встроенные конвекторы в пол, располагаются и вдоль раздвигающихся дверей, стеклянных стен.
Конвекторы намного быстрее обогревают комнату и быстрее остывают. Приборы долговечны в эксплуатации.

Если в отоплении частного дома для Вас лучше, когда помещение прогревается быстрее и более равномерно, то ставьте конвекторы. Самые распространенные варианты – это стальные радиаторы (60% конвекции) или медно-алюминиевые (90% конвекции). Если эти пункты не важны, то ставьте обычные радиаторы.

Водяные теплые полы

Водяные полы гарантируют комфортное пребывание в помещении. Пол с водяным подогревом — достаточно непростая конструкция, но рентабельная за счет удобства и уюта. Монтаж такого сооружения влетает в копеечку, но популярен из-за незначительных счетов при эксплуатации. Под напольное покрытие прокладываются трубы, а по ним циркулирует подогретая вода. Для правильной циркуляции требуется насос. Вариант обогрева очень хорошо подойдет для загородных домов большой площади в которых не подключено центральное отопление. В данной ситуации покупка и монтаж водяного пола обойдется дешевле, нежели приобретение и установка электрической системы отопления (за счет цен на электричество).

Какое радиаторное отопление лучше?

Существует множество радиаторных систем отопления частного дома. Условного разделить их можно по следующим критериям:

С естественной циркуляцией

• Однотрубная система
• Система Паук
• Ленинградка
• Московская

С принудительной циркуляцией

• Однотрубная
• Двухтрубная (тройниковая)
• Лучевая

Самотечные системы по всем параметрам уступают принудительным в отоплении дома. Их стоит рассматривать только тогда, когда есть серьезные проблемы со светом. В остальных случаях выбирайте двухтрубную, либо лучевую радиаторную систему. Эти системы легко балансировать и они более равномерно распределяют тепло по приборам отопления.

Какие выбрать теплые полы?

Теплых полов существует два вида:

• Электрические
• Водяные

Электрические стоит использовать в том случае, если надо покрыть небольшие площади. В остальных случаях обратите внимание на отопление частного дома водяными полами.

В перспективе именно водяными полами отапливаться будет дешевле, так как вы не будете зависеть от электричества и всегда сможете поменять источник нагрева теплоносителя.

Какое отопление для частного дома в итоге выбрать?

Большинство застройщиков в качестве отопления дома выбирают водяные системы отопления. Это либо радиаторы, либо водяные теплые полы.

Выбирать лучшую систему между ними довольно сложно. Обе системы идеально справляются со своей задачей.

Если вы хотите, чтобы приборы отопления не занимали у вас лишнюю площадь, тогда останавливайте свой выбор на отоплении теплым полом. Эта система более равномерно распределит тепло по помещению.

Если теплый пол вам не нравится или не проходит по теплопотерям, то можно смонтировать двухтрубную или лучевую радиаторные системы. Лучевая обходиться немного дороже двухтрубной, но при этом она и совершеннее.

В любом случае, вопрос выбора отопления для дома – это индивидуальные предпочтения каждого человека.

Детальное сравнение теплого пола с радиаторами вы можете посмотреть в нашем видео:

Небольшая памятка-алгоритм: «Что делать если выключился свет». Советы профессионального электрика, от простого к сложному. Как решить проблему без инструментов и навыков самостоятельно, дабы избавить себя от лишних затрат на вызов электрика (как только язык повернулся такое написать?=)

В первую очередь не паникуйте, если вы не подключены к аппарату искусственного дыхания или серцебиения, то Вам ничего вроде бы не угрожает. Люди всегда жили без света и не наглели. Если все-таки свет вам необходим, убедитесь что выключился он только у вас, а не во всем доме! Если выключился свет во всем доме, то сами вы этот вопрос навряд ли решите, нужно кооперироваться с соседями и принимать меры.

Совет №1

Для начала лучше всего понять, что изначально предшествовало отключению электричества. Самый распространенный вариант: включили выключатель, включили прибор, вставили что-то в розетку, пролили воду, что-то долго воняло или начало вонять. Если это так, то для начала выключите свет или приборы, устраните протекание, отключите то, из-за чего произошло отключение, найдите источник запаха. Потом ищите автоматы.

Вариант №1

Проверяйте автоматы защиты. Автоматы защиты — это устройства защитного отключения (автоматы, пробки, УЗО, Дифф.автоматы, рубильники), которые находятся в электрическом щите в вашей квартире или подъезде, и отключаются они при определенных условиях (перегрузках, утечках, замыканиях). Есть несколько видов автоматов и неискушенному пользователя иногда тяжело в них разобраться, Если вы не знаете как они выглядят и где они находятся — смотрите картинки!

Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. С современными автоматами или УЗО, все понятно, — тумблер на них падает вниз (бывают случаи, когда автоматы установлены верх ногами, внимательно смотрите на надписи). Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат. Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью.

Как правильно включать автоматы. Нужно выключить все автоматы, (соседские не трогайте), и включать их по очереди начиная с самого главного, таким образом можно вычислить проблемную линию, оставив проблемный автомат выключенным, до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные автоматы, как понять где ваши? Обычно автоматы в таких щитках выстроены по номерному порядку, группами по две или три штуки на каждую квартиру. Старые автоматы советского образца никак не выдают свою «выключенность», их необходимо перегружать, т.е выключить и включить. Вычисляйте где ваши, и смело отключайте и включайте снова! Проблема решилась? Лайки, репосты, овации..

Вариант №2.1

У вас старые черные автоматы, выключаете/включаете — ничего не происходит. Прежде чем отключать соседские автоматы, убедитесь что не отключен главный рубильник (см. картинки). Его нужно провернуть по часовой стрелке на 90 градусов(Рубильник 1) или нажать на красную кнопку(Рубильник 2). Также аккуратно, одной рукой, не задевая других элементов в щите. Вопрос решился? Знаете, что делать

Вариант №2.2

Выключили соседей. Не пугайтесь! Постарайтесь вежливо объяснить сложившуюся ситуацию и принести свои извинения. В большинстве случаев это помогает. Щелкайте другие автоматы и рубильники, пока проблема не решится, или не выйдут другие соседи.

Вариант №3.1

У вас выбивает дифф.автомат. На некоторых дифф. автоматах(см.картинки) есть маленькая кнопочка, которую необходимо нажать, прежде чем включить устройство. Помогло? Вы уже почти электрик.

Вариант №3.2

УЗО или автомат не включаются (Тумблер не встает в положение «вверх»). Если происходит хлопок, то это характерно для короткого замыкания. В случае с УЗО, (утечкой тока), диагностика усложняется в несколько раз. Есть вероятность выхода из строя самого УЗО, замена устройства решит ваш вопрос И прежде чем отчаиваться, и приглашать к себе опытного электрика, воспользуйтесь советом №2.

Совет №2

Отключите все электроприборы из розеток. Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в патронах, выкрутите их. Осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь что вас не залили сверху. Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Осмотрите щиток на наличие обгоревших проводов или оплавленных автоматов. В случаях обгорания изоляции, автоматов, запаха из под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

(Самый печальный) У вас стоят пробки. У опытных электриков, при виде пробок на глаза наворачиваются настоящие слезы. Пробки советского образца – это слезы электрика. Замена пробки на автомат, у профессионала не должна занимать более 20 минут, примите к сведению! В вашем случае (нет электрика рядом), лучше поменять пробки на новые, так как они обычно просто сгорают.(Если у вас новые пробки, достаточно включить кнопочку на них). Прежде чем их менять или включать, необходимо устранить причину перегорания пробки, воспользовавшись советом №2.

В самое ближайшее время, мы нарисуем этот алгоритм в виде инфографики. Удобной и понятной картинки, которую вы сможете распечатать и повесить у себя дома или в офисе, подарить знакомым и родным. Если у Вас что-то не получается, или возникли более глубокие вопросы, обращайтесь по телефону +7 (495) 760 36 77. Мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней. Спасибо!

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                            B
Не выключай свет, тучи сгущают краски
                   G#m                
Холодает день ото дня
                           A(V)
Художник разлил на деревья крас
A(V)
На радость для октября

C#m               B
Пальто и красивый шарфик
                            G#m
И на прогулку в пожелтевший парк
                                  A(V)
Сегодня в твоём сердце остановлен трафик
A(V)
Сегодня ты совсем забудешь как

C#m                 B
Как мотылёк ночь от ночи
                         G#m
Безуспешно бьётся в твоё окно
                            A(V)
Соря без остановки наборами строчек
A(V)
Просто что-бы пустили в тепло

C#m                 B
На этой кухне ночью тихой, 
               G#m
в разговоре по душам
                  A(V)
Почти невидимой искрой
A(V)
Промелькнёт в дали мечта

C#m              B
Останется только шаг,
                     G#m
что-бы рукою достать небосвод
                A(V)
Сгорай, сгорай душа,
A(V)
об оболочку кухонных звёзд

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

C#m                       B
Не выключай свет на своей кухне
       G#m                A(V)
Я буду упорно, лететь на него...
         C#m              B
На улице холод, и русская осень
          G#m              A(V)
И ноги промокли в лужах совсем

Автор Margaritka На чтение 10 мин.

Большинству людей молодило знакомо как «каменная роза». У этих растений зеленые листья, плотные и мясистые. Цветет молодило раз в год и цветки его в виде звездочек или колокольчиков небольшого размера. Однако ценится это растение не за свои цветы, вся его ценность содержится в красивых листьях. Многие называют это растение «заячья капуста» и оно действительно внешне напоминает декоративную капусту. Садоводам это растение нравится по той причине, что весь сезон оно остается зеленым и не боится морозов. 

Описание растения

Еще в древности считали, что молодило оберегает жилище от молнии. Странный вид издавна наделял растение колдовскими свойствами, так считали люди. Каменная роза обладает не только лечебными, но и пищевыми ценностями. В давние времена растение употребляли в пищу, добавляя в салаты или супы. Но еще свежие листья хорошо применяются в медицине особенно при сердечной недостаточности или в виде мази для обработки ран.

Еще в средневековье люди заметили пользу каменной розы в быту. Это, к примеру, то, что произрастая на крышах домов, она практически не пропускала влагу, потребляя ее при этом. А также по той причине, что цветок произрастает ковром, сорнякам даже не оставалось места.

В далекие времена ходили слухи о том, что молодило обладает омолаживающими свойствами, по той причине, что об этом говорили крестьяне, у которых заканчивались припасы, и они начинали употреблять молодило, и говорили о том, что организм заметно омолаживается.

Очень красиво молодило выглядит на садовом участке в виде бордюра, главное, чтобы почва была дренированная и солнца в достатке. Нужно только знать о том, что оно не любит перекармливания, а также переувлажнения и ненужной пересадки. Кроме этого хотелось бы заметить и тот факт, что «каменная роза» хорошо растет не только на садовом участке, но и в доме, как комнатное растение. Обычно молодило растут сообществами в виде розеток, расположенных близко друг к другу, и тем самым образовывая ковер.

Виды, которые можно выращивать как в домашних условиях, так и на улице

Молодило кровельное (Sempervivum tectorum)

Суккулент в диаметре до 15 см. Листья с ресничками с краснеющей верхушкой. Цветки в виде звездочек и время цветения до 45 дней в летнее время. Данный вид имеет много различных сортов и размеров.

Молодило паутинистое (Sempervivum arachnoideum)

Название говорит само о себе. Данный вид покрыт как будто паутинкой.  Розетки небольшие до 3 см. в длину. Листья бывают красноватые и иногда даже беловатого цвета.  Время цветения 35 дней. Данный вид лучше всего сажать близко друг к другу.

Молодило русское (Sempervivum ruthenicum)

Листья продолговатые, светло-зеленого цвета с диаметром розеток 6 см. В природных условиях произрастает в европейской части России. Хорошо растет в открытом грунте на садовых участках.

Молодило побегоносное (Sempervivum soboliferum Sims) – Отпрысковое

В средней полосе России занесено в красную книгу. Диаметр розетки может достигать 6 см. сами листья ярко-зеленого цвета с краями красноватого цвета.  Побеги шаровидной формы. Цветет это растение до 40 дней и преимущественно летом в июне-августе.

Молодило Вульфена (Sempervivum wulfenii)

Данный сорт очень популярен и отлично смотрится на участке, где недостаточно зелени. Диаметр розетки может достигать до 5 см. В дикой природе произрастает высоко в горах Альп.

Молодило мраморное (Sempervivum marmoreum)

Каждый листок с розоватым краем, что делает растение еще более необычным и красивым. Розетки довольно крупные и достигают 12 см. А когда появляются цветки розового цвета, это делает растение еще более экзотическим. Существует несколько подвидов этого растения.

Особенности ухода дома

Так как растение очень неприхотливое, то выращивать его в доме не составит особо труда и усилий. Молодило хорошо растет в сухом воздухе квартир и не требует частого полива. А так как существует огромный выбор различных сортов, то можно создать на подоконнике небольшой сад.

Почва

Для того чтобы начать выращивать молодило потребуется рыхлая и песчаная почва, как для кактусов.  Емкость лучше выбрать широкую и вместительную, чтобы лишний раз не пересаживать растение. Нужно обеспечить хороший дренаж. Чтобы сделать наиболее подходящий субстрат вам понадобится:

• магазинный грунт для кактусов (или суккулентов)
• крупнозернистый песок
• мелкая крошка красного кирпича или гравий
• каменный уголь
• керамзит или другие камешки для дренажа

К земле и песку (пропорция 1:1), добавьте немного кирпичной крошки, или гравия, и небольшое количество мелкого угля. Смесь нужно хорошо перемешать. На дно горшка на высоту около 2-3 см насыпьте дренажных камешков, а затем – подготовленную почву.

Полив

Частый полив растению не нужен, так как все нужные и полезные вещества, в том числе и влага, накапливаются в листьях.

• В теплое время года растение достаточно поливать один раз в две недели. Зимой же полив нужно сократить до двух раз в месяц.
• Если влаги растению слишком много, то это сразу заметно по нижним листьям, которые начинают увядать и засыхать.

Освещение

Солнцелюбивые растения лучше в квартире выращивать на подоконнике с южной стороны. Зимой требуется дополнительная подсветка фотолампами. После зимнего периода нужно понемногу выставлять молодило на солнце, во избежание ожогов листьев.

Температура

• Температурные показатели не принесут вреда молодило.
• Высокие температурные показатели и небольшие морозы не доставят неудобства для растения.
• Уже с начала весны молодило лучше выставить на подоконник, где ему будет значительно комфортнее.
• Еще немаловажный фактор хорошего роста – помещение в котором растет молодило, нуждается в частом проветривании и свежем воздухе.

Пересадка

Требуется пересаживать новые растения приобретенные в магазине, а затем по мере роста один раз в 2-3 года. Для пересадки понадобится: небольшой горшочек, дренаж, подготовленный субстрат. Пересаживать лучше всего методом перевалки, чтобы не повредить уже сформировавшуюся корневую систему растения. На дно горшка положите дренажный слой. Затем установите растение и засыпьте по бокам землю. Сверху рекомендуется положить слой песка, и устелить его крупным декоративным песком или мелким керамзитом. 

Не нужно поливать молодило за 3-4 дня до пересадки, а после в течении 4-5 дней.

Размножение

Осуществляется семенами (очень редко) и вегетативно (дочерними розетками). Дочерняя розетка генетически идентична материнской, появляется из пазух взрослых растений, и по мере роста их связь становится слабее, а потом совсем обрывается, и растение становится самостоятельным. Розетку можно посадить даже если у нее еще не сформировались корни. Для этого достаточно положить отросток на землю, и поддерживать ее влажность. Корни прорастают очень быстро при таких условиях.

Читайте подробнее о размножении суккулентов семенами

Болезни и вредители

• Наверное, единственным, что может загубить растение, выращиваемой в домашних условиях – это чрезмерное увлечение поливом.  Растение от избытка влаги начинает загнивать, тем самым погибая, так как этот процесс практически необратим. Если на растении появились пятна коричневого или черного цветов, это начало для волнения. Нужно срочно сократить полив и рыхлить почву, чтобы она быстрее просыхала и молодило не погибло.
• Тля. Определить эту болезнь не составит никакого труда. На всем цветке начинают распространяться маленькие насекомые зеленоватого цвета. Если появляется тля, растение прекращает получать полезные соединения, листья становятся желтого цвета. Что делать? Если тля сильно распространилась по растению, то пораженные участки цветка следует обрезать, остатки нужно помыть хозяйственным мылом. Однако, если затронута тлей малая часть растения, необходимо просто сполоснуть цветок мыльным раствором. Такая жидкость не должна попасть в землю цветка.

Уход и выращивание в открытом грунте

Подготовка участка

Для начала нужно определиться с местом высадки растения и лучшим местом станет хорошо освещенный участок, на который не падает тень. Ведь затемненный участок со временем погубит растение.

Так как растение непривередливое, то выращивать его можно в любом грунте, но лучше всего подойдет песчаная и дренированная почва. Также можно использовать садовые вазы и мраморные клумбы.

• Перед посадкой растения в открытый грунт нужно как следует очистить почву от сорняков. В почве необходимо сделать небольшие углубления и на расстоянии от 5см до 20 см начинать высаживать растения. Сразу после посадки молодило нужно обязательно полить. При правильном уходе уже за год растение разрастётся на участке.
• Посадка в клумбу производится по такому же принципу. Землю можно изготовить самостоятельно, для этого к земле и песку (пропорция 1:1), добавьте немного кирпичной крошки, гравия и керамзита. Также, после высадки сверху тоже рекомендуется присыпать почву керамзитом.
• Расстояние между саженцами должно быть не менее десяти сантиметров. В таком случае на следующий год молодило разрастется, и вокруг каждого растения появятся черенки-детки.

Уход за растением

• Уход за ним несложен, по той причине, что частый полив и удобрения не требуется.  Если погодные условия не сильно засушливые, то дополнительный полив может и не понадобиться. Нужно помнить, что вода не должна попадать в розетки. Не нужно забывать и о том, что появившиеся сорняки нужно удалять и землю рыхлить. При этом важно помнить, что корни растения располагаются неглубоко, поэтому нужно аккуратно рыхлить землю, чтобы не повредить корневую систему.
• На зиму растение лучше всего укрыть, чтобы оно не погибло от избытка влаги или сильного мороза. Для этого можно использовать различные подручные средства, к примеру, пластиковые бутылки.
• На участке молодило отлично сочетается с другими растениями. Но нужно помнить, что рядом растущие пышные растения могут принести вред из-за тени, которую они могут создавать.

Полезное видео

Высаживая молодило на участке нужно помнить и об опасностях, которые подстерегают растения. Это, прежде всего птицы, которые склевывают розетки. Личинки майских жуков также могут навредить, так как они прогрызают корень. Загнивание растений в дождливую погоду или обильном поливе также одна из опасностей.

Приметы и народные поверья о молодило

• Одной из самых древних примет является то, что растение считалось защитником дома от множества болезней и его хозяевам сулило богатство и процветание. Растения, покрывающие крыши жилищ называли с древности кровельное молодило.
• Если люди верят в суеверия, то хотелось бы сказать, что многие называют растение кладбищенскими. Но это всего лишь суеверия, ведь в современном мире «каменная роза» отлично выглядит как в офисном помещении, так как и на подоконниках домов и квартир.
• Молодило даже применимо к свадебным букетам, а уж к такому событию все готовятся тщательно и обдуманно. И если кому-то нравится это растение, не нужно бояться суеверий и примет, а можно смело браться за его разведение и выращивание. Ведь цветы очень сильно поглощают окружающее энергетическое поле и могут как негативно, так и положительно влиять на человека.
• Ходят в народе суеверия о том, что если хочется, чтобы растение росло лучше, то его необходимо украсть.  И уже если такое случилось, то лучше всего взамен оставить монетку.
• Дарить цветок в горшке, это плохая примета, так как вместе с цветком человек получает энергетику бывшего хозяина, а она не всегда может быть хорошей. Если же дарителю взамен дать монету, то цветок решит, что его купили и у него новый хозяин.

Фото-примеры составления клумб и садиков из каменной розы в ландшафтном дизайне

фото, виды, описание, внешний вид, посадка и уход

Молодило, или каменная роза – красивое и неприхотливое растение для дома. Другое его название «живучка» указывает на способность выживать в трудных условиях. Гибридизация добилась многообразия форм и расцветок на любой вкус. Посадив много различных видов вместе, можно устроить аутентичный сад прямо у себя в квартире.

Молодило кровельное

Это самый известный сорт каменной розы, с которым связано множество примет. Например, в древности считалось, что с его помощью можно защитить дом от злых духов. В диком виде цветок встречается повсеместно в Европе. Шаровидная розетка немного сплюснута, достигает 15 см в диаметре. Как и другие суккуленты, молодило кровельное накапливает в листьях влагу. Их кончики окрашены в буровато-бордовый цвет.

Молодило горное

Мелкие зеленые листья этого сорта собираются в узкую розетку. Встречаются культуры с красно-розовыми и желтыми цветками. Цветоносные стебли опушены мелкими волосками — железами. Это очень разнообразный вид молодила, который легко гибридизируется самостоятельно, в диких условиях.

Молодило карликовое

Малорослый суккулент, розетки достигают 2,5 см в диаметре. Листья заострены к кончику и имеют реснички по всему краю.

Молодило отпрысковое

Этот вид молодила дает множество побегов — отпрысков. Розетки шаровидные, до 50 мм в диаметре. На этот раз цветение бледно-желтого и зеленого оттенков. Его можно часто встретить в сосновых борах и на песчаниках. В народной медицине отпрысковую каменную розу используют для заживления ран и при болезнях сердца.

Другие интересные виды молодила, актуальные в 2019 году

• Молодило кавказское отличается от всех жесткими ресничками на листьях;
• Молодило мраморное с очень примечательной окраской листьев темно-красного цвета;
• Молодило паутинистое покрыто плотным слоем паутины, которая является частью растения;
• Молодило русское имеет красивое желтое цветение и крупную розетку, часто встречается в лесах.

  

Отличительные черты Молодила

• У растения отсутствует стебель, что делает его очень живучим, а уход простым;
• В естественных условиях выживает в горах на бедной почве, поэтому не требователен к ней;
• На северной стороне вытягивается вверх, на южной — образует сферическую розетку;
• Имеет миниатюрные корни, а значит, для посадки можно выбрать маленький горшок;
• Розетка у комнатного молодила засыхает сразу после окончания цветения;
• Цветок устойчив к болезням и вредителям, любит частое проветривание.

Посадка и размножение каменной розы

Почву стоит выбрать песчаную и зернистую, это сроднит условия выращивания с естественными, где растению максимально комфортно. Дренаж выполняется из мелкой гальки, горшок следует выбрать не глубокий, но широкого диаметра, так как молодило не любит частых пересадок. Процесс размножения происходит сам по себе: каменная роза пускает множество «деток» вокруг себя, которые быстро укореняются, остается только выкопать и пересадить в новое место.

Последовательность шагов при посадке

1. Подготовьте почвогрунт, добавив в землю древесный уголь и керамзит;
2. На дно горшка выложите дренаж слоем толщиной в 5 см;
3. Корни должны полностью оказаться под землей, не допускается никаких торчащих частей;
4. Полейте саженец.

Уход: полив, зимовка, подкормка

• Осуществляйте полив строго вокруг розетки, не допуская попадания влаги внутрь;
• В зимнее время увлажнение почвы сократите до 1 раза в 14 дней;
• Своевременно удаляйте новые цветоносы, чтобы не допустить самосев;
• В подкормке нуждаются только взрослые растения: от 3-х лет и старше. Для этих целей выбирайте специальные удобрения для кактусов или суккулентов.

  

Болезни и вредители

1. Чрезмерный полив ведет к загниванию цветка. Часто это обнаруживается, когда процесс уже необратим.
2. Домашние сорта молодила могут заразиться тлей от других растений. Для лечения используйте спрей «Инта-вир».
3. Если же каменную розу одолел червец, то спасти положение сможет обработка пораженных участков средством «Актелик».

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Каменная роза (молодило) — посадка, уход, размножение, применение

Цветок молодило или каменная роза живет и в открытом грунте и на подоконниках в горшках. Цветок неприхотлив в уходе, даже перевод с латыни (Sempervivum) означает вечно живое. Разнообразные и неприхотливые виды каменной розы позволяют создавать красивые композиции на горках, рокариях, клумбах и держать их дома и на балконах.

Для тех, то считает, что балкон под палящим солнцем не стоит озеленять, этот суккулент, несомненно, опровергнет такое утверждение. А как только Вы его посадите у себя, вы влюбитесь в него бесповоротно.

Виды молодило (каменная роза) – фото

Каменная роза имеет огромное количество видов, невозможно перечислить все виды молодило, способные расти в наших регионах. Приведу наиболее популярные.

1. Молодило кровельное

Любопытно, что еще в средневековой Европе его высаживали на крыше, оно заплетала своими большими розетками всю кровлю, отсюда и название. А в Англии, это растение использовали вместо черепицы.
Диаметр розетки молодило кровельного до 20см. высота самой розочки до 8 см.

Любопытно, что:

В далекие времена, когда отравить вином неугодного вельможу считалось обычным делом, листики молодила клали в кубки с вином, считая, что растение является противоядием.

2. Молодило горное

Этот вид очень похож на предыдущий, но размеры самой розетки значительно скромнее. Окраска цветов обычно в розовой гамме, но есть сорта и кремового желтоватого цвета. Цветение каменной розы имеет свои оригинальные особенности, о них поговорим ниже.

3. Каменная роза паутинистая

Довольно странно выглядит этот вид, можно подумать, что оно попало в плен к какому-то вредителю. Паутина, на самом деле шелковистая паутина, белого цвета, выпускается самим здоровым растением без привлечения насекомых.
Паутинистое молодило одно из привередливых видов в отношении холода. Именно этот вид необходимо заносить на зиму в дом.

4. Карликовая или малорослая каменная роза

Популярна для создания дорожек, ручейков на горках или в оформлении сада. Милые, плотные розочки диаметром до 3 см, позволяют рисовать ими как красками на садовых участках.

5. Мраморная каменная роза

Надо сказать, что почти все виды этого семейства, живущие в открытом грунте, имеют обыкновение немного краснеть к зиме. Но именно мраморное молодило всегда имеет яркие пестрые листья.

Интересно:

Молодило имеет еще одно название — заячья капуста. Цветок получил его из — за схожести с маленькими кочанчиками настоящей капусты, которые любят зайцы.

Каменная роза домашняя посадка и уход

Каменная роза отлично растет и в квартире на подоконнике на солнечной стороне, поговорим о домашней посадке и уходе за каменной розой.
Мои розочки высажены совсем недавно рядом с травой для кошек. Сейчас ранняя весна, я взяла перезимовавшие розочки из открытого грунта неделю назад. За неделю они потолстели, расправились и показали свой зеленый цвет. А в земле на холоде они были тощие и однородного бурого цвета. Холода не страшны их физиологии, но красоты не прибавляют.
Хотя, солнышка моим переселенцам все-таки не хватает.

1. Освещение в домашних условиях

Все суккулентные любят солнце, в доме невозможно предоставить уличных условий, где можно выбрать расположение цветка на полностью открытом освещенном участке. Дома солнце появляется или в первой, или во второй половине дня, в зависимости от расположения ваших окон.
Стремитесь поставить горшки или контейнеры с растениями на солнечных подоконниках, в случае нехватки света они будут терять свою яркую окраску, вытягиваться, розетка станет неплотной, а листья истончатся. С наступлением лета постарайтесь устроить своим питомцам переезд на лоджию или балкон на солнышко и свежий воздух.

2. Требования к грунту в горшках

Контейнер заполняйте на треть керамзитом или другим дренажом, а сверху легкой рыхлой листовой почвой с песком, не кислой. Отлично подойдет готовая почва для кактусов из магазина. Я своим розочкам сделала слой почвы в 5 см. Мой контейнер слишком мал для рекомендуемой глубины в 10 см. Посмотрю, как они станут расти в этом году, надеюсь на то, что их скромная корневая система уложится и в 5см.

3. Полив каменной розы (молодила) в горшке

В квартирных условиях полив в горшках однозначно сложный момент. Когда корни находятся в грунте в земле, излишки воды, свободно уходящие вглубь почвы, в горшке же мы лишены такого естественного дренажа и появляется опасность загнивания корней.

Особенно это касается суккулентов, привыкших к чередованию продолжительных периодов засухи и увлажнения. Розочки нуждаются в небольшом поливе раз или два в месяц.
В холодное время реже в жару – чаще.

Я свои поливаю осторожно, стараюсь, чтобы вода не попадала на листья, однако читала, что некоторые любители этих растений поливают и сами листья.

Думаю, что с комнатными питомцами нужно обращаться все-таки с осторожностью. Ведь полив в открытом грунте при наличии ветра и естественного движения воздуха это одно, а полив в закрытом пространстве комнаты это совсем другое дело. В квартирных условиях вода в розетке листьев испаряться будет медленнее и приведет к гниению.

4. Удобрение для каменной розы в горшках

В готовой или приготовленной описанным выше способом почве каменные розы в подкормке не нуждаются. Удобрения для молодила может существенно навредить растению. Розетка вытянется и потускнеет. Когда розетки заполнят весь горшок, Вам придется пересаживать или рассаживать свои каменные розы, тогда, при смене горшка вы смените почву и растение опять получит новые питательные вещества. Растение, родившееся на скудной каменистой почве, при переезде в горшок не станет менять свой рацион и не потребует особенного питания.

Посадка и уход в открытом грунте

Посадка каменной розы (молодило) в открытый грунт производят в мае — конце сентября. Высадить розетку перед самыми холодами – обречь растение на гибель. Перед холодами розетки должны укорениться, чтобы перенести морозы.
При посадке в открытом грунте выбирайте места открытые, солнечные, сухие с песчаной или каменистой не кислой почвой. Растение спокойно перенесет броски погоды «из огня да в полымя», от жары до холода, от сырости к сухости.

Важно:
Не высаживать под лиственными – опавшие листья прикрывают розетки молодил, перекрывая солнечный свет, воздух, розетка загнивает и погибает.

1. Температура, освещение и влажность

Молодилы хорошо переносят жару, любят открытые солнечные места. Зимой выдерживают температуру до 30 градусов мороза. (Особенности зимовки смотрите ниже.)
Растет и в притененных местах, однако в тени вытягивается, истончается, теряет яркость окраски.
Не выносит болотистых влажных почв.

Во время проливных дождей или бездумных поливов, вода остается в листьях розетки и при недостаточном проветривании может привести к гибели растения, особенно, если цветок растет на притененном участке.
Практически, полить растение достаточно только после посадки, потом поливать только в засушливое время.

2. Почва для каменной розы

Почва для «каменных цветов» подбирается легкая, с песком или галькой. Почвы для растения нужен тонкий слой в 5-10 cм. Если посадочный материал будет высаживаться на участок с черноземной плодородной почвой, то вокруг и под розетками смешайте почву с мелкой галькой, гравием или песком.

В удобрении молодило в открытом грунте не нуждается. Удобрение подталкивает к росту и вытягиванию розеток, при этом листья теряют цвет и утрачивают морозостойкость.

Если Ваши молодилы растут на клумбе в соседстве с другими растениями, то удобрений, которые Вы вносите под них, достаточно перепадет и для молодила. А если молодилы растут в гордом одиночестве, то естественное истощение почвы наступит на 4 год, в этом случае допускается половинное внесение удобрений.

3. Пересадка и обрезка

Если Вы решили сменить место, то переносите розетки с комом земли, на котором сидит цветок. Глубина корней около 10см.
Обрезка не нужна, просто удаляйте потерявшие декоративность части растения. Присматривайте за нижними листьями розеток и непрезентабельные удаляйте.

4. Как зимует каменная роза (молодило)

Зимовка вызывает затруднения только у паутинного вида растения, остальные спокойно перенесут морозы до -30 градусов.
Неприятность зимовки в том, что на розетки может попасть влага и в период замерзания и оттепелей вызвать загнивание и гибель цветка. Спасение в удалении отживших частей растения, удалении всех сорняков вокруг растения и укрытии лапником. Имеется в виду, что лапник даст возможность циркуляции воздуха и защитит от прямого попадания влаги.

 Каменная роза (молодило) размножение

Неприхотливое размножение каменной розы позволит получить в будущем живые ковры на своем участке.

1. Вегетативное размножение

Вегетативное размножение цветка происходит естественным образом. Время от времени можно видеть появление маленьких розеток в пазухах листьев, которые сами укореняются возле родительских растений.
Таким образом, происходит разрастание популяции, площадь вокруг материнского растения постоянно заполнится детками. А те, в свою очередь, наплодят себе новых деток.
Вы можете просто брать такие маленькие розеточки и пересаживать их в нужное место.

2. Молодило выращивание из семян

Выращиванием из семян занимаются в основном в том случае, когда хотят вывести новые сорта или заняться сложными аграрными экспериментами. Для получения полноценного растения Вам потребуется гораздо больше времени.

Высевают семена в неглубокий контейнер, в грунт для кактусов с песком, в феврале – марте, не углубляя, прямо на мокрую поверхность. Температура прорастания 20-25 градусов, под стеклом или пленкой без полива. После появления ростков укрытие убрать и увлажнять из пульверизатора, нежно.

Пикировать через два месяца, расстояние между растениями 5см. Высаживать в грунт в июле. Добиться полноценных растений можно лишь на третий год.

 Болезни и вредители

• Гниль появляется в результате частых поливов или неправильно выбранного места. Рекомендуется убрать загнившие розетки, обеспечить хороший дренаж корням
  и осуществлять поливы лишь в засушливый период
• Личинки майского жука- для майского жука корневая система молодило настоящее лакомство. Личинки жуков сгрызают корни на нет.
  Рекомендуется внимательно осматривать землю перед посадкой, личинки жука хорошо видны
• Некоторые садоводы говорят, что для птиц розетки молодил имеют пищевой интерес. Я не замечала, но знать об этом стоит.

 Каменная роза (молодило) — применение фото

Применение молодила в ландшафтном дизайне

Молодило удобно использовать для украшения открытых участков территории дома или дачи. Если нет возможности или желания организовать клумбу, каменные розы будут цвести и размножаться без полива и ухода на импровизированных контейнерах с небольшим количеством грунта.

Все молодила имеют расцветки и фактуру, идеально сочетающиеся с камнями. Сад камней, альпийская горка, заброшенный склон или ухоженный японский садик, все они будут рады украситься розами молодил.
Возможность высадить растения в щелях, на уступах, в самых крошечных, но открытых местах в ландшафтном дизайне обеспечило каменным розам популярность и любовь.

Применение молодила в украшении дома

Молодило или каменная роза идеальна для флорариумов, венков, любых композиций для дома. Суккуленты нет необходимости поливать ежедневно, для роста им необходимо совсем немного почвы, в закрытом сосуде о поливе можно забыть вообще.
Создание мини садиков и садиков фей с использованием молодила становиться увлекательным и благодарным занятием.

Видео «Каменная роза в вашем саду» от интернет издания газеты «Садовод»

Цветение молодила

Не стоит биться за появление цветов у молодила. Ситуация такова, что после цветения растение отмирает, и его нужно удалять. Цветет молодило на второй – третий год после посева или от дочерней розочки. Как только цветок станет жухнуть, его, вместе с частью розетки, из которой образовался цветонос следует сразу удалить. Ждать пока высохнет весь цветок, портя при этом весь вид популяции, не стоит.

Каменная роза: обаяние скромности | В цветнике (Огород.ru)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

посадка и уход в открытом грунте

Молодило, называемое в народе каменной розой, неприхотливое растение, которое выращивают как в условиях сада, так и в квартире. Ему нужно немного места и солнечного света. Правила ухода включают полив, подкормку и пересадку. Зная технологию размножения, можно из нескольких экземпляров, посаженных в один горшок, создать привлекательные композиции.

Широкое применение цветку нашли в ландшафтном дизайне. Особенно эффектно он смотрится на альпийских горках, на берегах водоемов и водопадов. Важно при посадке учитывать сочетание с другими культурами. Выносливость и простота размножения делают его популярным в различных регионах.

1

Описание каменной розы

Молодило относится к семейству Толстянковых. Это суккулентное вечнозеленое растение, которое в народе называют каменной розой за схожесть с нежным цветком. Научное название – Sempervivum, что в переводе с латинского языка означает «всегда живой». Это объясняется тем, что этот суккулент может выжить в самых сложных условиях: на различных почвах и без воды. Розетки остаются свежими даже после длительных почтовых пересылок.

В естественной среде произрастает на окраинах лесов, каменистых и сухих участках. В дикой природе его можно встретить в Азии, Северной и Восточной Европе, на Кавказе. Благодаря экзотическому виду и выносливости молодило получило много других названий: бархатная роза, живучка, заячья капуста. Есть растение, очень похожее на него – эхеверия, которое часто с ним путают.

Каменная роза представляет собой розетку в виде шара диаметром от 1 до 15 см. Мясистые листья по спирали крепятся к короткому стеблю, который покрыт железистыми небольшими ворсинками. Листовая пластина вытянутой формы, заостренная на концах, по ее краю расположены небольшие реснички.

Поверхность может быть с восковым налетом или покрыта пушком. Благодаря опушению молодило захватывает капельки воды, что помогает ему долго находиться без влаги и выживать в засушливых районах. Листья имеют разный окрас: зеленый, розовый, красный, серебристый, коричневый. У прямостоящих стеблей отсутствуют ветви. На удлиненных боковых побегах расположены детки.

Зацветает каменная роза в середине лета. Обоеполые цветки звездчатой формы собраны в соцветия метельчатого или щитковидного типа. Расположены на толстом, мясистом цветоносе, вырастающем из центра розетки. Могут быть желтого, белого, красного, пурпурного и розового оттенка, обладают приятным ароматом.

Молодило имеет интересную особенность – розетка цветет лишь раз в жизни после достижения трехлетнего возраста в течение 2-2,5 месяцев. Когда она отцветет, отмирает, на ее месте вырастают новые побеги.

Корневая система быстро восстанавливается, поэтому растение легко переносит пересадку. Хорошо выдерживает засушливую и морозную погоду. Известно около 50 разновидностей молодил. Наиболее популярные приведены в таблице.

Вид	Описание	Фото
Кровельное	Растение с давних пор популярно в Европе. Раньше использовалось в качестве кровельного материала, поэтому получило такое название. Розетка шаровидной, слегка приплюснутой формы, достигающей в высоту 8 см, в диаметре 20 см. Заостренные листья зеленого цвета имеют красно-бордовые верхушки. Цветет в середине-конце летнего сезона. Соцветия розового или красноватого оттенка
Вульфена	Место естественного обитания – Альпы. Произрастает на высоте до 2700 м. Розетки в диаметре 4-5 см. На блестящих зеленых листьях по краю расположены реснички, у основания имеют красноватый оттенок. Побеги жесткие и удлиненные, на концах расположены детки. На цветоносах, вырастающих до 25 см, находятся цветки ярко-желтого оттенка с бордовым пятном у основания
Известковое	Один из самых красивых сортов. Отличается более тонкими остроконечными листьями серо-зеленого или голубовато-зеленого оттенка с коричневыми или черными верхушками. Розетки в диаметре достигают 8 см. Немногочисленные цветы имеют розовый оттенок.
Отпрысковое	Растет на песчаной почве в сосновых борах Восточной и Северной Европы. Розетки в виде шара, достигают 5-6 см в диаметре, сформированы из светло-зеленых листьев с красной окантовкой и ресничками по краю. Цветение приходится на середину-конец лета. Соцветия желтого или зеленого окраса. Используется как лекарственное растение при сердечной недостаточности и для заживления ран
Русское	В дикой природе растет в восточной части России, в Малой Азии и на Балканах. Вытянутые, заостренные зеленые листья образуют розетки диаметром 5-6 см. Цветоносы, покрытые пушком, достигают высоты 35 см. Желтые цветы собраны в соцветия щиткообразной формы
Паутинистое	Розетки диаметром до 4 см покрыты пушком, напоминающим паутину. Эта особенность дала название разновидности. Растение произрастает на Кавказе. Зеленые листья имеют красновато-бордовые концы. Цветет пурпурными цветками. При выращивании в саду на зимний период розу необходимо поместить на лоджию или балкон
Мраморное	Листья с белой окантовкой имеют зеленоватые и розоватые разводы. С наступлением холодов некоторые сорта приобретают красный цвет. Взрослые растения гладкие, а молодые покрыты легким пушком

2

Выбор места и правила посадки

Молодило не требует особых условий, главное для него — найти солнечное место без переизбытка влаги. От лучей солнца розочки имеют насыщенный цвет, но вырастают среднего размера. Если их поместить в тень, они бледнеют, теряют декоративность, но становятся крупнее. Встречаются сорта, которые при небольшом затемнении приобретают более красочный вид.

Для выращивания в открытом грунте подойдет рыхлая и воздухопроницаемая почва. Должен быть хороший дренаж, чтобы вода не задерживалась в грунте. Плодородность не имеет значения, цветок вырастет и на бедной полезными веществами земле, но будет небольших размеров. Перед посадкой участок необходимо подготовить, что облегчит уход. Его очищают от корневищ сорняков. Для этого лучше воспользоваться вилами. Можно просто прорыхлить землю без перекопки. В нее добавляют песок и мелкий гравий.

Чтобы посадить молодило, роют ямки, соответствующие размерам длинных стержневых корней. Затем в лунки помещают корневища, цветок придавливают к поверхности. У некоторых сортов придаточные коротенькие корешки. В этом случае их просто прижимают к рыхлой земле. Высаженные растения следует полить, чтобы они быстрее укоренились. В дальнейшем увлажняют понемногу.

Схема посадки зависит от сорта семпервивума: некоторые вырастают гигантскими, а у других розетки маленькие. Вначале молодило можно высадить густо через 5-10 см, а когда они подрастут, рассадить. Второй вариант – расстояние сделать побольше, а между растениями насыпать песок, выложить камешки.

3

Уход в открытом грунте

В поливе молодило почти не нуждается. Летом увлажняют почву раз в две недели в случае засушливой погоды. Поливают растения под корень, чтобы вода не попала в розетку, так как может начаться гниение листьев. Чтобы избежать негативных последствий, лучше полить землю рядом, корни возьмут необходимое количество влаги.

Подкармливать семпервивум не требуется, так как удобрения, особенно органика, ему вредят. Излишек питательных веществ влияет на окрас листьев, цветок теряет декоративность. Подкормку можно вносить в период вегетации. Подойдут специальные удобрения для кактусов. Весной перед посадкой в землю добавляют азотсодержащие препараты. Добавка аммиачной селитры в расчете 7-8 гр на 1 квадратный метр способствует росту растений.

После того как прошли дожди, почву нужно взрыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Регулярно требуется прополка, пока не образуется плотный дерн. Сорняки удаляют аккуратно, чтобы не нанести вред корневой системе. Когда растения заполнят клумбу или альпийскую горку целиком, сорные травы будут меньше расти.

После прополки грядки с семпервивумами затеняют, снимая укрытие в пасмурную погоду. Они не боятся тени, но при резком изменении освещения могут получить ожоги. Поэтому при подборе соседствующих с суккулентами цветов нужно отдавать предпочтение низкорослым, чтобы они не создавали лишнюю тень.

Хотя молодило относится к морозостойким растениям и хорошо себя чувствует под снежным покровом, на зиму цветок лучше укрыть, особенно если он еще не окреп после пересадки. Для этих целей используют хвойные иголки, опавшие листья. Отдельные экземпляры накрывают пластиковыми бутылками.

4

Уход в домашних условиях

При выращивании на подоконнике растение чувствует себя прекрасно, если обеспечить ему хорошее освещение. Ухаживать за ними нужно так же, как за кактусами. Землю берут любую, важно, чтобы она была воздухопроницаемой и рыхлой. Желательно добавить опилки и песок. Горшки должны иметь дренажные отверстия. При посадке на дне также устраивают слой дренажа из керамзита, камешков или мелкой гальки.

В домашних условиях молодило поливают крайне редко и понемногу. При переувлажнении корневая система может начать гнить. Обрызгивать в жаркую погоду не рекомендуется, так как капли через солнечные лучи могут оставить ожоги на листовой поверхности. Протирать розетки тоже не стоит, так как они покрыты защитной пленкой.

Размножается молодило в квартире плохо — мало дает деток, цветет редко. Изменить эту ситуацию можно с помощью усиления освещения, понижения температуры зимой, прекращения полива на два месяца, дав растению отдых.

5

Размножение молодило розетками

Основной способ получения новых экземпляров каменной розы – детками. Он позволяет выращивать проверенные сорта. Большинство видов цветка размножаются самостоятельно и очень быстро. Для этого не нужно даже прилагать усилий. Но можно ускорить этот процесс. Молодило будет развиваться быстрее на солнечном месте.

Размножение с помощью деток делят на две группы:

1. 1. Сорта, у которых образуются усы.
2. 2. Виды без длинных отростков.

У первой группы каждый ус имеет на конце маленькую розетку. Чтобы размножить молодило такого типа, нужно укоренить побыстрее детку. Если около маточного растения есть свободное место, рыхлят рядом почву, розетку плотно прижимают и присыпают усик землей. После этого аккуратно поливают. Новые семпервивумы быстро укореняются и растут. В будущем подросшие розетки можно рассадить. Пересаживать их следует вместе с отростками.

Если материнские цветы расположены слишком близко друг к другу и места для укоренения нет, дают подрасти розетке на конце усика и отделяют от старого растения. При этом следят, чтобы основная часть отростка осталась с деткой. Это важно, так как они в будущем станут стержневыми корнями. Если их не оставить, молодило будет медленнее расти. Саженцы отсаживают на подращивание, при этом усы заглубляют.

У второго, безусого типа молодил, детки размножаются прямо в пазухе листьев. Создается впечатление, что каменная роза покрыта полностью маленькими розетками. Подрастая, они осыпаются на землю. Выросшие в нижних пазухах, молодые культуры приживаются рядом с маточным растением.

Размножают такие сорта, собирая деток и высаживая их на грядках, которые перед посадкой увлажняют. Когда вода просочится, поверхность рыхлят на глубину 5 см. Желательно семпервивумы садить близко друг к другу, а когда они подрастут, пересаживать на постоянное место. У этой группы каменных роз отсутствуют стержневые корни, поэтому при пересадке их просто прижимают к грунту. Тоненькие корешки отрастают очень быстро.

Первое время после посадки молодило поливают часто, но при этом лишь увлажняют землю.

6

Семенной способ получения новых молодил

Возможно размножение с помощью семян. Недостаток метода в том, что нет гарантии, что вырастит такое же растение, как материнское. Полученные семенным способом семпервивумы часто однотипны, зеленого цвета, теряют свои сортовые особенности.

Процесс получения молодила из семян длительный, но несложный. Посев выполняют и зимой, и весной, и летом прямо на грядку или в небольшие емкости. В домашних условиях растить проще, так как не нужно бороться с сорняками, удобнее следить за поливом.

Сеют семена на глубину 1 мм. Чтобы они проросли, их нужно постоянно увлажнять, поддерживать температуру +20 градусов. Молодило имеет мелкие всходы, поэтому при прополке следует быть внимательнее. Поливать необходимо аккуратно, чтобы струя воды не вымыла прорастающие семечки и маленькие саженцы из почвы.

Всходы появляются спустя 3-5 суток.

Возиться с сеянцами приходиться много. В первый год розетки совсем маленькие. Во второй они крупнеют, дают деток. Только на третий год молодило становится полноценным цветком.

7

Красота цветов семпервивума

Каменная роза популярна благодаря декоративности своих листиков, но она еще и красиво цветет. Правда, каждая розетка расцветает только один раз в жизни. Во время цветения она постепенно усыхает, а в конце отмирает. На ее месте вырастают детки, происходит омоложение. При покупке новых видов следует приобретать молодые экземпляры, так как цветут молодила, которым более 3 лет.

Цветы живучки изящные, красивые, разнообразны по окрасу и форме. Цветут они долго – почти все лето. Семенники также имеют эффектный вид. Плод представляет собой от 8 до 20 многосемянных листовок, покрытых железистыми ворсинками.

Взрослые семпервивумы крупных размеров могут и не зацвести. Зато можно увидеть цветение молодых растений. Дело в том, что каменные розы начинают цвести из-за неблагоприятных условий и стресса — если им стало тесно, некуда расти, при сильном затенении.

Посадив плотно молодило, можно вызвать усиленное цветение.

8

Болезни и вредители молодила

У растения высокий иммунитет, поэтому болеют они чаще всего из-за неправильного ухода. Есть и насекомые, которые могут нанести им сильный вред. Самые распространенные проблемы со здоровьем:

• Загнивание корней и розеток. Причина в переувлажнении грунта. Обнаружить, что начались гнилостные процессы, можно по нижним листикам. Порой молодило становится прозрачным, а потом буреет. Пораженные части вырезают, цветок дезинфицируют, затем пересаживают в новый грунт. Если болезнь затронула корневую систему, растение следует отсадить, чтобы гниль не поразила здоровые экземпляры.
• Сорняки, прорастая между розетками, забирают у суккулента питательные вещества и влагу из почвы. Если сорной травы слишком много, она будет затенять молодила, что отрицательно скажется на их декоративном виде. Поэтому прополку выполняют регулярно.
• Опасным вредителем для семпервивумов является майский жук, скорее, его личинки. Они поедают листья, делая в них длинные проходы. При поражении цветок пересаживают в другую клумбу, а землю, где он рос, обрабатывают химическими средствами против насекомых.
• Наносят вред молодилу и птицы: сороки, сойки, вороны. Они лакомятся стеблями и листьями. Борются с ними с помощью специальных препаратов либо высаживают растения, отпугивающие пернатых.

Если правильно ухаживать за каменной розой, можно вырастить громадные розетки либо получить на клумбе ковер из мелких цветов. Среди камней ракалия или альпийской горки молодило выглядит очень эффектно.

Молодило, каменная роза, уход и размножение, виды растения

Молодило из семян как вырастить?

Размножается растение розетками, но его можно вырастить также из семян, правда новые виды и сорта вырастают не очень красивыми, но во всем есть исключения. Этот процесс занимает много времени и требует много усилий, но результат того стоит.

Когда Вы увидите, что вложенный вами труд радует не только Вас, но и всех окружающих – это истинное счастье. Высадить семена можно и зимой, чтобы они лучше укоренились и адаптировались к температурам, и весной, чтобы интенсивней росли, и даже в жаркий летний период.

Молодило размножается розетками

Высаживать можно непосредственно в отведенное для него место, или в заранее подготовленные горшки. В комнатных условиях растить молодило намного проще, он защищен от разных воздействий из вне. Сеют семена по поверхности, не углубляясь, для того, чтобы они быстрее проросли нужно поливать почву очень аккуратно, ведь всходы очень тонкие, миниатюрные, что порой даже не отличишь от молодой, только проклюнувшейся травы.

Когда ростки подрастут и окрепнут, начнет формироваться розетка, которая через определенный период начнет разрастаться и появятся детки, которые нужно обрывать. Так из маленького зернышка вырастает через время такое красивое растение.

Молодило будет радовать Вас своей красотой

Один раз посадив его, Вы не сможете отказать себе в удовольствии наслаждаться его цветением, а украшенный с его помощью двор наполнится таинственной, сказочной атмосферой.

Можно подобрать серию сортов с разными, но хорошо сочетаемыми между собой оттенками подобрав для этого интересные емкости: старые корзины, горшки из глины, старые башмаки, тракторные шины и прочее. Для красоты, можно разукрасить их разными красками. Наполните свою жизнь яркими красками!

Каменная роза (молодило) — применение фото

Применение молодила в ландшафтном дизайне

Молодило удобно использовать для украшения открытых участков территории дома или дачи. Если нет возможности или желания организовать клумбу, каменные розы будут цвести и размножаться без полива и ухода на импровизированных контейнерах с небольшим количеством грунта.

Все молодила имеют расцветки и фактуру, идеально сочетающиеся с камнями. Сад камней, альпийская горка, заброшенный склон или ухоженный японский садик, все они будут рады украситься розами молодил.
Возможность высадить растения в щелях, на уступах, в самых крошечных, но открытых местах в ландшафтном дизайне обеспечило каменным розам популярность и любовь.

Применение молодила в украшении дома

Молодило или каменная роза идеальна для флорариумов, венков, любых композиций для дома. Суккуленты нет необходимости поливать ежедневно, для роста им необходимо совсем немного почвы, в закрытом сосуде о поливе можно забыть вообще.
Создание мини садиков и садиков фей с использованием молодила становиться увлекательным и благодарным занятием.

Каменная роза в домашних условиях

Это растение неприхотливо в уходе. Оно может расти дома или в открытом грунте и прекрасно подходит для получения опыта начинающему цветоводу. Цветет каменная роза раз в год

Очень важно удалить подсохшее соцветие чтобы дать цветку снова набраться сил для нового сезона

Освещение

Молодило прекрасно себя чувствует на свету. В саду такое растение лучше посадить на солнечном участке. Даже палящие лучи солнца не повредят каменной розе. Если света будет недостаточно, то цветок потеряет форму, вытянется и уже не будет выполнять свои декоративные функции так успешно. Если розу выращивать дома, то ей нужно южное окно или дополнительное освещена.

Температура

Как было сказано выше, молодило любит свет и тепло. Как только спадут морозы, горшок с растением можно выносить на открытый балкон. Но и заморозки для цветка не помеха. Те особи, которые выращиваются в открытом грунте, можно прикрыть слоем опавшей листвы. Сохраненного таким образом тепла растению будет вполне достаточно

Очень важно обеспечить доступ свежего воздуха тому цветку, который постоянно находится в доме. Достаточно регулярных проветриваний и солнечных ванн на балконе

Режим полива

90000 Security | Glassdoor 90001 90002 We have been receiving some suspicious activity from you or someone sharing your internet network. Please help us keep Glassdoor safe by verifying that you’re a real person. We are sorry for the inconvenience. If you continue to see this message, please email to let us know you’re having trouble. 90003 90004 Nous aider à garder Glassdoor sécurisée 90005 90002 Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Aidez-nous à préserver la sécurité de Glassdoor en vérifiant que vous êtes une vraie personne. Pardonnez-nous pour l’inconvénient. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un email à pour nous informer du désagrément. 90003 90004 Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor 90005 90002 Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder jemandem, der in Ihrem Internet-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte helfen Sie uns Glassdoor zu schützen, indem Sie bestätigen, dass Sie ein Mensch und kein Bot sind.Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wenn diese Meldung weiterhin erscheint, senden Sie bitte eine E-Mail an 90003.

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем. 

Как сделать пол

Содержание статьи

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или керамогранит, но можно положить линолеум (эконом вариант), плитку ПВХ (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), клеевую пробку (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, ДСП. Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать водяной теплый пол или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Как может быть сделана ванная комната в деревянном доме

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

• На основание укладывают гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рулонный Гидроизол, другие подобные материалы. В качестве эконом-варианта подходит плотная полиэтиленовая пленка (плотность 250 г/м и более). Гидроизоляция укладывается по всем правилам: с захлестами одного полотна на другое, тщательным проклеиванием стыков мастикой. Кроме того, материал примерно на 20 см заводят нас стены (тоже промазывают мастикой).

  Уложенная на черновой пол гидроизоляция и залитая по ней стяжка

• Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка. Так как помещение небольшое, достаточно готовой армирующей сетки из прутка 5-8 мм в диаметре. К этой сетке можно привязывать трубы водяного теплого пола или греющий кабель.
• Сетку выставляют на специальные подставки (можно использовать камешки высотой около 3 см). Суть в том, чтобы армирующая сетка находилась в толще бетона и не ржавела, а защитить ее может слой бетона в 3 см.
• Заливают бетонным раствором и выравнивают. Минимальная толщина бетонной стяжки — 5 см.

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Так правильно укладывать фанеру на пол

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

• Влагостойким ГВЛ.
• Аквапанель от Кнауф.
• Влагостойкая фанера.

  Вариант отделки ванной в деревянном доме

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ  располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Каркас обшивают влагостойким ГКЛ

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, из ПВХ панелей, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Отделка в ванной в доме: как сделать потолок

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, линолеум, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

Пол в ванной в деревянном доме можно сделать из пробки или ПВХ плитки

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Влагостойкими материалами можно облицевать только нижнюю часть

Покрытие на основе масла подчеркивает благородство древесины

Комбинации — всегда интересно

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

как сделать и какие материалы выбрать?

Пол, который будет находиться в ванной комнате, должен обязательно быть выполнен качественно. Особенно качественно должны быть проведены отделка и гидроизоляция. Контакт с воды с деревом несет отрицательные последствия. Сегодня загородные поселения богаты деревянными домами.

В деревянном доме пол устанавливается на балках.С течением определенного промежутка времени происходит деформация пола из-за веса человека. Поэтому нанесение напольного покрытия имеет свои определенные нюансы. Давайте узнаем, как провести правильную установку пола в ванной комнате и качественную гидроизоляцию самостоятельно. Главным фактором в данной ситуации является выбор материала:

• керамическая плитка;
• древесина;
• ламинат;
• линолеум.

Рассмотрим каждый материал в отдельности.

Керамическая плитка

Наиболее распространенный материал для пола в ванной комнате – это керамогранит. Отличительная особенность керамической плитки – это минимальный уровень впитывания влажности. В случае появления на керамической плитке какой-либо грязи, ее достаточно легко устранить.

Однако керамическая плитка не очень подойдет для пола в деревянном доме. Почему? Потому что основание в таком помещении является весьма подвижным. Керамическая плитка должна устанавливаться на неподвижном основании. Для укладки керамической плитки необходима цементно-песчаная стяжка. Цементно-песчаная стяжка увеличит давление на балки.

Древесина

Наиболее лучшим вариантом является выбор деревянного пола. Но данный вариант – редко встречающийся. Потому что существует страх, что данный материал начнет разрушаться под воздействием воды. Но это не совсем так. Если подобран качественный материал, и проведена грамотная гидроизоляционная работа, то эксплуатационный срок конструкции повысится.

Отличным материалом является лиственница, так как она имеет высокий уровень устойчивости от влаги. Хорошим материалом также является пробковое дерево. Кроме высокого уровня устойчивости от влаги данных деревянных материалов, они обладают отличной прочностью, а также они имеют красивый внешний вид.

Также одним из лучших деревянных материалов является тиковое дерево. Тик обычно используется при строительстве кораблей. В составе находятся масла, благодаря которым тиковому дереву влажность не страшна.

Если тиковое дерево было выбрано для эксплуатации, то необходимо обязательно заделать швы с помощью герметика. Ваш душ станет словно палуба на корабле.

Значительным минусом деревянного материала является высокая стоимость на строительном рынке.

Ламинат

Следующий материал – ламинат с водостойкими свойствами. Такой материал – отличная замена дорогой древесины. Водостойкий ламинат отличается от обычного, который устанавливают, как напольное покрытие в жилом помещении. Поэтому перед покупкой будьте внимательными.

Линолеум

Линолеум – это самый бюджетный вариант из всех представленных. Вообще данный материал почти не пропускает воду. Линолеум легче всего укладывать самому вручную. Но подобно ламинату, линолеум должен быть износостойким. Линолеум, который устанавливают для пола в ванной, отличается от обыкновенного.

Выбор материала для отделки пола

Когда дом, еще не построен и находится на стадии строительства, то вместо деревянных балок для пола лучше использовать двутавровые балки из металла. После этого происходит залив бетона. Если деревянный пол в ванной комнате имеет такую конструкцию, то на него можно уложить любой материал в качестве напольного покрытия. Данная конструкция подходит только для ванной комнаты, которая будет располагаться на первом этаже.

Если ванная в деревянном доме планируется располагаться на втором этаже деревянного дома, то создание подобной конструкции запрещается. В данной ситуации основа должна быть ровной и прочной. Стяжка должна занимать всю комнату. Необходимо сделать правильный расчет нагрузки на балки, так как стяжка имеет огромную массу. Из-за неправильного распределения пол может провалиться.

Но все же, если вы решили использовать керамическую плитку в качестве напольного покрытия в ванной комнате на втором этаже, то для этого нужно сделать маленьким расстояние меж балок, а также увеличить их сечение. Уровень перекрытия нужно опустить на десять сантиметров.

Данная процедура планируется проводиться, если дом находится на стадии проектирования. Но, если дом построен, то эти изменения необходимо провести обязательно. Однако лучше всего в данном случае остановиться на древесине. Древесина выглядит эстетично, является экологически чистым материалом. Можно использовать линолеум и ламинат, так как данные материалы не имеют высокую стоимость. Просто необходимо провести качественную гидроизоляцию.

Гидроизоляция бетонного пола

Может быть интересно

Проведение гидроизоляция пола из бетона – несложный процесс. Во-первых, необходимо создать подушку, состоящую из разных материалов, которые имеют различную плотность. Далее проводится укладка щебня. Слой щебня – десять сантиметров. Дальше к щебню добавляется песок. Подготовленная подушка будет служить препятствием для проникновения влаги в стяжку.

Если основная проблема – высокий уровень подземных вод, то защитить в данном моменте можно при помощи полиэтиленовой пленки. Вместо полиэтиленовой пленки может использоваться другие специально предназначенные материалы для гидроизоляции. Затем проводится укладка полиэтиленовой гидроизоляционной мембраны на подготовленную подушку. С верхней части заливается сама стяжка.

С верхней части стяжки проводится укладка слоев гидроизоляции, теплоизоляции, а также звукоизоляции (по желанию).

Гидроизоляция деревянного пола

Перед началом гидроизоляционных работ должна быть проведена тщательная подготовка поверхности. Изоляция от влаги будет бесполезной, потому что строительный мусор может нарушить ее. Помещение должно быть полностью очищено. Все замеченные дефекты, а именно трещины и щели, следует заделать при помощи мастики для древесины. Затем проводится пропитка древесины при помощи антисептиков.

Следующий этап – грунтовка пола. Грунтовка проводится для того, чтобы обеспечить отличное сцепление гидроизоляционных материалов с поверхностью.

Пропорция раствора грунтовки с водой – один к одному. После того, как была проведена грунтовка, производится сушка поверхности. Стыки и углы должны быть проклеены при помощи гидроизоляционной ленты. Преимущество такой изоляционной ленты заключается в том, что она уязвимые участки будут полностью защищены.

Далее необходимо сделать выбор вида гидроизоляции:

• Обмазочная гидроизоляция. Наносится битум или специально предназначенный раствор при помощи обыкновенного валика. Это наиболее быстрый способ проведения гидроизоляционных работ. Наносится два слоя. После того, как был нанесен первый слой, необходимо сделать перерыв, который будет длиться приблизительно семь часов.
• Окрасочная гидроизоляция. Наносится на поверхность мастика, которая состоит из битума и полимеров. Есть существенный минус – маленький эксплуатационный срок, который длится максимум четыре года. Обычно – три года.
• Оклеечная гидроизоляция. Происходит оклейка пола при помощи материалов, которые также состоят из битума и полимеров. Оклейка проводится при высокой температуре. Данная процедура требует наличие специально предназначенных инструментов. Человек должен иметь обязательный опыт.

Каждый выбирает доступный для себя вид гидроизоляции. Также выбор гидроизоляционного материала зависит от напольного покрытия, которое будет наноситься на пол в будущем. Всю монтажную работу можно выполнить самостоятельно. Но лучше доверить работу настоящим профессионалам.

Создание теплого пола

Сделать теплый пол в деревянном доме вполне возможно. В начале, производится залив стяжки, для этого используется битум. Наиболее бюджетным вариантом является водяной теплый пол. Залив стяжки происходит:

• с нижней части производится укладка теплоизоляционного материала;
• с верхней части устанавливается каркас, который сделан из арматуры.

Далее происходит закрепление водяных труб  к каркасу. В конце происходит залив всей конструкции при помощи цементно-песчаного раствора.

Для основания из бетона подойдет проникающий гидроизоляционный слой.

Проведение первичной гидроизоляции

Как сделать ванную комнату в деревянном доме? Как будет выглядеть ванная комната в деревянном доме своими руками? Работа по проведению гидроизоляционной работы является комплексной. Проводится гидроизоляция потолка и стен. Устройство ванной комнаты становится паронепроницаемым помещением полностью. Алгоритм действий:

• Лучший вариант – если бруски, предназначенные для настила на них половой доски, будут пропитаны специальным материалом, а именно с помощью масляной отработки.
• Меж брусков необходимо засыпать керамзит. Это нужно для того, чтобы отсечь подъем влажности от поверхности земли и сохранения теплоизолятора от промокания. Для данной процедуры лучше всего подойдет пенопласт, потому что данный материал имеет маленькую стоимость. Подойти может также минеральная вата.
• На настил по балкам перекрытия, на который укладывается утеплитель (черновой пол), необходимо настелить рулон для гидроизоляции. В качестве рулонного гидроизоляционного материала может быть толстая полиэтиленовая мембрана. Укладка полиэтиленовой мембраны проводится непрерывным слоем с нахлестом в десять сантиметров. Далее проводится проклейка лентой, которая является клейкой. Затем делается напуск – пятнадцать сантиметров. Закрепление материала производится при помощи специального строительного степлера в бруске. Цель данных слоев гидроизоляции: создание защиты утеплителя от промокания с двух частей (верхней и нижней). Так проводится отделка ванной комнаты в деревянном доме.

Обработка деревянного пола

Обработку деревянного пола можно провести несколькими типами покрытий. Пол в ванной комнате в деревянном доме, его обработка:

• Обработка при помощи пропитки. Данный тип делает проницаемость дерева лучше, а также увеличивается прочность и устойчивость к внешним факторам.
• Использование морилок. Данный тип обработки способен менять окрас деревянного материала. Благодаря данному типу структура становится яркой.
• Применение яхтного лака. Данный тип обработки является наилучшим. Наилучший яхтный лак имеет концерн Тиккурила.

Итог

Подведем итог. Если в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка, то проведение гидроизоляционных работ не обязательно. Ламинат и линолеум – наиболее дешевые варианты, но они требуют обязательной гидроизоляции. Проводить гидроизоляционные работы можно самостоятельно. Помощь профессионалов понадобится, если вы хотите сделать устройство теплого пола. Пол в ванной в деревянном доме – сделать легко.

Пол в ванной в деревянном доме: как его сделать?

Пол в ванной комнате должен соответствовать повышенным требованиям к влагостойкости. Если перекрытия в доме деревянные, то нужно особенно внимательно отнестись к устройству пола. Необходимо грамотно организовать гидроизоляцию, подобрать наиболее подходящие материалы для наружной отделки и правильно провести все строительные операции.

Современные деревянные дома благоустраивают точно так же, как и дома из камня или бетонных плит. Однако устройство пола в ванной комнате требует особого подхода. Если не выполнить все необходимые этапы строительства, то влага начнет быстро разрушать деревянные балки и перекрытия. Разберемся, как грамотно выполнить устройство настила и какие материалы нужно выбрать для финишной отделки.

Специфика деревянных строений

Планировать устройство пола в ванной комнате желательно еще на этапе проектирования. При выполнении расчетов необходимо учитывать дополнительные нагрузки на перекрытия, оказываемые давлением ванны, наполненной водой (особенно, если планируется установить джакузи). Необходимо укладывать деревянные балки с меньшим шагом и использовать балки с большим сечением.

Совет! При устройстве пола в ванной деревянного дома рекомендуется увеличить толщину деревянных перекрытий примерно на 25%.

Любой пол представляет собой многослойное покрытие, в деревянном строении он, как правило, состоит из:

• чернового настила из досок;
• стяжки из бетона или сухого выравнивающего слоя;
• чистовой отделки.

Поэтому еще на первом этапе строительства необходимо опустить балки минимум на 20 см. В этом случае, пол в ванной комнате будет на одном уровне с полом в других помещениях. Если же балки не опустить, то в ванной напольное покрытие будет выше по уровню.

Совет! Желательно пол в ванной немного «утопить», то есть, сделать чуть ниже по уровню, чем покрытие в остальных помещениях. Благодаря этому при возникновении протечки, вода не сразу хлынет в комнаты.

Устройство стяжки

При выполнении чернового настила пола из досок, как правило, не возникает затруднений, а вот устройство бетонной стяжки нужно выполнять с учетом специфики деревянного пола.

Дерево и стенная стяжка не слишком «хорошие соседи», но если планируется укладка на пол керамической плитки, то без выполнения стяжки не обойтись. При выборе другого варианта отделки можно использовать сухой метод выравнивая, выполняя насыпную стяжку.

Чтобы не допустить растрескивания монолитного бетонного основания, уложенного на «дышащее» деревянное основание, используют метод создания «границы», для этого плиту отделяют от основания слоем полиэтилена, а от стен – демпферными прокладками. В результате бетонная стяжка получается «плавающей», не связанной с деревянным настилом и стенами.

Совет! Деревянный настил до укладки на него полиэтиленовой пленки обязательно обрабатывают антисептическими пропитками. Например, грунтовкой для дерева «Аквастоп».

Технология создания бетонной стяжки

Начать работы нужно с подготовки:

• если выполняется ремонт бывшего в эксплуатации пола, то начать рекомендуется с ревизии. Необходимо осмотреть все лаги и заменить, не вызывающие доверия. Если требуется, проводится установка дополнительных лаг, этим повышается несущая способность конструкции;
• устанавливается черновой настил из досок, щели из досок заполняются герметиком;
• после высыхания герметика, поверхность покрывается водостойкой грунтовкой;
• закончив подготовительный этап, приступают к разметке, при помощи лазерного уровня намечается нулевая линия на расстоянии 30-70 см от поверхности чернового пола. От полученной линии откладывают вниз равные отрезки, их величина зависит от желаемой толщины стяжки;

• теперь нужно настелить на деревянный пол полиэтиленовую пленку так, чтобы получился своеобразный «поддон» из полиэтилена, пленка должна подниматься на стены на уровень 15-20 см. На стыках пленка кладется с нахлестом и проклеивается скотчем. Вдоль стен выкладывается лента из вспененного полиэтилена;
• Далее проводится установка маяков, это работа требуется максимальной аккуратности;
• Для армирования бетонной плиты рекомендуется использовать фиброволокно, которое вводится в готовый к заливке раствор;
• теперь осталось только залить раствор, выровнять его и дождаться высыхания

Сухая технология

Для выравнивания пола в ванной комнате в деревянном доме может быть использована сухая стяжка. Эта технология проста и надежна. Кроме того, сухая стяжка имеет меньший вес, чем бетонная плита. Состоит такая стяжка из двух слоев:

• выравнивающая подушка из керамзита или мелкозернистого шлака;
• жесткий настил из плит ОСП или ДСП. Можно использовать и асбестоцементные панели.

Недостатком этого варианта является то, что при устройстве пола в ванной в деревянном доме придется проводить гидроизоляцию с двух сторон – со стороны перекрытия и сверху. Верхний гидроизолирующий барьер сооружают путем покрытия настила гидроизолирующей мастики.

Гидроизоляция

Важным моментом является гидроизоляция пола, так как дерево не отличается устойчивостью к действию влаги.

Совет! Осуществляя устройство пола в санузле, слоем гидроизоляции покрывают не только пол, но и стены на высоту не менее 20 см.

Используем рулонные материалы

Применение рулонной гидроизоляции – простой и удобный метод. Самые дешевые варианты рулонных материалов – это толь и рубероид. Более современные варианты:

• изопласт;
• мостопласт;
• экофлекс.

Настилают материалы уже после того, как грунтовочный слой хорошо просохнет. Крепится материал к основанию за счет наличия клеевого слоя на одной стороне покрытия. К стенам материал дополнительно крепится скобами степлера.

Обмазочные материалы

Для гидроизоляции пола в ванной нередко используются обмазочные материалы. Работа с такими составами довольно простая. Могут быть использованы:

• Мастики на основе битума. Они бывают горячего и холодного нанесения, работать со вторыми намного проще, но их нельзя наносить непосредственно на бетонную стяжку.
• Мастики битумно-полимерные. Наличие полимерных добавок улучшает свойства материала, такие мастики можно укладывать на любые основания без нагрева.
• Полимерно-цементные составы. Отличаются высокой степенью адгезии именно к бетонным основаниям.
• Акриловая гидроизоляция. Это предпочтительный вариант, поскольку составы готовятся на основе воды и являются экологически чистыми. Негативным моментом является высокая цена грунтовки.

Выбор покрытия

После завершения подготовительного этапа можно приступать к выполнению отделки пола в ванной. Для этой цели можно использовать различные варианты материалов.

Плитка из керамики

Это, пожалуй, самый востребованный вариант напольного покрытия. Керамика не поглощает влагу, отличается гигиеничностью, долго служит, а вот грамотная укладка плитки – задача непростая. Укладывать этот материал можно только на бетонную стяжку.

Дерево

Деревянный пол в ванной – это необычно и стильно, тем более, если речь идет об обустройстве санузла в деревянном доме. Многие опасаются, что деревянный пол быстро разрушится от контакта с водой.

Но современные технологии позволяют обеспечить надежный уровень защиты поверхностей. Но нужно стразу настроиться на то, что сооружение деревянного пола в ванной обойдется недешево, необходимо использовать качественные материалы и проводить их дополнительную обработку.

Для устройства пола в ванной используют лиственницу, тик или пробковое дерево. Эти материалы устойчивы к влаге и привлекательно выглядят. Но их существенным недостатком является высокая цена.

Совет! Кроме того, для устройства пола в ванной может быть применена обычная половая доска, обработанная в бескислотной среде паром. Такая обработка придает дереву влагоотталкивающие свойства. Но такую обработку можно провести только в промышленных условиях.

Ламинат

Несколько дешевле обойдется устройство ламинатного пола в ванной. Но и в этом случае потребуется выбор специального сорта материала – влагостойкого. Поверхность ламината может быть оформлена разнообразно, чаще всего, внешний вид этого материала имитирует поверхность ценной древесины.

Линолеум

Если требуется проведение бюджетного ремонта, то стоит выбрать линолеум для ванной. Такое покрытие обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, так как не  пропускает влагу. Но для отделки пола в ванной рекомендуется выбрать самый износостойкий вариант, иначе покрытие не прослужит долго.

Итак, устройство пола для ванной комнаты в деревянном доме – это сложная, но вполне выполнимая задача. Если все будет сделано правильно, то деревянные перекрытия будут надежно защищены от действия влаги, а это значит, что проводить капитальный ремонт дома не понадобится достаточно долго.

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Содержание статьи:

Общие сведения

Виды

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

• Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
• Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
• Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
• Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

• Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
• Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

• Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
• Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
• Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

• Перекрыть подачу воды в унитаз.
• Слить воду из бачка
• Отсоединить шланг подачи воды
• Освободить бачок от крышки
• Демонтировать сливной накопитель
• Заменить прокладку
• Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

• Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
• Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
• Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

• Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
• Рычаг изменил положение на не работоспособное
• Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

• Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
• Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
• Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
• Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

• Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
• Снимаем крышку.
• Откручиваем гибкий шланг
• Верх колонки поворачиваем и снимаем
• Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
• Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
• Вытаскиваем старый механизм
• Устанавливаем новую арматуру.
• Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

как починить своими руками, видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

   Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.