Месяц: Октябрь 1975

Сауна вагон: Вагон-дом сауна (баня), мобильное здание сауна — Ермак

Вагон-дом сауна (баня), мобильное здание сауна — Ермак

 


    

Вагон-дом сауна (баня) – это специализированное мобильное здание, отвечающее самым изысканным требованиям банных гурманов. Мобильное здание — сауна предназначено для организации досуга, здорового образа жизни и поддержания личной гигиены сотрудников Вашего предприятия, и подходит как рядовым сотрудникам, так и руководителям (в VIP-комплектации). Вагончики-бани пользуются стабильным спросом и являются одной из самых востребованных модификаций на рынке, их всегда заказывают в составе даже небольших вахтовых поселков.

В стандартной комплектации вагончик-сауна оборудован парилкой, душевой, раздевалкой с местом для отдыха 4-6 человек. Обычно в таких бытовках устанавливаются электрические печи, что обусловлено их компактностью и простотой в обслуживании — не требуют дров, нет процесса горения, можно регулировать температуру с помощью термостата. Но некоторые крупные заказчики предпочитают традиционные дровяные печи ради экономии электроэнергии (мощность электропечки составляет 9 кВт).

Вагон-дом – сауна (баня) – это единственный тип мобильных зданий, внутренняя отделка которых, особенно парилки, традиционно выполняется из вагонки лиственных пород — пол, потолок, стены, полки. Двери в парилку устанавливаются также из лиственной древесины с деревянными ручками. Мобильная баня комплектуется традиционной деревянной утварью. Такая сауна по своим функциональным и эстетическим качествам не отличается от традиционной русской бани.

 

Вагон-дом сауна (баня) «ЕРМАК» 808

Опросные листы

Вагон-дом сауна

1.Сбор информации

Мы собираем информацию, когда вы регистрируетесь на сайте, заходите на свой аккаунт, совершаете покупку, участвуете в акции и/или выходите из аккаунта. Информация включает ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные по кредитной карте.

Кроме того, мы автоматически регистрируем ваш компьютер и браузер, включая IP, ПО и аппаратные данные, а также адрес запрашиваемой страницы.

2. Использование информации

Информация, которую мы получаем от вас, может быть использована, чтобы:

  • Сделать услуги соответствующими вашим индивидуальным запросам
  • Предложить персонализированную рекламу
  • Улучшить наш сайт
  • Улучшить систему поддержки пользователей
  • Связаться с вами по электронной почте
  • Устроить акцию, конкурс или организовать исследование

3. Защита личных данных при онлайн-продажах

Мы являемся единственным владельцем информации, собранной на данном сайте. Ваши личные данные не будут проданы или каким-либо образом переданы третьим лицам по каким-либо причинам, за исключением необходимых данных для выполнения запроса или транзакции, например, при отправке заказа.

4. Раскрытие информации третьим лицам

Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные сторонним компаниям. Это не относится к надежным компаниям, которые помогают нам в работе сайта и ведении бизнеса при условии, что они соглашаются сохранять конфиденциальность информации.

Мы готовы делиться информацией, чтобы предотвратить преступления или помочь в их расследовании, если речь идет о подозрении на мошенничество, действиях, физически угрожающих безопасности людей, нарушениях правил использования или в случаях, когда это предусмотрено законом.

Неконфиденциальная информация может быть предоставлена другим компаниям в целях маркетинга, рекламы и т.д.

5. Защита информации

Мы используем различные средства безопасности, чтобы гарантировать сохранность ваших личных данных. К вашим услугам самое современное шифрование. VpnMentor также защищает ваши данные в режиме оффлайн. Только те сотрудники, которые работают с конкретным заданием (например, техническая поддержка или проведение оплаты) получают доступ к личным данным. Сервера и компьютеры, на которых записана конфиденциальная информация, находятся в безопасном окружении.

Использование файлов «cookie»

Наши файлы «cookie» используются для улучшения доступа к сайту и определения повторных посещений. Кроме того, они позволяют отследить наиболее интересующие запросы. Файлы «cookie» не передают никакую конфиденциальную информацию.

6. Отказ от подписки

Мы используем электронную почту, чтобы предоставить вам информацию по вашему заказу, новостям компании, информации по продуктам и т.д. Если вы желаете отказаться от подписки, в каждом письме даны подробные инструкции, как вы можете это сделать.

7. Согласие

Пользуясь услугами нашего сайта, вы автоматически соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

Вагон-дом сауна, баня, душевая от завода СЗМК, Сургут, ХМАО

При организации новых удаленных объектов в нефтегазовой, горнодобывающей, строительной сфере повсеместно используются мобильные здания. В составе даже небольшого вахтового поселка обязательно должен присутствовать вагон-дом баня. Специально оборудованный вагончик на основе цельносварного каркаса с высококачественной наружной и традиционной внутренней отделкой, функционалом и эстетическими качествами не уступает русской бане.

Купить готовую баню-вагончик можно для городка строителей и другого временного жилья. Это оптимальный вариант для кемпинга, туристической и спортивной базы. Наибольшим спросом душевые вагончики и вагон-дома с сауной пользуются у вахтовиков, вынужденных подолгу обходиться без привычных коммунальных удобств.

Мобильные здания СЗМК адаптированы для северных регионов, а потому востребованы большинством предприятий, ведущих разработку неосвоенных участков и добычу природных ископаемых. Вагончики-бытовки с душем и сауной часто приобретают в составе других передвижных модулей для вахтового поселка. Внутри все предусмотрено для комфортного отдыха и принятия гигиенических процедур. Парилка, душевая рассчитаны на одновременное посещение 4-6 человек.

Внутренняя отделка вагон-дома с душем выполнена из натуральной древесины. Обстановка располагает к расслаблению после работы в суровых условиях. Эргономично расположено все необходимое оборудование и мебель. Есть места для хранения полотенец и банных аксессуаров, верхней и сменной одежды, инвентаря.

Эффективная работа модуля обеспечивается системой вентиляции и отопления, которая включает бойлер на 150 л, электрический водонагреватель, электропечь, тепловую завесу, насос с гидроаккумулятором. Для хранения запаса воды предусмотрена емкость объемом до 1500 л. Все составляющие климатической системы соответствуют действующим стандартам качества.

 

Как заказать?

Продукция завода СЗМК известна на международном рынке. Доверие партнеров мы заслужили строгим соблюдением ГОСТ, оперативной доставкой, гибкой работой с заказчиками по индивидуальным чертежам. Вы можете купить готовый и смонтированный вагон-дом баня по лучшей цене, если закажете 2 изделия одновременно. Наши консультанты всегда готовы помочь с выбором варианта для решения задач клиентов.

Вагон-дом на санях 10.07 «Сауна

Характеристики

Описание

Каркас

Цельнометаллический сварной каркас из сортового проката. В качестве основных опор на основании(раме) используется стальной швеллер 120-160 мм., поперечные стяжки и стойки выполнены из трубы квадратного сечения 40х40х3 мм., для последующего крепления к нему стеновых панелей и оборудования. Каркас укреплен металлическими растяжками. Каркас имеет грузовой пояс из металлического швеллера под строповочные петли.

Наружная обшивка

Стальной оцинкованный профилированный лист толщиной 0,55 мм. Покрытие полимерно-порошковое, стойкое к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасу и между собой осуществляется саморезами и металлическими заклѐпками с последующей герметизацией по всем стыкам. Возможно изготовление вандалозащищенное, из листа 1,5-2 мм.

Теплоизоляция

При изготовлении всех мобильных зданий применяется утепление из полистироловых самозатухающих плит (ПСБ-С-25), швы уплотняются монтажной пеной. Система паро- и гидроизоляции (под профлист пленка пароизоляционная/ветрозащитная, под ЛДСП и ЦСП- пленка пароизоляционная), что позволяет создать микроклимат в слое утеплителя обеспечивающие его долговечность. Мобильные здания(вагон-дома) изготавливаются в «северном» исполнении, с возможностью использования от -60 С°. Толщина вертикальных плоскостей не менее 100 мм.

Пол

Металлический лист 1,5 мм., утепление полистироловые плиты (швы уплотняются монтажной пеной), толщиной 150 мм., под утеплитель пленка пароизоляционная/ветрозащитная, на утеплитель пленка пароизоляционная, фанера толщиной не менее 16 мм., с последующим покрытием утепленным износостойкими линолеумом. Дополнительно возможна установка теплого пола.

Кровля

Крыша – полукруглая, цельносварная с утеплителем толщиной 100 мм., под утеплитель пленка пароизоляционная/ветрозащитная, на утеплитель пленка пароизоляционная. Потолок обшит потолочными панелями (ПВХ). На крыше установлены проушины, предназначенные для установки и проведения монтажных работ на месте эксплуатации.

Внутреннее устройство

Внутренняя отделка стен – ЛДСП, под темные породы дерева, толщиной 16мм. Применяется – входной тамбур. Сохраняет тепло, предотвращает обледенение дверей и образование конденсата. По желанию заказчика возможна внутренняя отделка возможна из гипсокартона, оцинкованного листа, деревянной вагонкой, пластиковыми панелями, МДФ панели.

Окна и двери

Окна в северном исполнении – металлопластиковые поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом с москитными сетками. Наружная входная дверь – металлическая с двойным контуром уплотнителя, утепленные рулонным утеплителем «Knayf Tepmo» 50 мм., оборудованные замками. Пожаробезопасная. Металлическая поверхность двери окрашена полимерно-порошковым покрытием. Внутренние двери – ламинированные, оборудованные замками, с возможностью закрывания на ключ снаружи и на защелку изнутри.

Отопление

Электрическое отопление, от внешних источников тока напряжением 220В. Здание комплектуется масляными радиаторами, конвекторами мощностью 2кВт, с возможностью ручной регулировки температуры. Под заказ возможно изготовление и монтаж газовых котлов или котлов на твердом топливе с трубной разводкой в вагон-домах эксплуатируемые в условиях без электроснабжения, а также с возможностью подключения к внешней котельной.

Электромонтаж

В качестве подключения к внешнему источнику использовать кабель ВВГнг 4х4. Применяемый кабель многожильный с одинаковым сечением жил согласно ПУЭ. Для коммутации и распределения электрической энергии в здании, устанавливается распределительный щит, включающий в себя: устройство защитного отключения и автоматические выключатели, подобранные по максимальной токовой нагрузке. Нулевая шина. Шина заземления.Соединительная шина, коммутационные провода. Прокладка питающих линий вагон-дома выполнена в кабель каналах из самозатухающего материала. Осветительные приборы, устанавливаемые в помещениях и на фасаде имеют современный и эстетичный вид, и адаптированы к агрессивным условиям эксплуатации. Установка используемых ламп накаливания осуществляться в металлических корпусах со стеклянными плафонами и керамическими патронами. У входной двери со стороны улицы монтируется влагозащищенный светильник. Выключатели и розетки устанавливаются с усиленной контактной группой, имеющие современный эстетичный вид и снабжены пластинами для установки на горючую поверхность. Соединения проводов выполнены в распаянных коробках. Применяются колодки винтового типа. Электропроводка обеспечивает подведение ко всем электропотребителям заземляющего контакта. Розетки 2-х позиционные 16А, с расположением ниже уровня стола.

Вентиляция

Естественная — через вентиляционные клапаны, окна и двери, а также принудительная — канальные электровентиляторы (по 1-му у каждого окна). Отопление и вентиляция вагон-дома в соответствии с нормами и правилами СНиП 2.04.05-91. Бытовая Канализация с выпуском наружу, выполняется из труб ПВХ. По заказу устанавливаются оконные кондиционеры, сплит-системы.

Канализация

Бытовая с выпуском наружу, выполняется из ПВХ-трубопроводов.

Водоснабжение

Устанавливается емкость для воды из пищевого пластика. Подача воды осуществляется насосными станциями. Умывальники оборудованы системой подогрева воды. Душевые кабины вагон-дома комплектуются накопительными, либо проточными водонагревателями.

Пожарная безопасность

Группа огнестойкости здания — 4(четвертая) по СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» По заказу мобильные здания комплектуются датчиками автоматической пожарной сигнализации. Все используемые деревянные материалы покрываются огнезащитными покрытиями.

Комплектация и мебель

Мебель изготавливается из ламинированного ДСП. Комплектация и расстановка утверждается заказчиком. Все оборудование и комплектующие проходят входной контроль. Применяются только качественные комплектующие.

Блок контейнер мобильный «Вагон-сауна с душевой», 8 м, на санях

Блок контейнер мобильный «Вагон-сауна с душевой», 8 м, на санях.

Спецификация по запросу.

Характеристики:

  • Каркас. Собранная на сварке каркасно-металлическая конструкция. В качестве основных опор используется стальной швеллер (от 120 мм), каркас укреплен винтовыми металлическими растяжками и деревянным брусом, для последующего крепления к нему стеновых панелей и оборудования.
  • Наружная обшивка. Выполняется из стального оцинкованного крашенного листа. Толщина – 0,5мм. Покрытие полимерно-порошковое, стойкое к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасу и между собой осуществляется саморезами для металла и заклепками.
  • Теплоизоляция. При изготовлении всех мобильных зданий применяется утепление выполненное из минераловатных плит. Система паро- и гидроизоляции. Используются НЕГОРЮЧИЕ и не выделяющие запаха при горении материалы. Мобильные здания изготавливаются в «северном» так в легком исполнении, с возможностью использования до -60С. Толщина стен 50, 100 или 150мм, пола и потолка 50, 100, 150 или 200 мм по выбору заказчика.
  • Пол. Металлический лист, утепленный пенополистирольными минераловатными плитами, деревянные щиты (25-30 мм), плиты OSB-8 с последующим покрытием утепленным износостойким линолеумом. Толщина пола 220 мм.
  • Кровля. Потолок и крыша– металлический лист. Система парогидро-изоляции. Деревянные щиты или фанера. На крыше установлены проушины, предназначенные для установки и проведения монтажных работ на месте эксплуатации.
  • Внутреннее устройство. Внутренняя отделка стен — панели МДФ или ламинированной ДВП. По желанию заказчика возможна внутренняя отделка из гипсокартона, оцинкованного листа, деревянной вагонкой, пластиковыми панелями. Применяется – входной тамбур. Сохраняет тепло, предотвращает обледенение дверей и образование конденсата.
  • Окна и двери. Окна – металлопластиковые поворотно-откидные. Наружная входная двери — металлические, утепленные, оборудованные замками.
  • Отопление. Электрическое, от внешних источников тока напряжением 220В-380В (уточняется при заявке). По умолчанию здание комплектуется масляными радиаторами, мощностью от 1кВт. Работа в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки температуры. Под заказ возможно изготовление и монтаж котлов с трубной разводкой, трубной разводкой с возможностью подключения к внешней котельной.
  • Электромонтаж. Щит управления укомплектован автоматическими выключателями. Для защиты людей в щите установлено устройство защитного отключения. В каждом помещении установлены розетки для подключения бытовых приборов и техники.
  • Вентиляция. Естественная, через вентиляционные клапаны и окна, а также принудительная — канальными электро-вентиляторами. Отопление и вентиляция в соответствии с нормами и правилами СНиП 2.04.05-91. По заказу устанавливаются кондиционеры, как оконные, так и сплит-системы.
  • Канализация. Бытовая с выпуском наружу, выполняется из ПВХ-трубопроводов.
  • Водоснабжение. По требованию заказчика может подключаться к внешнему источника воды, либо при согласовании комплектаций, устанавливаются емкости для воды от 20 до 2000л. используются, как емкости из пищевого пластика, так и из пищевой нержавеющей стали. Подача воды осуществляется насосами. Умывальники оборудованы системой подогрева воды. Душевые кабины комплектуются накопительными, либо проточными водонагревательными котлами.
  • Пожарная Безопасность. Группа огнестойкости здания – III (третья). По заказу здание комплектуется датчиками автоматической пожарной сигнализации. Все используемые деревянные материалы – покрывается антигорючими химическими покрытиями.
  • Мебель изготавливается из ламинированного ДСП. Комплектация утверждается заказчиком.
  • Шасси. Используются СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ шасси-прицепов для установки мобильных зданий, ведущего Российского производителя: НПФ «Челябтехстром». Шасси комплектуются – запасным колесом, домкратами для установки шасси на месте эксплуатации. Крепление мобильного здания к шасси – болты. Возможно снятие мобильного здания с шасси. Комплектуется съемным и разборным при транспортировке, входным трапом, корзиной для инструментов.
  • Рама – мобильное здание устанавливается на раму из 120мм швеллера.
  • Сани – изготавливаются из 159мм трубы. Высота от 400 мм.
  • Все мобильные здания изготовлены согласно ГОСТ 22853-86 и ТУ 5363-009-0206929502002 «Здания мобильные, контейнерного типа». Все отделочные материалы имеют гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия. Год выпуска 2013. Ранее не эксплуатировавшиеся.

Габаритные размеры:

  • Длина — до 12000мм
  • Ширина – до 4000мм
  • Высота – внутренняя от 2200мм.
  • Масса здания от 4000 кг.

На здания распространяется 12-ти месячная гарантия.

Компания «ИЛС» специализируется на производитве готовых модульных конструкций, каркасных домов, а также других строительных конструкций из различных материалов под ключ. Наши специалисты с богатым опытом обеспечат проектирование, доставку комплектов и монтаж на объекте заказчика, что обеспечивает высокое качество и надежность комплектующих, материалов, крепежа и соблюдение сроков возведения конструкций. Любые конструкции, предлагаемые нашей компанией, можно изменить по вашему запросу, согласовав варианты обшивки или наличие других элементов.

У нас вы найдете:

  • Модульные дома;
  • Дома из газобетона;
  • Киоски;
  • Торговые павильоны;
  • Гаражи;
  • Навесы для дома и дачи;
  • и многое другое.

Если вы желаете приобрести товар или услугу оставьте заявку онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшие сроки для уточнения условий и заключения договора. Доставка предлагаемых нами конструкций осуществляется автотранспортом по Иркутской области, условия согласовываются персонально и индивидуально.

Сауна с ДУШЕВОЙ на 2 кабины

Шасси двухосные модели 8470 с поворотным кругом грузоподъемностью от 5т до 10т предназначены для монтажа и перевозки мобильных зданий и специального оборудования, транспортировка которых предусматривается по всем видам дорог.


Эксплуатируются в составе транспортного поезда с колесными тракторами соответствующего типа.
Выпускается широкая гамма сертифицированных шасси с размерами площадок по длине 4, 6, 8, 9 и 12 м, по ширине 2,4; 2,5; 2,8; 3 м.
Шасси всесторонне испытаны в различных климатических условиях, отличаются высокой надежностью, простотой конструкции ходовой системы, удобны в обслуживании.
Рама шасси сварная из двух лонжеронов, продольных балок, соединенных поперечинами, образующих площадку.
В передней части рамы находится стопор поворотного устройства, предназначенный для блокировки поворотной тележки при движении назад. 
Передняя и задняя подвески шасси состоят из двух продольных полуэллиптических рессор.
Оси колес трубчатые. 
Колеса дисковые, запасное колесо крепится на кронштейне, приваренном к раме.
Площадки комплектуются съемными винтовыми опорами, предназначенными для разгрузки ходовой части и шин в процессе эксплуатации шасси.


Длина шассиРазмеры площадки
79906000 х 2500
79906000 х 2800
79906000 х 3000
99908000 х 2400
99908000 х 2500
99908000 х 2800
110059000 х 2400
110059000 х 2500
110059000 х 2800
110059000 х 3000

Изобретение относится к транспортным средствам на полозьях для перевозки тяжеловесных грузов, в том числе грузовых контейнеров, которые могут использоваться, к примеру, при геологоразведке.


Содержат полозья, вертикальные стойки, закрепленные на полозьях через равные промежутки, продольные и поперечные элементы, связывающие стойки между собой в их верхней части. Полозья выполнены в виде овальных трубчатых элементов, вертикальные стойки выполнены конусными, а с продольными и поперечными элементами они связаны своей уширенной частью посредством горизонтальной пластины. Угол наклона внутренней образующей конус стороны стойки относительно нижней плоскости поперечного элемента равен 135°, а каждый промежуток между стойками равен высоте саней.

Для производства собственной рамы используется «швеллер гост 8240-97» № 8,10,12,14.


Сварка швеллеров согласно ГОСТу.

Используется электродуговая сварка (ГОСТ 11534) или сварка под флюсом (ГОСТ 15164) с электродами УОНИ.

Применяется стыковое соединение встык, в сочетании с усиливающими косынками. При расположении швеллера поперечными полками, их связи крепят с помощью косынок. Жесткость углов усиливают приваркой косынок встык. Косынки изготовлены из холоднокатонного стального листа толщиной 2 мм.

БАНЯ — это… Что такое ВАГОН-БАНЯ?

  • вагон-баня — вагон баня, вагона бани …   Орфографический словарь-справочник

  • вагон — а, м. wagon m., англ. wagon. 1. Вдруг явилось такое множество пассажиров, что некуда было их поместить. Послали за вагонами (вагоном здесь <г. Лилле> называют только открытые экипажи, а прочие зовутся дилижансами, каретами и шарабанами).… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • ВАГОН — (от англ. waggon повозка, фура), как временное жилище для пассажиров, находящихся в необычных для них условиях и потому могущих более легко подвергнуться заболеваниям, с сан. гигиенич. точки зрения имеет большое значение. При большой… …   Большая медицинская энциклопедия

  • ТМ-3-12 — Тип: Сверхтяжёлая железнодорожная артиллерийская система …   Википедия

  • Сокольский деревообрабатывающий комбинат — Эта статья или раздел носит ярко выраженный рекламный характер. Это не соответствует правилам Википедии. Вы можете помочь проекту …   Википедия

  • мобильное (инвентарное) здание или сооружение — Ндп. бытовка передвижной дом вагон дом вагон общежитие инвентарное помещение Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации. [ГОСТ 25957 83] Классификация (ГОСТ 25957 83) По… …   Справочник технического переводчика

  • Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение —      1. По общему правилу сказуемое согласуется с подлежащим, и наличие при последнем приложения в форме другого рода или числа не влияет на согласование, например: Девушка пилот умело вела машину; Жаркое – мясные консервы – встречено кислыми… …   Справочник по правописанию и стилистике

  • Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение —      1. По общему правилу сказуемое согласуется с подлежащим, и наличие при последнем приложения в форме другого рода или числа не влияет на согласование, например: Девушка пилот умело вела машину; Жаркое – мясные консервы – встречено кислыми… …   Справочник по правописанию и стилистике

  • Еврейская община города Бендеры — Еврейская община города Бендеры. Бендеры [Бендэры] (молд. Bender, укр. Бендери, рум. Tighina; от персидского гавань , пристань ) город в Приднестровской Молдавской Республике (Молдавия). Главный порт на реке Днестр, крупнейший железнодорожный… …   Википедия

  • Деятельность Троцкого на посту наркомвоенмора (1918—1924) — Приложение к статье Троцкий, Лев Давидович В 1918 году Троцкий Л. Д. фактически возглавляет Красную армию в качестве наркомвоена (наркомвоенмора, предреввоенсовета), сохраняя этот пост в течение практически всей Гражданской войны. Вплоть до 1923… …   Википедия

  • Amazon.com: AW Portable Large Chair Silver Персональная терапевтическая паровая сауна SPA Detox Снижение веса В помещении: патио, лужайка и сад

    Я хотела попробовать домашнюю паровую сауну, но не была готова рискнуть значительными деньгами. Это была самая низкая цена за дешевую сауну с дистанционным управлением, и я решил рискнуть, в худшем случае оплачу обратную доставку. Должен ли я сказать, что это превзошло мои ожидания?
    Он прибыл чуть больше недели назад, на выходные раньше, чем было обещано. Мы наслаждались этим каждый вечер с момента его прибытия, иногда два раза в день.Чтобы проверить, я установил его в гостиной над несколькими пляжными полотенцами и кусочком пленки под ним. Оказывается, идеальное место, так как я могу смотреть свои любимые шоу, находясь там. Он имеет 9 уровней мощности и может нагревать палатку до 125-130F. Я предпочитаю 110-118F, по достижении этой температуры я опускаюсь до уровня 7, и он достаточно хорошо поддерживает температуру. Я не могу сидеть там выше 118F, и я не новичок в сухой сауне. Он потребляет 850 Вт при максимальной мощности. Мы надеваем маленькие полотенца на шею, чтобы кожа не касалась палатки.Пульт работает хорошо, если направить его на котел.

    По размеру он идеально подходит для моей жены ростом 5 футов 2 дюйма, но мне приходится отодвигать стул дальше назад и прижимать колени к передней стене, если я держу их прямо. Ничего особенного. Я немного больше 5 футов 9 дюймов

    Я измерил уровни электромагнитного излучения, пока палатка находится на расстоянии 2 футов или более от палатки, уровни электромагнитного излучения практически равны нулю даже при максимальной мощности.

    После использования мы давали ему остыть полотенцем над отверстием для головы, затем вынимали все изнутри, сушили полотенцем и оставляли открытым.Отключите питание и просушите воду от котла. Таким образом, он остается сухим и не увеличивает влажность дома более чем на несколько процентов.

    После высыхания убирается в компактный пакет.

    Минусы этого устройства:
    1. Детали рамы, кажется, не совпадают должным образом, и там, где они имеют красивую округлую форму, моя несколько квадратная. Сложно натянуть на него ткань.
    2. Для входа в сауну нужно отключить переднюю планку, что не всегда легко сделать, особенно с моей женой.Вы можете пропустить его, но тогда он покажется вам слишком хлипким.
    3. Котел не соответствует требованиям UL. Не знаю, что будет, если включить без воды, есть ли защита. Меня это устраивает, потому что я всегда рядом, но если я отвлекусь и выставлю 60 минут при максимальной мощности, возникнут проблемы. По этой причине я всегда добавляю воду до максимального уровня — около 2 литров (л). При максимальной мощности 2 литра воды полностью закипят примерно за 80 минут, максимальная установка таймера — 60 минут, чтобы она покрылась.
    4. Рама хлипкая.

    Эти минусы соответствуют моим ожиданиям по такой цене, и я скинул за них одну звезду. Если бы это было $ 200 +, отсутствие рейтинга UL было бы 3 пусками или меньше.

    Жизнь — это пляж в моей передвижной сауне с подогревом!

    НЕВЕРОЯТНО что-нибудь, что согреет ваше сердце и разожжет ваши внутренности после эйфорического эффекта бодрящего купания в океане? Попробуйте передвижную сауну, известную как «Грелка-повозка».

    «Он идеально подходит для летнего отдыха на свежем воздухе», — говорит его владелец, отец двоих детей из Мидлтона, Тэдж О’Дрисколл.

    «Это началось как забавное средство для меня и моих коллег по водным видам спорта и работы, а теперь превратилось в заповедник, которым вы и ваши друзья можете наслаждаться на свежем воздухе».

    Тэдж увлекается плаванием на длинные дистанции и водным серфингом, а также увлекается подводной фотографией. Его дневная работа — директор BlockageBusters, компании, специализирующейся на экологической канализации и канализации, расположенной в Корке.

    «Я жил в Германии и Дании, когда мне был 21 год», — говорит Тэдж. «В странах сильная банная культура.После изучения анатомии и физиологии я работал личным тренером в отеле Old Jury’s в Корке. Мне очень понравился бассейн, и после работы я использовала красивую сауну.

    «Идея проекта Lido в Корке была бы невероятной, и преимущества воды были бы доступны каждому».

    Тэдж считает, что вода имеет лечебные свойства.

    «Изучая область подземной робототехники в Финляндии, я понял, что культура сауны играет здесь центральную роль. Люди встречались в сауне и болтали, завязывали дружбу и отношения и создавали свое собственное сообщество.Это была невероятная связь с людьми из всех слоев общества ».

    Теперь, когда общение с морем и общение с природой становится все более популярным, Warming Wagon, дровяная сауна, может быть как раз тем местом, где можно расслабиться / согреться с помощью стимулирующей беседы и обновления. энергии.

    Кто назвал мобильную сауну?

    «Хороший вопрос!» — говорит Тэдж. «В конкурсе имен выиграла подруга детства моей жены Фидельма Гриффин.«Я и моя жена Феннелла думали, что The Warming Wagon идеален».

    Фургон со стеклянным фасадом выполнен в скандинавском стиле, построен в Финляндии и спроектирован в Корке. Мобильная сауна регулярно появляется на восходе и закате на пляжах Инч, Рочес-Пойнт, Фонтейнстауне и Миртлвилле.

    «Люди приходят, купаются в море, сидят в сауне, делятся советами по плаванию и наслаждаются закусками или горячими напитками на пляже», — говорит Тэдж. «Это очень популярно. До Covid мне приходилось отказываться от людей, на меня был такой большой спрос.

    Звучит идиллически.

    Тэдг О’Дрисколл

    «Честно говоря, я получил его ради себя, чтобы я мог пойти в море, затем расслабиться и вернуться обратно. Это может быть очень холодное плавание на длинные дистанции », — говорит Тэдж. «Но группы стали приходить в сауну, и вскоре это превратилось в нечто забавное, чем мы занимались по выходным».

    «Есть множество вариантов для людей», — добавляет Тэдж, который, внимательно следя за правительственными правилами Covid, надеется вскоре принять заказы.

    «Сауна может быть доставлена ​​к вам домой или вы можете забронировать ее на пляже.Кроме того, мы доставляем его на местные пляжи, чтобы люди могли заказать его на час. Они приносят свои полотенца и воду, садятся в нее, а затем плавают между ней и морем ».

    Тэдж говорит, что Warming Wagon — это сообщество, социальное взаимодействие и благополучие.

    «Стало большим! Воссоединение с природой в безопасной среде с огромным окном в море — это потрясающе. В сауне становится так жарко, люди удивляются и бегут в холодное кельтское море.”

    Сауна / море бодрит.

    «Все нейроны запускаются!» — говорит Тэдж, чья аспирантура находится в области практических исследований, основанных на осознанности, и исследований UCC ».

    «Я работал от 90 до 100 часов в неделю на своей основной работе, это было так много работы», — говорит он. «Было тяжело не вести светскую жизнь, и, как ни странно, сауна дала мне возможность и возможность расслабиться.

    «Теперь я вегетарианец», — добавляет Тэдж, которому нравится ходить в недавно открывшийся ресторан Naturally Nutritious на Железнодорожной улице за полезными угощениями для себя и своих коллег.Встретив его снаружи на солнечном сиденье, я понимаю, почему.

    «Я никому не говорил, что стану вегетарианцем», — говорит Тэдж. «Однажды вечером моя дочь Лола спросила:« Папа, почему ты больше не ешь мясо! »

    «Я люблю море и природу круглый год», — добавляет Тэдж. «Лес Карраг в Мидлтоне — мое любимое место. Там есть собственный небольшой бассейн в реке. Ледяная вода улучшает самочувствие, улучшает кровообращение и пробуждает чувства дзен. Посещение сауны также укрепляет вашу иммунную систему.

    «В настоящее время фургон припаркован в саду моих родителей», — говорит Тадг. «У моей мамы проблемы со спиной, и она считает, что высокая температура в сауне приносит ей пользу».

    Ей нравится немного компании.

    «Мой папа иногда к ней присоединяется!»

    Так ему нравится идея?

    «Он определенно есть!» — говорит Тэдж.

    Какой дресс-код? Люди сидят там в костюмах на день рождения?

    Тэдж смеется.

    COASTAL HAVEN: согревающая повозка на пляже

    «Здесь, в католической Ирландии, люди, как правило, не снимают свои боксеры! Я предпочитаю! Однажды ночью одна австрийская девушка попросила меня принести мобильную сауну в лес.Думаю, тут не было никакой одежды. Меня там не было. Я вернулся с вегетарианскими булочками с сосисками и безалкогольным немецким пивом. «Всем понравилось это место, и все они с уважением относились к этому месту».

    Тэдж часто бросает Warming Wagon в частные дома по таким случаям, как дни рождения.

    «Людям нравится возможность заказать сауну на час на пляже за 120 евро на четверых. Начиная с Covid, мы создали капсулы для четырех человек ».

    Warming Wagon может вместить 10 человек, но с Covid максимальное количество человек — четыре.«Мы очень заботимся о безопасности, и сауна тщательно очищается и стерилизуется после каждого сеанса».

    Тэдж ведет свою деятельность в соответствии с высочайшими стандартами гигиены и безопасности, добавляя: «Я квалифицированный специалист по охране труда и технике безопасности».

    Он говорит, что «Warming Wagon» — прекрасное хобби для него, и это не только физический опыт, но и социальный опыт. «Встречаться с людьми, которые делятся личными историями, — это потрясающе», — добавляет он. «Я думаю, что Warming Wagon — это место, где единомышленники могут собираться, общаться и открывать каналы общения.

    «Сауна позволяет мне объединить все эти забавы на пляже, познакомить людей со всеми элементами и погрузить их в природу. Мы также проводим много благотворительных мероприятий », — говорит Тэдж. «В этом много позитива, и это для меня главное».

    The Warming Wagon предназначен для людей из всех слоев общества, которые хотят исследовать природу и получить безумно живой опыт с увлекательной беседой; ковшики, ныряльщики, болтуны, ходунки, русалки и простые смертные; все в нем вместе.

    Чтобы забронировать Warming Wagon, свяжитесь с Tadgh в Instagram или Facebook. Звоните 087-2140342.

    Авантюрист из Брно строит сауну в поезде — Брно Daily

    Альберт Фикачек, искатель приключений и изобретатель из Брно, в сотрудничестве со многими волонтерами и любителями путешествий переделал старый вагон поезда в сауну. Его проект финансировали доноры, и аналогичные проекты реализуются в рамках инициативы VlakFest. Фото предоставлено Freepik / Иллюстративное фото.

    Брно, 9 марта (BD) — Альберт Фикачек, уроженец Опавы, живущий в Брно, — искатель приключений, который начал свое путешествие в начальной школе, путешествуя по миру автостопом и пересекая Средиземное море на корабле из пластика. бутылки. Бывший студент отделения международных отношений в Университете Масарика, он создал проекты, в том числе «Экспедиционный клуб», «ВлакФест» и многие другие, связанные с путешествиями и изобретениями. Его последняя инициатива — это сауна, построенная на старом вагоне поезда.Когда его спросили, как ему пришла в голову идея этого проекта, Фикачек сказал: «Идея поезда для сауны родилась из жизни. Идеи похожи на микробы, они летают в воздухе и ждут подходящего человека. Конечно, эта идея была у большего числа людей, но мы ее взяли и воплотили в жизнь », — сообщает Brnensky Denik.

    Как он был построен?

    Фикачек купил старый вагон в Кромержиже за 90 000 чешских крон и перевез его в Весели-над-Лужницы в Южной Чехии. 25 волонтеров и энтузиастов приняли участие в реконструкции старого вагона, потратив тысячи часов на то, чтобы вернуть вагон к новой жизни.Однако, по словам Фикачека, процесс превращения ее в сауну был импровизацией. Менеджер по строительству сауны Зденек Прохазка сказал, что проект продолжался на протяжении всей пандемии, хотя было трудно получить некоторые из необходимых материалов для его строительства. Реконструкция была проведена таким образом, чтобы сохранить ностальгическую ценность вагона, но при этом придать ему современный вид. Строительство завершено, и вагончик сауны будет готов принять любителей сауны и отправиться в путь после тест-драйва на безопасность и функциональность, а также после смягчения противоэпидемических мер.

    Большой энтузиазм в отношении железных дорог

    Фургон для сауны — лишь часть инициативы Фикачека VlakFest, которая началась в 2018 году, когда он организовал поездку на поезде в Чернобыль в канун Нового года. «В следующем году мы сели на собственный поезд и отправились в Приднестровье (Молдова). С тех пор мы организовывали различные мероприятия и фестивали путешествий не только в Чешской Республике, но и за рубежом », — говорит он. Интерес Фикачека к железным дорогам и его молодость и энтузиазм открыли новые возможности для продвижения его проектов VlakFest.Тележка для сауны предназначена для транспортировки и использования во время фестивалей и других крупных массовых мероприятий, как и другие проекты перепрофилирования VlakFest. В настоящее время эта инициатива собирает средства для их следующих шагов и собрала почти 230 000 чешских крон на перепрофилирование старых вагонов. Более подробную информацию о краудфандинговой кампании можно найти здесь.

    https://brnodaily.com/2021/03/09/brno/brno-based-adventurer-builds-sauna-on-a-train/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/03/ дровяная сауна-кредит-фриpik-1024×683.jpghttps: //brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/03/wood-sauna-credit-freepik-150×100.jpg Melis KarabulutBrnoNewsBrno, сауна, TrainAlbert Фикачек, искатель приключений и изобретатель из Брно, в сотрудничестве со многими волонтерами и любителями путешествий переделал старый вагон поезда в сауну. Его проект финансировали доноры, и аналогичные проекты реализуются в рамках инициативы VlakFest. Фото: Freepik / Иллюстративное фото. Брно, … Мелис КарабулутМелис Karabulutmeliskarabulut97 @ gmail.comAuthorA опубликовал автор из Турции, преподаватель английского языка, магистрант европейской политики, гуманитарный работник, танцор. Кроме того, энтузиаст чешского языка и людей, говорящих на нем. В основном творческий, иногда политический. Большой поклонник парка Лузанки и Petrov.Brno Daily

    Рынок аренды мобильных саун идет — и бизнес процветает

    Большинство владельцев сауны хотят рассказать о себе и поделиться своим опытом с другими. Они часто приглашают своих соседей, семьи и друзей в их сауну или в свободное время.

    Есть даже праздник в Хельсинки, где каждая частная сауна (а их много) открыта для публики.

    А как насчет остальной части года? А как насчет остального мира?

    Хотели бы владельцы сауны открыть свои частные сауны для посторонних? До Airbnb не менее безумно было думать, что домовладельцы будут сдавать свои дома незнакомцам.

    Что, если бы это было так же просто, как заказать Uber, чтобы пойти к соседям на задний двор и пару часов попользоваться их сауной?

    Конечно, есть над чем поработать.

    Проблемы и возможности для аренды сауны

    Вне Дня сауны в Хельсинки потребуется некоторая компенсация для обслуживания сауны. Также должен быть способ проверки арендаторов и способ убедиться, что транзакция проста и не неудобна.

    Должен быть простой в управлении календарь бронирования, который позволяет легко находить доступное рабочее время. В идеале услуга должна включать страховку, как то, что включено для хозяев Airbnb.

    Наиболее успешными одноранговыми торговыми площадками являются торговые площадки покупателей, такие как Ebay, Etsy, Stubhub и Grubhub.На таких площадках аренды, как Airbnb, Lending Club и HomeAway, сложнее найти правильный баланс между спросом и предложением. Согласно TechCrunch, есть две основные проблемы с рынками аренды:

    • Средняя стоимость заказа для большинства из них слишком низкая
    • Частота арендаторов со стороны спроса слишком низкая

    К счастью, аренда сауны может избежать обеих ловушек и являются многообещающей областью для рынка одноранговой аренды. Средняя стоимость заказа находится в диапазоне от 100 до 350 долларов и намного выше, учитывая многодневную аренду.Они также, вероятно, будут чаще арендоваться постоянными клиентами.

    Кроме того, хотя многие примеры торговых площадок создают конфликт между стартапом и действующим лицом (например, владельцы отелей против Airbnb), сауны предоставляют новую возможность, которая увеличивает пространство сауны и делает ее доступной для всех.

    Аренда сауны не новость, но она определенно набирает обороты и не зря. После многих лет занятий все больше и больше людей могут арендовать сауну и даже получить мобильную сауну с доставкой на свой задний двор.

    Прорыв

    Есть несколько причин, по которым рынок мобильных саун, кажется, готов к взлету.

    Мобильные сауны на трейлерах

    Сауны теперь легко доступны, их можно заказать или изготовить по индивидуальному заказу на колесах. Они отлично подходят для тех, кто хочет привезти свои сауны в свою хижину или кемпинг, но они также позволяют воспользоваться услугой аренды сауны или бизнес-моделью U-Haul, когда арендаторы забирают свои мобильные сауны в партнерском бизнесе.

    В дополнение к изготовленным на заказ передвижным прицепам для сауны, все бочкообразные сауны можно легко поставить на прицеп для снегохода и превратить его в простую и легкую передвижную сауну. Комплекты для сауны-бочки можно приобрести всего за 2400 долларов США.

    Рыночная экономика

    Рыночная экономика открыла двери для этих видов бизнеса. Теперь у нас есть «Airbnb для лодок», «Airbnb для жилых автофургонов», и нет никаких технических причин, по которым мы не можем иметь «Airbnb для саун», чтобы обеспечить дополнительный доход владельцам саун и сделать настоящие сауны более доступными для всех. .

    Одноранговые торговые площадки выигрывают с обеих сторон благодаря надежной сети обзора. Хотя это очевидно для покупателей и арендаторов, хозяева на таких платформах, как Airbnb, могут видеть историю и отзывы потенциальных арендаторов и быть уверенными в том, кто будет останавливаться в их домах.

    Мобильная сауна от Suomen Saunaseura ry в Финляндии

    Дальнейшие действия

    Более низкие цены

    Честно говоря, мы считаем, что цены на аренду сауны должны быть значительно ниже. Сауны-бочки можно купить всего за несколько тысяч долларов, и 100 долларов в день должны быть разумной базовой ставкой.Для сравнения, дома и квартиры стоимостью более 200000 долларов часто сдают на Airbnb за 100 долларов в день или меньше.

    Покупка мобильных саун

    Строители мобильных саун должны работать с арендаторами, чтобы продвигать свою продукцию. Надежная мобильная торговая площадка для саун позволит людям попробовать перед покупкой, что очень важно для перспективных покупателей сауны.

    Кроме того, экосистема позволит людям покупать их продукты и получать от этого доход. Это поможет покупателям, обеспокоенным тем, что они недостаточно используют сауну или не получат от нее достаточной отдачи.

    Почти все сауны на открытом воздухе размером до 6 × 14 футов можно безопасно поставить на трейлеры для создания мобильной сауны, хотя некоторые из них, очевидно, лучше, чем другие, для путешествий по шоссе.

    Насколько нам известно, сауны Alpenglow (см. Пример №4 ниже) — единственный пример компании по производству саун, которая использует рынок аренды для привлечения внимания и новых клиентов.

    Преимущества

    • Обновите свою отпускную неделю — Превратите любую аренду на время отпуска в аренду на время отпуска с сауной, доставив на место мобильную сауну.Это особенно привлекательная привилегия для аренды на берегу озера, где вы можете полностью насладиться сауной, а затем искупаться в озере.
    • Используйте сауну на мероприятиях под открытым небом — Сауна у подножия лыжной трассы или в конце велогонки — лучший способ расслабиться после дня на открытом воздухе, особенно в холодную погоду.

    Компании по аренде сауны

    1. Мобильная сауна HotBox в Бруклине

    Мобильная сауна HotBox — это первая мобильная сауна, арендуемая в Нью-Йорке. Это городское убежище для любителей сауны.У них есть онлайн-календарь вечеринок и мероприятий в сауне, или вы можете арендовать сауну. В число вечеринок входят ежемесячные вечеринки в сауне и йоге и вечеринки Come Get Hot.

    Сауна HotBox БОЛЬШАЯ, поэтому частную аренду можно арендовать только по месту жительства. В настоящее время сауна находится под мостом Вильямсбург на фермах Северного Бруклина. Стоимость аренды частной сауны колеблется от 150 до 600 долларов в зависимости от размера группы.

    Они также открыты для любого сотрудничества. Пакеты членства включают бесплатный вход, скидки на частную аренду и многое другое.

    2. SaunaDude: мобильная сауна в бочке в Северном Мичигане

    Мэтт Нансен, он же SaunaDude, оставит свою сауну в бочке на трейлере в любом месте Северного Мичигана и снабдит вас всем необходимым, включая дрова и стулья.

    3. Сауны Сток в Миннеаполисе

    Сауна Сток — новейшая из нескольких компаний по аренде саун в Миннесоте. Они предлагают арендовать передвижную сауну-бочку в городах-побратимах, и мы в Sauna Marketplace гордимся тем, что стали их первыми клиентами в нашем доме в Санкт-Петербурге.Павел! Он был уютным, простым в использовании, доставлялся с бесплатными дровами и отличным сервисом.

    Вот наша знаменитая собака возле мобильной бочковой сауны Stoke Sauna на нашем заднем дворе:

    В Миннесоте прекрасная культура сауны, и мы думаем, что Сток здесь кое-что. Дровяная сауна Stoke — это 6-футовая бочковая сауна на служебном трейлере, построенная The Sauna Guys на Верхнем полуострове Мичиган. Есть проблемы с размещением бочковой сауны, которая не должна была быть мобильной, на таком прицепе.

    Мы настоятельно рекомендуем использовать сауну-бочку, предназначенную для дороги, например CasaDeSauna.

    Посетите веб-сайт Stoke Saunas здесь, они доставляют по всей Миннесоте.

    Еще одна пара арендует передвижную сауну в районе озера Миннетонка, но их веб-сайт в настоящее время не работает и информации мало. Он называется Tonka Steamers, и мы сообщим вам, когда они вернутся к работе.

    Сауна Tonka Steamers была известна на WCCO на игре Minnesota Vikings здесь:

    3.Аренда мобильной сауны Spa Fleet в Нью-Йорке и за ее пределами

    Spa Fleet — это мобильная сауна для аренды, обслуживающая Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, в долине Мид-Гудзон, недалеко от гор Катскилл.

    Хотя в настоящее время парк состоит из одного человека, они предлагают красивую сауну в финском стиле, которую они называют «Морошка», с раздевалкой. В нем есть место для 8 человек, есть дровяная печь, прозрачная облицовка из кедра, стереосистема с bluetooth, освещение и все необходимое для разжигания и поддержания огня.

    У них даже есть съемная насадка для душа, которая крепится сбоку от сауны, куда можно подавать воду из шланга.

    Spa Fleet доставит вас и все настроит.

    Ознакомьтесь с ценами на аренду мобильной сауны Spa Fleet и более подробной информацией здесь.

    4. Оборудование для саун в Миннеаполисе

    Одна из наших любимых мобильных саун теперь доступна для аренды в городах-побратимах! Сауна Stokeyard, построенная производителем мобильных саун Custom Mobile Saunas из Миннесоты, — это настоящее место, которое стоит посетить.Это трейлер размером 7 футов на 12 футов, который опускается на землю для простоты использования.

    Нам нравится, что он не выделяется при движении по шоссе, но когда вы входите в дверь, вы не поверите, что находитесь в трейлере.

    If предлагает печь Lamppa Kuuma, профессиональные сварочные и столярные изделия, а также бесплатную доставку по Миннеаполису.

    Аренда Stokeyard — отличный способ получить опыт индивидуальной мобильной сауны, если вы думаете о ее покупке. Они также предлагают мобильные корпуса для сауны, которые могут быть отделаны любым, кто хочет немного пота с ограниченным бюджетом.

    5. Сауны Alpenglow — Аренда сауны на острове Ванкувер

    Насколько нам известно, Alpenglow — единственная компания по аренде мобильных саун в Канаде, которая предлагает различные варианты.

    Alpenglow Saunas имеет сауну-бочку «Loyly» на прицепе, вмещающую четырех человек, и прицеп для сауны в стиле каравана «Julhla», вмещающий 6-8 человек.

    Сауна Juhla имеет огромную длину 24 фута, поэтому убедитесь, что у вас есть место для нее. Сауна-бочка имеет длину 6 футов, быстро нагревается и отлично подходит для ограниченного пространства.

    В обоих есть дровяные печи для сауны с естественным освещением. В большой сауне также есть раздевалка.

    Если вы хотите купить сауну-бочку, Albenglow также создает индивидуальные сауны и комплекты для сауны-бочки.

    Вы можете проверить аренду саун Alpenglow здесь.

    The Warming Wagon Sauna — Аренда мобильной сауны в Ирландии

    Warming Wagon Sauna находится в различных сооружениях по всей Ирландии. Найдите их на Facebook или Instagram, чтобы узнать их последнее местонахождение.

    Другие мобильные производители саун

    Есть несколько других мобильных производителей саун, которые еще не сданы в аренду. Вот некоторые из наших фаворитов:

    1. CasaDeSauna производит лучшие мобильные бочкообразные сауны. Посмотрите их здесь.
    2. Индивидуальные мобильные сауны — Эти сауны созданы для того, чтобы можно было пройти много миль, и их можно было бы отлично арендовать. Посетите их веб-сайт здесь или некоторые из их саун здесь. Вы можете арендовать его в Миннесоте у Sauna Society Outfitters.
    3. В BZB Saunas есть действительно крутая мобильная сауна POD.

    Вы пионер аренды мобильных саун? Мы хотели бы услышать от вас. Свяжитесь с нами по адресу [email protected], указав в теме письма «Мобильная сауна».

    Ваучеры по сбору средств на ремонт The Warming Wagon

    > Прошлой ночью (9 марта 2020 г.) в 2-ю годовщину The Warming Wagon по дороге домой прицеп получил катастрофические повреждения самого прицепа и крепления к сауне, он просто развалился — К счастью, не случайно, и сама сауна и большое стекло для сауны были спасены.Уф! .
    Легкий европейский прицеп для сауны просто не справлялся с нашими проселочными дорогами и 3-тонной сауной наверху, как бы умело мы ни ездили по ним.
    Прицеп для сауны теперь необходимо полностью заменить на специально построенный, с соответствующей подвеской, и при этом обратить внимание на электрооборудование прицепа и сауны, обеспечивающее освещение в раздевалке и освещение сзади и устранение влажности в самой сауне, которая имеет проходил через базу трейлеров сауны и, учитывая те тысячи, которые я вложил в ремонт, на сегодняшний день, новый специально построенный трейлер, влажный ремонт и т. д. Приморский клуб саун ищет некоторую помощь в восстановлении сауны и ее эксплуатации для сообщества поскольку она на 100% полностью вышла из строя, пока не будет заказан прицеп и не переоборудована сауна.

    Было бы невероятно оказать некоторую помощь в этом вопросе, и это было предложено сообществом сауны, поскольку мы потратили столько энергии и денег на сауну, благотворительные мероприятия и построение нашего сообщества, чтобы восстановить его и запустить для сообщества, которое теперь чувствует часть их жизни, и положительное влияние на психическое здоровье, благополучие, связь с окружающей средой, связь друг с другом и т. д. были бы очень признательны и лично заставили бы нас почувствовать, что энергия, вложенная в это до настоящего времени, того стоила.

    Пожертвование в размере 50 евро даст вам частный пропуск на час.
    Пожертвованные или собранные 150 евро дадут вам пропуск на час для вас и группы друзей из одной семьи, из одной семьи или с вашим партнером в один из наших общественных дней.
    Пожертвованные или собранные 500 евро дадут вам частную аренду сауны на полдня для вас и вашей группы (в соответствии с вышеуказанными условиями) на пляже восточной пробки по вашему выбору, идеально подходящем для социального дистанцирования Йога-ретрита, мероприятий, оздоровительных мероприятий, корпоративных мероприятий. сборы, семейные встречи или приватная романтическая сауна на двоих с пиццей на дровах, просекко и т. д.
    Пожертвованные или собранные 1000 евро дадут вам годовой абонемент или две частных романтических сауны на двоих с пиццей на дровах и просекко, включая сауну-венчик сауной aufguß ИЛИ двухдневный отдых в сауне в любом месте по вашему выбору.

    Надеюсь, что между новым трейлером и работами мы сможем снова запустить его как сообщество.

    Я сам открыл страницу GoFundMe, сделав пожертвование в размере 500 евро. Трейлер для сауны и крепления теперь полностью сломаны и находятся вне дороги, и я надеюсь, что сообщество поддержит его, чтобы он снова заработал для сообщества.

    Сауна была центром для проведения мероприятий по осознанности и оздоровления, благотворительных дней для Общества заботы о животных Корк и эстафеты на всю жизнь, дней свадьбы, дней рождения и т. Д. иди и будь здесь.
    Сауна за эти два года была такой прекрасной, у нас такое прекрасное сообщество, и сауна служила связующим звеном, связывающим группы и сообщества вместе, и по своей сути согревала всех нас после круглогодичного плавания.

    В личном плане сауна побудила меня вернуться в UCC и пройти курс PostGrad в области осознанности и исследований. Я считаю, что это определенно мягко и искусно помогло людям помочь себе самим, и в сочетании с сауной это было прекрасное место для общения и работы с отпусканием, принятием, созерцанием красоты природы, настоящим моментом и т. Д.

    За 2 года его эксплуатации почти все заработанное было вложено в ремонт, нержавеющую арматуру, замену, улучшение, вывески и т. Д., И довольно часто я вкладывал в него свои собственные финансы, чтобы он продолжал работать.Теперь, когда covid здесь, и сауна отремонтирована, у всех сотрудников есть строгие рабочие условия covid, и хотя большое количество людей, с которыми мы использовали сауну, больше не будет актуальным, сейчас сауна будет особенным для пары или семьи из в том же доме. Также возможна аренда частных домов.

    3 посещения сауны на открытом воздухе, которые вы должны попробовать в это Рождество

    Зимняя погода вас расстраивает? Насладитесь прекрасным отдыхом на свежем воздухе (оставаясь в тепле) в этих саунах на открытом воздухе.


    Нет ничего лучше, чем провести день в спа, бегая туда-сюда между сауной и бассейном. Но хватит ли вам смелости бросить их в мир стихий и отправиться в сауну под открытым небом?

    Искусство спа на открытом воздухе набирает скорость в Ирландии, и ни один из них не предлагает более живописных видов, чем Дикий Атлантический путь. Новаторский подход к саунам и парным, мобильные процедуры появляются повсюду, и они являются идеальным способом подготовиться к холодной погоде перед Рождеством и погрузиться в настроение.

    Хотите быть в тренде? Вот куда пойти, чтобы окунуться в дикую погоду.

    Bosca Beatha

    Путешествуя по Ирландии более 20 лет, Bosca Beatha является детищем Ширли Фицпатрик и обеспечивает теплую передышку от непогоды в некоторых из самых красивых мест Ирландии. Вы можете отслеживать, куда направляется Ширли в своих социальных сетях (в эти выходные она находится в долине Гленмалур в Уиклоу), и просто появляться в течение дня — слот за 12 евро даст вам как минимум час, с большим количеством дружеских мест вокруг мобильная сауна, в которой можно освежиться.

    Тележка обогревательная

    Бродя по побережью Корка, Warming Wagon — идеальный повод отправиться на пляж в разгар зимы. Вы можете забронировать заранее всего за 20 евро и насладиться видом на одни из самых красивых берегов Ирландии. Как и в случае с Bosca Beatha, вы можете отслеживать Warming Wagon в социальных сетях.

    Отель Seaview House

    Единственная стационарная сауна в нашем списке (но от этого не менее интересная), снова переносит нас в округ Мятежников в отель Seaview House в Баллиликки в Бантри.В спа-салоне есть три частные ванны с морской водой, современные паровые бочки из русского кедра и частные души, а после вы можете отправиться в их открытые сауны и джакузи. Идеальный повод для предрождественского отдыха


    Подробнее:

    Подробнее:

    Подробнее:

    NEWS FLASH: Сброс разрешения в понедельник, удивительные преимущества сауны и многое другое

    Каждую неделю мы представляем вам сводку последних новостей о здоровье и благополучии, чтобы быть в курсе.На этой неделе мы рассмотрим метод «Сброс по понедельникам», позволяющий дольше придерживаться решений, подтвержденные исследованиями преимущества проведения времени в сауне и значительное снижение смертности от рака.

    Уже нерешительно принимаете решения? Попробуй это.

    Если вам уже не удается достичь этих высоких новогодних целей, возможно, имеет смысл решать более выполнимые еженедельные цели каждый понедельник.

    Инициатива общественного здравоохранения некоммерческой организации Monday Campaigns основана на том дне недели, когда люди с наибольшей вероятностью перейдут к новой диете и выполнению упражнений, — дню, когда поисковые запросы в Google, связанные со здоровьем, находятся на пике.

    Программа предоставляет еженедельные напоминания, чтобы укрепить привычки и действия, которые могут предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет и ожирение.

    Это могут быть напоминания о необходимости практиковать глубокое дыхание в течение пяти-восьми минут для борьбы со стрессом, рецепты для понедельника без мяса, цель питания по понедельникам на 2000 калорий или поощрение к пробегу «понедельник-милю».

    Эти сбросы могут быть особенно полезны для 80 процентов людей, которые не выполнили новогодние обещания в первый месяц, обретают мотивацию, сказал Рон Эрнандес, управляющий директор The Monday Campaigns.

    «Если вы упадете с повозки, это даст вам 52 возможности вернуться на правильный путь или обновить свои цели», — сказал Эрнандес Healthline.

    Новое исследование говорит нам о преимуществах саун

    Вы знаете, что сидение в сауне расслабляет, но знаете ли вы, что это также полезно для сердечно-сосудистой системы?

    Новое исследование Финского университета времени показывает, что регулярное пребывание в сухой сауне (как это делают многие люди в Финляндии) положительно влияет на кровяное давление, частоту сердечных сокращений и здоровье сосудов.

    Более ранняя работа исследовательской группы над саунами показала связь между более низким уровнем гипертонии, сердечной смерти и слабоумия среди тех, кто пользовался сауной еженедельно. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Human Hypertension и European Journal of Preventive Cardiology, наблюдали за 102 людьми непосредственно до и после 30-минутного сеанса сауны, чтобы увидеть, что может способствовать этим улучшениям, связанным со здоровьем.

    Они обнаружили, что время, проведенное в горячей сухой сауне, снизило систолическое и диастолическое артериальное давление участников.Хотя падение систолического давления было временным, диастолическое давление оставалось ниже через 30 минут после того, как люди вышли из саун.

    Сеансы сауны также улучшают эластичность сосудов, то есть способность кровеносных сосудов расширяться и сужаться при изменении давления.

    Частота сердечных сокращений также постепенно увеличивается во время купания в сауне, в среднем до 120 ударов в минуту, что похоже на тренировку средней интенсивности. Конечно, это не означает, что посещение сауны заменяет бег.Ваши мышцы не получают такой же пользы, сказал автор исследования доктор Яри Лаукканен, кардиолог и профессор медицины Финского университета.

    Но сидение в сауне, безусловно, является полезным для сердца способом расслабиться, и кажется, что чем больше сеансов, тем больше положительный эффект. Предыдущее исследование Лаукканена показало, что наибольшая польза была от тех, кто посещал сауну четыре-семь раз в неделю.

    Что стоит за значительным снижением смертности от рака

    Смертность от рака в США упала на 2.Американское онкологическое общество заявило на этой неделе, что это самый крупный годовой спад на 2 процента в период с 2016 по 2017 год. С момента своего пика в 1991 году этот показатель снизился на 29 процентов, что означает снижение на 2,9 миллиона смертей от рака.

    Резкое снижение смертности было связано с сокращением количества курящих, а также успехами в лечении рака легких и меланомы. Тем не менее, по мнению экспертов, темпы снижения в отношении рака толстой кишки и молочной железы замедлились и полностью прекратились в отношении рака простаты, что отчасти можно объяснить ростом показателей ожирения.

    Действительно, по мере того, как все больше американцев набирает вес, количество связанных с ожирением раковых заболеваний, таких как рак печени, почек, поджелудочной железы и матки, растет, наряду с заболеваемостью раком груди у женщин в постменопаузе и раком толстой и прямой кишки у взрослых моложе 55.

    Фотография предоставлена ​​mustafagull, Getty Images

    .

    Схема подключения двух котлов: Подключение двух котлов отопления в одну систему: схема обвязки, требования

    Как правильно подключить два котла в одну систему параллельно


    Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установить сразу два котла, соединив их в общую сеть. Какой последовательности необходимо придерживаться при этом? Как подключить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость совместного использования газового с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.

    Как подключить два котла вместе?

    Сразу хочется уточнить, что просто подключить два котла на разных видах топлива в одну систему является одним из возможных решений проблемы недостатка мощности установленного оборудования. Также возможно соединения в одну сеть более чем двух моделей.

    Для каких целей может понадобиться подключить два котла в одну систему? Существует несколько весомых причин объясняющих целесообразность этого.

    1. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно пристраиваемая жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может попросту не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
    2. Увеличение функциональных возможностей. Подключить два котла в одну систему может понадобиться чтобы, к примеру, увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котёл, то для его работы необходимо постоянно подкладывать дрова, что не всегда является удобным, а тем более практичным.
      Установив после него электрокотел или газовый отопительный прибор, можно решить данную ситуацию следующим образом. Как только дрова или уголь перегорели, и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное обогревающее оборудование и продолжает отапливать помещение, до тех пор, пока утром хозяин не подбросит новую партию дров.

    Как видно подключить два отопительных котла на разных видах топлива, это практично, кроме того может быть обусловлено острой необходимостью, связанной с недостатком производительности оборудования.

    Как параллельно подключить два газовых котла

    Существует две схемы подключения газового и любого другого водонагревательного оборудования. Подключить два котла к одной системе отопления можно:

    • Последовательно – в таком случае один агрегат будет установлен за другим. Нагрузка в таком случае будет распределять неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать в полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
    • Параллельно. В таком случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Нагрев будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное подключение двух котлов на газе обычно используется в коттеджных домах и зданиях с большой отапливаемой площадью.

    Для параллельного подключения обязательным является установка контроллера и также разработки каскадной схемы управления. Ответить на вопрос как соединить два газовых котла может только грамотный специалист в каждом конкретном случае.

    Как соединить два котла – газовый и твердотопливный?

    Объединение в одну систему газового и твердотопливного котлов является более простой задачей, для выполнения которой необходимо учитывать основные особенности отличающие работу этих двух видов оборудования.

    Модели газового и твердотопливного оборудования можно устанавливать в одну сеть последовательно. В таком случае ТТ котлы будут играть роль основного источника теплоснабжения.

    Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного узла по каким либо причинам станет невозможной. Также обычно на газовый котёл возлагается задача нагрева воды, конечно если такая функция предусмотрена. Во время проектирования такой системы необходимо учитывать эти особенности.

    Также обязательно потребуется согласовать выбранную схему в газовом хозяйстве и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.

    Как объединить газовый и жидкотопливный котлы

    Из соображений безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможно безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее:

    • Осуществить монтаж общей системы контроля над работой водогрейного оборудования. Совместное использование жидко-топливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Она в свою очередь соединена с контролирующими датчиками, которые подают сигнал на включение в случае прекращения работы основного источника тепла.
    • Установить регулирующие вентили. Могут использоваться и отсекающие краны, работающие в автоматическом режиме.


    Подключение выполняется последовательным или параллельным способом в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальную схему составляют в проектном отделе, после чего она согласовывается в службе газового хозяйства.

    Преимущества установки нескольких котлов в одну сеть

    Подключить два котла одновременно: напольный и настенный котлы может понадобиться в случае, если площадь помещения в результате строительных работ, резко возросла. Даже если изначально оборудование приобреталось с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений большей площадью. В таком случае устанавливается дополнительный котел, связанный с общей системой отопления. Преимуществом такого решения является:

    1. Возможность одновременного контроля над работой всего оборудования.
    2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
    3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

    Практика показывает, что возможна одновременная установка двух и более котлов в одну сеть. С каждым дополнительным элементом общая производительность и КПД существенно падает. Поэтому целесообразность одновременного монтажа четырех и более, единиц водонагревательной техники полностью отсутствует.

    Схема подключения двух котлов

     

    Установка твердотопливного котла – это первый шаг к эффективному и экономному поддержанию тепла в доме. Следующие шаги заключаются в регулярном подбрасывании дров либо других видов твердого топлива. Поддерживать температуру теплоносителя системы отопления в рабочих пределах необходимо и в ночное время. Как правильно подключить и реализовать своими руками схему подключения твёрдотопливного и электрического котла отопления?И даже когда дом посещается только в выходные дни, требуется поддержание минимальной температуры, во избежание конденсации влаги на внутренних поверхностях в помещении. Если наличие конденсата не критично, то при отъезде после выходных, нужно дождаться остановки котла и слить воду из системы отопления во избежание замерзания системы. В случае слива воды, все металлические элементы подвергаются коррозии при контакте с воздухом. Слив теплоносителя не понадобиться, если вместо воды используется антифриз. Однако при использовании антифриза, из-за высокой текучести, выдвигаются высокие требования к резьбовым уплотнениям и к запорной арматуре.

    Самым распространенным решением для поддержания температуры в отопительном контуре, является установка электрического котла совместно с твердотопливным. Минимальное количество дополнительного оборудования позволит электро котлу в автоматическом режиме принять на себя функции обогрева, а твердотопливному – отключиться, без риска закипания. Также применение электро котла избавляет от необходимости проводить любые манипуляции с системой отопления, покидая загородный дом до следующих выходных. Для отслеживания аварийных ситуаций и дистанционного управления электро котлом, существует GSM модуль. который контролирует режим работы отопительного оборудования.

    Виды электрических котлов

    Выбирая электро котел для установки в дополнение к твердотопливному, достаточно бегло ознакомиться с основами нагрева воды при помощи электрического тока, что бы не попасться в сети маркетологов. Электрические котлы работают с КПД около 95%. Не стоит на своей системе отопления проверять правдивость заверений производителя о несравненно высоком КПД именно их приборов – это может стоить лишних денег, и окупятся они не скоро. Есть три основных типа котлов:

    1. ТЭНовые котлы.

    Нагрев в них осуществляется электрическим нагревательным элементом (ТЭНом), который погружен непосредственно в теплоноситель. В контуре такого котла может циркулировать, как вода, так и антифриз. Неприхотлив в эксплуатации, но периодически требует замены ТЭНа по причине образования накипи, уменьшающей теплоотдачу.

    2. Электродные котлы.

    Теплоносителем в них выступает вода. Нагрев происходит за счет энергии выделяемой при протекании электрического тока через теплоноситель в котле между электродами, которые находятся внутри. Может работать без электронасоса в контуре. Обеспечивает плавный нагрев воды в системе. Со временем, в результате электролитических реакций, электроды растворяются и требуется их замена.

    3. Индукционные котлы.

    Разогревают любой вид теплоносителя колебаниями вызванными индукционной катушкой. Температура от нагревательного элемента равномерно распределена по поверхности проточной емкости, что практически полностью исключает возможность образования накипи. Для эффективного использования котла требуется качественная автоматика управления.

    Индукционные котлы из-за высокой цены уступают ТЭНовым и электродным. Учитывая вспомогательную функцию электрического котла, вопрос окупаемости вложений в передовые технологии отходит на второй план. Основными критериям выбора остаются: мощность, качество материалов исполнения прибора, качество сборки и комплектация.

    Схема подключения твердотопливного котла

    Наиболее эффективная схема подключения твердотопливного (ТТК) и электрического (ЭК) котлов является параллельная. Подача в систему отопления обоих котлов осуществляется в одной точке, равно как и обратка. Данная схема исключает несогласованность работы насосов и потери тепла в теплообменнике ТТК при работающем ЭК. Алгоритм работы такой системы можно описать следующим образом:

    работающий ТТК поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении;

    топливо прогорело, теплоноситель остывает, и при достижении заданной минимальной температуры термостат выключает насос;

    температура воздуха в помещении опускается ниже комфортной (заданной пользователем) и включается ЭК.

    Для правильной работы системы необходимо учесть некоторые особенности подключения приборов и арматуры. Производительность насоса Т.Т.К должна быть больше, чем у насоса ЭК для того чтобы одновременная работа котлов не повлияла на скорость движения теплоносителя через теплообменник ТТК. В системе отопления на подаче каждого котла должен стоять обратный клапан для исключения противотока.

     


    Для управления работой насоса ТТК используется термостат, измеряющий температуру теплоносителя на подаче до обратного клапана. Выносной датчик температуры воздуха, управляющий включением ЭК должен быть размещен в одном из отапливаемых помещений.

    Для управления ЭК также используются блоки дистанционного контроля. которые позволяют, с помощью мобильной связи, задавать температурный режим включения или отключения котла. Данный способ позволит запрограммировать включение котла только в ночное время для экономии электроэнергии и максимального использования преимуществ много зонного тарифицироваться. Также с помощью SMS можно установить требуемую температуру воздуха, например, за несколько часов до приезда в коттедж.

    При правильном выборе оборудования и арматуры для котельной, мощность двух котлов, соединенных по предложенной схеме, обеспечит бесперебойную подачу тепла, создавая уют и комфорт в доме. А для владельцев загородных домов -дополнительное удобство контроля системы отопления.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Подключение электрокотла к системе отопления: инструкция

    Из всех современных способов обустройства отопительной системы в жилом доме, наиболее эффективным, экологичным и безопасным специалисты считают обогрев с использованием электрического оборудования. Правильное подключение электрокотла к системе отопления является важным этапом монтажных работ.

    Электрические нагревательные приборы имеют высокий КПД, что позволяет обеспечивать в любом помещении оптимальный температурный режим. Большинство моделей котлов, представленных на отечественном рынке, производители оснащают контрольными и регулировочными приборами. Благодаря этим устройствам, отопительное оборудование функционирует в оптимальном рабочем режиме, что позволяет значительно снизить потребление энергоносителей.

    Электрокотлы для систем обогрева зданий не имеют деталей, механически воздействующих друг на друга. По этой причине риск поломки приборов значительно снижается. Схема подключения электрического котла отопления отличается от способов установки нагревательных устройств, работающих на других видах топлива. 

    Особенности покупки и установки электрокотлов


    При монтаже электрического отопительного оборудования следует учитывать ряд нюансов:

    Чтобы выполнить правильное подключение электрокотла к электричеству и отопительной системе, необходимо прибегнуть к услугам сотрудников организаций, занимающихся таким видом работ на профессиональной основе.

    Сам прибор следует покупать в специализированных торговых предприятиях, где к нему прилагаются соответствующие документы. Оборудование должно иметь заводскую упаковку, которую желательно вскрывать в присутствии специалиста из сервисной службы. Вместе с ним котел осматривают, чтобы убедиться в отсутствии на поверхности механических повреждений и прочих дефектов.

    Перед установкой электрокотла с патрубков нужно снять заглушки и удостовериться, что в них и коммуникациях отсутствует грязь. При такой схеме подключения электрокотла используют уплотнительные материалы и прокладки.

    Выбирая место для монтажа теплового электрокотла, желательно отдать предпочтение нежилому помещению. Оптимальным вариантом является кухня (см фото). Прибор следует расположить так, чтобы им было удобно не только пользоваться, но и осуществлять его техническое обслуживание. В соответствии с нормами, промежуток между боковыми сторонами котла и стенами должен составлять 5 сантиметров. Свободное пространство перед прибором не может быть менее 70 сантиметров, над ним – не меньше 80 сантиметров, а под котлом – минимум 50 сантиметров.

    Устанавливать отопительное оборудование необходимо на стене, сделанной из негорючего материала. Для монтажа устройства используют специальный крепежный элемент — монтажную планку. Обычно она входит в базовую комплектацию электрического котла. На стене планку закрепляют при помощи 4 дюбелей.

    Особенности подключения электрокотла к сети

     

    Выполняя подключение электрокотла к электросети, следует делать медную проводку. В заводской инструкции по установке прибора, которая прилагается к нему, содержится информация о рекомендуемом сечении провода (прочитайте также: Подключение котла к системе отопления — делаем правильно ).

    Электрические соединения оборудования внешнего типа необходимо производить путем использования специальных выводов для кабелей, они должны находиться в левом нижнем углу. Здесь же следует располагать латуниевую клемму заземления с болтом, имеющим размер М6.

    При проведении работ по врезке котла в отопительную систему и обустройстве заземления нужно обратить внимание на обеспечение надежного контакта между металлическим корпусом прибора и болтом из латуни. Прежде, чем закрепить болт на раме, место соединения тщательно зачищают.

    Когда электрическое оборудование используют для отопления здания большой площади, то при его покупке следует делать выбор в пользу устройства, в конструкции которого предусмотрена возможность каскадного подключения. Чтобы приборы нормально функционировали в каскаде, клеммы управляющего устройства необходимо соединять с управляемым агрегатом. Если руководство отопительной системой выполняется при помощи регулятора комнатного варианта, тогда контакты управления следует присоединить к клеммам аппарата управления.

    Подключение электрокотла к сети предполагает, что прибор нужно осмотреть визуально и убедиться в его правильном расположении. Кроме этого, необходимо проверить, находится ли давление теплоносителя в системе в норме и в том, что все коммуникации присоединены.

    Завершение монтажа отопительной системы


    На этапе, когда завершено подключение электрокотла к системе отопления и электросети, выполняют следующие действия:

    проверяют исправность арматуры трубопровода, находящегося перед прибором. Для этого ее переключают из положения «закрыто» в «открыто» и обратно;

    трубопроводную арматуру теплового генератора, работающего на электроэнергии, переводят в положение «закрыто». В этом же режиме должна быть установлена арматура систем водоснабжения и отопления;

    на трубопроводах, подающих холодную воду к нагревательному котлу, необходимо открыть запорную арматуру. При использовании электрической отопительной системы не следует применять незамерзающие жидкие теплоносители, поскольку они негативным образом влияют на функционирование оборудования. В их составе имеются компоненты, которые со временем приводят к износу резиновых элементов. Для отопительной системы следует применять воду, имеющую минимальный показатель жесткости;

    перед входом в прибор на обратном трубопроводе необходимо поставить грязевик или фильтр или обе эти детали;

    после наполнения отопительной системы теплоносителем, нужно проверить ее герметичность.

    После завершения монтажа электрокотла и радиаторов отопления, требуется проверить работоспособность датчиков, контролирующих и регулирующих состояние элементов отопительной конструкции.

    Особенности системы отопления, детальное видео:

    Подключение электрокотла к ТТ котлу

     

     


    При необходимости обеспечить теплоснабжение загородного дома, специалисты считают, что наиболее надежным и выгодным способом является подключение электрокотла к твердотопливному котлу. Прибор, работающий, например, на дровах будет резервным энергонезависимым источником тепла.

    Чаще всего конструкцию электрический + твердотопливный котел монтируют в домах, площадь которых составляет от 100 до 200 «квадратов», когда в населенном пункте отсутствует магистральный газопровод. Главное, чтобы к зданию была подведена необходимая электрическая мощность. 
    Такая комбинация нагревательного оборудования выгодна тем, что цена на электрический и ТТ неавтоматизированный котел класса эконом в несколько раз ниже, чем стоимость устройства, работающего на жидком топливе. В случае поломки электрического генератора тепла до приезда ремонтной бригады дом можно отапливать, к примеру, дровами. Читайте также: Подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления .

    Как подключить электрический котёл одновременно с твёрдотопливным

    Это наиболее часто встречающиеся сочетания в комбинированных системах. Твёрдотопливный котёл даёт не дорогой способ отопить дом, дрова, брикеты, пеллеты и т д. служат основным видом топлива. На нем котёл работает постоянно. Электрический агрегат даёт нам удобство в отоплении дома. Обычно это используется так. Днём топиться твёрдотопливный котёл. Вечером, когда мы ложимся спать, чтобы не подниматься и не подбрасывать дрова вступает в дело электрический котёл.

    Когда древесина сгорела, а новая загрузка топлива не производится, температура теплоносителя в рубашке начинает падать, на что реагирует соответствующий датчик. Он подает сигнал на автоматический блок управления и подхватывает отопление, когда температура падает.

    Как сделать так чтобы электрический котёл работал согласованно с твёрдотопливным

    Включаем котлы параллельно. И это основной вид включения. В электрическом котле насос встроен внутри котла. У твёрдотопливного котла насос обычно устанавливается снаружи. Для того чтобы они не мешали друг другу работать нам нужно обеспечить движение теплоносителя без паразитных потоков. Для этого нам нужно установить в систему обратный клапан, перед твёрдотопливным и электрическим котлом.

    Обратный клапан позволяет теплоносителю двигаться только в одну сторону. Когда работает твёрдотопливный котёл теплоноситель двигается по системе отопления. Он возвращается в котел, не образуя противотока, из-за обратного клапана. Так происходит и при работе электрического котла.

    Как добиться правильной работы насосов

    Надо добиться согласованной работы насосов 1 и 2. Производительность первого насоса должны быть всегда больше Q1. чем производительность насоса Q2. Почему? Если у нас производительность насоса в электрическом котле Q2 будет больше, то насос твёрдотопливного котла не сможет передавить насос электрического. (Смотри схему)Теплоноситель в твёрдотопливном котле будет застаиваться, а это приведёт к перегреву и закипанию, вплоть до взрыва. Для того чтобы этого не произошло должно быть всегда обеспечено движение теплоносителя. В электрическом котле ничего страшного нет, он выключится.

    · Параллельное подключение котлов в систему отопления;

    · Устанавливаем обратные клапана на подаче на обоих котлах;

    · Установка насоса на обратке, желательно после расширительного бачка, он будет тянуть из бачка и тем самым повышает свою производительность;

    · Обязательно иметь ИБП (источник бесперебойного питания), для насоса №1;

    · Датчик комнатной температуры для котла электрического и датчик температуры горения в котле для твёрдотопливного котла.

    Здесь нам потребуются датчики температуры. Датчик комнатной температуры для котла электрического и датчик температуры горения в котле для твёрдотопливного котла. Когда не топится твёрдотопливный котёл не выгодно гонять теплоноситель. В дымоходе обязательно есть движение воздуха. Часть тепла через теплообменник будет улетать в трубу.

    Чтобы этого не было насос твёрдотопливного котла нужно выключить. На подаче твёрдотопливного котла ставится термостат, который при достижении определённой температуры отключит работу насоса. Как это выглядит в нормальных условиях? Вы приезжаете домой начинаете топить котёл. Как только вы его растопили датчик, увидел повышение температуры, он включает насос и твёрдотопливный котёл начинает работать на подогрев системы отопления.

    Температура в доме постепенно растёт. Электрический котёл продолжает работать. Как только термостат комнатный увидел, что температура в комнате достигла заданных параметров, термостат отключает работу электрического котла. Дальше тепло будет поддерживаться работой твёрдотопливного котла.

    Последняя топка. Температура начинает падать. Термостат включает электрический котёл. Он поддерживает установленную температуру в ночном режиме. Когда в твёрдотопливном насосе все угли прогорят. Реле выключит насос и исключит весь твёрдотопливный котёл из системы отопления. Закроет возможность терять тепло через теплообменник котла в дымоход.

    Электрический котёл одновременно с твёрдотопливным позволяет экономить на отоплении дома. По этой схеме, возможно, добавить и подключить любое сочетание видов отопительных агрегатов. Если уже есть какой-нибудь работающий котёл, то достаточно будет добавить ещё один, который позволит снизить затраты.

    Как подключить твердотопливный и газовый котлы в одну систему

     

    • Ещё статьи из этой рубрики:  

    Published on  November 17th, 2017

    Система отопления с двумя котлами

    В целях экономии часто применяется подключение двух котлов в одну отопительную систему.  Приобретая несколько тепловых устройств, следует заранее знать, какие существуют способы их соединения между собой.

    Способы соединения дровяного и газового котлов в одну систему

    Параллельное подключение газового и твердотопливного котла

    Поскольку дровяной котел функционирует в открытой системе, то совместить его с газовым отопительным прибором, который  имеет закрытую систему нелегко. С обвязкой открытого типа вода нагревается до температуры сто градусов и выше при наибольшем показателе высокого давления. Чтобы обезопасить перегрев жидкости ставится расширительный бак.

    Через бачки открытого типа выводится часть горячей воды, что помогает понизить давление в системе. Но использование таких спусковых емкостей иногда стает причиной поступления кислородных частиц в теплоноситель.

    Существует два способа соединения двух котлов в одну систему:

    • параллельное подключение газового и твердотопливного котла совместно с приборами безопасности;
    • последовательное соединение двух котлов разного типа с применением теплоаккумулятора.

    При параллельной отопительной системе в больших зданиях каждый котел греет свою половину дома.  Последовательное объединение газового и дровяного агрегата образуют два отдельных контура, которые совмещены с теплоаккумулятором.

    Применение теплоаккумулятора

    Система отопления с двумя котлами имеет такую структуру:

    • теплоаккумулятор и газовый котел совмещаются с отопительными приборами в закрытый контур;
    • от дровяного отопительного прибора к теплоаккумулятору поступают энергетические потоки, которые передаются в закрытую систему.

    При помощи теплоаккумулятора можно проводить функционирование системы одновременно от двух котлов или только от газового и дровяного теплового агрегата.

    Параллельная закрытая схема

    Для совмещения систем дровяного и газового котла используются такие устройства:

    • клапан предохранительный;
    • бачок мембранный;
    • манометр;
    • клапан для воздухоотвода.

    Первым делом на патрубки двух котлов монтируются отсекающие краны. Клапан предохранительный, устройство для отвода воздуха, а также манометр устанавливается возле дровяного агрегата.

    На разветвлении от твердотопливного котла для функционирования оборота малого круга ставится переключатель. Закрепляют его на расстоянии одного метра от дровяного отопительного прибора. К перемычке добавляется обратный клапан, перекрывающий доступ воды в часть контура откаченного агрегата на твердом топливе.

    Подачу с обраткой подключают к радиаторам. Обратный поток теплоносителя разделяется двумя трубами. Одна присоединяется через трехходовой кран к перемычке. Перед разветвлением этих труб монтируется бак и насос.

    В параллельной отопительной системе можно задействовать теплоаккумулятор. Схема установки прибора при таком подключении заключается в подсоединении к нему обратных и подающих магистралей, труб подачи и обратки к системе отопления. Для совместного или отдельного функционирования котлов на всех системных узлах ставятся краны, перекрывающие течение теплоносителя.

    Подключение в одну систему двух котлов

    Подключение в одну систему двух котлов

    Совместить два отопительных прибора можно с помощью ручного и автоматического контроля.

    Подключение с ручным управлением

    Включение и выключение котлов проводится ручным способом за счет двух кранов на теплоносителе. Обвязка осуществляется при помощи запорной арматуры.

    В оба котла устанавливаются расширительные баки, которые используются одновременно. Специалисты рекомендуют полностью не отсекать котлы от системы, а просто одновременно подключить их к расширительной емкости, перекрывая по движению воды.

    Подключение с автоматическим управлением

    Для автоматической регулировки двух котлов устанавливается обратный клапан. Он защищает отключений отопительный агрегат от вредоносных потоков. В остальном способ оборота теплоносителя в системе ничем не отличается от ручного управления.

    В автоматической системе все главные линии не должны быть перекрыты. Насос рабочего котла прогоняет теплоноситель через нерабочий агрегат. Вода движется по малому кругу от места подсоединения котлов к отопительной системе через неработающий котел.

    Чтобы не расходовать большую часть теплоносителя для неиспользуемого котла устанавливаются обратные клапаны. Их работа должна быть направленна друг на друга, чтобы вода от двух тепловых оборудований была направленна к отопительной системе.  Клапаны можно поставить на обратной подаче. Также при автоматическом управлении необходим термостат для регулировки насоса.

    Автоматическое и ручное управление используется при сочетании разных типов отопительных приборов:

    • газовый и твердотопливный;
    • электрический и дровяной;
    • газовый и электрический.

    Также можно подключить два газовых или электрических котлов в одну систему отопления. Установка более двух связанных тепловых агрегатов приводит к снижению эффективности системы. Поэтому больше чем три котла не соединяют.

    Преимущества системы с двумя котлами

    Основным положительным моментом установки двух котлов в одной системе отопления является беспрерывная поддержка тепла в помещении. Газовый котел удобен тем, что его не нужно постоянно обслуживать.  Но на случай его аварийного отключения или в целях экономии дровяной котел станет незаменимым отопительным дополнением.

    Система отопления из двух котлов позволяет значительно повысить уровень комфорта. К достоинствам двойного теплового устройства принадлежат:

    • выбор основного типа топлива;
    • возможность контроля над всей системой отопления;
    • повышение эксплуатационного времени оборудования.

    Подключение в одну отопительную систему двух котлов – это наилучшее решение для обогрева зданий любого размера. Такое решение позволит беспрерывно сохранять тепло в доме на долгие годы.

    Подключение двух котлов отопления в одну систему: схема обвязки, требования

    Подключение двух котлов отопления, работающих одновременно на общую тепловую нагрузку, широко используется в современных схемах теплоснабжения.

    Такая работа является более экономичной и обладает широким диапазоном модуляции теплового режима источника отопления. Но достичь этого эффекта не так-то просто, потребуется знать, как правильно согласовать их работу между собой.

    СодержаниеПоказать

    В каких случаях необходимо установить два котла

    Решение по установке второго котла возникает чаще всего в случаях, когда базовый котел не может самостоятельно нести всю тепловую нагрузку внутридомовой системы отопления. Такая схема устранят проблему дефицита мощности котельного оборудования.

    Тем не менее, существуют и иные причины подключение двух котлов в одну систему отопления для обеспечения санитарной температуры   в помещении:

    1. Ошибочный предварительный расчет тепловой мощности отопительных установок.
    2. Увеличенная отапливаемая площадь дома.
    3. Необходимость увеличения функциональных возможностей источника теплоснабжения, например, установку системы ГВС или подогрев воздуха в калориферных установках.
    4. Увеличение периода автономной работы источника отопления при применении разных видов энергоносителей, например, твердое топливо днем и электроэнергии по дифтарифному учету в ночное время.
    5. Недостаток запасов по основному топливу, позволяет использовать два котлоагрегата, работающих на разных видах топлива.

    Требования к помещению с двумя котлоагрегатами

    В том случае, когда выбраны однотипные источники отопления, применяются требования к топочной, предъявляемые к определенному виду используемого топлива: газ, уголь, паллеты или электронагрев.

    К котельной в доме нужно отнестись с должным вниманием

    Если выбирается агрегаты, функционирующие на разных видах энергоносителей, помещения обязаны соответствовать обоим, при этом выбирается больший показатель.

    Требования к агрегатам, использующим твердое топливо:

    1. Площадь пола топочного помещения выбирается по общей тепловой мощности устройств: до 32 кВт необходимо 7.50 м2, до 62 кВт — 13.50 м2, до 200 кВт — 15.0 м2.
    2. Агрегат более 30 кВт устанавливается по центру топочной, чтобы обеспечить надежную циркуляцию воздушных масс.
    3. Поверхностные элементы топочной: пол, стенки, потолок и перегородки выполняются из огнестойких стройматериалов, с применением гидроизоляционной защиты.
    4. Котел устанавливают на надежный фундамент из огнестойких стройматериалов.
    5. Для агрегатов до 30 кВт, требования по огнестойкости пола ниже, его достаточно покрыть стальным листом.
    6. Запас твердого топлива хранится в отдельном сухом помещении, а суточный запас может находиться в котельном зале на расстоянии не менее 1м от котла.
    7. В топочной должны быть установлены дверь и окна, способные обеспечить надежную трехкратную циркуляцию воздуха из расчета существующего объема помещения.

    Требования к топочным с котлоагрегатами, работающими на газе:

    1. Газовые котлы с суммарной мощностью до 30 кВт допускается устанавливать в нежилом помещении дома, где существуют окна и двери, способные обеспечить 3-х кратную циркуляцию воздуха.
    2. При мощности газового источника более 30 кВт, требуется отдельная топочная с высотой потолков не меньше 2.5 м и общей площадью свыше 7.5 м2.
    3. Если это оборудование будет устанавливаться на кухне в которой функционирует газовая плита, то помещение должно быть не менее 15 м2.

    Схемы подключения

    Обвязать два разнотипных котла в одной тепловой схеме очень ответственный этап. Любая даже незначительная ошибка, кроме неэффективности работы теплового оборудования, может создать аварийную ситуацию в доме.

    Расчет двухкотловой схемы подключения нужно поручить проектной организации, чтобы они могли подобрать наиболее оптимальную пару агрегатов с параллельной или последовательной обвязкой и вариантами управления: автоматическим или ручным.

    Котлы с автоматическим управлением

    С точки зрения гидравлики эта схема не имеет больших отличий от ручного принципа управления, только в ней устанавливается 2 обратных клапана.

    Это требуется с целью исключения «паразитных» или холостых потоков теплоносителя через котлоагрегат, который находится в резерве. Такую проблему также решают путем установки гидрострелки. Обратные клапаны устанавливают на обратной магистрали, направленные друг на друга.

    Для данной системы также потребуется термостат, отключающий насос для принудительной циркуляции. Когда в котле выгорит уголь, не будет никакого смысла циркулировать вхолостую воду через остановленный аппарат, тем самым создавая сопротивление для работы второго устройства.

    Схема подключения 2-х котлов с ручным управлением

    В этом варианте для согласованности работы котлоагрегатов нужна только запорно-регулирующая арматура. Все оперативные переключения между агрегатами выполняются руками оператора путем открытия/закрытия 2-х вентилей на линии обратного теплоносителя. Для полного прекращения движения горячей воды потребуется отключить 4-е вентиля, соответственно по паре на подаче и обратке.

    В подобных схемах предусматриваю расширительные бачки для компенсации теплового расширения воды при нагреве котла из холодного состояния. Не рекомендуется в целях экономии оставлять один бак, поскольку он может не справится с нагрузкой во время работы двух котлов.

    Последовательное и параллельное включение

    Эти две общепринятые схемы обвязки двух котлов, работающих в паре.

    Последовательная, предполагает поочередное включение агрегатов без дополнительных линий и узлов. При этом первый по ходу движения воды агрегат нагревает ее, а второй — догревает до нужной температуры.

    Параллельная схема предполагает обустройства двух точек соединения потоков на прямом и обратном теплоносителях. В этом варианте котлы работают независимо друг от друга.

    Последовательная схема

    Первый вариант применяется для небольших источников нагрева. На практике  он встречается довольно редко и считается непрактичным, поскольку нельзя снять для ремонтных операций один агрегат, не нарушив работоспособность другого.

    Такая схема будет неработоспособной при неисправности даже одного агрегата. Сегодня эта схема частично модернизирована за счет установки байпасных линий и дополнительной запорно-регулировочной арматуры.

    Параллельное включение в единой обвязке разнотипных котлоагрегатов считается преимущественным и допускает установку гидрострелки и автоматического блока управления.

    Параллельное подключение

    Схемы обвязки по типам котлов

    Довольно просто обвязать работу двух однотипных агрегатов, но это не всегда позволяют реальные условия эксплуатации. Более часто приходится объединять работу агрегатов не только с различной мощностью, но и с разными энергоносителями.

    Наиболее популярные пары двухкотловых схем:

    • газовое топливо и электроэнергия;
    • газ и твердое топливо;
    • дрова и электроэнергия;
    • пропан и электроэнергия;
    • печное топливо и электроэнергия;
    • пеллеты и электроэнергия.

    Подключение газового и напольного твердотопливного котла

    Это наиболее технически сложный способ обвязки двух котлов, поскольку требует выполнения дымовентиляционной системы и соблюдения габаритов помещения для установки крупных пожароопасных объектов.

    Разработку схемы лучше всего поручить проектной организации, поскольку в ней должны быть учтены все правила безопасной эксплуатации, как для газового, так и твердотопливного котла.

    Оптимальный режим в отопительной сети достигается при монтаже многоконтурной системы, в этом случае необходимо подключить котлы с двумя независимыми контурами.

    Учитывая, что твердотопливные устройства практически не поддаются регулированию температуры теплоносителя, должна применять открытая система теплоснабжения с установкой расширительного бака.

    Более того, закрытая система теплоснабжения с применением газового и твердотопливного котлоагрегатов недопустима и является серьезным нарушением правил пожарной безопасности.

    Электрический и газовый

    Очень эффективная и простая в управлении схема. Сочетая газовый и электрический котлы в одной системе теплоснабжения, возможно, добиться намного большего теплотехнического эффекта, а при правильной комбинации режимов работы агрегатов — схема экономнее традиционных газовых котлов.

    Функцию ведущего в этой паре, как правило, осуществляет газовый котлоагрегат, имея наименьшую себестоимость тепловой энергии. Электрокотел на дифтарифном учете электроэнергии включается ночью с использованием самого дешевого тарифа.

    При выборе тепловой мощности оборудования необходимо ориентироваться на такую схему обвязки котлов. Газовый агрегат должен быть более мощным, а электрокотел обладать пиковой мощностью для работы в ночное время или при пиковой нагрузке теплопотребления. Запретов по совместной эксплуатации этой пары котлов в нормативных материалах не существует. Однако при их установке потребуется согласования проекта котельной и от газовой службы, и от энергонадзора.

    Подключение твердотопливного и электрокотла

    Подключение твердотопливного и электрокотла тоже является эффективной реализацией комбинированного источника теплоснабжения. Базовым котлом является твердотопливный, который способен работать при одной загрузке не менее 8 часов. Он хорошо разогревает объект теплоснабжения.

    После выгорания топлива и остывания теплоносителя до 60 С, в работу включается электрокотел в режиме поддержания температурного графика. Желательно для большей энергоэффективности иметь бак-аккумулятор горячей воды, который нагревают электрокотлом в часы ночного экономного режима.

    Сам твердотопливный котел плохо поддается регулированию из-за инертности процесса горения, он будет выдавать практически номинальную производительность, пока не выгорит топливо.

    В этом случае работая на нагрев первичного контура в баке-аккумуляторее, регулировка режима отопления будет осуществляется во вторичном контуре отопления от бака-аккумулятора через трехходовой кран путем подмеса холодной воды от обратного теплоносителя с горячей от подающей линии.

    Многотопливные котлы вместо двух котлов

    Для небольших объектов теплоснабжения допускают установку котлов, конструкция которых предусматривает возможность одновременного сжигания нескольких видов топлива.

    Лучше всего зарекомендовали себя пары:

    • твердое топливо — электричество;
    • магистральный газ — сжиженный газ;
    • магистральный газ — мазут;
    • жидкое топливо — электричество;
    • сжиженный газ — электричество;

    Первая пара наиболее распространенная и реализована во многих отечественных твердотопливных котла, когда в контур отопления вмонтированы ТЭНы с нагрузкой не менее 50 % от номинальной мощности.

    Таким образом, приняв решение оборудовать котельную двумя котлами, способных  к совместной работе, пользователь однозначно выигрывает, получая более современную энергоэффективную комбинированную схему теплоснабжения.

    При правильном подборе оборудования можно достичь не только минимальной себестоимости тепловой энергии, но и повысить уровень автоматизации, надежности и безопасности источника отопления.

    Параллельное подключение котлов отопления схема. Подключение двух котлов в одну систему отопления

    В целях экономии часто применяется подключение двух котлов в одну отопительную систему. Приобретая несколько тепловых устройств, следует заранее знать, какие существуют способы их соединения между собой.

    Поскольку дровяной котел функционирует в открытой системе, то совместить его с газовым отопительным прибором, который имеет закрытую систему нелегко. С обвязкой открытого типа вода нагревается до температуры сто градусов и выше при наибольшем показателе высокого давления. Чтобы обезопасить перегрев жидкости ставится расширительный бак.

    Через бачки открытого типа выводится часть горячей воды, что помогает понизить давление в системе. Но использование таких спусковых емкостей иногда стает причиной поступления кислородных частиц в теплоноситель.

    Существует два способа соединения двух котлов в одну систему:

    • параллельное подключение газового и твердотопливного котла совместно с приборами безопасности;
    • последовательное соединение двух котлов разного типа с применением теплоаккумулятора.

    При параллельной отопительной системе в больших зданиях каждый котел греет свою половину дома. Последовательное объединение газового и дровяного агрегата образуют два отдельных контура, которые совмещены с теплоаккумулятором.

    Применение теплоаккумулятора

    Система отопления с двумя котлами имеет такую структуру:

    • теплоаккумулятор и газовый котел совмещаются с отопительными приборами в закрытый контур;
    • от дровяного отопительного прибора к теплоаккумулятору поступают энергетические потоки, которые передаются в закрытую систему.

    При помощи теплоаккумулятора можно проводить функционирование системы одновременно от двух котлов или только от газового и дровяного теплового агрегата.

    Параллельная закрытая схема

    Для совмещения систем дровяного и газового котла используются такие устройства:

    • клапан предохранительный;
    • бачок мембранный;
    • манометр;
    • клапан для воздухоотвода.

    Первым делом на патрубки двух котлов монтируются отсекающие краны. Клапан предохранительный, устройство для отвода воздуха, а также манометр устанавливается возле дровяного агрегата.

    На разветвлении от твердотопливного котла для функционирования оборота малого круга ставится переключатель. Закрепляют его на расстоянии одного метра от дровяного отопительного прибора. К перемычке добавляется обратный клапан, перекрывающий доступ воды в часть контура откаченного агрегата на твердом топливе.

    Подачу с обраткой подключают к радиаторам. Обратный поток теплоносителя разделяется двумя трубами. Одна присоединяется через трехходовой кран к перемычке. Перед разветвлением этих труб монтируется бак и насос.

    В параллельной отопительной системе можно задействовать теплоаккумулятор. Схема установки прибора при таком подключении заключается в подсоединении к нему обратных и подающих магистралей, труб подачи и обратки к системе отопления. Для совместного или отдельного функционирования котлов на всех системных узлах ставятся краны, перекрывающие течение теплоносителя.


    Совместить два отопительных прибора можно с помощью ручного и автоматического контроля.

    Подключение с ручным управлением

    Включение и выключение котлов проводится ручным способом за счет двух кранов на теплоносителе. Обвязка осуществляется при помощи запорной арматуры.

    В оба котла устанавливаются расширительные баки, которые используются одновременно. Специалисты рекомендуют полностью не отсекать котлы от системы, а просто одновременно подключить их к расширительной емкости, перекрывая по движению воды.

    Подключение с автоматическим управлением

    Для автоматической регулировки двух котлов устанавливается обратный клапан. Он защищает отключений отопительный агрегат от вредоносных потоков. В остальном способ оборота теплоносителя в системе ничем не отличается от ручного управления.

    В автоматической системе все главные линии не должны быть перекрыты. Насос рабочего котла прогоняет теплоноситель через нерабочий агрегат. Вода движется по малому кругу от места подсоединения котлов к отопительной системе через неработающий котел.

    Чтобы не расходовать большую часть теплоносителя для неиспользуемого котла устанавливаются обратные клапаны. Их работа должна быть направленна друг на друга, чтобы вода от двух тепловых оборудований была направленна к отопительной системе. Клапаны можно поставить на обратной подаче. Также при автоматическом управлении необходим термостат для регулировки насоса.

    Автоматическое и ручное управление используется при сочетании разных типов отопительных приборов:

    • газовый и твердотопливный;
    • электрический и дровяной;
    • газовый и электрический.

    Также можно подключить два газовых или электрических котлов в одну систему отопления. Установка более двух связанных тепловых агрегатов приводит к снижению эффективности системы. Поэтому больше чем три котла не соединяют.

    Преимущества системы с двумя котлами

    Основным положительным моментом установки двух котлов в одной системе отопления является беспрерывная поддержка тепла в помещении. Газовый котел удобен тем, что его не нужно постоянно обслуживать. Но на случай его аварийного отключения или в целях экономии дровяной котел станет незаменимым отопительным дополнением.

    Система отопления из двух котлов позволяет значительно повысить уровень комфорта. К достоинствам двойного теплового устройства принадлежат:

    • выбор основного типа топлива;
    • возможность контроля над всей системой отопления;
    • повышение эксплуатационного времени оборудования.

    Подключение в одну отопительную систему двух котлов – это наилучшее решение для обогрева зданий любого размера. Такое решение позволит беспрерывно сохранять тепло в доме на долгие годы.

    Отопление и вентиляция

    От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Система отопления дома с двумя котлами -одна из наиболее распространенных ситуаций. Газовый и электрический котлы обеспечивают домочадцам комфорт и не требует частого обслуживания, а твердотопливный помогает снизить расходы и уберечь семейный бюджет от лишних затрат.

    Как правильно произвести подключение двух котлов в одну систему отопления, последовательно или параллельно, есть ли аналоги подключения других видов котлов, и по какому принципу будет происходить работа? На все эти вопросы постараемся ответить в сегодняшней статье.

    Как сделать отопление двумя котлами

    Создание контура для двух отопительных котлов связано с очевидным решением максимально использовать функциональность разноплановых видов систем обогрева частного дома. На сегодняшний день предлагаются несколько вариантов соединения:

    • и электрический;
    • котел на твердом топливе и электричестве;
    • твердотопливный котел и газовый.

    Перед тем как приступить к выбору и установке новой системы отопления, рекомендуем ознакомиться с краткими характеристиками работы совместных котлов.

    Подключение электро- и газового котлов

    Одна из самых простых в эксплуатации отопительных систем связана с объединением газового котла с электрическим. Существует два варианта подключения: параллельное и последовательное, но предпочтительным считается параллельное, так как можно проводить ремонт одного из котлов, замену и отключение, а также оставлять работать только один в минимальном режиме.

    Такое подключение может быть и полностью закрытым, а в качестве теплоносителя применить обычную воду или этиленгликоль для отопительных систем.

    Подключение газового и твердотопливного котлов

    Наиболее сложный в техническом исполнении вариант, так как требует тщательной подготовки вентиляционной системы и помещения для габаритных и пожароопасных установок. Перед установкой ознакомьтесь с правилами установки отдельно для газовых и твердотопливных котлов, выбрав оптимальный вариант. Кроме этого, нагрев теплоносителя сложно контролировать в твердотопливном котле, и для компенсации перегрева требуется открытая система, при которой избыточное давление снижается в расширительном баке.

    Важно: закрытая система при подключении газового и твердотопливного котлов запрещена и считается серьезным нарушением пожаробезопасности.

    Оптимальных показателей работы двух котлов можно добиться с помощью многоконтурной отопительной системы, которая представляет собой два независимых друг от друга контура.

    Подключение твердотопливного и электрокотла

    Перед подключением оцените технические характеристики выбранного и познакомьтесь с инструкцией. Производители выпускают модели для открытых и закрытых систем отопления. В первом случае лучший вариант — это ориентация на работу двух котлов на общий теплообменник, во втором можно легко подключить к уже работающему открытому контуру.

    Двухтопливные отопительные котлы

    Стремясь получить высокие показатели отопительной системы, избежать перебоев с напряжением в электросети и в работе агрегата, многие обращаются к установке двухтопливных котлов. Несмотря на большие размеры и солидный вес, комбинированные котлы исправно работают за счет использования разных видов топлива и минимальных затрат на обслуживание.

    Схема, при которой применяются газ и дрова для нагрева теплоносителя, считается наиболее популярной и удобной, так как работает при открытой отопительной системе. Если вы стремитесь установить закрытую систему, то в бак универсального котла рекомендуется поставить дополнительный контур для системы обогрева.

    Производителями отопительных котлов выпускается несколько видов двухтопливных комбинированных котлов:

    • газ с жидким топливом;
    • газ с твердым топливом;
    • твердое топливо с электричеством.

    Твердотопливный котел и электричество

    Одним из финансово обоснованных по цене и функционально удобных комбинированных котлов считается твердотопливный котел с электрическим нагревателем, позволяющим контролировать и регулировать температурный режим в доме. Благодаря использованию ТЭНов такие котлы имеют ряд достоинств и положительных характеристик. Рассмотрим подробнее принцип работы системы отопления комбинированного котла.

    Комбинированный котел работает только на одном из видов твердого топлива. Вода, находящаяся в контуре, начинает нагреваться при горении загруженного сырья. Как только топливо прогорело, срабатывает термостат и отключаются электронагреватели, вода начинает остывать. В результате снижения температуры автоматически включается ТЭН для нагрева воды. Процесс нагрева и остывания цикличен, поэтому в доме постоянно поддерживается комфортная температура.

    Для оптимизации работы контуров производители предлагают использовать в аккумуляторы тепла. Внешне они представляют из себя емкость объемом от 1,5 до 2 метров кубических. Принцип работы: через аккумуляторную емкость проходят трубы контура и нагревают имеющуюся воду. После окончания работы котла горячая вода медленно отдает тепловую энергию системе отопления. Благодаря аккумуляторам стабильно продолжительное время поддерживается температурный режим.

    Подводя итоги, можно отметить, что для снижения расходов на обогрев частного дома, обеспечения бесперебойной и стабильной работы отопительной системы, установка двухтопливного котла — оптимальный и проверенный вариант.

    Параллельное и последовательное подключение котлов

    Планируя отопительную систему из двух и трех котлов, важно учесть положение основных и соединительных элементов. И дело не только в легкости эксплуатации и экономии пространства, но и в возможности провести ремонт локальных участков, профилактических работах и получении технически безопасной работы системы отопления. Выбор параллельного или последовательного подключения, создание технических схем позволяют тщательно продумать все нюансы установки оборудования и дополнительных элементов, длину и количество труб, их прокладку и места для штробления стены.

    Параллельное подключение

    Параллельное подключение используется для подключения газовых и твердотопливных котлов с объемом более 50 литров. Такой выбор обоснован, прежде всего, экономией теплоносителя и снижением нагрузки на систему.

    Совет: прежде чем подсчитывать сэкономленные финансы, требуется учесть высокую стоимость подобных систем и установку, в комплексе с электрокотлом, дополнительного оборудования на контур: запорная арматура, расширительный бак — группа безопасности.

    Отметим, что система параллельного типа может функционировать в двух режимах: ручном и автоматическом, в отличие от последовательной. Для того чтобы система работала только в ручном режиме, необходимо установить запорные вентили/шар-краны или врезную систему By-Pass.

    Для организации автоматической работы электрического с газовым или твердотопливным котлом потребуется врезка сервопривода и дополнительного термостата, трехходового зонного вентиля для возможности переключения контура отопления с одного котла на другой. Такой вариант подсоединения уместен при отношении общего литража теплоносителя системы на 1кВт мощности котла.

    Последовательное подключение

    Целесообразность последовательного подключения оправданна, если используются встроенные в газовый котел расширительный бак и группа безопасности. При таком раскладе вы можете с наименьшими сложностями подсоединить отопительную систему.

    С целью сэкономить на комплектующих и повысить функциональность при подключении электронного котла в паре с твердотопливным или газовым требуется учесть объем литража бака. Рекомендуется подсоединение при размерах до 50 литров.

    Электрокотел можно подключать до и после газового котла, в зависимости от удобства и физической возможности врезки системы. Рекомендуется совершать врезку с учетом того, что циркуляционный насос будет находиться на «обратке» как одного, так и второго котла. Если в газовом котле используется циркуляционный насос, то оптимальным вариантом будет врезка сначала электрокотла, а потом газового.

    Важно: использование группы безопасности и расширительного бака при подключении отопительной системы газового и электрокотла является ключевым моментом при врезке к действующему контуру.

    Подводя итоги, можно сказать, что каждая из схем имеет право на существование и доказала свою эффективность. И все же, на чем остановить свой выбор и как грамотно организовать увязку котлов в паре: последовательно или параллельно? Ответ будет разным в зависимости от ваших индивидуальных требований:

    • физические возможности помещения для установки двух котлов;
    • продуманная система вентиляции и канализации;
    • соотношение тепловых и энергетических параметров;
    • выбор типа топлива;
    • возможность контроля и профилактики над системой отопления;
    • финансовая составляющая при покупке котлов и дополнительных элементов.

    Требования к помещениям с твердотопливным котлом

    К помещениям с установленными котлами предъявляется ряд требований, прописанных в нормативных документах.

    Требования к котельной:

    • объем котельной зависит от мощности котла: для котла мощностью до 30 кВт требуется площадь помещения 7,5 м 2 , с мощностью 60 кВт — 13,5 м 2 , с мощностью до 200 кВт — 15 м 2 ;
    • котел с мощностью больше 30 кВт должен находиться по центру подготовленного помещения для лучшей циркуляции воздуха и максимальной рабочей эффектности;
    • пол, стены, перегородки и перекрытия в котельной необходимо выполнить из негорючих и огнестойких материалов, с использованием гидроизоляционных покрытий;
    • корпус котла устанавливается на фундамент или специальный постамент, выполненный из негорючих материалов;
    • для котлов с мощностью меньше 30 кВт возможно использование постамента из горючих материалов, но с использованием на нем стального листа;
    • основной запас топлива должен храниться в соседнем помещении;
    • дневной запас топлива может храниться на расстоянии 1 и более метра от котла;
    • обеспечение вентиляции.

    Требования к помещениям с газовыми котлами

    Требования к котельным с газовым аппаратом сфокусированы вокруг продуманной вентиляции и мощности котла. При мощности меньше 30 кВт можно установить отопительную систему в любой нежилой комнате, где оборудована система циркуляции воздуха. Если вы используете сжиженный газ, то котел может занять место в подвальном или цокольном помещении.

    Сложнее всего с котлами мощностью больше 30 кВт, для них требуется отдельное помещение с высотой потолка не меньше 2,5 м и площадью 7,5 м 2 . Для кухни с функционирующей газовой плитой потребуется площадь от 15 м 2 .

    Решив объединить два котла в единую систему отопления, вы однозначно выигрываете. В результате потраченных усилий и финансовых составляющих можно снизить расходы, уберечь семейный бюджет от лишних затрат и обеспечить бесперебойную работу отопительной системы. Надеемся, что внесли ясность в вопрос подключения двух котлов и помогли принять верное решение. До новых встреч на страницах нашего сайта!

    Самой рациональной системой отопления является та, в которой теплоноситель становится горячим благодаря работе двух или трех котлов. При этом они могут быть одинаковыми по мощности и типу. Такая рациональность объясняется тем, что один теплогенератор работает на полную мощность лишь несколько недель в году. В другое время нужно уменьшать его производительность. А это приводит к падению его КПД и увеличению расходов на отопление.

    Несколько объединенных в одну систему отопления котлов позволяют более гибко управлять работой обвязки без потери КПД, так как достаточно отключить одно или два устройства. Кроме этого, в случае поломки одного из них, система продолжает поднимать температуру в доме.

    Виды подключения двух и более котлов

    Использование большего количества одинаковых котлов требует особой схемы их подключения. Объединить их в одну систему можно:

    1. Параллельно.
    2. Каскадно или последовательно.
    3. По схеме первично-вторичных колец.
    Особенности параллельного подключения

    Существуют следующие особенности:

    1. Контуры подачи горячего теплоносителя обоих котлов присоединяются к одной линии. На этих контурах обязательно стоят группы безопасности и вентили. Последние могут перекрываться вручную или автоматически. Второй случай возможен только тогда, когда используются автоматика и сервоприводы.
    2. Контуры обратки двух котлов отопления присоединяются к другой линии. На этих контурах также имеются вентили, которыми может управлять вышеупомянутая автоматика.
    3. Циркуляционный насос расположен на обратной линии перед местом объединения труб обратки двух котлов.
    4. Обе магистрали всегда присоединяются к гидроколлекторам. На одном из коллекторов находится расширительный бачок. При этом к концу трубы, к которой подключен бачок, присоединена труба подпитки. Конечно, на месте соединения стоят обратный клапан и запорный вентиль. Первый не позволяет горячему теплоносителю попадать в трубу подпитки.
    5. От коллекторов отходят ветви к радиаторам, теплым полам, бойлеру косвенного нагрева. Каждая из них оснащена своим циркуляционным насосом и клапаном слива теплоносителя.

    Использование такой схемы организации обвязки без автоматики является весьма проблематичным, поскольку надо вручную перекрывать вентили, размещенные на трубах подачи, и обратки одного котла. Если этого не делать, то теплоноситель будет двигаться через теплообменник выключенного котла. А это оборачивается:

    1. дополнительным гидравлическим сопротивлением в водогрейном контуре аппарата;
    2. увеличением «аппетита» циркуляционных насосов (они же должны преодолеть это сопротивление). Соответственно, растут расходы на электроэнергию;
    3. потерями тепла на нагрев теплообменника выключенного котла.

    Поэтому необходимо правильно устанавливать автоматику, которая будет отсекать выключенный аппарат от системы отопления.

    Каскадное подсоединение котлов

    Концепция каскадирования котлов предусматривает распределение тепловой нагрузки между несколькими агрегатами, которые могут работать независимо и нагревать теплоноситель настолько, насколько этого требует ситуация.

    Каскадировать можно как котлы со ступенчатыми газовыми горелками, так и с модулируемыми. Последние, в отличие от первых, позволяют плавно менять мощность нагрева. Стоит добавить, что если котлы имеют более двух ступеней регулировки подачи газа, то третья и остальные ступени делают их производительность меньше. Поэтому лучше пользоваться агрегатами с модулируемой горелкой.

    При каскадном подключении основная нагрузка ложится на один из двух или трех котлов. Дополнительные два или три устройства включаются только тогда, когда нужно.

    Особенности этого подключения следующие:

    1. Подводка и контроллеры выполнены так, что в каждом агрегате можно управлять циркуляцией теплоносителя. Это позволяет прекратить поток воды в отключенных котлах и избежать потерь тепла через их теплообменники или кожухи.
    2. Присоединение линий подачи воды всех котлов к одной трубе, а линий возврата теплоносителя – ко второй. По сути, присоединение котлов к магистралям происходит параллельно. Благодаря такому подходу теплоноситель на входе каждого агрегата имеет одинаковую температуру. Также это позволяет избежать движения нагретой жидкости между отключенными контурами.

    Плюсом параллельного подключения является предварительный нагрев теплообменника перед включением горелки. Правда, такое преимущество имеет место тогда, когда используются горелки, которые зажигают газ с задержкой после включения насоса. Такой нагрев минимизирует перепад температуры в котле и позволяет избежать образования конденсата на стенках теплообменника. Это касается ситуации, когда один или два котла были выключены в течение длительного времени и успели остыть. Если же они недавно выключились, то движение теплоносителя перед включением горелки позволяет впитать остаточное тепло, которое сохранилось в топке.

    Обвязка котлов при каскадном подключении

    Ее схема такова:

    1. 2–3 пары труб, отходящих от 2–3 котлов.
    2. Циркуляционные насосы, обратные и запорные клапаны. Они находятся на тех трубках, которые предназначены для возвращения теплоносителя в котел. Насосы могут не использоваться, если конструкция агрегата включает их.
    3. Запорные краны на трубках подачи горячей воды.
    4. 2 толстые трубы. Одна предназначена для подачи теплоносителя в сеть, другая – для возврата. К ним присоединены соответственные трубки, отходящие от котельных устройств.
    5. Группа безопасности на магистрали подачи теплоносителя. Она состоит из термометра, гильзы поверочного термометра, термостата с ручной разблокировкой, манометра, прессостата с ручной разблокировкой, резервной заглушки.
    6. Гидравлический разделитель низкого давления. Благодаря ему насосы могут создавать надлежащую циркуляцию теплоносителя через теплообменники их котлов независимо от того, каков расход отопительной системы.
    7. Контуры отопительной сети с запорной арматурой и насосом на каждом из них.
    8. Многоступенчатый каскадный контроллер. Его задача заключается в измерении показателей теплоносителя на выходе каскада (часто термодатчики стоят в зоне группы безопасности). На основе полученной информации контроллер определяет, нужно ли включать/отключать и как должны работать котлы, объединенные в одну каскадную схему.

    Без подключения такого контроллера к обвязке работа котлов в каскаде невозможна, потому что они должны работать как единое целое.

    Особенности схемы первично-вторичных колец

    Такая схема предусматривает организацию первичного кольца, по которому должен постоянно циркулировать теплоноситель. К этому кольцу подключаются котлы отопления и отопительные контуры. Каждый контур и каждый котел является вторичным кольцом.

    Еще одной особенностью этой схемы является наличие циркуляционного насоса в каждом кольце. Работа отдельного насоса создает определенное давление в том кольце, в котором он установлен. Также узел оказывает определенное влияние на давление в первичном кольце. Так, когда он включается, вода выходит из трубы подачи воды, попадая в первичный круг и меняя гидросопротивление в нем. В итоге появляется своеобразный барьер на пути движения теплоносителя.

    Поскольку к кругу сначала подключается труба обратки, а после нее – труба подачи, теплоноситель, получив немалое сопротивление у трубы подачи, начинает течь в трубку обратки. Если же насос выключается, гидросопротивление в первичном кольце становится очень малым и теплоноситель не может заплыть в теплообменник котла. Обвязка продолжает работать так, как будто отключенного агрегата вообще не было.

    По этой причине не нужно использовать одну сложную автоматику для отключения котла. Единственное, что нужно, так это установить между насосом и патрубком возвращения воды обратный клапан. Аналогичная ситуация с контурами отопления. Только линии подачи и обратки присоединяют к первичной цепи в противоположном порядке: сначала первую, затем вторую.

    В такую схему целесообразно включать не более 4 котлов. Использование дополнительных устройств нецелесообразно.

    Универсальная комбинированная схема

    Эта система имеет такую обвязку:

    1. Два общих коллектора или гидроколлектора. К первому подключены подающие линии котлов. Ко второму – линии обратки. На всех линиях находится запорная арматура. На трубах возврата теплоносителя находятся циркуляционные насосы.
    2. Мембранный бак подключен к большому коллектору обратной линии.
    3. Бойлер косвенного нагрева является связующим звеном между двумя коллекторами. На трубе, которая соединяет бойлер с коллектором подачи, стоят циркуляционный насос и запорный клапан. На трубе, соединяющей бойлер с коллектором обратки, также имеет клапан.
    4. Группа безопасности установлена на коллекторе подачи теплоносителя.
    5. Труба подпитки присоединена к коллектору, который находится на линии подачи горячей воды. Во избежание утечки горячего теплоносителя через эту трубу, на нее ставят обратный клапан.
    6. Определенное количество малых гидроколлекторов (их может быть два, три и более). Каждый из них соединен с вышеупомянутыми общими коллекторами. Эти гидроколлекторы и крупные коллекторы образуют первичные кольца. Количество таких колец равно количеству малых гидроколлекторов.
    7. Контуры отопления отходят от малых гидроколлекторов. Каждый контур имеет миниатюрный смеситель и циркуляционный насос.
    (6 голосов, рейтинг: 4,33 из 5) Загрузка…

    poluchi-teplo.ru

    Как правильно подключить два котла в одну систему параллельно

    Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установить сразу два котла, соединив их в общую сеть. Какой последовательности необходимо придерживаться при этом? Как подключить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость совместного использования газового с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.
    Как подключить два котла вместе?
    Сразу хочется уточнить, что просто подключить два котла на разных видах топлива в одну систему является одним из возможных решений проблемы недостатка мощности установленного оборудования. Также возможно соединения в одну сеть более чем двух моделей.Для каких целей может понадобиться подключить два котла в одну систему? Существует несколько весомых причин объясняющих целесообразность этого.
    1. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно пристраиваемая жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может попросту не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
    2. Увеличение функциональных возможностей. Подключить два котла в одну систему может понадобиться чтобы, к примеру, увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котёл, то для его работы необходимо постоянно подкладывать дрова, что не всегда является удобным, а тем более практичным. Установив после него электрокотел или газовый отопительный прибор, можно решить данную ситуацию следующим образом. Как только дрова или уголь перегорели, и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное обогревающее оборудование и продолжает отапливать помещение, до тех пор, пока утром хозяин не подбросит новую партию дров.

    Как видно подключить два отопительных котла на разных видах топлива, это практично, кроме того может быть обусловлено острой необходимостью, связанной с недостатком производительности оборудования.

    Как параллельно подключить два газовых котла
    Существует две схемы подключения газового и любого другого водонагревательного оборудования. Подключить два котла к одной системе отопления можно:
    • Последовательно – в таком случае один агрегат будет установлен за другим. Нагрузка в таком случае будет распределять неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать в полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
    • Параллельно. В таком случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Нагрев будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное подключение двух котлов на газе обычно используется в коттеджных домах и зданиях с большой отапливаемой площадью.

    Для параллельного подключения обязательным является установка контроллера и также разработки каскадной схемы управления. Ответить на вопрос как соединить два газовых котла может только грамотный специалист в каждом конкретном случае.

    Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?
    Объединение в одну систему газового и твердотопливного котлов является более простой задачей, для выполнения которой необходимо учитывать основные особенности отличающие работу этих двух видов оборудования. Модели газового и твердотопливного оборудования можно устанавливать в одну сеть последовательно. В таком случае ТТ котлы будут играть роль основного источника теплоснабжения.Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного узла по каким либо причинам станет невозможной. Также обычно на газовый котёл возлагается задача нагрева воды, конечно если такая функция предусмотрена. Во время проектирования такой системы необходимо учитывать эти особенности. Также обязательно потребуется согласовать выбранную схему в газовом хозяйстве и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.
    Как объединить газовый и жидкотопливный котлы
    Из соображений безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможно безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее:
    • Осуществить монтаж общей системы контроля над работой водогрейного оборудования. Совместное использование жидко-топливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Она в свою очередь соединена с контролирующими датчиками, которые подают сигнал на включение в случае прекращения работы основного источника тепла.
    • Установить регулирующие вентили. Могут использоваться и отсекающие краны, работающие в автоматическом режиме.
    Подключение выполняется последовательным или параллельным способом в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальную схему составляют в проектном отделе, после чего она согласовывается в службе газового хозяйства.
    Преимущества установки нескольких котлов в одну сеть
    Подключить два котла одновременно: напольный и настенный котлы может понадобиться в случае, если площадь помещения в результате строительных работ, резко возросла. Даже если изначально оборудование приобреталось с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений большей площадью. В таком случае устанавливается дополнительный котел, связанный с общей системой отопления. Преимуществом такого решения является:
    1. Возможность одновременного контроля над работой всего оборудования.
    2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
    3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

    Практика показывает, что возможна одновременная установка двух и более котлов в одну сеть. С каждым дополнительным элементом общая производительность и КПД существенно падает. Поэтому целесообразность одновременного монтажа четырех и более, единиц водонагревательной техники полностью отсутствует.

    avtonomnoeteplo.ru

    Как устроены два котла в системе отопления?

    Создание контура обогрева, в котором два котла в системе отопления работают как по одному, так и вместе, связано со стремлением обеспечить резервирование или уменьшить затраты на отопление. Совместная работа котлов в объединенной системе имеет ряд особенностей подключения, которые следует учитывать.

    Возможные варианты — два котла в одной системе отопления:

    • газ и электричество;
    • твердое топливо и электричество;
    • твердое топливо и газ.

    Совместная работа газового и электрокотла

    Объединение в одном контуре газового котла с электрокотлом, в результате которого создается система отопления с двумя котлами, может быть реализована достаточно просто. Возможно как последовательное, так и параллельное включение. При этом параллельное подключение предпочтительнее, т.к. можно оставить один котел работающим, а другой полностью остановить, отключить или заменить. Такая система может быть полностью закрытой, а в качестве теплоносителя можно применить этиленгликоль для систем отопления или обычную воду.

    Совместная работа газового и твердотопливного котла

    Это самый сложный вариант для технического воплощения. В твердотопливном котле чрезвычайно трудно контролировать нагрев теплоносителя. Обычно такие котлы работают в открытых системах, и избыточное давление в контуре при перегреве компенсируется в расширительном баке. Поэтому напрямую подключать твердотопливный котел к закрытому контуру нельзя.

    Для совместной работы газового и твердотопливного котла разработана многоконтурная система отопления, представляющая собой два независимых контура.

    Контур газового котла работает на батареи отопления и на общий теплообменник с котлом на твердом топливе и с открытым расширительным баком. Для помещения, в котором установлены оба котла необходимо выполнение требований, как для газовых, так и для твердотопливных котлов

    Совместная работа твердотопливного и электрокотла

    Для такой системы отопления принцип работы зависит от типа электрического котла. Если он предназначен для открытых систем отопления, то его можно запросто подключить к действующему открытому контуру. Если же электрический котел предназначен только для закрытых систем, то лучшим вариантом будет – совместная работа на общий теплообменник.

    Двухтопливные отопительные котлы

    Для увеличения надежности отопления и для исключения перебоев в работе системы обогрева применяют котлы отопления двухтопливные, работающие на разных видах топлива. Изготовляются комбинированные котлы только в напольном исполнении из-за достаточно большого веса агрегата. Универсальный агрегат может иметь одну или две камеры сгорания и один теплообменник (котел).

    Наиболее популярная схема – применение газа и дров для нагрева теплоносителя. Следует учитывать, что твердотопливные котлы могут работать только в открытых системах отопления. Для реализации преимуществ закрытой системы в бак универсального котла иногда устанавливается дополнительный контур для системы обогрева.

    Существует несколько видов двухтопливных комбинированных котлов:

    1. газ + жидкое топливо;
    2. газ + твердое топливо;
    3. твердое топливо + электричество.

    Твердотопливный котел и электричество

    Один из популярных комбинированных котлов – твердотопливный котел с установленным электрическим нагревателем. Этот агрегат позволяет стабилизировать температуру в помещении. Такой комбинированный котел благодаря применению ТЭНов приобрел массу положительных качеств. Рассмотрим, как работает система отопления в такой комбинации.

    При зажигании топлива в котле и при подключении котла к электрической сети сразу же начинают работать ТЭНы, которые греют воду. Как только разгорается твердое топливо, теплоноситель быстро нагревается и достигает температуры срабатывания термостата, который отключает электрические нагреватели.

    Комбинированный котел работает только на твердом топливе. После прогорания топлива вода начинает остывать в контуре отопления. Как только ее температура достигнет порога срабатывания термостата, то он снова включит ТЭНы для нагрева воды. Такой циклический процесс позволит поддержать равномерную температуру в помещениях.

    Для оптимизации контуров обогрева были придуманы аккумуляторы тепла в системах отопления, которые представляют собой емкость большого объема от 1,5 до 2,0 м3. Во время работы котла большой объем воды нагревается от проходящих через аккумуляторную емкость труб контура, а после прекращения работы котла нагретая вода медленно отдает тепловую энергию в систему отопления.

    Аккумуляторы тепла позволяют поддерживать комфортную температуру довольно продолжительное время.

    Чтобы в зимнее время избежать критических ситуаций, снизить расходы на отопление и обеспечить его надежность, многие владельцы предпочитают либо монтаж системы с двумя котлами на разном топливе, либо устанавливают универсальный двухтопливный котел. Эти варианты отопления имеют определенные преимущества и недостатки, но свою главную задачу – стабильное и комфортное отопление — они обеспечивают в полной мере.

    spetsotoplenie.ru

    Что такое подключение твердотопливного и газового котла в одну систему

    Подключение твердотопливного и газового котла в одну систему решает для владельца вопрос с топливом. Котел на одном топливе неудобен тем, что если своевременно не пополнить запасы, можно остаться без отопления. Комбинированные котлы дороги, а если такой агрегат сломается всерьез, станут неосуществимы все предусмотренные в нем варианты отопления.

    Возможно, у вас уже есть твердотопливный котел, но вы хотите перейти на другой, более удобный в использовании. Или имеющемуся котлу не хватает мощности, нужен еще один. В любом из этих случаев потребуется подключение твердотопливного и газового котла в одну систему.

    Особенности подключения двух котлов

    Подключение двух котлов в одну систему отопления создает трудность при их совмещении: газовые агрегаты эксплуатируются в закрытой системе, твердотопливные – в открытой. Открытая обвязка ТД котла позволяет нагреть воду до температуры свыше 100 градусов, при критически высоком значении давления (что такое обвязка котла твердотопливного).

    Для сброса давления такой котел оснащают расширительным баком открытого типа, а с повышенными температурами справляются, спуская из этого бака часть горячего теплоносителя в канализацию. При использовании открытого бачка неизбежно завоздушивание системы, свободный кислород в теплоносителе приводит к коррозии металлических частей.

    Два котла в одной системе – как их правильно подключить?

    Есть два варианта:

    • последовательная схема подключения двух котлов в одну систему отопления: сочетание открытого (ТД котел) и закрытого (газовый) сектора системы с использованием теплоаккумулятора;
    • установка твердотопливного котла параллельно с газовым, с приборами безопасности.

    Параллельная система отопления с двумя котлами, газовым и дровяным, оптимальна, например, для коттеджа с большой площадью: каждый агрегат отвечает за свою половину дома.

    В этом случае необходим контроллер и возможность каскадного управления. При последовательной схеме подключения газового и твердотопливного котлов в одну систему получается как бы два независимых контура, соединенных теплоаккумулятором (что такое теплоаккумулятор для котлов отопления).


    Нужно «всего-навсего» добавить гидрострелку . После чего можно соединить в одной системе любое число котлов (тоже любых) с любым числом контуров с любыми потребителями.

    Впрочем, я оговорился: кроме гидрострелки добавлены ещё два насоса — по одному на каждый котёл.

    Как работает схема с гидрострелкой и двумя котлами?

    Котловые насосы подают теплоноситель из гидрострелки в котлы, где он нагревается и снова поступает в гидрострелку. Из гидрострелки теплоноситель разбирается насосами контуров — каждый берёт столько, скольку ему нужно, без препятствий. Если расходы через котлы и через контуры будут отличаться, то часть теплоносителя будет просто опускаться или подниматься внутри гидрострелки, добавляясь туда, где его недостаток. И вся система будет работать стабильно.

    Подключение двух котлов: детальная схема

    И, как всегда, привожу детальную схему такого подключения:


    Напоминалка. Говорил об этом несколько раз, но повторюсь: циркуляционные насосы и обратные клапаны, которые для каждого контура потребителей, можно монтировать не только, как на схеме, после подающего коллектора. Но и перед обратным коллектором — все три, либо часть так, часть так, главное — соблюдать направление потока.

    На схеме выше насосный коллектор собирается из отдельно купленных деталей. И гидрострелка, соответственно, тоже отдельно. Но можно упростить и ускорить сборку системы отопления, применив агрегат, совмещающий в себе коллектор с гидрострелкой.

    Создание контура обогрева, в котором два котла в системе отопления работают как по одному, так и вместе, связано со стремлением обеспечить резервирование или уменьшить затраты на отопление. Совместная работа котлов в объединенной системе имеет ряд особенностей подключения, которые следует учитывать.

    Возможные варианты — два котла в одной системе отопления:

    • газ и электричество;
    • твердое топливо и электричество;
    • твердое топливо и газ.

    Объединение в одном контуре газового котла с электрокотлом, в результате которого создается система отопления с двумя котлами, может быть реализована достаточно просто. Возможно как последовательное, так и параллельное включение. При этом параллельное подключение предпочтительнее, т.к. можно оставить один котел работающим, а другой полностью остановить, отключить или заменить. Такая система может быть полностью закрытой, а в качестве теплоносителя можно применить этиленгликоль для систем отопления или .

    Совместная работа газового и твердотопливного котла

    Это самый сложный вариант для технического воплощения. В твердотопливном котле чрезвычайно трудно контролировать нагрев теплоносителя. Обычно такие котлы работают в открытых системах, и избыточное давление в контуре при перегреве компенсируется в расширительном баке. Поэтому напрямую подключать твердотопливный котел к закрытому контуру нельзя.

    Для совместной работы газового и твердотопливного котла разработана многоконтурная система отопления, представляющая собой два независимых контура.

    Контур газового котла работает на батареи отопления и на общий теплообменник с котлом на твердом топливе и с открытым расширительным баком. Для помещения, в котором установлены оба котла необходимо выполнение требований, как для газовых, так и для твердотопливных котлов

    Совместная работа твердотопливного и электрокотла

    Для такой системы отопления принцип работы зависит от типа . Если он предназначен для открытых систем отопления, то его можно запросто подключить к действующему открытому контуру. Если же электрический котел предназначен только для закрытых систем, то лучшим вариантом будет – совместная работа на общий теплообменник.

    Двухтопливные отопительные котлы

    Для увеличения надежности отопления и для исключения перебоев в работе системы обогрева применяют котлы отопления двухтопливные, работающие на разных видах топлива. Изготовляются комбинированные котлы только в напольном исполнении из-за достаточно большого веса агрегата. Универсальный агрегат может иметь одну или две камеры сгорания и один теплообменник (котел).

    Наиболее популярная схема – применение газа и дров для нагрева теплоносителя. Следует учитывать, что твердотопливные котлы могут работать только в открытых системах отопления. Для реализации преимуществ закрытой системы в бак универсального котла иногда устанавливается дополнительный контур для системы обогрева.


    Существует несколько видов двухтопливных комбинированных котлов:

    1. газ + жидкое топливо;
    2. газ + твердое топливо;
    3. твердое топливо + электричество.

    Твердотопливный котел и электричество

    Один из популярных комбинированных котлов – твердотопливный котел с установленным электрическим нагревателем. Этот агрегат позволяет стабилизировать температуру в помещении. Такой комбинированный котел благодаря применению ТЭНов приобрел массу положительных качеств. Рассмотрим, как работает система отопления в такой комбинации.

    При зажигании топлива в котле и при подключении котла к электрической сети сразу же начинают работать ТЭНы, которые греют воду. Как только разгорается твердое топливо, теплоноситель быстро нагревается и достигает температуры срабатывания термостата, который отключает электрические нагреватели.

    Комбинированный котел работает только на твердом топливе. После прогорания топлива вода начинает остывать в контуре отопления. Как только ее температура достигнет порога срабатывания термостата, то он снова включит ТЭНы для нагрева воды. Такой циклический процесс позволит поддержать равномерную температуру в помещениях.

    Для оптимизации контуров обогрева были придуманы аккумуляторы тепла в системах отопления, которые представляют собой емкость большого объема от 1,5 до 2,0 м3. Во время работы котла большой объем воды нагревается от проходящих через аккумуляторную емкость труб контура, а после прекращения работы котла нагретая вода медленно отдает тепловую энергию в систему отопления.

    Аккумуляторы тепла позволяют поддерживать комфортную температуру довольно продолжительное время.

    Чтобы в зимнее время избежать критических ситуаций, снизить расходы на отопление и обеспечить его надежность, многие владельцы предпочитают либо монтаж системы с двумя котлами на разном топливе, либо устанавливают . Эти варианты отопления имеют определенные преимущества и недостатки, но свою главную задачу – стабильное и комфортное отопление — они обеспечивают в полной мере.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    Подключение второго котла в систему отопления. Схема подключения двух котлов в одну систему отопления. Требования к помещениям с твердотопливным котлом

    Хорошим вариантом являются комбинированные котлы отопления дрова-газ или два котла, один из которых работает на твердом топливе, а другой на газе.

    Любой из этих двух вариантов дает возможность получать тепло в том случае, когда дров в топке не осталось, а газ в баллоне еще есть. Лучше совместить два разных котла потому, что сеть будет работать постоянно, даже если одно из устройств сломается. Если поломается устройство газ-дрова, система перестает работать и в помещении будет холодно.

    Сложности использования двух котлов в одной системе

    Главная сложность заключается в том, что газовые котлы для частного дома должны работать в закрытой системе, а наиболее безопасной для твердотопливных устройств является открытая. востребована потому, что котел может нагреть воду до 110 °С и более, подняв давление выше допустимых пределов.

    Его можно понизить, уменьшив интенсивность горения. Но эффект будет виден тогда, когда угли полностью сгорят. Даже при слабом горении они являются очень горячими и продолжают нагревать воду, поднимая давление.

    В такой ситуации нужно сбрасывать давление. С этой задачей справляется расширительный бачок открытого типа . Когда его объема не хватает, вода выводится в канализацию по трубе, установленной между бачком и канализацией. Такой бачок позволяет попадать воздуху в теплоноситель. Это плохо для внутренних элементов газового котла, труб и . Решения проблемы:

    1. Сочетание закрытой и открытой системы отопления путем использования теплоаккумулятора.
    2. Организация закрытой системы для дровяного или пеллетного котла с применением специальной группы безопасности. В таком случае два агрегата подключаются параллельно и работают как в паре, так и по отдельности.

    Читайте также: Изготовление котла Холмова

    Обвязка с теплоаккумулятором

    Идея применения теплоаккумулятора заключается в таких нюансах:

    1. Газовый котел, получающий газ из баллона, и отопительные устройства образуют одну закрытую систему. Она включает в себя теплоаккумулятор.
    2. Газогенераторные котлы на дровах , угле или пеллетах также подключаются к теплоаккумулятору. Но нагретая ими вода отдает тепло теплоаккумулятору, а дальше оно передается теплоносителю, который циркулирует по закрытой системе.

    Чтобы сделать своими руками такую обвязку нужно иметь:

    1. Открытый расширительный бак.
    2. Шланг, который будет находиться между баком и канализацией.
    3. Отсекающие краны (13 шт).
    4. Циркуляционный насос (2 шт).
    5. Трехходовой клапан.
    6. Фильтр для очистки воды.
    7. Трубы из стали или полипропилена.

    Схема может работать в четырех режимах:

    1. От дровяного котла с передачей градусов через теплоаккумулятор.
    2. От этого же котла с обходом теплоаккумулятора (газовое устройство будет отключено).
    3. От газового котла, который может получать газ из баллона.
    4. От обоих котлов.

    Организация открытой системы с теплоаккумулятором

    1. Установка своими руками на два штуцера дровяного котла отсекающих кранов.
    2. Подключение расширительного бачка. Его нужно размещать так, чтобы он был выше всех элементов обвязки. Давление, под которым твердотопливный котел подаёт воду, часто превышает давление, под которым подается теплоноситель с газового котла, подключенного к баллону. Чтобы выровнять эти величины, нужно правильно настроить открытый расширительный бачок.
    3. Монтаж кранов на патрубки теплоаккумулятора.
    4. Соединение и котла двумя трубами.
    5. Подключение двух трубок к трубам, размещенным между теплоаккумулятором и котлом. Их врезают возле кранов, которые находятся возле штуцеров аккумулятора, или на небольшом расстоянии от запорной арматуры. На эти трубки монтируют отсекающие краны. Благодаря этим трубам можно будет использовать котел на твердом топливе в обход теплоаккумулятора.
    6. Врезка перемычки. Ею соединяют подающую и обратную трубы, находящиеся между дровяным котлом для дома и аккумулятором тепла. К подающей линии эту перемычку крепят путем сварки или использования фитингов, а к обратной – с помощью трехходового клапана. Образуется малый круг, по которому теплоноситель будет циркулировать до тех пор, пока не нагреется до 60 °С. После вода будет перемещаться по большому кругу через теплоаккумулятор.
    7. Подключение фильтра и насоса. Их монтируют на обратной линии в месте между трехходовым клапаном и патрубком теплообменника котл а. Для этого к линии параллельно подключают П-образную трубку, посередине которой находится насос с фильтром. Перед этими элементами и после них должны быть краны. Такое решение позволяет сделать , по которому будет двигаться теплоноситель в случае отсутствия электроэнергии.

    Читайте также: Установка котла отопления в частном доме

    Закрытая система с теплоаккумулятором

    Не нужно подключать устройство, аналогичное расширительному баку потому, что подключенный к сети или баллону газовый котел уже имеет в своем составе диафрагменный расширительный бак и также предохранительный клапан.

    Чтобы сделать эту схему правильно, нужно:

    1. Подключить к подающему штуцеру газового устройства кран и трубу, которая будет подходить к радиаторам отопления .
    2. На этой трубе перед отопительными устройствами поставить циркуляционный насос.
    3. Подсоединить своими руками отопительные устройства.
    4. Отвести от них трубу, которая будет подходить к котлу. В ее конце на небольшом расстоянии от газового агрегата, который питается от газового баллона, нужно поставить отсекающий кран.
    5. К подающей и обратной линиям подключить две трубки , которые будут подходить к у. Первую надо подсоединить перед циркуляционным насосом, вторую – сразу после радиаторов. На обе трубы ставят отсекающие краны. К этим трубам подключают две трубки, которые были врезаны в открытую систему перед входом и после выхода из теплоаккумулятора.

    Закрытая система с двумя котлами

    Такая схема предусматривает параллельное подключение двух котлов . Особое внимание обращают на группу безопасность. Вместо открытого расширительного бака в специальном помещении устанавливается закрытый мембранный.

    Группа безопасности состоит из:

    1. Клапана для стравливания воздуха.
    2. Предохранительного клапана для снижения давления.
    3. Манометра.

    Обвязку делают по такой схеме:

    1. Устанавливают на выходы теплообменников обоих котлов отсекающие краны.
    2. На подающую линию, которая отходит от , устанавливают своими руками группу безопасности. Расстояние между ней и клапаном может быть небольшим.
    3. Соединяют подающие трубы обоих котлов. При этом перед соединением в линию, которая отходит от твердотопливного котла для дома, врезают перемычку (для организации малого круга). Место врезки может находиться на расстоянии 1-2 м от котла. На небольшом расстоянии от перемычки ставят обратной лепестковый клапан. Если дровяной котел перестанет работать, теплоноситель под давлением, созданным газовым работающим от баллона агрегатом, не сможет двигаться по подающей линии в сторону твердотопливного устройства.
    4. Подающую линию соединяют с радиаторами отопления, находящимися в разных помещениях и на разном расстоянии друг от друга.
    5. Монтируют обратную линию. Она должна находиться между батареями и котлами. В одном месте ее разделяют на две трубы. Одна из них будет подходить к газовому котлу. На ней перед агрегатом ставят обратной пружинный клапан . Другая труба должна подходить к твердотопливному котлу. К ней подключают вышеупомянутую перемычку. Для подключения используют трехходовой клапан.
    6. Перед разветвлением обратной линии стоит поставить мембранный бак и циркуляционный насос.

    Самой рациональной системой отопления является та, в которой теплоноситель становится горячим благодаря работе двух или трех котлов. При этом они могут быть одинаковыми по мощности и типу. Такая рациональность объясняется тем, что один теплогенератор работает на полную мощность лишь несколько недель в году. В другое время нужно уменьшать его производительность. А это приводит к падению его КПД и увеличению расходов на отопление.

    Несколько объединенных в одну систему отопления котлов позволяют более гибко управлять работой обвязки без потери КПД, так как достаточно отключить одно или два устройства. Кроме этого, в случае поломки одного из них, система продолжает поднимать температуру в доме.

    Виды подключения двух и более котлов

    Использование большего количества одинаковых котлов требует особой схемы их подключения. Объединить их в одну систему можно:

    1. Параллельно.
    2. Каскадно или последовательно.
    3. По схеме первично-вторичных колец.
    Особенности параллельного подключения

    Существуют следующие особенности:

    1. Контуры подачи горячего теплоносителя обоих котлов присоединяются к одной линии. На этих контурах обязательно стоят группы безопасности и вентили. Последние могут перекрываться вручную или автоматически. Второй случай возможен только тогда, когда используются автоматика и сервоприводы.
    2. Контуры обратки двух котлов отопления присоединяются к другой линии. На этих контурах также имеются вентили, которыми может управлять вышеупомянутая автоматика.
    3. Циркуляционный насос расположен на обратной линии перед местом объединения труб обратки двух котлов.
    4. Обе магистрали всегда присоединяются к гидроколлекторам. На одном из коллекторов находится расширительный бачок. При этом к концу трубы, к которой подключен бачок, присоединена труба подпитки. Конечно, на месте соединения стоят обратный клапан и запорный вентиль. Первый не позволяет горячему теплоносителю попадать в трубу подпитки.
    5. От коллекторов отходят ветви к радиаторам, теплым полам, бойлеру косвенного нагрева. Каждая из них оснащена своим циркуляционным насосом и клапаном слива теплоносителя.

    Использование такой схемы организации обвязки без автоматики является весьма проблематичным, поскольку надо вручную перекрывать вентили, размещенные на трубах подачи, и обратки одного котла. Если этого не делать, то теплоноситель будет двигаться через теплообменник выключенного котла. А это оборачивается:

    1. дополнительным гидравлическим сопротивлением в водогрейном контуре аппарата;
    2. увеличением «аппетита» циркуляционных насосов (они же должны преодолеть это сопротивление). Соответственно, растут расходы на электроэнергию;
    3. потерями тепла на нагрев теплообменника выключенного котла.

    Поэтому необходимо правильно устанавливать автоматику, которая будет отсекать выключенный аппарат от системы отопления.

    Каскадное подсоединение котлов

    Концепция каскадирования котлов предусматривает распределение тепловой нагрузки между несколькими агрегатами, которые могут работать независимо и нагревать теплоноситель настолько, насколько этого требует ситуация.

    Каскадировать можно как котлы со ступенчатыми газовыми горелками, так и с модулируемыми. Последние, в отличие от первых, позволяют плавно менять мощность нагрева. Стоит добавить, что если котлы имеют более двух ступеней регулировки подачи газа, то третья и остальные ступени делают их производительность меньше. Поэтому лучше пользоваться агрегатами с модулируемой горелкой.

    При каскадном подключении основная нагрузка ложится на один из двух или трех котлов. Дополнительные два или три устройства включаются только тогда, когда нужно.

    Особенности этого подключения следующие:

    1. Подводка и контроллеры выполнены так, что в каждом агрегате можно управлять циркуляцией теплоносителя. Это позволяет прекратить поток воды в отключенных котлах и избежать потерь тепла через их теплообменники или кожухи.
    2. Присоединение линий подачи воды всех котлов к одной трубе, а линий возврата теплоносителя – ко второй. По сути, присоединение котлов к магистралям происходит параллельно. Благодаря такому подходу теплоноситель на входе каждого агрегата имеет одинаковую температуру. Также это позволяет избежать движения нагретой жидкости между отключенными контурами.

    Плюсом параллельного подключения является предварительный нагрев теплообменника перед включением горелки. Правда, такое преимущество имеет место тогда, когда используются горелки, которые зажигают газ с задержкой после включения насоса. Такой нагрев минимизирует перепад температуры в котле и позволяет избежать образования конденсата на стенках теплообменника. Это касается ситуации, когда один или два котла были выключены в течение длительного времени и успели остыть. Если же они недавно выключились, то движение теплоносителя перед включением горелки позволяет впитать остаточное тепло, которое сохранилось в топке.

    Обвязка котлов при каскадном подключении

    Ее схема такова:

    1. 2–3 пары труб, отходящих от 2–3 котлов.
    2. Циркуляционные насосы, обратные и запорные клапаны. Они находятся на тех трубках, которые предназначены для возвращения теплоносителя в котел. Насосы могут не использоваться, если конструкция агрегата включает их.
    3. Запорные краны на трубках подачи горячей воды.
    4. 2 толстые трубы. Одна предназначена для подачи теплоносителя в сеть, другая – для возврата. К ним присоединены соответственные трубки, отходящие от котельных устройств.
    5. Группа безопасности на магистрали подачи теплоносителя. Она состоит из термометра, гильзы поверочного термометра, термостата с ручной разблокировкой, манометра, прессостата с ручной разблокировкой, резервной заглушки.
    6. Гидравлический разделитель низкого давления. Благодаря ему насосы могут создавать надлежащую циркуляцию теплоносителя через теплообменники их котлов независимо от того, каков расход отопительной системы.
    7. Контуры отопительной сети с запорной арматурой и насосом на каждом из них.
    8. Многоступенчатый каскадный контроллер. Его задача заключается в измерении показателей теплоносителя на выходе каскада (часто термодатчики стоят в зоне группы безопасности). На основе полученной информации контроллер определяет, нужно ли включать/отключать и как должны работать котлы, объединенные в одну каскадную схему.

    Без подключения такого контроллера к обвязке работа котлов в каскаде невозможна, потому что они должны работать как единое целое.

    Особенности схемы первично-вторичных колец

    Такая схема предусматривает организацию первичного кольца, по которому должен постоянно циркулировать теплоноситель. К этому кольцу подключаются котлы отопления и отопительные контуры. Каждый контур и каждый котел является вторичным кольцом.

    Еще одной особенностью этой схемы является наличие циркуляционного насоса в каждом кольце. Работа отдельного насоса создает определенное давление в том кольце, в котором он установлен. Также узел оказывает определенное влияние на давление в первичном кольце. Так, когда он включается, вода выходит из трубы подачи воды, попадая в первичный круг и меняя гидросопротивление в нем. В итоге появляется своеобразный барьер на пути движения теплоносителя.

    Поскольку к кругу сначала подключается труба обратки, а после нее – труба подачи, теплоноситель, получив немалое сопротивление у трубы подачи, начинает течь в трубку обратки. Если же насос выключается, гидросопротивление в первичном кольце становится очень малым и теплоноситель не может заплыть в теплообменник котла. Обвязка продолжает работать так, как будто отключенного агрегата вообще не было.

    По этой причине не нужно использовать одну сложную автоматику для отключения котла. Единственное, что нужно, так это установить между насосом и патрубком возвращения воды обратный клапан. Аналогичная ситуация с контурами отопления. Только линии подачи и обратки присоединяют к первичной цепи в противоположном порядке: сначала первую, затем вторую.

    В такую схему целесообразно включать не более 4 котлов. Использование дополнительных устройств нецелесообразно.

    Универсальная комбинированная схема

    Эта система имеет такую обвязку:

    1. Два общих коллектора или гидроколлектора. К первому подключены подающие линии котлов. Ко второму – линии обратки. На всех линиях находится запорная арматура. На трубах возврата теплоносителя находятся циркуляционные насосы.
    2. Мембранный бак подключен к большому коллектору обратной линии.
    3. Бойлер косвенного нагрева является связующим звеном между двумя коллекторами. На трубе, которая соединяет бойлер с коллектором подачи, стоят циркуляционный насос и запорный клапан. На трубе, соединяющей бойлер с коллектором обратки, также имеет клапан.
    4. Группа безопасности установлена на коллекторе подачи теплоносителя.
    5. Труба подпитки присоединена к коллектору, который находится на линии подачи горячей воды. Во избежание утечки горячего теплоносителя через эту трубу, на нее ставят обратный клапан.
    6. Определенное количество малых гидроколлекторов (их может быть два, три и более). Каждый из них соединен с вышеупомянутыми общими коллекторами. Эти гидроколлекторы и крупные коллекторы образуют первичные кольца. Количество таких колец равно количеству малых гидроколлекторов.
    7. Контуры отопления отходят от малых гидроколлекторов. Каждый контур имеет миниатюрный смеситель и циркуляционный насос.
    (6 голосов, рейтинг: 4,33 из 5) Загрузка…

    poluchi-teplo.ru

    Как правильно подключить два котла в одну систему параллельно

    Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установить сразу два котла, соединив их в общую сеть. Какой последовательности необходимо придерживаться при этом? Как подключить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость совместного использования газового с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.
    Как подключить два котла вместе?
    Сразу хочется уточнить, что просто подключить два котла на разных видах топлива в одну систему является одним из возможных решений проблемы недостатка мощности установленного оборудования. Также возможно соединения в одну сеть более чем двух моделей.Для каких целей может понадобиться подключить два котла в одну систему? Существует несколько весомых причин объясняющих целесообразность этого.
    1. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно пристраиваемая жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может попросту не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
    2. Увеличение функциональных возможностей. Подключить два котла в одну систему может понадобиться чтобы, к примеру, увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котёл, то для его работы необходимо постоянно подкладывать дрова, что не всегда является удобным, а тем более практичным. Установив после него электрокотел или газовый отопительный прибор, можно решить данную ситуацию следующим образом. Как только дрова или уголь перегорели, и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное обогревающее оборудование и продолжает отапливать помещение, до тех пор, пока утром хозяин не подбросит новую партию дров.

    Как видно подключить два отопительных котла на разных видах топлива, это практично, кроме того может быть обусловлено острой необходимостью, связанной с недостатком производительности оборудования.

    Как параллельно подключить два газовых котла
    Существует две схемы подключения газового и любого другого водонагревательного оборудования. Подключить два котла к одной системе отопления можно:
    • Последовательно – в таком случае один агрегат будет установлен за другим. Нагрузка в таком случае будет распределять неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать в полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
    • Параллельно. В таком случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Нагрев будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное подключение двух котлов на газе обычно используется в коттеджных домах и зданиях с большой отапливаемой площадью.

    Для параллельного подключения обязательным является установка контроллера и также разработки каскадной схемы управления. Ответить на вопрос как соединить два газовых котла может только грамотный специалист в каждом конкретном случае.

    Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?
    Объединение в одну систему газового и твердотопливного котлов является более простой задачей, для выполнения которой необходимо учитывать основные особенности отличающие работу этих двух видов оборудования. Модели газового и твердотопливного оборудования можно устанавливать в одну сеть последовательно. В таком случае ТТ котлы будут играть роль основного источника теплоснабжения.Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного узла по каким либо причинам станет невозможной. Также обычно на газовый котёл возлагается задача нагрева воды, конечно если такая функция предусмотрена. Во время проектирования такой системы необходимо учитывать эти особенности. Также обязательно потребуется согласовать выбранную схему в газовом хозяйстве и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.
    Как объединить газовый и жидкотопливный котлы
    Из соображений безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможно безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее:
    • Осуществить монтаж общей системы контроля над работой водогрейного оборудования. Совместное использование жидко-топливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Она в свою очередь соединена с контролирующими датчиками, которые подают сигнал на включение в случае прекращения работы основного источника тепла.
    • Установить регулирующие вентили. Могут использоваться и отсекающие краны, работающие в автоматическом режиме.
    Подключение выполняется последовательным или параллельным способом в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальную схему составляют в проектном отделе, после чего она согласовывается в службе газового хозяйства.
    Преимущества установки нескольких котлов в одну сеть
    Подключить два котла одновременно: напольный и настенный котлы может понадобиться в случае, если площадь помещения в результате строительных работ, резко возросла. Даже если изначально оборудование приобреталось с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений большей площадью. В таком случае устанавливается дополнительный котел, связанный с общей системой отопления. Преимуществом такого решения является:
    1. Возможность одновременного контроля над работой всего оборудования.
    2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
    3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

    Практика показывает, что возможна одновременная установка двух и более котлов в одну сеть. С каждым дополнительным элементом общая производительность и КПД существенно падает. Поэтому целесообразность одновременного монтажа четырех и более, единиц водонагревательной техники полностью отсутствует.

    avtonomnoeteplo.ru

    Как устроены два котла в системе отопления?

    Создание контура обогрева, в котором два котла в системе отопления работают как по одному, так и вместе, связано со стремлением обеспечить резервирование или уменьшить затраты на отопление. Совместная работа котлов в объединенной системе имеет ряд особенностей подключения, которые следует учитывать.

    Возможные варианты — два котла в одной системе отопления:

    Совместная работа газового и электрокотла

    Объединение в одном контуре газового котла с электрокотлом, в результате которого создается система отопления с двумя котлами, может быть реализована достаточно просто. Возможно как последовательное, так и параллельное включение. При этом параллельное подключение предпочтительнее, т.к. можно оставить один котел работающим, а другой полностью остановить, отключить или заменить. Такая система может быть полностью закрытой, а в качестве теплоносителя можно применить этиленгликоль для систем отопления или обычную воду.

    Совместная работа газового и твердотопливного котла

    Это самый сложный вариант для технического воплощения. В твердотопливном котле чрезвычайно трудно контролировать нагрев теплоносителя. Обычно такие котлы работают в открытых системах, и избыточное давление в контуре при перегреве компенсируется в расширительном баке. Поэтому напрямую подключать твердотопливный котел к закрытому контуру нельзя.

    Для совместной работы газового и твердотопливного котла разработана многоконтурная система отопления, представляющая собой два независимых контура.

    Контур газового котла работает на батареи отопления и на общий теплообменник с котлом на твердом топливе и с открытым расширительным баком. Для помещения, в котором установлены оба котла необходимо выполнение требований, как для газовых, так и для твердотопливных котлов

    Совместная работа твердотопливного и электрокотла

    Для такой системы отопления принцип работы зависит от типа электрического котла. Если он предназначен для открытых систем отопления, то его можно запросто подключить к действующему открытому контуру. Если же электрический котел предназначен только для закрытых систем, то лучшим вариантом будет – совместная работа на общий теплообменник.

    Двухтопливные отопительные котлы

    Для увеличения надежности отопления и для исключения перебоев в работе системы обогрева применяют котлы отопления двухтопливные, работающие на разных видах топлива. Изготовляются комбинированные котлы только в напольном исполнении из-за достаточно большого веса агрегата. Универсальный агрегат может иметь одну или две камеры сгорания и один теплообменник (котел).

    Наиболее популярная схема – применение газа и дров для нагрева теплоносителя. Следует учитывать, что твердотопливные котлы могут работать только в открытых системах отопления. Для реализации преимуществ закрытой системы в бак универсального котла иногда устанавливается дополнительный контур для системы обогрева.

    Существует несколько видов двухтопливных комбинированных котлов:

    1. газ + жидкое топливо;
    2. газ + твердое топливо;
    3. твердое топливо + электричество.

    Твердотопливный котел и электричество

    Один из популярных комбинированных котлов – твердотопливный котел с установленным электрическим нагревателем. Этот агрегат позволяет стабилизировать температуру в помещении. Такой комбинированный котел благодаря применению ТЭНов приобрел массу положительных качеств. Рассмотрим, как работает система отопления в такой комбинации.

    При зажигании топлива в котле и при подключении котла к электрической сети сразу же начинают работать ТЭНы, которые греют воду. Как только разгорается твердое топливо, теплоноситель быстро нагревается и достигает температуры срабатывания термостата, который отключает электрические нагреватели.

    Комбинированный котел работает только на твердом топливе. После прогорания топлива вода начинает остывать в контуре отопления. Как только ее температура достигнет порога срабатывания термостата, то он снова включит ТЭНы для нагрева воды. Такой циклический процесс позволит поддержать равномерную температуру в помещениях.

    Для оптимизации контуров обогрева были придуманы аккумуляторы тепла в системах отопления, которые представляют собой емкость большого объема от 1,5 до 2,0 м3. Во время работы котла большой объем воды нагревается от проходящих через аккумуляторную емкость труб контура, а после прекращения работы котла нагретая вода медленно отдает тепловую энергию в систему отопления.

    Аккумуляторы тепла позволяют поддерживать комфортную температуру довольно продолжительное время.

    Чтобы в зимнее время избежать критических ситуаций, снизить расходы на отопление и обеспечить его надежность, многие владельцы предпочитают либо монтаж системы с двумя котлами на разном топливе, либо устанавливают универсальный двухтопливный котел. Эти варианты отопления имеют определенные преимущества и недостатки, но свою главную задачу – стабильное и комфортное отопление — они обеспечивают в полной мере.

    spetsotoplenie.ru

    Что такое подключение твердотопливного и газового котла в одну систему

    Подключение твердотопливного и газового котла в одну систему решает для владельца вопрос с топливом. Котел на одном топливе неудобен тем, что если своевременно не пополнить запасы, можно остаться без отопления. Комбинированные котлы дороги, а если такой агрегат сломается всерьез, станут неосуществимы все предусмотренные в нем варианты отопления.

    Возможно, у вас уже есть твердотопливный котел, но вы хотите перейти на другой, более удобный в использовании. Или имеющемуся котлу не хватает мощности, нужен еще один. В любом из этих случаев потребуется подключение твердотопливного и газового котла в одну систему.

    Особенности подключения двух котлов

    Подключение двух котлов в одну систему отопления создает трудность при их совмещении: газовые агрегаты эксплуатируются в закрытой системе, твердотопливные – в открытой. Открытая обвязка ТД котла позволяет нагреть воду до температуры свыше 100 градусов, при критически высоком значении давления (что такое обвязка котла твердотопливного).

    Для сброса давления такой котел оснащают расширительным баком открытого типа, а с повышенными температурами справляются, спуская из этого бака часть горячего теплоносителя в канализацию. При использовании открытого бачка неизбежно завоздушивание системы, свободный кислород в теплоносителе приводит к коррозии металлических частей.

    Два котла в одной системе – как их правильно подключить?

    Есть два варианта:

    • последовательная схема подключения двух котлов в одну систему отопления: сочетание открытого (ТД котел) и закрытого (газовый) сектора системы с использованием теплоаккумулятора;
    • установка твердотопливного котла параллельно с газовым, с приборами безопасности.

    Параллельная система отопления с двумя котлами, газовым и дровяным, оптимальна, например, для коттеджа с большой площадью: каждый агрегат отвечает за свою половину дома.

    В этом случае необходим контроллер и возможность каскадного управления. При последовательной схеме подключения газового и твердотопливного котлов в одну систему получается как бы два независимых контура, соединенных теплоаккумулятором (что такое теплоаккумулятор для котлов отопления).

    Создание контура обогрева, в котором два котла в системе отопления работают как по одному, так и вместе, связано со стремлением обеспечить резервирование или уменьшить затраты на отопление. Совместная работа котлов в объединенной системе имеет ряд особенностей подключения, которые следует учитывать.

    Возможные варианты — два котла в одной системе отопления:

    • газ и электричество;
    • твердое топливо и электричество;
    • твердое топливо и газ.

    Объединение в одном контуре газового котла с электрокотлом, в результате которого создается система отопления с двумя котлами, может быть реализована достаточно просто. Возможно как последовательное, так и параллельное включение. При этом параллельное подключение предпочтительнее, т.к. можно оставить один котел работающим, а другой полностью остановить, отключить или заменить. Такая система может быть полностью закрытой, а в качестве теплоносителя можно применить этиленгликоль для систем отопления или .

    Совместная работа газового и твердотопливного котла

    Это самый сложный вариант для технического воплощения. В твердотопливном котле чрезвычайно трудно контролировать нагрев теплоносителя. Обычно такие котлы работают в открытых системах, и избыточное давление в контуре при перегреве компенсируется в расширительном баке. Поэтому напрямую подключать твердотопливный котел к закрытому контуру нельзя.

    Для совместной работы газового и твердотопливного котла разработана многоконтурная система отопления, представляющая собой два независимых контура.

    Контур газового котла работает на батареи отопления и на общий теплообменник с котлом на твердом топливе и с открытым расширительным баком. Для помещения, в котором установлены оба котла необходимо выполнение требований, как для газовых, так и для твердотопливных котлов

    Совместная работа твердотопливного и электрокотла

    Для такой системы отопления принцип работы зависит от типа . Если он предназначен для открытых систем отопления, то его можно запросто подключить к действующему открытому контуру. Если же электрический котел предназначен только для закрытых систем, то лучшим вариантом будет – совместная работа на общий теплообменник.

    Двухтопливные отопительные котлы

    Для увеличения надежности отопления и для исключения перебоев в работе системы обогрева применяют котлы отопления двухтопливные, работающие на разных видах топлива. Изготовляются комбинированные котлы только в напольном исполнении из-за достаточно большого веса агрегата. Универсальный агрегат может иметь одну или две камеры сгорания и один теплообменник (котел).

    Наиболее популярная схема – применение газа и дров для нагрева теплоносителя. Следует учитывать, что твердотопливные котлы могут работать только в открытых системах отопления. Для реализации преимуществ закрытой системы в бак универсального котла иногда устанавливается дополнительный контур для системы обогрева.


    Существует несколько видов двухтопливных комбинированных котлов:

    1. газ + жидкое топливо;
    2. газ + твердое топливо;
    3. твердое топливо + электричество.

    Твердотопливный котел и электричество

    Один из популярных комбинированных котлов – твердотопливный котел с установленным электрическим нагревателем. Этот агрегат позволяет стабилизировать температуру в помещении. Такой комбинированный котел благодаря применению ТЭНов приобрел массу положительных качеств. Рассмотрим, как работает система отопления в такой комбинации.

    При зажигании топлива в котле и при подключении котла к электрической сети сразу же начинают работать ТЭНы, которые греют воду. Как только разгорается твердое топливо, теплоноситель быстро нагревается и достигает температуры срабатывания термостата, который отключает электрические нагреватели.

    Комбинированный котел работает только на твердом топливе. После прогорания топлива вода начинает остывать в контуре отопления. Как только ее температура достигнет порога срабатывания термостата, то он снова включит ТЭНы для нагрева воды. Такой циклический процесс позволит поддержать равномерную температуру в помещениях.

    Для оптимизации контуров обогрева были придуманы аккумуляторы тепла в системах отопления, которые представляют собой емкость большого объема от 1,5 до 2,0 м3. Во время работы котла большой объем воды нагревается от проходящих через аккумуляторную емкость труб контура, а после прекращения работы котла нагретая вода медленно отдает тепловую энергию в систему отопления.

    Аккумуляторы тепла позволяют поддерживать комфортную температуру довольно продолжительное время.

    Чтобы в зимнее время избежать критических ситуаций, снизить расходы на отопление и обеспечить его надежность, многие владельцы предпочитают либо монтаж системы с двумя котлами на разном топливе, либо устанавливают . Эти варианты отопления имеют определенные преимущества и недостатки, но свою главную задачу – стабильное и комфортное отопление — они обеспечивают в полной мере.


    Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установить сразу два котла, соединив их в общую сеть. Какой последовательности необходимо придерживаться при этом? Как подключить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость совместного использования газового с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.

    Как подключить два котла вместе?

    Сразу хочется уточнить, что просто подключить два котла на разных видах топлива в одну систему является одним из возможных решений проблемы недостатка мощности установленного оборудования. Также возможно соединения в одну сеть более чем двух моделей.

    Для каких целей может понадобиться подключить два котла в одну систему? Существует несколько весомых причин объясняющих целесообразность этого.

    1. Недостаток мощности. Неправильный расчет оборудования или дополнительно пристраиваемая жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может попросту не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
    2. Увеличение функциональных возможностей. Подключить два котла в одну систему может понадобиться чтобы, к примеру, увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котёл, то для его работы необходимо постоянно подкладывать дрова, что не всегда является удобным, а тем более практичным.
      Установив после него электрокотел или газовый отопительный прибор, можно решить данную ситуацию следующим образом. Как только дрова или уголь перегорели, и теплоноситель начал остывать, в процесс включается дополнительное обогревающее оборудование и продолжает отапливать помещение, до тех пор, пока утром хозяин не подбросит новую партию дров.

    Как видно подключить два отопительных котла на разных видах топлива, это практично, кроме того может быть обусловлено острой необходимостью, связанной с недостатком производительности оборудования.

    Как параллельно подключить два газовых котла

    Существует две схемы подключения газового и любого другого водонагревательного оборудования. Подключить два котла к одной системе отопления можно:
    • Последовательно – в таком случае один агрегат будет установлен за другим. Нагрузка в таком случае будет распределять неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать в полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
    • Параллельно. В таком случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части. Нагрев будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное подключение двух котлов на газе обычно используется в коттеджных домах и зданиях с большой отапливаемой площадью.

    Для параллельного подключения обязательным является установка контроллера и также разработки каскадной схемы управления. Ответить на вопрос как соединить два газовых котла может только грамотный специалист в каждом конкретном случае.

    Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?

    Объединение в одну систему газового и твердотопливного котлов является более простой задачей, для выполнения которой необходимо учитывать основные особенности отличающие работу этих двух видов оборудования.

    Модели газового и твердотопливного оборудования можно устанавливать в одну сеть последовательно. В таком случае ТТ котлы будут играть роль основного источника теплоснабжения.

    Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного узла по каким либо причинам станет невозможной. Также обычно на газовый котёл возлагается задача нагрева воды, конечно если такая функция предусмотрена. Во время проектирования такой системы необходимо учитывать эти особенности.

    Также обязательно потребуется согласовать выбранную схему в газовом хозяйстве и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.

    Как объединить газовый и жидкотопливный котлы

    Из соображений безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможно безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее:
    • Осуществить монтаж общей системы контроля над работой водогрейного оборудования. Совместное использование жидко-топливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Она в свою очередь соединена с контролирующими датчиками, которые подают сигнал на включение в случае прекращения работы основного источника тепла.
    • Установить регулирующие вентили. Могут использоваться и отсекающие краны, работающие в автоматическом режиме.
    Подключение выполняется последовательным или параллельным способом в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальную схему составляют в проектном отделе, после чего она согласовывается в службе газового хозяйства.

    Преимущества установки нескольких котлов в одну сеть

    Подключить два котла одновременно: напольный и настенный котлы может понадобиться в случае, если площадь помещения в результате строительных работ, резко возросла. Даже если изначально оборудование приобреталось с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений большей площадью. В таком случае устанавливается дополнительный котел, связанный с общей системой отопления. Преимуществом такого решения является:
    1. Возможность одновременного контроля над работой всего оборудования.
    2. Экономия за счет выбора основного вида топлива.
    3. Возможность более длительной эксплуатации оборудования.

    Практика показывает, что возможна одновременная установка двух и более котлов в одну сеть. С каждым дополнительным элементом общая производительность и КПД существенно падает. Поэтому целесообразность одновременного монтажа четырех и более, единиц водонагревательной техники полностью отсутствует.

    Два котла в одном доме – это залог надёжности Вашей системы отопления. Очень хорошо, если второй котёл выступает альтернативой, например газу. Газовый котел обеспечивает комфорт (он не требует частого обслуживания), а твердотопливный – устанавливается для снижения расходов на отопление и в качестве резервного на случай аварийной ситуации. При соблюдении определенных условий их можно объединить в одной системе. Вы можете посмотреть по ссылке интересный видеоролик, в котором показаны два основных способа реализации такого решения, либо ниже краткое резюме и описание двух способов соединения котлов в одну систему:

    Первым из способов реализации такого решения является применение в схеме обвязки котлов гидравлического разделителя или гидрострелки. Это простое устройство служит для выравнивая температур и давления в системе отопления и позволяет объединить два или более котла в одну систему и использовать их как раздельно, так и каскадно – сообща.

    Одно из решений для согласования работы двух отопительных агрегатов и контуров отопительной системы

    Гидрстрелка (гидравлический разделитель) для подключения 2-х котлов

    Второй вариант согласования работы двух котлов можно применить в системах небольшой мощности и, например, с двухконтурным газовым котлом отопления. Здесь все просто: два котла подключаются параллельно друг другу, отделяются контуры один от другого обратными клапанами, при этом два котла смогут работать в одной комбинации либо по отдельности либо одновременно.

    Тематические материалы:

    Обновлено: 26.06.2019

    103583

    Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

    Подключение твердотовливного и газового котла в одну систему ► Exsys

    Сегодня в нашей стране газовое отопление помещений различного назначения остается одним из наиболее популярных видов обогрева. Однако, в связи с постоянным повышением стоимости газа, все больше людей всерьез задумываются о переводе системы отопления на твердотопливные котлы (на дровах, угле и т.д.). Именно поэтому, перед многими владельцами домов неизбежно стает вопрос «как организовать экономную систему отопления дома, сохранив при этом комфорт и удобство использования?» В таком случае стоит всерьез задуматься о комбинированной системе отопления, сочетающей твердое топливо и газ.

    Подключение твердотопливного котла и газового в одну систему – вопрос, требующий детального рассмотрения, ведь здесь существует множество мелких нюансов и требований, несоблюдение которых может спровоцировать не только мелкую поломку, но и более масштабные проблемы.

    Обслуживание твердотопливного оборудования является делом достаточно хлопотным и трудоемким, а потому параллельное подключение котлов, работающих на газе и твердом топливе можно назвать прекрасной альтернативой, помогающей решить все вопросы, возникающие с организацией эффективной отопительной системы. Однако при этом, очень важно монтировать оба источника тепла так, чтобы они продуктивно функционировали, не мешали друг другу и гарантировали высокий уровень безопасности.

    Особенности функционирования двух котлов в одной отопительной системе

    Подключение твердотопливного и газового котла в одну систему вызывает ряд нестыковок, связанных с особенностями их работы. Так, твердотопливное оборудование должно функционировать исключительно в открытой системе. В свою очередь, для газового котла, радиаторов, вентилей и других элементов, попадание воздуха означает повышенную угрозу появления коррозии и, как следствие, снижение эффективности и надежности.

    Также, стоит отметить, что монтаж котла на твердом топливе в систему закрытого типа категорически запрещается из соображений безопасности, ведь если температура воды в системе превысит «безопасную» отметку, немедленно прекратить ее нагрев достаточно сложно, ведь даже после прекращения подачи воздуха для горения, жар, оставшийся на колосниковой решетке, будет по-прежнему нагревать воду.

    Подключение двух котлов отопления в одну систему и его разновидности

    Подключение твердотопливного котла и газового в одну систему имеет ряд особенностей и может производиться несколькими способами, каждый из которых требует соблюдения определенных правил и норм.

    Монтаж отопительных котлов 

    Данный способ подключения твердотопливного и газового котлов может спровоцировать возникновение аварийной ситуации за счет наличия отсекающих кранов. Так, в случае, если пользователь решит «переключиться» между котлами и не откроет отсекающий кран – произойдет авария. Интенсивно нагревающаяся вода увеличится в объеме, а поскольку ее выход в расширительный бак становится невозможным, это приведет к разрыву трубы или теплообменника.

    Подсоединение котлов с кранами только на «обратке»

    Во избежание возникновения угрозы аварийной ситуации, существует способ подсоединения твердотопливного котла и газового в одну систему без использования запорного вентиля на трубе, ведущей от котла в расширительный бак. В этом случае отсекающий кран монтируется на обратную трубу, а его закрывание предотвращает циркуляцию воды. Такой способ имеет свои преимущества, ведь отсутствие вентиля на подающей трубе позволяет выводить избыток воды из котла.

    Однако этот метод имеет определенные особенности, ведь делает невозможным демонтаж котла в случае необходимости ремонта или замены без остановки функционирования всей системы.

    Монтаж котлов с использованием дополнительного расширительного бака

    Один из наилучших вариантов подключение твердотопливного котла и газового в одну систему – установка дополнительного закрытого расширительного бака с диафрагмой. Такой бак приобретается отдельно или поставляется в комплекте с навесным газовым котлом современной конструкции.

    Подключение котлов с использованием промежуточного теплообменника

    Еще одним вариантом успешного объединения котлов является использование промежуточного теплообменника. Здесь открытый контур с расширительным баком отделен от общего контура системы отопления, а вода, нагретая твердотопливным котлом, циркулирует через теплообменник и «отдает» тепло воде в закрытом контуре системы.

     

    Преимущества монтажа твердотопливного и газового котла в одну систему

    Подключение двух котлов в единую систему отопления может понадобиться в нескольких случаях. Так, например, если в ходе строительных работ увеличилась площадь помещения и мощность оборудования не хватает для его обогрева, устанавливается дополнительный котел. Такое решение имеет определенные преимущества:

    1. Осуществление одновременного контроля над функционированием всего оборудования.
    2. Экономичная эксплуатация отопительной системы за счет смены видов топлива.
    3. Более длительная эксплуатация отопительного оборудования.

    Если Вы хотите установить комбинированную отопительную систему, которая отличается высокой эффективностью, надежностью и удобством использования, один из вышеперечисленных методов поможет сделать это быстро и безопасно. Однако, учитывая все нюансы и особенности проведения монтажа, наилучшим решением будет обращение к специалистам.

    Навигация по записям

    Электрическая схема зональных клапанов трубопроводов водогрейного котла Качество 1

    Монтажные и электрические схемы | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Органы управления проводкой могут быть простыми и сложными. Если вы не поймете правильно, это не сработает, и вы взорвете трансформатор. Для тех, кто подключил множество элементов управления, следует посоветовать. Сначала прочтите инструкцию и получите представление о проводке в своей голове. Разберитесь в функциях подключаемых устройств и в последовательности управления.Тогда делайте это маленькими шагами. Кроме того, если трансформатор не имеет плавкой вставки, установите ее, чтобы не перегореть трансформатор.

    Конечно, вы собираетесь подключать все зонные клапаны при выключенном питании, но когда вы включаете питание, если вы не сделаете это правильно, вы можете взорвать трансформатор. В системах со старыми ртутными ртутными термостатами вы также можете взорвать обогреватель. Просто убедитесь, что вы понимаете, что делаете, и убедитесь, что все делаете правильно. Следовательно, перепроверьте все, прежде чем включать питание.

    Место установки | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Зональные клапаны обычно устанавливаются на обратной стороне контура горячей воды независимо от типа используемого контура. Есть преимущества для установки на обратной стороне петли. Во-первых, обратная сторона контура имеет более низкую температуру, поэтому зонный клапан будет подвергаться меньшему нагреву. Это может продлить срок службы клапана. Если вы спросите 20 сантехников или специалистов по бойлерам, вы, скорее всего, получите разные причины для выбора места установки.Кроме того, установка на стороне подачи, если клапан рассчитан на давление напора, предотвратит паразитный поток в подводку других контуров зоны.

    Кроме того, существуют и другие соображения, например, перед циркуляционным насосом или после циркуляционного насоса. Многие из этих соображений зависят от типа насоса, рабочего давления в системе, количества зон, а также типа и номинала клапана. Наконец, каждая установка отличается в зависимости от условий, поэтому обязательно проконсультируйтесь с водопроводчиком или профессиональным техником по котлам.

    ВА Номинальные характеристики и функция | Зональные клапаны трубопроводов водогрейного котла

    Вам также необходимо согласовать номинальную мощность трансформатора в ВА для нескольких зон. Найдите номинальную мощность трансформатора в ВА, а затем подсчитайте все нагрузки, которые у вас есть на этом трансформаторе. Затем следует простая математика, складывающая эти номинальные нагрузки в ВА вместе. Никогда не превышайте номинальную мощность трансформатора в ВА. Кроме того, трансформаторы дешевы. Увеличьте до следующего доступного размера или размера, который легко соответствует всем номинальным характеристикам нагрузки в ВА.

    Кроме того, если вы подключаете другой зонный клапан, убедитесь, что он совместим. Убедитесь, что вы понимаете, что с ним происходит и как работает. В чем разница между старым зонным клапаном и новым зонным клапаном? Honeywell, Taco, White Rodgers ………. Не имеет значения, кроме функции и способа подключения. Всегда старайтесь получить точную замену, если она доступна. Кроме того, прочтите инструкции и убедитесь, что все поняли правильно!

    Схемы подключения зонного клапана | Нажмите на диаграмму зонального клапана, чтобы увеличить.

    На этих диаграммах зонального клапана представлены старые термостаты.T87F — это более старый термостат Honeywell.

    % PDF-1.4 % 4520 0 объект > эндобдж xref 4520 88 0000000016 00000 н. 0000003975 00000 н. 0000004126 00000 н. 0000004428 00000 н. 0000004529 00000 н. 0000004644 00000 п. 0000018877 00000 п. 0000018990 00000 п. 0000019061 00000 п. 0000019167 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000035099 00000 н. 0000035583 00000 п. 0000035612 00000 п. 0000036242 00000 п. 0000036382 00000 п. 0000051199 00000 п. 0000051458 00000 п. 0000052019 00000 п. 0000052552 00000 п. 0000052667 00000 п. 0000074307 00000 п. 0000074560 00000 п. 0000075223 00000 п. 0000075889 00000 п. 0000075960 00000 п. 0000076059 00000 п. 0000100159 00000 н. 0000100431 00000 н. 0000100852 00000 н. 0000100881 00000 н. 0000101417 00000 п. 0000101557 00000 н. 0000101789 00000 н. 0000101873 00000 н. 0000101930 00000 н. 0000101996 00000 н. 0000102178 00000 п. 0000102258 00000 н. 0000102357 00000 п. 0000102514 00000 н. 0000102927 00000 н. 0000126830 00000 н. 0000131780 00000 н. 0000137858 00000 н. 0000142851 00000 н. 0000142928 00000 н. 0000603720 00000 н. 0000612783 00000 н. 0000612824 00000 н. 0000615404 00000 н. 0000615523 00000 п. 0000615592 00000 н. 0000615628 00000 н. 0000615954 00000 н. 0000616033 00000 н. 0000625096 00000 н. 0000625137 00000 н. 0000625178 00000 н. 0000625219 00000 н. 0000625260 00000 н. 0000634429 00000 п. 0000637077 00000 н. 0000640076 00000 н. 0000642261 00000 н. 0000642402 00000 н. 0000642544 00000 н. 0000642967 00000 н. 0000643225 00000 н. 0000643661 00000 н. 0000661838 00000 н. 0000661867 00000 н. 0000662166 00000 н. 0000662316 00000 н. 0000662385 00000 н. 0000662672 00000 н. 0000662754 00000 н. 0000663317 00000 н. 0000663346 00000 п. 0000663753 00000 н. 0000664035 00000 н. 0000664104 00000 п. 0000664391 00000 н. 0000664484 00000 н. 0000666582 00000 н. 0000666696 00000 н. 0000003714 00000 н. 0000002102 00000 п. трейлер ] / Назад 4358663 / XRefStm 3714 >> startxref 0 %% EOF 4607 0 объект > поток h ޴ VklSu? {oqo ۽ lX% c8) L> 8) c ܍6 ZcS`t> SHАGF ՠ! См.’ͽs ~ w

    Все о гидравлических системах с несколькими котлами

    Хотя компания Climatic Control в настоящее время фактически не занимается проектированием гидравлических систем; мы действительно имеем дело с системами управления и людьми, которые их обслуживают и проектируют. Знание хороших принципов проектирования гидравлических систем может очень пригодиться при ремонте или модернизации гидравлической системы. Вы можете разумно говорить о системе, что позволит вам решить проблему или проблемы.

    Давайте рассмотрим типичную водяную систему с несколькими котлами, первичную / вторичную систему, которая используется во многих коммерческих зданиях малого и среднего размера, таких как больницы, церкви, дома престарелых, офисные здания и даже большие жилые дома.Эти системы состоят из трех основных частей:

    1. Котлы; теплогенераторы
    2. Первичный контур; система теплопередачи
    3. Радиаторы; распределители тепла

    Котлы

    Котлы рассчитаны на наихудшие условия. Если расчеты теплопотерь верны, котел будет работать непрерывно в расчетных дневных условиях. Условия «дня проектирования», вероятно, будут достигнуты только два, может быть, три дня в году.Если котел будет работать непрерывно больше, чем «расчетные дни», он будет очень неэффективным. Нет смысла иметь один большой котел на максимальной мощности в более теплые, чем расчетные дни.

    Чтобы решить эту проблему, доступны газовые котлы с регулируемой мощностью горения, даже небольшие бытовые котлы мощностью всего 45 000 БТЕ / час. Они очень дороги, и в случае выхода котла из строя и необходимости ремонта тепла не будет, пока котел не будет отремонтирован. Это может быть катастрофической ситуацией, если ремонт займет «слишком много времени».«Здание может« замерзнуть », что приведет к поломке водопровода, потере дохода и т. Д.

    Распределяя нагрузку между двумя или тремя котлами, подключенными к первичной / вторичной системе, мы встроили функцию ожидания и по-прежнему генерируют ровно столько тепла, сколько необходимо для соответствия теплопотери в здании в любой данный момент. Шансы, что все котлы потребуют ремонта в один и тот же день, крайне малы. Достигнут комфорт, экономия и душевное спокойствие.

    Распределяя нагрузку, мы понимаем, что не каждый день является самым холодным днем ​​в году.В «средний» зимний день, наверное, один котел может обогреть здание. Скорее всего, он проработает дольше, чем один большой котел. Распределяя нагрузку, мы понимаем, что не каждый день является самым холодным днем ​​в году. В «средний» зимний день, наверное, один котел может обогреть здание. Скорее всего, он будет работать дольше, чем один большой котел, что повысит общую эффективность работы и тем самым снизит расход топлива. По мере того, как становится холоднее, включается второй котел, но только в очень холодные дни.Кроме того, за счет обвязки котлов в первичной / вторичной системе вода не будет течь через «выключенный» котел, что снижает потери тепла через дымовую трубу и рубашку бойлера внекотел. Это как если бы отключенный котел был отключен от остальной системы, хотя это не так.

    Небольшие коммерческие здания, которые могут использовать эти системы, имеются в большом количестве: церкви, школы, магазины и т. Д., Даже большие жилые дома, получат выгоду от этих систем.

    Нагрузку можно разделить для использования более двух котлов.Однако в зданиях, где расчетная нагрузка составляет 1 000 000 БТЕ / час или меньше, экономическая отдача от использования трех или более котлов настолько мала, что не оправдывает дополнительных затрат на установку. (Три котла более миллиона БТЕ могут окупить дополнительные расходы, но редко — четыре котла. Необходимо провести тщательные расчеты, чтобы рассчитать окупаемость систем из четырех или более котлов. Поскольку в этом Info-Tec мы имеем дело со зданиями в В диапазоне от 400 000 до 1 000 000 БТЕ / час мы сконцентрируемся на двух котельных системах, наиболее экономичных в установке и эксплуатации.)

    Системы первичного / вторичного контура с несколькими котлами сравнительно небольшие по размеру. Их можно легко установить в зданиях при реконструкции или в новом строительстве. Их легко перекачивать. Обычно два (а то и три) котла умещаются в том же месте, которое занимал старый чугунный или стальной трубчатый котел. Затраты на рабочую силу будут снижены при обращении с меньшими котлами с меньшим весом. Небольшие котлы проходят через большинство дверей, что делает их идеальными для работ по модернизации.

    Котлы в первичной / вторичной системе являются «теплогенераторами.«Они нагнетают тепло в систему первичного потока, но сами котлы находятся во вторичном контуре. Следовательно, нужно только подобрать размер циркуляционного насоса и трубопроводов котла, чтобы удовлетворить только потребности каждого котла. При использовании первичной / вторичной системы циркуляционный насос, как правило, представляет собой встроенный в линию насос, а трубопровод котла будет намного меньше, чем это необходимо для одного большого котла.

    Рисунок 1 — это практическая диаграмма для типичного котла. 25 ° F основаны на использовании 25 ° F в качестве падения температуры в системе, или, другими словами, 25 ° F — это повышение температуры в бойлере.Всегда лучше проверять спецификации производителя котла, но в иллюстративных целях типичным является рисунок 1.

    Рисунок 1.

    На рисунке 2 показана основная первичная / вторичная система.

    Примечание: Всегда держите линии подачи и возврата котла на расстоянии около шести дюймов в местах их соединения с первичным контуром. Не более чем в футе друг от друга! (См. Info-Tec № 36). При таком трубопроводе вода не будет течь через выключенный котел, если его насос не работает.

    Примечание: Всегда производите откачку в котел его вторичным насосом, в стороне от общего первичного трубопровода .

    Рисунок 2.

    Независимо от того, сколько котлов используется, используйте только одно соединение с первичным контуром для бака сжатия. Если система достаточно велика для нескольких резервуаров сжатия, соедините резервуары вместе, но по-прежнему соединяйте их только в одной точке в первичном контуре.

    Компрессионный бак — это «точка отсутствия изменения давления» в замкнутой гидравлической системе. Это единственное место, на которое не может повлиять перепад давления циркуляционного насоса. Если вы откачиваете из компрессионного бака, насос будет добавлять свой перепад давления к давлению заполнения системы. Если вы качаете в сторону бака, насос снимает перепад давления с давлением наполнения. Воздух всегда находится в системной воде, и если насос понижает давление в системе, воздух выходит из раствора и образует пузырьки (представьте себе бутылку газировки, когда вы открываете крышку, падение давления высвобождает растворенный углекислый газ).

    Примечание: Во избежание проблем с воздухом — всегда откачивайте компрессионный бачок!

    Это еще одна причина, по которой циркуляционные насосы вторичного котла всегда должны располагаться подальше от первичного контура. Вторичные насосы используют первичный контур в качестве компрессионного резервуара. Кроме того, всегда подавайте питательную воду в точку, в которой компрессионный бак подключается к системе. Это единственное место в системе, где давление не может измениться из-за циркуляционных насосов.Таким образом, подающий клапан будет получать точные данные о том, что происходит в системе.

    Первичный контур

    Теперь давайте посмотрим на этот «первичный контур». Первичный контур — это система транспортировки тепла. Он переносит тепло от котлов к радиаторам.

    Когда зональные циркуляторы забирают тепло из первичного контура, котлы включаются и возвращают тепло в первичный контур. Таким образом, первичный контур действует как продолжение котлов.

    Циркуляционный насос первичного контура работает непрерывно в течение отопительного сезона.Циркуляционный насос должен быть рассчитан только на расход и потери напора для этого контура. Обычно в итоге вы получаете стандартный встроенный насос. Обычно сопротивление потоку в первичном контуре очень мало, поскольку в контуре нет бойлеров или радиаторов.

    В коммерческих однокотловых системах с одним насосом вам почти всегда нужен один большой насос, установленный на цоколе. Эти типы насосов дороги в покупке и установке. Они должны быть установлены на тяжелых бетонных основаниях, залиты раствором и занимать ценную площадь пола.В первичных / вторичных системах вы работаете с небольшими недорогими линейными циркуляционными насосами.

    Для определения размера циркуляционного насоса первичного контура можно использовать «практическое правило». Это: «Один галлон в минуту первичного потока будет транспортировать 12 500 БТЕ / час в систему». (Это основано на падении температуры на 25 ° F.)

    Давайте начнем пример с здания с расчетной тепловой нагрузкой 500 000 БТЕ / час. Мы разделим нагрузку, используя два котла мощностью 250 000 БТЕ / час.

    Чтобы получить расход для первичного циркуляционного насоса, разделите 12500 БТЕ / час на общую нагрузку 500000 БТЕ / час:

    Для получения медных труб подходящего размера для расхода 40 галлонов в минуту; Рисунок 3 Можно использовать .Рисунок 3 основан на принятых в отрасли значениях расхода для указанных размеров.

    Рисунок 3.

    Теперь нам нужно знать потери напора. Еще одно практическое правило:

    .

    «На каждые 100 футов трубопровода первичного контура допускайте шесть футов напора насоса».

    В нашем примере, допустим, длина нашего первичного контура составляет 300 футов. Основываясь на расходах в , рис. 3 , мы находим, что нам понадобится циркуляционный насос, который может перекачивать 40 галлонов в минуту при напоре 18 футов.

    Когда вы знаете расход и потерю напора, несложно выбрать насос из каталогов производителя.

    Радиаторы

    Радиаторы и их вторичная обвязка становятся последней частью нашей системы. Снова посмотрим на , рис. 2 . Обратите внимание на два близко установленных тройника (примерно в шести дюймах друг от друга) и циркуляционный насос, выходящий из первичного контура. Размер вторичного радиационного трубопровода должен соответствовать расходу, необходимому для каждой зоны.

    Для определения размеров зон излучения у нас есть еще одно практическое правило.

    Рисунок 4 основан на той же температуре 25 ° F, которую мы использовали в нашем примере.Если размер зоны был рассчитан на использование плинтуса для подачи 15000 БТЕ / ч в зону, вы выбираете медную трубку 1/2 дюйма (5/8 OD), отводите тройник от первичной обмотки, сохраняя тройники на расстоянии около шести дюймов друг от друга, и устанавливаете вторичный циркуляционный насос откачивает от тройника. Когда зональный термостат требует тепла, циркуляционный насос включается. Зональные циркуляторы почти всегда будут маленькими, такими как B&G SLC, так как этот насос видит только расход и ДП через вторичный контур.

    Рисунок 4.

    На рис. 5 показано, как обращаться с зоной нагрева излучающей панели, смешанной с зонами плинтуса, которые требуют воды более низкой температуры, чем зоны плинтуса. На стороне первичного контура циркуляционного насоса установлен трехходовой клапан, обеспечивающий стабильность потока через излучающую панель. Трехходовой клапан должен быть только ручным клапаном, настроенным для поддержания желаемой температуры воды в радиационном контуре. Это самый простой и наименее затратный способ справиться с этим циклом. (После правильной регулировки рекомендуется снять ручку трехходового клапана, чтобы предотвратить изменение регулировки неуполномоченным персоналом.) И снова циркулятор включается и выключается в ответ на сигнал комнатного термостата.

    Рисунок 5.

    Система первичного / вторичного контура с несколькими котлами очень проста:

    Котлы нагнетают тепло в первичный контур. Это тепло циркулирует в контуре и отводится по мере необходимости в зоны, где находятся люди.

    Используемые циркуляционные насосы с малой зоной такие же недорогие, как и зональные клапаны, а использование первичной / вторичной системы также приводит к относительно небольшому и недорогому встроенному первичному насосу.

    Для проектирования системы не нужно нанимать дорогого инженера-гидроника. «Эмпирические правила» работают хорошо. В целом, эти системы менее дороги в проектировании, установке и эксплуатации, чем одна большая котельная система с зонными клапанами. Эти системы обеспечивают комфорт клиентов и душевное спокойствие, которое достигается при использовании нескольких котлов. Пример лучше всего проиллюстрирует, как все это сочетается. Наш пример даже будет включать в себя систему управления, разработанную компанией Climatic Control.

    В нашем примере здание представляет собой коммерческое здание с девятью радиаторами плинтуса и зонами.Расчет теплопотерь:

    Три зоны по 18 000 БТЕ / час каждая = 54 000 БТЕ / час

    Четыре зоны по 48000 БТЕ / час каждая = 92000 БТЕ / час

    Одна зона на 70000 БТЕ / час каждая = 70000 БТЕ / час

    Одна зона при 80000 БТЕ / час = 80000 БТЕ / час

    Общая нагрузка = 396 000 БТЕ / час

    Выбор котла:

    Общая нагрузка будет разделена между двумя котлами, каждый мощностью 200 000 БТЕ / час.25 ° F следует использовать для расчета DT системы. Из каталога производителей котлов мы находим, что входной котел 250 000 БТЕ / час рассчитан на выходную мощность 200 000 БТЕ / час, требует 16 галлонов в минуту и ​​оснащен циркуляционным насосом SLC B&G. Линии подачи и возврата от котлов к тому месту, где они входят в первичный контур, могут быть медными трубами 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, это прямая проблема. Если эти линии короткие (а они должны быть) 1-1 / 4 дюйма, это нормально. Если по какой-то причине трубопровод от первичного контура к котлам начинает приближаться к общей длине 80 футов или более, 1-1 / Следует использовать 2-дюймовую трубу.(Длины подачи и возврата складываются вместе, чтобы получить общую длину.)

    Теперь займемся первичным контуром:

    Используя рисунок 3, мы находим, что первичный контур представляет собой 2-дюймовую медную трубу. Допустим, размер нашего первичного контура составляет 360 футов. Используя наше эмпирическое правило, что на каждые 100 футов первичного контура мы допускаем 6 футов напора насоса, мы находим, что нам понадобится насос, который может перекачивать 32 галлона в минуту при напоре 22 фута (6 x 3,6 = 21,6 округляется до 22). Глядя на каталог B&G, мы обнаруживаем, что строки 60-13 будут соответствовать нашим потребностям. .PD37 тоже подойдет, но стоит дороже.

    Размер трубопровода для 9 зон указан в соответствии с , рис. 4 .

    • Три зоны 18 000 БТЕ — медная труба 1/2 «

    • Четыре зоны 48 000 БТЕ — медная труба 3/4 дюйма

    • Одна зона на 70 000 БТЕ и одна зона на 80 000 БТЕ — медная труба 1 дюйм

    (Примечание. Те из вас, кто знаком с потерями на трение и скоростью потока через плинтус 3/4 дюйма в жилых помещениях, заметят, что для больших зон потребуется плинтус с трубой 1-1 / 4 дюйма.Но мы не имеем дело с размерами плинтусов в этой Info-Tec.)

    «Гидроника» нашей гидравлической системы завершена. Но гидроника — это только половина системы. Другая половина — это система управления.

    Для максимального комфорта и экономии система управления должна использовать все функции системы и при этом быть доступной. Компания Climatic Control является экспертом в проектировании и поставке этих систем управления.

    Как вы увидите, в базовую систему управления можно добавить улучшения.

    Котлы, используемые в этих системах, обычно продаются как «комплектные котлы». То есть; они поставляются в комплекте с ограничителями, циркуляционным насосом, газовой рампой и т. д. Достаточно только подать питание на котел и замкнуть контакт, чтобы котел стал работоспособным. Одна вещь, на которую следует обратить внимание на этих моноблочных котлах, — это то, как циркуляционный насос устроен для работы. Некоторые производители подключают циркуляционный насос к работе постоянно. Переподключите эти котлы, чтобы циркуляционный насос работал только при возгорании котла.Может потребоваться реле.

    В каждой зоне есть термостат, который просто включает и выключает циркуляционный насос зоны. Поскольку прокладывать низковольтную проводку вместо проводов сетевого напряжения намного проще и дешевле, потребуется реле насоса. Это реле может иметь множество различных конфигураций, но Honeywell RA89A — это популярное реле для насосов, которое включает в себя все необходимые функции. Он имеет встроенный трансформатор для нашей низковольтной цепи, поставляется в корпусе NEMA 1 и одобрен UL.10,2 А при номинальном контакте 120 В перем. Тока более чем достаточно для работы с небольшими зональными циркуляционными насосами. Установленная стоимость невысока. Всегда учитывайте «установленную» стоимость, а не только стоимость изделия. См. рисунок 6 .

    Рисунок 6.

    Нам необходимо, чтобы горячая вода всегда была доступна в первичном контуре, поэтому, когда зона требует тепла, реакция будет незамедлительной. Не должно быть запаздывания для доведения подаваемой воды до температуры. Но — необязательно постоянно поддерживать температуру подаваемой воды на расчетной температуре.Помните, что расчетная температура воды необходима только в несколько самых холодных дней. Было бы «топливом» поддерживать воду, скажем, на 180 ° F всю зиму.

    Контроллер сброса A350R — это решение. Он предназначен для повышения или понижения температуры подаваемой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Благодаря множеству функций регулировки A350R, температуру подаваемой воды можно согласовать с характеристиками теплопотерь здания. Дополнительные сценические модули могут быть подключены к A350R, как и силовой модуль.

    В нашем примере, построенном с использованием A350RN-1, S350AA-1 и Y350R-1, у нас будет очень недорогая, но вполне адекватная эффективная система управления. Полный перечень контрольных материалов будет:

    • Девять: Зонные термостаты низкого напряжения
    • Девять: Реле насоса RA89A
    • One: Контроллер сброса A350RN-1
    • One: Сценический модуль S350AA-1
    • One: Модуль питания Y350R-1
    • Один: WEL11A-601R Скважина

    A350R включает в себя датчик приточной воды и наружный датчик.Датчик наружного воздуха поставляется с наружным кожухом, даже гайками для проводов и соединителем для кабелепровода! Нужно только добавить колодец для датчика приточной воды.

    Рисунок 7 — это электрическая схема для котлов с собственным источником питания.

    Рисунок 7.

    Расширения системы

    Как уже говорилось, эта система управления будет работать, эффективна и, безусловно, имеет низкую стоимость, но, добавив некоторые улучшения, систему можно сделать более эффективной и еще более простой в установке.Чаще всего эти варианты очень полезны.

    Первое дополнение к нашей базовой системе должно быть опережением / запаздыванием. В настоящее время первый котел всегда будет первым котлом, который подключится к теплу. У первого котла, вероятно, будет на 80-90 процентов больше времени работы, чем у второго котла.

    Такой неравномерный износ приводит к увеличению объема технического обслуживания и сокращению срока службы котла. Надстройка опережения / запаздывания выровняет время включения котла, точно так же, как вращение шин на вашем автомобиле, что приведет к увеличению срока службы и, как следствие, снижению затрат.Выравнивание продолжительности работы котла сэкономит деньги.

    Еще одно полезное дополнение — цифровой дисплей температуры D350. Его можно использовать как инструмент для настройки A350R во время установки. Когда дисплей D350 подключен к левой стороне A350R, он будет постоянно отображать температуру наружного датчика. При нажатии кнопки на передней панели D350 отображается температура датчика приточной воды. D350, подключенный к левой стороне A350R, является наиболее часто используемым местом.(D350 можно подключить к правой стороне A350R. Затем он будет постоянно отображать температуру датчика подачи, а нажатие кнопки будет отображать заданное значение подачи.)

    Мы добавили в наш список материалов D350AA-1, Diversified Duplexer ARA-24-ACA и базу PF083A-E для ARA.

    Компания

    Climatic Control может изготовить панель по индивидуальному заказу. Все элементы управления будут установлены, подключены, протестированы и размещены в одном красивом и удобном корпусе. Установщику нужно только смонтировать корпус и подвести к нему несколько проводов, чтобы завершить установку.Хотя стоимость этой панели будет больше, чем стоимость отдельных частей, стоимость установки подрядчиком будет меньше, чем если бы он монтировал и проводил систему в полевых условиях. Компания Climatic Control даже включает компьютерные электрические схемы!

    Дополнительные элементы, такие как контрольные лампы, показывающие, какие котлы «включены», добавляют приятные детали, которые оценят клиенты, и могут быть полезны при устранении неисправностей, если что-то выйдет из строя в будущем.

    На рис. 8 показана законченная схема компании Climatic Control Company именно для такой панели.

    Рисунок 8.

    Добавление еще одного каскадного модуля и изменение дуплексера на триплексор позволит управлять системой с тремя котлами.

    Во многих из этих систем будет установлен резервный первичный насос, например, в больницах, домах престарелых, школах, везде, где критически важно поддерживать тепло постоянно. Резервный насос должен автоматически включиться в случае отказа основного насоса.

    Эту функцию можно легко включить в нашу панель.Во-первых, помните, что насос первичного контура работает все время в течение отопительного сезона. Следовательно, нет необходимости в автоматическом опережение / запаздывание. Это оставляет два способа настроить резервный насос в том, что касается элементов управления.

    Один из способов — автоматическое включение резервного насоса (насос 2) при выходе из строя ведущего насоса (насос 1), но насос 1 всегда будет ведущим насосом. Это проиллюстрировано на рис. 9 .

    Рисунок 9.

    Мы будем называть это «резервный насос, автоматическое включение, без смены провода».”

    Устройства, необходимые для построения схемы этого типа, показаны на рис. 9 .

    Объяснение того, как работает схема, поможет нам понять ее. Выключатель позволяет вручную включать насос 1 на отопительный сезон и выключать на лето. Когда переключатель включен, ток течет через замкнутые контакты 1R3 и 2R3, запитывая насос 1. В то же время срабатывает одноминутная задержка. Эта задержка позволяет насосу 1 раз создать давление, перемещая контакты регулятора перепада давления P74FA-5, чтобы переключить R на B.После минутной задержки (время задержки регулируется, чтобы соответствовать времени отклика любой системы) реле R1 срабатывает, замыкая контакт 1R1. Больше ничего не происходит.

    В случае отказа насоса 1 P74FA-5 определит потерю перепада давления и переключит R на B, активируя реле R2. Контакты 1R2 замыкаются, запитывая R3. Контакты 1R3 и 2R3 переключаются, активируя насос 2 и размыкая цепи для насоса 1. Контакт 3R3 также замыкается, замыкая цепь на R3, чтобы поддерживать его под напряжением.Насос 2 восстанавливает давление, и контакты R-B на P74 снова разрываются.

    Реле R2 обесточено, размыкающие контакты 1R2, но R3 остается «заблокированным» через свой контакт 3R3, удерживая цепи насоса 2 замкнутыми и насоса 2 включенным. Пока переключатель включения / выключения остается замкнутым, насос 2 будет работать. Насос 1 теперь можно отремонтировать или заменить. Схема будет сброшена только при размыкании переключателя включения / выключения и, конечно же, при полной потере мощности. Обратите внимание, что при включении насос 1 всегда будет ведущим насосом.Насос 2 будет работать только тогда, когда насос 1 не сможет поддерживать необходимый перепад давления.

    Схема может быть улучшена за очень небольшую дополнительную плату, чтобы иметь возможность выбирать, какой насос будет основным насосом.

    На рис. 10 показано добавление трехпозиционного переключателя вместо переключателя включения / выключения. Остальные схемы такие же, как на рисунке 9, как и последовательность работы, за исключением того, что теперь ведущий насос можно выбрать вручную. Этот ручной выбор ведущего насоса может выполняться один раз в сезон, один раз в месяц, в зависимости от решения оператора.Таким образом, время работы каждого насоса может быть уравновешено, что продлевает срок службы насосов.

    Рисунок 10.

    Световые индикаторы могут быть легко добавлены, чтобы показать, включен ли насос 1 / насос 2 или оба вместе.

    Raypak — Схемы трубопроводов

    Hydronic Systems

    * Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

    Бытовые системы горячего водоснабжения

    1 Темп. Выход
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8054 8002 8067 8342
    2 8069 8072 8110 8088
    3 8066 8032 8033
    4 8172 8399 8400 8266
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 60 РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8006 8121
    2 8065 8034
    3 8141
    4 8419
    2 Темп. Выход
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8039 8228 8100
    2 8090 8103
    3 8126
    4
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 60 РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8107
    2 8219 8106
    3 8494 8061
    4
    Только для XTherms Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8646 8660 8687 8718
    2 8647 8648 8669 8829
    3 8666 8761 8864 8778
    4 8665 8789
    Только для XTherms Uni-Temp 60 РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8752
    2 8674
    3 8895 8816
    4
    ТОЛЬКО для XFiire Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # цистерны
    1 2 3 4
    № шт. 1 8898 8899 8900
    2 8901 8902 8903
    3 8904 8905 8906
    4 8921
    ТОЛЬКО для XFiire Uni-Temp 60 РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
    # цистерны
    1 2 3 4
    Xfiire 1 8907 8908 8909 8916
    2 8910 8911 8912
    3 8913 8914 8915 *
    4 8919
    ТОЛЬКО для Triton
    1 2 3 4
    Тритон 1 ПД-Тритон-1У ПД-Тритон-2У ПД-Тритон-3У ПД-Тритон-4У

    * Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

    Управление насосом питающего агрегата котла — все зависит от количества насосов и котлов

    При выборе и спецификации блока питания парового котла или деаэратора инженер должен обратить внимание на элементы управления. Регуляторы уровня на котлах должны соответствовать регуляторам насоса в системе питательной воды. Сегодня компания R. L. Deppmann предлагает множество вариантов, которые мы использовали в Мичигане и Северном Огайо.

    Извините, пожалуйста, за объем этого блога. Он длинный, но легко читаемый, и в нем четко изложены концепции управления насосом и котлом.Если вы понимаете содержание этой статьи, вы можете применить его к любой системе, которую хотите разработать.

    Некоторые мысли об управлении питательным насосом котла

    Блок питания котла будет иметь некоторое количество насосов, включая резервные. Котлов может быть один или несколько. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что в бойлерах установлены правильные регуляторы уровня, а насосная система распознает запрос воды и запустит правильный насос. Это кажется элементарным, но потребует согласования между котлом, питательными насосами котла и подрядчиками по установке.Здесь критически важны технические характеристики и чертежи инженера.

    Начните с одиночного котла

    Запуск управления одним котлом может показаться простым, но он даст представление о логике управления, необходимой в системе питательной воды, а также о регуляторах уровня на котлах.

    Нет ничего проще. На панели насоса будет переключатель «ручной выключен-автоматический», чтобы мы могли включать насос вручную, отключать насос или управлять им автоматически.Котел должен иметь единый регулятор уровня, чтобы активировать насос на низком уровне и выключать насос на высоком уровне.

    Теперь добавляем резервный насос.

    Здесь главное — контроль второго уровня на котле. Что-то должно сказать второму насосу или резервному насосу, что первый насос не успевает. На котле должен быть другой регулятор уровня. Его либо поставит производитель котла, либо подрядчик должен будет установить его.

    Каждый насос будет иметь переключатель «ручной выключен-автоматический» с электрическим генератором переменного тока, чтобы мы могли включать насос вручную, отключать насос или управлять им автоматически. Электрический генератор обеспечивает равный износ насосов. Котел должен иметь два переключателя уровня для включения насосов на низком уровне и выключения насосов на высоком уровне. Нецелесообразно использовать выключатель отсечки по низкому уровню воды в качестве регулятора насоса. Я не рекомендую использовать предохранительный выключатель как часть стратегии работы насоса. Пусть производитель котла выяснит, как и что использовать для управления насосом McDonnell Miller.

    Два котла, управление питательным насосом с ручным резервом

    В большинстве больших зданий будет два или более котла. Они могут иметь резервные котлы или использовать все котлы в очень холодную погоду. Каждый котел должен иметь возможность активировать соответствующий насос или насосы. Теперь разница в том, что вода попадает в правильный бойлер.

    Насос 1 обслуживает котел 1. Насос 2 обслуживает котел 2. Регулятор уровня на каждом котле включает соответствующий насос.Труба между двумя котлами вместе с запорной арматурой котла позволит владельцу вручную настроить насос 2 для обслуживания котла 1 и наоборот. Этот элемент управления показал бы мне, что один из котлов большую часть времени находится в режиме ожидания.

    Задача, опять же, состоит в том, чтобы убедиться, что элементы управления соответствуют заданной последовательности. На панели насоса есть переключатели котла с пометкой «Ручной насос 1 — Насос 2». Это гарантирует, что замыкание контактов запустит правильный насос после того, как владелец откроет и закроет клапаны.

    Блок управления несколькими котлами и питательными насосами с автоматическим резервным режимом

    Следующие две схемы можно использовать для многих котлов и насосов. Это два, которые я регулярно рекомендую инженерам и устанавливаю для школ и медицинских учреждений.

    Задача состоит в том, чтобы определить, куда будет стекать конденсат, когда его перекачивают в общий коллектор. Вода захочет поступать в котел с наименьшим давлением, который будет «выключенным» котлом. Это не будет работать. Мы должны использовать клапаны, чтобы подавать воду в работающий котел, которому нужна вода.

    Два насоса и два котла с автоматическим резервированием — это тот, который я использую регулярно. Это может относиться даже к трем и более котлам и насосам. Эта система по-прежнему использует двухпозиционные регуляторы уровня на котлах. Когда котел требует воды, панель управления насосом начинает открывать 2-х позиционный электрический регулирующий клапан с концевым выключателем. Когда клапан частично открыт, концевой выключатель включает и запускает соответствующий насос.

    Насос удовлетворит уровень воды в бойлере, который запрашивал воду.Когда уровень будет достигнут, регулятор уровня закроет клапан, а концевой выключатель остановит насос.

    Если несколько котлов запрашивают воду одновременно, один насос может удовлетворить потребности обоих котлов или может включиться второй насос. Это зависит от того, как мы выбираем расход насоса.

    Что произойдет, если ведущий насос не выдержит этого, а уровень в котле продолжает падать? Переключатель второго уровня закроется, и включится резервный насос. Поскольку подающий клапан уже открыт, он будет перекачивать в бойлер с низким уровнем воды.

    Эта система может иметь три насоса и два котла, каждый из которых рассчитан на один котел.

    Модулирующие регуляторы уровня котла с автоматическим резервным режимом

    В крупных паровых котельных часто используется схема управления, при которой регуляторы уровня в котле не работают как двухпозиционные регуляторы. Они используют плавное регулирование для поддержания постоянного уровня в котле. По мере того, как уровень падает быстрее, открывается регулирующий клапан с плавным регулированием и пропускает больше воды.

    Трубопровод с регулирующими клапанами выглядит как на схеме котла выше.Теперь регулирующие клапаны регулируются, а регулятор уровня котла выдает переменный сигнал.

    Насосы могут запускаться по вызову воды на любом котле. Количество насосов может соответствовать количеству работающих котлов. Также можно выбрать насос мощностью нескольких котлов. Часто на более крупных предприятиях насос или насосы просто работают постоянно.

    В этой системе можно использовать регуляторы скорости, если сигнал котла и вход привода совпадают.Проблема заключается в том, что для предотвращения переполнения котлов требуются двухпозиционные клапаны. Первые затраты часто перевешивают экономию электроэнергии.

    R. L. Deppmann будет соответствовать котлу и системе питательной воды

    Мы представляем компании Bryan Boiler, Burnham Commercial, McDonnell & Miller и Bell & Gossett Domestic Pump. Предоставление решений с паровыми котлами, регуляторами уровня и насосными системами, согласованными с проектом инженера и владельца.

    Свяжитесь с нами по поводу вашего проекта, когда вы работаете в Северном Огайо и Мичигане.

    Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам.

    Схемы подключения каминного котла

    Это схемы частей и функций электропроводки каминного котла.

    Сторона хранения запитана от трансформатора 24 В. Подключенный к 120 с одной стороны, 24 вольт подается с другой.

    Электропроводка трансформатора

    Это один трансформатор на 24 В, который я купил, не понимая, что контроллер клапана зоны Taco имеет свои собственные внутренние трансформаторы. Это модель на 50 ампер, которую я использую для питания аквастата и клапана.

    Трансформатор для монтажа на пластину

    Это схема клапана Honeywell 8043. У него четыре вывода, два желтых и два красных.Желтым цветом обозначены линии электропередач, а красным — концевой выключатель, который можно использовать для запуска другого действия. На зонном контроллере красные провода отключены, чтобы выключать световые индикаторы зонального клапана, когда клапан закрывается. Когда клапан открыт, подается ток 24 вольт, а при закрытии он отключается. Клапан также можно открыть вручную, но концевой выключатель срабатывает только в том случае, если клапан открывается током.

    Схема клапана

    Honeywell

    Хотя аквастат управляет насосом на этой схеме, проводка к клапану такая же.Горячая сторона прерывается аквастатом, когда аквастат устанавливает соединение, затем цепь включается, когда соединение прерывается, цепь к клапану отключается.

    Простое подключение аквастата

    Это объяснение проводки аквастата для клемм W-R-B. Я не использую клеммы R-B.

    Функция Aquastat

    Aquastat Honeywell 6006 управляет клапаном с помощью желтых входов питания. Красные провода посылают сигнал 24 В на реле насоса.Этот аквастат работает с питанием либо от 120 вольт, либо от 24 вольт, что было неясно в документации.

    Проводка зонного клапана Honeywell к реле тако

    Для подачи сигнала от аквастата на реле насоса требуется альтернативная проводка реле. Провод термостата, подключенный к реле, вместо этого будет получать питание от трансформатора реле и будет подключен к клеммам RW, однако клапан должен получать питание с желтой стороны, и требуется внешний трансформатор.Таким образом, используются клеммы W и 24 В / COM на реле насоса, а 120 В переменного тока не подключены к трансформатору реле.

    Реле насоса имеет как нормально разомкнутую (N / O), так и нормально замкнутую (N / C) схему, которые можно использовать как при открытом, так и при закрытом клапане. Нормально замкнутый означает, что цепь подает питание, кроме случаев, когда клапан включен. Нормально открытый означает, что он подает питание или замыкает цепь только при включенном клапане.

    Накопительный насос будет в нормально разомкнутом контуре, он включится только тогда, когда аквастат откроет клапан, потому что вода в баке достаточно горячая для циркуляции вместо нагретой воды из бойлера.Насос котла и контуры розжига будут нормально замкнуты, они откроются только тогда, когда аквастат подаст сигнал о том, что вода в накопителе достаточно горячая для циркуляции, клапан будет закрыт и котел будет работать нормально.

    Электропроводка первичного насоса должна оставаться прежней, т.е. подключена к контроллеру зоны, а не к котлу. Сигнал котла от зонного управления также должен быть прерван этой настройкой. Это позволило бы избежать отправки запроса на тепло непосредственно в котел.Хотя это не показано ниже, я полагаю, что он будет подключен к соединениям TT на реле переключения Taco рядом с портами T и COM. Это передаст сигнал на 24-вольтовую сторону реле и подключится к TT на котле, где цепь обычно замкнута (или включена), если вместо этого в систему циркулирует вода, нагретая дровами.

    Taco 501-4 Коммутационное реле, альтернативное подключение 24 В. ОБНОВЛЕНИЕ: Насос котла нельзя подключать вот так — перенесен обратно к главному контроллеру.

    На стороне котла также есть трансформатор для клапанов.Я нашел еще один в Restore, совершенно новый в коробке за 3 доллара. Он не был прикреплен к пластине, поэтому я прикрутил его к крышке коробки.

    Электропроводка трансформатора

    Трансформатор подключен к зонному клапану Honeywell 8043, который открывается, когда датчик Grundfos pipe aquastat показывает, что вода в байпасной линии достаточно горячая для отправки на хранение. ОБНОВЛЕНИЕ: Аквастат Grundfos настроен на включение при 95, но он также отключается при 120, поэтому мне пришлось заменить его на аквастат высокого / низкого давления Honeywell.

    Это односторонний аквастат, в отличие от Honeywell 6006, он замыкается и отключается только в одном контуре, но Honeywell может срабатывать или отключать как предел высокой температуры, так и предел низкой температуры.

    Зажим Grundfos для Aquastat – Temp. диапазон не работает!

    Смесительный клапан Taco также подключен к трансформатору — нет встроенного концевого выключателя. (Концевой выключатель срабатывает или срабатывает, чтобы указать положительное подтверждение того, что положение оборудования включено или выключено, например, с помощью заслонки или клапана.) К клапану серии Taco i подключено только два датчика, один — датчик подачи котла, и один — датчик возврата котла. Каминный котел не будет работать достаточно стабильно, чтобы использовать датчик уставки или датчик сброса наружного воздуха.Датчики будут работать вместе, чтобы определить количество воды, которое будет подавать каждая труба, чтобы оптимизировать температуру воды, возвращающейся в котел.

    Подключение смесительного клапана Taco

    Насос из нержавеющей стали Taco 006 на каминном котле подключен напрямую к 120, и вся цепь будет управляться выключателем света в подсобном помещении, который будет включаться вручную при запуске горелки камина. Я планирую включить таймер в схему, чтобы он мог отключиться без контроля до конца цикла нагрева.
    Это логика работы печи.

    Схема каминного котла

    Связанные

    Как работает комбинированный котел? | Схема комбинированного котла

    НЕ пытайтесь установить комбинированный котел самостоятельно

    Принцип работы комбинированного котла может быть очень сложным и требует наиболее надежного и безопасного монтажа. Некоторые люди ошибаются, полагая, что, поскольку комбинированные котлы компактны и не требуют дополнительных резервуаров, их должно быть достаточно легко установить самостоятельно.Мало того, что это чрезвычайно опасно, но и незаконно устанавливать пароконвектомат, если вы не прошли сертификацию. Нелегальных газовиков преследуют ежедневно, и на это есть веские причины. Даже если вы нарушили закон и ранее устанавливали комбинированный котел, у вас все равно нет многолетнего опыта, знаний или правильного испытательного оборудования для установки котла. А когда речь идет о газовых соединениях, невероятно глупо подвергать опасности свою жизнь или жизнь своей семьи.

    Если вы решите проигнорировать наш совет и попытаетесь сэкономить несколько фунтов, нарушив закон и установив котел самостоятельно, и попросите вашего друга, зарегистрированного в газовой безопасности, подписать это, вы оба нарушите закон и можете столкнуться с серьезным штрафы, а также тюрьма.В Интернете есть кабинетные эксперты, которые могут попытаться убедить вас сэкономить и установить котел самостоятельно. Как мы упоминали выше, самое главное, вы подвергнете опасности себя и свою семью. Независимо от того, насколько хорошо вы понимаете, как работает комбинированный котел, ниже приведены некоторые причины, по которым вам НИКОГДА не следует устанавливать котел самостоятельно:

    • Зарегистрированный инженер по газобезопасности изучает 5 лет и достигает своего истинного уровня за 5-10 лет.
    • По закону требуются анализаторы дымовых газов
    • , стоимость которых составляет от 600 до 1000 фунтов стерлингов.
    • Анализаторы дымовых газов
    • необходимо ежегодно калибровать и иметь сертификат.
    • Необходимо проверить пригодность котла для объекта недвижимости.
    • Размещение котла должно быть безопасным и соответствовать требованиям газовой безопасности и строительных норм.
    • Необходимо использовать соответствующие материалы и приспособления, указанные производителем.
    • Если вы не зарегистрированы как газовый сейф и подключаете новый газ к котлу = большой штраф или тюрьма.
    • Оборудование, такое как манометры, проверяет подачу газа и обеспечивает безопасное давление.
    • Перед подключением котла необходимо проверить целостность газа. И снова один раз подключился.
    • Пропускной тест и тест на герметичность.
    • Необходимо проверить и отрегулировать расход.
    • Инженеры по газовой безопасности должны установить газовый баллон котла, а также проверить давление газа и целостность дымохода.

    ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: После прочтения всего вышеперечисленного, вы все же решаете рискнуть и самостоятельно установить котел и подсоединить газ, вы аннулируете гарантию на котел.(Вдобавок к уплате крупного штрафа или разделению тюремной двухъярусной кровати с вашим приятелем по газовой безопасности, который подписал это).

    Если вы хотите, чтобы зарегистрированный установщик газового сейфа установил ваш комбинированный котел или сертифицированный специалист по отоплению, чтобы осмотреть вашу собственность или ответить на дополнительные вопросы о том, как работает комбинированный котел, начните с получения онлайн-предложения. Просто введите свой почтовый индекс ниже и нажмите зеленую кнопку:

    .

    Как поставить маяки для штукатурки: Как правильно выставить маяки под штукатурку

    видео-инструкция по выставлению своими руками, фото и цена

    Стены, особенно в квартирах, почти никогда не бывают идеально ровными. Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.

    Для достижения идеальной поверхности используют проверенное и эффективное средство – выравнивание по маякам. Они представляют собой направляющие планки, которые устанавливают на одном уровне. Ориентируясь на них, можно легко и быстро придать стенам и потолку четкую геометрию с правильными параметрами.

    Маяки помогут оштукатурить стены ровно.

    Готовые направляющие для штукатурки

    Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, не помешает узнать, какие они бывают, а также что лучше в вашем случае.

    Современный контрольные направляющие – это перфорированные профили из металла, с длиной 250 см или 300 см, с шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 6 мм и 10 мм. Более толстые рейки, благодаря достаточной жесткости, наиболее удобны в работе.

    Они не прогибаются от раствора. Чем маяк толще, тем больший слой раствора вы сможете нанести на плоскость стены.

    Как выставлять контрольные профили

    Существует два основных метода, с помощью которых обычно производят выставление маяков для штукатурки.

    1. Крепление на раствор, часто с добавлением в него гипса.
    2. При помощи особых креплений, прибитых к плоскости дюбелями.

    Монтаж планок на раствор

    Для проведения работ вам потребуется следующее:

    1. Песок, цемент, гипс.
    2. Лазерный или водяной уровень.
    3. Отвес.
    4. Мел или маркеры.
    5. Маяки из металла.

    На фото провешивание стены.

    Непосредственно перед тем, как выставлять маяки под штукатурку, необходимо проверить отклонения стен от ровной плоскости по вертикали и горизонтали (узнайте также как штукатурить потолок).

    По углам стен не помешает прибить гвозди, затем протянуть между ними тонкий шнур, контролируя процесс уровнем и отвесом.

    Обратите внимание! Самыми проблемными участками принято считать углы комнаты, а также места вокруг дверных и оконных проемов. Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.

    1. Найдите и отметьте самое выпуклое место на плоскости стены. Именно эта точка будет отправной, имеющей самый тонкий штукатурный слой.
    2. Перепад уровней на поверхности до 2 см обычен, нередко он бывает и гораздо больше. Значит, и раствора потребуется немало.
    3. Разведите цементно-песчаный раствор. Инструкция допускает добавление в него гипса, который ускорит схватывание смеси. Допустимо использовать алебастр. Но, так как застывает он практически моментально, могут возникнуть сложности с монтажом.

    Планки вдавливаются в раствор.

    1. Нанесите раствор на стену в нескольких местах, небольшими горочками. Затем плотно прижмите направляющую, с усилием вгоняя ее в смесь.
    2. Тщательно контролируйте ровность отвесом и уровнем. Разгладьте, до застывания, неровности на цементе.

    Проверьте правильность установки маяка уровнем.

    1. Если вы проделываете всю работу своими руками, и есть сомнения, что направляющие держатся недостаточно надежно, примените еще и шурупы, в качестве дополнительного крепежа.
    2. Обычно шаг между рейками составляет 2 метра. Но для непрофессионалов, выполняющих ремонт самостоятельно, рекомендовано делать полутораметровое расстояние. Отступ от угла помещения – 20/30 см.
    3. После окончания работы, когда все маяки установлены, еще раз основательно проконтролируйте их ровное расположение по всем плоскостям.
    4. Далее можно приступать к выравниванию стен. Заполняйте раствором промежутки между рельсами, и распределяйте его правилом – ровной планкой. Ее длина должна быть чуть больше расстояния между маяками.

    Установка маяков на крепления

    Схема монтажа планки на крепления.

    Стоит поговорить подробнее и о втором, не менее популярным методе – как правильно выставлять маяки под штукатурку стен, монтируя их на специальные крепежные элементы (см.также статью “Штукатурка фундамента дома своими руками: рекомендации по монтажу”).

    Понадобятся:

    1. Саморезы и дюбели.
    2. Уровень.
    3. Прочный шнур.
    4. Дрель или перфоратор.
    5. Направляющие в нужном количестве.

    Данный способ не потребует дополнительного раствора, а значит, грязи в помещении будет меньше. Да и общая цена, затраченная на материалы, будет ниже.

    Цементно-песчаная смесь потребуется вам только для окончательного выравнивания стен с уже установленными маяками.

    Шаг между профилями.

    1. Обозначьте вертикальные линии, отступя от угла на 20 см. Используйте отвес и уровень. Все последующие после первой линии пойдут с шагом в метр.
    2. По линиям, расположенным по краям, через каждые 30 см просверлите отверстия диаметром в 6/8 мм.
    3. В отверстия забейте дюбеля соответствующего диаметра, длиной 60/80 мм.

    Обратите внимание! В подготовленные отверстия можно забить чопики – деревянные палочки. В дальнейшем в них вы легко ввинтите шурупы, но не до упора. Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.

    1. Шляпки шурупов следует выровнять по уровню или отвесу.
    2. На выровненные шляпки надевается специальный крепежный элемент, и на нем далее защелкивают маяк.

    Особенности крепления для маяков.

    1. После того, как привинчены две крайние направляющие, протяните между ними тонкий шнур или нитку. Теперь станут видны все выпуклости и впадины на стене.
    2. Отрегулировать толщину будущей штукатурки очень просто, достаточно докрутить или частично открутить саморезы на боковых планках.
    3. Когда шнур начнет касаться самой выпуклой точки стены, монтируйте остальные маячки на ее поверхность.
    4. Перед тем, как выставить маяки для штукатурки по всей стене, вырежьте маленький шаблон из крепления и куска уголка. Это облегчит выставление шурупов. После их выравнивания остается просто защелкнуть на них маяки.

    Вывод

    Для того чтобы последующие процессы ремонта проходили без проблем, следует полностью соблюсти технологию предыдущих. Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.

    Предлагаем вашему вниманию видео в этой статье, которое поможет вам проследить за всеми этапами проведения подготовительных работ.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Как выставить маяки для штукатурки

    Штукатурные работы — важный этап в отделке дома или квартиры. После них остаётся лишь финишная отделка стен или потолка. Чтобы впоследствии не испытать разочарование от выпукло-вогнутых поверхностей, необходимо идеально их отштукатурить. Помогут в этом «маяки».

    Что такое штукатурный «маяк» и как его сделать самому

    Простыми словами, маяк — это некая направляющая поверхность, позволяющая произвести штукатурные работы с наибольшей ровностью. Маяки можно приобрести в строительных магазинах, а можно сделать своими руками.

    Магазинный материал — оцинкованный профиль с рядами отверстий. Самодельный — деревянный брус из сосны, сечение обычно 20 х 3 мм или 20 х 4 мм. В отличие от магазинного, он может быть использован многоразово, к тому же не деформируется при перевозке и эксплуатации, чего не скажешь об оцинкованном. Несмотря на ребро жёсткости, этот материал гибок, при сгибании и разгибании он не сохраняет свою форму. К тому же выправлять его проблематично, если под рукой нет идеально ровной поверхности.

    Поэтому выбирая между самодельным и магазинным маяком, можно предпочесть сделанный своими руками. Как сделать маяки для штукатурки? Довольно просто. Их главное качество — идеальная ровность. Берётся брусок, длиной как высота ваших стен, сечением 20 х 3 мм, проверяется уровнем. Если с ровностью всё в порядке, то маяк у вас готов.

    Тем не менее рекомендуем приобрести готовые металлические рейки с углом жёсткости в магазине. Здесь вы точно не ошибётесь с ровностью (а это самый важный аспект в штукатурных работах), только соблюдайте аккуратность при транспортировке до места назначения, не допуская перегибания материала.

    Выставляем направляющие правильно

    Направляющие рейки предназначены для облегчения штукатурных работ. Рекомендуется их располагать на расстоянии полуметра друг от друга, особенно если вы новичок в этом деле. Людям с опытом таких работ можно располагать рейки реже, соответственно и количество их будет меньше.

    Первый способ крепления — при помощи саморезов

    1. Помечаем место на стене, где будем монтировать первую направляющую. Делаем это в 20 сантиметрах от выбранного угла. Проводим вертикальную линию. Далее, на расстоянии 0,5 метра (если вы новичок) или на расстоянии 0,8—1 метра проводим каждую последующую вертикаль.
    2. На каждой из крайних линий на расстоянии примерно 30—40 сантиметров сверлим отверстия для саморезов. Забиваем в отверстия дюбели и заворачиваем саморезы.
    3. Выравниваем шляпки по уровню.
    4. После подготовительных работ надеваем на шляпки спецкрепёж и закрепляем металлические рейки. У нас получается две идеально ровных планки по краям стены.
    5. Натягиваем между ними шнурок и смотрим, где есть неровности. Может получиться, что шнурок окажется слишком близко к стене в месте её наибольшей выпуклости. Тогда нужно будет отрегулировать высоту металлических планок при помощи саморезов, просто выкрутив их на нужную расстояние.

    Мы рассказали, как правильно выставить маяки для штукатурки из цементно-песчаного раствора. Этот способ удобен тем, что крайние планки можно выровнять чуть ли не до миллиметра, таким образом, регулируя толщину слоя штукатурки до оптимальной на всём основании.

    Второй способ крепления — при помощи раствора

    При таком способе установки необходимо проверить основание на максимальные и минимальные отклонения. Используем для этого правило.

    1. Так же, как и в первом варианте, прорисовываем на стене вертикали, где будут наши маяки (используем металлические).
    2. Замешиваем цементно-песчаный раствор и добавляем в него немного гипса. Так он быстрее схватится.
    3. Наносим раствор на стену, точечно, по вертикальным линиям. Прикладываем к нему маяк и стараемся его выровнять. Проверяем уровнем, как выставили. Если всё нормально, то закрепляем его раствором более капитально.
    4. Делаем то же самое у другого угла.
    5. Теперь выставляем промежуточные направляющие, проверяя их ровность.

    Когда маяки выставлены и прочно закреплены на стене, можно приступать к оштукатуриванию основания.

    Необходимо учитывать, что от правильно проведённых работ по установке направляющих зависит качество отделки вашего дома или квартиры. Поэтому к их установке нужно подойти с большой ответственностью.

    Оцените статью:

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция

    Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.

    Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:

    • дрель или шуруповерт;
    • крепления для маяков;
    • дюбели и саморезы;
    • маяки;
    • молоток и отвертка;
    • строительный уровень и нить.

    Существенно облегчит работу лазерный уровень.

    Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.

    Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.

    Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.

    Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.

    Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.

     

    Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.

    Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.

    Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.

    Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.

    Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.

    Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.

    Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.

    Надеваем крепление на шляпку шурупа.

     

    Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.

    Фиксируем маяк заглушкой как на фото.

    Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.

    Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.

    Как выставить маяки под штукатурку

    Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.

    Как выставить маяки правильно — виды маяков

    Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.

    Маяки промышленного изготовления

    Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.

    К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.

    Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.

    Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.

    Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.

    Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.

    Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.

    Растворные

    Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.

    Мастера используют несколько способов монтажа:

    • по выставленным в плоскости стены саморезам;
    • по растворным или гипсовым маркам.

    В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.

    При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.

    Струнные

    Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки

    В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.

    После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.

    Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.

    При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.

    Разметка стены

    Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.

    «Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:

    • классический;
    • лазерным уровнем;
    • «метод паука».

    После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.

    Классическая разметка

    При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.

    Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.

    Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.

    «Метод паука»

    Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.

    Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.

    Лазерная разметка

    Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.

    Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.

    Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.

    Этапы установки маяков

    Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:

    1. Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
    2. Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
    3. Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.

    Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.

    Как выставить маяки под штукатурку стен: способы, материалы, технология

    Штукатурка – важная составляющая основы стенового покрытия. От ее качества напрямую зависят характеристики будущей облицовки. Как выставить маяки под штукатурку стен? Популярный вопрос, ведь именно на этом слое будет базироваться дальнейшая работа со стеной. Желательно пользоваться услугами мастера для того, чтобы избавиться от возможных проблем из-за некачественного нанесения материала.

    Очень важный пункт – правильное выставление маяков. Настоящий специалист никогда не доверит эту процедуру новичку и возьмётся за нее самостоятельно. Но научиться данному процессу не так сложно. Вы можете воспользоваться данным гайдом для того, чтобы получить определенный опыт в выставлении маяков на стене. Мы поговорим и обсудим многие темы, касающиеся именно этой ниши.

    Вы поймете, зачем нужно выставлять маяка, как это делается. Также обсудим все этапы подготовки стен под штукатурку. Здесь вы найдете не только нудную инструкцию, но и большое количество советов, а также интересных фактов. Данный материал создавался специалистами, которые хотят облегчить процесс выставления маяков для каждого. Это касается не только профессиональных рабочих, но и новичков в мире ремонта.

    Необходимый инструментарий

    Сначала выбираем сам маяк

    Как выставить маяки под штукатурку без инструментов? Никак. Для начала стоит подобрать каждый элемент для будущего процесса. Строительные маяки выставляются для того, чтобы указывать направление в будущем. Они становятся своеобразной картой или инструкцией. Сам маяк выглядит как профиль из дерева, пластика или металла, в зависимости от производителя. Часто пользуются самодельными конструкциями.

    Если мы говорим о строительстве, то зачастую используется именно металлический вариант, из алюминия или оцинкованной трубы. Каждый маяк должен находиться в вертикальном положении, на своей, вымеренной дистанции. Когда производиться штукатурка, именно этот элемент помогает исключить все неровности на поверхности. А их не избежать во время создания самих стен.

    Профиля создаются разной длины, самая распространенная – три метра. Она разрезается на более миниатюрные кусочки. Если говорить о самом процессе, то маяк заштукатуривается в стену. Иногда их оставляют внутри, иногда вытягивают из конструкции. Это нужно решать в зависимости от материала самого маяка.

    Интересный факт! Ели маяк сделан из алюминия или оцинкованной трубы, то лучше его не оставлять под слоем штукатурки. В будущем, он может вступить в реакцию с раствором и начать ржаветь. Это создаст пятна на стенке или обоях.

    Главная характеристика во время использования – ровная геометрия каждой детали. По этой причине майки могут эксплуатироваться только один раз. После непосредственного извлечения детали, он уже теряет вышеописанные показатели. Подбирать маяки достаточно просто, определитесь с материалом и нужным количеством материала. Купить их можно в любом строительном магазине вашего города.

    Теперь о самих инструментах

    Оштукатурить стену – что может быть проще? На самом деле, этот процесс достаточно трудоемкий и вам потребуется много терпения, если вы решили осуществить его самостоятельно. Помимо этого нужны инструменты. Желательно брать их взаймы у друзей или соседей, а не покупать лично, что будет совсем невыгодным решением для вашего кошелька. Список необходимых инструментов состоит из:

    1. Правила. Представляет собой незаменимый инструментарий для выполнения необходимых нам целей. Разравнивает штукатурку по маякам, имеет разную длину. Если вы новичок, то советуем подобрать инструмент с размерами не более 150 сантиметров.
    2. Строительного уровня. Создавать и правильно проводить разметку, выставлять и выравнивать маяки, контролировать качество проведения многих процессов – именно это поможет сделать данный инструмент.
    3. Шпателя. Желательно обзавестись целым набором. Они бывают различной длины и ширины. Инструмент имеет много функций, желательно иметь при себе минимум два шпателя разных размеров.
    4. Гладилки. Очень похода по функциям на вышеописанный инструмент – шпатель. Но имеет дополнительные умения. К примеру, с ее помощью можно чистить и выглаживать поверхности по поверхности, на которую уже нанесли раствор. Причем свежий, можно не бояться, что инструмент повредит его.
    5. Штукатурных лопаток и мастерки. Лопатки позволяют удобно наносить специальные растворы на поверхность. Можно применять технологию набрызгивания штукатурки на стенку. Также они напрямую учувствуют в создании самой смеси. Это многофункциональные и незаменимые инструменты. Кстати, их можно даже купить, ведь стоимость минимальна.
    6. Сокола. Это вовсе не птица, а специфический инструмент, с которым знакомы все профессиональные штукатурщики. Позволяет набирать одновременно внушительное количество смеси из специальных емкостей, где они замешиваются. Также с помощью сокола снимают все излишки материала после ручного нанесения на поверхность гладилкой или шпателем.
    7. Топорика. Инструмент, который легко сбывает все выступающие дефекты во время подготовки поверхности к будущему оштукатуриванию.
    8. Совка. Некоторые новички считают, что убирать мусор на полу можно шпателем или кельмами. Это большая ошибка, ведь инструмент легко приходит в негодность. Но что тогда делать с кляксами раствора на полу? Для этого создан специальный совок, который легко утилизирует все вышеописанные неприятности. Также используется для набора сухого строительного материала из специальной емкости.
    9. Терки. Конструкция позволяет окончательно выровнять и устранить дефекты оштукатуренных поверхностей. Терка выполняет функцию, которая идеально подходит к ее названию – затирает стенку до идеального состояния, гладкого и красивого.
    10. Полутерки. Уменьшенный вариант прошлого инструмента. Чаще всего используется в роли распределителя наброшенных горок штукатурки. Также прекрасно снимает излишки раствора, полутерка может предварительно выглаживать поверхность после нанесения смеси на стену.
    11. Углового шпателя. Это обычный шпатель, но предназначен он для работы с углами, которые уже прошли процесс оштукатуривания. Может работать как с внешними, так и внутренними углами в помещении.
    12. Штукатурной кельмы. Универсальная конструкция, зачастую совмещает в себе большое количество других инструментов. Если вы не новичок и знаете толк в оштукатуривании, то с помощью кельмы можно выполнять все функции шпателя и гладилки.

    Если вы задаете вопросом, как выставить маяки под штукатурку стен, то позаботьтесь о том, чтобы все инструменты из списка выше были у вас под рукой. Далее можно приступать к непосредственному процессу.

    Для чего нужно выставлять маяки

    Итак, зачем нужно выставлять маяки? Многие знают, что это необходимо, но не каждый понимает саму причину. Маяки являются уникальными конструкциями, которые позволят в будущем легко нанести штукатурку.

    Важно! Как капитан корабля использует карту для навигации в открытом океане, так и специалисты устанавливают небольшие деревянные или металлические бруски. Все ради улучшенного ориентирования во время работы, собственно, самого процесса оштукатуривания.

    Без подобных ориентиров выполнить работу будет достаточно сложно. Конечно, это напрямую зависит от опыта мастера, а также поверхности. В случае, когда стенка внушительных размеров или особенной конфигурации – без маяков просто не обойтись. Они являются основными помощниками в процесс нанесения штукатурки на стену. Гарантируют ровную поверхность в будущем, а также качество итогового слоя.

    Далее можно отвечать на главный вопрос – как выставить маяки под штукатурку стен? Ничего сложного в этом нет. Но подождите, не спешите. Для начала нужно понять, что покрытие необходимо подготовить. Без этого вы никогда не получите качественную поверхность. Готова ли стена к нанесению маяков? Давайте рассмотрим основные требования к поверхности перед непосредственной установкой самих маяков:

    1. Стены и потолок должны быть полностью чистыми. На них нет никакой старой штукатурки и других материалов. Все старые «слоя» краски или обоев удаляются, полностью. Это даже не удаление, а полная утилизация. Процесс не слишком сложный, его можно осуществить с помощью тех же инструментов, которые будут необходимы во время оштукатуривания в будущем. Кстати, старую штукатурку тоже нужно снять. Даже если она в отличном состоянии, не потрескалась и, по вашему мнению, не нуждается в удалении. Любой специалист подтвердит истину – все покрытия, без исключения, должны быть удалены. Почему? Старые покрытия могут принести вам много проблем в будущем, после установки нового слоя.
    2. Поверхность должна быть без трещин. Зачастую старая штукатурка, краска и другие варианты покрытий имеют на себе огромное количество рытвин и подобных непривлекательных элементов. Помните, что просто устранить трещины недостаточно, хотя и необходимо. Для начала нужно понять причину появления и постараться избавиться от нее, разве что это естественное устаревание материала. Возможно, в помещении повышенный уровень влаги. Избавьтесь от него, залепите каждую трещину ремонтным составом и проведите процесс армирования.
    3. Каждую выемку или впадину, это касается и специальных технологических отверстий, необходимо заделать. Это касается даже небольших штроб, которые используют для проведения инженерной системы любого типа. Для заделывания подобных отверстий зачастую создаются те же смеси, которыми в будущем будет проводиться процесс оштукатуривания поверхностей.
    4. Если в стене или потолке есть выступающая часть, то ее необходимо удалить. Этот дефект помешает создать правильно покрытие в будущем. Они создаются на основе кладочных швов, растворных шлепков отрезков алюминиевых профилей или проволоки. Есть исключения, если дефект является частью бетонной трубы или кладки, тогда избавляться от него не нужно. В любом случае, они в будущем будут покрываться слоем штукатурки.
    5. Если в раствор для оштукатуривания входит цементная смесь, а основание из бетона, то вам нужно очистить поверхность. Первоначально она грунтуется, далее проходит процесс чистки и только потом на ней закрепляется металлическая штукатурная сетка. Цементная штукатурка не может держаться на бетонном основании сама по себе, без посторонней помощи. Общий состав смеси и стены создает парадокс – недержания одного материала на другом.
    6. Все поверхности, которые будут подвергаться процессу оштукатуривания, очищаются и обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением. Делать это нудно даже не один, а целых два раза. В состав раствора должны входить основные элементы из материала, который будет наноситься на стену в будущем.

    Как выставлять маяки

    Теперь вы можете приступать к непосредственному выставлению маяков. Еще недавно вместо них пользовались деревянными брусками, трубами, досками и любыми подручными материалами. Умельцы использовали гвозди на установки уровня. В современных условиях все поменялось, ведь штукатурка наноситься минимальным слоем. Ранее специалисты не жалели материала, использовали его по максимуму.

    По вышеописанным причинам, сейчас используют только предназначенные для этого процесса детали. Маяки могут быть разной ширины:

    1. 6 мм.
    2. 10 мм.

    Профили могут изготавливаться из любого материала, но чаще всего это оцинкованная листовая сталь. Визуально она может выглядеть хлипкой, но при правильной установке вы получите очень жесткую конструкцию. Длина зачастую около трех метров. Приобрести подобный маяк можно в любом строительном магазине, при этом, вы сильно сэкономите. Ведь эти делатели стоят самые настоящие копейки.

    Важно! Подбирайте профили самостоятельно, они склонны легко деформироваться и терять свои свойства во время перевозки.

    Выставляем штукатурные маяки на клей или аналогичный раствор

    Сам процесс не займет у вас много времени, им может заняться даже новичок. Что необходимо сделать?

    • Маяк нужно нарезать на более мелкие кусочки и примерять в каждом промежутке между шурупами. Это позволит определить уровень плоскости оштукатуривания.
    • Далее нам нужно создать специальную смесь. Именно на нее и крепятся металлические профили. Зачастую используется клеевой состав на основе гипса или другие растворы с модификациями. Второй вариант доступен только мастерам оштукатуривания. Реже, но иногда применяется простой клей ПВА.
    • Приготовленный раствор нужно выкладывать с помощью шпателя. Делается это прямо на линию местоположения металлического профиля, то есть маяка. Используйте технику «шлепков», интервал около 15 сантиметров. Толщина такого мазка больше уровня штукатурки.
    • Далее нам нужно взять маяк и уложить его на не саму линию, то есть «шлепок», который мы создали ранее. С помощью простого уровня мы прижимаем профиль к стене, используйте силу, чтобы инструмент стал на окончания шурупов. Следите за тем, чтобы сам маяк не прогибался, иначе его придется снимать, заново накладывать раствор или смесь и прижимать к стенке. Зачастую под всей этой конструкцией остаются излишки материала, от него нужно избавиться с помощью шпателя.

    Важно! Создавайте раствор небольшими порциями.

    Мы приближаемся к финишу. Когда маяк плотно становится на необходимую плоскость, мы убираем излишки раствора и идем к следующему профилю. После установки новой конструкции, мы возвращаемся к старому маяку и проверяем его расположение на поверхности. Помните, что качество установки профилей напрямую зависит от раствора. Хорошая смесь позволит прочно удерживать все маяки, они не будут «плавать» по стене.

    Устанавливаем штукатурные маяки без смеси

    Можно установить маяки без смеси, что не является чем-то фантастическим. Все, что нам нужно – специфический крепеж, который позволит конструкции держаться на стенке. Он может быть двух вариаций – пластиковой деталью со специальным элементом для фиксации или «ушастик». Давайте рассмотрим оба варианта, чтобы вам было легче выбрать тот, который нравится.

    • Пластиковая деталь и крепежный элемент. Очень привлекательный и простой вариант. Внутрь плоскости одеваются шурупы, затем вынимаются фиксаторы. В каждую деталь нужно вставить мая и зафиксировать с помощью шляпки шурупа. Это позволяет пластиковый элемент. Вроде бы все отлично и вариант просто превосходный, но не стоит забывать об одной особенности. Если маяк 6 мм в толщину, то стоит добавлять к этому параметру и аналогичную характеристику пластикового элемента, то есть еще 6 мм. Весь появившийся зазор нужно полностью залить штукатуркой в будущем. То есть, никакой экономии материала не получиться. Придется потратить гораздо больше смеси, что не есть хорошим вариантом для многих. Но, если вам действительно не жалко лишних средств, то данный вариант очень удобен и практичен.
    • «Ушастики». Данный тип крепления появился на рынке лишь несколько лет назад, хотя самодельные детали такого типа использовались десятилетиями. Прямые подвесы под гипсокартон выступали основным материалом. Из таких лапок вырезались полоски, в них создавали сразу несколько отверстий. В центр нужно было пропустить шуруп до непосредственной закрутки дюбелей. Когда конструкция провешивалась маяк, нужно было поместить сверху шляпок шурупов, а ушки сбоку загнуть и прижать с помощью круглогубцев. Шуруп плотно прилегал к металлическому маяку и позволял добиться минимальных потерь раствора. Когда подобный способ дошел до рынка, «ушастики» обрели свое сегодняшнее название и их стали производить многие компании. Помните, что недостаток такого типа крепления в трудности извлечений профилей после оштукатуривания.

    Интересный факт! Несмотря на то, что «ушки» можно купить за копейки в строительном магазине, многие создают их самостоятельно до сих пор.

    Маяк растворного типа

    Зачастую этот метод используют именно мастера оштукатуривания. Им не нужны никакие стандартные маяки. Зачем, если можно создать направляющую самой смеси. Что для этого нужно? Все просто, между одной и второй отметкой уровней будущего слоя нужно накидать раствор и с помощью правила и шпателя придать ему аналогичную маяку форму. Она позволит задать верхнюю плоскость для будущего оштукатуривания.

    Преимущество сложно не заметить – вам не нужно доставать маяки в будущем, они просто растворяться в остальном слое материала.

    Важно! Но подготовить растворные маяки далеко не всем по силам.

    Если вы новичок, то не стоит даже пробовать использовать данный метод. Пользоваться правилом по штукатурной полосе или гладкому металлу – совсем разные вещи. Понадобиться навык и опыт, а набивается он годами.

    Далее мы уже можем приступать непосредственной к самой штукатурке стен своими руками!

    Подготовка стены к оштукатуриванию

    Помните, что перед непосредственным процессом оштукатуривания необходимо, чтобы стенки были ровными, без дефектов. Поверхность необходимо подготавливать, иначе окончательная отделка быстро придет в негодность. На ней могут появиться трещины или пятна, что заставит вас делать повторный ремонт или смириться с весьма неприятными визуальными характеристиками стен.

    Если стенка действительно старая и выглядит прискорбно, то подготовка может быть дольше, чем сам процесс оштукатуривания, это нормально. Возможно, вам понадобится помощь друзей, соседей, а лучше – профессионально специалиста, который сделает это все быстро и качественно.

    В этап подготовки стоит включить массу этапов:

    1. Все начинается с непосредственной очистки старой стенки. Нужно убрать краску, обои, известку, керамическую плитку или старую штукатурку, даже если она как новая.
    2. Теперь поверхности стен тщательно осматриваются. Нужно найти дефект и устранить его, чтобы не получить неприятности в будущем. Трещины, щели, эрозийные части стенок – все это нужно удалить или заделать всевозможными способами.
    3. Далее нужно найти и удалить каждый бугорок или наплыв, ведь в будущем они могут помешать процессу штукатурки. Исключение можно отнести к элементам, которые являются частью бетонного основания.
    4. Иногда стенки поражаются плесенью или различными бактериями. Нельзя просто так оставить этот участок или залепить его слоем штукатурки. Нужно провести «лечение» с помощью специальных составов, а затем обработать грунтовкой с антисептиком внутри.
    5. Поверхность должна быть гладкой и чистой, никакой пыли.
    6. Последний этап подготовительных работ касается грунтовки. Она осуществляется по всей стенки, минимальное количество слоев – двое, а лучше трое. При подборе состава грунтовки, учитывайте состав самой стенки.

    Важно! Только после того, как последний слой полностью высох, мы говорим о грунтовке, стоит начинать этап непосредственного выравнивания поверхности.

    Заключение

    Мы надеемся, что каждый из читателей понял, как выставлять маяки под штукатурку стен. Также мы рассказали о непосредственной подготовке покрытия для будущей облицовки. Ну и помните, что маяки могут быть разнообразными и вам предстоит подобрать для себя лучший вариант. Важно понимать, что сам процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий и стоит твердо решить – браться самому или нанять специалиста.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня

    При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер. Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера. Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

    Работы упрощает использование технологий

    Подготовка

    Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

    В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке. Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь. Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

    Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

    Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

    Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

    Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

    Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

    Установка маяков с помощью лазерного уровня

    Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

    Ход работ:

    1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
    2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
    3. Замеряем промежуток между линиями.
    4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
    5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
    6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

    Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

    Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

    • искажение по горизонтали;
    • толщину указателей;
    • резервные 5 мм.

    Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

    Разметка — процедура, требующая времени и терпения

    Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

    Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв. Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм. Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

    Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению. Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром. Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

    Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

    Лазер отображает ровность поверхности

    Штукатурка стен по маякам

    Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

    1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
    2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
    3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

    Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

    1. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
    2. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
    3. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
    4. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
    5. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
    6. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
    7. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

    Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

    Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

    Выравнивание правилом

    Заключение

    Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

    Штукатурка стен по маякам — установка маяков и работа с раствором

    Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку.  Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

    Маяки для штукатурки стен

    Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

    Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
    Нужно выбирать оцинкованные профили.

    Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

    При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

    Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

    Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

    Виды маяков — какие бывают маяки

    В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

    Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

    Как выставить маяки

    Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

    На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

    Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

    Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
    Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

    Вариант полного обмазывания:

    Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

    Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

    Вариант частичного обмазывания:

    Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

    Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

    Установка маяков с помощью лазерного уровня

    Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

    • Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
    • Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
    • Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
    • Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
    • Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
    • Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
    • Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
    • Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

    Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

    Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

    Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

    Штукатурка стен по маякам

    Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

    Поэтому здесь опишу процесс кратко:

    1. Грунтуем стену
    2. Замешиваем штукатурку
    3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
    4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
    5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
    6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
    7. После полного высыхания достаем маяки
    8. Замазываем штробы от маяков
    9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

    Маяк из штукатурки (самодельный)

    Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

    Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

    После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

    Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

    Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

    Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

    Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

    Как установить металлические маяки на оштукатуренные стены. Как поставить маяки на стену пузырьковым уровнем

    В процессе ремонта самодельным мастерам часто приходится самостоятельно клеить стены. Чтобы облегчить эту кропотливую работу, применяются специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а главное качественно.

    Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь на которые домашний мастер может плавно и качественно нанести штукатурку на стену.Правильно установив пляжи, можно легко закончить работы.

    Разнообразные гипсовые маячки

    Гипсовые маячки изготавливаются из металла толщиной 10 и 6 мм, т.н. десятки и шестерки. Первая десятка устанавливается, когда удаление маяков не требуется. Обычно это происходит при подготовке поверхности стены под плитку. Шестерка получается при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением стен. Стена готовится под обои или покраску.

    Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но есть 3-х метровые направляющие.

    Для работ по установке маяков вам потребуются инструменты и оборудование:

    • шпатель,
    • шпатлевка,
    • ведро с водой,
    • линейка 2,5 метра,
    • Профильный уровень
    • от 1 метра.

    Количество маяков

    Изучите и оцените степень гладкости стены, которую вы будете штукатурить.Для этого используйте отвес или уровень. Еще проще это сделать с помощью шнуров, натянутых на гвозди, прибитых в углах стены. Определите наиболее проблемные ее участки, которые вам предстоит удалить, наложив штукатурные слои.

    Затем вы измеряете стену и наносите на нее вертикальные линии, для которых будете устанавливать маяки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

    При разметке используйте рулетку и специальный строительный карандаш, след которого хорошо виден на стене, при этом необходимо учитывать ширину правил.При ремонте квартиры используйте правило 1,5 метра.

    Количество наложенных вами вертикальных полос на стену будет равно желаемому количеству основных маяков.

    Примечание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, их устанавливают на одинаковом расстоянии от основных маяков.

    Крепление маяков к стене

    Для крепления маяков к стене используйте шпатлевку. Готовится из строительной сухой смеси и воды.В строительных магазинах можно приобрести готовую фасованную шпатлевку. Главный критерий — возможность нанесения на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой внимательно изучите инструкцию, чтобы не ошибиться при покупке шпатлевки.

    Маяки довольно просты до стены. Тщательно протрите отмеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии изнутри нанесите шпатлевку. Бандитские маяки на нем. На все это потребуется минимум времени.

    Правильная установка Маякова

    Примечание! Приступать к установке маяков необходимо с одного угла комнаты, и обязательно учитывать длину правил, которые есть у вас в наличии.

    Правильно маяк должен быть установлен следующим образом:

    1. По отмеченной Вами вертикали стены нанести шпаклевку в виде пятчек, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
    2. Затем примените маяк и вдавите его в раствор.
    3. Приклеенную направляющую необходимо проверить вертикально относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего делать этот уровень. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то, изменяя толщину пятого блока шпаклевки, можно добиться правильного параметра. После этого удалите лишнюю замазку. Переходя от одного гида к другому, установите все основные маяки. Когда они будут отрегулированы, используйте метод, описанный выше. Затем сделайте перерыв, во время которого шпатлевка с расположенными на ней маячками сохнет и застывает.

    Маяки промежуточные

    Если при работе с длинным правилом возникают определенные трудности, то можно установить промежуточные направляющие маяки.

    Делается достаточно просто. Расстояние между основными маяками разделите пополам и проведите на стене вертикальную линию. Далее наносим в него ямки от шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий светильник. Выровняйте его с помощью правила, которое прижимают к основным маякам.

    Вот только, зная и пользуясь правилами установки маяков на стене, вы готовите поверхность для нанесения штукатурки.Эту работу должен выполнять каждый новый Новосел, который самостоятельно производит ремонт своей квартиры.

    Видео

    Посмотрите, как следует оштукатурить маяки:

    А это полезное видео о том, как убрать маяки после штукатурки:

    Дизайн помещения во многом зависит от качества штукатурки. Все дальнейшие работы по даче жилища будут строиться на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любому мастеру известно, что качество работ зависит от подготовки поверхностей, и одним из важных этапов при этом является выставление маяков.

    Маяки выставляются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий. Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, провести такую ​​тренировку все же стоит. Перед установкой маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить ее. После этого трещины закрываются до ремонтного макияжа. При необходимости такие дефекты можно усилить.

    Следует принимать технологические ямы и большие углубления, а также штрихи для прокладки инженерных систем.Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в дальнейшем оштукатуривают. По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должно включать растворенные шлепки, отрезки арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из швов кладки. Если к дефектам относятся неровности поверхности кладки, удалять их не стоит, во время работы вы скрываете их под штукатурным слоем.

    Как подготовить стены

    Если штукатурку планируется проводить цементной смесью, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и покрытой поверхности.При этом укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете выравнивать, следует обработать грунтовкой в ​​два и более слоев.

    Инструкция по установке Маяков

    Установка маяков на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка выставлены на стене вертикально, это не значит, что маяк упадет в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правил.

    Расстояние между маяками

    Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше по сравнению с длиной строительного правила. Обычно шаг равен метру, а в работе используется правило на 1,5 м. Удаление маяков необходимо проводить после того, как смесь полностью не схватится, не наберет прочность. Это произойдет через 2 дня. Если не убирать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.

    Способы установки маяков и основные правила ведения работ

    Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предусматривает монтаж на плиточный клей или оштукатуривание. Маяки под лепнину следует отделывать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. В качестве обычной штукатурки может выступить алебастр, который ускорит застывание.

    Методы работы

    Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, вы должны знать, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см по заранее нарисованным линиям наносится небольшое количество раствора. После этого, взяв осветительный профиль, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

    При использовании метода «Паук» можно проверить вертикальность уровня маяка, а расстояние от стены проверяется рулеткой. Если раствор попал на поверхность, нужно удалить его шпателем, а затем укрепить следующий маяк.

    Установка без решения. Правила проведения работ

    Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шапки самоотверженности следует устанавливать пластиковые изделия специального назначения. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Замок снимается, после этого в деталь вставляется маяк, и снова ставится замок. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для украшения может увеличиваться.

    Детали имеют толщину шесть миллиметров, это означает, что толщина слоя будет увеличена до этого значения. В этом случае для стен стены в 50 м 2 потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по такой технологии можно проводить с помощью светильников, которые называются ушками. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

    Из лапки крепления для гипсокартона вырезается узкая полоска с дырочкой. Есть саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Осветительный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается к роликам. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому в дополнительном слое нет необходимости.

    Если вы решили установить маяки по такой технике, следует быть готовым к тому, что их будет сложнее снять со стены.А если оставить обшивку посторонними, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

    Установка маяков из раствора. Правила проведения работ

    Гипсовые светильники обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не понадобятся. Но этот способ обычно предусматривает наличие умения и опыта, поэтому новичкам методика не подходит. Если вас интересует способ монтажа, нужно знать, что на первом этапе нужно сделать разметку и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет схватиться.

    На линию в верхней части стены необходимо нанести раствор, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня застежки. По такой методике действовать необходимо, переходя к нижнему самопрессу. Как только раствор схватится, следует проверить маяк строительным уровнем.Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности. Гипсовые маячки не требуют извлечения из покрытия, но технология отличается сложностью.

    Порядок установки

    Для того, чтобы выровнять стены без решений, необходимо определить максимальную высокую площадь, которая будет отправной точкой для нового уровня. С помощью сантехнического и строительного уровня разметка для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей поверхностей, так и сложных участков в архитектуре сечений.

    Для правила необходимо усилить уровень, что облегчит процесс горизонтальной разметки. Установка маяков для оштукатуривания стен выполняется с отступом от углов 20 см. От этого значения можно убрать или прибавить 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая будет образовывать маяк.Обычно в основе последнего лежит смесь, которая застывает быстрее, чем гипсовый раствор.

    Не так давно применялся алебастровый состав, сегодня применяется клей на основе клея. Если производится смешение, то регулировку можно провести довольно просто. Для этого необходимо сильнее прижать выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

    Если установка маяков для штукатурных стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит.Выставку лучше использовать на саморезе. Гипсовые маяки ценятся за скорость фиксации. После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

    Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Он должен выдерживать шаг в 30 см. Среди способов установки маяков на стены необходимо выделить маркировку уровня гипсовой штукатурки ленточными элементами.В этом случае раствор не наносится до полного высыхания крепления ленты. Их можно установить на заданную опалубку. Монтируется на дюбель методом заливки. В качестве материала многоразового использования выполняются направляющие стальные или деревянные рейки.

    Чтобы применить решение для маяков, вы должны найти навык метания. Так вы исключаете пустоту и скачки. Правила установки маяков на стены предполагают создание однородного и прочного элемента, на который можно будет положиться при выравнивании объёма.Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбель, толщина которого не превышает 8 мм. Если вы выберете дюбель большого размера, то при желании его можно будет снять с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно убрать без разрушения штукатурки и деформации элемента.

    Разметка размещения саморезов

    Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

    • правило;
    • винт саморез;
    • дюбеля пластиковые;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • леска;
    • простой карандаш.

    Ставки из углов 400 мм с помощью линейки и уровня, провести вертикальные линии. Расстояние между ними может быть в пределах от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть меньше правила на 30 см. Выбрав точки a, d, w и m, необходимо просверлить в них отверстия, а после вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

    Установка маяков для штукатурки стен на саморез позволит в конечном итоге создать прямые J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой рыбалкой, что позволит границам плоскости стены.

    Определение выступающего уровня. Мойка стен

    На данном этапе у вас не должно возникнуть трудностей. Стоит оценить, какой длины стены, отмечая на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить и по диагонали. Между правилом и стеной необходимо оценить зазоры и неровности.Их отмечают цветными мелками. Обрезка, например, может быть белой, а выступы — синими. Впоследствии это должно помочь обнажить маяки.

    Наконец-то

    От вашего мастерства, а также правильности выбора маяков будет зависеть успех работы. Например, металлические маяки наиболее предпочтительны для рабочих без квалификации. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя. Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр.Это свидетельствует о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши тем, что не загораются, что отличает их от деревянных, поэтому их можно использовать многократно.

    Качественная отделка стен подразумевает их идеальное выравнивание по уровню и создание максимально гладкой поверхности без раковин и раковин раствора. Добиться этого довольно сложно, но задачу значительно упрощают специальные направляющие, закрепляемые на выбранной плоскости — так называемые маяки.

    Предлагаем внимательно прочитать предложенную ниже информацию и посмотреть видео — установка маяков под штукатурку.

    Маяки — это своеобразные рельсы, опираясь на которые, раствор штукатурки разводится вдоль стены линейки. Если поставить их строго в одной вертикальной плоскости, то с выравниванием уровня своими руками проблем не возникнет, работа займет минимум времени.

    Конечно, при установке маяков придется тонировать, но это время окупится в будущем и положительно скажется на качестве.

    Раньше направляющие для штукатурки часто изготавливали из гладких деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из того же раствора, который использовался для выравнивания. Сейчас в продаже появились металлические маяки, значительно облегчающие и ускоряющие работу.

    Однако у них есть определенные недостатки, о которых мы расскажем чуть позже, поэтому старые способы все еще востребованы многими мастерами.

    Технология монтажа

    Прежде чем рассказывать, как ставить маяки под штукатурку, остановимся на подготовке поверхности, выборе инструментов и расходных материалов.

    Какие маяки выбрать

    Для начала следует определиться, будете ли вы использовать готовые металлические, деревянные направляющие или самостоятельно изготавливать их из штукатурного раствора.

    У каждого метода есть свои достоинства и недостатки:

    • В первом случае работы займут меньше времени, но маяки после выравнивания поверхности придется извлекать из слоя штукатурки с последующей заделкой образовавшихся дефектов. .

    Примечание.Добросовестным мастерам на вопрос, можно ли в штукатурке оставлять маяки, отвечают отрицательно, так как со временем они начинают ржаветь, а на поверхности могут выступать пятна ржавчины. А резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию раствора по металлическим направляющим. Хотя в постоянно отапливаемых сухих помещениях риск таких последствий невелик.

    • Способ изготовления маяков из раствора более трудоемкий и длительный, но вам не придется проводить дополнительную работу по их извлечению.
    • Деревянные маяки сегодня практически не используются, так как дерево отличается способностью впитывать влагу и деформироваться, что негативно сказывается на качестве выравнивания. Они находят активное применение только при отделке деревянных домов глиняной штукатуркой.

    Чтобы определиться с выбором, посмотрите видео, как установить маяки под штукатурку.

    Препарат

    Для работы вам потребуются строительный уровень (лучше лазерный), кельма, шпатель и два правила — длинное и короткое.От кратчайшей длины, на которую будет проливаться раствор, зависит расстояние между будущими маяками: оно должно быть на 10-20 см меньше.

    Также не обойтись без перфоратора, дюбелей-гвоздей, валика для грунтовки, большого ведра и дрели с насадкой для замеса раствора. Перед установкой штукатурных маяков необходимо подготовить стены.

    Процесс подготовки включает следующие этапы:

    • Осмотр поверхности на предмет выявления грубых дефектов и отклонений от уровня;
    • При обнаружении в растворах раствора выступающих элементов кладки их сшивают с помощью долота и молотка;

    • После этого поверхность очищается от пыли и обязательно обеспечивается хорошее прилегание к штукатурному раствору.

    Важно! Пренебрежение этим этапом влечет за собой риск отслоения штукатурки от стены в будущем. Если не хотите в ближайшее время делать ремонт «с нуля», перед установкой маяков обязательно подгоните стены.

    Монтаж металлических маяков

    Готовые маяки представляют собой Г-образный или Т-образный перфорированный профиль из оцинкованного металла. Слой оцинковки защищает металл от коррозии, но в процессе установки или разравнивания раствора его легко повредить, поэтому появление ржавчины со временем вполне возможно, поэтому профили рекомендуется удалять с штукатурки при ее схватывании.

    Покупая маяки, убедитесь, что они ровные и крепкие. Изделия из тонкого металла в процессе оштукатуривания можно трахнуть, что ухудшит качество отделки.

    А теперь пора рассказать, как установить маяки под штукатурку — видео и подробное описание помогут без проблем справиться с этой задачей.

    Итак, сначала нужно вывесить обстановку на стене будущего маяка, начертив на ней вертикальные линии. Первые должны располагаться на расстоянии 20-30 см от угла, все последующие отступления от предыдущих правил на длину минус 10-30 см.Новичкам удобнее всего работать с шагом между маяками не более 1,5-2 метров.

    Теперь нужно установить ориентиры для зажигалок. Это очень ответственная и кропотливая работа.

    Правильно выполнить это поможет следующая инструкция:

    • По потрепанным линиям, отступив от потолка на 20 см, просверлите несколько отверстий для установки ориентиров — дюбелей-гвоздей. Для высоты стены 2,5-2,7 м достаточно 5-7 таких отверстий;
    • Запилить дюбеля во все отверстия, в крайнем верхнем и нижнем прикрутить саморезы;
    • Натяжение между самонатягивающейся леской во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном;

    • Определите наиболее выступающий участок стены;
    • Воспользовавшись уровнем и отверткой, которая вкручивается в дюбель или выкручивается из него, добейтесь такого положения, чтобы все натянутые нити располагались в одной вертикальной плоскости и защищались от выступающей части на минимальном расстоянии для штукатурки;

    • Вкрутите винты во все остальные дюбели так, чтобы их шляпка находилась на одном уровне с вертикальной натянутой линией.Таким образом, вы добьетесь их расположения в одной плоскости. Закончив работу, еще раз проверьте правильность уровня и при необходимости отрегулируйте их положение.

    Пусть потратят на эту работу много времени и терпения, но теперь вопрос, как правильно поставить маяки под штукатурку, решится быстро и просто. Вам останется только надеть профили на шляпки саморезов так, чтобы они упирались в них по всей длине, и закрепить раствором на стене.

    Для этого заранее приготовленный раствор укладывают стопками между направляющими, устанавливают маяк, прижимают его длинной линейкой к шляпкам саморезов, одновременно следя за их правильным вертикальным положением. Избыток раствора выходит через отверстия перфорации.

    Чтобы закрепить направляющие в заданном положении, после установки раствора они фиксируются дюбелями или дополнительно наматываются с обеих сторон, чтобы раствор не выходил за пределы.

    Совет. Чтобы сократить время монтажа, используйте для крепления гипс или алебастр — они высохнут намного быстрее, чем цементная смесь.

    Процесс оштукатуривания маяков — тема отдельного разговора. Здесь еще напомню, что когда раствор схватывается на выровненной стене, но он все равно не застывает полностью, направляющие с него следует снимать.

    Не должно вызывать затруднений: достаточно с любого края обшить свежей штукатуркой, оголить торец маяка, после чего аккуратно и постепенно оторвать его от стены.

    Вряд ли изделие можно будет использовать повторно, так как при демонтаже однозначно деформируется. Но его цена не настолько значительна, чтобы на нем экономить.

    Остальные продольные выемки очищаем от остатков алебастра, смачиваем водой из пульверизатора и приближаем к основному раствору. Саморезы перед этим тоже нужно открутить.

    Устройство маяков из рабочего раствора

    Предварительный этап, а именно установка ориентиров для маяков, в данном случае так же, как и в предыдущем случае.

    • Раствор размять и нанести жучками на выступающие шляпки саморезов;
    • Когда он слегка схватится, удалите излишки, торчащие за шляпки;
    • Когда полученные этикетки хорошо застынут, отрежьте к ним по длине длинное правило или плоскую деревянную рейку вертикально и выдавите раствор в пространство между ней и стеной;
    • Грабли молотком по всей длине подтянуть, чтобы выровнять получившийся раствор раствора, дождаться, когда он начнет схватываться и аккуратно удалить;
    • Если на самодельном маяке остались пустоты и раковины, поставьте их вместе с каждым;
    • Повторите процедуру во всех инструкциях.

    Если у вас металлические полипропиленовые профили, действовать проще: разлить раствором по высоте между направляющими, смазать профили внутри маслом и вдавить их в раствор, добиваясь контакта их внутренней поверхности со шляпками саморезов. винты. Для этого у профиля нарезается уклон чуть меньше необходимой длины и перемещается вверх и вниз, чтобы раствор внутри распределился равномерно.

    Лишние стороны сторон нужно удалить, и профиль аккуратно удаляется через некоторое время.У вас получатся гладкие маячки из штукатурки, которые после выравнивания всей плоскости стены извлекать не нужно.

    Если что-то в описании осталось для вас непонятным, и вы не до конца поняли, как установить маяки под штукатурку — видео поможет вам заполнить все пробелы.

    Вывод

    Качественно встряхнуть поверхность сложно не только физически. Эта работа требует аккуратности, аккуратности. Чем больше стены, тем меньше проблем и финансовых затрат возникнет при последующей отделке — шпаклевке, обшивке,.

    Установка маяков позволяет снизить трудозатраты, расход штукатурных смесей и время на производство работ. Предлагаемое видео в этой статье наглядно это доказывает.

    Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна — так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентации точно выверенного уровня. В отметках можно регулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно сэкономить расход штукатурного раствора (до 10 литров на 1М * 2).

    Современные маяки изготавливаются из профилированного оцинкованного рельса с перфорацией для крепления под раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при наложении, перемещении и снятии раствора пристройки. Особые конструкции металлических маяков формы «Г» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки из толщины слоев.Металлические маяки доступны длиной 250 и 300 мм.

    Для металлических маяков также разработан специальный крепеж многоразового использования. Крепежные элементы выполнены в виде фиксатора из полимерных материалов. Сам хомут крепится на дюбель.

    Прототипами заводских профилей служили маяки из гипсового / алебастрового раствора или из более «крутого» гипсового состава. В руке, в руке из металлических профилей, этот способ применяется по сей день.Актуальность метода также аргументируется и дешевизной в расходных материалах, но сильно проигрывает по рентабельности из-за временных затрат на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже штукатурки. По сути, они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при перемещении и удалении излишков.

    Маяки из здорового материала (фанеры и деревянных плит) уже практически не используются из-за высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

    Маяки под штукатурку — заказ на установку

    • Чтобы выровнять стены под штукатурку без интерпретации материалов, необходимо сначала определить наиболее выступающий участок, который станет отправной точкой нового уровня.
    • С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо сделать разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен на стенах простой геометрии и при установке маяков на участках сложной архитектуры.Маяки можно разрезать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также гнуть по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему планок существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

    Разметка маяков по строительным нормам выполняется на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см) и на расстоянии 1,5 — 2 м на прямых участках стены.

    • При выборе способа выставления маяков под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Установка маяков осуществляется по уровню с использованием специального состава, который застывает быстрее штукатурной смеси. Раньше использовали состав алабастры, теперь можно использовать клей на клеевой основе. При установке на смеси легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка.Для регулировки достаточно сильнее прижать к участкам, выступающим за заданный уровень.

    Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (лучше сразу ставить на самотрисовку), а для гипсовых — в самый раз. Именно за скорость фиксации без дополнительных приспособлений и гипсовые маяки ценятся. Кроме того, нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя, в отличие от металлических маяков, которые можно оставить, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла на начальном этапе высыхания.

    Клеевой состав для монтажа маяков наносится небольшими плетками на стену. Расстояние для первого в ряду маяка лучше выбирать из углов 15-20 см. Оптимальное расстояние между точками опоры раствора — 30 см.

    • Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Чтобы организовать крепление маяков под штукатурку на растворе, необходимо следить за тем, чтобы раствор не перекрывал маяк с двух сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором.Надежная фиксация не даст маяку вероятность смещения при нанесении штукатурки, дающей значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу после его установки (при «живом» решении) устраните любые отклонения от правила — провисания, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня необходимо максимально прижать противоположный внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки.Чаще всего такой прием применяется при механизированном наложении штукатурки (валковании) для маяков из сухих гипсовых лент.

    • Маркировка уровня с ленточными маячками из гипсовой штукатурки имеет свои особенности — до полного высыхания ленточного крепления невозможно нанести лепнину. Гипсовые ленты можно организовать заливкой с помощью опалубки, установленной на дюбель. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
    • Чтобы быстро нанести раствор для маяка бренда, нужно приобрести навык метания с броском — так не будет пустоты и скачек.Только на прочном и однородном под конструкцию маяк можно армировать при перемещении основной массы штукатурного раствора.
    • Для крепления металлических маяков потребуется дюбель длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «взять ближайший» и выбрать большие габариты, то при желании убрать маяк может возникнуть проблема излишне прочного крепления, которое невозможно демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

    Видео — Как установить маячки для оштукатуривания стен своими руками

    Добиться идеальной и ровной оштукатуренной поверхности, не прибегая к приборам, так называемым «ручным», под силу только мастерам-штукатурам высочайшего класса, имеющим большой профессиональный опыт.Но как быть, если выполнение штукатурных работ требуется, особенно для собственного домовладения, а стоимость приглашения профессиональной штукатурки кажется чрезмерной?

    Для того, чтобы штукатурка, выполненная своими руками, получилась более-менее гладкой, был придуман метод штукатурки «под маяк», то есть направляющая, позволяющая добиться ее относительно качественной поверхности. .

    Что такое маяки? Обычно это направляющие из дерева или металла, предназначенные для выравнивания поверхности штукатурки.Если рельсы из дерева имеют сечение квадратной или прямоугольной формы, то металлические — могут быть из алюминия, гнутой жести, иногда даже из пластика, серийного или паяного сечения. ТАВР — вот такая стандартная форма поперечного сечения профиля, похожая на двубуквенную, но с отсутствующей одной из полочек.

    Маяки металлические

    Для выравнивания стены желательно использовать маяки или другой вид штукатурки с профилем в виде клейма. Эти маяки не требуют снятия после окончания штукатурных работ.Металлические или пластиковые железнодорожные эстакады необходимой высоты и профиля всегда можно найти в магазинах, обслуживающих строительные работы.
    При установке маяков следует помнить, что внешние углы в местах расположения дверных, оконных, радиаторных и других типов проемов должны быть обрамлены маяками. Лучше всего для этого используются специальные перфорированные уголки из жести.

    Маяки деревянные

    Маяки из деревянных реек прямоугольной формы и с профилем в виде швеллера после схватывания штукатурный раствор обычно удаляют.Деревянные перила перед тем, как ставить маяки на стену, следует пропитать составами с водоотталкивающими свойствами. В противном случае при контакте с влажным штукатурным раствором они могут прерываться или перекручиваться, что не позволит выполнить ровное покрытие.

    Маяки этого типа мало распространены и практически не используются в ремонтных работах.

    Подготовительные работы

    Установка маяков обычно не требует специальной подготовки оштукатуренной поверхности.
    Одно из предназначений штукатурки — это как раз ее способность скрыть все недостатки и изъяны, возникающие при кладке стен, потолка. Самое главное внимание стоит уделить расходным материалам, инструментам и приспособлениям, которые потребуются при установке маяков.

    Инструменты и приспособления для установки освещения


    Установки для разметки мест

    Маяки устанавливаются на стены вертикально (в редких случаях может быть горизонтальное расположение маяков).Их стороны, облицованные штукатуром, выравниваются в одной плоскости. Эта плоскость будет верхней поверхностью лепного покрытия.

    Перед тем, как поставить маяки на штукатурку рабочей поверхности, то есть той, которая подлежит оштукатуриванию, ее следует правильно установить. Процесс разметки можно разделить на следующие этапы:

    • отмерьте от левого угла горизонтальное расстояние примерно 10 … 15 см;
    • с помощью строительного отвеса на вывернутом расстоянии провести прямую вертикальную линию по всей высоте оштукатуренной поверхности;
    • от этой первой вертикальной линии, измерьте расстояние, соответствующее этапу установки осветительной установки, и проведите следующую вертикальную линию с помощью трака, и так по всей ее длине, пока поверхность не закончится.

    Расстояние между маяками в штукатурке стен, то есть шаг их установки обычно принимают от 600 до 1000 мм. Увеличивать это расстояние нецелесообразно, так как в этом случае возрастет вес рейки и возрастут усилия по выравниванию штукатурного слоя.

    Последний маяк следует установить на расстоянии 10 … 15 см от правого угла. Для соблюдения этого условия шаг между предпоследним и последним маяками можно уменьшить.

    Как установить маяки на стену

    Основным выравнивающим элементом для всех способов крепления маяков к штукатурке, позволяющим искать их расположение в одной плоскости, являются саморезы с плоскими шляпками, вкрученные в пластиковые дюбеля, которые, в свою очередь, устанавливаются в стены в предварительно просверленные отверстия по осям разметки. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм. В стенах просверливаются отверстия такого же диаметра.

    Сначала заворачиваются шурупы так, чтобы их шляпки находились от стены примерно на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки за вычетом высоты профиля маяка.Окончательное выравнивание крышек можно выполнить несколькими способами:

    — с помощью диагонально закрепленных отрезков капронового шнура или нити. Привязка к плоскости, образованной пересекающимися диагоналями и проводящей прямой рейкой (можно использовать отрезок лояльного профиля или рейку-линейку), добивается расположения саморезов саморезов в одной плоскости, прикручивая их или откручивая обычной отверткой.

    — С помощью отвеса в углах на желаемом расстоянии от стены укладывают вертикальные натянутые тонкие шнуры или пряжи из непрочной пряжи.Другой шнур или нить идет горизонтально и прикрепляет концы к вертикали так, чтобы он мог свободно перемещаться. Поднимая или опуская этот горизонтальный шнур, выравнивают по нему и устанавливают на одном уровне винты саморезов.

    — Для совмещения винтов саморезов используются водяные и пузырьковые уровни или лазерные уровни, совмещенные с дальномером.

    Существует несколько наиболее распространенных способов установки маяков под штукатурку стен:

    • с помощью обливки быстросыпающимся гипсовым раствором;
    • с помощью специальных пластиковых фиксаторов-защелок;
    • с помощью зажимов типа «Кремер».

    Маяки устанавливаются и ввинчиваются в саморезы с разведенным в воде гипсом. После заделки раствора место установки маяков дополнительно укрепляют, заполняя зазоры между маяками и стеной той же штукатуркой или штукатурным раствором, после полного схватывания и затвердевания которого уже можно сразу приступить к нанесению штукатурки. .

    Вместо приклеивания маяков к голавлям с помощью штукатурки можно использовать пластиковые зажимы-защелки, которые предварительно надевают на саморезы перед тем, как они вкручиваются в дюбели.После совмещения шляпок зажим защелкивается на профиле батона, надежно прижимая его полку к шурупу.

    Другой способ — использование зажимов Кремера, перфорированных пластин, надеваемых на винты после их совмещения. Этой пластиной, либо с помощью плоскогубцев, либо пассатизов, профиль грабли Маяк, плотно прижимая его к винту самореза.

    Исполнители, которые уже имеют опыт выполнения штукатурных работ, но которых еще недостаточно, чтобы полностью отказаться от маяков, могут использовать метод их предварительного устройства из штукатурного раствора.Для этого шурупы необходимо установить (распустить) на расстояние от стены, соответствующее толщине слоя штукатурки.

    После этого ребра или гребни из гипсового раствора с поперечным сечением в виде трапеции располагаются по линии разметки, причем большая грань прилегает к стене, и реже нужно тщательно выровнять в один уровень с винты саморезов. Поверхность этого гребня, который будет служить направляющей-рейкой, должна иметь идеально гладкую поверхность, иначе все его дефекты, кривизна, волнообразность и искажения неизбежно будут повторяться на основном штукатурном покрытии.

    Маяков для выравнивания стен. Инструкция по применению, рекомендации

    Строительно-ремонтные работы сегодня практически не обходятся без нанесения штукатурной смеси на поверхность стен. В зависимости от того, насколько ровной должна быть поверхность, штукатурка может быть качественной, улучшенной или простой. Последний вид манипуляций предполагает необходимость выравнивания стен и устранения сколов. При этом качественная штукатурка должна выполняться с соблюдением повышенных технических требований.Здесь используются маяки. Эти элементы представляют собой специальные направляющие, устанавливающие определенный уровень.

    Стальные штукатурные маяки

    Еще недавно маяки для выравнивания стен изготавливали из подручных материалов, среди которых — фанера, гипсокартон, натянутые канаты и нити. Такие самодельные устройства отличались дешевизной и доступностью. Однако качество выполненных работ пострадало, особенно в случае манипуляций, выполняемых рабочими средней квалификации. На современном рынке стройматериалов можно встретить маяки из легкого сплава.Они имеют Г-образную форму, среди прочего можно встретить изделия, выполненные в форме буквы Т. Какие маячки следует плотно соединять с поверхностью, на которую наносится штукатурка или клей. Покупая эти изделия, нужно обращать внимание на жесткость. Если в процессе производства использовался тонкий лист металла, то он может гнуться, что создаст трудности в процессе работы. Такие маяки для выравнивания стен укрепляют на поверхности стены, что позволяет исключить смещение.Для фиксации используйте саморезы.

    Рекомендации мастера по использованию маяков

    Для наиболее точного соблюдения параметров используйте лазерный или водяной уровень при настройке маяков. После завершения работ необходимо проверить геометрию стены с помощью уровня, отвеса и угольника.

    Инструкция по установке

    Чтобы маяки для выравнивания стены выполнили свою задачу, следует использовать крепеж. Специалисты рекомендуют использовать устройство, которое не только удерживает, но и позволяет регулировать положение изделия.Такой элемент крепления, наиболее известный как ушки, позволяет установить один маячок на 3 минуты. Такой крепеж можно использовать несколько раз, что позволяет экономить расходные материалы. Чтобы закрепить один маяк, нужно использовать семь креплений, что справедливо при высоте стены 2,7 метра. Это обеспечивает отличное качество штукатурных работ. Маяки для выравнивания стен с помощью описанных ушей следует закрепить с помощью плоскогубцев. В магазине можно купить крепеж из пластика. Они позволяют регулировать положение маяков, изменяя глубину винта.При этом никаких дополнительных инструментов не потребуется. Если вы хотите работать с неплотной стеной, то под винт следует подложить жестяные пластины. Профессионалы рекомендуют выдерживать расстояние между маяками в пределах 3 метров, но не более. Что касается первой точки крепления, то она должна располагаться от верха и углов стены в 300 миллиметрах.

    Особенности использования стальных маяков

    Если вы начали ремонт дома, следует использовать стальные маяки для сглаживания стен. Особенно это актуально для тех мастеров, которые не имеют особого мастерства в проведении подобных работ.Как самый большой плюс использования металлических изделий — возможность довольно простой установки. Помимо прочего, этот метод позволяет минимизировать толщину слоя штукатурного раствора. Если уменьшить слой на 10 миллиметров, то экономия составит 10 литров смеси на квадратный метр поверхности стены. После оштукатуривания основания, размеры которого равны 6х3 метра, можно будет снизить расход на 9 пакетов сухого состава.

    Ремонт дома следует производить с использованием металлических маяков еще и по той причине, что они не подвержены короблению.Это отличает эти изделия от деревянных, поэтому их можно использовать многократно. Если есть желание, то их можно оставить в стене. Но следует учитывать, что оцинкованный металл имеет свойство со временем ржаветь, поэтому такие элементы следует удалять, протирая образовавшиеся следы.

    Рекомендации по применению маяков из гипса

    Выравнивание поверхности стен может производиться с помощью маяков, которые изготовлены из штукатурной смеси. Перед их установкой необходимо набить ряд гвоздей с помощью отвеса.Крепеж следует разместить по периметру стены. Центральная часть гвоздя устанавливается, если длина стены превышает 4 метра. После того, как шляпы будут выставлены на отвес, их можно нанести на известковую пасту или раствор, который будет использоваться для оштукатуривания. Выждав определенное время, которое потребуется для застывания массы, следует удалить лишний раствор, достигнув уровня шляпок гвоздей. После того, как бугорки застынут, их следует предъявить правилом, а затем нацарапать раствор в образовавшееся пространство.Дождавшись момента схватывания раствора, следует снять правило, предварительно выбив по всей длине молотком. В результате на поверхности из смеси образуется полоса, выполняющая роль гипсового маяка. На нем нужно ликвидировать образовавшиеся снаряды, используя полрубля. Это связано с тем, что дефекты могут затруднить перемещение правила.

    Особенности использования штукатурных маяков

    Если вы решили выровнять стены с помощью штукатурных маяков, то следующим шагом будет нанесение раствора между метками.После правило применяется к маякам, а затем идет снизу вверх. Это позволит избавиться от лишнего раствора, и в результате вы получите ровную поверхность.

    Следует отметить, что гипсовые маяки намного прочнее раствора и меньше изнашиваются в процессе выравнивания с помощью правила. По окончании работ от гипсовых маяков необходимо избавиться, а образовавшиеся дефекты залить раствором.

    Отделочные работы

    Перед установкой маяков для выравнивающих стен следует ознакомиться с технологией.После вышеуказанных работ всю стену необходимо обработать укрывным раствором. Перед этим поверхность можно смочить водой, что облегчит обработку. После нанесения покрытия стену следует протереть. Чтобы исключить правила коробления, рекомендуется покрыть его водостойкой краской, которая наносится в 2 слоя.

    Что еще нужно знать мастеру?

    Если вы решили использовать маяки для выравнивания стен, цена на такую ​​продукцию должна вас заинтересовать.Перфорированный лепной маяк, длина которого 2,5 метра, обойдется в двадцать рублей. Самостоятельно изготовить маяки можно, но качество выполненных работ может быть не таким высоким, это необходимо учитывать.

    Устройство маяков (часть 2)

    Здесь даже два способа установки маяков:

    Рис. 42. Рейка-маяк

    Первый способ — провешивание стен при помощи полос сухой штукатурки.Уверен, что ни на каком сегодняшнем здании, даже если здесь не предусмотрена отделка стен сухой штукатуркой, не представит труда достать ее отходы. И выгода будет ощутимая.

    Для маяков полоска сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших помещениях (площадь до 12 … 15 м 2 ), где может быть установлено 2 … 3 маяка, поступаем следующим образом. От угла на расстоянии 20 … 30 см по вертикали нанесите сплошной слой гипсоопилочной мастики (об этом читайте в гл.«Заменители монолитные»). На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большое правило отвесом. Второй маяк проходит через 2,8 м от первого, третий — между ними.

    Горизонтальное положение всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

    В больших помещениях сначала проверьте стены шнуром по диагонали. Затем установите по углам маяки на расстоянии 20 … 30 см от угла. Наденьте шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и установите на шнур на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3X4 Расстояние между маяками 1,5 м.

    см.

    Эту же операцию повторите выше, с потолком.

    После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки, заподлицо с отметками, прижимая их линейкой.

    После нанесения грунта в нем остаются маяки. Их затем вместе с окончательной отделкой рубанка закроют накрывочный слой.

    Когда накладывают маячные полоски на мастику, необходимо промазать одной и той же мастикой с обеих сторон кромки полос.Если этого не сделать, в штукатурке могут появиться трещины. Выполнение сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, и маяки будут совершенно незаметны на стене.

    Способ установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8 … 10 раз.

    Второй способ проверки самолетов — использование инвентарных знаков-маяков (рис. 43), При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

    а Рис. 43. Инвентарная метка-маяк :
    1 — дюбель; 2 — металлическая пластина

    Марка

    представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластине толщиной 4 … 5 мм, размером 40X30 мм.

    В отличие от гвоздя, дюбель, как известно, легко проникает в любую стену, даже в бетон.

    Отступив от угла на 30 … 40 см, забейте первую отметку в верхней части стены. Вторую отметку ставят внизу и обе проверяют рейкой отвесом.Проверив шнур по диагонали стене, поставили две отметки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступают так же, как у маяков из сухой штукатурки: натягивают за отметки шнур внизу, у пола, наносят на него промежуточные отметки на расстоянии 1,5 … 2 м друг от друга. Повторите те же операции, описанные выше, на потолке. Потянув поочередно за шнур для контрольных отметок, нанесите на плоскость всей стены необходимое количество промежуточных отметок.

    После нанесения грунта металлическую метку легко вынуть и использовать снова на другом участке.

    Используя инвентарные метки, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой отвесом, рабочий может легко и быстро провести провеску стен. Производительность труда повышается в три раза.

    При больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маячки, они очень удобны. Эти маяки изготавливаются из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20X20, 25X25 или 30X30 мм, их крепят к стене с помощью специальных щупов с гайкой. Сначала ставим, проверяем и фиксируем крайние маячки.Затем между ними на туго натянутых шнурах размещают промежуточные.

    Применяют штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полосы гипсокартонного листа.

    На рис. Представлено 39 деревянных горизонтальных маяков. По такому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, в том числе их более рациональные, прогрессивные. Начинайте провеску в следующем порядке: сначала необходимо контрольной рейкой с отвесом проверить стены, определить отклонения по вертикали, затем приготовить раствор густой консистенции и поставить отметки.Их нужно сделать в каждом углу всего по два — вверху и внизу, отступив от угла на 30 … 40 см, а от пола и потолка — на 50 … 60 см. Для более быстрого схватывания в растворе он возможно добавление 5 … 10% штукатурки. Чтобы бросить раствор нужно постараться, чтобы отметка имела высокий конус.

    На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5X4 см, широкой стороной должна располагаться вертикально.

    Рейкой отвесом слегка надавите на отметки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу.Затем натяните шнур на угловые отметки вверху и внизу, нанесите промежуточные отметки через 1,5 … 2 м в зависимости от длины стены и потрите верхний и нижний маяки.

    Горизонтальные маяки имеют преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки в 2,5 … 2,7 м раствором легко выравнивается по всей стене. За ним следует второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает выпавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивая полутерком.Только нужно перед соплованием не забыть прибрать, чтобы на полу не было пыли.

    Если нет на объекте сухой штукатурки, для разметки можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно выбрать — лишь бы была жесткость для поддержки правила.

    Так же можно применять и деревянные марки — использовать тарелки из ящиков из-под плитки. Таблички здесь тонкие и нестроганые — как раз такие, какие нужны.

    Plastering Beacon Hill — Sydney Wide штукатурка

    Штукатурка — отличный способ добавить к стенам еще один слой и сделать его достаточно толстым, чтобы обеспечить некоторую звуко- и температурную изоляцию.Однако штукатурка — непростой процесс, и даже с современными инструментами и оборудованием это не может быть проект, сделанный своими руками. Если вы собираетесь оштукатурить стены в помещении, вам следует подумать о найме профессионала для выполнения этой работы. В Sydney Wide Plastering работают специалисты по штукатурке, которые без проблем справятся с любыми видами работ. Если вы хотите установить или отремонтировать любую штукатурку на стене, позвоните нам.

    Что нужно знать о штукатурных работах

    Штукатурка существует уже много веков.Вы все еще можете увидеть древние здания и сооружения со слоями материала, которые все еще прилипают к поверхности. При правильном нанесении лак P Beacon Hill может легко прослужить несколько десятилетий при регулярном уходе и ремонте. Эти стены могут оказаться более прочными и безопасными по сравнению с наиболее популярными гипсокартонами. Вот несколько фактов о штукатурке, которые вам нужно знать:

    • Материал — В прошлом гипс изготавливали из извести, шерсти животных и песка.Неудачный выбор материала сказался на долговечности штукатурки, и ее приходилось часто наносить повторно. Современные штукатурные материалы более упругие и долговечные. Они сделаны из материалов на основе гипса, которые намного более пластичны и долговечны. Изменения в составе материалов помогли сделать оштукатуривание более подходящим вариантом в последние годы, поэтому его популярность становится все более популярной.
    • Время установки — Одна из причин, по которой люди не используют штукатурку так часто, как гипсокартон, — это время на установку.Даже современные штукатурные и стеновые системы требуют времени для установки, потому что штукатурка должна высохнуть, прежде чем можно будет нанести последние штрихи. Вы можете обойти весь процесс, установив гипсокартон Gyprock, что займет гораздо меньше времени, поскольку не требует процесса сушки.
    • Навыки установки — штукатурка Beacon Hill требует навыков и знания материала. Если вы не знаете, что делаете, ваша стена будет неровной, неоднородной и неровной.Гладкое наложение штукатурки требует осторожных движений рук и правильного давления. Этому можно научиться только на собственном опыте.

    Почему выбирают нас?

    Мы работаем в этой отрасли более 21 года и реализовали большое количество проектов оштукатуривания стен. Мы позаботимся о том, чтобы ваши стены выглядели гладкими, чистыми и гладкими. Наши штукатуры скрупулезны и внимательны к деталям. Они могут справиться с проектами любого размера и масштаба, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам и сообщать нашему штукатуру, что вы хотите сделать.Мы лицензированная и сертифицированная компания с отличным послужным списком, поэтому вы можете положиться на качество наших услуг.

    Мы ориентируемся на обслуживание клиентов и следим за тем, чтобы наша работа была отличного качества. Вы можете прочитать, что наши предыдущие клиенты говорят о нас, посетив нашу страницу отзывов. Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу Sydney Wide Plastering через эту форму, если вы хотите узнать больше о нашей штукатурке Beacon Hill . Вы также можете позвонить по телефону 0405 847 224, чтобы узнать бесплатное предложение.

    Готовая смесь для штукатурки потолка. Какая штукатурка лучше всего подходит для стен и потолка. Готовые цементные штукатурки

    Отделка потолка может осуществляться несколькими способами, что частично указывает название типа потолка: подвесной, основной, натяжной, панельный, гипсовый, гипсокартон. Если говорить о штукатурной поверхности, то ее готовят либо под оклейку обоями, либо под покраску. Давайте пошагово рассмотрим всю технологию выравнивания потолка штукатуркой.

    Инструменты, которые понадобятся в работе:

    • шпатель нержавеющий, правило и сокол;
    • несколько пластиковых ведер;
    • Дрель
    • мощностью 800 Вт с насадкой миксерного типа;
    • затирка, шпатель и штукатурная расческа;
    • кирка и шпатели разной ширины от 5 до 20 см.

    1. Правда о демонтаже старых потолочных слоев

    На своевременную обработку старых слоев потолка уходит почти треть всех штукатурных работ.Хорошо, если вы делаете ремонт потолка в своей квартире, так как вы знаете количество слоев, их состав. Но при демонтаже старого дома бывает, что на краску когда-то наклеивались обои, а потом еще наносилась краска или штукатурка. В этих ситуациях поможет только терпение и знание того, как и чем лучше снимать слой, покрытый разными материалами (таблица1).

    Стандартный процесс демонтажа — удаление ненужного покрытия старым шпателем, который следует заточить, вплоть до плиты пола.Не берите новый шпатель, он придет в негодность. Если вы хотите удалить только старую штукатурку / шпатлевку, то периодически смачивайте поверхность кистью или валиком, чтобы быстро удалить слой. Сразу отметим, что демонтаж одного потолка невозможен без очистки стен минимум на 2 см вниз от него.

    Таблица 1. Способы демонтажа потолочных слоев из разных составов
    Состав слоев Метод снятия слоев
    Краски / эмали на водной основе
    1. Шпатель + строительный фен, которым нужно нагреть слой
    2. Сверло + насадка в виде кисти, которая позволит удалить следующий слой шпатлевки
    3. Нанесение на 30 минут специальной стиркой, например, из PUFAS или Dufa.После этого каску или эмаль можно будет легко удалить шпателем.
    Лайм для побелки Побелку удалить обязательно, так как сцепление грунтовки и шпатлевки будет затруднено, что может привести к образованию пузырей и даже отваливанию материала. Заливку необходимо замочить и удалить тем же шпателем. Чем больше слоев побелки, тем сложнее ее удалить. Часто один слой побелки снимается очень ненадолго. Если вы видите грубый потолок, отложите шпатель в сторону и протрите потолок влажной губкой.
    Штукатурка на полах в деревенском стиле, в углах и возле труб отопления Все криволинейные поверхности должны быть утомительно сбиты шпателем, а стыки плит перекрытия простукивать и расшивать. Помните, что нельзя сбивать неровности плит перекрытия и других несущих конструкций.
    Грибок (ростки или коричнево-зеленые пятна плесени) Потолок от грибка лучше всего очистить с помощью ПУФАС или Тиккурила (а именно раствора Хомеенпойсто).Достаточно распылить средство аэрозолем и подождать полчаса, затем смыть

    2. В чем суть подготовительных работ?

    Тщательно загрунтуйте углы, вышитую ржавчину и пятна на трубах грунтовкой для бетонных поверхностей Knauf Betokontakt. Места, где наблюдаются выбоины, заделать смесью Spachtelmasse или Uniflor от Knauf. Если такие участки небольшие, то не покупайте лишний материал, а используйте штукатурку Rotband.

    Перед заделкой ржавчины серпянкой их заливают паклей, пропитанной гипсовой штукатуркой Ротбанд, или пенополиуританом.Если щели между плитами перекрытия широкие, то применима сетка стеклянная сетка («паутинка») 2 * 2мм, которая из-за своей рыхлой структуры не даст появиться трещинам. Для новостройки такие потолки неактуальны, так как дом не раз даст усадку.

    Стеклянное полотно или серпянку нужно закрепить на Ротбанд, прижав шпателем. Излишки следует удалить и протереть тем же инструментом, добившись ровной поверхности.

    3. Зачем нужна установка маяков?

    Вы все еще думаете, что у вас плоский потолок? Примените правило, и вы убедитесь в обратном.Но сделать плоский потолок можно самостоятельно. Шпаклевка хорошо поместится на потолке, если разница не более 3 см. При большей разнице между точками минимума и максимума плиты перекрытия лучше использовать листы гипсокартона. Маяки используются для выравнивания потолка, на который будет наноситься штукатурка.

    Некоторые мастера привыкли перемещаться по уровню пола, если он изогнут. Но лучше сразу все сделать правильно, а именно использовать уровень воды, а лучше лазерный.По периметру комнаты появится проведенная вами линия, по которой нужно забить дюбеля и натянуть леску. Установите маячки на леску или купите профильные маяки из пластика или металла, длина которых до 3 м, а высота 0,6 и 1 см. Монтаж профильных маяков производится с шагом минус 2 см от длины правила.

    4. Нанесение грунтовки на основание

    После полного высыхания всех выравнивающих слоев потолок несколько раз тщательно отшлифуют специальной машинкой.Мы используем ту же грунтовку «Бетоконтакт», расход которой может быть больше, чем написано на упаковке. Чем тщательнее загрунтуете поверхность, тем лучше будет ложиться штукатурка, а плоскости обрабатываются валиком, а неровные — кистью. Время отверждения грунтовки — до 8 часов. Многие начинают шпаклевать поверхность, не выдержав необходимого излома. Но такие нюансы важны — шпатлевка может отслоиться на отдельном участке.

    5. Как и чем выровнять потолок: особенности штукатурных смесей разных фирм и техпроцессов

    Штукатурки

    Knauf пользуются спросом благодаря высокому немецкому качеству.Есть две основные смеси: Ротбанд и Фугенфуллер. Первый необходимо использовать для наметки толщиной не более 5 см, а второй — слоем не более 1-2 см. Если на деревянном потолке или с толстыми рустикальными материалами слой слишком велик, его обязательно укрепить металлической сеткой, которая жестко крепится к потолку дюбелями, не более трети толщины слоя.

    Особенность ремонта смесями Rotband то есть минимальный слой 5 мм, максимальный 3 см.Замес происходит несколько раз. Сначала налейте ведро воды в ведро на 18 л и постепенно добавляйте туда до 7 штук. мастерками из сухой штукатурки перемешать дрелью с насадкой-миксером до однородной массы. При необходимости добавьте еще смеси / воды и дайте раствору настояться до 5 минут, перемешайте. Никогда не добавляйте смесь / воду после того, как раствор был полностью перемешан, потому что компоненты прореагировали и изменение пропорции нарушит баланс.

    Если потолок окрашен или оклеен обоями, то штукатурку наносим в следующей последовательности:

    1. При грубой основе подождите 15 минут.
    2. Обильно смочите водой, потрите твердой теркой, чтобы выровнять бороздки, оставшиеся от шпателя.
    3. Дожидаемся появления матовой текстуры, а потом снова обрабатываем потолок кельмой (теркой нержавейкой) или шпателем. Дайте потолку высохнуть, и он готов к покраске или облицовке полистирольной плиткой.

    Если вы хотите добиться глянцевой структуры потолка, то обильно смочите водой и отшлифуйте штукатурку, но не ранее, чем через 3 часа после первого замешивания смеси.Для получения идеально ровной поверхности следует несколько раз (2-3 раза) оштукатурить потолок отделочной смесью.

    Особенность ремонта смесями Fugenfuller то есть минимальный слой 0,15 мм, максимальный 5 мм. Месим так же, как Ротбанд, чтобы появились сухие островки, но с расчетом до 2,5 кг на 2 л воды. Время выдержки до 3 минут, после чего на семерку уже ничего добавлять нельзя. Шпаклевка быстро застывает до 30 минут, поэтому работайте быстро.

    Для выравнивания потолка подойдет и любая другая смесь, но не позднее, чем через 20 минут после смешивания. В противном случае он затвердеет до каменного состояния. Старайтесь сразу вымыть ведра и шпатели, не выбрасывайте их. Помните, что смесь всегда наносится на потолок не от себя, а на себя. Толщина штукатурного слоя не превышает 2 см, так как правилом мы будем выравнивать его также в нашу сторону. Неровности в труднодоступных местах удаляют узким шпателем.

    Каждый мастер знает, что шпатлевка прилипает к потолку при определенных условиях: в теплом помещении без сквозняков с повышенной влажностью. Если не обеспечить этих условий, внешняя штукатурка высохнет, но затем может рассыпаться, так как недостаточно приклеена к потолку.

    Самый последний слой выравнивается так, чтобы линейка располагалась «на себя» прямой стороной, а не скошенной стороной. Так он раствор не вытаскивает, а сдирает. Метод называется «сдир».

    6. Как делается армирование стекловолокном?

    Можно армировать всю площадь потолка, если это проблематично, или только участки под колеями. Стеклопластик нужно отрезать так, чтобы он прикрывал ржавчину, и прибавить с каждой стороны по 1,5 см. Чтобы найти ржавые, заранее отметьте их местоположение карандашом. В любом случае ваша разметка не будет видна под последним слоем. Стеклопластик прикрепляется к свежему слою, после чего его необходимо вдавить шпателем.

    На слой Rotband или Fugenfuller нанесите финишную шпатлевку, такую ​​как Vetonit LR.В процессе всех работ постоянно чистите свой инструмент.

    Потолки под покраску должны быть идеально ровными, поэтому так важно делать все поэтапно и не торопиться, ведь на правильное высыхание всех слоев шпаклевки уходит до 3-х недель. Чем больше слоев, тем дольше они застывают. Всегда выбирайте золотую середину — добиться горизонтальной поверхности не всегда можно и нужно, иногда достаточно просто выровнять потолок.

    Ремонт любого помещения, будь то жилое или офисное, начинается с потолка.Вне зависимости от того, какая отделка предусмотрена дизайн-проектом: побелка, покраска или оклейка декоративными панелями, обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена ​​по всем правилам.

    Короче как можно выровнять сток?

    Сравнивая различные способы выравнивания потолка, следует выяснить, в чем принципиальное отличие штукатурки от шпатлевки? Оба варианта устранения нервозности относятся к «мокрому» методу, который основан на использовании различных строительных смесей и составов.Выравнивание потолка считается «сухим», но к такому радикальному решению проблемы прибегают в самом крайнем случае.


    Поверхностная шпатлевка выполняется перед покраской или оклейкой обоев. Слой материала не может превышать 3-4 мм. Особенность такого покрытия в том, что его использование допустимо на практически ровных поверхностях с мелкими дефектами, малозаметными трещинами и небольшими неровностями, так как мелкодисперсная шпаклевочная смесь не способна затянуть и скрыть более значительные проблемы.


    Оштукатуривание выполняется на поверхностях с перепадом высот до 45-50 мм. Благодаря крупным частицам смесь легко справляется с глубокими трещинами и стыками между плитами и перекрытиями. Однако если перепады превышают 5 см, штукатурные смеси использовать не рекомендуется — слишком толстый слой материала не только эстетически непривлекателен, но и опасен из-за вероятности растрескивания и отслоения штукатурки с потолка, что может представляют потенциальную угрозу для здоровья и могут стать причиной травм.В таких ситуациях лучшим решением будет установка каркасных потолочных конструкций с использованием плит или натяжных потолков из современных материалов.

    При выборе того или иного способа отделки следует учитывать все достоинства и недостатки материала.

    Преимущества штукатурки заключаются в следующем:

    Недостатки штукатурных смесей следующие:

    • есть ограничение на максимальную толщину штукатурного слоя — специалисты не рекомендуют превышать порог в 5 см — при больших перепадах выравнивать этим материалом нецелесообразно и отличается большим расходом смеси;
    • при невозможности выполнить работы самостоятельно, услуги профессионалов обойдутся в значительную сумму плюс учесть стоимость самого материала;
    • Выравнивание потолка гипсовыми смесями
    • требует определенных навыков работы с материалами и инструментами, а сам процесс может занять очень много времени, так как основная задача — сделать поверхность гладкой и ровной.
    Цены на популярные виды штукатурки

    Штукатурка


    Чтобы оштукатурить потолок самостоятельно, вам потребуются следующие материалы:


    Шаг 1. Подготовка поверхности

    Подготовительный этап имеет большое значение даже для новостройки. В идеале потолок должен быть очищен до бетонной плиты.


    Следы плесени, пятна плесени и ржавчины следует удалить влажной губкой, а затем промыть поверхность потолка специальными составами.Старые и отслаивающиеся слои штукатурки и других строительных материалов необходимо удалить.


    Даже если покрытие выглядит прочным и без видимых следов износа, специалисты рекомендуют его удалить. Во-первых, на потолке рано или поздно могут образоваться трещины, а во-вторых, такая многослойность украдет лишние сантиметры пространства.


    Самый подходящий инструмент для работы — это узкий шпатель. Если слой отделочных материалов удалить сложно, можно попробовать «постучать» по обрабатываемому участку резиновым молотком или использовать электромеханическую дрель со специальной насадкой-щеткой.Очень важно не забывать защищать глаза, голову и дыхательные пути от строительной пыли.

    Мыть штукатурку различными растворами бесполезно, так как после такой обработки на поверхности потолка остается тонкий, гладкий и трудно снимаемый слой, который будет мешать качественной работе из-за низкой адгезии, что может вызвать отслоение. и трещины в нанесенном слое штукатурки.

    Относительно плоские потолки


    Потолок оштукатуривают двумя, реже тремя слоями смеси.При наличии минимальных дефектов поверхности допускается нанесение штукатурки на выделенные участки с последующим выравниванием материала, но мастера рекомендуют нанести хотя бы один сплошной слой на всю поверхность. Если неровностей много и ожидаемый слой штукатурки будет превышать 10 мм, перед началом работ на потолке необходимо закрепить малярную сетку — это убережет покрытие от трещин и придаст большую прочность.


    Потолки с большими неровностями


    Если перепады поверхностей значительны и составляют более 2 см, то выравнивание лучше производить с помощью.Их установка — ответственный и ответственный этап.


    • Планируемая минимальная толщина штукатурного слоя зависит только от конкретных условий отделываемого помещения и пожеланий хозяев. Как правило, при оштукатуривании не наносится слой менее 5 мм.
    • Величина перепада высоты потолка, которую необходимо устранить оштукатуриванием.
    • Степень квалификации магистра. Профессионал потратит не более 5% раствора, а новичку поначалу может не хватить 15% запаса.

    Полученное значение изначально будет выражено в килограммах. А вот сухие штукатурные смеси продаются в бумажных пакетах по 25 или 30 килограмм, а покупать открытый пакет — большая глупость, так как качество раствора уже никто не может гарантировать. Это значит, что так или иначе нужно будет округлить количество купленного состава в большую сторону до целого количества пакетов. Этот сток все же не будет лишним — все ремонтные работы еще впереди! Это также учитывается программой расчета.

    В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка штукатурно-гипсовыми смесями. Оптимален для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоту по сравнению с подвесными системами.

    Подготовка основания

    Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка штукатуркой или штукатурными смесями. С чего начать работу, спросите вы, и мы вам ответим — в первую очередь необходимо полностью освободить помещение.Если сделать это невозможно, накройте все вещи полиэтиленовой пленкой и плотно заклейте изолентой, ведь пыли и мусора не избежать никак.

    Для начала нам понадобится:

    • Шпатель острый;
    • Ковш;
    • Губка;
    • Респиратор.

    Итак, приступим к ремонту потолка:

    Удаление старой краски

    1. Во-первых, как бы глупо это ни звучало, нужно начать с разрушения. А именно — удалить последние следы, накопившиеся за годы ремонта (читать).Удалите с потолка все слои побелки, водоэмульсионной краски и другой краски с помощью шпателя. Для этого нужно просто механически все оторвать.

    Совет: как вариант, вы можете привязать к шпателю длинную ручку или палку, и вы сможете работать обеими руками, что значительно облегчит задачу.

    • Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, кисти или пульверизатора. … Дайте ему хорошо впитаться и снимите, не дожидаясь высыхания.

    Совет: При снятии слоев побелки и штукатурки шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется время от времени его затачивать.

    Есть несколько проверенных годами способов, которые могут значительно облегчить нашу задачу:

    • Для смягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
    • Краску на водной основе будет намного легче удалить водным раствором йода.Для этого растворите одну бутылку на ведро (около 10 литров) и пропитайте этой смесью потолок с помощью валика или кисти.
    • Краски, такие как эмали или краски на водной основе, не смываются водой. Снимать их нужно только механически (читайте дальше). Вы также можете облегчить себе работу, используя «болгарку» или дрель с проволочной насадкой, однако количество пыли возрастает до невозможности.
      На рынке имеется множество средств для удаления таких красок. Их наносят на поверхность и через 15-20 минут снимают шпателем вместе с краской.

    Снятие гипса

    1. Следующим шагом будет проверка целостности штукатурки. Все места, где штукатурный слой шатается или отваливается, необходимо удалить шпателем до основания. Особое внимание следует уделить швам между панелями и для надежности выбить их молотком. … Ведь со временем все дома усаживаются, их панели внахлест немного «гуляют» и смещаются, в результате чего раствор на стыках начинает отваливаться.Нарезать швы между панелями пола и при необходимости удалить раствор
    2. .

    Герметизация межпанельных швов

    1. Теперь можно переходить непосредственно к ремонту потолка. Первым делом перед выравниванием потолка необходимо заделать стыки между панелями.

    Делается так:

    • Шов между панелями заполняют пенополиуретаном и оставляют для застывания.
    • Все стыки следует обработать грунтовкой для обеспечения хорошей адгезии раствора к бетонной поверхности панелей.
    • Закройте шов между панелями с помощью Rotband.
    • Сетка «Серпянка» приклеена к «Ротбанду».
    • Выровняйте шпатлевку до уровня панелей и разгладьте.

    Следует отметить, что использование серпянки для крупных и неровных швов не исключает появления трещин в будущем (см.). В этом случае лучше будет использовать гипсовую сетку из стекловолокна, склеивая ее слоями .

    Готовимся к выравниванию

    1. Теперь нам нужно измерить горизонтальность потолка и установить маяки.Но если вас не беспокоит, насколько горизонтален ваш потолок, и вы просто хотите убрать различия между панелями, вы можете пропустить этот шаг. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) толщина слоя значительно уменьшается, а значит, материалов будет израсходовано меньше. Правда, большинство людей по каким-то причинам или из-за педантичности не могут смириться с мыслью, что у них потолок окажется с уклоном.

    В этом случае есть несколько вариантов.:

    • При большом отклонении от горизонтали могут спасти только натяжные или натяжные потолки.
    • Если разница в пределах 5 сантиметров, можно использовать штукатурку, установив маячки.

    Перед установкой маяков необходимо определить самую низкую точку потолка:

    • С помощью рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Наименьшее расстояние будет самой низкой точкой потолка.
    • С помощью лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру комнаты.Сделать это будет проще, если вы разметите только углы и воспользуетесь линией разделки. Для этого натяните шнур между метками и, слегка оттягивая от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
    • Через каждые 60-80 сантиметров вверните саморезы в линию на двух противоположных стенках. Леску протянуть через комнату и, натянув, привязать к шляпкам саморезов. Такой ориентир значительно упростит нам задачу по установке маяков.
    • Далее приклеиваем профиль маяка к потолку шпаклевкой «Fugenfüller» или «Rotband» точечным методом с шагом 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение шпаклевки на потолок и приклеивание профиля легким нажатием. Все маяки нужно совместить с натянутой перпендикулярно линией.
    • Последнее, что требует подготовки к нанесению штукатурных слоев, — это очистка шпаклевки, выступающей из маяков, и грунтовка всего потолка.

    Выравнивание смесями

    1. Когда основание будет готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

    У них есть свои особенности в работе, о которых надо сказать .:

    • Замешивая замазку, не делайте замес больше, чем вы можете использовать за 20-25 минут.
    • После того, как замазка перемешалась и постояла несколько минут, нельзя добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно сказывается на качестве его конструкции.
    • Не сушить потолок на сквозняке.
    • Наносимый за один раз слой не должен превышать допустимого значения (указано на пакете).

    После замеса нанести смесь небольшим шпателем на потолок и слегка разровнять.

    Совет: очень важно дать предыдущему полностью высохнуть перед нанесением каждого слоя. Ведь при нарушении технологии вся наша работа со временем может просто отвалиться, несмотря на цену и качество шпатлевки.

    Каждый слой необходимо подтянуть по правилу для установленных маяков.

    1. После высыхания выравнивающего слоя его необходимо проверить с помощью правила на неровности. Для этого достаточно провести по поверхности потолка прижатое правило — оно должно полностью прилегать. Все выступы удаляются наждачной бумагой, а отверстия следует зашпаклевать.

    Отделка потолка

    1. Последним этапом будет приклейка сетки на стыках панелей и финишная шпаклевка:
    • Когда выравнивающий слой готов, его необходимо обработать грунтовкой.
    • Перед финишной шпаклевкой на потолке стоит наклеить стеклопластик на стыках панелей (рустик) во избежание появления трещин.
    • Стекловолоконный мат наклеивается на выравнивающий слой, вдавливая его в свежий слой шпатлевки.
    • После высыхания шпатлевки аккуратно удалить все выступы шпателем и отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
    • Осталось нанести еще два слоя готовой финишной шпатлевки «Акрил-Пуц» или «Шитрок».Более подробно процесс можно увидеть на фото ниже.
    • Заключительное шлифование завершит все наши пыльные потолочные работы.

    Живопись

    Перед покраской следует удалить пыль из комнаты и загрунтовать потолок. Для этого не нужно использовать специальные грунтовки, достаточно нанести первый слой хорошо разбавленной краской. Разбавитель следует выбирать только так, как указано производителем на упаковке. … Не экспериментируйте: если краска на водной основе, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

    Совет: окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается коркой, а нижний остается влажным и пластические свойства покрытия нарушаются.

    Надеемся, что прочитав эту статью, вы узнали, как правильно выровнять потолок. Теперь ремонт потолка своими руками в домашних условиях не станет проблемой.

    Штукатурка потолка — важный этап ремонта потолочной поверхности. Независимо от того, какой способ оформления выбран (покраска, оклейка обоями, побелка), сначала необходимо выровнять потолок.Для этого используются покупные или самостоятельно приготовленные составы.

    Как штукатурить потолки: с маячками и без

    Штукатурка обычно не нужна для строительства гипсокартонных, реечных, подвесных или натяжных потолков. Перед началом работ удаляют старую отделку, затем пол грунтуется. Но, если предполагается покраска потолка, то основание должно быть идеально ровным, так как краска сделает дефекты на поверхности еще более заметными.


    Оштукатурить потолки можно по одной из двух технологий: с маячками и без.Лучше работать с маяками, чтобы получился ровный самолет. Но иногда встречаются потолки, на которых есть значительные перепады высоты. На таких поверхностях отвалится слишком толстый слой состава.

    Для таких случаев профессиональные мастера рекомендуют устанавливать конструкции из гипсокартона, а затем покрывать их штукатуркой. Гипсокартон выровняет потолок, при этом на отделку уйдет меньше времени. Однако подвесная система снизит высоту помещения.В этом случае лучше отштукатурить потолок без маяков.

    Основная задача технологии — сделать потолок на определенных участках ровным. Тогда перепады высоты будут не очень заметными, а поверхность будет выглядеть ровной. В этом случае вся работа начинается из центра комнаты.

    Как правильно оштукатурить потолки: выбор смеси

    Порядок приготовления и нанесения раствора зависит от того, какая штукатурка выбрана для потолка.К каждой упаковке прилагается инструкция, в которой указаны точные пропорции разведения смеси.

    Подходит для оштукатуривания бетонных потолков. Достоинства таких составов — прочность и долгий срок службы. Цементная штукатурка, помимо выполнения основной функции выравнивания плоскости, является универсальным материалом, который применяется для внутренних и наружных работ.


    Покупателей настораживает миф о том, что смеси на основе цемента после высыхания трескаются.На самом деле это заблуждение. Трещины на поверхности появляются в результате нарушения технологии работы и подготовки штукатурки:

    • при несоблюдении пропорций компонентов. Цемент — это материал, чувствительный к резким перепадам температуры и влажности. Цемент дает усадку при высыхании. Чтобы этого не случилось, в современные составы добавляют мелкий песок. Наполнители делают штукатурку плотной, поэтому при застывании смеси нагрузка на штукатурный слой становится меньше;
    • Принудительная сушка
    • негативно скажется на оштукатуренной поверхности.Не используйте фен, вентилятор или другое оборудование для ускорения сушки. В результате штукатурный слой покрывается коркой снаружи и остается влажным внутри.

    Применяется для оштукатуривания потолков из дерева или гипсокартона. В результате получается гладкая и ровная поверхность.


    Такие составы обладают следующими преимуществами:

    • быстрее сохнут по сравнению с цементными аналогами. Для полного высыхания слоя достаточно 3-4 часов;
    • хорошо прилегают к поверхности потолка;
    • впитывает лишнюю влагу, но не возвращает ее;
    • В состав гипсовых смесей входит кварц, перлит или известковый песок.Эти добавки наделяют состав полезными свойствами, улучшают качество работы.

    Поскольку материал быстро сохнет, также нужно быстро работать с гипсовой штукатуркой и разбавлять столько смеси, сколько можно обработать за один прием.


    Применяется для оштукатуривания глиняных потолков и бетонных полов. К плюсам можно отнести:

    • раствор можно приготовить самостоятельно из натуральной глины, что снизит стоимость отделки;
    • материал экологически чистый и безопасный для здоровья;
    • устойчивость к резким перепадам температур;
    • Способность глины быстро восстанавливаться позволяет отремонтировать поврежденный участок потолка без замены всего покрытия.

    Современные магазинные рецептуры

    По мнению профессиональных мастеров, качественными являются следующие виды штукатурки:

    • Knauf Rotband на основе гипса применяется для отделки гладких поверхностей потолков и стен;
    • Knauf Sevener — цементная штукатурка с полимерными добавками, применяется для восстановления старых оштукатуренных поверхностей. Подходит для наружной отделки;
    • Bergauf Bau Interuer на цементной основе с перлитовыми наполнителями применяется для отделки помещений с нормальным уровнем влажности;
    • Волма-Канвас — это гипсовая смесь для внутренней отделки помещений с нормальной влажностью.

    Если у вас ранее не было опыта работы со штукатуркой, при выборе состава учитывайте время полного застывания разбавленной смеси. В этот период необходимо полностью отработать раствор. Из перечисленных видов дольше замерзает Волма, быстрее остальных — Кнауф.

    Любое покрытие, которое наносится на плиту перекрытия, представляет собой многослойный состав. Причем каждый слой должен быть выполнен качественно. Иначе пострадает результат всей работы.


    Шпаклевочная смесь будет лучше держаться на бетонном полу, если потолок прогрунтовать перед нанесением состава. Покраска также будет быстрее и проще, если загрунтовать оштукатуренные потолки. Это не только улучшит сцепление двух материалов, но и сделает покрытие более гладким.

    Еще один плюс грунтовочной смеси — долговечность декоративного покрытия. Особенно, если материалы склонны к растрескиванию и осыпанию.

    Также существует грунтовка, предотвращающая появление и развитие плесени на поверхности потолка.Бактерицидные компоненты, входящие в состав такой грунтовки, делают потолок безопасным для человека.

    Условно грунтовочные составы делятся на три типа:

    • глубокое проникновение, проникая глубоко в обрабатываемый материал. Например, «Церезит»;
    • усиление. Компоненты клея, входящие в состав грунтовки, предотвращают растрескивание и осыпание поверхностей. Недостатком этого типа является то, что состав не рекомендуется для обработки твердых и плотных поверхностей, так как после высыхания образует полимерную пленку, которая отслаивается и отпадает вместе с отделочным материалом.Но для натяжных потолков этот вид лучше остальных;
    • общего назначения, улучшающая адгезию декоративных слоев материалов к основанию. Такие составы используются при подготовке поверхности потолка под покраску.

    Как оштукатурить потолок: кладка из рустикального камня


    Для заделки швов лучше использовать штукатурку на гипсовой основе, которая быстро схватывается, пластична, податлива в работе. Сухую смесь развести до однородной консистенции, разбить комочки.Удалите старую отделку с потолка, вышейте ржавые с помощью строительных инструментов (стамески, дрели или дырокола), удалите пыль и лишний мусор из углублений, очистите стыки металлической щеткой. Загрунтовать ржавчину составом для глубокого проникновения и приступить к герметизации:

    • залить пеной слишком глубокую рустикальную пену, дождаться высыхания, удалить ножом лишние детали;
    • Нанесите небольшое количество штукатурки на потолок с помощью небольшого шпателя. Мазки должны быть аккуратными с легким нажимом, чтобы раствор заполнил пространство между плитами перекрытия;
    • Удалить излишки раствора шпателем по направлению ржавчины.Если работать поперек, образуются углубления, которые станут более выраженными после застывания смеси;
    • одновременно исправить другие дефекты поверхности;
    • после схватывания раствора укрепить стыки сеткой серпянки. Стык соседних плит должен находиться посередине ленты;
    • Покройте сетку слоем раствора толщиной 3-5 мм.

    При правильном выполнении работы получится ровный и гладкий потолок с отсутствующими швами между плитами перекрытия.


    Оштукатуривание потолка своими руками пройдет легко и быстро, если правильно подготовить потолок к работе.

    Подготовка поверхности

    Перед нанесением штукатурной смеси поверхность потолка предварительно загрунтовывается. Для бетонных плит достаточно одного слоя грунтовки. Состав удалит пыль с потолка и создаст клеевой слой для штукатурного слоя. Если между плитами перекрытия есть стыки, с ними сначала работают, только потом переходят к выравниванию плоскости потолка.

    Если работы будут проводиться на окрашенных или побеленных потолках, старую отделку промойте мыльной водой и удалите шпателем. После этого их грунтуют двумя слоями грунтовки. Время высыхания каждого слоя 1-1,5 часа. Состав должен хорошо просохнуть перед оштукатуриванием потолка.

    Когда поверхность загрунтована, оцените неровности потолка с помощью рулетки, поочередно прикладывая измерительный прибор ко всем областям, чтобы найти самую низкую точку.Из него будут выставлены маяки на гипсе или алебастре.


    Маяки представляют собой перфорированные полосы с выступающей спинкой. Он служит основой для разравнивания штукатурной смеси. Прежде чем приступить к оштукатуриванию потолка своими руками, устанавливаются маячки:

    • На потолок нанесена первая разметка. Первый маяк устанавливается в 30 см от стены, следующий — с шагом 120-130 см;
    • по мере размещения каждого маяка точность сразу же проверяется с помощью строительного уровня.Полученный индикатор переносится на противоположные стены;
    • В стены вкручиваются саморезы
    • и натягивается капроновая нить, по которой производится совмещение;
    • при обнажении маяков ждут полного застывания раствора и начинают оштукатуривать потолок.


    Для получения ровной поверхности используйте лопатку и сокол. При помощи второго инструмента смесь заливается на потолок. Алгоритм действий будет следующий:

    • сухая штукатурка разводится водой так, чтобы состав по консистенции напоминал густую сметану;
    • нанести приготовленный раствор на потолок путем разбрызгивания или нанесения кистью.Выбирайте самостоятельно вариант, с которым проще и удобнее работать;
    • лучше наносить состав полосами по 50-60 см, постепенно заполняя пространство между соседними маяками;
    • Затем на маяки ставится правило, смесь разравнивается инструментом. Чтобы штукатурка плотнее прилегала к потолку, правило слегка встряхивают;
    • Остающийся на инструменте раствор удаляется шпателем;
    • проверить ровность площадки.Если есть дефекты и углубления, долить смесь;
    • Дать поверхности высохнуть на 5-8 часов.


    Если оштукатуривают потолки в деревянном доме, на поверхность потолка крепят специальную металлическую сетку с размером ячеек 10х10 см или набивают двухслойную черепицу, заглубляя шляпки гвоздей в деревянные рейки. Это необходимо для предотвращения растрескивания смеси после застывания. Штукатурка наносится в два слоя, каждый тщательно разравнивается шпателем и просушивается.

    Кусты, образовавшиеся после извлечения маяков, залиты тем же составом, который использовался при оштукатуривании. Правило для работы больше не нужно, потолок выравнивают широким шпателем. Осталось только дождаться полного высыхания поверхности. На это уйдет 5-7 дней.

    Оштукатуривание потолка своими руками — процесс несложный, но требует аккуратности и качественных материалов. При этом ни один этап работы нельзя оставить без внимания.Только тогда оштукатуренные потолки получатся ровными и гладкими, готовыми к дальнейшей отделке.

    Видео по теме

    Штукатурка потолка, как и любой другой вид отделки, требует тщательной подготовки поверхности. Делается это вне зависимости от способа отделки:

    • традиционный, с мокрой штукатуркой;
    • сухой, используя листовой материал.

    Оба метода заканчиваются нанесением финишного слоя штукатурки … Выбор материала зависит от выполняемых работ: ремонт потолка, выравнивание бетонной плиты, отделка потолка декоративной штукатуркой.

    Этот способ отделки подходит для помещений с высокими потолками и создает пространство для скрытых инженерных систем: вентиляционных каналов, кабельных каналов. Стыки и листы ГКЛ шпаклевываются тонким слоем финишной штукатурки, затем поверхность окрашивается или оклеивается обоями.

    Традиционный способ мокрой штукатурки известен с глубокой древности. Изготовлен деревянный реечный каркас (гонт). Затем нанесли 3 слоя шпатлевки известковой смесью:

    1. Толщина около 8 мм (3/8 дюйма.) Наносился через щели между досками для достижения прочного сцепления с досками.
    2. Так называемое плавающее покрытие толщиной ок. 6 мм (1/4 дюйма) для достижения гладкости последнего слоя.
    3. Последний (примерка или отделка) был около 3 мм (1/8 дюйма) для обрезки для украшения.

    Традиционно первый и второй слои были, как правило, в соотношении 1: 3 из смеси известкового теста для очистки и кварцевого песка. Смешанный волос животных в качестве связующей добавки.Третий слой — это только известковое тесто или 3: 1 для мелкозернистой песочной смеси.

    Современные гипсовые штукатурки намного тверже и хрупче, чем традиционное известковое тесто, используемое в старых конструкциях. Это необходимо учитывать при ремонте зданий.

    Многоквартирные дома с бетонными потолками. Их отделка заключается в заделке стыков панелей с последующим оштукатуриванием. У этого метода есть преимущества:

    • Помещение номера сохранено;
    • обеспечивается пожарная безопасность;
    • возможность своевременного устранения дефектов;
    • возможность создания авторской декоративной лепнины.

    На строительном рынке представлено штук сухих штукатурных смесей на цементной, известковой, гипсовой основе. Есть декоративные штукатурные смеси. В их состав входят добавки, повышающие прочностные характеристики, сокращающие время схватывания и улучшающие водостойкость. Главное — удобство использования.

    На упаковках или в прилагаемой инструкции указывается количество добавленной воды, расход смеси при определенной толщине слоя на квадратный метр, технология приготовления и нанесения на поверхность.Для того чтобы оштукатурить потолок своими руками, купите ручной инструмент.

    Также понадобятся: строительный нож, мягкая губка, наждачная бумага разной зернистости, молоток, затирка, как правило, гладкая гребенка, строительный уровень, емкость для замешивания смеси, миксер. С другими инструментами познакомимся при выполнении работ.

    Внимание! Оштукатурить потолок своими руками лучше всего на достаточно ровном потолке с небольшим перепадом высоты.Нанесение толстого выравнивающего слоя штукатурки на потолок осуществляется по маякам. Такая работа требует навыков.

    Выбор типа штукатурки. Ремонт бетонных поверхностей: заделка швов, трещин, сколов — выполняется оштукатуриванием потолка цементным раствором … Подойдет недорогая сухая смесь. «МиксСити Цемослой» … По техническим характеристикам не уступает дорогим смесям на основе гипса. Время использования 4 часа, что позволяет смешивать большие объемы и оштукатурить большие площади.

    Оштукатурить потолок гипсовой штукатуркой можно, но работать с ней нужно быстро.

    Внимание! Сухие смеси готовятся из расчета использования в течение времени, указанного на упаковке. Не разбавляйте смесь, особенно в конце срока.

    Наносимый слой без дополнительного армирования от 5 до 30 мм для стен. Перекрытия рекомендуется армировать специальной гипсовой сеткой … В состав смеси входят минеральные наполнители и модифицированные добавки, улучшающие прочностные характеристики, рабочий раствор пластичный, плотно прилегает к бетонной поверхности, кирпичной кладке, газосиликатным блокам, камню. плиты.Выбор сухих смесей огромен.

    Доверьте, какую штукатурку выбрать для потолка.

    Подготовительные работы включают чистку потолка от грязи и пыли … Металлической щеткой, скребком, шпателем, моющими средствами — очищают потолок от старой краски, рыхлой штукатурки, другого изношенного отделочного материала. Стыки панелей, выбоины и трещины заделывают приготовленным штукатурным раствором из сухой смеси.

    Ремонтируемую поверхность оставляют на время затвердевания (около суток).Затем швы зачищаются и грунтуются. Это необходимо для лучшего сцепления штукатурки с бетонной поверхностью.

    Существуют грунтовки глубокого проникновения, защищающие от плесени и грибка и снижающие расход отделочных материалов. Для лучшего проникновения рекомендуется загрунтовать поверхность 2-3 раза с интервалом. Стыки со стенами и между панелями проклеиваются армирующей сеткой (при необходимости), а затем наносится финишный слой.

    Затем по желанию Заказчика выполняется художественная лепнина из гипса.Этот дорогой вид украшения выполняют высокооплачиваемые мастера. Есть готовые декоративные фрагменты из гипса или полиуретана. Их крепят к потолку и стене жидкими гвоздями. Смотрится богато, в классическом стиле.

    Готовые штукатурные смеси … Вы можете выбрать подходящий тон и приготовить декоративную штукатурку потолка своими руками. Продаются красители, которые добавляют в смешанный раствор штукатурки для получения нужного оттенка.

    Деревянный гипсовый потолок

    Выше был рассмотрен традиционный метод мокрой штукатурки с использованием битумной черепицы. Этот метод трудоемок и требует определенного мастерства. Гораздо проще выровнять потолок GKL , а затем нанести на поверхность выравнивающий слой финишной штукатурки … Такая работа называется шпаклевкой … Нанесение декоративной штукатурки на потолок этим методом снизит расход из дорогой смеси, и потолок будет выглядеть так.

    На гипсокартон нанесена штукатурка Венецианская … Гладкая глянцевая поверхность выглядит как мрамор. Под люстру будет выполнена гипсовая лепнина. Так преобразился деревянный потолок мастера.

    Как правильно оштукатурить OSB потолок?

    Потолки многих частных домов, построенных по каркасным технологиям, обшиваются плитами OSB. Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность OSB оклеивается малярной сеткой с клеем ПВА.В продаже имеются самоклеящиеся сетки.

    Штукатурка потолка по сетке рекомендуется в два этапа : гладкий с продольными и поперечными слоями. Вы получите отличный результат при нанесении фактурной штукатурки на потолок. В обычную смесь добавляют различные красители, которые благодаря профессиональному набору техник заливки образуют на потолке декоративные узоры. В них используются специальные раскатные ролики, шаблоны, приспособления.

    В продаже имеются готовые смеси.Их выгодно использовать, потому что они обладают высокой пластичностью. Расход указан на пластиковой таре, это позволяет купить нужное количество шпатлевки. Рельефная поверхность фактурной штукатурки скрывает мелкие неровности и мелкие трещинки.

    Как отштукатурить потолок своими руками?

    Даже опытные штукатуры перед штукатуркой потолка пробуют разные техники нанесения на отдельный участок листа (имитирующий потолок).И только после удачного выбора этот прием применяется для основного потолка. Тренируйтесь, найдите надежный способ правильно оштукатурить потолок, доведите свои навыки до профессионального уровня и приступайте к работе.

    Структурная декоративная штукатурка отличается от текстурой составом шпатлевок. Для внутренних работ выбирайте готовые смеси на водно-дисперсионной основе. В качестве структуры в состав входит мраморная крошка разной фракции и полимерные наполнители с добавлением акриловых смол.

    Есть разница : штукатурка и шпатлевка. Шпаклевка, по мнению профессионалов, предназначена для финишной отделки. Так, например, на картинке представлены материалы производителя BORO.

    Как отштукатурить потолок в ванной?

    Существенной разницы нет. Все зависит от предпочтений Заказчика. Декоративная шпатлевка обычно влагостойкая. Кроме того, его можно защитить влагостойкой краской.Краска тонируется с помощью компьютерных программ в строительных гипермаркетах. Не ошибаюсь: «как отштукатурить потолок в комнате?» внимательно ознакомьтесь с составом смеси, который должен состоять из натуральных компонентов и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Полезное видео

    На видео посмотрим пример оштукатуривания потолка без маяков:

    Чтобы полностью понять, как нанести декоративную штукатурку на потолок, нужно не только обладать теоретическими знаниями, но и владеть этим искусством, пытаясь самостоятельно нанести рисунок.А кто знает? Может быть, у вас есть художественные способности, и тогда появятся идеи, возможности воплотить их в жизнь.

    Штукатурка стен у маяков своими руками: подготовительные работы, монтаж маяков и заливка штукатурки. Штукатурка стен маяками

    Для качественного монтажа необходимо использование уровня саморезов. Для этого отверткой нужно прикрутить, затем откручивать до тех пор, пока они не окажутся на одном уровне.

    Эта скрупулезная операция требует большой ответственности, так как ее цель — добиться минимального размера слоя штукатурки.

    Некоторые строители для большей уверенности натягивают леску между винтами по диагонали по диагонали. Таким образом, они определяют качество работы. Также бывает, что прибегают к установке еще нескольких профилей.

    Крепление устройств осуществляется следующим образом: между шурупами на поверхность наносится небольшая штукатурная смесь. Для установки и выравнивания профиля прибегают к помощи правила, прижимая их на саморез. Остатки раствора при чистке или растирании.

    Закрепив несколько палочек, лучше проводить контроль поверхности по вертикали и горизонтали. Если в установке есть отклонения, нужно приступить к устранению причин. Для этого начните выравнивать винты отверткой. Затем приступаем к установке остальных изделий.

    Для более надежного усиления профилей с двух сторон их фиксируют раствором, который будет фокусироваться при оштукатуривании поверхности. В процессе работы нужно следить за смесью, которая должна быть на одном уровне с эталонами.

    Маяки металлические штукатурные

    Сегодня на строительном рынке есть специальные профили, которые используются в качестве маяков. Они изготовлены из легкого металла. Изделие имеет Г-образную и Т-образную формы. Накладывается этот вид плотно на основе клея или раствора.

    Покупая гипсовые маячки, обязательно обращайте внимание на степень жесткости. Изделие, созданное в процессе эксплуатации из высококачественной стали, может деформироваться под весом инструмента. В результате штукатурка по маякам может производиться с некоторыми трудностями.

    Преимущества

    • Основным положительным свойством применения таких профилей является то, что их без труда установит даже профессионал. Кроме того, это дает возможность наносить раствор с небольшой толщиной слоя. В этом случае штукатурка стен с маяками принесет вам экономию нескольких мешков сухой смеси;
    • Стальные изделия можно использовать в работе несколько раз. После процедуры оштукатуривания поверхности их удаляют, а оставшиеся от них следы сливают тем же раствором.Иногда в стене оставляют профили, но металлические рельсы со временем могут дать ржавчину, и на стене появятся пятна.

    Маяки из гипса

    Для определения маяков, созданных из раствора, сначала устанавливают полосу из гвоздей по периметру обрабатываемой плоскости, а затем шляпки гвоздей подвергаются соответственно хищению. Теперь накладывают слайд раствора. После того, как смесь немного застынет, ее излишки нужно убрать на шляпки.

    После того, как смесь полностью застыла, к стропам прикладывают правило, что раствор выливается.Когда масса «схватилась», инструмент очищается. На поверхности стены остается полоска штукатурки, которая будет служить маяком. Желательно с помощью специального приспособления заманить все дефекты на полосе, чтобы они не мешали работе с правилом.

    Раствор наносится между выставленными полосами и правилом снизу вверх аккуратными движениями, излишки раствора удаляются. Если у вас нет опыта такой работы, лучше выполнять ее в несколько этапов.После окончания работы маяки от раствора срезаются, а сверху накладывается штукатурка.

    Крепеж

    Для того, чтобы конструкция не смещалась и плотно держалась на плоскости, она фиксируется специальными креплениями:

    • «Ишастик» — подпорное устройство, с помощью которого устанавливается один маяк за пару минут. Такой крепеж часто используют при оштукатуривании больших площадей. И еще один плюс данного предмета — использовать его несколько раз. В этом случае можно сэкономить на покупке стройматериалов;
    • Также есть пластиковые крепления, которые можно вкручивать на разную глубину и тем самым контролировать установку, не прибегая к дополнительным инструментам;
    • Саморезы — самое ходовое приспособление при строительных работах.Если поверхность создается из рыхлых камней, то под такие шурупы нужно подкладывать твердые плиты.

    Ходьба

    Технология штукатурки стен маяками имеет свои нюансы. После того, как гипсовые профили будут установлены, приступаем к нанесению раствора на плоскость. С помощью ячейки раствор наносится между полосами, затем выравнивается по этой же ячейке, после чего допускается короткое правило.

    Важно! Также можно использовать гладкую деревянную доску, но во время работы она будет выгибаться, и работать будет сложно.В результате пострадает качество работы.

    Изначально правило атаковало профиль. Аппарат движется снизу вверх, совершая круговые движения. При этом штукатурная смесь разглаживается, а лишние веса снимаются и отбрасываются обратно на покрытие.

    Опытный строитель без промедления уходит между профилями и быстро обрабатывает лепниной всю поверхность. Теперь нужно дать стене высохнуть, а на это уйдет до 24 часов времени, в зависимости от состава штукатурки и температурного режима в помещении.

    Когда поверхность еще не полностью затвердела, приступайте к извлечению маяков. Начать нужно с нижних профилей, причем сначала нужно подобрать кромочную кромку, а потом полностью ее вытянуть. Не бойтесь этой операции, это не сложно.

    На месте захваченных профилей есть углубления, которые нужно обработать таким же составом. Финишное покрытие поверхности можно начинать через несколько дней, когда раствор окончательно начнет действовать. При этом предварительно необходимо обрабатывать абразивную сетку.

    По мнению профессионалов, именно штукатурка для маяков — наиболее качественный вариант обработки поверхности. Особенно подходят такие стены из штукатурки вдоль маяков своими руками, когда обрабатывается небольшой участок. В этом случае вы можете гарантировать качество работы.

    Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой необходимо для качественного и быстрого выравнивания поверхностей. Подобный препарат идеально подходит для последующего нанесения краски или оклейки обоев. Это оптимальный вариант обработки стены прихожей, кухни и других жилых помещений.

    Изготовлен из экологически чистого материала, обладает прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, имеет хороший показатель паропроницаемости, не имеет усадки, быстро застывает и достаточно удобен в использовании. Все эти аргументы отличают работы с гипсовой штукатуркой стен от аналогичных с применением цементных смесей.

    Характеристики и место применения


    Чаще всего гипсовые смеси наносят на бетонное основание

    Перед нанесением штукатурки следует учитывать, что она наносится на бетонные, пенобетонные, газобетонные, кирпичные и гипсовые основания.

    Однако следует учитывать, что поверхность должна быть защищена от деформации под воздействием перепадов температуры и влажности окружающей среды.

    Технические характеристики приведены как средний носитель на основании информации, предоставленной производителем штукатурной штукатурки «Ротбанд».

    Достоинства и недостатки


    Поверхность гипсовой штукатурки ровная и гладкая

    Почему большинство горожан предпочитают штукатурку с самостоятельным ремонтом? Широкая популярность материала объясняется не только простотой и удобством его использования, но и рядом отличительных характеристик, характерных для состава.Вот основные из них:

    1. Применение гипсовой штукатурки позволяет получить ровное и ровное основание стены, что считается важнейшим аргументом при последующем окрашивании или оклейке обоями.
    2. Материал наложен тонким слоем, что позволяет говорить о его экономии текучести.
    3. Низкая теплопроводность состава, играет роль дополнительной теплоизоляции помещения.
    4. Характерная особенность гипса — впитывать в порах его избыток и давать ему значительную сушку воздуха, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
    5. Прогулочные стены считаются экологически чистым методом отделки жилища, так как гипс не вызывает аллергической реакции и не имеет неприятного запаха.
    6. Получившаяся прочная поверхность позволяет смело вбивать в нее гвозди или вкручивать дюбеля.
    7. Невосприимчивость к нагреванию и открытому огню — еще одно достоинство оштукатуренных стен.

    Во влажных помещениях аналогичные смеси лучше не использовать

    Из недостатков гипсовых составов можно выделить высокую гигроскопичность.Не допускает использования смеси для отделки помещений с повышенным уровнем влажности и наружных работ.

    Но, несмотря на это, материал широко используется не только для выравнивания стен жилых помещений, но и офисов, магазинов, торговых центров, банков, парикмахерских.

    Нанесение на стену


    Чем толще должен быть слой, тем более жидкой должна быть штукатурка

    Несмотря на широкую популярность использования состава, гипсовую штукатурку многие не знают.Вопрос важный, так как при нарушении технологии монтажа работа удовольствием не потеет, а результат не будет достигнут. В первую очередь необходимо учесть следующие нюансы, которые можно назвать основными:

    • Наносить гипсовую штукатурку необходимо на заранее подготовленную поверхность. Его необходимо очистить от пыли и грязи, обработать грунтовкой. Это обеспечит оптимальное сцепление состава с поверхностью и создаст улучшенное сцепление;
    • Перед нанесением состава нужно определиться с толщиной слоя.Чем он тоньше, тем более жидким должен быть полученный состав, при обратном — наоборот — густым;
    • желательно распределить по стене тонким шпателем, выровнять — правилом;
    • первый слой распределен и выравнивается по горизонтали, второй слой — по вертикали;
    • Последующий слой наносится только после высыхания предыдущего, не менее 3 часов.

    Как было сказано ранее, срок жизни готового раствора невелик, потому что сразу рекомендуется замесить небольшое количество.

    Отделка без маяков


    При незначительных дефектах можно оштукатурить стены без использования дополнительных средств.

    Наблюдение может осуществляться без них, с армирующей сеткой или без нее. Применение без применения дополнительных элементов применяется в том случае, когда возникает необходимость сделать верхний декоративный слой и немного выровнять поверхность. В первую очередь нужно определить прогиб плоскости с помощью правила. Выполнить его можно, прижав его к стене или потолку.

    Углубления выбрасываются небольшим количеством рабочего раствора, который затем необходимо растянуть по всей неровной поверхности. Найдя динамики, их можно вырезать болгаркой, перфоратором или (если плоскость сильно искажена и имеет большое количество неровностей) нанести состав на углубления описанным ранее способом.


    С помощью правила проверьте уровень поверхности

    Завершив выравнивание и поставив линейку, необходимо убедиться, что между ней и стеной нет просвета.После этого можно переходить к следующему разделу.

    После того, как поверхность полностью промерзнет, ​​ее нужно показать. Таким образом, стена будет готова для пробуждения или другой отделки.

    При подготовке поверхности и обнаружении трещин желательно их отдельно обрабатывать, а затем спекаться, только после этого наносится грунтовочный слой.

    С маяками


    Направляющие помогут сохранить толщину отделки

    Способ нанесения гипсовой штукатурки на маяки несколько отличается от ранее описанного метода.В этом случае на стене устанавливаются направляющие, по которым происходит дальнейшее выравнивание. Необходимо внимательно следить за их размещением в плоскости относительно горизонтали.

    Кроме того, желательно распределить их таким образом, чтобы толщина сопутствующего состава была минимальной, это приведет к наименьшему расходу смеси, быстродействию и быстрому высыханию.

    «Направляющие маяки»

    Работая с гипсовой штукатуркой, распределяя ее внутри направляющих, необходимо использовать строительный легкий профиль — перфорированные стойки длиной 300 и шириной 6 мм.В основном для их производства используется оцинкованный металл, который не подвержен коррозии при воздействии влаги.

    Направляющие бывают деревянные и гипсовые, однако рекомендуется применять именно оцинкованные, так как они хорошо фиксируются на влажном и мягком растворе и практически не выпадают из него. Мастер-класс по установке штукатурных шаров Смотрите в этом видео:

    Порядок выполнения работ


    Первый маяк устанавливают на расстоянии 20 см от угла комнаты.

    На поверхности делается разметка, небольшое количество композиции закидывается в отмеченные участки, в которые «вставляются» маяки.Расстояние между ними не должно превышать 500 мм. При этом следует учитывать, что, не имея опыта подобных работ, рекомендуется делать шаг в 300 — 350 мм, так будет легче следить за последующим выравниванием. Кроме того, длина правила не должна быть меньше этой величины.

    Стартовый маяк устанавливается в 200 мм от угла помещения, второй на таком же расстоянии, но на противоположном участке стены (в другом углу). Именно на них и будет происходить последующая установка промежуточных направляющих.Верх и низ крайних маяков соединяются строительной нитью, которая будет служить плоской реперной точкой для следующего. Для большей прочности их можно закрепить саморезами или дюбелями-гвоздями.

    Оштукатуривание маяков начинается с любого участка поверхности. В отдельно взятой ячейке выбрасывается слегка доработанная смесь, затем ее разглаживают правилом, концы которого проводят по направляющим, выполняющим роль ограничителей, не позволяющих удалить большее количество состава, чем необходимо. .Излишки в этом случае будут перемещены на пропеллеры или удалены.

    После того, как база немного затвердела, ее выравнивают с помощью правила фрезы. Если при движении перекладывается большее количество смеси, необходимо подождать некоторое время. Однако резать поверхность тоже не рекомендуется. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:


    За слоем нанесенной штукатурки следят специальной теркой

    через 2 часа после застывания стен стена обрабатывается пластиной.Его смачивают перед собой из пульверизатора. Работы можно начинать сразу после того, как влага впитается, и с нее исчезнет блеск.

    Предварительно необходимо заманить специальной массой, которая при движении по увлажненной поверхности превращает верхний слой в состав «полость», заполняющий все мелкие неровности. Завершающий этап работы с гипсовой лепниной — разглаживание широким шпателем. После этого, дождавшись полного высыхания, можно приступать к декоративной отделке.

    При желании получить блеск оштукатуренные поверхности через сутки после нанесения смачивают шпателем и натирают шпателем.

    Для получения хорошего и качественного результата необходимо не только правильно выполнить все перечисленные действия, но и серьезно отнестись к выбору материала.

    Выбирать лепнину на стену, либо потолок нужно с кредитом уже известных брендов, зарекомендовавших себя с положительной стороны. Кроме того, рекомендуется оценивать оштукатуренные поверхности при хорошем освещении.

    • О сайте
    • Рубрика
      • Балкон Ремонт балкона и лоджии мечты владельца жилья о теплом ухоженном балконе или лоджии осуществим. Стоит только захотеть, имея необходимое количество купюр, и мечты воплотятся в реальность. Объединение застекленного, утепленного балкона с комнатой и кухней, превращение лоджии в зимнюю теплицу или в отдельное жилое помещение — все это можно сделать и своими руками.В этом разделе сайта вы найдете пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также по монтажу и установке чистовой отделки балкона и лоджии. Они помогут вам работать самостоятельно или профессионально оценят ремонт, выполненный квалифицированными строителями.
      • Ванная комната Ремонт ванной Принятие горячей ванны Вам наверняка захочется расслабиться. Красивый потолок, роскошные стены и пол очень помогают этому процессу. Немногие владельцы «квадратных метров» откажутся от использования качественной сантехники, фаянсовых сантехнических изделий, бытовой техники и оборудования.Публикации, собранные в этом разделе сайта, помогут выбрать подходящую вам бытовую технику, сантехнику и отделочные материалы. Даже в хрущевке это помещение, площадь которого не превышает 2 квадратных метров, при правильной планировке может отлично смотреться и отвечать функциональным требованиям.
      • Двери Входные и межкомнатные двери — выбор, установка, установка Мой дом — моя крепость. Так однажды описал английский адвокат Эдуард Кок чувство защищенности в своем доме.Но ни один форпост не будет надежно защищен без крепких, а иногда и бронированных ворот. Современная квартира, как средневековая цитадель, нуждается в защите в виде входной двери. Мы думаем, что если вы защитите вход в квартиру современным дверным блоком, чувство защищенности поселится в вас навсегда. Но это еще не все. Члены многодетной семьи, у которых есть свое личное пространство в доме, инстинктивно хотят выгореть хоть на время даже от своих людей. И без межкомнатной двери не обойтись.В этом разделе сайта собраны публикации, посвященные выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
      • Ремонт кухни Кухня Кухня — несомненно, самое популярное помещение современной квартиры. Готовим в нем, и часто едим, если, конечно, в доме не предусмотрена столовая. Во время приготовления кулинарных шедевров хозяйка проводит в нем практически все свободное время. Важно, чтобы необходимая кухонная утварь, предметы домашнего обихода и инвентарь, а также мебель располагались так, чтобы не сковывать движения кулинара.В этом разделе нашего сайта мы поговорим об отделочных материалах, совместимых с пищевыми продуктами, и их применении. Наша пошаговая инструкция позволит отремонтировать кухню своими руками или научит контролировать выполнение работы наемной бригады ремонтников.
      • Материалы для ремонта Выбор строительных материалов и их описание к ремонтным материалам — емкое понятие, состоящее из тысяч наименований, сотен групп и десятков категорий строительных материалов.Они помогают воплотить в жизнь желания и мечты о комфортном, функциональном и удобном жилье, отвечающем требованиям. В этом случае внешний вид и качественное состояние элементов вашего дома напрямую зависит от выбранных стройматериалов. Чтобы не жалеть о зря потраченных средствах, когда некачественная отделка обваливается или теряет декоративные свойства, приобретайте материалы для ремонта и проверки у профессионалов. Сделать правильный выбор вам помогут публикации, собранные в этом разделе сайта.
      • Окно Окна и балконные рамы Важный элемент современной квартиры — окно. И вопрос в том, из чего он произведен, играет последнюю роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире. Ведь кроме защиты помещения от атмосферных явлений окно защищает и от уличного шума, особенно когда помещение обращено в сторону оживленной трассы. В данном штабе собраны материалы по изготовлению, внешнему виду и особенностям окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
      • Пол Ремонт и отделка пола Неотъемлемой частью интерьера жилого помещения является пол. Беспроблемное проживание домочадцев связано с состоянием основания пола и напольного покрытия. Даже здоровье обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Особенно это касается маленьких детей, которых проводят в игры, именно на полу. Современные строительные материалы требуют абсолютных уровней основания, на котором планируется укладка.Этот раздел сайта совмещает в себе публикации, в которых мы описываем и показываем процесс обучения, монтажа и устройства стяжки, «теплых полов» и финишной отделки.
      • Потолок Ремонт и отделка Потолок известно тем, что потолки в современных квартирах не отличаются даже особым. Команда нашего сайта, опираясь на огромный опыт, подскажет множество способов их ремонта, выравнивания и отделки отделочными стройматериалами. Стретч — ПВХ и ткань, подвесной — гипсокартон, цесмон, армстронг, обои с решеткой и крашеные краски.Каждый вид потолка способен стать настоящим шедевром. В этом разделе сайта собраны пошаговые инструкции, фото и видео по монтажу или установке каждого вида потолка. С помощью этих материалов вы легко сможете все сделать своими руками или профессионально проверить нанятых для работы мастеров.
      • Стены При строительстве, выравнивании и отделке стен есть крыша над головой, это, конечно, здорово, но не помешало бы попасть на прочные возведенные стены.В квартирах блочных и кирпичных многоэтажек они естественно прочные, но кривые как Сабер Янычар. Поэтому перед отделкой их нужно выровнять, а заодно устроить звукоизоляцию, чтобы выгореть шумных и укоренившихся соседей. А стены, граничащие с атмосферной средой, требуют утепления. В этом разделе сайта мы собрали описания строительных материалов и пошаговые инструкции по монтажу, установке и креплению отделочной отделки, а также звуко-, шумо- и даже гидроизоляции стен.
      • Туалет и канализация Ремонт туалета эпохи Интернета и урбанизации, сверхдержавы и стресса практически не оставляет места для уединения и возможности спокойно поразмышлять о сложности бытия. Домашние заботы также не имеют особой философской активности мозга. Однако в течение дня даже сверхприродный человек находит время для уединения и спокойных рассуждений. Это время продиктовано самой природой и местом для него, каким бы забавным ни был туалет. В этой рубрике нашего сайта собраны публикации об устройстве туалета, канализации, о выборе сантехники и ее установке.
      • Домостроение В данной рубрике представлены материалы о строительстве домов, коттеджей, бань и других построек. Возведение дома от нулевого цикла, до чистового пола, пола, стен, потолка.
        • Фундамент В данной рубрике представлены статьи с описанием различных типов фундаментов для дома. Для возведения построек используются ленты, отдельно стоящие столбчатые, свайно-плитные или сборные фундаменты. Они бывают сборными (монолитно-монолитного или стеклянного типа), монолитными и сборно-монолитными.Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, в основании которой возникают грунты и архитектурного решения.

    Главная »Стены

    Приобретая новое жилье без отделки, хозяин даже не знает, с какими трудностями ему придется столкнуться, если он решит произвести отделочные работы своими руками.

    Стены, пол и потолок в таких квартирах, конечно, есть, но их ровность и пригодность для нанесения финишной отделки, мягко говоря, неважны.

    В этой статье вы узнаете, как произвести выравнивание стен — ведь они кривые, как будто Сабля Янычар.

    Кроме того, мы воспользуемся общедоступным способом — оштукатуриваем стены цементно-песчаной или готовой штукатурной смесью.

    Как отделать стены

    Однозначный ответ на такой вопрос дадут профессиональные строители. Самый правильный способ — оштукатурить стены по маякам. Но для раскладки под словом Маяк подразумевается здание с ярким лучом света, на который ориентируются морские суда.

    Для начала выясним, что в строительстве есть маяки для стен. Легкий профиль или гипсовый маяк (так называемый прибор) — планка из металлического профиля с перфорацией по краям. Рейки, установленные на расчетном расстоянии от основной стены, являются ограничителями при оштукатуривании поверхности по правилу.

    Правило — гладкая алюминиевая рейка, применяемая в строительстве для растворов и смесей. Также правило используется для проверки уровней чистовых поверхностей.

    Теперь рассмотрим пошагово, как штукатурить маяки.

    Этап 1. Подготовка поверхности к опалубке

    Разобравшись с назначением маяков и правилами, и что такое штукатурка стен под маяком, переходим непосредственно к подготовке поверхностей к выравниванию и последующей отделке. Для этого подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Кстати, список получается немалый.

    Инструменты и материалы
    1. CPS или готовая штукатурная смесь.
    2. Гипсовые маячки глубиной 6 мм.
    3. Дрель с насадкой-миксером для приготовления смеси.
    4. Перфоратор с 6 мм коричневым.
    5. Дюбель 6 мм.
    6. Саморез или шурупы по дереву с редким шагом.
    7. Отвертка крестовая;
    8. Строительный уровень
    9. Стойка с водяным фильтром, желательно двухметровая.
    10. Болгарка или ножницы по металлу.
    11. Молоток;
    12. отвес;
    13. Две алюминиевые линейки — 1,5 метра и 2,5 метра.
    14. Шпатель широкий.
    15. Емкость пластиковая (40-50 литров).
    16. Акриловая грунтовка.
    17. Грунт «Бетон полуторный».
    18. Кисть широкая.
    19. Рулетка.
    20. Защитные очки.
    21. Перчатки трикотажные.

    Теперь идите прямо к стене.

    Ревизия стен помещения

    Для начала внимательно осмотрите поверхность стен, на которые намечается штукатурка на маяках. Если на них видны застывшие цапфы КПС или другие неровности, мешающие оштукатуриванию, прогоните их молотком.

    Обследуйте стены строительным уровнем и определите место с уклоном поверхности в ту или иную сторону. Наклейте ярлыки на стены на обшивки и углубления на поверхности.

    Стенка шлифовальная

    Обработайте стены акриловой грунтовкой. Это необходимо для надежного сцепления «Бетонактона» с основой и снижения расхода неадекватного материала. После высыхания первого слоя нанести грунтовку «Бетонактон».

    Нанесите широкую кисть — валик, например, менее подходящий для этой операции.

    Артикул

    Пора определиться с расположением маяков. Вернитесь от угла стены 25-30 мм и далее по вертикальным линиям. От этой линии отступите 1,5 метра (дальше вам, как новичку, не рекомендую), прочтите вторую и так далее. И в принципе, для опытного мастера расстояние между маяками при штукатурке стен напрямую зависит от длины правила для выравнивания.

    Вернитесь от потолка на 150 мм и сделайте отметки по углам линий. Сделайте на этих этикетках технологические отверстия, вставьте в них дюбели и прикрутите шурупы. Между двумя самами натяните тонкий, но прочный шнур.

    Проделайте те же действия, отступив на 150 мм от пола. У вас должны быть два параллельно натянутых шнура.

    На пересечении шнура и разметки для крепления маяков сделать разметки. Сделайте отверстия на этикетках и вставьте в них дюбели.

    А теперь остановимся на записях о неровностях стены. Допустим, он закипел в верхней части на 15 мм. Итак, примерное удаление плетеного колпачка должно составлять 25 мм.

    С винта опускаем толстянку, прикладывая шнур к плоскости колпачка. Выкрутите или прикрутите нижние винты на нужную длину так, чтобы его шляпка касалась отвеса. Примените правило узкой стороной к застежкам шляп, а к широкому лицу наклоните стойку на уровень с помощью Waterpas. Изменяя длину самопрессовки, прикручивая или откручивая ее от стены, добейтесь правильного положения пузыря в Waterpas.

    Проделайте те же манипуляции со второй парой саморезов в противоположном углу.

    Эта операция является самой важной в процессе штукатурки маяков. От нее зависит будущая гладкость стены. Поэтому не поленитесь и сделайте этот этап работы на совесть.

    Убедитесь, что маяки на плоскости стены не выше уровня. Для этого натяните шнур по диагонали стены с одного угла, а затем с другого. Прикрепите маяки к стене, проверяя, свободно ли они проходят под шнуром.Если где-то штанга обнаружится выше указанного уровня — придется открутить набор винтов и проверить правильность вертикального положения.

    Если вы установили винты в правильное положение с первого раза, продолжайте выставлять маяки.

    В дюбели, которые вы установили на пересечении шнура и вертикальных линий, вкрутите саморезы. Отрегулируйте их вдоль шнура, натянутого теперь на корабли сверху шурупов. Проверьте уровень, применив длинное правило. То же самое проделайте с нижней стороной саморезов, а затем с каждой парой в отдельности.

    Шаг 2, Lightach

    В гипсовой камере вырезать так, чтобы он был немного короче, чем расстояние между винтами. Правило имеет длину 2,5 метра, поэтому сделайте, например, маяк 2,45 метра.

    Предварительно приготовьте небольшой объем штукатурной смеси для установки маяков.

    На стену по вертикальной линии, между самостоятельными рисунками нанести смесь с мелкими жучками так, чтобы они возвышались над уровнем грубых шапок. Поместите маяк в раствор с помощью правила, упираясь в саморезы саморезов.

    Установить маяки на разметку аналогичным образом. Не забывайте протирать правило после каждого профиля, пока раствор не высохнет на нем.

    После высыхания смеси закрыть маяк штукатурной смесью по всей длине, чтобы в процессе перетасовки не поступал металл.

    Выверните винты из стены. На участках выше и ниже установленного маяка закрепите отрезки профиля необходимой длины. Используйте для ориентира уже смонтированный гипсовый маяк.

    Шаг 3, как оштукатурить стены для маяков

    После полного высыхания переходите к основному этапу работы.

    Для начала просим понять: чем толще слой планируемой штукатурки, тем гуще штукатурная смесь. Но это не значит, что нужно впадать в крайности. В любом случае штукатурка должна быть пластиковой и это главное условие успеха мероприятия.

    Каждый производитель готовой строительной продукции что-то добавляет в состав.Поэтому внимательно прочтите инструкции по приготовлению раствора, учитывая количество воды и время, пока смесь не станет полностью готовой.

    Когда штукатурный раствор будет готов, начните перебрасывать его шпателем или клавмой между двумя маячками так, чтобы он слегка накрывал их. Набросав штукатурку на ступени метровой высоты, приступаем к выравниванию. Для этого вам понадобится все то же правило. Начинайте снизу пола. Примените правило к маякам и небольшими движениями из стороны в сторону приподнимите потолок.

    Сделайте такие манипуляции повторно на одном сайте. Возьмите решение депозита развертывания. Периодически убирайте излишки раствора с помощью правил и опускайте в емкость или на ту же стену.

    Если в процессе оштукатуривания стен для маяков образовались пузыри и неровности, рекомендуем сразу переделать такие участки. Снимите штукатурку и снова отожмите это место.

    После прохождения небольшого участка обязательно обработайте его движениями из стороны в сторону и вниз, плотно прижимая к маякам.На правиле обязательно появится определенное количество раствора.

    Не пренебрегайте этими советами, иначе незначительные, но неровности обнаруживаются на высохшей стене.
    Такой простой способ выровнять стены маяков.

    Если толщина планируемого слоя штукатурки превышает 50 мм, разделите работу на два этапа.

    1. Нарисуйте решение на базе, чтобы его уровень не играл маяками. Умышленно создайте на этом слое неровности для лучшего сцепления со вторым слоем.
    2. Дождавшись полного высыхания слоя, то есть через три дня, нанесите второй и уже действуйте с ним, как описано выше.

    Думаем, с таким перепадом неровностей больше подойдет способ выравнивания стен гипсокартоном или стекломагниевым листом.

    Шаг 4. Удаление маяков

    Штукатурка стен вдоль маяков своими руками на данном этапе еще не завершена. Гипсовый маяк после высыхания смеси следует снять со стены.Сделать это нужно по двум причинам:

    1. Смесь после полного высыхания дает усадку, а металл остается неизменным в размерах. Поэтому на месте его нахождения образуются небольшие, но неровности.
    2. Любой металл подвержен коррозии. А коррозия — это ржавчина. Представьте себе, как сквозь дорогие обои протыкается полоска ржавчины. Неприметное зрелище.

    Извлечь маяки из гипса очень просто. Зачистите край профиля и несколькими резкими движениями вытащите его из штукатурки.

    В образовавшихся бороздках нарисуйте штукатурку и раздавите правилом. На этот раз роль маяков исполнит затвердевшая штукатурка.

    Дождитесь полного высыхания раствора и переходите к завершающему этапу работы.

    Участок оштукатуренной стены (не более 1 кв.м) смочить водой. Обработайте этот участок закрашиванием текстуры круговыми движениями.

    Заключение

    Как оштукатурить стены в маяках? Думаем, что я полностью описал процесс и сделать штукатурку своими руками не составит большого труда.

    Стены готовы к дальнейшему полету вашей мысли и способны украсить себя любой финишной отделкой после обработки.

    Маяки для штукатурки помогают справиться с работой быстро и легко. Для новичков штукатурка стен своими руками по готовым маякам единственно правильное решение. Сложность заключается в установке профилей. Рассмотрим, какие инструменты нужны для работы, в чем особенность штукатурки и техники. Пошаговая инструкция поможет сделать все своими руками.

    Инструменты и материалы

    Маяки — это направляющие элементы. Это могут быть струнные маяки под гипс, металлические профили, деревянные рейки или изделия из ПВХ. Виды маяков под штукатурку разнообразны. Вам необходимо выбрать вид товара и купить его. Вам понадобится следующий арсенал инструментов и материалов:

    .

    Все инструменты можно найти дома или купить в строительном магазине. Проблема только в перфораторе. Это будет стоить дороже.

    Совет! Если у вас есть хороший друг с молотком, вы можете одолжить у него инструмент.


    Подготовка поверхности и грунтовка

    Перед штукатуркой для маяков проводится ряд подготовительных работ. Вначале убирают комнату от всего, что будет мешать: мебели, элементов декора, штор и т. Д. Далее удаляется старое настенное покрытие, если оно есть. Обои набухают водой и снимают шпателем, шпаклевку тоже удобно чистить шпателем. Что касается старой штукатурки, то она сбита перфоратором с долотом.Избавиться от краски помогут растворители. В конце поверхность закрывается, чтобы обнаружить отстающие фрагменты. Они тоже удаляются.


    Оштукатуренные стены требуют грунтования поверхности для качественного склеивания со штукатуркой. Если поверхность стены непористая и гладкая, используется бетонактон, а гидрофобные стены требуют глубокого проникновения грунтовки. Участок стены шлифуется валиком, труднодоступные места обрабатываются кистью. Состав наносится в два слоя с перерывом на высыхание.

    С помощью строительного уровня проверяется разрыв стены. Важно определить отклонения по вертикали с помощью уровня. С помощью длинного правила на стене обнаруживаются все углубления и выступы. Их нужно отметить маркером. Теперь можно выполнять крепление маяков под штукатурку. Это самый важный этап. Чтобы работа была сделана правильно, выполняется разметка.

    Маркировка

    Рассмотрим разметку на стене, длина которой 5.8 м, а высота — 2,75 м. Для начала необходимо отступить на 30 см и поставить маркерную отметку. Далее потребуется отступ от пола и потолка в 15 см. В этих местах делаются отметки. На стене остается идеально ровная линия с отступом 30 см от угла и 15 см от потолка и пола. Размер маяков под штукатурку подбирается в зависимости от высоты потолка.

    Совет! Чтобы вертикальная линия получилась плавной, воспользуйтесь правилом.

    Расстояние между маяками не должно превышать длины вашего правила.Если инструмент имеет меньший размер, то расстояние уменьшается. Итак, вторая линия проводится с другого угла стены. Отступы такие же. Получается, что расстояние между линиями составляет 5,2 м (60 см — отступ с двух сторон). В данном случае внутри четыре секции по 1,3 м.

    Восстанавливая выбранный размер из первой линии, наносятся оставшиеся линии на стене. По этим линиям будет производиться установка маяков на стену под штукатурку. Теперь можно подниматься по крайним линиям.У нас есть отступ от потолка и пола 15 см. В этих местах (по краям линий) проделываются отверстия под дюбель. Затем туда забивается сам дюбель и вкручивается саморез. Шнур привязывают к самостоятельному рисунку и растягивают в горизонтальном положении. Должен получиться контурный прямоугольник.


    Корректировка результирующей схемы:

    1. Если стена подбирается ровно на 15 мм, то расстояние от стены до контура будущей поверхности должно быть 25 мм.Сюда входят стенки стен, толщина профиля 6 мм и запас 4 мм. Соответственно, чем больше прорезь, тем больше расстояние.
    2. Контур проверяется уровнем на вертикальность. При необходимости отрегулируйте глубину завинчивания шурупов.
    3. Перед тем, как ставить маяки под штукатурку, важно проверить правильность разметки. Для этого натяните шнур по диагонали.
    4. Используя профиль, нужно провести его вдоль стены под резьбой.Он не должен их трогать. Если в одном месте случилось — поправкой уголков контура самозатяжными.
    5. Что касается горизонтального шнура, то профиль может слегка касаться его.

    Установка профилей


    Теперь все готово для вложения. Для дальнейшей работы можно использовать пластиковые маячки для гипсовых или металлических изделий. Их фиксация выполняется по-разному. Перед установкой маяков под штукатурку нужно приготовить раствор. К гипсу крепят изделия из металла.Наносится в одну линию небольшими порциями, после чего профиль растирается в штукатурку до нужных размеров (бобышки со шляпками саморезов). Когда все профили выставлены по уровню, можно откручивать шурупы. А вот маяк из гипсовой пластмассы устанавливается на специальный крепеж.

    Подробно о том, как установить маячки под штукатурку с помощью крепежа, вы узнаете из этого видео.

    Относительно новый способ — лепнина на струнных маяках. Познакомиться с этим способом позволит следующее видео:

    Приготовление штукатурного раствора
    Когда выставлены маяки, можно приготовить раствор для замешивания.Гипсоволоконные смеси продаются в сухом или готовом виде. Для работы нужно смешать сухую смесь с водой, а готовый раствор только вскрыть и подействовать. Что касается цементного состава, то он делается своими руками. Создание следующего:

    1. Цемент M400 или выше, смешанный с песком. Пропорция 1: 3.
    2. К смеси добавляют немного воды и содержимое перемешивают.
    3. Раствор доведен до состояния густой сметаны и можно приступать к оштукатуриванию по маякам.

    Примечание! Для пластичности и хорошей адгезии воду смешивают с клеем ПВА. Дело в том, что готовые смеси уже содержат пластификаторы и добавки, улучшающие штукатурку.

    Штукатурка

    Работать с профилями довольно просто. Работа начинается с одного из готовых участков, сначала от угла. Весь процесс шокирования можно разделить на три этапа:


    Примечание! Измерение процесса штукатурки контролируется уровнем.

    Заключение

    Вот и все, штукатурные работы завершены. Осталось обработать углы и места у потолка и пола. Благодаря подробной инструкции и наглядному видео выполнить штукатурку маяков своими руками сможет даже новичок.

    При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме и просто при капитальном ремонте в его старом доме хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть плоскость от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженными неровностями, рельефом стены, при наличии провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае для отделки такие стены еще не полностью готовы — необходимо выровнять выравнивание по выверенной вертикальной плоскости и следить за тем, чтобы она была не идеально гладкой, а ровной поверхностью.

    Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном использовании справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но для того, чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, нужны некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставленных заранее маяков.

    Итак, в данной публикации будет рассмотрено как можно сделать самому. Этот процесс включает в себя множество шагов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будем считать только случайными, но с обязательным применением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной упор планируется сделать на технологии создания проверенных и удобных для дальнейшей работы маяков.

    Подготовка к прогулке по стене

    Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинайте с готовности инструментов.

    Инструменты для работы

    Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

    1 — правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки маяков. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

    2 — строительный уровень, необходимый для разметки, маяков и контроля качества работ.

    3 — Шпатель. Может применяться целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

    4 — глажка. По своей функциональности мало уступает шпателям, к тому же позволяет проводить чистое разглаживание поверхности по свежезамороженному раствору.

    5 — штукатурные лопатки и кельмы. Удобен при смешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Также есть многофункциональные инструменты.

    6 — Сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для удаления излишков при ручной обработке поверхности шпателем или глажке.

    7 — Топор. Позволяет выбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

    8 — совок. Ни один хороший мастер не сделает мусор с пола или упавшие нацеленные цветы с помощью качественного инструмента — шпателя или челмы. Для этого лучше иметь под рукой совок.К тому же им удобно набирать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

    9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

    10 — шестерка. Удобен для первичного распределения затопленной горки по стенам штукатурной смеси, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

    11 — шпатель угловой. Служит для точного устранения оштукатуренных углов. Он может быть предназначен для внешних или внутренних углов.

    Подготовка стены к штукатурке

    Для того, чтобы стена была качественно выровнена, штукатурка на ней стабильно держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а финишная отделка прослужила долго и не потребовала года — очередного кардинального обновления, поверхность следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых долгих и трудоемких.Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать в понимании — без комплексной подготовки ожидаемого результата не добиться.

    Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

    • Очистка поверхности стены от всех старых покрытий — извести, красок, керамической плитки, проявляющих хотя бы малейшие признаки неустойчивости штукатурки.
    • Проведение тщательного осмотра поверхностей стен для выявления дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь, это касается трещин и трещин, растений эрозии стенового материала или формовочного раствора между элементами кладки.
    • При выявлении таких недостатков проводится ремонт стен.
    • При этом вырубаются все явно выступающие холмы или уступы, что предотвратит дальнейшее оштукатуривание стен.
    • Часто на стене появляются следы побежденного ею или других «представителей» микрофлоры. Означает «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
    • Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
    • Завершающая операция подготовительного этапа должна быть завершена по всей площади стены ее обработкой грунтовочным составом не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

    Только после полного схватывания последнего слоя грунтовки можно переносить этап выравнивания стены штукатуркой

    .

    Тяжелый, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

    В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости осветить такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

    Как выравнивание стены штукатуркой

    Переходим непосредственно к технологии выравнивания стен штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки маячной системы. Именно от него зависит качество всей выравнивания поверхности.Поэтому эта тема является ключевой для данной публикации.

    Цены на отделочную штукатурку

    штукатурка отделочная

    Как аккуратно и аккуратно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания

    Сразу скажу: способов разместить систему маяков — много, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение — не будем, просто предложим рассмотреть несколько приемов, вполне доступных для самостоятельного исполнения.

    Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный построитель самолетов. Однако, учитывая тот факт, что это не так часто встречается прибором в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно без потери точности обойтись без него.

    Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом. Например, если у начинающего штукатурки правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом по неопытности мучиться страшно), то до оптимального шага маяка видно расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

    Крайняя на стене слева и справа маяки должны располагаться на расстоянии от углов около 200 мм. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они тоже с двух сторон должны быть вертикально обрамлены маячками, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.


    Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях он может быть уплотнен. Например, угол до края дверного проема 3100 мм.Если сделать от угла 200 мм и, скажем, 100 мм от двери, останется незакрытый участок длиной 2800 мм. Установка одного светильника делится на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без наработанного опыта. Значит, установка двух зажигалок оптимальна примерно в пределах 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

    Есть метод установки маяков и горизонтальных линий — однако, это потребует особых навыков работы с правилом, так как раздача штукатурной смеси будет осуществляться параллельно.На этот подход также будет обращено внимание ниже.

    И начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

    Простой и точный способ установки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей

    Любая установка маяков предполагает их приведение в одну плоскость. И эта плоскость задается двумя линиями. Первая — это линия, определяющая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

    Преимущество конструктора лазера в том, что он сразу устанавливает обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

    Иллюстрация
    Итак, перед нами стена, требующая выравнивания штукатурки.
    Прежде всего, после всех подготовительных работ его необходимо разместить — определить линии, на которых будут установлены маяковые профили.
    От угловой линии до первого источника света отмеряется 200 мм.
    На стене сделана карандашная пометка.
    Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих зажигалок, с шагом 1200 мм (карандашные отметки).
    Возможно, вам понадобится ступенчатая пломба (об этих случаях говорилось выше), но ее увеличивать не стоит.
    Последний на стене маяка должен быть вверх от угла тоже на расстоянии 200 мм.
    Установлен лазерный уровень, и через повышенную опасность на настенном луче освещена вертикальная линия — это ось будущего маяка.
    В принципе, эту операцию легко проделать с помощью обычного строительного уровня, длинной линии (правил) и карандаша.
    Ряд отверстий под дюбель будет просверлен вдоль запланированной линии.
    Large — не требуется, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины пробки 40 мм.
    Забойное отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
    А дальше по ходу — с шагом около 500 мм.
    Верхнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
    Если сверло хорошее, но на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
    Такое сверление выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
    Далее снимаются пластиковые дюбели-заглушки …
    … и аккуратно забейте завиток в просверленные отверстия …
    … в свою очередь, по всем линиям маяков на стене.
    Следующий шаг — указать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого измеряется расстояние, например, 100 мм на соседней стене.
    Имеется хорошо заметный вертикальный риск. Можно дополнительно обвести его, чтобы не прогадать при дальнейшей разметке.
    Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
    Установлен конструктор лазерных плоскостей.
    Его лучи направлены вдоль стены, так что они заходят точно на только что нанесенные риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены.Таким образом, вспомогательная плоскость указана, и можно двигаться дальше.
    Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка будет падать минимальным слоем.
    Проверить несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносить на места засорения дюбелей-заглушек. По следу, оставленному на шкале лазерного луча, показания снимаются.
    Их, если разброс большой, можно записать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги.
    Точка, на которой будут отображаться минимальные значения, и является наибольшей. Желательно сразу выделить, как-то отметить — от нее и дальше будут «плясать».
    Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка с длинным жалом. Если габариты небольшие, то длины собственных образцов в 51 мм будет вполне достаточно.
    Дюбель-трубка, ближайшая к самой высокой точке динамика, привинчивается.
    Сколько он выполняет от стены стены, и в конечном итоге установит толщину минимального штукатурного слоя на стене.
    Поясним: например, слой штукатурки имеет толщину минимум 10 мм (так обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат легкий воздушный профиль высотой 6 мм. То есть установить общую толщину 10 мм, шурупы должны выступать выше уровня стены на 4 мм.
    Это расстояние в этом случае придется установить с помощью угольника или линейки.Замер шапки проводится по окончании самостоятельного рисования.
    Такое что-то будет только с первой точкой — тогда будет намного веселее.
    Фигурная отвертка упирается в прорези гаечного ключа гаечного ключа, а на ее взгляд, в зоне пересечения с лазерным лучом, наклеены шезлонги с малярного скотча.
    Теперь остаётся хорошо заточенный карандаш очертить круг, точно совпадающий со следующим лазерным лучом.
    Далее — в общем все просто.
    В каждый дюбель-заглушку прикручиваем самодостаточность …
    … и завинчивание осуществляется до тех пор, пока окружность не совпадет с лазерным построителем, нанесенным на отвертку.
    Конец крышки этого самопресса поднимется точно в заданной плоскости.
    При необходимости регулировку проводят, слегка поворачивая саморез или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
    Эта операция проводится на всех линиях маяков во всех точках, где были забиты дюбели-заглушки.
    Поверьте, выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов саморезов) устанавливаются ровно в одной плоскости.
    Следующая ступень — высота будущих маяков.
    Легкие профили для резки замороженного размера.
    Это можно сделать ножницами по металлу.
    Профили вырезаются и размещаются на местах его установки.
    На стене, прямо по линиям маяков, было проведено сверление, значит на поверхности осталась пыль, которая может помешать хорошему прилипанию раствора.
    Поэтому для большей надежности имеет смысл снова пройтись грунтовкой по линиям маяков. В показанном примере мастер использует для этой операции измельчитель — быстро и удобно.
    Теперь осталось дождаться высыхания грунтовки.
    Далее согласно инструкции производителя готовится гипсовый раствор.
    В идеале он должен быть таким же, как и для общего выравнивания стены.
    Раствор для крепления маяковых профилей может быть слегка изогнутым, похожим по консистенции, например, с творогом. Правда, нужно помнить, что срок эксплуатации такого раствора может быть меньше, чем у производителя.
    Поэтому, конечно, лучше всего работать вместе — один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
    Вертикальная линия маяка начинает раздвигать слайд решения.
    Его высота должна быть несколько больше уровня шляпок ввинчиваемых саморезов.
    Сами подошвы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильной установкой профилей.
    После этого берется срезанный профиль, а на нанесенном слайде ровно через линию собственных проб.
    Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно упирался в шляпки всех прикрученных саморезов, сверху вниз.
    Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
    Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «отразить» и весь маяк.
    Шпателем аккуратно удаляются излишки раствора.
    С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
    Важно следить за тем, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
    Убедившись, что профиль находится в правильном положении в его подвесных шляпках, эти оставшиеся участки также полностью закрывают штукатурным раствором.
    По окончании работы над маяком необходимо очистить его выступающую вершину — по этой металлической направляющей впоследствии будет перемещаться линейка, и помех быть не должно.
    Закончив с одним маяком, переходите к следующему, где операция полностью повторяется.
    И так далее, пока маяки не строят по всей стене, которую нужно выровнять.
    После того, как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.
    Без лазерного уровня — работа с сантехникой

    Сам принцип работы во многом аналогичен описанному выше.Коренное отличие в том, что при отсутствии лазера конструктору придется самостоятельно создавать базовую плоскость для уровня перепадов уровня и точных замеров. Для этого достаточно двух отвесов.

    Рисунок Краткое описание работы
    Стена, на которой вы хотите установить маяковые профили.
    Во-первых, все нормально.
    С помощью линейки и обычного строительного уровня проведите вертикальные линии, по которым будут размещены маяки.
    Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (в точках пересечения с вертикалью) будут выполняться просверливание отверстий и надрезание дюбеля-заглушки. Почему выгоднее расположить ряды самовыборок именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
    Распад между этими горизонтальными линиями, то есть шаг настройки насоса такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
    На одной стороне стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно на расстоянии 100 мм от угла, просверливается отверстие, в которое горизонтально вводится металлический штифт.
    Вы можете использовать дюбель-дюбель, чтобы ввернуть длинную шпильку, примерно 150 мм.
    На этой шпильке висит хищник, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
    Точка подвеса на шпильке расположена, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
    Когда отвес «успокаивается», внизу стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этой точке просверливается отверстие под второй штифт.
    После засорения (завинчивания) штифта, достигнув точного положения вертикального захвата, это положение фиксируется путем небольшого грохота шнура вокруг штифта.
    Желательно, чтобы при растяжении между шнурами создавалось максимально возможное натяжение.
    Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
    Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
    Вот она верхняя шпилька, с подвешенной сантехникой на таком же расстоянии от стены стены …
    … но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
    Две вертикальные линии задают вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое производило бы поверхность этой плоскости в любой точке стены.
    Решение очень простое — между натянутыми водопроводами протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Здесь слайдер показан с одной стороны.
    Легко перемещается по вертикальному шнуру кончиком пальца.
    Но он на противоположной стороне.
    То, что шнуры вилок будут немного изогнуты к центру — совершенно нестабильно.Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

    Далее — все очень просто, по сути, так же, как и в предыдущем примере. Нить бегуна в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазера. Разница лишь в том, что этот раннер придется вручную переставлять с места на место. Поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

    • Изначально нить бегунка бегуна от стены на всех ее участках также проводится для определения наивысшей точки.
    • Затем в этот момент вкручивают саморез, выставляется уровень его шляпки стены, и можно делать отметку на взгляде душа по положению резьбы бегунка.
    • Затем, последовательно перемещая ползунок по горизонтальным линиям насеченных дюбелей-дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой полозья.
    • Ну а дальше установка профилей — все без изменений.
    Маяки массивные

    Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства гипсовых маяков очень удобно.Однако необходимо иметь в виду, что после наложения и перемещения штукатурки, после того, как она застынет, эти профили подлежат обязательной вытяжке.


    Это объясняется несколькими причинами:

    • Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, что проявляется в появлении характерной цветной полосы.
    • Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения.При понижении температуры или влажности они реагируют по-разному, и трещины могут идти по линии установленных маяков.
    • В-третьих, место установки маяков после завершения отделки быстро помчится. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для скрытия полки сверло падает на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда и всего фрагмента штукатурки по профилю линия даже получилась.

    В извлечении маяков ничего сложного в принципе нет — приближаются, снимаются с оштукатуренного слоя. Оставшийся после этого «ров» просто закрывается раствором, и основа для работы правила становится в этом случае уже замороженной, отнимая прочность поверхности стены.

    Тем не менее, некоторые мастера по отделке, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать маяки-указатели прямо из штукатурного раствора. Такую практику, правда, часто критикуют: она намного сложнее правилом на таких направляющих для раствора, высказываются сомнения в точности полученной плоскости, просто из-за абразивного истирания маяков при перемещении штукатурки.

    Однако такой подход все еще имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его наиболее совершенным. Кроме того, невозможно снять ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам причины для легких воздушных профилей отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

    Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящей профессиональной отделки при выполнении штукатурных работ.Наверное, лучше его посмотреть:

    Видео: Мастер-класс Wall-class

    пошаговых инструкций с фото и видео. Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what

    Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам.Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

    Методы выравнивания стен

    Штукатурка стен выполняется несколькими способами.

    1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
    2. Выравнивание стен маяков.Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

    Требования к штукатурке

    Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

    1. При простой штукатурке допускаются отклонения от вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения.Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
    2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 м кв., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
    3. К качественной штукатурке предъявляются самые строгие требования в СНИП. Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

    Обустройство стен с маяками

    Таким образом можно удалить значительные неровности стен.Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

    Стоимость работ

    Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

    Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров.м

    Если нужно выровнять стены площадью 90 кв. м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

    Выбрать смесь для штукатурки

    В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

    Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband. Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman № 10 и другие.

    Профили радиобуев

    Металлические маяки

    Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм.Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

    Статья по теме: Аквариум в доме

    Гипсовые маячки

    Ровную стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
    Производство маяков гипсовых составляет:

    1. на стене, где будет штукатурка, установлены дюбеля;
    2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
    3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
    4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
    5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

    Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
    Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

    Пластиковые маячки

    Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

    Основные инструменты и принадлежности

    • штукатурная смесь;
    • маяков 3-6-10 мм;
    • перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
    • дюбелей необходимого размера;
    • Шурупы по дереву
    • с редким шагом;
    • Отвертка крестовая
    • ;
    • Пузырьковый уровень
    • — 2 метра;
    • ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
    • молоток;
    • Отвес
    • ;
    • Алюминиевая линейка
    • — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
    • Шпатель широкий
    • — 15 см .;
    • Сталь
    • поглаживающая;
    • Ведро
    • ;
    • Акриловая грунтовка
    • ;
    • Грунтовка
    • для бетона и гладких стен;
    • широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
    • Рулетка
    • ;
    • перчатки для защиты рук.

    Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — это дырокол, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

    Оштукатуривание

    Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

    Разметка стен, грунтовка и установка маяков


    Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

    Маяк

    • Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
    • Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
    • По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
    • Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
    • Артикул

    При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.

    Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

    Итак, в данной публикации мы рассмотрим, как это сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

    Подготовка к штукатурке

    Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но они всегда начинаются с готовности инструментов.

    Инструменты для работы

    Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

    1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

    2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

    3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

    4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

    5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

    6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

    7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

    8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

    9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

    10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

    11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

    Подготовка стены к штукатурке

    Для того, чтобы стена была должным образом выровнена, лепнина на ней прочно держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

    Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

    • Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки с обнаружением хотя бы малейших признаков нестабильности штукатурки.
    • Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпающегося раствора между элементами кладки.
    • Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
    • При этом срезаются все четко выступающие бугорки или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
    • Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
    • Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
    • Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

    Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

    Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

    В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

    Как выровнять стены штукатуркой

    Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

    Штукатурка отделочная цена

    штукатурка отделочная

    Как правильно и точно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания

    Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

    Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как максимально без потери точности обойтись без него.

    Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

    Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.


    Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно также уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть из угла 200 мм и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

    Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако для этого потребуются специальные навыки работы с правилом, так как распределение лепной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

    Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

    Простой и точный способ установки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей

    Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

    Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

    Иллюстрация
    Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой.
    Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут устанавливаться маяковые профили.
    От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм.
    На стене делается отметка карандашом.
    Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки).
    Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит.
    Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
    Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленный на стене риск — это ось будущего маяка.
    В принципе эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
    Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии.
    Большие не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой.
    Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
    И далее по строке — с шагом примерно 500 мм.
    Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
    Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
    Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
    Далее берутся пластиковые заглушки…
    … и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
    … все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
    Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
    Создается четко видимый вертикальный риск.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
    Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
    Установлен лазерный плоттер.
    Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
    Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем.
    Проверить несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания.
    Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги.
    Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
    Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
    Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к самой выступающей точке.
    Степень, в которой он выступает из поверхности стены и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене.
    Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены.
    Это расстояние в этом случае придется установить с помощью угольника или линейки. Измерение проводится на конце головки винта.
    Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
    Фигурная отвертка упирается в прорези оголенного самореза, а на ее жало в зоне пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
    Теперь осталось хорошо заточенным карандашом начертить круг, точно совпадающий со следом лазерного луча.
    Далее — в общем все просто.
    В каждую заглушку ввинчивается винт…
    … и завинчивание выполняется до тех пор, пока нарисованный на кончике отвертки кружок не совпадет со следом от луча строителя лазера.
    Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости.
    При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по часовой стрелке или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
    Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели.
    Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
    Следующая ступень — высота будущих маяков.
    Профили для маяков вырезаются по измеренному размеру.
    Это можно сделать ножницами по металлу.
    Профили разрезаются и устанавливаются на места их установки.
    На стене, как раз по линиям маяков, было проведено сверление, а это значит, что на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора.
    Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно.
    Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
    Далее в соответствии с инструкцией производителя готовится штукатурный раствор.
    В идеале это должен быть тот самый, который будет использоваться для общего выравнивания стен.
    Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции похожий, например, на творожную массу. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем.
    Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
    По вертикали маяка начинают раскладывать горку раствора.
    Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
    Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильностью монтажа профилей.
    После этого берется срезанный профиль маяка, который закладывается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
    Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинчиваемых шурупов, сверху вниз.
    Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
    Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк.
    С помощью шпателя аккуратно удалите излишки раствора.
    С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
    Важно следить за тем, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
    Убедившись в правильности положения профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрываются штукатурным раствором.
    По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
    Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
    И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять.
    После полного застывания раствора можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.
    Нет лазерного уровня — работаем с отвесом

    Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

    Рисунок Краткое описание работы
    Стена, на которую устанавливаются световые профили.
    Вначале все точно так же.
    С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки.
    Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверливаться отверстия и забиваться заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
    Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
    На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт.
    Вы также можете использовать дюбель, в который вверните длинную шпильку диаметром около 150 мм.
    На эту шпильку подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
    Точка подвеса на штифте находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
    Когда отвес «опускается», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта.
    После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта.
    Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение.
    Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
    Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
    Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
    … но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
    Две вертикальные линии определяли вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
    Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
    Легко перемещается по вертикальному шнуру силой пальцев.
    Но вот он с противоположной стороны.
    Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

    Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

    • Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках, чтобы определить наивысшую точку.
    • Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы ползуна.
    • Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
    • Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.
    Минометные маяки

    Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.


    Причин тому несколько:

    • Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
    • Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
    • В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

    В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — их отрывают, снимают с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпаются раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

    Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Эту практику, правда, часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

    Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маяковые профили отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

    Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:

    Видео: мастерская штукатурки стен

    В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

    При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

    • температурно-влажностный режим;
    • тип ограждающих конструкций;
    • Материал, выбранный для финишного покрытия;
    • Материальные возможности собственников помещения.

    Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

    Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

    Подбор состава в зависимости от материала стен

    Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

    • красный глиняный и силикатный кирпич;
    • бетон;
    • блоки легкие пористые;
    • дерево.

    Оштукатуривание стен на маяках осуществляется любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

    Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

    Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

    Для отделки деревянных поверхностей используются любые штукатурные растворы и даже простая глина с применением прибиваемого армирующего слоя из полимеров, металла или битумной черепицы.

    Зависимость от отделочного материала

    Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

    Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

    Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

    Краткие выводы по выбору материала

    Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

    Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

    Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

    Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

    Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, используются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал гибкий и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

    В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

    Определение расхода материала

    Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

    Дергая за шнур.

    В нескольких точках нужно замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

    Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

    После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубометр раствора:

    • цемент М400 — 230-250 кг;
    • Известь гашеная — 210-240 кг;
    • гипс — 850-950 кг.

    Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (распыление, грунт, покрытие) при оштукатуривании:

    • цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
    • Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
    • гипс-песок-глина 0.25: 3: 1;
    • известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

    Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

    Необходимые материалы и инструмент

    Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

    • портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
    • песок речной, мытый или просеянный;
    • клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
    • волокно или полимерная сетка для армирования;
    • грунт или бетонный контактный состав;
    • Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
    • дюбеля и шурупы разной длины.

    Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

    • и зубило;
    • металлическая щетка;
    • Донный резервуар и широкая щетка.

    При установке маяков необходимо иметь:

    • сверло с набором сверл;
    • ножовка или болгарка;
    • отвертка крестовая;
    • отвес и квадрат;
    • линия не менее 2 метров;
    • пузырьковый или лазерный уровень;
    • прочный шнур.

    Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

    • емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
    • ковшей;
    • Ведро гипсовое и сокол;
    • кельма или кельма;
    • терка и терка;
    • правило 1,5-2,0 метра;
    • шпатели.

    Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Допускается использование стремянки, но это не так удобно и затрудняет работу.

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Прежде чем выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

    Установка маяка

    Качество и положение штукатурки зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работ следующий:

    1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
    2. Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
    3. Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
    4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым будут закреплены 2 крайних маяка на фурнитуре.
    5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
    6. 2-3 горизонтальных шпагата привязывают к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

    Навешивание маяков.

    Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются цементным раствором. Использование для этой цели гипса не допускается.

    Штукатурка

    Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

    Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, либо мазают по стене инструментом.


    Распылитель

    С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

    В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

    Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

    Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

    Завершающий этап работ

    На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

    Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

    Видео по теме

    Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что нужно сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

    Характеристики

    Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут сориентированы при установке плоскостей других стен).

    При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

    Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве потраченной лепнины и сэкономить полезное пространство в комнате.

    Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

    Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

    Сорта

    Есть несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.

    • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
    • Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, являются специально разработанными маяками. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

    Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

    Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

    • Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.
    1. Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
    2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
    3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
    4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
    5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

    В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

    Область применения

    Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может выпасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

    С помощью маячков можно выровнять листы гипсокартона, если они по какой-либо причине имеют отверстия или углубления.

    Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

    Как выровнять гипсокартон?

    Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

    После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикали с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

    После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

    Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

    Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

    Способы установки

    Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

    Использование лазерного уровня

    Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

    Отвес

    При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

    Строковый метод

    Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

    Роль струны в данном случае играет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

    Использование крепежа

    Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

    Как установить маячки?

    Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

    С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

    Тогда нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

    После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее намеченной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

    Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

    Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

    Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

    По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

    Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

    Маяковая штукатурка: за и против

    Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

    Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

    Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

    Разновидности смесей для разравнивания

    Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

    • гипс;
    • гипсово-известковый;
    • цементно-песчаный;
    • цементно-известковый.

    В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

    Подбор маяков по размеру


    Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

    Какие есть технологии оштукатуривания с маячками

    Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

    1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
    2. Машинным способом возможно 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

    Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

    Как штукатурить маяки своими руками: подготовительные работы


    Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

    Материалы

    Для проведения работ вам понадобится:

    • Лепная композиция.
    • Грунтовка.
    • Маяк профиль.

    Подготовка стены

    После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

    Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

    Установка маяков для нивелирования

    После грунтовки на заранее обозначенные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

    Расстояние между маяками

    Маяки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

    Как установить разметку


    Есть несколько способов выложить.

    • Лазерный уровень.
    • Отвес.
    • Обычный пузырьковый уровень.

    При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

    При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними натягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

    В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

    Раствор для замеса


    Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

    Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

    Как выровнять стены в квартире по маякам


    После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

    Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет сохнуть, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.

    Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

    На гипсовую стену как штукатурить

    Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо увлажнить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

    По бетону и кирпичу


    Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

    На деревянном как проехать

    Перед оштукатуриванием на деревянной стене делается гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

    Как установить для выравнивания на углах и откосах

    Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

    Как поставить маяки под финишную трассу


    Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, потому что ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

    • Тщательно подготовьте стены перед началом отделочных работ.
    • Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
    • Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
    • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

    Оштукатуривание стен маяков — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

    Как утеплить воду в частном доме: как и чем утеплить водопровод на даче, утеплитель для водопроводных труб

    Утепляем водопроводные трубы — просто и четко

    Вот такую трубу в ППУ оболочке с греющим кабелем можно использовать для подвода воды.

    Чтобы иметь возможность проживать в частном доме круглогодично, дом должен быть обеспечен питьевой и технической водой. Для этой цели может быть использован открытый водоем, колодец или скважина. Чаще в современных поселках это скважина (обычно скважина на песок от 20 до 40 метров глубиной). При нынешнем уровне загрязнения окружающей среды использовать для бытовых нужд волу из открытых водоемов и колодцев становится небезопасным.

    Летом вода из скважины беспрепятственно поступает в дом (работает погружной насос), однако зимой могут возникнуть проблемы. Вода может перемерзнуть в водопроводе от насоса до входа в дом, а также могут быть заморожены водопроводные трубы в холодном цоколе дома.

    Утепляем водопроводные трубы от скважины до дома

    Чтобы вода в трубе от насоса до дома не замерзла, трубу обычно ведут к дому на глубине ниже уровня промерзания для данного региона. Легко это сделать в Краснодарском крае или Ростовской области. Но что делать, например, на Урале, где зимой глубина промерзания достигает 220 сантиметров?

    Можно конечно копать траншею глубиной 2,5 метра. А можно вести водопровод в утепленном коробе или использовать готовые утепленные трубы в термоизолирующей оболочке.

    Утепляем водопроводные трубы в холодном цоколе

    Чтобы вода в трубе не замерзла на выходе водопровода из земли под домом, трубу все равно нужно утеплять. Если труба уже готова, то можно изготовить короб из пеноплекса, в который будет помещена труба. Толщина пеноплекса должна быть избыточной – в 2 раза превышать обыкновенную толщину при утеплении для данного региона.

    Так прокладывать трубы можно, только если вы делаете летний водопровод, из которого вода на зиму сливается

    То есть, если обычное утепление дома – 100 миллиметров, то короб для водопровода в цоколе должен быть 200 миллиметров. Для подстраховки вместе с трубой в цоколь закладывают греющий кабель, работающий вместе с датчиком температуры. Датчик включает кабель, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов по Цельсию.

    Утепление водопровода в гараж

    Чтобы иметь возможность мыть авто в любую погоду, хорошо иметь в гараже горячую и холодную воду летом и зимой. Для этого, обычно, тянут водопроводные трубы из дома в гараж. Гораздо реже используют в гараже отдельную насосную станцию и собственный нагреватель для воды.

    Для подвода утепленного водопровода в гараж обычно используют трубы в полиуретановой оболочке. Реже используют короб из пеноплекса, в который укладывают трубы. Греющий кабель в этой схеме обычно не используется, так как труба с горячей водой в связке греет весь короб и соседнюю трубу с холодной водой. Следует только предусмотреть трубу обратки, чтобы горячая вода могла циркулировать в этой системе и не остывала.

     

    Утепление водопровода в баню

    Утепление водопровода в баню можно сделать по той же схеме, что и подвод воды в дом от скважины. Схема подвода воды в гараж в случае с баней работать не будет – нет трубы с горячей водой. Обычно в баню подают только холодную воду, а горячую воду получают за счет протопки банной печи и водяного банного бака.

    Утепленный водопровод в баню позволит каждую зиму пользоваться горячей и холодной водой, не сливая ее при каждом посещении бани.

    Что сделать, чтобы утеплить банные трубы?

    Точно также — два варианта исполнения. Во-первых, закопать ниже уровня промерзания, но, как водится, без гарантии, что трубы не перемерзнут в очень холодную и малоснежную зиму.

    Второй вариант — утепленный короб или труба в ППУ оболочке.

    Естественно, к трубе «соседом» в оболочку из полиуретана или в короб из пеноплекса монтируют греющий кабель с датчиком температуры. Отдельно стоит заметить, что также стоит утеплить трубу на выходе под баней.

    Утепление выхода труб из земли или из короба — это вообще самый ответственный узел во всей схеме утепленного водопровода в баню. Если сам короб утепления (его горизонтальная часть) утеплен пеноплексом в 100 мм, то на выходе нужно делать вертикальный короб в 200 мм утепления. И, конечно, проводить его до самого утепления пола бани.

    Вертикальный участок утепленного водопровода в баню доводится до утепленного пола бани.

    И стоит предусмотреть слив воды из трубы в нижней точке на случай отключения электричества (греющий кабель в такой ситуации будет бесполезен).

     

    Как утеплить канализацию в частном доме

    И нужно ли это делать?

    Зима. Перед сном вы совершили все банные процедуры и ритуалы. Просыпаетесь утром, включаете воду, а она не бежит. Что случилось? Вполне возможно, что у вас промерзла пластиковая канализация.

    Случиться такая неприятность может из-за неправильного построения канализационной системы — трубы были расположены не под правильным углом или зарыты не ниже уровня промерзания грунта в России. Причем для разных регионов (или даже населенных пунктов в одном регионе) этот параметр отличается. Например, для Приморского края актуальны следующие данные:

     

    Населенный пункт

    Глубина промерзания, м

    Владивосток

    1,51

    Уссурийск

    1,79

    Артем

    1,56

    Арсеньев

    1,76

    Анучино

    1,9

    Астраханка

    1,66

    Бикин

    2,2

    Дальнегорск

    1,46

    Дальнереченск

    1,99

    Кавалерово

    1,86

    Краскино

    1,22

    Лесозаводск

    1,81

    Находка

    1,42

    Ольга

    1,44

    Партизанск

    1,43

    Посьет

    1,12

    Преображение

    1,2

    Раздольное

    1,57

    Спасск-Дальний

    1,78

    Терней

    1,54

    Хасан

    1,22

    Хороль

    1,63

    Шкотово

    1,56

    Шмаковка

    1,93

    Яковлевка

    1,79

     

    Так нужно ли утеплять канализацию? Сама по себе вода, стекающая из дома, нагревается комнатной температурой, что не дает трубам промерзать. Также в септике происходят биологические процессы, выделяющие природный газ, прогревающий трубы. Так что если вы уверены в правильности установки канализационной системы, ее наклона и готовы дополнительно потратиться на рытье столь глубоких траншей под трубы, то утеплять не нужно.

    В противном случае эта статья для вас.

     

    Теплоизоляция канализационной трубы — как и чем?

    Есть пластиковая труба, закопанная примерно на ~1 метр — этого недостаточно для того, чтобы холодной зимой канализация не промерзла. Нужно утеплять. Существует несколько способов это сделать: от кустарного до профессионального.

    1. Использование подручных средств.

    Оглядитесь: что есть вокруг вас, на дачном участке? Старые листы полиэтиленового укрытия для теплицы — подойдет. Ботва от перца/базилика/помидора или другого урожая — тоже хорошо. Возможно, вы сможете найти завалявшиеся куски от пенопласта, которыми вы утепляли дом — замечательно. Используйте все то, что потенциально может помочь в утеплении.

    Покройте одним слоем полиэтилена землю, под которой закопана труба. Сверху уложите ботву или другой утеплитель. Все это закройте еще одним слоем полиэтилена, разложив по периметру «конструкции» камни или другой утяжелитель.

    К сожалению, такой кустарный способ не спасет от заледенения труб в холодных регионах. Однако, если каждый вечер сливать ведро кипятка в канализацию, можно справиться с этой проблемой без финансовых вложений.

     

    1. «Скорлупа» для трубы.

    Существуют уже готовые решения для утепления труб — «скорлупа» из пенопласта или полиуретана. Такое решение имеет различный диаметр под трубы разных размерностей и систему шип-паз для скрепления частей.

    Мы не рекомендуем создавать «скорлупу» из мин- или стекловаты т. к. она впитывает влагу, что негативно сказывается на эффективности и долговечности.

    1. Греющий кабель.

    Один из самых эффективных способов не дать замерзнуть канализации. Такой кабель можно проложить как внутри трубы, так и снаружи. Для наружной прокладки стоит использовать нижнюю часть трубы — тепло поднимается наверх и прогревает всю трубу. Сам кабель крепиться металлизированным скотчем — это улучшит теплообмен.

    Главный минус такого метода заключается в увеличении счета за электричество, ведь сам по себе греющий кабель подключается банально, в розетку.

    Важно отметить, что использование только одного метода не обязательно — для надежности или в условиях вечной мерзлоты можно совместить несколько.

    Надеемся, мы помогли вам решить эту проблему. В нашем интернет-магазине вы можете купить трубы и фитинги для наружной канализации от надежных поставщиков с доставкой по России. Реализуем продукцию оптом и в розницу.

    как утеплить водопроводную трубу, чтобы сделать незамерзающий зимний водопровод на даче?

    Утепление водопровода в земле одна из самых важных работ при прокладке магистралей. Почему это так?

    Именно утеплитель для водопроводных труб служит изоляционным материалом, который предотвращает воздействие низких температур. Он есть двух видов – однослойный (часто используется для утепления пластиковых труб) и многослойный (для металлических труб). В первом варианте используют вспененный полиэтилен, вспененный каучук, каменную вату и прочее. Стоит уделить особое внимание глубине закладки трубы, важно заложить магистраль ниже уровня промерзания земли. Также не забудьте и о таких изоляционных материалах как перлит, керамзит, песок и вермикулит.

    Выбираем эффективный утеплитель для труб водопровода: сравнение материалов

    При постройке дома либо при его реконструкции стоит сразу подумать, как утеплить водопровод. В основном нам следует обратить внимание на уличные магистрали в грунте или в не отапливаемых помещениях таких как: гараж, веранда, а так же и в тех местах, где температура внешней среды может опуститься ниже нуля градусов Цельсия.

    С выбором теплоизоляции водопровода не стоит спешить, нужно в первую очередь выяснить, в каких условиях, и при какой влажности будут эксплуатироваться трубы. После этого можем приступить к поездке по строительным магазинам. Одном из самых недорогих и практичных утеплительных материалов выступает вспененный полиэтилен. Его стоимость зачастую не превышает десятой части цены трубы. Изделия из вспененного каучука обладают лучшими теплоизоляционными качествами, но при этом же и стоят в разы больше, именно по этой причине их используют в исключительных случаях. Что не скажешь про каменную вату и пенопластовую скорлупу, такие материалы подходят для утепления наружных сетей водопровода, которые нет возможности спрятать под землю или в другие более комфортные условия.

    Труба, утепленная для водопровода, может представлять собой совокупность использования материалов для укрепления, проклейки и уплотнения изоляционного материала. Вот одним из таких примеров и можно считать пенопластовую скорлупу, два полумесяца скрепленных между собой специальной крепкой армированной лентой. Про сопутствующие материалы тоже не стоит забывать, так как они лягут в общую строку расходов по утеплению.

    Утепление водопровода в частном доме: как утеплить водопроводные трубы?

    Утепление водопровода на даче или же в частном доме, в котором проживание периодическое и не имеет постоянной формы в зимний период, затрудняется тем, что в жилом помещении, где проходят магистрали трубопровода, температура может опуститься ниже нуля. Но и в этой ситуации есть несколько вариантов решения проблемы. Первый это монтаж системы водопровода под углом в сторону сливной ямы. Таким способом, сделав предварительно спускной клапан или кран в колодце, мы можем слить всю систему водопровода на период, когда в помещении никто не проживает.

    Второй вариант немного более затратный, но из практики в загородный домах себя оправдывает, и мы говорим про незамерзающий водопровод, который можно получить всего лишь обвив в несколько витков трубу специальным нагревающим кабелем. Зимний водопровод очень актуальная тема для тех людей, которые решили покинуть большие города и окунутся в мир природы, переехав жить в деревню или село. В таком случае, следует сразу определится с источником воды на зиму, будет это скважина или колодец. Если же первый вариант, то стоит сразу отмерять длину магистрали и заготовить по ней утеплитель. Самый хороший вариант это опустить трубу ниже уровня промерзания грунтов в траншею и обтянуть её вспененным полиэтиленом. А уже после просыпать по всей длине керамзитом слоем в 3-5 см поверх трубы и все это дело закопать землей. Такой вариант утепления позволит вам спокойно пользоваться водой и в зимний период.

    Обогрев водопровода греющим кабелем — как обогреть водопровод на улице в частном доме

      Обогрев водопровода диаметром до 50 мм обычно выполняется саморегулирующим кабелем и осуществляется несколькими способами, всё зависит от потребности и наличия доступа к трубам. Если к водопроводу есть беспрепятственный доступ или подвод воды только планируется, то стоит обратить внимание на обогрев труб снаружи, так как этот способ проще в монтаже. Но если труба уже закопана в землю и доступа к водопроводу нет, то кабель монтируется внутрь трубы.

      Выбор необходимой мощности подогреваемыого водопровода

      Основной задачей при выборе кабеля является правильный расчет необходимой мощности. Всё дело в теплопотерях труб, которые зависят от многих параметров: температуры окружающей среды и воды, материал и диаметр труб, толщина теплоизоляции и много другое. Можно конечно сделать всё «наверняка» просто замотав трубы кабелем, но такой метод неэкономичен и потребует дополнительных расходов на электроэнергию. Поэтому лучше провести правильный расчет перед покупкой изделия и исходя из полученных данных подобрать подходящие комплектующие для системы обогрева.

      Раньше все расчеты производили вручную по формулам с большим количеством переменных, но это было долго и не удобно, поэтому была выведена таблица теплопотерь для основных диаметров труб и толщины изоляции. А на основе формул был создан калькулятор для подбора мощности. Перейти к калькулятору >>

      Таблица теплопотерь

      Для расчета обогрева внутри трубы можно выбирать минимальные значения изоляции, т.к кабель будет иметь непосредственный контакт с жидкостью. Приведенные величины потерь относятся только к трубопроводам. В практике следует учитывать потери тепла на клапанах, фланцах и т. д. Также необходимо учесть соответствующую длину кабеля, который компенсирует потери тепла в этих местах. Греющий кабель должен быть равной и чуть большей мощности, чем значение приведенное в таблице

      толщина теплоизоляции

      [мм]

      ΔT°С

      Диаметр трубопровода, мм

      8

      15

      20

      25

      32

      40

      50

      Расчетные тепловые потери на 1 погонный метр трубы, Вт/м

      10

      30

      5,8

      8,6

      10,5

      12,3

      14,9

      17,9

      21,6

      13

      5,0

      7,2

      8,7

      10,2

      12,2

      14,5

      17,3

      16

      4,5

      6,4

      7,6

      8,8

      10,5

      12,3

      14,7

      19

      4,1

      5,7

      6,8

      7,9

      9,3

      10,9

      12,8

      20

      4,1

      5,6

      6,6

      7,6

      8,9

      10,5

      12,3

      25

      3,7

      4,9

      5,8

      6,6

      7,7

      8,9

      10,5

      30

      3,4

      4,5

      5,2

      5,9

      6,9

      7,9

      9,2

      32

      3,3

      4,4

      5,1

      5,7

      6,6

      7,6

      8,8

      40

      3,0

      3,9

      4,5

      5,1

      5,8

      6,6

      7,6

      Подбор длины кабеля для обогрева водопровода

      Длина изделия для обогрева водопровода подбирается исходя из расчетов необходимой мощности на погонный метр трубы и номинальной мощности кабеля. Например если необходима мощность 30 Вт на один метр трубы, то нам понадобится 2 метра кабеля мощностью 15 Вт/м или 1 метр 30 Вт/м. Первый вариант во многих случаях будет предпочтительней, так как значительно увеличит площадь обогрева. 

      Обогрев водопровода снаружи трубы

      Для обогрева водопровода снаружи трубы применяется саморегулирующийся кабель с полиолефиновой или ПВХ оболочкой. Он дешевле, чем кабель для использования внутри трубы и не может быть применим с питьевой водой. Существуют как готовые комплекты, так и кабель в отрез.

      Монтаж греющего кабеля снаружи трубы

      При монтаже следует внимательно следить, чтобы кабель не проходил по острым краям, не пересекался и не соприкасался друг с другом. Не допускается радиус изгиба менее трёх внешних диаметров кабеля. Силовой кабель подводится к клеммной коробке, розетке или непосредственно к электрощитку. Узел соединения греющего кабеля с силовым располагается на обогреваемой трубе.

      Как подключить подогревающий кабель для водопровода и избежать ошибок при монтаже системы обогрева снаружи трубы

      • не крепить кабель металлическими изделиями;
      • избегать крепления на острых краях;
      • соблюдать допустимый радиус изгиба;
      • узел соединения греющего кабеля с силовым крепить на трубе;
      • для пластиковых труб использовать металлизированный скотч в роли подложки;
      • минимальное расстояние между витками 30 см;
      • для лучшей теплоотдачи кабель проклеить сверху алюминиевым скотчем.

       

      Готовые комплекты для наружного применения

      Кабель в отрез

      Перейти в раздел


      Обогрев водопровода внутри трубы

      Для подогрева водопровода внутри используется кабель с оболочкой из пищевого фторполимера, он не токсичен и не подвергается разрушению при постоянном нахождении в воде. Для питьевой воды применяется специальный сертифицированный кабель, например Frostguard, его пригодность подтверждена сертификатом соответствия. Использовать изделия с полиолефиновой оболочкой для питьевой воды запрещено.

      Важно:

      • Для завода внутрь трубы используются сальники, подобрать подходящий можно по ссылке >>
      • Внутренний диаметр водопровода должен быть не меньше 15 мм  (1/2 дюйма)
      • Краны и вентили обогреваются только снаружи

      Подсказка: в случае затруднения протяжки кабеля внутри трубы можно использовать маленькую хитрость. Для этого нам понадобятся:

      • Кусочек пенопласта;
      • Капроновая нить чуть длиннее водопровода;
      • Пылесос.

      Привязываем один край нитки к пенопласту, а другой к оконцовочному колпачку греющего кабеля. Разбираем водопровод с двух сторон. Со стороны подвода питания заводим в трубу пенопластовый поплавок, с другой стороны крепим шланг обычного пылесоса и включаем. Тяги пылесоса вполне хватит для кусочка пенопласта с ниткой и он беспрепятственно пройдет по всей длине трубы. Останется только аккуратно потянуть его на себя и вытянуть привязанный греющий кабель.

      Готовые комплекты для внутреннего обогрева труб с питьевой водой

      Кабель в отрез для труб с питьевой водой

      Перейти в раздел


      Как получить индивидуальную систему для трубопровода

      Для заказа индивидуальной системы обогрева водопровода достаточно заполнить форму заявки, мы перезвоним Вам и подберем подходящий вариант.

      Бесплатная доставка по Москве. Гарантия на монтаж 5 лет. 

      Получить индивидуальное предложение

      Спасибо за заявку!
      Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

      Чем утеплить водопроводную пластиковую трубу: рекомендации специалистов

      Правильно сделанная система трубопровода на самом деле является только частью работ по созданию постоянно действующего водоснабжения. Водопровод необходимо утеплять в таких ситуациях, когда он расположен выше, чем уровень, до которого промерзает грунт. Делать это нужно обязательно, поскольку в ином случае в холодные зимние месяцы в трубах замерзнет вода, разорвав их. Стоит особо заметить, что не имеет значения, из какой трубы создана сеть. Мороз беспощаден и к пластиковым трубам и к металлическим. В настоящей статье будет рассказано, чем утеплить водопроводную пластиковую трубу и вообще какие разновидности утеплителей существуют.

      Вернуться к содержанию

      Что лучше всего применять при утеплении трубы?

      До недавнего времени для того, чтобы утеплить водопровод использовали самые разнообразные способы, что чаще всего не давало ожидаемого эффекта. Сейчас же можно найти достаточно большое число различного рода материалов, которые предназначены для того, чтобы произвести теплоизоляцию.

      Вернуться к содержанию

      Стекловата

      Те, кто давно занимается ремонтными и строительными работами помнят стекловату. Она и в настоящее время применяется на стройках как для теплоизоляции, так и для шумоизоляции. Вариант, конечно, достаточно дешевый, однако не стоит забывать про то, что этот материал проникает в одежду и после этого в самого человека, доставляя при этом сильный зуд и болезненные ощущения. На сегодняшний день стекловата продается полосами либо плитами, которые сматываются в рулон. Именно по этой причине стекловата получила особую популярность у строителей.

      Стекловата

      Стоит добавить, что данный утеплитель имеет относительно небольшую плотность, соответственно, применять его без дополнительных изоляторов лучше не стоит. После того, как труба утеплена, следует сверху положить рубероид либо стеклоткань.

      Вернуться к содержанию

      Утепление базальтом

      Данный утеплитель имеет цилиндрическую форму, а сделан он из волокна, которое сверху покрывается рубероидом либо фольгой. Перед тем, как начать монтаж, целесообразно подобрать утеплитель, равный диаметру самой трубы. Это существенно облегчит проведение работ. Заметим, что его характеристики очень хорошие, поэтому и цена на него также достаточно высокая, которая не всем придется по карману.

      Базальтовый утеплитель

      Те, кто самостоятельно занимаются утеплением труб, достаточно часто используют специальную скорлупу, изготовленную из пенополистирона. Рассчитан утеплитель для многократного применения при проведении работ как внутри, так и снаружи помещения. Чаще всего он производится либо со слоем изоляции снаружи, либо же в чистом виде.

      Пройдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/2455_kakie-truby-luchshe-dlya-vodoprovoda/, вы узнаете, какие трубы лучше для водопровода. В этой статье находятся схемы типовой разводки труб водоснабжения. Возможно, вам также интересно, как установить стиральную машину.

      Достаточно интересной является российская новинка – специальная краска, предназначенная для изоляции. Выглядит она как паста со схожим с серым цветом оттенком. Ее состав – это смесь лака с различными наполнителями и добавка в виде акрила. Краска не боится смены температур, кроме того изготовители говорят о том, что всего лишь один ее слой равняется слою стекловаты. Для того, чтобы ею покрыть трубопровод, лучше всего использовать кисточку либо же распылитель.

      Еще одним способом решения вопроса утепления пластиковой трубы является специальный греющий кабель. Мощность он потребляет совсем небольшую, порядка 20 Вт на 1 метр. Включать его нужно, когда на улице холодно, то есть в зимние месяцы.

      Греющий кабель для водопровода

      Это, пожалуй, наиболее распространенные материалы, которые в настоящее время используются для теплоизоляции. Далее поговорим о том, как правильно утеплить водопроводную трубу в земле.

      Вернуться к содержанию

      Утепление трубопровода стекловолокном

      Данный утеплитель лучше всего применять внутри помещения, также он используется на чердаках, а еще в подвалах. Под землей данный материал лучше не стоит применять.

      У него достаточно низкая плотность, к тому же он впитывает очень сильно воду. Вся талая и подземная вода пропитают данный утеплитель, в итоге до наступления зимних холодов он просто останется мокрым. А это уже может привести к замерзанию водопровода. Поэтому утеплять водопроводную трубу на улице данным материалом лучше не стоит.

      В том случае, когда вы приняли решение использовать данный материал, вам в любом случае нужно будет вверху положить дополнительную гидроизоляцию, что в итоге приведет к новым расходам.

      Утепление труб стекловатой

      Стекловату стоит разрезать на отдельные полоски так, чтобы можно было в ширину полностью закрыть трубу. После того, как готово достаточное количество полос, можно приступить к оборачиванию трубы. В качестве крепления можно использовать специальную пластиковую ленту. После этого нужно взять рубероид либо стеклоткань достаточной ширины и поверх утеплителя намотать кожух изоляции, прикрепить его также лучше всего той же лентой. Верхнюю часть кожуха необходимо покрыть гидроизоляционной мастикой.

      Получившийся водопровод целесообразнее располагать в лотках. В противном случае земля своим весом сожмет верхнюю и нижнюю части утеплителя, что, в конечном счете, приведет к тому, что толщины будет недостаточно для того, что осуществит необходимые функции.

      Вернуться к содержанию

      Применение теплоизоляционных скорлуп

      Гораздо лучшим способом является использование пенополистирольной или базальтовой скорлупы. Заготовки необходимо подобрать по диаметру вашей пластиковой трубы и после этого уложить, соблюдая смещение друг от друга на расстояние примерно 20 см. Для того чтобы их закрепить на трубе, лучше всего использовать сантехнический скотч. На узлах, а также на всех поворотах имеет смысл крепить фасонные скорлупы утеплителя.

      Использование скорлупы для утепления водопровода

      Заметим одну хорошую особенность данного утеплителя, которая заключается в том, что после того как труба засыпается землей, он не теряет первоначальную форму, а также не мнется под давлением земли. В том случае, когда поднимаются воды из земли, материал за 24 часа впитывает не более 2 процентов воды от всего объема.

      Вернуться к содержанию

      Покраска теплоизоляционной краской

      Заметим, что данный способ изоляции является наиболее простым. Нужно лишь нанести краску на водопровод посредством кисти или же сделать это распылителем, после чего дать ей просохнуть. Для надежности можно после высыхания покрасить еще один или два раза трубу. После этого, такие утепленные водопроводные трубы прокладываются в траншее в землю.

      Логично, что чем больше такой краски вы нанесете, тем лучше будет сохраняться тепло. Кроме того, данное покрытие хорошо сохраняет трубы от коррозии металла. Это будет гораздо лучше, чем, например, утеплять водопроводную трубу над землей.

      Термоизоляционная краска на водопроводе

      Вернуться к содержанию

      Укладка электрического кабеля

      Утеплить трубу электрическим кабелем – способ очень эффективный, однако более дорогой, чем все варианты, которые были рассмотрены ранее. Укладывать кабель нужно на трубу либо же внутрь. На самом деле осуществить укладку внутри достаточно тяжело, вследствие этого обычно это делается снаружи. Изначально нужно узнать, где продаются такие трубы, в которые уже вмонтирован кабель либо хотя бы имеется пустой канал для того, чтобы можно было самостоятельно произвести монтаж такого кабеля.

      Если вы решили осуществлять монтаж самостоятельно, то изначально имеет смысл посмотреть на данную тему видео, а уже после этого приступать к работам.

      Установка нагревательного кабеля

      Разберем поэтапно наиболее легкий вариант по укладке кабеля:

      • Всю длину трубы нужно обмотать специальным скотчем из фольги по спирали при шаге 100мм.
      • По фольге нужно обмотать кабель, после этого сверху также укрепить его этой фольгой. В итоге получается спираль, состоящая из двойного слоя фольги, а в средней части располагается кабель.
      • Для лучшего сохранения тепла трубу вверху нужно обмотать специальным скотчем, а также утеплителем. При этом мотать всегда нужно внахлест, иначе сырость рано или поздно окажется внутри утеплителя.
      • Провода кабеля после проведения всех работ нужно вывести из земли к щиту через то же самое отверстие, которое было сделано для водопроводной трубы.

      Это основное, что нужно знать об утеплении водопроводной трубы при помощи электрообогревателя.

      Ко всему указанному стоит добавить, что использование кабеля очень хорошо утепляет трубу, но также и отмораживает ее, если вдруг труба случайно замерзнет в холодные месяцы зимы.

      Вернуться к содержанию

      Утепление входа в дом

      Короб для водопровода

      Одним из вариантов утепления водопроводной трубу под полом в частном доме является короб, который ставится там, где труба входит в фундамент. Внутрь построенного короба нужно лишь положить утеплитель, после чего все это нужно накрыть сверху крышкой, которая будет в случае надобности сниматься.

      Когда же вы не желаете менять интерьер помещения построением такой конструкции, то имеется вариант использования трубы, которая имеет большой диаметр. Ее нужно распилить надвое части таким образом, чтобы можно было надеть на водопроводную трубу. В итоге получается своеобразный кожух, после этого наполняемый монтажной пеной. Для того чтобы такое сооружение не попортили различные мелкие зверьки, можно его залить бетоном, наполненном разбитым стеклом.

      Осуществив изоляцию своего водопровода, вам не будет страшна даже самая суровая зима.

      Вернуться к содержанию

      Видео

      Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

      Как подготовить трубы к зиме — 7 способов защитить ваш дом от замерзания

      Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

      Наконец-то наступил зимний сезон. Однако с этим связаны не по сезону низкие температуры, которые приводят к заморозкам. Укутываясь, пытаясь согреться, вы, вероятно, не понимаете, что трубы, по которым в ваш дом подается как горячая, так и холодная вода, также нуждаются в защите.Когда температура опускается ниже 20 градусов, ваша водопроводная система выходит из строя. Чтобы избежать дорогостоящего беспорядка и обращения к профессиональному сантехнику, вам должно быть интересно, как подготовить трубы к зиме, чтобы они не замерзли.

      Как уберечь трубы от замерзания

      Есть много способов предотвратить замерзание труб. Чтобы подготовиться к Зиме старика, не нужно тратить целое состояние. Тем не менее, вы должны знать, что стоимость разрушения замерзшей трубы может быть довольно высокой, особенно если в результате дом пропитан водой.Трубы не всегда ломаются, когда ты дома или прямо там, чтобы быстро действовать. Итак, вот несколько способов, с помощью которых вы можете вообще предотвратить возникновение беспорядка.

      1. Изолируйте трубы

      В вашем доме есть трубы, которые проходят под вашим домом, в ваших стенах и по всему дому. Некоторые трубы даже проложены в цементных плитах. Однако не беспокойтесь о том, как утеплить трубы под домом. Трубы, проложенные в плитах, естественным образом защищены от окружающей среды. С другой стороны, трубы, которые находятся на сквозняках или подвергаются воздействию погодных условий, имеют большую вероятность замерзания.Поэтому вам стоит сосредоточить свои усилия на этих трубах.

      Для начала изолируйте все трубы в подвесном пространстве под вашим домом. Если у вас нет места для сканирования, то точкой доступа будет подвал. Обязательно изолируйте горячие и холодные трубы. Утеплитель из вспененного материала Snap-on очень экономичен. Он идеально ложится на трубы без клея и каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, не забудьте наклеить клейкую ленту на стыки изоляции. Таким образом, они не вырвутся со временем.Пена для митры также является отличным средством для нанесения на стыки. Он следит за тем, чтобы трубы были полностью закрыты от сквозняков.

      2. Держите краны под каплями

      Это один из старейших приемов в книге, но, похоже, он так хорошо работает. Когда температура опустится ниже нуля, включите воду и дайте ей стечь. Включите и горячую, и холодную воду, так как они оба поступают из разных линий. Благодаря постоянному капельнице вода течет, а это значит, что она не может замерзнуть.

      Не беспокойтесь о том, как утеплить трубы с капающей водой.Это почти надежный способ убедиться, что у вас есть вода по утрам. Еще одна вещь, которую выполняет этот трюк, — это сбросить любое нарастающее давление в трубах. Если по какой-то причине они замерзнут, сила заставит их лопнуть. Убедитесь, что все краны открыты, особенно те, которые расположены на внешней стене.

      3. Тепловые трубки с тепловой лентой

      Тепловая лента — еще один эффективный способ защитить трубы от зимнего холода. Убедитесь, что вы выбрали ленту, одобренную UL. Эти материалы поставляются со встроенным термостатом, который предохраняет трубы от перегрева.К каждой упаковке прилагается инструкция. Тем не менее, все они работают одинаково. Вы хотите точно следовать инструкциям, чтобы предотвратить пожар.

      Лента активируется, когда температура в трубах становится ниже определенной. Нагревая поверхность, он нагревает воду, хранящуюся внутри. Теплая труба не замерзнет. Будьте готовы заплатить несколько сотен долларов за обертывание всех открытых труб в доме. С другой стороны, это один из лучших способов утеплить трубы.

      4.Открыть все двери шкафа

      Еще один маленький трюк, который не будет стоить ни копейки, — это открыть дверцы шкафа. Смесители под раковинами на кухне и в ванной, как правило, вызывают наибольшее беспокойство. Откройте двери и, если возможно, установите обогреватель рядом с местом, чтобы сохранить тепло и тепло. Линии находятся под раковиной, и тепло будет поддерживать плавность хода.

      5. Закройте наружный кран или закройте его.

      Ваш внешний смеситель относится к водопроводу внутри дома.Поскольку зимой этот кран обычно не используется, у многих есть запорный вентиль поблизости. Если у вас нет клапана на вашем устройстве, он должен быть установлен. Это недорогая процедура, тем более, что ее следует выполнять.

      Если вас беспокоит, как подготовить к зиме трубы, подключенные снаружи, обратитесь за помощью к местному сантехнику. Между тем, вы должны укрыть и утеплить эту область в холодные периоды. Меньше всего вам нужно, чтобы внешний блок замерз и влиял на ваш интерьер.

      6. Перезагрузите стиральную машину

      В вашей прачечной, вероятно, нет крана, из которого можно оставить капать. Однако пользоваться стиральной машиной не хуже. Для начала поставьте стиральную машину на теплую или горячую воду. Дайте устройству наполниться, дайте ему стечь и пропустите воду по трубам. Делайте это так часто, когда холодно, чтобы не допустить замерзания линий воды и сточных вод.

      7. Подготовьте свой дом к зиме

      В зависимости от возраста вашего дома у вас, вероятно, есть утечки, которые необходимо закрыть.Проверьте окна и двери на предмет попадания воздуха внутрь. Размышляя о том, как утеплить трубы, вы должны учитывать температуру и сквозняки.

      Вы хотите заделать эти трещины, чтобы в вашем доме поддерживалась постоянная температура. Когда на улице дует ветер и идет снег, вы должны убедиться, что эти сквозняки не пронизывают ваш дом. Конопатка — недорогой инструмент, который поможет утеплить ваш дом, не говоря уже о том, что он также убережет от насекомых.

      Будьте готовы к зиме

      У вас могут быть замерзшие зимой трубы, но вы не узнаете о повреждениях, пока они не растают.Поскольку вода замерзает и расширяется внутри труб, давление ледяной глыбы оказывает давление на конструкцию. По мере того, как блок замороженной воды становится больше, он часто лопает трубу.

      Разрыв не всегда так очевиден. Это может быть небольшая трещина или расшатанный стык. Лучше выключить воду и осмотреть трубы перед повторным включением, особенно после замораживания и оттаивания. Немного поработайте до зимы, и будьте уверены, что в этом году вы не столкнетесь с поломанной трубой.Не беспокойтесь о том, как подготовить трубы к зиме, если вы можете использовать этот список, чтобы защитить свой дом.

      Источник изображения: 1, 2, 3

      Зимний совет для собственников | Вода и сточные воды | Услуги

      Вы несете ответственность за все трубопроводы в пределах вашей собственности. Многие звонки в Совет графства Клэр в течение последних двух экстремальных погодных периодов были связаны с частными замороженными трубками. Совет графства Клэр хотел бы посоветовать всем своим потребителям воды принять меры сейчас, , до наступления зимы, чтобы подготовиться к экстремальной зимней погоде, если она случится.

      Помните: вы несете ответственность за любые трубопроводы в пределах вашего дома, и если вы потратите немного времени на простую защиту от замерзания, это поможет вам избежать неприятностей и расходов в холодную погоду.

      Замерзшие трубы, лопнувшие во время оттепели, прошлой зимой нанесли ущерб собственности на сотни тысяч евро. Некоторые коммерческие и сельскохозяйственные клиенты также отметили значительное увеличение счетов, когда утечки на их собственности не были обнаружены и быстро устранены.Владельцы недвижимости должны уточнить у своих страховщиков, какие требования они устанавливают в отношении чрезвычайно холодной погоды, чтобы имущество оставалось застрахованным.

      К началу


      Найдите кран, убедитесь, что он должным образом изолирован, и проверьте, что он работает. Здесь можно включать и выключать воду в вашем доме. В некоторых жилых домах есть запорный кран под кухонной раковиной, и во всех домах запорный кран на линии подачи от водопровода муниципальной или групповой схемы.Обычно он находится сразу за граничной стеной участка или на пешеходной дорожке перед участком. Ваш местный поставщик сантехники сможет предоставить вам соответствующий инструмент для включения и выключения крана. В некоторых жилых и коммерческих помещениях есть встроенный счетчик и кран.

      Наиболее распространенные крышки кранов и коробок счетчиков показаны ниже:


      Все эти коробки должны иметь под крышкой заглушку из полистирола для защиты от мороза. Убедитесь, что он установлен правильно, а если нет, попробуйте получить его у местного поставщика сантехники. Для временной защиты запорного крана и счетчика можно использовать любой изоляционный материал, который не удерживает воду.

      1. Если ваша труба замерзла прошлой зимой, подумайте о том, чтобы ваш сантехник заменил сервисную трубу в пределах вашего участка. Сервис должен быть закопан на глубине более 600 мм ниже уровня земли — чем глубже он будет, тем лучше будет изолирован.
      2. Изолируйте все открытые трубопроводы.Проверьте вокруг себя дома, нет ли участков водопровода, которые могут находиться в неотапливаемых или неизолированных местах. Проверьте чердак, подлоги, гаражи, под ванной и кухонными шкафами. Помните, что изоляция чердака должна проходить поверх резервуара для хранения воды на чердаке, чтобы тепло из нижнего дома могло подниматься и защищать резервуар от льда.
      3. Владельцы ферм — должны стремиться найти все трубопроводы на своей территории. Любые надземные трубопроводы, ведущие к желобам, должны быть отключены и дренированы, когда они не используются.
      4. Владельцы домов для отпуска или владельцы пустующих домов должны либо отключить подачу воды и полностью слить водопроводную сеть, либо поддерживать постоянное отопление дома для предотвращения замерзания. В любом случае вам следует организовать ежедневную проверку собственности во время экстремальных холодов.

      Все владельцы собственности должны принять во внимание, что некоторые системы отопления требуют постоянного подпитки из водопровода и не должны эксплуатироваться, когда запорный кран собственности отключен / система опущена или трубы замерзли.Свяжитесь со своим водопроводчиком, чтобы узнать, какая у вас система отопления и как она работает.

      К началу


      1. Поддерживайте постоянную температуру вашего отопления 24/7 в холодную погоду.
      2. Там, где это не будет представлять опасности для пешеходов или транспорта, постарайтесь изолировать запорный кран или коробку счетчика, накрыв их старым ковром или циновками, мусорным ведром или даже просто припарковав над ним автомобиль. Все эти меры обеспечат некоторую изоляцию.
      3. Если вы думаете, что трубы на чердаке могут замерзнуть, а это безопасно, откройте люк на чердаке, чтобы теплый воздух попал внутрь чердака.
      4. Изолируйте и закройте все наружные краны, так как они очень подвержены разрыву.
      5. Фермеры должны гарантировать, что все продолжительные работы по кормам перекрыты краном.
      6. Свободные участки необходимо проверять ежедневно, они должны иметь постоянное отопление или отключать подачу и спускать воду.
      7. Не открывайте краны, это приводит к нехватке воды для всех.
      8. Проверьте, нет ли пожилых или нездоровых соседей, которым может потребоваться помощь в получении воды.

      Наверх


      1. Если в кухонной раковине нет воды из крана, вероятно, промерз водопровод, ведущий к вашему дому. Обычно они замерзают в точке, где труба входит в птичник (в этом месте она часто неглубокая) или у запорного крана, хотя они могут замерзнуть в любой другой точке, которая была проложена слишком неглубоко.Возможно, вы сможете разморозить трубу, налив кипяток в кран.
      2. Вы ​​можете разморозить замерзшую трубу на чердаке или другую открытую трубу, обернув ее теплыми полотенцами или используя грелку. Не используйте на трубах какие-либо устройства с открытым пламенем — это может вызвать закипание воды в трубе и взрывоопасный взрыв. Также имейте в виду, что при использовании электрического прибора для оттаивания труб, если труба лопнет, может возникнуть риск поражения электрическим током при оттаивании труб.
      3. Обратитесь в совет графства Клэр о проблемах со снабжением в вашем районе. Они будут рекламироваться в регулярных местных радиорекламах и на домашней странице этого веб-сайта «Вода, отходы и окружающая среда».
      4. После того, как начнется оттепель или ваше снабжение будет восстановлено, убедитесь, что вы проверили любые утечки или взрывы, которые могли произойти.

      Наверх


      1. Выключите кран. Откройте краны с горячей и холодной водой и дайте стечь всей воде.
      2. Отключите электропитание от сети, если есть риск попадания воды на электропроводку или арматуру.
      3. Если вы живете в квартире, таунхаусе или двухквартирном доме, предупредите соседей, если прорыв трубы вызовет затопление их собственности. Посоветуйтесь с соседями, чтобы убедиться, что вы отключили только свой собственный водопровод.
      4. Обратитесь к местному квалифицированному сантехнику, чтобы организовать ремонт.
      Вернуться наверх

      Способы утепления полов в частном доме

      Теплый пол — это комфорт и комфорт.Здоровье и самочувствие хозяев зависит от температуры в помещении. Как и что можно в частном доме? Тип утепления пола зависит от многих факторов: дом стоит прямо на земле или есть подвал и цоколь, в доме один или несколько этажей, дом, кирпичный или каркасный.

      Как утеплить дом с подвалом

      Если в доме есть подвал, то процесс лучше начинать оттуда. Наибольшие потери тепла происходят из-за промерзания почвы на значительную глубину.Поэтому в первую очередь снаружи стены фундамента: внешняя теплоизоляция предотвратит контакт стен с холодным грунтом и влагой.

      Нагреть основание снаружи можно экструдированным пенополистиролом. Этот теплоизоляционный материал обладает низкой теплопроводностью и практически водонепроницаем. Лучше всего утеплить фундамент вообще, вплоть до цоколя. Расчет солнечной толщины проводится с учетом характеристик участка, типа грунта, глубины его промерзания.Подземная часть фундамента покрыта экструдированным пенополистиролом, засыпанным землей. А на цокольном этаже утеплитель можно скрыть под любым декоративным слоем.

      Что делать с холодным полом над подвалом?

      Перед началом работ нужно позаботиться о сухости подземного пространства. Для естественного притока и оттока воздуха в подвале делают вентиляционные отверстия. Почва тщательно утрамбовывается и засыпается песком толщиной пятнадцать-двадцать сантиметров.

      Порядок работы:

      • Для лагов подаешь черепные стержни по всей длине. На них монтируем рулоны из досок, которые нужно поставить без трещин и зазоров. Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты OSB.
      • На подготовленный газ кладем водонепроницаемую пленку или вощеную бумагу, которая будет выполнять функции гидроизоляции.
      • На утеплитель укладывается гидроизоляционный слой (лучше использовать штапельное стекловолокно, базальты, позволяющие конструкции пола «дышать»).
      • Делаем черновой пол поверх утеплителя: прибиваем внахлест деревянные бруски, плиты OSB или ДСП, необрезные доски и т.д. Между полом и стеной оставляем сантиметровый вентиляционный зазор, который в последствии закрывает плинтус.

      При отсутствии плана уложенного в доме пола возможен вариант утепления перекрытия цоколя от цоколя:

      1. С помощью тонких деревянных реек прикрепляем потолок потолка цоколя из пароизоляционной пленки, делая углубление в полотне в сто миллиметров.
      2. Поставить деревянные бруски на расстоянии, соответствующем размеру теплоизоляционных плит.
      3. Устанавливаем между морковками молокара из минеральной ваты, стеклянных прокладок или пенопласта. Закрепите проволочной сеткой или деревянными рейками.
      4. Поверх утеплителя со стороны подвала подкармливают доски.

      Утепление пола в доме стоящем на земле

      Затем заливают хламзитом раствором

      Что такое пол на земле? Если упрощенно, то это бетонная или железобетонная плита, уложенная на землю.Он может быть отдельно литым и не связан с внешними стенами дома и с его фундаментом, а может быть выполнен сквозным.

      Укладка такого пола позволяет сэкономить время и немалые средства. Но есть некоторые ограничения. В частности, нельзя ставить пластины на рыхлую и легко засеваемую почву; Укладка пола невозможна там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности Земли.

      Бетон не защищает напольное покрытие снизу от холодного воздуха.К тому же сами бетонные плиты холодные. Поэтому пол, уложенный на землю, всегда утепляют. Марка:

      1. Осторожно протыкать и поправлять почву.
      2. Я чувствую запах щебня толщиной десять сантиметров. Это защитит бетонную плиту и утеплитель от влаги и холода, выходящих за пределы дома.
      3. Толстый слой крупного песка насыпают поверх слоя грейнзита.
      4. Укладываем бетонную плиту или делаем стяжку бетонной.
      5. Эллипратная гидроизоляция.
      6. Включите слой изоляции.
      7. Делаем отделку и укладываем напольное покрытие. При системе «» в слое теплоизоляции проводят водопроводные трубы, а уже потом делают бетонную стяжку.

      Какая допустимая толщина слоя теплоизоляционного материала? Это зависит от толщины потолка. Если комната «высокая», вы можете себе позволить утеплить ее в несколько слоев. А если потолки в помещении низкие, то придется довольствоваться одним слоем.

      Межэтажное перекрытие

      Утепление межэтажных перекрытий

      Между этажами в частном доме необходимо, если на разных этажах разная температура воздуха. Выбор материала зависит от способа крепления к полу: на плитах или ПП. Если чердачное помещение используется для жилищно-бытовых нужд, пол на чердаке необходимо утеплить.

      Между лагами или на плитах перекрытия укладывается слой пароизоляции.Панели должны перекрывать друг друга не менее чем на десять сантиметров. Регуляторы монтируются поверх пароизоляционного слоя, между лагами или на плитах. Листы теплоизоляции нужно класть вплотную друг к другу, не оставляя зазоров и трещин. При установке нескольких слоев плиты нужно укладывать со швами.

      Укладывается теплоизоляционный слой на теплоизоляционный слой и укладывается пол. Для деревянного пола подушка безопасности, для пола на плитах — без нее.

      В нежилых чердачных помещениях, используемых для хозяйственных нужд и имеющих естественную вентиляцию, желательно над утеплителем накладывать ветрозащитную конструкцию.

      Балки межкроватных перекрытий одновременно служат опорой для потолка нижнего помещения и отстают от пола верхнего помещения. Как утеплить пол между этажами?

      Вариант теплоизоляции:

      • Со стороны верхнего этажа уложить теплоизоляционный материал между балками в один или несколько слоев.
      • Покройте гидроизоляционной пленкой.
      • Сверху балок кладу лагу, устраиваю черновой, а после и чистый пол.
      • Со стороны нижнего этажа делаем пароизоляционный слой, который монтируем на дощатый настил.
      • Закрываем слой пароизоляции откидными бортами или гипсокартонными плитами.

      Как и чем утеплить пол?

      Пенополистирол нормальный

      Марка печи выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол.Для утепления жилого помещения используется плита ПСБ-С-35. Он может иметь фрезерованные края и обыкновенный. Для соединения пластинок усов, предупреждающих образование щелей и трещин, лучше использовать обычный пенополистирол с фрезерованными краями.

      Изоляция укладывается либо в два тонких слоя, либо в один толстый.

      Пенополистирол экструдированный

      Изоляционный пенополистирол

      Имеет более плотную структуру с хорошо закрытыми ячейками.Благодаря этому он способен выдерживать большие нагрузки. Его смело можно использовать не только в жилом помещении с крупногабаритной мебелью, но и в гараже.

      Поскольку плиты утеплителя очень плотные, их можно класть прямо на слой глины или щебня, не выполняя бетонную основу. Низкий коэффициент водопоглощения и теплопроводности позволяет использовать экструдированный пенополистирол для утепления пола на земле. В этом случае толщина теплоизоляционного слоя может составлять всего восемь сантиметров.

      Полиуретановая повязка

      Жесткие печи и щепа из пенополиуретана можно использовать для утепления полов на земле. Но укладывать их необходимо на слой гидроизоляции, так как коэффициент водопоглощения плит пенополиуретана составляет от 0,6 до 2,9%.

      Современные материалы покрыты с двух сторон слоем стекловолокна или алюминия, что снижает паропроницаемость и значительно увеличивает теплоизоляционные характеристики плиты.Кромки плит пенополиуретана могут быть прямыми или фрезерованными. Последние используются для укладки утеплителя Вангеста.

      Минеральная вата

      Мягкий и волокнистый, поэтому чаще применяется для утепления полов над подземными или промежуточными этажами. Слои, которые кладут под минеральную вату, нужно изолировать пароизоляционным и гидроизоляционным слоями.

      Керамзит

      Гранулированные, легкие и пористые, изготовленные из измельченной и обожженной глины.В теплоизоляционной конструкции кламзит выполняет сразу несколько функций: выравнивающую, теплоизоляционную и влагопоглощающую. Толстым слоем дополнительную гидроизоляцию делать нельзя.

      Керамзит применяется для утепления полов на земле. Чтобы упростить последующие работы, рекомендуется полить лист листового материала жидкой цементно-песчаной смесью. Такую заливку можно делать на каждом пласте глины.

      Главная »Полы» Способы утепления полов в частном доме.

      Домашняя изоляция: как повысить энергоэффективность вашего дома

      Изоляция в старых домах является важным усовершенствованием дома для повышения энергоэффективности.Старые здания были построены не из материалов и продуктов, к которым у нас сейчас есть доступ, ни с учетом наших опасений по поводу потери тепла.

      Но если в вашем доме сквозняк, в комнатах холодно, и вы хотите сэкономить на счетах за топливо, вы можете многое сделать, утеплив свой дом, чтобы сделать его более теплым местом для жизни, независимо от того, находитесь ли вы в середине. проекта ремонта дома или просто обновления.

      • Ваши счета за электроэнергию слишком высоки? Если это так, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы помочь снизить их.

      Изоляция вашего дома от сквозняков

      Если ваш дом не совсем новый, вы почти наверняка потеряете тепло из-за утечки воздуха вокруг дверей и окон, щелей в полу или через дымоход.

      Окна можно улучшить с помощью полосок для защиты от сквозняков вокруг оконной рамы. Выбирайте из самоклеящихся полосок, металлических или пластиковых с щетками или салфетками. Последний стоит дороже, но прослужит дольше. Они также лучше всего подходят для окон с раздвижными створками.

      Неоткрывающиеся окна должны быть защищены от сквозняков силиконовым герметиком.

      Двери можно закрывать с помощью крышки замочной скважины, откидной створки почтового ящика или щетки, щетки или откидной заслонки, исключающей сквозняк для зазора внизу, и тех же полос, которые используются для окон по бокам.

      Узнайте, как ухаживать за дверями и окнами в старинных домах.

      Дымоходы могут быть оснащены устройствами защиты от тяги. Вы, а чаще профессионал, тоже можете установить колпачок на дымоход.

      Узнайте, как правильно ухаживать за дымоходом и камином.

      Промежутки между паркетной доской и плинтусом можно заполнить гибкими наполнителями, декоративной мастикой или мастикой. Прочтите наше руководство по утеплению полов в старых домах.

      Люки-чердаки могут быть оснащены ленточной изоляцией.

      Трубопровод , вокруг которого есть зазоры, можно отсортировать с помощью силиконовых наполнителей или пенополиуретана, если зазор больше.

      Сколько денег вам поможет защита от сквозняков?

      Защита от сквозняков вокруг окон и дверей может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год , согласно Energy Saving Trust (EST), в то время как защита от сквозняков открытого дымохода, который вы не используете, может сэкономить около фунтов стерлингов 15 в год . Вы также можете выключить термостат, так как в вашем доме должно быть комфортно при более низкой температуре и сквозняках, что позволит сэкономить больше.

      Защита от сквозняков — это простая работа своими руками, или вы можете обратиться за профессиональной помощью по цене от £ 85 до £ 275 для всего дома, согласно EST.

      Сдвиньте устройство защиты от сквозняков под дверцами, чтобы сохранить тепло. Устройство для предотвращения сквозняков, B&Q

      (Изображение предоставлено B&Q)

      Совет : Хотя предотвращение сквозняков важно, важно оставить вентиляционные каналы и чистые кирпичи — закрытие всей вентиляции приводит к образованию конденсата и сырости.

      Гранты на изоляцию домов: кто имеет право на получение гранта на зеленые дома

      В рамках государственной программы стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, направленной на резкое сокращение выбросов углерода в Великобритании к 2050 году, домовладельцы Green Homes Grant (вкл. аренда или совместное владение недвижимостью) и домовладельцы в Англии смогут подать заявку с подтвержденными 650 000 домов, которые будут покрыты грантом. Грант Green Homes Grant будет охватывать следующие объекты:

      • Изоляция: в сплошном или пустотном корпусе изоляция стен, пола или крыши
      • Солнечные тепловые системы
      • Низкоуглеродное отопление:: воздушные или наземные тепловые насосы

      Пополнение взносов за энергоэффективность включает:

      • Остекление окон: одинарное, двойное, тройное или вторичное остекление окон
      • Энергоэффективные двери, но только если они были установлены до 2002 г.
      • Добавление резервуара для горячей воды, интеллектуальных термостатов и регуляторов отопления или приборов бачковые термостаты
      • Дополнительная изоляция, но не замена того, что уже есть

      Грант, к сожалению, не доступен в Шотландии.

      Отстающие трубы и резервуары для горячей воды

      Отстающие резервуары и трубы для воды сокращают теплопотери, поэтому вы тратите меньше денег на нагрев воды, и она дольше остается горячей. Рубашка водонагревателя стоит около £ 15 , и ее установка — довольно простая работа. Замена изоляции вашего водонагревателя с 25-мм на 80-миллиметровую рубашку может сэкономить около £ 20 в год. Если бы у вас раньше не было никакой изоляции, экономия на топливных счетах могла бы составить £ 80 в год.

      Изоляция труб состоит из пенопласта, закрывающего открытые трубы между водонагревателем и бойлером. Выберите подходящий размер в магазине «Сделай сам» и наденьте его на трубы. Материалы будут стоить около фунтов стерлингов 20 , и вы сэкономите от фунтов стерлингов от 3 до фунтов стерлингов 7 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.

      Отражательные панели радиатора отражают тепло обратно в комнату. Они необходимы только для радиаторов, висящих на внешних стенах, и наиболее полезны, когда это неизолированная сплошная стена.

      Поместите пенопласт из магазина DIY на ваши водопроводные трубы, чтобы сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год на отоплении

      Изолируйте свой чердак

      Четверть тепла теряется через крышу в неизолированном доме, согласно EST. Утеплитель чердака прослужит не менее 40 лет и должен многократно окупиться. Удобный доступ к чердаку и отсутствие проблем с влажностью? Вы можете сделать это своими руками. Также возможен вызов специалиста. Лофт сыро? Разберитесь в этом в первую очередь.

      1.Утеплитель между плитами
      Если балки чердака обычные, можно использовать рулоны утеплителя из минеральной ваты. Уложите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки и довести изоляцию до рекомендованной толщины 270 мм.

      Для старых зданий эффективна проницаемая изоляция. Узнайте больше об утеплении крыши.

      В большинстве домов изоляция составляет чуть меньше половины этого показателя. Увеличение его от 120 мм до 270 мм может стоить от фунтов стерлингов 230 для дома со средней террасой до около 290 фунтов стерлингов для отдельно стоящего, что позволяет сэкономить от фунтов стерлингов 10 до фунтов стерлингов 20 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, в зависимости от на собственности.

      2. Изоляция под досками
      Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой. Чтобы получить достаточный слой изоляции, вы можете установить деревянные балки на балки или купить специальные пластиковые ножки, которые подходят и поддерживают новый пол. Оставьте вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить образование конденсата на нижней стороне.И не раздавливайте минеральную вату новыми плитами, так как это снижает ее эффективность в качестве изолятора.

      3. Утепление чердака, используемого для хранения вещей

      Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше подойдут жесткие изоляционные плиты. Два слоя 50-миллиметровых плит из экструдированного полистирола, уложенные между балками пола, плюс 18-миллиметровая ДСП для пола с пазом и пазом эквивалентны 270 мм минеральной ваты и будут стоить от £ 450 до £ 550 .

      (Изображение предоставлено: Thermafleece)

      Три главных совета по созданию тепла в вашем доме от Energy Saving Trust (EST)

      1.Защитите свой дом от сквозняков
      Исследование EST показало, что 46% людей все еще нуждаются в защите своих окон и дверей от сквозняков. Хорошая работа по защите от сквозняков своими руками может стоить до 200 фунтов стерлингов на материалы и установку для всего вашего дома и сэкономить вам около фунтов стерлингов 25 в год.

      2. Модернизируйте систему управления отоплением
      Комнатные термостаты позволяют устанавливать и поддерживать температуру дома. Отопление можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время дня в соответствии с вашими потребностями.Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру каждого радиатора индивидуально. Затраты могут значительно различаться из-за разнообразия типов и размеров систем отопления, а также доступных средств управления, но экономия может составить от £ 75 до £ 120 в год.

      3. Купите новый котел
      Если вашему котлу больше 10 лет, он будет намного менее эффективным, чем новая модель. Подумайте о том, чтобы заменить его конденсационным котлом, и вы можете сократить свои счета за топливо на £ 80 до £ 375 в год.Узнайте, какой котел купить, в нашем руководстве.

      4. Изоляция переоборудованного чердака

      При переоборудовании чердака изоляция требует не пола, а крыши. Поскольку глубины между стропилами обычно недостаточно, чтобы уложить 270 мм минеральной ваты, обычно используется более термически эффективная форма изоляции. Типичное решение — это жесткие уретановые изоляционные плиты с фольгированным покрытием (попробуйте Kingspan или Celotex), устанавливаемые как между стропилами, так и поверх них.

      Другой вариант — использовать многослойную пленку и изоляцию из пузырчатой ​​пленки, которая более компактна, но не принимается всеми местными властями — позвоните вам, чтобы проверить.Какой бы материал ни использовался, его следует тщательно склеить, чтобы сделать его максимально герметичным.

      Если крыша снимается, есть возможность добавить изоляцию крыши между стропилами и над ними, что оставляет больше полезного пространства на чердаке. Альтернативой там, где нет рубероида, является распыление пенополиуретановой изоляции на нижнюю сторону черепицы, которая может герметизировать крышу, закрепить незакрепленную черепицу и изолировать пространство за один раз.

      Совет : Недоступный чердак можно профессионально утеплить, используя специально разработанный сыпучий материал, который в него вдувается.А вот плоскую крышу следует утеплять сверху.

      Изоляция стен

      Дома, построенные с 1990-х годов, обычно имеют изоляцию стен, но старые дома могут не иметь теплоизоляции. Тип необходимой изоляции зависит от того, сплошные или полые стены в вашем доме. Первые состоят из (обычно) внешней кирпичной стены с внутренним слоем кирпича или блока с промежутком между ними. Массивные стены состоят из одного слоя, который обычно состоит из кирпича или камня.

      Есть ли в вашем доме полые или сплошные стены?

      Дом 20-х годов постройки? Скорее всего, у него будут полые стенки.

      Обратите внимание и на ширину стены. По словам EST, он имеет толщину более 260 мм, вероятно, в нем есть полость. Каменные стены могут быть толще, но, как правило, прочными.

      Узор кирпичей тоже может быть подсказкой. Если грани кирпичей (длинные прямоугольники) выстроены рядом друг с другом, в стенах, скорее всего, будет полость. Если вы видите лицевую сторону кирпича, значит, верхняя часть кирпича (более короткий и квадратный конец) стена, скорее всего, прочная.

      Зарегистрированный установщик может осмотреть стены, чтобы убедиться, что у них уже есть изоляция пустотелых стен, или у департамента строительного надзора вашего местного органа власти может быть запись.

      Изоляция полой стены

      Изоляция полой стены заполняет зазор между внешним и внутренним слоями стен.

      Изоляция для таких стен обычно выполняется из минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта. Утепление стен дома лучше всего доверить профессионалам. Есть организации, которые контролируют отрасль. Ищите установщика, который является членом одного из следующих органов:

      Национальная ассоциация по изоляции (NIA)

      Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA)

      Британский совет по агропромышленному комплексу (BBA)

      Средняя стоимость полости Утепление стен в типичном доме составляет около 370 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов для дома со средними террасами и фунтов стерлингов 720 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для отдельно стоящего дома.Согласно EST, экономия на счетах за топливо может составить от £ 90 до £ 250 в год соответственно.

      Узнайте больше об изоляции полых стен.

      (Изображение предоставлено Icynene UK)

      Изоляция сплошной стены

      Сплошные стены можно изолировать изнутри или снаружи. Изнутри к стене прикрепляют изоляционные плиты или строят каркасную стену и заполняют изоляционным материалом. Как правило, это самый дешевый метод — EST оценивает диапазон от £ 4,000 до £ 13,000 — но он уменьшит размер комнаты и потребует перемещения плинтусов, дверных коробок и фурнитуры.

      Если массивные стены изолированы снаружи, изоляционный материал прикрепляется к внешней стороне стены, а затем покрывается защитным / декоративным слоем, например штукатуркой. Другие варианты включают в себя кирпичную кладку, деревянную обшивку, навесную плитку или облицовочные панели. Это потенциально может улучшить внешний вид дома, а также сделать его более энергоэффективным. Наружная изоляция стен, как правило, намного дороже (цифры EST для типичной установки составляют от £ 8,000 до £ 22,000 ), но она не уменьшает площадь пола отдельных комнат.

      Однако, поскольку внешняя изоляция стен действительно увеличивает толщину стен, свес и края крыши часто приходится увеличивать, чтобы покрыть ее; Проемы оконных и дверных проемов тоже придется обшить, а подоконники, возможно, потребуется заменить или углубить. Желоба, водосточные трубы и внешние грунтовые трубы необходимо будет снять и установить заново.

      Для внешней изоляции обычно требуется разрешение на строительство, и, если вы живете в заповедной зоне или другом отведенном месте, это будет иметь место.Это вряд ли будет приемлемо для памятника архитектуры. Обратитесь к местным специалистам по планированию за советом.

      Сплошная изоляция стен может снизить счета за электроэнергию от £ 155 для средней террасы до £ 415 для отдельно стоящей террасы в год.

      Изолируйте полы

      EST сообщает, что изоляция полов в комнатах наверху может быть ненужной, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Тем не менее, подумайте о том, чтобы изолировать полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поскольку, вероятно, теряется много тепла.В более старых домах более вероятно, что цокольный этаж будет иметь холодный и пронизанный сквозняками деревянный подвесной пол, поэтому изоляция пола может сэкономить вам деньги.

      Для изоляции и защиты пола от сквозняков EST оценивает экономию от £ 25 до £ 65 в год, в зависимости от типа дома.

      Подвесные деревянные полы можно изолировать, поместив жесткую изоляционную плиту между балками, опираясь на гвозди или деревянные рейки, или поместив биты из минеральной ваты, поддерживаемые пластиковой сеткой, чтобы обеспечить вентиляцию балок.

      Дышащая мембрана поверх балок предотвращает сквозняки и обеспечивает вентиляцию помещения. Если под домом есть подвал или пустота, можно утеплить деревянный пол снизу, но в большинстве случаев потребуется поднять половицы и установить изоляцию сверху.

      Во многих новых домах цокольный этаж будет сделан из твердого бетона, который можно утеплить. Однако это может быть дорогостоящим процессом, так как он поднимет уровень пола, что потребует корректировок, в том числе полов, плинтусов и уровней дверей.Это может быть целесообразно, если уже запланированы масштабные ремонтные работы с использованием слоя жесткого пенопласта, уложенного на бетонный пол с гидроизоляционной мембраной.

      В старых домах плиту можно укладывать прямо на утрамбованную землю. В этой ситуации, когда ведутся капитальные ремонтные работы, можно использовать утепленные системы твердых полов на основе известняка (NHL), которые позволяют полу дышать, но обеспечивают теплоизоляцию и гидроизоляцию. Сплошной бетонный пол с гидроизоляционным слоем обычно не подходит для старых монолитных зданий, так как это может привести к повышению влажности из-за переноса грунтовой влаги на основание стен.

      Соблюдайте строительные нормы и правила.

      Изоляция дома должна соответствовать действующим строительным нормам, даже если она установлена ​​ретроспективно. Однако, если такое обновление невозможно технически или функционально, его можно обновить до наилучшего стандарта. Для получения дополнительной информации о правилах посетите портал государственного планирования.

      Подробнее о том, как согреться зимой:

      Полезные советы по защите труб от замерзания

      Скоро зима! В эти выходные в Гейнсвилле и его окрестностях ожидаются первые заморозки.Ты знаешь что делать? Во-первых, не забывайте приносить в дом людей, домашних животных и растения. Теперь, как защитить трубы от разрыва во время заморозков? Следуйте этим простым рекомендациям:

      Наружные водопроводы

      1. Защитите все открытые наружные водопроводы, включая запорные клапаны, заглушки шлангов водопроводных кранов, водопроводы для умягчителей воды и другое оборудование для очистки воды, оборудование для бассейнов и / или спринклерную оросительную систему, чтобы предотвратить обратный поток. ВСЕ клапаны должны быть полностью защищены, а не только водопровод! Вы можете использовать поролоновую пленку, одеяло, полотенце или изоляционную ленту.

      2. Изолируйте трубы с горячей и холодной водой. Линии подачи горячей воды могут замерзнуть так же быстро, как и линия подачи холодной воды, если вода не течет.

      Насосная станция и гараж

      3. Лампочка, горящая во время замерзания в вашей насосной или уличном туалете, может обеспечить достаточно тепла, чтобы защитить водное оборудование от типичного замерзания.

      4. Держите гаражные ворота плотно закрытыми, если в гараже есть водопровод. Или накройте трубы одеялом или полотенцем.

      В вашем доме

      5. Откройте дверцы шкафов кухни и ванной комнаты, а также все другие области шкафа, которые расположены на внешних стенах, чтобы более теплый воздух мог циркулировать вокруг водопровода. Обязательно примите все меры безопасности для детей, которые необходимы в вашем доме. Например, уберите чистящие средства и любые другие предметы, которые вы бы не хотели, чтобы ваши дети могли достать.

      6. Во время похолодания не меняйте настройки температуры на термостате. Если установить на термостате одну и ту же температуру днем ​​и ночью, это поможет поддерживать постоянную температуру в трубах.Если вы уезжаете на длительный период времени, установите термостаты не ниже 60F.

      7. Откройте дверцы доступа на чердак или лестницу, чтобы теплый воздух прошел вверх по водопроводным трубам на чердаке.

      Надземные трубы (бассейн)

      8. Чтобы предохранитель обратного потока не замерз, закройте входной клапан и оба контрольных отверстия и изолируйте надземные трубы.

      9. Чтобы фильтры, насосы и трубы вашего бассейна не замерзли, включайте оборудование для бассейна во время замерзания.Измените таймеры, чтобы оборудование бассейна работало в ночное время, и оставьте оборудование включенным, если морозы продолжаются днем.

      Согрейтесь и наслаждайтесь началом зимы!

      City предлагает услугу отключения счетчика воды зимой

      5 декабря 2013 г.

      Город предлагает услугу отключения счетчика воды зимой

      Город предлагает услугу отключения счетчика воды зимой

      и

      Сезонные советы по предотвращению замерзания труб и счетчиков

      Уезжаете на зиму или на предстоящий отпуск? Температура ниже нуля в сочетании с низким или нулевым потреблением воды в нежилых домах и на предприятиях увеличивает риск замерзания труб.Вода расширяется при замерзании, и вода, оставшаяся в трубах или водомере, увеличивает вероятность замерзания. Владельцы собственности несут ответственность за защиту труб и любых повреждений, вызванных замерзанием, начиная с счетчика и по всей своей собственности.

      В нескольких магазинах бытовой техники и товаров для дома продаются изоляционные пенопласты и материалы для подготовки домов к зиме. Сведите к минимуму риск замерзания труб во время отсутствия, следуя этим советам:

      • Установите зимний термостат на минимум 50 ° F.Никогда не выключайте тепло полностью, когда вас нет, опускайте термостат, но никогда не выключайте его.
      • Оберните открытые водопроводные трубы, особенно в неотапливаемых помещениях, таких как подвал или подвал, изоляционной и / или тепловой лентой.
      • В передвижных домах убедитесь, что плинтус на месте, а водопроводные трубы под передвижным домом должны быть обернуты изоляцией и термолентой.
      • Знайте, где находится запорный клапан для воды, или установите его.
      • Приобрести и установить запорный и сливной клапаны для слива воды из водопровода к водомеру.
      • Отсоедините садовые шланги от всех наружных кранов, чтобы обеспечить слив незамерзающих кранов, и накройте наружные светильники изоляцией.

      Городское управление водоснабжения предлагает отключение счетчиков на зиму. Стоимость услуги 25 долларов плюс налог. После отключения водомера на улице сантехник может осушить водопроводные трубы и водонагреватель. Не забудьте позвонить в отдел водоснабжения, прежде чем вернуться, чтобы снова включить воду.

      Свяжитесь с отделом водоснабжения по телефону (505) 955-4333, чтобы запросить услугу отключения на зиму.Отдельные объекты могут иметь уникальные обстоятельства, при которых нельзя перекрывать воду, например, водоснабжение для лучистого тепла.

      Если замерзли счетчик воды или водопроводные трубы, позвоните в Отдел водоснабжения по телефону (505) 955-4333, понедельник-пятница, с 8:00 до 17:00. или (505) 955-4300 в нерабочее время или по выходным.

      Контрольный список

      : как защитить ваш дом от зимы?

      С наступлением холодов (для тех из нас, кто живет в северном полушарии!), RICS советует домовладельцам проверять свою недвижимость, чтобы не допустить, чтобы предсказуемые суровые погодные условия сказались на их собственности, счетах за отопление и техническое обслуживание.

      Недвижимость уязвима как для внешних факторов, так и для влажных и теплых условий, которые накапливаются внутри в зимние месяцы, поэтому сейчас это идеальная возможность для подготовки.

      Снаружи дом зимой подвергается ударам, поэтому рекомендуется реалистичная оценка его текущего состояния на 360 градусов — подумайте о крыше, стенах, полах, окнах и дверях и отремонтируйте, закройте или изолируйте, где это возможно.

      Тем не менее, позволить объекту выдохнуть теплый воздух так же важно, как и предотвратить попадание холодного воздуха.Современный образ жизни, состоящий из душа, мытья посуды, периодических коротких периодов обогрева в течение дня и отсутствия вентиляции, может привести к накоплению литров воды в день, которое образует конденсат и сырость на подоконниках, мебели и стенах.

      Эту проблему можно предотвратить, просто время от времени открывая окна. К сожалению, требования к безопасности и вентиляции противоречат друг другу.

      Дипломированный инспектор Рой Илотт *

      Контрольный список зимнего имущества RICS включает:

      Крыша

      • Осмотрите крышу и замените треснувшую черепицу
      • Если дымоходы установлены, но не используются, рассмотрите возможность их защиты, установив вентилируемые кожухи.

      Лофт

      • Проверить состояние изоляции (в соответствии с действующим стандартом)
      • Избегайте чрезмерной изоляции.Важно, чтобы резервуары и трубы на чердаке не замерзли, поэтому не производите теплоизоляцию под резервуаром.
      • Убедитесь, что на резервуаре для холодной воды установлена ​​крышка.

      Водостоки и водостоки

      • Очистить их от листьев и мусора. Обращайте особое внимание на то, чтобы овраги были свободны.
      • Переполнение желобов может привести к промоканию стен и повреждению
      • Изолируйте внешние дренажные трубы (например, трубы центрального отопления) водонепроницаемой лентой или аналогичным материалом

      Стены

      • 33% тепла в доме теряется через стены.Изоляция стен для полостей — хороший вариант, который может повысить их стоимость и продаваемость, одновременно сократив ваши счета за электроэнергию.
      • Проверьте наведение — мороз может нанести ущерб стенам в плохом состоянии
      • Убедитесь, что вода может стекать из здания; заполнение зазоров для цементирования угловых швов на стыках стен
      • Рассмотрите возможность установки световозвращающей пленки за радиаторами на внешних стенах.

      Наружное покрытие

      • В очень холодную погоду вода на асфальте замерзает
      • Убедитесь, что дорожное покрытие хорошо осушено, и избегайте скопления воды, замерзания и несчастных случаев.

      Профнастил

      • Проверить, не загораживает ли воздух кирпичи и овраги

      Окна

      • Проверьте периметр всех окон, чтобы убедиться, что вода стекает со стекла и не собирается на подоконнике или не стекает за ним
      • Важно минимизировать сквозняки. Если двойное остекление отсутствует (оно снижает потери тепла через окна на 50%), подумайте о том, чтобы установить более дешевые варианты, такие как вторичное остекление, или положить полиэтилен на оконные рамы
      • Шторы могут иметь большое значение для потери тепла.Рассмотрим термоизоляционные шторы для окон и входных дверей

      Двери

      • Чтобы предотвратить сквозняки через почтовые ящики, установите крышку и нанесите герметик на дверные коробки

      Этажей

      • Заполнить зазоры между открытыми досками пола
      • Если на месте есть зачищенные полы, подумайте о том, чтобы зимой положить коврики, чтобы уменьшить сквозняки между досками
      • Обеспечить изоляцию трубопроводов центрального отопления в вентилируемых пространствах пола (при отсутствии изоляции может быть потеряно 70% подводимого тепла).

      Дымоход

      • Очистить дымоходы для сжигания древесины и угля
      • Вставить дымоходные шары в открытые дымоходы

      Котлы

      • Сдайте котел в ремонт
      • Если у вас конденсационный котел, изолируйте внешний конденсат и убедитесь, что он имеет правильное отверстие.
      • Рассмотрите возможность установки электронагревателя, чтобы предотвратить замерзание котла

      Наконец, проверьте, что ваша система отопления в порядке; изолировать резервуары с горячей водой и удалить воздух из радиаторов.

      Хотя многие из этих простых задач можно безопасно выполнять дома, важно, чтобы люди обращались за советом к авторитетным профессионалам, когда хотят выполнить более крупную работу.

      Мы также советуем избегать использования строителей и торговцев, которые звонят холодно. Чтобы найти в вашем районе надежного сертифицированного геодезиста, посетите сайт www.ricsfirms.com.

    Нужно ли в бане обрабатывать вагонку: Обработка вагонки в бане — Строительство саун и бань

    Чем обработать вагонку в бане

    Вагонка — один из наиболее популярных материалов для внутренней отделки бань. В меньшем объеме ее используют для облицовки фасадов, но все же такая возможность применения тоже есть. При этом она является тонкой профилированной доской, чаще всего из дерева, которой не помешала бы защита.

    Вот о том, стоит ли, где, как и чем обработать вагонку в бане, мы и будем рассматривать в данной статье. Тем же, кто еще только собирается монтировать этот материал у себя в бане, советуем ознакомиться с другими материалами по теме вагонки.

    Видеоверсия статьи

    Нужно ли обрабатывать

     

    Вопрос далеко не праздный, потому что найдется немало любителей бани, которые скажут, что обработка вагонки бани внутри — дело совершенно излишнее, потому что нет такого покрытия, которое бы не влияло на здоровье человека негативным образом.

    Со своей стороны скажем, что так, конечно, было долгое время, пока лакокрасочная промышленность пользовалась исключительно растворителями на основе органических соединений — действительно весьма ядовитыми и доставляющими неудобства как во время окрашивания, так и какое-то время после, пока все летучее не улетучится.

    Но сегодня в вашем распоряжении лаки и краски на водной основе. Они признаны безвредными, ими можно красить помещения в которых находятся дети. В составе акрилового покрытия находятся смолы, которые растворяются водой только до определенного момента, а именно — до полимеризации. Если вода испарилась, а смесь полимеризовалась, то дальше она устойчива к воздействию влаги.

    Помимо этого есть еще более натуральные пропитки, предназначенные только для того, чтобы сделать поверхность древесины водоотталкивающей. Они делаются из льняного масла, в некоторых случаях добавляется не менее натуральный пчелиный воск, либо же есть пропитки на основе парафинового масла (парафин — продукт переработки нефти, но безвредный, из него свечи делают).

    ВАЖНО! Олифа тоже делается на основе льняного масла, но содержит соли тяжелых металлов и другие присадки, нужные для ускорения высыхания, поэтому именно ее мы категорически не рекомендуем использовать в бане. И не только в парной, но и везде — запах у нее сильный и малоприятный.

    В общем, на сегодняшний день есть достаточно безвредных (!) вариантов того, чем обработать и чем покрыть вагонку в бане. Поэтому мы твердо заявляем, что делать это нужно! Причина одна: все покрытия служат единственной цели — они продлевают срок службы деревянных стройматериалов.

    ВНИМАНИЕ! Особенно это касается тех, что находятся снаружи и подвергаются постоянному негативному воздействию осадков, высоких и низких температур, а также ультрафиолета.

    И если вы с нами согласны, то можно перейти к рассмотрению того, что годится для обработки вагонки в бане, а также чем пропитать и чем покрасить вагонку. Не сочтите это за тавтологию, потому что речь идет о совершенно разных составах для разных целей.

    Чем лучше

    Уточним, что обработка в нашем понимании — это профилактическая мера для предотвращения появления в дальнейшем гнили, плесени, синевы, заражения жуками-древоточцами и тому подобных напастей. Либо же лечебная, если заражение произошло.Также имеются составы для понижения горючести древесины.

    В первых двух случаях речь идет об антисептиках — веществах, которые убивают грибы (фунгициды) и насекомых (инсектициды). Во третьем случае — об антипиренах, которые замедляют возгорание или делают негорючей древесину.

    Нужно ли обрабатывать вагонку в бане этими составами? По желанию. Они хороши для профилактики заражений, они сохранят баню от полного сгорания, но у них есть ограничения на применение в парилке. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

    Чем обработать в парилке

    Раз уж речь зашла об этом, то есть пара средств, которые допустимо использовать и в парной тоже. Однако их эффективность весьма ограничена.

    Например, если обработать вагонку в парилке бани отбеливателем «Белизна» или его аналогами, то можно быстро избавиться от синевы — так называется грибковое поражение дерева, с которым часто продают древесину, так как она не влияет на прочность, только портит внешний вид пиломатериала.

    Грибковое поражение — синева

    КСТАТИ! Почему «Белизна»? Потому что есть целый ряд разных антисептиков для дерева, в составе которых ничего нет, кроме гипохлорита натрия, как и в «Белизне». Ну, может, концентрация отличается и цена.

     

    После использования и достижения результата «Белизну» смывают и проветривают (!больше о вентиляции в бане в отдельном материале). Пользоваться баней можно тогда, когда запаха уже не чувствуется.

    Как близкий аналог хлорки можно использовать перекись водорода — тоже сильный окислитель, который не дает жить грибам.

    От плесени можно использовать борную кислоту или буру, но сейчас соединения бора считаются ядовитыми, причем из числа кумулятивных ядов, то есть накапливающихся и не выводящихся из организма. Радует только то, что яд слабый, чтобы отравиться его надо много.

    Но и с плесенью жить не стоит, от нее умирают быстрее, чем от борной. Если она завелась, то тут уже не до того, парилка это или не парилка, надо начинать борьбу. Пока не изведете — пользоваться баней нельзя.

    Впрочем, это касается всех заражений — чем они серьезнее, тем серьезнее средства. Лучше обработать вагонку в бане профессиональным антисептиком, который борется с вашей проблемой, а потом все отмыть, чем менять всю вагонку. Но лучше поменять всю вагонку, чем рисковать жизнью из-за черной плесени. С жуками-древоточцами та же стратегия — пока есть смысл бороться — боремся, если их слишком много — сжигаем пораженное дерево.

    Обработка внутри других банных помещений

    Отличие от парилки в этом случае только одно: в других помещениях можно использовать профилактические средства. То есть не дожидаться проблемы, а предупреждать ее появление, заранее отравляя жизнь вредителям.

    Так как в других помещениях нет жары парилки, все эти яды не будут улетучиваться и вдыхаться человеком.

    Поэтому можно без опаски использовать и антисептики, и антипирены, какие приглянутся. В моечной захочется использовать невымывающиеся составы, но смотрите на этикетку: если там написано, что это для экстерьера, а не интерьера, то лучше не надо. Лучше обновлять время от времени.

    ВАЖНО! Антисептики можно встретить в продаже не только в виде отдельных составов, но и в виде грунтовок, которыми предваряется нанесение лака, лазури или краски. Если собираетесь чем-то красить, правильно подберите грунтовку и у вас не будет нужды в отдельном применении антисептика.

    Чем покрыть: виды покрытий

    Так как антисептики мы выделили в отдельный класс (мы не считаем их «покрытиями», резервируя это название для лакокрасочной продукции), то говорить будем обо всем остальном.

    В нашем распоряжении:

    • пропитки для дерева из масла, масловоска или воска;
    • лаки на водной основе;
    • лаки на основе органических растворителей;
    • краски на водной основе;
    • краски на основе органических растворителей;
    • лазури на водной основе;
    • лазури на основе органических растворителей.

    Как видите, сегодня можно приобрести любое покрытие для вагонки в бане на водной основе, что хорошо для внутренних работ.

    Пропитка

    Силиконовая, для вагонки Elcon

    Доступный способ для придания дереву водо- и грязеотталкивающих свойств. Можно купить готовый состав в магазине — многие из фирм, специализирующихся на лакокрасочной продукции, особенно, если у них есть линейки для бань и саун, предложат вам жидкие и твердые масла, масловоски и воски, которые годятся для пропитки вагонки в бане.

    Тем, у кого в доступе есть чистое льняное масло, воск и другие ингредиенты, могут самостоятельно изготовить пропитку, которая ничем не уступит заводской.

    Посмотрите ролик, автор которого не нарадуется тому, как покрыл баню внутри и снаружи масловоском собственного изготовления и делится рецептом:

    Да, надо еще заметить, что по какой-то не вполне внятной причине лаки для бань тоже некоторые люди относят в категорию пропиток. Мы считаем это неверным, лаки — это отдельная категория.

    Чем пропитать в парилке

    Масла, масловоски и воски собственного или промышленного изготовления вполне годятся для пропитки парилки — если речь идет о покупных средствах, то там будет сказано, годится оно для стен, для потолков, полов или же только для полков в бане — одной из категорий мебели.

    Есть некоторое различие между заводскими пропитками, но при самостоятельном изготовлении пропитки на основе льняного масла ее можно использовать и для полков, и для стен. Автор ролика выше покрыл такой смесью баню снаружи тоже.

    ВАЖНО! Отличайте пропитки на основе масла от акриловых лаков на водной основе — это разные вещи, даже если в магазине продавец будет говорить, что это брендовая пропитка от какой-нибудь известной фирмы.

    Масло может быть не только льняным или рапсовым, или еще каким-то натуральным, добытым из растений, но и парафиновым — об этом мы уже, кажется, говорили.

    Покраска: лаки, краски, лазури

    Пример: NEOMID Sauna — деревозащитный лак на акриловой основе

    Все виды лакокрасочной продукции можно поделить на те, которые годятся для использования внутри помещений и снаружи их. Деление существенное, потому что внутри у нас более стабильный микроклимат, меньше вредных воздействий со стороны окружающей среды, но важным требованием становится безвредность для человека.

    Снаружи на древесину действуют жара, холод, снег, дождь, ультрафиолет, поэтому защита должна быть куда более мощной, а это требует и более агрессивной химии, применение которой оправдано, потому что снаружи вредные испарения просто будут рассеиваться в пространстве.

    ВНИМАНИЕ! Именно по указанным причинам крайне не рекомендуется путать составы, и использовать внутри то, что предназначено для экстерьеров и снаружи то, что для интерьеров. В первом случае вы рискуете нанести вред здоровью, во втором — просто выбросите деньги на ветер.

    Подробная информация о покраске бани, чем и как обработать двери, окна, баки и прочие элементы, предметы — представлены в отдельной статье.

    Чем покрасить внутри

    Идеальным вариантом для всех помещений (а не только для парильного и моечного) были бы лаки и краски на водной основе. У них масса достоинств — они очень слабо пахнут, их запах не приводит к тошноте и головокружению, покраснению кожных покровов и другим признакам отравления организма, что всегда имеет место при работе с составами на основе органических растворителей.

    При этом есть лаки и краски, которые специально созданы для покрытия стен с потолками или полов в парильном помещении. Посмотрите ролик с тестом таких лаков от Tikkurila, Dulux и еще одного российского производителя «Банные штучки»:

    Чем отличаются лаки от красок на водной основе? То и другое — акрилаты, которые растворяются водой, однако лаки всегда более прозрачные и позволяют видеть текстуру дерева, а краски более укрывистые, непрозрачные, под тонким слоем разве что мы увидим текстуру или почувствуем текстурный рельеф.

    Однако водорастворимые краски и лаки — это не все, что можно использовать в интерьере бани. Покраска вагонки в бане может осуществляться и красителями на основе органических растворителей, если они предназначены для внутренней отделки. Исключение составляет парная, но об этом вы и так знаете.

    Более подробные сведения о лаках и красках, годных для интерьера, вы найдете в этой статье.

    Чем покрасить снаружи

    Как уже говорилось, в вашем распоряжении весь спектр лакокрасочной продукции с пометкой на этикетке «для фасадов», «для наружных работ».

    Ориентироваться надо вот на что: одни составы уже содержат антисептик, другие содержат его не в самом лаке или краске, а в грунтовке, которой следует обработать поверхности до начала покраски. Причем грунтовки выпускаются под определенные составы, но можно и совмещать грунтовки от разных фирм.

    ВАЖНО! При наружной покраске антисептик крайне желателен, причем невымывающийся лучше. Антипирены — по желанию.

    Далее, помимо антисептика в составе должен быть УФ-фильтр, который защитит от солнца, а также вещества, отвечающие за эластичность покрытия, то есть способность сжиматься и расширяться вместе с деревом без разрывов и трещин. Конечно, они есть не во всех лаках и красках, но их наличие предпочтительно.

    СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, неплохо было бы обращать внимание на паропроницаемость лакокрасочного покрытия — чем лучше оно будет выпускать водяные поры сквозь себя, тем лучше для нас. И совсем хорошо, если атмосферные осадки при этом не будут увлажнять древесину.

    В общем, снаружи красить вагонку в бане можно всем, что нравится и по карману — от самодельной пропитки до латексных красок.

    Экстерьерные красители рассматриваются более полно вот в этой статье.

    Обзор всей годной для использования в бане и сауне лакокрасочной продукции мы сделали в этой статье.

    Краска только для стен (внутренних и наружных) рассматривается здесь.

    Как обновить вагонку

    Со временем внешний вид необработанной вагонки перестает радовать хозяев. Дереву свойственно темнеть от влаги, а ведь есть еще копоть, которая намертво въедается в древесину. Для тех, кого перестало устраивать такое положение вещей, и он решил обновить вагонку в бане, мы нашли советы, которые помогут справиться с любой проблемой.

    Как и чем очистить от копоти

    Когда углерод не полностью сгорает в печи (полностью — это СО2 или СО), он выделяется в виде аморфного вещества, которое мы называем «сажей». Осевшая на стенах сажа — это копоть.

    Очистить вагонку в бане от копоти сложнее, чем кажется с первого взгляда. Она прочно въедается в древесину. И при попытке отмыть с помощью мыла и щетки очищения не происходит.

    Существует два проверенных метода снятия копоти — механический и химический.

    С механическим все понятно — загрязненную поверхность надо отскоблить любым доступным способом. Либо вручную, либо с помощью электроинструмента — той же болгарки с абразивным кругом. В результате снимается верхний слой древесины, обнажается чистая поверхность, результат тот, что надо.

    Химический способ не требует физических усилий и занимает гораздо меньше времени. В продаже вы можете найти средства, которые были разработаны как раз для устранения сажи или копоти от пожара.

    В качестве примера назовем SYNTILOR Fuoco, DOCKER MAZBIT PLUS, «Очиститель фасадов №2» от компании «Чистюля» и тому подобные.

    В ролике наглядно показано, как работает первое из перечисленных средств:

    Но вот что интересно: все составы, которые удаляют сажу и копоть, содержат в качестве главного активного компонента… щелочь. Никто не говорит состав, но сильных щелочей раз, два и обчелся, причем качества у них примерно одинаковые. Мы имеем в виду гидроксиды натрия и калия — КОН и NaOH.

    Вам ничто не мешает приобрести их в магазине задешево, развести водой и смыть копоть с древесины.

    ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если не хотите химических ожогов, даже не пытайтесь работать с щелочью без закрывающей руки-ноги одежды, перчаток и очков. Химические ожоги хуже термических, точнее глубже. И держите поблизости раствор кислоты — уксус, лимонную кислоту разведите — чтобы сразу залить место, куда попала щелочь. Смывать водой бесполезно!

    После того, как копоть исчезнет, обязательно смойте остатки щелочи со стены. Рекомендуем сделать это сначала раствором кислоты (уксус, лимонка), чтобы остатки нейтрализовались, а потом чистой водой.

    Есть еще один способ, но он нам нравится еще меньше, чем опасная щелочь. Речь идет о смеси бензина и стирального порошка с водой. У вас и так пожароопасное строение с печкой, пропитывать его бензином представляется излишним.

    Но если надо отмыть, скажем, кирпич камина, а щелочи нет под рукой, можете смешать две столовые ложки стирального порошка, 100 мл воды, 100 мл бензина, потом активно взболтайте смесь в бутылочке и приступайте к оттиранию.

    В общем, понятно, что копоть и сажа удаляются обезжиривателями. Да, кстати, пригоревшие противни отмываются точно так же, как вагонка — щелочами.

    Чем помыть вагонку

    Мы уже рекомендовали способ избавиться от синевы и осветлить потемневшее дерево с помощью отбеливателя «Белизна» (кстати, это просто раствор гипохлорита натрия, хлорной извести — можете приготовить его сами из порошка).

    КСТАТИ! Если кто-то начнет сетовать, что пары хлора будут еще долго вдыхаться — не верьте. Потому что запах (а следовательно и летучие вещества) исчезает быстро, и поводов для беспокойства не больше, чем при работе с «Белизной» дома. Но на руки лучше не лить, конечно.

    Без хлорки можно вовсе обойтись, если пройтись по потемневшей вагонке шлифмашинкой.

    Если же стоит задача избавиться от пота, жира и тому подобного, то достаточно будет помыть вагонку в бане крепким раствором хозяйственного мыла. Причем, что интересно: в хозяйственном мыле содержатся остатки щелочи от омыления растительного жира (его так и получают), поэтому оно не нейтральное, а слабощелочное. Вот и получается, что вы опять пользуетесь щелочью, только слабой.

    Мыть с мылом кому-то покажется долгим — тогда просто усильте щелочной компонент. Соблюдая описанную выше технику безопасности, разумеется! Может, у вас есть «КРОТ» — разведите его.

    ***

    Вот такой химический и не только ликбез. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками и подписывайтесь на наш канал в Телеграме.

    Где купить

    Антисептики и пропитку для вагонки присутствуют в ассортименте многих компаний. Некоторые поставщики представлены в разделах «Где купить антисептики» и «Где купить пропитку»

    «Чем обработать вагонку в бане, чтобы не темнела и не гнила?» – Яндекс.Кью

    Здравствуйте!

    Древесина прекрасно подходит для строительства бани, однако важно вовремя и правильно её обработать, чтобы она прослужила многие десятилетия. Под воздействием влаги и пота некоторые породы дерева могут со временем темнеть, по этой причине их рекомендуется после каждого посещения бани потирать насухо и иногда обрабатывать наждачной бумагой. Древесине присуща подверженность к гниению, разбуханию и воздействию грибка и насекомых. Всю баню после строительства и перед покраской как можно раньше лучше обработать бесцветным антисептиком для защиты древесины.

    Важно! Для обработки бани подойдет не каждый химический материал, при высокой температуре и влажности могут образоваться токсичные испарения (особенно в парильном отделении), что негативно сказывается на здоровье. Важно выбрать то средство, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. На многих растворах написано для внутренней обработки древесины в саунах, банях.

    Если вы используете кедровую вагонку для внутренней отделки бани, то её помимо антисептика не обязательно обрабатывать другими растворами, так как кедр устойчив к колебаниям температуры, не гниет и влаги не боится.

    Некоторые прибегают к следующему методу защиты дерева: «по-черному» несколько раз протапливают баню, в процессе на стенах образуя естественный защитный слой оседают сажа и дым, а далее проветривают баню и обрабатывают древесину водным раствором хрома или меди.

    Влага после принятия банных процедур должна выходить, поэтому нужно открывать все двери и окна и проветривать помещение полностью необходимое количество времени для просыхания помещений. Так вы продлите срок службы материала. Даже после обработок антисептиком и другими средствами защиты древесины проветривание остается

    обязательным.

    Подробнее про бани:

    С уважением,

    компания «Баня МСК»

    Чем обработать вагонку в бане?

    Каждый владелец собственного дома или дачи, решивший построить на своём участке сауну или баню, наверняка задает себе вопрос о том, чем обработать вагонку во внутренних помещениях. В то же время нужно понимать, что вагонка представляет собой панели, выполненные из самых разных материалов (сосны, липы, бука) — каждый из них имеет свои технико-эксплуатационные особенности. Данные различия следует учитывать при выборе оптимального защитного покрытия.

    Нужна ли обработка?

    В любом банном комплексе представлены помещения двух типов.

    1. Прихожая, гардеробная, а также помывочная относятся к комнатам со стабильной температурой и невысоким уровнем влажности. Их обшивают вагонкой, выполненной из дерева металла или пластика.
    2. В парной комнате имеет место повышенная влажность, а также существенные перепады температур — здесь в основном востребована деревянная вагонка.

    К достоинствам этого материала относятся:

    • низкая теплопроводность;
    • долговечность;
    • стойкость к агрессивным средам;
    • практичность;
    • эстетичный внешний вид.

    В процессе использования вагонка обычно утрачивает свои первоначальные характеристики. Древесина со временем начинает темнеть, поверхность истирается и становится шероховатой, а во влажных помещениях в ее волокнах начинаются процессы гниения. Не меньше проблем и в сухих комнатах — материал сохнет, что приводит к его растрескиванию и разрушению. Уменьшение эксплуатационных характеристик хотя бы по одному параметру приводит к необходимости полной или частичной замены материала. Для того чтобы избежать ремонта и восстановить первоначальные показатели или хотя бы приблизиться к ним, вагонку пропитывают специальными составами.

    Вопрос о том, нужно ли обрабатывать вагонку сразу после строительства бани и ремонта банных помещений, не имеет однозначного ответа. Некоторые считают, что это нужно делать обязательно, другие полагают, что такие меры должны носить выборочный характер, а третьи вовсе утверждают, что использование пропиток не имеет никакого смысла.

    В пользу обработки говорит особенность пропитки продлевать срок службы деревянных изделий, поскольку покрытие особыми препаратами повышает стойкость древесины. Кроме того, глубокое проникновение специализированных обрабатывающих растворов эффективно защищает структуру материала от грибков, плесени и других патогенной микрофлоры. Обработка носит и декоративный характер, поскольку заполнение раствором поверхностных пор эффектно подчеркивает уникальную текстуру древесного рисунка — она становится более яркой и насыщенной, в результате вид покрытия становится стильным и самобытным.

    Сторонники категоричного отказа от обработки вагонки аргументируют свою позицию присутствием в пропитке опасных химических компонентов. Они утверждают, что любые промышленные продукты обязательно содержат в себе ядовитые вещества, которые в условиях повышенных температур попадают в окружающее пространство и оседают на поверхности банных помещений — человек, вдыхая влажный воздух, выдыхает и вредные пары. Не менее опасна и реакция кожи с пропитанной поверхностью, зачастую агрессивные компоненты ведут к аллергическим реакциям и химическим ожогам.

    Приверженцы частичного использования всех составов рекомендуют заострить внимание на особенности состава используемых растворов и технических параметрах помещения. Например, в зоне отдыха или предбаннике обычно невысокая стабильная температура и умеренная влажность — в таких комнатах древесину пропитать можно, поскольку воздействие химикатов будет минимальным. А вот обрабатывать сауну и парилку не советуют, в качестве профилактической меры советуют прибегать к уборке помещений сразу после использования и регулярной сушки.

    Покрыть деревянную вагонку защитной пропиткой или нет — дело каждого домовладельца. В любом случае очевидно, что лучше всего использовать для этого средства растительного происхождения, тем более современная промышленность предлагает немало растворов, абсолютно безопасных как для человека, так и для окружающей среды.

    Обзор видов средств

    Вся продукция по обработке поверхности вагонки в бане условно разделяется на две группы:

    • предназначенная для поверхностей, не вступающих в контакт с кожей — это стены, а также потолок;
    • используемая для покрытия поверхностей, плотно контактирующих с кожными покровами — это полки в парилке и в мойке.

    Средства для обработки стен с потолками образуют на обрабатываемом покрытии защитную тонкую пленку, при соприкосновении таких составов с кожей велик риск ожогов и аллергических реакций. Составы, предназначенные для выполнения уходовых процедур за поверхностями сауны или парной комнаты, имеют свойство проникать глубоко в волокна материала, их химические элементы не соприкасаются с кожей и не вызывают ее повреждений.

    Для пропитки

    В наши дни пропитка считается самым легким и доступным средством, позволяющим придать древесине грязе- и гидроотталкивающие характеристики. Большинство компаний, занимающихся изготовлением лакокрасочной продукции, предлагают готовые составы — приобрести их можно в любом хозяйственном магазине. Обычно линейки составов для бань и саун представлены восками, масловосками, а также твердыми и жидкими маслами, все они пригодны для пропитки вагонки в банных комнатах.

    Если у владельца бани имеется возможность приобрести очищенное льняное масло, а также воск и некоторые другие ингредиенты — можно своими руками сделать пропитку, которая по своим характеристикам ничуть не уступает фабричной. Также для самостоятельного изготовления защитных составов можно использовать рапсовое, льняное и какое-либо другое натуральное масло, получаемое из растений, а также парафиновое.

    Обращайте внимание на то, что некоторые недобросовестные производители с целью повышения продаж своей продукции используют не совсем корректный маркетинговый ход — выпуская акриловый лак на водной базе под видом пропитки. Такой состав можно взять исключительно для наружной отделки бани, а также обработки деревянной вагонки в комнатах с низкой температурой, к примеру, в прихожей. В пространствах, где имеет место повышенная влажность и большие скачки температуры, использовать можно исключительно растворы на масляной основе.

    Для покраски

    Все категории предлагаемых для бань лакокрасочных изделий условно можно разделить на те, которые позволяют покрасить поверхности внутри помещения, а также для внешних покрытий. Это важное разделение, поскольку внутри помещения держится более менее стабильный микроклимат, которые почти не испытывает внешних воздействий, в то же время к нему предъявляются базовые требования — абсолютная безвредность для человека. С наружной стороны и на вагонку действует мороз, зной, дождь, а также снег и ультрафиолетовое излучение.

    Именно поэтому защитное покрытие должно быть максимально мощным, это требует довольно агрессивных химических составов.

    Их использование вполне оправданно, поскольку все опасные испарения с внешней стороны будут попросту рассеиваться в пространстве. Именно поэтому очень важно внимательно читать инструкцию к покупаемому препарату и не применять внутри средства, которые предназначенные для экстерьеров, а снаружи те, которые предназначены для интерьеров. В первом случае вы причините серьезный урон вашему здоровью, а во втором попросту выкинете денежные средства на ветер.

    Удачным решением для покраски помещений будет применение лаков и красок на водной основе. Они имеют немало плюсов — это слабый запах, который не вызывает головокружения, а также тошноты и раздражения кожи, то зачастую имеет место при контакте с растворами на базе органических компонентов. В магазинах можно встретить специальные эмали, краски и лаки, разработанные для покрытия стен с потолками даже в саунах.

    В зависимости от своих эстетических предпочтений, можно использовать либо лаки, либо краски на водной основе. С химической точки зрения и то и другое — это акрилаты, которые способны растворяться водой. Тем не менее, лаки дают прозрачное покрытие — и таким образом позволяют рассмотреть текстуру и рисунок дерева. Краски же более непрозрачные, даже если они наносятся на стенки самым тонким слоем, то максимум, что вы можете сделать — это заметите текстурный рельеф.

    Случается, что вид необработанной деревянной вагонки с течением времени перестает радовать своих владельцев. Как мы уже упоминали, дереву свойственно со временем темнеть при постоянном контакте с водой, кроме того, на него действует ещё и копоть, она практически «намертво» въедается в волокна дерева, особенно сильно портится вид хвойных и липовых панелей.

    Но не стоит торопиться и проводить капитальный ремонт, меняя вагонку полностью — можно попробовать справиться с данной проблемой. Конечно, это будет не просто, так как зачистить вагонку от сажи намного сложнее, чем может показаться с первого раза.

    При попытке вымыть мыльным раствором и обычный щёткой очищения не случается. Имеется лишь два проверенных способов снятия копоти — химический, а также механический. С механическим способом всё понятно — загрязнения с поверхности нужно отскоблить. Химический способ занимает намного меньше времени и не требует от владельца помещения физических усилий. В любом магазине можно приобрести готовые составы, которые выпускаются специально для устранения налета копоти и сажи с поверхности дерева.

    Популярные бренды

    Любые защитные составы, предназначенные для покрытия скамеек, полок и других поверхностей в бане, должны отличаться экологичностью и безопасностью для здоровья детей и взрослых. Именно поэтому стоит приобретать продукцию только известных производителей, имеющих хорошую репутацию на рынке. Самых положительных отзывов удостоено парафиновое масло Tikkurila Supi Laudesuoja. Оно применяется для нанесения как обработанных ранее, так и необработанных поверхностей. Степень проникновения масла прямо зависит от особенностей древесины.

    Защитный состав с натуральным воском Supi Saunavaha даёт эффект глубокого проникновения в древесные волокна, при этом на их поверхностях формируется прочная гидро- и грязеотталкивающая пленка, которая надежно защищает вагонку от синевы, изменения оттенка и появления гнилей.

    Обращаем особое внимание на то, что состав непригоден для работы с обработанным ранее деревом.

    Натуральное парафиновое масло серии Sauna Paraffin компании Belinka придает любой поверхности из дерева шелковистый блеск, а также наделяет её повышенной термостойкостью. Кроме того, средство не имеет цвета и запаха, наносится в один-два слоя кисточкой или губкой и сохнет в течение суток.

    Из средств российских производителей наибольшую востребованность имеет акриловый антисептик Neomid 200. Этот состав характеризуется повышенной степенью защиты древесных волокон от загнивания, обработка может даже остановить начавшиеся разрушительные процессы. Кроме того, пропитка в полной мере сохраняет натуральную текстуру древесины и её природный оттенок.

    Масло для бань и саун марки Neomid рекомендовано для защиты вагонки от гниения. Оно создаёт эффективный барьер от размножения плесени и грибка, не имеет раздражающего эффекта и подчеркивает декоративный вид древесины.

    О средствах обработки вагонки смотрите далее.

    Чем обработать вагонку в бане

    Чем обработать вагонку в бане — подготовительные моменты

    Первым делом нужно оценить состояние вагонки, это касается даже вновь приобретенной. Посмотрите есть ли у нее изъяны — шероховатости, мелкие неровности, сколы, цветовые пятна. Если таковы имеются их нужно устранять.

    Шероховатости и мелкие неровности. Такой недостаток можно удалить используя наждачную бумагу. Если нужно поработать на небольшой площади, то тут вполне уместен простой ручной труд. Для удобства вы можете приобрести брусок для шлифования, это значительно упростит вашу работу, да и стоимость такого инструмента не высока.

    Для больших объемов без электрического помощника не обойтись. Тут вы можете взять шлифовальную машину — они, кстати есть разных типов (ленточные, вибрационные, орбитальные). А можно использовать и болгарку со шлифовальным кругом.

    В редких случаях шлифование не требуется, но скорей всего без этого этапа вам не обойтись.

    Убираем сколы. Если на вагонке имеются сколы, возможно выпавшие сучки то это все также можно исправить. Для этого вам нужно просто приобрести шпаклевку по дереву под лак, это позволит сделать вашу вагонку ровной и без всяких мелких дефектов. Конечно, большие выбоины таким способом не заделать, так как использовать такой материал можно слоем не толще 2-3 мм. В конце нужно дать шпаклевке высохнуть, время высыхание зависит от толщины слоя и может быть от 4 до 24 часов, лучше ориентироваться по рекомендациям производителя.

    Важно!!! Шпаклевки имеют свой цвет, и при покупке нужно выбирать именно ту для какой породы дерева она предназначена. Обычно производители выпускают продукцию для — дуба, березы, сосны, бука и просто белую.

    Если древесина вашей вагонки имеет не ровный окрас, его также можно выровнять, для этого имеется отбеливатель для древесины. Хорошо пропитав с помощью щетки или валика вашу вагонку она примет равномерный естественный цвет. Время высыхания и работы активных компонентов зависит от многих факторов, но в большинстве случаев оно не больше двенадцати часов.

    После отбеливание обязательно нужно смыть чистой водой этот раствор, особенно это важно если вы будете покрывать дерево лаком или краской. В противном случае конечный результат будет просто не предсказуем — финишное покрытие будет плохо держатся или того хуже будет менять свой цвет.

    Также к подготовительным мероприятиям можно отнести применение антисептиков. Пропитка этим веществом гарантировано пропетляет срок эксплуатации изделий из дерева. Она защищает от насекомых, грибков, плесени, а некоторые пропитки даже улучшают адгезию лакокрасочных покрытий и делают материал пожаробезопасным.

    Пропитывать вагонку этим средством нужно тщательно и со всех сторон, чем глубже раствор зайдет в древесину тем сильнее будет эффект.

    Чтобы приобрести хороший вариант пропитки посмотрите рейтинг антисептиков для дерева, вы увидите какие варианты пользуются хорошим спросом и что нужно покупать.

    Чем обработать вагонку в бане

    Теперь когда вагонка у нас хорошо подготовлена, остается тот же вопрос — чем обработать вагонку в бане чтобы она имела большой срок службы и выглядела очень красиво. У нас есть два варианта финишной отделки вагонки — натуральными и не натуральными веществами.

    Что характерно для натуральных масел и воска — они конечно безвредны для человеческого организма, но есть одно но, срок их действия очень ограничен. То есть, при выборе их, вам придется очень часто обрабатывать поверхность вагонки, например раз в месяц. Согласитесь всю баню перетирать воском или маслом очень трудоемко.

    Поэтому, если речь пойдет о парилке, — то это оправдано. Но об этом помещении мы поговорим чуть ниже, а вот чем обработать вагонку в бане в комнате отдыха — ответ один, хорошим лаком.

    Но перед нанесением лака вагонку лучше всего по грунтовать, для чего нужен грунт? — он дает хорошее сцепление (адгезию) для следующего слоя, уменьшает также его расход, ну и наконец это дополнительная защита для вашей вагонки.

    К вашему сведению, большинство таких грунтов имеют антисептическое свойство — они также защищают древесину от грызунов, жучков, бактерий и плесени. Поэтому хорошо нанеся грунт на поверхность вагонки вы получите двойной эффект.

    Ну а теперь настало время покрыть вагонку лаком, если конечно она у вас хорошо просохла после указанных выше процедур.

    Ну что же, осталась одна проблема, — какой же лак применить для бани. Так как речь идет о обработке бани внутри, а точнее комнаты отдыха, то наружные лаки отпадают. Применять нужно только лак для внутренних работ, да еще и чтобы он не излучал вредные вещества. Ведь даже в комнате отдыха — будет пар, возможно повышенные температуры, непосредственный контакт с телом — не хочется чтобы ваш организм получил приличную дозу ядовитых веществ которое выделит финишное покрытие.

    Обрабатывать вагонку внутри бани следует только качественным финишным покрытием, — не экономьте на своем здоровье. Покупать нужно импортный, проверенный материал — сразу на ум приходят страны Германия, Финляндия… А что вы думаете про Китай 🙂 ? Со страной надеюсь вы сами определитесь.

    Обычно такие лаки делаются на водной основе, — они не имеют запаха и быстро сохнут. В данном случае, такие лаки для обработки бань не выделяют вредных веществ ни при влажности ни при высоких температурах.

    Наносить такой лак можно как кисточкой, так и валиком или пульверизатором. Конечно, идеальный вариант нанесения это с помощью пульверизатора, тут и лак ровнехонько ложится и расход меньший. Но в большинстве случаев такие работы проводятся хорошей кисточкой, а желательно иметь даже несколько — разного размера, тогда дело будет двигаться не только быстро но и качественно.

    Да и не забудьте, что обрабатывать нужно в несколько слоев. После первого слоя, нужно дождаться полного высыхания, а потом наносить следующий — ну об этом точнее написано в инструкции самого лака — придерживайтесь ее.

    Чем обработать вагонку в парной

    Ну а теперь наверно самый сложный и обширный вопрос о том чем обработать вагонку в парной бани. Ведь это самое важное помещение, в котором бывают очень агрессивные температуры и влажность. Плюс ко всему человек тут вплотную прикасается дерева своим телом.

    Тут есть несколько вариантов, можно использовать специальные масла для пропитки дерева, они сделаны с применением натурального пчелиного воска и масел, абсолютно безвредны для человека. Их основной недостаток в том, что они быстро смываются и слабо защищают древесину. Поэтому вам то и дело придется их использовать, — а это затратно не только по деньгам но и по времени.

    Второй вариант использовать специальные лаки предназначенные для парилок , они не натуральны. Но имеют хорошую прочность, не боятся влаги и высоких температур. Да и вредные вещества также отсутствуют, — в большинстве случаев делают их на водной основе. Поэтому и наносить такие финиши легко и безопасно.

    Правильней всего поступать так: там где тело больше всего контактирует с деревом вы используете экологический материал — масляные пропитки. А это полки в бане где человек лежит, и возможно пол.

    Следует отметить, что некоторые пропитывают древесину обычным растительным маслом — льняным.

    А стены из вагонки можно обработать лаком, но не обычным а именно для бань и саун. Оно не будет излучать вредные вещества ни при каких условиях. В продаже имеется огромный выбор этой продукции, поэтому сложности у вас возникнуть не должно.

    Предостережение!!! Так как именно в парилке вы можете получить отравление от некачественной финишной продукции, постарайтесь приобретать продукцию от зарекомендовавших себя производителей.

    Ну а если вы приверженец старых традиций, то на вопрос чем обработать вагонку в парной мы вам посоветуем использовать воск. Конечно идеальней всего использовать натуральный пчелиный воск. Но дело это не благодарное — времени займет очень много. Да и защита получится очень слабой, — придется этой процедурой заниматься часто.

    Проще всего купить совковый состав предназначенный для бань. Он уже специально адаптирован для покрытия дерева и дает хорошую защиту. Возможно он не такой прочный как специальный лак, но зато экологичность будет на первом месте.

    Защитные пропитки для вагонки

    Вначале, для чего они нужны:

    Во-первых: для долговечности; Во-вторых: для приятного эстетического вида.

    Под долговечностью мы понимаем длительную устойчивость разным физическим (избыточной влажности и экстремальным перепадам температур) и биологическим (грибку, плесени, деревожрущим насекомым и т.п.) воздействиям. Под приятным внешним видом, мы понимаем отсутствие тёмных пятен и однородность цветового оттенка вагонки. И ещё один момент – отсутствие неприятного запаха.

    Принципиально: для обработки вагонки в бане, категорически нельзя применять обычные краски и лаки. Это приговор своему здоровью. Можно использовать только специальные термостойкие и водоотталкивающие пропитки, созданные для бань и саун.

    «Совет. Покупая вагонку нужно не только ознакомиться с сертификатом (она ведь может быть напилена из деревьев, произраставших в экологически «грязной» зоне), но и выяснить, ЧЕМ она была обработана в процессе изготовления. На всякий случай напомню, лучшими породами для бани, считаются осина, липа и ольха».

    Импортные средства

    Здесь традиционный и бесспорный лидер — финская компания Tikkurila (Тиккурила). Этот производитель действительно имеет широкий ассортимент товара и лучшее качество. Минусы есть? Конечно есть — это цена.

    Вот например, Supi Saunasuoja — акриловая пропитка для парилки, на водной основе. Держит t до 120°C. Назначение – антисептическая защита от потемнения и плесени. Есть варианты бесцветной – сохраняющей естественный цвет дерева, и колеруемой (позволяющей придать оттенки). Подбирая колер, рекомендуется сделать пробное покрытие.

    Supi SaunasuojaSupi-LaudesuojaSupi Saunapesu

    Наносится широкой плоской кистью или пульверизатором в два слоя. Второй слой через 2-3 часа Что покрывается – стены. Для банных полок и потолков – не рекомендуется. Для этого есть другие пропитки этого же производителя.

    Supi Laudesuoja —пропитка на основе масла. Субстанция без запаха и практически без цвета, хотя после нанесения, «выделяет» естественную текстуру дерева. Назначение — водоотталкивающая и грязеотталкивающая парафиновая пропитка глубокого проникновения. Создаёт на поверхности защитный плёночный слой. Легко моется. Наносится в один слой, на очищенные поверхности. Что покрывается — банные полки.

    «Может возникнуть вопрос – зачем создавать защитный плёночный слой на поверхности полок? Отвечу. Дело в том, что на них (полки) попадает наш пот, содержащий не всю, но некоторую часть таблицы Менделеева. Впитываясь в лавку, он неблагоприятно воздействует на структуру дерева. Поэтому рекомендуется защищать поверхность. Это если кратко».

    Для очистки деревянных поверхностей бани, в том числе перед нанесением пропитки, используют кислотное моющее средство Supi Saunapesu.

    Назначение — дезинфекция и растворение известковых отложений. Кроме того, отбеливает поверхность. Субстанция без запаха. Что чистит — банные полки, стены и пол.

    Все три перечисленных препарата специально разработаны с учётом использования в банных помещениях и позволяют выполнить процесс не только пропитки, но и ухода. И все они относятся к классу – М1 (высший уровень экологической безопасности). Конечно, есть многие другие зарубежные производители, однако дабы не занимать надолго Ваше внимание, выбрал самого «рейтингового», по отзывам и покупкам.

    Отечественные пропитки

    Антисептик Сенеж сауна

    Наши производители тоже представлены достаточно широко и среди них, есть несколько выраженных лидеров, ставших таковыми благодаря хорошей репутации и балансу «цена — качество». Например, антисептик по дереву — Сенеж сауна. Вообще у «Сенежа» есть разнообразная линейка пропиток для защиты древесины.

    Назначение – защита от биологических паразитов (грибка, древоточцев, плесени и т.п.), а также гигиеническая (антимикробная) профилактика. Данный антисептик разработан специально для применения в условиях высоких температур и влажности. Наносится широкой кистью, короткошёрстным валиком или пульверизатором в 2-3 слоя.

    Что покрывается — деревянные поверхности, не контактирующие с человеком (стены, потолок, двери — как раз места, обшитые вагонкой).

    Несколько слов о применении олифы. Да, она недорогая в цене и после обработки, вагонка приятно выглядит, но олифа, «это не про баню». Скажу кратко:

    Во-первых, она практически не защищает дерево от пара.

    Во-вторых, при высоких температурах выделяет неприятный запах и вредные токсины.

    Так, что сто раз подумайте: использовать «данное масло» в бане или нет.

    Ещё неплохо покупается акриловый лак для сауны, Evrotex Sauna. Бесцветная субстанция применима в помещениях с t до 150°С.

    Eurotex saunaМасло для полков

    «Евротекс Сауна» — это антисептик, обеспечивающий водо и грязеотталкивающее покрытие с целью защиты от биологического воздействия, а также антимикробной профилактики. Содержит природный воск, создающий на поверхности вагонки защитную плёнку, которую можно мыть кислотными и нейтральными средствами, без риска повреждения.

    Применим как для новых, так и старых (предварительно очищенных) досок. Наносится обычной кистью или распылителем в 2-3 слоя. Что покрывается – все деревянные поверхности, кроме банных полков.

    Несколько слов об отбеливателях для вагонки. Применяется для поверхностей досок, потемневших в результате грибных окрашиваний и биологических поражений. Также эффективен для «омоложения» старой древесины. Из отечественных средств можно рекомендовать Сенеж Нео, сделанный на основе окислителя. Он применим для древесины, которая ранее не обрабатывалась лакокрасочными материалами. Средство без запаха и не влияет на природный цвет древесины.

    В завершение отмечу, для работы с вагонкой внутри бани можно использовать разные средства. Но повторю, одно условие – они должны быть созданы специально для бани. Есть всякие варианты средств обработки из цикла «сделай сам». Если Вы уверены в том, что это будет полезно и безопасно – вперёд! Но знайте, сделать «правильный» химический реагент труднее, чем домашнюю колбасу.

    Анекдот про баню. В древнем Китае бани не делились на женские и мужские, но когда население перевалило за миллиард, все поняли, что это была ошибка.

    Надеюсь, на полезность изложенного материала. Напоследок, как обычно: подписывайтесь на новости и знакомьте с блогом друзей. Удачного и правильного Вам выбора!

    Цитата мудрости: Вспыльчивый никогда не познает истину.

    Для того, чтобы деревянные поверхности вашей бани оставались такими же привлекательными и долгие годы радовали своими неповторимыми красками и ароматами, после окончательного монтажа их нужно обработать специальными пропитками.

    Не всякий состав можно использовать для данных помещений

    В бане важно все

    При строительстве бани важно соблюсти все правила и санитарные нормы (впрочем, как и при любом строительстве). Все трудовые и финансовые затраты: вентиляция, пароизоляция, обогрев, утепление и отделка деревом (лучше всего деревянной вагонкой) – это лишь две трети работы. Заключительная, третья часть – это обработка древесины.

    Среднестатистический покупатель обычно для обшивки бани выбирает вагонку из следующей древесины:

    • осина – ее любят за легкость в обработке, красивую текстуру и низкую стоимость. Она хорошо смотрится в отделке, но требует тщательного ухода. Раз в 3 года нужно обязательно все покрытия из осины зачистить и заново вскрыть защитными средствами;
    • ольха — прекрасный отечественный материал с хорошими показателями устойчивости к растрескиванию, сырости и высоким температурам. Из-за сравнительно не высокой цены и превосходных качествах древесины, вагонка из ольхи популярна, как среди мастеров-профессионалов, так и у новичков;
    • липа – королева отделки. Не смотря на более высокую ценовую категорию, вагонка из нее законно признана лучшим материалом для внутренней отделки бани, особенно парной.

    Ее древесина способна быстро накапливать тепло и медленно отдавать. Даже при самой высокой температуре невозможно обжечься о такие покрытия. Цвет, вид и непревзойденный аромат этого дерева длительное радует глаз и душу.

    Вагонка из других пород отечественных деревьев, таких как лиственница, кедр, дуб стоит уже значительно выше. Но цена на эту древесину оправданна отличными техническими характеристиками. И она значительно дешевле «заморской» продукции: Абаш, Седрелла, Офрам, Меранти. Купить такую доску можно лишь в больших городах – экзотическая древесина стоит немалых денег.

    Экзотическому дереву предстоит еще долгий путь к вашей парной

    Вагонка на строительной площадке продается с ценником — «вагонка для бани». Но! Она ведь сделана из натурального дерева, а значит, поверхность из нее способна напитывать влагу, сохнуть, растрескиваться. А банные условия: сырость, перепады температуры, трудно назвать идеальными для сохранения в первозданном виде деревянных изделий, покрытий. Естественное желание каждого хозяина продлить срок службы своей бани, особенно если она сделана своими руками.

    Здесь возникает вопрос: чем покрыть вагонку в бане? Не всякий лак или пропитка разрешается для применения в закрытом помещении, тем более в бане. Во-первых – лаки горючи; во-вторых, токсичны.

    Дедовский способ обработки древесины в бане заключался в пропитке ее растительным маслом в два приема. Такое мероприятие повторяется раз в полгода. Можно, конечно, применить раз в 2-3 года паяльную лампу и наждачный круг. Но, с каждой такой обработкой древесина становится тоньше, следовательно, снижается срок службы изделия.

    Современные защитные средства защиты производятся на водной или восковой основе. Как зарубежные, так и отечественные производители предлагают пропитки конкретно для помещений саун и парной, для моечных и комнат отдыха. Если хотите разобраться, чем покрасить вагонку в бане, то сориентироваться несложно – все написано на этикетках и есть четкая инструкция.

    Современные составы для отделки

    Но в информационном порядке нужно знать:

    • то, что предназначено для покраски вагонки, скажем в моечной, не годится для работы в помещениях с высокой температурой;
    • то, что предназначено для защитного покрытия стен или потолков, не годится для покрытия стеллажей и полок в парной. Защитный слой может создавать специальную пленку, которая от температуры нагреется и даже удивительная способность липы не защитит вас от ожогов;
    • если производитель лака на водной основе для бани написал, что нужно прокрасить поверхность один раз – прокрасить следует только в один слой. Увеличение толщины слоя не только повлечет неоправданный расход материала, но и лишит древесину способности дышать;

    Важно! Образовавшаяся пленка сделает поверхность скользкой и как следствие травмоопасной. Кром того, толстый слой будет растрескиваться, попавшая влага приведет к гниению древесины.

    • строгое соблюдение рекомендаций производителя – залог экономного расхода материала и создания качественной защиты для деревянных поверхностей.

    Первое что нужно сделать после монтажа панелей – пропитать вагонку антисептиком и огнезащитными средствами. Бывает, что запах у таких пропиток резкий и «химичный». Пусть вас это не смущает. Запах исчезнет после полного впитывания и высыхания раствора.

    • Лидерами по производству отличных средств для защиты древесины являются финны. Их пропитки глубоко проникают в материал и длительное время оберегают дерево от плесени и гниения. Хорошо зарекомендовали себя антисептические растворы «Полисепт» и «Метацид». Они действую и как антисептик, и как консервант;
    • Датские производители антисептических грунтовок предлагают широкую палитру быстросохнущих средств, не меняющих цвет древесины:»Тиккурила», «Текнос»;
    • Отечественные производители предлагают широкий ассортимент не менее качественной продукции: «Древесный лекарь», «Сенеж», «Неомид».

    Защитные мероприятия

    Работать лучше в перчатках

    Порядок проведения антисептической обработки:

    1. древесина должна быть сухой и чистой;
    2. первыми обрабатываются места спилов, разрезы, торцы;
    3. обработка проводится в проветриваемом помещении при температуре не ниже +50;
    4. влажность воздуха в помещении должна быть не менее 70%.

    Антисептик наносится валиком, кисточкой или распылителем (заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты).

    Второй этап работы заключается в нанесении непосредственно защитных покрытий: лаков, гелей, лазури. Для помещений с высокими температурами выбирайте средства на масляной основе. Масло впитается в древесину, а защитный слой останется сверху, неощутимо заботясь о ней.

    Для предбанника и моечной подойдут лаки на восковой или водной основе. В их состав входят средства, обладающие водоотталкивающими, бактерицидными и защитными свойствами. Здесь общие рекомендации давать трудно – все зависит от выбранного средства. Первичную консультацию вам должны дать в специализированном магазине, где приобретается товар, а дальше действуйте строго по инструкции производителя.

    Важно! Среди мастеров нет однозначного решения, чем покрасить вагонку внутри бани, непосредственно в парной. Все дело в высокой стоимости защитных материалов от именитых производителей, поэтому некоторые предпочитают не красить, оставляя как есть. Выбирайте, исходя из своих предпочтений.

    При эксплуатации бани регулярно поддерживайте в помещении чистоту, проветривайте и высушивайте комнаты. Уборку следует проводить после каждого посещения. Генеральную уборку совмещайте с тщательным «техническим» осмотром. Все повреждения следует сразу обработать защитными средствами.

    С общими правилами вы ознакомились, перейдем непосредственно к продукции.

    Популярные защитные средства

    Tikkurila

    Финская компания Tikkurila предоставляет для обработки древесины внутри помещений защитный лак Supi Saunasoja на водной основе для пола и потолка, а также для обработки бетонных поверхностей.

    Водоотталкивающие свойства позволяют использовать его для защиты покрытий, как в моечной, так и в парилке.

    Совет: Прежде чем наносить выбранный по цвету лак, убедитесь, что это именно тот оттенок, который вам нужен — покрасьте им небольшой кусок вагонки, взятый из отходных пиломатериалов.

    Лак наносится в два слоя. Для нанесения первого – лак разводят водой (пропорция указана в инструкции). Вторым слоем покрывают после высыхания предыдущего, но уже без добавления воды.

    Вскрытая поверхность приобретает грязеустойчивые свойства, что значительно облегчает уборку. Даже при высоких температурах в парной, покрытие не теряет своих свойств.

    Belinka

    Словенская фирма производитель Belinka поставляет на наш рынок бесцветную лазурь Interier Sauna.

    Фасовка от 2,5 кг

    Она специально разработана и применяется для защиты древесины в банях, ванных, саунах. Перед нанесением слоя лазури, производитель рекомендует обработать поверхности средством Belinka Bas , исключающем развитие насекомых. Соответственно, вопрос, чем покрыть вагонку в предбаннике, при использовании средств от Belinka автоматически закрывается.

    Внимание! Некоторые сорта древесины после пропитки Interier Sauna могут желтеть при температуре 1000 и выше.

    Наносится лазурь в два приема кистью или валиком. Высыхает в течении часа, но не нужно спешить – следующий слой наносите через 3 часа, предварительно слегка ошкурив уже прокрашенные доски.

    EUROTEX

    Среди отечественных производителей лидерство по праву принадлежит фирме «Рогнеда». Их аквалак «Евротекс Сауна» достойно конкурирует с зарубежными аналогами. Он эффективен даже при длительном контакте с горячей водой.

    Обработанная поверхность, не теряя природных свойств, становится водо и грязе устойчивой

    Воск в его составе обеспечивает водоотталкивающий эффект, а специальные присадки – надежную защиту от плесени, окрашивающей и разрушающей древесину.

    Хит продаж

    Чем покрыть вагонку внутри бани — руководство к применению

    Дерево, по праву, считается самым популярным материалом при строительстве бани. При этом используется обычно или круглый строевой лес, или брус. Такие пиломатериалы изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород.

    При всех своих неоспоримых преимуществах: дешевизне, легкости обработки, долговечности, тепло- и морозоустойчивости, при их использовании в строительстве они обладают одним существенным недостатком — при высокой температуре древесина хвойных пород начинает выделять смолу.

    Бывает разных размеров и формы

    С одной стороны: смоляной запах нравится не каждому, с другой — прикосновение к раскаленной смоле открытыми участками тела чревато серьезными ожогами.

    Именно поэтому при строительстве широко применяется обшивка внутренних стен помещений вагонкой.

    Это помогает не только улучшить эстетичность интерьера, но и обладает другими несомненными преимуществами:

    • Слой вагонки, выполненной из влагостойких пород дерева помогает защитить наружные стены от сырости и гниения, а для внутреннего помещения создает дополнительную теплоизоляцию.
    • Доска из дерева, обладающей приятными и полезными ароматическими свойствами помогает усилить благотворное воздействие от принятия банных процедур.
    • Используя разные сорта дерева и различные покрытия, можно создать неповторимые декоративные эффекты.

    Отвечая на вопрос, чем покрыть вагонку внутри бани, чтобы обеспечить ее длительную эксплуатацию, прежде всего необходимо разобраться с вопросами представленными ниже.

    Какими свойствами должна обладать поверхность?

    Очень красивая и ярка порода Абаши

    При выборе вагонки для внутренней обшивки бани следует обращать внимание на некоторые требования к используемым материалам:

    1. Низкая теплоемкость. Как правило, тяжелые и твердые породы обладают способностью накапливать теплоту, значительно при этом нагреваясь. Древесина с низкой плотностью, в этом случае, много лучше подходит для помещений.
    2. Влагостойкость. Дерево должно хорошо впитывать влагу, но при этом и отдавать ее наружу, поддерживая стабильный баланс. Площадь, накапливающей значительное количество влаги внутри, в конце концов становится мокрой и скользкой, что, согласитесь, для бани не самый лучший вариант.
    3. Химическая и биологическая устойчивость.

    В помещениях, при активном пользовании ею, постоянно возникают условия, которые можно назвать стрессовыми для дерева:

    1. Высокая температура, периодически сменяемая низкой, а в зимнее время отрицательной температурой воздуха;
    2. Высокая влажность, значительная концентрация в воздухе водяных паров;
    3. Воздействие моющих средств, создающих агрессивную химическую среду.

    График: при каких температурах возникает грибок

    В этих условиях значительно повышается риск поражения древесины гниением, плесенью и различными грибковыми заболеваниями.

    Поэтому для многолетнего и доставляющего удовольствие пользования баней на своем участке необходимо соблюдать короткие и простые правила при подборе материалов для ее отделки.

    Видео — как подобрать вагонку в магазине:

    Для вагонки, используемой во внутренних помещениях бани, наиболее подходящие отечественные сорта дерева это:

    • липа,
    • осина,
    • ольха.

    А также набирающие популярность экзотические:

    • кедр канадский,
    • Абаши,
    • махагони.

    Свойства в зависимости от породы

    Как видно, даже при таких экстремальных для древесины условиях эксплуатации, какие существуют во внутренних помещениях, можно подобрать подходящий по цене и декоративным качествам материал.

    А для усиления и длительного сохранения эстетических свойств деревянных покрытий можно использовать современные пропитки и лакокрасочные материалы, специально предназначенные для бань.

    Пропитки и масла для парной или как защитить парилку

    С помощью распылителя, можно быстро покрыть деревянную стену.

    Закончив процесс внутренней отделки помещений вагонкой, необходимо в первую очередь принять решение, чем покрыть вагонку в парилке.

    Ведь именно здесь, в экстремальных условиях высокой температуры и влажности, дерево наиболее интенсивно подвергается вредным воздействиям.

    При использовании дешевых сортов дерева это выражается в загрязнении и потемнении поверхности, значительно ухудшающих внешний вид, для дорогих же сортов дерева — это еще и проблема увеличения долговечности. Не менять же дорогую обшивку каждые 3–5 лет.

    Цветовая палитра — чтобы покрыть в нужный цвет

    И, несмотря на широко бытующее мнение о том, что покрывать древесину в парилке не нужно ничем, рачительные хозяева всегда пытались обеспечить деревянным стенам долгую и эффективную продолжительность эксплуатации.

    Раньше для этого использовались натуральные природные средства в виде покрытия воском или различными маслами: льняным, конопляным и др.

    Сейчас на смену традиционным технологиям защиты древесины приходят современные материалы и средства, предохраняющая не только от воздействия влаги и загрязнений, но и от гниения, грибкового заражения, повреждений насекомыми.

    Конечно же, крупнейшими специалистами в этой области признаются финны, которые наравне с россиянами считаются основными знатоками и ценителями бани.

    Как пример, здесь можно назвать широко известные средства компании Tikkurila:

    12 3

    1. Supi Saunasuoja — акриловая пропитка на водной основе, защищающая от синевы и плесени. Выпускается как бесцветной, так и колеруемой для получения различных оттенков. При подборе колера лучше сделать пробную покраску небольшого участка, чтобы оценить получающийся оттенок. Наносится на поверхности стен и потолков кистью или распылителем в два слоя с интервалом 2–3 часа. При необходимости растворяется водой. Не рекомендуется для полков и сидений. Обеспечивает покрытие — 8–12 кв.м/л. Цена — 310 р./л.
    2. Supi Laudesuoja — масляная пропитка для скамеек и сидений, создающая водо- и грязезащитную пленку. Наносится кистью в один слой. Покрывает — 8–15 кв.м/л. Цена — 1640 р./л. В процессе эксплуатации бани может наноситься повторно после очистки загрязненных поверхностей средством:
    3. Supi Saunapesu, которое дезинфицирует, отбеливает, растворяет известковые отложения.

    Из отечественных материалов можно рекомендовать:

    1 2

    1. Усадьба У–409 — защитная пропитка для бань и саун, предохраняющая от загрязнений, потемнений и био флоры. Цена одной упаковки 2,5 кг — 390 р.
    2. Eurotex Сауна — защитное масло для того чтобы покрыть деревянные полки в саунах компании «РОГНЕДА». Стоимость — 480 р./л. Среднее покрытие — 12 кв. м/л.

    Видео — финишная отделка бани:

    Лаки, используемые для обработки

    Обработка вагонки до монтажа — покрыть нужно в два слоя.

    При принятии решения, чем покрыть вагонку в бане, основное, что нужно помнить — здесь категорически не годятся обычные лаки и краски.

    Для этих целей существуют специальные термостойкие и водозащитные акриловые лаки на водной основе, создающие декоративное полимерное покрытие, эффективно защищающее древесину от всех вредных воздействий.

    Можно привести в пример продукт все той же отечественной компании «РОГНЕДА»

    Evrotex Сауна — бесцветный акриловый полуматовый лак с воском и антисептиком, создающий эффективную защиту древесины при воздействии высоких температур до 150 С. Наносится в два слоя кистью или распылителем с интервалом 30 мин. Среднее покрытие — 12 кв.м/л. Стоимость упаковки 2,5 кг — 490 р.

    Чем покрыть доску в моечной и предбаннике

    В моечной деревянные поверхности подвергается не только влиянию водяного пара, но и прямому воздействию горячей воды. Поэтому защита их антисептиками играет здесь первоочередную роль. Для покрытия можно предложить отечественный продукт:

    Чтобы грибков не было, нужно покрыть этой смесью.

    СЕНЕЖ САУНА — антисептик, служащий для защиты деревянных поверхностей в банях и саунах от грибков, и насекомых-древоточцев в условиях высокой влажности и температуры.

    Также обеспечивает и гигиеническую антимикробную и инфекционную защиту.

    Наносится в 2–3 слоя кистью, валиком или распылителем с интервалом 60 мин. Покрывает в среднем — 10–12 кв. м/л. Цена упаковки 2,5 кг — 730 р.

    Для покрытия внутренних поверхностей помещений бани, не контактирующих с телом человека: стены, потолки, двери можно использовать:

    Dulux Celco Sauna — термо- и влагозащитный полуматовый лак на водной основе, используемый при температурах до 120 С.

    Не тускнеет и не имеет запаха. Кроме деревянных может использоваться также и для минеральных поверхностей, таких как: камень, кирпич, бетон.

    Наносится кистью, валиком или распылителем в два слоя с интервалом 2 ч. Покрытие — до 18 кв.м/л. Стоимость — 330 р/л.

    Работа по нанесению защитных и декоративных покрытий внутренних поверхностей бани вполне по силам домашнему мастеру, умеющему держать в руках малярные инструменты.

    Учитывая приведенные выше примерные расценки на лакокрасочные материалы, можно решить, чем покрыть вагонку внутри бани и какое средство подойдет в каждом конкретном случае, после этого не составит труда сделать примерный расчет стоимости такой работы. Удачи вам в строительстве и с легким паром!

    Какие средства лучше использовать

    После нанесения состава на древесину необходимо равномерно растереть средство чистой тканью без ворса во избежание потёков

    В настоящее время на рынке есть много различных средств, предназначенных для обработки бани. Но подходить к их выбору надо осторожно, особенно это касается составов для использования в парилке. Ведь именно в этом помещении древесина нагревается до высоких температур. Процесс нагрева способствует выделению в воздух веществ, которыми была обработана вагонка.

    Поэтому выбирая средство для покрытия древесины в парилке, нужно ориентироваться на его химический состав, он должен быть безопасен для здоровья людей. В противном случае после посещения такой баньки можно оказаться на приёме у врача.

    Вагонку в бане покрывают следующими средствами:

    • корабельным лаком;
    • олифой;
    • льняным маслом;
    • восковыми составами.

    Многие считает, что вагонку в самой парилке лучше вообще ничем не обрабатывать. Насколько такая теория верна, решать вам, главное — соблюдать правила безопасности, изложенные выше. Для обработки вагонки в парилке необходимо выбирать натуральные средства на водяной или масляной основе, предназначенные для использования именно в этом помещении, например, Supi Saunasuoja или Supi Laudesuoja.

    видео-инструкция по пропитке своими руками, цена, фото

    Строительство бани – это ответственное занятие, которое требует серьезного отношения и включает в себя множество правил и четкое соблюдение технологии. От качественного планирования, строительства и правильного выполнения отделочных работ зависит функциональность и безопасность конструкции.

    Самым популярным материалом для строительства бань является дерево. Его используют как материал для возведения стен и внутренней отделки помещения. Данная статья посвящена вопросам на тему, как и чем проводится обработка вагонки для бани.

    Обработка вагонки внутри бань.

    Инструменты для проведения работ

    Для того чтобы обработка вагонки в бане проходила согласно технологии проведения малярных работ, вам потребуется определенный набор инструментов.

    • Лоток для краски.
    • Кисточка, малярный валик или краскопульт.
    • Защитная одежда, прорезиненные перчатки, респиратор, очки для защиты глаз.
    • Растворитель.
    • Лакокрасочные материалы для проведения обработки.

    Выбор – чем обработать вагонку в бане – зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Стоит заметить, что экономия на материалах для обработки неуместна. Данные работы необходимы для продления срока службы древесины и ее защиты от воздействия пара и высокой температуры.

    Когда необходимо проводить обработку

    Пропитка вагонки для бани выполняется в два этапа. Первый проводится перед установкой вагонки. Это особенно важно в условиях помещения с повышенным уровнем влажности, к которому и относится баня. Обрабатывать необходимо не только облицовку, но и обрешетку, к которой она крепится.

    Окончательная обработка вагонки в бане проводится после монтажа. В дальнейшем, при активной эксплуатации, профессиональные строители рекомендуют проводить обработку не реже, чем два раза в год.

    Обработка вагонки перед монтажом.

    Примечание: обработка поверхности вагонки перед покрытием антисептиком сможет существенно сэкономить лакокрасочные материалы.

    Выбор лакокрасочных материалов для обработки

    Для того чтобы понять, чем обработать вагонку в бане, нужно разобраться в существующих для этих целей материалах.

    Их выбор на сегодняшний день очень широк.

    • Олифа. Применяется для внутренней и наружной обработки древесины, но практически не защищает материал от воздействия пара.
    • Акриловый лак. Сохраняет естественный цвет, защищает от ультрафиолета, но при воздействии высоких температур выделяет сильный запах.
    • Лак с растворителями. Неплохой антисептик. Окончательная цена материала очень низкая, но для обшивки сауны и бани вагонки он также не подходит, так как при нагревании выделяет едкий запах и токсины.
    • Специализированная пропитка. Данная комбинация материалов специально создана для бань и саун. Преимуществом является отсутствие запахов и стойкость при воздействии высоких температур в условиях повышенной влажности.
      Она не имеет особых требований к нанесению и прекрасно подходит для использования  своими руками.

    Защита вагонки от старения.

    Проведение обработки поверхности

    Обработка поверхности

    Процесс выполнения этих работ поможет осуществить следующая инструкция.

    • Для начала проведения работ своими руками необходимо очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать горячую воду с добавлением соды из расчета 300 г на 10 л воды.
    • Затем поверхность нужно обезжирить.
    • Для получения более ровной поверхности вагонку необходимо зашлифовать. Данные работы можно проводить при помощи пемзы.
    • Далее на вагонку необходимо нанести антисептик для защиты от грибка.
    • После этого можно проводить непосредственно пропитку вагонки.
    • Для того чтобы понять, чем обработать вагонку в предбаннике, необходимо оценить степень воздействия температуры и влажности в нем. При значительном влиянии этих факторов критерии выбора не должны отличаться от стандартного воздействия.
    • После высыхания пропитки вагонку можно покрасить специальными красками.

    Для ознакомления с тем, как проводится пропитка для вагонки в баню, можно просмотреть видео, прикрепленное к статье.

    Совет: при нанесении краски кистью последний слой наносится движениями, параллельными направлению волокон доски. Таким образом, следы кисти будут практически незаметны.

    Рекомендации профессионалов по окрашиванию вагонки

    • Наносимая краска должна быть тщательно перемешана. Это способствует равномерному цвету и высыханию поверхности.
    • Перед нанесением нужно сделать пробный штрих. Этим вы сможете удостовериться в нужной густоте краски и правильном выборе ее цвета.
    • Для того чтобы достичь наилучшего эффекта от покраски, краску нужно наносить  максимально тонким слоем.
    • Металлические элементы можно окрасить специальной губкой.
    • Грунтовка колеруется под цвет покрытия.
    • Покраску вагонки нельзя производить в жаркую погоду.

    Совет: обратите особенное внимание на обработку торцов вагонки. Это одно из самых уязвимых мест.

    Следуя данным рекомендациям, можно получить прекрасный результат. Например, как на фото ниже.

    Совет: если в процессе работы вы испачкались, отмыть руки и другие части тела  можно постным маслом. Оно безвредно в отличие от растворителей.

    Яркий пример прекрасного подбора цвета для бани.

    Совет: если на поверхности краски появляется легкая пленка, это может негативно сказаться на равномерности наносимого покрытия.
    Выходом из ситуации является кусок капрона, опущенный в краску. Кисточку можно макать через него.

    Уход за вагонкой

    Наиболее эффективным методом ухода за вагонкой является своевременное проветривание. Отчищать деревянную поверхность можно влажной тряпкой без применения бытовой химии.

    Серьезное загрязнение следует отчищать после высушивания доски. Для этого необходимо зашлифовать загрязненные места мелкозернистой наждачной бумагой.

    В настоящее время также можно приобрести профессиональные средства ухода за банями. С их помощью устраняются практически любые загрязнения без повреждения вагонки. Стоит заметить, что цена на такие материалы не радует доступностью.

    Своевременная уборка бани — залог чистоты и комфортного ее использования.

    Заключение

    В настоящее время одним из самых популярных материалов для отделки бань своими руками является вагонка.

    В строительных магазинах существует масса материалов, предназначенных для обработки вагонки. Выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Основным требованием к обработке поверхности является соблюдение общих правил работы с лакокрасочными материалами, которые прописывает инструкция к выбранному материалу. Аккуратность и серьезное отношение к данной работе обеспечит прекрасный результат.

    видео-инструкция по пропитке своими руками, цена, фото

    Чтобы построить баню, необходимо серьёзно отнестись к этому ответственному занятию, так как такое строительство включает в себя много правил и чёткого соблюдения технологии. От того, как качественно сделано планирование, строительство и правильное выполнение отделочных работ, зависит безопасность конструкции, и её функциональность.

    Для строительства бани, самым популярным материалом, является дерево. Оно используются и как для того, чтобы возвести стены, так и для того, чтобы сделать внутреннюю отделку бани. Эта статья посвящена тому, как и чем можно обрабатывать вагонку при строительстве бани.

    Инструменты для проведения работ

    Для того чтобы не нарушать технологию проведения малярных работ вагонки в бане, потребуются такой набор инструментов:

    • кисточка;
    • лоток для краски;
    • краскопульт или малярный валик;
    • прорезиненные перчатки;
    • защитная одежда;
    • респиратор;
    • растворитель;
    • очки для защиты глаз.

    Лакокрасочные материалы для проведения обработки

    Чем обрабатывать вагонку в бане – зависит от личного выбора и возможности финансовых затрат для этих целей. Эти работы предназначены для того, чтобы продлить срок службы древесины.

    Когда необходимо проводить обработку

    Пропитку вагонки для бани выполняют в два этапа. Первый – проводят перед тем, как установить вагонку.

    Необходимо обрабатывать, как облицовку, так обрешетку, к которой облицовка крепится. После монтажа вагонки в бане, проводится окончательная её обработка. В дальнейшем, при активной эксплуатации бани, такая обработка проводится 2 раза в год.

    Какие лакокрасочные материалы, надо выбирать для обработки

    Перед тем, как обрабатывать вагонку в бане, надо разобраться в материалах, которые существуют для этих целей. Сейчас, их выбор очень широкий. Олифа – не защищает древесину от воздействия пара. Лак акриловый – от воздействия высоких температур выделяется сильный запах. Лак и растворители – цена материала очень низкая, но для покрытия обшивки бани и сауны не подходит, потому что при нагревании выделяет токсины и едкий запах.

    Есть специализированная пропитка. Такой подбор материалов, специально создан для саун и бань. Преимуществом является то, что материалы специализированной пропитки не реагируют на воздействие высокой температуры, при повышенной влажности и отсутствуют запахи.

    Этот подбор материалов хорошо подходит для его применения своими руками, потому что у него нет особых требований к нанесению. Проведение обработки вагонки, для защиты её от старения.

    Подготовка поверхности к обработке и сама обработка

    Перед проведением работ своими руками, надо с поверхности очистить пыль, с помощью горячей воды, добавив туда соды, для обезжиривания, из расчёта: на 10 литров воды, надо взять 300 грамм соды. Чтобы сделать поверхность более ровной, её надо зашлифовать.

    Это можно сделать, используя пемзу. Потом, для защиты от грибка, на вагонку наносится антисептик. После этого проводят пропитку вагонки. После того, как высохнет пропитка, вагонку можно покрасить, специальной, краской. Когда наносится последний слой краски, с помощью кисти, движения делают, параллельно направлению волокон доски, чтобы следы кисти были, практически, незаметными.

    При покраске вагонки, профессионалы рекомендуют

    Перед нанесением краски, её надо тщательно перемешать. Это надо для того, чтобы был равномерный цвет и высыхание поверхности. Перед тем, как наносить краску, надо сделать пробный штрих. Чтобы удостовериться в правильном выборе её цвета краски и в нужной её густоте. Для того чтобы достичь наилучшего эффекта от покраски, краску наносить надо очень тонким слоем.

    Специальной губкой, можно красить металлические детали. Колер грунтовки надо подбирать под цвет покрытия. В жаркую погоду нельзя красить вагонку. Самое уязвимое место вагонки – это её торцы, поэтому их надо тщательнее обрабатывать.

    Уход за вагонкой

    Наиболее эффективный метод ухода за вагонкой – вовремя проветривать. Отчищают деревянную поверхность можно, без бытовой химии, влажной тряпкой. Только после высушивания доски, можно отчищать серьезные загрязнения. Для этого, мелкозернистой наждачной бумагой, надо зашлифовать загрязнённые места.

    Также, можно приобрести, в настоящее время, специальные средства по уходу за банями. С их помощью, можно устранить, без повреждения вагонки, любые загрязнения. Только цена таких материалов, очень высокая. Залогом чистоты и комфортного использования бани, является своевременная её уборка.

    Заключение

    Самым популярным материалом, для отделки бань своими силами, в настоящее время, является вагонка. В строительных магазинах есть очень много средств, которые предназначены для того, чтобы обрабатывать вагонку. Выбор зависит от количества финансов, предназначенных для этих средств, личных пожеланий Серьёзное отношение к данной работе и аккуратность, обеспечат хороший результат.

    парной и предбаннике, примеры пропитки и покраски

    Когда на участке построен дом и в нем сделан ремонт, самое время подумать о строительстве бани. Это отличное место, где можно отдохнуть после непростой трудовой недели и просто хорошо попарится. Поэтому хочется, чтобы это место было максимально комфортным. И для того, чтобы отделать баню и парную стараются применять природные материалы, которые создадут благоприятный микроклимат внутри помещения.

    Поэтому, баню построенную из дерева, также хочется обрабатывать материалами, созданными на его основе. Довольно распространенным материалом для отделки бани является вагонка. На сегодняшний день она представлена широким ассортиментом, среди которого, каждый потребитель сможет выбрать подходящий для себя вариант.

    Но при отделке таким материалом, всегда возникает вопрос, а требуется ли обработка вагонки, и если нужна, то чем покрыть вагонку в бане. Здесь мнения расходятся, поскольку этот момент можно рассматривать с двух сторон. Если стены не покрывать защитными средствами, то со временем они придут в негодность, начнут покрываться плесенью и гнить, а также, цвет стен потеряет свой первоначально привлекательный внешний вид.

    Но с другой стороны, повышенная влажность в парилке и высокие температуры, наряду с испарениями от результата отделки вагонки в бане, будут давать не самый лучший результат, и благоприятного воздействия на здоровье человека иметь не будут. Поэтому, чем обработать вагонку внутри бани, каждый владелец решает лично.

    Очень часто, хозяева принимают такое решение: в парилке вагонка остается без обработки, а в предбаннике и комнате отдыха применяется специальная пропитка для вагонки в баню.

    Необработанные стены, конечно, быстро теряют свои былые качества, и через несколько лет потребуется производить их замену, но многие готовы делать повторно ремонт, не экономя на своем здоровье.

    Способы обработки

    Но многие все же, хотят отделать баню, и не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Поэтому, закономерно возникает вопрос, чем обработать вагонку в парилке? В данном варианте, следует использовать народные средства, либо применять или применять такой обрабатывающий материал, который может быть применен в помещении с повышенной температурой и влажностью.

    Обычно, для этого используют натуральный воск и масла. Можно использовать льняное или конопляное масло, с добавлением ароматизаторов по своему вкусу. Самый менее затратный вариант, это подсолнечное масло без запаха. Обрабатывать доски требуется для того, чтобы никакая грязь не попадала внутрь древесины.

    Также обрабатывают и воском, предварительно растопив его. Но перед такой обработкой, поверхность хорошо зашкуривают, и только потом наносят защитный слой.

    Но на строительном рынке представлены и специально созданные пропитки для парных, которые созданы на натуральной основе и являются безопасными для здоровья людей под влиянием высоких температур.

    Важный момент. В парной ни в коем случае не следует обрабатывать стены лакокрасочным покрытием, поскольку, в таком случае, древесина будет лишена возможности дышать. А это очень необходимое свойство для парилки. А также испарения от обычных красок, под действием температур, будет пагубно воздействовать на организм человека. Даже самые лучшие лакокрасочные покрытия, для применения в этих целях, являются неподходящими.

    Для того, чтобы продлить срок службы парилки, необходимо соблюдать правила ее пользования, и тогда плесень и грибок не будут ей страшны.

    Как и чем обработать

    Когда вопрос, чем обработать вагонку в бане а именно в парной, более менее ясен, остается нераскрытым момент, чем покрасить вагонку в бане. Банный комплекс обычно имеет, помимо парной, моечную комнату, предбанник, комнату отдыха. И каждой из них, требуется определенный уход и отделка.

    При отделке моечной комнаты, в первую очередь, необходимо обратить должное внимание на обработку досок антисептиками, поскольку все поверхности в ней, подвержены воздействию горячей воды и пара.

    От такого влияния происходит очень быстрое распространение грибков, что пагубно влияет на древесину. И чтобы вагонные доски прослужили как можно дольше, можно использовать такие средства, как, например, Сенеж Сауна. Оно хорошо защищает древесину от вредоносных микроорганизмов, и является безопасной для человека, в сочетании с повышенной влажностью.

    Для того, чтобы нанести защитный слой на поверхность стен, особых навыков не потребуется, поэтому, справиться с этой задачей сможет, даже не профессиональный мастер. Все защитные средства наносятся при помощи валика, распылителя или кисти в несколько слоев, с выдержанным интервалом времени. Но каждое отдельное средство, нужно использовать, придерживаясь его инструкции по применению.

    Для предбанника, часто используют лаки на водяной основе, которые обладают свойствами защиты от воды. Такие покрытия не имеют запаха и хорошо ложатся на любые поверхности.

    Обработка вагонки в парилке

    Выбор защитных растворов, также будет зависеть и от породы древесины, используемой для бани. В данном случае, следует помнить тот факт, что, не любое дерево подойдет для использования в парной, поскольку, некоторые просто неспособны выдержать влияния высоких температур. Поэтому, некоторые сорта не спасет никакая специальная пропитка.

    Поэтому, прежде чем решить для себя, чем покрыть вагонку в парилке, необходимо определиться, какая древесина лучше всего подойдет для этой комнаты.

    Что же используют для отделки парной:

    • Липа. Имеет хорошую устойчивость к повышенной влажности. Текстура ее довольна мягкая, поэтому работать с ней несложно.
    • Осина. Главным ее преимуществом является цена. Но для отделки всей парилки она не подойдет, из нее чаще всего, делают полки, очень легкая в обработке.
    • Ольха. Популярность она свою приобрела из-за красивого внешнего вида с выразительной текстурой.
    • Дерево Абаши. Является более дорогим материалом, поскольку относится к импортным поставкам. Его отличительной особенностью является то, что древесина не накапливает жар, и при соприкосновении с телом, человек не сможет получить ожог. Для парилки это идеальный вариант.

    Защита

    Исключается использование обычного лака, так как он имеет неприятный запах, и не переносит высоких температур.

    Достаточно популярными являются акриловые лаки, на натуральной основе. Они отлично защищают поверхность от грязи, грибков и плесени, и являются водоотталкивающим средством. Выпускают такие средства заграничные производители.

    Из отечественных материалов, используют лаки на основе воды и воска. После обработки, поверхность будет защищена от воздействия влажности, а также, благодаря антисептику, от развития плесени и грибка. Также, является экологическим средством, не выделяя вредоносных испарений.

    Как проводится обработка:

    • температура в парной должна быть не ниже 5 градусов, а влажность, не менее 70%,
    • вся поверхность очищается от возможных загрязнений,
    • применять любое из выбранных средств, стоит, полностью соблюдая инструкцию. Так как применение разных пропиток, может требовать различных температурных режимов,
    • после пропитки первым слоем, нужно выждать не менее трех часов до нанесения следующего,
    • пользоваться банным комплексом можно не раньше, чем через четверо суток после его обработки. Предварительно следует произвести протапливание,
    • примерно через 30 суток можно начинать уход за обработанной поверхностью, для этого используются специальные средства,
    • до проведения следующей обработки поверхностей защитными средствами должно пройти не менее трех лет.

    Применяя приведенные рекомендации по обработке бани, и следуя всем технологическим инструкциям, сауна сможет прослужить своим хозяевам долгие годы, не требуя повторных ремонтных работ.

    Видео: вагонка для парилки

    Переглаживание ванны против замены ванны против заливки ванны

    Некрасивая ванна может стать проклятием для существования любого домовладельца. Сколотая, испачканная ванна может повлиять на ваше настроение каждый день, а также снизить стоимость вашего дома. Он манит ваше внимание каждый раз, когда вы входите в ванную комнату, но процесс его замены может показаться обузой. Расходы, связанные с новой ванной, такие как плата за установку, утилизацию старой ванны и многое другое, заставляют многих домовладельцев медлить с решением своей старой изношенной ванны.

    И многие из них задаются вопросом: «Должен ли я заменить мою старую ванну?»

    К счастью, замена — не единственный вариант . На самом деле у вас есть несколько вариантов, чтобы обновить вашу непривлекательную ванну. Да, вы можете заменить его. Вы можете купить совершенно новую ванну всего за 200 долларов, но этот вариант требует дополнительных затрат. Есть также привлекательный вариант повторного остекления ванны.

    Выберите, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации, давайте рассмотрим замену ванны и замену ванны.

    Давайте подробнее рассмотрим спор о замене ванны и ее повторном остеклении, чтобы вы могли выбрать, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации.

    Что нужно для замены ванны?

    Многие скрытые расходы связаны с заменой ванны. Целесообразно обдумать все, что связано с заменой ванны, прежде чем вы решите, что делать со своей грязной старой ванной. Вот несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание:

    • Можно ли самостоятельно снять старую ванну? Если нет, вам, вероятно, придется нанять бригаду, чтобы убрать его за вас.Измерьте вес ванны и убедитесь, что вы можете безопасно вынуть ее из ванной. Пластиковые ванны могут весить всего 50 фунтов, но размеры могут создавать проблемы при снятии, а чугунные ванны могут весить до 1000 фунтов.
    • Подойдет ли старая ванна к двери в ванную, а другая — к выходу из дома? Также важно измерить вашу старую ванну и новую сменную ванну, а также двери, которые вы будете использовать для входа и выхода из дома. Часто старую ванну нужно разрезать на части, чтобы вынести из дома.
    • Как вы выбрасываете старую ванну? После того, как вы удалили старую ванну из дома, вы должны утилизировать ее надлежащим образом. Ежегодно американцы производят более 50 миллионов тонн строительного и реконструируемого мусора. Если вы выбрасываете старую ванну на свалку, этот мусор еще больше увеличится. Вы можете пожертвовать его на благое дело, например Habitat for Humanity, или попытаться использовать его в качестве пруда или холодильника.
    • Как вы решите проблемы с водопроводом, если водопровод вашей новой ванны не соответствует водопроводу вашей старой? Ванны обычно подвешиваются в двух местах к существующей сантехнике.Когда вы снимаете старую ванну и приносите новую, возможно, потребуется заменить или отрегулировать сантехнику, чтобы она соответствовала новой модели.
    • Есть ли у вас план ремонта поврежденного пола или замены недостающих частей пола после установки новой ванны? Большинство ванн ставят в углу или в нише. Обычно они перекрывают пол и отделку стен, поэтому создают водонепроницаемую изоляцию. Удалив старую ванну, вы разрушите часть существующего напольного покрытия — будь то плитка, ламинат, линолеум или винил.

    Как видите, покупка дешевой ванны за 200 долларов может обойтись в сотни или даже тысячи долларов, если вы подумаете о найме сантехника и подрядчика и снятии старой ванны. Если вы планируете полную реконструкцию ванной комнаты, возможно, вы готовы потратить тысячи долларов на замену старой ванны. Но если вы экономный домовладелец, ищущий более эффективные решения для устранения изношенной ванны, есть более экономичные варианты.

    Альтернативы замене ванны

    Лучшая альтернатива полной замене ванны — это замена облицовки или повторная отделка традиционными методами или новым процессом PureCoat.Все три варианта продлевают срок службы существующей ванны и стоят лишь небольшую часть стоимости полной замены ванны. Давайте подробнее рассмотрим эти три варианта.

    Вариант № 1: Замена футеровки трубы

    Вы можете заменить старую ванну вкладышем для ванны, который представляет собой вставку из формованного акрила. Эта опция доступна только для чугунных и стальных ванн. Он не подойдет для вашей старой акриловой ванны.

    Если вы решите пойти этим путем, к вам домой придет профессионал, который измерит вашу старую ванну и сделает фотографии.Они отправят эту информацию на производственное предприятие, которое создаст вашу вставку. Через несколько недель вставка будет доставлена ​​и установлена.

    Вот преимущества и недостатки выбора замены облицовки ванны:

    • Преимущества : Вы можете наслаждаться свежим внешним видом без хлопот и затрат на замену полной ванны. Вы также можете заказать подходящую настенную систему с полками и отсеками для хранения, которые добавят функциональности вашей ванне. Это отличный вариант, если стены, окружающие вашу ванну, также нуждаются в косметическом ремонте.Вкладыши легко чистятся и чрезвычайно долговечны, поэтому вы можете использовать практически любые чистящие средства, не беспокоясь о том, чтобы повредить вкладыш.
    • Недостатки : Вкладыши для ванны — это тщеславный подход к изношенной ванне. Лайнеры скрывают проблемы, но не решают их. Если у вас есть проблема с влажностью вокруг ванны, подкладка не решит основную проблему. Если вы выберете лайнер в этой ситуации, вы закроете проблему влажности под акриловым лайнером, что в конечном итоге вызовет дополнительные проблемы.Если вы выберете лайнер для ванны, вам следует проявить особую осторожность, наняв надежного профессионала. Если установка не будет идеальной, вода может скапливаться между вашей старой ванной и новым вкладышем, что приведет к образованию плесени и грибка.

    Вы можете рассчитывать заплатить от 1100 до 1400 долларов за вкладыш для ванны, и даже больше, если вы планируете установить навесной шкаф со стеллажами.

    Вариант № 2 Ремонт ванны

    Вы можете найти наборы для самостоятельной отделки ванны, но большинство профессионалов не советуют использовать этот вариант.Ремонт ванны своими руками требует, чтобы вы нанесли специальное химическое покрытие с помощью кисти или валика, что может оставить окрашенную непрофессиональную отделку вместо желаемой.

    Опытный специалист отшлифует старую ванну с помощью профессиональной глазури, полностью удалив существующую отделку. Он также заполнит все трещины или сколы и нанесет новое покрытие с помощью распылителя. Это выполняется в несколько этапов, и в результате будет свежая, глянцевая и гладкая поверхность.

    Вот преимущества и недостатки повторного остекления ванны:

    • Преимущества : Стоимость повторного глазурования ванны ниже, чем стоимость полной замены ванны или стоимость новой облицовки. По данным Angie’s List, средняя стоимость составляет около 452 долларов. Восстановленная ванна может прослужить около 20 лет, если за ней правильно ухаживать, что может быть дольше, чем срок службы совершенно новой ванны.
    • Недостатки : Реглазурованные ванны требуют особого ухода, поэтому вам следует избегать использования агрессивных химикатов для очистки только что покрытого предмета.Используйте только мягкие, неабразивные и не отбеливающие чистящие средства. Если вы не будете осторожны, глянцевая поверхность вашей повторно застекленной ванны со временем может потускнеть, что сократит количество лет, в течение которых вы будете наслаждаться ею.

    Вариант № 3 PureCoat Refinishing / Tub Casting

    Это процесс, аналогичный традиционному процессу ремонта, но с несколькими важными отличиями.

    Основное и наиболее заметное отличие заключается в том, что это нанесение методом обливания, в отличие от нанесения традиционного лакового покрытия распылением.Это покрытие означает полное отсутствие каких-либо вредных для окружающей среды паров, которые могут возникнуть во время процесса распыления, и делает PureCoat лучшим вариантом для повторного глазурования ванн без запаха.

    PureCoat — это роскошный первоклассный процесс, превосходящий традиционную отделку или замену футеровки с точки зрения долговечности и эффективности. При этом ничего не нужно снимать или вырывать. Вместо этого опытный техник удаляет все следы старой отделки, а затем заливает новую отделку на место.PureCoat самовыравнивается, как новая ванна, и в 5 раз толще, чем при традиционном нанесении распылением.

    Вот преимущества и недостатки лакокрасочного покрытия Pure Coat:

    • Преимущества: Это последний ремонт ванны, который когда-либо понадобится. PureCoat чрезвычайно прочен, не трескается и не царапается. Он также устойчив к ультрафиолетовому излучению, экологичен и не имеет запаха. Он чрезвычайно гибкий, поэтому отлично подходит для ремонта трещин из стекловолокна. Его легко чистить и полировать, на него предоставляется 10-летняя гарантия.Это также быстрый процесс, то есть вы получите практически новую ванну менее чем за 24 часа.
    • Недостатки: Это первоклассный продукт, и стоимость отражает это. Однако эту стоимость легко компенсировать огромными преимуществами PureCoat. Поскольку такая отделка прослужит дольше любого другого варианта, цена того стоит. Это также постоянный вариант, а это значит, что вам нужно убедиться, что это ваш выбор.

    Следует ли мне заменить ванну?

    Если вы все еще не уверены, хотите ли вы заменить изношенную ванну или воспользоваться одной из альтернатив замене ванны, рассмотрите следующие четыре показателя:

    • Стоимость .Как и у большинства домовладельцев, стоимость, вероятно, является главной проблемой при взвешивании плюсов и минусов любого проекта реконструкции. Вы можете купить новую ванну за несколько сотен долларов или потратить тысячи на высококачественную ванну.

    Если вы выберете полную замену ванны, помните, что основная часть затрат будет связана с дополнительными расходами, помимо самой ванны. Если вы сами не удалите старую ванну и не установите новый блок, вам придется нанять кого-нибудь, чтобы снять и утилизировать вашу старую ванну, а также установить новую.Возможно, вам придется нанять сантехника, чтобы отрегулировать сантехнические приборы, чтобы они соответствовали новому устройству.

    Вам также может потребоваться нанять подрядчика, чтобы подобрать напольное покрытие в вашей ванной комнате и заменить части или детали, которые были разрушены во время процесса демонтажа и установки. Если стоимость является наиболее важным фактором при принятии решения, вам следует выбрать повторное глазурование ванны. Вы потратите меньше всего денег, и при правильном уходе их хватит на десятилетия. Если стоимость не так важна, PureCoat, несомненно, станет вашим лучшим вариантом для ремонта ванны.

    • Время . На повторное глазирование и замену всей ванны уйдет примерно столько же времени — обычно не более трех дней. Замена требует гораздо больше труда, но и регенерация включает много этапов. Однако, если во время полной замены ванны у вас возникнут проблемы с водопроводом или установкой, это может занять больше времени.

    При обычном глазуровании между каждым этапом процесса повторного глазурования существует период ожидания.После замены вы должны ожидать, что ваша ванная комната выйдет из строя в течение нескольких дней. С помощью регламента вы можете использовать свою ванную комнату — без ванны — пока ее ремонтируют. Если вы выберете новый вкладыш для ванны, его установка не займет много времени, но на то, чтобы заказать и получить новый, индивидуальный вкладыш, потребуется несколько недель.

    Если вы выбираете PureCoat, это один из самых быстрых вариантов. Нанесение обливания выполняется очень быстро и должно быть завершено примерно за 24 часа.

    Имейте в виду, что ремонт часто занимает больше времени, чем ожидалось.Если во время замены ванны возникнет проблема, это может легко вернуть вас на несколько дней или даже дольше.

    • Трудовые отношения . Если вы решите самостоятельно перекрасить ванну, чего мы настоятельно не рекомендуем, вы можете рассчитывать на то, что на эту задачу потратите много изнурительных часов. Если вы решите заменить ванну собственной, это также будет долгим и утомительным занятием. Возможно, вам придется арендовать инструменты, чтобы снести старую ванну, или заручиться помощью друзей, которые помогут вам перенести старую ванну и утилизировать ее.

    Если вы нанимаете профессионала, который будет красить вашу ванну, он потратит время на чистку и шлифовку вашей старой ванны.Затем они нанесут слои глазури, а затем финиш. Его нужно будет просушивать между слоями. Если вы наймете профессионала, чтобы снять старую ванну и установить новую, потребуется больше труда для решения необходимых проблем с сантехникой, герметизацией и полом. С PureCoat этот процесс проще: профессионалу нужно будет просто залить его на место. Установка вкладыша для ванны также требует минимальных трудозатрат.

    • Качество . Многие новые ванны на рынке, особенно более дешевые варианты, не высокого качества.Если у вас старая, но хорошо сделанная ванна, качественное повторное остекление с помощью PureCoat оставит у вас красивый, долговечный и готовый продукт, который лучше, чем дешевая, но совершенно новая ванна.

    Также важно помнить, что не все варианты отделки одинаковы. Обязательно спросите о качестве, когда нанимаете профессионала, который будет красить ванну. Компании используют разные виды покрытий и вещества для склеивания. Некоторые содержат кислоту, а некоторые не содержат кислоты.

    Последний этап глазури — полировка — также будет отличаться в зависимости от компании, которую вы нанимаете. Некоторые компании не проводят полировку до зеркального блеска. Если вы ищете шикарный вариант, наймите компанию, которая сможет учесть ваши пожелания.

    Принимая решение о повторном глазури или замене изношенной ванны, вам нужно учесть множество вещей. Если вы хотите потратить тысячи долларов и полностью отремонтировать всю свою ванную комнату, было бы разумно приобрести совершенно новую ванну.Если вы также планируете заменить пол и сантехнику, возможно, стоит заменить ванну во время этого процесса.

    Однако, если вы ищете экономичное решение для устранения изношенной ванны, глазурование — это разумное вложение. Это повысит ценность вашего дома и предоставит вам долговечную ванну, идеально адаптированную к существующей сантехнике и декору ванной комнаты.

    Повторное глазирование и повторная отделка ванны с помощью PureCoat — лучший выбор

    Когда вы пытаетесь решить, какой вариант вам лучше, нужно о многом подумать.Единственный способ решить — понять, что вы ищете. Любой из этих вариантов предоставит вам обновленную ванну, но только приняв во внимание все из них, вы сможете решить, какой вариант будет лучшим для вас.

    Если вы собираетесь отремонтировать всю ванную комнату, сверху вниз, возможно, вам лучше купить совершенно новую ванну. Если вы ищете наиболее экономичное решение, вы можете подумать о повторном остеклении. Если вы не хотите новую ванну, но хотите что-то долговечное, экологичное, быстрое и полностью без запаха, лучшим вариантом является отливка PureCoat.

    Эксперты Custom Tub & Tile согласны с тем, что PureCoat — одно из лучших решений для изношенной ванны. Когда вы работаете с проверенным профессионалом с высокими стандартами качества, ваша старая ванна может превратиться из бельма на глазу в блестящий центральный элемент вашей ванной комнаты.

    После повторной отделки с помощью PureCoat ваша прочная, отполированная ванна будет готова к долгим годам износа и прослужит вам все это время. Если вам нужен вариант, который обеспечит максимальную долговечность и надежность ванны, выберите PureCoat.Уже через 24 часа у вас будет почти полностью новая ванна, срок службы которой составляет не менее 20 лет.

    Контактная ванна и плитка на заказ

    Узнайте, чем Custom Tub & Tile отличается от наших конкурентов. Мы стремимся предоставить честные и стоящие решения для ваших потребностей в шлифовке. Позвоните нам по телефону (240) 668-4208, чтобы поговорить со знающим представителем, или просмотрите многочисленные отзывы на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше о различиях между индивидуальными ваннами и плитками.

    Мы будем рады предоставить вам бесплатное предложение и ответить на любые ваши вопросы о том, как вдохнуть новую жизнь в ваше жилое пространство.

    Что это, процедура, побочные эффекты и результаты

    Обзор

    Что такое биопсия эндометрия?

    Биопсия эндометрия — это медицинская процедура, при которой небольшой кусочек ткани слизистой оболочки матки (эндометрия) удаляется для исследования под микроскопом. Удаленная ткань исследуется на наличие рака или любых других клеточных аномалий.

    Почему проводится биопсия эндометрия?

    Биопсия эндометрия проводится, чтобы помочь врачу выяснить причину проблем, ведущих к обильному или нерегулярному кровотечению. Это наиболее распространенный тест для диагностики рака эндометрия. Хотя это простая офисная процедура, ее должен выполнять поставщик, имеющий опыт проведения теста. Биопсия также позволяет вашему врачу проверить, сбалансирован ли уровень гормонов эндометрия в вашем организме.

    Кому может потребоваться биопсия эндометрия?

    Биопсия эндометрия обычно выполняется женщинам старше 35 лет.Беременным женщинам этого делать нельзя. Иногда биопсия будет сделана женщине, у которой возникли проблемы с беременностью, чтобы увидеть, связано ли бесплодие с проблемой с эндометрием.

    Какие симптомы могут указывать на необходимость биопсии эндометрия?

    Если у вас есть что-либо из следующего, ваш врач может порекомендовать биопсию эндометрия:

    • Обильные или очень продолжительные менструальные периоды.
    • Нерегулярные менструации.
    • Кровотечение после менопаузы.
    • Аномальное кровотечение у женщин, принимающих тамоксифен, лекарство от рака груди.
    • Утолщение слизистой оболочки матки, определенное на УЗИ.

    Детали теста

    Как проводится биопсия эндометрия?

    Биопсия эндометрия обычно выполняется в кабинете врача. Чаще всего это делается без анестезии. Вы будете поставлены ступнями в стремена.

    Ваш врач вставит расширитель во влагалище, чтобы держать его открытым, чтобы можно было увидеть шейку матки (аналогично мазку Папаниколау). Затем шейку матки очистят специальным раствором.Другой инструмент может использоваться для устойчивой фиксации шейки матки, в то время как очень тонкая всасывающая трубка вводится в матку для сбора образца ткани. Затем ткань будет отправлена ​​патологу для анализа клеток.

    Вам будет рекомендовано не использовать тампоны, спринцеваться и не заниматься половым актом в дни после теста. Некоторые медицинские работники также могут попросить вас воздержаться от плавания, посещения гидромассажной ванны или ванн в течение примерно недели после процедуры. Ваш врач обсудит с вами точные инструкции после процедуры.

    Во время и после процедуры могут возникать спазмы, похожие на менструальные спазмы. Вам могут назначить безрецептурные болеутоляющие, такие как ибупрофен или ацетаминофен, чтобы облегчить боль.

    Вся процедура обычно занимает от пяти до 15 минут.

    Результаты и последующие действия

    Каковы преимущества биопсии эндометрия?

    Биопсия эндометрия — наиболее распространенный и точный тест, используемый для диагностики рака эндометрия.Лаборатория должна получить результаты примерно через неделю. Ваш врач поделится с вами результатами и предложит план лечения в зависимости от результатов.

    Нужны ли вкладыши для штор для душа?

    Вы только что приобрели новую занавеску для душа для своей ванной комнаты. Возможно, вы задаетесь вопросом, нужна ли вам прокладка для нее. Подкладка для занавески для душа может показаться несерьезным аксессуаром для вашей ванной комнаты, но вы можете пересмотреть свое мнение. Мы изучили это и выяснили все, что вам нужно знать о том, нужен ли лайнер.

    Установка качественной подкладки для занавески для душа помогает сохранить качество и срок службы вашей занавески для душа, а также является более гигиеничной.

    Если вы не знаете, как выбрать вкладыш для занавески для душа, читайте дальше. Мы изучили плюсы и минусы различных типов лайнеров, а также то, как часто нужно чистить или менять лайнер.

    Вкладыши для душевых штор обеспечивают гибкость

    В комплекте с занавеской для душа вкладыш — отличная идея по многим причинам.

    • Доступны из материалов, которые можно стирать, или они недорогие и одноразовые
    • Наличие подкладки для штор продлевает срок годности занавески для душа и уменьшает попадание воды за пределы душа
    • Душевой набор не обходится без подкладки для занавески для душа, обеспечивающей дополнительную защиту, и выглядит эстетично.

    Придайте душе свежий вид с лайнером

    Посмотрим правде в глаза, душ не полностью одет без подкладки для штор.Даже если вы выберете занавеску для душа, сделанную из водонепроницаемых материалов, подкладка все равно поможет уменьшить накопление плесени, грибка и стекания воды. Душевые кабины различаются по цене и типу строительных материалов. В зависимости от вашего вкуса в интерьере и бюджета, есть вкладыш для занавески для душа, который превратит вашу душевую ванную из однообразной в потрясающую.

    Как выбрать подкладку для занавески для душа?

    Недорогие вкладыши для штор для душа более подвержены износу, разрывам и, возможно, нуждаются в более частой замене.Занавеска для душа из прочного винила, холста или другого прочного материала может храниться шесть месяцев или более при надлежащем уходе. Вкладыши для занавесок для душа можно бросать при стирке, но они часто сделаны из материала, который можно протирать, со временем портится.

    Спросите себя, как часто вы принимаете душ, на какое обслуживание готовы жить и сколько хотите потратить. Не переживай. При выборе лайнера для занавески для душа учитывайте стоимость, общую внешнюю привлекательность и тип материала.Если одна из подкладок для занавески для душа не имеет определенного цвета или стиля, вы можете найти альтернативу, которая вам понравится.

    В чем разница между подушкой для душа и занавеской?

    Занавеска для душа предназначена для предотвращения проливания воды за пределы зоны душа, но в зависимости от материала занавески для нее может потребоваться усиление. Занавески для душа можно заправить внутрь ванны, чтобы вода не разбрызгивалась и не образовывалась лужа на полу. Они бывают самых разных цветов и стилей.Установка занавески для душа обеспечивает уединение и позволяет продемонстрировать свою индивидуальность. В идеале качественная занавеска для душа должна противостоять накоплению плесени и плесени, но при этом требует регулярного ухода.

    Можно использовать прокладку для душевой занавески отдельно, без использования занавески для душа, но обратное обычно неверно. Подкладки для занавесок для душа могут быть прозрачными и, как правило, из винила, пластика или из обработанной ткани для повышения водостойкости. В отличие от качественной прокладки для занавесок для душа, занавески для душа с большей вероятностью пропитаются водой после каждого использования.Многие занавески для душа можно стирать в стиральной машине, а прокладки для душа — нет.

    Какие типы вкладышей для занавесок для душа доступны?

    В зависимости от вашего бюджета и предпочтений вы можете найти вкладыш для занавески для душа из недорогого пластика или винила. Подкладки для штор для душа из плотного винила или ткани, такой как холст, немного дороже. В целях улучшения здоровья и гигиены многие вкладыши для штор для душа предлагают такие функции, как нержавеющие прокладки, обладают антибактериальными свойствами и устойчивостью к плесени, или используют нетоксичные материалы.Некоторые прокладки для душа быстросохнущие, их можно стирать в стиральной машине и не выделять сильного запаха. Обратите внимание на эту подкладку для занавески для душа, которая может похвастаться многими желательными характеристиками.

    Нужна ли вам прокладка для душа с занавеской из полиэстера?

    Как правило, вам не нужно покупать вкладыш для душа, если вы используете занавеску для душа из полиэстера. В зависимости от того, является ли занавеска для душа из полиэстера комбинацией различных тканей и ее толщины, вы можете использовать подкладку, чтобы повысить эффективность занавески для душа.Занавеска для душа из 100% полиэстера обычно обеспечивает достаточно высокие эксплуатационные характеристики, поэтому вы не упустите возможность приобрести душевую прокладку. Если ваша занавеска для душа из полиэстера сохнет недостаточно быстро или вы чувствуете, что слишком много воды выходит за пределы занавески, используйте подкладку.

    Какая сторона вкладыша занавески для душа выходит наружу?

    Когда вы посмотрите на свою занавеску для душа, вы заметите, что одна сторона выглядит более законченной, чем другая. Подкладка часто имеет одну сторону, которая более текстурирована, что может привести к налипанию мыльной пены, но отталкивает воду.Более гладкая сторона тканевой подкладки для штор помогает уменьшить количество воды, остающейся после каждого душа. Помните, что влажная среда способствует росту плесени и плесени через споры.

    Как часто следует менять подкладку для занавески для душа?

    Если ваша занавеска для душа находится в хорошем состоянии и на ней нет явных разрывов, плесени и плесени, вам не нужно менять или заменять ее до тех пор, пока она не станет абсолютно необходимой. Срок годности лайнера зависит от прочности и характеристик материала.Дешевые непрочные вкладыши для занавески для душа можно легко выбросить. Более дорогие занавески для душа могут прослужить до года при регулярной чистке.

    Если вы будете еженедельно очищать прокладку для занавески для душа, вы можете уменьшить появление точек, грязи и скоплений бактерий, плесени и плесени. Не будьте безрассудны и держитесь за плохо работающую подкладку для занавески для душа, которая изобилует мусором, слезами и болезнетворными микроорганизмами, которые представляют опасность для вашего здоровья. Грязная занавеска для душа может увеличить риск проблем со здоровьем кожи, глаз и горла.

    Как уберечь прокладку занавески для душа от плесени?

    Даже если вы приобретете антибактериальную, водонепроницаемую и устойчивую к плесени прокладку для душа, вам все равно следует регулярно очищать ее. Выберите губку и протирайте лайнер раствором отбеливателя или подходящим чистящим средством один раз в неделю. После душа увеличьте вентиляцию ванной комнаты, чтобы ускорить процесс высыхания лайнера. Выберите прокладку для занавески для душа, которая сделана из быстросохнущего материала или плохо удерживает воду.

    Как часто следует чистить подкладку для занавески для душа?

    Чтобы ваша кожа оставалась здоровой, а душ выглядел наилучшим образом, чистите подкладку для штор не реже одного раза в неделю. Если вы видите полосы, точки, отметины или скопление накипи на своей подкладке для занавески для душа, ее необходимо вымыть. Вкладыши для занавески для душа, которые можно бросать в стиральную машину, хорошо сочетаются с полотенцами, что помогает очистить от грязи. Если у вас мало времени, полезно сбрызнуть подкладку занавески для душа чистящим средством, которое уменьшает и отталкивает плесень, плесень, бактерии и скопление воды.

    Вы можете уменьшить рост нежелательных бактерий в ванной и на занавесках для душа, смыв всю воду, оставшуюся после душа. Откройте лайнер и дайте ему много воздуха, чтобы высушить воду, открыв окно или включив вытяжной вентилятор. Не забудьте снять все крючки или кольца для занавески перед тем, как бросить прокладку в стирку.

    Что мне следует использовать для очистки подкладки для занавески для душа?

    Чистка подкладки для занавески для душа не должна вызывать у вас стресс дома.Если вас беспокоит тип чистящих средств, которые можно использовать для прокладки занавески для душа, или вы не хотите подвергать свой дом воздействию вредных химикатов, у вас есть варианты. Вы можете использовать раствор отбеливателя, разбавленный водой, пищевой содой и белым уксусом, или нетоксичное средство для мытья посуды. Плесень и плесень можно удалить прочной щеткой после того, как чистящий раствор осядет на вашей леске в течение часа или двух.

    Избавьтесь от душа с помощью вкладыша для занавески для душа

    Если вы сомневаетесь, лучше использовать подкладку для занавески для душа, чтобы повысить эффективность душа и улучшить внешний вид вашей ванной комнаты.Хотя существуют привлекательные, водостойкие и хорошо работающие без подкладки занавески для душа, наличие подкладки — дополнительное улучшение. Вкладыши для занавесок для душа относительно недороги, помогают уменьшить излишнюю влажность в ванной и предотвратить рост нежелательных бактерий, плесени и грибка. Занавески для душа могут нуждаться в обслуживании не реже одного раза в три месяца, а прокладку для душевой занавески необходимо протирать не реже одного раза в неделю. Выбор качественной подкладки для занавески для душа придаст импульс декору вашей ванной комнаты, улучшит ваше здоровье и повысит эффективность занавески для душа.

    Как отремонтировать ванну с помощью набора для ремонта

    Когда в ванне были лучшие времена, вы можете предпринять несколько подходов. Лучше всего заменить ванну, но это сложно и дорого. Хотя очень простая 5-футовая эмалированная стальная ванна может стоить менее 150 долларов, если добавить стоимость подрядчика, сноса, демонтажа, сборов за вывоз мусора, плиточников и сантехника, общая стоимость работы резко возрастет. А замена ванны — один из самых сложных проектов, сделанных своими руками, настолько сложный, что большинству людей рекомендуется не браться за это.

    Другой вариант — заменить ванну акриловой подкладкой, но это тоже может быть дорогостоящим вариантом. Прокладка ванны стоит почти столько же, сколько замена ванны, и домовладельцы не могут решить эту задачу самостоятельно.

    Третий вариант — повторная отделка поверхности ванны — наименее затратный и единственный, которым легко могут воспользоваться домашние мастера. Ремонт, по сути, включает нанесение очень твердого эпоксидного покрытия поверх существующей поверхности ванны из эмали, акрила или стекловолокна.Существуют профессиональные службы, специализирующиеся на подобном ремонте, но есть и наборы для самостоятельного ремонта, дающие неплохие результаты. Вы можете купить наборы для самостоятельного изготовления, которые включают эпоксидную смолу с отвердителем, травильный порошок, латексные перчатки, стальную вату, щетку, чистящий раствор, очиститель / разбавитель и защитные очки. Эпоксидное покрытие бывает белого цвета, но его можно тонировать (без оттенка).

    Прежде чем начать

    Независимо от того, отремонтируете ли вы ванну профессионалами или перекрашиваете ее самостоятельно, все работы выполняются на месте.Окружающие материалы, включая плитку, пол и все другие элементы, маскируются и остаются на месте по мере нанесения полимерного покрытия. Это одно из основных преимуществ повторной отделки, и, хотя она не дает таких же результатов, как при установке новой ванны или лайнера, повторная отделка может быть хорошим выбором в качестве временной меры или для ванной комнаты, в которой этого не происходит. увидеть повседневное использование.

    Однако имейте в виду, что наборы для ремонта DIY не дают таких же результатов, как ремонтные работы, выполняемые профессионалами, и что работа DIY не может быть столь же длительной.Залогом хорошего результата своими руками является тщательная очистка и подготовка поверхностей и точное следование инструкциям производителя. Чтобы защитить отделку, не очищайте ванну с последующим покрытием какими-либо абразивными чистящими средствами.

    Меры безопасности

    Современные комплекты для ремонта ванн часто продаются как продукты «без запаха», не нуждающиеся в вентиляции, но это слишком оптимистичный взгляд. Лучшие продукты для повторной окраски — это двухкомпонентные смеси, которые включают смешивание эпоксидной смолы с химическим отвердителем, процесс, который неизбежно приводит к образованию паров.Обязательно тщательно проветривайте помещение и включайте вытяжной вентилятор в ванной во время работы. Следуйте рекомендациям производителя относительно использования средств защиты органов дыхания или респиратора, особенно на этапе подготовки, когда вы шлифуете имеющуюся ванну.

    Процесс, описанный ниже, суммирует шаги, необходимые для большинства двухкомпонентных продуктов для ремонта ванн, но обязательно внимательно прочитайте инструкции производителя, чтобы получить конкретные сведения о том, как следует использовать продукт.

    Помощь пациентам в соблюдении личной гигиены — StatPearls

    Проблемы, вызывающие озабоченность

    Предотвращение распространения заражения от поставщика медицинских услуг к пациенту и наоборот имеет важное значение. При первом приближении к пациенту медицинский работник должен подтвердить личность пациента и просмотреть его карту. Этот процесс позволит врачу назначить правильное лечение и внести изменения в зависимости от индивидуальных потребностей. Для поддержания чистоты медицинские работники всегда должны дезинфицировать руки перед тем, как прикасаться к пациенту.При необходимости медработник может надевать перчатки для различных процедур.

    Между лечащим врачом и пациентом необходима четкая и надежная линия связи. Пациенты могут стесняться обсуждать свои гигиенические потребности, особенно когда речь идет об исключении. Открытое обсуждение этих тем с пациентами может помочь им чувствовать себя более комфортно и дать медицинскому работнику подробное представление об их потребностях. [1]

    Несоблюдение гигиены может привести к множеству побочных эффектов, таких как внутрибольничные инфекции.[2] Хотя выполнение гигиенических задач важно для поддержания здоровья пациента, чрезмерное соблюдение гигиены может быть вредным. Например, регулярное расчесывание и укладка волос пациента может помочь ему сохранить самооценку. С другой стороны, чрезмерное расчесывание может привести к образованию механических прыщей около линии роста волос [3]. Выбор баланса между тем, как часто следует помогать пациенту в поддержании оптимальной гигиены, поможет ему чувствовать себя лучше.

    Помимо физического акта оказания помощи в соблюдении гигиены, отношение медицинского работника может влиять на гигиеническое поведение пациента.Исследование показало, что отношение лица, осуществляющего уход, к способности пожилых людей отказаться от использования туалета существенно повлияло на способность пациента полностью отказаться от туалета [4]. Осведомленность об ограничениях пациента и поддержание оптимистичного взгляда на способность пациента поддерживать свою гигиену может принести ему пользу.

    Клиническая значимость

    Базовая гигиена для взрослых включает гигиену полости рта, купание, удаление волос, бритье, расчесывание и укладку волос. Эти процедуры могут показаться простыми, но они жизненно важны для поддержания здоровья пациента.Чтобы эффективно оказывать помощь пациенту, важно быть в курсе литературы по медсестринскому делу.

    Невозможность правильно поддерживать гигиенические условия для пациентов может привести к множеству побочных эффектов. Пациентам, перенесшим инсульт, необходима помощь в поддержании надлежащей гигиены полости рта для предотвращения таких исходов, как аспирационная пневмония или оппортунистические инфекции. [5] Регулярное купание пациентов, особенно находящихся в отделении интенсивной терапии, может помочь предотвратить грамотрицательные инфекции. [6] Помощь пациентам в элиминации может предотвратить инфекцию Clostridium difficile .[7] Все эти гигиенические методы работают как профилактические меры, помогающие пациенту сохранить свое здоровье.

    Вмешательство группы медсестер, Allied Health и межпрофессиональной группы

    Перед любой процедурой личной гигиены медицинский работник должен обеззаразить руки и идентифицировать пациента, которого они лечат.

    Купание

    Помощь пациентам в купании является фундаментальным аспектом поддержания гигиены пациента. Купание не только помогает пациенту почувствовать себя чистым и чувствовать себя нормальным, но также удаляет грязь, пот, бактерии и омертвевшие клетки кожи, а также улучшает кровообращение.Практика купания может варьироваться от пациента к пациенту в зависимости от их личных, религиозных и индивидуальных потребностей.

    Пациентам может потребоваться несколько типов ванн. Первый тип — это купание в ванной, которая состоит из обычного душа или ванны. Этот процесс предназначен для пациентов, которые достаточно амбулаторны, чтобы добраться до ванной и которым требуется минимальная помощь при купании. Далее идет самостоятельная стирка в постели; это для пациентов, которые могут купаться, но не могут встать с постели. Этот подход также может потребовать минимальной помощи.Наконец, будет кровать для ванны; это для пациентов, которые не могут встать с постели и не могут самостоятельно купаться.

    Для купания в постели можно использовать умывальник, наполненный водой, или предварительно упакованные тряпки, для которых не требуется вода. Салфетки, для которых не требуется вода, известны как мешочные ванны. Если вы используете мусорное ведро и тряпки, убедитесь, что они одноразовые, чтобы предотвратить распространение бактерий. В 2017 году систематический обзор показал, что пациенты предпочитают стандартную ванну с водой и мылом, но мешочная ванна была полезной альтернативой.[6] При купании перчатки не обязательны, но пациенты могут предпочесть, чтобы помощник использовал перчатки. [8] При купании пожилых пациентов рекомендуется использовать увлажняющее мыло или смеси воды и масла с лосьоном, чтобы предотвратить сухость. [9] [Уровень 2] Туалетные принадлежности для купания должны быть назначены конкретному пациенту или должны быть одноразовыми, чтобы предотвратить распространение инфекции между пациентами.

    Купание в ванной

    При использовании ванны этого типа помощь может быть оказана по номеру

    • Помогите пациенту добраться до ванной.

    • Проверьте, нужно ли пациенту пользоваться туалетом перед принятием душа.

    • Держите ванную комнату теплой.

    • Запустите воду. Убедитесь, что вода не остыла, чтобы не было большого количества пара. Как только вода нагреется, проверьте температуру локтем, чтобы определить подходящую и комфортную температуру. Рекомендуемая температура для купания — 115 градусов по Фаренгейту. Попросите пациента проверить воду, чтобы увидеть, комфортна ли для него температура.

    • При необходимости предоставьте стул для душа.

    • Положите все необходимые туалетные принадлежности в легкодоступное место.

    • Оставайтесь поблизости на случай, если пациенту понадобится дополнительная помощь.

    Самостоятельная стирка в постели

    Необходимое оборудование: чистое постельное белье, мочалки, чистая одежда, одноразовый умывальник, одноразовый фартук, банные полотенца, туалетные принадлежности, скип для белья, одноразовые салфетки, полиэтиленовый пакет для утилизации салфеток и нестерильные перчатки, если это необходимо для защиты пациента. предпочтение.

    При использовании ванны этого типа помощь может быть оказана по номеру

    • Обеспечьте пациенту уединение во время купания.

    • Согрейте комнату и предоставьте простыни, чтобы пациенту не замерзнуть во время купания.

    • Объясните, как пользоваться тазом с водой для умывания.

    • Укажите, что пациент должен мыть гениталии в последнюю очередь. При мытье гениталий предоставьте одноразовые салфетки и попросите пациента выбросить их в пластиковый мешок для мусора, который вы предоставили.

    • Теплая вода может вызвать потребность в мочеиспускании. Обеспечьте подстилку и объясните пациенту, что она может понадобиться.

    • Обеспечьте умывальник, заполненный на три четверти теплой водой, убедитесь, что вода имеет комфортную температуру, поместив локоть под проточную воду перед наполнением поддона.

    • Убедитесь в наличии всех необходимых туалетных принадлежностей, таких как умывальник с водой, тряпки, мыло, банное полотенце, одноразовые салфетки и полиэтиленовый пакет для утилизации салфеток.

    • При необходимости помогите раздеть пациента и накройте его одеялом.

    Если пациенту нужна помощь в очистке спины или анальной области, он должен сначала очистить переднюю часть самостоятельно. После того, как пациент закончил мыть лоб, попросите его повернуться на бок и подложить под него полотенце. Вымойте, сполосните и высушите спину. Закончив спину, переместитесь на ягодицу. Используйте одноразовые салфетки и сразу же поместите использованные салфетки в пластиковый контейнер для мусора.Если одноразовые салфетки недоступны, наполните контейнер для мытья чистой водой и используйте свежие тряпки. Обязательно протирайте спереди назад, чтобы фекалии не попали в гениталии. У пациентов мужского пола: держите пенис одной рукой, а другой промывайте пенис от прохода до основания. Если у пациента есть крайняя плоть вокруг полового члена, втяните крайнюю плоть и повторите промывание полового члена от прохода к основанию. Вымойте мошонку и промокните ее насухо. В заключение очистите прямую кишку последней.

    Кровать для ванны

    Этот тип ванны требует наибольшего внимания.Позвольте пациенту помочь, насколько это возможно. Во-первых, закройте окна, закройте двери или задернув занавеску, чтобы в комнате было тепло и уединение. Обеспечьте все необходимые туалетные принадлежности, чистое постельное белье, мочалки, чистую одежду, одноразовый умывальник, одноразовый фартук, банные полотенца, туалетные принадлежности для пациентов, скипы для белья, одноразовые салфетки, полиэтиленовый пакет для утилизации салфеток и нестерильные перчатки, если это необходимо для защиты. или предпочтения пациента. Имейте под рукой писсуар или таз, так как теплая вода может вызвать у пациента позывы к мочеиспусканию.Убедитесь, что кровать пациента находится на нужной высоте.

    Возможны два варианта выполнения постели ванночки. В одном используются одноразовые салфетки, в другом — традиционное мыло на воде. [6] Особое внимание следует уделять регулярному купанию в отделениях интенсивной терапии, поскольку грамотрицательные инфекции являются основной причиной смертности в этих условиях. [10] [Уровень 3] Хотя некоторые небольшие исследования показали, что купание с хлоргексидином снижает количество грамотрицательных инфекций, метанализ не выявил положительных результатов.При выборе способа купания следуйте инструкциям учреждения. [11] [2] Уровень 1]

    При использовании традиционного метода воды и мыла заполните одноразовую емкость для мытья ¾ теплой водой. Убедитесь, что вода имеет комфортную температуру, поместив локоть под проточную воду перед наполнением кастрюли. Вымойте руки и наденьте одноразовый фартук. Сначала объясните пациенту процедуру и спросите, предпочитают ли они использовать мыло для лица. Снимите с пациента очки или слуховые аппараты.Подложите полотенце под подбородок пациента и приступайте к мытью шеи, лица и ушей пациента. Очистите очки и / или слуховые аппараты пациента и верните их пациенту. При сушке используйте похлопывающие движения, чтобы предотвратить чрезмерное трение.

    Снимите рубашку пациента и накройте ее одеялом. Открывайте только очищаемую область. Промыть головной к каудальному и от контралатерального к ипсилатеральному. Используя этот метод, начните с контралатеральной руки и очистите от проксимального до дистального отдела.Обязательно отделите кожные складки и очистите промежутки между ними. Проделайте ту же процедуру для хвостовой половины пациента. При чистке гениталий пациента перекатите его на бок. Обязательно используйте одноразовые салфетки и протирайте их спереди назад при чистке гениталий. Этот процесс предотвратит инфекции мочевыводящих путей. Немедленно выбрасывайте использованные салфетки в пластиковый мешок для мусора. Если одноразовые салфетки недоступны, наполните таз чистой водой и используйте новые салфетки. Когда пациент полностью очистится, помогите ему одеться и положить на кровать новые простыни.

    Стоматологическая помощь

    Стоматологическая помощь может быть относительно простой процедурой для поддержания гигиены пациента. Позвольте пациенту внести свой вклад в этот распорядок, насколько это возможно. Сначала наденьте перчатки и объясните пациенту, что вы собираетесь делать. Если пациент НКО, убедитесь, что он ничего не глотает. Поместите полотенце на грудь пациента, чтобы оно оставалось сухим, и подоприте голову пациента под углом 45 градусов или больше. Если пациент в сознании, промойте рот в чашке.Попросите пациента прополоскать рот и сплюнуть. Нанесите небольшое количество зубной пасты на зубную щетку и почистите все поверхности зубов. Дайте пациенту больше жидкости для полоскания рта и попросите его сплюнуть. Очистите зубы зубной нитью, прижимая ее между зубами к деснам. Возьмите нить в форме буквы «С» и потяните вниз. Повторите эти действия для каждой поверхности между зубами. Попросите пациента промыть и сплюнуть еще раз.

    Если пациент без сознания, его голову необходимо подпереть под углом 45 градусов или более и повернуть в сторону.Поместите полотенце сбоку от головы пациента, чтобы собрать слюну, и поместите таз для рвоты под подбородок пациента. Откройте рот, надавив на подбородок пациента, стараясь не засовывать пальцы в рот пациента. Чистите зубы пациента зубной нитью, как если бы он находился в сознании. Используйте влажный тампон для рта, чтобы протереть рот и язык пациента. Нанесите увлажняющий крем на губы пациента.

    Если у пациента есть зубные протезы, их необходимо почистить. Сначала выстелите раковину полотенцем, где протезы будут протираться.Полотенце предназначено для защиты зубных протезов в случае их случайного падения. Если протезы будут повреждены, их будет дорого заменить, и пациент не сможет есть. Затем наденьте перчатки и выньте протезы изо рта пациента в контейнер для рвоты, выстланный бумажным полотенцем. Поместите зубные протезы в раковину и используйте зубную пасту или средство для чистки зубных протезов, чтобы тщательно очистить протезы. После очистки промойте протезы прохладной водой и поместите их в чашку для зубных протезов, наполненную водой, раствором для зубных протезов или жидкостью для полоскания рта.Верните протезы пациенту. Обучение протезированию персонала домов престарелых позволяет улучшить уход за зубными протезами. Таким образом, обучение медицинских работников принесет пользу уходу за полостью рта пациента. [12] [Уровень 2]

    Уход за волосами

    Уход за волосами — важная часть повседневной гигиены. Хотя волосы не нужно мыть каждый день, расчесывание волос пациента может повысить его самооценку и предотвратить образование узлов. Перед тем, как прикасаться к пациенту, продезинфицируйте руки и используйте одноразовые перчатки.Нагрейте воду примерно до 115 градусов по Фаренгейту и проверьте температуру локтем, чтобы убедиться, что она удобная. Наполните кувшин теплой водой и поднесите к пациенту. Поднесите голову пациента как можно ближе к изголовью кровати. Поместите полотенце под лопатки пациента и водонепроницаемую накидку под голову. Поднимите края кровати по бокам, чтобы вода не пролилась на кровать. Оберните другое полотенце вокруг шеи пациента. Под головой пациента поместите таз с водой, чтобы собрать лишнюю воду.Смочите тряпку в теплой воде и отожмите ее, пока она не станет влажной. Накройте глаза пациента влажной салфеткой. В некоторых больницах требуется, чтобы в уши пациента помещали ватные шарики; проконсультируйтесь с вашим учреждением, чтобы узнать о процедурах мытья волос. С помощью чашки осторожно налейте воду на волосы пациента. Используйте шампунь и вотрите его в кожу головы пациента. Тщательно смойте шампунь. Повторите нанесение шампуня и смойте столько раз, сколько необходимо. При необходимости повторите ту же процедуру с кондиционером.Снимите все моечное оборудование и подложите под голову пациента чистое сухое полотенце. Верните подушку под голову пациента. Высушите волосы пациента, протерев их сухим полотенцем. Помогите пациенту расчесать и уложить волосы.

    Необязательно мыть волосы пациента каждый день, но ежедневная чистка может предотвратить их спутывание. Расчесывание также равномерно распределяет масло по стержню волоса. Чтобы расчесать волосы, начните аккуратно расчесывать волосы по направлению к кончикам и медленно продвигайтесь к корням.Если вам особенно сложно расчесать прядь волос, держите волосы возле кожи головы, чтобы не выдергивать их излишне. Если клубок очень сложен, может помочь вазелин, нанеся небольшое количество и втирая его в спутанные волосы. Помогите пациенту уложить волосы так, как они предпочитают. Продезинфицируйте расчесывающие материалы и верните их на место.

    Уход за ногтями

    Уход за ногтями придает пациенту аккуратный вид и помогает защитить себя от царапин.Регулярный уход за ногтями может удалить бактерии из-под ногтей и предотвратить инфекции. Найдите время, чтобы понаблюдать за ногтями, пальцами рук и ног пациента. Отметьте и сообщите о любых отеках, толстых или ломких ногтях, изменениях текстуры ногтей, изменении цвета ногтей, чрезмерной болезненности или язвах на ногах. Особый уход необходим пациенту, страдающему сахарным диабетом.

    Перед тем, как приступить к уходу за ногтями, вымойте руки. Уход за ногтями возможен после ванны или после замачивания ногтей в теплой мыльной воде на 10 минут.Как только ногти пропитаются, положите руки на полотенце. С помощью апельсиновой палочки удалите грязь, которая находится под ногтями. Очистите апельсиновую палочку бумажным полотенцем, прежде чем переходить к следующему ногтю. Когда ногти станут чистыми, используйте кусачки для ногтей и при необходимости подстригите ногти. Обрежьте ноготь прямо и близко к ногтевому ложу, но оставьте немного места, чтобы не порезать пациента. Пригладьте ногти пилкой, если края обрезки грубые. Втирать лосьон в руки пациента. Повторите те же действия для ног пациента.Если у пациента диабет, крайне важно соблюдать надлежащую гигиену ног. Обрезая ногти на ногах у пациента с диабетом, убедитесь, что есть надлежащее освещение, и будьте особенно осторожны, чтобы обрезать ногти по прямой линии, чтобы не порезать ногу пациента.

    Мониторинг сестринского ухода, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы

    Пациенты должны находиться под постоянным наблюдением за соблюдением надлежащей гигиены. Частота оказания помощи пациентам будет зависеть от состояния здоровья пациента и его культурных и личных убеждений.Некоторые пациенты могут предпочитать, когда выполнять определенные гигиенические задачи. Например, пациенты, исповедующие ислам, могут предпочесть мыть тело перед молитвой и могут предпочесть воду, а не дезинфицирующее средство для рук при мытье рук [13]. Те, кто практикует буддизм, могут предпочесть купаться перед сном.

    Также важно следить за пациентом при выполнении гигиенических задач. Например, купание пациента — это возможность проверить, нет ли высыпаний или пролежней. Помощь пациентам в элиминации — это возможность отслеживать признаки инфекции Clostridium difficile .Если у пациента есть подозрение на инфекционную диарею, его следует обследовать на предмет причины инфекции и изолировать, чтобы предотвратить заражение других пациентов. Оказывая помощь пациентам с гигиеническими задачами в области промежности, врач должен носить халат и перчатки. [7]

    Использование комбинации текущих научно обоснованных практик, открытого общения с пациентом для выяснения их предпочтений и частого мониторинга позволит обеспечить наилучший уход за пациентом.

    Ремонт треснувшей ванны | Сантехника Терри


    Замена потрескавшейся ванны может стоить тысячи долларов, но ремонт потрескавшейся ванны — недорогой проект «сделай сам».В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс устранения трещины в ванне, а затем поможем вам предотвратить повторение проблемы.

    Обзор

    Чтобы отремонтировать треснувшую ванну, вам понадобится ремонтный комплект для ванны. Примечание: следующее руководство специально предназначено для ремонта ванны из пластика или стекловолокна. Если ванна, которую вы пытаетесь отремонтировать, сделана из чугуна, это руководство не для вас.

    Сегодня на рынке доступны ремонтные комплекты для ванн нескольких различных марок.Процедура, описанная в этом руководстве, может отличаться в зависимости от приобретаемого вами бренда. Перед тем, как приступить к установке патча, всегда сверяйтесь с инструкциями в ремонтном комплекте.

    Процесс

    1. Приобретите ремонтный комплект для ванны в строительном магазине или центре ремонта дома. Убедитесь, что купленный вами комплект предназначен для ремонта ванн, сделанных из пластика или стекловолокна (из любого материала, из которого изготовлена ​​ваша ванна). Подберите цвет в комплекте к цвету вашей ванны и определите, есть ли в вашем комплекте все необходимое для ремонта ванны.Если вам нужно приобрести больше материалов для ремонта ванны, сейчас самое время сделать эти покупки.
    2. Очистите область вокруг трещины в ванне. Перед тем, как продолжить, тщательно высушите область.
    3. Отшлифуйте трещину в ванне и сделайте радиус 1 дюйм вокруг трещины.
    4. При необходимости отрежьте кусок сетки, чтобы закрыть трещину. В вашем комплекте будет указано, какого размера должна быть трещина, чтобы оправдать использование сетки.
    5. Смешайте эпоксидную смолу и колеровочные материалы, как указано в наборе.Индивидуальные комплекты могут отличаться. В некоторых наборах вы смешиваете эпоксидную смолу и тонируете вместе в посуде, другие наборы могут включать мешочек для смешивания.
    6. Нанесите эпоксидную смолу на трещину. Двигайтесь быстро, потому что эпоксидная смола начнет затвердевать, вероятно, через несколько минут после контакта с воздухом. Используйте деревянную палочку или шпатель, чтобы намазать эпоксидную смолу.
    7. Поместите сетку поверх эпоксидной смолы (если сетка выровнена). Положите сетку на влажную эпоксидную смолу.
    8. Нанесите на сетку больше эпоксидной смолы.Разровняйте верхний слой эпоксидной смолы, чтобы края эпоксидной смолы высохли гладко. Дайте эпоксидной смоле высохнуть.

    Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, в котором показан пошаговый процесс ремонта ванны:

    https://www.youtube.com/watch?v=TKNtMgPahtc

    Советы и предложения

    Ремонт ванны будет недостаточным, если у нее нет поддержки, необходимой для предотвращения повторения этого. Вы можете установить опору, обрызгав нижнюю часть ванны расширяющимся полиуретаном, который также можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья.

    Для этого просто купите пару банок вспенивающегося полиуретана, получите доступ к нижней стороне ванны и нанесите спрей. В стене может быть панель, которую вы можете использовать для доступа к ванне. В противном случае вам, возможно, придется добраться до ванны из подвала или из подвала.

    Для правильного использования следуйте инструкциям на банке с полиуретаном. Держите полиуретан подальше от слива ванны, чтобы вы или будущие сантехники могли при необходимости поработать со сливом. Обратите внимание, что полиуретан продолжает расширяться в течение нескольких часов после того, как его распыляют в пространстве, поэтому, даже если полиуретан не выглядит так, как будто он собирается заполнить пространство под ванной, дайте ему время, прежде чем распылять другую банку.

    Все о менструациях (для подростков)

    Месячные — это выделение крови из матки девочки через ее влагалище. Это признак того, что она приближается к концу полового созревания.

    О менструациях можно многое узнать. Вот несколько общих вопросов, которые задают подростки.

    Когда у большинства девочек наступают месячные?

    У большинства девочек первые месячные появляются, когда им около 12 лет. Но получать их в любое время в возрасте от 10 до 15 лет — это нормально. В теле каждой девушки свое расписание.

    Не существует одного возраста, в котором у девочки могут начаться месячные. Но есть некоторые подсказки, которые говорят о том, что это скоро начнется:

    • В большинстве случаев у девочки менструация начинается примерно через 2 года после того, как ее грудь начинает развиваться.
    • Еще один признак — выделения из влагалища (вроде слизи), которые девушка может увидеть или почувствовать на своем нижнем белье. Эти выделения обычно начинаются от 6 месяцев до года до того, как у девочки начнутся первые месячные.

    Что вызывает менструацию?

    Менструация происходит из-за изменения

    гормонов в организме.Гормоны — это химические посредники. Яичники выделяют женские гормоны эстроген и прогестерон. Эти гормоны вызывают рост слизистой оболочки матки (или матки). Созданная подкладка готова к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки и началу ее развития. Если оплодотворенной яйцеклетки нет, слизистая оболочка рвется и кровоточит. Затем тот же процесс повторяется снова и снова.

    Обычно на формирование, а затем и на разрушение футеровки уходит около месяца. Вот почему у большинства девушек и женщин месячные бывают примерно раз в месяц.

    Как овуляция связана с периодами?

    Овуляция (произносится: ов-ю-ЛАЙ-шун) — это выход яйцеклетки из яичников. Те же гормоны, которые вызывают рост слизистой оболочки матки, также вызывают выход яйцеклетки из одного из яичников. Яйцо проходит через тонкую трубку, называемую маточной трубой, в матку.

    Если яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, она прикрепляется к стенке матки, где со временем превращается в ребенка. Если яйцеклетка не оплодотворена, слизистая оболочка матки разрушается и кровоточит, вызывая менструацию.

    Регулярно ли бывают ли месячные с началом менструации?

    В первые несколько лет после начала менструации у девочки менструация может происходить нерегулярно. Поначалу это нормально. Примерно к 2–3 годам после первого периода у девочки менструация должна наступать каждые 4–5 недель.

    Может ли девушка забеременеть сразу после начала менструации?

    Да, девочка может забеременеть, как только у нее начнутся месячные. Девушка может забеременеть даже незадолго до первых месячных. Это потому, что гормоны девочки могут быть уже активными.Гормоны, возможно, привели к овуляции

    и построению стенки матки. Если девушка занимается сексом, она может забеременеть, даже если у нее никогда не было менструаций.

    Как долго длятся месячные?

    Периоды обычно длятся около 5 дней. Но период может быть короче или длиться дольше.

    Как часто бывает менструация?

    Менструации обычно случаются примерно раз в 4–5 недель. Но у некоторых девочек месячные бывают немного реже или чаще.

    Что мне следует использовать тампон, тампон или менструальную чашу?

    У вас есть много вариантов, как бороться с менструальной кровью.Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы найти, что лучше всего подходит для вас. Некоторые девушки используют только один метод, а другие переключаются между разными методами.

    • Большинство девочек используют прокладки , когда у них впервые появляются месячные. Подушечки сделаны из хлопка и бывают самых разных размеров и форм. У них есть липкие полоски, которые прикрепляются к нижнему белью.
    • Многие девушки находят тампонов на удобнее прокладок, особенно при занятиях спортом или плавании. Тампон — это ватный тампон, который девушка вставляет во влагалище.Большинство тампонов поставляются с аппликатором, который направляет тампон на место. Тампон впитывает кровь. Не оставляйте тампон более чем на 8 часов, потому что это может увеличить риск серьезной инфекции, называемой синдромом токсического шока.
    • Некоторые девушки предпочитают менструальную чашу . Большинство менструальных чашек изготовлено из силикона. Чтобы использовать менструальную чашу, девушка вставляет ее во влагалище. Он держит кровь до тех пор, пока она ее не выльет.

    Сколько крови выходит?

    Может показаться, что много крови, но девушка обычно теряет всего несколько столовых ложек крови за все время.Большинству девочек необходимо менять прокладку, тампон или менструальную чашу примерно 3–6 раз в день.

    Будут ли у меня менструации на всю оставшуюся жизнь?

    Когда женщины достигают менопаузы (примерно в возрасте 45–55 лет), менструация прекращается навсегда. У женщин также не будет менструаций во время беременности.

    Что такое ПМС?

    ПМС (предменструальный синдром) — это эмоциональные и физические симптомы, возникающие у девочки до или во время менструации. Эти симптомы могут включать капризность, грусть, беспокойство, вздутие живота и прыщи.Симптомы проходят через несколько дней после менструации.

    Что делать при судорогах?

    У многих девочек спазмы во время месячных, особенно в первые дни. Если судороги беспокоят вас, вы можете попробовать:

    • теплую грелку на животе
    • принимать ибупрофен (Advil, Motrin или магазинный бренд) или напроксен (Aleve или магазинный бренд)

    Стоит ли мне следить за какими-либо проблемами?

    У большинства девочек нет проблем с менструацией. Но позвоните своему врачу, если вам:

    • 15 лет, и у вас еще не начались месячные
    • были месячные более 2 лет и все еще не наступают регулярно (примерно каждые 4–5 недель)
    • кровотечение между периодами
    • имеют сильные судороги, которые не проходят с ибупрофеном или напроксеном
    • имеют очень сильное кровотечение (кровотечение, которое проходит через подушечку или тампон чаще, чем каждые 1 час)
    • имеют периоды продолжительностью более недели
    • У
    • тяжелый ПМС, который мешает вам в повседневной жизни.

    Взгляд в будущее

    Периоды — естественная и здоровая часть жизни девушки.Они не должны мешать тренироваться, веселиться и получать удовольствие от жизни.

    Кессон из бочки для скважины: Кессон или приямок для скважины из ж/б колец, пластика и кирпича. Как сделать своими руками

    Кессон или приямок для скважины из ж/б колец, пластика и кирпича. Как сделать своими руками

    Скважина на участке требует особого обустройства, и кессон – одно из важных приспособлений. Опытные дачники утверждают, что его можно сделать своими силами. Для монтажа собственными руками подойдут пластиковая емкость (оптимально – бочка), металл, кирпичи. Можно также сделать бетонную конструкцию: монолитную или сборную, из колец. В помощь тем, кто делает кессон самостоятельно, – советы и тематическое видео.

    Для чего нужен кессон. Особенности его конструкции

    Изначально такой элемент как приямок использовался только для проведения обслуживающих и ремонтных работ. Со временем его функционал расширился, теперь кессон решает и другие важные задачи:

    • защищает оборудование от перемерзания;
    • плотно закрывает устье скважины, предотвращая попадание внутрь осадков и грунтовых вод;
    • хранит всё необходимое оборудование – насос, запорную арматуру, фильтры, автоматику и др.;
    • позволяет подключить напорную магистраль к водопроводу.

    Внимание! Обойтись без кессона можно в том случае, если скважина расположена очень близко к отапливаемому зданию. Это удобно: всегда есть доступ ко всем узлам системы. Но есть и минусы: оборудование работает шумно и занимает немало места.

    Чтобы кессон был надежным, нужно обратить внимание на следующие моменты:

    1. Стену и крыши необходимо делать прочными. Они должны выдерживать наружное воздействие.
    2. Желательно позаботиться о теплоизоляции приямка, например, с помощью пенопласта или вспененного полимера. Материалами утепляют крышу, а иногда и стены кессона.
    3. Конструкция обязательно должна быть герметичной. Это защитит оборудование, которое находится внутри, а также позволит сохранять тепло.
    4. Приямок оборудуют дверцей или люком, чтобы иметь доступ к скважине и технике для проведения профилактических и ремонтных работ.
    Кессон

    Размеры кессона. Этапы подготовки к монтажу

    Камера кессона обычно имеет форму цилиндра. Высота его – около 2-х м, что позволяет обеспечить размещение оголовка скважины ниже уровня промерзания земли. Диаметр приямка — минимум 1 м. Широкий кессон позволит более-менее свободно чувствовать себя человеку, который спустится туда для осмотра и ремонта системы, а также вместит всю необходимую технику. Устанавливая кессон, нужно помнить: чересчур маленький будет неудобен в эксплуатации, а большой обойдется довольно дорого.

    Прежде чем установить конструкцию, нужно выполнить ряд подготовительных работ:

    1. Вырыть котлован. Труба должна быть не точно в центре. Это сделает более удобным и обустройство, и пользование кессоном. Если будет монтироваться фабричный контейнер из пластика или металла, глубину ямы делают такой, чтобы верхушка конструкции поднималась над уровнем земли на 15 см. В случае с бетоном и кирпичом крыша должна находиться вровень с почвой.
    2. Выкопать траншею от приямка к дому. В нее будут укладываться трубы и электрокабель.
    3. Укрепить дно. Актуально в том случае, если кессон будет выполнен из бетона, ж/б колец или кирпича.

    Совет. Перед работой оцените, насколько глубоко залегают грунтовые воды. Если этот показатель – не более 3 м, можно насыпать на дно ямы щебень и хорошо уплотнить его. В иных случаях придется заливать монолитную основу из бетона, напоминающую фундамент.

    Приямок из кирпича. Изготовление своими силами

    Этот вариант считается наиболее простым даже для хозяев, не имеющих большого опыта в строительстве. Перед началом работы фундамент следует гидроизолировать. Кладка выполняется в полкирпича, по кругу или в виде прямоугольника. Швы полностью заделывают, внутренние стороны конструкции штукатурят. При этом оставляют проемы, через которые будут подключены водопровод, электрокабели.

    Приямок из кирпича

    Перекрытие может быть изготовлено из разных материалов. Наиболее доступным из всех считается древесина: балки и доски. В перекрытии делают люк или дверцу. Прежде чем засыпать землю, нужно позаботиться об утеплении конструкции. С этой целью насыпают керамзит или другой материал, устойчивый к влаге.

    Внимание! Кирпичный кессон отличается долговечностью, но он не достаточно герметичен. По этой причине такой приямок не подходит для участков, где уровень залегания грунтовых вод превышает 4 м.

    Монтаж кессона для скважины из пластиковой бочки

    Пластик – материал, с которым легко работать. К тому же, он не подвержен коррозии. Для обустройства кессона часто используются еврокубы (кубические контейнеры) или обыкновенные пластиковые бочки. Правда, во втором случае внутри приямка сможет поместиться только наружный центробежный насос, из-за небольшого объема конструкции. Еще один нюанс, связанный с этим, — оголовок скважины располагается по центру бочки.

    Внутреннее устройство пластикового кессона

    Особенность пластиковых емкостей – плавучесть. Это значит, что в период подъема грунтовых вод бочка может всплыть, а оборудование, расположенное в ней, — сломаться. Поэтому после установки пластикового кессона оставшееся пространство необходимо забетонировать, параллельно задействовав армирование прутьями из стали. Фиксировать пластиковый кессон также следует на бетонной основе.

    Использование в качестве кессона бочки типа еврокуб – довольно популярное решение. Такие контейнеры могут вместить всё необходимое оборудование. Стенки их оснащены ребрами жесткости. Перед монтажом следует заменить поддон, входящий в состав еврокуба, например, оцинкованной сталью. Стены кессона бетонируют так же, как и в случае с бочкой. Для этого предварительно устанавливают несъемную опалубку из цементно-стружечных плит, которые предотвратят деформацию контейнера.

    Совет. Прежде чем использовать еврокуб, убедитесь, что он особым образом обработан, а значит, безопасен для здоровья людей. Ведь в таких ёмкостях зачастую перевозят химикаты и некоторые другие вредные вещества.

    Бетонный кессон из колец: особенности

    Специалисты утверждают, что в последние несколько лет монтаж приямка с применением железобетонных колец осуществляется всё реже. Причин несколько:

    • большой вес конструкции, который требует специальной техники для подъема и сильно просаживает грунт;
    • низкий уровень гидро- и теплоизоляции;
    • высокая стоимость материалов.
    Бетонный кессон

    Зато если вы решитесь смонтировать такой кессон, это не займет слишком много времени. Для хорошей герметизации нужно купить кольца, имеющие замковые кромки. В продаже есть и другие элементы для создания конструкции: дно, перекрытие с отверстием, доборы для подъема люка. Во время обустройства следует заполнить стыки смесью из песка и цемента, а также позаботиться о дополнительной гидроизоляции.

    Можно использовать заводской металлический или пластиковый кессон, однако он обойдётся дороже, чем самодельная конструкция. Поэтому многие хозяева делают приямок своими руками, выбирая из всех вариантов наиболее подходящий по стоимости и простоте монтажа.

    Как сделать бетонный кессон: видео

    Кессон для скважины | Купи-Бочки

    Кессон для скважины

    1

    Пластиковый кессон (код КЕС1900К) предназначен для организации водонапорных скважин и коммуникационных сетей на загородном участке.
    Корпус кессона защитит водоподъемное и другое оборудование (автоматики для насоса, системы учета, трубопроводов, запорной арматуры, фильтров, манометров и т.д.) от давления грунтовых вод, попадания дождевой, талой и верхней грунтовой воды, а также от промерзания в холодное время года. Благодаря массивным ребрам жесткости, емкость выдерживает внушительные нагрузки грунтовых вод, не деформируясь и сохраняя свою форму на протяжении всего срока эксплуатации.
    Конструкция кессона позволяет устанавливать его на стальную обсадную трубу скважин D127 по ГОСТ632-80 или пластиковую диаметром D125 мм.
    Скваженный кессон комплектуется боковой лестницей и декоративной крышкой с запирающими болтами. Для защиты от всплытия кессон крепится за проушены к монтажным петлям плиты при помощи натяжных ремней.
    Преимущества пластиковых кессонов перед металлическими аналогами:
    Стойкость к коррозии – металлическому аналогу требуется защита от разрушения.
    100% герметичность – в случае выбора металлического аналога необходимо думать о его дополнительной гидроизоляции.
    Отличные теплоизоляционные свойства пластикового кессона, в отличие от металлического.
    Малый вес пластикового кессона, упрощающий его монтаж.
    Несложное обслуживание, отсутствие необходимости ремонтных работ.
    Длительный срок эксплуатации.
    Преимущества пластиковых кессонов перед железобетонными аналогами:
    Абсолютная герметичность пластикового кессона в сравнении с ненадежной гидроизоляцией ж/б варианта.
    Низкие теплоизоляционные характеристики ж/б кессона.
    Простота монтажа пластикового кессона – для установки ж/б аналога требуется спецтехника.
    Большой вес ж/б конструкции, дающий со временем усадку, что может привести к деформации и выходу из строя трубопровода.
    Вернуться в подраздел «Пластиковый кессон для скважины и емкость для КНС»

    Пример установки насосной станции
    Пластиковый кессон, установка

    1. Лестница
    2. Проушины для якорения к плите
    3. Пригрузочная плита от всплытия
    4. Гидроаккумулятор
    5. Рензиновая манжета с хомутами под обсадную трубу d = 125 мм
    6. Обсадная труба скважины со скваженным насосом
    7. Реле давления
    8. Оголовок
    9. Посадочное место под обсадные трубы различных диаметров

    Кессон для скважины своими руками

    Если вы собрались обустроить скважину, то стоит начинать с ее оборудования при помощи кессона, вы должны будете установить его в грунт на обсадную трубу. В этой статье предлагаю ознакомиться с обустройством скважины и тем, как сделать кессон для скважины своими руками. Стоит запомнить то, что труба чаще всего выходит в кессон и все это на глубине примерно полутора метров.

    Именно такая глубина нужно только для того, чтобы труба не промерзала, если вдруг наступят сильные морозы. Материал, изложенный ниже, пригодится вам для проектирования системы водоснабжения. Также нужно знать о том, что в кессон можно установить гидроаккумулятор, фильтр, насос, а также любое другое технологическое оборудование.

    Что такое кессон, можно ли его сделать своими руками?

    Кессоном называют герметичную емкость, в которой располагается оборудование скважины.

    Это небольшое помещение должно быть герметизировано и утеплено должны образом. Чтобы сделать кессон для скважины своими руками, необходимо сразу определиться с его видом:

    1. бетонный;
    2. металлический;
    3. пластиковый.

    Использование бетонного кессона возможно при глубоком залегании грунтовых вод, в противном случае через бетон будет просачиваться вода. Металлический и пластиковый кессоны достаточно герметичны, поэтому могут использоваться и при высоких грунтовых водах. Но самое главное назначение кессона в том, что он должен создавать рабочею камеру в грунте для того, чтобы создать в ней место для размещения водоподъемного оборудования.

    Типы кессонов

    Стоит сказать о том, что кессоны изготавливаются из самых разнообразных материалов, а именно из пропилена, полиэтилена, железобетона, металла.

    Металлический кессон своими руками

    Если говорить о кессоне, который выполняется из металла, то он изготовлен из стали толщиной четыре миллиметра. Чтобы сделать такой кессон своими руками, необходимо обладать навыками сварки и достаточным количеством металла. Чтобы кессон не покрывался коррозией, используют битум для покрытия сверху, а для покрытия изнутри грунтовка. Такой тип кессонов изготавливается листов стали, которые соединяются между собой методом сварки. И именно из-за качественной сварки кессон становится герметичным.

    Кессон из бетонных колец своими руками

    Также есть тип кессона, который изготавливается из железобетона — сделать кессон собственноручно не получится без использования специальной техники. Работа по обустройству кессона из бетонных колец ведется аналогично устройству смотровых колодцев, септику из колец. он чаще всего бывает смонтирован из специальных железобетонных колец, которые обладают диаметром обычно в один или два метра. Для того чтобы совершить герметизацию такой конструкции, необходимо крайне тщательно загерметизировать водонапорную сторону. Но такой вид кессонов крайне сложен для монтажа, и крайне недолговечен, а все потом, что со временем они теряют большую часть своей герметизации со временем.

    Кирпичный кессон своими руками

    Дальше мы рассмотрим кирпичный кессон для скважины. Его можно назвать наиболее экономичным вариантом, так как кирпичный кессон сделать своими руками может даже начинающий строитель. Работы по его устройству вначале схоже с установкой металлических или бетонных емкостей. Однако они занимают больше времени. Каждый ряд увеличивает высоту кирпичного кессона всего на 65 см, поэтому доля ручного труда достаточно высока, но это и возможность экономии денежных средств.

    Пластиковый кессон своми руками

    Ну и последний вид кессонов, это пластиковый кессон. Устройство такого сооружения своими руками заключается в разработке котлована, подготовке основания и проведении монтажных работ. Такоим образом, доля вашего участия при использовании пластиковых кессонов существенно ограничена, что может не подойти, если вы решите сэкономив, задействовав собственные силы. Обратите внимание на схему скважины с пластиковым кессоном, все выглядит достаточно практично. Кстати, подобное решение есть и для системы канализации, в ней могут использоваться пластиковые смотровые колодцы.

    Этот тип производится из полипропилена и обладает толщиной всего до двадцати миллиметров. Но стоит отметить то, что такой тип кессона, является наиболее прочным в сравнении с другими, а также то, что данный тип герметичен на все сто процентов, и абсолютно не подвергается коррозии. Именно такие кессоны рекомендуют устанавливать к себе, если у вас наблюдается повышенный уровень грунтовых вод.

    Но крайне полезно и то, что в случае установки кессона вы полностью избавитесь от необходимости защиты от проникновения грунтовых и дождевых вод, в питьевую воду, а именно эти воды содержат наибольшее количество вредоносных бактерий, и множество ядовитых веществ. Корпус кессона, который изготовлен из пластмассовых материалов, надежно защищает вас от того, что вам нужно выделять место в помещении для гидробака, а также для любого другого насосного оборудования. Но одной из самых главных особенностей кессона является то, что в него можно установить патрубок для топлива ну или других целей, и все это можно будет выводить на поверхность грунта. 

    Как устроен кессон?

    Кессон обладает крайне простым строением, в его составные части входит кессонная камера и надставка, ну или по другому горловина.

    Внутри емкости находится полость, в которой нет никаких перегородок. Обычная высота кессона колеблется в размерах от полутора до двух метров, а обычный диаметр один метр. Если говорить о герметичности такого устройства, то кессон, который выполнен из пластмассы, герметичен на все сто процентов, а все из-за того, что все швы крайне хорошо пропаяны, это все делается на производстве. Внутрь кессона возможна установка оборудования.

    Кессон для скважины – виды, функции и правила монтажа

    Пробуренная скважина и установленный насос – это решение проблемы водоснабжения загородного дома. Оптимально, если в скважину опускается глубинный насос. Он находится ниже уровня промерзания грунта, и если правильно спланировать сам водопровод, то проблем с замерзанием оборудования и трассы не возникает. Все по-другому, если устанавливается насос поверхностный. Он располагается на грунте около обсадной трубы скважины на поверхности, поэтому подвержен изменениям температуры окружающего воздуха. Понятно, что зимой он замерзнет. Чтобы этого не происходило, устанавливается кессон для скважины.

    Кессон

    Это пустая емкость, которой накрывается место сооружения скважины, где установлен скважинный насос. Основное его назначение – закрыть собой оборудование и электрику от атмосферных осадков. Это первое. Второе – это возможность углубить место установки насоса до уровня промерзания грунта, чтобы обеспечить бесперебойную работу агрегата в независимости от перепадов температур. При этом кессон будет создавать непреодолимый барьер для подпочвенных вод, которые могут через котлован проникнуть в скважину, плюс затопить насосную установку.

    Поэтому кессоны изготавливаются из прочных и плотных материалов. В основном из металла, пластика или железобетона.

    Первые два варианта доступны для покупки в готовом виде. Но иногда используется и третий вариант. Для экономии средств многие изготавливают кессон из подручных материалов, но чаще используется бетон. Насосная станция своими руками предполагает и самостоятельное изготовление кессона. Но с точки зрения денежных затрат это не всегда оправданно. Сооружение бетонной конструкции для защиты насосной станции – это сложный и долгий процесс, который сопряжен с сооружением опалубки, армированием, заливкой раствора. Поэтому в большинстве случаев рационально использовать готовый вариант.

    Виды кессонов

    Самый старый вид – это металлический кессон для скважины с горловиной сверху и с установленным на ней люком. Он может быть круглым или прямоугольным. Основное преимущества металлического кессона – это пластичность металла, поэтому при воздействие различных нагрузок резервуар не трескается. Что очень важно, потому что в любую даже самую маленькую трещинку вода проникает без проблем.

    Но при этом металл быстро коррозирует, что приводит оборудование в негодность, поэтому у металлических кессонов низкий эксплуатационный ресурс. Чтобы это не происходило, металлическую поверхность обязательно с двух сторон гидроизолируют. Производители решают проблемы коррозии по-разному. Поэтому на рынке можно найти кессоны из алюминия и нержавейки – удовольствие не из дешевых.

    Установить металлический кессон для скважины своими руками несложно. Хотя надо отметить, что эти защитные емкости изготавливаются из металлического листа толщиною не менее 3 мм. То есть, это достаточно тяжелое устройство, поэтому к его монтажу привлекаются подъемные механизмы.

    Металлический прямоугольного сечения

    Пластиковые кессоны

    Как только на рынке появились первые пластиковые изделия, их производители ту же стали задумываться над тем, чтобы производить изделия больших размеров. К ним относятся емкости, резервуары, бочки и так далее. Не обошло это веяние и кессонов. Пластиковые кессоны для скважин на сегодняшний день самый оптимальный вариант. При толщине стенки в 20 мм они очень легкие, поэтому их монтаж производится вручную. Пластик не подвержен коррозии, поэтому нет необходимости проводить гидроизоляционные мероприятия. Он, как и металл, на все сто процентов водонепроницаем. По цене он самый дешевый из всех видов кессонов для скважин.

    Единственный их недостаток – небольшая масса. Все дело в том, что кессоны устанавливаются в грунт. Весной, когда происходит оттаивание грунта, появляется эффект вспучивания. Это когда лед внутри почвы превращается в воду, то есть, увеличивается в объеме. При этом происходит расширение грунтовых пластов верхнего уровня, поэтому земля начинает подыматься вверх, в сторону, где нет давление и преград. Такое давление, воздействуя на кессон, просто выдавливает его из земли. Этот эффект называется «всплытие».

    Чтобы этого не произошло, нужно под кессоном залить бетонную подушку. И уже к ней крепить пластиковый саркофаг с помощью каналов или лент. Это, конечно, затраты, которые увеличивают себестоимость устройства. Но без этого не обойтись.

    Пластиковый круглый

    Железобетонные кессоны

    Такие конструкции еще встречаются, хотя от них уже многие отказываются в пользу пластиковых моделей.

    • Во-первых, изготавливают кессон из железобетонных колец.
    • Во-вторых, это тяжелые конструкции, которые своими руками не поднять и не установить. Поэтому придется воспользоваться услугами подъемных механизмов, что увеличивает стоимость сооружения.
    • В-третьих, бетон – материал гигроскопичный, то есть, пропускающий через себя влагу. А значит, придется провести достаточно большой объем гидроизоляционных мероприятий.
    • В-четвертых, это стыки между кольцами, которые являются самыми уязвимыми участками. Их обязательно гидроизолируют специальными составами, к примеру, Бетоноконтактом, а сверху битумной мастикой в несколько слоев.
    • В-пятых, перед тем как устанавливать кессон из бетонных колец своими руками, необходимо под ним залить бетонное основание. Все дело в том, что железобетонная конструкция обладает большим весом, который действует на грунт. Поэтому со временем происходит проседание всего устройства, что может привести к его деформации.

    Итак, как сделать кессон из бетонных колец. Он собирается точно так же, как и колодец, с установкой колец друг на друга. На самый верх монтируется крышка с люком, на который устанавливается чугунная круглая плита. Внутрь кессона обязательно опускается металлическая или деревянная лестница, по которой можно спуститься вниз. Она может находиться или внутри устройства постоянно, или снаружи в качестве отдельного элемента.

    Из железобетонных колец

    Правила монтажа

    Как уже было сказано выше, кессоны могут быть разной формы: с круглым или прямоугольным сечением. Именно от этого будет зависеть форма выкапываемого котлована под него. Что касается размеров кессонов для скважин, то 2-2,5 м – высота, 1-1,5 м – диаметр или длина стороны прямоугольника (квадрата). При этом необходимо учитывать полметра высоты горловины и 60 см ее диаметра. Это стандартные величины, которыми пользуются основная масса производителей. Хотя надо отметить, что есть и устройства с большими размерами.

    Монтаж кессона начинается производиться после того, как была пробурена скважина и установлена в нее обсадная труба. В первую очередь выкапывается котлован под форму и размеры защитного резервуара.

    Внимание! Размеры котлована должны быть на 20-30 см больше размеров кессона.

    Установка в котлован

    При этом учитывается уровень промерзания почвы, то есть углубляться в грунт надо ниже данного показателя минимум на полметра. Самое важное, чтобы под этот уровень попадал установленный к скважине поверхностный насос.

    Теперь надо выровнять дно котлована по горизонту, после чего можно производить установку самого кессона для скважины. В днище есть специальное отверстие под обсадную трубу. Так вот кессон надевается отверстием на трубу. Если использовалась металлическая модель, то производится сварка трубы к днищу кессона. Если используется кессон из полипропилена, то место входа обсадной трубы герметизируется.

    Самое сложное, когда устанавливается кессон из железобетонных колец. Очень важно грамотно провести изоляцию места стыка кольца и бетонного основания. Это самое уязвимое место, через которое чаще всего и поступает внутрь влага. Скопившись, она может попасть и в саму скважину.

    Гидроизолированные кессоны

    Что касается гидроизоляции кессона (металлического или бетонного), то эту операцию проводят до того, как его упустить в котлован. Особое внимание внешним плоскостям конструкции, потому что именно извне происходит негативное воздействие и влаги, и грунта. Оптимальная гидроизоляция на сегодняшний день – битумная мастика, нанесенная в несколько слоев. Можно дополнительно использовать поверх оклеечную гидроизоляцию из рубероида или толи, также уложенных в несколько слоев и промазанных между слоями мастикой.

    Итак, кессон своими руками установлен, теперь необходимо его засыпать грунтом из котлована. Здесь никаких строгих требований нет, главное – производить трамбовку засыпаемой земли. После чего можно устанавливать внутрь водозаборное оборудование. Кстати, в кессон стандартного размера легко помещается и гидроаккумулятор емкостью до 100 литров, это помимо насоса. Не забываем и про оголовок скважины, который выполняет защитные функции.

    Гидроаккумулятор внутри кессона

    Внимание! Если принято решение установить в кессон для насосной станции гидроаккумулятор, то отверстие для обсадной трубы лучше сделать не по центру днища, а сбоку. Это дает возможность поместиться внутри человеку. При этом шланг, по которому будет вода откачиваться из скважины, и питающий электрический кабель надо выводить ближе к трубе, ведущей к дому.

    Рекомендации

    • При установке металлического кессона необходимо в днище вырезать отверстие под обсадную трубу. При этом к самому днищу она не приваривается. Сначала к дну приваривается металлическая гильза цилиндрической формы, внутренний диаметр которой должен быть больше внешнего диаметра трубы обсадки. Перед тем как проводить все манипуляции со сваркой, надо померить, легко ли входит труба в гильзу. Значит, гильза приваривается к днищу кессона, труба к гильзе.
    • Обязательно делается отверстие сбоку для вывода водопроводной трубы. Отверстие должно совпадать с уровнем траншеи, выкопанной для водопровода в сторону дома. При этом водопроводная труба вводится в кессон после его установки, где она соединяется с обсадкой посредству специальных фитингов.
    • Обычно прокладку питающего кабеля производят по водопроводной траншеи, куда укладывается отдельная для него пластиковая труба. При этом сборка трубной разводки под кабель производится после того, как будет установлен насос и выведен кабель наружу. Он просовывается через каждую отдельную трубу, после чего две из них соединяются раструбным замком. То есть, нельзя собрать трубопровод, а потом через него протаскивать кабель. Не получится, особенно, если расстояние от скважины до дома большое.
    • Теплоизоляция кессонов для скважин можно проводить любыми видами утеплителей. Чаще всего используют пенопласт или керамзит. Для утепления входа в кессон можно установить дополнительно еще одну крышку, изготовленную из фанеры и утепленную приклеенной к ней плитой пенопласта толщиною 5 см. Такая крышка устанавливается в нижней части горловины.
    • Очень важно, чтобы обсадная труба находилась, как и все оборудование, ниже уровня промерзания грунта. Поэтому ее подрезают под необходимый размер, но не ниже 30 см.

    Полная сборка

    Казалось бы, ничего сложно в монтаже кессона нет. Но, как показывает практика, не всегда все проходит гладко, когда процесс проводится неспециалистами. Особенно это касается правильной установки в горизонтальной плоскости и совмещения отверстия с обсадной трубой. Поэтому в этом процессе важна внимательность и аккуратность.

    Кессон для скважины

    Фотогалерея кессонов для защиты скважин

    «Екатеринбургский завод полиэтиленовых изделий» на протяжении нескольких лет занимается изготовлением и реализацией пластиковых кессонов для водяных скважин. За это время наше предприятие зарекомендовало себя только с положительных сторон. Среди постоянных клиентов завода крупные производственные, строительные и монтажные предприятия, и все они довольны результатами сотрудничества.

    Пластиковый кессон для скважины представляет собой герметичную емкость, предназначенную для защиты насосов, средств автоматики, измерительных приборов и трубопровода от проникновения грунтовых вод, а также от промерзания в зимнее время года.

    В нашей стране достаточно много населенных пунктов с отсутствующей системой централизованного водоснабжения. Это сельские поселения, дачные участки и даже целые районы в некоторых городах, где не обойтись без бурения скважин. Причем люди, нуждающиеся в этом, не обладают большими финансовыми возможностями и стараются экономить при покупке оборудования. Именно для них мы и работаем.

    Продажа пластмассовых кессонов для скважин осуществляется нашим предприятием не только в Екатеринбурге, а и в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Новосибирске и других городах России. Если вы проживаете в любом другом регионе, то позвоните нам, и мы непременно договоримся об условиях доставки.

    Как установить пластиковый кессон 

    Монтаж пластиковых кессонов для водяных скважин и канализации от производителя достаточно прост:

    • Выполняется замер необходимой площади для рытья котлована.
    • Выкапывается котлован для последующей установки кессона. Иногда можно обойтись и простой лопатой, но использование спецтехники предпочтительно.
    • Заливается бетонный фундамент в виде подушки под кессон или цементный раствор внутрь него. Это предотвратит возможные сдвиги всей конструкции со временем.
    • В подготовленный котлован устанавливается кессон.
    • Конструкция обсыпается смесью песка и цемента с наружной стороны.
    • Котлован засыпается песком.

    Благодаря низкому весу пластика монтаж вполне можно выполнить без использования тяжелой грузоподъемной техники, своими руками.

    Преимущества пластикового кессона

    Полипропиленовый кессон для скважины нашего завода имеет ряд плюсов:

    • Лучшее соотношение «цена-качество» среди возможных вариантов, изготовленных из других материалов. Многие наши клиенты удивляются, узнав, сколько стоит кессон для скважины из пластика. Причем невысокая стоимость не означает, что этот материал в чем-то проигрывает металлу. По большинству технических показателей он наоборот серьезно превосходит возможности конкурента.
    • Долговечность. Пластиковый кессон может прослужить несколько десятков лет. Он не ржавеет, на нем не образуется коррозия, не вступает в химическую реакцию с веществами, которые могут содержаться в земле или воде.
    • Прочность. Пластик, используемый нашим предприятием в производственном процессе, отличается жесткостью, поэтому кессон очень сложно деформировать. Он отлично сопротивляется ударным нагрузкам, трению, не подвержен усталостному разрушению.
    • Большой выбор. Предлагаем купить кессоны из пластика под скважину классической цилиндрической или шарообразной формы объемом 1000 и 1100 л соответственно. Также на выбор покупателя 5 вариантов расцветок.
    • Нет нужды в периодическом обслуживании и ремонте. Пластик не нужно красить, обрабатывать защитным раствором.
    • Термостойкость. Пластиковые кессоны можно эксплуатировать в температурном диапазоне от -400 С до +500 С. При этом стенки емкости совершенно не нужно утеплять.
    • Безопасность. Наша продукция не выделяет никаких вредных веществ в процессе эксплуатации, которые могли бы навредить здоровью человека или животных.

    Следует отметить, что металлические кессоны уже практически полностью вытеснены с рынка. Вложения в такое оборудование сейчас абсолютно нерациональны.

    Почему выгодно сотрудничать именно с нами

    Если вы еще думаете о том, где в Екатеринбурге купить пластиковый кессон для скважины, цена которого будет полностью оправдана, то вот еще несколько аргументов в пользу «Екатеринбургского завода полиэтиленовых изделий»:

    • Мы работаем очень оперативно. Между моментом подачи заявки и получением Вами товара пройдет всего несколько дней.
    • При необходимости мы обязательно Вас проконсультируем. Вы получите ответы на любые вопросы, касающиеся монтажа и эксплуатации нашей продукции от квалифицированного и вежливого специалиста нашей компании.
    • Исключительная порядочность. Мы не подводим со сроками, не обещаем невыполнимого, не навязываем покупки ненужных сопутствующих товаров или услуг.
    • Вы можете использовать различные способы оплаты нашей продукции.

    Приобретайте дешево пластиковые кессоны для водяной скважины у одного из лучших изготовителей в Екатеринбурге и наслаждайтесь ее безаварийной эксплуатацией.

    Кессон для скважины своими руками

    Привычное городское водоснабжение через централизованную систему нечасто доступно в условиях загородного дома. Приходится создавать индивидуальные водозаборные устройства. При этом пользование ими сопряжено с определёнными трудностями. Одним из препятствий являются климатические условия эксплуатации, порождающие необходимость защиты оборудования от замерзания зимой. Актуально также препятствование вмешательству вандалов.

    Что такое кессон для скважины

    Любое водозаборное устройство на участке должно быть защищено от внешней среды. Для колодца это крышки различных конструкций. Но когда речь идёт о кессоне, понятно, что объектом внимания становится скважина. Кессон представляет собой углубление в грунте, призванное защитить находящееся там дорогостоящее оборудование и приборы от алчных любителей наживы. Кроме того, начинку кессона нужно уберечь от воздействия морозов и сезонных подвижек грунтов.

    В кессон выводится оголовок скважины с установленным на нём наружным насосом или водозаборная труба от погружного агрегата. Кроме того, часто в кессоне устраивается распределительный узел с разводкой для различных сетей водоснабжения и автоматика управления подачей воды. Здесь же может находиться расширительный мембранный бак. Отрицательные температуры могут быстро вывести все это оборудование из строя, если кессон устроен не по правилам.

    Надёжный кессон не только сохраняет оборудование, но и позволяет его удобно обслуживать

    Это сооружение заглубляется в грунт ниже точки промерзания. Обычно она находится на глубине 1–2 метра в зависимости от климатических условий в регионе. Поэтому днище кессона нужно располагать на соответствующем углублении. Кессон призван также защищать оборудование от губительного действия воды из окружающих его грунтов, поэтому он должен быть абсолютно герметичным.

    Виды кессонов

    В основном классификация этих сооружений происходит в соответствии с материалом, из которого они изготовлены. Бывают такие кессоны:

    1. Кирпичные, выложенные из силикатного кирпича или газобетонных блоков. Связующий раствор также должен быть наделён гидрофобными свойствами. Основание бетонное, заливается перед кладкой.
    2. Литые бетонные корпуса, устроенные на бетонном же основании, заливаемом отдельно.
    3. Кессоны из бетонных колец. Основные требования к ним — надёжная гидроизоляция. Они также устанавливаются на бетонном основании.
    4. Пластиковые кессонные камеры. Они абсолютно герметичны, не обладают большим весом и могут иметь разные размеры. Установка таких кессонов производится в специально вырытые котлованы. Опасность состоит в том, что при весенних паводках его может просто выдавить из грунта. Чтобы этого не случилось, кессон крепится к якорной бетонной плите или устанавливается поверх земли. Но в этом случае нужно дополнительно утеплить его корпус.
    5. Металлические. Такие кессоны имеют прямоугольную форму и изготавливаются из листового металла и сортовых профилей, а также из труб большого диаметра, которые несложно найти на вторичном рынке.

    Все кессоны снабжаются входным люком для возможности проникновения внутрь и выполнения ремонтных и профилактических работ.

    В большинстве случаев кессон погружается в землю и крепится к бетонной плите, которая удерживает его от выталкивания из грунта силами морозного пучения

    По размерам кессоны бывают:

    1. Малые, с внутренними размерами от 90 сантиметров. Входное отверстие на них должно быть от 60 сантиметров. В таких устройствах можно разместить только насос.
    2. Средние — до 1,8 метра, они позволяют вполне удобно производить ремонтные и профилактические работы.
    3. Большие — до 2,5 метров, позволяющие разместить оборудование, управляющее подачей воды, освобождая жилой дом от шума насосной станции и других неудобств.
    Фотогалерея: различные виды кессонов для скважины

    Устройство кессона

    Глубина размещения ёмкости должна превышать уровень промерзания грунта. Размещение кессона производится на дренажной подушке из песка и гравия, устроенной на дне котлована. Ширина его должна быть приблизительно на полметра больше размера ёмкости, чтобы была возможность устроить наружный амортизирующий слой. Такая установка характерна для металлических или бетонных кессонов. Для других видов нужна бетонная плита основания.

    Внутрь кессона выходит конец обсадной трубы, на котором размещается оголовок скважины с выходящей из него трубой водозабора при погружном насосе или наружный центробежный насос. Кроме того, там может находиться:

    1. Оборудование для фильтрации скважинной воды.
    2. Расширительный мембранный бак.
    3. Система управления работой насоса и другого оборудования.
    4. Запорная арматура и система ввода трубопроводов.
    5. Воздухоотводящая трубка, предназначенная для выхода влажного воздуха из кессона. Так предотвращается образование конденсата внутри устройства.

    Кессон размещается таким образом, чтобы выход обсадной трубы располагался приблизительно на середине радиуса — между центром и стенкой. Такое расположение позволяет создать наиболее удобные условия для обслуживания оборудования.

    На стенке кессона устанавливаются скобы для спуска в него и выхода наружу.

    Если кессон имеет достаточные размеры, в нём можно разместить всю автоматику управления подачей воды

    Основные функции кессона

    Главное назначение кессона состоит в защите оборудования от промерзания. Воздух, поднимающийся от фундаментной плиты или днища, расположенного ниже глубины промерзания грунта, имеет положительную температуру и предохраняет внутреннее пространство от замерзания.

    Что касается второй функции кессона — охранной — она обеспечивается надёжностью запоров на входе.

    Кирпичный кессон для скважины

    Кирпичная кладка кессона является едва ли не самым распространённым способом устройства ёмкости. Для выполнения этой работы понадобятся следующие инструменты:

    Таблица: инструменты для устройства кирпичного кессона

    НаименованиеНазначение
    Ёмкость для приготовления раствораСмешивание компонентов бетонного или кладочного раствора, его затворение
    Лопата совковаяТо же
    Мастерок (кельма)Выполнение кладки кирпичных стенок
    РасшивкаФормирование швов при кладке
    ТрамбовкаУплотнение бетона при изготовлении плитного основания
    ЁмкостьПодача кладочного раствора к месту выполнения работ
    Отвес и уровеньДля контроля расположения плиты в пространстве и ведения кирпичной кладки.

    Для выполнения работ понадобятся материалы:

    1. Около 1,2 кубометра песка и столько же гравия для устройства дренажного слоя.
    2. Доска обрезная размерами 125х25х6000 мм в количестве 8 штук для изготовления опалубки под плиту. Колья и упоры можно сделать из подручного материала.
    3. Компоненты бетонного раствора марки 200: цемент, песок, гравий, вода. Расчёт количества производится исходя из следующих параметров: толщина плиты 25 сантиметров, размер 2,7х2,7 метра. Объём раствора составит: 0,25х2,7х2,7 = 1,8 кубометра.
    4. Прутки арматуры диаметром 6–8 мм. Армирование плиты производится сеткой 10х10 или 15х15 сантиметров в два слоя. Первый размещается в 5 сантиметрах от дренажного слоя, второй — приблизительно в 15 см над первым. Секции сетки соединяются между собой вязальной проволокой. Сетки понадобится: 2,7х2,7 = 7,3 м2.

      Армирование производится двумя слоями сетки, расположенными в 15 см друг над другом

    5. Кирпич. Площадь кладки высотой 1,8 м составит 2,7х2,7х1,8 = 13,2 м2. Для этого понадобится 13,2х51 = 660 кирпичей при норме расхода 51 штука на квадратный метр кладки. Толщина шва при этом составляет 12 миллиметров.
    6. Стандартная бетонная плита для крышки кессона размером 3х3 метра с входным отверстием — 1 штука.
    7. Керамзит. Для утепления стенки кессона и компенсации сезонных подвижек грунта применяет засыпка керамзитом ниши между стенкой и землёй, для чего понадобится порядка 8,5 кубометров этого материала.
    8. Мастика битумная для устройства гидроизоляции стенок снаружи.

    Кроме перечисленного, понадобится материал для опалубки отверстия обсадной трубы, которую можно изготовить из подручных материалов.

    Подготовка к установке кирпичного кессона

    Подготовительные мероприятия заключаются в рытье котлована для установки или изготовления ёмкости. Разметка контуров производится с учётом выхода обсадной трубы в определённом месте. Следует учесть, что между стенками кессона и грунтом нужен зазор величиной 25–30 сантиметров для устройства засыпки из керамзита.

    Пошаговая инструкция по изготовлению кессона из кирпича

    Изготовление кессона из кирпича производится в таком порядке:

    1. Засыпка дренажного слоя из песка и гравия поочерёдно. Каждый слой нужно утрамбовать и пролить водой для уплотнения.
    2. Установка опалубки по контуру плиты и в проёме для выхода обсадки. Толщина опорной плиты должна составлять порядка 25 сантиметров.

      Опалубка для бетонной плиты собирается из обрезной доски и скрепляется распорками и стяжками

    3. Установка арматуры. Для этой конструкции достаточно заложить армирующую сетку в один слой.
    4. Заливка бетоном. Используется бетон марки 200. Дальнейшие работы можно продолжать спустя не менее 7 дней.
    5. Кладка стен в половину кирпича. Предпочтительно использовать силикатный материал или газонаполненные блоки.

      Для устройства кессона лучше использовать белый силикатный кирпич

    6. Устройство гидроизоляции. Для неё можно использовать битумную мастику, наносимую в два слоя.
    7. Засыпка керамзитом. Используется материал фракции 5–10 миллиметров.

      Керамзит засыпается за внешнюю стенку кессона для образования надёжного теплоизолирующего слоя, предохраняющего рабочее пространство от замерзания

    8. Установка плиты перекрытия.
    9. Установка входного люка.
    10. Вывоз вынутого грунта и рекультивация земли.
    Видео: самодельный приямок (кессон) для скважины

    Бетонный кессон для скважины

    Размеры устройства берём те же — глубина 2 м при габарите 2,5 м. Для отливки кессона из бетона понадобятся инструменты:

    Таблица: инструменты для отливки кессона

    НаименованиеНазначениеПримечания
    Лопата совковаяПриготовление бетонной смеси и затворение раствора
    ЁмкостьПриготовление раствора
    БетономешалкаПриготовление раствораВозможна аренда
    Инструмент плотницкийМонтаж опалубки
    Плоскогубцы и бокорезыДля работы с вязальной проволокой при армировании
    Вибратор глубинныйУплотнение раствора при заливкеВозможна аренда

    Понадобится также инструмент для нанесения гидроизоляции на наружную сторону отлитого корпуса.

    Материалы для кессона

    Рассчитываем объём бетона, который понадобится для отливки сплошного корпуса кессона. Достаточная толщина стенки составит 20 сантиметров. Используется бетон марки 200. Площадь стен составляет 2,7х2 + 2,5х2 = 10,4 м2, объём при высоте 1,8 метра составит: 10,4 х 1,8 х 0,2 = 3,74 м3.

    Для изготовления высокой опалубки лучше использовать листовые материалы: фанеру водостойкую или металлический лист. Площадь высокой опалубки составляет 2,7 х 4 х 1,8 = 19,44 м2 по наружной стенке и 2,5 х 4 х 1,8 = 18 м2 по внутренней. Общая площадь — 37,4 м2. Исходя из этого и нужно приобрести материалы, учитывая их раскраиваемость.

    Для сборки опалубки понадобятся также деревянные бруски 50х50 миллиметров в количестве 12 штук. Длина каждой стойки — 2 метра, то есть понадобится 3 шестиметровых бруска. Укосины и распорки можно изготовить из подручного материала.

    Порядок подготовки к заливке бетонного корпуса такой же, как описан выше.

    Пошаговая инструкция по отливке корпуса бетонного кессона

    Для изготовления нужно выполнить ряд последовательных операций:

    1. Изготовить опорную плиту указанным выше способом. По истечении семи дней можно снять опалубку и приступить к дальнейшим работам.
    2. Установить опалубку для стен, одновременно монтируя арматурную сетку.

      Внутрь опалубки закладывается металлическая сетка для образования армирующего каркаса

    3. Произвести заливку бетона в вертикальную опалубку. По мере заливки обязательно обрабатывать массу глубинным вибратором, чтобы не оставалось пустот и воздушных пузырей.
    4. Опалубку можно снять спустя семь дней после заливки.

      Бетонная смесь застывает в течение семи дней, после чего можно продолжать работы по обустройству бетонного кессона

    5. Произвести гидроизоляцию наружной поверхности стен битумной мастикой.
    6. Произвести засыпку керамзитом.
    7. Верхнюю плиту установить с использованием гидроизоляции из рубероида.
    8. Смонтировать крышку.

    В процессе заливки нужно установить закладные детали для выхода труб разводки водоснабжения и кабеля электропитания.

    Видео: как сделать бетонный приямок для гидроаккумулятора

    Кессоны металлические

    Наиболее популярными являются кессоны из металла двух видов:

    • прямоугольной формы без каркаса из листового металла;
    • круглые, из труб большого диаметра с приваренным днищем и крышей из листовой стали.

    Общим правилом для любого вида кессонов является устройство дренажной подушки под ними и засыпка промежутка керамзитом.

    Прямоугольные металлические кессоны

    Кессоны металлические прямоугольные собираются из листовой стали толщиной 3–4 миллиметра способом электросварки. Сборка, как правило, производится наверху поочерёдным привариванием листов друг к другу под прямым углом. Корпус усиливается рёбрами жёсткости, которые могут изготавливаться из сортовых профилей — швеллера, уголка или тавра. Расстояние между рёбрами должно быть в пределах 0,5–0,7 метра, и устанавливаются они вертикально.

    При сборке кессона металлические листы привариваются друг к другу, а затем усиливаются рёбрами жёсткости

    Расчёт потребности в металле для прямоугольного кессона

    Учитывая, что металлический лист имеет свои стандартные размеры, целесообразно использовать рулонный материал толщиной 3 миллиметра и шириной 2 метра. Отрубить по длине в условия металлобазы в размер 2,5 метра не составит труда и будет стоить недорого. Чтобы не нести дополнительных затрат, лучше остановиться на размере кессона 2х2,5х2 метра. В таком случае понадобится 6 деталей размерами:

    • 2,0х2,5 м — 4 штуки;
    • 2,0х2,0 м — 2 штуки.

    Общая площадь листового материала составит: 2 х 2,5 х 4 + 2 х 2 х 2 = 20 + 8 = 28 м2. Вес квадратного метра листа такой толщины составляет 23,56 кг. Таким образом, полный вес корпуса кессона составит 28 х 23,56 = 660 кг.

    Один погонный метр трубы горловины размером 630х12 миллиметров весит 183 кг, если высота горловины принимается равной 60 см, её вес составит 183 х 0,6 = 110 кг.

    Таким образом, общий вес кессона составит 770 кг.

    Инструменты для изготовления металлического кессона

    Для сборки устройства из металлического листа понадобятся следующие инструменты:

    Таблица: инструменты для изготовления кессона
    НаименованиеНазначениеПримечания
    Аппарат сварочныйВыполнение сварочных работ при монтаже кессонаВозможна аренда
    БолгаркаЗачистка сварных швовВозможна аренда
    СтрубциныФиксация деталей перед сваркой
    Уголок слесарныйКонтроль взаимного расположения деталей
    Мел, керосинПроверка сварных соединений на герметичность
    Кисти малярные, краскопультОбработка листов преобразователем ржавчины, нанесение защитного покрытия

    Обязательной операцией при сборке кессона является проверка сварных швов на герметичность. Для этого используется керосин и мел. Порядок контроля следующий:

    1. Намелить шов со стороны сварки.
    2. Нанести на него с обратной стороны керосин, используя кисть.
    3. В местах, где монолитность шва нарушена, на меловом слое проступят желтоватые, хорошо заметные пятна.

    В этих точках шов нужно проварить повторно и ещё раз проверить таким же способом. Сварку кессона может качественно выполнить только сварщик высокой квалификации.

    Далее последовательность действий следующая:

    1. В верхней крышке нужно прорезать отверстие диаметром не менее 600 миллиметров и приварить к нему горловину соответствующего размера.

      В верхней части металлического кессона приваривают горловину, через которую можно будет попасть внутрь для проведения ремонтных или профилактических работ

    2. Для её изготовления можно использовать кусок электросварной трубы диаметром от 630 миллиметров. Высота горловины может быть от 50 до 90 сантиметров.
    3. Под входным отверстием к стенке кессона нужно приварить скобы для спуска-подъёма. Для этого подойдёт пруток диаметром 14–16 миллиметров, согнутый соответствующим образом.

      Для того чтобы иметь возможность спускаться в кессон и подниматься обратно, к его стенке приваривают лестницу из металлических скоб

    Такое сооружение можно опустить в котлован только с применением грузоподъёмной техники. Но перед этим необходимо произвести следующие мероприятия:

    1. Если есть следы коррозии на поверхности металла нужно обработать её преобразователем ржавчины. При его использовании на поверхности металла образуется защитная плёнка. Тем не менее наружную поверхность нужно дополнительно окрасить краской по металлу в несколько слоёв. Нужно учитывать, что после установки кессона в котлован обслуживание в течение всего срока эксплуатации будет невозможно.
    2. Изнутри поверхность металла обрабатывается грунтовкой по металлу. Использование эмалевых красок внутри кессона категорически запрещено.
    3. Наружную поверхность следует покрыть несколькими слоями битумной мастики для гидроизоляции.
    4. Перед выполнением мероприятий по защите металла от коррозии к верхней стенке приваривается гусак из трубы размером 40–50 миллиметров с таким расчётом, чтобы сгиб был выше уровня земли. Это вентиляционное устройство.

      Перед тем как установить кессон в котлован, его обрабатывают битумной мастикой и оборудуют устройством для вентиляции

    Пошаговая инструкция по изготовлению металлического кессона

    Сделать кессон из листа можно по следующей технологии:

    1. Подготовить ровную площадку для сборки, установить стапель, плоскость которого должна быть ориентирована строго горизонтально.
    2. Уложить на него лист донышка.
    3. Второй лист для боковой стенки закрепить струбцинами под прямым углом к нижнему. Дополнительно закрепить его временными укосинами.
    4. Проварить шов, окалину удалить.
    5. Таким же образом установить второй лист боковой стенки, затем торцевые детали.
    6. Проверить сварные швы на герметичность, при необходимости — проварить повторно негерметичные места.
    7. По контуру верхнего проёма приварить пруток диаметром 6–10 миллиметров на расстоянии 5 миллиметров от края. Такое обрамление нужно для того, чтобы верхний лист имел точку опоры и его можно было варить снаружи. Сварка в невентилируемом закрытом пространстве крайне опасна.
    8. На верхнем листе вырезать отверстие под горловину, после чего уложить на обрамление и приварить.
    9. Установить на место горловину и приварить.
    10. Установить крышку. Для всех конструкций крышку и горловину нужно утеплить рулонным утеплителем.

    Изготовление кессона из трубы большого диаметра

    Металлические трубы могут иметь диаметр от 420 до 2520 мм. Именно последний вариант очень подходит для изготовления кессона. Предпочтение можно отдать такому способу по следующим причинам:

    1. Возможность механизированного исполнения котлована буквально в несколько минут. Для этого используются буровые установки с буром диаметром до трёх метров.
    2. Доступность материалов. На рынке металлопродукции существует такой сегмент, как трубы большого диаметра вторичного применения. Это демонтированные по сроку газовые, нефтяные или водопроводные магистральные трубы. Именно такие и нужно искать, выбирая изделия с толщиной стенок от 12 миллиметров. Обрезок такой трубы длиной 1,8–2,0 метра послужит прекрасным корпусом для кессона. Остаётся только приварить днище и верхнюю стенку с горловиной. Для этого можно использовать листовую сталь толщиной 3 миллиметра. Цены на такие трубы значительно ниже, чем на новый материал.

      Круглый металлический кессон изготавливается из труб большого диаметра, доступных на вторичном рынке

    Очевидно, что трудозатраты и стоимость такого материала будут значительно ниже, чем для всех остальных из перечисленных выше.

    Видео: установка кессона вручную

    Задача укрытия оборудования кессона в техническом и технологическом отношении не представляет собой сложной проблемы. Все работы легко могут быть проделаны своими руками, а для выполнения специальных операций, таких, как сварка и установка кессона на место, можно пригласить квалифицированных специалистов. Остальное скорее трудоёмко, чем сложно. Успехов вам!

    64 года, пенсионер, образование высшее, инженер — металлург. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Правильное обустройство скважины с кессоном и его утепление

    Бурение скважины для обеспечения дома и участка водоснабжением – это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому ее выход из строя станет очень неприятным казусом. В связи с этим, обустройство скважины с кессоном позволяет защитить источник поставки воды от всевозможных внешних факторов. Монтаж этого устройства обладает множеством преимуществ перед колодцами без установки кессона. Рассмотрим все нюансы обустройства скважины защитным резервуаром.

    Что такое кессон и для чего он нужен?

    Изначально данное устройство создавалось для работы под водой. Как и раньше, кессон представляет собой водонепроницаемый круглый или квадратный резервуар продолговатой формы. Со временем главное свойство камеры – герметичность так и сохранилось, но несколько изменились и расширились сферы ее применения. Одной из областей использования кессона является индивидуальное водоснабжение загородного дома.

    Внешне кессон для скважины представляет собой короб или бочку с горловиной, которая закрывается крышкой люка и утеплена пенопластом для защиты от замерзания.

    Главное требование к кессону — абсолютная водонепроницаемость. Если это важнейшее условие будет нарушено, то вода в скважине может загрязнится. Это связано с тем, окончание обсадной трубы выходит не на поверхность грунта, а находится на глубине залегания грунтовых вод – примерно два метра. Поэтому нужно избегать замерзания горловины скважины, чтобы в зимний период дорогое оборудование не пришло в негодность.

    Таким образом, монтаж кессона на скважину необходим для защиты источника водоснабжения от замерзания и грунтовых вод.

    Внимание! Загрязнение водоносного горизонта недопустимо, поэтому горловина скважины и кессон всегда должны оставаться сухими.

    Оборудование скважины защитной камерой обладает рядом преимуществ:

    1. Все водопроводное оборудование размещено компактно в герметичном резервуаре и для него нет необходимости выделять отдельное место в доме. Как и в случае с центральным водоснабжением, к дому надо будет завести только трубу, а также питающий кабель для насосной станции.
    2. Если помещение предназначено только для летнего проживания, то для стравливания жидкости из водопровода на зимний период потребуется только открыть сливной кран, который также в кессоне.
    3. Когда необходима подача воды в несколько точек на участке, то реализуется это очень просто, благодаря выводу из защитного резервуара нужного количества трубопроводов. Регулировка процесса при этом осуществляется через вентили.
    4. Лебедка, которая установлена в верхнем отделении кессона, упрощает процесс извлечения насоса из глубины скважины под воду, если потребуется его проверка, чиста, замена или ремонт.
    5. Водонепроницаемая утепленная камера предотвратит от замерзания скважинное оборудование даже при заморозках -35°C.

    Так, установка кессона в скважину позволяет не беспокоится о неблагоприятных внешних факторах, которые никак не смогут повлиять на качество автономного водоснабжения участка.

    Какими бывают скважинные кессоны?

    Известно, что защитные резервуары могут быть круглыми (цилиндрическими) или квадратными. Для оборудования скважин, как правило, применяются камеры круглой формы с диаметром основной части 1 метр и общей высотой 2 метра. Такая высота обусловлена тем, что источник воды находится на глубине 2-х метров и, чтобы к ней можно было подобраться, люк кессона выводится на поверхность.

    Диаметр 1 метр соорудили для общего удобства, чтобы была возможность выполнять работы внутри камеры в случае необходимости монтажа, замены или ремонта оборудования. А чтобы снизить стоимость резервуара, производителями было принято общее решение – диаметр устья сделать не больше одного метра.

    Стенки резервуара, обычно, изготавливают из железных листов толщиной 4-5 мм. Но поскольку металл крайне подвержен коррозии, особенно в условиях повышенной влажности, то снаружи камера обязательно покрывается специальным антикоррозийным составом (битумом), а внутри кессон окрашен грунтовкой, которая защищает его от ржавчины, что увеличивает срок службы изделия.

    В нижней части емкости имеется место для фиксации кессона на обсадной колонне. Патрубки для выведения труб и кабелей находятся в стенках. Для обеспечения удобного доступа к оборудованию конструкция, как правило, укомплектовывается лестницей. Закрывается резервуар также герметичной крышкой.

    Для автономного водоснабжения частного дома и приусадебного участка лучше всего выбирать пластиковый кессон, который способен обеспечить 100% водонепроницаемость. Небольшой вес такого изделия значительно упрощает его доставку и процесс монтажа.

    При этом, рассчитывая высоту данной конструкции, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Чтобы устройство гарантированно находилось ниже этой точки, его размер принимают равным двум метрам.

    Изготавливают кессон также из кирпича или железобетонных колец. Однако данный вид защитных камер почти не обеспечивает герметичность в течение долгого срока. Это грозит дорогостоящему оборудованию затоплением и последующей потерей работоспособности.

    Как установить кессон для скважины?

    Правильная установка кессона на скважину – это сравнительно сложный и крайне ответственный процесс. Если во время монтажа гидроизоляция сосуда будет нарушена, то в процессе эксплуатации скважины могут возникнуть серьезные проблемы, устранение которых потребует очередных денежных трат.

    Технология обустройства источника водоснабжения состоит из последовательного ряда ответственных шагов:

    1. Место. Начинать подготовку к процессу монтажа кессона, необходимо с выбора места под скважину.
    2. Скважина. Первый из этапов — непосредственное бурение скважины.
    3. Кессон. Вторым шагом приступают к процессу монтажа кессона.
    4. Утепление. Третий этап заключается в том, что засыпают котлован землей до самой крышки, затем утепляют люк.
    5. Монтаж оборудования. Этап четвертый — после завершения работ приступают к монтажу оборудования, которое должно обеспечить бесперебойную и эффективную подачу воды в дом и на участок.

    Пошаговый монтаж кессона для скважины тоже состоит из нескольких пошаговых операций:

    1. Котлован под кессон выбирают больше самого кессона минимум на 30 см. Это поможет и точнее его установить, корректируя совпадение трубы скважины и гильзы для ее прохода. К тому же, это позволит утеплить или укрепить стенки пластиковой конструкции.
    2. В днище кессона с некоторым сдвигом от его центра проделать отверстие для последующей установки гильзы под обсадную колонну. Диаметр гильзы должен превышать соответствующий параметр трубы, измеренный по внешнему контуру, миллиметров на 10-15.
    3. В боковые стенки кессона вварить патрубки под водопроводные трубы и кабель.
    4. Выкопать котлован с таким расчетом, чтобы горловина после завершения установки возвышалась над землей не более, чем на 20 см.
    5. Дно котлована закрывается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Засыпка из песка поливается водой для уплотнения. Поверх подушки отливается бетонная плита с армированием стальной сеткой. Можно заранее на ней разместить анкерные болты для закрепления кессона. Однако здесь можно ошибиться. Поэтому лучше сначала установить камеру на место, а потом высверлить в плите отверстия для крепежа.
    6. Обрезать обсадную колонну на уровне грунта. Обсадная труба скважины обрезается с учетом будущей высоты пола камеры.
    7. Уложить на котлован опоры в виде брусьев. На них поместить кессон.
    8. Состыковать обсадную трубу с гильзой кессона, отрегулировать конструкцию по горизонтали, а затем герметично приварить.
    9. Убрать из-под резервуара бруски.
    10. Ввести в соответствующие ниппели трубы, кабель.

    Вода, которая сразу заполнить скважину, будет грязной, поэтому ее необходимо откачать. Лучше это сделать дешевым временным насосом, а не при помощи оборудования для постоянного пользования.

    Внимание! Выбирая способ обустройства скважины, чтобы избежать лишних трат лучше получить консультацию у специалистов. Они проанализируют все факторы и обоснуют целесообразность реализации того или иного проекта.

    Стоит отметить, что установка кессона целесообразна не во всех случаях. Иногда, в непосредственной близи от места нахождения скважины уже есть сооружение, которое подходит для размещения оборудования для системы водоснабжения. Тогда более рационально использовать это пространство по назначению, и не оборудовать скважину кессоном.

    Водоподъемное оборудование можно разместить на первом этаже дома или в подвале, но есть такой возможности нет, то гидроаккумулятор, электрооборудование, системы автоматического управления насосом и фильтры грубой очистки размещают в кессоне.

    Как утеплить кессон скважины под воду?

    Каждая скважина с кессоном нуждается в надежной теплоизоляции, чтобы на всю толщу промерзающих слоев грунта исключить прямой контакт компонентов системы водоснабжения с замерзшими породами.

    Даже если горловина скважины располагается ниже глубины промерзания грунта, то главная часть кессона находится выше этого уровня. Если стенки камеры обладают большой теплопроводностью, то минусовые температуры могут опуститься до оголовка и вода в системе замерзнет, поэтому есть необходимость внутренней и внешней теплоизоляции резервуара.

    Несмотря на цилиндрическую или прямоугольную форму камеры, способ, как утеплить кессон будет одинаков. С позиций затрат теплоизолятора наиболее выгодными являются сосуды цилиндрической формы, а с точки зрения простоты монтажа жестких плит – проще утеплить резервуары, имеющие прямоугольную форму.

    Пластиковые и металлические защитные камеры герметичны, поэтому при внутренней теплоизоляции можно не обращать внимания на устойчивость материала к воде. Кроме того, подвижки грунта или другие внешние воздействия на целостность такого утепления воздействия не окажут.

    При внутренней теплоизоляции кессона, обычно, применяются материалы из пенопласта или пенополистирола. Утепление резервуара снаружи необходимо для сохранения внутреннего пространства или в случае использования сыпучих материалов. Пластиковые объекты также рекомендовано утеплять снаружи, чтобы уберечь их от сильных заморозков, под воздействием которых пластик становится хрупким.

    Для наружной теплоизоляции применяются различные материалы, но при этом нужно учитывать возможное движение грунта, воздействие влаги и опасность повреждения слоя утепления грызунами, насекомыми и другими мелкими вредителями.

    При любом способе утепления все равно будут происходить теплопотери, поэтому нужно их компенсировать за счет притока тепла. Компенсация происходить по причине плюсовой температуры жидкости в трубах, которые проходят через кессон, и в результате выделения тепла функционирующим оборудованием.

    Если высока вероятность того, что утепления кессона для скважины все же может не хватить, то нужно установить дополнительный источник тепла, к примеру, элементарный нагреватель с датчиком температуры. Поскольку внутренним объем кессона не так велик, то при хорошем уровне утепления, в качестве нагревательного элемента достаточно установить обычную лампочку мощностью 50-60 Ватт или греющий провод длиной около 5 метров.

    Общие советы по монтажу

    С инженерной точки зрения установка кессона для скважины требуется для размещения оборудования и предохранения оголовка скважины от повреждений, поступления в зону забора ливневой воды и загрязнений.

    Монтаж защитного резервуара для скважины гораздо выгоднее с позиций эксплуатационных расходов — в отличии от наземных конструкций, ему не требуется отопления. При условии, что он стоит ниже уровня расчетной глубины промерзания. Хотя иного варианта и не может быть — если он будет стоять выше, то его просто выжмет зимой наружу.

    Выдавить грунтом может и заглубленный кессон. Особенно в тех случаях, когда участок имеет проблемы с высоким залеганием верховодки. Поэтому рекомендуется «якорить» не только легкие пластиковые, но и более устойчивые металлические системы.

    Технически это выполняется очень просто. Под кессон для скважины заливается бетонная плита, к которой и крепится дно кессона при помощи анкерных болтов. На высоких неподтопляемых участках можно обойтись и без бетонного основания — достаточно хорошей песчаной подушки. Но и тут все же не помешает наличие тяжелой плиты под кессоном. Поэтому лучше всегда планировать ее, вне от геологических особенностей участка.

    Самостоятельное обустройство скважины с кессоном — очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий правильного подхода и тщательной подготовки. Помимо этого, необходимо следовать главному правилу: при обустройстве скважины нет второстепенных узлов! Каждый элемент важен и к нему нужно подходить с полной ответственностью.

    Поэтому если вы не уверенны, что сможете сделать своими силами хотя бы один процесс, то лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, чтобы потом не пришлось менять или ремонтировать дорогостоящее оборудование, рискуя на время остаться без водоснабжения.

    Конструкция просверленного ствола — Геотехнический фотоальбом

    Пробуренные стволы изготавливаются диаметром от 18 дюймов до 12 футов и более для создания глубоких оснований для зданий, мостов и подпорных стен, а также для стабилизации оползней. Были разработаны узкоспециализированные строительные методы для установки бурильных валов в самых разных условиях — от мягких грунтов до твердых пород.

    Шнек используется для бурения почвы, которая достаточно прочна, чтобы поддерживать себя без обсадных труб или навозной жижи.Шнек многократно вставляется и вынимается при вращении, чтобы просверлить отверстие на требуемую глубину. Затем просверленное отверстие заполняется бетоном, обычно стальной арматурой, чтобы пробуренный вал был способен выдерживать изгибающие моменты и подъем, а также сжимающие нагрузки.

    Для различных почвенных условий разработано множество типов шнеков.

    Это сверло предназначено для бурения горных пород.

    Этот раструб был разработан, чтобы сделать возможным создание увеличенных оснований на дне просверленных валов. Инструмент расширяется, образуя «колокол», а затем убирается, чтобы вынуть его из отверстия. Почва должна быть способна поддерживать форму с выступом до тех пор, пока бетон не затрясется в яме.

    Этот колонковый ствол можно использовать для бурения в горных породах.Керн (см. Следующую фотографию) удаляется, чтобы образовалось отверстие для просверленного вала.

    Керн породы, извлеченный из земли для строительства пробуренного ствола, находится на земле рядом с колонковой стволом.

    Этот арматурный каркас опускается в просверленное отверстие перед заливкой бетона для образования просверленного вала.

    Арматурный сепаратор настолько гибкий, что его необходимо стабилизировать поперечными стержнями, чтобы обеспечить сохранение круглой формы.

    Бетон помещается в просверленное отверстие с помощью тремой трубы, чтобы предотвратить расслоение бетона, эрозию сторон просверленного отверстия и повреждение арматуры, которое могло бы произойти, если бы бетону было позволено свободное падение на дно шахты. .

    Здесь используется бентонитовая суспензия для предотвращения обрушения стенок скважины, пробуренной в нестабильном грунте. Когда бетон вытекает из тремой трубы внизу шахты, он вытесняет жидкий раствор, который легче. Бетон весит около 145 фунтов на кубический фут, суспензия примерно вдвое меньше. По мере того, как суспензия перемещается вверх, переполняя отверстие, она перекачивается в резервуар для хранения для очистки и повторного использования на другом валу.

    Суспензия бентонита образует фильтровальную корку по бокам отверстия, забивая пустоты и перекрывая их.Давление жидкости, оказываемое суспензией, достаточно для поддержки стенок отверстия и предотвращения его обрушения.

    Эти весы для бурового раствора используются для периодического измерения удельного веса пульпы («бурового раствора»), чтобы убедиться, что он находится в требуемых пределах. Смесь можно регулировать для увеличения или уменьшения веса суспензии.

    Эта воронка Марша используется для периодического измерения вязкости суспензии путем измерения продолжительности времени, необходимого для вытекания данного объема суспензии из воронки.Смесь можно регулировать для увеличения или уменьшения вязкости суспензии.

    Периодически измеряют pH суспензии, чтобы убедиться, что он находится в требуемых пределах. В противном случае бентонит может образовать хлопья, и суспензия не сможет поддерживать стенки отверстия должным образом. При необходимости смесь можно отрегулировать для увеличения или уменьшения pH суспензии.

    well & caisson 1.pdf

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    Модуль 9

    Лекции с 35 по 40

    БУР И ФУНДАМЕНТЫ CAISSON

    Темы

    35.1 ВВЕДЕНИЕ 35.2 СВЕРЛЕННЫЕ ВАЛЫ 35.3 ТИПЫ СВЕРЛЕННЫХ ВАЛОВ 35.4 ПРОЦЕДУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

    Использование обсадных труб и бурового раствора Проверка дна скважины

    35.5 ДРУГИЕ РАБОЧИЕ СООБРАЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

    ОБЩИЕ

    36.1 ПРОСВЕРЛИЛИВЫЕ ВАЛЫ В ПЕСКОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 1.1.2 Грузоподъемность на основе расчетного расчета

    36.2 ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

    1.2.1 Определение диаметра вала, 1.2.2 Определение диаметра раструба 1.2.3 Определение диаметра Be

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    37.1 СВЕРЛЕННЫЕ ВАЛЫ В ГЛИННОЙ НАГРУЗКЕ- НАГРУЗКА ПОДШИПНИКА 37.2 ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ 37.3 УСТАНОВКА СВЕРЛЕННЫХ ВАЛОВ ПРИ РАБОТЕ

    НАГРУЗКА

    38.1 ПОДЪЕМНАЯ СПОСОБНОСТЬ СВЕРЛЕННЫХ ВАЛОВ 38.2 ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

    39.1 БОКОВАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 39.2 ПРОФИЛЬНЫЕ ВАЛЫ, ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ В ПОРОДУ 39.3 ПРИМЕРЫ И РЕШЕНИЯ

    40.1 CAISSONS 40.2 ТИПЫ CAISSON 40.3 ТОЛЩИНА БЕТОННОГО УПЛОТНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ CAISSONS 40.4 ПРИМЕРЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ76 Проверки на прочность 9000

    ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    Модуль 9

    Лекция 35

    ФУНДАМЕНТЫ С ВАЛОМ И CAISSON

    Темы

    1.2 ВВЕДЕНИЕ 1.3 СВЕРЛЕННЫЕ ВАЛЫ 1.4 ТИПЫ СВЕРЛЕННЫХ ВАЛОВ 1.5 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

    Использование обсадных труб и бурового раствора Проверка дна скважины

    1.6 ДРУГИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ}

    Конструкция бетонной смеси

    Бетонная смесь

    ЗАГРУЗКА ЗАГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ -НОСЯЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЩАЯ

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    ВВЕДЕНИЕ

    Термины кессон, опора, пробуренный ствол и пробуренная опора часто используются взаимозаменяемо в фундаментостроении; все относятся к набивной свае, обычно имеющей диаметр около 2.5 футов (750 мм) или более, со стальной арматурой или без, с увеличенным дном или без него. Иногда диаметр может составлять всего 1 фут (305 мм). Чтобы избежать путаницы, мы используем термин «просверленный вал» для обозначения отверстия, которое просверлили или вырыли до дна фундамента конструкции, а затем залили бетоном. В зависимости от почвенных условий можно использовать обсадные трубы или утеплители (доски или шпунтовые сваи) для предотвращения проседания почвы вокруг ямы во время строительства. Диаметр вала обычно достаточно велик, чтобы человек мог войти в него для осмотра.

    Использование фундаментов с бурением стволов имеет ряд преимуществ:

    1. Вместо группы свай и заглушки можно использовать одиночный ствол. 2. Строительство буронабивных стволов в отложениях плотного песка и гравия проще, чем забивные сваи

    . 3. Просверленные валы могут быть построены до завершения работ по сортировке. 4. Когда сваи забиваются молотком, вибрация грунта может вызвать повреждение

    близлежащих конструкций, чего можно избежать при использовании просверленных валов.5. Сваи, забиваемые в глинистые грунты, могут вызывать пучение грунта, а также потому, что ранее забивные сваи

    перемещались вбок, чего не происходило при строительстве пробуренных стволов.

    6. При строительстве просверленных стволов отсутствует шум молотка, как при забивании свай.

    7. Поскольку основание просверленного вала может быть увеличено, оно обеспечивает большую устойчивость к поднимающей нагрузке.

    8. Поверхность, на которой построено основание просверленного вала, можно осмотреть визуально.

    9. При строительстве буронабивных стволов обычно используется передвижное оборудование, которое при надлежащих грунтовых условиях может оказаться более экономичным, чем методы строительства свайных фундаментов.

    10. Просверленные валы обладают высокой устойчивостью к боковым нагрузкам.

    ВАЛЫ СВЕРЛЕННЫЕ

    ТИПЫ СВЕРЛЕННЫХ ВАЛОВ

    Просверленные валы классифицируются в зависимости от того, как они предназначены для передачи структурной нагрузки на основание. На рисунке 9.1a показан просверленный прямой вал.Он проходит через верхний слой (слои) бедной почвы, а его конец опирается на прочный несущий слой почвы или скалу. При необходимости ствол может быть облицован стальной оболочкой или трубой (как в случае

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    обсаженных монолитных бетонных сваях; рисунок 9.4 из главы 9). Для таких валов сопротивление приложенной нагрузке может возникать из-за концевого подшипника, а также из-за бокового трения по периметру вала и поверхности раздела.

    Рисунок 9.1 Типы просверленных валов: а) прямолинейный; (б) и (в) вал с ремешком; (d) прямой вал, врезанный в скалу.

    Вал с канавкой (рис. 9. 1b и c) состоит из прямого вала с раструбом внизу, который опирается на хороший несущий грунт. Колокол может иметь форму купола (рис. 9. 1b) или быть наклонным (рис. 9. 1c). Для угловых раструбов имеющиеся в продаже инструменты для заглубления могут составлять от 30 до 45 углов относительно вертикали. Для большинства просверленных валов, изготовленных в США, вся грузоподъемность относится только к концевому подшипнику.Однако при определенных обстоятельствах во внимание принимается несущая способность на конце и боковое трение. В Европе всегда учитываются как сопротивление боковому трению, так и несущая способность на концах.

    Прямые стволы также могут быть продлены в нижележащий пласт горной породы (рис. 9. 1d). При расчете несущей способности таких валов можно учитывать концевую опору и напряжение сдвига, развиваемое по периметру вала и поверхности раздела горных пород.

    ПРОЦЕДУРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

    Одним из старейших методов строительства бурильных стволов является чикагский метод (рисунок 9.2а). В этом методе круглые отверстия диаметром 3,5 фута (1,1 м) или более выкапываются вручную на глубину 2-6 футов (0,6-1,8 м) за раз. Затем стороны выкопанной ямы облицовываются вертикальными досками, называемыми обшивками. Они плотно удерживаются на месте двумя круглыми стальными кольцами. После установки колец земляные работы продолжаются еще на 2-6 футов (0,6-1,8 м). Когда желаемая глубина раскопок будет достигнута, колокол выкапывают. После завершения раскопок яма заполняется бетоном.

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    Рис. 9.2 (a) Чикагский метод строительства бурильных труб; (b) Метод Гоу строительства с просверленным стволом

    В методе строительства по Гоу (рис. 9. 2b) яма выкапывается вручную. Для поддержки вала используются телескопические металлические кожухи. Оболочки можно снимать по одной секции по мере бетонирования. Минимальный диаметр пробуренной шахты Gow составляет около 4 футов (1,22 м). Любая заданная часть оболочки составляет около 2 дюймов.(На 50 мм) меньше диаметра, чем участок непосредственно над ним. Таким методом были установлены валы глубиной до 100 футов (30 м).

    Большинство земляных работ в шахте теперь выполняется механически, а не вручную. Открытые винтовые шнеки (лопаточные шнеки) являются обычным инструментом для выемки грунта. Эти шнеки имеют режущие кромки или режущие зубья. Те, у которых есть режущие кромки, используются в основном для сверления в мягком однородном золе; с режущими зубьями предназначены для бурения ручной почвы и твердой почвы. Шнек прикреплен к квадратному валу, называемому Келли, вдавливается в почву и вращается.Когда лопасти засыпаны почвой, шнек поднимается над поверхностью земли, и почва сбрасывается в кучу за счет вращения шнека на высокой скорости. Эти шнеки доступны в различных диаметрах; иногда они могут достигать 10 футов (3 м) и более.

    Когда выемка продолжается до уровня несущего пласта, шнек заменяется на инструменты для обработки колокола, если это необходимо. Расширитель по существу состоит из цилиндра с двумя режущими лезвиями, шарнирно прикрепленными к верхней части цилиндра (рисунок 9.3). Когда расширитель опускается в отверстие, режущие лезвия остаются сложенными внутри цилиндра. Когда достигается дно отверстия, лезвия разводятся наружу, и расширитель вращается. Рыхлый грунт попадает внутрь цилиндра, который периодически поднимается и опорожняется, пока раструб не будет завершен. Большинство расширителей могут резать раструбы диаметром в три раза превышающим диаметр вала.

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    Рисунок 9.3 Underreamer

    Еще одно распространенное буровое устройство — это ковшовая дрель. По сути, это ведро с отверстием и режущими кромками внизу. Ковш прикреплен к Келли и вращается. Рыхлый грунт собирается в ковш, который периодически поднимается и опорожняется. С помощью этого типа оборудования можно пробурить отверстия диаметром до 16-18 футов (5-5,5 м).

    Когда во время бурения встречается порода, используются колонковые стволы с зубьями из карбида вольфрама, прикрепленными к дну стволов.Дробильные стволы также используются для бурения в твердых породах. Принцип забивки горных пород дробовиком показан на рисунке 9. 4. Буровая штанга крепится к пластине дробовика. В стволе имеются питающие щели, через которые закаленная стальная дробь поступает на дно ствола. Стальные выстрелы режут скалу при вращении ствола. Вода в буровую скважину подается через буровую штангу. Мелкодисперсные частицы стали, полученные в результате измельчения стальных дробинок, вымываются вверх и оседают на верхней части ствола.

  • NPTEL ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING-I

    Рис. 9.4 Принципиальная схема ствола дроби

    Станок Benoto — это еще один тип бурового оборудования, которое обычно используется в тяжелых условиях бурения, когда много валунов находится в почве. По сути, он состоит из стальной трубы, которую можно раскачивать и вдавливать в почву. Инструмент обычно ссылается на

  • Всасывающий кессон — обзор

    8.2 Приложения искусственного интеллекта в геотехнической инженерии

    В этом разделе описаны применения трех выбранных методов искусственного интеллекта (т.е., ИНС, ГП и ЭПР) кратко рассмотрены. Обратите внимание, что для краткости принимаются только заявки на ИНС, выпущенные после 2005 года; заинтересованных читателей отсылаем к Shahin et al. (2001), где более подробно рассматриваются заявки до 2001 года, а Shahin et al. (2009), где кратко рассматриваются статьи, опубликованные после 2001 года.

    Поведение фундаментов (глубоких и неглубоких) в почвах сложное, неопределенное и еще не совсем понятное. Этот факт побудил многих исследователей применять методы искусственного интеллекта для прогнозирования поведения фондов.Например, ИНС широко используются для моделирования осевой и боковой нагрузки свайных фундаментов при сжатии и подъеме, включая забивные сваи (Ahmad et al., 2007; Ardalan et al., 2009; Das and Basudhar, 2006; Pal and Deswal, 2008; Shahin, 2010), бурильные стволы (Goh et al., 2005; Shahin, 2010) и грунтовые анкерные сваи (Shahin, Jaksa, 2005, 2006). Прогнозы оседания и реакции свай на оседание также моделировались ИНС (Alkroosh and Nikraz, 2011b; Ismail and Jeng, 2011; Pooya Nejad et al., 2009). С другой стороны, прогнозирование поведения фундаментов мелкого заложения было исследовано ИНС, включая оценку осадки (Chen et al., 2006; Shahin et al., 2005a) и несущей способности (Kuo et al., 2009; Padmini et al. др., 2008). Применения GP в фундаментах включают несущую способность свай (Alkroosh and Nikraz, 2011a; Gandomi and Alavi, 2012), подъемную способность всасывающих кессонов (Gandomi et al., 2011) и оседание фундаментов мелкого заложения (Rezania and Javadi, 2007). ).Единственное применение EPR в фундаментах — это подъемная способность всасывающих кессонов (Резания и Джавади, 2008).

    Классическое конститутивное моделирование, основанное на теориях упругости и пластичности, имеет лишь ограниченные возможности для правильного моделирования поведения геоматериалов. Это объясняется причинами, связанными со сложностью формулировок, идеализацией поведения материала и чрезмерными эмпирическими параметрами (Adeli, 2001). В этом отношении методы искусственного интеллекта были предложены в качестве надежной и практичной альтернативы моделированию конститутивного монотонного и гистерезисного поведения геоматериалов, включая ИНС (Banimahd et al., 2005; Чен и др., 2010; Fu et al., 2007; Гарага и Лата, 2010; Johari et al., 2011; Наджар и Хуанг, 2007; Обрзуд и др., 2009; Peng et al., 2008; Shahin and Indraratna, 2006), GP (Alkroosh, Nikraz, 2012; Cabalar et al., 2009; Shahnazari et al., 2010) и EPR (Javadi and Rezania, 2009).

    Разжижение во время землетрясений — одно из очень опасных явлений разрушения грунта, которое может нанести большой ущерб большинству строительных конструкций. Хотя механизм разжижения хорошо известен, прогнозирование потенциала разжижения очень сложно (Baziar and Ghorbani, 2005).Этот факт привлек многих исследователей к изучению применимости методов искусственного интеллекта, включая ИНС, для прогнозирования разжижения (Alavi and Gandomi, 2011a; Baziar and Ghorbani, 2005; Hanna et al., 2007a, b; Javadi et al., 2006; Khozaghi) and Choobbasti, 2007; Samui and Sitharam, 2011; Shuh-Gi and Ching-Yinn, 2009; Young-Su and Byung-Tak, 2006), GP (Alavi and Gandomi, 2011b, 2012; Baziar et al., 2011; Gandomi и Alavi, 2011, 2012; Javadi et al., 2006; Kayadelen, 2011) и EPR (Rezania et al., 2010, 2011).

    Геотехнические свойства почв контролируются такими факторами, как минералогия, ткань и поровая вода, и взаимодействие этих факторов трудно установить только традиционными статистическими методами из-за их взаимозависимости (Yang and Rosenbaum, 2002). На основе применения методов искусственного интеллекта были разработаны методологии для оценки некоторых свойств почвы, включая, для ИНС, давление предварительного уплотнения и сжимаемость почвы (Celik and Tan, 2005; Jianping et al., 2011; Park and Lee, 2011), параметры прочности на сдвиг и история напряжений (Baykasoglu et al., 2008; Byeon et al., 2006; Dincer, 2011; Gunaydin et al., 2010; Kaya, 2009; Kayadelen et al., 2009; Narendara et al., 2006; Tawadrous et al., 2009), набухание почвы и давление набухания (Ashayeri, Yasrebi, 2009; Doostmohamadi et al., 2008; Erzin, 2007; Ikizler et al., 2009), латеральное давление земли ( Das and Basudhar, 2005; Uncuoglu et al., 2008), проницаемость почвы (Erzin et al., 2009; Park, 2011) и свойства динамики почвы (Baziar, Ghorbani, 2005; Garcia et al., 2006; Камачи и др., 2010; Когут, 2007; Шафи и Гейт, 2008 г .; Сингх и Сингх, 2005; Цомпанакис и др., 2009). Для GP свойства включают гидравлическую проводимость и сопротивление сдвигу (Johari et al., 2006; Kayadelen et al., 2009; Mollahasani et al., 2011; Narendara et al., 2006; Parasuraman et al., 2007), а для EPR , они включают проницаемость почвы (Ahangar-Asr et al., 2011).

    Другие применения ИНС в инженерно-геологической инженерии включают в себя земляные удерживающие конструкции (Goh and Kulhawy, 2005; Kung et al., 2007; Yildiz et al., 2010), плотины (Kim, Kim, 2008; Yu et al., 2007), взрывные работы (Lu, 2005), горные работы (Singh and Singh, 2005), механика горных пород (Cevik et al., 2010; Garcia and Roma, 2009; Ma et al., 2006; Maji and Sitharam, 2008; Sarkar et al., 2010; Singh et al., 2005, 2007; Sitharam et al., 2008), характеристика участков (Caglar and Arman, 2007), проходке туннелей и подземных выработок (Alimoradi et al., 2008; Boubou et al., 2010; Chen et al., 2009; Hajihassani et al., 2011; Neaupane, Adhikari, 2006; Santos et al., 2008; Tsekouras et al., 2010; Yoo and Kim, 2007), устойчивость склонов и оползни (Cho, 2009; Das et al., 2011a; Ferentinou, Sakellariou, 2007; Kanungo et al., 2006; Lee et al., 2008; Sakellariou, Ferentinou, 2005; Samui and Kumar, 2006; Wang and Sassa, 2006), глубокие раскопки (Soroush et al., 2006), состав и классификация почвы (Bhattacharya and Solomatine, 2006; Kurup and Griffin, 2006), стабилизация почвы (Das et al., 2011b ; Liao et al., 2011; Park, Kim, 2011; Tekin, Akbas, 2011), очистка почв (Firat, Gungor, 2008; Zounemat-Kermani et al., 2009), уплотнение и проницаемость почвы (Abdel-Rahman, 2008; Sinha, Wang, 2008; Sivrikaya, Soycan, 2011; Sulewska, 2010). Другие применения GP включают плотины (Alavi and Gandomi, 2011b), устойчивость склонов (Adarsh ​​and Jangareddy, 2010; Alavi and Gandomi, 2011b), прокладку туннелей (Alavi and Gandomi, 2011b; Gandomi and Alavi, 2012), классификацию почв (Alavi et al. al., 2010) и моделирование горных пород (Feng et al., 2006). Другие применения EPR включают стабильность откосов (Ahangar-Asr et al., 2010) и характеристики уплотнения (Ahangar-Asr et al., 2011).

    Происхождение и использование похоронных кессонов — Центр похоронной помощи

    Каждый день примерно восемь военных похорон на Арлингтонском национальном кладбище №
    проводятся с использованием кессона, такого как этот. Фото © iStock.com/Design_Deity

    Похоронный кессон [ произносится как кай-сен или кай-сан ] — это двухколесная телега, запряженная лошадьми, или повозка, первоначально использовавшаяся для перевозки боеприпасов во время военных сражений и, при необходимости, для перевозки раненые или мертвые с поля боя. Сегодня кессоны с заброшенными человеческими останками появляются в основном во время государственных похорон или во время кладбищенской процессии военнослужащих, получивших воинские похоронные почести.

    Обычно кессон прикрепляется к передке, отдельной двухколесной телеге или повозке, которая первоначально использовалась для подъема ствола двухколесной пушки для транспортировки по полю боя. (Передок прикреплен к лошадям, а кессон — к переднему.) Таким образом, поскольку многие люди видели кессонно-передаточное устройство, запряженное лошадьми, такое, которое использовалось во время телетрансляций похорон президента Джона Ф. Кеннеди или президент Рональд Рейган — некоторые предполагают, что кессон имеет четыре колеса, но это технически неверно, хотя буровая установка просто называется «кессон».”

    Во время похорон президентов США или тех, кто достиг звания полковника или выше в армии США или в морской пехоте США, лошадь в капюшоне (без всадника) также может следовать за похоронным кессоном.

    Согласно эпизоду American Artifacts , видеосериалу C-SPAN, члены 3-й американской пехоты или «старой гвардии» проводят около восьми военных похорон с использованием кессонов каждый день на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном в Арлингтоне, штат Вирджиния. Арлингтон — главное национальное кладбище для любого члена U.S. Вооруженные силы (армия, флот, авиация, корпус морской пехоты или береговая охрана), умершие при действительной военной службе, и любой ветеран, уволенный на условиях, отличных от бесчестных.

    Источники :
    Похоронные кессоны старой гвардии , 28 мая 2011 г. Американские артефакты . Проверено 29 июля 2017 г. http://www.c-span.org/video/?299614-1/old-guard-funeral-caissons

    Подводная система | Oil & Gas Journal

    г.Т. Джу, руководитель группы по подводным работам

    Подводная часть проекта Perdido становится жизнеспособной благодаря двум взаимосвязанным технологиям: подводная система наддува и противовыбросовый превентор для бурения и заканчивания подводных скважин с прямым вертикальным доступом. В общей сложности 22 скважины будут пробурены с лонжерона Пердидо, а еще 13 будут закачаны на соседние скважины с врезкой на основную платформу.

    Окончательный план разработки сейчас может показаться очевидным решением, но на раннем этапе возникло много вопросов, и некоторые технологии используются впервые.Дж. Т. Джу, руководитель группы подводных работ, присоединился к проекту Пердидо в начале 2003 г., почти сразу после того, как были получены результаты из открытой скважины.

    «В самом начале проекта мы осознали, что с такой глубиной воды, низкой температурой и давлением пласта, а также огромной неопределенностью производительности пласта, что, если проект будет продвигаться вперед, мы должны минимизировать риск», — говорит Джу. . «Нам требовалась какая-то технология подводного наддува или искусственного подъема, чтобы передать энергию в проточную систему.”

    Следующее решение команды заключалось в том, какую технологию использовать. Было ли лучше разместить в скважинах электрические погружные насосы (УЭЦН) или лучше использовать многофазные насосы на основании стояка для перемещения всех жидкостей и газа на поверхность?

    Разработка Perdido состоит из трех основных нефтеносных пластов, каждый из которых имеет совершенно разные свойства флюида. Нефть варьируется от умеренно тяжелой до легкой, с плотностью от 17 до 40 градусов по API. Объемы газа на линии бурового раствора довольно велики, поэтому использование многофазных насосов было бы слишком неэффективным для рассмотрения.Типичное соотношение газ / нефть (GOR) на Perdido находится в диапазоне от 500 до 2000 стандартных кубических футов на баррель нефти. Даже если бы на начальном этапе можно было использовать многофазные насосы, они стали бы менее эффективными или вообще перестали бы работать, поскольку газовый фактор менялся с течением времени. Погружные электрические насосы в стволе скважины также были исключены из-за огромных затрат на их замену в будущем.

    Команда Джу остановилась на третьем варианте, который ранее никогда не применялся: подводные сепараторы плюс подводные нагнетательные насосы для вывода жидкостей на поверхность.

    «Мы используем систему разделения двух фаз на морском дне, выводя газ на поверхность и перекачивая только жидкости», — говорит Джу. «Это дает нам два преимущества. Один из них — энергоэффективность, но также продлевает срок службы насосов. Если оборудование просто перемещает жидкость, это намного лучше, чем перекачивание смеси жидкости и газа ».

    Второе преимущество двухфазной системы состоит в том, что она устраняет геологическую неопределенность. «Это новый резервуар», — говорит Цзюй. «Не существует производственного аналога, который бы сказал нам, как соотношение газ / нефть может измениться с течением времени.Отделив газ от остальных добываемых флюидов на морском дне, нам не нужно беспокоиться о потенциальных изменениях в течение срока службы коллектора или о различиях между нашими тремя основными коллекторами. Нашим очевидным выбором стал подводный наддув с двухфазным разделением и однофазной откачкой ».

    Оборудование на морском дне

    Ядром подводной системы наддува (SBS) Perdido является группа из пяти вертикальных газожидкостных цилиндрических циклонных сепараторов (GLCC). Корпус каждого сепаратора представляет собой тяжелую трубу диаметром 35 дюймов и длиной 350 футов.Добыча со всех скважин на этих судах. Основная функция кессонов состоит в том, чтобы обеспечивать напор для разделенных эксплуатационных жидкостей. Пассивная система полагается на центробежную силу для разделения газа и жидкости, когда они движутся по внешним стенкам кессона.

    Сверхглубоководные деревья Shell рассчитаны на 10 000 фунтов на кв. Дюйм и глубину 10 000 футов.

    Все, кроме самой верхней части сепаратора, вставлены в морское дно.Погружной электрический насос (УЭЦН) мощностью 1600 лошадиных сил размещен внутри, в нижней части вертикального кессона.

    В верхней части сепаратора, чуть выше линии бурового раствора, находится входной узел высотой 2 этажа. Более того, переходник длиной 17 футов снижает диаметр трубы до 14 дюймов, что соответствует диаметру стояка. Оттуда стояк простирается примерно на 7 800 футов до рангоута Пердидо.

    Впускной узел каждого кессона соединяется с узлом через стояк с верхним натяжением, который содержит три отдельных пути потока.Внешнее кольцевое пространство стояка несет относительно сухой газ. Среднее кольцевое пространство переносит добытые жидкости, которые выталкиваются на поверхность силой ЭЦН в нижней части кессона сепаратора, а труба небольшого диаметра в центре переносит жидкость, направляемую с поверхности для заливки и охлаждения погружного насоса. 14-дюймовый стояк обеспечивает прямой вертикальный доступ к подкачивающему насосу в нижней части кессона.

    Подводные деревья и коллекторы

    При глубине воды в Пердидо, приближающейся к 10 000 футов, использование существующей стандартной системы деревьев Shell первого поколения было неприемлемо, поскольку она предназначена для воды не глубже 7 500 футов.При планировании подводных стволов Perdido команда также хотела обновить уплотнения, приводы, материалы и соединители, чтобы иметь возможность приспособиться к более широкому диапазону вариантов развертывания и вмешательства.

    Новая стандартная древовидная система, которую они разработали, объединяет опыт Shell с предыдущими глубоководными установками, а также некоторые недавние инновации. Новая система рассчитана на 10 000 фунтов на квадратный дюйм и на глубину 10 000 футов. Он имеет извлекаемый модуль потока, который содержит как многофазный расходомер, так и дроссель.Модульная конструкция дерева позволяет настраивать его в соответствии с требованиями поля, а его компактные и легкие компоненты упрощают обслуживание и развертывание по сравнению с предыдущими системами.

    Разгрузка подводных манифольдов

    Все скважины Perdido бурятся либо с самого лонжерона, либо с пришвартованных или динамически устанавливаемых поплавков с одной или двумя вышками. Это различие в системах бурения привело к некоторому разнообразию способов установки подводных стволов.

    Подводная компоновка под лонжероном Perdido
    Поверхностный противовыбросовый превентор

    Идея использования колодцев с мокрым деревом с прямым вертикальным доступом с лонжерона помогла минимизировать размер основной платформы. Все бурение, заканчивание и последующее обслуживание 22 скважин лонжерона может быть выполнено с помощью бортовой буровой установки. Буровая установка удерживается в фиксированном положении над колодцем за счет регулировки швартовных тросов на лонжероне. Натяжение швартовных тросов можно отрегулировать, чтобы переставить оснастку в другой слот.

    Эта система значительно дешевле, чем использование плавучей установки 5-го поколения для завершения и обслуживания скважин.

    Установка впускного узла

    Бортовые возможности Perdido включают установку на заказ устья скважины, стояка и противовыбросовой системы (BOP). Поверхностный противовыбросовый превентор представляет собой изготовленный на заказ блок размером 16–3⁄4 дюйма с номинальным давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм. Он соединен с райзером высокого давления для бурения и заканчивания (DCR) с верхним натяжением, который также был разработан специально для проекта Perdido.

    «В отличие от наземных операций противовыбросового превентора с поплавков, подводное устройство изоляции не требуется на дне райзера, потому что буровая установка лонжерона считается постоянно заякоренной конструкцией», — говорит Джу. «DCR разработан, чтобы оставаться на связи, если буровая установка должна быть оставлена ​​из-за урагана».

    Для большинства работ по бурению и заканчиванию скважин операции аналогичны скважинам с сухим деревом DVA. Наиболее серьезной проблемой при заканчивании подводных скважин с помощью наземного противовыбросового превентора является спуск и посадка подводного трубодержателя с подводным устройством изоляции.

    Подводный коллектор

    «Нам пришлось решить три основных проблемы, — говорит Джу. «Во-первых, шлангокабели требовали двойной концевой заделки, если использовался поверхностный гаечный ключ. Во-вторых, нам нужен был способ создания давления в кольцевом пространстве для испытаний, и, в-третьих, нам нужно было уменьшить размер и вес шлангокабеля обычных систем управления установкой и капитальным ремонтом (IWOCS) для этой глубины воды ».

    Решение Perdido представляет собой гибридную конфигурацию, в которой шлангокабель IWOCS заменен двумя шестилинейными плоскими блоками для гидравлических функций и одной линией для электрического соединения.Линии проходят с посадочной колонной, так же как линии управления проходят с эксплуатационной колонной, поэтому нет необходимости иметь поверхностный гаечный ключ.

    Развитие технологии

    Подводная команда Ju была очень уверена, что их система будет работать, но факт был в том, что никто не пробовал ее раньше.

    «Это было серьезное испытание, — вспоминает Цзюй. «Нам пришлось показать высшему руководству трех крупных нефтяных компаний, Shell, BP и Chevron, что все инвестиции могут зависеть от успеха этой технологии.На этом самом раннем этапе, когда у нас еще не было проекта, мы просили несколько миллионов долларов, чтобы довести технологию до совершенства и убедить менеджеров в том, что подводное усиление и разделение будут работать ».

    Утвердив бюджет испытаний, подводная команда разработала процесс совершенствования технологии, чтобы доказать, что система может работать на глубине 8 000 футов воды. О пилотных испытаниях на такой глубине не могло быть и речи, поэтому команда сделала следующее.

    Установка подводного коллектора

    «Мы убедили предприятие в том, что подводное наддутие и кессоны с УЭЦН было бы хорошо», — говорит Джу.«И чтобы продемонстрировать систему, мы построили контур потока на исследовательском предприятии Shell Gasmer в Хьюстоне».

    «На предприятии Gasmer мы построили полномасштабный контур потока всего, что будет ниже головки впускного узла», — говорит Джу. «Мы могли бы произвести 55 миллионов стандартных кубических футов азота и прокачать 30 000 баррелей минерального масла через систему для моделирования концепции».

    Это позволило подводной команде увидеть, как работает кессон сепаратора, как работают органы управления и эффективна ли система.Установка Gasmer активно использовалась более года. На практических занятиях операторов научили управлять системой и запускать электрический погружной насос, используя дополнительную жидкость из лонжерона. Тестирование, которое было завершено в 2007 году, вселило в команду Джу и менеджеров партнеров по совместному предприятию уверенность в том, что они могут инвестировать в новую технологию даже без экспериментальной установки на месте.

    «Благодаря интеграции DVA с мокрым деревом и подводного наддува мы смогли уменьшить диаметр лонжерона со 180 футов до 118 футов», — говорит Джу.«Это напрямую повлияло на стоимость лонжерона и вес верхнего строения. Мы не только смогли снизить риск недр, но и снизили общую стоимость проекта. Мы пошли на некоторый риск с новыми технологиями, но на самом деле подводное усиление и разделение стали тем фактором, который позволил нам выполнить этот проект ».

    Установка SBS

    Подводная команда выросла до 60 человек в течение 2008 и 2009 годов, пика фазы установки. Усилия, сосредоточенные вокруг центра Пердидо, требовали большой координации.

    «Нам приходилось работать между двумя основными видами деятельности», — объясняет Цзюй. «Одним из них была установка лонжерона, потому что какое-то или наше оборудование должно было войти в первую очередь. Другой основной деятельностью, которая конкурировала с нашей частью установки, были верхние строения, потому что мы не могли завершить подводные работы, пока верхние строения не были на месте. Это сделало подводную установку двухэтапным процессом ».

    Обеспечение потока

    Неотъемлемые проблемы Perdido, включая огромную глубину воды, низкую энергию пласта и сложную экономику проекта, означали, что обеспечение потока было критически важным.Чтобы понять возможные проблемы, подводная команда проанализировала образцы скважинной жидкости и провела теплогидравлические исследования в начале технико-экономического обоснования проекта. Это позволило включить ключевые соображения по обеспечению притока в кампанию оценочных скважин, а затем перенести их на выбор концепции и выполнение проекта.

    Работа на горячем рынке

    Разработка Perdido была санкционирована в конце 2006 года. Вскоре после этого на нефтегазовом рынке возникли проблемы, и стало трудно получить оборудование и найти квалифицированных специалистов для работы над проектом.

    «Качество было главной проблемой, — говорит Цзюй. «Все в отрасли торопились. Было сложно доставить продукцию вовремя ».

    Подводное дерево

    Это стало возрастающей проблемой в 2007 и 2008 годах.

    «Мы планировали все по двум основным направлениям. На перегретом рынке нужно вовремя доставить, иначе пропустите окно установки. Мы постоянно жонглировали графиком установки.Ничего не могло случиться слишком рано или слишком поздно. Нам пришлось управлять всем сообществом поставщиков, чтобы доставить наше оборудование вовремя, и это стало настоящим искусством ».

    В отличие от строительства лонжерона, подводная команда выполняла функции генерального подрядчика для руководителя проекта. Таким образом, команда сама управляла своей частью проекта и выдала более 100 заказов на поставку различным поставщикам. Самый крупный из заказов на закупку был направлен компании FMC, которая предоставила деревья, манифольды, комплекты для крепления и некоторое оборудование для подводного наддува.Heerema установила выкидные трубопроводы и коллектор, а многие более мелкие поставщики предоставили другое оборудование и такие вещи, как химикаты и услуги во время ввода в эксплуатацию.

    «Командные усилия, которые потребовались для реализации такого сложного проекта в таких жестких рыночных условиях, были потрясающими», — говорит Джу. «У нас также были прекрасные отношения с Chevron и BP. Хотя от партнеров по СП не требовалось вносить непосредственный вклад в проектирование и изготовление, установку или ввод в эксплуатацию подводного оборудования, они оказали большую поддержку.Они приходили на собрания нашей подводной команды и высказывали свое откровенное мнение. Это были конструктивные отношения и очень дружелюбная рабочая среда ».

    Непрерывное внимание к безопасности

    Все, кто был связан с Perdido, отмечают непреходящую культуру безопасности, которую она поддерживает. Те, кто был с проектом дольше всех, добавляют, что постоянство персонала — некоторые из них были задействованы с момента открытия скважины до окончательного ввода в эксплуатацию — также способствовали успеху проекта.

    «У меня были люди, которые были со мной шесть лет, — говорит Джу, — а я участвовал в этом проекте более семи лет. Наш менеджер проекта Дейл Снайдер поставил почти невыполнимую цель безопасности, но за все время строительства и ввода в эксплуатацию у нас был только один регистрируемый инцидент. Такая производительность впечатляет ».

    Горизонтальные коллекторные скважины обеспечивают дополнительную воду для Акапулько

    Две новые горизонтальные коллекторные скважины перекачивают 30 миллионов галлонов в день

    В конце 1960-х годов Западное подразделение Ранни, предшественник группы Рэнни Коллектор Уэллс Лэйна, отправилось к югу от границы, чтобы установить систему сбора воды нового типа для города Акапулько, расположенного в мексиканском штате Герреро.

    Этот новый тип колодца был горизонтальным коллекторным колодцем, или колодцем Ранни, как говорят местные жители. После более чем 40 лет работы, когда пришло время расширить систему питьевого водоснабжения города и штата примерно на 30 миллионов галлонов в сутки, они решили установить еще два колодца Ранни вдоль реки Рио-Папагайо. Колодец Ранни давал воду гораздо лучшего и стабильного качества по сравнению с водой, получаемой из устаревающих городских речных водозаборов во время сезона дождей (с июня по ноябрь), когда река Рио-Папагайо очень мутная и с высокой взвешенной нагрузкой.

    Горизонтальные коллекторные скважины, названные в честь их изобретателя Лео Ранни, Ранни Уэллс, существуют уже 80 лет. Они состоят из бетонного кессона диаметром от 10 до 20 футов и глубиной от 30 до 150 футов, из которого скважинные экраны (отводы) проецируются горизонтально в водоносный горизонт около основания кессона. При правильном проектировании и строительстве в аллювиальных водоносных горизонтах рядом с многолетними ручьями добыча одной коллекторной скважины может достигать 50 мгд. Справа показана общая схема типовой скважины.

    В 2011 году компания Layne de Mexico, мексиканский филиал Layne Christensen, заключила контракт с генеральным подрядчиком проекта Grupo de Blanco на завершение проектирования и строительство двух горизонтальных коллекторных скважин. Две коллекторные колодцы были второстепенной частью обширного проекта по модернизации южной части водораспределительной системы Акапулько, осуществляемого Комиссией по питьевой воде Alcantarillado y Saneamiento del Estado Guerrero (CAPASEG), Управлением водоснабжения штата Герреро. Ранее были выбраны места для двух коллекторных колодцев.Основываясь на анализе существующих данных, Лэйн определил, что для правильного размещения и проектирования двух блоков необходима дополнительная информация.

    В ноябре 2011 года началось детальное пробное бурение с использованием ударной дрели Layne AP 1000 Becker Hammer Drill. Эта буровая установка предлагает более качественный и быстрый метод бурения, отбора проб и установки скважин в сложных геологических формациях, таких как крупнозернистые очень изменчивые аллювиальные отложения в долине Рио-Папагайо. В этом методе используется только воздух, поэтому геологические образцы не загрязнены буровыми растворами, а репрезентативные образцы из скважины непрерывно возвращаются вверх через центр внутреннего цилиндра.Этот метод также позволяет качественно оценить добычу воды по мере продвижения бурения. По результатам бурения площадки для обеих скважин были скорректированы на несколько сотен футов в более удобные места с учетом возвышений коренных пород, свойств водоносного горизонта и вопросов конструктивности.

    После завершения проектирования кессона и бокового ствола подразделение коллекторной скважины Layne в Рэнни начало строительство скважин в марте 2012 г. и завершило строительство в феврале 2013 г. В настоящее время Ранни строит две радиальные коллекторные скважины вдоль долины Рио-Папагайо в штат Герреро, Мексика.Два кессона коллектора (называемые Pozo № 1 и Pozo № 2) имеют внутренний диаметр 16 футов и были построены с использованием метода открытого кессона с опусканием вниз с помощью гидравлики. Каждая коллекторная скважина рассчитана на производительность насоса примерно 15 мг / сут.

    Эксплуатационные испытания, проведенные в ноябре 2012 г. (Посо № 1) и феврале 2013 г. (Посо № 2), показали отличные результаты с удельной производительностью около 2000 галлонов в минуту на фут опускания; способны обеспечить расчетную доходность с запасом прочности более 50%.Эти две скважины Ranney Wells являются одними из самых продуктивных, установленных Layne за последние 30 лет, и, как ожидается, будут обеспечивать воду превосходного качества, требующую минимальной обработки, для региона Акапулько в течение многих лет.

    Сэм Стоу — районный менеджер Лэйна. Со Стоу можно связаться по адресу [электронная почта защищена]. Лиза Соудер — координатор по маркетингу Layne. С Sowder можно связаться по адресу [электронная почта защищена].

    (PDF) Проблемы и неопределенности, связанные с открытыми кессонами

    DFI JOURNAL Vol.6 № 1 июля 2012 г. [31]

    условий. Процедуры, использованные для преодоления

    возникших строительных проблем, были описаны в

    . Можно сделать следующие выводы:

    :

    Правильная интерпретация подземного грунта 1. Условия

    являются решающим аспектом при проектировании

    и выборе надлежащей техники

    для строительства открытых кессонов

    . Трудности, возникающие из-за ошибочной интерпретации

    условий недр

    , вызывают дополнительные затраты и задержку строительства

    .

    Проходка открытых кессонов в плотных или очень 2.

    плотных песках (N-значение для 300 мм (1 фут) 

    20) рискованно из-за высокого сопротивления трению

    на границе раздела кессон-грунт.

    Неправильное опускание открытых кессонов может 3.

    вызвать дополнительные расходы, задержку строительства,

    и причинить вред близлежащим строениям.

    Воздухо / водоструйная очистка возле режущей кромки 4.

    открытый кессон, снаружи траншея для навозной жижи,

    и / или внутренняя открытая траншея могут использоваться для

    опускания открытого кессона вниз.

    Уникальная процедура для расчета скин-слоя 5.

    трение вдоль границы раздела грунт-кессон

    не существует, и значения, рекомендованные

    Терзаги и Пек (1967), могут быть разумно использованы

    .

    Неправильная очистка мелкодисперсного материала 6.

    , отложившаяся на дне выемки, неправильная заливка

    подводного бетона и неправильная интерпретация подземного грунта

    Условия

    вызвали некоторые проблемы для открытого кессона

    в примере №1. Эти задачи

    удвоили стоимость строительства

    и увеличили время строительства до

    примерно в пять раз по сравнению с ожидаемым временем

    .

    Несимметричная работа вокруг открытого 7.

    Кессон

    в примере № 2 привела к наклору кессона

    на 4% от вертикали.

    Наклон следует немедленно скорректировать.

    , прежде чем продолжить опускание кессона.

    Неправильное строительство инженерной 8.

    дизайн может привести к дальнейшему проектированию

    проблем, которые необходимо исправить.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Алленби Д., Уэйли Г. и Килберн Д. 1.

    (2009), Примеры открытого кессонного опускания

    в Шотландии, Proceedings of the ICE —

    Geotechnical Engineering, 162 ( 1), 59-70.

    Byrne, WB, and Houlsby, GT (2004), 2.

    Экспериментальные исследования реакции отсасывающих кессонов

    на кратковременную комбинированную нагрузку

    , Journal of the Geotechnical и

    Geoenvironmental Engineering, ASCE,

    130 (3), стр.240-253.

    Chen, W., and Randolph MF (2007), Uplift 3.

    Мощность всасывающих кессонов

    при постоянной

    и циклической нагрузке в мягкой глине, журнал

    the Geotechnical and Geoenvironmental

    Engineering, ASCE, 133 ( 11), стр. 1352-1363.

    Клаки, Э. К., Темплтон, Дж. С., Рэндольф, М. 4.

    Ф. и Филлипс Р. (2004). Кессон всасывания

    срабатывание при постоянном токе контура

    нагрузки, Труды.36-я ежегодная оффшорная конференция

    , Хьюстон, документ №

    OTC 16843.

    Инженерный корпус армии США (USACE 1986), 5.

    Инженерное руководство EM 11110-2-1901. США

    Эль-Гарбави, С.Л., и Олсон, Р.Е. (1999), 6.

    Циклическая мощность всасывания всасывания

    кессонных фундаментов, Труды 9-го

    Международная морская и полярная инженерия

    Conference, ISOPE’99, vol. .2, Франция, стр. 660-

    667.

    Фохт, Дж. А. (1994), Извлеченные уроки 7.

    из пропущенных прогнозов, Журнал

    Геотехническая и геоэкологическая

    Engineering, ASCE, 120 (10), стр. 1653-1683.

    Glass, PR и Powderham, AJ (1994), 8.

    Применение метода наблюдений в

    Limehouse Link, Geotechnique (44), 665-

    679.

    Искандер М., Эль-Гарбави, С.Л. и Олсон, 9.

    RE (2002), Характеристики всасывающих кессонов

    в песке и глине, Canadian Geotechnical

    Journal, 39 (3), стр 576-584.

    NAFAC DM-7 (1982), Руководство по проектированию 7.1, 10.

    Военно-морское управление, военно-морские средства

    Инженерное командование.

    Nonveiller, E. (1987), Open Caissons 11.

    for Deep Foundations, Journal of the

    Geotechnical and Geoenvironmental

    Engineering, ASCE, 113 (5), pp. 424-439.

    Пек Р. Б. (1969), Преимущества и ограничения 12.

    метода наблюдений в почве

    механика, Геотехника, 19 (2), стр.

    Антисептик против плесени и грибка: универсальные средства против грибка на гипсокартоне, бетоне и кирпиче

    Антисептик для стен от плесени и грибка, обзор различных видов

    С течением времени, практически на любой поверхности образуется плесень и грибок. Этот налет является следствием воздействия атмосферных явлений, а также воды, которая содержится в воздухе. Если на покрытии образуется грибок, впоследствии происходит постепенное его разрушение. Чтобы избежать пагубного воздействия от влаги, используется специальный антисептик от плесени. Не все имеют представление, как правильно подбирать данный состав, именно поэтому, предстоит рассмотреть наиболее востребованные и действенные вещества.

    Виды антисептиков для стен против плесени и грибка

    В современной жизни, обработка стен, это неотъемлемый этап строительства, а также проведения ремонтных работ с наружными или внутренними поверхностями. Чтобы заметно увеличить срок службы поверхности кирпича и бетона, а также ряда других элементов, принято использовать следующие типы антисептиков:

    1.  Водорастворимые. Эту разновидность составов можно разбавлять обычной водой. Отличительная особенность вещества в том, что для них не характерна высокая токсичность, что позволяет легко использовать антисептик внутри даже жилого помещения.
    2.  Масляные. Данная разновидность веществ обладает достаточно высокой токсичностью, из-за чего их допускается использовать только снаружи зданий, где отсутствует риск получить серьезное отравление. Эти антисептики достаточно распространены, ввиду их сравнительно небольшой стоимости.
    3.  Органические. Подобные растворы относятся к материалам с повышенной токсичностью. Именно поэтому, допускается их использовать, чтобы обработать поверхность конструктивного элемента исключительно в нежилых помещениях снаружи здания, где человек не сможет получить отравление.
    4.  Комбинированные. Это, пожалуй, наиболее качественные составы, которые идеально очищают поверхность бетона от грибка и плесени. Для производства антисептика, применяются специальные химические компоненты, которые способствуют высокой вероятности отравления человека, поэтому применяются только с наружной части здания.

    Если рассматривать, какой выбрать антисептик для стен от скопившейся плесени и грибка, предстоит оценить своим материальные возможности, а также отметить для себя, где именно будет проводиться зачистка. Если запланирована работа снаружи, то можно выбрать любой доступный вариант, но если требуется обработать стены внутри помещений, то следует отдать предпочтение только водорастворимым составам.

    Важно! Независимо от того, с помощью какого состава проводится обработка поверхности, требуется использовать средства индивидуальной защиты, это позволит исключить вероятность, получить отравление.

    По составу

    Применяемые в современной практике растворы, имеют существенное различие не только по расходу антисептика, типу или методу применения, также существенные различия присутствуют в составе этих веществ. Здесь основное внимание уделяется главному компоненту, которым могут выступать следующие компоненты:

    •  особой популярностью пользуется водорастворимый вариант, который в своей основе имеет медный купорос;
    •  также, среди антисептиков, которые растворяются водой, следует выделить материалы, на основе фтористого натрия;
    •  масляные вещества, в основы которых входят креозот, фенол или карболинеум, которые отличаются сильной токсичностью;
    •  органические соединения, наиболее опасный вариант антисептика, который используется в основном в качестве присадки в момент изготовления раствора;
    •  комбинированные вещества, в состав которых входят разнообразные сложные химические соединения, нередко эти растворы разбавляются водой.

    Следует понимать, что от компонентов, входящих в состав антисептика, напрямую зависит цена производства продукции, а кроме того его последующая стоимость в процессе реализации. Средства против грибка и плесени, довольно часто добавляются при производстве несущих компонентов, однако со временем их свойства иссякают, из-за чего требуется повторная обработка поверхности.

    В зависимости от поверхности

    Не следует также забывать о том, что все производимые и используемые антисептики существенно различаются по целевому назначению. В зависимости от присутствующих основных компонентов, они могут наноситься на бетон, кирпич, дерево, металл или иной тип отделочного покрытия. Рассмотрим основные виды в зависимости от обрабатываемой поверхности:

    •  что касается комбинированных растворов, то основная их масса используется для бетонных сооружений, так как составы, обладают свойством глубокого проникновения в структуру;
    •  если речь идет про масляные антисептики, то их основное предназначение, это древесина, а кроме того железо, которое нередко используется при обустройстве современных фасадов;
    •  водорастворимые типы покрытий, прекрасно подходят для внутреннего применения, при этом, в зависимости от основного компонента, могут использоваться для дерева, кирпича, бетона и даже гипсокартона;
    •  органические антисептики могут использоваться повсеместно, независимо от материала наружной конструкции, однако, перед их применением, предстоит рассмотреть совместимость компонентов.

    Не следует также забывать о том, что в продаже имеются, как полностью готовые смеси, так и те виды продукции, которые предстоит приготавливать непосредственно перед окончательным нанесением на поверхность. В основном, в предварительной подготовке нуждаются водорастворимые и комбинированные смеси, которые производятся в порошковом виде, что существенно увеличивает срок их хранения.

    Рекомендации по нанесению антисептика против грибка и плесени на стенах

    Непосредственно перед тем, как приступить к работе с подобным вариантом материала, рекомендуется изучить правила использования антисептика против плесени и грибка на поверхности. На сегодняшний день, в отношении такого процесса, специалисты предоставляют ряд следующих рекомендаций:

    1.  Для проведения соответствующей работы, в обязательном порядке предстоит приготовить и использовать средства индивидуальной защиты.
    2.  Перед применением состава, в обязательном порядке требуется правильно подготовить поверхность конструктивного элемента;
    3.  Непосредственно перед нанесением вещества на стены, потребуется удалить весь присутствующий мусор, а также грязь.
    4.  Конструктивные элементы покрываются только при соответствующей рекомендованной производителем температуре.
    5.  Необходимо тщательно увлажнить поверхность перед распылением, чтобы поры плесени и грибка раскрылись полностью.
    6.  Следует понимать, что очищение поверхности производится даже на участках, выступающих за границы пораженной области.
    7.  Для качественного выполнения работы, необходимо нанести данное вещество на подготовленную поверхность в несколько слоев.
    8.  Поверхность покрывается следующим слоем раствора исключительно после полноценного просыхания вещества.
    9.  После того, как будет выполнена вся обработка, можно постепенно переходить к осуществлению чистовой отделки.
    10.  Рекомендуется после использования данного вещества, сразу же тщательно проветрить помещение, если работы производились внутри.
    11.  Одному человеку, не рекомендуется работать с токсичным веществом в течение нескольких часов подряд без перерыва.
    12.  В процессе выполнения поставленной задачи, следует держать вещество подальше от открытых источников огня.

    Для работы с подобными антисептиками, как правило, используется краскопульт или праймер. Это позволяет в достаточно короткие сроки выполнить полноценную обработку покрытия, без пропусков. Крайне важно соблюдать последовательность выполнения, и следить, чтобы состав попал на всю территорию стены, в ином случае, данная обработка конструктивного элемента не даст положительного результата на продолжительный период времени.

    Важно! При работе следует подбирать только качественные материал, особенно это касается масляных и органических соединений, в противном случае, вероятность отравления существенно увеличивается.

    В настоящее время, грибок и плесень распространяются повсеместно. Этому подвержен кирпич, бетон, дерево, обои, а также любая другая поверхность, которая длительное время контактирует с влагой. Вследствие этого, требуется правильное выполнение защитных мероприятий, в иной ситуации, образовавшийся грибок, постепенно уничтожит конструкцию, существенно сократив срок ее эксплуатации. Специально для такой работы, был создан антисептик. Эти вещества прекрасно борются с плесенью и грибком, однако имеют ряд существенных недостатков, включая пагубное воздействие на здоровье человека. Именно поэтому, перед покупкой и применением, крайне важно ознакомиться с доступными вариантами, а после выбрать наиболее безопасный для использования тип.

    Антисептик для стен, бетона от плесени и грибка – какой выбрать?

    Антисептики для стен от плесени и грибка бывают водорастворимыми и комбинированными. Выделяют также препараты на органической основе. Для обработки стен можно применять препараты Церезит в виде концентрата, Капатокс, Нортекс-дезинфектор, Гамбит антисептик. В зависимости от дезинфицирующего состава его можно добавлять в бетонный и цементный растворы, штукатурку на этапе замешивания. В борьбе с плесенью важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений.

    Разновидности антисептических средств

    На этапе строительства для предотвращения разрушений бетона, которые происходят под воздействием таких микроорганизмов, как грибок и плесень, его необходимо обрабатывать антисептиком на глубине до полутора метров. Обладая дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, он препятствует размножению на поверхности вредителей. Если заражение произошло, то проводят так называемое «лечение»:

    • антисептическим препаратом против плесени;
    • антисептиком против грибка;
    • комплексным антибактериальным средством, одновременно уничтожающим плесень и грибок.

    Классификация по типу основы

    Водные антисептики относительно безопасные и нетоксичные, поэтому часто используются для обработки жилых помещений (квартир, домов). К таким разновидностям относят медный купорос, фторид натрия, кремнефтористый натрий вместе с известью, алебастр, а также комплексные смеси. Основой для антисептика является вода, поэтому средства могут смываться с поверхности. В связи с этим обработку бетонных конструкций водными составами рекомендуется проводить в закрытом помещении. Если она осуществляется на улице, необходимо дополнительное нанесение смолы или лака. Медный купорос – безопасный, хорошо растворимый в воде антисептик этого класса. Единственным нюансом его использования является то, что сульфат меди способен разъедать металл.

    Преимущества медного купороса относительно других водорастворимых антисептиков заключаются в его слабом запахе и невозможности возгорания.

    При работе с фтористым натрием нужно быть крайне осторожным, поскольку химическое вещество токсично и является ядом для человека, животных и даже насекомых. Поэтому следует смешивать антисептическое средство на основе фтористого натрия с алебастром, известью или цементом. Также хороший эффект дает разведение в дождевой воде. Кремнефтористый натрий – плохорастворимое антисептическое средство. Добавлением карбоната кальция или аммиака можно получить фтористый натрий.

    Органические антисептики – самые токсичные для человека. Идеально подходят для обработки железобетонных и деревянных поверхностей. При работе с антисептиком большое значение имеет глубина его проникновения, которая зависит от породы дерева. Чем она больше, тем эффективнее воздействие. Органические виды не разрушают металл, поэтому применяются для обработки поверхностей из этого материала. Из-за высокого уровня токсичности работы необходимо проводить в защитной маске и перчатках. Древесину снаружи нужно покрывать толстым защитным слоем, обладающим высокой герметической способностью.

    К маслянистым антисептикам относят антраценовое масло, карболинеум, крезотовое каменноугольное масло, торфяные, сланцевые, коксовые смолы. Основа полностью исключает вымывание водой. Такие средства часто используются для обработки нежилых помещений, поскольку имеют специфический неприятный запах, проводить покрасочные работы после нанесения невозможно до полного выветривания антисептика. Вещества легко воспламеняются и оставляют черный след.

    Комбинированные антисептики очень токсичны и небезопасны в использовании, поэтому для обработки поверхностей в быту запрещены и применяются только в промышленных масштабах. Они представляют собой сильно концентрированный раствор, который разработан для лечения поверхностей от воздействия биологических разрушителей. В профилактических целях используют концентрат.

    Возможные варианты антисептиков для обработки поверхностей от грибка:

    • Atlas Mykos – комплексное средство, уничтожает плесень, водоросли, различные виды мхов и лишайников. Оно идеально подходит для помещений с повышенным уровнем влажности и используется как для обработки поверхностей внутри здания, так и снаружи.
    • Ксиолат – эффективное средство, действует быстро, уничтожая плесень с материала. Оно отличается своей способностью разрушать споры грибка, проникая глубоко в структуру обрабатываемой поверхности.
    • Dali – самый эффективный антисептик, отлично справляется с плесенью на любых типах материалов.
    • Тефлекс – безопасное, нетоксичное средство, абсолютно безвредное для животных и людей. Оно отличается долговечностью и стабильностью полученного результата.
    • Пропитка Снежка – комплексный универсальный антисептик. Поможет уничтожить с обработанных поверхностей грибки и быстро избавит от мхов и лишайников.
    • Strectum Фунгицид – эффективное средство в борьбе с плесенью как внутри помещения, так и снаружи.

    Народные способы

    Некоторые предпочитают составы, приготовленные самостоятельно в домашних условиях. Наиболее известное и эффективное фунгицидное средство, используемое для борьбы с грибком, называется креозот. Также применяется смесь медного купороса и уксусной эссенции. Для приготовления этого антисептика понадобятся 10 л воды, 500 г медного купороса и 2 л уксусной эссенции. Этот раствор эффективен только при нанесении его в теплом виде. Поэтому перед использованием рекомендуется подогреть состав до +60…+70 градусов по Цельсию.

    Еще одним эффективным и сильнодействующим противогрибковым средством является смесь, приготовленная из фторида натрия с медным и железным купоросом. К 10 л воды нужно добавить 1,5 кг фторида натрия, 500 г медного и 500 г железного купороса.

    Можно просто обработать поверхности жилища медным купоросом. Это безопасно, нетоксично, но менее эффективно.

    Для достижения устойчивого результата на пораженную грибком поверхность необходимо повторно нанести выбранную смесь через месяц.

    Антисептик от грибка и плесени на стенах

    К сожалению, достаточно часто в современных квартирах обитают такие древнейшие биологические виды как плесень или грибок. Эти организмы очень опасны для человеческого здоровья, а поэтому их следует уничтожать сразу же после обнаружения. Современные хозяйки часто задумываются, какой антисептик от грибка и плесени на стенах лучше всего использовать. В этой статье мы расскажем, какие бывают средства для борьбы с этими неприятными грибковыми образованиями.

    к содержанию ↑

    Причины появления грибка и плесени в помещении

    Перед тем, как приступать к решению возникшей проблемы и искать антисептик против плесени и грибка, следует разобраться в причинах их возникновения.

    Важно! Плесенью принято называть грибок, который имеет несколько разновидностей. Размножаются микроорганизмы при помощи воздушных спор.

    Основной причиной развития грибка и плесени является повышенная влажность в помещении, которая может образоваться вследствие следующих факторов:

    • недостаточная вентиляция;
    • плохая паропроницаемость стен;
    • допущенные ошибки во время ремонтных работ;
    • неисправная сантехника;
    • неправильное конструирование помещения или же разводки инженерных систем при строительстве дома.

    Важно! Иногда можно обнаружить появление плесени или же грибка на стенах своего жилища после замены деревянных окон на стеклопакеты. Дело в том, что за счет щелей в старых оконных рамах обеспечивалась дополнительная вентиляция помещения. Абсолютно же герметичные конструкции лишили помещение этого эффекта и удерживают влагу внутри помещения. Если же влажность комнаты превышает 60%, то создается естественная благоприятная среда для развития грибков.

    к содержанию ↑

    Чем же опасна плесень?

    Большинство людей спокойно живут по соседству с плесенью и грибками на протяжении длительного времени, при этом даже не подозревая, какой вред они могут нанести здоровью. Наличие в помещении подобных организмов не только не придает интерьеру привлекательности, но может привести к следующим негативным последствиям:

    • развитие аллергической реакции, вплоть до приступов удушья;
    • прогрессирование хронического синусита и ринита;
    • возникновение кожных заболеваний — дерматит, экзема, псориаз;
    • развитие легочных заболеваний — бронхит, ларингит;
    • нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

    Важно! Наибольшую опасность для человеческого здоровья представляют продукты жизнедеятельности грибов — афлотоксины. Именно эти результаты возникновения плесени могут привести к развитию сложнейшего заболевания — афлотоксикоза и даже возникновению онкологических образований. Поэтому выбор очевиден: если вы заметили наличие таких грибков в вашем доме или квартире, надо срочно задуматься о том, чтобы купить антисептик для стен от плесени.

    Плесень и грибок могут находиться в законсервированном состоянии на протяжении длительного времени, ведь эти организмы неуязвимы к замораживанию или же жаре. В неблагоприятных для их жизнедеятельности условиях они лишь замедляют свое развитие, чтобы спустя время продолжить свое размножение.

    к содержанию ↑

    Антисептик для стен от грибка и плесени

    На современном рынке химических веществ можно найти достаточно разнообразный выбор антисептиков против плесени и грибка. Но даже при всем этом богатстве выбора абсолютно универсального средства, которое бы помогло раз и на всегда решить возникшую проблему, не существует.

    Меры борьбы

    Для эффективной обработки стен от плесени следует использовать следующий комплекс мер:

    1. Определите и устраните причину появления грибка и плесени.
    2. Удалите пораженные участки строительных материалов.
    3. Тщательно просушите помещение и используйте антисептик от плесени.
    4. Восстановите удаленные фрагменты интерьера при помощи новых материалов.

    Важно! В процессе удаления грибка с зараженных участков стены используйте специальные защитные средства — респираторы, перчатки. Такие средства предосторожности помогут предотвратить попадание грибов в организм и развитие негативных для здоровья последствий.

    Популярные средства

    В современных магазинах можно найти несколько разновидностей антисептиков для стен от плесени. Чтобы ваша борьба с микроорганизмами была максимально эффективной внимательно изучите прилагающуюся к средству инструкцию и проконсультируйтесь с продавцом.

    Важно! В связи с большим разнообразием грибков, эффективные против одних видов средства могут оказаться абсолютно бесполезными в борьбе с другим типом микроорганизмов.

    Наиболее распространенными антисептиками для стен являются следующие вещества:

    • Ксиолат — эффективный препарат, который воздействует непосредственно на структуру плесени, разрушая ее изнутри. Это вещество на молекулярном уровне проникает в состав строительного материала, например бетона, кирпича, дерева.
    • Atlas Mykos — химическое вещество, которое применяется для борьбы не только с плесенью, но и с лишайниками, водорослями, мхом. Продается этот антисептик от грибка и плесени для стен в виде концентрированного вещества, которое может применяться в помещениях любого типа с повышенной влажностью. Также данный препарат можно использовать для обработки фасада здания. Перед использованием, в зависимости от типа обрабатываемой поверхности, его разводят в пропорции 1:2 или же 1:5 для минеральных покрытий.
    • Dali — препарат на водной основе. Отлично подходит как для уничтожения микроорганизмов на любых поверхностях, так и для профилактики предполагаемого очага заражения. Не имеет никакого цвета и продается в двух типах расфасовки — канистра на 5 литров, а также распылитель — 0,6 л.
    • Тефлекс — очень мощный антисептик для стен от грибка и плесени, который отличается долговечностью результата и абсолютной экологической безопасностью, а поэтому не несет никакого вреда для человека и домашних любимцев.
    • Spectrum Фунгицид — средство для уничтожения плесени с деревянных, оштукатуренных и окрашенных поверхностей. Может применяться как для внутренней, так и для внешней обработки строения.
    • Пропитка Снежка — эффективный антисептик для стен, который удаляет не только плесень или грибок, но также мох, водоросли и лишайник. Применяется для удаления микроорганизмов с поверхности штукатурки, лакокрасочных покрытий и кирпичной кладки. Может использоваться не только внутри помещения, но и для наружной обработки.

    к содержанию ↑

    Народные средства для борьбы с плесенью и грибками

    Если вы по каким-либо причинам не хотите использовать покупные антисептики для стен, то еще наши родственники пользовались действенными народными методами. Наиболее популярными, а соответственно — проверенными в течение длительного времени средствами, являются следующие:

    1. Для обработки пораженных грибками поверхностей часто используют креозот, который издавна славится своими фунгицидными свойствами.
    2. Для борьбы с плесенью и грибком можно использовать раствор уксуса и медного купороса. Готовится данное средство в следующих пропорциях: 10 литров воды, 2 литра концентрированной уксусной эссенции, 500 грамм медного купороса. Перед применением раствор следует подогреть до 60-70 градусов. Теплое средство при помощи кисточки или строительного валика нанесите на поврежденную поверхность.
    3. Действенным антисептиком от грибка и плесени на стенах является раствор фторид натрия, медного и железного купороса. Готовится средство в следующих пропорциях — на 10 литров воды добавьте 1,5 кг натрий фторида, 500 г медного, а также аналогичный объем железного купороса.

    Важно! Обработку с помощью народных методов следует повторить спустя месяц после первичного нанесения.

    к содержанию ↑

    Профилактика появления плесени

    Чтобы проблема к вам не вернулась, а также для предотвращения возникновения грибковых микроорганизмов, применяются профилактические средства:

    • В связи с появлением плесени в слишком влажных помещениях, первым делом следует нормализовать показатель влажности и температуры.
    • Тщательно просушите помещение, после чего откажитесь от плотного закрывания дверей.
    • Если в вашем помещении недостаточно хорошо работает вентиляционная система, то в специальном канале установите небольших размеров вентилятор.
    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Мы надеемся, что советы из этой статьи помогут вам избавиться от плесени, а также не допустить возникновения и развития грибков и других болезнетворных микроорганизмов.

    Поделиться в соц. сетях:

    Какими средствами избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками

    Появление плесени и грибка на стенах не просто портит эстетичность интерьера квартиры или комнаты. Плесень и продукты жизнедеятельности грибка могут нанести серьезный вред здоровью человека. Они способны вызвать сильные аллергические реакции, поражать глаза, дыхательные пути. Поэтому при появлении плесени и грибка необходимо принять меры по их устранению. Какие же средства можно при этом использовать? Тому, как избавиться от плесени на стенах своими руками, посвящена данная статья.

    Причины появления плесени и грибка

    Особой разницы между понятиями «плесень» и «грибок» не существует. Плесень – это один из видов гриба, развивающийся за счет воздуха и способный питаться практически чем угодно. Мало того, плесень может выживать даже в открытом космосе! Идеальные условия для размножения плесени – температура около 20 ° С и влажность около 70%. Как раз такие условия и соблюдаются в подавляющем большинстве жилых помещений. Коварство грибковых спор заключается еще и в том, что далеко не всегда они проявляются достаточно явственно в виде плесени.

    Каковы же основные причины, по которым появляется плесень на стенах в квартире? Их множество, но основными являются следующие:

    • нарушения технологии при проведении строительных работ, когда штукатурка недостаточно тщательно наносится на стены, что провоцирует накопление сырости;
    • нарушение герметичности швов строительных конструкций;
    • недостаточная проветриваемость пространства;
    • повышенная влажность;
    • плохая отапливаемость помещения.

    В квартирах, расположенных на верхних этажах или в торцах зданий, плесень нередко появляется из-за протечки крыш или промерзания в результате воздействия розы ветров. В любом случае, если на стенах появился черный налет или другие явные следы плесени, необходимо незамедлительно предпринять меры по избавлению от грибка.

    Конечно, предупредить появление плесени гораздо легче, чем бороться с ней впоследствии. Для этого достаточно своевременно проветривать помещение и не допускать образования условий, при которых образуется повышенная влажность. Отнюдь не лишним будет обработка стен перед ремонтом специальными антисептическими составами и веществами. Но если черный налет на стенах все же появился, то от него нужно избавиться. Существует достаточно большое количество средств и составов, способных оказать существенную помощь в проведении подобного вида работ.

    Основные средства для борьбы с плесенью на стенах

    Перед тем, как избавиться от плесени на стенах, необходимо провести комплекс подготовительных работ. Прежде всего, необходимо должным образом экипироваться. Наличие резиновых перчаток, головного убора и защищающей тело одежды является непременным условием.

    Что же касается самого помещения, то пораженные поверхности, необходимо предварительно обработать. Для этого нужно:

    • тщательно просушить помещение, обращая особое внимание на углы;
    • удалить старые обои, стеновые панели, гипсокартон или другие облицовочные материалы, как это обычно делают перед ремонтом;
    • обеспечить качественное постоянное проветривание;
    • обработать пораженную поверхность теплой мыльной водой и пройтись по ней жесткой щеткой или шпателем.

    После чего можно будет нанести на стену средство от плесени и дать поверхности просохнуть. Рассмотрим различные средства борьбы с черными пятнами грибка на стенах и способы их использования более подробно:

    1. Отбеливатель. Можно приобрести специальное средство в хозяйственном отделе, а можно изготовить отбеливатель самостоятельно в домашних условиях, добавив в литр воды стакан хлорной извести. Наносится раствор очень просто, при помощи обычной мочалки или губки. Не самое эффективное средство, поскольку способно уничтожить лишь порядка 80% спор. К тому же, агрессивная среда может испортить ковер, ламинат или какое-либо другое напольное покрытие. А некоторые токсичные составы могут даже нанести ущерб здоровью проживающих в помещении людей;
    2. Уксус. Являясь по своему составу слабой кислотой, обычный столовый уксус служит весьма эффективным средством по борьбе с грибком. Он нетоксичен и способен уничтожить до 99% бактерий и до 80% вирусов. Достаточно налить пятипроцентный раствор в любой пульверизатор и нанести его на пораженный участок. А для того, чтобы избавиться от резкого запаха, можно добавить несколько капель эфирного масла. Обработанную поверхность оставляют на час, после чего тщательно замывают водой или мыльным раствором;
    3. Пищевая сода. Прекрасный антисептик, экологичный, безопасный и мягкий. Сода обладает высокими чистящими свойствами, при этом воздействуя на поверхность достаточно мягко. Известно, что труднее всего избавиться от плесени в ванной комнате или в санузле. При помощи соды с этой проблемой справиться гораздо легче. Благодаря мягкости соды, практически полностью исключен риск повреждения поверхности стен или пола. Специалисты рекомендуют не смывать соду с обрабатываемой поверхности как можно дольше, поскольку она препятствует появлению плесени заново;
    4. Перекись водорода. Обычный 3-процентный раствор заливается в пульверизатор, с помощью которого обрабатывается пораженная поверхность. Через 10 минут остатки состава можно смыть. В отличие от химически агрессивного отбеливателя, перекись водорода более безопасна, как для различных поверхностей, так и для здоровья человека;
    5. Медный купорос. Очень эффективное и доступное средство, которое можно приобрести в любой аптеке. Достаточно растворить в 10 литрах воды 500 гр порошка медного купороса – и рабочий раствор готов! Для большего эффекта можно добавить 500 гр фторида натрия. Раствор наносится на поверхность при помощи пульверизатора, губки или мочалки. Примерно через 30 минут обработанный участок следует обработать теплым мыльным раствором;
    6. Бура. Специальное средство, которое можно приобрести в хозяйственном отделе. Очень хорошо подходит для борьбы с плесенью и грибком. Примерно 450-500 граммов буры разводится в 5 литрах воды. Для усиления эффекта можно добавить 200 гр борной кислоты или 700 мл уксуса. Такой раствор абсолютно нетоксичен, безвреден для здоровья и поверхностей и позволяет весьма эффективно удалить черный налет плесени не только со стен, но и с потолка;
    7. Специальные средства фабричного производства. Сегодня в любом магазине бытовой химии можно приобрести средства, предназначенные для борьбы с плесенью и грибком. Они достаточно эффективны и просты в использовании, к тому же имеют подробную инструкцию по применению. Но к их недостаткам можно отнести присутствие в составе агрессивных химических компонентов и сравнительно высокую стоимость.

    Независимо от используемого средства, необходимо помнить, что грибок обладает высокой живучестью и летучестью. Если плесень видна достаточно отчетливо, то споры грибка невидимы глазу. Поэтому необходимо позаботиться о надежной утилизации собранного паразитического вещества. Собирать и выбрасывать его надо таким образом, чтобы полностью исключить распыление спор по пути до мусопровода или мусорного бака.

    Профилактика вторичного появления грибка

    После окончания работ по удалению плесневых пятен со стен борьбу с грибком нельзя считать успешно оконченной. Одержанная победа над грибком в квартире может оказаться пирровой, если не предпринимать меры по предупреждению его повторного появления. Многие обладатели городских квартир и загородных домостроений предпочитают перед ремонтом монтировать на стены достаточно сложные и дорогостоящие гидроизоляционные материалы. Но они далеко не всегда являются панацеей. Существуют гораздо более простые и доступные способы, средства и решения:

    • поддержание в помещении постоянного уровня влажности не выше 35%;
    • обязательное проветривание помещения не реже двух раз в день по 10-15 минут;
    • доступ, по возможности, естественного дневного света, что легко обеспечивается раскрыванием штор или занавесок
    • если говорить о ванной комнате или санузле, куда дневной свет не поступает, то эффективным способом борьбы с плесенью является регулярная мойка и установка системы вентиляции или кондиционирования воздуха.

    Помимо этого, во избежание появления грибка, в жилых комнатах крайне не рекомендуется развешивать для сушки мокрое белье. При установке мебели следует оставлять небольшое пространство между предметами обстановки и стеной. Как ни странно, черный участок на стене или потолке могут вызвать и комнатные растения! Такие, например, как фиалка или герань.

    Что касается санузла, то помимо его регулярной влажной уборки, большую роль играет своевременный ремонт локальных инженерно-технических коммуникаций и сантехнического оборудования. Неисправные трубы и краны весьма благоприятствуют размножению грибковых спор, независимо от материала облицовки стен.

    Мы рассказали о том, как предотвратить появление грибка или плесени на стенах квартиры и каким образом избавить от них. При появлении на стене черного пятна не стоит бросаться в панику, необходимо действовать решительно и быстро! Тем более, что существуют весьма эффективные способы и доступные по цене средства, которые помогут избавиться от проблемы с минимальными потерями! А если воспользоваться теми советами по профилактике и борьбе с грибком, которые приведены в данной статье, здоровье близких и интерьер квартиры будут находиться в полной безопасности!

    Антисептик-спрей универсальный против грибка и плесени «DALI»0,5л / 0,6л (Рогнеда)

    Описание

    DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик предназначен:
    • для уничтожения грибка, плесени, водорослей, мхов и лишайников на любых типах поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка и т. п. ), в том числе окрашенных любыми типами лакокрасочных материалов, как снаружи, так и внутри помещений
    • для профилактической обработки любых пористых поверхностей от первичного и повторного заражения, в том числе для предварительной антисептической обработки поверхностей перед окрашиванием любыми типами лакокрасочных материалов

    СВОЙСТВА:

    DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик против плесени и грибка:
    • не содержит хлора
    • обладает высокой проникающей способностью
    • легко впитывается в различные поверхности
    • обладает высокой эффективностью против спор и биопоражений в развитой форме
    • не изменяет поверхностные свойства материалов
    • перекрывается любыми типами отделочных материалов

    УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
    Удаление биологических поражений.
    При поверхностном заражении поверхность очистить от непрочно держащихся грибов и плесени, промыть водой и высушить. При глубоком поражении удалить поврежденный материал до здорового слоя. Сухую поверхность обработать составом DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик при температуре состава и поверхности не менее +5oС с расходом 50 — 250 мл/м2. Расход зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности. При сильном поражении и невозможности удаления поврежденного слоя обработку антисептиком DALI (ДАЛИ) через 4-6 часов повторить. Обработанную поверхность выдерживают 1-2 дня, остатки очищают щеткой и смывают водой. В случае последующего окрашивания поверхность дополнительно обработать составом DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик с расходом 50-250 мл/м2.

    Профилактическая обработка не зараженных поверхностей. Поверхность очистить от грязи, просушить. Состав DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик нанести с расходом 50-100 мл/м2 (в зависимости от впитывающей способности). Время высыхания — 2-3 часа при температуре 15-20oС. Для обеспечения более длительной защиты (особенно при эксплуатации на открытом воздухе) поверхность после антисептирования обработать соответствующим защитно-декоративным лакокрасочным материалом.

    РАСХОД:
    • для удаления биологических повреждений 50-250 мл/м2
    • для профилактической обработки не зараженных поверхностей 50-100 мл/м2

    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
    Хранить DALI (ДАЛИ) универсальный антисептик в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +40oС. Допускается длительное нециклическое замораживание на период транспортировки или при хранении.

    ДАЛИ универсальный антисептик против плесени и грибка 5 л./32/128

    Характеристики

    Торговая марка

    Dali

    Материал основания

    Дерево, Бетон, Кирпич, Гипсокартон

    Растворитель

    Не разбавлять

    Тип применения

    Для внутреннего применения, Для наружного применения

    Тип тары

    Канистра

    Основа

    Водная

    Размер тары

    Средние

    Описание

    уничтожение биопоражений (грибка, плесени, водорослей, мхов и др.)
    профилактическая обработка поверхностей от биопоражений
    Преимущества:
    высокоэффективен против всех видов биопоражений
    применяется по любым типам поверхностей
    подходит как для удаления поражений, так и для профилактической обработки
    Разбавление не рекомендуется
    Температура применения от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
    Количество слоев 1-2
    Расход в 1 слой 50-250мл/м²
    Время высыхания (при t° +20±2°C)
    межслойная сушка – 2 часа
    полное высыхание – 24 часа
    Цвет бесцветный
    Очистка инструмента вода
    Хранение и транспортировка — при t° от 0° до +40°С
    — допускается однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
    Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре
    Фасовка 0,6 ;5 л

    Антисептик от плесени, антисептик против грибка, антисептик против плесени

    Антисептик от грибка и плесени

    Антисептик против плесени представляет собой средство, содержащее специальные компоненты уничтожающие размножение грибка, бактерий, мха в помещениях с различным уровнем влажности. К таким помещениям обычно относят бани и ванные комнаты, подвалы и погреба, так как теплые пары от воды и высокий уровень влажности на холодных стенах образуют конденсат. Если стена из бетона, то он выступает в качестве фитиля, который впитывает в себя всю влагу. Следовательно, сушить такую стену не представляется возможным. Как следствие, такие стены являются благоприятной средой для появления плесени и грибка. Вариантом решения данной проблемы может стать покрытие стены гидрофобными средствами, например пластифицированным битумным лаком. Однако, для этих целей лучше и оптимальнее приобрести антисептик от плесени.


    Древесина нуждающаяся в обработке антисептиком от плесени

    Данное средство способно побороть и предотвратить размножение грибка, плесени, водорослей, мхов и лишайников на любых поверхностях, таких как бетон, кирпич, штукатурка, дерево. Кроме того, антисептик против грибка и плесени может быть использован и в качестве профилактической обработки поверхности.

    Антисептик против плесени рекомендуется наносить на поверхности на этапах строительства и ремонта помещений. Удобство его использования состоит в том, что антисептик против грибка можно непосредственно добавлять в цементный или меловой раствор и в водорастворимые краски.

    Антисептик против плесени и грибка обладает прекрасной адгезией, высокой атмосферостойкостью, он не отслаивается, легко наноситься и обеспечивает простой и легкий ремонт любых поверхностей.

    Средство от плесени обычно наносится с использованием кисти, валика или методом распыления на предварительно подготовленную поверхность. Для профилактики возникновения патогенной флоры и мха, антисептик от плесени наносят в виде раствора, разбавленном водой. Если существует необходимость в уничтожении образовавшихся очагов, то антисептик против грибка используют в концентрированном виде.

    Эффективность «работы» антисептика напрямую зависит от его правильного выбора. Рекомендуется подбирать антисептик под конкретные поверхности: для деревянных поверхностей антисептик против плесени один, для бетонных оснований – другой.

    Лучшие средства для удаления плесени для любой поверхности

    Фото: depositphotos.com

    Первый раз, когда вы обнаружите, что плесень прячется в темном и влажном помещении, может быть неприятно. Вы знаете, насколько это вредно для вашего здоровья. И вы с болью знаете, сколько может стоить устранение плесени. Но не паникуйте. Вы можете удалить грибок самостоятельно.

    В большинстве случаев все, что вам понадобится, — это защитное снаряжение и лучшее средство для удаления плесени с пораженной поверхности. Будь то под кухонной раковиной, у стены в ванной или даже снаружи дома, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: RMR-86 Мгновенный спрей для удаления пятен и плесени
    2. НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВРА: EcoClean Solutions Средство для удаления плесени, плесени и водорослей
    3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Средства для удаления плесени Concrobium
    4. Средства для чистки дома
    5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДУША: Wet & Forget Средство для чистки душа
    6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БЕТОНА: Средство для чистки 30 секунд 6430S 3PA
    7. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВИНИЛОВОЙ ОБОЛОЧКИ: MOLD ARMOR CLEANER
    8. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕЗЕРВАТА КОВРОВ: 14 Очиститель
    9. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ СТЕН: Профессиональное дезинфицирующее средство для дезинфекции плесени, вирусов и плесени
    10. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ: Oxy Solve Total Outdoor Pressure Washer Cleaner

    Фото: depositphotos.com

    Что следует учитывать при выборе лучшего средства для удаления плесени

    Прежде чем надевать резиновые перчатки и распылять на грубую заплесневелую поверхность, имейте в виду, что лучшее средство для удаления плесени и наилучшая техника зависят от типа материала. форма прилагается.

    Расположение формы

    С некоторыми формами работать легче, чем с другими. Если плесень попала на такие ткани, как, например, шторы, их обычно можно бросить в стиральную машину с подходящим средством для удаления плесени.Но если плесень находится под кухонным шкафом, исправить эту работу будет сложнее.

    Плесень растет и разъедает органические поверхности. Если у него есть доступ к гипсокартону, например, за шкафом под раковину, он может попасть на бумажную поверхность и нанести большой ущерб. Это может даже потребовать больше времени или труда, таких как снятие шкафов, гипсокартона и изоляции, а также обработка формы в полости позади нее.

    В других случаях, например, на обшивке дома, вам может оказаться достаточно старомодной смазки для локтей.Вы можете просто обработать сайдинг средством для удаления плесени и почистить щеткой.

    Тип формы

    Не всегда имеет значение, какая форма у вас дома. Большинство средств для удаления плесени эффективны при удалении любого из распространенных типов. Но некоторые плесени более опасны, чем другие, и могут потребовать профессионального вмешательства.

    В частности, серьезной проблемой может быть черная плесень. Его официальное название Stachybotrys особенно вредно для дыхательной системы. Обычно для роста требуется постоянный источник влаги.Оттуда он может быстро распространиться. Вы можете узнать его по запаху плесени или по слизистой текстуре. Если вы имеете дело с черной плесенью, возможно, стоит обратиться к профессионалам.

    Время очистки

    Время, необходимое лучшим съемникам плесени для выполнения своей работы, может варьироваться от одного продукта к другому. В некоторых случаях вы применяете лечение один раз и оставляете его. Другие требуют повторной подачи через 15 минут. В любом случае, как только вы нанесете средство для уничтожения плесени, оно убьет грибок, прежде чем вы начнете его тереть или стирать.

    В случае мыльного моющего средства можно вообще не оставлять раствор перед тем, как приступить к делу. Эти моющие средства требуют чистки щеткой, чтобы освободить плесень и позволить ей впитаться в поверхность.

    Приложение

    Есть несколько способов нанесения средства для удаления плесени. Выбор правильного метода решения вашей конкретной проблемы с плесенью может иметь решающее значение. Некоторые продукты выпускаются в бутылках с распылителем. Они отлично подходят для небольших инвазий плесени, которые не требуют многократного применения или лечения.

    Другие средства для удаления плесени поставляются в виде концентратов, которые вы смешиваете в отдельном контейнере. Это позволяет вам регулировать интенсивность между приложениями. Вы можете нанести их кистью, губкой или шваброй. Также можно перелить раствор в пульверизатор.

    Прочие изделия, предназначенные для использования на открытом воздухе, прикрепляются к концу садового шланга. Эти средства для уничтожения плесени смешиваются с водным потоком, образуя струю большого объема для ударов по таким поверхностям, как проезды, настилы или сайдинг.

    Простота использования

    Плесень — неприятное вещество, и исправить ее может быть сложно.Но, по крайней мере, вы можете выбрать продукт, которым легко пользоваться. Как правило, самые простые в использовании средства — это спреи. Вы просто указываете бутылкой на проблему и стреляете.

    Если вы обрабатываете дом снаружи, гораздо проще использовать насадку для шланга, которая перекачивает раствор через струю шланга. Вы можете покрыть большую площадь за меньшее время, чем распылитель.

    Ваша конкретная проблема с плесенью может лучше всего подходить для продуктов, которые вы можете распылить и от которых уйти.Это может быть огромным преимуществом в тесноте, например, в шкафах с раковиной или за туалетом.

    Наши фавориты

    Теперь, когда вы знаете, что нужно учитывать при выборе средства для удаления плесени, вы готовы к решению этой проблемы. Ниже приведен список лучших средств для удаления плесени, которые вы можете использовать в доме или на его территории, чтобы убить грибок и вернуться в более счастливый и здоровый дом.

    Но будьте осторожны: ни одно из этих убийц плесени не будет работать долго, если вы не решите проблему, вызвавшую плесень. Даже если вы удалите пораженный материал, плесень может снова вырасти всего за два дня, если источник влаги все еще присутствует.

    Фото: amazon.com

    RMR-86 сразу начинает работать. Он может удалить большинство пятен плесени за 15 минут. Просто покройте пораженный участок спреем и дайте ему отстояться. Очистка не требуется. Этот спрей также должен избавить вас от сырого запаха плесени, чтобы ваше пространство снова стало пахнуть свежестью. RMR-86 безопасен для использования на большинстве поверхностей, включая гипсокартон, виниловый сайдинг, бетон, кирпич, плитку для кухонь и ванных комнат. Этот продукт доступен в бутылке с распылителем на 32 унции, кувшине на 1 галлон или в бутылке на 2 литра.Кувшин на 5 галлонов.

    Фото: amazon.com

    Если у вас на руках серьезная проблема с плесенью, то вам подойдет этот набор из четырех литровых кувшинов EcoClean Solutions для удаления плесени, плесени и водорослей. За унцию он дешевле, чем другие продукты при оптовой продаже. Но он по-прежнему дает отличные результаты. Этот очиститель промышленного уровня не требует скраба, поэтому его можно безопасно использовать на любой твердой поверхности. Для достижения наилучших результатов EcoClean предлагает использовать раствор полностью.Просто наполните большую бутылку с распылителем (можно здесь) или используйте прилагаемую форсунку, накройте пораженный участок и затем промойте водой. Он начинает уничтожать плесень и удалять пятна в течение нескольких минут, и вам не придется возвращаться с щеткой или губкой.

    Фото: amazon.com

    Древесина пористая и может стать отличной питательной средой для некоторых видов плесени. Бытовые чистящие средства Concrobium Mold Control могут решить проблему с деревянной плесенью всего за одно применение. Он давит и задыхает плесень, предотвращая ее повторное появление.И он работает без аммиака и летучих органических соединений (ЛОС). Вы все равно захотите носить маску, когда будете ее использовать, но пары не будут такими сильными. Просто наполните распылитель из кувшина на 1 галлон и распылите тонкий ровный слой на заплесневелое дерево. Затем позвольте продукту проникнуть на поверхность. Как только он полностью высохнет, вы можете нанести его повторно или протереть.

    Для удаления сильных пятен может понадобиться легкая шлифовка.

    Фото: amazon.com

    Не все бытовые проблемы с плесенью связаны с подвалами и гипсокартоном.Плесень может расти и в душе. Средство для очистки душа Wet & Forget уничтожает плесень и плесень в ванной комнате и не дает им вернуться. Наносите средство Wet & Forget раз в неделю и позволяйте ему справиться с плесенью на стенках душа, мыльницах, стеклянных дверях и других поверхностях, на которых постоянно присутствует влага. Кувшина емкостью 1/2 галлона хватит, чтобы сохранить ванную комнату без плесени на срок до 12 недель. Чтобы использовать Wet & Forget, распылите на поверхности и дайте им высохнуть, прежде чем на следующий день сполоснуть весь душ.

    Фото: amazon.com

    Аэрозольные баллончики и длинные бетонные проезды несовместимы. Вот почему для этого типа плесени требуется распылитель на конец шланга Outdoor Cleaner от 30 секунд, чтобы ускорить работу. Чтобы использовать, прикрепите бутылку к концу садового шланга и опрыскайте всю подъездную дорожку или патио. Затем просто подождите несколько минут, прежде чем снова промыть его простой водой. Нет необходимости в чистке или использовании машины для мытья под давлением. Вы можете использовать 30 Seconds Outdoor Cleaner для очистки бетонных дорожек и проездов, заборов, уличной мебели и сайдинга.Производитель заявляет, что при использовании по назначению этот продукт безопасен для использования вокруг травы или растений.

    Фото: amazon.com

    Та сторона вашего дома, на которую меньше всего солнечного света, может быть подвержена появлению неприятной плесени и грибка. Очиститель Mold Armor Cleaner позаботится об этих уродливых пятнах. Эта упаковка из двух кувшинов объемом 1 галлон подходит для винила, алюминия, деревянного сайдинга, кирпича, штукатурки, бетона, настилов и заборов. Налейте раствор в распылитель или бак-распылитель и накройте пораженную поверхность. Для более стойких пятен можно смешать раствор в ведре и нанести губкой, кистью или малярным валиком.

    Фото: amazon.com

    Плесень сложно убить и удалить с ковра. Дезинфицирующий спрей-очиститель RMR-141 — отличное решение для этих сложных форм. Он выполняет свою работу без отбеливателя и нашатырного спирта, поэтому не обесцвечивает ваш ковер. Этот продукт также убивает вирусы и бактерии. Распылите на пятно и около 6 дюймов вокруг него со всех сторон и дайте ему высохнуть. Это убьет плесень и устранит запах, хотя пятно может остаться. В таком случае, возможно, вам придется использовать обычный пятновыводитель, безопасный для ковров (доступный здесь), чтобы удалить его.

    Фото: amazon.com

    С заплесневелыми стенами бывает трудно справиться. Вам нужен продукт, который позаботится о нем быстро и легко. Total Solutions Lemocide Mildew, Virus, and Mold Killer — именно такой продукт. Этот товарный продукт очищает и дезинфицирует твердые поверхности, в том числе стены. Он поставляется в кувшинах объемом 1 галлон с концентратом, который вы смешиваете с водой для получения раствора, который можно распылять. Чтобы использовать, просто распылите его и дайте высохнуть. В большинстве случаев это средство от плесени, вирусов и плесени достаточно мощное, чтобы уничтожить плесень без каких-либо усилий с вашей стороны.

    Фото: amazon.com

    Средство для мытья под давлением Oxy Solve Total Outdoor компании Simple Green удаляет стойкие плесени с помощью моечной машины высокого давления. В этом продукте используется перекись, чтобы уничтожить плесень и удалить пятна. Он работает с деревом, композитом, винилом, металлом, тканями, пластиком, плетением, бетоном, камнем, кирпичом и асфальтом. Он может справиться практически с любой работой на открытом воздухе, которую вы ему бросаете. Поскольку он на 100% биоразлагаем, он безопасен на вашей лодке или в доке, рядом с лужайкой и садом. Этот 1-галлонный концентрат прослужит вам во многих проектах по уборке на открытом воздухе.

    Часто задаваемые вопросы о средствах для удаления плесени

    Если у вас все еще есть вопросы о лучших средствах для удаления плесени, ничего страшного. Нужно много чего знать. Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Если вы не нашли здесь ответа, обратитесь к производителю.

    В. Чем пахнет плесень?

    Многие формы не имеют запаха. Черная плесень, с другой стороны, имеет влажный, землистый, похожий на плесень запах, похожий на запах почвы.

    В.Как выглядит черная плесень?

    Черная плесень имеет пятнистый вид и обычно зеленовато-черного цвета, хотя часто может выглядеть коричневой или серой.

    В. Появляется ли плесень после очистки?

    Если не остановить источник влаги, плесень наверняка вернется. Кроме того, если вы просто отбеливаете поверхность такого материала, как гипсокартон, вы не удалите корни плесени, которые находятся глубоко внутри. Плесень может снова зацвести в течение дня или двух.

    В.Каковы эффекты плесени?

    Плесень по-разному влияет на ваш дом и ваше здоровье. Он может превратить такие поверхности, как дерево и гипсокартон, в пыль. Он также может вызывать проблемы с дыханием, симптомы простуды, раздражение глаз и кожи.

    Как эффективно уничтожить плесень с помощью перекиси водорода (подсказка: это лучше, чем отбеливатель)

    Эта статья может содержать партнерские ссылки. Это означает, что без каких-либо дополнительных затрат мы будем получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.Это помогает покрыть наши расходы и поддерживать работу этого сайта. Спасибо!

    Если у вас в подвале затхлый затхлый запах, возможно, у вас небольшая утечка воды. В сочетании с плохой вентиляцией негазированная вода может быстро привести к образованию плесени. Эти надоедливые споры плесени также любят висеть на потолке и стенах плохо вентилируемых ванных комнат.

    Он не только оставляет довольно уродливые и часто вонючие пятна, но и плесень может быть довольно опасной. . Вдыхание или трение о него может вызвать сыпь, тошноту, аллергию, приступы астмы и другие серьезные проблемы со здоровьем.

    Плесень довольно легко убить на гладких поверхностях, таких как плитка. Но это может быть сложнее, когда он прячется за пористыми поверхностями из дерева, ковра и гипсокартона . Так что отбеливатель очень эффективен в уничтожении спор плесени. (активный ингредиент в большинстве аэрозолей для плесени), он не может проникать через пористые поверхности . Отбеливатель также выделяет токсичные пары, которые могут быть такими же вредными при вдыхании, как и сама плесень.

    Так как же эффективно уничтожить плесень без дыма и на пористых поверхностях? Пероксид водорода.

    Шипение перекиси водорода убивает плесень

    Шипучая природа перекиси водорода делает ее более эффективной, чем хлорный отбеливатель, в достижении и уничтожении плесени на пористых поверхностях. . Он также недорог и доступен в продуктовых магазинах и аптеках.

    Затем, как только вы избавитесь от пятен плесени, вы можете с помощью естественным образом поглощать любые оставшиеся запахи с помощью соленой воды, уксуса, активированного угля или нейтрализующих запах минералов . И чтобы предотвратить повторное накопление затхлого запаха в будущем, обязательно устраните любые утечки и подумайте о приобретении осушителя воздуха, чтобы сохранить комнату сухой.

    Вот как бороться с плесенью.

    Узнайте, как:

    Удалить загрязнения формы

    Если ваш дом сильно заражен, лучше всего позвонить специалисту по устранению плесени, который сможет должным образом проверить ваш дом и порекомендовать решения. Вы также можете проверить себя на плесень с помощью домашнего набора. В любом случае обязательно осмотрите все воздуховоды, которые контактировали с формой.

    Для устранения проблем с плесенью:
    • Начните с открытия дверей и окон, чтобы в комнату попал свежий воздух.Не используйте вентиляторы, если плесень уже начала расти, так как они могут распространить споры на другие части дома.
    • Наденьте латексные перчатки, защитную маску и очки.
    • Уберите из дома все мокрые предметы, такие как ковры, коврики, игрушки, мебель и потолочную плитку.


    Когда плесень накапливается за незавершенным гипсокартоном, внутри неокрашенной древесины, под коврами или в других местах, куда растворы для распыления просто не могут попасть, материал, вероятно, потребуется заменить .

    • Удалите мокрые плинтусы и гипсокартон на высоте до 12 дюймов над водой или пятнами плесени.
    • Удалите и выбросьте влажную изоляцию, чтобы вы также могли проверить внутреннюю часть стены на наличие плесени. (Жесткую изоляцию можно продезинфицировать и переустановить.)

    Чистка и дезинфекция влажных вещей

    Обязательно наденьте пару латексных перчаток и очков для защиты перед началом уборки.

    • Дезинфекция непористых материалов : Вымойте стеклянные, пластиковые и металлические поверхности раствором, состоящим из равных частей горячей воды и 3% перекиси водорода ** (можно найти в супермаркетах и ​​аптеках).Нанесите раствор на грубые поверхности, такие как бетон, жесткой щеткой. Оставьте раствор на 15 минут и вытрите насухо.
    • Дезинфекция пористых материалов : Очистите пористые поверхности, такие как дерево и ткань, только 3% перекиси водорода ** (без дополнительной воды). Оставьте раствор на 15 минут и смойте. Дайте непористым материалам высохнуть в течение нескольких дней и следите за ростом плесени и запахами. Если появится плесень, выбросьте предмет.

    ** Перекись водорода считается «кислородным отбеливателем».он не содержит хлора, но может обесцветить ткани и другие материалы. Таким образом, вы можете попросить специалиста обработать сентиментальные или денежные ценности

    Удаление стойких пятен плесени

    Обрызгайте поверхность формы 3% перекисью водорода и дайте ей постоять 15 минут, прежде чем вытереть насухо. При необходимости повторите или удалите стойкие пятна пищевой содой.

    Поглощает стойкие запахи

    После того, как вы разберетесь с заплесневелыми предметами, расставьте по комнате миски с уксусом, лимонной водой и / или соленой водой, чтобы поглотить оставшиеся запахи.Дайте мискам постоять несколько дней, пока запах не исчезнет.

    Поскольку соль, вода, дольки лимона и уксус абсорбируют вызывающие запах бактерии, их не следует использовать в еде или питье после этого. Вместо этого промойте раковину водой с уксусом и выбросьте лимоны в мусор или компост.

    Если в вашем доме очень сильный запах, вам может потребоваться очень сильный раствор, который все еще не токсичен. Компания под названием EnviroKlenz создала передовую минеральную технологию, которая полностью нейтрализует неприятный запах, недоступный другим решениям.И они охватывают весь спектр от очистителей воздуха HEPA до нейтрализующих запах гранул для ковров и белья.

    Альтернатива Enviroklenz

    Каким бы мощным ни был Enviroklenz, у него есть недостаток в том, что Everyday Odor Eliminator представляет собой белую кремообразную жидкость, которая может быть довольно грязной для очистки. Чистой альтернативой нейтрализации запахов с поверхностей на самом деле является мини-прибор под названием Force of Nature, который использует воду + уксус + электролиз для создания мощного дезинфицирующего средства.

    Это высокоэффективное дезинфицирующее средство убивает 99% микробов и было одобрено EPA для использования против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. И как многоцелевое чистящее средство, оно заменяет ваши домашние дезинфицирующие средства, дезодоранты и дезинфицирующие средства — и даже средство для чистки стекол.

    В оригинальном стартовом наборе есть 5 «капсул-активаторов», из которых получается 5 бутылок очистителя, и после этого вы можете запастись 25 упаковками капсул. Или вы можете получить один из новых стартовых наборов, в которые уже входит 25 или 50 капсул, если вы не хотите делать повторный заказ в течение некоторого времени.

    Не допускать запаха в комнате

    После того, как плесень исчезнет, ​​вы захотите сохранить комнату сухой с помощью осушителя и / или соответствующей вентиляции, чтобы плесень не вернулась.Вы также можете хранить в комнате пакетики с активированным углем. Бактерии, вызывающие неприятный запах, будут поглощаться пористым углем на срок до трех месяцев. Но после этого не нужно его выбрасывать! Как только он начнет терять способность поглощать запахи, просто поместите его на солнце на несколько часов (до нескольких дней), чтобы подзарядиться.

    Исследования

    СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

    Руководство Natural Living

    Найдите практические советы и природные альтернативы повседневным химическим веществам, вторгающимся в нашу жизнь.

    5 лучших нетоксичных вариантов удаления плесени своими руками

    Все видели их, те крошечные темные пятна, которые возникают вокруг ванны, на подоконниках и на занавесках для душа. Форма. Плесень — это вид грибка, который любит расти в темных влажных местах и ​​может появиться в мгновение ока. Это не только неприглядно и плохо пахнет, но также может быть довольно опасным. Лучшее, что можно сделать, если вы заметили плесень в своем доме, — это немедленно принять меры, а это значит, что пришло время удалить плесень своими руками.

    Проблема в том, что многие средства для удаления плесени в домашних условиях чрезвычайно токсичны и вредны для вас и окружающей среды. Не волнуйтесь, существует множество экологически чистых вариантов, которые работают так же хорошо, если не лучше, что дает вам возможность удалить плесень без использования каких-либо вредных продуктов в вашем доме или вокруг него. Давайте взглянем на наш выбор лучших нетоксичных средств для удаления плесени, а затем мы обсудим, как вы можете использовать их для удаления плесени и предотвращения ее повторного появления.

    Топ 5 лучших вариантов удаления плесени своими руками в 2021 году


    Обзоры лучшего нетоксичного средства для удаления плесени своими руками

    Возможно, вы никогда не слышали о ферментных очистителях, но поверьте нам, вы хотите узнать об этих невероятных экологически чистых очистителях.Эти чистящие средства содержат натуральные ферменты, которые разрушают и уничтожают бактерии и микробы, что упрощает очистку.

    Когда дело доходит до плесени, ферментные очистители не только воздействуют на плесень, но также помогают удалить основу плесени, разрушая молекулы, на которых растет плесень. Это означает, что он убьет плесень и предотвратит ее повторный рост. Ферментный очиститель будет отличным выбором для очистки любых пористых поверхностей, потому что ферменты могут проникнуть во все эти крошечные трещинки и действительно решить суть проблемы.

    Эти очистители очень просты в использовании. Все, что вам нужно сделать, это распылить на поверхность и оставить на 10-15 минут, следя за тем, чтобы раствор не высыхал. Если у вас есть особенно трудное место, которое нужно очистить, и вы хотите, чтобы оно пропиталось более 15 минут, вы можете либо распылить более чистящее средство, либо просто распылить воду на это место, чтобы ферменты оставались активными. Как только он пропитается, протрите участок влажной тряпкой, и плесень должна стереться. Еще одно замечательное преимущество ферментных очистителей заключается в том, что они полностью удаляют запахи, поглощая бактерии, вызывающие запах, поэтому не только плесень исчезнет, ​​но и затхлый запах исчезнет.

    Узнайте больше и купите сейчас на Amazon

    Уксус приобрел большую популярность в качестве чистящего средства за последние несколько лет, но на самом деле люди используют уксус тысячи лет и не зря. Уксус не только отлично подходит для консервирования продуктов, но также убивает многие виды бактерий и некоторые вирусы. Он полностью экологически чист и безопасен для использования в домашних условиях. Он может удалять пятна, очищать стекло, а лучше всего убивает и предотвращает появление плесени.

    Поскольку уксус съедобен, это идеальный вариант очистки для тех, у кого есть маленькие дети и домашние животные. Из-за этого в вашем доме на некоторое время может пахнуть солеными огурцами, но запах быстро рассеивается, оставляя после себя сверкающие чистые поверхности, на которых нет микробов и плесени.

    Уксус можно купить в любом продуктовом магазине, он стоит недорого, обычно в пределах от 1 до 3 долларов за галлон. Вы также можете купить концентрированный чистящий уксус для более сложных работ по уборке. Если вы используете обычный белый уксус, вы можете использовать его в чистом виде, без разбавления.Просто заполните бутылку с распылителем и распылите на заплесневелую область. Возможно, вам придется использовать немного смазки для локтей, но плесень оторвется. Если у вас есть проблемная зона, вы можете использовать уксус, чтобы предотвратить появление плесени. Просто опрыскивайте участок один раз в две недели, чтобы предотвратить появление новых спор, которые пытаются прижиться.

    Узнайте больше и купите сейчас на Amazon

    Перекись водорода используется в качестве антисептика с 1920-х годов и широко используется до сих пор. Он не только эффективен против бактерий, но также является противовирусным и противогрибковым, что делает его отличным чистящим средством.

    Перекись водорода нетоксична и экологически безопасна. Он полностью биоразлагаем и безопасен для домашнего использования. Вы не должны глотать его, но он безопасен для кожи и даже может использоваться как антисептическое средство для полоскания рта. При использовании в высоких концентрациях он может вызвать раздражение кожи, но для вашего проекта по удалению нетоксичной плесени вам понадобится только концентрация 3%, поэтому не беспокойтесь о том, что он повредит вашу кожу, если вы случайно прольете немного.

    Все, что вам нужно сделать, это взять распылитель и смешать 1 стакан перекиси водорода с двумя стаканами воды.Распылите раствор на всю поверхность и оставьте на 10 минут, затем вытрите влажной тряпкой. Если у вас есть стойкие пятна, вы можете смочить тряпку большим количеством перекиси водорода и немного скрабить. Этот раствор является отличным вариантом для удаления плесени с пористых поверхностей, таких как ткань, но он может иметь эффект осветления, поэтому проверьте точечно перед обработкой большой площади.

    Узнайте больше и купите сейчас на Amazon

    Пищевая сода — это очень распространенный предмет домашнего обихода, который можно найти во всех смыслах: от удаления неприятных запахов до мягких и пушистых блинов.Пищевая сода или бикарбонат натрия — это натуральное вещество, поддерживающее баланс pH. Это означает, что пищевая сода может нейтрализовать как кислоты, так и основания, что делает ее отличным средством для избавления от нежелательного запаха и плохих пятен, таких как плесень или грибок.

    Пищевая сода является слегка абразивной, поэтому она отлично подходит для глубокой очистки, например, для удаления плесени. Он также может иметь эффект сушки, а поскольку плесень любит влагу, все, что удаляет влагу, поможет предотвратить ее рост.

    Вы можете смешать пищевую соду с водой в пульверизаторе и распылить на заплесневелый участок или приготовить пасту из пищевой соды, чтобы нанести ее на форму. Паста лучше подходит для более жестких пятен, но если вам нужно покрыть большую площадь, вы можете использовать спрей. Просто покройте область выбранной смесью и дайте ей немного постоять, затем вытрите остатки. Если вы используете пасту, дайте ей полностью высохнуть, очистите поверхность щеткой для чистки или зубной щеткой. При необходимости повторить.

    Узнайте больше и купите сейчас на Amazon

    В Интернете есть всевозможная информация о том, насколько невероятны эфирные масла. Что-то из этого правда, а что-то может быть преувеличено, но насчет масла чайного дерева преувеличить сложно. Масло чайного дерева имеет множество применений, от отпугивания насекомых до избавления от перхоти. Он экологичен и нетоксичен, но очень эффективен, и его следует использовать с осторожностью. Передозировка может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется разбавить ее перед нанесением на кожу.

    Когда дело доходит до чистящих средств, масло чайного дерева является отличным дезинфицирующим средством. Его можно использовать по всему дому как для дезинфекции, так и для дезодорации. Он освежит ваш дом без резких парфюмов. Некоторых людей не волнует запах масла чайного дерева, потому что он может быть немного сильным. В этом случае вы можете просто добавить несколько капель эфирного масла цитрусовых или цветочных растений, чтобы усилить аромат.

    Чтобы удалить плесень, просто смешайте 1 чайную ложку масла чайного дерева с 1 стаканом воды в пульверизаторе и энергично встряхните, чтобы смешалось.Распылите средство на заплесневелый участок и оставьте на несколько минут, затем вытрите его влажной тканью. Вы можете использовать тот же спрей для предотвращения появления плесени, просто опрыскивая проблемные места каждые пару недель.

    Узнайте больше и купите сейчас на Amazon

    Как мы выбрали лучшие средства для удаления плесени своими руками

    Никто не должен беспокоиться о том, является ли средство для удаления плесени более опасным, чем сама плесень. Вот почему мы сосредоточились на поиске безопасных, эффективных и простых в использовании способов удаления плесени своими руками.

    Сейф

    Беспокоитесь ли вы о своих детях и домашних животных или просто хотите иметь возможность чистить, не нанося вреда легким, нетоксичные чистящие средства являются жизненно важной частью здорового и экологически чистого образа жизни. Вот почему мы выбрали продукты, которые безопасны для всех, чтобы ваш дом был сверкающе чистым и на 100% безопасным.

    Действующий

    Иногда экологически чистые продукты не так эффективны, как их аналоги с более агрессивными химическими веществами, но когда дело доходит до удаления плесени, первостепенное значение имеет эффективность удаления плесени.Вот почему мы выбрали продукты, которые доказали свою эффективность даже против сильной плесени, такой как черная плесень.

    Простота использования

    Уборка — это не весело, и ее, конечно же, не следует усложнять с помощью продуктов, которые работают бесконечно или которые нужно наносить снова и снова, чтобы выполнить свою работу. Все продукты в нашем списке работают быстро и не требуют больших усилий с вашей стороны. Вам все равно придется немного почистить, но о плесени мы позаботимся. Мало того, что он исчезнет, ​​но большинство этих продуктов предотвращают повторное появление плесени, что означает меньше работы в долгосрочной перспективе.

    Что нужно знать о пресс-форме

    Плесень настолько распространена, что каждый в какой-то момент вступает с ней в контакт. Если вы все еще не уверены, что такое плесень и почему вам следует избегать традиционных средств для удаления плесени, вот небольшая информация по этому поводу.

    Форма

    Плесень — это грибок, который растет во влажных темных помещениях, таких как подвалы, ванные комнаты и подоконники. Вы также можете найти плесень на пищевых продуктах и ​​растениях. Плесень распространяется через споры, которые плавают по воздуху, пока не найдут подходящее место для проживания.Большинство плесени имеют темный цвет, выглядят черными, коричневыми, синими или серыми. Некоторые выглядят нечеткими, а другие — пудровыми. Плесень может расти очень быстро, иногда всего за 24-48 часов.

    Существует много различных видов плесени, некоторые из которых могут быть очень вредными. Плесень может вызвать раздражение кожи и глаз, проблемы с дыханием, серьезные аллергические реакции и многое другое. Если вы обнаружили в доме плесень, лучше всего удалить ее как можно быстрее.

    Избегайте агрессивных химикатов

    Многие рекомендации по удалению плесени включают использование отбеливателя или других токсичных химикатов.Хотя отбеливатель очень эффективен против образования плесени на гладких материалах, он также опасен как для вас, так и для окружающей среды. Пары отбеливателя могут обжечь ваши легкие, вызывая серьезные проблемы с дыханием, и не только во время уборки. Эти пары могут висеть часами, по-прежнему причиняя вред вам и вашей семье в течение нескольких часов после того, как вы закончили работу по дому. Отбеливатель также может вступать в реакцию с другими распространенными бытовыми химикатами, такими как аммиак, с еще более серьезными последствиями.

    Отбеливатель не разрушается по сравнению с натуральными чистящими средствами.Это означает, что если он попадет в водный путь, он может нанести ущерб на долгие годы. Он не только ядовит, но также может убивать полезные бактерии в воде и вызывать рак у некоторых животных.

    Защитите себя и свою семью, избегая использования отбеливателей и других агрессивных химикатов, которые приносят больше вреда, чем пользы.

    Позвоните профессионалу

    Как мы уже упоминали, плесень может быть очень опасной. Если вы обнаружите в своем доме большую площадь плесени, немедленно обратитесь в профессиональную службу удаления плесени.Никогда не прикасайтесь к плесени голой кожей и наденьте маску, если вы собираетесь находиться рядом с плесенью в течение длительного времени.

    Как использовать лучшие средства для удаления плесени своими руками

    Обычно этот раздел предназначен для информации о выборе лучшего продукта для вас, но все эти продукты работают хорошо, и вы можете легко использовать их все так или иначе. Вот несколько советов, которые помогут вам навсегда избавиться от плесени.

    Комбинированные продукты: Хотя каждый из этих продуктов сам по себе является мощным, они могут быть еще более мощными в сочетании.Вы можете смешивать их в различных комбинациях, например, смешивая уксус и масло чайного дерева для получения сильного многоцелевого дезинфицирующего спрея. Вы также можете использовать их один за другим для более тщательной очистки. Если у вас есть стойкие пятна, которые отказываются появляться, попробуйте посыпать пятно пищевой содой, а затем полить пищевую соду перекисью водорода. Подождите несколько минут, а затем нанесите скраб.

    В Интернете есть тысячи рецептов домашних чистящих средств, и почти все они включают хотя бы один или несколько из упомянутых нами продуктов.Это показывает, насколько хорошо работают эти продукты.

    Очистите инструменты для чистки: Это может показаться немного забавным, но плесень может вырасти даже из одной крошечной споры. После того, как вы закончили чистку, обязательно очистите щетку, тряпку или губку, чтобы удалить все остаточные споры.

    Профилактика: Профилактика — лучший способ борьбы с плесенью. После того, как вы удалили плесень, убедитесь, что она не появляется снова, устраняя причину. Это может включать ремонт протекающей трубы, устранение утечки в крыше или установку осушителя.Следите за тем, чтобы это место оставалось сухим и время от времени очищайте его с помощью средства для удаления плесени, сделанного своими руками.

    Итог

    Никто не хочет найти плесень в своем доме, но это случается со всеми нами. Пока вы поймаете это рано, нет причин для беспокойства. Просто возьмите экологически чистое средство для удаления плесени и остановите плесень, прежде чем она успеет распространиться. Используя эти сильные нетоксичные продукты, вы можете быть уверены, что в вашем доме нет плесени и он безопасен для вас и всей вашей семьи. Выбирая экологически чистые продукты, вы также можете знать, что помогаете защитить мир за пределами вашего дома.Мы надеемся, что эта информация вселила в вас уверенность, что вы сможете надеть рабочие перчатки своими руками и раз и навсегда избавиться от плесени.

    Топ 5 лучших вариантов удаления плесени своими руками в 2021 году

    Дезинфицирующие средства и покрытия, устойчивые к плесени

    Идеально для использования в проектах по восстановлению повреждений, нанесенных водой

    Вторжение воды в результате наводнения, повреждения ураганом и поломки или протечки труб может иметь разрушительные последствия для домов и зданий. Рост плесени и грибка часто является одной из самых больших проблем.Плесень может расти в течение 24-48 часов после проникновения воды, делая дома и здания уязвимыми, поскольку многие строительные материалы являются источниками питательных веществ для роста плесени.

    Чтобы ограничить ущерб и контролировать расходы, необходимо сразу же после проникновения воды произвести надлежащую очистку, сушку и ремонт. Эффективный план устранения плесени включает в себя шаги по очистке и сушке загрязненных поверхностей, удалению остаточных микробных загрязнений и предотвращению повторного появления плесени с помощью фунгицидного покрытия для долгосрочной профилактики.Это важно в местах, подверженных росту плесени, особенно в условиях высокой влажности.

    Ваши лучшие результаты Начните с профессионального специалиста по восстановлению и продуктов Foster®

    Работа со специалистом по восстановлению повреждений, нанесенных водой, или специалисту по устранению плесени, обеспечит надлежащую оценку и устранение ущерба, нанесенного водой вашему дому или зданию, а также разработку плана устранения любых проблем. Это начинается с оценки внутренних строительных материалов, таких как:

    • Гипсокартон
    • Бетонный блок
    • Внутренние полости в стенах
    • Трубы
    • Готовая и необработанная древесина
    • Кладка
    • Потолки
    • Системы воздуховодов ОВК

    Каждый проект восстановления повреждений, причиненных водой, уникален, поэтому план восстановления должен быть адаптирован специально для работы опытным специалистом.План устранения плесени в вашем здании или доме будет основан на таких факторах, как:

    • Источник проникновения воды
    • Пострадавшие строительные материалы
    • Продолжительность и / или частота, в течение которых область подвергалась воздействию влаги
    • Существующие климатические условия (т.е. температура, влажность)

    Все проекты имеют один и тот же желаемый конечный результат — безопасное и эффективное удаление загрязнений, возвращение здания в исходное состояние и предотвращение повторного появления плесени.

    Процесс профессионального исправления

    Типичный план восстановления начинается с очистки и дезинфекции загрязненной поверхности для уничтожения существующей плесени, плесени и вызывающих запах бактерий, а затем герметизации ее устойчивым к плесени покрытием. Последний этап обеспечивает долговременную защиту поверхности покрытия от повторного роста плесени.

    1. ЧИСТКА

    После удаления всех неподходящих материалов (например, коврового покрытия, мебели и стеновых панелей) можно начинать процесс очистки.

    • Все поверхности тщательно просушиваются с помощью сухого циркулирующего воздуха. Можно использовать вентиляторы, осушители или другое оборудование.
    • Все поверхности тщательно очищены от загрязнений.

    2. УБИТЬ

    Далее наносится дезинфицирующее средство для обработки загрязненной поверхности. Foster® 40-80 ™ Disinfectant * является зарегистрированным EPA универсальным средством против плесени, фунгицидом, бактерицидным средством, дезодорантом и дезинфицирующим средством / очистителем, который:

    • Противодействует бактериям и плесени (фунгицидно)
    • Разработан для использования против вызывающих запах бактерий и плесени на пористых и полупористых материалах.

    * Не для использования внутри воздуховодов, вентиляционных отверстий или на изоляционных покрытиях воздуховодов (инструкции по применению см. На этикетке продукта).

    3. ПАЛЬТО

    Наконец, наносится покрытие, устойчивое к плесени, чтобы обеспечить чистую, свежую поверхность покрытия с долговременной защитой от вызывающих запах бактерий, плесени и роста плесени. Антимикробные и устойчивые к плесени покрытия Foster® предназначены для различных областей применения. Ваш специалист по восстановлению порекомендует покрытие, которое лучше всего подходит для работы. Однако все покрытия Foster® содержат:

    • Состав на водной основе со слабым запахом
    • Высокое содержание твердых частиц
    • Дышащее покрытие
    • Превосходная долговременная защита
    • Активные ингредиенты с высоким процентным содержанием

    Нанесение покрытий Foster® обеспечивает:

    • Свежая, чистая поверхность без плесени, которая позволит подложкам продолжать высыхать, в то время как покрытие препятствует повторному росту плесени на ее поверхности, даже при высокой влажности или при наличии влаги.
    • Очищенные и покрытые субстраты останутся чистыми по мере реализации проекта, препятствуя росту плесени на их поверхности, вызванному переносом спор из других частей проекта.

    4. ПОСЛЕ

    После высыхания покрытий и завершения восстановительных работ можно возобновить окончательный ремонт и отделку здания. В полостях стен, подпольях и чердаках нельзя нарушать плесневые покрытия. Можно укладывать новый гипсокартон, потолочную плитку или другие отделочные материалы, оставляя залитыми закрытые участки.На внутренние поверхности, такие как гипсокартон, которые должны быть окрашены или оклеены обоями, отделка может быть нанесена непосредственно на покрытия, устойчивые к плесени.

    Очистительная форма: отбеливатель против перекиси водорода

    Хотя небольшие пятна плесени достаточно легко стереть во время чистки, плесень часто быстро возвращается. Хотя вы можете подумать о том, чтобы достать дезинфицирующий спрей или приготовить ведро с отбеливателем, чтобы облить пораженную область, чтобы убить ее раз и навсегда, это не лучшие решения для решения проблемы плесени.Эти дезинфицирующие средства названы из-за их способности дезинфицировать или убивать микробы, и хотя это может показаться хорошим, во многих случаях это на самом деле может усугубить проблему плесени!

    ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 101

    Если вы заглянете под раковину в обычном доме, вы, скорее всего, найдете множество дезинфицирующих средств, в том числе отбеливатель. Отбеливатель часто является эффективным средством от стойких пятен и используется для дезинфекции и очистки поверхностей кухни и ванной комнаты, но задумывались ли вы, почему?

    Наиболее распространенным видом отбеливателя является хлорный отбеливатель, раствор на водной основе, содержащий гипохлорит натрия в качестве активного ингредиента.Отбеливатель удаляет пятна с тканей и непористых поверхностей за счет окисления и разрушения сети двойных связей между атомами углерода, образующих обесцвечивание, что снижает способность пятна поглощать свет. Таким образом, отбеливатель на самом деле не нейтрализует и не разрушает полностью вещество, образующее пятно, а только связи, которые делают его видимым человеческому глазу!

    СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

    Когда вы наносите отбеливатель на плесень или плесень на затирке для плитки, например, он убивает все, что есть на поверхности, и осветляет пятно, вызванное ростом плесени, что делает его похожим на исчезновение.Но это еще не вся картина.

    Отбеливатель хорошо работает только на непористых поверхностях и неэффективен на пористых поверхностях, таких как дерево, гипсокартон или затирка для плитки. Хотя он может эффективно уничтожать плесень на поверхности, хлор не может проникнуть на поверхность, поэтому либо остается на поверхности, либо испаряется в воздухе вашего дома. Между тем, часть воды просачивается на поверхность и обеспечивает влагу, чтобы помочь выжившей плесени вырасти снова. И это происходит, с каждым разом все быстрее! Если этого было недостаточно, то теперь вы добавили в свой дом вредные летучие органические соединения (ЛОС).

    Отбеливатель хорошо работает только на непористых поверхностях и неэффективен на пористых поверхностях, таких как дерево, гипсокартон или затирка для плитки. Хотя он может быть эффективным для уничтожения плесени на поверхности, хлор не может проникнуть в поверхность,… Click To Tweet

    Другая причина не использовать отбеливатель для очистки плесени заключается в том, что даже если активно растущая плесень уничтожена, многие из последствий плесени для здоровья на самом деле связаны с их побочными продуктами, называемыми микотоксинами, на которые отбеливатель не влияет. Отбеливатель также вызывает сильное раздражение, и его следует использовать только с индивидуальными средствами защиты, такими как защита для глаз, маска и перчатки, а также с хорошей вентиляцией.По этим причинам мы определенно не рекомендуем использовать отбеливатель для очистки плесени.

    ЛУЧШЕ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА?

    Возможно, вы больше привыкли видеть знакомую коричневую бутылку с перекисью водорода в своей аптечке, чем в чистящих средствах, но на самом деле это очень удобный продукт для домашней уборки! Перекись водорода часто называют кислородным отбеливателем, потому что она действует как окислитель, химически поражая клеточную стенку бактерий, часто полностью разрушая ее. Окислительная функция при очистке оксидом водорода означает, что он действует аналогично хлорному отбеливателю, убивая микробы и удаляя пятна, но не оставляя токсичных остатков, которые загрязняют воздух в вашем доме — перекись водорода оставляет только воду и кислород в качестве побочных продуктов.

    Обычная 3% перекись водорода эффективна для уничтожения плесени на поверхности, ее нужно только распылить и оставить на 10 минут или до тех пор, пока она не перестанет шипеть. При необходимости повторите, пока видимая плесень не исчезнет, ​​стараясь не переувлажнять поверхность.

    Обычный 3% перекись водорода эффективен для уничтожения плесени на поверхности, и ее нужно только распылить и оставить на 10 минут или пока она не перестанет шипеть.

    Не смешивайте перекись водорода с другими чистящими средствами, в том числе натуральными.В Интернете было опубликовано много статей о «DIY Cleaner», в которых рекомендуется смешивать перекись водорода и уксус, но это снижает эффективность либо перекиси водорода, либо уксуса по сравнению с их использованием по отдельности, а также создает перуксусную кислоту, которая потенциально токсична и раздражает кожу. глаза и легкие.

    Я ОЧИСТИЛ ФОРМУ, ЧТО ТЕПЕРЬ?

    Независимо от того, какой продукт используется для очистки поверхности, если поверхность оставить голой, она быстро заселится. Если ничего не предпринять, либо на поверхности снова вырастет плесень, либо, возможно, на вашу кухню или в ванную комнату заселятся вредные бактерии.

    Решение — вернуть полезные бактерии из здоровой почвы

    Эти дружелюбные бактерии естественным образом уравновешивают нежелательных гостей. При уборке дома, особенно при очистке от плесени, нанесение Homebiotic сразу после этого поможет сохранить эти поверхности чистыми на микроскопическом уровне. Homebiotic бесцветен и не имеет запаха, поэтому вы даже не заметите его там. Он просто создает пробиотический барьер для вашего дома… естественно.

    Убивает ли лизол плесень? Все, что вам следует знать

    Домовладельцы уничтожают плесень разными способами.Многие используют натуральные вещества, такие как разрыхлитель и уксус, а другие используют средства от плесени и отбеливатели на основе перекиси водорода. Но в течение многих лет люди полагались на лизол как на дезинфицирующее и дезинфицирующее средство для очистки и отбеливания поверхностей. Лизол также продается для уничтожения вирусов, таких как грипп А. Но убивает ли лизол плесень?

    Lysol, компания, выпускающая этот продукт, предлагает множество продуктов, которые вы можете купить онлайн и на месте. Для домовладельцев, которые хотят избавиться от плесени, лучшим вариантом будет средство для удаления плесени и плесени Lysol.

    Lysol Mold and Mildew Remover уничтожает плесень и грибок и убивает 99,9% бактерий и вирусов. Он также эффективен при очистке поверхностей, придавая им сияющий блеск. Вы можете использовать лизол для уничтожения плесени в автомобиле из-за ингредиентов, используемых для приготовления дезинфицирующего средства.

    Как лизол удаляет плесень

    Лизол может уничтожить стойкие пятна плесени и грибка в вашем доме, потому что он содержит гипохлорит натрия в качестве активного ингредиента. Бытовой гипохлорит натрия или отбеливатель могут убить плесень на непористых материалах.Но у лизола есть и другие ингредиенты, которые делают его более эффективным. К ним относятся хлорид натрия, гидроксид натрия и оксид лаурамина.

    Оксид лаурамина работает в дезинфицирующем средстве как универсальное и высокоэффективное поверхностно-активное вещество. Гидроксид натрия — едкое вещество, убивающее плесень. Примечательно, что хлорид натрия может убить плесень, даже если среда вокруг грибка влажная.

    В целом, лизол — лучший продукт для уничтожения плесени. Когда вы наносите его на заплесневелую поверхность, различные ингредиенты будут использовать свои уникальные свойства, чтобы уничтожить плесень.

    Оксид лаурамина действует как поверхностно-активное вещество, разрушая поверхностное натяжение и заставляя споры плесени перемещаться с поверхности. Гидроксид натрия сожжет или разрушит органическую ткань плесени в результате химического воздействия.

    Поскольку жидкости увлажняют пораженный участок, хлорид натрия убивает плесень. Гипохлорит натрия также удалит плесень и побелит кожу.

    Как использовать лизол для уничтожения плесени

    Лизол легко использовать в домашних условиях для удаления плесени и грибка с поверхностей.Вот направления:

    • Предварительно промойте пораженный участок теплой водой.
    • Нанесите лизол и средство для удаления плесени на поверхность.
    • Оставьте область влажной примерно на пять минут, чтобы она высохла на воздухе.
    • Протрите поверхность.
    • Повторяйте процедуру еженедельно или по мере необходимости.

    Помните, что Lysol хорошо работает с непористыми материалами. Хотя пористые поверхности не так легко переносят патогены, их сложно дезинфицировать с помощью продуктов, состоящих из отбеливателя.

    Изображение: Lysol

    Убьет ли Lysol плесень в кондиционере?

    Кондиционеры, как правило, простаивают несколько месяцев без надлежащего обслуживания. Некоторые из них могут быть рассадниками плесени и грибка из-за их разложения и влажности. Чтобы избежать скопления грибка, вы можете использовать лизол для уничтожения плесени в вашем кондиционере.

    Вот направления использования:

    • Пропылесосьте внешние ребра или отсек вентилятора кондиционера, чтобы удалить грязь или мусор, блокирующие воздушный поток.
    • Снимите вентилятор с очистителя воздуха.
    • Очистите внутренние плавники предпочтительным очистителем Lysol.

    Лизол поможет дезинфицировать кондиционер. Он также удалит любую плесень или грибок, скопившийся в устройстве. В результате вы получите более свежий запах и улучшите качество воздуха в вашем доме. Обратите внимание: вы также можете использовать уксус, чтобы избавиться от плесени в увлажнителе.

    Лизол против уксуса от плесени

    И лизол, и уксус уничтожают плесень.Однако уксус лучше удаляет грибок с пористых материалов.

    Лизол уничтожает споры плесени только на поверхностях пораженных материалов. С другой стороны, уксус проникает в пористые материалы и устраняет плесень у корней. Это означает, что шансы на возвращение грибка близки к нулю. При использовании лизола плесень может вернуться.

    Если вы хотите уничтожить плесень с помощью уксуса, лучше всего распылить его на заплесневелую поверхность. Оставьте средство примерно на десять минут, чтобы подействовать на грибок.После этого протрите участок чистой тканью, смоченной теплой водой.

    Заключение

    Люди уже много лет используют лизол как дезинфицирующее и чистящее средство. Лизол также хорошо работает как средство для удаления плесени и грибка. Он содержит различные ингредиенты, которые убивают плесень и удаляют ее с поверхностей. Вы также можете использовать продукт для уничтожения до 99,9% вирусов и бактерий.

    Средство для удаления плесени BioCide 100 | BioCide Labs

    Очиститель форм BioCide 100

    BioCide 100 — это высокоэффективный биоцидный очиститель плесени против «патогенных» (вызывающих заболевания) грибков и плесени.BioCide 100 можно использовать для очистки нескольких поверхностей от плесени. Этот продукт убивает плесень и грибок, бактерии и вирусы. BioCide 100 — это раствор для очистки плесени, зарегистрированный EPA. Предпочтительный продукт профессиональных средств для удаления плесени и специалистов по смягчению воздействия воды.

    BioCide 100 — высокоэффективный продукт, очищающий плесень

    Действует как:
    Фунгицид (против патогенных грибов плесени)
    Милдьюстат (на твердых неодушевленных поверхностях)
    Вируцид
    Туберкулоцид
    Убивает 99.9% микробов
    Убивает 99,9% бактерий
    Убивает 99,9% домашних бактерий

    Можно наносить следующим образом:
    Тряпка, губка или кисть
    Садовый распылитель
    Распылитель краски

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ EPA

    BioCide — 100 (EPA Reg # 1839-83-86117) продемонстрировал эффективность против вирусов, аналогичных новому коронавирусу 2019 года (SARS-CoV-2), на твердых непористых поверхностях. Таким образом, этот продукт можно использовать против нового коронавируса 2019 года (SARS-CoV-2) при использовании в соответствии с инструкциями по применению против вируса гепатита А на твердых, непористых поверхностях.Дополнительную информацию см. На веб-сайте CDC. Дополнительная информация: (https://www.cdc.gov)

    ОТЗЫВЫ НА ПРОДУКЦИЮ

    В этом состоянии с высокой влажностью мы обычно используем продукты BioCide Labs во время любых проектов реконструкции, если плесень появляется вокруг вентиляционных отверстий кондиционера или если в квартире обнаруживается какой-либо запах плесени или плесени. Эти продукты представляют собой простые и эффективные решения постоянной проблемы высокой влажности, вызывающей появление плесени и грибка.

    -The Beachcomber


    Просто хотел сказать, что BioCide 100 — мой новый лучший друг !! Изначально я купил этот продукт, потому что заметил небольшое образование плесени вокруг душа в моей гостевой ванной.Я использовал его для формы, а затем решил попробовать его в разных частях дома. Чувак, я рад, что сделал. Этот продукт — одно из лучших обезжиривающих и дезинфицирующих средств, которые я когда-либо использовал !! Теперь я заядлый пользователь BioCide 100 и буду постоянным покупателем !!

    -Штек


    Мы никогда не думали, что поиск и покупка дома нашей мечты может превратиться в кошмар. В купленном нами доме, лишенном права выкупа, были плесень и протечки воды в стенах, и у нас не было страховки от плесени.С небольшой инструкцией и продуктами BioCide мы смогли сами позаботиться о процессе восстановления. Спасибо персоналу BioCide!

    -Ларри и Шерил


    Запотевший стеклопакет. Теплопакет® 2.0 защищает от конденсата.

    Провоцирующие факторыРешение проблемы
    Плохая вентиляцияВытяжка с мощным вентилятором
    Чугунные трубы, на которых образуется конденсатЗамена всех труб на пластиковые
    Угловое расположение ванной комнаты, приводящее к охлаждению стен, что также вызывает образование конденсатаПоставьте в ванной прибор для осушения воздуха
    Протекающие краны, усиливающие влажностьУстраните протечку
    Сырые полотенца, не просыхающие из-за плохой работы сушителяУстановите качественный сушитель для полотенец
    Развешенное на веревках бельеВыберите для сушки белья другую комнату