Баня 4х5 планировка фото: планировка интерьера внутри помещения площадью 5х4, план помещения метражом 4х5, мойка и парилка отдельно

Май 31, 2019 автор alexxlab Разное

Планировка бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно

Баня всегда пользовалась в нашей стране особым почетом. Банные процедуры способны излечить тело и душу, придать сил и энергии. Бани размером 4 х 5 метров считаются проектом средних масштабов. Грамотная планировка способна обеспечить достаточный комфорт владельцу и его семье. Основные достоинства бань средних размеров заключаются в том, что:

у них достаточно просторная парилка, в которой могут поместиться до четырех человек;
мойка и душевая расположены в отдельной комнате;
удобное расположение санузла;
предбанник можно использовать как комнату отдыха;
площадь 4 х 5 позволяет организовать небольшой тамбур;
габариты бани не требуют большой территории, что позволяет построить ее практически на любом земельном участке;
она имеет простую конструкцию и при желании ее можно возвести своими руками;
такая баня может располагаться как отдельное строение или как пристройка к уже существующим сооружениям.

Однако к процессу строительства бани 4 х 5 нужно подойти с умом. Необходимо выбрать качественные строительные материалы, правильно расположить баню относительно сторон света, тут должна быть детально продумана планировка.

Основные этапы строительства бани 4 х 5

От предков к нам дошло немало советов по возведению конструкций из дерева, которые помогают сохранить материал на долгие годы. Появление новых стройматериалов внесло дополнительные коррективы и еще более упростило жизнь строителя. Поговорим о возведении бани подробнее. Если расписывать процесс пошагово, то можно без проблем самостоятельно спроектировать и построить деревянную баню:

Выберите точное место для строительства. Желательно, чтобы оконные проемы смотрели на запад. Так в помещение будет попадать больше света, а в вечернее время мягкие солнечные лучи добавят уюта банным посиделкам.
Все проекты бань в обязательном порядке предусматривают наличие фундамента. Он должен быть не менее полуметра в высоту и 30 см в ширину. Есть вариант поставить строение на сваи.
Отступив около 2-х метров от фундамента, выройте сливную яму (в нее будет помещен конец канализационной трубы).
Саму трубу укладывают в траншею под углом к яме (для обеспечения полноценного слива).
Для сруба лучше использовать бревно диаметром 180 мм. Важно соблюдать чередование толстого и тонкого бревна при укладке. Ближе к фундаменту располагают бревна лиственных деревьев, а ближе к крыше – хвойные. Считается, что наиболее «полезная» кедровая баня.
Для обеспечения герметичности конструкции между бревнами закладывают веревку из джута или льноволокно.
Кровлю покрывают либо черепицей, либо шифером.
Планировка бани имеет ряд особенностей. Наибольшую популярность получило деление помещения на тамбур и четыре комнаты. Входная дверь должна обеспечивать максимальное сохранение тепла внутри бани. Для предотвращения сквозняков многие строители выбирают установку тамбура с площадью около 0,4 кв. м. За ним идет комната отдыха приблизительно в 7,6-8,8 кв. м. Для того чтобы войти в парную, нужно пересечь душевую (4,0 кв. м). В душевой перегородками отделяют санузел. Желательно, чтобы парная (4,0 кв. м) имела 2 ряда полок и нижнюю скамью. Причем верхняя полка располагалась на расстоянии 1 метра от потолка.
Внутреннюю обшивку банного помещения следует делать из хвойных сортов деревьев.
Высота потолка должна быть минимум 2,3 м.
Также необходимо обеспечить тепло- и гидроизоляцию.
Нужно организовать систему вентиляции помещения, которая может быть выполнена в виде отдушины.

Основополагающим параметром при выборе проекта бани 4 х 5 станет размер свободной для строительства территории. Нужно, чтобы баня максимально гармонировала с уже имеющимися постройками. Зону релаксации нужно планировать таким образом, чтобы диван находился в самом дальнем углу от двери. Обычно для обогрева используются каменные печи и дополнительное газовое или паровое отопления.

Баня 4 на 5: проект и планировка

Рассмотрим вариант строительства бани самого популярного размера. Габариты 4х5 являются приближенными к идеалу. Согласно этому инструкция по выбору планировки и строительству бани подобного типа будет интересна многим.

Готовим проект сами

Приобрести готовый проект бани. разработанный специалистами и по нему ориентироваться при возведении – очень удобный вариант. Но не каждый сможет позволить себе это, поэтому придется все разрабатывать самостоятельно. Заявленные габариты позволяют немного поэкспериментировать с расположением комнат. Допускается даже создание отдельного помещения под установку распределительного щитка и небольшой котельной (по необходимости). Но для этого потребуется сделать перегородки между стенами, что зачастую сопряжено с повышением финансовых издержек.

Приступая к детальному моделированию помещений на схематическом рисунке, необходимо рассмотреть расположение следующих комнат и дополнительных элементов:

предбанник с комнатой отдыха;
моечное отделение и душевую комнату;
парную и расположение печи в ней;
установку вентиляционных продухов и дымоотвода в стене.

Планировка помещений

Чтобы в бане комфортно размещалась большая семья, планировку можно сделать, немного скорректировав внутреннее пространство. В этом случае допустимо немного увеличить площадь парилки, тем самым создав возможность парится в ней большему количеству людей. Не стоит сильно занижать габариты комнаты отдыха. Пожертвуйте парой квадратов моечного отделения. Тогда можно будет отдыхать большой компанией, париться, а принимать водные процедуры по очереди.

Как обустроить предбанник?

Это своеобразная воздушная подушка, между холодом на улице и теплом в моечном отделении. Поэтому отдельного внимания требует процедура утепления стен. Нельзя недооценивать его функциональность. Предбанник защищает помещения от холодов и позволяет отдохнуть после парной. Идеальный размер в бане с габаритами 4х5 – это метр в ширину и 3–3,5 в длину. При этом вход в баню можно сделать с одного края, отгородив само помещение еще одной дверью. Таким образом, холодный воздух не будет попадать в комнату отдыха.

Создать дополнительный уют, позволит печь растапливаемая из предбанника. В таком случае вход в моечное отделение должен быть посередине. Парная и помещение с душем располагаться по разным сторонам, при этом парилка должна одной стеной контактировать с комнатой отдыха. В этой стороне и устанавливают печное отопление, чтобы оно работало на обогрев двух помещений. Кроме правильного расположения предбанника и его взаимодействия с другими помещениями необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

утепление стен обязательно двойное, чтобы минимизировались любые тепловые потери;
необходимо качественное освещение не только искусственным способом, дополнительно необходимо установить окно;
расположение скамеек для отдыха и вешалок для одежды прорабатывается отдельно.

Делаем моечное отделение

Планировка позволяет сделать отделение помывки относительно большим. Допускается расположение нескольких леек при условии использования прямого доступа воды. Особые требования есть и в сооружении этого отделения. Например, площадь рассчитывается исходя из 1 м/кв на человека. Допускается небольшое снижение габаритов, если необходимо перепланировать помещения. Оптимальным размером для бани в 4х5 метра, будет моечное помещение габаритами от 1,8 до 2 метров. На такой площади можно расположить все удобства, включая скамейки для установки банных принадлежностей.

В моечном отделении, просто необходима вентиляция. Для больших помещений можно сделать два продуха в верхней части стен или одно полноценное окно. В некоторых вариантах вентиляционные отверстия располагают внизу и вверху, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха по всему помещению. Это больше необходимо для проветривания деревянного пола. Если отделка поверхности произведена керамикой, то достаточно естественной вентиляции, без создания дополнительного притока.

Правильная конструкция парной

Самое важно функциональное отделение в бане. К обустройству парной предъявляются повышенные требования. Учитывая, что в бане 4х5 метров парилке отводится довольно просторное помещение, необходимо позаботиться о высокой температуре, достаточной для проведения соответствующих процедур. Поэтому рекомендуется делать печь-каменку, предварительно соорудив в предполагаемом месте кладки фундамент.

Использование устройств работающих от электрических тэнов не всегда оправданно в экономическом плане, что сказывается на высоких показателях расхода энергии. Снизить зависимость потребления можно двойной теплоизоляцией парного отделения или дополнительной установкой парогенераторов.

К правильной конструкции парного отделения относится и уровень комфортного передвижения. Общие габариты бани позволяют не экономить на пространстве и в некоторых случаях можно пожертвовать местом в моечной и комнате отдыха для создания пространства в парилке. В этом плане выгоднее будут электрические печи. Но для них придется отдельно прокладывать электропроводку. Каменка выгоднее, но она занимает больше места. Необходимо найти оптимальный вариант. Потому как помещение рассчитано на несколько человек, не должно быть дискомфорта, обоснованного нехваткой места.

Форма парной – правильный квадрат или прямоугольник в зависимости от расположения. В любом случае, необходимо прорабатывать установку печи таким образом, чтобы она находилась в противоположной стороне от полок. Если топится печь будет из предбанника, то согласно расположению парные места конструируются в другой плоскости.

Из чего будем строить?

Рассматривая использование всех возможных вариантов материала для возведения бани 4х5 метров, отдать предпочтение какому-то одному виду сложно. Средние габариты позволяют возводить постройки на каркасной основе, но при этом придется потратиться на дополнительное утепление и отделку. Кирпичная баня, при условии кладки керамическим камнем не требует дополнительного декора, но такие здания тоже не отличаются высокой степенью теплового сбережения.

Самым лучшим вариантом будет сборка сруба, но хорошее дерево стоит недешево и поэтому потребуется дополнительная отделка, как снаружи, так и внутри. Обработанная древесина избавляет от этого. Высокие естественные показатели теплосохранности позволяют отказаться от дополнительного изолирования стен. Но за такие привилегии, придется заплатить сумму, практически равную по стоимости строительству бани из кирпича.

Особенности строения

Несмотря на выбор материала, под баню 4х5 необходим надежный фундамент. Будет это ленточная основа или свайный вариант – они должны быть капитальными, сделанными согласно всем нормативным показателям. Обязательно необходима предварительная разведка почвы, определяющая глубину залегания основы. Даже самый надежный ленточный фундамент залитый с армированием в несколько слоев, при условии прохождения на его уровне грунтовых вод, разрушится буквально за 2 года.

Отдав предпочтение кладке сруба из необработанной древесины, после возведения стен под крышу, необходимо дать конструкции выстояться не менее полугода. Усадочные процессы, происходящие в этот промежуток времени, минимизируют мелкие изъяны. Работы по утеплению будут проще проводиться, да и к тому же после усадки, минимален риск разломов дверных конструкций и оконных проемов.

Особое внимание уделяется утеплению, потому что в отличие от бань небольших размеров конструкцию с габаритами 4х5 будет труднее прогреть, при плохом изолировании стен, пола и потолка. При условии, что в чердачном помещении будет обустраиваться комната отдыха, дополнительно изолируйте стропильную систему. Обогрев внутри мансарды и перепады температур, способствуют скоплению конденсата, что впоследствии может вызвать проявление на древесине грибковых отложений.

Вариант со строительством бани размерами 4х5 позволяет экспериментировать с расположениями помещений. Но делать это нужно продуманно, чтобы не навредить общему микроклимату необходимому для создания комфорта внутри.

Планировка бани 4х5: мойка и парилка отдельно, какой должна быть постройка для отдыха?

Главная > Баня > Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

Бани находятся в почете у нашего народа уже не одно столетие. Раньше не было возможности иметь водопровод, да и про ванны никто не слышал. А вот баня была излюбленным местом. Здесь можно было не только элементарно навести чистоту и позаботиться о своей гигиене, но и оздоровиться. Особенные свойства бани были известны всегда. Современная баня – это не столько место для купания, сколько для общения. Сегодня в бане можно отлично провести время в компании друзей, а заодно и поправить здоровье. Именно поэтому планировка и устройство бани на загородных участках стали такими популярными.

Преимущество планировки бани 4х5

Если загородный участок не может похвастаться большими размерами, а уместить на нем необходимо несколько объектов, то становится очевидно, что строительный проект и планировка бани широкого размаха здесь неуместны. Но, несмотря на ограничения, каждому владельцу хочется иметь комфортную и удобную постройку. Именно здесь и стоит обратить внимание на проект и планировка бани размерами 4х5, в котором мойка и парилка отдельно расположены. В чем заключаются основные преимущества таких габаритов:

Такой бане не потребуется много места. При желании ее можно возвести на любом приусадебном участке;
Баня небольших размеров может являться самостоятельным сооружением или же стать частью дома в виде пристройки;
Площадь бани 4х5 позволяет не только правильно и удобно разместить все необходимые комнаты, но и обеспечивает достаточный размер парной для того, чтобы в ней могли комфортно находиться несколько человек за один раз;
План бани 4х5 включает в себя не только помещение парной, но также помывочную, бассейн (небольшой), санузел, комнату отдыха, которую можно совместить в одно целое с предбанником, и даже небольшой тамбур. Все что необходимо сделать – это грамотно разместить все помещения относительно друг друга;
Компактная и удобная баня 4х5 имеет очень простую конструкцию. Для ее возведения отлично можно использовать деревянный сруб – качественный и практичный материал. Это позволит построить ее своими руками, без посторонней помощи;
Стоимость такой постройки является вполне доступной, что станет приятным бонусом к высокой функциональности и комфорту постройки.

Что должен включать в себя проект

Для того чтобы все было сделано добротно и качественно, необходимо выполнять всю работу последовательно – шаг за шагом. Тогда можно быть уверенным в том, что ни один нюанс не выпущен из поля зрения, все продумано и просчитано. Приняв решение возводить баню собственными руками, следует подойти к реализации задуманного разумно. Наши предки занимались строительством бань не одно десятилетие. У них были все необходимые для этого знания. Все это можно применять и сегодня с учетом лишь того, что современные технологии и возможности значительно облегчают поставленную задачу. На какие нюансы следует обратить внимание:

Освещение. Баню 4х5 можно расположить в любом удобном для вас месте приусадебного участка. Желательно, чтобы окна постройки находились с западной стороны. Таким образом, внутрь помещения будет попадать больше солнечного света. В вечернее же время, особенно летом, можно будет любоваться красивым закатом, а мягкий солнечный свет добавит уюта;
Качественный фундамент. Даже если вы планируете возводить баню 4х5 из облегченного материала, ее проект должен включать в себя фундамент в обязательном порядке. К нему есть определенные требования: его ширина должна составлять не меньше 30 см, а высота – не меньше 50 см. Единственным вариантом, который позволит не возводить фундамент, является установка постройки на сваи;
Сливная яма. Использование бани напрямую связано с использованием воды. Для ее поставок в число коммуникаций будущей постройки входит водопровод, а вот для ее отвода необходима канализационная система и непосредственно сливная яма. Ее нужно вырыть на расстоянии 2 метров от того места, где расположен фундамент. Размер ямы зависит от того, планируете ли вы установить в бане бассейн или же просто обустроите помывочную. Канализационные трубы лучше прокладывать под небольшим углом. Так будет обеспечен более быстрый и удобный сток;
Высота потолка. План бани 4х5 должен быть составлен с учетом того, что все помещения будут удобными для людей разного роста. Кроме того, воздух в бане должен свободно циркулировать, даже если в помещении будет максимальное количество людей;
Крышу лучше крыть шифером. Также отлично подойдет черепица;
Особенности планировки внутреннего пространства. Оптимальный вариант – это раздел всего помещения на тамбур и еще 4 комнаты. В связи с этим стоит позаботиться о некоторых моментах. В бане должно всегда сохраняться тепло. Высокие температуры – это то, что ожидает ощутить каждый, посетивший баню. Именно поэтому входные двери, которые ведут из тамбура в другие помещения, должны быть качественными и не допускать пропускания холодного воздуха снаружи. Кроме того, чтобы избежать сквозняков, профессионалы рекомендуют определить тамбур размерами 0,4м2. За тамбуром будет расположена комната отдыха, которую можно совместить с предбанником, и отвести под нее достаточно большое пространство – около 8м2. Далее расположены мойка и парилка отдельно, которые также занимают достаточно места, а в последнем помещении можно расположить бассейн и санузел через перегородку.

Некоторые характеристики планировки

Стоит уделить отдельное внимание самым большим и важным помещениям, которые включает в себя план бани 4х5.

Комната отдыха должна занимать самую большую площадь, и ее планировке необходимо уделить внимание. Здесь должно быть прохладнее, чем в парной и здесь достаточно большое количество людей должно ощущать себя комфортно. Для того чтобы уровень влажности был в норме, двери парной должны открываться в сторону комнаты отдыха. Планировка бани 4х5 должна практично и разумно обустроит комнату для отдыха. Потребуется место для того, чтобы установить стол и стулья или же скамейки. Также здесь можно установить телевизор, караоке или музыкальный центр. Комната отдыха должна соответствовать своему предназначению.

Если же помещение комнаты отдыха совмещено с предбанником, то на входе должно быть отведено место под раздевалку, а также хранение дров. В комнате отдыха должно быть окно, через которое в комнату мог бы попадать свежий воздух.

Парилка – это самое важное помещение в постройке, и план бани 4х5 должен это учитывать. Ее планировка рассчитывается исходя из нескольких показателей:

На одного посетителя парной должно отводится около 1м2;
Печь займет также около 1м2;
Пространство проходов;
Ширина полки для лежания не меньше 1 метра, а длина минимум 1,8м;
Полка для сидения имеет меньшие габариты: ширина – 0,5м, а длина произвольная.

Судя по вышеуказанным критериям, на одного человека в парилке должно приходиться около 2,5 м2. В таком случае парная в бане 4х5 рассчитана на 3 человек. Находиться в парилке должно быть комфортно.

Моечная также занимает достаточно пространства. Ее планировка может быть осуществлена различными вариантами. Это может быть как душевая кабинка, так и просто комната, пол в которой выложен плиткой и оборудован сливами и высокими порогами. Последний вариант позволяет принимать душ сразу нескольким людям. Также в помывочной стало популярным устанавливать деревянные ушаты с холодной водой, как это было много лет назад. Они оборудованы шнурком. Если за него потянуть, ушат опрокидывается, окатывая вас водой.

Если размеры моечной позволяют, некоторые хозяева планируют установить здесь еще и специальную массажную кушетку. После посещения парилки, массаж – это отличное средство расслабиться и восстановить физические данные.

Оборудуются мойка и парилка отдельно ввиду практичности и удобства. Эти два помещения не могут быть совмещены, так как выполняют различные функции и имеют разное предназначение.

Баня 4х5 – это возможность комфортно и интересно, а главное – полезно организовать свой отдых на даче. Современная жизнь в городе полна забот и тревог, и именно поэтому хочется, чтобы отдых помог привести в порядок не только мысли, но и физическое состояние. Планировка бани 4х5 парилка и мойка отдельно — именно то, что вам нужно.

Статьи на похожие темы

Источники: http://banyaprofi.ru/planirovki/planirovka-bani-4-x-5-gde-mojka-i-parilka-otdelno.html, http://proekt-banya.ru/article/banya-4-na-5, http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15310-planirovka-bani-4kh5-mojka-i-parilka-otdelno-kakoj-dolzhna-byt-postrojka-dlya-otdykha

Баня 4 на 5 планировка внутри фото

План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Баня размерами 4х5 м – отличный вариант для небольшого участка. При условии грамотного планирования, на упомянутой квадратуре можно обустроить комнату отдыха, парилку, помывочную и небольшие дополнительные помещения, если в их присутствии есть необходимость. При этом парную и помывочную рекомендуется делать в отдельных помещениях – так попросту удобнее для посетителей бани.

Красивая баня 4х5 м с раздельными моечной и парной

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете об основных нормативных требованиях, предъявляемых к каждому помещению бани, получите рекомендации по планированию парилки, помывочной и других важных отделений, а также рассмотрите несколько наиболее удачных и популярных проектов бань 4х5 м с раздельными парилкой и мойкой.

Пример необычного оформления парной, отделенной от душевой

Пример необычного оформления парной

Общие требования к характеристикам банных помещений

Пространства, предоставляемого баней размерами 4х5 м, достаточно для вполне комфортного отдыха семьей или небольшой компанией из 3-4 человек.

В соответствии с актуальными нормативными требованиями, на каждого посетителя парилки должно приходиться не менее 1-1,2 м2 свободного пространства, если человек будет париться, пребывая в сидячем положении. Если же любитель бани будет лежать или предпочтет занять какою-нибудь другую возможную позицию, требования к габаритам парного помещения соответствующим образом изменятся.

Посетители парной

Эти моменты необходимо учитывать при проектировании бани в целом и полок в парилке в частности. Информация в отношении возможных положений тела в бане и рекомендации по размерам полок для каждого из них приведены на следующем изображении.

Баня 4 на 5: проект, планировка и фото

Готовим проект сами

Приобрести готовый проект бани, разработанный специалистами и по нему ориентироваться при возведении – очень удобный вариант. Но не каждый сможет позволить себе это, поэтому придется все разрабатывать самостоятельно. Заявленные габариты позволяют немного поэкспериментировать с расположением комнат. Допускается даже создание отдельного помещения под установку распределительного щитка и небольшой котельной (по необходимости). Но для этого потребуется сделать перегородки между стенами, что зачастую сопряжено с повышением финансовых издержек.

предбанник с комнатой отдыха;
моечное отделение и душевую комнату;
парную и расположение печи в ней;
установку вентиляционных продухов и дымоотвода в стене.

Планировка помещений

Как обустроить предбанник?

утепление стен обязательно двойное, чтобы минимизировались любые тепловые потери;
необходимо качественное освещение не только искусственным способом, дополнительно необходимо установить окно;
расположение скамеек для отдыха и вешалок для одежды прорабатывается отдельно.

Делаем моечное отделение

Правильная конструкция парной

Из чего будем строить?

Особенности строения

мойка и парилка отдельно, фото

Для небольшого участка баня 5х4 – это лучший вариант. Если грамотно, со знанием дела подойти к проектированию, то в ней без труда можно будет организовать все необходимые помещения. Расположение мойки, парилки нужно запланировать в разных комнатах – это придаст дополнительный комфорт при посещении бани. Но и остальные части не следует оставлять без внимания, ведь от этого зависит отдых.

Оглавление статьи

Создание проекта

Зачастую владельцы земельных участков помимо жилого дома и хозяйственных построек задумываются о строительстве бани. Конечно можно купить и готовый проект, созданный с учетом предпочтений заказчика. Это очень удобно и быстро, но очень дорого. Совсем не сложно составить проект самостоятельно. Тем более что на такой площади вполне есть, где разгуляться фантазии. Плюсом к основным зонам в бане можно добавить дополнительные (при желании).

Внимание.
Можно воспользоваться типовыми проектами, которые есть в бесплатном доступе в интернете. Такие проекты при необходимости всегда можно подкорректировать на свое усмотрение.

Перед тем как начать составлять проект, следует понять сколько помещений и каких размеров будет в данной бане. Обязательно там должны присутствовать следующие помещения:

комната отдыха или предбанник;
мойка или душевая;
парная.

Также важно учесть установку вентиляции и дымохода. Для того чтобы баню можно было посещать всей семьей или с друзьями, стоит учитывать это на этапе планировки. Можно пожертвовать размерами мойки и посещать ее по очереди, но за счет этого увеличить парилку и отдел для отдыха.

Предбанник или комната отдыха

Во время строения предбанника или зоны отдыха требуется учесть, что эта комната будет создавать воздушное препятствие сдерживающее холодный воздух с улицы и не допускающей его в душевую. Чтобы предбанник выполнял свою задачу на 100%, важно еще на стадии планировки учитывать утепление стен. Не стоит игнорировать и недооценивать ее. Предбанник играет довольно важную роль:

он сохраняет тепло во всем помещении бани;
в нем можно переодеться и отдохнуть после парной, попить чая с семьей и пообщаться с друзьями.

Самым идеальным решением при планировании комнаты отдыха будет ее размер до 3,5 метров. При этом можно отгородить предбанник от самого входа в баню дополнительной дверью. Это поможет большему сохранению тепла в помещении и будет еще одной преградой для холодного воздуха с улицы. При проектировании стоит учесть, что парилка обязательно должна иметь одну общую стену с комнатой отдыха. В ней и будет установлена печь, чтобы обогревать сразу два пространства.

При строительстве нужно следовать рекомендациям:

Отдельно проработать количество и расположение скамеек для отдыха.
Чтобы свести к минимуму любые теплопотери, нужно сделать двойное утепление стен.
В бане обязательно должно быть, как минимум одно окно и конечно заранее стоит продумать искусственное освещение.

Мойка

Площадь помывочного отделения нужно рассчитывать, исходя из 1м/кв. на человека. Конечно при желании можно как увеличить, так и уменьшить площадь этого помещения. Размер мойки можно запланировать в принципе любой по желанию хозяина), но из практики рекомендуется делать эту комнату не более 2 метров. Мойка большего размера будет просто не практична. При такой планировке есть возможность дополнительно поставить скамейки для расположение банных принадлежностей.

Совет.
Обязательно нужно установить в этом отделении вентиляцию. Установить продухи или полноценное окно.

Чтобы помещение хорошо проветривалось, некоторые строители продумывают расположении вентиляции в полу и в потолке, так в помещении постоянно будет приток свежего воздуха с хорошей циркуляцией. Это очень важно, для того чтобы избавиться от сырости и в случае с деревянным полом для предотвращения гниения дерева. Если же отделка сделана из керамической плитки, то вполне достаточно будет и окна.

Парная

Парилка – это сердце любой бани. Соответственно к этой комнате обоснованно будут самые высокие требования. При размерах бани 4х5 парилка проектируется просторной и это помещение необходимо очень хорошо отапливать и поддерживать довольно высокую температуру. Для создания хорошей температуры рекомендуется устанавливать печь-каменку.

Для ее размещения нужно заранее, еще на стадии заливки фундамента продумать место расположения. Такая печь довольно выгодна. Единственный минус – это то, что она занимает много места. Многие устанавливают электрические тэны в парилке, но это довольно неэкономично и плюс придется прокладывать дополнительную проводку. При таком способе отопления нужно обеспечить дополнительное утепление и установить еще парогенераторы, чтобы хоть как-то снизить расход электроэнергии.

В зависимости от расположения парной она может быть прямоугольной или в форме квадрата. Для полок использовать массивные, узкие деревянные доски. Обязательно закруглить на них углы (в целях безопасности). Нужно помнить о проветривание и оставить между досками небольшие промежутки, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха. При проработке парного отделения важно учитывать и комфортность передвижения. Рационально будет уменьшить площадь душевой и предбанника для увеличения парной.

Баня размером 4х5 позволяет экспериментировать с пространством внутри. Но делать это нужно обдуманно, чтобы перемещаться и находиться в такой зоне отдыха было комфортно семье из 5-6 человек или компании друзей.

Планировка бани 5х4

Баня 4 на 5: проект и планировка

Готовим проект сами

предбанник с комнатой отдыха;
моечное отделение и душевую комнату;
парную и расположение печи в ней;
установку вентиляционных продухов и дымоотвода в стене.

Планировка помещений

Как обустроить предбанник?

Это своеобразная воздушная подушка, между холодом на улице и теплом в моечном отделении. Поэтому отдельного внимания требует процедура утепления стен.Нельзя недооценивать его функциональность. Предбанник защищает помещения от холодов и позволяет отдохнуть после парной. Идеальный размер в бане с габаритами 4х5 – это метр в ширину и 3–3,5 в длину. При этом вхо

Баня 4х5 планировка фото

Планировка бани 4х5 – основные особенности и правила

Баня – отличное место для отдыха. Неудивительно, что многие владельцы собственного земельного участка помимо дома и подсобных помещений желают построить там и парилку.

Фото бани 4 на 5

В данной статье, проиллюстрированной фото, мы рассмотрим, как своими руками возвести баню, предварительно все распланировав. Уверены, наша подробная инструкция будет полезна вам и планировка бани 4 на 5 станет для вас легкой задачей (см.также статью «Баня 4 на 5 на 4 на 5 – приятная банька во всех отношениях»).

Купить проект или распланировать самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести проект, созданный с учетом ваших индивидуальных требований касательно следующих составляющих:

количества комнат;
размеров комнат;
особенностей обустройства полок;
наличия второго этажа;
возможности обустройства комнаты отдыха и т.д.

Однако цена такого проекта будет достаточно высокой, что в итоге повысит общую смету строительства и тогда парилка будет уже не такой долгожданной.

Совет. Можно воспользоваться типовыми проектами, которые в изобилии представлены на нашем тематическом ресурсе. Здесь вы найдете чертежи, которые уже проверены другими любителями водных процедур. В любой проект, взятый за основу, легко внести изменения, которые удовлетворят все ваши требования и желания.

Схема-чертеж бани

Если вы решили спланировать парилку самостоятельно, то вам необходимо в обязательном порядке предусмотреть следующее:

раздевалку;
парную;
моечную;
размещение печи;
вентиляцию.

Если вы хотите соорудить помещение для своей семьи, то в таком случае вам необходимо разработать план бани 4 на 5, что позволит в ней комфортно находиться как минимум небольшой компании.

Основные особенности планирования бани для всей семьи

Строить функциональные парилки, в которых может поместиться семья из четырех-пяти человек – это не только выгодно, но и практично, ведь вы всегда сможете пригласить к себе друзей.

Ниже приведена подробная схема бани 5х4 с описанием всех помещений, которые в нее входят:

предбанника;
моечной;
парной.

Одноэтажная баня 4 на 5

		Под заказ
Фундамент	Стоимость фундамента в базовую комплектацию не входит.	Свайно-винтовой фундамент. Фундамент на забивных железобетонных сваях. Возможна установка на фундамент заказчика.
Банная печь		Вы можете заказать установку своей печи. Вывод дымохода через крышу или через стену. Кирпичная кладка вокруг топки печи.
Стены и потолок парной	Стены и потолок парной «обшиваются» осиновой вагонкой сорта «А» на осиновую контррейку. Прокладывается алюминиевая фольга. Углы и места стыков доски закрываются осиновым плинтусом.	Замена на сорт «А».
Двери парной, сауны и санузла	Клиновые двери для саун и бань. Количество дверей соответствует плану.	Стеклянная двери в парную.
Полки в парной	Двухъярусные пологи из осины сорта «А».	Пологи из осины другого сорта.
Душевая комната	Устанавливается душевой поддон 80х80см с водоотводом.	Возможна установка душевой кабины заказчика. Поддон другого размера.
Обвязка (основание)	Два венца. Размер бруса основания соответствует толщине стен сруба. Гидроизоляция – рубероид.	Обработка антисептиком. Применение бруса большего размера, чем толщина стен. Применение строганного бруса. Крепление обвязки к сваям болтами.
Стены сруба	Профилированный строганный брус с естественным уровнем влажности. Толщина стен на выбор заказчика — 100, 150 или 200мм. Внешний профиль бруса блок-хаус (выпуклый) или плоский с фасками — на выбор заказчика. С внутренней стороны брус плоский с фасками. По всей площади межвенцового соединения прокладывается джут. Сборка углов стен в «теплый угол». Сборка стен на берёзовые нагеля.	Применение бруса камерной сушки. Внешняя обработка стен септиком. Внутренняя обработка стен септиком. Обработка бруса антисептиком на производстве. Сортировка бруса перед укладкой.
Балки перекрытия	Доска пиленная 40х150мм. Шаг 80см.	Изменение шага. Монтаж усиленных балок 50×150, 100×150 или 150х150мм и изменение шага.
Межкомнатные перегородки	Профилированный брус 100×150мм с естественным уровнем влажности. Брус с обоих сторон прямой с фасками. Перегородки врезаются в стены сруба.	Для перегородок первого этажа применение бруса большего размера. Монтаж каркасных перегородок. Сортировка бруса перед укладкой.
Потолки	Высота потолка — 16 венцов, 216±5см (стандарт для бань). Потолки в помещениях подшиваются вагонкой сорта «В» толщиной 12-16мм, шириной 88мм камерной сушки.	Замена на класс «А». Увеличение или уменьшение высоты потолков (изменение количества венцов). Замена перекрытия на утепление крыши. Потолок получается как на втором этаже в домах в полтора этажа. Замена на доску с имитацией плоского бруса с фасками. Замена на плиты ОСП (OSB) в отдельных помещениях (тамбур, ванная, туалет, топочная, кладовка) или всей.
Крыша	Стропила из бруса 40х150мм. Обрешетка из необрезной доски 20мм. Стропила устанавливаются на расстоянии 80см друг от друга. Карнизные и фронтонные свесы 30см.	Дополнительное усиление и укрепление стропил металлическими накладками. Усиленные стропила. Вентиляция чердачного пространства. Полувальмовая или вальмовая крыша. Увеличение высоты конька, то есть изменение угла наклона крыши. Увеличение карнизных и фронтонных свесов до 60см.
Кровля	Тип покрытия — металлочерепица. Цвет на выбор заказчика. Под покрытие расстилается однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащищёнными свойствами Изоспан или аналог.	Замена на другой тип покрытия крыши, в том числе на рубероид. Замена мембраны.
Фронтоны	Каркас фронтона из доски 40х100мм с естественным уровнем влажности. Шаг 800мм. Внешняя отделка — вагонка сорта «В» толщиной 12-16мм, шириной 88мм естественной влажности. С внешней стороны монтируется ветро-гидроизоляция. Во фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.	Внешняя отделка — доска с имитацией бруса с профилем блок-хаус или прямого с фасками. Фронтоны из профилированного бруса. Козырек на фронтоне.
Утепление	Утепляются пол на первом этаже и потолок на первом этаже. Утепление 50мм минеральной ватой ISOVER. Устанавливается паро- и гидроизоляция Изоспан или аналог. В мойке и парной в качестве утеплителя в пол засыпается керамзит 100мм.	Увеличение толщины утеплителя до 100, 150 или 200мм. Замена марки и типа утеплителя. Замена мембраны.
Окна	Устанавливаются деревянные оконные блоки с имитацией стеклопакета с двойным остеклением с фурнитурой двустворчатые с одной открывающейся створкой, стёкла для герметичности просиликонены, с уплотнителями по периметру открывающихся створок. Размер окон 90х90см. Размер форточек 50х50см. Ройки в оконных проемах. Оконные проемы обналичены с двух сторон вагонкой. Количество окон соответствует плану.	Замена окон на ПВХ со стеклопакетами. Ламинирование профиля окон ПВХ в цвет на выбор. Изменение размера окон. Установка дополнительных окон. Возможна установка окон заказчика.
Двери	Межкомнатные двери филенчатые 200х80см. Двери без фурнитуры. Входная дверь металлическая, утепленная полиуретаном, 200х80см (Россия) с замком и фурнитурой. Ройки в дверных проемах. Дверные проемы обналичены с двух сторон наличником. Количество дверей соответствует плану.	Возможна установка дверей заказчика. Изменение размеров. Установка дополнительных дверей.
Полы	Чистовой пол – шпунтованная доска камерной сушки 27мм. Черновой пол – обрезная доска (первый сорт) 20мм, сплошной настил. Лаги из бруса 50х150мм. Шаг лаг 60см.	Чистовой пол из шпунтованной доски камерной сушки 36мм. Лаги и черновой пол обрабатываются защитными средствами. Монтаж усиленных лаг 50×150, 100×150 или 150х150мм и изменение шага. Замена чистовой доски на плиты ОСП (OSB) в отдельных помещениях (тамбур, ванная, туалет, топочная, кладовка) или всей.
Плинтус	Плинтус по вертикальным углам. Плинтус по периметру пола. Плинтус по периметру потолка.
Терраса, крыльцо	Опорные столбы из строганного бруса толщиной 150х100мм с компенсационными лифтами (домкратами). Перила – заводские резные, строганная доска 40х100мм. Балясины – резные круглые. Плинтусы из древесины хвойных пород. Потолок подшивается вагонкой сорта «В» толщиной 12-16мм, шириной 88мм. Пол из шпунтованной доски 27мм, для стока воды настила́ется через 5мм. У входа устанавливаются ступени.	Если предусмотрена проектом. Замена вагонки на доску с имитацией плоского бруса с фасками. Кукушка над входом.
Наружные (уличные) внутренние углы	Заделываются деревянным плинтусом.
Наружные (уличные) внешние углы	Зашиваются вагонкой сорта «В» толщиной 12-16мм, шириной 88мм естественной влажности.	Доска с имитацией плоского бруса с фасками сорта «В» толщиной 17-22мм и шириной 135мм.
Поднебесники	Подшиваются вагонкой сорта «В» толщиной 12-16мм, шириной 88мм естественной влажности.
Гвозди	Оконные блоки, дверные блоки, вагонка, плинтус и доски для уличных углов устанавливается на оцинкованные гвозди. Монтаж чистового пола на оцинкованные гвозди. Остальные соединения устанавливаются на чёрные гвозди строительные.	Монтаж на другие гвозди или саморезы.

макетов во Flutter — Flutter

меню

Документы

Начать
- 1. Установить
- 2. Настройте редактор.
- 3. Тест-драйв.
- 4. Напишите свое первое приложение.
- 5. Узнать больше
- С другой платформы?
  - Flutter для разработчиков Android
  - Flutter для разработчиков iOS
  - Flutter для разработчиков на React Native
  - Flutter для веб-разработчиков
  - Flutter для Xamarin.Разработчики форм
  - Введение в декларативный интерфейс
- Обзор языка Dart
- Создание веб-приложения
Образцы и руководства
Галерея Flutter [запущенное приложение]
Галерея Flutter [репо]
Примеры приложений на GitHub
Кулинарная книга
Codelabs
Учебники
развитие
Пользовательский интерфейс
Введение в виджеты
Макеты зданий
Макеты во Flutter
Руководство
Создание адаптивных приложений
Понимание ограничений [НОВОЕ]
Ограничения коробки
Добавление интерактивности
Активы и изображения
Навигация и маршрутизация
Анимации
Введение
обзор
Руководство
Неявная анимация
Анимация героев
Поэтапная анимация
Расширенный интерфейс
Щепки
жесты
Заставки
Каталог виджетов
Данные и бэкэнд
Государственное управление
Введение
Мыслите декларативно
Эфемерное и состояние приложения
Простое управление состоянием приложения
Параметры
Сеть и http
JSON и сериализация
Firebase
Доступность и интернационализация
доступность
интернационализация
Интеграция платформы
Взаимодействие C и C ++
Web FAQ
Написание кода для конкретной платформы
Поддержка Apple Watch
Пакеты и плагины
Использование пакетов
Разработка пакетов и плагинов
Программа Flutter Favorites
Фоновые процессы
Обновление плагина Android
Сайт пакета
Добавить Flutter в существующее приложение
Введение
Добавление в приложение для Android
Настройка проекта
Добавить один экран Flutter
Добавить фрагмент флаттера
Настройка плагина
Добавление в приложение iOS

.
Раскадровка 5×7 9 файлов Набор коллажей Несколько макетов
Раскадровка 5×7 | Шаблон фотоколлажа | Шаблон фотоальбома | Шаблон Настроения | Шаблон Photoshop | Шаблон альбома для вырезок | 5×7 Коллаж
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
—————————————— ———————
— Размер: 5×7 дюймов
— Редактируемые 9 файлов PSD
— 300 точек на дюйм
— Полностью многоуровневые
Этот список является цифровым продуктом. Никакие физические предметы не будут отправлены вам.
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ
—————————————— ———————-
— Фотоколлаж
— Альбом для вырезок
— Открытка на день рождения
— Поздравительная открытка
— и т.д.
КАК ЗАКАЗАТЬ
—- ————————————————— ———
— Добавьте это объявление в корзину и завершите заказ
— Загрузите и разархивируйте ZIP
— Откройте и отредактируйте шаблон в Adobe Photoshop
— Вставьте фотографию с обтравочной маской
— Сохраните отредактированный файл в JPG / PDF формат
— Печать на домашнем принтере или локальная печать
НЕТ ФОТОШОП?
————————————————- —————
— Добавьте настраиваемое дополнение в корзину ниже.Выберите вариант в зависимости от количества изображений.
— Мы вставим изображения для вас.
— Вы можете использовать любые онлайн-платформы для загрузки своих фотографий, такие как: Google Диск, Dropbox и т. Д.
https://www.etsy.com/listing/656990308/custom-order-custom-add-on-customize -my? ref = shop_home_active_10 & frs = 1
МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА
————————————- —————————
— Это цифровой файл, который можно загрузить сразу после покупки этого объявления.
— Вы можете найти, как загрузить цифровой файл здесь: http://www.etsy.com/help/article/3949
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
—————— ———————————————
— Вы должны владеть и иметь базовые знания Adobe Photoshop для редактирования этого шаблона.
— Изображение не предоставляется.
— Из-за различий в цвете в процессе трафаретной печати и печати цвет дизайна может незначительно отличаться.
— Нет возврата или обмена из-за цифрового / пользовательского характера продукта.
— Все файлы предназначены только для личного использования. Вам не разрешается делиться, распространять, продавать или использовать его в коммерческих целях.
Авторские права 2017 LunabelleArt. Все права защищены.
Все красивые фото www.jeneanne.com
,

Сами бурим скважину: Проект «Бурим сами» — Публикации

Май 31, 2019 автор alexxlab Разное

Бурение скважин на воду в Ижевске. Скважины в доме и на участке. Цены бурения. Артезианская скважина. Бурение скважин малогабаритной буровой установкой, бурение скважин в труднодоступных местах

Оставить заявку

Бурение скважин на воду в труднодоступных местах малогабаритной буровой установкой

Мы специализируемся на бурении водяных скважин для частных домохозяйств, поэтому пользуемся малогабаритной буровой установкой «Ураган», которую производим сами.
Она работает от автономных систем подачи воды и электричества, помещается даже в небольшом гараже, не разрушает верхний слой
почвы и не вредит соседним постройкам. Поэтому бурить можно на любом участке.

Бурим скважину крупногабаритной техникой на базе Зил131(УРБ).

Мастера и рабочие проходят обязательное дополнительное обучение в компании Новый дом. У каждого мастера не менее пяти лет работы в буровом деле.

Проводим весь комплекс работ по бурению и обустройству скважин на воду. Также ремонтируем их, прочищаем и промываем, обслуживаем оборудование, меняем трубы и расходные материалы. Берем на обслуживание готовые скважины.

+Большую часть скважин сделали в пригородах Ижевска:

Апрельский, Владимирский, Гольяны, Горка, Докша, Забегалово, Крестовоздвиженское, Липовая Роща, Лудорвай, Люлли, Макарово, Медведево, Мирный, Новый Игерман, Новая Казмаска, Новые Парники, Новомихайловское, Пазелы, пос.Первомайский,
с.Первомайское, Пирогово, Поваренки, Позимь, Радужный, Родниковый, Русский Вожой, Сосновый Бор, Старомихайловское, Старый Игерман, СХВ, Хохряки, Шудья, Шунды, Ягул, ДНТ Якорь.

Есть опыт работы в районах Удмуртии: Селтинском, Вавожском, Сарапульском, Глазовском.

Конструкции скважины зависит от грунта

+В две трубы (с кондуктором)

Кондуктор — это дополнительная(бурение в две трубы) труба в скважине, которая ставится на часть глубины (5-40 метров). Ее задача — на 100% исключить попадание грунтовых вод в скважину и повысить срок службы скважины в полтора раза.

+В одну трубу разными диаметрами 125.140.160 (с пакером)

Пакер(резиновая манжета) предотвращает попадание грунтовых вод в скважину.

Как Мы бурим скважину на воду:

На место выезжает бригада из двух человек: мастер и рабочий. Мастер и заказчик подписывают договор или договор можно заключить у Нас в офисе и мы начинаем работу.
Бурим до указанной глубины или согласованных параметров (конструкции) скважины, держим заказчика в курсе хода работ по телефону, согласовываем изменения в работе.
промываем ее от грязи и остатков породы,

+укрепляем трубами из НПВХ на всю глубину (устанавливаем пакер или кондуктор)

НПВХ — это непластифицированный поливинилхлорид. Трубы из такого материала служат более 50 лет, не подвержены коррозии, устойчивы к кислотам и щелочам, не зарастают, не реагируют с водой.

Водоносную часть устанавливаем фильтр с сеткой
Между трубой и породой по необходимости заливаем буровой раствор (устанавливаем пакер или кондуктор),
Промываем скважину еще раз,
По желанию заказчика ставим насос, подключаем скважину к водопроводной сети на участке и в доме.

Скважина готова.

Выдаем паспорт скважины, даем рекомендации по выбору насоса. Получаем деньги за работу и подписываем акт о завершении работ.

Бурение артезианских скважин

Чаще всего, артезианской называют скважину, которую пробурили в каменистой породе на глубине от 50 метров, и которая выдает от 4 м³ воды в час. Для сравнения, песчаная скважина дает лишь 1,5 м³ / час. Необходимость в таком бурении есть, когда ожидается повышенный расход воды на участке (например, в доме круглый год живет большая семья).

Для бурения такой скважины нужно на один-два дня больше времени, при этом стоимость работ не меняется — она жестко привязана к глубине бурения.

Фотогалерея “Бурения скважин на воду”

Бурим скважину на дачном участке: что нужно знать

Любому дачному владельцу известно, насколько ненадёжной бывает централизованная система водоснабжения.

Частые порывы, отключение на ремонт, неудовлетворительное качество – всё это заставляет задуматься об альтернативном способе обеспечения водой. Самая распространённая альтернатива – бурение скважин на воду на дачном участке.

Виды источников

При выборе источника, нужно учесть, для какой цели он вам нужен. Если это техническая вода для хозяйства, заказчику может хватить и скважины «на песок». Но если вы хотите получить чистую питьевую воду, поливать растения и быть уверенным, что вода не содержит вредных химикатов и бытовых отходов, стоит остановиться на известняковом бурении. Способов пробурить отверстие в земле множество, а вот типов скважины всего два. Разберёмся в их характеристике.

– Артезианская скважина. Родник глубиной от 50 до нескольких сотен метров может подключаться одновременно к нескольким зданиям, что очень практично, ведь на дачах часто есть дополнительные пристройки. Можно даже устроить автономную систему орошения растений. Известняковый горизонт бесперебойно служит до 50 лет, подаёт около 5 кубометров чистой воды в час и почти не требует очищения.

– Фильтровая скважина. Родник от 20 до 50 метров – идеальное решение для сезонного пользования. Работа отличается простотой, оперативностью и доступной ценой. Однако дополнительно придётся потратиться на фильтрацию воды. Песчаная скважина рассчитана на несколько лет эксплуатации.

Иногда заказчик сомневается, стоит ли для одной дачи устраивать отдельную водопроводную магистраль. Но, во-первых, дачные участки сами по себе редко имеют готовую инженерную сеть. Пробурить скважину намного выгоднее, чем прокладывать центральный водопровод, затем монтировать систему его очищения и постоянно выполнять сервисное обслуживание.

Скважина на даче:

– долговечна и удобна в эксплуатации;

– может использоваться круглый год;

– не зависит от погоды.

Более 10 лет специалисты компании «АвантиГео» разрабатывают сети независимого водоснабжения по всей Московской области. Мы выполняем не только бурение скважин на воду на дачном участке под ключ, но и полный сервис. Об эффективности услуг наших сотрудников свидетельствует наличие собственного водного кадастра на 6 тыс. источников, многие из которых мы до сих пор обслуживаем.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

Марк Пайзинг
BBC Future

12 мая 2019

Автор фото, Getty Images

В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях — в том числе и в том, кто пробурит самую глубокую скважину. Зачем они это делали и чего достигли?

Леса и озера, снег и мгла Кольского полуострова, лежащего за Полярным кругом, делают этот не самый приветливый уголок России подходящим местом для сказки. Страшной сказки.

Про это невольно думаешь, когда среди великолепной природы наталкиваешься на развалины заброшенного советского научно-исследовательского центра.

Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами.

Некоторые считают, что под ней — вход в ад.

Но на самом деле это Кольская сверхглубокая скважина — согласно Книге рекордов Гиннесса, самое глубокое вторжение человека в земную кору, самая глубокая горная выработка в мире, самая глубокая дырка, которую пробурил в своей планете человек. В данном случае — советский человек.

Ее бурили долго, на протяжении 20 лет. Начали 24 мая 1970 года, и к 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метров.

Это действительно очень глубоко. Так глубоко, что ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду.

С другой стороны, для нашей планеты это совсем не глубоко — буровая установка за 20 лет преодолела земную кору лишь на треть. До мантии было еще очень далеко, когда все работы были свернуты из-за хаоса эпохи распада Советского Союза.

Но СССР был не одинок в попытке досверлиться как можно глубже, а если получится — и до мантии. В годы холодной войны сверхдержавы (Советский Союз и США) соперничали и в этом.

А теперь пришла очередь Японии.

«Бурение началось в годы существования железного занавеса», — говорит Ули Хармс из Международной программы континентального научного бурения, который в то время был молодым ученым, работавшим в немецком проекте, конкуренте Кольской скважины.

«И, конечно, мы соревновались друг с другом. Нас мотивировало и то, что русские не делились ни с кем своими данными».

«Когда они начали бурение, они утверждали, что нашли свободную воду — но большинство ученых им тогда не поверило. Среди ученых Запада существовало общее мнение, что кора на глубине 5 км настолько плотная, что вода не может проникнуть сквозь нее».

А что говорят сейчас японцы? «Главная цель нового проекта — получить реальные образцы мантии, ее современного состояния», — говорит Шон Токзко, программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники.

«В таких странах, как Оман, мантия лежит ближе к поверхности, но там это мантия, которой миллионы лет. Есть же разница между живым динозавром и костями динозавра, превратившимися в окаменелости, правда?»

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,
Кольская сверхглубокая скважина расположена в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярный
Если представить себе Землю в виде луковицы, то ее внешняя твердая оболочка, земная кора — как тонкая луковичная шелуха, ее толщина всего лишь 40 км.
За ней лежит (в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности) мантия, занимающая около 80% объема Земли. И в самом центре планеты находится ядро.
Как и космическая гонка, соревнование за то, кто глубже проникнет в земную толщу, демонстрировало инженерную мощь, обладание продвинутыми технологиями и вообще «всё наилучшее».
Ученые стремились проникнуть туда, где до них никто никогда не был. Этот научный эксперимент позволял рассчитывать на результаты, которые могли перевернуть наши представления о Земле.
Образцы породы, которые вытаскивали на поверхность из этих сверхглубоких скважин, потенциально были столь же важны, как и то, что астронавты НАСА привезли с Луны.
Разница лишь в том, что здесь победителями были не американцы. В общем, сказать по правде, не победил никто.
США начали бурить первыми. В конце 1950-х организация с чудесным названием American Miscellaneous Society («Американское общество всякого-разного») выступила с первым серьезным планом добраться до мантии.
«Общество» было сформировано на базе неформальной группы джентльменов, собиравшихся для того, чтобы выпить вместе. Кроме того, эти джентльмены были ведущими американскими учеными.
Их план по бурению земной коры вплоть до самой мантии получил название «Проект Мохол» (Project Mohole) в честь хорватского ученого Андрии Мохоровичича, который ввел в оборот термин «разрыв Мохоровичича» (в разных источниках — «поверхность Мохоровичича», «граница Мохо», граница земной коры и мантии).
(Слово «Мохол» составное: первая его часть «мо» — это дань Мохоровичичу, вторая, «hole», — «дыра», «скважина» по-английски. — Прим. переводчика).
Вместо того, чтобы бурить глубокую-глубокую скважину, американская экспедиция (за работой которой наблюдал и писал репортажи знаменитый писатель Джон Стейнбек) решила произвести бурение дна Тихого океана в районе острова Гуадалупе (Мексика), где глубина составляла около 3,5 км.
Объяснение простое: земная кора на океанском дне тоньше. Проблема только в том, что участки с самой тонкой корой расположены там, где океан самый глубокий.
Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0
Подпись к фото,
Дыра от бурения Кольской сверхглубокой скважины и поныне существует, но она надежно закрыта, закручена на совесть
Советский Союз начал бурение за Полярным кругом в 1970-м (начало работ было приурочено к 100-летию со дня рождения Ленина. — Прим. переводчика).
А в 1990-м в Баварии заработал немецкий проект — «Немецкая программа континентального глубокого бурения» (KTB). Немцы добрались до глубины 9 км.
Так же, как и с полетами на Луну, проблема состояла в том, что такого раньше просто не делали — всю технологию приходилось выстраивать с нуля.
Когда в 1961 году в рамках «Проекта Мохол» началось глубоководное бурение океанского дна, до подобной добычи нефти и газа еще было очень далеко — технологии, которые сегодня лежат в основе этого процесса, еще просто не были изобретены (например, динамическое позиционирование, позволяющее судну оставаться все время на месте — прямо над скважиной).
Инженерам «Проекта Мохол» тогда приходилось много импровизировать. Они придумали и установили систему гребных винтов вдоль бортов бурового судна, чтобы удерживать его в нужной позиции.
Что касается наибольших трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецким инженерам, то это была необходимость бурить скважину настолько вертикально, насколько это возможно.
То решение, к которому они пришли, теперь считается стандартной технологией в нефтяной и газовой промышленности по всему миру.
«Из опыта русских было понятно, что вы должны бурить как можно более вертикально, потому что иначе вы обречены на неполадки буровой установки», — говорит Ули Хармс.
Было решено разработать системы вертикального бурения. Сейчас они считаются промышленным стандартом, но изначально были придуманы KTB — и работали вплоть до глубины в 7,5 км.
Затем, на протяжении последних полутора-двух километров, скважина отклонилась от вертикальной линии почти на 200 м.
Автор фото, Alexander Tumanov/TASS/Getty Images
Подпись к фото,
Октябрь 1986 года. На бурении Кольской сверхглубокой
«Мы попробовали использовать некоторые русские технологии в конце 80-х — начале 90-х, когда Россия стала более открытой страной и хотела сотрудничать с Западом, — добавляет Хармс. — К сожалению, тогда было невозможно вовремя получить необходимое оборудование».
Все эти экспедиции закончились до той или иной степени разочарованиями, фальстартами и закупорками.
Потом были высокие температуры, с которыми оборудование не справлялось на большой глубине, потом были расходы, потом была политика — всё это сказывалось на осуществлении мечты ученых бурить все глубже и глубже, чтобы побить рекорд глубины скважины.
За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, американский Конгресс отменил финансирование «Проекта Мохоул», поскольку расходы на бурение вышли из-под контроля.
Те образцы базальта, которые «Проект» сумел поднять на поверхность, обошлись бюджету примерно в 40 млн долларов в переводе на деньги сегодняшнего дня.
Но и кольское бурение продлилось ненамного дольше. Оно было окончательно остановлено в 1992 году, когда бур достиг слоев с температурой 180 градусов по Цельсию. Это было вдвое выше, чем ожидалось найти на этой глубине. Дальнейшее бурение не представлялось возможным.
Учитывая то, что к тому времени СССР уже развалился, деньги на подобные проекты найти было невозможно.
Еще через три года научно-исследовательский центр был закрыт навсегда. Теперь его посещают только особо любопытные туристы и искатели приключений — вид у него, мягко говоря, заброшенный.
И немецкая скважина разделила судьбу остальных проектов сверхглубокого бурения. Огромная установка еще стоит — на потеху туристам. Объект превращен в нечто вроде колеса обозрения или художественной галереи.
Когда голландский художник Лотте Хиван спустила микрофон, защищенный тепловым экраном, в немецкую скважину, он донес на поверхность какой-то далекий грохот — звуки, которые даже ученые не в состоянии объяснить.
Эти звуки, как говорит Лотте, заставили ее почувствовать себя очень маленькой: «этот огромный шар, на котором мы живем, впервые в жизни показал мне, что он тоже живой, и звук этот невозможно забыть».
«Некоторые считают, что такие звуки могут доноситься из ада. Другие говорят, что это дышит планета», — добавляет она.
«У нас был план пробурить скважину глубже, чем советская, — рассказывает Хармс. — Но нам не удалось достигнуть глубины в 10 км за время, для этого отведенное».
К тому же в том месте, где мы бурили, [под землей] было гораздо жарче, чем там, где это делали русские. И стало ясно, что если мы пойдем еще глубже, для нас это будет куда трудней».
«К тому времени это тоже было начало 90-х, начало процесса унификации Германии, на который требовались большие деньги. Поэтому расходы на наш проект просто нельзя было оправдать».
Невозможно отделаться от ощущения, что подземная гонка «Кто первым доберется до мантии» — своего рода новая версия знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Хотя ученые и не рассчитывали найти спрятанные под землей пещеры с динозаврами, они все равно говорили о своих проектах как об «экспедициях».
«Мы смотрели на это как на экспедицию, потому что для подготовки и осуществления проекта требовалось время, — рассказывает Хармс. — Ну и потому что вы действительно отправлялись в неизведанный мир, где никто никогда раньше не был. Для современного человека это очень необычно».
«Там, на глубине, вы все время находите что-то, что удивляет вас — особенно если добуриться до действительно очень глубоких слоев земной коры».
«Говоря о KTB или о Кольской сверхглубокой скважине, надо признать, что теории, стоящей за целями проекта, уже исполнилось 30-40 лет к тому времени, как началось бурение».
«Эти проекты можно сравнить с полетами на другие планеты, — говорит Деймон Тигл, профессор геохимии Национального океанографического центра в Саутгемптонском университете, принимающий участие в современном японском проекте. — Они — чисто научные инициативы, и вы никогда до конца не знаете, что в итоге найдете».
«При работе над скважиной №1256 [пробуренной в рамках проектов Deep Sea Drilling Project (DSDP, «Проект глубоководного морского бурения») и Ocean Drilling Program (ODP, «Программа океанского бурения»)], мы были первыми, кто увидел нетронутую океанскую кору. Это было захватывающе. Всегда сталкиваешься с чем-то неожиданным».
Автор фото, Rakot13/CC BY-SA 3.0
Подпись к фото,
Начиная с 1990-х, научно-исследовательский комплекс Кольской сверхглубокой постепенно приходил в упадок и теперь просто заброшен и разрушается
Сегодня одним из наиболее важных проектов Международной программы океанографических открытий (IODP) можно назвать «M2M-MoHole to Mantle» («M2M — «Мохол к мантии»). Как и в старом «Проекте Мохол», ученые планируют пробурить океанское дно, где земная кора толщиной всего около 6 км.
Цель проекта ультраглубокого бурения, на который выделен 1 млрд долларов, — впервые в истории человечества достичь мантии и достать ее образцы.
Полученные данные могут изменить представления об устройстве нашей планеты, позволить по-новому взглянуть на сложные процессы, которые происходят в глубине Земли (Японии, постоянно страдающей от разрушительных стихийных бедствий, это особенно важно, так как поможет более точно прогнозировать приближающиеся землетрясения, цунами и вулканические извержения. — Прим. переводчика).
«Чтобы сделать это, потребуется полная поддержка со стороны японского государства», — подчеркивает Тигл, участвующий в проекте.
Имея в виду этот будущий проект, еще в 2005 году японцы построили специальный исследовательский корабль «Тикю» («Земля»), буровое судно четвертого поколения.
«Тикю» с тех пор принял участие во множестве самых разных исследований. Он использует систему GPS и шесть управляемых компьютером сопел, которые могут менять позицию огромного судна с шагом всего лишь 50 см.
«Сверхглубокие скважины помогли нам узнать много нового о толстой континентальной земной коре, — говорит программный менеджер Японского агентства мореземлеведческой науки и техники Шон Токзко. — Теперь мы пытаемся побольше узнать о границе между корой и мантией».
«На данном этапе необходимо сделать правильный выбор — где бурить. Есть три района-кандидата — у берегов Коста-Рики, Гавайев или Бахи (Мексика)».
В каждом из трех случаев это определенный компромисс между глубиной океана, расстоянием до места бурения и необходимостью иметь базу на берегу, которая будет поддерживать эту круглосуточную морскую операцию стоимостью в миллиард долларов.
«Инфраструктуру можно построить, но на это требуются и время, и деньги», — добавляет Токзко.
«По большому счету главная проблема — в расходах, — говорит Хармс. — Такие экспедиции невероятно дорогостоящи, и поэтому их трудно повторить».
«Они могут обходиться в сотни миллионов евро — и из этой суммы только очень малый процент идет на научные исследования как таковые. Остальное — на развитие технологий и на сами операции. Нам нужны заинтересованные политики, которые смогут разъяснять ценность этих экспедиций».
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.
Шнековый бур для земляных работ садовым буром
Добавил(а): Андрей 20 мая
Если в планируемых вами земляных работах предполагается вырыть множество отверстий-скважин под столбы и стойки, то ускорить и облегчить процесс сможет силовой шнековый бур для земляных работ. Только не стоит думать, что этот инструмент превратит бурение в пикник. В этой статье мы расскажем вам все аспекты использования этого приспособления.
Что такое шнековый бур для земляных работ?
Для того чтобы применять в работе шнековый бур для земляных работ вам понадобится напарник. При этом у вас у обоих должны быть крепкие спины, руки и ноги, чтобы справиться с машиной. Подобные буры для земляных работ – это очень мощные приспособления, в ходе работы которых создается большой по величине крутящий момент, который передается непосредственно на вас, когда вы управляете буром.
Если почва на вашем участке содержит много песка или суглинка, то вы сможете за день просверлить до 30 отверстий. Однако каменистый или очень глинистый грунт будет создавать сложности даже для столь мощного инструмента. Исходя из опыта эксплуатации, могу сказать, что около четверти скважин, на начальном этапе разрабатываемых буром, приходилось докапывать вручную.
В случае если вам требуется пробурить всего несколько отверстий, даже не утруждайтесь прочтением этого текста. Просто купите или возьмите в аренду ручные буры и смело действуйте. Однако если речь идет о пяти и более скважинах, или об глубоких отверстиях, то такой проект без силового бура может превратиться в кошмар.
Работа садовым буром
Бурим скважины на воду с пробного отверстия
Мы бурим скважины на воду с предварительного пробного замера. Выкопайте пробное отверстие того же диаметра, что и предполагаемая скважина, чтобы четко обозначить ее центр. Это предотвратит соскальзывание бура с назначенного места, когда вы начнете работу.
Использование данного инструмента требует от вас защиты глаз и слуха, а также ношения перчаток и крепкой обуви. Однако самая большая опасность располагается в зоне бурения – это могут быть залегающие под землей силовые линии и бытовые газопроводы. Чтобы избежать повреждения этих коммуникаций, равно как и телевизионных и телефонных линий, позвоните в эксплуатационную компанию или раздобудьте план разводки линий еще где-либо. Работа садовым буром начинается с подготовки.
Подготовьтесь к работе
Бурим скважины сами и с помощником
Обычно мы бурим скважины сами. Но в ряде случаев потребуется небольшая помощь ассистента. После того, как вы установили бур в пробном отверстии, попросите помощника запустить двигатель.
Тщательно проработайте размещение скважин на местности. Отметьте точки проникновения в грунт деревянными колышками. Обратите внимание, что практически невозможно сместить отверстие, если вы уже приступили к бурению. Если вам требуется больший диаметр отверстия, чем обеспечивает бур, вы с легкостью сможете расширить его ручным инструментом.
Выбор силового шнекового бура для земляных работ
Хороший выбор шнековых буров для земляных работ обычно встречается в больших строительных магазинах. Прежде всего, вам следует определиться между инструментом на одного или двоих рабочих. Что касается размера шнека, то они обычно сменные для одного и того же механизма, а перечень стандартных диаметров включает 10, 15, 20 и 30 см. Их выбор зависит от типа проводимых работ. Помните о том, что чем больше диаметр шнека, тем больше усилий требуется со стороны рабочего для бурения.
Если вы хотите установить 30-см трубу, то вам ничего не остается, как выбрать 30-см шнек. А вот если вы будете ставить столбики 4х4 см, то вполне обойдетесь 20 см сверлом. Для установки столбов под забор чаще всего годятся 15-см инструмент. Помните, что если вы хотите укрепить стойку бетоном, то скважина вам нужна шире, чем сам столб. 10-см бурение подходит для мелких стоек, которые не требуют укрепления раствором. Иногда для меньших столбиков также используют 30-см сверло ввиду того, что дополнительное пространство помогает точнее расположить стойку внутри скважины.
Обычно силовой бур в глубину обеспечивает примерно 90-100 см. Для бурения более глубоких скважин следует приобрести специальную удлинительную штангу. Обычно глубокие отверстия необходимы для стоек под капитальные конструкции, достраиваемые к дому, либо в северных широтах, где до 1м грунта – вечная мерзлота. Штанга обеспечит вам примерно 30-40 см глубины.
Перед началом работы проверяйте уровни масла и топлива, проверьте исправность машины. Не забудьте про заглушки, которые крепят шнек и/или штангу силовому агрегату.
Необходимый ручной инструмент
Для таких работ мало иметь под рукой силовой шнековый бур. В некоторых скважинах вам будут попадаться камни и корни, мешающие бурению. Их потребуется удалить. Для этого удобно использовать следующие инструменты.
Длинный лом. Его можно использовать для дробления камней и отрубания крупных корней.
Лопата штыковая. Этой лопатой можно копать отверстия даже без участия силовых инструментов. Она идеально подходит для расширения скважин или придания им других форм.
Грейферный ковш. Этот инструмент пригодится для извлечения камней и корней из отверстия.
Как пробурить скважину своими руками?
Сначала бурим скважины на воду медленно
Плавно нажмите на дроссель, чтобы придать медленное вращение шнеку и позвольте ему войти в землю. Далее бурите с удобной скоростью.
Затем очищаем от грязи
При углублении примерно на 15-20 см, отпустите дроссель и выньте бур из земли вместе с налипшей землей. Очистите лезвие шнека. Совет: если вы бережете свой газон, то очищайте шнек над расстеленным полиэтиленом.
Используем направляющую штангу-удлинитель
Глубину скважины поверх стандартных 90-100 см можно увеличить благодаря специальной удлинительной штанге. Сначала пробурите все отверстия без дополнительного удлинения, затем оставьте шнек в последней скважине и, отсоединив головной агрегат, прикрепите штангу с помощью заглушки.
Не следует слишком углубляться.
Когда бурите, не следует углубляться больше, чем требуется. Чем глубже уходит бур, тем тяжелее им управлять и тяжелее его будет вытащить.
Как вытащить заклинивший шнековый бур
Отсоедините головной агрегат от шнека. Затем закрепив разводной ключ на оси шнека соедините его с метровой полой трубой и поверните ее против часовой стрелки.
Перед тем как пробурить скважину своими руками сделайте необходимые замеры и разметку. Как только вы запустите машину, сразу почувствуете весьма весомую вращательную силу, направленную по часовой стрелке вокруг оси бурения. Этой силе вы собственно и должны противодействовать все время работы инструмента. При этом контролируйте опорожнение скважины от грунта и не бурите долго, если в отверстии грязь. Если вы бурите более чем на метр, то шнеку будет тяжело самому выбрасывать землю, что может, в крайнем случае, привести к срыву его с вала и заклиниванию инструмента.
Есть два способа эффективной очистки скважины. Первый состоит в остановке бура, вынимания его из отверстия и очистки шнека с помощью ручного инструмента. Это позволит сконцентрировать весь выработанный грунт в одном месте. Альтернативный способ состоит в том, чтобы вынуть шнек из земли на пару десятков сантиметров, предварительно замедлив его вращение, а затем заставить раскрутиться в полную силу. После этого погрузить вниз за новой порцией грязи. Этот способ быстрее (и более трудозатратен), но грязь будет разлетаться повсюду в свободном полете.
Если вы перемещаете бур более чем на несколько метров (например, к месту следующего бурения), то следует останавливать и отсоединять мотор. Если вы приостанавливаете работу, то оставляйте инструмент либо прямо в скважине, либо устанавливайте его так, чтоб он не опрокинулся – иначе топливо из бака может потечь.
При бурении глубоких скважин, требующих удлиняющей штанги, сначала пробурите все отверстия без ее участия на обычную глубину. Никогда не начинайте бурение с установленной штангой. Она делает инструмент гораздо тяжелее и удлиняет его примерно на 40 см. Устанавливайте штангу лишь после того, как обычным способом пробурили скважину на метр. Практика показывает, что докопать несколько десятков сантиметров длины иногда проще ручным инструментом. Поэтому оценивайте такой вариант.
После окончания работ вычистите скважину от грунта.
Требуемые инструменты: наушники строительные, защитные очки, лопата, разводной ключ в случае заклинивания шнека.
Индивидуальные шнековые буры
Очень часто буровые работы в строительстве приходится выполнять в одиночку. Для этого разработаны специальные персональные шнековые буры. Это более легкий инструмент для бурения отверстий малого диаметра, примерно 15 см. Обычно они оборудованы двухтактными двигателями, так что позаботьтесь о подходящей смеси топлива.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Бурение скважин на воду в Москве
Благодаря наличию или отсутствию воды определяется уровень комфорта жизни человека. На сегодняшний день более 25% людей, проживающих в Подмосковье, не имеют прямого доступа к водопроводу. Среди всего многообразия известных вариантов актуальным способом водоснабжения загородного дома, сельскохозяйственной постройки за пределами города, дачи, земельного участка в Московской области является обустройство и бурение скважин на воду. Это лучшее решение, позволяющее обзавестись независимой системой водоснабжения практически без затрат сил и времени.
Чтобы получить превосходный результат и гарантии качества при обустройстве скважины и организации автономного водоснабжения, лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. К выбору буровой компании стоит отнестись со всей серьезностью. Скважина – дорогое удовольствие и доверять ответственное задание сомнительным компаниям – это риски получить материальный и моральный урон. Буровую фирму правильнее всего выбирать по отзывам клиентов, репутации и ценовой политике. Для того чтобы скважина была надежной, долговечной и практичной, закажите услугу на YouDo, ведь именно здесь можно отыскать ответственных исполнителей.
Выбираем тип скважины
Сегодня на пике популярности находится возведение артезианских и песчаных скважин. Оба варианта имеют свои преимущества и технические особенности, но выбирают источник водоснабжения с учетом пожеланий конкретного заказчика и его нужд. Во внимание берут уровень потребности в воде. Если показатель варьируется от 1-до 1,5 м³/ч, то специалисты говорят о том, что нужна скважина на песок.
Если потребность в воде нельзя назвать минимальной, и вы планируете не только часто мыться в душе, но и ежедневно поливать земельный участок, то вам понадобиться скважина на известняк.
Как мы бурим скважины?
Для того чтобы заказать услугу по бурению водяной скважины в Москве, воспользуйтесь сервисом YouDo. Именно здесь вы можете получить предложения от частных лиц и строительно-ремонтных компаний уже через несколько минут после подачи заявки. Выберите самый подходящий вариант из предложенных, оценив репутацию исполнителей и отзывы клиентов. Воспользуйтесь услугой без рисков, ведь сайт предлагает только проверенные организации и частных мастеров, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны и предлагают лояльные цены. Сотрудничая с профессионалами, вы получаете индивидуальный подход, достойный результат и бесплатную консультацию. Специалисты определят тип необходимой скважины, рассчитают материальные затраты, установят сроки выполнения заказа, заключат договор сотрудничества и предоставят гарантии качества. Составление договора – важнейший аспект, влияющий на защиту прав клиента, требуйте это от исполнителя.
Сайт YouDo максимально упрощает процесс поиска исполнителей, поэтому сервис пользуется популярностью.
После выбора компании или частного мастера, а также подписания договора в четко оговоренное время на объект для обустройства скважины приезжает специальная бригада профессионалов. Изначально, учитывая кадастровую информацию региона, определяется ориентировочная глубина скважины. Уточняются все нюансы и пожелания заказчика, в том числе требования к буровой бригаде, сроки выполнения заказа, стоимость и т. д. Важно заранее подготовить территорию для бурения, чтобы мастера смогли беспрепятственно выполнять работы на конкретной территории. Это сэкономит время и поможет буровой бригаде выполнить все качественно и быстро.
Обратите внимание, что:
при оборудовании скважины к месту бурения должно подъехать нескольких транспортных средств;
для установки бурильного оборудования нужна свободная территория;
подъезд к месту проведения работ должен быть широким (от 3 м).
Подготовительные работы: что нужно знать и сделать перед приездом мастеров:
При организации бурения насаждения на территории могут пострадать.
В процессе выполнения работ вокруг места будущей скважины будет мокро и грязно.
Процесс бурения сопровождается шумом.
При бурении вода и частицы грязи будут разбрызгиваться по сторонам, из-за чего могут испачкаться близстоящие постройки.
Перед проведением работ обязательно предупредите соседей, ведь процесс может приносить дискомфорт окружающим.
Начало работ
Буровая бригада приступает к работе только после согласования всех нюансов и расчистки площадки. Время оговаривается в индивидуальном порядке с каждым клиентом. Буровая автомобильная колонна может иметь разный состав, но чаще всего это 2-3 машины, которые приезжают на объект и начинают готовиться к организации автономного водопровода:
Буровая бригада создает специальную яму, предназначенную для отвода воды.
Буровой станок монтируется с учетом уровня горизонта. Выполняется регулировка подачи воды.
Бурение
Для бурения скважины на воду может понадобиться разный промежуток времени. Буровая бригада с достойным опытом потратит порядка 2-4-х дней. Когда специалисты обнаруживают водоносный участок, они приступают к обсаживанию скважины. Монтаж обсадных труб требует профессионализма, ведь даже незначительные ошибки могут привести к непоправимым последствиям. Этап обсаживания является одним из самых важных.
После того как мастера погрузят обсадные трубы, можно приступать к прокачке скважины. Процедура выполняется при помощи насосной установки.
Завершение работ
Когда процесс выполнения буровых работ окончен, заказчик получает паспорт скважины. Документ содержит полную информацию – уровень воды, дебит и глубина скважины.
бурение на воду, бурим сами, как пробурить и пробить, технология колонки для воды
Перед тем как приступить к бурению скважины, нужно хорошо изучить теоретическую часть процесса
Многие мечтают о чистой питьевой воде на участке. А ведь для этого достаточно просто пробить колонку или скважину. Но пугает дороговизна такого мероприятие, ведь не все знают, что могут выполнить работы сами. Для этого потребуется специальное приспособление и энтузиазм.
Варианты: как пробурить скважину для воды на участке
Определенный вид скважины зависит от глубины нахождения водоносного слоя. Так выделяют источники до 12 м залегания, от 12 до 50, а также от 50 до 200. На определенной глубине находится жидкость разной чистоты. На неглубоких слоях делают абиссинский колодец.
На верхних слоях часто находится верховодка. Место с наиболее грязной водой, куда попадают грунтовые загрязнения. Использовать такую жидкость запрещено.
Выполнить оборудование неглубокой скважины достаточно просто. С помощью бура делают отверстие в земле диаметром хотя бы 4 см. После достижения плавуна (грунт становится жижеобразным), в скважину опускают трубу с острым наконечником и оборудованным фильтром наверху. Когда вода с трубы уходит вниз, цель достигнута. Скважину остается промыть.
При глубине от 50 до 200 м водоносный слой создан известняком. Такая скважина называется артезианская. Среди плюсов такого источника есть абсолютно чистая вода, большое ее количество и долговечность.
Минусы артезианской скважины:
Выполнить бурение могут только профессионалы;
Дороговизна работ.
Скважины средней глубины отличаются достаточно большим количеством песка. Выполнить бурение самостоятельно непросто, но возможно. Но для работы понадобится специальное оборудования и более глубокое изучения технологии бурения.
О принципе работы буровой установку можно узнать, прочитав наш материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/burovaya-ustanovka
Способы бурения скважины своими руками на даче
Методика бурения может отличаться. Все зависит от типа бурильной установки. Всего выделяют 3 способы бурения.
Способы бурения скважины:
Ударно-канатная;
Шнековая;
Роторная.
Ударно канатным способом бурим скважину через специальный груз, который подвешивается с помощью троса к раме. На груз делают наварку с треугольных зубьев. С помощью поднятия и опускания системы и происходит бурение скважины.
Перед работой следует сделать небольшое отверстие с помощью бура. Выполнять подъем груза можно и своими силами, но лучше использовать роторный мотор.
Шнековая установка напоминает обычный садовый бур, но отличается большей мощностью. На трубу наваривается несколько витков шнека и инструмент готов. Вращение происходит вручную благодаря длинной ручке. Каждые полметра погружения бур приходится извлекать и очищать.
Роторная система считается наиболее эффективной и подходит для любой скважины. На буровой штанге или колонке крепится буровая колонка. Роторное бурение совмещает вращение бура и ударное воздействие на грунт. При этом конструкция системы разрешает закачивать в скважину жидкость, промывая ее.
Если колодец на даче засорён, его необходимо очистить. руководство к работе вы найдёте в следующем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/chistka-kolodtsev
Где и как пробить колонку под воду своими руками: выбор места
Прежде всего, необходимо место бурения скважины. Данный этап включает оценку местности. При этом обращают внимание на геологию, рельеф местности, гидравлические факторы, наличие хозяйственных построек поблизости. Местоположение колонки должно быть удобным для эксплуатации.
Правила выбора места для скважины:
Наличие водоносного пласта;
Комфортное местоположение как в доме, так и на улице;
От скважины должно быть возможным оборудовать водопровод;
Рабочая техника должна иметь подъезд к месту бурения;
Устройству скважины не должны мешать подземные коммуникации и линии ЛЭП.
На этапе проектирование советуется определить методику подключения техники. Поблизости должны быть линии электросети. При возведении водопровода потребуется соблюдать уклон площади в 35 градусов.
Правильно выбранное место монтажа позволит сэкономить на установке дорогостоящих фильтров.
Выбор места регламентируется специальными нормами. Так учитывают расстояние от огорода к скважине – 20 м. От промышленных зданий следует соблюдать интервал в 300 м.
Советы, как пробурить скважину своими руками: подготовка
Для начала устанавливают глубину залегания водоносного слоя. Следует проконсультироваться с соседями в данном вопросе. Если же они не пробивали скважины, то следует довериться специалистам.
Способна ли скважина обеспечить на 100% водой? Ответ на следующей странице: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/vodnye-resursy-burenie-skvazhin
Для бурения скважины потребуется специальный инструментарий. Для оборудования источника большой глубины понадобится специальная техника – буровые установки. Для небольших скважин используют треногу и лебедку.
Компоненты буровой установки:
Бур или змеевик;
Колонка для бурения;
Штанги для бурения;
Колонковая труба.
Кроме этого для обустройства скважины потребуется кессон, насос, сантехнические трубы, обсадная труба и фильтры. Также следует запастись лопатой. Все необходимые элементы и инструменты следует приготовить заранее.
Простая технология бурения скважин на воду своими руками
Когда водоносный слой залегает на глубине больше 10 м, то придется постараться, чтобы добыть питьевую воду. Но данная технология не имеет особых сложностей. С помощью несложных манипуляций можно обустроить скважину своими руками.
Этапы технологии бурения:
С помощью лопаты потребуется вырыть яму глубиной 1,5 м. Главное снять верхний рыхлый слой земли. Ширина ямы может быть не больше метра. Стены углубление советуется оббить досками для большего удобства.
Далее потребуется подготовить бур. Для этого берется стальная труба и на одной ее стороне привариваются зубья. Они должны быть в разных направлениях. Другая сторона трубы оборудуется резьбой для соединения с муфтой. С ее помощью к буру приделывается ручка.
Для работы понадобится бочка на 200 л, насос и шланг. Длины шланга должно хватать, чтобы опустить его через трубу к земле. Выполнить все действия своими силами непросто, поэтому советуется взять помощника.
Трубу можно начинать углублять. Затем включите насос. Из-за напора жидкости земля у основания начнет размываться и оседать.
В бочку поступает вода из трубы. Она должна пройти предварительную фильтрацию. Длину трубы следует увеличивать за счет дополнительных секций.
Данный способ считается наиболее простым. Он не требует дорогостоящего оборудования и больших временных затрат. Здесь нет места сложным работам вроде сваривания, резки или заточки.
Как пробить скважину в домашних условиях (видео)
Пробурить скважину в домашних условиях возможно. Конечно, к артезианской жидкости добраться не удастся, но пробивка среднего по глубине источника вполне возможная. Водяная колонка оборудуется с помощью бурового инструмента и чисто механической работы.
Бурение скважин на воду с гарантией
Водозаборные скважины обеспечивают бесперебойную подачу воды, как при отсутствии центрального водоснабжения, так и при желании быть независимым от него. Особенно востребован такой автономный источник воды на приусадебных участках и в частных домах. На сегодняшний день технический прогресс в этой сфере способен удовлетворить потребности всех желающих.
Для успешного бурения скважины на воду, которая будет исправно работать многие годы, нужны не только знания, но и технические средства. Процесс бурения имеет множество стадий – от изыскательских работ по исследованию участка с подготовкой и согласованием проектной документации, до бурения с применением специализированной техники.
После принятия решения о необходимости бурения скважины на воду, первое, что вам нужно сделать, это найти надежного подрядчика, который сможет грамотно и ответственно подойти к решению всех стадий этой сложной задачи. Компания «АкваАльянс» уже давно заняла прочную позицию на рынке услуг по бурению скважин различной сложности. Практика и многолетний опыт компании позволяют предлагать свои услуги по бурению скважин на воду, удовлетворяющих любые потребности.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ.
Так как разные регионы имеют свои глубины и особенности грунта, они нуждаются в индивидуальном подходе к бурению. Что бы выяснить стоимость бурения скважины в вашем районе, нужно учитывать не только такие основные показатели как глубина скважины, применяемый материал и используемую конструкцию, но и ряд других факторов.
Рекомендуем связаться с нашим сотрудником для получения консультации и обсуждения деталей заказа. Учитывая ваши потребности и финансовые возможности, наш консультант подберет самый рациональный вариант. Оставить свою заявку на обустройство водозаборной скважины можно прямо сейчас, заполнив форму заказа.
Мы предоставляем услуги по обустройству водозаборных скважин уже более 17 лет, накопив немалый профессиональный опыт в этой сфере. Располагая современным оборудованием, позволяющим бурить скважины любой глубины и диаметра, мы успешно справляемся с задачами по созданию систем автономного водоснабжения любой сложности. Кроме того, наши квалифицированные специалисты предлагают весь комплекс услуг по сервисному обслуживанию скважин и ремонту оборудования.
На страницах нашего сайта вы найдете еще много полезной информации о видах скважин и особенностях их бурения. Вы можете посетить наш блог или ознакомиться со свежими статьями на тему бурения скважин в различных регионах страны.
Что следует знать о бурении или бурении скважины
Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важно. Один из лучших способов решить эту проблему — проложить или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод. В большинстве районов грунтовые воды значительно более чистые, чем любой другой источник, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды.И даже если вы не любитель «автономных», колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.
Но есть важные соображения, которые помогут определить, возможно ли вождение или бурение вашей собственной скважины, и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.
Перед началом работы
Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца. Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:
Определить характер подачи подземных вод. Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
Определить глубину подачи грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину. Глубина запаса грунтовых вод может определять, как и если вы можете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной и влажной местности.
Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение — в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
Если местная коммунальная компания обслуживает недвижимость в непосредственной близости, проконсультируйтесь с ней и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность.Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
Определите, есть ли на участке канализационные линии, старые цистерны или септические системы. Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это не указано конкретно, вам следует копать на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить воду.
Бурение скважины: обзор
Менее затратный, но более требовательный к физическим нагрузкам способ создания пресноводного колодца — это загонить в .Забивка — это процесс бурения скважины путем буквально протыкания кусков трубы прямо сквозь землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды. Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить колодец. Аналогичным образом, в областях, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах бурение будет единственным вариантом, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.
Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:
Станок для выкапывания пилотной ямы глубиной 2 фута для вашей скважины
A скважинный наконечник — система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с фильтром для скважины и закаленным наконечником на конце
Отвертка для столбов — тот же инструмент, который используется для установки металлических столбов заборов.
Подъемная труба из оцинкованной стали в 5-футовых секциях
Насос
Муфты
Крышка привода
Смазка для трубной резьбы
Ключи трубные
Не менее 30 футов тетивы с грузом на конце
Процесс забивки колодца выглядит так:
Выкопайте пилотную яму высотой два фута с помощью копателя для ямок.
С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в яму до тех пор, пока не останется около 10 дюймов над землей.
Добавьте еще одну секцию трубы, сняв заглушку и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, так как каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите колпачок с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он достигнет дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он перекачивает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.Если нет, снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
Продолжайте повторно присоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы готовы оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.
Бурение скважины: обзор
Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. хорошо себя.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самоокупаемости, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.
Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для приведения в действие вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс.
Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погружаетесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.
Качество воды
Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.И никогда не используйте воду из колодца для питья, пока не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.
Итог
Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.
Не бурите скважину, пока не прочтете это
Необходимость пробурить скважину — одна из самых распространенных проблем, которые нам задают при покупке и продаже незанятой земли. Большая часть нашей земли удалена и не подключена к коммунальным службам. Это, конечно, привлекает нашу широкую аудиторию, которая отчаянно пытается уйти от высоких затрат энергетических и водных компаний или уйти от движения, загрязнения и шума.
Однако за это приходится платить — вам нужно самостоятельно разобраться с запасами воды и энергии.Особенно, если вы хотите вести непринужденный образ жизни. О том, как создать автономный образ жизни, читайте ЗДЕСЬ.
К счастью, это задача, которую нетрудно преодолеть. Есть 2 варианта: заплатить компании, чтобы она пробурила для вас скважину, или потратьте время на то, чтобы научиться делать это самому. И разумно помнить, что даже несмотря на то, что бурение скважины связано с расходами, вы покупаете землю намного дешевле, чем покупка в городе или рядом с ним, и все равно будете далеко впереди в финансовом отношении в своем стремлении получить дом своей мечты или мирное уединение. .
Если вы просто планируете разбить лагерь на выходные здесь или там, в этом нет необходимости. Вы принесете достаточно воды, чтобы ее хватило на 2-3 ночи.
Вот отличное видео с сайта howtodrillawell.com, показывающее, как можно пробурить собственную скважину. У них есть масса обучающих видео и инструкций.

Какова средняя стоимость бурения скважины?
Чтобы профессиональная компания сделала это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут.
Обратите внимание, что стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете, состава почвы и глубины доступной воды.
Узнайте мнение местного эксперта по водным ресурсам, который может дать вам оценку глубины уровня грунтовых вод.
Если у вас есть соседи с существующими колодцами, они смогут сказать вам глубину, на которой они попали в воду. Это не означает, что это будет то же самое для вас, но в большинстве случаев это будет хорошая оценка. Вы также можете запросить журналы скважин в местных органах водоснабжения.
В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования. Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов. Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле.
Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и добавления обсадных труб в среднем составляет от 1500 до 3000 долларов, не включая плату за разрешение. Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составить от 6000 до 12000 долларов.
Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома. Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки. Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более.
Могу ли я самостоятельно пробурить скважину?
Да пробурить скважину самому, конечно, можно. Будет некоторое обучение, и на это потребуется время.Но будет намного дешевле. В некоторых штатах вам не потребуется разрешение, если вы будете выполнять работу самостоятельно. В других штатах по-прежнему требуется разрешение. Убедитесь, что вы проверили это в первую очередь.
Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины.
Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот.
Если вам нужен домашний колодец для питьевой воды, вам следует нанять профессионального лицензированного подрядчика. Если вы ошибетесь, существует множество рисков для здоровья. Вот некоторая ценная информация о различных типах колодцев, которые вы можете рассмотреть.
Хотя, если вы знаете, что столкнетесь с водой на высоте 30-40 футов и захотите немного воды для сада, вы сможете сделать это самостоятельно.
Отличный способ пополнить колодец — это собрать или собрать дождевую воду. Опять же, это отличный способ сэкономить воду. Многие используют эту воду для садов, туалетов и душевых.
Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды.Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе. Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет.
Какова средняя стоимость бурения скважины?
Чтобы профессиональная компания сделала это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут.
Обратите внимание, что стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете, состава почвы и глубины доступной воды.
Узнайте мнение местного эксперта по водным ресурсам, который может дать вам оценку глубины уровня грунтовых вод.
Если у вас есть соседи с существующими колодцами, они смогут сказать вам глубину, на которой они попали в воду. Это не означает, что это будет то же самое для вас, но в большинстве случаев это будет хорошая оценка. Вы также можете запросить журналы скважин в местных органах водоснабжения.
В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования.Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов. Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле.
Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и добавления обсадных труб в среднем составляет от 1500 до 3000 долларов, не включая плату за разрешение. Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составить от 6000 до 12000 долларов.
Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома.Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки. Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более.
Могу ли я самостоятельно пробурить скважину?
Да пробурить скважину самому, конечно, можно. Будет некоторое обучение, и на это потребуется время. Но будет намного дешевле. В некоторых штатах вам не потребуется разрешение, если вы будете выполнять работу самостоятельно. В других штатах по-прежнему требуется разрешение. Убедитесь, что вы проверили это в первую очередь.
Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины.
Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот.
Если вам нужен домашний колодец для питьевой воды, вам следует нанять профессионального лицензированного подрядчика. Если вы ошибетесь, существует множество рисков для здоровья. Вот некоторая ценная информация о различных типах колодцев, которые вы можете рассмотреть.
Хотя, если вы знаете, что столкнетесь с водой на высоте 30-40 футов и захотите немного воды для сада, вы сможете сделать это самостоятельно.
Отличный способ пополнить колодец — это собрать или собрать дождевую воду. Опять же, это отличный способ сэкономить воду. Многие используют эту воду для садов, туалетов и душевых.
Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды. Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе.Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет.
www.howtodrillawell.com
На этом сайте объясняется, как пробурить скважину, какое оборудование необходимо, а также представлены обучающие видеоролики, чтобы сделать это самостоятельно. Отличный ресурс для начала. Хорошо разбираться в этом процессе самостоятельно, даже если вы все-таки отдадите его на аутсорсинг внешней компании.
Вы можете разместить колодец в любом месте вашего участка. Местный эксперт может быстро подсказать вам, где лучше всего забить воду.Вам также необходимо держаться на расстоянии не менее 50 футов от септических систем или полей. Загрязнить грунтовые воды можно неудачно расположенным колодцем. Это означает, что вы можете хорошо заразить своих соседей, если они подключатся к одному источнику воды. Не рекомендуется!
Мелкие колодцы менее 30 футов, глубокие колодцы более 70 футов глубиной. Более глубокие колодцы обеспечивают более качественную воду. Сначала вода из колодца будет мутной, но для того, чтобы получить прозрачную чистую воду, не потребуется много времени. Перед использованием проверьте воду.

Так должен ли я платить компании за бурение скважины или сделай сам?
Что ж, вы знаете, что ответ будет «в зависимости от обстоятельств». Всегда полезно понимать основы проекта, даже если вы передаете его на аутсорсинг компании, чтобы вы понимали основной язык и термины, которые они используют, чтобы вы могли точно сравнить цитаты и убедиться, что они знают, о чем говорят.
Конечно, можно пробурить скважину самостоятельно, так что это действительно зависит от того, достаточно ли вы удобны, любите ли вы исследования и обучение.Если у вас больше денег, чем времени, и вы просто хотите, чтобы это было сделано быстро и эффективно, профессионально пробурите скважину.
Надеюсь, эта статья дала вам основы для начала вашего путешествия. Не позволяйте отсутствию бурения скважины помешать вам купить пустующую землю.
Вы можете значительно повысить стоимость своей земли, если купите пустующую землю и проведете исследования и работы, необходимые для установки септической системы и колодца. Многие люди не хотят беспокоиться и предпочитают платить больше, чтобы все было сделано за них.
Проведите свое исследование, поищите местных экспертов, ознакомьтесь с правилами и положениями вашего округа, получите несколько предложений и сделайте это. Что касается питьевой воды, мы рекомендуем профессионалов.
Если вы ищете свободную землю, ознакомьтесь с нашими текущими списками ЗДЕСЬ
Что нужно знать перед бурением скважины
BDN File Photo
Иногда требуется доступ к собственной воде через колодец, а иногда и предпочтительнее. Но создать колодец не так просто, как выкопать, пока вы не найдете воду, а затем не установите насос. Вот что вам следует знать перед тем, как пробурить скважину.
Во-первых, имеет значение местоположение. Вы же не хотите копать колодец рядом с системами сбора мусора на своей территории. «Определите, где на участке находятся промывочная площадка и септик. Они должны находиться на определенном расстоянии от колодца, чтобы защитить вашу питьевую воду », — сказала Шэрон Уайт, офис-менеджер Sunco Pump and Well Drilling Inc. в Сабаттусе, штат Мэн.
Затем подумайте, кто бурит скважину. Самостоятельно заниматься этим проектом не рекомендуется, поскольку без специальных знаний и оборудования невозможно определить качество воды.»Уважаемые компании по бурению скважин» имеют оборудование, опыт и знания, чтобы оценить качество воды для скважины и выбрать лучшее место для скважины на вашем участке, — сказал Уайт.
Хорошая новость в том, что у колодца есть свои преимущества. «Колодезная вода, как правило, лучше», — сказал Уайт. «Это всего лишь ваш источник воды, и вам не нужно платить городской счет, чтобы пользоваться водой. Колодец также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже ».
А какой колодец вам нужен?
Типы колодцев
Крытый колодец во Фредериксбурге, штат Вирджиния.| Фото Мэри Джо Фартинг
Вырытый колодец
По словам Роджера Скиллингса, сертифицированного бурильщика и установщика насосов, президента компании Skillings and Sons Inc., расположенной в Массачусетсе и Нью-Гэмпшире, существует три основных типа скважин. «Вырытый колодец, обычно глубиной от восьми до 14 футов, выкопанный с помощью экскаватора-погрузчика». Они лучше всего подходят для песка и гравия и зависят от окружающего уровня грунтовых вод.
«Вырытые колодцы подвержены влиянию уровня грунтовых вод. Если в районе вырытого колодца есть загон для лошадей, есть шанс, что тебя сбегут », — сказал Скиллингс.По словам Скиллингса, колодец лучше всего работает вдали от дорог и скота.
Колодец экрана
Мойка, или сетчатый колодец, как его еще называют, обычно имеет глубину от 10 до 25 футов, сказал Скиллингс. Обычно они имеют диаметр от 1¼ до 2 дюймов и зависят от песка и гравия в процессе буровой установки. Песок и гравий фильтруют воду, создавая проницаемый слой доступа к грунтовым водам. Вам понадобится экран только в том случае, если местность вокруг вашего колодца содержит мелкие частицы глубоко под землей.
В сетчатом колодце вода лучшего качества из всех трех колодцев, потому что вода всасывается через фильтр с помощью насоса, сказал Скиллингс. Он также добавил, что с такими скважинами обычно меньше проблем, чем с остальными.
Пробуренная скважина
Пробуренная скважина, или артезианская скважина, как ее еще называют, пробурена глубоко под землей, сказал Скиллингс. Колодцы этого типа лучше всего использовать с рессорной стеной или коренной породой.
Погружной насос добавлен внизу для откачки воды.«Если в коренной породе низкий уровень железа и минералов, это надежный источник воды», — сказал Скиллингс.
Какой колодец вам подходит?
Есть несколько соображений, которые следует учитывать при выборе колодца правильного типа для вашей собственности. Среди них тип почвы, который делает одни колодцы лучше других, сказал Скиллингс. Также следует учитывать близость к дорогам и домашнему скоту.
Эксперты предполагают, что более глубокая пробуренная скважина превосходит выкопанную.
«Вырытый колодец может обойтись, но никогда не знаешь, когда он высохнет. Как правило, они имеют глубину от 15 до 20 футов, так что не остается много резервной воды », — сказал Уайт.
Вырытые колодцы достигают только верхней части уровня грунтовых вод, что делает их зависимыми от высоты поверхности воды; они могут стать ненадежными или даже высохнуть, если уровень грунтовых вод слишком сильно колеблется.
После того, как ваша скважина будет пробурена
Итак, колодец там, что теперь? Прежде чем начать использовать эту воду, убедитесь, что она безопасна для употребления.По ее словам, Уайт рекомендует провести базовый анализ воды в вашем колодце, прежде чем использовать воду, «включая мышьяк и радон», особенно перед тем, как пить.
Также важно вести хороший учет монтажа и обслуживания скважины. «Единственный недостаток колодца в том, что когда что-то пойдет не так, не может быть никакого предупреждения», — сказал Уайт. Система с насосом и резервуаром может прослужить до 30 лет, но когда система выходит из строя, все.
«Если вы заметили перепад давления или вода ведет себя иначе, сообщите об этом кому-нибудь.Это может быть признаком проблемы », — сказал Уайт.
Если у вас возникли проблемы со скважиной, Skillings рекомендует поговорить с бурильщиком скважины. «Лучше всего поговорить с профессионалом», — сказал Скиллингс.
Выкопайте собственный колодец — песок
1/9
Добавьте в свой список навык уверенности в своих силах, научившись рыть собственный колодец.
Фото Adobe Stock / Ольга Кочина
2/9
Стабилизируйте барабан кольями с обеих сторон, чтобы он оставался на месте во время сверления.
Фото Кэрол Уэст
3/9
По соединительной трубе чистая вода подается обратно в колодец.
Фото Кэрол Уэст
4/9
Пневматическая буровая коронка, работающая на сжатом воздухе, прорезает все типы почв.
Фото Кэрол Уэст
5/9
Выкопайте отстойный пруд на расстоянии 10 футов от просверленной скважины.Во время бурения вода будет циркулировать по трубе, прикрепленной к буровой установке, в барабан и отстойник, где она будет отфильтрована от грязи и мусора, и обратно в буровую скважину.
Фото Кэрол Уэст
6/9
Просверлите отверстие и просверлите связку перед соединением с трубой.
Фото Кэрол Уэст
7/9
Перед тем, как начать бурение, заполните вырытую вручную скважину водой.
Фото Кэрол Уэст
8/9
Когда вы начнете сверлить, важно помнить, что вы должны вынуть сверло из отверстия, прежде чем отключать его.
Фото Кэрол Уэст
9/9
В зависимости от типа почвы вам может не потребоваться труба для стабилизации просверленного отверстия. Почва на этой картинке — твердая глина и достаточно устойчивая, чтобы яма не обрушилась без трубы. Если вы не уверены, достаточно ли стабильна ваша почва сама по себе, проявите осторожность и воспользуйтесь трубой.
Фото Кэрол Уэст
❮ ❯
Бурение скважины вручную — трудоемкая работа, но ее можно выполнить с помощью подходящего оборудования.Если вы хотите пробурить неглубокую или неглубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто стремится к самостоятельности.
Скважины обычно бурятся на частных землях, где отсутствует городская или сельская вода. Можно нанять лицензированного специалиста для оказания этой услуги, но вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно, но перед тем, как начать, вам необходимо изучить местные правила.
Каждый штат или округ будет иметь свой собственный список требований и правил.Их можно найти в Интернете или в окружном суде. Когда вы спрашиваете об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.
Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, самое время узнать больше о своей земле. Обратитесь в районное отделение сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их сочетание.
В местном суде могут также храниться журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков.Сюда будут входить такие вещи, как, когда они попали в первую воду, с каким типом почвенных условий они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства индивидуальны. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.
Где сверлить
В большинстве североамериканских усадеб вода обычно присутствует везде, где вы копаете, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.
При выборе места расположения колодца следует учитывать следующие факторы: удобство, источник питания и расположение. Очень важно, чтобы колодец находился в гору от любой канализационной системы или стока из сарая.
Последнее, что нужно сделать перед бурением, — это связаться с коммунальными предприятиями, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с подземными трубами или линиями. Иногда эту информацию можно найти на вашем первоначальном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.
Мелкое бурение
Пробурить неглубокую скважину — довольно простая задача, она спускается примерно на 25 футов, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении).Скважины такого типа можно пробурить вручную за выходные, используя выдвижной шнек общего назначения.
Колодцы этого типа могут быть обсажены ручным насосом и использованы для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.
Мелкие колодцы с трудом справляются со средним водопотреблением. По оценкам, каждый человек потребляет от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 кувшинов по 5 галлонов в день на человека.
Большая часть воды используется для смыва туалетов и купания. Если вы умножите это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.
Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране выкапывали вручную, и именно так люди выживали.
Также помните, что лицензированные землекопы получают оплату за ногу, поэтому иногда они бурит дальше, чем должны.Итак, если вы решите взять это напрокат, проведите свое исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или может быть не в состоянии удовлетворить спрос; все это необходимо учитывать.
Глубокое бурение пневматической дрелью
Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку для яиц, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.
Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут легко стоить в два или три раза дороже сверла. Есть несколько способов снизить расходы: купить подержанный компрессор или купить новый, а затем, после завершения проекта, продать почти новое оборудование на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.
Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле в эксплуатации и будет более надежным.Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.
Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет правильно настроено и работает.
Установка сверла
Перечень поставки 100-футовой скважины
• Пневматический дрель
• Воздушный компрессор
• От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (соединяются вместе с помощью резьбовых соединителей, а не быстроразъемных соединений)
• Автоматическая линейная масленка или лубрикатор
• 1 литр масла для пневматического инструмента
• 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, сортамент 40
• 300 футов веревки
• Бочка емкостью 55 галлонов с открытым концом
• 2 рулона высококачественной клейкой ленты
• 700 фунтов мелкого мелкого гравия
• Волшебный маркер
• Измерительная лента
• 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
• 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
• 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
• 80 фунтов бетонной смеси
Это подводит нас к настройке тренировки. Для этого потребуется день планирования перед началом бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.
Шаг 1: После приобретения необходимых принадлежностей и выбора места бурения начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Копайте примерно на 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, отрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, чтобы 4 дюйма оставались над землей. На той стороне трубы из ПВХ, которая совпадает с отстойником (см. Шаг 2), просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.
Шаг 2: Выкопайте неглубокий отстойный пруд в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую канаву диаметром 8 дюймов, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубкой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет передавать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попал обратно в колодец.
Шаг 3: Вставьте бочку емкостью 55 галлонов на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу.Барабан забирает воду из колодца и опорожняется в пруд, где чистая вода будет стекать из трубы обратно в колодец.
Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея ПВХ и закрепите изолентой для предотвращения утечек. Используйте маркер каждые 5-10 футов, чтобы вы могли отслеживать, насколько глубоко вы пробурили. Другой конец прикрепленной трубы из ПВХ поместите в бочку емкостью 55 галлонов. Во время работы буровой установки грязь и вода будут попадать в трубу через небольшие отверстия над буровой установкой и выталкиваться сжатым воздухом, перемещаясь по трубе в барабан и отстойный пруд, чтобы вернуться в скважину.
Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте изоленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.
Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, представляет собой твердую глину и достаточно стабильна, чтобы яма не обрушилась без трубы.
Бурение
Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул удобен и вы работаете как минимум с тремя людьми.Один для работы компрессора, другой для сверления и третий для перерывов.
Запрещается отключать подачу воздуха к буровой установке, когда сеялка находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, а это значит, что важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.
Начните с заполнения колодца водой. Включите сверло перед тем, как вставить его, а затем начните сверление.Сверло просверливает все типы почв, но при ударе о глину или камень процесс замедляется. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурение, и, прежде чем вы это узнаете, первая вода попадет в воду.
Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проходить сквозь почву. Движение должно быть постоянным, но не сильным; дрель сделает свою работу. Когда вы дойдете до точки, когда потребуется добавить больше трубы, вытащите буровую установку из отверстия и, когда она выйдет из воды, выключите давление воздуха.Добавляя трубу, закрепляйте каждую добавку клеем ПВХ.
Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина будет достигнута, самое время закрыть скважину. Обсадная труба заключается в установке трубы SDR 35 и закреплении на месте мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого отрезка трубы на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, чтобы вы могли прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верх трубы сравняется с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.Дайте высохнуть в течение 15 минут, а затем продолжайте опускать и добавляйте кусочки по мере приближения к глубине колодца. Последний кусок трубы будет отрезан на высоте около 3 футов над уровнем земли и закрываться заглушкой.
Насыпьте мелкий гравий между корпусом и землей. Далее перемешиваем бетон и заливаем между землей и опалубкой. Это предотвратит загрязнение колодца стоками. После того, как это будет завершено и вы добавите скважинный насос, вам нужно будет запустить скважину в течение нескольких дней, пока вода не станет прозрачной, и всегда полезно проверить воду, прежде чем использовать ее для питья.
Бурение скважины может быть долгим процессом, но если вы можете сэкономить деньги и одновременно освоить новый навык, почему бы не попробовать? Нужно вернуться к основам и сделать больше для себя.
По теме: от колодцев до рек, ознакомьтесь с этими вариантами подачи воды в вашу автономную усадьбу.
Кэрол Уэст — писатель-фрилансер, фотограф, автор и основатель блога Garden Up Green. Она живет в сельской местности на севере Техаса со своим мужем Робертом.Они живут мирной жизнью, проводя большую часть своего времени, создавая Quail Grove, крошечную приусадебную общину.
Опубликовано 10 апреля 2018 г.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Откройте для себя множество съедобных дикорастущих растений, которые можно выращивать в большинстве регионов США.
Попробуйте этот вариант фехтования, который удобен для вашей спины и красив, как картинка.
Немногие инструменты могут быть так ценны для садовника, как скамейка для цветов; используйте переработанные материалы, чтобы построить доступную и настраиваемую скамью для заливки.
Выкопайте собственный колодец с пресной водой
Лен Макдугалл
Выпуск № 128 • Март / апрель 2011 г.
В каждой среде обитания должны быть источники питьевой воды, будь то животные или люди.А поскольку большинство домов в большинстве мест не расположены на берегу ручья или озера, с библейских времен существует практика получения необходимой воды путем создания доступа к водоносным горизонтам, скрытым под поверхностью земли. До того, как в индустриальную эру насосы и трубы стали обычным оборудованием, колодцы создавались простым рытьем узкой ямы до уровня грунтовых вод, а затем втягиванием воды, просачивающейся на ее дно, вверх в ведре, прикрепленном к веревке.
Усовершенствованный вариант открытого фильтрационного колодца — это забивной колодец.В своей простейшей форме этот метод вывода безопасных грунтовых вод на поверхность использует заостренную ракетную «точку колодца», которая направляется вниз через почву, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Колодец полый, с прорезями вдоль ствола, через которые вода может стекать в него. Внутри эти отверстия закрыты сеткой из толстой сетки, защищающей от попадания крупного песка и гравия.
Установка скважины
Первый шаг — определить лучшее место для погружения колодца — где находится самый большой залежь воды и где он ближе всего к поверхности.Самый освященный веками метод достижения этого — «гадание». Этот необъяснимый, но иногда эффективный способ обнаружения подземных вод когда-то практиковался землекопами, использующими «подергивание» зеленой ивы. Водные «ведьмаки» ходили по выбранному участку, держа свои подергивания — которые не обязательно были сделаны из ивы — параллельно земле; когда подергивание начинало вибрировать или падать на землю по своей воле, под ногами была вода.
Сегодняшние ведьмаки, как правило, используют пару L-образных стальных проволок с одинаковыми сторонами длиной около шести дюймов.Чтобы исключить возможность воздействия пользователя, одна сторона каждого провода помещается в пластиковую трубку из ПВХ (водопроводной трубы), и трубки удерживаются вертикально, так что свободный конец каждого провода параллелен земле. Держа трубки на одинаковой высоте с промежутком примерно в четыре дюйма между ними, ведьмак ходит по выбранной области, пока провода не повернутся друг к другу и не образуют X.
Физика водного колдовства неясна, и это не всегда успешно. Геолог использует более научно обоснованные методы, чтобы помочь вам определить, где копать.
Проходка колодца
Существует несколько способов спуска колодца до уровня грунтовых вод, но наиболее часто используемый сегодня людьми в отдаленных местах метод вождения, при котором наконечник забивается вниз, как гвоздь. Крышка трубы, плотно, но не плотно навинченная на конец с резьбой, защищает ее от повреждений или деформации при ударах сверху. Очень важно, чтобы ни открытый конец, ни резьба под ним не были повреждены во время вбивания острия в землю.
Начните с вырытия пилотной ямы глубиной не менее двух футов с помощью ручного шнека или лопаты; шнек проделает отверстие размером с трубу, но для более широкого отверстия лопаты потребуется утрамбовывать почву вокруг точки колодца, чтобы она оставалась ровной при толчке. Кожух из ПВХ, помещенный на трубу колодца, но расположенный выше точки, чтобы он не препятствовал потоку воды, предотвращает попадание рыхлой грязи вокруг трубы колодца при ее спуске.
Молотки для колодцев могут быть такими же простыми, как кувалда, или, что более предпочтительно, большой деревянный молоток для более мягких почв.При пробивании более твердого грунта некоторые бурильщики предпочитают груз для сваи (труба, заполненная бетоном), подвешенный на треноге, где он поднимается вверх, а затем опускается на заглушку колодца. Версии, требующие более высоких физических требований, включают в себя «отбойные молотки», состоящие из тяжелого утюга с плоским дном и длинного стального стержня, который выступает из него в скважинную трубу в качестве направляющей.
Когда скважина опустится до тех пор, пока над землей не останется только около десяти дюймов, снимите защитную крышку трубы и навинтите четырехдюймовую муфту (хомут с внутренней резьбой) на открытую резьбу.Используйте герметик для стыков труб или тефлоновую водопроводную ленту (намотанную в направлении резьбы по часовой стрелке), чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вкрутите в муфту трубку длиной 6 футов с резьбой на обоих концах — фактическая длина трубы может варьироваться, но она должна быть достаточно короткой, чтобы доходить до верхнего конца (вам, вероятно, понадобится стремянка). Закройте верхний конец трубы крышкой и толчите его до тех пор, пока над землей не останется только около десяти дюймов. Снимите колпачок, нанесите герметик на резьбу и навинтите другую муфту, затем вверните еще один отрезок трубы в верхнюю часть муфты.Забейте эту трубу и повторите процесс, обязательно заклеив каждое резьбовое соединение герметиком или тефлоновой лентой.
Труба должна заметно двигаться вниз с каждым ударом молотка. Если он останавливается и отказывается погружаться дальше после нескольких ударов, возможно, вы попали в большой камень. Не продолжайте удары молотком, чтобы продвинуть трубу дальше, иначе вы можете повредить скважину. Проще и безопаснее подтянуть точку колодца, осторожно покачивая трубу взад и вперед, чтобы расширить отверстие при подъеме вверх, а затем перенести операцию в другое место.
Когда вы достигнете уровня грунтовых вод, вы услышите глухой звук «бонг», который исходит из трубы при каждом ударе. Чтобы проверить это, снимите колпачок и опустите длинную струну с грузом, привязанным к ее концу (меловая линия хорошо работает), вниз по трубе скважины, пока провисание струны не укажет вам, что груз достиг дна точки колодца. Протяните струну вверх и измерьте, какая часть ее длины была намочена, чтобы определить, насколько глубоко колодец проник в уровень грунтовых вод. Чтобы обеспечить хорошее всасывание в насосе, важно, чтобы перфорированная точка колодца была погружена на всю длину, и предпочтительно не менее чем на два фута больше, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.
Когда доберешься до воды
Когда спускная колонна смочена на длину не менее пяти футов, пора навинтить питчерный насос (не забудьте закрыть резьбу, иначе он может не тянуть эффективно). Заполните насос, чтобы создать всасывание для его вакуумного цилиндра, наливая чашку воды в верхнюю часть насоса, и поднимайте ручку, пока вода не будет брызгать из насоса при каждом движении вниз. Чтобы убедиться, что колодец полностью погружен в воду, снимите насос, установите на место крышку и ударьте по трубе еще на два фута.Замените насос и поднимите ручку примерно 100 раз, чтобы образовалась полость, заполненная чистой водой, вокруг колодца. В качестве альтернативы вы можете использовать портативный электрический водяной насос, чтобы создать заполненную водой полость вокруг колодца и проверить эталонный расход пять галлонов в минуту. Когда из горловины колодца будет поступать только чистая вода, снимите насос и навинтите «обратный клапан» между трубой колодца внизу и насосом наверху; это поможет предотвратить обратный слив воды из трубы и снизит необходимость заливки насоса.
Насколько глубоким должен быть ваш колодец, конечно, зависит от того, насколько глубокий уровень грунтовых вод в конкретном месте. В зависимости от типа насоса глубина, на которой могут работать ручные насосы, ограничивается силой тяжести и длиной хода его вытягивания. Обычно кувшинные, струйные или центробежные ручные насосы эффективны на глубине до 25 футов; Насосы с большой опорой и вытяжными цилиндрами будут работать на глубине до 50 футов.
Наконец, уточните у властей, нет ли законов, запрещающих колодцы в местах вашего проживания, и что грунтовые воды не загрязнены токсичными химическими веществами, которые попали в них — это не редкость в более развитых районах.Даже если домашние колодцы разрешены, вам, вероятно, потребуется купить разрешение на строительство и, возможно, провести проверку и одобрение готового колодца. Даже несмотря на бюрократизм, колодец с ручным насосом стоит хлопот, потому что он приносит душевное спокойствие, зная, что питьевая вода никогда не закончится, что бы ни случилось.
БЕДРОК СКВАЖИН | АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ | Бурение скважин Хартли | Нью-Гэмпшир
Первоначальное бурение скважин
Первый шаг в создании скважины в коренной породе — это просверлить отверстие диаметром восемь дюймов сквозь перегрузку (весь материал, лежащий над коренной породой, включая верхний слой почвы, песок, гравий, глину и т. Д.).). Затем мы просверливаем этот твердый выступ на десять-двадцать футов.
Если перегрузка нестабильна, мы защищаем ствол скважины и буровой раствор, смешивая воду с бентонитом (природная глина, произрастающая в Вайоминге) и прокачивая смесь через ствол скважины.
Установка обсадной трубы
Второй этап бурения скважины — установка обсадной колонны. Мы делаем это, вынимая буровую установку из описанной выше скважины и опуская стальную трубу (обсадную трубу) диаметром шесть дюймов и толщиной 1/4 дюйма в скважину.
Самая важная часть установки обсадной трубы в пробуренную водяную скважину — это создание идеального уплотнения с коренной породой для защиты скважины от поверхностных загрязнений. Мы гордимся тем, что создали идеальное уплотнение обсадной трубы скважины, установив его на безопасной глубине, например, в 20 футов от начала твердой коренной породы. Несоответствующая или неправильно установленная обсадная колонна может подвергнуть вашу скважину воздействию потенциально опасной поверхностной воды.
Врезка подземных водоносных горизонтов
После того, как мы установили обсадную трубу, мы пробуриваем коренную породу (a.к.а. уступ) в поисках подземных водоносных горизонтов, наполненных чистой и полезной питьевой водой. Мы обязательно просверлим скважину за пределами вен, чтобы защитить вас от попадания отложений в колодец или падения камня в колодец и перекрытия источника воды.
Тестирование потока воды из скважины
Перед тем, как покинуть вашу собственность, мы проводим простые, но точные тесты на водоотдачу. После подтверждения дебита и глубины скважины мы хлорируем вашу скважину в соответствии с законодательством штата. Для нового строительства мы защищаем пробуренную скважину временной заглушкой до тех пор, пока недвижимость не будет готова для установки вашей насосной системы.Для существующей конструкции мы часто сразу начинаем установку насосной системы в скважине, а в некоторых случаях пробуриваем скважину в коренной породе и устанавливаем насосную систему за один день.
drillyourownwell.com
85 веб-страниц и 52 видеоролика
полностью посвящены помощи в бурении собственной скважины
Вы можете пробурить собственную мелководную скважину, используя ПВХ и бытовые шланги для воды. Это дешевый и эффективный способ выкопать собственный мелководный колодец. Бурение водяных скважин — это не только для профессионалов, владеющих огромными коммерческими буровыми установками.Самостоятельно копать колодец — это и интересно, и весело.
Описанные здесь методы бурения скважин на воду хорошо подходят для рытья / бурения грязи и глины, включая действительно твердую глину. Они не подойдут, если вам нужно просверлить скалу, но если место, в котором вы живете, плоское или относительно ровное, это определенно стоит попробовать. Многие люди думают, что им нужно выкопать или пробурить скважину в водоносном горизонте. Для полива и полива газонов достигать водоносного горизонта не нужно. Вам нужно только просверлить отверстие под стоячим уровнем воды.Очень вероятно, что вы сможете пробурить собственную скважину. С помощью этого метода бурения скважин было пробурено много успешных скважин. Это дешево. Можно ожидать, что «буровая» часть проекта будет стоить около 200 долларов.
ВЫ МОЖЕТЕ БУРЕНИТЬ СОБСТВЕННУЮ СКВАЖИНУ
На этих страницах метод «бурение скважин на воду своими руками» называется бурением скважин, но многие называют этот метод «промывкой» или «промывкой» скважины. Это несколько похоже на метод роторного долота, который большинство реальных бурильщиков водяных скважин используют для бурения скважин на воду.
В технике «сделай сам» вода закачивается по центру трубы из ПВХ сортамента 40, используемой как в качестве буровой штанги, так и бурового долота. На нижнем конце трубы из ПВХ делается «сверло» путем врезания зубьев в конец трубы из ПВХ. Труба вращается вперед и назад, когда труба из ПВХ медленно погружается в землю, в то время как стружка выносится на поверхность восходящим потоком воды в кольцевом пространстве вокруг трубы. Если вы хотите выкопать собственный колодец, попробуйте эту технику.
Установка колодца и насоса может сэкономить много денег, особенно если вы теперь платите местным коммунальным предприятиям за воду для орошения. Вы, наверное, заметили, что простой полив газона может обойтись дорого. Вы можете потратить меньше денег на полив газона. На самом деле, на полив газона можно практически не тратить деньги. Прекрасно подходит и для садоводов.
Если вы впервые посещаете этот сайт, вы, вероятно, захотите начать со страниц «Предпосылки» или «Основные этапы бурения скважин».Основная часть площадки предназначена для бурения водяных скважин с использованием всего двух шлангов для бурового раствора. Недорогой ПВХ используется для изготовления бурильных труб, бурового долота и экрана скважины. Этот метод бурения скважин на воду своими руками очень дешев, и с его помощью было установлено много успешных неглубоких скважин.
При бурении скважины вручную может быть очень полезно, по крайней мере, ознакомиться с методами, используемыми настоящими бурильщиками, например, с большими мощными грузовиками и огромными резервуарами для воды.То, что мы делаем, очень похоже, почти идентично. Мы не можем копать ямы такой ширины или глубины, но это один и тот же процесс. Местная компания по бурению скважин была достаточно любезна, чтобы разрешить мне видео их процесса. Проверьте это на сайте «Настоящее бурение скважин».
Есть несколько улучшений, которые вы можете внести в базовую технику бурения скважин своими руками. Чтобы сделать эту технику еще более эффективной, вы можете использовать методы, описанные на страницах «Сверление глубже с использованием БЕНТОНИТА» и «Сверление на 10 футов глубже». Кроме того, переход на сверло по металлу сделает ваше бурение более продуктивным.Это все методы, которые были присланы пользователями сайта и обнаружены при бурении скважин.
Гравийная набивка может увеличить добычу скважины, поэтому на них есть секция. Я не рекомендую вам включать гравийную набивку в свой первый колодец, но после того, как вы освоите эту технику, вы, вероятно, захотите проверить страницы о гравийных фильтрах.
Не покупайте помпу, не прочитав эту страницу: Какой насос? Вам нужен насос для неглубокой скважины, также известный как всасывающий насос.Насосы для бассейнов и другие типы перекачивающих насосов работать не будут.
В разделе «Видео» вы найдете видеоролики, демонстрирующие методы, используемые во всем мире. Некоторые из этих методов, например баптистский метод, требуют очень небольшого количества бурового раствора и используются веками.
Нам посчастливилось получить информацию от Боба Табора, настоящего бурильщика, который бурил скважины всю свою жизнь. Обязательно ознакомьтесь со страницей — «Совет РЕАЛЬНОГО бурильщика.”
Билл Гранад из Тампы, Флорида, разработал очень похожую технику бурения скважин на воду своими руками. Он добился огромного успеха. Билл помог своим соседям пробурить кучу скважин, его протоколы могут быть вам полезны. Посмотрите раздел «Другой домашний бурильщик».
Несколько пользователей этого сайта любезно прислали фотографии и информацию о пробуренных ими скважинах. Проверьте «Истории успеха» в меню. Например, интересна одна из наших недавних историй успеха, Стив из Южного Джерси.Стиву нужен был способ полить свою елочную ферму, и он успешно пробурил собственный колодец. Очень впечатляющее усилие! Мы даже получили замечательное электронное письмо от Грега из Австралии о его успешном здоровье.
Для буровиков, заинтересованных в переходе на следующий уровень: обязательно загляните на страницу «Бурение с буровым насосом». Это абсолютно подходящий вариант, если вы можете купить или одолжить буровой насос (иногда его называют помпой для мусора). Это стоит больше, чем двухшланговый метод, но все же намного дешевле, чем наем бурильщика.
Есть раздел вопросов и ответов, в котором я разместил наиболее часто задаваемые вопросы. Надеюсь, это вам поможет. Также есть разделы «Источник поставки», «Руководства по бурению скважин», а также «Связи для бурения скважин».
Коммерчески пробуренные скважины на воду, как правило, очень дороги. Такой способ бурения скважин своими руками стоит очень дешево. Это почти наверняка сработает, если вы живете недалеко от побережья, и, вероятно, сработает, если вы живете на плоской внутренней территории. Это отличный способ сэкономить деньги на поливе лужайки и орошении сада.
Как я уже упоминал в видео, самое интересное, что я испытал при размещении этого веб-сайта, — это улучшения и улучшения, которые представили ВЫ, зрители и пользователи этого сайта. Я придумал несколько улучшений в Brady Well Kit на раннем этапе, и мне удалось пробурить функциональную скважину после нескольких попыток, поэтому я разместил этот сайт. А потом — пользователь начал писать мне и показывать то, что они открыли! Здесь я могу с уверенностью сказать, что большинство представленных здесь техник не мои.Они являются вашими! Надеюсь, они тебе помогут. Я надеюсь, что если вы обнаружите улучшение или улучшение, вы отправите его мне, чтобы я мог опубликовать его для использования другими.
Ниже представлено видео, представленное одним из пользователей этого сайта. Пожалуйста, взгляните на скважину, сделанную своими руками, пробуренную Трэвисом из Мобила, Алабама. Трэвис использовал лунный экран длиной 1,25 дюйма длиной 10 футов. Поздравляю, Трэвис!
Ссылки в меню подробно описывают шаги. Вы можете выбрать темы для обзора, щелкнув пункты меню или, если вы хотите быть уверенным и просмотреть каждую страницу, просто щелкните ссылку «Далее:» внизу каждой страницы.
Далее: Фон
.

Гидропоника своими руками в домашних условиях зелень: схема установки для квартиры и балкона

Май 30, 2019 автор alexxlab Разное

Раствор для гидропоники зелени своими руками: как сделать

Задача выращивания травяных культур гидропонным способом давно уже перешла границы любительского интереса. Технология широко применяется в малых и крупных фермерских хозяйствах, которые внедряют свои авторские наработки и новаторские схемы реализации. При этом простому огороднику порой может быть сложно разобраться во всех тонкостях, особенно когда вопрос касается питательного раствора.

Гидропоника дословно интерпретируется, как «работа воды».

Жидкость является основой всех технологических процессов метода и представляет из себя сбалансированный раствор состоящий, из необходимых для растения, микро- и макро-элементов. Для каждой культуры он требуется индивидуальный, учитывающий её потребности в том или ином элементе. О том, как правильно его приготовить для зелени и из каких веществ он состоит, расскажет наша статья.

Питательный раствор для зелени

Прогрессивная методика выращивания растений без грунта в специально разработанных установках с подачей оптимального количества питательных веществ, была изобретена достаточно давно. Однако широкое применение и популярность обрела только в последние несколько лет.

Метод гидропоники дает возможность вырастить множество видов зелени, среди которых наиболее востребованными в нашем регионе считаются:

зеленый лук;
петрушка;
базилик;
укроп;
мята;
кинза;
мелисса и т.д.

Также в безземельной установке прекрасно культивируется лаванда, водяной кресс и многие другие пряные однолетники.

Современный рынок минеральных удобрений предлагает широкий выбор уже готовых концентратов, предназначенных специально для выращивания на гидропонике. Они не представляют сложности в использовании – достаточно развести питательную концентрированную жидкость с водой в четко прописанной пропорции, и вы получите оптимальный набор полезных веществ для своей зеленой культуры.

Пряную огородную зелень очень просто выращивать на подоконнике или в небольшой теплице используя готовые или самодельные гидропонные установки. Если вы не желаете мучиться с правильной дозировкой компонентов, которая требует взвешивания с точностью до сотых и десятых долей граммов, возьмите готовые удобрения.

Они бывают разной формы выпуска. Порошкообразные и жидкие комплексные препараты могут полностью покрыть потребности зеленых культур в кальциевой селитре и других жизненно необходимых элементах. Они обладают рядом преимуществ:
мгновенно насыщают водную основу минералами;
имеют сбалансированный состав, исключающий недокорм или перекорм растений;
укрепляют защитные свойства выращенных зеленых культур и активизируют рост корневой системы;
стабилизируют уровень жесткости воды и удаляют из нее излишек солей.
В процессе эксплуатации гидропонного оборудования необходим постоянный контроль объема жидкости в системе и концентрации в нем питательных веществ.
Последние регулируются с помощью индикатора электропроводности (TDS/EC). Нормальный раствор характеризуется показаниями прибора в рамках 1,5 – 3,0 mS. В зависимости от вида растения, раз в несколько месяцев питательный раствор нуждается в полной замене.
Как приготовить раствор
Некоторые растениеводы, желающие более подробно углубиться в биологические и физические процессы развития растений, предпочитают приготовить питательный раствор для гидропоники своими руками в домашних условиях. Все необходимые ингредиенты продаются в свободном доступе практически в каждом садовом магазине.
Чтобы приготовить нужный раствор из магазинного концентрата необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Строго соблюдайте дозировку, которую на этикетке указывает производитель.
В период подкормки концентрацию удобрения поднимают на четверть относительно обычной пропорции.
Селитра разбавляется в соотношении 0,25 кг на 1 литр воды. В данный раствор включают удобрение из расчета 2 мл. на литр жидкости.
Для приготовления компонентов удобно использовать обычный медицинский шприц.

Если планируется изготавливать основу для гидропоники собственноручно, то пропорции минеральных элементов следует подбирать согласно существующим формулам, которые были разработаны на основе многолетних исследований ученых. Все соляные составляющие хранят в отдельных сосудах и смешивают строго в определенной последовательности. Лучшие рецепты минеральных удобрений, которые подойдут для большинства видов зелени, будут представлены ниже.
Требования к воде
Чтобы приготовить раствор для беспочвенной системы выращивания растений, необходима вода специального состава. Идеальным вариантом станет дистиллированная жидкость или пропущенная сквозь современные фильтровальные установки. Если таковой не имеется под рукой, то можно взять и обычную водопроводную, главное дать ей несколько дней отстояться.
Для быстрого и качественного впитывания питательных элементов зеленью, важно четко контролировать уровень pH. Его показатель должен быть в рамках от 5,5 до 6,5. Для точного замера применяют специальный pH-метр или же жидкий тестер.
Если исследование показывает завышенный уровень pH, то можно воспользоваться специальным концентратом, который способен существенно снизить и выровнять показатели pH. Называется он «pH Down».
Также в норме должна быть и описанная выше электропроводность питательной воды. При качественном её регулировании можно, как снизить, так и повысить сладость, размер и внешний вид получаемых плодов.
Важно!
Если с растением произошло что-то не то, его биологические показатели стали отклоняться от нормы, то рекомендована полная замена питательного раствора на чистую воду.
В ней культура, без дополнительного питания, должна простоять хотя бы несколько дней, после чего будут видны улучшения.
Список ингредиентов
Для того чтобы зелень была здоровой и активно развивалась, ей нужно равномерно получать все жизненно важные компоненты, а именно:
фосфор;
азот;
магний;
калий;
цинк;
сера;
кальций;
железо;
бор;
медь и др.
Соотношение элементов
На сегодняшний день существует множество комбинаций питательных веществ, которые способны значительно сократить время от посева до получения урожая. Каждая из формул проверена временем и содержит в себе оптимальный набор элементов.
В процессе приготовления раствора желательно все входящие в него компоненты добавлять по отдельности.
В правильно сделанной смеси осадка быть не должно.
Одним из самых капризных элементов в этом плане является железо – оно провоцирует ржавый налет. Однако, если его заменить на железный купорос, то проблема отпадет. Содержание микро и макроэлементов в жидкости может варьироваться в зависимости от сезонности выращивания зелени.
В зимний период
В морозную пору года применяется специально разработанный зимний раствор. Главными его компонентами выступают:
сульфат калия и магния – 314 гр.;
кальций – 238 гр.;
хлористое железо или железный купорос – 8 гр.;
суперфосфат – 274 гр.;
калийная селитра – 166 гр.

В летний период
В жаркие месяца используют следующий рецепт:
сульфат калия и магния – 170 гр.;
кальций – 300 гр.;
железный купорос – 10 гр.;
сульфат аммония – 30 гр.;
калий – 150 гр.;
суперфосфат – 340 гр.
Гидропоника – это эффективный метод культивации зеленых культур в домашних условиях, не требующий значительных усилий и отлично зарекомендовавший себя среди профессионалов и огородников-любителей.
готовые варианты, изготовление своими руками

Время на чтение: 7 минут
АА
Современные технологии позволяют выращивать зелень без применения почвенного субстрата. Одним из таких методов является гидропоника. Ее суть заключается в использовании питательной водной среды, в которой содержатся все необходимые для развития растений элементы питания. В специализированных садоводческих магазинах даже можно приобрести уже готовые установки для выращивания зелени в домашних условиях.
В зависимости от вида они могут быть выполнены в виде отдельных горшков или общих емкостей. Некоторые из них дополняются автоматизированными системами контроля или специальной фито подсветкой.
Преимущества и недостатки гидропоники
Большинство предпочитает выращивать растения в обычном почвенном субстрате. В этом случае сломать устоявшиеся стереотипы достаточно сложно. Никто не хочет покупать специальные горшки или установки и заниматься приготовлением водного раствора. Считается, что растения могут прекрасно расти и в обычной земле. На самом деле все обстоит несколько иначе. У гидропоники есть целый ряд преимуществ:
Нет необходимости в постоянном внесении удобрений. Все элементы питания уже есть в водной среде.
Растения обеспечиваются равномерным питанием. Они никогда не будут страдать от недостатка или избытка удобрений.
Полностью отсутствуют проблемы с почвенными вредителями.
Культуры не нуждаются в трудоемких пересадках или перевалках.
Из недостатков гидропонного метода выращивания можно отметить высокие первоначальные расходы. В дальнейшем они, конечно, окупятся, но сначала потребуется вложить достаточно приличную сумму.
Основные виды гидропонных установок
Существует достаточно много видов приборов для выращивания зелени дома. Но их все можно разделить на две большие группы: пассивные и активные. В первых – раствор ничем не нагнетается, во вторых – используются насосы.
Все устройства для выращивания зелени дома по типу подачи питательной среды можно разделить на несколько основных групп:
Капиллярные (фитильные)
В установках этого типа движение водной среды осуществляется за счет капиллярных сил. Это так называемый пассивный способ. Корни растений находятся в водопроницаемом слое субстрата. При этом нижняя часть сосуда с растениями погружается в емкость с водной средой. Вода с растворенными питательными элементами поднимается за счет капиллярных сил. Такая система эффективна только при выращивании растений с небольшой корневой системой. Крупные корни поглощают воды больше, чем может доставить фитиль. В результате культура начинает страдать от недостатка влаги.
Основной недостаток капиллярных систем – это необходимость постоянного контроля уровня водной среды.
Приливно-отливные
Еще один вид субстратных гидропонных установок. От капиллярных отличаются только тем, что питательный раствор нагнетается принудительно при помощи специального насоса.
В зависимости от выбранного режима таймер в определенное время включает насос, который нагнетает питательный субстрат в верхнюю емкость. Через заданный промежуток времени он выключается, после этого остатки водного раствора самостоятельно сливаются через выходную трубку. Данный метод является наиболее надежным, доступным и результативным.
Капельные
В установках этого типа также используется субстрат. В зависимости от выбранного режима подача раствора может быть постоянной со строгим дозированием или периодической.
Основу капельной системы составляют регулируемые капельницы. Именно они отвечают за подачу раствора на поверхность субстрата. Норму подачи необходимо регулировать, чтобы растения успевали использовать весь поступающий питательный раствор. Системы этого типа очень часто используются в крупных промышленных комплексах.
Как вы относитесь к гидропонному выращиванию?
ПоложительноОтрицательно
Предлагаю вашему вниманию наборы для выращивания микрозелени:
Наборы для выращивания микрозелени – это полностью готовое решение для тех, кто только начинает свой путь в ситифермерстве и хочет опробовать технологию на небольшом масштабе, вырастив микрозелень для себя и своих близких! Это технология, в основу которой легло сочетание инертного биоразлагаемого субстрата и комбинированных ёмкостей для выращивания и доставки микрозелени, позволит Вам заниматься домашним выращиванием микрозелени в любом месте, где бы вы не находились! Никакой земли – а следовательно никакой грязи на кухне! Наборы включают в себя всё самое необходимое, чтобы уже сегодня Вы посеяли свой первый урожай и через 7 дней получили вкусную микрозелень!
Самые популярные гидропонные установки
Рынок гидропонных установок для дома насыщен самыми разными вариантами аппаратов. Часть из них полностью автономна, другим требуется периодическое обслуживание. В самых продвинутых вариантах для растений даже предусмотрена специальная подсветка.
Домашняя фито-ферма AeroGarden
Полностью автоматизированная установка для выращивания зелени дома. Оснащена специальным светодиодным освещением с низким коэффициентом энергопотребления. Подходит даже для самых требовательных и капризных овощных и цветочных культур. Необходимые параметры выращивания задаются при помощи интуитивно понятной панели управления. Установка автоматически напоминает о недостатке элементов питания или низком уровне воды. Входит в топ-10 рейтинга самых популярных гидропонных установок.
Акваферма AquaFarm
Очень интересный вид системы для выращивания зелени дома. Представляет собой миниатюрную экосистему, в верхней части которой располагается поддон для выращивания растений, а в нижней находится своеобразный аквариум для одной небольшой рыбки. При соблюдении условий эксплуатации система полностью автономна.
По задумке, отходы жизнедеятельности рыбки, растворяясь в воде, будут служить питанием для растущих наверху растений. Необходимо только периодически кормить рыбку и доливать воду по мере снижения ее уровня.
«Умный» цветочный горшок Click and Grow
Полностью автономная система для выращивания зелени и цветов. В комплекте с установкой идут сменные картриджи с семенами различных культур. В качестве почвенного субстрата используется специальный наногрунт. Пользоваться системой Click and Grow очень просто. После выбора и установки необходимых картриджей в систему наливается вода. После этого устройство включается в розетку. Специально разработанная почва способствует поддержанию постоянного уровня влажности, что обеспечивает интенсивное развитие растений.
PlantMe
Гидропонный аппарат для выращивания зелени дома. Корни растений полностью погружены в водную среду. В установке предусмотрены 6 основных режимов выращивания. При посеве семена размещаются в специальных резервуарах. После этого остается только налить воду и выбрать необходимый режим выращивания. Система самостоятельно контролирует режим циркуляции воды и количество питательных элементов. Установка отлично подходит для выращивания зелени в комнатных условиях. С ее интуитивно понятной системой управления справится даже школьник.
Power Plant Growing Machine
Домашняя гидропонная установка. Может использоваться для выращивания зелени и цветов. Семена высеваются в специальную губку, которая постоянно насыщается кислородом и питательными веществами. Для подключения устройства необходим источник электропитания. Отлично подходит для выращивания всех видов зелени и салатов в домашних условиях. В установке отсутствует собственный источник освещения, поэтому ее необходимо размещать в хорошо освещенном месте. В процессе эксплуатации необходимо следить только за уровнем воды, доливая ее по мере необходимости.
Проращиватель «Здоровья клад»
Система для проращивания семян. Состоит из пластиковой емкости со вставляемой сеткой и небольшого компрессора, используемого для нагнетания кислорода. Семена насыпаются в сетку, которая затем опускается в емкость. Проращиватель просто незаменим для поклонников здорового образа жизни.
Перед помещением на проращивание семена необходимо тщательно промыть.
При повторном использовании все части установки тщательно моются водой с мылом.
Аэросад Fashion Grower
Полностью автономная гидропонная установка. Специальные датчики контролируют необходимость поливов. Питание прибора осуществляется от двух пальчиковых батареек. Это позволяет расположить систему в любом удобном месте. В зависимости от выбранного режима может использоваться почвенный субстрат или только водная среда. В комплект мини сада входит два пластиковых лотка с 18 посадочными местами.
В гидропонной установке отсутствует собственная система освещения, поэтому ее необходимо размещать рядом с источником света.
Домашний огород «Sun Garden»
Установка для выращивания зелени в домашних условиях. Оснащена светодиодной подсветкой. Высота расположения ламп при необходимости может регулироваться. Предусмотрена возможность надстройки верхних этажей. Зеленый лоток используется для залива воды, белый для почвенного субстрата. В системе используется капиллярный способ питания. Питательный раствор поднимается по специальному шнуру. Растения самостоятельно устанавливают необходимую им норму потребления. Владельцу остается только периодически заполнять лоток свежим питательным раствором.
Фитомодуль для вертикального озеленения Boxsand
Применяется для вертикального выращивания различных культур. Может крепиться прямо на стену. Отлично подходит для гидропонного выращивания в горшках со специальным наполнителем.
Полив осуществляется в самый верхний поддон. Дальнейшее распространение воды происходит через специальные дренажные окна.
Каждый поддон рассчитан на запас воды объемом около 1.5 литров.
При необходимости можно одновременно монтировать сразу несколько модулей. В этом случае перелив воды между ними осуществляется через специальные дренажные трубки. При этом полив может осуществляться вручную или с использованием программируемых систем автополива. Их необходимо приобретать отдельно.
Гидропонная установка «Луковое счастье»
Устройство для выращивания зеленого лука в домашних условиях. Представляет собой пластиковый контейнер со специальной крышкой с ячейками. В комплект также входит компрессор и распылитель воздуха.
Принцип работы устройства заключается в обеспечении корней воздушным питанием. За счет принужденной аэрации развитие лука происходит значительно быстрее. Основное условие использования установки — наличие электропитания.
Проращиватель автоматический FreshLife FL-3000 (Tribest)
Полностью автоматизированный проращиватель корейского производства. Устройство обеспечивает круглосуточный полив с паузой каждые 15 минут. Для увеличения площади посадок в проращивателе предусмотрена возможность установки дополнительных лотков. Благодаря регулярному перемещению используемая вода никогда не застаивается, что предотвращает развитие гнилостных процессов. В гидропонной установке отсутствует собственная система освещения, поэтому ее необходимо размещать рядом с источником света.
Изготовление гидропонной установки своими руками
При необходимости установку для гидропонного выращивания в домашних условиях можно изготовить своими руками. Для этого понадобится минимум инструментов и совсем немного свободного времени. При этом часть компонентов системы можно приобрести в магазине или изготовить своими руками.
Для изготовления самоделки понадобится:
Компрессор. Можно купить аквариумный. Его назначение насыщение воды кислородом.
Пластиковая емкость объемом около 40 литров. В ней будет находиться водная среда.
Таймер. Его можно приобрести в любом отделе электротехники. Таймер будет использоваться для автоматизированного отключения или включения системы.
Субстрат. В качестве него может использоваться керамзит, кокосовое волокно или любой другой влагоемкий материал.
Специальные смеси удобрений для гидропонного выращивания. Они будут использоваться для приготовления питательного раствора.
Сборку гидропонной установки начинают с монтажа крышки. В ней проделывают отверстия под горшки, после чего она устанавливается на емкость. Следующий этап – это сборка компрессорного оборудования. Компрессор при помощи гибкой трубки присоединяется к верхней части бака. На конец трубки, выходящий в бак, монтируется распылительный камень. Он способствует более равномерному распылению пузырьков кислорода. После сборки система обязательно тестируется на работоспособность.
В качестве субстрата для заполнения горшков хорошо подходит обыкновенный керамзит мелкой и средней фракции, или любой влагоемкий материал, главное чтобы он не выделял токсических веществ. При проращивании семян поверх керамзита укладывается слой минеральной ваты.
Вы хотели бы попробовать гидропонное выращивание в домашних условиях?
КонечноНет
Выращивание зелени на гидропонике не требует наличия специальных навыков. Большая часть используемого оборудования полностью автоматизирована. После посева и включения питания установки самостоятельно регулируют и контролируют частоту поливов и уровень освещения.
Рейтинг автора
Автор статьи
Садовод-любитель. Увлекается выращиванием различной зелени в домашних условиях.
Написано статей
Бюджетный вариант гидропоники своими руками
Ещё один бюджетный вариант гидропоники своими руками дома.

Всем доброго времени. Сегодня автор канала «Гидропоника своими руками» решил поделиться с нами, ещё одним вариантом по сборке бюджетной гидропонной системы. В одной из предыдущих статей, автор уже демонстрировал нам один из вариантов сборки. Данная самоделка хорошо подойдёт для выращивания рассады огурцов. Собрать такую гидропонику, при желании сможет каждый, при этом времени на эту сборку уйдёт не более 15 — 20 минут.

Для того, чтобы собрать такую гидропонику автору понадобились.
Материалы:
Кусок трубы пластиковой трубы.

Заглушка.

Цветочный горшок.

Самый простой аквариумный компрессор.

Распылитель плоский.

Шланг силиконовый.

Керамзит.

Инструменты:
Дрель.
Сверло.
Зенкер.
А если использовать горшки с отверстиями, то инструменты вообще не потребуется.

Но у автора горшок без отверстий, и поэтому он сделает отверстия с помощью дрели и зенкера.

Зенкер автор рекомендует, потому что сверлом отверстия получаются не очень аккуратными.

Дополнительно мастер сделал, несколько боковых отверстий.

После установил заглушку на трубу.

После примерка.

Далее один край шланга продел в одно из отверстий в горшке.

После на этот край шланги он установил распылитель.

И опустил его в трубу.

Затем установил горшок.

Второй край шланги он установил на компрессор.

Далее залил питательный раствор.

Наполнить систему раствором нужно таким образом, чтобы раствор слегка касался горшка.

Так работает система аэрации. Происходит отличное бурление, а это означает: что посаженые растения будут хорошо себя чувствовать в данной гидропонике.

Далее автор наполнил горшок, за ранее подготовленным и хорошо промытым керамзитом.

Затем поместил на керамзит семена огурцов.

И прикрыл их немного тем же керамзитом. Вот и всё осталось дождаться рассады и посадить её в грунт. Можно конечно оставить и в гидропонике, но если думаете оставлять рассаду, тогда не следует сажать в один горшок более двух семян.

Советы и рекомендации автора. Когда корни растений вырастут, можно увеличит размер гидропоники такой вот муфтой, или просто заменить трубу, более длинной.

Так же автор, советует на пару первых дней прикрыть горшок, Чтобы влага не уходила из керамзита и семена смогли хорошо прорасти.

А на этом у меня все. Всем большое спасибо и до новой встречи.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
достоинства, оборудование, приготовление питательного раствора, технология, правила ухода
В настоящее время используются несколько беспочвенных способов выращивания овощей, ягодной культуры и зелени в домашних условиях и теплицах. Гидропоника для клубники и других культурных растений стала популярна в нашей стране относительно недавно, но уже сейчас зарекомендовала себя положительно.
Основное оборудование
Отсутствие почвы делает возможным легко поддерживать чистоту в помещении, и именно по этой причине выращивать зелень на гидропонике очень удобно дома, на подоконнике. Основное оборудование и питательный раствор можно достаточно просто сделать своими руками.
Гидропоника чаще всего используется для культивирования зеленого лука, а также практически любых сортов салата, петрушки, укропа, шпината, щавеля, фенхеля, базилика и кинзы или других пряно-ароматных трав. Лучше всего выращивать на гидропонике скороспелые и раннеспелые сорта зеленных культур.
Чаще всего зелень культивируется по методу проточной гидропоники. Достоинствами такого способа являются:
высокий уровень экономичности в виду небольшого расхода раствора и незначительной затраты электроэнергии;
максимально эффективный расход удобрения;
быстрый рост и развитие зеленной культуры;
экологическая чистота получаемой продукции.
Чтобы изготовить такую систему самостоятельно, потребуется использовать:
желоба из пластика с оптимальным сечением и отверстиями под посадочные стаканчики;
стандартные пластиковые стаканчики, оборудованные прорезями;
емкость, наполняемую питательным раствором;
водяной насос и таймер.
Как вырастить зеленый лук на гидропонике (видео)
Одну сторону пластикового желоба следует герметично прикрыть заглушкой. Рекомендуется расположить пластиковый желоб на стеллажах с углом наклона от горизонтали порядка одного процента.
Питательный раствор для зелени
Качественные питательные растворы, используемые в системе гидропоники, через специально проделанные калиброванные отверстия поступают к корневой системе зеленной культуры. Правильно приготовленный питательный раствор является гарантией получения качественной овощной и зеленной продукции. Исходные данные воды, которая используется для приготовления раствора, представлены:
общими показателями концентрации растворимых солей;
качественным и количественным содержанием основных питательных элементов;
показателями жесткости.
Специалисты и опытные огородники рекомендуют использовать для приготовления питательного раствора:
комплексное удобрение «Кемира-гидро»;
гранулированную селитру кальциевую;
монокалий фосфат;
жидкий магния нитрат;
калийную селитру;
магния сульфат;
58%-ную кислоту азотную;
77%-ную ортофосфорную кислоту.
Вода для приготовления раствора должна иметь температуру в 18–20 °С. Содержание элементов питания в растворе может варьироваться в зависимости от сезона выращивания зеленной культуры. Стандартный уровень рН готового раствора в пределах 5,8–6,5.
Сроки применения N P
К
Са
Мg
S
Весна 131–140 40–45 224–269 85–90 50–59 21
Лето 115–130 35–40 130–220 75–85 56–59 21
Осень 120–175 40–43 245–350 92–95 35–57 21–32
Зима 170–180 40–50 340–360 95–100 32–40 21–32
Особый состав питания следует приготовить для выращивания салата. В зимний период соотношение питательных элементов следующее:
азота – 180;
фосфора − 50–70;
калия − 3604
магния − 50–60;
кальция − 80–100.
В летний период питательный раствор для выращивания салата должен обладать следующим составом:
азота – 140;
фосфора − 50–70;
калия – 220;
магния − 40–55;
кальция – 80.
Любые сдвиги могут негативно сказаться на росте и развитии зеленной культуры, кроме того, не позволяют получить качественную продукцию на выходе.
Особенности технологии выращивания в домашних условиях
Технология предполагает расположение корневой системы зеленной культуры в специально подготовленной гидропонной установке. Чтобы обеспечить растениям активный рост и развитие корневой системы, следует использовать специальные искусственные субстраты, в качестве которых можно воспользоваться вермикулитом, мельчайшей фракцией керамзита, крупным промытым песком или минеральной ватой.
Питание растений обеспечивается специальной питательной смесью на основе водорастворимых минеральных и органических компонентов. Основополагающим моментом в технологии гидропоники является применение циркуляции воды посредством небольших размеров помпы, а также двух стандартных металлопластиковых трубок и двух емкостей-контейнеров.
Из первой емкости-контейнера осуществляется постоянная подача жидкости при помощи помпы во вторую емкость-контейнер, которую следует расположить выше первой. Конец трубы следует загнуть U-образно. Слив осуществляется по сифонному принципу. Верхний контейнер должен быть наполнен смесью из обычной минеральной ваты и вермикулита, в который и высаживаются выращиваемые в домашних условиях зеленные культуры.
Рекомендации по уходу
Рассадный материал целесообразно выращивать в маленьких пластиковых горшочках или специальных рассадных кассетах, наполненных рыхлым и воздухопроницаемым питательным субстратом, влажность которого должна составлять порядка 38–42 %. В каждый горшочек необходимо посеять несколько семян зеленной культуры и осуществить относительно обильный полив водой комнатной температуры. Оптимальный температурный режим для проращивания составляет порядка 22–24 °С при показателях влажности воздуха на уровне 94 %. Длина светового дня должна быть примерно 14–15 часов.
После появления двух настоящих листочков следует сменить микроклиматические условия. Температурные показатели нужно понизить до 15–17 °С. На этой стадии температурные показатели питательного раствора должны составлять 18,0–18,5 °С. Очень важно сохранять прежние показатели влажности воздуха в помещении выращивания зелени с использованием гидропоники. Допускается два раза применять стандартные стимуляторы роста в соответствии с прилагаемой изготовителем инструкцией.
Гидропоника: выращивание семян и рассады (видео)
Следует помнить, что метод современной гидропоники оптимально подходит для культивирования практически любых разновидностей ягодных, овощных, а также зеленных культур. Способ абсолютно не подходит для выращивания корнеплодов. Наиболее часто гидропоника используется для выращивания огурцов, помидор и различных зеленных культур, садовой земляники и комнатных декоративных растений.
Гидропоника в домашних условиях: зелень
Гидропоника – это совокупность различных способов выращивания культур без использования грунта и искусственных субстратов различного происхождения. Благодаря данной системе зелень, которую выращивают в домашних условиях, получает необходимую дозу минеральных удобрений. В результате этого укрепляется корневая система и заметно увеличивается рост.
Суть метода выращивания зелени на гидропонике в домашних условиях
Многие даже самые опытные садоводы не могут понять, в чем суть гидропоники. Для них является невыясненным тот факт, как растение может существовать и еще развиваться без грунта, как он получает все необходимые для его жизнедеятельности микроэлементы.
С помощью гидропоники можно вырастить лук, петрушку, салат, укроп и многие другие виды зелени.
Но все эти вопросы станут понятными, если рассмотреть главные преимущества гидропоники. Когда зелень произрастает рассматриваемым способом, то нет необходимости заботиться о защите растения от вредителей и болезней. Кроме этого, автоматически отпадает надобность в окучивании и внедрении минеральных удобрений в грунт.
Если говорить про необходимые витамины и элементы, то в данном случае питательный раствор будет содержать все необходимые микроминералы в том количестве, которого будет достаточно для правильно и быстро роста зелени.
На видео – гидропоника в домашних условиях, зелень:
Так как процесс выращивания растения будет происходить в идеальных условиях, то зелень станет намного сочнее и полезнее. А что касается урожайности, то она увеличиться в несколько раз. Выращенные таким способов культуры не будут содержать вреднее компоненты, которые чаще всего попадают туда из грунта. Таим образом, зелень будет содержать только те компоненты, которые вы внедряли сами. А теперь перейдет более конкретнее к технологии выращивания растений, основываясь на метод гидропоники.
Как происходит выращивание баклажан в Сибири в открытом грунте, можно узнать из статьи.
Какие лучшие сорта баклажан для теплиц из поликарбоната выбирают огородники, указано в данной статье.
Как происходит выращивание баклажан в теплице, можно увидеть на видео в статье здесь: //gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/vyrashhivanie-baklazhanov-v-teplice.html
Как правило, корневая система растения будет находиться не только в питательной жидкости. Для их активного роста необходимо использовать искусственный субстрат. Его вносят в камеру, где и находится раствор. В данном случае роль субстрата может взять на себя вермикулит, мелкий керамзит, песок крупной фракции.
Чтобы обеспечить нормальный и активный рост зелени, ее полноценное питание, стоит внедрять в воде питательную смесь. Ее получают на основе минеральных и органических компонентов. Здесь существует два варианта – использовать дорогостоящую установку или воспользоваться услугами бюджетного варианта. Многие садоводы на первой стадии знакомства с гидропоникой выбирают второй вариант.
Главным условием для полноценного развития культуры остается циркуляция воды. Для выполнения данного условия необходимо задействовать небольших размеров помпу, два куска трубки из металлопластика и 2 тары. Из первой емкости будет идти подача жидкости во вторую емкость, которая располагается выше. Чтобы жидкость не вышла «из берегов», стоит воспользоваться одним несложным решением. Как происходит выращивание рассады баклажан, можно узнать в данном материале.
Необходимо взять один конец трубы и загнуть его буквой U. Также нужно, чтобы дуга не доставала до краев тары на 5 см. Один из концов должен иметь большую длину, его устанавливают в нижнюю тару, а второй помешают на дно другой емкости. Слив жидкости происходит аналогично сифону. Когда уровень воды в вернее емкости дойдет до дуги трубки, то воздушная пробка будет вытолкнута из U, а жидкость пойдет на слив.
На видео – гидропоника в домашних условиях для выращивания зелени своими руками:
После этого помпа снова приступить к накачиванию верхнего резервуара и весь цикл повторится. При этом слив воды будет происходить гораздо быстрее, чем закачиваться помпой. В верхнюю тару стоит поместить смесь минеральной ваты и вермикулита. А уже потом переходить к высадке растений.
Правильная посадка зелени
С учетом того, какую культуру вы собираетесь выращивать, необходимо тщательно продумать установку. Если речь идет про зеленый лук (например, лук Центурион), то намного просто и эффективно выращивать его, используя установку «Чудорост».
Для ее создания необходимо взять обычную емкость для лука и налить в нее воды. Поместить установки малого размера, которая будет нагнетать воздух. На поверхности жидкости начнут формироваться пузырьки. Таким образом, корневая система будет дышать, а лук активно расти и развиваться.
Процесс выращивания зелени методом гидропоники происходит по следующей аналогии:
Взять небольшого размера пластиковые стаканчики и сделать большое отверстие на дне.
Поместить в стаканчик любой субстрат.
Отправить туда семена, а после добавить теплой воды. Все накрыть пленкой и установить в теплое место.
Когда растения уже подросли, нужно удалить пленку, создать должное освещение.
Культуру нужно постоянно орошать при помощи питательного раствора. Главным условием для полноценного роста зелени остается влажный субстрат.
Когда пройдет 1-2 недели, то стаканчики можно будет отправить в гидропонную установку.
Питательные составы
Питательные жидкости готовят методом растворения в вожже химических солей. Таким образом, растения получают необходимые продукты питания. В основе этих удобрений лежит азот, калий и фосфор.
При приготовлении питательного раствор необходимо, чтобы вода была чистой и не содержала примеси. Самым подходящим вариантом считается дистиллированная вода. Если такой не нашлось, то разрешено задействовать дождевую, а также жидкость, очищенную при воздействии бытовых фильтров.
Чтобы смягчить жесткую воду, имеются особые картриджи к фильтрам и таблетированные средства. Также для смягчения воды активно задействуют торф. Необходимо взять 10 л воды и 700 г торфа. Полученную смесь оставить на 10-12 часов. Очищенную воду можно применять для получения питательного раствора или полива зелени.
Хранение солей, используемых для получения питательного раствора, осуществляют отдельно в закрытой стеклянной колбе. Исключением являются соли железа. Их хранение происходит в темной стеклянной емкости. А растворение соли возможно только перед непосредственным использованием.
Какие бывают сорта крупноплодных томатов для открытого грунта, можно увидеть в статье.
Рейтинг ранних томатов для открытого грунта, можно посмотреть здесь.
Какие бывают низкорослые скороспелые сорта томатов для открытого грунта используются огородниками, можно узнать здесь в статье: //gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/skorospelye-sorta-tomatov-dlya-otkrytogo-grunta.html
Как сделать раствор своими руками
Раствор для гидропоники можно получить в домашних условиях. Сделать это сможет даже самый неопытный садовод. Для этого вам понадобятся такие материалы:
50-литровый пластиковый сосуд и плотная крышка;
12 пластмассовых стаканчиков;
керамзит и минеральная вата;
воздушная помпа с 6-ю каналами и такое же количество шлангов для нее;
6 аэраторных камней, удобрения.
Взять крышку и выполнить в ней 12 маленьких отверстий. Их размеры должны соответствовать размеру стаканчик. Если крышка светопропускающая, то перед ее установкой стоит обклеить ее специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы внутри бака не произошло цветение жидкости. Все самые крупные сорта томатов описаны по данной ссылке.
На видео – выращивание зелени на гидропонике:
Взять стаканчики, заполнить их керамзитом, но не полностью, так как еще остается минеральная вата. Выполнить отверстие для шланга в крышке, а помпу расположить немного выше. Тогда вода не сможет по шлангам попасть в устройство.
На дне емкости уложить аэраторные камни. На этом собственноручная гидропоника готова. Все, что вам остается – это залить воду, чтобы она не доходила до стаканчиков на 5-10 см.
Что касается раствора, то готовить его также очень просто. Необходимо взять очищенную воду, у которой рН составляет 5,5 – 6,5. По очереди вносить комплекс минеральных удобрений (азот, кальций, калий, фосфор и прочие).
При этом нужно размешивать все после внесения каждого ингредиента. Обязательно проверить электропроводность, чтобы быть уверенным, что концентрация полученного раствора удовлетворительная. Хранить жидкость нужно в темном и прохладном помещении.
Выращивание зелени методом гидропоники – это очень просто, быстро и не затратно. Все, что от вас требуется, это грамотно соорудить установку и приготовить питательный раствор. В случае необходимости 2 раза в неделю вносить необходимые удобрения и следить за ростом и развитием культуры. Как вырастить зелень в домашних условиях узнайте тут.
Гидропоника в домашних условиях: выращивание зелени своими руками
Выращивать различную зелень прямо в своем доме — мечта множества хозяек. С обычными растениями вопросов не возникает, их можно без труда выращивать у окна, но, например, с петрушкой или укропом придется повозиться. Решить этот вопрос можно с помощью гидропоники. В домашних условиях зелень и многое другое можно выращивать именно благодаря ей.
Преимущества метода
Как известно, в течение холодного времени года выращивать различные растения в огороде невозможно. Для решения этой задачи придумана гидропонная установка, которая позволяет соорудить небольшой огородик выращивания таких растений в доме.
Такой способ подразумевает использование раствора для гидропоники. Растение развивается и выполняет свою жизнедеятельность благодаря субстрату, в который помещены корни растения. Все питательные вещества, необходимые для созревания, оно получает именно из этого раствора.
Для каждого вида растения, которое будет выращиваться с помощью этой установки, необходимо подбирать индивидуальный вид раствора. Только так можно добиться максимальной эффективности процесса.
Способы устройства установки
Для выращивания растений таким образом используется сама установка, а также субстрат и специальный раствор. Установку можно приобрести в специализированном магазине, а можно соорудить самостоятельно.
Она включает в себя определенное количество емкостей, в которые можно поместить землю и семена растения, а также целую систему, позволяющую подавать питательный раствор к их корням. На рынке можно найти огромное количество таких приспособлений, которые обладают индивидуальными особенностями, достоинствами, а также недостатками.
Если вы хотите сделать установку самостоятельно, то вам потребуются:
подходящие емкости под растения;
емкость для воды;
трубка для подачи раствора;
помпа для аквариума;
таймер, контролирующий всю систему.
Этих материалов будет достаточно, чтобы оборудовать самую простую установку, которая будет предназначена для выращивания зелени на балконе или подоконнике в зимнее время года.
Если не хватает должного уровня умений, времени или желания, то можно не заморачиваться с изготовлением установки своими руками и заказать приспособление в интернете.
Далее необходимо приобрести субстрат, которым заполняются горшки, его задача — поддержка корней зелени. В нем не содержится никаких питательных веществ, он полностью стерилен. Крайне важно следить за тем, чтобы это вещество не подвергалось воздействию химии.
Также потребуется раствор для гидропоники для зелени. Своими руками его сделать не удастся, купить его можно в специализированных магазинах. Это специальная жидкость, которая содержит необходимые для выращивания растения питательного вещества. Для каждого вида зелени требуется отдельный раствор.
Подготовка к посадке
Первым делом нужно грамотно определить место, в котором будет размещена вся установка. Лучше всего для этого подходит подоконник или застекленный балкон, ведь, кроме питательных веществ, растения требуют солнечный свет и приятную температуру.
Субстраты не должны выделять никаких веществ и должны быть стерильными. Наиболее подходящие для зелени вещества:
Керамзит. Это глина, которая подверглась воздействию температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию. Здесь отсутствуют минералы, однако существует возможность понижения pH раствора. После покупки необходимо тщательно промыть водой. Можно использовать его несколько раз, достаточно лишь избавиться от оставшихся корней и раствора с помощью воды.
Минеральная вата. Это один из самых бюджетных и практичных субстратов. Главным недостатком является необходимость максимальной осторожности при работе с ватой, поскольку в ней содержатся вредные для кожи микрочастицы. При попадании их в глаза или дыхательные пути могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Кокосовый субстрат. В его состав входит койра и скорлупа кокоса. В отличие от предыдущего варианта, этот полностью безопасен как для человека, так и для окружающей среды. Когда срок его действия выйдет, можно использовать в качестве удобрения. В течение некоторого времени он накапливает полезные для растений минеральные вещества в себе, после чего передает их корням. Дает свободный доступ к кислороду для корней, а также удерживает воду.
Вермикулит и перлит. Они используются исключительно в паре, поскольку максимальная эффективность проявляется именно при совместном использовании. Благодаря вермикулиту почва становится более рыхлой, что позволяет впитать больше воды. Перлит предназначен для удержания различной химии и влажности.
Субстрат обязательно должен иметь возможность пропускать через себя воду и воздух, ведь без этого растение просто не сможет осуществлять свою жизнедеятельность и, соответственно, развиваться.
Начало выращивания
Любая гидропонная установка требует предварительного проращивания семян. Они помещаются в почву или торф и поливаются приготовленным раствором. Когда растение начнет развиваться и появляются первые листья, можно пересаживать его в наполнитель.
Для пересадки необходимо извлечь саженец из первоначального вместе с землей и максимально осторожно промыть корни. Теперь можно поместить растение в емкость установки и засыпать выбранным субстратом.
Не нужно заливать питательный раствор сразу же после пересадки. Первую неделю достаточно залить в резервуар простую воду. Если все идет как надо, то можно приступать к раствору.
Раствор необходимо готовить в соответствии с инструкцией к препарату. Как правило, он состоит из селитры, которая содержит кальций, и комплексного удобрения. Для подготовки понадобится обычный медицинский шприц любого размера. Средство разводится в воде в указанной производителем пропорции.
Требования по уходу за установкой и растением минимальны. Но их рекомендуется соблюдать для эффективного развития зелени:
Раз в три месяца нужно полностью заменять питательный раствор. Если пренебречь этим пунктом, то в течение времени раствор может быть испорчен в силу внешнего воздействия. Это может пагубно сказаться на самом растении.
Никаких лишних предметов и веществ ни в коем случае не должно попасть в раствор. Это касается абсолютно любой частицы, которая может случайно там оказаться.
Температура воды в резервуаре должна составлять примерно 20 градусов. Ее необходимо добиться любыми удобными способами.
Гидропоника на протяжении многих лет используется людьми для выращивания растений в домашних условиях. С течением времени появляется все больше гидропонных установок для выращивания зелени с расширенным функционалом, которые только упрощают этот процесс.
зелень для выращивания своими руками, питательный рапствор в домашних условиях и семена
Прогрессивный метод выращивания растений без почвы в специальных субстратах с подачей сбалансированного питательного раствора был изобретен более ста лет назад, но лишь недавно его оценили, стали применять в домашних условиях и дали запоминающееся название – гидропоника, дословно означающее «работу воды» и характерное для технологических процессов, в основе которых лежит ее использование. Эффективно применяется для выращивания зелени, рассады лука, огурцов, томатов.
Достоинства гидропонного способа выращивания
Сегодня гидропоника применяется в огромных теплицах фермерских и интегрированных хозяйств, крытых помещениях с интенсивным искусственным освещением для выращивания садовых и овощных культур. Значительно реже ее используют дома, мотивируя сложностью установки и незнанием технологии. Но эта новинка уже заявила о себе, завоевав признание любителей декоративного цветоводства и комнатного культивирования трав и овощей.

Гидропоника в промышленном растениеводстве
Основным и неоспоримым преимуществом применения безземельного способа возделывания различных культур является существенно меньшая трудоемкость процесса. Не придется заниматься покупкой почвогрунта, его заменой по истечении определенного времени, борьбой с вредителями, а также целым комплексом ухаживающих процедур – рыхлением, прополками, регулярными поливами, теми операциями, которые необходимы в традиционном земледелии. Кроме перечисленных плюсов, имеются и другие достоинства метода:
Минимальные размеры площадей используются для размещения внушительного количества растений. Даже в скромных условиях городской квартиры энтузиасты гидропонного метода устраивают на подоконниках настоящие мини-огороды, дающие неплохие урожаи зелени и овощей, что особенно ценно в зимние периоды.
Существенное увеличение урожайности, поскольку применение этой технологии изменяет развитие растений: корневая система, сформировавшись до необходимых для получения питания размеров, приостанавливается в росте, а растение все силы отдает на интенсивное образование зеленых частей.
Снижение временных затрат на период вегетации, заметное ускорение цветения и плодообразования. В водном растворе растение не тратит силы на поиски питания, а получает его с водой, чем и объясняется скорость наращивания зеленой массы и налива плодов.

Гидропонная теплица
Наиболее приемлема гидропоника для декоративного цветоводства или выращивания в домашних условиях салатных растений, пряных трав, клубники или привычных овощей – огурцов и помидоров. Для них условия развития на гидропонике значительно более комфортны, чем в традиционных контейнерах, поскольку:
отсутствуют препятствия к полноценному питанию;
корневая система никогда не пересыхает и постоянно обеспечена кислородом;
не возникает заболеваний, обычно вызываемых огрехами в уходе или земляными грибами, а также растение избавлено от нападений различных насекомых-вредителей;
процесс пересадки многолетних комнатных растений максимально упрощается: культура не травмируется, как при перевалке из горшка, ее лишь переносят в большую емкость с субстратом;
отсутствие почвы – гарантия того, что растение не накопит в листьях вредные вещества и инсектициды, что актуально как раз для овощных культур и съедобных трав.

Гидропонная установка для домашнего применения
Несмотря на наличие весомых преимуществ гидропонного метода, применять его следует основательно подготовившись: узнать, какие субстраты используют, концентрацию и особенности приготовления питательных растворов, выбрать оптимальные для того или иного растения, и, наконец, собрать простейшую гидропонную установку для домашнего мини-огорода.
Какие субстраты применяют для гидропоники?
Растение при гидропонном методе размещают в емкости, заполненной специальным субстратом. Требования к этому материалу продиктованы спецификой способа. Субстрат должен быть:
рыхлым;
инертным, т. е. не реагирующим на окружающие растворы;
воздухопроницаемым;
влагоемким.

Материалы для выращивания растений на гидропонике
Соответствие всем перечисленным свойствам позволит субстрату удерживать воду, непрерывно увлажняя корни, и обеспечивать к ним поступление воздуха. В этом качестве могут использоваться как природные, так и искусственные материалы:
перлит, вермикулит, мелкие керамзиты, гравий, минеральная вата;
кокосовое волокно, торф, мох сфагнум;
разрезанные на куски поролон, полипропилен, капроновое или нейлоновое полотна
специальные гидропонные гели.
Прежде чем использовать субстрат-наполнитель, его необходимо хорошо промыть чистой (при возможности дистиллированной) водой.
Питательные растворы и их приготовление для зелени, огурцов, перца
Правильно приготовленный раствор с необходимой концентрацией питательных веществ – основа успеха в выращивании растений на гидропонике. Пропорции активных компонентов должны быть строго выдержаны и соответствовать рекомендациям производителя. Кроме того, учитываются и предпочтения растений, которые планируется выращивать на гидропонике.

Питательные растворы для гидропоники
Дело в том, что разным культурам требуется различное количество питания. Так, представители орхидных и эпифиты не выносят перекорма, довольствуясь малыми концентрациями препаратов, сниженных в 2-3 раза от установленной нормы. Для многих растений зима – период покоя, когда подкормки им не нужны. В гидропонном выращивании такие культуры должны получать раствор, концентрация которого также снижена в 2-3 раза. А вот овощным и салатным растениям потребуется «усиленное питание» — раствор, концентрация которого увеличена от заявленной производителем примерно на четверть. Иными словами, наличие действующих веществ в растворах корректируется в зависимости от особенностей растения.
Важным фактором является поддержание раствора в гидропонной емкости на одинаковом уровне, добиваются которого, периодически доливая отфильтрованную или отстоянную воду.
Готовят раствор с применением жидких удобрений серии «Унифлора» — эффективного минерального комплекса с целым набором микроэлементов. Для стимулирования плодообразования или цветения используется «Унифлора-Бутон», набора зеленой массы – «Унифлора-Рост». Дозировать препарат проще, если использовать для этих целей медицинский шприц. На литр воды для питательного раствора необходимо 1,65 мг «Унифлоры», тип которой подбирают с учетом особенностей растения. О правилах выращивания имбиря в домашних условиях узнайте по этой ссылке.

Удобрение Унифлор для гибропоники
Вторым ингредиентом в растворе является 25-типроцентный раствор кальциевой селитры, который готовят, растворяя в литре воды 250 г четырехводной кальциевой селитры. Ее потребуется 2 мл.
Ингредиенты-удобрения набирают в разные шприцы и не соединяют между собой. В подготовленной воде растворяют сначала первый компонент, затем добавляют второй и вновь перемешивают.
Так получают 1 литр питательного раствора. Существуют также другие препараты и дозировки. Их предлагают производители гидропонного оборудования как для огромных промышленных хозяйств, так и для комнатного культивирования. Впрочем, представленный рецепт в полной мере соответствует гидропонным технологиям.
Важно не переусердствовать с дозировкой, и помнить, что недокормить растение лучше, чем перекормить.
Самостоятельное изготовление оборудования
Сегодня множество производителей гидропонного оборудования соревнуются между собой, позиционируя то одну, то другую установку с различной комплектацией и разным уровнем автоматизации подачи раствора. Мы же ограничимся предложением изготовить подобное устройство самостоятельно.
Для этого понадобятся две емкости, меньшая из которых служит горшком, впоследствии заполняемым субстратом. Для обеспечения беспрепятственного доступа воды и воздуха стенки и дно этого контейнера дополнительно обрабатываются: раскаленным гвоздем, вязальной спицей или даже дрелью в них проделывают множество небольших отверстий. В него непосредственно высаживается растение.

Простейшая система гидропоники
В больший по объему контейнер заливают питательный раствор. Требования к качествам наружной емкости таковы:
ее стенки должны быть непрозрачны;
материал, из которого она изготовлена – химически инертным, т. е. не вступающим в реакцию с наполнителями: раствором и субстратом.
Горшок с субстратом должен быть погружен в раствор на 1-2 см. Полностью размещать корни в растворе нельзя, лишь на 2/3 длины. Это обеспечит достаточное смачивание корней растения, но не допустит гниения.
Устанавливают меньший контейнер так, чтобы расстояние до дна большего было 5-7 см. На дно наружной емкости укладывают аквариумный воздушный компрессор, обеспечивающий аэрацию среды и корней.
По такому же принципу устраивают своеобразную грядку, например, для выращивания салата. В этом случае понадобятся:
объемный пластиковый прямоугольный непрозрачный контейнер;
лист пластика или пенопласта с отверстиями для стаканчиков, куда высаживают семена. Лучшим вариантов является мелкоячеистые кассеты с уже продырявленными стенками;
воздушный компрессор и при необходимости аквариумный камень-распылитель (если емкость большая). Качественное насыщение кислородом корней крайне важно, его нехватка губительно скажется на растении. Чтобы этого избежать и применяют аквариумный распылитель, обеспечивающий стабильный доступ воздуха к каждому растению.

Гидропоника в домашних условиях
Как выращивать растения на гидропонике в домашних условиях
Приготовив питательный раствор и собрав необходимую конструкцию, можно приступить к выращиванию декоративных или съедобных культур, например, салата или помидор. Как и многие неосвоенные технологии, гидропоника может поставить новичка в тупик. Существует множество тонкостей, узнают о которых лишь в процессе культивирования, но приняв к сведению все рекомендации, представленные в статье, можно избежать возникновения различных проблем.
Семена не высаживают в гравий или керамзит. Лучшим вариантом для них является кокосовый субстрат, мох или минеральная вата, создающие оптимальные условия для прорастания.
В заполненные увлажненным субстратом стаканчики, высевают по 2-3 семечка и устанавливают в пластиковый держатель с отверстиями. В наружную емкость наливают питательный раствор, до того момента, когда стаканчики на треть высоты скроются в нем.
Схема гидропонной грядки в домашних условиях
Остается лишь контролировать уровень питательного раствора. Раз в 1,5-2 недели воду доливают, а раз в месяц – меняют на новый раствор.
Взрослые растения после пересадки в гидропонные конструкции должны 5-7 дней находиться в своеобразном «карантине» — дистиллированной воде, которую затем меняют на растворенное питание.
Гидропонная установка своими руками, видео-инструкция
Наиболее распространенными культурами, хорошо развивающимися в гидропонных установках, считаются пряные травы, лук, чеснок, редис, томаты и огурцы. Не капризничают и цветочные растения. Зимнее выращивание предполагает обязательное досвечивание, имитирующее полный световой день.
Гидропоника – новая и пока незнакомая техника выращивания. Однако, перечисленные преимущества, такие как экономия расходных материалов, неприменение ядохимикатов, отсутствие вредителей, делают этот метод перспективным и успешно конкурирующим с обычными принципами растениеводства.
20 преимуществ и недостатков гидропоники, о которых вы должны знать
Подходит ли мне гидропоника?
Отличный вопрос, особенно если вы хотите погрузиться в гидропонику.
Если вы хотите увидеть полную картину гидропонного садоводства — преимущества и недостатки, вам понравится этот пост.
Я буду готов предоставить вам возможность подробно узнать о гидропонике.
К тому времени, как вы закончите публикацию, вы можете принять решение, начинать ли этот метод или нет.
Вот краткое содержание, чтобы перейти к разделу, который вы хотите изучить.
Преимущества
1. Почвы не нужны.
В каком-то смысле вы можете выращивать зерновые культуры в местах, где земля ограничена, ее нет или сильно загрязнены. В 1940-х годах гидропоника успешно использовалась для поставки свежих овощей военнослужащим на острове Уэйк, остановке дозаправки для авиакомпаний Pan American. Это далекий пахотный район в Тихом океане. Кроме того, НАСА рассматривает гидропонику как сельское хозяйство будущего для выращивания продуктов для астронавтов в космосе (где нет почвы).
2. Лучше использовать пространство и расположение
Поскольку все, что нужно растениям, предоставляется и поддерживается в системе, вы можете выращивать в своей небольшой квартире или в запасных спальнях, если у вас есть места.
Корни растений обычно разрастаются в поисках пищи и кислорода в почве. Это не относится к гидропонике, когда корни опускаются в резервуар, полный насыщенного кислородом питательного раствора и напрямую контактируют с жизненно важными минералами. Это означает, что вы можете выращивать свои растения намного ближе и, как следствие, огромную экономию места.
3. Климат-контроль
Как и в теплицах, производители гидропоники могут полностью контролировать климат — температуру, влажность, интенсивность освещения, состав воздуха. В этом смысле вы можете выращивать продукты круглый год независимо от сезона. Фермеры могут производить продукты в подходящее время, чтобы максимизировать прибыль своего бизнеса.
4. Гидропоника экономит воду
Растения, выращенные на гидропонике, могут использовать только 10% воды по сравнению с выращиваемыми в поле.В этом методе рециркуляция воды. Растения заберут необходимую воду, а сточные воды будут улавливаться и возвращаться в систему. Потеря воды происходит только в двух формах — испарение и утечки из системы (но эффективная гидропонная установка минимизирует утечки или не допускает их отсутствия).
По оценкам, в сельском хозяйстве США используется до 80% воды из грунтовых и поверхностных вод.
В то время как вода станет критической проблемой в будущем, когда, согласно часто задаваемым вопросам, производство продуктов питания, согласно прогнозам, вырастет на 70%, гидропоника считается жизнеспособным решением для крупномасштабного производства продуктов питания.
5. Эффективное использование питательных веществ
В гидропонике у вас есть 100% контроль над питательными веществами (продуктами), в которых нуждаются растения. Перед посадкой садоводы могут проверить, какие растения требуют и какое количество питательных веществ необходимо на определенных этапах, и соответственно смешать их с водой. Питательные вещества сохраняются в резервуаре, поэтому нет потерь или изменений питательных веществ, как в почве.
6. Контроль pH раствора
Все минералы содержатся в воде.Это означает, что вы можете гораздо легче измерять и регулировать уровень pH водной смеси по сравнению с почвой. Это обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ растениями.
7. Лучшая скорость роста
Растут ли гидропонные растения быстрее, чем в почве? Да, это так.
Вы сами себе хозяин, который управляет всей окружающей средой для роста ваших растений — температурой, освещением, влажностью и особенно питательными веществами. Растения находятся в идеальных условиях, при этом питательные вещества поступают в достаточном количестве и напрямую контактируют с корневой системой.Таким образом, растения больше не тратят драгоценную энергию на поиски разбавленных питательных веществ в почве. Вместо этого они переключают все свое внимание на выращивание и производство фруктов.
8. Без сорняков
Если вы росли в почве, вы поймете, насколько раздражающие сорняки причиняют вред вашему саду. Это одна из самых трудоемких задач садоводов — обработка почвы, плуг, мотыга и т. Д. Сорняки чаще всего связаны с почвой. Так что устраните почвы, и все проблемы с сорняками исчезнут.
9. Меньше вредителей и болезней
Избавление от почвы, подобно сорнякам, помогает сделать ваши растения менее уязвимыми для переносимых через почву вредителей, таких как птицы, суслики, сурки; и такие болезни, как виды Fusarium, Pythium и Rhizoctonia.Также при выращивании в закрытых помещениях садоводы могут легко контролировать большинство окружающих факторов.
10. Меньшее использование инсектицидов и гербицидов
Поскольку вы не используете почвы и значительно сокращается количество сорняков, вредителей и болезней растений, используется меньше химикатов. Это поможет вам выращивать более чистую и здоровую пищу. Сокращение использования инсектицидов и гербицидов является сильной стороной Hydroponics, когда критерии современной жизни и безопасности пищевых продуктов все больше ставятся на первое место.
11. Экономия труда и времени
Помимо меньшего количества работ по обработке почвы, поливу, культивации и фумигации сорняков и вредителей, вы получаете много сэкономленного времени, поскольку в гидропонике доказано, что рост растений выше. Когда планируется сделать сельское хозяйство более технологичным, в гидропонике есть место.
12. Гидропоника — это хобби, снимающее стресс
Этот интерес вернет вас в контакт с природой. С этим другим хобби вы даже можете заработать немного денег, продавая выращенные продукты вашим соседям.Усталый после долгого рабочего дня и поездки на работу, вы возвращаетесь в свой небольшой уголок квартиры, пора все сложить и поиграть с гидропонным садом. Причины вроде нехватки места уже не верны. Вы можете приготовить свежие вкусные овощи или жизненно важные травы в своих маленьких шкафах и наслаждаться расслабляющим временем в своих маленьких зеленых насаждениях.
Кажется, что гидропоника дает много преимуществ, и изображение ниже пытается убедить вас в необходимости выращивания на гидропонике. Но продолжайте читать, чтобы узнать о его недостатках.

Недостатки и проблемы
13. Гидропонный сад требует вашего времени и приверженности
Трудолюбие и ответственное отношение, как и любые другие важные дела в жизни, дают удовлетворительные урожаи. Однако у растений, переносимых через почву, можно оставлять растения на несколько дней и недель, и они все равно выживают в течение короткого времени. Мать-природа и почвы помогут регулировать, если что-то не уравновешивает. В гидропонике дело обстоит иначе. Без должного ухода и соответствующих знаний растения вымрут быстрее.Помните, что выживание ваших растений зависит от вас. Вы должны хорошо заботиться о своих растениях и системе при первоначальной установке. Затем вы можете автоматизировать все это позже, но вам все равно нужно измерять и предотвращать неожиданные проблемы в операциях, а также проводить частое обслуживание.
14. Опыт и технические знания
Вы используете систему из многих типов оборудования, для чего требуются необходимые специальные знания для используемых устройств, какие растения вы можете выращивать и как они могут выжить и процветать в беспочвенной среде.Ошибки в настройке систем и росте растений в этой беспочвенной среде, и вы в конечном итоге разрушаете весь свой прогресс.
15. Органические дебаты
Были некоторые горячие споры о том, следует ли сертифицировать гидропонику как органическую или нет. Люди задаются вопросом, будут ли растения, выращенные на гидропонике, получать микробиомы в том виде, в каком они находятся в почве. Но люди во всем мире выращивали гидропонные растения — салат, помидоры, клубнику и т. Д. В течение десятков лет, особенно в Австралии, Токио, Нидерландах и Соединенных Штатах.Они накормили миллионы людей. Нельзя ожидать совершенства ни от чего в жизни. Даже при выращивании на почве существует больше рисков от пестицидов, вредителей и т. Д. По сравнению с гидропоникой. Гроверам, выращивающим гидропонику, предлагаются некоторые методы органического выращивания. Например, некоторые производители создают микробиомы для растений, используя органическую среду для выращивания, такую как кокосовое волокно, и добавляют в нее литье червей. Обычно используются натуральные питательные вещества, такие как рыба, кости, люцерна, семена хлопка, нимс и т. Д.
Для этой дискуссии по вопросу о органических продуктах исследования будут проводиться в настоящее время и в ближайшем будущем. И тогда мы узнаем ответ.
16. Риски, связанные с водой и электричеством
В гидропонной системе вы в основном используете воду и электричество. Остерегайтесь электричества в сочетании с водой в непосредственной близости. Всегда ставьте безопасность на первое место при работе с системами водоснабжения и электрооборудованием, особенно в коммерческих теплицах.
17. Угрозы сбоя системы
Вы используете электричество для управления всей системой.Итак, предположим, что вы не предпримете предварительных действий на случай отключения электроэнергии, система немедленно перестанет работать, и растения могут быстро высохнуть и погибнуть через несколько часов. Следовательно, всегда следует планировать резервный источник питания и план, особенно для крупномасштабных систем.
18. Первоначальные затраты
Вы обязательно потратите от ста до нескольких сотен долларов (в зависимости от масштаба вашего сада) на покупку оборудования для вашей первой установки. Какие бы системы вы ни построили, вам потребуются контейнеры, лампы, насос, таймер, питательные среды, питательные вещества).После того, как система будет введена в эксплуатацию, стоимость будет снижена до питательных веществ и электричества (для поддержания работы системы водоснабжения и освещения).
19. Долгая окупаемость на одну инвестицию
Если вы следите за новостями о начале работы в сельском хозяйстве, вы, возможно, знали, что недавно был запущен новый бизнес по производству гидропоники внутри помещений. Это хорошо для сельскохозяйственного сектора, а также для развития гидропоники. Тем не менее, коммерческие производители по-прежнему сталкиваются с некоторыми серьезными проблемами, начиная с крупномасштабной гидропоники.Во многом это связано с высокими начальными затратами и длительным, неопределенным ROI (окупаемость инвестиций). Нелегко описать четкий прибыльный план для привлечения инвестиций, хотя есть также много других привлекательных областей высоких технологий, которые кажутся довольно многообещающими для финансирования.
20. Болезни и вредители могут быстро распространяться
Вы выращиваете растения в закрытой системе с использованием воды. В случае инфекций растений или вредителей они могут быстро перерасти в растения, находящиеся в одном резервуаре с питательными веществами.В большинстве случаев болезни и вредители не являются большой проблемой для небольшой системы домашних производителей.
Так что не особо заботьтесь об этих проблемах, если вы новичок.
Это сложно только для больших гидропонных теплиц. Так что лучше заранее составить хороший план ведения болезни. Например, используйте только чистые, незабываемые источники воды и материалы для выращивания; периодическая проверка систем и т. д.
В случае заболевания необходимо быстро стерилизовать зараженную воду, питательные вещества и всю систему.
Могу ли я по-прежнему рекомендовать гидропонику?
Совершенно верно!
У гидропоники есть недостатки, как и у любой другой вещи в жизни. Но вы можете преодолеть большинство из них, лишь немного спланировав и получив опыт. Учитывая все преимущества, которые она может предложить, гидропоника стоит того.
Между тем, у гидропоники большой потенциал. Ожидается, что рынок гидропоники резко расширится в ближайшие годы. Его стоимость составляет 23,94 миллиарда долларов США (2018 г.), и прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 6.8% с 2019 — 2024 (источник). Так что, если вы уже заинтересованы в гидропонике, создайте ее сейчас. Вам это понравится.
Если вы этого не сделаете, я надеюсь, что эта статья дала вам немного света о гидропонике. И нравится вам это или нет, мы должны признать, что гидропоника всегда является частью современного сельского хозяйства и может быть сельским хозяйством будущего с доказанной конкурентоспособностью по сравнению с почвами — Экономия места; эффективное использование питательных веществ для растений; ưater-эффективность; отсутствие сорняков, меньше вредителей и болезней растений; стабильная и более высокая урожайность; контроль всей системы; меньше удобрений и инсектицидов; легко пересаживается; возможность выращивать урожай круглый год и т. д.
Если вы хотите начать с метода беспочвенного выращивания, давайте рассмотрим его подробнее в следующих статьях.
.
Изучите различные типы самодельной гидропоники
написано Сарой Вамбуа
Интерьер Гидропонные садовые системы можно приобрести как комплект или даже построить с нуля.
Неважно, покупаете ли вы в Интернете или даже в садовом центре, не забудьте проверить качество используемых материалов.
Материалы должны быть хорошего качества и прослужить очень долго.
Это подтверждается гарантией, тем, что она покрывает, а также продолжительностью гарантии.
Убедитесь, что вы проводите тщательную проверку, потому что вы не хотите ремонтировать или даже заменять материалы через раз.
Ниже приведены простые домашние методы гидропоники, которые вы можете попробовать.
Самодельная гидропоника — метод водного культивирования
Эта система очень похожа на фитильную, потому что в ней есть резервуар для питательных веществ и воды, в котором для кислорода используется воздушный камень.
Существенным отличием является то, что вместо фитиля к растению присоединяются поддоны; вместо этого растения остаются в лотке наверху резервуара.
Таким образом, растения получают воду и питательные вещества прямо из резервуара по мере необходимости.
Однако в этой системе фитиль не используется. Проблема с этим методом заключается в том, что вы выращиваете растения, которые не любят много воды.
Самоделка — метод фитиля
При этом методе растения садятся в поддон (который, конечно, вы можете сделать самостоятельно), который соединен с резервуаром питательного вещества и водного раствора фитилем, который позволяет вода и питательные вещества поднимаются в лоток.
Кислород также поступает с помощью воздушного камня, который находится в резервуаре.
Этот процесс легко осуществить, а также поддерживать, хотя он может не работать с растениями, которые действительно сильно разрастаются.
Кроме того, у вас может не быть много растений в лотке, потому что фитиль может не втягивать в лоток достаточно воды и питательных веществ для поддержания здоровья многих растений.
Гидропонное садоводство дома с использованием метода тумана
В этом процессе используется раствор питательных веществ и воды; тем не менее, растения подвешиваются, а корни пропитываются раствором.
Система тумана хороша там, где вы имеете дело с большим количеством растений или даже с большими заводами.
Он также хорошо подходит для домашнего гидропонного садоводства, как и гидропоника из ПВХ.
Метод тумана позволяет контролировать питательные вещества и воду, которые получают растения.
Самодельный дизайн гидропоники — капельный метод
Этот метод часто используется в больших теплицах.
В этом процессе вы будете использовать резервуар с питательными веществами, воздушным камнем и водой.
Поднос с растениями находится над резервуаром, в отличие от того, чтобы держать растения в воде или даже использовать фитиль.
Обычно садовник устанавливает время, в которое водный раствор закачивается в поддон.

Зачем использовать среду выращивания в планах домашней гидропоники

Основной причиной использования среды выращивания в домашнем саду гидропоники было бы убедиться, что корни растений в достаточной степени снабжены кислородом, так как в отличие от традиционного сада, где корни растений получают кислород из почвы.
Среды для выращивания предназначены для улавливания воздуха, который будет обрабатываться корнями растений.
Кроме того, питательная среда обеспечивает вашим растениям запас пищи, такой как питательные вещества и воздух, которые задерживаются в порах среды, а затем при необходимости предлагаются растениям.
Это может помочь остановить неурожаи.
Различные типы среды для выращивания
Выращивание гидропонных растений означает, что вы выращиваете без почвы.
Тем не менее, это не означает, что вы выращиваете растения без замены почвы.
Несмотря на то, что это не является строго необходимым, использование некоторых питательных сред дает несколько преимуществ.
Ниже приведены несколько типов носителей, из которых вы можете выбрать.
Перлит и вермикулит
Перлит — это каменистая вулканическая порода, обладающая хорошей аэрацией и дренажем при использовании в качестве питательной среды.
Его отличные дренажные характеристики означают, что он не удерживает много воды; следовательно, плохо удерживает питательные вещества.
Вермикулит — это минерал, который действует как натуральный фитиль, способный впитывать огромное количество воды.
Смесь вермикулита и перлита хороша для систем гидропоники: один содержит питательные вещества и воду, а другой — кислород и воздух.
Пеллеты из керамзитовой глины
Эта среда создается из обожженной глины. Гранулы пористые и отлично удерживают воду и воздух.
Их можно использовать повторно при условии предварительной стерилизации.
Rockwool
Эта среда сделана из минеральной ваты и базальтовых пород и обычно является лучшей средой для садоводов-гидропонников.
Этот абсорбирующий материал задерживает одновременно огромное количество воды и воздуха.
Кокосовые волокна
Эта среда выращивания, произведенная из внешней оболочки кокосовых орехов, стала очень популярной среди производителей органических продуктов.
Некоторые производители гидропоники считают, что кокосовые волокна лучше, чем Rockwool, по своей способности удерживать воду и даже воздух.
Аквариумный гравий
Цветной гравий, который используется в аквариумах, является чрезвычайно популярной средой для выращивания.Основная причина признания — расходы.
Этот гравий чрезвычайно недорог по сравнению с другими питательными средами, несмотря на его недостаток, заключающийся в том, что он не удерживает воду, а также питательные вещества для растений.
Если вы решили использовать аквариумный гравий, вам потребуется постоянный запас воды для растений, чтобы предотвратить высыхание корней.
Самодельная гидропонная система земледелия обеспечит вам непрерывный процесс получения свежих овощей, не зависящий от времени года.
Все, что вам нужно, это некоторые основные расходные материалы, которые можно купить в любом хозяйственном магазине.
(Посещали 750 раз, сегодня посещали 51)
.

Как сделать собаке будку своими руками из досок: Как построить будку для собаки из досок, конура собачья

Май 30, 2019 автор alexxlab Разное

Как сделать конуру для собаки из досок

Владельцы собак из частного сектора часто задаются вопросом, какую будку лучше построить своему питомцу, чтобы была удобной, согревала зимой, а летом позволяла охладиться и спрятаться от солнца.
Вариантов строительства огромное количество. Сделать будку для собаки своими руками из подручных материалов не составит труда, а хвостатый друг будет очень благодарен.
Полезные советы
Стоит отметить, что будку нужно строить на длительный период, а значит подойти к этому вопросу важно основательно, а не использовать для этих целей сарай или другое хозяйственное помещение.
Выбираем место
Наиболее удобное место для создания собачей конуры – возле ворот, забора или других построек, которые нужно будет охранять, и у животного будет хороший обзор всей территории. Строить нужно на возвышенности или сделать высокий фундамент, чтобы зимой при сильных снегопадах или осенью во время дождя, осадки не попадали в домик и не оставляли сырой лежанку питомца.
Также нужно обеспечить животному полутень, чтобы в летнюю жару пес мог спрятаться, но не стоит полностью исключать солнце, ведь питомцы любят прогреть свои косточки под яркими лучами. Если нет возможности поставить домик вблизи тени деревьев или построек, тогда нужно соорудить длинный козырек, который создаст искусственную тень.
Чтобы собаке было удобно, и она не делала каждый раз после осадков грязевых скопищ, лучше вокруг жилища соорудить хорошее покрытие, оптимальным будет из деревянных досок, так как цементный или плиточный пол могут вызвать у животного проблемы со здоровьем.
На фото сделанные своими руками будки для собак:
Размеры и породы взрослой особи Размеры конуры и входного отверстия для животного, см
Маленькие породы до 50 см в холке, мопсы, таксы, спаниель, фокстерьер, бигль, дворняги Ш – 70
Вход ш/в – 30/40
Средние до 75 см, шарпей, чау-чау, хаски, овчарки, далматинец, доберман, бульдог, лабрадорШ – 115
Вход ш. /в – 35/45
Большие породы до 100 см, алабай, азиатская овчарка, сенбернар.Ш – 135
Вход ш./в – 40/60
Как сделать будку для собаки своими руками
Самый простой вариант для изготовления собачей будки вариант из досок и брусков.
На фото чертежи будок для разных собак:
Конура для большой собаки
Размер домика должен соответствовать размерам большой собаки. Как построить простую будку для большого хвостатого друга:
Взять 2 бруска длиной 100 см, на них закрепить с помощью гвоздей доски длиной 135 см.
Сверху на своеобразный поддон прикрепить 2 бруска длиной по 100 см и 2 по 125 см, сформировать квадрат, в который укладывают утеплитель и сверху закрывают досками – это будет пол.
Боковые стены крепятся саморезами с помощью 4 брусков установленных по периметру, их высота должна быть 95 см, на них с внутренней стороны набиваются доски длиной 100 см.
Эти доски нужно закрепить по второму краю такими же 4-мя брусками высотой по 95 сантиметров.
Задняя и передняя стенка формируется таким же образом, но для них понадобятся доски по 125 см. Во время формирования передней стенки нужно оставить место для лаза шириной 40 см, высотой 60 см, желательно ближе к одной из стен, чтобы животное могло укрыться от непогоды у другой стены.
Боковые выступы из брусков нужно оббить пенопластом, а сверху любым материалом, не позволяющим промокнуть и продуть ветром, например, дерматином. Внутри тоже можно оббить мягкой тканью или дерматином.
Сверху к брускам на утепление набить доски, сформировав своеобразный короб.
Крышу можно сделать с уклоном в одну сторону или с двумя по классическому методу – треугольником. Чаще хозяева животных выбирают с уклоном в одну сторону.
Поверх полученного короба набивают доски, формируя потолок, с одного бока прибивают брусок шириной 30 мм, с другой 50 мм, по бокам нужно набить по одной доске, сформировав квадрат. Внутрь закрепить пенопласт или другой теплый материал и закрыть его досками так, чтобы по краям доски выступали, формируя козырек со всех сторон конуры. Сверху крепят пластиковую крышу или другой кровельный материал.
Видео о том, как сделать будку для собаки своими руками:
Для» маленькой собаки
Для маленькой собаки или щенка можно использовать не только доски и бруски, но и подручные средства, например каркас от старого телевизора, оббив его дополнительно фанерой или ДСП, но обязательно сверху покрыть водонепроницаемым материалом, таким как рубероид.
Как можно сделать будку для маленькой собаки своими руками:
Настил или пол, конечно, лучше начать формировать из брусков длиной 2 шт. по 70 см и 2 шт. по 55 см. Их можно скрепить саморезами или металлопластиковыми уголками.
Сверху прикрепить прямоугольный лист ДСП размером 70×55см.
По углам закрепить бруски длиной 60 см, понадобится 4 шт. Их оббить ДСП листом размером 67×55 см. Листы нужно срезать сверху под углом 45°, поэтому берется запас 7 см, чтобы можно было прикрутить крышу под наклоном.
Также из ДСП или фанеры вырезается лист размером 90×75 и закрепить так, чтобы края выступали на 10 см от края стен.
Сверху конуру из фанеры или ДСП лучше оббить вторым слоем из такого же материала или же досок, между ними уложить утеплитель в виде рубероида.
После изготовления конструкции ее нужно покрасить, чтобы материалы меньше повреждались от перепадов погоды.
Перед установкой будки на постоянное место можно сделать подиум, подняв его на 10-15 см от земли, шириной, превышающей ширину конуры, тогда собаке удобнее будет отдыхать летом и не развозить грязь по участку.
Также в подиуме хозяева часто делают 2 отверстия, куда устанавливают 2 тарелки для еды и воды, чтобы собака не вытаскивала и не пачкала, а также не грызла посуду.
Конура для двух собак
Вариант изготовления будки для двух собак должен предусматривать 2 отдельных входа и перегородку между единой конструкцией.
Размер ее зависит от породы содержащихся собак. Если они маленькие, то длина единой будки должна быть не менее 150 см, из которых нужно выделить длину перегородки.
Если животные находятся на цепи, то лучше делать вход с противоположной стороны друг от друга и специальную перегородку, чтобы цепь не путалась, когда они будут играть. Также таким образом хозяин разграничит пространство между животными, что позволит им себя более комфортно чувствовать.
Теплая будка на зиму
Конструкция теплой будки для собаки может быть любой, строительство возможно из деревянных брусков, досок, ДСП или кирпичей. Главное, особенно в регионах с холодным климатом, — утепление стен, пола и другие хитрости для сохранения тепла.
Важно подбирать материалы, которые собака не сможет повредить, они не должны быть токсичными. Еще один вариант строительства зимней будки предполагает наличие тамбура, благодаря которому внутренняя часть будет всегда закрыта от внешних условий.
Стены тоже делают по такому принципу или утепляют, сверху обшивая кровельным материалом. А вот, чтобы сделать в будке более комфортную температуру, которая будет сохраняться зимой, можно соорудить дверцу из куска резины или брезента.
Перед проведением любых утеплительных работ внешнюю и внутреннюю часть собачьей конуры нужно обработать жидкими средствами против насекомых, разрушающих строительные материалы, плесени и различных видов грибков.
Навес для питомца
Для создания навеса потребуется несколько металлических, металлопластиковых труб или деревянных брусков. Для навеса могут подойти пластиковые листы, профнастил или шифер. Лучше вырезать куски навеса, такие которые будут закрывать и крышу будки.
На расстоянии от боковой или передней стенки будки вкопать 2 трубы или длинных, толстых брусках, которые послужат опорой для навеса с одной стороны, а с другой стороны опора – крыша конуры.
Для подставки на землю можно поместить под крышу деревянный поддон, который выровнять листом фанеры. Если крыша треугольная, то навес крепят под большим углом от места соединения 2-х листов крыши или же закрепляют под её выступом. Это нужно для того, чтобы вода не заливалась между местом соединения.
Делаем практичный вольер
Соорудить вольер легче всего, когда на участке есть недостроенные постройки. Если их нет, то нужно приобрести металлические уголки, профили, трубы или швеллера, сетку и кровельные материалы.
Подготовка днища для вольера. По периметру будущего вольера выкапывают неглубокую яму, в которую укладывают дренажный слой из щебня, кирпича.
По углам заливают цементом уголки высотой от 1,5 до 2 м, в зависимости от размера собаки и породы. Если вольер большого размера, то нужно устанавливать дополнительные стойки, чтобы крыша не провалилась и конструкция стала более устойчивой.
С помощью болтов или сварки к ним крепится сетка.
На месте предполагаемой калитки нужно такой же длины закопать и залить цементом 2 уголка, на которые будет крепиться дверь.
Для крыши можно взять металлические листы, профнастил, шифер, который крепят с помощью болтов или саморезов. Чем тяжелее материал для крыши, тем должны быть крепче опоры, возможно, стоит добавить дополнительные стойки.
Дно можно засыпать гравием или щебнем, а также сделать из поддонов теплый пол, которые выровнять с помощью фанеры или набивки дополнительных досок.
Постройка домика для собаки, его оформление и качество зависит от многих факторов, умений и желания хозяина, финансовых возможностей, породы и размера животного. Лучше строить капитальную будку, в которой любимый питомец проживет всю свою жизнь в комфортных условиях.
Видео о том, как построить вольер для собаки своими руками:
Приветствую Вас, мои дорогие читатели.
Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)
Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.
Материалы и инструменты для конуры
Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:
доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
саморезы по дереву длиной 52 мм
шуруповерт
ножовка с крупным зубом
рулетка строительная
карандаш
1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
немного рубероида для гидроизоляции
также использовал скобяные изделия — уголки
лист фанеры 5 мм
краска или антисептическая пропитка для дерева
Собачья конура — чертежи
Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.
На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.
Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см
Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.
Как сделать собачью конуру своими руками — видео
Собачья конура своими руками — фото
Итак, переходим к работе.
Готовлю материал на конуру
Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)
Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.
Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.
Для скрепления брусков использую саморезы по дереву
Далее усиливаю раму перемычками, утепляю и зашиваю фанерой.
И вот — результат
Утепленный пол для собачьей конуры готов.
Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.
Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.
Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.
Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)
Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.
Полы зашиты, переходим к задней части
Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.
Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.
Перед укладыванием шифера я предварительно добавил слой фанеры.
Завершающий этап — монтаж шифера. Крыша собачьей конуры готова.
Осталось покрасить и собачья конура готова!
Заключение
Как видите друзья мои — сделать собачью конуру своими руками довольно не сложно. Стоит лишь приложить чуточку рукопопства и следовать моим пошаговым инструкциям!
Перед тем как заводить собаку, стоит задуматься о том, где будет жить животное. Построенная своими руками будка для собаки, порадует вашего друга. Смастерить для питомца удобное жилище можно из самых простых подручных материалов за короткое время. Нужно правильно выбрать размеры жилищ для пса, чтобы животное чувствовало себя уютно и защищено в любое время года, будь то осень, зима или жаркое лето. Будка для домашнего любимца, смастеренная собственноручно, станет дополнительным украшением участка.
Расположение будки на участке: основные правила
Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:
будка располагается рядом со входной дверью дома;
со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.
Размеры будки для собаки
На первом этапе строительства жилья для собаки нужно определиться с ее размерами. Они зависят от размеров питомца. Животное может относится к одному из 3 типов.
Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:
Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.
Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.
Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.
Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке. Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.
Из какого материал лучше делать будку
Владелец животного сам определяется с размерами конструкции и ее местом расположения. Сначала выбирается материал для строительства. Далее рассчитать потребность в строительном материале.
Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:
Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.
После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.
Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.
Будка для собаки с навесом
Будка с навесом подходит для крупных сторожевых псов. Навес защищает животное от дождя и снега, но в то же время позволит ему спокойно сторожить участок. Площадка под навесом должна быть таких же размеров, как и сама конура или немного больше, чтобы все тело животного могло разместиться на ней.
Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:
Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.
Как построить будку для собаки на зиму
Есть разные мнения по поводу утепления собачьей конуры на зиму. Некоторые владельцы животных считают, что теплая будка нужна только гладкошерстным псам. Стоит помнить, что суровая зима предполагает большие морозы и животному даже с длинной шерстью будет холодно. Поэтому, для комфорта питомца, будку утепляют.
Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза. Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.
Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.
Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.
Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.
Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.
Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.
Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки
Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры. Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.
Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.
Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см.
Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
Крепление всех стен.
Утеплитель на стены будки.
Внутренняя обшивка стенок.
Закрепление крыши к стенам.
Закрепление брусков под утеплитель.
Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
Обивка досками утеплителя крыши.
Покрытие крыши кровельным материалом.
Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.
После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.
Уход за собачьей будкой
После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.
Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.
В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.
Необычные будки для собак
Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет. Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик. Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.
Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера. Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород. Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.
Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.
Простая будка для маленькой собаки — видео
>
Как сделать будку для собаки из досок своими руками
Для любимого четвероногого друга нужен хороший дом. И сделать будку для собаки из досок можно своими руками.
Для ее изготовления понадобятся сосновые доски толщиной 3 сантиметра. Вначале доски строгают на фуговальном станке, затем прогоняют через рейсмус, чтобы добиться одинаковой толщины по всей длине. После этого по заранее посчитанным размерам будки отпиливают доски для дна будки. При этом их длина должна быть строго одинакова, как это показано на фото.
Если длина досок будет различаться, то в дальнейшем получить ровную стену будки не получится. Для того, чтобы не было щелей, на краях доски выбирается четверть, равная половине толщины доски. По краю дна, как это видно на фото ниже
…расположены бруски сечением 45 на 45 миллиметров. Эти бруски играют роль крепления дна и помимо этого подымают будку над землей. Это нужно для того, чтобы дно не промерзало зимой, не заливалось водой при дожде, не подвергалось гниению. Кроме того, таким образом, в будке будет меньше пыли и грязи.
К торцам дна прикручивают доски, которые образуют боковые стенки будки. Крепятся они обычными саморезами по дереву. Перед их вкручиванием необходимо высверлить для них отверстия. Диаметр отверстия около 3 миллиметров. Если этого не сделать, то край доски при затягивании самореза почти наверняка треснет.
После сборки боковых стен собирают заднюю стенку будки. Ничего сложного в этом нет, просто доски плотно стыкуют одну с другой и крепят саморезами.
Для уклона крыши назад боковые стенки будки пилят под нужным углом. Таким же образом крепят и переднюю стену.
После этого переходят к изготовлению крыши будки. Она изготавливается аналогично стенам. Доски укладывают плотно одну к другой и саморезами прикрепляют в торец стенок.
Крыша будки изготавливается из расчета ширины будки плюс десять сантиметров на каждую сторону. Также рассчитывается и длина крыши. Такие выступы дают возможность дождевой воде стекать не по стене будки, а за ее пределами. После постройки стен получается замкнутый ящик.
Чтобы собака могла попасть в будку нужно прорезать лаз. Сделать его лучше всего круглой формы и на некотором удалении от центра передней стенки. Выбор такой формы обусловлен целью сохранением тепла внутри будки. Расположение лаза для собаки не по центу объясняется тем, что зимой она будет прятаться от снега и холодного ветра в закрытой части будки. В период же летнего зноя животное будет спать ближе к лазу, где свежий воздух и прохлада. Помимо этого, лаз должен находиться на высоте от земли, равной длине ног собаки. Это нужно для того, чтобы в будке было как можно чище. Если лаз будет на уровне пола, весь мусор со двора будет со временем перетащен в будку. Также высокое расположение лаза уменьшает сквозняк, который может возникнуть в будке при сильном ветре.
Сделав будку, снаружи её покрывают слоем грунтовки и после этого окрашивают. Нанесение грунтовки необходимо для того, чтобы слой краски лег более равномерно, поскольку качественно окрасить остроганную древесину без предварительного нанесения грунтовки довольно сложно. Крышу сверху накрывают шифером, жестью.
10,807 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
Будка для собаки своими руками
Соорудить для собаки удобную конуру можно из простых материалов за считанные часы. Очень важно правильно подобрать размеры собачьего жилища, чтобы домашний сторож чувствовал себя комфортно в любое время года. Кроме того, будка для собаки, построенная своими руками, может стать и дополнительным украшением участка, если использовать оригинальный дизайн и грамотно ее декорировать.
Будка для собаки своими руками
Составление чертежа будки
Будка для собаки своими руками
Чтобы правильно сделать будку, необходимо определиться с ее формой и размерами. Не стоит сооружать слишком сложную конструкцию: наличие лишних перегородок, лесенок, выступов и подобных элементов будет сильно мешать собаке. Оптимальным вариантом является прямоугольная конура с боковым входом и односкатной крышей, где домашний питомец сможет греться на солнышке. Крышу или одну из стенок желательно сделать съемной, что позволит легко и быстро провести дезинфекцию будки.
Конура для собаки
Размеры будки должны соответствовать конкретной собаке, поэтому при составлении эскиза обязательно следует выполнить замеры: высоту в холке, длину от носа до хвоста, ширину грудной клетки и высоту собаки.
Размеры будок
Исходя из этого, можно определить параметры каркаса:
ширина и высота будки равняется высоте собаки + 5 см;
глубина будки на 5 см больше длины животного;
ширина лаза соответствует ширине грудной клетки + 5 см;
высота лаза больше высоты собаки в холке на 5 см.
Чтобы высчитать параметры будки для щенка, необходимо использовать данные из специализированных справочников. Итак, на бумаге рисуют примерный чертеж конструкции, переносят на него все необходимые замеры. Осталось определиться с материалами для будки. Чаще всего домики для собак изготавливают из дерева; этот материал наиболее экологичный, удобный в работе, недорогой. Особенно рекомендуется использование хвойных пород.
Инструменты и материалы для работы
Материалы для работы
Чтобы не отвлекаться в процессе строительства, все необходимое нужно приготовить заранее:
сухой брус 100х100 и 100х50 мм;
обрезную доску толщиной 25 мм;
вагонку для обшивки;
лист фанеры или ДСП;
бруски 40х40 мм;
пенопласт;
рубероид;
пергамин;
антисептическая пропитка;
песок;
оцинкованные гвозди;
дверные петли;
молоток.
Доски и бруски перед сборкой следует тщательно зачистить, иначе собака может занозить лапы. А вот обрабатывать древесину пропиткой лучше по окончанию работы, и только с наружной стороны: посторонние запахи вызывают у животных раздражение, поэтому собака может отказаться заходить в будку.
Цены на различные виды строительных досок
~~Доски строительные~~
Видео — Какой должна быть собачья будка
Сборка будки с односкатной крышей
Большинство собак любят лежать сверху на будке, поэтому для них удобнее домики с односкатной крышей. Крыша должна быть под небольшим уклоном и обязательно открывающейся – такая конструкция упрощает уборку и дезинфекцию будки. Чтобы защитить питомца от холода, домик следует тщательно утеплить, и делать это лучше сразу, на этапе сборки. Для этой же цели лаз рекомендуется размещать на широкой стороне будки со смещением к одному из углов. Так помещение не будет продуваться и у собаки появится уютное и теплое спальное место.
Разметка и резка брусков
Шаг 1. Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днищаИзготовление рамы днищаИзготовление рамы днища
Бруски 40х40 мм обрезают по длине и ширине днища, укладывают на ровной площадке или на столе, соединяют саморезами в прямоугольник. Если животное больших размеров, дополнительно укрепляют раму одной или двумя поперечинами из бруса. После этого раму обшивают досками с одной стороны.
Шаг 2. Утепление пола
На фото представлен вариант утепления пенопластом, который укладывается между брусками и зашивается досками
Обшитую досками раму укладывают так, чтобы бруски были сверху. Выстилают внутреннюю поверхность пергамином, прикрепляют его скобами степлера, а потом обрезают пенопласт по размеру рамы и плотно укладывают его между брусьями. Высота утеплителя должна соответствовать высоте брусков. Сверху пенопласт закрывают еще одним слоем пергамина и набивают чистовой пол.
Шаг 3. Сборка каркаса будки
Сборка каркаса будки
Брус 100х100 мм распиливают на 4 части: 2 отрезка по длине равняются высоте будки, 2 на 7-10 см длиннее. Эти бруски нужно закрепить в вертикальном положении по углам днища. Стойки большей длины устанавливают в передней части, а те, что покороче, в задней. Это необходимо для формирования уклона крыши. Каждый брусок выставляют по уровню и фиксируют гвоздями или саморезами. Дополнительно набивают вертикальные бруски по центру стен и 2 бруска меньшего размера по бокам лаза. На внутренних стыках для укрепления рамы используют металлические пластины.
Шаг 4. Обшивка стен
Обшивка стенОбшивка стенОбшивка стен
Готовый каркас обшивают вагонкой снаружи, а изнутри утепляют: сначала стенки закрывают пергамином, закрепляют его степлером, а потом заполняют пространство между брусками минеральной ватой или кусками пенопласта. Сверху утеплитель накрывают еще одним слоем пергамина, поверх которого набивают фанеру, ДСП или другой подобный материал. Крепить обшивку нужно оцинкованными гвоздями небольших размеров, тщательно утапливая шляпки, чтобы пес не поранился.
Обшивка стен
Шаг 5. Изготовление крыши
Для односкатной крыши понадобится лист OSB и бруски 40х40 мм. Из брусков сбивают раму по размеру внутреннего периметра конуры. Из OSB вырезают кусок такого же размера и набивают его на раму. Между брусьями плотно укладывают пенопласт, накрывают его пленкой, фиксируют ее степлером по периметру. Далее берут лист фанеры большего размера и укладывают сверху так, чтобы сзади и бокам он перекрывал нижнюю раму на 10 см, а спереди выступал на 15-20 см. Это необходимо для защиты стенок и лаза от дождя. Вместо фанеры или OSB можно взять доски толщиной 20-25 мм. Готовую крышу крепят к будке с помощью петель, а сверху набивают рубероид или мягкую черепицу.
Изготовление крыши
Шаг 6. Отделка
Отделка
Готовую конструкцию снаружи обрабатывают обычным антисептиком или специальной пропиткой, хорошо просушивают. Далее на дно прибивают рубероид, загибая края на 5 см на стены, а на рубероид крепят два бруска 100х50 мм. Бруски также тщательно покрывают грунтовочной смесью. Снова переворачивают будку, оформляют лаз и торцы обрешетки деревянными наличниками.
Крыша дополнительно зашита листом кровельного железа и окрашена
Шаг 7. Установка будки
Будка
Будка готова, и теперь для нее нужно выбрать подходящее место. Это должен быть сухой ровный участок, недалеко от жилого дома, закрытый от ветра. Желательно выбирать хорошо освещенное место рядом с каким-либо навесом или деревом, чтобы животное могло спрятаться от жары. Разумеется, пес должен иметь со своего места отличный обзор, чтобы вовремя заметить посторонних.
Будка с двускатной крышей
Будка с двускатной крышейБудка с двускатной крышей
Двускатные крыши лучше делать на будках небольших размеров, поскольку поднимать тяжелые конструкции при уборке не слишком удобно.
Как построить будку для собаки
Шаг 1. Сборка каркаса
Из 4 брусков 50х50 мм сбивают раму днища согласно чертежу. По углам прибивают вертикальные стойки по высоте будки, соединяют их верхней обвязкой из таких же брусков. Для укрепления каркаса набивают дополнительные перемычки на днище и с обеих сторон лаза.
ДноСборка будкиНастил полаКаркас домикаКаркас домикаКаркас домика
Шаг 2. Крепление крыши
Разметка стропилаКрепление стропил к брусу каркасаСтропила и конекДелаем крышуДелаем крышу
Два одинаковых бруска 50х50 мм соединяют между собой под углом 40 градусов. Потом делают еще одну точно такую же заготовку. Устанавливают их сверху на каркас будки вровень со стенами, ровняют по вертикали, наживляют гвоздями. Сверху соединяют оба фронтона продольным брусом, который должен с одной стороны выступать на 20 см вперед. Отрезают еще 2 бруска такой же длины и набивают их на нижние концы стропил.
Шаг 3. Обшивка будки
Схема обшивки домика
Готовую конструкцию с наружной стороны обшивают вагонкой. Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Дно дополнительно обивают рубероидом, при необходимости крепят брусья-подставки.
Шаг 4. Утепление
На фото видна внутренняя обшивка и слой утеплителя
Изнутри каркас выстилают пергамином, который закрепляют степлером по углам, после чего вставляют пенопласт или минеральную вату. Далее утеплитель закрывают пергамином и набивают на стенки и пол фанеру.
Шаг 5. Обшивка крыши
Будка
Каркас крыши снимают, обшивают изнутри фанерой, затем переворачивают, поверх фанеры крепят пергамин. Пространство между брусками заполняют утеплителем, сверху накрывают пергамином, а после прикручивают саморезами профнастил. На стыке скатов монтируют конек, передние кромки закрывают торцевыми планками. Чтобы крышу удобно было снимать, в торцы угловых стоек вбивают по гвоздю, шляпки стачивают. В брусьях фронтонов просверливают отверстия по диаметру гвоздей и затем просто надевают крышу.
Будка с тамбуром
Будка с крыльцом
Чтобы сделать жилище для собаки более комфортным, можно построить будку с тамбуром. Это конструкция, состоящая из двух отделений: дальнее является спальным местом, а ближнее защищает от сквозняков и холода. Разделяет их утепленная перегородка с лазом.
Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус
~~Вагонка, имитация бруса, блок-хаус~~
Видео — Будка утепленная с тамбуром
<noscript><img src='/800/600/https/cs10.pikabu.ru/post_img/big/2018/06/16/1/1529100106115616178.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/DKOe9L_Q-q8?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Не стоит делать спальное место слишком большим – обычно собаки спят, свернувшись калачиком. А вот размеры тамбура должны быть такими, чтобы пес мог свободно вытянуться во весь рост, а также легко проходить сквозь лаз и разворачиваться в будке. Сборка конуры с тамбуром выполняется стандартно; единственным отличием является перегородка: для ее изготовления потребуются бруски 40х40 мм, кусок фанеры, утеплитель и саморезы. Из брусков делают раму по ширине и высоте внутреннего помещения. Фанеру разрезают на две части; одну часть прибивают к раме, вставляют между планками утеплитель, закрывают второй частью фанеры. Чтобы перегородка свободно вынималась, берут две деревянные рейки и с помощью фрезы выбирают в них продольные пазы на толщину перегородки. Затем прикручивают их к стенкам будки и вставляют перегородку.
Видео — Будка для собаки своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/dnevnikmastera.ru/sites/default/files/styles/780w/public/photoart/budka_dlya_sobaki_svoimi_rukami_1.png' /></noscript> youtube.com/embed/MuuVdICrDRQ?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Собачья будка из досок своими руками
Собачья будка из досок своими руками
Мы не можем знать породу вашей собаки, в связи с этим даем размеры будки на всякие случаи жизни. Для маленьких собак будка должна иметь габариты 700×550×600 мм, для средних 1200×750×800 мм и для больших 1400×1000×950 мм. Откуда взялись эти размеры? Даем вам алгоритм расчетов.
Ширину входа в будку делайте на 5÷7 сантиметров больше ширины груди собаки.
Высота лаза – на 5 сантиметров ниже, чем высота собаки в холке.
Высота будки должна на 8 сантиметров превышать высоту собаки в холке.
Длина будки должна равняться ее высоте.
Но делать эти «сложные замеры» не стоит, берите размеры, которые мы предлагаем в зависимости от величины собаки, все остальное определяется «на глазок». Для изготовления будки вам будут нужны доски, бруски, утеплитель любого типа и немного профилированного листа или других кровельных покрытий.
Будка для собаки
Размеры собаки
Подготовьте по размерам бруски и доски, бруски можно брать сечением 50×50 мм, доски нужны толщиной примерно 25 мм. Доски желательно обстругать хотя бы с одной стороны, бруски можно не обрабатывать. Сбейте из брусков каркас днища, размеры выбирайте с учетом размеров собаки. Бруски соединяйте в стык гвоздями или саморезами. Обращайте внимание на углы, в противном случае дно будки будет не прямоугольным, а ромбическим. Каркас дна следует обивать досками с двух сторон, между досками можно положить теплоизоляционный слой. Никогда не пользуйтесь пенопластовыми утеплителями – у собак очень острый нюх и они ощущают себя крайне некомфортно в таких условиях. Если мы и не ощущаем неприятного запаха пенопласта, то для собак он очень сильно воняет. Кроме того, они на подсознательном уровне чувствуют вредные вещества и приучить их спать в такой будке будет очень сложно. Для утепления применяйте стекловату или минеральную базальтовую вату. Дно будки надо приподнять над землей, прибейте к нему дополнительные бруски, которые будут служить в качестве ножек.
Каркас
К готовому дну можете собирать весь остальной каркас, соединение также выполняйте на гвоздях или саморезах. Проверьте размеры, если все нормально – начинайте делать внешнюю обшивку. В большинстве статей рекомендуется делать обшивку двойной и утеплять стены будки. Такой вариант изготовления имеет право на существование, но мы считаем это лишним. Почему? Во-первых, какой эффект могут дать утепленные стены при постоянно открытом большом лазе? Или вы будете в будке устанавливать пластиковые герметичные двери? Есть вариант устанавливать на лаз различные шторки, мы же категорические противники такого решение. Собака должна постоянно держать местность вокруг будки «под контролем», она не может чувствовать себя спокойно в закрытом помещении небольших размеров. Так говорит наука кинология, так утверждают все опытные собаководы, и у нас нет никаких оснований сомневаться в их мнении.
Во-вторых, собака – дитя природы, а природа никогда не оставляет своих детей без постоянного внимания. Чем сильнее морозы – тем гуще шерсть вырастает на собаке, тем теплее ей будет. Это значит, что животные самостоятельно решают все проблемы с морозами. Будка же должна их защищать от ветра и осадков, а для этого нет необходимости утеплять стенки. Это наше мнение, решать же вам. Кстати, обратите внимание на будки, которые имеются в специализированных собачьих питомниках. Нигде нет никакого утепления, а животные полностью здоровые и жизнерадостные.
Утепление каркаса
Крыша
Есть два варианты крыши – двухскатная и плоская. Какой вариант выбрать – решение ваше, на комфортность проживания собаки это не имеет никакого влияния. Плоскую крышу намного легче делать, советуем выбирать этот вариант. Рекомендуем вам сделать крышу съемной, это значительно облегчит процесс периодической уборки в будке. Съемной можно делать плоскую крышу, а для двухскатной лучше сделать откидной вариант. Для этого один скат зафиксируйте неподвижно, а второй присоедините к нему при помощи петель, саморезами к стенам фиксировать этот скат не надо. Чистота в будке оказывает существенное влияние на здоровье собаки, имейте это в виду.
Несколько заключительных советов
Вы должны для себя определиться, для кого предназначается будка. Если для собаки – то все внимание и усилия должны сосредотачиваться именно на этом факторе, «внешний дизайнерский вид» должен отойти на второй план. Если вы будку делаете для своего престижа и для удовлетворения собственного тщеславия, то делайте будку с использованием резных и точеных украшений, пристраивайте крыльцо, делайте небольшие заборчики и пр. ненужную для животного ерунду. Тем более что примеров такого поведения владельцев собак есть в интернете предостаточно, фотографию одного такого «произведения» мы предлагаем вашему вниманию.
Дизайнерская будка
Лаз для собаки лучше смещать в сторону, не делать его посредине стенки. Таким образом у собаки будет полностью защищенный от сквозняков уголок. Еще важный момент – свес крыши нужно делать довольно большим, он должен закрывать лаз от попадания косого дождя.
Можно встретить «советы» обрабатывать пиломатериалы различными антисептиками. Не делайте этого, не издевайтесь над собакой. Мы уже говорили, что для нее все непривычные, а, тем более, вредные химические запахи вызывают стрессовое состояние, что негативно влияет не только на здоровье собаки, но и на психику. Если вы правильно изготовили будку и приподняли ее дно над землей, то она и так будет служить не один десяток лет. А потом можете сделать новую будку, это не занимает много времени.
Покраску лучше выполнять красками на натуральной масляной основе. Помните, что собаки видят мир в черно-белых цветах, для них нет никакой разницы между синим и красным цветами. И последнее. Для собаки большое значение имеет не только то, каким образом вы изготовили будку, но и то, как вы ее разместили. Учитывайте розу ветров и стороны света, не ограничивайте собаке осмотр «охраняемой территории» различными предметами и дополнительным «декором». Постоянно следите за чистотой будки и время от времени делайте «генеральную» уборку.
Рекомендуем посмотреть:
Как сделать будку собаке из подручного материала
К собачьей будке во время проектирования, а также изготовления предъявляют два основных требования: удобство и подходящие размеры. Далее, решаются второстепенные вопросы, связанные с дизайном, формой крыши и другие мелочи. Сюда же относится и выбор материала. Для дворового пса принято строить конуру из кирпича, металла или досок. Первые два материала не всегда удобны для изготовления подобной конструкции. Обычно хозяином во дворе выстраивается деревянная будка для собаки, и именно такой дом обеспечивает максимальный комфорт псу.
Что надо учесть при строительстве будки
Еще до начала строительства надо учесть одно важное требование: сооруженная будка для собаки своими силами – это не просто конура, а настоящее жилье. Пес в этом домике будет пребывать всю жизнь. В будке собака будет спать или просто прятаться от непогоды. Жилье должно быть настолько комфортно, что животное само без принуждения будет им пользоваться.
Выстраивая во дворе конуру из подручных материалов, учитывают важные требования, предъявляемые к конструкции:
Внутри конуры зимой должно быть тепло, а летом прохладно. Добиться таких результатов можно с применением теплоизоляционного материала.
Даже если домик делают без утепления, стараются по максимуму избежать образования щель. В будку не должен задувать ветер и попадать дождевая вода.
Конуру для собаки делают на небольшом возвышении. От этого дно всегда остается сухое, даже во время сильного дождя.
Молодые псы любят резвиться, и часто запрыгивают на крышу будки. Прочность конструкции должна выдержать вес собаки.
Внутри и снаружи домика надо полностью избавиться от торчащих гвоздей, саморезов, отколотых щепок и прочих острых предметов, о которые собака сможет пораниться.
В качестве подручных средств, для строительства будки используют материалы без резких химических запахов.Лучшим материалом для строительства собачьей конуры считается сосновая доска.
Собака – это охранник двора. Правильно сделанный лаз поможет псу быстро выскакивать и заскакивать в будку, а также наблюдать за всем происходящим вокруг не вылезая из конуры.
Выстроенный простейший дом для собаки должен отвечать всем этим требованиям, но одновременно на его возведение отводят минимум затрат. Оптимальный показатель готовой будки – это простота, комфорт, дешевизна, эстетичность и неприметность во дворе.
Выбор месторасположения собачьей конуры во дворе
Оптимально для собаки построить будку переносного типа. Ландшафтный дизайн двора со временем может измениться, и конуру придется переносить. Пса нельзя разместить, где попало. В этом деле учитывают климатические условия, расположение дворовых построек и характерную особенность породы пса, то есть, его повадки.
Хорошо если с нескольких сторон возле сделанной будки расположен забор, стены здания или другие сооружения, защищающие конуру от продувания ветрами. Хорошо когда место с установленной своими руками конурой частично затеняется. Рано утром пес сможет погреться на солнышке, а в обед спрятаться от жары в тень.
Совет! Собачью будку можно установить под большим навесом или раскидистым деревом.
Низина – не лучшее место для собачьей конуры. Во время дождя и таяния снега жилье затопит водой или постоянно на полах будет держаться сырость.
При выборе оптимального месторасположения домика надо вспомнить об инстинкте животного. Собаке присуще самосохранение и охрана своей территории. Даже не выходя из конуры, пес должен через лаз иметь хороший обзор большей части территории, включая вход в хозяйский дом и во двор. Игнорирование подобных условий приведет к беспокойству животного. При возникновении каждого звука пес будет выскакивать из конуры, греметь цепью и гавкать, что принесет лишнее беспокойство хозяевам. Но и близко располагать собачью конуру к дорожке, где часто ходят люди, тоже не стоит. Постоянный шум и движение раздражают животное, от чего во дворе установится постоянный лай.
Внимание! Важно вокруг домика обеспечить твердое покрытие. Псу нужен комфортный доступ к будке, а не лужи или грязь. Да и самим хозяевам плохо будет подходить к конуре, чтобы накормить собаку.
Определяем габариты собачьей будки
Строительство домика для пса своими руками начинается с определения его габаритов, и здесь ошибиться нельзя. На фото приведена таблица с примерами разных пород собак. Размер будки и лаза должны соответствовать габаритам телосложения собаки. Животному внутри конуры обеспечивают достаточно места для сна, разворачивания и стояния во весь рост. Однако не стоит строить будку больших размеров с запасом. Зимой внутри такого домика будет плохо удерживаться тепло, даже если стенки изготовлены с применением утеплителя.
Оптимально рассчитать габариты домика поможет выполнение нескольких замеров собаки:
Пса замеряют по высоте в холке. К результату плюсуют 20 см. Это будет высота конуры.
В лежачем положении собаку замеряют от кончика хвоста до конца передних лап, вытянутых вперед. К результату добавляют 15 см, определяя глубину будки.
Собака должна иметь возможность лежать поперек конуры во весь рост. Ширину домика определяют по тем же замерам, что и глубину. То есть, оптимально, когда будка будет квадратная.
Входом в конуру не может быть простая дыра. Размер лаза должен быть свободным для быстрого прохода пса, а также не сильно просторный, чтобы зимой внутрь жилья меньше проникало холода. Высоту лаза определяют по тем же замерам роста собаки в холке с прибавлением 12 см. К замерам груди пса прибавляют 10 см, чтобы рассчитать ширину лаза. По форме вход в будку делают округлый или в виде прямоугольника.
Подготавливаем материалы для строительства
Чаще всего у хозяина дачи или частного двора возникает вопрос, как из подручного материала сделать будку собаке, чтобы она получилась крепкой, и при этом понести минимум затрат. Итак, каркас можно сварить металлический, но его сложно обшивать. Для этих целей лучше использовать брус сечением 50х50 мм. Настил пола, обшивку стен и изготовление крыши выполняют из досок толщиной 20–30 мм. Подойдет лист ОСБ, а вот ДСП использовать нельзя. От нагрева на солнце плита выделяет раздражительный для собаки запах, а при попадании влаги разбухает и рассыпается мелкими опилками.
Снаружи стены и крышу будки поверх досок можно своими руками обшить оцинкованным железом или профнастилом. Пластиковую вагонку применять недопустимо. Пес просто раздерет ее за считанные минуты. При изготовлении утепленной будки все элементы конструкции делают двойные, а между ними укладывают пенопласт или базальтовую вату. Гидроизоляцию выполняют из обычных недорогих материалов. Можно взять куски рубероида, пленки, старого линолеума и др.
Поэтапное изготовление собачьей будки
На фото приведена подробная схема, из каких частей состоит будка. Определившись с ее размерами, чертеж можно использовать при изготовлении конструкции своими руками.
Итак, разбираемся, как сделать будку для собаки из деревянных заготовок:
Вначале из бруса сбивают раму. Она задаст габариты и форму всей конструкции. Первым сбивают каркас прямоугольного днища. К нему крепят четыре угловых стойки, и две – образующие проем лаза. Сверху стойки обвязывают брусом. То есть, получается такая же рама, как и на днище. Для прочности раму усиливают по углам укосами и прибивают перемычки. Угловые стойки каркаса можно выпустить на 100 мм ниже рамы днища. В этом случае получится будка с ножками, и ее в будущем не придется ставить на подставки.
Полы внутри конуры настилают из досок или вырезают из плиты ОСБ. Если своими руками делают утепленную будку, то на раму днища можно вырезать кусок ОСБ. Затем из реек по краям конструкции набивают еще одну рамку, образующую пустоту. Сюда укладывают гидроизоляцию, потом теплоизоляцию, а сверху набивают из досок полы.
Боковые стороны каркаса, образующие стены собачьей будки, обшивают досками или ОСБ. В случае применения утеплителя, стены конуры изготавливают точно так, как делали теплое днище.
Крышу проще всего сделать односкатную. Для этого просто достаточно к верхней обвязке рамы напротив лаза прибить пару брусков, чтобы получился скат, а затем набить доски. Для двускатной крыши придется сбить из бруса два треугольных стропила, после чего закрепить их к верхней обвязке каркаса. Получившиеся скаты плотно обшивают доской. На фронтоны лучше вырезать треугольники из плиты ОСБ.
Независимо от конструкции крыши, ее обшивают кровельным материалом, так как даже вплотную прибитые доски пропустят воду. Для кровли лучше использовать материал на основе листового металла. Подойдет оцинковка или профнастил. Если использовать листы черного металла их периодически придется красить для защиты от коррозии.
Готовую будку для пса окрашивают неяркой краской. Дерево можно просто обработать антисептической пропиткой, а затем олифой или лаком.
Когда краска полностью высохнет, будку устанавливают на постоянное место, а рядом привязывают пса.
На видео рассказывают об изготовлении будки:
Особенности выбора формы крыши
Итак, мы рассмотрели, как построить собачью будку с односкатной и двускатной крышей. Однако у начинающих собаководов может возникнуть вопрос, чем руководствоваться при выборе формы кровли.
Двускатную крышу лучше делать на маленьких будках. Внутри домика такая конструкция увеличивает пространство, но утяжеляет саму конуру. Большая будка с двускатной крышей получится неподъемной.
Односкатная крыша проще в изготовлении и намного легче предыдущего варианта. Кровля подходит для большой будки. Кстати, ее можно сделать съемную, что позволит лучше убираться внутри домика.
Совет! Многие собаки, особенно крупных размеров, любят часами лежать на крыше будки, наблюдая за происходящим вокруг. В этом плане лучше отдать предпочтение именно односкатной крыше.
Если пес с первых моментов позитивно оценил собранную из подручного материала будку, значит, вы трудились не зря.
Будка для собаки своими руками чертежи и размеры. Пошаговые фото
Содержание статьи:
Размеры будки для собаки
Чтобы сделать будку для собаки необходимо на первом этапе определиться с ее габаритами. На них влияет размер животного. Собаки могут относиться к одному из трех типов. Поэтому будки создаются:
Для маленьких пород таких, как такса, длиной 700 мм, шириной 550 мм и высотой 600 мм;
Для средних собак, похожих на немецкую овчарку, длиной 1200 мм, шириной 750 мм и высотой 800 мм;
Для больших животных, у которых рост в холке составляет примерно как у кавказцев, длиной 1400 мм, шириной 1000 мм и высотой 950 мм.
Размеры будки для собаки могут корректироваться в зависимости от реальных габаритов пса. Так, его грудь должна свободно проходить в лаз сооружения. Поэтому к ее ширине необходимо прибавить от 5 до 8 см. При этом лучшая высота лаза равна значению, которое меньше на 5 см роста собаки в холке. В то же время максимальный вертикальный размер будки и ее глубина должны составлять на 5—8 см больше высоты животного в холке.
размеры будки для собаки. Фото
Размеры будки могут изменяться, но только в большую сторону. Особенно такое правило важно соблюдать, когда конструкция создается для щенка. При сооружении будки для собаки своими руками нужно всегда помнить о следующих моментах:
Псу в своем жилье ничто не должно мешать, чтобы он мог свободно лечь или стать.
Входное отверстие обязано быть удобным. Для этого его можно даже слегка увеличить в размерах.
Строение для собаки необходимо утеплить, чтобы псу зимой было тепло.
Крыша и стены конструкции должны надежно защищать животное от разных осадков и ветра.
Будку необходимо строить из экологически чистого материала. Лучше всего, если она будет создана из дерева, так как древесина безвредна для здоровья пса.
Сооружение нужно размещать на территории приусадебного участка с безветренной стороны. При этом собака должна иметь максимальный обзор.
Хорошим вариантом будки является конструкция, в крыше которой предусмотрен небольшой чердак, где можно хранить разные вещи, включая игрушки и посуду пса.
Лаз рекомендуется выполнять на короткой стенке. Благодаря такому расположению собаке будет удобнее залазить в свое жилище.
Перед созданием сооружения для пса необходимо внимательно произвести расчет размера будки. Лучше всего габариты перепроверить несколько раз. Это позволит построить идеальную конструкцию для животного.
будка для собаки своими руками — чертеж
будка для собаки своими руками. Видео инструкция
Будка с двускатной крышей. Мастер-класс
Крыши с двумя скатами рекомендуется создавать на будках, имеющих небольшой размер, потому что такие конструкции увеличивают вес сооружений, которые неудобно поднимать во время уборки.
Чертеж будки для собаки
Шаг 1. Создание каркаса
Рама днища изготавливается из четырех брусков, каждая сторона которых составляет 50 мм. В ее углах закрепляются стойки в вертикальном положении. Их размер должен соответствовать высоте будки. В верхней части они обвязываются с помощью таких же брусков. Прочность каркаса будки для собаки повышается за счет закрепления дополнительных перемычек на днище и с обеих сторон лаза.
как сделать будку для собаки. Пошаговые фото
Шаг 2. Крепление крыши
Изготавливается две конструкции, для каждой из которых используется два бруска размером 50х50 мм. Они соединяются друг с другом так, чтобы между ними получился угол 40 градусов. Заготовки устанавливаются вертикально на каркас вровень с меньшими стенами и закрепляются временно при помощи гвоздей. Две установленные заготовки в верхних точках соединяются между собой по горизонтали бруском с таким же сечением. При этом нужно предусмотреть, чтобы он в передней части конуры выступал на 200 мм. Далее, два бруска такой же длины закрепляются в нижних точках стропил.
Шаг 3. Обшивка конуры
Деревянная будка для собаки обшивается с наружной стороны вагонкой. Во время работы нужно следить, чтобы между досками отсутствовали зазоры. На днище настилают рубероид и при необходимости закрепляют подставки, изготовленные из брусьев.
Шаг 4. Утепление
Сначала каркас будки для собаки с внутренней стороны выстилается пергамином. Он фиксируется в углах при помощи степлера. Затем фиксируется пенопласт или минеральная вата. Потом утеплитель застилается пергамином, сверху которого закрепляется фанера. Она также настилается на полу.
Шаг 5. Обшивка крыши
Временно зафиксированный каркас крыши снимается, а его внутренняя часть обшивается фанерой. Потом конструкция переворачивается в свое естественное положение. Далее, на фанере закрепляется пергамин, на который укладывается утеплитель. Затем теплоизоляционный материал накрывается снова пергамином. В конце закрепляется профнастил. Для его фиксации используются саморезы.
Будка для овчарки своими руками. Пошаговые фото
Если сделать будку своими руками с открывающейся крышей, у которой уклон будет только в одну сторону, то такая конструкция облегчит процесс уборки и дезинфекции домика для собаки. Она еще позволит псу расположиться сверху своего жилища, так как многие собаки обожают лежать в таких местах.
Важно при создании конуры выполнить утепление. Это позволит защитить собаку от холода. Также этому способствует расположение лаза в стене большего размера, но при этом он должен быть смещен в одну из сторон. Если такое правило выполнить во время строительства домика для пса, то у животного появится замечательное теплое место. При этом оно будет защищено от ветра.
Шаг 1. Создание рамы для днища
В соответствии с чертежом будки для собаки берутся бруски, каждая сторона которых составляет 40 мм. Они обрезаются по размерам днища. Затем из них складывается прямоугольник на ровной поверхности. Его углы фиксируются при помощи саморезов. Если собака большая, то раму необходимо укрепить. Для этого в ней закрепляются дополнительные перемычки. Затем она, с одной стороны, обшивается досками.
будка для овчарки своими руками. Фото пошаговые
Шаг 2. Утепление дна
Рама, обшитая, с одной стороны, досками, переворачивается брусками вверх. Ее внутренняя часть застилает пергамином, который фиксируется с помощью скоб из степлера. Затем осуществляется укладка пенопласта между брусьями. Этот материал вырезается в соответствии с размерами рамы, а его толщина должна быть равна высоте брусьев. Потом утеплитель укрывается слоем пергамина и создается чистовой пол.
Шаг 3. Изготовление каркаса
Согласно чертежу будки для собаки брус с размером каждой стороны 100 мм разрезается на 4 части. Две из них должны иметь длину, равную высоте сооружения, а другие 2-е детали каркаса обязаны быть на 70—100 мм длиннее. Все нарезанные бруски монтируются в углах днища строго вертикально. Стойки с большей длиной закрепляются спереди с помощью гвоздей или саморезов, а другие — в задней части конуры. Благодаря такому расположению крыша будет иметь уклон. Также при создании каркаса используются дополнительные бруски, которые закрепляются по центру стен в вертикальном положении. По бокам лаза тоже устанавливаются два бруска, но они имеют небольшой размер. Чтобы каркас имел повышенную прочность необходимо использовать металлические пластины, с помощи которых усиливаются внутренние стыки.
Шаг 4. Монтаж обшивки на стенах
Для наружной обшивки конструкции используется вагонка. Потом утепляют каркас будки для собаки изнутри. Сначала фиксируется пергамин при помощи степлерных скоб. Затем укладывается пенопласт или минеральная вата между брусками. Далее, утепляющий материал накрывается пергамином, который закрывается фанерой. Также для этого можно воспользоваться ДСП или любым другим похожим материалом. Для фиксации обшивки необходимо использовать гвозди небольшого размера с цинковым покрытием. При этом их шляпки всегда должны быть утоплены в дерево, чтобы собака не смогла пораниться.
Будка для овчарки. Фото мастер-класс
Шаг 5. Создание крыши
Крыша односкатного типа изготавливается при использовании брусков, у которых размер каждой стороны равен 40 мм, и листа ОСБ. Вначале создается рама. Ее размеры соответствуют внутренней длине и ширине будки. Затем из листа ОСБ вырезается деталь такого же размера, которая закрепляется на изготовленной конструкции. Затем в раме укладывается утеплитель. Его необходимо накрыть пленкой. Для ее фиксации используется тот же степлер. На следующем этапе вырезается другой кусок фанеры, размеры которого должны быть с трех сторон на 100 мм больше каркаса домика для пса, а с одной (передней части) — на 150—200 мм. Это позволит защитить стенки конструкции и лаз от разных осадков.
Если под рукой нет листа ОСБ или фанеры, то можно воспользоваться досками, толщина которых должна составлять примерно 25 мм. Созданную конструкцию, обитую мягкой черепицей или рубероидом, закрепляют на конуре с помощью петель.
Шаг 6. Отделка будки
Готовая будка для собаки с наружной стороны обрабатывается антисептиком. Также для этого подойдет пропитка. Нанесенные средства должны полностью высохнуть. Затем на дне конструкции фиксируется рубероид. При этом изоляционный материал должен по 50 мм заходить на стены конуры. Далее, на рубероиде закрепляется два бруска, размер которых составляет 100х50 мм. Они также должны быть обработаны антисептиком или пропиткой. Затем домик переворачивается и выполняется оформление его лаза при помощи деревянных наличников.
Шаг 7. Установка будки для овчарки
После завершения изготовления будки выбирается место для конструкции. Оно должно быть обязательно закрыто от ветра, ровным, сухим и рядом с домом. Лучше всего, если место будет хорошо освещено, и располагаться неподалеку от какого-нибудь навеса или дерева. Последняя особенность установки будки позволит псу при необходимости спрятаться от солнечных лучей.
Готовая будка для овчарки своими руками. Фото
Будка с тамбуром своими руками
Чтобы будка для пса была более комфортной можно ее построить с тамбуром. Такое жилище для собаки будет состоять из двух отделений:
дальняя часть, являющаяся спальным местом;
ближняя часть, позволяющая увеличить защиту от холода и сквозняка.
Отделения разделяют между собой при помощи утепленной перегородки, в которой размещается лаз.
Сделать будку для собаки не так уж и сложно, но при ее строительстве не рекомендуется делать большое спальное место, так как практически все псы сворачиваются калачиком во время сна. При этом необходимо предусмотреть возможность животному свободно вытянуться в тамбуре, когда оно будет в этом месте отдыхать. Поэтому размеры такой части домика должны соответствовать росту собаки.
Будка для собаки с тамбуром. Размеры и чертеж
Сборка конструкции с тамбуром происходит точно так же, как и других будок. Отличительной чертой такого домика является перегородка между двумя отделениями жилища пса. Она создается из брусков с сечением 40х40 мм, фанеры, утеплительного материала и саморезов. Сначала изготавливается рама, размеры которой соответствуют ширине и высоте помещения будки. Потом к ней, с одной стороны, прибивается фанера. Затем в нее укладывается утеплитель, сверху которого закрепляется еще один лист фанеры.
Для того чтобы перегородку можно было легко удалить необходимость взять две рейки из дерева и выбрать в них продольные пазы с помощью фрезы. Их ширина должна быть равна толщине перегородки. После этого рейки закрепляются на стенках будки. После этого остается вставить перегородку в созданные пазы.
Конура из бруса (для Алабая) своими руками
После проведенного расчета размера будки получился следующий чертеж, на котором указаны ориентировочные габариты жилища для крупного пса, например, алабая. Помимо лаза, в конструкции можно предусмотреть окно для обзора. Его необходимо расположить в боковой стене.
Будка для Алабая — чертеж с размерами
Перед началом строительства конуры из бруса лучше всего выполнить сооружение помоста из бревен. Их необходимо остругать и сколотить в единую конструкцию, которую затем нужно будет покрасить. После этого начинается возведение непосредственно самой конуры. Процесс строительства будет выполняться быстро, если заранее подготовить брусья. Их нужно отпилить по размеру и обстругать со всех сторон.
Согласно разработанному чертежу первый венец жилища для собаки кладется целым. Далее, боковые стены выполняются тоже из целых брусьев. Там, где присутствует лаз и окно, используются куски материала.
После возведения несущих конструкций будки выполняется строительство крыши. Ее лучше всего сделать «домиком», чтобы на ней не скапливалось много снега, так как большая площадь односкатной конструкции будет этому способствовать. В жилище для крупной собаки нужно предусмотреть потолок. Он позволит сделать конуру более теплой. После его создания выполняется сборка щитов крыши. При этом стропильная система не изготавливается, если конструкция выполняет декоративную роль. На созданные щиты укладывается кровельный материал. Это может быть мягкая или металлическая черепица. Лучше всего использовать тот материал, который применялся при строительстве жилого дома или бани. После этого щиты соединяются между собой при помощи гвоздей или саморезов и ошибаются фронтоны конструкции.
На завершающем этапе изготовленная крыша закрепляется на стенах конуры. При этом утеплять каркас будки для собаки не нужно, так как он изготовлен из бруса. Этот материал сам по себе теплый и характеризуется низкой теплопроводностью.
Уход за собачьей конурой
Теперь, когда стало известно, как сделать будку своими руками, осталось узнать, каким образом необходимо за ней ухаживать. Прежде всего, нужно запомнить, что уборка в жилище пса должна выполняться регулярно. Обычно ее осуществляют раз в месяц. При этом дезинфекция конструкции проводится летом каждый месяц, а в зимний и весенний период — один раз в сезон.
Во время уборки конуры удаляются кости и другие объедки, проводится обработка жилища лизолом, позволяющим избавиться от паразитов. Также для этих целей может использоваться трехпроцентный креолин или формалин. Запрещается пускать собаку в будку пока раствор не высохнет!
Фото будок для собаки
чертежи и схемы, домашняя и уличная, утепление
Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.
Как определиться с габаритами домика
Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:
Размеры породы Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах) Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.) 70х55х60 30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.) 115х75х80 35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.) 135х100х95 40х60
Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:
высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
высота лаза = рост в холке + 5 см.
Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно
Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.
Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.
Как построить простую будку
Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.
Также следует учитывать рекомендации:
не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.
Из инструментов понадобится:
молоток;
ножовка;
шуруповёрт;
рубанок;
ножницы по металлу;
рулетка;
карандаш.
Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.
Жилище для питомца из досок
Будка с односкатной крышей просто в изготовлении
Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:
Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
Подготовить утеплитель подходящего размера.
Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
Уложить утеплитель по всей поверхности стен.
Обшить стены досками.
Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.
Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.
Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
Обшить утеплитель досками длиной 90 см.
Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.
Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.
Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).
Утепление собачьего домика
Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.
Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.
Электрический обогрев
Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике
Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.
Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.
Минеральная вата
Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна
Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:
минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.
Пенопласт или пенополистирол
Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.
Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:
не впитывают влагу;
не деформируются со временем;
просто монтируются.
Войлок и подручные средства
Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал
Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.
Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.
Экономичный вариант: конура из поддонов
Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие
Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:
Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.
На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.
По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.
Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).
Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.
В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.
На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.
Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.
Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.
Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.
Домашняя альтернатива: домик из картона
Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками
Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:
Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.
Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.
Украсить по своему усмотрению.
Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.
зимний вариант пошагово
Многие в детстве мечтали завести собаку. Но в городской квартире для нее мало места, зато загородный дом дает возможность воплотить, наконец, детскую мечту. Там будет достаточно просторно даже для собаки большого размера. Собака, которая будет здесь жить, будет не только сторожем и надежной охраной территории. Будет верным другом. Главное преимущество собаки в том, что она любит своего хозяина, так как он не требует вознаграждения за их привязанность.Но дружба предполагает взаимную заботу и внимание. Хороший хозяин не оставит свою верную собаку без уютного дома. Питомник для собаки своими руками — верный способ проявить заботу о друге.

Уход за питомником
Как и для караульного поста, место для будки тщательно выбрано:
Конура не должна продуваться ветром, поэтому необходимо учитывать наиболее частое направление ветра.
Место для такого жилища должно быть светлым, но в пределах досягаемости собаки должна быть затененная зона, где животное может спрятаться от жары.
Камеру лучше размещать в сухом месте на возвышенности, чтобы в ней не скапливалась вода.
Питомник расположен у входа в многоквартирный дом с южной стороны.
Со своего наблюдательного поста собаке необходимо видеть основную часть участка и въездные ворота (калитку).
Последний принцип выбора места требует особого пояснения. Владельцы собак, чьи домашние животные живут с ними в городских квартирах, знают, что собака всегда старается найти такое место, где ей будет максимальная видимость.Хотя иногда это мешает хозяину поверить, что собака просто запуталась у его ног. Многовековой инстинкт охранника заставляет ее выбирать более удобное место для защиты хозяина.
Стенду лучше разместить в сухом месте и на холме.
Со своего наблюдательного поста собаке нужно видеть основную часть сюжета.
Зимний теплый вольер для собаки нужен не всегда, даже если зимой он будет находиться на участке. Лучше сделать универсальный питомник, который можно эксплуатировать как в теплое, так и в холодное время года.Этот бокс должен состоять из двух частей — тамбура для входа и спальных мест, где собака не боится холода.
Подготовка необходимого материала
Решая, как сделать будку для собаки, не усложняйте себе и своей верной дворняжке жизнь. Исходить следует из его понимания комфорта, а не ваших безграничных физических возможностей. Каменные дворцы, искусственное освещение и виниловый сайдинг собак не нужны.
Особо любящие хозяева строят для своих питомцев целый замок
Животное будет испытывать дискомфорт в этих домах.
На деревянной поверхности не должно быть выступающих сучков, без налипшей стружки.
Обычная древесина хвойных пород — лучший материал для собачьей будки.То есть дышащая древесина обеспечит собаке необходимую циркуляцию воздуха, а значит, и нужный микроклимат. Дерево, являющееся основой будки, нужно подготовить: очистить, чтобы животное не поранилось и не раскололось в своих лапах за свои.
Обратите внимание, что срок службы древесины хвойных пород составляет 7-8 лет. По истечении этого срока необходимо проверить конструкцию на прочность и вовремя заменить вышедшие из строя элементы.
Для строительства могут потребоваться:
прутков следующих размеров (в мм): 100 × 100, 40 × 40, 100 × 50;
вагонка;
Фанера
;
вагонка;
планок декоративных;
рубероид;
минеральная вата или пенопласт;
битумная черепица;
асфальт;
Полиэтилен
;
тент;
гвоздей оцинкованных;
пинотекс;
пропитка антисептическая типа «Сенеж»;
песок.
Внутри ящика нет необходимости обрабатывать антисептиками и другими пахучими веществами. Помните, что у собак более чувствительный нос, чем у людей. Для нас странный запах может быть незаметным, а собаку он будет мучить и раздражать.
Определение параметров строительства
Большое значение имеют размер собаки. В слишком большом питомнике зимой будет холодно, а в тесноте — ни полежать, ни развернуться. Так что питомник будет построен с учетом индивидуальных параметров наших собак.
Для каждой собаки лучше сделать индивидуальный бокс «casual» — необходимо рассчитать оптимальные размеры.
Снимите мерки и сразу же произведите расчет:
Высота будки определяется исходя из роста животного в холке с добавлением толщины предполагаемого подстилки и 10-15 см. Собака должна перемещаться в будке с опущенной головой и сидеть в ней. не касаясь потолка.
Глубина конуры должна позволять животному лежать на боку, вытянув лапы.Для определения этого параметра нужно собаке поставить и измерить расстояние от холки до кончиков передних лап, и прибавить 10-15 см.
Ширина жилища — это общая ширина тамбура и спального места собаки. Кровать может иметь ширину на 10-15 см больше, чем расстояние от носа собаки до основания ее хвоста. Ширина преддверия определяется в зависимости от размера собаки. Она хочет, чтобы ей было удобно, и она могла войти в будку и выйти из нее.Иногда платформа делает кровать больше, потому что летом собака может лежать на вашей стороне, а зимой она отдыхает на койке, свернувшись клубочком.
Высота проема (люка) меньше роста в холке на 5-9 см.
Ширина лунки должна быть 5-8 см шириной груди собаки.
Схема собаки нужна после того, как хозяин определит окончательные параметры будущей постройки. По этому чертежу будет проще рассчитать потребность в материалах, не покупать ничего лишнего.
Описание процесса сборки
Итак, как собрать будку для собаки? Это не так уж и сложно, если все необходимые инструменты и материал под рукой.Вот примерный список работ:
Нижняя часть рамы. Каркас для днища собрали из брусков 40х40, затем прибили доски пола, стараясь не оставлять зазоров, чтобы было теплее. Если собака тяжелая, можно дополнительно усилить половую перекладину 40х40, чтобы она не провисала. По углам готового дна вертикально закреплены бруски 100х100. Они станут основой стен. Теперь структура напоминает перевернутый стол. Между основными брусьями перпендикулярно низу устанавливаются бруски 40 × 40.Они поддержат крышу, укрепят стену и обозначат вход.
стена. Для обшивки внешней части будки лучше использовать вагонку, которая, в отличие от фанеры, со временем не расслаивается. Закрепите обшивку оцинкованными гвоздями с небольшими головками.
Потолок. Если будка будет располагаться в загоне или сарае, то можно сделать потолок, который одновременно является крышей. Если никакой дополнительной защиты от непогоды в конуре нет, нужно делать потолок и крышу отдельно, оставив между ними пространство «чердак».Для потолка понадобится фанера и бруски размером 40х40. Чем утеплить будку для собаки? Утеплить его минеральной ватой или пеной, уложить пергамент. Сверху укрепляем вторым листом фанеры. Этот потолок лучше сделать съемным, чтобы можно было убирать будку и оказывать ветеринарную помощь животному. Если дополнительная крыша не закроет перекрытие кровлей и черепицей.
Гидроизоляция и изоляция. Переворачивать конструкцию снизу вверх. Обработали его антисептической пропиткой, закрыли гудроном и прибили поверх него дополнительные бруски 100 × 50, которые тоже проектировали «Сенеж».Снова переключаем конструкцию, выстелим низ пергамин, затем снова положили утеплитель и асфальт. Положить чистовой пол. Аналогичным образом утеплите стены и обшите их изнутри вагонкой. Сделайте каркас для люка и порога.
Крыша. Изначально делаю двускатную крышу. Нужны бруски по периметру 40х40, изнутри прикрепить пергамент, а верх конструкции обшить вагонкой.
ЛАЗ. Вход рекомендуется закрывать шторкой из брезента. Не открывается от ветра, можно пришить изнутри небольшие карманы из полиэтилена, в которые засыпать песок.
Снаружи коробку можно накрыть Пинотексом. Он продлит срок службы и придаст приятный эстетический вид.
Антисептическая и гидроизоляционная пропитка в использовании обязательно, иначе вашу будку придется ремонтировать через год.
В качестве утеплителя можно использовать пергамин, а также любой другой материал, который вам больше нравится.
Обшивка сайдингом толь и битум — самый простой и дешевый вариант.
Теперь, когда мы знаем, как построить собачью будку, вы просто понимаете, как ухаживать за этим жилищем.
Потолок может быть съемным, чтобы можно было мыть будку и оказывать ветеринарную помощь животному.
Уборку питомника следует проводить регулярно: не реже одного раза в месяц. Дезинфекцию питомников следует проводить летом, ежемесячно весной и зимой — в это время года. Необходимо удалить обрезки, кости и другие подобные предметы, провести в будке обработку паразитов лизолом, формалином или трехпроцентным краолином. Для сушки растворов собаке нельзя заходить в будку.
Связанные с контентом
15 бесплатных планов собачьего питомника «сделай сам» для дома и на улице
A Собачья будка своими руками — это ваш способ построить безопасный и запоминающийся приют для вашей собаки снаружи или внутри! Возможно, в гостиной, спальне и на заднем дворе или у бассейна. Собачья будка, сделанная своими руками, может стать отличным проектом, особенно если в вашем сердце есть особое место для бездомных собак и вы хотите дать им приют. Даже ваша собственная собака может приятно провести время с семьей в этом собачьем питомнике, сделанном своими руками! Держите его возле бассейна в день бассейна или просто набивайте игрушками в доме, вашей собаке это понравится.Узнайте, как легко и недорого построить собачью конуру в домашних условиях! Просто изучите эти 15 бесплатных планов собачьих будок для дома , которые поставляются с пошаговыми подробными инструкциями, материалами и списком вырезок, чтобы построить собачью будку бесплатно .
Собачья будка своими руками не так сложна, как проект, как кажется. Вам понадобится основное оборудование и дерево — материал для создания конуры для вашей собаки. Вы можете украсить питомник дополнительными вещами по своему карману и эстетике.В конце концов, предмет интерьера должен соответствовать вашему интерьеру. Если у вас есть дрель, пила, гвозди и дерево, все готово. В противном случае вы можете купить это оборудование в ближайшем месте и начать все сначала. Итак, ознакомьтесь с приведенным списком простых планов собачьего питомника своими руками, чтобы начать строительство домашнего собачьего питомника л.
1. Домашний столик для собак
Что ж, как насчет того, чтобы привести в порядок супер-удобный домашний проект, который может стать приютом для вашей собаки и отлично подходит для вас? Удивительно, но с помощью этого бесплатного пошагового плана вы можете построить деревянную будку для домашних животных.Конура размером 24 x 27 x 35 дюймов станет любимым местом для сна вашей собаки. ana white
2. Домашний питомник для собак в домашних условиях
Вы боитесь оставлять собаку на улице спать или играть? Лучшее решение — построить эту домашнюю будку для собак diy в очень собственном помещении, чтобы он не пропустил много выходов на улицу. Из этого руководства по собачьей будке вы узнаете подробные инструкции. Поставки включают гвозди, сосновые панели, доски, петли, сверлильный станок и фанеру.youtube
3. Изготовление деревянной будки для собак
Изготовление деревянной будки для собак — очень простой и увлекательный проект. Как бы вы ни любили своего пса, вам также понравится приводить в порядок его питомник. Пройдите по ступеням и научитесь самостоятельно построить эту домашнюю будку для собак diy . Просто возьмите необходимые припасы и отправляйтесь в элегантное путешествие. youtube
4. Собачья будка из 2х4
Сделай сам собачью будку из 2х4 легко самостоятельно и дома.Если вы в это не поверите, вы можете проверить это сами, просмотрев видеоурок, чтобы начать работу. Эта будка будет очень удобной и будет иметь достаточно места, чтобы ваша собака могла легко перемещаться внутри. Подробности читайте ниже! youtube
5. Строительство собачьей будки
Когда дело доходит до строительства собачьей будки , вы можете построить и настроить ее в соответствии с вашими требованиями. Верно? Так чего же вы ждете, когда у вас под рукой будет этот простой учебник? Просто возьмите ручную пилу, лобзик, электродрель и биты, молоток, гвозди и болты, пистолет для конопатки и обработанную сосну.youtube
6. Тройная будка для собак со съемными перегородками
Если ваша собака счастлива, вы тоже будете счастливы! Эта тройная будка для собак имеет лучшее преимущество — съемные перегородки. Конфиденциальность превыше всего! Это означает, что вы можете разместить пару собак одновременно, разместив разделители между ними. Пройдите по бесплатному плану питомника для собак и найдите принадлежности, инструменты и инструкции для этого проекта. youtube
7. Постройте собственный питомник для собак своими руками
Используйте этот план, чтобы построить для своей собаки питомник своей мечты.Хорошая часть! Вы можете настроить длину и ширину будки, учитывая размер вашей собаки. Для него это будет красивый дом, который он обязательно полюбит в полной мере. Чтобы узнать подробности, перейдите по ссылке. youtube
8. TV Dog Kennel
Перейдите по этой ссылке и узнайте, как построить телевизионный питомник для собак. Супер классный проект, который на мгновение поразит и поразит каждого владельца питомца. Соберите свои принадлежности, такие как пилка для дерева и клей, грунтовка, краска, кисть, наждачная бумага, доски, обработанная сосна, петли, защелки, гвозди и фанера.youtube
9. Двойной ящик для собачьих будок ручной работы
Идеальное руководство для двух питомников ручной работы, которое поможет вам в этом проекте. Питомник легко собирается и адаптируется к собаке любого размера. Это будет похоже на ящик, который поможет вам увидеть его действия, не открывая дверь. Будет уютным плюшевым пристанищем для собачки. youtube
10. Домашний питомник для собак на открытом воздухе
Будь то люди или домашние животные, каждый заслуживает твердой крыши над головой.Дать согласие? Это великолепное и простое видео с инструкцией по домашнему питомнику поможет вам в создании домашнего питомника для вашего друга. Наряду с другими инструментами и расходными материалами в качестве древесного материала используется фанера из твердых пород дерева толщиной 18 мм и древесина размером 38 мм x 63 мм. youtube
Заключение:
Мы надеемся, что эти простые и бесплатные планы собачьей будки , сделанные своими руками, оказались для вас полезными. Попробуйте и обеспечьте своей собаке уютный и безопасный дом. Всегда приятно наблюдать, как ваша собака мирно отдыхает в своем доме в любую погоду.
Собачьих проектов своими руками, которые вы можете сделать дома:
30+ умных идей создания собачьего питомника на заднем дворе
Когда дело доходит до вольеров для собак на заднем дворе, вы можете построить их самостоятельно. Однако вы также можете приобрести его в Интернете, чтобы вам не нужно было выполнять грязную работу. С другой стороны, строительство собачьей будки на заднем дворе в качестве самостоятельного проекта обойдется относительно дешевле, чем покупка собачьей будки. В этой статье мы собираемся дать вам несколько идей об умных идеях питомника для собак на заднем дворе.
Также читайте: 12 идей, как улучшить ландшафт на заднем дворе собаки
Подобно витамину D, дефицит анаболических стероидов и дженериков Виагры тесно связан с низким уровнем тестостерона. В исследовании спортсменов-тхэквондистов и мужчин, ведущих сидячий образ жизни, исследователи обнаружили, что добавление натурального анавара 10 с анаболическими стероидами и дженериками Виагры может повысить уровень тестостерона в обеих группах. Однако у спортсменов рост был выше, что позволяет предположить, что анаболические стероиды и дженерики Виагры могут быть добавкой, которая может повысить уровень тестостерона у мужчин с нормальным уровнем.
Как обычно, этот список составляет для вас Simphome.com. И вы получите дополнительные идеи, экспортированные с нашего дочернего сайта Tavernierspa.
К вашему сведению, этот длинный пост состоит из 4 разделов. Первый раздел даст вам общие или базовые идеи, как начать и закончить надлежащие проекты собачьих собачек, продолжение второго раздела, который состоит из первых 10 примеров проектов собачьих собачьих, включая видео, а затем третий раздел, который содержит 2-е десять идей проекта собачьих будок без видео. и, наконец, четвертый раздел, в котором были представлены дополнительные идеи по созданию собачьей будки, на этот раз без подробного описания или видео.
Спойлер, под следующим плакатом вы найдете соответствующее видео продолжительностью менее 10 минут. Он поставляется с приятной озвучкой, музыкой и видео-графикой, которые всегда будут чистыми и загадочными в вашей жизни, пока вы не нажмете кнопку воспроизведения.
10 хитростей, как построить плакат проекта питомника собак на заднем дворе
🔊10 идей DIY Как построить проект собачьего питомника на заднем дворе Видео:
Основные шаги — Как построить фантастический питомник для собак:
Анаболические стероиды и дженерики Виагра — самая распространенная аминокислота в нашем организме.Он поддерживает многие здоровые функции, в том числе: производство белков для мышечной ткани; подпитка клеток, которые защищают легальный тадора; 20 мг нашего кишечника; поддержку клеток иммунной системы; помощь в детоксикации печени от посторонних веществ. Ваше тело производит анаболические стероиды и дженерики виагру, но мы также потребляем он содержится в таких продуктах, как пшеница, арахис, кукуруза и молоко.
Домашние собаки счастливее вне дома, чем внутри? Вы, наверное, уже заметили. Сколько бы вы ни давали им в помещении просторов и игрушек, довольно скоро у них разовьется бытовая лихорадка; это только вопрос времени.Для большинства собак нет ничего лучше необходимого количества свежего воздуха, чтобы заставить их энергию течь.
Какой бы замечательной ни была эта идея, все же необходимо убедиться, что вы их правильно обуздаете. Хотя мы хотим дать нашим питомцам множество возможностей наслаждаться природой, мы также не хотим, чтобы они сбились с пути, когда уходят. Как вы, наверное, уже знаете, собаки могут путешествовать по всему миру. Они могут легко заблудиться или, что еще хуже, попасть в беду.
Шаг 1.Собачьи будки на помощь
Собачьи будки — лучший способ дать нашим собакам все преимущества активного отдыха, в то же время сохраняя их красивыми и безопасными. Хотя завести собачью будку несложно, выбор подходящей модели требует довольно высокого уровня мышления. Вы должны учитывать следующие факторы, если идея создания идеального питомника для вашего четвероногого компаньона когда-либо приходила вам в голову.
Шаг 2. Расположение
Как и в случае с недвижимостью, когда дело доходит до строительства питомника, все зависит от местоположения, местоположения, местоположения.Решение, где разместить конуру вашего питомца, будет определять общий дизайн конструкции. Это решение также повлияет на материалы, которые вы собираетесь использовать для сборки. Вы можете подключить вольер к своему дому, гаражу или полностью отделить его от жилого помещения. В зависимости от того, где вы его положите, вы можете выбирать между деревом, бетоном, каким-либо композитным материалом, сталью, алюминием и другими материалами.
Шаг 3. Размер
Следующим фактором, о котором следует помнить, является размер вашей собаки.Помните, что весь смысл создания питомника заключается в том, чтобы ваша собака могла наслаждаться свежим воздухом и солнечным светом на открытом воздухе, в то же время сохраняя приятного и комфортного собачьего компаньона. Эта стратегия является балансирующим действием, и важнейшей частью этого уровня комфорта является то, чувствуют ли они себя ограниченными. Вы не хотите создавать в питомнике очень задыхающуюся, душную или некомфортную среду обитания. Вы не хотите, чтобы у вашего питомца возникла негативная ассоциация между дискомфортом, который он испытывает, находясь в питомнике, и самим питомником.В какой-то момент они предпочтут где угодно, кроме вольера.
Дело в том, чтобы построить для них площадку для выгула собак, чтобы они могли наслаждаться тем, чем они занимаются. Ориентировочная цифра для площадки для выгула собак, соединенной с вашим питомником, имеет следующие размеры. Он должен быть в два раза шире и в пять раз длиннее вашего питомца. Если вы будете придерживаться этих примерных параметров, то вашему питомцу будет достаточно места в питомнике.
Шаг 4. Обратите особое внимание на погодные условия
Также важно учитывать погодные условия в вашем регионе.Соединенные Штаты — огромная страна с множеством различных климатических зон. Имейте это в виду, если в лесу становится слишком жарко, вы можете обеспечить надежную тень для своего питомца в его питомнике. Этот чехол также пригодится, когда идет дождь. Если в вашем районе страны становится холодно или снежно, вы также должны обратить внимание на надлежащую изоляцию. Это также означает, что у вас должен быть правильный дренаж, чтобы ваша собака не поскользнулась и не запуталась, когда собирается дождевая вода или тает снег.
Шаг 5. Другие функции
Еще одна особенность, которую следует учитывать при создании питомника, — это портативность. Может быть хорошей идеей придумать что-нибудь, что вы можете перемещать. Во всяком случае, вам может потребоваться переместить конуру вашего питомца из точки А в точку Б, убедитесь, что она построена для этой цели. Точно так же вы можете установить вольер на брусчатку, чтобы, если ваша собака будет копать, вам не будет неприятностей. Вы также можете подумать об ограждении, чтобы вы могли видеть друг друга и в то же время убедиться, что ваш питомец надежно закреплен.
Наконец, в районе, прилегающем к питомнику, вы можете подумать о правильном напочвенном покрове. Как правило, вы можете выбирать между грязью, гравием, резиной, деревом, бетоном, травой и другими материалами.
Последнее слово
Ваша цель при создании питомника — создать место, где ваш питомец будет бегать, играть с игрушками и чувствовать природу. Дело в том, чтобы заставить их наслаждаться всем этим, оставаясь при этом под вашим руководством и защитой. Этот проект требует довольно тщательного планирования, потому что вам нужно будет защитить их от дождя, жары, а также обеспечить им надлежащий доступ к пище и воде.
При небольшом продвинутом планировании создание питомника-победителя для вас и вашего питомца не только возможно, но и вполне выполнимо.
Вступление:
Собаки — лучшие друзья мужчин. Вы можете согласиться с этим высказыванием, поэтому держите дома собаку. Они восхитительны, но вы все равно должны вынести их на улицу, чтобы они не испачкались на ковре или не жевали диван. Почему бы вам не построить конуру, чтобы обеспечить вашей собаке максимальный комфорт на улице?
Собачьи будки — отличное место для отдыха вашей собаки на улице.Есть много вариантов для покупки. Однако зачем покупать собачью будку, если вы можете сделать ее сами, чтобы выбрать подходящие материалы и размер для питомника?
Первые 10 идей DIY Как построить проект питомника собак на заднем дворе Записи:
Далее я собираюсь дать вам первые 10 идей, которые вы сделаете своими руками, как построить собачью будку на заднем дворе, которую вы можете использовать, чтобы улучшить ландшафт вашего заднего двора или чей-то другой задний двор, который вам близок. Как обычно, этот список из первых 10 составляется, редактируется, дорабатывается и публикуется для вас также автором Simphome.
10. Идея современного собачьего питомника
Судя по всему, собачья будка может быть такой же стильной, как и современный дом. Простой дизайн, скатная крыша и смелый цвет хорошо обозначают современный стиль. Если вы решили использовать этот дизайн для своей собачьей будки, вот шаги, как это сделать.
Сначала соберите колоду. Затем сделайте каркас дома отдельно. Установите раму на палубу, чтобы убедиться, что она подходит вашей собаке по размеру. Прикрутите раму на место. После этого добавьте подъездные пути. Когда стороны будут закончены, обрежьте верх, чтобы он соответствовал углу.Добавьте переднюю планку и оставьте дверь открытой.
Следующий этап — покраска дома. Будет намного лучше, если краска дополнит ваш дом. Затем обрежьте дверь и добавьте навес. Вы можете добавить коробки, используя обрезки по бокам, чтобы сажать цветы или складывать игрушки для собак. Наконец, добавьте рейки на крышу. Завершите конуру, украсив ее на свой вкус.
9. Идея собачьей будки с бетонным полом
Питомник — альтернатива вашей собачьей будке. Он обеспечивает укрытие, но в нем есть место для вашей собаки.Тем не менее, вы должны тщательно спроектировать его, руководствуясь рекомендациями опытных кинологов.
Стандартный размер выгула конуры (около 48 дюймов в ширину и 12 футов в длину и более) позволяет собакам мочиться на самом дальнем конце от входа. Узкая ширина позволяет легко зачерпнуть фекалии короткой лопатой и развернуться, чтобы сбросить их в контейнер.
Большинство дизайнеров предпочитают использовать бетон для пола. Хотя он дороже гравия, он прочнее и долговечнее.Чтобы избежать растрескивания, коробления или раскола, вы можете использовать комбинацию арматуры, проволоки и высококачественного цемента. Использование гравия для нижнего слоя поможет предотвратить растрескивание бетона. Убедитесь, что он наклонен, чтобы вода стекала, не оставляя луж.
8. Питомник для собак с нокдауном Idea
Нокдаун дизайн лучше всего подходит, если вы хотите что-то более легкое и подвижное, как этот питомник. Его легко перемещать и чистить. Он также оснащен системой солнечного обогрева, которая позволяет вашей собаке оставаться в тепле, когда она находится в вольере.Вы можете легко переключить конуру или оставить ее за стенами и изменить, с какой стороны находятся дверь и окна. Несмотря на то, что он имеет разборную конструкцию, он достаточно прочен, чтобы собака могла сесть на него.
Сделать его можно из торсионной коробки, прочной и жесткой. Материал позволяет придать собачьей будке больше утеплителя. Не забудьте установить окна так, чтобы сквозь них проходил солнечный свет, а в будку поступал свежий воздух.
7. Питомник для собак Elegant Pallet Idea
Создание шикарного питомника — не всегда дорогое удовольствие.Вы даже можете сделать это из остатков, например, поддонов. Начните с создания базовой палубы из твердого и неразрезанного поддона. Накладка Plymouth сделает поверхность более гладкой. Затем с помощью реек соорудите каркас (основание, выступающие границы и балки крыши). Оставьте место для веранды. Убедитесь, что рама прикреплена правильно и надежно. Следующим шагом будет заполнение каркаса досками для поддонов по вертикали. Обрежьте верхнюю часть с помощью качелей.
После этого приступить к обработке кровли снизу вверх сзади внахлест и скатную крышу веранды.По бокам крыши прибейте дополнительные планки для обрезки планок. Наконец, нанесите морилку, чтобы добавить привлекательности и защитить ее от непогоды.
6. Простая, но удобная идея собачьего питомника
Воздушный и свежий. В этой простой будке достаточно комфортно, чтобы ваша собака могла спать. Чтобы сделать это убежище, соедините основу и каркас, чтобы сформировать стены и крышу. Гвоздями или шурупами деревянные доски на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, чтобы сделать стены. Затем прикрепите рейки для крыши. Добавьте матрас внутрь, чтобы добавить больше комфорта.
5.Питомник для собак с кондиционером Idea
Спроектировать собачью будку с кондиционером — непростая задача из-за привычки собаки грызть что угодно. Не исключено, что собака найдет кабель и отнесется к нему как к игрушке. Поэтому установку следует ставить вне конуры. Один из столбов можно использовать для размещения розетки. Вы можете закопать наружный кабелепровод и проволоку, чтобы собака не прогрызла их.
Помимо кондиционирования и электрического оборудования, будка должна иметь дверь, достаточно большую, чтобы человек мог попасть внутрь для обслуживания.С другой стороны, у него также есть окно и дверь размером с собачку. Поскольку древесина имеет тенденцию привлекать термитов, обработайте ее основанием на сваях, чтобы она прослужила дольше.
4. Стильный питомник с черепицей Siding Idea
Классика. Думаю, это слово приходит вам на ум, когда вы смотрите на собачью будку. Миниатюрное бунгало, которое не только укрывает вашу собаку, но и добавляет привлекательности вашему двору.
Битумная черепица изготавливается из рваной кедровой прокладки, которая приклеивается к сайдингу и крыше. Крыша внахлест сохраняет ее водонепроницаемость.Чтобы укладывать черепицу одну за другой, нужно терпение, но результат ошеломляющий.
3. Идея проекта современного собачьего питомника
Первый шаг — это выбор места для размещения питомника. Выровняйте землю и положите кирпич для террасы под основание. Затем возьмите немного дерева и сделайте основной каркас. Когда каркас закончен, приступайте к обработке пола и стен с помощью фанеры. Для передней стены вырежьте из фанеры дверь и окно. Используйте 2 x 8 дюймов, чтобы удерживать стеклянное окно на месте (сверху и снизу, сзади и спереди).
Следующий этап — обработка крыши. Вы можете либо построить, а затем установить крышу на вольере, либо непосредственно собрать ее. Далее декорируйте интерьер, используя настил линолеума. Затем покрасьте стены и покройте крышу линолеумными материалами.
2. Прочная дуплексная идея проекта собачьего питомника
Эта конструкция дуплекса идеально подходит для двух собак. Сначала вам нужно построить стены. Убедитесь, что каждая стена состоит из трех вертикальных стоек. Затем поместите горизонтальные шпильки посередине. Следующий шаг — соединение стен вместе.
Теперь поместите дверь из фанеры или переработанной твердой сердцевины в середину конуры, чтобы разделить ее на две комнаты. Далее из профнастила вырезается кровля. Убедитесь, что край выдвинут на дюйм или два и между каждым листом есть нахлёстки. Наконец, накройте верхний выступ гребневой насадкой.
1. Современный собачий питомник середины века
Похоже, собаки тоже без ума от современных домов середины века, как и этот. Это можно увидеть на вырезе под углом восемь градусов, в раме из темного эбенового дерева и белой краске.
Приправьте питомник искусственной травой. Во-первых, нужно измерить пол перед тем, как разрезать пласт. Затем приклейте и аккуратно положите на пол вольера, чтобы он оставался на месте. Также можно добавить живого лифтинга, добавив искусственный суккулент.
Готово,
и обмануть систему
Я представляю вам следующие 5 идей собачьих будок, доступных сегодня в магазине Amazon. Он регулярно обновляется и спасет вашего пациента. Мы не говорим, что вы не способны следовать одной из идей, представленных в списке.Это список из
Рейтинг 5 лучших питомников на Amazon:
Бестселлер №5 Питомник для собак Houseables, Большой ящик для собак, 8x4x6 футов, Металл, Сварной, Клетка для домашних животных, Сверхмощный манеж, Открытый, Выгул животных, Проволочный забор во дворе, Ящики для патио, Большая ручка для игр с крышкой, Крыша, Оцинкованная сталь
Последнее обновление 2021-06-05 в 13:59 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Заявление об ограничении ответственности: вы можете обнаружить, что рейтинг отсутствует в таблице.Перейдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию при необходимости
Итак, будка для собаки предназначена не только для укрытия, но и для создания нового облика вашего двора. И эти 10 идей о том, как построить собачьи будки на заднем дворе, обеспечат вашей собаке максимальный комфорт и безопасность, одновременно укрепляя задний двор. Чтобы получить больше вдохновения, продолжайте читать второй раздел этого поста.
2-е 10 умных идей о том, как построить питомник для собак на заднем дворе:
2-е 10 умных идей, как построить собачью конюшню на заднем дворе
1.Питомник Широкий
Поскольку собачья будка должна быть удобной для собаки внутри, вы должны предоставить достаточно места, чтобы она могла передвигаться. Основные особенности изображения, которое мы видели выше, — это защитный забор, деревянные доски для пола и широкое пространство, чтобы собака могла бегать, не причиняя себе вреда. Забор не повредит собаке и при этом она активно бегает.
Эту будку для собак можно сделать, купив забор для собачьей будки в зоомагазине или некоторых интернет-магазинах, и вам просто нужно предоставить настил.Этот собачий питомник может подойти для собак среднего размера.
Изображение: Damidam.club
2. Питомник домашних собак на приусадебном участке
Следующая модель похожа на дом. Это даже похоже на курятник. Впрочем, это было бы неплохо и для собачьей будки. Вы можете положить в дом подстилку для домашних животных, а две двери для собак установлены так идеально, чтобы ваша собака могла заниматься своими делами в уединении.
Размер довольно широкий и достаточный, чтобы позволить им бегать и подышать свежим воздухом, пока вы можете заниматься своими делами.Конура также позволит вашему питомцу получить более безопасное место для бега на заднем дворе.
Изображение: Fallinpets.com
3. Питомник высоких собак
Так как питомник высокий, вы можете позволить поиграть в нем трем маленьким собакам. Свежий воздух важен для вашего питомца. Вот почему также важно предоставить вашему питомцу достаточное открытое пространство. Забор сделан из проволоки с небольшими зазорами, чтобы ваши маленькие питомцы не поранились.
Мы часто видим, что любопытные собаки обходят ограду своей конуры, чтобы выйти на улицу.Если вы поместите игрушки в клетку, вашим собакам будет приятно оставаться внутри вольера.
Изображение: Pinterest
4. Питомник маленьких собак
Если ваш задний двор не слишком большой, но вы хотите держать собаку снаружи, вы можете сделать его, как вы видели на картинке. Для обеспечения нужной температуры и циркуляции воздуха внутри конуры можно также установить вентилятор.
Некоторые люди по каким-то причинам просто предпочитают держать свою собаку на улице. Если вам также нужно держать их вне дома, эта идея может быть одной из лучших.Ваш питомец будет в безопасности на улице, в то время как он не займет слишком много места на заднем дворе.
Изображение: Mstrpic.blogspot.com
5. Деревянная будка для собак
Этот на картинке для тех, кто хочет держать собаку на улице, не покидая эстетической точки зрения. Эта деревянная будка для собак подойдет, если ваш задний двор находится в тени. Это также будет отличным местом для еды и питья вашей собаки.
Собачья будка на заднем дворе — один из многих способов отделить жизнь ваших питомцев от вашей собственной.Это также хорошо, если вы не хотите, чтобы ваши собаки забирались в вашу кровать, диван или оставляли шерсть где-нибудь в доме.
Изображение: Warnet.ws
6. Собачий питомник с видом на сауну
Мы называем это собачьей будкой, похожей на сауну, потому что снаружи она похожа на сауну. С другой стороны, это дает вашей собаке безопасное место для игр. Держите их на заднем дворе утром, чтобы дать вашей собаке свежий воздух. Тем временем вы также можете убирать весь дом без перерыва.
В этом собачьем питомнике могут разместиться несколько маленьких собак или одна большая собака. Убедитесь, что размер хорошо измерен, чтобы собака не впадала в депрессию или стресс из-за слишком маленькой клетки или слишком большой будки. Изображение: Pinterest.com
7. Питомник средних собак
Идеально подходит для тех, кто хочет оставить достаточно места для собаки. Размер не слишком большой и не слишком маленький, поэтому он поместится даже в небольшом дворе. Наличие крыши защитит ваших собак от солнечных лучей и дождя. Таким образом, каждый раз, когда вам нужно время, чтобы убрать в доме, не отвлекаясь, эта будка обеспечит безопасность вашей собаки.
Красный цвет также показывает, насколько он теплый. Не забудьте предоставить дверцу для домашних животных, чтобы ваша собака могла свободно входить и выходить из дома. Изображение: garagetoolsstorage.com
8. Питомник крупногабаритных собак
Питомник на картинке подходит для больших собак и больших дворов. В этом питомнике вы можете держать двух больших собак и несколько маленьких собак, чтобы они могли общаться друг с другом, пока они находятся на улице. Питомник построен с хорошей кровлей и окнами. Его проволочные заборы h4 надежно удержат вашу собаку внутри.Дождь и солнечный свет не помешают вашим собакам хорошо провести время. Однако вам нужно много места на заднем дворе, чтобы у вас была эта конура. Изображение: Pinterest.com
9. Портативная будка для собак с навесом
Этот питомник можно приобрести в Интернете. Если вы хотите, чтобы ваша собака оставалась там немного дольше, не отвлекаясь от погоды, вы можете добавить коврик или другие материалы для пола. Установка тени защитит вашу собаку от солнечных лучей. В солнечную погоду ваша собака тоже может оставаться в тени.Затенение можно сделать самодельным проектом, а забор можно купить в некоторых зоомагазинах и других интернет-магазинах.
В питомнике, изображенном на фотографии, могут разместиться три собаки среднего размера, две большие собаки или несколько собак небольшого размера. Изображение: Pintereset.com
10. Питомник Simple Dog
Итак, если вы хотите что-то попроще для немецкой овчарки или других крупных собак, вам подойдет питомник на картинке. Выглядит просто, но привлекательно. Для этого требуется только правильное ограждение и крыша, которую можно легко установить.Тем не менее, трава должна быть достаточно хорошей для ваших собак, учитывая, что на ней нет пола. Изображение: Pinterest
И это все, что вам нужно знать об умных разработках идей собачьих будок.
Плакат для 2-го 10 Образца дизайна Идеи проекта питомника собак на заднем дворе
Дополнительные соответствующие идеи:
В следующем разделе вы найдете бонусные изображения, экспортированные с моего дочернего сайта Tavernierspa.com. Он состоит из более чем 10 идей, и если вам это нравится, вы можете поделиться им со своими верными друзьями в Pinterest или где-либо еще.Наслаждайтесь
1. Еще 4 идеи собачьего питомника на заднем дворе 2. Построить уличную собаку в горшке Собака на заднем дворе Собака на открытом воздухе завершена с 10 умными конструкциями, как построить идеи собачьего питомника на заднем дворе — Tavernierspa3. Булавка от Laura Ann на сайте Yarding Dog Friendly Backyard Include с 10 идеями питомника для собак на заднем дворе — Tavernierspa4. Потрясающий питомник для собак на заднем дворе с 10 продуманными конструкциями, как построить идеи для собачьего питомника на заднем дворе — Tavernierspa5. Посмотрите на двор собачьего питомника Замечательные идеи украшения с 10 умными проектами, как построить идеи собачьего двора на заднем дворе — Tavernierspa6.Некоторые из самых умных питомников для собак на открытом воздухе, разработанные для безопасности ваших собак, включают в себя 10 идей собачьего питомника на заднем дворе — Tavernierspa7. Идеи фехтования для бега с собаками Америка Подводный декор Экзотическая собака с 10 идеями питомника для собак на заднем дворе — Tavernierspa8. Обустройство питомника с фанерой посередине, чтобы предотвратить драки и собаки, собрано в 11 хитроумных проектах, как построить идеи собачьего двора на заднем дворе. Автор Tavernierspa9. Идеи для собачьих бегов Как построить собачьи бега на заднем дворе Руководство Boxer Love включает в себя 10 идей собачьего питомника на заднем дворе — Tavernierspa10.Собачий питомник на заднем дворе для временного проживания, пока нас нет дома, чтобы наблюдать с 10 хитроумными конструкциями, как построить идеи собачьего двора на заднем дворе — Tavernierspa11. Связанные идеи для Идеи питомника собак на заднем дворе — Tavernierspa12. Идеи для собачьих бегов Как построить собачью собаку на заднем дворе. Руководство по установке размещено в статье «11 умных проектов, как построить собачью собаку на заднем дворе» Автор: Tavernierspa13. Side Yard Dog Run Our House Projects На открытом воздухе Собачьи бега Собаки
Ссылки на видео:
10. Woodshopdiaries, 9. Gundogmag, 8. Instructables, 7.DIYCraftsy, 6. Jenwoodhouse, 5. Instructables, 4. Thisoldhouse, 3. Instructables, 2. Instructables, 1. DIYinspired
.
Связанные
Подпишитесь и наслаждайтесь нашей новостной рассылкой
Как построить идеальный питомник для собак
27 апреля 2021 г. Джерри Томс
Собачий дом — это его замок, поэтому при проектировании собачьей будки следует учитывать некоторые рекомендации.
Независимо от того, строит ли или покупает новый питомник за пределами питомника или перестраивает старый, владелец охотничьей собаки может создать лучший конечный продукт, следуя рекомендациям, разработанным на основе опыта многих других собачьих опекунов.
Предложения, предлагаемые здесь, в основном исходят от читателей Gun Dog, которые потратили много времени, усилий и денег на изучение того, как найти, спроектировать и построить открытый дом для своих собак. Попутно допускались ошибки, но преобладали хорошие идеи. Это одни из лучших из них.
Расположение
Выбор места — важный первый шаг в строительстве питомника, потому что выбранное место будет напрямую способствовать проектированию конструкции и повлияет на выбор материалов и методов строительства при производстве конечного продукта.
Питомник, расположенный далеко от дома хозяина, будет отличаться по своим характеристикам от участка, соединенного непосредственно с пристроенным гаражом. У каждой локации есть преимущества и недостатки, на которые необходимо обратить внимание перед началом проектирования и строительства.
«Конура, расположенная в нескольких ярдах от жилища людей, имеет то преимущество, что отделяет людей от шума собаки (лай), запаха собаки (запах собачьей мочи и фекалий) и мух (привлекает собачья моча и фекалии)», — отмечает Вернон. Остин, владелец сеттера Llewellin, заводчик и охотник за птицами на протяжении 50 с лишним лет. «Кроме того, собаку и ее дом на открытом воздухе можно скрыть из виду (эстетическое соображение для некоторых людей)».
По мнению Остина, к возможным недостаткам такого удаленного расположения можно отнести контроль лая, который является более сложным, поскольку большое расстояние делает поездку в питомник для исправления ситуации трудоемкой и неудобной.Поддержание чистоты в питомнике — также более сложная задача, требующая больше времени и усилий, а также легкодоступность специального источника воды.
Аналогичным образом, наличие фонарей для безопасности или электричества для обогрева и / или кондиционирования воздуха (да, в некоторых вольерах для собак есть и то и другое) может потребовать установки линий электропередач. «Из-за того, что собачий смотритель находится в удаленном месте, ему нужно большое расстояние, чтобы гулять на улице в любых неблагоприятных условиях», — комментирует Остин.
Расположение питомника ближе к дому позволяет контролировать неприятный лай.По словам Дейла Райта, немецкого владельца жесткошерстных пойнтеров из Миннесоты, использование голосовых команд для «тихо» обычно может быть более простым и более эффективным, когда собака находится в пределах слышимости.

«Точно так же уборка питомника — это меньше проблем с источниками воды из дома, и садовый шланг часто находится в пределах легкой досягаемости, поэтому проблемы с запахом и насекомыми решаются быстрее и эффективнее», — говорит Райт.
Безопасность собаки может быть лучше поддержана, когда рассматриваемая собака также находится на небольшом расстоянии видимости, говорит Райт.
Правильные материалы
«Любая собачья выгула должна быть узкой, 48 дюймов в длину и 12 или более футов в длину, как стандартные размеры», — говорит Дэйв Шмидт, владелец спрингер-спаниеля из Южной Каролины. «Причина таких размеров состоит в том, чтобы побудить собак к естественному мочеиспусканию и дефекации в дальнем конце пробега в месте, наиболее удаленном от входа в собачью будку или двери, ведущей в здание.
« Ширина 48 дюймов дает кто-нибудь, у кого лопата с плоским дном с короткой рукоятью достаточно места, чтобы зачерпнуть какашку, а затем развернуться, чтобы слить содержимое лопаты в контейнер.
«Полы конуры должны иметь достаточный уклон, чтобы вода стекала, чтобы избежать стоячих луж. Пол моей конуры также наклонен в сторону вырытого вручную« сухого колодца »шириной 48 дюймов и глубиной 3 фута, расположенного в дальнем конце. конец и заполнен каменным заполнителем диаметром от 3 до 4 дюймов. Цель сухого колодца состоит в том, чтобы иметь место для сбора и слива промывочной воды под рыхлыми камнями, где запах минимален и насекомые не могут добраться до остатков фекалий. и моча «.
Размещение собачьей будки рядом с домом или гаражом позволяет упростить уборку и круглогодичное обслуживание.(Фотография охотничьей собаки)
В дизайне Шмидта входные двери расположены на стороне прохода конуры, ближайшей к входу в будку и дальше всего от конца прохода.
«С дверями в дальнем конце прохода питомника собаки должны стоять и проходить через мочу и какашку при выходе и входе на площадку, разбрасывая фекалии повсюду», — объясняет Шмидт в качестве причины для размещения своих входных дверей на проходе. сторона вместо этого в конце прогона питомника.
«Все мои внешние вольеры имеют какие-то укрытия, чтобы мои собаки могли укрыться в тени в жаркую погоду и иметь сухое место, чтобы избежать дождя или снега», — говорит Джим Неверс, владелец визслы из Пенсильвании.«Некоторые вольеры покрыты жесткой проволочной сеткой, чтобы неугомонные собаки не вылезали наружу, а самцы не могли забраться внутрь, когда у самок течет течка».
Полы и стены
Бетон — самый распространенный материал для пола в собачьих будках. «Я видела альтернативы бетону, такие как гравий, который, хотя и менее дорогой, делает сбор фекалий трудным, а иногда и невозможным», — говорит Элизабет Конради, немецкая владелица короткошерстных стрелок.
Есть больше вариантов, таких как сталь и дерево, но бетон, хотя и дороже и сложнее в установке, по словам Конради, более прочен и долговечен.
«Да, большая часть бетона треснет, так что ожидайте этого», — признает она. «Со временем и при экстремальных температурах земля сместится, а бетон может деформироваться, расколоться и расслоиться. Большую часть этого можно до некоторой степени контролировать, если использовать высококачественный цемент и армировать его арматурой и проволокой. Наличие хорошо уплотненной грязной поверхности с гравием под слоем также поможет предотвратить растрескивание бетона ».
Варианты ограждений
Ограждения из сетки рабицы для внешних и внутренних прогонов конуры всегда пользовались популярностью из-за простоты установки, эффективности использования, долговечности и относительно невысокой стоимости.«Рабочее звено для нас является самым популярным продуктом для ограждений, потому что его легко найти, легко установить и легко обслуживать», — говорит Хэнк Шоу, который выращивал американских бриттанов на протяжении 15 лет.
«Несколько лет назад мы построили нашу трехместную клетку, и хотя наша сетка выглядит не так хорошо, как новая, она определенно работает так же хорошо, как и в тот день, когда мы начали ее использовать».
Ларри Деврис, разводящий ретриверов Чесапикского залива и охотящийся на них в восточной части штата Мэн, предпочитает сварную проволоку.
Популярные беговые дорожки для собак на открытом воздухе часто включают бетонные полы и стены с сеткой.(Фотография Gun Dog)
«Сварная проволока с порошковым покрытием — наш выбор для ограждений, потому что этот материал настолько устойчив к собачьей моче и собачьим зубам», — говорит он. «Хотя изначально он был более дорогим по сравнению с другими ограждениями, его общая устойчивость к износу делает этот продукт экономически эффективным. У меня было несколько сильных и стойких шахмат, которые пытались грызть сварную проволоку, но сдавались из-за отсутствия прогресса «.
Джефф Берг, заводчик указывающих на лабрадоров, высказывает иное мнение.
«Для защиты от ветра и из соображений конфиденциальности я использовал обработанный пиломатериал толщиной в дюйм, металлический сайдинг и ДВП», — говорит он. «У каждого материала есть свои преимущества и некоторые недостатки. Обработанная сосна толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 4 фута, при расстоянии в дюйм друг от друга, будет препятствовать ветру и пропускать воздух, а также обеспечивать некоторую конфиденциальность.
» Однако этот материал плохо выдерживает воздействие собачьих зубов. Для большей защиты от ветра, большей устойчивости к жеванию и для большей конфиденциальности, вероятно, лучше подойдут листы металла или сайдинг из ДВП », — заключает Берг.
Многие охотничьи собаки, вероятно, проводят 95 процентов своей жизни за пределами конуры, ожидая ежедневных упражнений, тренировок и дней в поле и на воде во время сезона охоты.
Таким образом, мы обязаны сделать их жилые помещения максимально удобными и чистыми. Реализуя эти предложения, вы сможете предоставить своей охотничьей собаке собачью будку, которую он с радостью назовет «своим домом».
Собачья будка своими руками: как построить простую А-образную раму
Место, где можно спастись от непогоды, обязательно для собак, которые проводят время на свежем воздухе.Этот проект собачьей будки своими руками проведет вас через шаги по созданию классической А-образной рамы из цельного листа фанеры и некоторых габаритных пиломатериалов. Помните, что ваша будка должна соответствовать вашей собаке. Больше — не обязательно лучше, потому что собаки, как правило, чувствуют себя в большей безопасности в небольших помещениях. Кроме того, собачья будка правильного размера поможет вашему питомцу использовать естественное тепло тела, чтобы согреть интерьер и чувствовать себя комфортно в холодную погоду.
Этот проект предназначен для собак небольшого и среднего размера, примерно до 50 фунтов.Вы сможете вырезать все основные части дома из одного листа фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма. Дерево — это натуральный изолятор, который помогает сохранять в вашей будке прохладу летом и теплее зимой. Безопасность вашей собаки является приоритетом, поэтому используйте фанеру и древесину хорошего качества, на которых не должно быть сколов и осколков. Используйте обработанную под давлением древесину только для основания, где ваш питомец не сможет ее жевать — обработанная под давлением древесина содержит химические вещества, которые могут нанести вред вашей собаке. Планируйте окрасить собачью будку красками с низким содержанием летучих органических соединений.
Разрежьте 2×4 на четыре части для основания:
• две по длине 22-1 / 2 дюйма
• две по длине 23 дюйма
Разрежьте ель или кедр 2×2 на 8 частей для обрамления:
• четырехугольный каркас длиной 15 дюймов
• четыре каркаса крыши длиной 13 дюймов
Во-первых, вам нужно перенести размеры из ПЛАНОВОЙ ДИАГРАММЫ на фанеру (Изображение 1). Воспользуйтесь линейкой и обрамляющим квадратом, чтобы воспроизвести схему на листе фанеры (Изображение 2).Обратите внимание, что на схеме никакие части не соприкасаются друг с другом, поэтому ширина пропила пильного диска — пропила — не изменит никаких размеров.
Сделайте дверной проем шириной 10 дюймов и высотой 13 дюймов. Оставьте выступ высотой 3 дюйма на дне отверстия, чтобы закрыть основание и нижнюю панель. Высота дверного проема должна составлять около 3/4 высоты собаки. В больших дверях нет необходимости, поскольку собаки предпочитают пригнуться, чтобы войти в собачью будку — это заставляет их чувствовать, что они входят в уютное и защищенное пространство.Кроме того, желательно, чтобы вход был как можно меньше, чтобы сохранять тепло зимой и защищать от непогоды. Используйте любую удобную круглую форму, чтобы сформировать арочную вершину прихожей — подойдет обеденная тарелка, фрисби или крышка для кастрюли (Изображение 3).
Вырежьте из фанеры все детали коробки. Перед выполнением любых пропилов надежно закрепите заготовку на козлах. Используйте острое лезвие с поперечной резкой, чтобы уменьшить сколы и сколы. Работайте медленно и дайте пиле сделать работу, чтобы обеспечить прямой пропил без сколов.Неважно, решите ли вы разрезать прямо по нарисованным линиям, по внутреннему или внешнему краю каждой линии. Однако, как только вы решите, как вы будете делать разрезы, будьте последовательны, чтобы убедиться, что все части правильно сочетаются друг с другом (Изображение 1).
При резке кровельных панелей обрежьте одну длинную кромку каждой кровельной панели с помощью пильного диска, установленного под углом 45 градусов. Этот скос обеспечит плотное прилегание к пику крыши. Установите башмак циркулярной пилы под углом 45 градусов и всегда отключайте пилу от сети перед выполнением любых регулировок.Во время резки следите за лезвием, следуя линии разреза. Не полагайтесь на направляющую для резки на башмаке пилы, иначе рез будет неправильным. После того, как вы закончите этот скос, одна сторона каждой панели крыши будет немного шире другой. Более широкая поверхность должна быть размером 20 дюймов, как показано на схеме, и быть верхней стороной каждой панели крыши, образуя точку 45-градусного пика крыши. Верните пильный диск в положение под углом 90 градусов перед обрезкой каждой панели крыши до нужной длины.
Используйте лобзик с лезвием для резки фанеры, чтобы вырезать дверной проем (Изображение 2). Сначала просверлите стартовое отверстие диаметром 3/8 дюйма для полотна лобзика в каждом нижнем углу входного отверстия. Тщательно следуйте линиям и поддерживайте вырезанный кусок, когда вы закончите разрез, чтобы предотвратить разрыв.
Если в вашей собачьей будке нет надлежащей вентиляции, летом воздух может стать горячим и душным, что создаст неудобные условия для вашего питомца.Отверстия в задней панели возле козырька обеспечат хорошую поперечную вентиляцию. Просверлите три отверстия на равном расстоянии друг от друга с помощью лопаточного сверла размером 1–3 / 8 дюйма с цилиндрическими фрезами (Изображение 3). Поместите кусок пиломатериала прямо под отверстия, чтобы уменьшить разрыв при сверлении фанеры.
Когда вы закончите вырезать детали, отшлифуйте все края шлифовальной машинкой или шлифовальным блоком с наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить неровности и сколы.
Соберите опорную раму из обработанных давлением деталей 2х4. Основание поднимает пол будки на несколько дюймов над землей. Это создает мертвое пространство под полом дома, которое помогает изолировать пол, а также сохраняет пол сухим. Отрежьте детали для основания в соответствии со списком вырезов, используя торцовочную или циркулярную пилу. При резке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, всегда надевайте респиратор.
23-дюймовые боковые части основания проходят внутри 22-1 / 2-дюймовых передних и задних частей, чтобы скрыть торцевую поверхность с передней части собачьей будки.Основание собирается ребрами по краю. Используйте сверло с зенковкой, чтобы предварительно просверлить пилотные отверстия, и скрепите базовые детали вместе с помощью 3-дюймовых шурупов по гальванизированной древесине — по два винта на каждом конце.
Установите нижнюю панель на основание и убедитесь, что все края ровные, а основание — квадратное. Прикрепите основание к основанию с помощью шурупов по гальванизированному дереву размером 1-1 / 4 дюйма, проследив, чтобы головки шурупов были погружены чуть ниже поверхности.
Вырежьте элементы каркаса из частей 2×2.Соберите стороны, прикрепив по одному 15-дюймовому вертикальному угловому элементу обрамления к каждому краю боковых панелей (Изображение 1), убедившись, что элементы обрамления находятся заподлицо с краем фанеры и даже с верхом панели. Это оставляет зазор в 2,5 см между нижней частью углового обрамления и нижним краем стороны. Закрепите каждую часть каркаса тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкручиваемыми через фанеру в каркас. Установите боковые панели на основание, убедившись, что передний и задний края боковых панелей находятся на одном уровне с передней и задней частью основания.Прикрепите стороны к основанию с помощью шурупов из оцинкованной древесины, закрученных через каждые 4-5 дюймов по периметру (Изображение 2).
Прикрепив боковые панели к основанию, поместите сборку на один конец. Установите заднюю панель на сборку, убедившись, что нижние края панелей находятся на одном уровне (Изображение 3). Прикрепите заднюю панель к вертикальным опорам рамы с помощью 1-1 / 4-дюймовых шурупов для дерева из оцинкованной стали, закручиваемых каждые четыре дюйма. Вдоль нижнего края вверните шурупы через панель в пол, следя за тем, чтобы кончики шурупов не выходили из пола.Переверните будку и повторите процедуру для передней панели.
Прикрепите 13-дюймовые элементы каркаса крыши к внутренним краям линий крыши передней и задней панелей заподлицо с краями (Изображение 1). Расположите каждую деталь каркаса посередине между верхом (вершиной) и низом скошенного выреза линии крыши. Закрепите каркас тремя 1-1 / 4-дюймовыми шурупами для дерева из оцинкованной стали, вкрученными через фанеру в каркас (Изображение 2).
Установите панели крыши на коробку, убедившись, что передний и задний свесы ровные, а соединение панелей на пике крыши плотное.Прикрепите панели к элементам каркаса крыши с помощью шурупов для дерева с гальваническим покрытием диаметром 1-1 / 4 дюйма.
Чтобы начать кровельное покрытие, сначала покройте всю крышу одним куском 15 фунтов. рубероид пропитанный асфальтом (толь). Это дополнительный слой защиты, который помогает сохранить внутреннюю часть вашей собачьей будки сухой. Прикрепите рубероид с помощью молоткового степлера или электрического степлера, используя 3/8-дюймовые оцинкованные скобы. Используйте канцелярский нож, чтобы обрезать края заподлицо с краями панелей крыши.
При укладке кровли для собачьей будки важно, чтобы шляпки гвоздей не выступали внутрь дома, где они могли бы поранить вашего питомца. Обязательно используйте оцинкованные кровельные гвозди длиной не более 3/4 дюйма.
Первая кровельная черепица — это ваш «начальный курс» и устанавливается в перевернутом виде — выступами вверх. Держите передний и нижний края стартовой черепицы заподлицо с нижним и передним краями панели крыши и прибейте ее к месту кровельными гвоздями.Гвозди проходят по линии крепления чуть ниже выемки на черепице. Повторите то же самое на другой стороне дома. Затем добавьте стартовый слой по переднему и заднему краю крыши, закрывая козырёк. Осторожно надавите на черепицу и согните ее, чтобы она лежала на вершине. Позвольте передним краям этой черепицы выступать над фанерой на 3/4 дюйма, чтобы защитить края фанеры от влаги.
Установите первый ряд черепицы прямо над начальным слоем, но на этот раз выступами черепицы вниз.Прибейте первый курс на место. Продолжайте добавлять ряды черепицы, смещая выемки между выступами. Три ряда черепицы с каждой стороны покроют всю крышу.
По завершении обрежьте излишки спереди, сзади и вдоль вершины с помощью универсального ножа, оснащенного крючком, предназначенным для резки черепицы. Обязательно сохраните выступ 3/4 дюйма вдоль передней и задней линии крыши.
Закройте гребень, используя отдельные выступы — одну треть ширины срезанной черепицы вдоль щелей между выступами.Осторожно сложите каждый язычок пополам, чтобы он плотно прилегал к козырьку, и прибейте, чтобы прикрыть конек вашей будки. Каждая черепица коньковой шляпки должна перекрывать шляпки гвоздей предыдущей черепицы. Однако последний гвоздь будет обнажен, поэтому нанесите на голову немного кровельного цемента, чтобы запечатать и скрыть ее.
Окрашивайте или окрашивайте коробку морилкой или краской с низким содержанием летучих органических соединений. При желании перед нанесением финишного покрытия закройте отверстия для шурупов шпаклевкой.Прежде чем впускать собаку внутрь, дайте финишу полностью высохнуть — по крайней мере, день или два — чтобы уменьшить вероятность задерживания паров внутри дома.
Крышка собачьей будки «сделай сам» с антикварной дверью
Это спонсируемый пост Крег Джиг, все мысли, мнения и очаровательные щенки мои!
У меня сегодня для вас веселый проект! Если вы следите за моим блогом, то знаете, что у нас с мамой довольно много собак (у меня 2, у нее 4), а с собаками приходят клетки для собак.У моей мамы есть две большие клетки у изножья кровати, где спят все четыре ее собаки … они занимают много места, не очень привлекательны и недостаточно прочны, чтобы что-либо удерживать.
Мы видели на рынке довольно много собачьих будок, но цена в несколько сотен долларов за штуку просто не подходила. Поэтому мы решили взять дело в свои руки и сделать индивидуальный чехол для ящика для собак, который был красивым, достаточно прочным, чтобы его можно было использовать в качестве скамейки, и который не был бы слишком рентабельным.
Для этого проекта мы использовали старинную дверь, которая была у нас в сарае… это действительно помогает всему проекту выглядеть абсолютно красиво, но вместо этого вы можете легко использовать новое дерево для верхних планок.Остальные товары были довольно недорогими (около пятидесяти долларов за дрова), а будки для собак стандартных размеров!
Готовы построить укрытие для собачьей будки?
Припасы:
Шаг 1. Обрежьте доски
Приступим! Список сокращений для этого небольшого проекта на самом деле не так уж и плох. Сначала я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать свою антикварную дверь до 23 дюймов в ширину и 73 дюйма в длину. Если вы используете такую старую дверь, как моя, убедитесь, что вы обращаете внимание на то, где находятся старые гвозди, так как разрезание старого гвоздя может быть опасным.
Идите вперед и с помощью циркулярной пилы вырежьте соответствующий кусок фанеры для нижней части. 73 на 23 дюйма и предпочтительно 1/2 глубины.
ПРИМЕЧАНИЕ. Длина 73 дюйма немного длиннее, чем клетка для собак… но это идеальная длина, чтобы вместить кровать размера «king-size». Если вы не кладете этот чехол для будки в изножье кровати размера «king-size», вы можете сделать чехол для будки немного короче. Две будки имеют длину 60 дюймов при размещении бок о бок, так что это покрытие питомника дает нам около фута пространства между будками.
Затем мы вытащили торцовочную пилу (или, как моя мама называет ее, отрезную пилу), чтобы распилить наши доски. Разрежьте 2 × 2 на 6 секций длиной 23 дюйма… они станут ножками покрытия вашей будки.
Теперь возьмите 1 × 3 и отрежьте концы двери и фанеры. Они должны быть 23 дюйма в ширину, чтобы соответствовать вашей двери, однако измерьте ее относительно реальной двери, поскольку старинное дерево не всегда сидит ровно и не режется должным образом.
Далее вам нужно будет разрезать длинные доски.Они должны проходить через переднюю часть двери, охватывать всю переднюю часть 73 дюйма, а также концы обоих 1×3 после того, как они будут добавлены к двери. Поэтому вместо 73 дюймов мы разрежем 4 длинные доски на 74,5 дюйма.
Теперь вы можете разрезать длинные доски, но поскольку я хотел быть абсолютно уверенным, что доски подходят к моей старинной двери (которая может быть немного деформирована), я ждал, чтобы разрезать длинные доски, пока после шага 3 короткие концы не были прикреплены с помощью карманных винтов. .
Шаг 2: Просверлите отверстия в карманах
Хорошо, давайте перейдем к самому интересному! Добавляем карманные отверстия! Приложите Kreg Jig к рабочему столу, чтобы можно было добавить карманные отверстия ко всем.файл. вещи. У меня есть приманка K4 Kreg, которая очень проста в использовании (вы просто устанавливаете зажим один раз, а затем добавляете доски, сверляете, вынимаете доску и т.д.), но вы можете использовать приспособление для kreg меньшего размера, если оно у вас есть.
Бонусный совет: В настоящее время на K4 действует промо-акция со скидкой… вы получите 15 долларов назад, когда купите этого плохого парня! Что лучше всего на свете!
После того, как вы настроили и подготовили маленькую кондукторную головку для крега, можно легко добавить карманные отверстия ко всему.Или в данном случае наши антикварные двери и кусочки фанеры.
Установите кондуктор Kreg на глубину 3/4 дюйма (ширина нашего 1 × 3) и соответствующее сверло на глубину 3/4 дюйма, и тогда мы готовы работать. Я добавил четыре отверстия для карманов на обеих длинных сторонах моей старинной двери и нижней части фанеры. Затем я добавил 2 отверстия для карманов на короткие стороны старинной двери и нижнюю часть фанеры.
Поскольку антикварная дверь и нижняя часть фанеры имеют длину 73 дюйма, этим младенцам потребовалась небольшая помощь, чтобы встать в приспособлении Kreg Jig, чтобы их просверлили.Я просто схватил нескольких друзей и заставил их удерживать большие доски на месте.
Небольшой зажим на задней панели Kreg Jig довольно прочен и удерживает область непосредственно в Kreg Jig на месте. Он не выдержит антикварную дверь размером 73 на 23 дюйма.
Шаг 3. Прикрепите платы винтами с карманом
Готовы к нескольким винтам с карманом? Теперь, когда у нас есть верх и низ, готовые к работе с винтами, мы собираемся добавить наши доски по бокам.
Начните с 23-дюймовых сторон и закрепите их винтами с карманами на каждом конце.Затем вы можете добавить длинные доски (здесь я дважды измерил и, наконец, обрезал свои длинные доски, чтобы они были идеальной длины).
Четыре винта с карманом спереди и сзади этой старинной двери, и вперед! 1×3 должны быть надежно закреплены, и ваша верхняя антикварная дверь и нижняя часть фанеры готовы. Теперь нам просто нужно добавить ножки, которые соединяют эти две части вместе!
Шаг 4: Присоедините ножки
Хорошо, теперь, когда мы собрали верх и низ, пора поставить ножки этому маленькому парню!
Это довольно простой процесс … Я просто использовал сверло с зенковкой, чтобы просверлить два пилотных отверстия через переднюю часть нижней доски 1×3, через ножки, а затем закрепил все с помощью 2-дюймовых длинных винтов.
Ножки по углам получили 2 винта спереди и 2 по бокам, так что они действительно крепкие.
Две опоры посередине могли иметь только 2 винта спереди, поэтому я добавил 2 запасных куска доски с каждой стороны опоры, чтобы закрепить ее и придать ей немного дополнительной устойчивости.
Я не был в восторге от сверления лицевой стороны моих досок, когда карманные винты держали все в чистоте и порядке до этого момента, но с учетом того, что 2 × 2 были настолько узкими, я хотел убедиться, что они достаточно крепкие, чтобы выдерживать тяжелая антикварная дверь, а также любой, кто может сидеть на этой маленькой крышке конуры.
После того, как ножки были прикреплены к нижней доске, мы просто поместили верхнюю антикварную секцию двери наверх. Она плотно прилегает к ножкам, а дверь довольно тяжелая, так что она никуда не денется. Мы решили оставить верхнюю часть как есть (без шурупов), чтобы ее можно было снять, если нам нужно будет снять клетку для собак для очистки.
Шаг 5: Закройте верх
Теперь приступим к делу!
Поскольку вся обложка собачьей будки окрашена в красивый темно-синий цвет , за исключением верхней части , нам нужно покрыть старинную дверь небольшим количеством коричневой бумаги.
Я просто оторвал кусочки коричневой бумаги и вставил их в небольшой паз между 1×3 и антикварной дверью. Затем я свернул обрывки коричневой бумаги и закрепил все скотчем. Поскольку мы используем аэрозольную краску, вы должны убедиться, что вся верхняя часть двери покрыта бумагой и нет участков, через которые может проникнуть немного аэрозольной краски.
В тех местах, где дверь и 1×3 были слишком плотно прилегающими, и я не мог вставить коричневую бумагу между ними, я просто приклеил дверь изолентой, чтобы она была заклеена и не красилась.
Шаг 6: Шпатлевка и краска
Последний шаг перед рисованием! Немного малярной шпатлевки! Нам не только нужно заполнить отверстия для винтов в нижней части наших ног, чтобы они были гладкими и незаметными после покраски, я также хотел зашпаклевать любой из швов, которые не были идеально ровными.
Их было не так много, но эта старинная дверь не выровнена на 100% после того, как мы разрезали ее циркулярной пилой, поэтому некоторые зазоры выглядели лучше после замазки. Просто заполните отверстия замазкой, дайте им высохнуть в течение часа или двух, а затем отшлифуйте их до гладкости.Теперь вы готовы рисовать!
Так как это происходит в спальне моей мамы, мой голос за белый был отвергнут, и мы закончили тем, что покрасили всю собачью будку в классический темно-синий. На самом деле это выглядело абсолютно красиво с темным черным цветом ящиков для собак! Иди разберись!
Я нанес все видимые части этого человечка 3 хорошими слоями аэрозольной краски, чтобы они были равномерно покрыты (темно-синий не очень хорошо покрывает) и были абсолютно красивыми.
Шаг 7: Наслаждайтесь!
Теперь все, что осталось, это дать этому ребенку высохнуть, прежде чем принести его в комнату мамы и поставить ящики для собак! Он идеально помещается в изножье ее королевской кровати (именно то, что мы хотели!) И выглядит как красивая скамейка с той старинной дверью в качестве верха.
Ее таксам это тоже нравится!
Вы прошли через весь пост? Значит, ты один из моих новых любимых людей! Я бы хотел подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик красок …. чтобы вы могли легко отслеживать каждый цвет краски! С возвращением! Я бы хотел подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик раскрасок…. так что вы можете легко отслеживать каждый цвет краски!
Связанные
Как построить собачью будку (планы + чертежи)
Собачьи будки — это больше, чем просто приют — это дом вашего щенка вдали от дома. Даже если это всего лишь место, где можно вздремнуть во время барбекю на заднем дворе, вы хотите, чтобы дом вашей собаки был одновременно комфортным и прочным .
Покупка собачьей будки — всегда вариант, но сборные дома часто дороги, и их трудно перевезти .Это побудило многих владельцев построить собственный собачий домик с нуля.
Строительство собачьей будки в стиле «сделай сам» позволяет владельцам удовлетворить любые специфические потребности своей собаки, добавить дополнительную изоляцию, когда это необходимо, и в итоге получить долговечное логово, которое понравится любому щенку.
Давайте посмотрим на несколько замечательных планов и чертежей собачьих будок, сделанных своими руками, чтобы увидеть, не понравится ли вам этот лапа-джект для своего четвероногого друга.
14 потрясающих дизайнов собачьих домиков своими руками
Мы обыскали рынок ершовой недвижимости в поисках лучших чертежей, сделанных своими руками, так что давайте посмотрим, о чем идет речь.
1. Утепленная собачья будка

Эта утепленная собачья будка от Эйприл Уилкерсон, сделанная своими руками, очень милая, и ее можно настроить в соответствии с размером и потребностями вашей собаки.
Он достаточно теплый для использования в прохладном климате и может быть расположен на крытой веранде или полностью снаружи, в зависимости от того, используете ли вы водонепроницаемые материалы или нет. Относительно небольшое отверстие по сравнению с его размером также идеально подходит для защиты от холода.
Несмотря на то, что это привлекательный дизайн с легким доступом для очистки, требует серьезных столярных навыков и инструментов, чтобы снять .
Однако изоляция может быть увеличена или уменьшена в соответствии с вашим климатом, а настраиваемый размер делает ее универсальным выбором, который также можно использовать в качестве двойной собачьей будки. Однако если ваша собака любит жевать, вы должны убедиться, что изоляция полностью закрыта.
Уровень сложности: Сложный
Необходимые материалы:
Водостойкий клей для дерева
Деревянные детали размером 2 x 4 дюйма (количество зависит от размера)
Фанера
Доска для бисера
Шурупы по дереву
Гвозди деревянные
Изоляционный лист (желаемой толщины)
Петли (количество зависит от выбранной вами конструкции доступа к крыше)
Краска для животных (по желанию)
Необходимые инструменты:
Настольная пила
Торцовочная пила
Плотницкая площадь
Шаблон для отверстий в кармане
сверло
Прямая кромка для деревообработки
Пистолет для гвоздя
Маркировочный карандаш
Рулетка
Ящик для резки бумаги
2.Базовая собачья будка для начинающих
Базовая собачья будка Lowe’s для начинающих имеет универсальный дизайн и подходит для большинства пород , хотя при необходимости ее можно увеличивать или уменьшать. Классический образ собачьей будки вписывается в любой мотив заднего двора, а его всепогодный дизайн выдержит непогоды.
Этот — отличный образец для подражания, если вы уверены в своих навыках строительства , но недостаточно продвинуты для тяжелых столярных работ .
Вы можете легко настроить дизайн в соответствии с вашими потребностями. , поскольку материалы крыши можно менять местами или добавлять изоляцию в зависимости от погоды в вашем районе.Однако большой проем вызывает беспокойство в более прохладном климате, поскольку вам может потребоваться установка ветрозащитной крышки или дверной заслонки.
Уровень сложности : Средний
Необходимые материалы:
Гвозди
40 ”x 8” x ⅝ ”лист наружного сайдинга
Доска 2 «x 4» x 8 «
Доска для наружного монтажа 2 «x 4» x 10 «
Битумная черепица
Необходимые инструменты:
Молоток (или пистолет для гвоздей)
Площадь
Циркулярная пила
Настольная пила
Кисть
Рулетка
Маркировочный карандаш
3.Собачья будка с палубой своими руками
Эта очаровательная собачья будка, сделанная своими руками, от Джен Вудхаус — место встречи мечты щенка. Изолированная внутренняя часть сохраняет вашему щенку уют в прохладные месяцы , а открытая палуба отлично подходит для летнего отдыха на солнце.
Достичь такого красивого вида непросто, поскольку такая конструкция требует, чтобы строители чувствовали себя комфортно в своих столярных навыках. , учитывая многочисленные разрезы, которые для этого требуются. Планам легко следовать, но необходимые инструменты и навыки встречаются нечасто.
Как есть, планы разработаны для большинства пород среднего размера, поэтому вам потребуется увеличить для щенков крупного размера . Это тоже тяжелая конструкция, поэтому убедитесь, что вы собрали ее там, где хотите, чтобы избежать непосильного подъема.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
Восемь досок 2 x 4 x 8 дюймов
Семь досок 1 «x 4» x 8 «
Две доски 2 x 2 дюйма 8 дюймов
Четырнадцать досок 1 «x 6» x 8 «
Одна доска 1 «x 2» x 6 «
Винты с карманом
Шурупы по дереву
Брэд гвоздь
Клей для дерева (в идеале водостойкий)
Необходимые инструменты:
Торцовочная пила
Головоломка
Настольная пила
сверло
Шаблон для отверстий в кармане
Пистолет для гвоздя
Маркировочный карандаш
Рулетка
Площадь
4.Домик для собак из поддонов
Собачья будка для вторичных поддонов
Silverline Tools — это умный способ перепрофилировать старые поддоны, которые вы обнаружите. Это простой дизайн без излишеств, идеально подходит для использования на открытом воздухе в умеренном климате .
Пример подходит для большинства пород, но вам придется масштабировать его, чтобы он соответствовал гигантским породам . Отсутствие теплоизоляции у вызывает беспокойство и у мелкого картофеля фри, и у короткошерстных пород , так что вы можете подумать над его изоляцией.
Объем разрезов и отделки в этой собачьей будке не для слабонервных. Удаление гвоздей из вторичных деревянных поддонов может быть трудным процессом, как и их шлифовка, если поддоны имеют неровные края. Гидроизоляционная отделка идеально подходит для защиты детского дворца от непогоды.
Уровень сложности : Средний
Необходимые расходные материалы :
Поддоны деревянные
Клей для дерева
Шурупы по дереву
Краска (по желанию)
Необходимые инструменты:
Торцовочная пила
Головоломка
Торцовочная пила
Площадь
F-образный зажим
Шлифовальная машина (при необходимости)
сверло
Рулетка
Маркировочный карандаш
5.Большая собачья будка
Дизайн большой собачьей будки
Emit Salazar — это уютный уголок, где ваш щенок сможет расслабиться. Очаровательный акцент на крыльце и окна добавляют нотки очарования, а прочная конструкция делает его надежным домом для вашего щенка .
Большой дверной проем, конечно, симпатичен, но не идеален в холодные зимы. Итак, вы, , можете установить съемную дверную заслонку, чтобы сохранять тепло во время похолодания .
Это трудоемкий проект , и производитель заранее заявляет, что на его выполнение у него ушло 30 часов.Он состоит из различных пропилов и строительных технологий, которые требуют продвинутых навыков деревообработки .
Это еще один тяжелый проект, поэтому вы захотите построить его там, где вы хотите, чтобы избежать трудностей с его перемещением.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
Платы 2 «x 4» x 8 «
Доски 6 дюймов x 6 дюймов x 8 футов
Фанера
Оргстекло прозрачное (для окон)
Силиконовый наполнитель для оконного уплотнения
Металлический кровельный материал
Гвоздь кровельный металлический
Доски террасные
Винты деки
Брэд гвоздь
Морилка
Герметик
Клей для дерева
Необходимые инструменты:
Настольная пила
Торцовочная пила
Ручная пила
Пистолет для гвоздя
Отвертка
Шлифовальный станок
Пистолет для герметика
сверло
Зажимы
Молот
Долото
Линейка прямая
Площадь
Рулетка
Маркировочный карандаш
6.Дизайн домика для собак Mini Ranch
План мини-собачьей будки на ранчо
Sunset — это простой, но стильный дизайн, строительство которого не будет стоить вам руки и ноги. Металлическая крыша противостоит элементам , а небольшой деревянный выступ обеспечивает легкую защиту от дождя, который может попытаться попасть внутрь.
Размер подходит для собак маленького и среднего размера , но вам придется изменить его размер, чтобы приспособить собаку большего размера. Эта конструкция требует некоторой обработки дерева, но не в такой степени, как некоторые другие варианты, перечисленные здесь .
Это довольно просто и не требует такого количества разрезов, как некоторые чертежи. Конечный продукт восхитителен, с легкими человеческими штрихами, придающими дополнительную индивидуальность
Уровень сложности : Средний
Необходимые расходные материалы :
2 листа фанеры ⅜ ”
1 лист фанеры ⅝ ”
Три доски 2 x 4 x 8 футов
Четыре доски 2 x 2 x 8 футов
Две 10-футовые металлические кромки для отвода капель
Двенадцать решеток длиной 8 футов
Клей для панелей
Краска или морилка по вашему выбору
”проволочные шпильки
Пакет битумной черепицы
Гвозди кровельные ⅝ ”
Винты для настила 1 ½ ”
Необходимые инструменты:
Циркулярная пила
Электродрель
Ножницы для жести
Молот
Площадь
Транспортир
Рулетка
Маркировочный карандаш
Кисть
7.Домик с милой кривой собакой
Кривая собачья будка от Аны Уайт — необычный выбор, который воет стильно. Конструкция предназначена для собаки среднего размера , хотя вы можете увеличить ее по мере необходимости , чтобы она соответствовала вашей собаке.
Он функциональный и модный, с небольшим выступом, блокирующим возможные подтекания, и прочной крышей, защищающей вашего щенка от непогоды.
Поскольку это неправильная форма с множеством разрезов, этот проект требует навыков деревообработки выше среднего .Обрамление потребует немного времени и пристального внимания, особенно с непараллельными участками обрезки.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
2 ½ листа наружной фанеры ½ дюйма
Одиннадцать досок 2 «x 2» x 8 «
Четыре доски 1 «x 3» x 8 «
Одна доска 1 «x 2» x 8 «
Винты с карманом 2 ½ дюйма
Гвозди 1 дюйм
Клей для дерева
Винты для дерева 2 дюйма
Шурупы для дерева 3 дюйма
Краска или морилка по вашему выбору
Битумная черепица
Необходимые инструменты:
Настольная пила
Пистолет для гвоздя
сверло
Кисть
Площадь
Маркировочный карандаш
8.Портативный домик для собак
Переносная собачья будка
Roughley — это современный взгляд на щенячью недвижимость с упрощенным квадратным дизайном и мобильностью. Его колесная конструкция отлично подходит для передвижения по патио или террасе , а толстые стены хорошо изолированы от ветра и холода .
Этот проект разработан для больших щенков , хотя он также будет хорошо работать в нескольких семьях пушных друзей среднего или малого размера. Маленькая колода идеально подходит для щенков, которые любят немного солнышко в своей жизни, хотя отсутствие дверного свеса немного затрудняет дождь .
Современный вид этой собачьей будки действительно требует изрядного мастерства, чтобы осуществить . Это требует, чтобы вы сделали специальные разрезы и использовали передовые методы строительства , которых нет в других вариантах.
Внутри может потребоваться дополнительный слой фанеры, чтобы скрыть изоляцию, так как некоторые любопытные клыки могут счесть соблазнительным не поцарапать и не жевать .
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
2 листа цементной пленки 2400 мм x 600 мм (примерно 7 футов 10 дюймов).5 дюймов x 2 дюйма)
1 лист фанеры 2400 мм x 1200 мм x 3 мм (примерно 7 футов 10,5 дюйма x 4 дюйма x дюйма)
2 колеса газонокосилки (или аналогичные колеса для портативности)
Петли на 2 оцинка
Планки деревянной отделки
2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов для обрамления
Гвозди
Винты
Шерстяные изоляционные материалы
Жидкие гвозди
Герметик
Водостойкая морилка или краска для дерева
Необходимые инструменты:
Циркулярная пила
Настольная пила
Пистолет для герметика
Пистолет или молоток
Зажимы
сверло
Ударная отвертка
Dremel
9.Бревенчатый домик для собак
Бревенчатая хижина DIY Network дает вашей собаке отличное место для отдыха. Однако он не так изолирован, как некоторые другие конструкции, и его каменный пол и широкий дверной проем делают его менее чем идеальным для холодного климата . Тем не менее, это отличное место, чтобы вздремнуть, а прохладный камень будет отлично себя чувствовать летом.
Для бревенчатой хижины все довольно просто. Разрезы несколько повторяются, что делает идеальным выбором для тех, кто имеет или строительных навыков .
Сверхпрочная шпатлевка может показаться сложной, но это намного проще, чем бороться с гвоздями и шурупами.
Уровень сложности : Средний
Необходимые расходные материалы :
Брус для озеленения 4 «x 4»
Металлический кровельный материал (или битумная черепица)
Фанера
Буровая смесь
Асфальтоукладчики
Клей для дерева
Необходимые инструменты:
Настольная пила
Пила радиальная
Долото по дереву
Рулетка
Маркировочный карандаш
10.План современного собачьего домика

Современный план собачьей будки от DIY Creators — хороший выбор для большинства пород собак. Он просторный, что позволяет вашей собаке с комфортом развернуться и растянуться. , в то время как окна из оргстекла пропускают солнечный свет и не пропускают элементы .
План этажа также хорошо подойдет, если у вас несколько маленьких или средних собачек . Большой дверной проем в этой конструкции будет нуждаться в прикрытии в зимние месяцы, чтобы оставаться уютным.
План требует, чтобы вы срубили много дров , но установка не слишком сложная . Множество необходимых навыков дает ему жесткий рейтинг , однако работа с металлом и оргстеклом может быть сложной задачей для тех, кто никогда не работал с этими материалами.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
Фанера ¾ ”
Деревянные планки 1 «x 6» x 12 «
2 дюйма x 2 дюйма
Оргстекло
Кровля из листового металла (можно использовать и битумную черепицу)
Алюминиевый настил (при использовании металлической кровли)
L-образный кронштейн
Саморез кровельный
Клей для дерева
Гвозди
Винты настилочные
Винты с отверстием в кармане
Морилка или краска по вашему выбору
Необходимые инструменты:
Циркулярная пила
Торцовочная пила
Шлифовальный станок
сверло
Пистолет для гвоздя
Зажимы
Рулетка
Площадь
Ножницы по металлу
Маркировочный карандаш
11.Собачья будка с А-образной рамой
План собачьей будки DIY Network с А-образной рамой имеет классический собачий вид с прочной отделкой.
Прочная крыша отталкивает дождь, что делает ее отличным выбором для отдыха на заднем дворе. Этот план предназначен для собаки среднего и большого размера, хотя его можно легко настроить под вашу собаку.
Этот дизайн требует определенных навыков, но он не так трудоемок, как другие варианты , сделанные своими руками. Планам легко следовать, и можно использовать столярный клей, чтобы сделать дом устойчивым к атмосферным воздействиям и облегчить процесс строительства.
Уровень сложности : Средний
Необходимые расходные материалы :
Доска 2 «x 2» x 6 футов
2 «x 4» x 8 футов, обработанная под давлением плита
¾ ”лист наружной фанеры
Битумная черепица
15-фунтовая рулонная бумага с асфальтовым покрытием
Кровельный цемент
Шурупы для дерева 1 ¼ ”
Шурупы для дерева 3 ”
Гвоздь кровельный оцинкованный ¾ ”
⅜ ”оцинкованные скобы
Краска или морилка
Необходимые инструменты:
Лобзик
Циркулярная пила
Торцовочная пила
сверло
Степлер
Лопаточная коронка 1 ⅜ ”с цилиндрическими фрезами
Кисть
Универсальный нож
Наждачная бумага или шлифовальный станок
Молот
Квадрат обрамляющий
Зажимы
12.Собачья будка с А-образной рамой менее чем за 75 долларов
Этот доступный дизайн собачьей будки с А-образной рамой от ScottfromScott — простой способ защитить вашу собаку.
Подходит для щенков маленького и среднего размера , эта хижина для гончих изолирована от холода и имеет настоящую черепицу для защиты от дождя, снега и ветра . В этой модели нет пола, который не всегда идеален, хотя фанерный пол можно добавить без особых хлопот.
Эта сборка требует некоторых навыков строительства , но она не так сложна, как другие конструкции, сделанные своими руками. Необходимы базовые навыки резки и оборудования . Он также легко настраивается, позволяя при необходимости создавать дом побольше с некоторыми изменениями в измерениях. Например, отверстие можно расширить для более полных щенков.
Уровень сложности : Средний
Необходимые расходные материалы :
Один лист изоляционного пенопласта
Два листа ориентированно-стружечной плиты 7/16 дюйма
Полосы 2 x 2 x 6 дюймов
Битумная или стекловолоконная черепица
Две 10-дюймовые секции 2-дюймовой крышки для сбора капель
Кровельные гвозди 1 ½ ”
Оцинкованные гвозди или шурупы 2 ½ ”
Гвозди отделочные оцинкованные 2 ″
Герметик
Водостойкая краска для наружных работ
Необходимые инструменты:
Циркулярная пила
Дрель или пистолет для гвоздей / молоток
Кисть
Рулетка
Маркировочный карандаш
13.Современная собачья будка DIY

Этот домик для собак, созданный Modern Builds, представляет собой красивое бунгало , в котором достаточно места для собак всех размеров . Вы можете масштабировать его, чтобы вместить двух гигантских щенков, но, как и в случае с , в нем достаточно места, чтобы вместить несколько маленьких или средних собак .
В прочной конструкции используется строительный клей, чтобы обеспечить воздухо- и водонепроницаемую конструкцию , которая отталкивает наружу.
Это одна из самых сложных сборок в нашем списке планов собачьих домиков, сделанных своими руками, и это не для начинающих строителей .Это очень трудоемкий со всеми необходимыми разрезами, а обращение с оргстеклом не для всех.
Хорошая новость в том, что его легко настраивать, и он наверняка прослужит долго, особенно если вы добавите сверху черепицу для любых погодных условий.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
Фанера ⅝ ”
Планки для обшивки 1 «x 2»
Поддон деревянный
Листы оргстекла
Морилка гидроизоляционная
Гвозди
Строительный клей
Необходимые инструменты:
Циркулярная пила
Сабельная пила
Головоломка
Пистолет для гвоздя
Линейка прямая
Площадь
Зажимы
Пистолет для герметика
Кисть или распылитель
Рулетка
Маркировочный карандаш
14.Примитивный домик для диких собак

Эта собачья будка от Primitive Survival Tool представляет собой уютное, интересное укрытие для вашего вуфера.
Он максимально приближен к природе и дает вашей собаке достаточно места, чтобы расслабиться. Это не убежище для холодного климата , и мы бы не рекомендовали его для районов с сильным ветром .
Изготовлен из действительно натуральных материалов, этот дизайн не для слабонервных . Для требуется много ручного труда, для и необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не получить хлипкий конечный продукт .Если вы не уверены, что сможете сделать это правильно, вам следует придерживаться других вариантов, которые не повредят вашему щенку.
Уровень сложности : Hard
Необходимые расходные материалы :
Древесина
Лоза или шпагат для обвязки
Бамбук
Грязь
Трава или дерн
Необходимые инструменты:
Ручная пила
Экскаватор с лопатой или ямкой
Идеи крыши для собачьей будки
Пожалуй, самая важная часть собачьей будки — это ее крыша.Какая польза от всей вашей тяжелой работы, если она не покрыта и не защищена?
Идеальный кровельный материал будет зависеть от вашей среды . Например, собачья будка, сделанная своими руками для дома, подойдет с тканевой крышей, а для открытого оазиса потребуется что-то более прочное, например, дерево.
Несколько примечательных вариантов крыши:
Битумная черепица
Алюминий
Сланцевая черепица
Линии сайдинга
Кроме того, если вы намереваетесь разработать собственный дизайн собачьей будки, подумайте о том, чтобы крыша выступала по бокам на несколько дюймов .Это поможет защитить стены от дождя и влаги, а также поможет сохранить внутреннюю влажность лучше.
Размеры собачьей будки: насколько большой должна быть ваша собачья будка?
При изготовлении собачьей будки вы должны уделять пристальное внимание размеру, убедитесь, что у вашей собаки достаточно места не только для того, чтобы лежать, но и для того, чтобы удобно поворачиваться. и достаточно места между ним и дверью.
Собачья будка бесполезна, если между ней и внешней стороной слишком мало места, так как дождь и холод могут легко проникнуть внутрь и потенциально пропитать любую подстилку внутри.
Хороший способ измерить — это рассмотреть его собачью подстилку и добавить вокруг нее немного места для маневра — примерно на фут впереди, где должна быть дверь. Вы также можете использовать клетку вашей собаки в качестве хорошей отправной точки.
Не забывайте также учитывать рост вашей собаки! Ему нужно иметь возможность удобно стоять в своем доме (даже если ему нужно немного наклонить голову, когда он идет через дверь).
Если вы планируете также собрать ручку для собаки или забор для собаки своими руками, внутри которой будет размещаться ваш собачий домик, помните об этих размерах, чтобы у вашего щенка было много места.
Погодные бедствия
Для собачьей будки, сделанной своими руками, учитывайте ваше местоположение при выборе дизайна и материалов. Это поможет обеспечить, чтобы новый дом вашей собаки работал хорошо, он чувствовал себя комфортно, а дом сохранялся.
Например, если вы живете во Флориде, вам потребуется гораздо меньше теплоизоляции, чем в собачьей будке в Нью-Йорке. Точно так же гидроизоляция будет обязательной в дождливом Сиэтле и менее необходимой в пустыне, такой как Феникс.
Наконец, вы можете рассмотреть цветовую краску, которую вы используете (если есть).Например, если вы живете в теплом и солнечном климате, вы можете выбрать очень светлый цвет, чтобы он лучше отражал некоторые палящие солнечные лучи. С другой стороны, собачья будка темного цвета будет теплее в прохладном климате.
***
Независимо от того, решите ли вы пойти по пути «сделай сам» или совершить покупку, вашему псу понравится его новое жилище. Вы когда-нибудь строили собственный собачий домик? Вы использовали какой-либо из этих планов? Мы будем рады услышать в комментариях ниже!
.

Размеры и породы взрослой особи	Размеры конуры и входного отверстия для животного, см
Маленькие породы до 50 см в холке, мопсы, таксы, спаниель, фокстерьер, бигль, дворняги	Ш – 70

Из чего делают окосячку в деревянном доме: Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям

Май 29, 2019 автор alexxlab Разное

Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Виды и особенности окосячки
Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:
клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.
Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.
Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.
Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.
Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.
Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.
Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.
Методы установки
Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.
Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.
Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.
П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.
Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.
Монтаж окосячки своими руками
Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:
вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.
Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.
Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.
Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.
Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.
Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.
Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.
В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.
На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.
Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.
Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.
При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.
Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.
Установка обсадки для дверных проемов
Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.
Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.
Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.
Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.
Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.
Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).
К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.
Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.
Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.
Как определить стоимость обсадной коробки
Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:
размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.
Как делать окосячку
Возможно ли с помощью ручного электроинструмента сделать окосячку?
Материал для окосячки
Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.

Обучение столярному ремеслу
Для тех кто изучал мои курсы по окосячке, её изготовление не покажется какой-то нереальной вещью. В моих курсах вы узнаете прописные истины, о которых столяры и плотники обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К видеокурсам «Окосячка своими руками» прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской. Элементарные знания никто не отменял.

Ответ на вопрос
На ваш закономерный вопрос: — а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества?
Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.

Отличие ручного и стационарного электроинструмента
Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.

Класс точности
По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:
— Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.
— Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.
— Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.

Как это выражается на практике

— Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.
— Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).
— Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример — мебельный щит.
А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.

Стремления и реальность
Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.

Вот случай из практики
Сделал окосячку – стыки, «комар носа не подточит». Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.
Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально.
Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.
Взгляд со стороны

Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.
Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.

Строгание кромок
Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.

Калибровка деталей
Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание.
Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.

Торцовка деталей
Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.

Материал для подоконника
Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня.
Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.

Изготовление подоконника

Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.

Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов
Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.

Преимущество электроинструментов
Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.

Окончательная доводка деталей
Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.

Первая шлифовка
С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.

Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.

Вторая шлифовка
Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки.
С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.

Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.

Замки в деталях окосячки

Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.

Полезная программа SketchUp
На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?

После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.
Для чего нужны саморезы?
Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.
И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.
Заделка зазора на усадку
Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.
Последующие за окосячкой работы
Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!
Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание
Как правильно ставится оконная коробка
Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:
Конструкция Особенности Применение
П-образнаяв колоду Подходитдля всех типов деревянных домов Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип Простотаизготовления Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция Влёгких срубах
Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.
Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.
Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.
Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду
Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.
Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.
Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.
Обсада «в шип»
Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.
Монтаж на закладной брус
Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.
Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.
Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады
Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.
Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.
На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.
Шиповка оконных и дверных проёмов
Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.
На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
Для выравнивания паза берут стамески.
Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».
Черновая и чистовая обсада
Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.
Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.
Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.
Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.
Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.
Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме
Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.
Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:
Сквозь профиль на саморезы;
На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.
Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.
Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.
Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.
При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.
Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Окосячка в деревянном доме соими руками: особенности монтажа
При возведении деревянного дома своими руками особое внимание должно уделяться оформлению оконных и дверных проёмов, рамы которых не должны иметь «жесткой» фиксации со стенами сруба. Для их сочленения применятся специальная переходная конструкция, выполняемая в виде обсадной коробки из древесного материала и называемая окосячкой (обсадой). А как изготовить окосячку в деревянном доме своими руками? Об этом и пойдет речь в статье.
Необходимость в этом элементе отделки объясняется тем, что любой сруб подвержен так называемой «усадке», которая может растянуться на годы. Естественно, что при жёсткой фиксации оконных и дверных блоков элементы конструкции в процессе эксплуатации будут испытывать сильные деформационные воздействия со стороны сруба с угрозой их последующего разрушения.
Применение этого элемента связки позволяет уберечь установленные блоки от деформаций, возможных в процессе усадки сруба, а также позволяет перемещать его по вертикали в случае необходимости. И лишь после монтажа обсадной коробки в её проёме может быть установлен оконный или дверной блок, фиксируемый с жёсткой привязкой. Таким образом, окосячка в деревянном доме выполняет следующие функции:
формирует «подвижное» сочленение оконных и дверных блоков с венцами сруба;
позволяет оформить зазор требуемой величины, образуемый между верхней перемычкой блока и брусом перекрытия;
обеспечивает надёжную вертикальную связку отрезков стенных брусьев, расположенных по сторонам от проёма
Обратите внимание: Зазор над верхней перемычкой впоследствии уплотняется теплоизоляционным материалом (чаще всего – паклей или льняным волокном).
Виды обсад
Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:
по типу используемого при их изготовлении материала;
по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки
Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения). Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.
В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.
А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами
В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.
По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.
Монолитная обсадная коробка
При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.
Дополнительная информация:
Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной. А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.
Сборная обсада («в закладной брусок»)
Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».
Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:
двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
скрепляемых с ними толстых обсадных досок
После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).
Обратите внимание: Ширина закладного бруска, как и размер паза под него делаются чуть больше, чем у монолита. Это делается для того, чтобы повысить надёжность крепления.
Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».
Видео: Изготовление проема, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме
Порядок оформления шипов и пазов в проёме
Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:
В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.
Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка.
При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.
В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.
Важно! Пропилы на боковых поверхностях проёма следует делать очень аккуратно и постоянно контролировать глубину реза (в противном случае можно просто отрезать шип).
Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.
Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.
Изготовление обсадной коробки
Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.
Обратите внимание! Нижняя часть обсадной коробки делается не во всех случаях. Так, при обустройстве межкомнатных дверей она, как правило, отсутствует. А при установке «классических» окон ПВХ, например, снизу сначала фиксируется закладная доска и лишь после этого на ней делается подоконник.
Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этого приступать к удалению излишков материала (к его вырезке).
При этом очень важно не отрезать больше, чем требуется, поскольку нарастить материал уже не удастся (при этом обычно образуются щели, портящие внешний вид фасада).
Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель.
И лишь после этого в готовый проём помещается уже собранная обсадная конструкция (обычно она заводится сверху).
Общий порядок её сборки рассмотрим на примере формирования оконной обсадной коробки:
сначала берётся нижняя часть обсады («нижник»), к которой затем крепятся две боковины с обязательной проверкой точности совпадения замковых сочленений;
после этого боковины аккуратно подбиваются киянкой с внешних сторон, что необходимо для обеспечения их плотного прилегания к основанию;
на заключительном этапе сборки устанавливается так называемый «вершник»
Нередко этот элемент сборной конструкции не помещается между боковыми стойками, расстояние между которыми не всегда выдерживается строго по чертежам. В подобной ситуации не следует сразу браться за пилу и подгонять стойки под него. Проще всего воспользоваться вспомогательными приспособлениями в виде распорок требуемой длины, которые вбиваются сверху в проём и расширяют его до требуемых размеров.
Такие распорки вставляются под небольшим углом к горизонту и выравниваются по мере их подбивки. При этом боковые стойки немного смещаются за счёт уплотнения утеплителя и, наконец, занимают фиксированное положение. По завершении этой дополнительной процедуры вершник должен спокойно встать на место.
Видео: Окосячка в деревянном доме для пластиковых окон
что это такое обсада, виды, сборка обсадной коробки
Установка окон деревянного дома происходит по-другому чем в каменном. Виной тому свойства материалов стен. Дерево имеет уникальную структуру, которая не похожа ни на кирпич, ни на бетон в любом его исполнении. Даже если стены построены из сухого бруса, они будут и дальше усыхать, уменьшаясь в размерах. Чтобы компенсировать усадку, нужна окосячка окон в деревянном доме.
Особенности древесины как строительного материала
Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.
Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).
Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.
Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:
у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
у домов из сухого или клееного бруса — сразу.
Примечание. Естественная влажность бревна или бруса — это условное понятие без четких характеристик. Ее величина зависит от времени года и региона, где рубили лес, продолжительности транспортировки и складского хранения, в течении которого материал так или иначе высыхал. Поэтому длительность усадки может быть разной
Что это такое обсада
Обсада — это деревянная коробка из сухой древесины, в которую вставляют оконную раму. Назначение — нивелировать воздействие усадки стен, а она продолжается даже в относительно «старом» доме. Это возможно за счет того, что продольные размеры материалов из древесины практически не меняются при колебаниях влажности. Поэтому черновая коробка не будет сжимать окно, как это могло быть, если бы его вставили в «голый» проем.
А чтобы не сдавливало саму обсаду, её соединяют скользящим способом с боковыми стенами, оставляя зазор между вершником и верхним торцом проема.
Внутренний размер обсадной коробки делают по размеру окна (с учетом технологических зазоров под герметизацию пеной), а габарит отличается от размеров проема следующим образом:
высота всегда меньше;
ширина может больше или равной.
Виды окосячки окон
Соединение обсадной коробки с проемом изготавливают по типу «шип-паз». Такой способ обеспечивает:
надежную фиксацию в плоскости окна;
защиту стыка от продувания;
свободное перемещение коробки в проеме при условии, что ее не «прошил» насквозь крепеж оконной рамы.
Обсада бывает трех видов:
Короб делают из обычной обрезной доски. В боковых торцах проема вырезают пазы. Подбирают брусок сечением чуть меньше, чем просвет паза (или наоборот — паз вырезают чуть глубже и шире чем брусок). Закладывают бруски в пазы, вставляют в проем короб, крепят к брускам. Достоинство — простота конструкции и использование обычных, не профилированных, пиломатериалов. Недостаток — щель между бруском и коробкой. Несмотря на простоту изготовления и монтажа, есть риск того, что шурупы могут выйти сбоку бруска и заклинить обсаду.
Изготавливают две боковины в виде Т-образного бруска шипом наружу. Для вершника и подоконного элемента берут доску с вырезанными по коротким торцам шипами. Пазы нарезают в боковых торцах проема чуть большего сечения чем шип. Коробку собирают в проеме. Вначале закладывают в пазы вершник и подоконную доску, затем — боковины, и крепят между собой.
Изготавливают из бруска две П-образные боковины. Шипы нарезают в боковинах проема. В верней и нижней доске вырезают пазы. Собирают коробку в проеме, начиная с верхнего и нижнего элемента.
Отличия черновой окосячки оконных проемов от чистовой
Черновая окосячка отличается от чистовой профилем и качеством пиломатериалов. Помимо этого есть отличия и в отделке откосов после установки окна.
У черновой обсады внутренняя часть рамы гладкая. После установки окна и заделки монтажного шва пеной, обязательна чистовая отделка откосов.
Чистовую обсаду делают с выемкой под оконную раму по периметру короба со стороны улицы. Если сравнивать с кирпичными домами, то это как «четверть» наоборот. На изготовление идет исключительно древесина высокого сорта (А, Экстра, Прима). После установки окна, внутренняя часть проема не нуждается в дополнительной отделке. Это можно видеть на следующем фото:
Для черновой обсады можно использовать доску толщиной 40 мм с закладным бруском 50х50 мм. Для чистовой обсады, даже когда выбирают вид с закладным бруском, толщина доски не может быть меньше 65 мм (с учетом глубины четверти 25 мм). А если это боковины с Т-образным или П-образным профилем, то общая толщина лафета не может быть меньше 90 мм.
Обсада (окосячка) оконных проемов в деревянном доме для пластиковых окон
Устройство черновой обсады пластиковых и деревянных окон в принципе одинаковое. Единственная разница заключается в подготовке проема под конкретный размер окна, или наоборот — в заказе размеров окна под существующий проем с учетом подставочного профиля. Если пластиковое окно устанавливают в чистовую обсаду, то установочный профиль не нужен.
При заказе окна исходят из того, что высота должна быть меньше проема на 15-19 см (минус еще высота подставочного профиля для черновой обсады). Из них 8 см приходятся на толщину вершника и подоконной доски, 2-4 см — на герметизацию шва пеной, остальные — на компенсацию усадки. Ширину окна заказывают на 10 см меньше проема. Из них 8 см приходится на доску или видимую часть лафета боковин (остальная часть либо надевается шипом на паз, либо пазом на шип проема), а 2 см — на герметизацию шва пеной.
Окосячка своими руками
В качестве примера рассмотрим изготовление своими руками черновой обсады с пазом для пластикового окна.
Подготовка гребня (шипа)
Начинают с изготовления гребня. Обычно его ширину и толщину изготавливают немного меньше 50 мм (а паз в боковинах — больше 50 мм). Последовательность работ выглядит так:
Делают на срезе отметку внешнего края коробки, вынеся ее от оси стены наружу.
От этой отметки откладывают расстояние до паза в лафете, сдвигают немного внутрь, учитывая что гребень должен быть немного уже. Отбивают внешнюю вертикаль.
От внешней вертикали отступают на ширину гребня и чертят параллельную линию.
Наносят такие же линии на противоположной стороне.
Делают пропилы бензопилой или ручной циркуляркой по каждой линии. Глубина пропила не более 50 мм.
На стене снаружи и изнутри, отступив на 50 мм от края проема, отбивают вертикали и делают пропилы такой же глубины.
Срезают стамеской лишнюю древесину, и дорабатывают поверхность гребня шлифовкой.
Изготовление боковин, вершника и подоконной доски
Делают чертеж коробки с указанием размеров каждой детали. Для боковин берут брус 100х150 мм. Меньшая сторона сечения — толщина боковины, большая — ширина. Для верхней и нижней детали коробки заготавливают доску 40х150 мм.
Технология изготовления боковин следующая:
Отрезают два куска длинной на 20-30 мм больше высоты оконной рамы.
Посредине широкой стороны чертят осевую. От нее отбивают две линии на расстоянии 50 мм друг от друга и от краев бруса.
Режут два пропила глубиной не менее 50 мм. Между ними делают еще два таких же пропила на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга.
Вырезают стамеской паз, дорабатывают дно до ровного состояния.
Верхнюю и нижнюю часть коробки делают так:
Вырезают две одинаковых доски. Длину каждой из них делают чуть меньше суммы ширины проема рамы и две высоты гребня.
По коротким торцам, на удалении от углов по 50 мм, делают два пропила такой же длины.
Между пропилами дрелью сверлят несколько отверстий, по которым вырезают паз.
Сборка обсадной коробки
Перед сборкой необходимо обработать антисептиком торцы проема и детали обсады, а также утеплить шов между будущей коробкой и стеной. Для боковин и нижней доски коробки используют межвенцовый ленточный утеплитель из джута или льна — им обкладывают гребень и стелют на подоконный торец проема.
Сборку ведут так:
На гребни надевают пазами нижнюю поперечную доску. Выставляют по уровню, прокладками, крепят к венцу.
Заводят вершник по диагонали пазами в гребни, поднимают вверх, фиксируют.
Надевают пазами на шипы боковые стойки. На них опускают вершник.
Проверяют геометрию обсадной коробки, при необходимости корректируют. Должна образоваться черновая рама шире и выше оконной (с учетом подставного профиля) на 2 см.
Сшивают саморезами боковины и поперечные детали.
Наглядно это увидеть можно на видео ниже:
Завершающий этап перед монтажом окна и отделкой — утепление усадочного зазора.
Монтаж окна
Установку пластикового окна в черновую обсаду проводят креплением через профиль. Распашные створки снимают с петель, у глухих демонтируют стеклопакет. Расстояния от угла до крепежа равно 10-15 см, а между крепежом — зависит от цвета и ширины профиля рамы согласно инструкции изготовителя.
Установка проходит так:
Вставляют в коробку окно.
Выставляют по уровням и в плоскости, используя монтажные клинья.
Крепят саморезами.
Обрабатывают древесину в зазорах антисептиком. После его высыхания, заполняют шов специальной клей-пеной для дерева.
Монтируют отлив, подоконник. Зашивают откосы доборными досками.
Окончательную отделку завершают установкой внешнего и внутреннего наличника.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна
Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.
Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.

Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.
Итак, приступим!
Материал для окосячки — это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный — калиброванный) из сосны.
На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.
Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема — на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.
На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.
Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда.
Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!
Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.
Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.
Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.
Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.
Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.
В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом.
Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!
Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.
Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.
В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя.
Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.
В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.
Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела.
Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.
Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.
Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.
В статье «Порядок установки окон в деревянном доме» описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.
Утеплитель — льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!
Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней.
Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива.
Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.
Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня — это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево — живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.
Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.
Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.
Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.
В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.
Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка — как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.
Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел — это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится.
Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству.
Хочется идти тем же самым путем — тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.
Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.
Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.
От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!

Обсада, окосячка проемов в деревянном доме своими руками
Обсада, окосячка – специфические термины профессиональных строителей, на привычном для широкого круга граждан языке так называют специальную конструкцию из дерева, предназначенную под установку окон и дверей в деревянном доме. В течение всей жизни деревянного дома, обсадные рамы выполняют важную роль: окосячка в брусовом доме предотвращает деформацию сруба и посадочных проемов, защищает двери и окна от горизонтальных и вертикальных подвижек на этапе усадки деревянных строений и при их эксплуатации.
Особенностью обсадных рам является способ их соединения с элементами сруба, соединение делают с помощью замков, позволяющих брусу «дышать» – деформироваться в вертикальной плоскости. Крепление нагелями, саморезами или гвоздями является грубой ошибкой.
Правильно сделанная обсада в доме из профилированного бруса обеспечивает:
Устойчивость сруба,
Предотвращение деформации оконных и дверных проемов,
Эффективность тепло- и гидроизоляции,
Надежную работу створок окон и дверей.
Установка обсады в деревянном доме делается обязательно и не зависит от того, будут ли деревянные окна или стеклопакеты. Из чего и как сделать окосячку своими руками, индивидуальный застройщик должен определиться на этапе подготовки к строительству, заблаговременно приобрести необходимый материал и подготовить инструмент.
Элементами обсады являются вершник, боковины – косяки, подоконная или пороговая часть, для их изготовления используют брус шириной 200-250 мм. При использовании бруса больших размеров, в массиве древесины могут образовываться нежелательные трещины. Лучшим вариантом для конструкции обсады будет использование клееного бруса.
Окосячка в деревянном доме – разновидности конструкции
Окосячка окон и дверей отличаются мелкими деталями, ее можно выполнить несколькими способами:
Закладная в брусок,
В колоду – «П» -образная,
В шип – «Т»-образная.
Соединение в закладной брусок самое простое и дешевое, такая обсадная рама легкая, но ненадежная, входные двери ее легко расшатают. Устанавливается в дачных домиках, банях, хозяйственных постройках, используется для окосячки дверных проемов межкомнатных дверей.

Разновидности конструкции окосячки
Процесс изготовления обсадной рамы «в шип» или «в колоду» более трудоемкий и затратный, все составные части изготавливаются путем обработки цельной древесины. Конструкция массивная и надежная, позволяет устанавливать окна и двери любого веса и габаритов. Выбор типа соединения определяется наличием инструмента: изготовление окосячки «в шип» потребует только циркулярку, для пропила паза в «П»-образной конструкции необходима фреза. Мастера считают, что крепление «в шип» более надежное и рекомендуют его для установки тяжелых входных дверей.
Окосячка в закладной брусок
Несущей частью такой конструкции является закладной брусок 50х50, для закладки бруска в боковой кромке сруба цепной пилой вырезается паз. Брусок устанавливается в паз с незначительным усилием, обеспечивающим его крепление.
Стороны обсадной коробки изготавливают из обрезной доски толщиной 50 мм и скрепляют простейшим замком «шип-паз». Обсадную коробку устанавливают в собранном виде, крепят к закладному бруску саморезами. Щели заделывают джутом и обрабатывают силиконовым герметиком. Изготовление обсады в закладной брусок не требует специального инструмента, паз под брус вырезают цепной пилой.
Обсада «в шип» и «в колоду»
Обсадные коробки делают из бруса, крепление шип-паз рубится в косяках рамы и в вертикальных ребрах проема. Если в боковой части обсадной коробки вырубают паз, соединение называют «П»-образная окосячка, если рубится шип – «Т» образная. В обоих случаях размеры шипа должны быть не менее 70х70 мм.

Элементы обсады: вершник и боковина
Боковые части проема обрабатывают цепной пилой, обсаду полностью изготавливают на циркулярном станке. Для прокладки утеплительной лентой, предусматривают разницу в 4-5 мм между шириной шипа и паза.

Элементы обсады: нижник
Вершник и подоконник с косяками скрепляют замками, для верхней детали – вершника, необходим специальный замок, позволяющий манипулировать в горизонтальной плоскости, чертежи таких замков можно найти в Интернете. Под установку окон по всему периметру вырубают посадочный паз высотой 15-20 мм и глубиной, равной размеру оконных рам. Лучшим соотношением ширины бруса обсадной коробки и глубины посадочного паза считается одна четверть.
Перед установкой обсадную коробку обрабатывают антисептическими и влагоотталкивающими пропитками, порядок монтажа конструкции:
На нижнюю часть и косяки проема укладывают утеплительную ленту,
Подоконник устанавливают в нижнюю часть проема горизонтально и крепят к срубу нагелями,
Боковые стойки выставляют вертикально и крепят с подоконником в замок,
Устанавливается и горизонтируется вершник,
Щель между вершником и проемом конопатят джутовой паклей.
Порядок установки обсадной коробки для окон и дверей не отличается. Для усиления применяют клееную обсаду, в этом случае крепежные замки сажают на клей.
Секреты мастеров
При возведении сруба под усадку лучше использовать простую «черновую» обсаду, позволяющую сохранить геометрию проемов в процессе усушки, после усушки заменить на постоянную – «чистовую». В качестве чернового варианта можно выбрать более дешевую обсадную раму, выполненную в закладной брусок.
Окосячка окон в деревянном доме должна иметь компенсационный зазор, делают такой зазор величиной 50-80 мм между вершником и верхней частью проема.
При замене старых окон на пластиковые, окосячку окон в деревянном доме менять не надо, размеры стеклопакетов заказывают по размерам старой рамы. Может потребоваться увеличение посадочного паза, эту операцию легко сделать самостоятельно.
Обсада может испытывать значительные деформирующие нагрузки, для его изготовления лучше выбирать клееный брус или брус из сухой древесины без сучков (сорт не ниже «А»). Делать из клееного бруса обсад для бани не рекомендуется, материал обладает низким коэффициентом влагопоглощения и будет постоянно влажным.
На межкомнатных дверях можно сэкономить, нижнюю перекладину в обсадной раме не делать, а ее фиксацию обеспечить за счет досок пола.
Необходимый инструмент
Для работы со срубом необходима цепная пила, детали обсада изготавливают с применением циркулярной пилы, фрезера и электрорубанка. При монтаже потребуется уровень, столярный угольник, киянка и стамеска.
Заключение
Начиная строительство собственного дома, застройщик должен понимать, что такое окосячка и как этот элемент влияет на надежность строения. Окосячку в брусовом доме можно сделать своими руками или заказать в столярной мастерской.
вигвамов, длинных домов, вигвамов, домиков и других домов американских индейцев
В Северной Америке было много разных типов домов американских индейцев. Каждому племени требовалось жилье, соответствующее их образу жизни и климату.
Рекламные ссылки
Поскольку Северная Америка — большой континент, у разных племен были очень разные погода, с которой нужно бороться. В пустынях Аризоны температура может достигать 120 градусов По Фаренгейту, а в тундре Аляски -50 нет ничего необычного.Естественно, коренные американцы разработали разные типы жилищ, чтобы выжить в этих разных средах. Также, у разных племен американских индейцев был разный традиционный образ жизни. Некоторые племена были сельскохозяйственных — они жили в оседлых деревнях и обрабатывали землю для кукурузы и овощи. Им нужны были дома, которые прослужили бы долго. Остальные племена были более кочевыми , часто перемещались с места размещать, когда они охотились и собирали еду и ресурсы.Oни нуждались в домах, которые были портативными или простыми в строительстве.
Вот описания и фотографии некоторых стилей домов коренных американцев. люди развивались годами, чтобы соответствовать этим потребностям.

Дома коренных американцев
Wigwam Homes
Вигвамы (или wetus ) — это дома коренных американцев, используемые индейцами Алгонки в лесных районах. Wigwam — слово, означающее «дом» в племени абенаки, а wetu — слово, обозначающее «дом» в вампаноаге. племя. Иногда их еще называют берестяных домов . Вигвамы — это маленькие домики, обычно 8-10 футов в высоту. Вигвамы изготавливаются из деревянных каркасов, покрытых ткаными циновками и листами бересты. Рама может иметь форму купола, конуса или прямоугольника с арочной крышей. После того, как береста закреплена, веревки или полоски дерево оборачивается вокруг вигвама, чтобы удерживать кору на месте.Вот некоторые фотографии женщины, строящей вигвам.

конусообразная куполообразная прямоугольной формы каркас вигвама
Вигвамы — хорошие дома для людей, которые остаются на одном месте месяцами. Большинство алгонкинских индейцев жили вместе в оседлых деревнях во время сельскохозяйственного сезона, но зимой каждая семейная группа переезжала в свой охотничий лагерь.Вигвамы не портативные, но они маленькие и их легко собрать. Семьи лесных индейцев могут строить новые вигвамы каждый год, когда они создают свои зимние лагеря.
Длинные дома
Длинные дома — это дома коренных американцев, используемые племенами ирокезов и некоторыми из их соседей-алгонкинов. По конструкции они похожи на вигвамы, с каркасом из жердей и покрытием из коры вяза. Главное отличие в том, что длинных домов очень много. больше, чем вигвамы.Длинные дома могут быть 200 футов в длину, 20 футов в ширину и 20 футов в высоту. Внутри длинного дома приподнятые платформы создавали второй этаж, который использовался под спальное место. Коврики и деревянные перегородки разделяли длинный дом на отдельные комнаты. Каждый длинный дом разместил целый клан — аж 60 человек!

эскиз длинного дома длинный дом в разрезе длинный дом сегодня
Длинные дома — хорошие дома для людей, которые намерены оставаться на одном месте надолго.Длинный дом большой и требует много времени строить и украшать. Ирокезы были земледельцами, которые жили в постоянных деревнях. Мужчины-ирокезы иногда строили вигвамы для себя, когда они отправлялись на охоту, но женщины могли прожить в одном длинном доме всю жизнь.
Вигвам
Типи (также пишется Типи или Типи ) — это шатровые дома американских индейцев, используемые племенами равнин.Вигвам представляет собой деревянный каркас конусообразной формы, покрытый буйволиной шкурой. Как и современные палатки, вигвамы тщательно спроектированы так, чтобы настраивается и быстро ломается. По мере того как племя переходило с места на место, каждая семья приносила с собой шесты типи и прятала палатку. Первоначально вигвамы были около 12 футов в высоту, но как только племена равнинных индейцев приобрели лошадей, они начали строить их вдвое выше.

Индийский вигвам, фотография фото устанавливаемых вигвамов
Вигвамы — хорошие дома для людей, которые постоянно в движении.Равнинные индейцы часто мигрировали, чтобы следить за перемещениями стада буйволов. Целая деревня индейцев Равнин могла собрать вигвамы и подготовить их к переезду в течение часа. Было меньше деревья на Великих равнинах, чем в лесах, поэтому для равнинных племен было важно носить с собой свои длинные шесты всякий раз, когда они путешествовали, вместо того, чтобы каждый раз искать новых.
Дома из травы
Дома из травы — это дома американских индейцев, которые использовались на Южных равнинах такими племенами, как каддо.Oни напоминают большие вигвамы, но сделаны из других материалов. Домики из травы сделаны с деревянным каркасом, изогнутым в форме улья, и покрытый соломой высокой травы прерий. Это были большие здания, иногда более 40 футов в высоту.

Уичито травяной дом Газонный домик Каддо строительство
Дома из травы — хорошие дома для людей в теплом климате. На северных равнинах зимы слишком холодные, чтобы строить дома из травы прерий.Но на южных равнинах Техаса такие дома были удобны для людей, которые их использовали.
Дома из прутьев и мазей
Дома из плетеных и мазаных деревьев (также известные как asi , слово чероки для них) — это дома коренных американцев, используемые племенами юго-востока. Дома из плетения и мазанки изготавливаются путем плетения речного тростника, дерева и лозы в каркас, а затем покрытия каркаса штукатуркой.Крыша была либо соломенной с травой или покрытые корой.

Рама из речного тростника штукатурка и соломенная крыша
Дома из плетеной и глиняной плитки — это постоянные постройки, на строительство которых требуется много усилий. Как и длинные дома, это хорошие дома для сельскохозяйственных людей, которые намеревались оставаться на одном месте, как чероки и крики. Для изготовления домиков из плетня и штукатурки необходим достаточно теплый климат для высыхания штукатурки.
Цыплята
цыплят (также известные как хижины для цыплят , домиков на сваях или жилища на платформе ) — это дома коренных американцев, используемые в основном в Флорида племенами вроде индейцев семинолов. Домики для цыплят состояли из толстых столбов, поддерживающих соломенную крышу и плоскую деревянную платформу. поднялся на несколько футов над землей. У них не было стен. Во время ливня индейцы Флориды пристегивали брезент из кожи или ткани, чтобы каркас цыплят, чтобы оставаться сухими, но большую часть времени стороны конструкции оставались открытыми.

рисунок цыпленка Цыпленок семинола
Цыплята — хорошие дома для людей, живущих в жарком болотистом климате. Длинные столбы не дают дому провалиться в болотистую землю, и поднятие пола хижины над землей удерживает болотных животных, как змей, из дома. Стены или постоянное покрытие дома не обязательно в тропическом климате, где никогда не бывает холодно.
Adobe Houses
Дома Adobe (также известные как pueblos ) — это жилые комплексы коренных американцев, используемые индейцами пуэбло на юго-западе.Adobe pueblos — это модульные многоэтажные дома из самана (глины и соломы, обожженные в твердые кирпичи) или из больших камней, склеенных вместе. с саманом. Каждый глинобитный блок является домом для одной семьи, как современная квартира. Вся конструкция, которая может содержать десятки единиц, часто бывает домашним на весь расширенный клан.

Дома индейцев пуэбло Жилые дома в необитаемом утесе Пуэбло Хопи Меса
Дома из самана — хорошие дома для строительства в теплом и сухом климате, где саман можно легко смешивать и сушить.Это дома для фермеров которым нет необходимости перемещать свою деревню на новое место. Фактически, некоторые люди пуэбло жили в одном и том же комплексе глинобитных домов, такие как Sky City, на протяжении десятков поколений.
Земляные дома
Земляной дом — это общий термин, относящийся к нескольким типам домов коренных американцев, включая хоганов навахо, землянки сиу, субарктические дерновые домики и индейские коттеджи Западного побережья и плато.Земляные дома, построенные разными племенами, имели разный дизайн, но все полуподземных жилищ — жилые помещения, похожие на подвал, вырытые из земли, с куполообразным курганом, построенным наверху (обычно деревянный каркас, засыпанный землей или камышом.)

Пауни земной домик Навахо хоган Дерн на Аляске
Земляные дома хороши для людей, которые хотят иметь постоянный дом и живут на территории, не засаженной деревьями.(Трудно копать под землей дома в районах с большим количеством корней деревьев!). Жизнь частично под землей имеет ряд преимуществ, особенно в суровых климатических условиях — земля обеспечивает естественную защиту от ветра и непогоды.
Доски
Доски — это дома коренных американцев, используемые племенами Северо-Западного побережья (от Северной Калифорнии до Аляски). Доски строят из длинных плоских досок кедрового дерева, прикрепленных к деревянному каркасу.Деревянные дома коренных американцев очень похожи на старые Европейские дома, но индейцы не научились их строить у европейцев — такой стиль дома использовался на Северо-Западном побережье задолго до этого. Приехали европейцы.

Планка из чавычи Юрок дощатый дом
Доски — хорошие дома для людей в холодном климате с большим количеством высоких деревьев. Однако время тратят только люди, которым не нужно мигрировать. и усилия по строительству этих больших постоянных домов.Большинство коренных американцев, живущих в дальних северных лесах, должны регулярно мигрировать, чтобы следовать стада карибу и другую дичь, поэтому дощатые домики для них не лучший выбор. Только прибрежные племена, зарабатывающие на жизнь рыболовством, зарабатывали такие дома.
Иглу
Иглу (или Иглу ) — это снежные дома, используемые инуитами (эскимосами) северной Канады. Не все инуиты использовали иглу — некоторые строили вместо них дома из дерна, используя вместо деревянных шестов для каркаса китовые кости.Иглу имеет куполообразную форму. Слегка выкопанный, но он построен из снега, с большими глыбами льда, расположенными по спирали и набитыми снегом, образуя купол.

Инуитское (эскимосское) иглу Строительство иглу Внутри иглу
Иглу — хорошие дома для полярного региона, где земля мерзлая, снежный покров глубокий, а деревьев мало.Снег — хороший изолятор, а плотные глыбы льда обеспечивают хорошую защиту от арктических ветров.
Укрытия для щеток
Приюты (включая wickiups , навесов , gowa и т. Д.) — это временные жилища коренных американцев, используемые многими племенами. Укрытия для кустарников обычно очень маленькие, как палатки. Обычно люди не могут стоять прямо в хижинах с кустарниками — они используются только для сна.Укрытие для кустарника представляет собой простой деревянный каркас, покрытый щеткой (ветки, листья, трава). Каркас может быть конусообразным, с одной стороной левой. открываются как дверь или имеют форму шатра, с открытыми обоими концами.

коническая рама фитиль конический Палаточный каркас палаточный кустарник
Большинство коренных американцев строили укрытие из кустарника, только когда отдыхали в кемпинге в пустыне.Но некоторые мигрирующие племена, которые жили в теплом и сухом климате, например, племена апачей, регулярно строили дома кустарниковые убежища. Их можно собрать быстро из материалов, которые легко найти в окружающей среде, поэтому люди, которые строят деревни из кустарников, могут свободно передвигаться без нужно таскать шесты типи.
Живут ли коренные американцы в подобных домах сегодня?
Большинство коренных американцев не живут в старомодных домах индейцев, подобных тем, что изображены на этой странице, как и другие американцы. срубы.Единственный стиль жилья коренных американцев на этой странице, который до сих пор используется в качестве дома, — это дома из индейского кирпича. Некоторые семьи пуэбло до сих пор живут в тех же глинобитных домах, в которых жили их предки. Есть также несколько старейшин на Резервация навахо, которые по-прежнему предпочитают жить в хоганах. Но в остальном традиционный Дома коренных американцев, подобные этим, обычно строятся только для ритуальных или церемониальных целей, например, домики для пота или зал для собраний племен. Большинство американских индейцев сегодня живут в современных домах и квартирах, как и североамериканцы из других этнических групп.
Рекламные ссылки
.
Урок аудирования на английском языке на дому
УРОК ДОМА
Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, орфографии и лексике для этого урока на Houses . Нажмите на ссылки выше или просмотрите действия под этой статьей:

Ваш браузер не поддерживает этот аудиоплеер.
ПРОЧИТАТЬ
Все дома уникальны. Даже если они выглядят одинаково снаружи, они очень разные внутри.Я считаю дома очень интересными. Мне нравится смотреть на то, как они построены, и на стиль, в котором они построены. В Лондоне много домов, которым сотни лет. Это красиво. Вы все еще можете увидеть большую часть оригинальной деревянной и каменной структуры. Интересны и современные дома. Забавно, как они копируют многие черты старых домов. Я люблю смотреть на дома, когда путешествую. В каждой стране есть свой особый дизайн, от Японии до Аравии и Греции. Сегодня люди строят экологически чистые дома.Им нужны дома, которые экономят энергию и помогают защитить планету.
МОЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ
Отправьте этот урок друзьям и учителям. Щелкните значок @ ниже.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ
Все дома _______________________. Даже если они выглядят одинаково снаружи, они очень разные _______________________.Я считаю дома очень интересными. Мне нравится выглядеть _______________________ они сложены и стиль _______________________. В Лондоне много домов, которым сотни лет. Это красиво. Вы можете _______________________ оригинальной деревянной и каменной конструкции. Интересны и современные дома. Забавно _______________________ многие черты старых домов. Я люблю искать _______________________ Я путешествую. В каждой стране есть свои _______________________, от Японии до Аравии и Греции.Сейчас люди строят _______________________ домов. Им нужны дома _______________________ и они помогают защитить планету.
ИСПРАВИТЬ ВПИСАНИЕ
Все дома iqneuu . Даже если они выглядят одинаково снаружи, на eiinsd они сильно отличаются. Я считаю дома очень интересными. Мне нравится смотреть, как они построены, и на tesyl , из которых они построены. В Лондоне есть много домов, которым hduesrnd лет.Это красиво. Вы все еще можете увидеть большую часть rongilai из дерева и камня ruesrttcu . Интересны и современные дома. Забавно, как они копируют многие из setfraeu старых домов. Я люблю смотреть на дома, когда путешествую. В каждой стране есть свой особый дизайн, от Японии до Аравии и Греции. В настоящее время люди строят эко-дома, в настоящее время — дома. Им нужны дома, которые экономят yeergn и помогают защитить ntaelp .
РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА
Все дома уникальны. если даже внешний вид они снаружи, разные, они очень внутри . Я считаю дома очень интересными. Мне нравится смотреть, как они построены , они построены и стилизованы под . В Лондоне много домов, которым сотни лет назад . Это красиво. Вы можете увидеть еще много дерева, оригинального и каменного строения. Интересны и современные дома. Забавно, как они копируют многие черты старых домов. люблю смотреть на дома, когда путешествую Я . В каждой стране есть свой особый дизайн, от Японии до Аравии и Греции. дом — На сегодняшний день экологически чистые люди дома. Они хотят, чтобы дома экономили энергию, чем , и помогали защитить планету.
ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА А (Не показывайте их студенту Б)
1.
________________________________________________________
2.
________________________________________________________
3.
________________________________________________________
4.
________________________________________________________
5.
________________________________________________________
6.
________________________________________________________
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА B (Не показывайте их студенту A)
1.
________________________________________________________
2.
________________________________________________________
3.
________________________________________________________
4.
________________________________________________________
5.
________________________________________________________
6.
________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОМОВ
Напишите в таблице пять ХОРОШИХ вопросов о домах.Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.
Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.
СТУДЕНТ 1
_____________
СТУДЕНТ 2
_____________
СТУДЕНТ 3
_____________
В.1.
Q.2.
Q.3.
В.4.
Q.5.
Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.
ПИСЬМО
Напишите о домах за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ДОМАШНИЕ РАБОТЫ
1.Расширение словарного запаса: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.
2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете дополнительную информацию о домах. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.
3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале о домах. Прочтите то, что вы написали одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.
4. ДОМАШНИЙ ПОСТЕР Сделайте плакат о домах. Покажите его своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о своих плакатах.
5. МОИ ДОМА УРОК: Сделайте свой собственный урок английского языка на дому. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.
6. ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение о домах.Поделитесь своими выводами с классом.
ОТВЕТОВ
Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.

,
Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Древесина является основным веществом деревьев. Он в основном образован сосудами ксилемы, которые переносят воду вверх по растению. Из дерева делают здания и мебель, а также для искусства. Дрова — это топливо. Бумага изготавливается из древесных волокон. Древесина — возобновляемый ресурс, хотя в последние столетия его стало меньше.
Дерево очень трудно резать, но оно также очень прочное. Лесоруб — это человек, который рубит деревья.После падения дерева древесину в нем можно разрезать на длинные прямые части, называемые пиломатериалами. Затем пиломатериалы можно использовать для изготовления столбов или соединить гвоздями, шурупами или даже клеем, чтобы сделать деревянные рамы для других форм.
Древесина бывает разных пород. Дуб, клен (твердая древесина), сосна и красное дерево (мягкая древесина) — широко используемые породы древесины. Древесину обычно делят на хвойные (хвойные) и лиственные (цветущие).
Долгое время и даже сегодня многие здания, в основном дома, строились из дерева.Чтобы построить дом из дерева, пиломатериалы складываются в рамы, которые имеют форму каждой стены, пола и крыши дома. Затем каркасам придают форму домика. Затем рамы можно накрыть, чтобы получились сплошные стены. Иногда стены делают более деревянными.
Когда дом или здание снаружи покрыты деревом, деревянные части обычно плоские и сложены друг на друга. Эти кусочки называются битумной черепицей. Дерево также иногда используется в других частях дома, таких как двери и лестницы.Из дерева также делают заборы.

Плотники строят дома в основном из мягкой древесины, например, из сосны. Для изготовления многих видов мебели они используют более твердую древесину, такую как клен или дуб. Когда кто-то строит что-то из дерева, они часто это красят. Краска защищает и украшает древесину. Некоторым людям нравится внешний вид дерева, поэтому они наносят на него прозрачную краску под названием лак . Это помогает защитить древесину и придает ей блеск.
Некоторые люди занимаются искусством из дерева. Иногда скульптуры строят из дерева: см. Гринлинг Гиббонс.
Обычные карандаши деревянные. Внутри находится «свинец», который на самом деле не является свинцом. Глина или воск и графит образуют «грифель» в карандаше.
Древесина превращается в бумагу на крупных фабриках, называемых бумажными фабриками. Тепло, химикаты и машины отделяют волокна целлюлозы от других частей и вдавливают волокна в бумагу.
Джейн Ф.В. 1970. Структура дерева . 2-е изд. Под редакцией К. Уилсона и Д.Дж. Белый. Лондон: Адам и Чарльз Блэк.ISBN 9780713609127
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Wood .
,
Английский словарь — Способы создания звуков
шелест : издавать звук, похожий на тот, который издают листья или листы бумаги при движении.
Листья на ветке шелестели на ветру.
clink : издайте короткий высокий звук, как будто стеклянные или металлические предметы ударяются друг о друга.
Пока она несла поднос, звенели стаканы.
щель : издавать высокий звенящий звук, как будто стеклянные или металлические предметы ударяются друг о друга.Это также относится к шуму монет.
Они щелкнули бокалами и выпили тост за пару.
clang : издает громкий, продолжительный, звонкий звук, как будто металл ударяется о другой металлический предмет.
Дверь с лязгом захлопнулась, и лифт поднялся.
звонок : издает медленный звон, как большие колокола в церкви.
Колокола звонили, когда Папа умер.
колокольчик : издайте звенящий звук, как маленькие колокольчики или часы, которые говорят, сколько сейчас времени.
Часы в гостиной пробили пять.
звон : издает легкий звонкий звук, как у очень маленьких колокольчиков или металлических предметов.
Звонок означал, что дворецкий должен немедленно идти.
bang : издайте громкий звук при ударе по чему-либо.
Я стукнул в окно, чтобы привлечь ее внимание.
crunch : шум, как будто что-то раздавливается.
Когда мы подходили к дому, у нас под ногами хрустели листья.
трещина : издайте внезапный короткий громкий звук, похожий на небольшой взрыв.
Мы могли слышать раскат грома над нами.
авария : внезапно издайте громкий звук, как будто во что-то ударили.
Снаружи грянул и прогремел гром.
визг : издавать громкий, неприятный, высокий шум, визг.
Вскрипели тормоза, потом мы услышали грохот.
рев : издает непрерывный громкий звук.
Над ними ревел вертолет.
drone : издает непрерывный низкий глухой звук.
Над головой гудел самолет.
thud : ударить что-нибудь с громким шумом.
Волны грохотали о борт корабля.
clatter : издавать громкий неприятный звук при ударе о твердые предметы.
Поднос соскользнул и упал на пол.
царапина : издает грубый неприятный звук, трясь о твердую поверхность.
Стулья громко скрипели, когда мы вставали.
скрип : издает долгий сильный шум, как деревянный пол, когда по нему ходит.
Лестница скрипнула, когда она поднималась.
Дверь со скрипом открылась.
писк : короткий сильный шум.
Ботинки скрипели на кафельном полу.
стук : издавать звук при ударе костяшками пальцев.
Кто-то стучится в дверь.
patter : издавать короткие тихие звуки, ударяясь о поверхность.
Дождь стучал по окнам.
жужжание : издает грубый непрерывный звук, как пчела или муха.
Мы слышали гудение пил в лесу.
гудок : громко шумите с помощью рожка.
Водители просигналили, но демонстранты не двинулись с места.
гудок : громко гудеть при помощи гудка автомобиля. В Великобритании устройство называется «гудок», в США — рог.
На нас гудела машина сзади.
звенящий : издайте звонкий звук, когда вас тянут и внезапно отпускают.
Он заигрывал по струнам гитары.
штанга : издайте громкий глубокий шум, как при взрыве бомбы.
Вокруг палаточного лагеря прогремели бомбы.
bonk : издайте внезапный короткий глубокий звук, как будто деревянной ложкой бьется о стену или пол.
ныть : издайте длинный высокий звук, потому что вам больно или вы несчастны.
Собаке было очень грустно; он скулил всю ночь.
хныканье : издавать низкие плачущие звуки.
Всю ночь она слышала собачье хныканье.
гул : издавайте музыкальные звуки с закрытыми губами.
Если вы не знаете мелодию, вы можете просто напевать ее.
свисток : издает высокий музыкальный звук, выталкивая воздух через сморщенные губы.
Она насвистывала мелодию, убирая на кухне.
шипение : издать длинный звук «s», как змея.
Шины зашипели на мокрой дороге.
Зрители начали шипеть и гудеть.
нюхать : осторожно вдохнуть воздух носом.
Перестань нюхать и высморкайся.
фырканье : шуметь, выдыхая воздух через нос, чтобы показать, что вы раздражены или развлечены.
Пол фыркнул от смеха.
вздох : внезапно вдохните так, чтобы было слышно.
Публика ахнула от удивления.
крик : громко и радостно кричать.
Игроки бегали по полю, радостно крича.
chant : читайте или пойте ровно или используя только один тон.
Этот священник обычно читает литургию.
boo : пошуметь, чтобы выразить недовольство.
Зрители начали освистывать, и он покинул сцену.
стон : сделайте длинный тихий звук, чтобы показать боль или несчастье.
Он стонал и плакал от боли.
приветствие : крик, чтобы показать счастье, одобрение или поддержку.
Зрители приветствовали появление команды.
хлоп : издайте короткий резкий звук, ударяя руками друг о друга, чтобы показать одобрение или удовольствие.
Зрители хлопали в ладоши при появлении актеров.
plop : издайте звук, как будто падаете в воду.
Лягушка шлепнулась в пруд.
sizzle : издает звук, как жареный бекон на сковороде.
Колбаски на сковороде начали шипеть.
swish : издает мягкий звук, быстро перемещая что-нибудь в воздухе.
Ее бальное платье колыхалось при ходьбе.
blare : издает громкий неприятный звук.
Мы могли слышать рожки снаружи.
грохот : издайте серию коротких низких звуков.
Слышен раскат грома.
шумоподавитель : издавать звук присасывания, как при ходьбе по грязи.
Ее туфли хлестали, когда она шла по грязи.
погремушка : издайте серию коротких звуков, как будто маленькие предметы ударяются друг о друга.
Бутылки звенели, когда он нес ящики.
щелкните : издайте короткий резкий звук в знак неодобрения или при использовании компьютерной мыши.
Его мать щелкнула языком и закрыла дверь.
щебетание / щебет (Великобритания): издает короткий высокий звук, как маленькие птицы по утрам.
Мы проснулись и услышали щебетание птиц.
клюшка (Великобритания): издавайте тихий звук, как у автомобиля с малооборотным двигателем или моторной лодки.
Старый автомобиль застрял.
кудахтанье : издайте короткий низкий звук, как цыплята.
Мы слышали кудахтанье цыплят.
сигнал : издает высокий электронный звук, например пейджер, мобильный телефон или таймер.
Таймер начал пищать, показывая, что яйца были приготовлены.
треск : издавать короткие звуки, как будто что-то горит в огне.
В огне потрескивали поленья.
булькать : издавать низкий звук, как будто течет вода.
Он слышал, как в лесу журчит река.
свист : мягкий звук, издаваемый чем-то, быстро движущимся по воздуху, или когда воздух выталкивается из чего-либо.
Поезд со свистом проехал по станции.
Мы благодарим Алисию Мансиллу (из Буэнос-Айреса, Аргентина), Фрэнсис Диксон-Кларк (из Сан-Паулу, Бразилия) и Наталью Никола (из Мар-дель-Плата, Аргентина) за их вклад.
Конос мс? Enva tu colaboracin junto con tu nombre, ciudad y pas, y ser agregada! Поделись своими знаниями!
Волвер
Otras pginas que pueden interesarte
,

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Как провести в частный дом воду из скважины: Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Май 29, 2019 автор alexxlab Разное

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание
Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.
Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).
Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины
Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.
Как сделать систему водоснабжения из скважины?
Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.
Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.
Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.
Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.
Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.
Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:
Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи
Лозоходство.
Использование алюминиевых рамок.
Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).
Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.
Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).
Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.
При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.
Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:
Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.
Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода
Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).
После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑
Оборудование для создания водопровода
Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:
Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
Запорно-регулирующая арматура (краны).
Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).
Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).
Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).
Схема водоснабжения двух домов из одной скважины
Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑
Как провести воду в дом из скважины?
Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.
Начинаем подключение с обустройства скважины:
Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
Устанавливается кессон.
Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.
Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.
После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.
Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне
Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:
Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
Подключить электрокабель.
Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.
После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.
Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.
Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).
Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.
После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).
Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:
Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.
к меню ↑
Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

Главная страница » Водоснабжение дома и дачи
Как завести в дом воду из скважины
Владельцев частных коттеджей часто интересует, как завести в дом воду из скважины, ведь это самый рациональный вариант устройства системы водоснабжения. Не каждому хочется зимой бороться с замерзающей скважиной и беспокоиться из-за отсутствия воды.
Если вы думаете о том, как из скважины провести воду в дом, то сначала нужно определиться со схемой, бюджетом.
С устройством скважины, какое оборудование будет подключено к скважине и как выполнено подсоединение. Есть ли кессон, будет ли гидроаккумулятор, какие работы проделаны для эксплуатации зимой.
Для экономного варианта в летний сезон.
Из скважины качать в накопительный бак, приподнятый выше места потребления
Из бака провести трубы к вентилям (умывальникам)
Этот вариант подойдет для нетребовательных пользователей, некоторых владельцев дачных и садовых домов.
Если делать современную систему, то лучше сделать грамотную разводку ко всем строениям на участке:
в коттедж;
в садовый дом;
в баню.
Заводим в дом воду из скважины
Организовать разводку в дом из скважины наравне с системой водоотведения (канализации) — это главная задача для автономного проживания в собственном доме.
бурится скважина рядом с домом
монтируется кессон
устанавливается насос со шлангом, оголовок, кабель
на насосе обязательно должен быть обратный клапан
Прокладывается горизонтальная труба от скважины к дому под землей ниже уровня промерзания (через фундамент). Или организуется утепление с подогревом, с возможностью обслуживания скважины.
фильтр грубой очистки
датчик сухого хода
ставится реле давления с манометром
устанавливается гидроаккумулятор в доме (поддерживает давление воды в трубах в доме)
система автоматики для управления насосом
ставятся фильтры грубой очистки
рядом с гидроаккумулятором ставим сливной кран, для слива воды из системы
после реле давления делаем разводку на холодную воду и водогрейный бак и к потребителям
Предусматриваем рядом с оголовком отдельную ветку для летнего использования воды (не через гидроаккумулятор/мембранный бак)
Как работает? Если давление в системе снижается, то автоматика включает насос, насос закачивает воду в гадроаккумулятор (бак с резиновой мембраной), при достижении рабочего давления автоматика выключает насос. Если открыть вентиль в ванной комнате и расходовать воду из гидроаккумулятора, то постепенно происходит снижение давления в системе при достижении порога автоматика снова включает насос скважины.
Скважина под домом или рядом?
Если до строительства дома вы пробурили скважину, то можно ставить кессон внутри. Проблем с обогревом скважины в морозы вы испытывать не будете. Если дом или фундамент уже построен, то можете выбрать место под скважину рядом и подготовить всё для подвода воды в дом (подземные утепленные трубы, предусмотреть слив воды и пр.).
Разводка в частный дом своими руками. Холодная вода подается в ванную и туалет, в гараж, к теплицам, на 2 этаж. Для котла или бойлера делаем сами специальный отвод от гидроаккумулятора, от которого по полипропиленовым трубам вода будет поступать во все комнаты.
Если вы задумываетесь о том, как провести воду в дом из скважины, то это правильное решение, ведь организованная система водоснабжения за городом – удобство. При желании провести в дом воду из скважины с глубинным насосом или с насосной станцией можно и самостоятельно, имея проект. Так цена на организацию водоснабжения получится минимальной, но есть риск столкнуться с непредвиденными расходами и ошибками с подключении. Главное, чтобы ошибки с системой водоснабжения стали заметными не зимой в -30 градусов.
Собственный водопровод можно сделать и на стадии строительства и в давно построенном коттедже.
Для проведения необходимых работ помимо насосной станции потребуется приобрести еще и систему очищения воды, которая монтируется на трубу для подачи воды, водонагреватель с накопителем, поверхностные насосы, предназначенные для поднятия воды на высоту до 9 м и ее выкачки из колодца.
Если вы думаете о том, как провести воду из скважины в дом, то для начала потребуется обустроить кессон, который защитит источник от проникновения грунтовых вод. Оборудовать кессон стоит так, чтобы при случае можно было спуститься для устранения неисправностей. Собрать его можно из бетонных или металлических колец, а основание можно выложить кирпичом, засыпать щебнем и залить бетоном. Также есть пластиковые кессоны, которое надо обязательно заливать бетоном.
После сооружения кессона нужно установить выбранную модель погружного насоса и подключить его к трубам наружного водопровода. Сам же наружный водопровод проводится в коттедж и, соответственно, подключается к внутренней водопроводной сети.
Для того, чтобы было легко провести из скважины в дом воду, стоит закупить трубы из металлопластика или полипропилена, угловые элементы, качественные муфты, вентили.
В целом самостоятельно воду из скважины провести в дом можно за минимальное время, если хорошо спроектировать систему водоснабжения и приобрести качественное оборудование.
вода в дом своими руками
Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.
Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.
Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники
Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.
Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.
Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека
Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.
Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.
Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети
Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.
Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.
При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.
Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)
Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.
Способ #1 – с автоматизированной насосной станцией
Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.
При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом
Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.
От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.
Способ #2 – с установкой глубинного насоса
При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.
Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить
Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.
Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.
Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров
Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.
Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.
После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.
Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.
Скважинный насос и его обвязка для бытовой скважины:
Сборка насосной станции на скважинном насосе:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как провести воду своими руками, схема ввода, как правильно завести, как сделать подключение
Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.
Способы, которыми воду проводят из скважины в дом
Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом
Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).
Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.
Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.
Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.
Как подвести воду в загородном доме – вариант 2
Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.
Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.
Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.
На что обратить внимание при выборе насоса?
Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.
Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.
Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.
Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.
Как устроена система водоснабжения? Схема
Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.
Как провести водопровод в доме
Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:
Сколько жильцов, потребляющих воду?
Бойлеров.
Коллекторов.
Насосов и фильтров.
На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?
Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:
Подключение осуществляется последовательно.
Подключение делают коллекторное.
Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.
Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.
По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.
Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.
Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.
Схема домашнего водоснабжения примерно такая:
Источник воды.
Насосная станция либо насос.
Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
Для жидкости гидравлический аккумулятор.
Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.
Читайте также про водоснабжение частного дома из колодца, лучших производителей смесителей и что делать, если забился унитаз.
Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.
Оборудование и устройства для домашней проводки воды
В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.
Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.
Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.
Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.
Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.
Проводим воду со скважины в жилище своими руками
Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:
На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.
Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.
Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.
Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.
Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.
Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:
Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.
Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.
Как провести воду в дом из скважины. Советы специалистов!
Загрузка…
Сегодня мы рассмотрим маленький и очень простой пункт в обустройстве скважины на воду, а именно, как завести воду из скважины в дом. Как выглядит водопровод от скважины в дом при наличии кессона и при обустройстве со скважинным адаптером, какие основные отличия.
Обычно все эти работы по водоснабжению выполняет буровая организация и вам не обязательно изучать лишнее, но если это представляет интерес, то мы поделимся своим опытом.
Как провести водопровод в дом из скважины
Схема подключения скважины к дому очень проста и понятна даже новичку, но мы здесь опишем основные моменты, как провести водопровод в частный дом из скважины.
Итак, от скважины до дома (до его фундамента) копается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области достаточно глубины 1.6-1.8 м. В траншею кладется любая водопроводная труба из полипропилена или из полиэтилена. Последняя более удачный вариант потому, что ничего паять не нужно. С одной стороны труба заводится в кессон, где соединяется с насосом. С другой стороны у нас фундамент дома, в котором нужно пробить отверстие под ввод трубы. Если труба Ø25, то берется перфоратор с буром на 32 мм и им пробивают отверстие, через которое заводят трубу. После этого, долбят дыру в полу и выводят трубу уже в доме. Вот, как завести воду из скважины в дом, все легко и просто. Тот участок водопровода, который находится под домом и не прикрыт землей, нужно утеплить. Рядом с трубой кладется греющий кабель, а вокруг утеплитель термофлекс.
Особенно важно утеплить открытый участок в домах на сваях, где под домом пустое пространство. Зимой под домом будет минусовая температура и водопровод замерзнет. Чтобы труба полностью не замерзла, в нее нужно положить греющий кабель. Внутрь трубы кладется пищевой саморегулирующий греющий кабель. Неважно, какие будут морозы, вокруг кабеля вода не замерзнет и вокруг него хоть на миллиметр, но будет проток. А так как температура воды в артезианской скважине около +5⁰С, то поток воды постепенно промоет замерзшую часть, достаточно будет оставить кран открытым на какое-то время.
Если вы примените греющий кабель не внутри трубы, а возле нее (не пищевой кабель), то его эффективность будет гораздо ниже, и он больше будет греть улицу. Ему потребуется прогреть саму трубу, плюс еще сам остывает, да и мощность у него невысокая. Это нерациональный и не эффективный расход электроэнергии.
Продолжим, после того, как воду завели в дом, делается внутренняя разводка по потребителям. Если гидробак и автоматика стоит в доме, то воду сперва подводят сюда, а затем разводят по дому.
Как завести воду в дом от скважинного адаптера
Подключение скважины через адаптер выглядит ничем не сложней, ведь у адаптера сразу есть выход на трубу. Вам нужно просто проложить ПЭ трубу от адаптера до дома, продолбить отверстие в фундаменте и в полу, затем завести трубу в дом. Так как адаптер подразумевает размещение автоматики в доме, то вода сперва заводится в гидроаккумуляторный бак, а затем попадает во внутреннюю водопроводную сеть.
Из написанного выше понятно, что провести водопровод в частный дом из скважины не представляет большого труда, но, не имея нужного оборудования и опыта, лучше заплатить организации и они сделают все быстро и за вменяемые деньги.
Вас заинтересует:
Поделитесь статьей с друзьями:

Как провести воду из скважины в дом своими руками: схема
Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок.
Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.
Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно провести трубопровод и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.
Общие положения
Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:
Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).
Схема монтажа скважины с насосом
При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.
Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.
Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.
Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.
Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.
Насосная станция
Схема подключения насосной станции
Перед строительством помещения составляется схема. При ее составлении следует расположить оборудование так, чтобы размещение обеспечивало нормальную работу, было удобно выполнять ремонт оборудования и уход за скважиной. Кроме того, немаловажным параметром является ввод электричества.
Должна быть обеспечена защита от влаги и сырости. Для этих целей желательно использовать специальные насосные станци с категорией защиты не ниже IP77.
Если скважина неглубокая, то обычно используют поверхностные насосы, которые не погружаются в нее. Для их обслуживания не потребуется лебедка, поэтому размеры насосной можно существенно уменьшить.
При проектировании водоподачи следует уделить особое внимание мощности насоса. Он должен обеспечивать стабильную непрерывную подачу воды, при этом напор воды, который подает в дом, должен находиться в пределах от 2 до 6 бар. Именно в этих пределах давления подается вода в магистральной системе городского водоснабжения. Выдержать его крайне необходимо, поскольку ряд бытовых приборов (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и так далее) рассчитан именно на такое давление.
Для данного давления насос необходимо брать с запасом по мощности. Поскольку при прохождении магистрального участка давление в трубе будет падать. Причем чем больше участок, тем больше падение давления. Помимо насоса, в скважину необходимо установить и поплавочный датчик, который будет индикатором уровня воды.
После того как насос выбран и построена насосная, приступают к прокладке магистрального участка водопровода.
Магистральный водопровод
Установка врезного хомута для труб в магистральный трубопровод
Чтобы в частном доме осуществлялась автоматическая подача воды от скважины в дом, необходима прокладка водопровода. Для его строительства можно использовать любые водопроводные трубы. Лучше всего подойдут полиэтиленовые трубы или трубы из ПВХ, однако можно использовать и стальные. При этом условный проход трубы должен быть подобран исходя из давления в системе.
Далее определяют маршрут укладки трубы. Лучше его подбирать так, чтобы он был максимально коротким. При этом точка ввода должна быть как можно ближе к внутреннему водопроводу. Это позволит избежать дополнительных работ по разводке труб по дому.
Глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта. В противном случае зимой трубы промерзнут и порвутся. Чтобы не рыть достаточно глубокие рвы для укладки труб, их можно утеплить. При прокладке стоит учитывать рельеф местности и брать поправки из СНиП и Закона на укладку труб в зависимости от типа грунта и естественных перепадов высоты.
Сам монтаж трубопровода осуществляется сваркой или пайкой (зависит от материала труб).

При этом рекомендуется осуществить подключение системы в доме через резервуар с водой, который будет выполнять функции резервного источника воды. Для этого можно приобрести распространенные пластиковые емкости, суммарный объем которых должен быть минимум 500 литров. Это потребует подключения второго (дополнительного) насоса.
Водопровод внутри дома и водоотведение
Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.
При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.
Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.
Устройство скважины для воды в частном доме и как провести
До недавнего времени повсеместно использовались колодцы, из которых поднимали холодную и вкусную воду, но техногенные загрязнения окружающей среды все чаще и чаще накладывают ограничения на использование воды из верхних водоносных слоев. Решением проблемы водоснабжения в частном домовладении, причем на новом технологическом уровне, может стать скважина в доме или около него, из которой при помощи насоса можно подавать качественную питьевую воду в необходимом количестве.
Провести воду в дом из скважины
Непременное условие проживания человека – надежное снабжение качественной питьевой водой. В условиях городской застройки или в поселках, где имеется водопровод, вопрос решается относительно просто – подключением к существующим водопроводным сетям. Но что делать, если таких сетей нет или качество воды в них оставляет желать лучшего?
Как провести воду в дом из скважины, чтобы обеспечить холодное и горячее водоснабжение дома и придомовой территории? Для этого необходимо выполнить целый ряд условий и довольно значительный объем строительных работ, зависящий от типа скважины и сложности системы:
Выполнить необходимые расчеты и изготовить схему или проект домашнего водопровода;
Произвести бурение выбранного типа скважины;
Проанализировать качество получаемой из скважины воды;
Выбрать и приобрести необходимое оборудование;
Произвести монтаж системы водоснабжения.
Схема и расчеты
Для того чтобы подать живительную влагу в дом, необходимо изготовить самый настоящий водопровод, для чего следует сначала нарисовать схему и сделать несложные расчеты, а потом смонтировать оборудование и трубопроводы. Расчеты и схема необходимы для определения количества потребляемой воды и сечения трубопроводов, для правильного выбора оборудования, из которого будет состоять домашний водопровод.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Схема подвода воды представляет собой чертеж, где указаны все элементы системы водоснабжения, диаметры труб и материал, из которого они изготовлены, места установки и подключения технологического и водоразборного оборудования. В сложных системах, когда домашний водопровод включает в себя несколько насосных агрегатов, накопительные емкости и регуляторы давления, без которых невозможно функционирование современных бытовых агрегатов, придется сделать проект системы водоснабжения, учитывающий все необходимые начальные условия и требования к системе подачи воды.
А как быть, если на участке расположено два дома? В зависимости от производительности скважины и потребления воды схема водоснабжения может состоять из двух автономных источников, устройство которых потребует бурения второй скважины или одного источника воды большой производительности с разводкой трубопроводов на два отдельных строения.
При отсутствии необходимого опыта выполнить расчеты своими руками без досадных ошибок практически невозможно, поэтому проектирование домашнего водопровода лучше доверить специалистам.
Выбираем тип скважины
Обустройство автономного водоснабжения частного дома начинается с выбора типа скважины. Для дачного домика прекрасно подойдет абиссинский колодец, забиваемый на сравнительно небольшую глубину в водоносный слой из крупного песка, который можно сделать даже непосредственно в доме. Единственным и основным недостатком такого колодца является забор воды из верхних водоносных слоев, что может негативно сказываться на ее качестве.
Во всем остальном – одни преимущества. Достаточный объем воды, простое устройство, отсутствие необходимости использования сложного и дорогого технологического оборудования, что не только снижает затраты, но и позволяет выполнить работы своими руками. Через абиссинские скважины вода подается поверхностными насосами с электрическим или ручным приводом. Срок службы такой скважины может достигать 30 и более лет.
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы сделать забор воды в частном доме, часто используется более сложное устройство, подающее воду их верхних водоносных песчаных грунтов при помощи погружаемого электрического насоса. Диаметр трубы подобного типа скважин начинается от 100 мм, что требует использования громоздкого бурильного оборудования.
Качество воды в таком источнике сопоставимо с абиссинским колодцем, а срок службы обычно не превышает 10 лет, что обусловлено заиливанием перфорации обсадной трубы. Сделать даже неглубокую скважину своими руками без привлечения нескольких помощников или бригады строителей просто невозможно, поэтому обустройство источника водоснабжения обойдется застройщику значительно дороже забивного абиссинского колодца.
Наиболее качественный источник для подачи воды в частный дом – артезианская скважина, устройство которой требует не только сложного оборудования, но и специальных знаний. Пробуренная на глубину 80 и более метров в водоносный слой известняка такая скважина обеспечивает подачу при помощи глубинного насоса около 10 м³ чистейшей воды в час. Бурение производится только при помощи буровых машин и стоит довольно дорого. Несмотря на высокую стоимость изготовления, такой источник водоснабжения может обеспечить большой частный дом питьевой водой и полив значительного участка прилегающей к дому территории, а длительный, более 50 лет срок, который может прослужить артезианская скважина в доме, окупает все затраты на ее обустройство.
Выбор оборудования
Когда схема или проект водоснабжения готовы, самое время приступить к выбору необходимого оборудования. Если работы выполняются проектной организацией, то в проекте, как правило, указывается не только тип и производительность оборудования, но и его марка. Очень часто потребитель выбирает оборудование другого производителя, которое может быть дороже и качественнее или наоборот.
Наиболее ответственный узел, с которого начинается домашний водопровод, – это насос. Его необходимо выбирать от известных и проверенных временем производителей. Один основной подающий насос устанавливается непосредственно в скважине и создает необходимое давление в магистрали. В систему водоснабжения может дополнительно устанавливаться один или два насоса небольшой производительности для обеспечения работы различного оборудования. Производительность насоса выбирается на 10-15% ниже от того количества воды, которое может дать скважина в единицу времени, чтобы избежать сухого хода и преждевременного выхода из строя.
Остальное оборудование, из которого будет состоять домашний водопровод, подбирается исходя из наилучшего соотношения цена/качество.
Монтаж системы
Устройство домашнего водопровода необходимо начинать с проведения земляных работ. Разбивается схема прокладки магистралей от скважины к дому, и копается траншея к тому месту, где расположен ввод трубы в подвальное помещение. Для предотвращения замерзания воды трубы закладываются ниже расчетной глубины промерзания грунта, величину которой можно посмотреть на специальной карте, разработанной еще во времена СССР.
Внимание! Не следует экономить на земляных работах и делать прокладку труб практически на поверхности с использованием дополнительного обогрева. Если отключат электричество, а хозяев нет дома, система замерзнет за очень короткое время. Современные полимерные трубы могут и не лопнуть, но отогреть систему будет очень трудно.
Для обеспечения защиты скважины от попадания поверхностных талых вод, мусора и замерзания необходимо сделать кессон. Это специальная, расположенная в земле камера цилиндрической или прямоугольной формы, которая, кроме защиты скважины, служит для соединения трубной разводки, особенно если имеется два отдельных трубопровода, а также для размещения запорной арматуры и проведения технического обслуживания насоса. Обустройство утепленного кессона крайне необходимо для защиты насосного оборудования от воздействия холодного воздуха. Размеры камеры выбираются из расчета свободного размещения минимум одного человека с возможностью работы слесарным инструментом. Для изготовления кессона можно использовать полимерные материалы, метал или кирпичную кладку из красного, хорошо отожженного кирпича.
Рекомендуем к прочтению:
Закончив устройство траншей, закладываем в них магистральный водопровод из трубы с условным проходом не менее 25 мм, изготовленные из сшитого полиэтилена, полипропилена или легированной стали. Водопровод, изготовленный из пластиковых труб, необходимо укладывать в бетонный или кирпичный желоб на песчаную подушку, дабы исключить воздействие на него сил морозного пучения и возможность повреждения труб грызунами, а металлические трубы требуют качественной антикоррозионной обработки.
Иногда приходится подключать к одной скважине два трубопровода для питания второго дома или хозяйственных построек. В этом случае необходимо предусмотреть клапанную развязку, исключающую взаимное влияние этих магистралей. Ввод трубопровода в дом обязательно утепляется и защищается гильзой в месте прохода через конструктивные элементы фундамента.
Земляные работы, изготовление кессона и укладку труб можно выполнить своими руками при помощи простого ручного инструмента, что позволит сократить общие затраты на устройство водопровода.
Закончив укладку труб, необходимо опрессовать магистраль давлением, в два раза превышающим рабочее, для выявления возможных дефектов, и после этого можно приступать к монтажу технологического оборудования, которое превращает простой колодец в автоматизированный домашний водопровод. В зависимости от сложности системы в ней может быть один или два накопительных бака, одна или две станции повышения давления, редуктор, фильтрующая секция и различная запорная арматура.
При питании водой от скважины обязательно следует установить на вводе фильтры грубой и тонкой очистки от механических примесей, предохраняющих установленной оборудование от преждевременного износа. После накопительной емкости желательно установить редуктор, обеспечивающий постоянное установленное давление воды, подводимой к запорной арматуре. Как показывает опыт эксплуатации, снижение давления во внутридомовой магистрали до 2 Атм увеличивает срок службы запорной сантехнической арматуры в 2-3 раза и примерно на 10% снижает расход воды.
Установку оборудования и все необходимые подключения можно качественно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантии при возможном выходе сложных приборов из строя лучше доверить эту работы специалистам.
Устройство домашнего водопровода никак не обойдется без электроэнергии, необходимой для питания насосно-распределительных систем. Электрическая схема может быть сравнительно простой, основанной на простейших манометрических контакторах, но для разветвленных систем, питающих два дома, наружный технический водопровод и систему горячего водоснабжения, схема может быть достаточно сложной, основанной на современных микроконтроллерных устройствах. Чтобы подвести электрический кабель к насосу, используется гофрированная защитная оболочка, а при подземной прокладке – пластиковая труба, обеспечивающая замену кабеля при необходимости.
Все электрические подключения выполняются во влагозащитном исполнении, исключающем попадание влаги на контактные площадки, что может вызвать замыкания и выход оборудования из строя. Выполняя электромонтажные работы своими руками, не следует забывать о правилах техники безопасности, чтобы исключить поражение электрическим током. Лучше выполнять эти работы с помощником.
Чтобы получить надежный и долговечный источник водоснабжения для дачи или дома, необходимо не просто завести в дом трубу от расположенной во дворе скважины. Устройство домашнего водопровода – это целый комплекс расчетов и строительных работ, после выполнения которых владелец круглый год получает свежую чистую воду на протяжении нескольких десятилетий.
Общие проблемы водоснабжения Северо-восточные штаты США
Вернуться к ресурсам
Северо-восток Соединенных Штатов полон истории, от Статуи Свободы в Нью-Йорке до Колокола Свободы в Филадельфии. Северо-восток — уникальный американский регион. Однако он также содержит некоторую уникальную проблемную воду.
Мы поговорили с двумя экспертами по водному праву, базирующимися на северо-востоке, о проблемах с водой, с которыми они регулярно сталкиваются в полевых условиях. Региональный менеджер по продажам Кевин Осборн работает в Новой Англии и штате Нью-Йорк, в то время как вице-президент Water-Right Грег Грутт работает в остальной части региона.Оба помогают обучать нашу сеть дилеров по водоочистке в следующих штатах:
Коннектикут
Делавэр
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Нью-Гэмпшир
Нью-Джерси
Нью-Йорк
Пенсильвания
Род-Айленд
Вермонт
Одна вещь, которую Осборн отмечает по поводу разницы между Северо-Востоком и некоторыми другими областями страны, — это уровень твердых минералов (кальция и магния), обычно содержащихся в воде.
Жесткие минералы в воде
«Твердость не всегда является серьезной проблемой в Новой Англии», — говорит Осборн. «Несмотря на то, что когда мы видим жесткую воду, средняя жесткость колеблется от 15 до 20 гран на галлон (gpg), и у нас есть карманы, где она становится намного жестче, более серьезными проблемами являются железо и низкий pH. Хотя Западный Нью-Йорк — это одно место, где жесткость намного выше, но в тех случаях и pH тоже.
Магний и кальций в более жесткой воде повышают ее щелочность. Однако в районах, где вода не такая жесткая, кислотность воды с низким pH может вызвать такие проблемы, как коррозия водопровода, протечки в трубах и сине-зеленые пятна.
Хотя вода на северо-востоке США может быть не очень жесткой, она все же достаточно жесткая, чтобы вызвать проблемы, и не только для домовладельцев с частными колодцами. Грюетт говорит, что нашим дилерам очень часто звонят люди, у которых проблемы с городской водой, в том числе из-за ее жесткости. Слишком часто люди не понимают, что городская вода очищается, а не умягчается.
Даже более низкие уровни твердости могут со временем вызвать проблемы. Это особенно верно в отношении ущерба, который известковая накипь может нанести водным приборам.Кроме того, жесткая вода также снижает эффективность этих приборов. Все больше домовладельцев в северо-восточных штатах замечают это из-за изменений, внесенных в состав обычных бытовых чистящих средств.
«По экологическим причинам они изъяли из мыла и моющих средств все фосфаты», — объясняет Грутт. «Эти фосфаты смягчали воду, защищали прибор и улучшали чистоту мыла. Теперь люди жалуются, что их посудомоечные и стиральные машины больше не работают.”
Это означает грязную посуду, грязное белье и бытовые приборы, которые ломаются раньше, чем обычно. Все это можно решить с помощью установки подходящего смягчителя воды, который, по словам Грюетта, становится незаменимым в современном доме.
Хлорирование в городской воде
Еще одна распространенная жалоба на городскую воду в Северо-Восточном регионе связана с хлорированием во время очистки муниципальной воды.
«Большая жалоба, которую мы получаем от домовладельцев, заключается в том, что вода пахнет или имеет вкус плавательного бассейна», — говорит Грюетт.«Это потому, что муниципалитеты увеличивают содержание хлора в соответствии с федеральными законами».
Закон о безопасной питьевой воде (SDWA) Агентства по охране окружающей среды (EPA) требует, чтобы муниципалитеты содержали в воде определенное количество хлора для обеспечения ее эффективной очистки. Грюетт говорит, что, хотя очевидной опасности для здоровья, связанной с уровнем хлора, нет, вкус довольно заметен.
Многие домовладельцы, живущие в городах на северо-востоке, обращаются к специалистам Water-Right, чтобы настроить системы смягчения воды в соответствии с их ситуацией.Обычно он включает в себя резервуар с разделенной средой, содержащий углерод для снижения содержания хлора и смолу для процесса ионного обмена, который смягчает воду.
Конечно, на северо-востоке много людей, которые берут воду из частных колодцев. Загрязнение железом и марганцем, как правило, является более распространенной проблемой, чем твердость. Признаками являются пятна на раковинах и туалетах или питьевая вода с металлическим привкусом. Осборн говорит, что на Северо-Востоке для эффективной фильтрации железа и марганца используются уникальные среды.
«Марганец на самом деле вызывает больше проблем в моем регионе, и Green Sand Plus, как правило, является нашим основным носителем, потому что он также лучше подходит для воды с низким pH», — говорит Осборн. «Это каталитическая среда, которая окисляет воду и превращает железо из двухвалентного железа в трехвалентное, а также устраняет легкие запахи, такие как сера».
Особо уникальной проблемой для домов вдоль восточного побережья является проникновение соленой воды, которое увеличивает содержание хлоридов в воде, вызывая высокое содержание растворенных твердых веществ (TDS).Вторжение соленой воды происходит вдоль побережья, когда вода из океана попадает в грунтовые воды или другие водоносные горизонты с пресной водой.
«В северной части штата Нью-Йорк есть соляные шахты, поэтому и там есть скважины с высоким содержанием хлоридов», — добавляет Осборн.
Загрязняющие вещества в воде
В то время как большинство людей жалуются на внешний вид, запах или вкус воды, растет осведомленность о потенциально опасных загрязнителях, которые вы не можете обнаружить с помощью органов чувств. Например, Груетт говорит, что люди продолжают выражать озабоченность по поводу загрязнения свинцом после того, что произошло во Флинте, штат Мичиган.
«Каждая мама и папа хотят знать, безопасна ли их вода для детей и не содержит ли свинец», — говорит Грутт. «Все эти города на Восточном побережье были построены до Первой мировой войны, поэтому повсюду есть старые трубы, и они не разрушают инфраструктуру, чтобы заменить их».
Gruett говорит, что положительные результаты тестов появляются чаще, потому что тесты на свинец теперь проводятся с использованием метода «первой выборки». Это означает, что вода не течет до отбора пробы, и это повышает вероятность вымывания свинца из старой водопроводной трубы.Узнайте больше о загрязнении свинцом здесь, в нашем блоге.
В большинстве случаев Water-Right считает, что вода безопасна для потребления человеком, и мы не хотим поднимать ненужную тревогу. Однако домовладельцам, которые хотят больше спокойствия за свою воду, мы рекомендуем установить систему питьевого водоснабжения с обратным осмосом (R.O.).
Р.О. Система также удалит другие потенциально опасные загрязнители, которые могут присутствовать в северо-восточной части США
.
«В Новой Англии мы определенно имеем дело с мышьяком и ураном, и также могут быть проблемы с радоном в воде», — говорит Осборн.Далее он говорит, что проверка воды специалистами — лучший способ узнать, что она безопасна.
«Честно говоря, большинство людей пробуют воду только тогда, когда у них возникают эстетические проблемы. Если бы вредные бактерии, такие как кишечная палочка, были фиолетовыми, тогда бы все звонили, потому что они это видели. Практически для всего существует полевое испытание, но испытание на некоторые из наиболее серьезных загрязнителей должно проводиться в государственной сертифицированной лаборатории ».
Сеть дилеров
Water-Right имеет доступ к сертифицированной государством лаборатории тестирования чистой воды, и наши специалисты могут помочь, когда у вас возникнут вопросы о качестве воды.
«Мы имеем дело с матерью-природой, и она непредсказуема», — говорит Осборн. «Если бы я мог контролировать природу, на улице до ноября было бы 70 градусов тепла. Домовладельцы должны понимать, что качество их воды может измениться как из-за окружающей среды, так и из-за местного строительства. То, что у вас нет проблемы сегодня, не означает, что ее не будет завтра ».
признаков того, что у вас проблемы с личным колодцем
Вернуться к ресурсам
Если вы проживаете в одной из 15 миллионов американских семей, получающих воду из частного колодца, за воду, которую ваша семья использует для питья, приготовления пищи, уборки и купания, является ваша ответственность .
Без надзора Агентства по охране окружающей среды и правил, подобных общественному водоснабжению, и с учетом того, что качество воды в вашем колодце зависит от грунтовых вод вокруг вас, может быть сложно обеспечить подачу чистой воды. Особенно если учесть:
Согласно последним данным Геологической службы США (USGS), в 23% проверенных частных скважин имелось по крайней мере одно загрязняющее вещество .
Более 7 миллионов американцев ежегодно заболевают болезнями, передающимися через воду. , по данным Центров по контролю за заболеваниями (CDC).
Многие из загрязнителей в системах водоснабжения без вкуса и запаха .
Итак, почему мы проверяем качество воды? Что касается качества воды из колодца, то многие вещи, которые вы не можете увидеть, почувствовать или почувствовать на вкус, могут повлиять на ваш дом и семью. На вашу воду будет влиять окружающая среда, которая постоянно меняется, поэтому, даже если в прошлом году в вашей воде не было определенных загрязнителей, они могли быть внесены в любое время.
11 загрязняющих веществ, о которых вы можете не знать (но должны)
Есть много вещей, которые вам нужно знать о владении колодцем, в том числе способы улучшения качества вашего водоснабжения.Вот наиболее распространенные загрязнители, о которых вам нужно знать.
1. Железо и марганец
В большинстве подземных вод есть следы этих естественных загрязнителей, но если поблизости есть большое количество известняка, сланца и угля, возможно, их повышенные уровни влияют на грунтовые воды, питающие ваш колодец. Если ваша вода имеет металлический привкус и / или красноватое / коричневое обесцвечивание, которое также может испачкать трубы и одежду, причиной может быть железо или марганец.
2.Сероводород
Ваша вода пахнет тухлыми яйцами? Это может быть газообразный сероводород, застрявший в вашей воде из-за высокого содержания серы в почве. Если вы живете в болотистой местности или на ферме рядом с навозной ямой, сульфиды могут быть вашей проблемой. Помимо неприятного запаха, сульфиды могут разъедать сантехнику и оставлять черные пятна везде, где вы используете много воды.
3. Медь
Медь, как и железо, встречается естественным образом, но если ваша вода имеет сине-зеленый цвет, возможно, у вас коррозия медных труб, что может означать более серьезную проблему в вашей водопроводной инфраструктуре или необычно кислую воду, текущую по этим трубам.Если ваша вода имеет уровень pH значительно ниже 7, ее кислотные свойства удаляют металл с вашей сантехники и кранов. Другими источниками загрязнения медью подземных вод могут быть горнодобывающая или производственная деятельность в непосредственной близости от вас.
4. Кальций
Проблемы с жесткой водой? Вероятной причиной является высокое содержание минералов в коренной породе, наиболее распространенной из которых является кальций. Магний — другое. Когда вода проходит через землю, она растворяет любой известняк или другие породы, с которыми соприкасается, и переносит эти минералы с собой в ваш дом.Хотя эти загрязнители редко влияют на здоровье, они все же могут вызывать странный привкус в воде, накапливать мыльную пену, незначительное раздражение кожи и дополнительный износ воды при использовании приборов.
5. Хлорид натрия
Более известный как соль, избыток хлорида натрия может легко проникнуть в ваши грунтовые воды, если вы живете вдоль шоссе или возле стоянки, обработанной дорожной солью, в зимние месяцы в более холодных районах страны. Слив воды может привести к образованию белого налета в воде, немного изменить вкус и, конечно, негативно повлиять на вас, если вы придерживаетесь диеты с ограничением натрия.Вы также можете увидеть вторжение соленой воды, если у вас есть дом у побережья. При изменении погоды можно увидеть, как вода из океана смешивается с грунтовыми водами в большей или меньшей степени, чем обычно.
6. Прочие химические вещества и минералы
Вышеупомянутые предметы на самом деле лишь поверхностно касаются химикатов и минералов, которые могут проникнуть в ваш водопровод. Химические вещества ПФОС, мышьяк и диоксид кремния — другие возможные загрязнители воды, на которые следует обращать внимание в зависимости от вашего географического региона. Еще один газ — радон, который, например, не имеет цвета, вкуса, запаха и радиоактивен, что усиливает необходимость тестирования.
7. Грязь
Проблемы не всегда могут быть микроскопическими. Если грязь и осадок попадут в ваш скважинный насос, крупные частицы и мутная вода могут попасть в ваш кран (вместе с любым количеством вышеперечисленных химикатов). Это может означать более серьезные проблемы структурной целостности вашей скважины, насоса, резервуара или труб.
8. Воздух
Если ваши краны разбрызгиваются до того, как вода течет нормально, значит, в вашей системе избыток воздуха. Хотя это не окажет негативного воздействия на ваше здоровье, это все же загрязнитель в том смысле, что через него проходит что-то, чего вы не хотите там быть.Что еще более важно, это может указывать на изменение уровня грунтовых вод, повреждение водосточной трубы или проблему с скважинным насосом, поэтому на это следует обратить внимание.
9. Взвешенные органические и неорганические частицы
Растительные вещества, опавшие листья, насекомые, попадающие в крышку колодца, и другие факторы окружающей среды, такие как эрозия, наводнения и пожары, могут способствовать попаданию органических или неорганических твердых частиц в вашу систему водоснабжения. Желтый или белый / мутный цвет может быть индикатором такого загрязнения, хотя это может быть не так очевидно.
10. Нитраты
Помимо органических и неорганических частиц, существуют химические соединения, которые могут соединяться с этими соединениями, например нитраты или азотно-кислородные соединения. Хотя нитраты являются питательными веществами для растений, излишки нитратов могут попадать в грунтовые воды, особенно после проливных дождей или наводнений. Удобрения также могут содержать нитраты, которые могут попасть в колодезную воду, особенно с учетом того, что они плохо связываются с почвой. Возможны самые разные проблемы со здоровьем, особенно у детей младше 6 месяцев, но, поскольку нитраты микроскопические, трудно сказать, что они есть, без тестирования.
11. Колиформные бактерии
Бактерии, такие как лямблии или кишечная палочка, могут попасть в вашу систему водоснабжения через отходы животноводства, например, из навозной ямы или сточные воды из септика. Бактерии также могут поступать из тел разлагающихся животных, которые могли проникнуть в вашу крышку колодца, но не смогли найти выход. Вы не можете увидеть или почувствовать запах этих бактерий, что делает тестирование гораздо более важным, особенно если недавно у вас был переполнение сточных вод или наводнение. Шторм или сельскохозяйственные стоки могут быть всем, что нужно бактериям, чтобы проникнуть в вашу колодезную воду.Хотя употребление воды с бактериями не вредно для вашего здоровья, вы можете заметить, что это вызывает расстройство желудка или диарею.
Как проверить качество воды и выбрать между «Сделай сам» или «Профессионал»
Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет онлайн-ресурсы для домовладельцев с частными скважинами на WellOwner.org. Здесь вы можете узнать больше об обслуживании скважин, качестве воды и вариантах очистки воды.
Хотя важно знать, как работает колодец, и самостоятельно выполнять базовое техническое обслуживание, самый важный способ обеспечить безопасность воды перед лицом безвкусных, бесцветных и без запаха загрязняющих веществ — это ежегодное тестирование, проводимое лицензированным профессионалом.Образцы воды следует отправить в сертифицированную лабораторию, которая предоставит вам подробные результаты о вашей воде.
В конечном счете, вода из колодца никогда не будет идеальной (как и городская вода в этом отношении, поэтому тестирование полезно для всех), но вы можете предпринять шаги для улучшения качества воды в своем доме. Water-Right® и наша семья брендов могут помочь. Если вы хотите обеззаразить воду ультрафиолетовым светом, улучшить качество питьевой воды с помощью обратного осмоса, снизить уровень железа с помощью системы фильтрации или устранить проблемы, которые жесткая вода может вызвать с помощью смягчителя воды, наша семья профессионалов найдет решение.
Наши модели кондиционеров, в которых используется наша уникальная среда Crystal-Right, являются хорошим выбором для домов с колодезной водой, поскольку они могут снизить жесткость, содержание железа и марганца и исправить низкие уровни pH, которые обычно возникают при проблемах с грунтовыми водами.
Запланировать тест на воду?
Ваше здоровье и здоровье вашей семьи слишком важны, чтобы предотвратить загрязнение воды. Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы связаться с одним из местных партнеров, которые у нас есть, чтобы запланировать проверку воды из колодца сегодня и выяснить, какие загрязняющие вещества могут быть в вашей колодезной воде.
водных проблем и загрязняющих веществ в штатах Среднего Запада
Вернуться к ресурсам
Самый большой источник пресной воды на планете находится в Великих озерах. Но наличие большого количества воды не означает, что домовладельцы не беспокоятся о качестве воды.
Water-Right и его сеть обученных дилеров обслуживают большое количество домовладельцев в Верхнем Среднем Западе. Наши специалисты по очистке воды имеют большой опыт работы с проблемной водой в районе Великих озер.
Мы поговорили с тремя региональными менеджерами по продажам Water-Right: Марком Селвигом, Майком Спайхером и Джоном Дедженеффом, чтобы узнать о типичных проблемах в следующих штатах:
Иллинойс
Индиана
Мичиган
Миннесота
Огайо
Висконсин
Вода в штатах Верхнего Среднего Запада
Верхний Средний Запад испытывает широкий спектр проблем с водой, и в пределах одного штата могут быть явные различия.Марк Селвиг и Джон Дедженефф оба работают в штате Висконсин, где они перечисляют проблемы, включая основную жесткость и проблемы с железом, а также различные уровни pH в воде.
«В Западном Висконсине мы сталкиваемся с условиями низкого pH, — говорит Селвиг. «PH 7 является нейтральным, а все, что ниже, считается кислотным. В этом регионе уровень pH снижается до 5. Вода с высокой кислотностью вредна для вашего водопровода. Он медленно разъедает медные трубы, вызывая то, что мы называем «точечной утечкой».’”
Медная труба, корродированная кислой водой
Speicher говорит, что кислая вода может быть проблемой и в Верхнем Мичигане, а Дедженефф добавляет, что он находит ее и в Северном Висконсине. Однако более щелочная вода вызовет другие проблемы из-за присутствующих твердых минералов.
«В северной части штата, где вода с низким pH, жесткость не является такой большой проблемой», — объясняет Дедженефф. «В южной половине Висконсина твердость очень высока, от 12 до 110 зерен.Вот насколько это варьируется ».
Умягчитель воды — лучшее решение для борьбы с жесткостью, вызванной кальцием и магнием. Однако, поскольку уровни жесткости различаются, вам все равно нужен кто-то, кто понимает, как настроить умягчитель для правильной работы с водой в вашем доме. Кроме того, удаление растворенных минералов может не решить всех ваших проблем с водой. Спайчер недавно посетил клиентов, которые попробовали установить умягчитель воды своими руками, но они остались недовольны результатами.
«Они установили смягчитель воды и думали, что он позаботится обо всем», — говорит он.«Но умягчитель не заботился о железе, поэтому они позвонили нам и спросили, почему у них просочилось железо».
Красное окрашивание из-за проблем с железом и железобактериями распространено в штатах Великих озер, таких как Висконсин, Иллинойс, Мичиган, Миннесота, Огайо и Индиана. Такая проблемная вода часто требует дополнительной фильтрации или специальных средств для очистки воды, таких как эксклюзивный цеолит Water-Right, Crystal-Right.
Поскольку существуют такие большие расхождения, даже в одной и той же части штата, мы всегда рекомендуем найти кого-нибудь в вашем районе, кто разбирается в тонкостях того, как лучше всего обращаться с водой.
«Вода — это проблема местного значения», — говорит Селвиг. «Если у вас действительно есть проблемы с качеством воды, вам нужно найти местного специалиста. Крупные магазины хороши в своем деле, но мне всегда нравится работать с экспертом по локализации ».
«То, что может сработать для определенного типа проблемной воды в одной части страны, может оказаться неправильным решением в другом регионе, даже если параметры почти такие же», — говорит Дедженефф. «Например, обращение с танинами в Висконсине сильно отличается от того, как с ними обращаются во Флориде.”
Танины — это разложившаяся растительность и другие органические вещества, которые могут попасть в колодезную воду и придать ей желтый или чайный вид. Это не вредно, но может вызвать окрашивание.
Вода, обесцвеченная дубильными веществами.
Еще одна серьезная неприятность во многих штатах Верхнего Ближнего Востока, расположенных в районе Великих озер, — это сероводород, вызывающий запах тухлых яиц. Спайчер говорит, что такая вонючая вода, как правило, хуже всего в Северо-Западной Индиане, Юго-Восточном Мичигане и Северо-Западном Огайо.Он встречал дома, где от земли исходит запах серы.
«В некоторых из наиболее серьезных случаев они должны установить систему пруда за пределами дома, чтобы запах выветрился из пруда», — говорит Спайчер. «Затем они высасывают воду из пруда и устанавливают в доме полную систему очистки, чтобы воду можно было использовать для купания и питья».
Загрязнение сероводородом также может вызывать запах белья.
Сероводород — неприятная проблема, но не вредная.Часто риск для здоровья представляют проблемы, которые вы не видите, не чувствуете по запаху или не чувствуете на вкус.
«У людей будут проблемы либо с косметикой, либо со здоровьем», — говорит Дедженефф. «Обычно домовладельцы не знают о рисках для здоровья, пока кто-то не начнет хорошо работать или не пробурит новую скважину и не проверит воду».
Также возможны риски для здоровья от муниципальной воды. Нельзя говорить о проблемах с водой в Великих озерах, не упомянув о загрязнении свинцом общественной воды во Флинте, штат Мичиган.Спайчер говорит, что проблема во Флинте заключалась в том, что город не инвестировал средства в надлежащую очистку воды.
«У них не больше проблем, чем у большинства муниципалитетов в регионе, за исключением того, что у них не было денег, чтобы добавлять полифосфаты в воду, чтобы свинец не вымывался», — объясняет он. «В Каламазу, штат Мичиган, где я живу, у нас есть свинец в воде, но мы обрабатываем его полифосфатами».
Подробнее о загрязнении воды свинцом можно прочитать в нашем блоге.
Другие потенциально опасные загрязнители воды, обнаруженные в Верхнем Среднем Западе, включают мышьяк и нитраты, которые также не обнаруживаются человеческими органами чувств.Р.О. Система является одним из лучших решений для удаления этих загрязнений из питьевой воды.
Хотите знать наверняка? Протестируйте воду
Мы никогда не собираемся вызывать тревогу по поводу качества воды. В большинстве случаев ваша вода будет безвредной, но есть меры, которые вы можете предпринять, если предпочитаете перестраховаться, а не сожалеть.
«Городская вода и вода из колодцев, как правило, безопасны для питья, но никогда не бывает плохой идеей получить образец и протестировать его в государственной сертифицированной лаборатории», — говорит Селвиг.«Это даст вам душевное спокойствие, позволит узнать, безопасна ли ваша вода, и поможет вам принять решение о том, какие решения для очистки воды лучше всего».
Дилеры
Water-Right, Evolve и WaterCare могут взять образец воды из вашего дома и отправить его в наш центр тестирования чистой воды для оценки.
«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это люди, которые не проходят надлежащую проверку воды в своем доме», — говорит Спайчер. «И затем, даже если они все-таки проверит воду, они не знают, какие приложения использовать для получения желаемого результата.Слишком много людей хотят делать что-то как можно дешевле, но мы верим, что делаем это правильно ».
Что значит для вашего дома частный колодец?
Когда вы ищете дома для покупки, вы можете столкнуться с некоторыми особенностями, с которыми вы не совсем знакомы, включая воду из колодца. Колодцы относительно обычны для загородных и сельских домов и являются альтернативой более крупным системам водоснабжения, которые вы видите в более густонаселенных районах. Но что означает наличие частного колодца для вашего дома, и является ли это изюминкой или недостатком?
Более 13 миллионов домашних хозяйств в стране используют колодец для водоснабжения.И, как и в случае со многими другими домашними удобствами, вода из колодца не обязательно бывает хорошей или плохой. Вам решать, подходит ли вам частный колодец, и, чтобы помочь вам в этом, мы составили это краткое руководство по созданию дома с частным колодцем, в том числе, что это такое, каковы преимущества и недостатки, и ответы на некоторые общие вопросы о жизни в доме с колодцем.
Что такое колодезная вода?
Колодезная вода — это частный источник воды, получаемый непосредственно с земли.Чтобы создать частный колодец, в земле просверливается отверстие до водоносного горизонта — проницаемого слоя породы, содержащего воду. Затем используется насосная система, чтобы подавать эту воду в ваш дом.
В отличие от водопроводной воды, которая поступает из городского водопровода, колодезная вода не обрабатывается химическими веществами, такими как хлор или хлорамины, для фильтрации бактерий и микроорганизмов. Вместо этого он естественным образом фильтруется слоями породы и почвы, через которые проходит, хотя отсутствие бактерий не гарантируется.Надлежащая герметизация, достаточная фильтрация и малое время прохождения между водоносным горизонтом и поверхностью земли могут иметь большое значение для предотвращения любого бактериального заражения.
Если вы покупаете дом с частным колодцем, вам нужно будет тщательно проверять его на наличие бактерий. Этот тест легко и дешево провести самостоятельно (всего около 50 долларов на комплект и лабораторное тестирование), и некоторые сельские округа предоставляют эту услугу сами.
Плюсы и минусы наличия частного колодца
Прежде чем решить, подходит ли вашей семье личный колодец, стоит учесть обе стороны медали.Итак, теперь, когда вы понимаете, что значит иметь колодезную воду, давайте поговорим о плюсах и минусах.
Профи для колодезной воды
Нет счета за воду. Поскольку вы не подключены к местному водопроводу, посредников между вами и водопроводом в вашем доме нет. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о ежемесячных счетах, что может быть большим плюсом, когда вы пытаетесь сократить расходы.
Не беспокойтесь о перебоях в обслуживании. В городе не часто бывает водоснабжение, но это возможно.Если произойдет стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая может привести к отключению воды (например, массовое наводнение), наличие колодца означает, что вы, скорее всего, не пострадаете.
Здорово. Вы уже знаете, что вода полезна для вас, но считается, что колодезная вода особенно полезна для здоровья, поскольку не содержит химикатов и полна минералов прямо из земли. (Конечно, это более здоровый вариант, если в нем нет бактерий, что еще раз подчеркивает необходимость регулярного тестирования.)
Вы точно знаете, откуда берется вода. Вы можете получить душевное спокойствие, если наберете воду из колодца на вашем участке, так как вам не придется беспокоиться о том, откуда пришла вода или через что она прошла, прежде чем попала в ваш кран.
Расход воды из скважины
Может иметь пятна или запах. Высокое содержание минералов в колодезной воде может иметь некоторые неприятные побочные эффекты, в частности, слегка сернистый вкус, запах и окрашивающие свойства из-за повышенного уровня железа.Есть системы фильтрации, которые вы можете добавить к своей собственности, чтобы помочь в этом, и смягчитель воды также может облегчить ситуацию.
Он полагается на электричество. Достаточно плохо, что вы теряете интернет, когда у вас отключается электричество, но вода тоже? Да, частные колодцы используют электричество для перекачивания грунтовых вод на поверхность, и если вы потеряете электричество, вы также потеряете способность перекачивать воду. По этой причине рекомендуется иметь под рукой резервный источник электроэнергии с колодцем, например аварийный генератор или солнечную энергию.
Это ответственность. Хотя отключение от сети водоснабжения не означает отсутствия счетов за воду, это также означает, что вы должны сами решать (и оплачивать) любое техническое обслуживание или ремонт, который требуется для вашего колодца.
Существует риск заражения. Отсутствие химической очистки колодезной водой может быть как благословением, так и проклятием. Хотя, когда считается, что очищенная от бактерий вода из колодца более здоровая, чем из других источников, существует неотъемлемый риск заражения от загрязняющих веществ, попадающих в ваш колодец или насосную систему.В штате Миссисипи, где более 90% жителей зависят от грунтовых вод, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, более 20% имеют мелководные колодцы, производящие воду с непригодным для питья уровнем нитратов. , и регулярно тестируйтесь, все должно быть в порядке.
Общие вопросы о наличии дома колодезной воды
Если вы никогда раньше не жили в доме с частным колодцем, то вполне нормально задать несколько вопросов о тонкостях жизни с ним.Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о жизни в доме с колодцем.
Безопасно ли пить воду из частного колодца?
Да, при условии, что колодец должным образом протестирован и поддерживается в надлежащем состоянии, вода из колодца безопасна для питья и приготовления пищи. Он может просто издавать вкус и запах, который немного отличается от того, к чему вы привыкли. Вы можете помочь компенсировать это, установив базовую систему фильтрации воды прямо у крана или используя стандартный фильтр для воды, который вы заполняете и храните на прилавке или в холодильнике.
Можно ли стирать воду из колодца?
Да, но высокое содержание минералов может вызвать некоторые проблемы, например, появление пятен на одежде и ощущение их жесткости после стирки. К счастью, установка систем очистки для смягчения воды и / или фильтрации определенных минералов может иметь большое значение.
Можно ли наполнить бассейн колодезной водой?
Да, вы можете использовать воду из колодца для наполнения бассейна. Лучше делать это поэтапно, а не сразу, поскольку вы не хотите перенапрягать скважину.И вам также следует обработать воду перед тем, как купаться в ней. Альтернативный вариант — нанять компанию, которая наполняет ваш бассейн за вас, но это может обойтись довольно дорого в зависимости от размера вашего бассейна.
Может ли закончиться вода в вашем частном колодце?
Да. Определенные условия, в частности засуха, могут стать причиной высыхания частного колодца, а также могут привести к перенапряжению за один раз (см .: наполнение бассейна). Признаки того, что у вас заканчивается запас свежего топлива, включают периодически включающийся и выключаемый распылительный насос, а также выходящую из труб воду коричневого или мутного цвета.Если это произойдет, обратитесь к специалисту по водозаборникам, чтобы обсудить варианты, которые могут включать бурение скважины глубже в водоносный горизонт.
Обслуживание частного колодца
Если вы все же решите приобрести дом с собственной системой колодцев, важно знать, что вам нужно делать как домовладельцу, чтобы поддерживать свой колодец и систему водоснабжения в отличном состоянии. Добавьте эти задачи в свой общий список задач по уходу за домом, чтобы вода оставалась свежей и доступной.
Проверяйте воду не реже одного раза в год

Ежегодное тестирование колодезной воды является ключевым моментом, чтобы вы могли быть уверены в отсутствии бактериального заражения. Тестирование также подскажет вам такие вещи, как уровни железа и сульфидов, а также жесткость вашей воды — все это может определять, какие дополнительные системы вам нужны.
Раз в год проводите профессиональный осмотр колодца

Помимо тестирования воды, вы также хотите, чтобы сам колодец проходил ежегодный осмотр.Любое повреждение или нарушения в конструкции колодца или насоса могут привести к загрязнению, и гораздо более экономически выгодно платить за ежегодный осмотр (примерно от 100 до 200 долларов), чем платить за капитальный ремонт или замену.
Техническое обслуживание вашего смягчителя воды

Во многих домах с частными колодцами также есть умягчители воды, в которых используется соль, которая помогает отфильтровывать минералы, поэтому вы получаете более чистую воду для питья, уборки, приготовления пищи и стирки. Вам нужно будет проверять уровень соли в вашем смягчителе воды один раз в месяц и доливать соли по мере необходимости, когда они заканчиваются.
Если вас зовет деревенская жизнь, то у вас наверняка будет колодец. Убедитесь, что вы полностью проинформированы обо всем, что влечет за собой, и полностью осмотрели все колодцы перед покупкой дома, как и другие основные домашние системы.
Как для установки и обслуживания жилой водяной скважины
Когда у вас есть собственный дом, вы можете использовать грунтовые воды из местных водоносный горизонт или использовать поверхностные воды из близлежащей реки, озера, ручья, или резервуар в качестве источника воды.Чтобы использовать поверхностную воду, вы можете использовать система коммунального водоснабжения. Но если вы предпочитаете использовать грунтовые воды, вы можно выкачать его из глубокого колодца.
Как домовладелец, вы можете предпочесть воду из собственного колодца, потому что это полон природных минералов и не подвергается химической обработке, как вода снабжается коммунальной системой водоснабжения. Вода из колодца естественно фильтруется землей, и многие люди предпочитают вкус.
Если вы хотите установить новый колодец или обслужить существующий колодец на вашей собственности, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас много чистой и свободной от загрязнений воды.
Сверло и установить новую водозаборную скважину
Кому установить новую водозаборную скважину, арендовать лицензионную профессиональную водозаборную скважину бурильщик и установщик насоса для доступа к грунтовым водам на вашем имущество. После того, как они пробурят водоносный горизонт, попросите вашего подрядчика установить кожух из ПВХ с экранами из нержавеющей стали внизу, чтобы фильтровать воду, поступающую в вашу систему.
Есть Ваш подрядчик установит водяной насос в кожух для раздачи грунтовые воды через колодец и в водопровод к вашему дому и двор.Для питания водяного насоса попросите вашего подрядчика установить и закопать электрические линии к насосу и закрыть водную систему устье. Этот устье расширит обсадную колонну примерно на два футов выше земля.
Предотвратить Обратный поток для водозабора
Кому предотвратите обратный поток в вашем водяном колодце, попросите вашего подрядчика установить обратный клапан между колодцем и водопроводом. Этот клапан предотвратит попадание перекачиваемой воды обратно в колодец. если ваш водяной насос выйдет из строя.
Осмотреть и защита устья скважины
Кому хорошо поддерживайте воду, почаще осматривайте оголенный устье скважины, чтобы убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и на нем нет признаков утечка. Чтобы защитить устье скважины, держите пространство вокруг него свободным и сухой.
Отделка любая трава или другая растительность вокруг устья скважины на расстоянии около четырех футов. Во избежание повреждения устья и обсадной колонны обрезайте траву и растительность с помощью ручной машинки для стрижки, а не газонокосилка.
Пейзаж Территория вокруг колодца
Когда вы благоустраиваете свой двор, избегаете использования удобрений, пестицидов, гербициды и топливо возле колодца. Если эти химические вещества разольются на земле они могут просочиться в почву и загрязнить водоносный горизонт, питающий скважину.
Обслуживание Скважина с ежегодным осмотром
Кому держать колодец в рабочем состоянии, проверять его ежегодно лицензированным подрядчиком по водозаборным скважинам.При осмотре иметь подрядчик проверяет колодезную воду на чистоту, находит и устраняет все утечки, и убедитесь, что в системе имеется достаточное давление воды.
Сервис Колодец при изменении качества воды
Когда бы то ни было вы заметили какие-либо изменения в цвете, запахе или вкусе воды из колодца, осмотрите и отремонтируйте. Если вы заметили изменение при давлении воды отремонтируйте или замените водяной насос.
Сохранить Записи о водозаборе
Когда у вас есть вода, хорошо проверенная или обслуживаемая, ведите учет дата и что было сделано.Эта письменная запись создаст историю колодец, задокументируйте состояние водоносного горизонта и укажите, когда он пора заменить водяной насос.
Когда вы хотите установить новый колодец или иметь уже существующий обслуживается, свяжитесь с Брюс MacKay Pump & Well Service, Inc. We иметь опыт и знания, чтобы пробурить новую скважину в идеальном местоположение на вашем участке и поддерживать существующий колодец на вершине в рабочем состоянии много лет.
Well Water vs.Городская вода: плюсы и минусы
При покупке дома будущие домовладельцы должны решить, комфортно ли им пользоваться колодезной водой, городской водой или и тем, и другим. Те, кто привык к тому, что городская вода снабжает их водой, имеют определенные предвзятые представления о колодезной воде. Точно так же те, кто привык к колодезной воде, с подозрением относятся к городской воде. Правда в том, что и колодезная, и городская вода могут быть отличным вариантом для вашего дома. . . или нет. Чтобы помочь вам принять лучшее решение, вот плюсы и минусы колодезной и городской воды.
Вода из колодца
Когда дом снабжается колодезной водой, это означает, что они получают питьевую, купальную и чистящую воду из частного колодца на своей территории. Скважины строятся путем бурения в земле и доступа к подземному водоносному горизонту. Затем эта вода закачивается в дом. Дом с колодцем можно подключить к городской канализации или использовать септическую систему.
Плюсы:
Вы не получите счет за воду. Если вода поступает из вашего собственного колодца, вы не будете получать ежемесячный счет за воду. Если вы используете септическую систему, вы не будете получать ежемесячный счет за пользование канализацией. Как правило, иметь меньше счетов — это хорошо.
Вода из колодцев обычно более свежая, с высоким содержанием питательных веществ и минералов. Поскольку колодезная вода поступает из подземного водоносного горизонта, а не из сточных вод или поверхностных вод, она имеет тенденцию быть чище и свежее. Грунтовые воды также богаты полезными питательными веществами и минералами, полезными для организма, в том числе для детей.Кроме того, вода из колодца с высоким содержанием минералов часто бывает вкуснее.
Вода из колодцев обычно защищена от загрязнения во время стихийного бедствия. Стихийные бедствия, такие как наводнения, как правило, нарушают способность города распределять полезную воду в дома. Колодцы обычно не подвержены этой проблеме, если только бедствие не является особенно серьезным и широко распространенным.
Минусы:
Вода из скважины зависит от электричества. Колодезную воду нужно откачать из-под земли.Если отключится электричество, то ваш насос перестанет работать. Если ваш насос перестает работать — нет воды. Убедитесь, что у вас есть альтернативный источник электроэнергии (генератор, солнечная энергия), или будьте готовы обойтись без воды, если электричество отключится.
Вы несете ответственность за качество и количество воды. Если у вас иссякнет колодец, это не проблема города. Поскольку скважина находится на вашей территории, вы несете ответственность за любое необходимое обслуживание, ремонт или дополнительное бурение.В зависимости от ремонта это может быть довольно дорого. Вы также несете ответственность за качество своей колодезной воды. Вы должны регулярно проверять воду, чтобы убедиться, что она безопасна для использования.
Вода из колодцев может быть загрязнена. Химические вещества, радиация, сточные воды и мертвые животные — все это потенциальные загрязнители, которые могут загрязнять колодезную воду. Бегство с ферм, септических систем, атомных электростанций и попадание мертвого животного в ваш источник воды может повлиять на качество воды в вашем колодце.Фактически, проверьте эти статистические данные из EP
Основными источниками загрязнения питательными веществами являются удобрения, навоз, сбросы очистных сооружений, моющие средства, ливневые сточные воды, автомобили и электростанции, вышедшие из строя септики и отходы домашних животных
15 000 По оценкам количество водоемов в США, поврежденных * питательными веществами 101 000 миль рек и ручьев, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах ** 3 500 000 акров озер и водохранилищ, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах **
> 20% Процент мелких домашних колодцев в сельскохозяйственных районах с уровнем нитратов выше нормативов питьевой воды.Более 90% людей, живущих в Миссисипи, получают питьевую воду из грунтовых вод
Понятно, что если у вас есть колодезная вода, ее необходимо регулярно проверять. Убедитесь, что вода не содержит загрязняющих веществ, таких как химические вещества, тяжелые металлы, бактерии и паразиты, — это ваша ответственность, и вы должны отнестись к этому серьезно.
Хорошая новость заключается в том, что при регулярном тестировании и / или использовании фильтра для воды в доме вы можете спокойно отдыхать, так как ваша вода свежая и здоровая.
Городская вода
Если вода подается в ваш дом из города, это означает, что город собирал воду, подвергал ее процессу очистки, а затем доставлял ее в ваш дом по трубам.Как и в случае с колодезной водой, есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
За качество и количество воды отвечает город. Когда вы включаете кран, вам не нужно беспокоиться о том, когда он в последний раз тестировался. Вы можете быть уверены, что он постоянно проходит испытания в городе и соответствует требованиям EPA по качеству или даже превосходит их. По этой причине многие люди предпочитают городскую воду — ею становится на одну вещь меньше, чем нужно управлять. Город несет ответственность за снабжение вашего дома чистой водой.Помимо обеспечения безопасности воды, город также добавляет в воду полезные питательные вещества и минералы (которые были потеряны в процессе фильтрации) для защиты здоровья населения. Если вас когда-либо беспокоит качество вашей воды, вы всегда можете попросить город проверить вашу воду. Кроме того, город отвечает за предоставление ежегодных отчетов о подаче воды в дома.
Городская вода доступна практически везде. Если вы не переезжаете в очень сельскую местность, велика вероятность, что к вашему дому подключили городскую воду.Чтобы получить доступ к этой воде, вам нужно только попросить город включить ее.
Ипотечные кредиторы предпочитают городскую воду. Поскольку вода из колодца может быть непредсказуемой, а городская вода более регулируется, ипотечные кредиторы предлагают домовладельцам более выгодные ставки на городскую воду.
Con
Городская вода менее пресная, чем колодезная. Городская вода собирается из сточных и поверхностных вод. Это означает (обычно), что он контактировал с большим количеством загрязнителей и химикатов, чем вода, находящаяся под землей.Кроме того, поскольку городская вода прошла тщательную фильтрацию и химическую обработку, на вкус она может быть не такой освежающей, как вода из колодца.
Городская вода может быть дорогой. На национальном уровне города увеличивают счета за воду. По мере того, как вода становится более загрязненной, ее становится труднее обрабатывать. Хотя очень удобно, чтобы за воду отвечал кто-то другой, это также становится очень неудобным счетом. Домовладельцы должны начать думать о будущем воды в своем городе и осознавать, что это очень важный ресурс, который находится под угрозой.Чистая вода стоит каждого пенни, потому что мы не можем жить без воды.
Городской водопровод может быть отключен кем-то другим. Поскольку город управляет водой, они могут ее отключить. Если вы не можете платить, город может отключить воду. Если городу неожиданно понадобится очистить воду, они могут отключить ее без предупреждения. Отключение подачи воды для лечения — редкое явление, но все же это то, что вы не можете контролировать.
Городская вода может быть загрязнена в больших масштабах. Стихийные бедствия, такие как наводнения, могут вызвать крупномасштабное загрязнение системы водоснабжения города. Поскольку вода, трубы и оборудование нуждаются в очистке, может пройти много времени, прежде чем вода станет безопасной для использования. Рекомендации по кипячению воды должны выполняться ВСЕГДА до тех пор, пока они опубликованы.
Фильтры для воды для всего дома
В итоге, всем нам нужна чистая и здоровая вода. Будь у вас вода из колодца или из города, вы можете расслабиться, зная, что ваша вода самая лучшая из возможных, если использовать фильтр для воды для всего дома.Независимо от того, откуда берется вода и что в ней, большинство фильтров для воды в доме могут гарантировать, что вода, выходящая из вашей раковины, безопасна и имеет прекрасный вкус. Если вас беспокоит качество воды, не стесняйтесь позвонить в Riechelt Plumbing. Мы можем протестировать вашу воду, сообщить, где вы находитесь, и предоставить вам лучшие варианты для вашего бюджета и потребностей в воде
Опубликовано 30 апреля 2020 г.
Категория: Вода
Покупка дома с колодцем
Что следует учитывать при покупке дома с колодцем
Осмотр колодца имеет решающее значение при покупке дома с колодцем в качестве основного источника воды.Покупатели, рассматривающие дома в сельской местности, часто сталкиваются с продажей домов, которые получают воду из колодцев.
В домах, использующих муниципальные источники, предполагается, что вода в доме будет легко доступна и будет соответствовать стандартам безопасности муниципалитета.
Но с колодезной водой нельзя делать никаких предположений о ее чистоте. Помимо качества воды, с колодцами могут возникнуть другие проблемы, о которых вам следует знать и проверять, прежде чем соглашаться на покупку дома.
При покупке или продаже дома всегда возникают вопросы относительно проверки воды, когда частный колодец обслуживает собственность.
Если вы покупаете дом, который обслуживается колодцем, а не водопроводом, вам лучше убедиться, что вы его протестировали в рамках непредвиденных обстоятельств продажи!
Когда вы проверяете воду, вам нужно будет сделать то, что известно как проверка качества и количества. Оба этих теста одинаково важны, так как вы хотите убедиться, что вода безопасна, но также и то, что у вас будет достаточно воды для правильного обслуживания дома.
Одна из основных проблем, с которыми вы, как покупатель, должны столкнуться при покупке дома с колодцем, — это проверить количество и качество воды, подаваемой в дом.
Продолжайте читать, чтобы получить некоторые из лучших советов по проверке количества и качества колодцев при покупке дома.
Изучите воду в этом районе

Подземные воды — это общий ресурс на обширных территориях, поэтому проблемы, которые затрагивают один дом, часто затрагивают многие, многие другие. Вы можете исследовать известные проблемы с водой в районе через Агентство по охране окружающей среды, и вы можете спросить своего риэлтора о любых известных проблемах с водой в этом районе.Как только вы узнаете об общих проблемах, вы можете их искать.
Где я нахожусь В общем законе штата Массачусетс (MGL Ch.111 s.122) говорится, что местные органы здравоохранения обладают преимущественной юрисдикцией по регулированию частных колодцев. Местный совет здравоохранения уполномочен принимать правила о частных колодцах, которые устанавливают критерии для расположения частных колодцев, их строительства, качества и количества воды. Вы должны проверить свое состояние на предмет того, насколько хорошо они справляются с критериями.
Знайте правила для района, где вы покупаете.
В разных штатах, а иногда и в муниципалитетах есть правила и постановления, касающиеся колодцев в этом районе, о которых следует знать, когда вы собираетесь покупать дом. В зависимости от района продавцу дома может потребоваться проверить воду в колодце перед тем, как продать вам дом.
Например, в Хопкинтоне, Массачусетс, одном из районов, где я продаю дома, продавец должен проверить качество воды перед прохождением документов. Хопкинтон — один из немногих городов в этом районе, где есть это требование.Хороший агент покупателя, обслуживающий Hopkinton, должен понять это, прежде чем делать предложение.
В большинстве мест покупатель несет ответственность за проверку качества и количества колодца. При покупке дома никогда не следует пропускать проверки.
В Массачусетсе владельцу дома также необходимо иметь разрешение на строительство колодца, разрешение, которое вы захотите увидеть перед покупкой, если это новое строительство.
Что нужно знать об обследовании скважин

Проверьте качество скважин!
Не покупайте дом, не пройдя предварительную проверку.Колодец входит в список вещей, которые вы должны проверить при покупке дома. Можно провести несколько тестов, наиболее очевидным из которых является проверка безопасности и чистоты воды.
Проба воды будет взята из-под крана дома, а затем отправлена в квалифицированную лабораторию по анализу воды, чтобы получить четкое представление о том, что в ней содержится. Вы получите отчет из лаборатории, в котором подробно описаны результаты измерения воды.
Лаборатория обычно показывает, что содержится в воде, а также каков предел прохождения для каждого элемента.
Вам нужно, чтобы специалист по водным ресурсам, знакомый с местностью, просмотрел результаты, чтобы помочь вам понять их, поскольку водные условия могут сильно различаться в разных местах.
Стандартные тесты воды обычно проверяют такие параметры, как pH, жесткость, щелочность и мутность. Стандартный анализ минералов часто включает такие вещи, как железо, кальций, марганец, медь, фторид, хлориды и другие. Колиформные бактерии также обычно проверяются в большинстве тестов, особенно в сельской местности.
Также настоятельно рекомендуется проверить наличие летучих органических соединений. Летучие органические соединения — это то, что вам не нужно в воде. Примеры ЛОС включают соединения бензина, такие как MtBE и бензол.
Одна вещь, о которой вам следует хорошо знать, — это необходимость тестирования на радон в воде. Во многих местах радон не входит в список элементов, которые автоматически проверяются. Однако агенты по недвижимости должны понимать это и сообщать своим клиентам о необходимости проверки на радон.
Если вы покупаете дом с колодцем, не забудьте попросить человека, проводящего анализ, также провести лабораторный анализ на радон.
Если вы обнаружите, что тест определил высокий уровень радона в воде, это можно легко исправить. Однако стоит недешево. Средняя стоимость удаления радона из воды составляет 5000-6000 долларов.
Проверить количество колодцев!
В большинстве мест требуется, чтобы скважина производила 3-5 галлонов в минуту. Как правило, для старых домов требуется минимум 3 галлона, а для новых домов — 5 галлонов в минуту.Вы также можете проверить скорость потока и выход скважины профессионалами с помощью подходящего оборудования.
Это сделает профессиональный осмотр скважины. Тот факт, что в колодце есть чистая и безопасная питьевая вода, не означает, что в нем достаточно воды для удовлетворения потребностей вашего домохозяйства.
Есть несколько способов проверить количество воды в колодце. Во-первых, это емкость для хранения воды. Традиционная пробуренная скважина диаметром 6 дюймов может хранить 1,5 галлона воды на фут.Если вы можете узнать глубину колодца, уровень воды и глубину насоса, вы сможете определить емкость для хранения воды.
При проверке подачи воды в колодец первым проведенным тестом чаще всего является проверка расхода. Расход относится к количеству воды, поступающей из скважины, а расход измеряет количество рассеиваемых галлонов в минуту. В среднем в доме требуется от 100 до 120 галлонов на человека в день и скорость потока от 6 до 12 галлонов в минуту. Требование может быть больше, если большая семья создает больший спрос на воду.
Перед покупкой важно знать, что колодец будет производить достаточно воды, как по расходу, так и по общей производительности, для удовлетворения потребностей вашего дома в долгосрочной перспективе. В противном случае вам придется пробурить еще одну скважину или подождать, пока скважина наполнится, что может занять много времени.
Осмотр скважин выявит все эти важные данные, которые стоит знать.
Что делать, если количество колодцев не удается
Итак, что произойдет, если вы нашли дом своей мечты, протестировали колодец и потерпели неудачу? Не отчаивайтесь, надежда еще не потеряна.Есть способы эффективно починить колодец, не прошедший количественный тест.
Два распространенных метода решения проблем с количеством скважин:
Бурение новой скважины — Вы найдете новое место на участке и поместите совершенно новую систему скважин в землю. Цель, конечно же, — попасть в хороший источник воды. Бурение новой скважины может быть дорогостоящим. Стоимость бурения новой скважины может существенно различаться. Определяющими факторами являются ваше местонахождение, состояние почвы и глубина колодца для обеспечения постоянного водоснабжения. Планируйте потратить от 5000 до 15000 долларов на бурение новой скважины.
Гидравлические трещины — Гидравлические трещины — это еще один метод решения проблем с количеством воды в вашем колодце. Процесс включает закачку воды под высоким давлением через пробуренную скважину в окружающие ее горные породы. Точка гидроразрыва пласта заключается в расширении трещин в коренных породах и их распространении дальше в пласт, чтобы увеличить сеть водоносных трещин, снабжающих водой скважину.
Часто гидроразрыв бывает успешным, и вам не нужно бурить новую скважину. Однако он подходит только для скважин, получающих воду от воды, проходящей через трещины и трещины в существующей коренной породе.
На участке должно быть не менее одного-двух акров, если есть колодец.
Если в доме есть колодец, то в нем также может быть септическая система, которая обрабатывает бытовые отходы.
Септические системы почти наверняка выйдут из строя по прошествии достаточного времени, что обычно означает, что отходы просачиваются из системы в землю.Если площадь земли меньше акра, колодец и септическая система, вероятно, расположены достаточно близко, чтобы утечка из септической системы загрязнила колодец.
В Массачусетсе и, вероятно, во многих других штатах колодцы должны располагаться на значительном расстоянии от септической системы именно по этой причине. Замена септических систем может быть дорогостоящей, поэтому обязательно проведите осмотр при покупке дома, в котором она есть.
Покупайте только дом с пробуренной скважиной

Пробуренная скважина строится с использованием специального оборудования и обычно опускается на 100 футов и более.По крайней мере, в большинстве случаев пробуренная скважина будет иметь глубину более 40 футов. Пробуренную скважину обычно легко распознать, потому что из земли будет торчать труба не менее чем на фут с толстой заглушкой на конце.
В большинстве домов есть пробуренные колодцы, но иногда вы можете встретить дома с выкопанными или пробуренными колодцами. Такие колодцы гораздо менее надежны и более подвержены загрязнению. Вы не хотите ничего, кроме пробуренной скважины.
Спросите о возрасте колодца

Если владелец не знает возраста колодца, осмотр колодца должен дать некоторые четкие признаки.Средняя продолжительность жизни колодца составляет 30-50 лет, хотя они могут длиться дольше или короче в зависимости от различных обстоятельств.
Если колодец, который вы покупаете, старше 20 лет, вам следует, по крайней мере, учитывать замену деталей, которые обычно не входят в ваш бюджет на покупку дома. Если скважине 15 лет или больше, вам, вероятно, следует подумать о бюджетировании запасных частей, таких как насос или напорный бак скважины.
Обычно скважинные насосы служат около десяти лет или около того.
Колодец и септическая система должны находиться на расстоянии не менее 100 футов друг от друга.
Как обсуждалось выше, септическая система может протекать, и эта утечка может попасть в вашу колодезную воду. Хорошее общее правило состоит в том, что каждая система должна быть отделена друг от друга на 100 футов или более.
Если вы встретите дом, где септическая система расположена довольно близко к колодцу, лучше не покупать дом. Однако это случается редко, поскольку большинство муниципалитетов не допускают таких явных нарушений.
Инспекция колодцев обычно проводится советом по здравоохранению перед выдачей разрешения на размещение в новом доме.
Крышка колодца должна располагаться на гору или на ровной поверхности.
Все загрязняющие вещества, которые падают на землю, такие как масло и жир с проезжей части или навоз домашнего скота, будут стекать с холма и могут загрязнить колодец, в котором вода скапливается на земле. Вы хотите, чтобы колодец располагался на ровной поверхности или в гору, чтобы на нем не скапливались загрязнения.
Инспекции скважин, проводимые профессионалом, часто предусматривают любые действия, необходимые для устранения такого рода проблем.
Что делать, чтобы исправить качество воды
Когда вы протестируете колодец, вы можете обнаружить, что в нем есть определенные загрязняющие вещества, которые делают его нежелательным, например, загрязняющие вещества, влияющие на вкус, запах или текстуру воды.
К счастью, существует множество способов борьбы с такими загрязнителями — так что это не конец света, если возникнут проблемы с водой, по крайней мере, не всегда.
Поговорите со специалистом по воде, который проверяет колодец, и узнайте, есть ли варианты решения проблемы, если вас интересует дом.
Практически любые проблемы с качеством скважины можно исправить с помощью надлежащей системы фильтрации. Хотя некоторые системы очистки воды могут устранить несколько загрязнителей, не существует единой системы очистки, которая могла бы работать с любым применением или загрязнением воды.
Крайне важно знать, каковы возможности рассматриваемых методов очистки, от каких примесей они избавляются, с какой именно скоростью потока они справятся и при каком давлении воды они будут работать.
Практически все системы очистки воды являются самоочищающимися и должны иметь определенный минимальный расход.Распространенной проблемой является использование системы очистки воды, которая потребует определенных галлонов в минуту, но существующий скважинный насос производит меньше, чем требуется для системы очистки. Эти две вещи необходимо правильно выровнять.
Давление воды также является важным фактором при выборе системы очистки скважинной воды. Практически все системы водоподготовки снижают давление воды, когда вода проходит через оборудование.
Прежде чем выбирать систему очистки воды, важно выяснить, какое давление воды из скважинного насоса.Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, в доме слишком сильный напор воды.
К числу наиболее распространенных проблем, связанных с обработкой скважин, относится обработка железа и твердости. Если вы обнаружили, что у вас есть эти проблемы, их легко исправить.
Заключительные мысли о проверках колодцев

При покупке дома важно потратить время на проверку качества и количества колодезной воды. Все больше домовладельцев, которые после покупки дома переживают трудный путь, пропустив эти важные проверки дома.
Не делайте тех же ошибок, что и многие другие покупатели. Проведите испытание колодезной воды в рамках комплексной проверки! Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, насколько важны проверки колодцев при покупке дома.
Дополнительные полезные статьи по покупке дома
Используйте эти дополнительные ресурсы для покупки дома, чтобы принимать разумные решения при покупке дома.
Об авторе: Приведенная выше информация о недвижимости , покупающая дом с колодцем , была предоставлена Биллом Гассеттом, национально признанным лидером в своей области.Со счетом можно связаться по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или по телефону 508-625-0191.

Перекрестный выключатель трехклавишный: виды, функции, принцип работы и установка

Май 28, 2019 автор alexxlab Разное

виды, функции, принцип работы и установка

Иногда появляется необходимость в управлении светом из разных мест одного и того же помещения. Такая потребность особенно актуальна в длинных коридорах, на лестничных площадках, в подвалах, в больших по площади комнатах.

Чтобы иметь возможность независимого включения и отключения приборов освещения из нескольких точек, понадобятся проходные и перекрестные переключатели. Пара проходных устройств обеспечат возможность управления двумя удаленными точками, а перекрестный выключатель позволит включать и выключать свет с трех и более мест.

Принцип функционирования

Ниже представлена схема подключения промежуточных выключателей, обеспечивающая независимое включение и выключение света из двух разных мест.

Ноль соединяют напрямую с прибором освещения, фазу подсоединяют через пару выключателей, объединенных двухжильным проводником. При двух выключателях ПВ1 и ПВ2 замыкаются первый и третий контакты, в результате цепь оказывается замкнутой, а в лампу поступает электричество.

Для размыкания цепочки следует нажать на кнопку любого выключателя, к примеру, ПВ1. В результате замкнутся первый и второй контакты. При нажатии на кнопку переключателя ПВ2 происходит то же самое. Таким образом, получаем систему освещения, независимо управляемую из разных точек.

к содержанию ↑
Функции перекрестного переключателя
Для создания множества точек контроля возможностей проходных переключателей недостаточно. Понадобится включить в схему подключения перекрестный выключатель. Переключатель включают в разрыв двухжильного проводника — между проходными устройствами.
Схема подключения двух проходных переключателей и одного перекрестного изображена на рисунке ниже.
Все контакты находятся в замкнутом состоянии. Ток течет по проводникам (указаны красным цветом). При нажатии на кнопку любого из трех выключателей происходит размыкание цепочки. Нажатие на клавишу другого устройства приводит к замыканию цепи и протеканию электричества по голубым проводам.
Для четырех точек управления используется схема, показанная на рисунке ниже. В схеме задействованы два проходных и два перекрестных переключателя.

Для управления светом подходят не только клавиши, но и датчики движения или хлопков. Однако подобные устройства при всем их удобстве не лишены недостатков:
высокие цены;
не слишком высокая надежность;
ложные срабатывания.
к содержанию ↑
Разновидности выключателей
Существует два типа перекрестных переключателей: клавишные и поворотные.
Клавишные
Устройства этого типа наиболее распространены. Выключатели разрывают одну цепочку и замыкают другую. Стандартные приборы работают только с одной цепью.
Внешне разные типы выключателей отличаются такими признаками:
выключатель одноклавишный перекрестный имеет 2 контакта;
проходной — 3 контакта;
перекрестный — 4 контакта.
Устройства оснащаются одной, двумя или тремя клавишами. Трехклавишные и двухклавишные перекрестные выключатели используются для независимого управления несколькими цепочками.
к содержанию ↑
Поворотные перекрестные
Выключатели этой разновидности не столь широко распространены. Их используют для управления светом в производственных и складских зданиях, для организации уличного освещения. Реже поворотные перекрестные устройства применяют в жилых помещениях. Замыкание и размыкание контактов осуществляют посредством передвижения рычага.
Накладные и встроенные
По способу установки выключатели принято разделять на два типа — встроенные и накладные. Встроенные модели устанавливают еще на этапе возведения здания или в процессе замены деталей коробки. Проводники прокладывают в стеновых каналах или закрепляют на стенах. После этого провода покрывают слоем штукатурки или другого отделочного материала.
Накладные устройства фиксируют на стене. В специальных каналах в этом случае нет необходимости. Накладные выключатели не слишком удобны, так как подвержены загрязнению. Однако накладные модели хорошо вписываются в современные интерьеры.
к содержанию ↑
Характеристики перекрестных устройств
В продаже представлен широкий ассортимент электротехнических приборов для управления светом — как российских, так и зарубежных компаний. Различия между переключателями разных производителей в основном состоят в ценовой политике.
В качестве примера приведем технические данные двойного перекрестного выключателя:
Напряжение — 220 Вольт.
Сила тока — 10 Ампер.
Конструкционные материалы — поликарбонат, пластмасса, термопласт.
Класс защиты отличается в зависимости от модели. Некоторые устройства комплектуются высоким уровнем защиты от влажности.
к содержанию ↑
Инструкция по установке
Монтажные работы осуществляются в такой последовательности:
Прокладываем и фиксируем двухжильный провод для подключения проходных переключателей.
На участке монтажа крестового выключателя оставляем маленькую петлю, однако провод не отрезаем.
Монтируем выключатели на желаемые места.
Подводим к проходным устройствам концовки проводников — двухжильный, ноль или фазу.
Тестируем сеть на возможность управления из двух точек.
Отключаем подачу электропитания в сеть.
На участке монтажа перекрестного устройства отрезам двухжильный кабель. В разрыв ставим перекрестный переключатель.
Подаем электропитание.
Проверяем сеть на работоспособность с тремя точками управления.
Для установленного внутри помещения перекрестного проходного выключателя подходит любой заизолированный двухжильный кабель с соответствующим нагрузке сечением. Для освещения улиц используют проводники с двойной изоляцией.
Перекрестный выключатель: виды, функции, принцип работы и установка
что это такое, конструкция и порядок подключения
Содержание статьи:
При необходимости управлять осветительными приборами из двух точек в протяженных помещениях традиционно применяются так называемые «проходные» выключатели. Установка этих изделий заметно повышает комфортность эксплуатации промышленных и бытовых электросетей. Намного сложнее решается вопрос управления электрическим освещением при желании переключать его из трех различных мест. В этом случае потребуется специальный промежуточный прибор, неофициальное название которого – «перекрестный выключатель».
Применение перекрестных устройств

Применение перекрестного выключателя на лестнице
Нередки ситуации, когда возникает потребность в освещении лестничного пролета в подъезде с возможностью включения и отключения лампочек на каждой из его площадок. Это и есть тот случай, когда без использования перекрестных выключателей в комплекте с двумя проходными приборами решить вопрос никак не удастся. Похожее положение создается, если потребуется управлять освещением сразу в трех комнатах, не возвращаясь постоянно в исходную точку.
К местам, в которых коммутацию освещения удобно организовать с помощью перекрестных выключателей также относят:
подвалы частных домов и загородных особняков;
чердачные помещения деревянных и городских строений;
длинные коридоры, нередко встречающиеся на служебных площадях.

Этот способ применим и в том случае, когда требуется обустроить систему включения и выключения осветительных линий в помещениях большой площади (в выставочных залах, например). При их наличии для управления осветительными приборами из удаленных точек площадки не нужно по нескольку раз в день пресекать ее из одного конца в другой. Достаточно подойти к размещенному в удобном месте 2-х клавишному перекрестному переключателю и с его помощью произвести нужные коммутации.
Принцип работы

Схема работы перекрестного выключателя
Понять, как работает двухклавишный перекрестный переключатель, поможет ознакомление со схемой необходимых соединений. Прибор подключается в осветительную сеть следующим образом:
в схеме используются три коммутационных прибора – два проходных выключателя по краям и один перекрестный, расположенный между ними;
земляная жила или ноль от распределительной коробки прокладывается напрямую до осветительного прибора;
фазный провод сначала подводится к входному зажиму одного из сквозных выключателей;
затем он с выходных клемм протягивается до входных контактов перекрестного двухклавишного выключателя;
с него этот же провод коммутируется на выходные клеммы второго проходного выключателя;
после этого он поступает на осветительный прибор (лампу или люстру).
Для подключения двух проходных выключателей нужны три провода, а для монтажа перекрестного прибора их потребует на один больше.
Управление освещением из 4-х мест
Чтобы управлять осветительным прибором из 4-х мест, придется использовать более сложную схему коммутаций. В ее состав обязательно вводятся два проходных выключателя и два перекрестных переключателя.
Промежуточные приборы позволяют коммутировать линию с одного направления на другое или лишь после этого производить переключения, характерные для трех точек.
При скрытой проводке перекрестные и проходные переключатели допускается монтировать в типовых закладных коробках. Места их установки выбираются, исходя из целесообразности, а также с учетом удобства эксплуатации и обслуживания. Однако в любом случае первые должны располагаться в середине, а вторые – по краям общей схемы.
Разновидности выключателей

Поворотный перекрестный выключатель
На практике встречаются несколько типов перекрестных переключателей, отличающихся видом элемента управления и способом установки. В соответствии с первым признаком эти изделия имеют следующие исполнения:
клавишные приборы;
поворотные устройства.
Для понимания различия этих вариантов необходимо ознакомиться с каждым из них более подробно.
Клавишные устройства
Изделия этого класса пользуются большим спросом потребителя, поскольку удобны в управлении и выглядят достаточно эстетично. С их помощью удается разрывать одну цепочку и одновременно подключать другую.

Трёхклавишный проходной сенсорный выключатель c ДУ на 3 поста Livolo из стекла
Обычные или стандартные клавишные приборы коммутируют только одну цепь.
По количеству задействованных в них кнопок они бывают одноклавишными (простейший вариант), двухклавишными и 3-х клавишными. При ознакомлении с монтажной схемой приборы различают по числу подводимых к розетке проводов:
одноклавишный проходной переключатель имеет две контактные подводки;
у простого перекрестного выключателя их предусмотрено 3 штуки;
двухклавишный перекрестный прибор рассчитан на 4 контакта и провода.
Трехклавишные и двухклавишные перекрестные выключатели позволяют коммутировать несколько независимых цепочек с осветительными приборами. Посредством одноклавишного прибора удается управлять только одной цепью.
Поворотные перекрестные приборы
Выключатели этого типа не пользуются особой популярностью и чаще всего применяются на производственных объектах. Они также востребованы в складских помещениях и при необходимости управления уличным освещением.
В бытовых условиях их используют лишь в исключительных случаях, при повышенной влажности, например.
Для замыкания и размыкания контактов в этих устройствах используется специальный рычажный механизм.
Накладные и встроенные

Накладной одноклавишный перекрестный выключатель
По способу установки переключатели подразделяются на встроенные и накладные. Первая разновидность изделий монтируется еще на стадии возведения строения или при замене электропроводки. В этом случае соединительные провода прокладываются в толще стен или закрепляются в кабельных каналах.
Накладные переключатели фиксируются прямо на стенных поверхностях, так что потребность в кабельных каналах в этом случае отпадает. К недостаткам этих приборов относят издержки эксплуатации из-за возможности сильного загрязнения. С другой стороны, они прекрасно вписываются в современные интерьеры.
Характеристики перекрестных устройств
На отечественном рынке представлено множество моделей электротехнических приборов, используемых для управления светом из 3-х мест. Они выпускаются как российскими, так и зарубежными производителями и отличаются в основном своей стоимостью. Независимо от марки и исполнения изделия основные его характеристики представлены следующими параметрами:
Коммутируемое напряжение – 220 Вольт.
Сила тока в цепи – до 10-ти Ампер.
Материал корпуса – пластмасса, термопласт или поликарбонат.
Класс защиты (выбирается в зависимости от условий эксплуатации).

Классификация степеней защиты
В изделиях, устанавливаемых в помещениях повышенной влажности, уровень защиты выбирается с максимальным значением.
Инструкция по установке системы

Подключение перекрестного одноклавишного выключателя
Системы управления с перекрестным выключателем монтируются в следующей последовательности:
Сначала прокладывается, а затем фиксируется удобным способом двухжильный провод, необходимый для подключения сквозных (крестовых) переключателей.
Вблизи оставляются небольшие петли, формируемые на цельных проводах, после чего оба прибора устанавливаются на выбранных местах.
К проходным устройствам подводятся сформованные ранее концы проводников (ноль или фаза).
Электросеть проверяется на возможность управления освещением из 2-х мест.
При положительном результате напряжение с нее снимается посредством линейного автомата.
В обесточенных цепях в зоне размещения перекрестного устройства в проложенном проводе делается разрыв, в который затем монтируется сам переключатель.
После этого останется включить электропитание и проверить на работоспособность всю систему.
При монтаже необходимо использовать кабель, жилы которого по своему сечению соответствуют предполагаемой нагрузке. При прокладке цепей управления в подъезде или на улице рекомендуется выбирать провод с двойной изоляцией.
Особенности подключения двухклавишного переключателя
Для монтажа двойного выключателя в любом случае потребуется трехжильный провод, даже если в электропроводке квартиры отсутствует заземляющая защитная жила PE. После покупки изделия в первую очередь следует разобрать его, для чего достаточно демонтировать клавиши прибора. Сделать это можно вручную, потянув на себя сначала одну, а затем другую переключающую пластину. Если ничего не получается – нужно взять отвертку и поддеть ее жалом клавишу сбоку. После этого необходимо снять с выключателя декоративную рамку – она либо крепится на защелках, либо прикручена винтом.
Подключение коммутирующего прибора
В результате разборки от переключателя остается корпус с боковыми креплениями и внутренним перекидным механизмом. Его включение в линию управления сводится к подаче напряжения питания на общий контакт. При замыкании каждой из клавиш фаза будет подключаться к одному из двух направлений, по которым провода разводятся на различные цепи освещения.
При отсутствии маркировки на корпусе прибора придется воспользоваться тестером или мультиметром (режим «Прозвонка»). С их помощью можно убедиться в работоспособности перекидывающихся контактов и определиться с входными и выходными клеммами.
Разобравшись с контактами выключателя, переходят к обустройству подключений, для чего потребуется трехжильный кабель ВВГнг 3х1,5 с проводами различного цвета. Все последующие операции проводятся в таком порядке:
К общему контакту переключателя подсоединяется фазная жила, идущая от распределительной коробки. Она может иметь изоляцию красного, коричневого или серого цвета.
Приступают к закреплению на контактах двух отходящих от прибора проводников.
Корпус устанавливается в монтажную коробку и фиксируется в ней посредством крепежных винтов.
На свое место монтируется сама коробка (стакан), которая крепится двумя длинными распорными винтами.

На завершающем этапе монтажных работ следует вернуть на место декоративную рамку и поставить демонтированные ранее клавиши.
Монтаж соединений в распределительной коробке

Распределительная коробка
Внутри распредкоробки важно различать следующие виды проводных жил:
питающий (фазный) провод, подводимый от линейного автомата;
отводящий проводник с фазой, идущий к выключателю;
один или несколько проводов, протянутых до осветителя.
Чтобы не запутаться в схеме перекрестного выключателя, необходимо соблюдать строгую очередность обустройства соединений. Согласно общепринятым правилам в первую очередь прокладывается нулевая жила, идущая напрямую к осветителю. Последующие за этим операции проводятся в таком порядке:
Начать следует с подключения фазного проводника, протянутого от линейного автомата.
К этой же клемме подсоединяется жила, протянутая от общего фазного контакта двухклавишного перекрестного выключателя.
Из оставшихся свободными четырех жил две перенаправляются на люстру или бра.
Остальные протягиваются до двух выходных контактов коммутационного прибора.
При рассмотрении соединений в распредкоробке необходимо учитывать защитную заземляющую жилу в желто-зеленой изоляции.
Земля не принимается во внимание лишь в случае, когда в квартирной электросети отсутствует соответствующий провод. Если в коробке достаточно свободного места, все соединения оформляются с помощью зажимов типа «орех» или «Wago». При отсутствии свободных пространств однотипные провода соединяются методом скрутки с последующей пайкой.
Подключение на люстре или светильнике
В квартирном светильнике, люстре или бра для подключения управляющих проводов, как правило, применяются специальные соединительные колодки. На них заводятся жилы кабеля, идущего от распределительной коробки, подключаемые согласно цветной маркировке.
На любом заводском светильнике проводящие жилы имеют цветную изоляцию, соответствующую общепринятому стандарту.
Обычно фазный провод помечается серым или красным цветом изоляции, а земляная жила – синим или голубым. Фаза подводится к центральному контакту обычной лампочки, а ноль подается на ее цоколь.
При обустройстве перекрестных переключателей соблюдение всех требований по их монтажу строго обязательно. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что система управления освещением будет функционировать нормально.
схема подключения, чем отличается от проходного, как подключить из нескольких мест + видео

Очень часто приходится включать и выключать освещение из нескольких точек. Например, в длинных коридорах, на лестницах, подвальных помещениях. Обеспечить независимое включение и выключение осветительных приборов из 2-х удалённых точек можно используя 2 проходных выключателя, а в комбинации с перекрёстным выключателем управлять освещением можно из 3-х и более точек. Главное правильная схема подключения.
Проходные выключатели
Прежде чем понять, для чего применяется перекрёстный выключатель, нужно разобраться, как работает проходной выключатель.

Схема подключения проходных выключателей для независимого управления освещением из двух точек
Нулевой провод подсоединяется непосредственно к осветительному прибору, фазный — через два выключателя, соединённых между собой двухжильным проводом.
Если на выключателях ПВ1 и ПВ2 замкнуты контакты 1 и 3, то цепь замкнута и по лампочке протекает ток. Чтобы разомкнуть цепь, нужно нажать на клавишу любого переключателя, например, ПВ1, при этом в нём замкнутыми окажутся контакты 1 и 2. Нажав на клавишу выключателя ПВ2, цепь замкнётся. Таким образом, включать и выключать светильник можно независимо из двух удалённых мест.
Для чего применяется перекрёстный выключатель
Если нужно обеспечить управление освещением из трёх точек, 2-х проходных выключателей будет недостаточно. В разрыв двухжильного провода, соединяющего проходные выключатели, следует вставить перекрёстный выключатель, как это показано на схеме.

Схема подключения 2-х проходных и перекрёстного выключателей для управления освещением из 3-х точек
Контакты всех переключателей на схеме замкнуты так, что ток протекает по проводам, показанным красным цветом. Если нажать клавишу на любом из 3-х переключателей, то цепь разомкнётся. Достаточно нажать клавишу на любом другом переключателе, и цепь замкнётся. Ток будет протекать по проводам, показанным голубым цветом.
Если требуется управлять освещением из 4-х точек, нужно воспользоваться следующей схемой:

Для управления из 4-х точек понадобятся 2 проходных и 2 перекрёстных выключателя
Управлять освещением можно с помощью выключателей хлопковых или с датчиками движения. Но у них имеются недостатки:
высокая стоимость;
выключатели этих типов быстро выходят из строя;
хлопковые выключатели могут сработать на посторонние звуки и не сработать на хлопок;
выключатели с датчиками движения могут реагировать на движение животных, птиц.
Вам может пригодиться инструкция, в которой описана технология подключения одноклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-odnoy-klavishey.html.
Разновидности переключателей
По своей конструкции перекрёстные выключатели делятся на 2 вида: клавишные и поворотные.
Клавишные
Переключатели такого типа применяются наиболее часто.
Клавишные выключатели, правильнее называть их переключателями, разрывают одну цепь и замыкают другую. Обычные выключатели только размыкают или замыкают одну цепь. Внешне они практически не различаются. Отличить их можно только с тыльной стороны по количеству контактов:
у обычного одноклавишного 2 контакта;
у проходного -3;
у перекрёстного — 4.
Отличия между обычным, проходным и перекрёстным одноклавишными выключателями (фотогалерея)

У одноклавишного проходного выключателя 3 контакта

У обычного одноклавишного выключателя 2 контакта

У одноклавишного перекрестного выключателя 4 контакта
Клавишные переключатели могут иметь 1, 2 или 3 клавиши. Многоклавишные переключатели предназначены для независимо управления несколькими цепями.
Поворотные перекрёстные
Переключатели такого типа устанавливаются реже, чем клавишные. Обычно их применяют в складских и производственных помещениях, для уличного освещения, как украшение интерьера в квартирах. Контактные группы в них замыкаются и размыкаются поворотом рычага.
Внешний вид поворотных переключателей (фотогалерея)
Накладные и встроенные
По способу монтажа переключатели делятся на 2 вида: накладные и встроенные.
Встроенные выключатели монтируются на этапе строительства или ремонта в коробки, установленные в нишах. Провода укладываются в штрабы или крепятся к стенам. Обычно такой способ применяется перед оштукатуриванием стен или облицовкой их гипсокартоном или другими материалами.
Накладные переключатели и подходящие к ним провода крепятся к стене. В этом случае нет надобности штрабить стены и выбивать углубления для коробок. Таким способом их обычно монтируют во время косметического ремонта. Накладные переключатели создают определённые неудобства: на них скапливается пыль, люди во время движения за них цепляются. В некоторых случаях хозяева, наоборот, предпочитают такой тип выключателей для дизайна интерьера.
Характеристики перекрёстных переключателей
На рынке электротехнических изделий имеется богатый выбор выключателей и переключателей отечественных и зарубежных производителей. Отличие в цене у разных производителей существенное, а размеры, технические характеристики сходны.
Основные характеристики
Напряжение 220–230 В
Сила тока 10 А
Материал
корпуса термопласт
поликарбонат
пластик
Модели с корпусами, защищающими от влаги и пара, стоят дороже.
Обратите внимание на статью с инструкцией по подключению трёхклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-trehklavishnyiy-vyiklyuchatel.html.
Монтаж проходных и перекрёстных переключателей
Оптимальный вариант разработки электрической схемы и её монтажа — на этапе строительства дома или при проведении его капитального ремонта. Нужно учесть все помещения, в которых может понадобиться независимое включение и отключение освещения из 3-х удалённых точек. Это длинные коридоры, подвальные помещения с несколькими входами и выходами, лестничные марши. Следует учесть и дворовые постройки, уличное освещение.
Тем, кто собирается монтировать освещение самостоятельно, но не имеет навыков, специалисты советуют сначала собрать временную схему освещения, соединив 2 проходных выключателя короткими проводами и подключить лампочку. Следует запомнить, к каким контактам были подсоединены провода. Убедившись, что цепь собрана правильно, выключатели нужно отсоединить.
Последовательность действий
Монтаж освещения выполняется в следующем порядке:
Уложить и закрепить двухжильный провод для соединения проходных выключателей.
В месте установки перекрёстного выключателя оставить небольшую петлю, но провод не перерезать.
Установить переключатели на своё постоянное место.
Подключить к проходным выключателям концы двухжильного, нулевого или фазного проводов.
Подключение проводов
Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 2-х точек.
Отключить цепь от питающей сети.
В месте установки перекрёстного выключателя двухжильный кабель перерезать и в разрыв установить перекрёстный выключатель.
Подключение в разрыв двухжильного кабеля
Подключить цепь к питающей сети.
Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 3-х точек.
Как узнать, выключены ли светильники, если внезапно отключилось электропитание?
При монтаже желательно установить все переключатели так, чтобы в выключенном состоянии их клавиши находились в одинаковых положениях, например «вверх».
Для внутренних работ подойдёт любой двухжильный изолированный провод, сечение которого соответствует предполагаемой нагрузке. Для уличного освещения применяется провод в двойной изоляции.
Практика показала, что управление освещением в длинных коридорах, на лестничных маршах, в подвальных помещениях дешевле и практичнее сделать с применением проходных и перекрёстных выключателей.
Хотите, чтобы свет включался по хлопку? Тогда читайте нашу статью, где описана технология подключения такой системы: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/vyiklyuchatel-sveta-po-hlopku.html.
Видео: как подключить проходной выключатель
Более подробно все этапы сборки временной цепи с 2-мя проходными выключателями можно посмотреть в этом ролике.
Видео: как подключить перекрёстный выключатель
Обратите внимание: в видеоролике перекрёстный выключатель называют «промежуточный».
Продуманная и грамотно выполненная схема управления освещением с использованием проходных и перекрёстных выключателей сделает условия жизни в доме комфортнее, избавит от многих проблем. Экономить на качестве не стоит, но описанная схема управления освещением из нескольких независимых точек обойдётся намного дешевле, чем с использованием хлопковых выключателей или выключателей с датчиками движения. При этом она надёжнее и долговечнее.
Образование высшее, педагогическое (физмат) и техническое (менеджер информационных систем), женат, двое взрослых детей Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Перекрестный выключатель трехклавишный ABB Zenit Niessen цвет шампань
Изделие в сборе: механизм с накладкой — клавишей и суппортом.
Механизм/ы: действующий артикул N2110 CV ABB, новый артикул 2CLA211000N1902 ABB
Описание механизма.
Механизм перекрестного выключателя трехклавишного 16 A; 250 В
ABB Zenit Niessen
Для организации ориентационной подсветки
использовать светодиодные блоки N2192 RJ
Суппорт: действующий артикул N2473.9 ABB, новый артикул 2CLA247390N1001 ABB
Описание суппорта.
Суппорт итальянский стандарт без лапок N2271.9
ABB Zenit Niessen
3 модуля
Для рамок N2471, N2472, N2473.
Бренд: ABB.
Серия: Zenit Niessen.
Страна сборки серии: Испания.
Назначение: общие помещения.
Сегмент: средний.
Стиль: стандартный.
Форма корпуса: квадрат.
Цвет: шампань.
Ближе к цвету: шампань.
Тип поверхности: матовая.
Материал: пластик.
Способ монтажа: скрытая установка.
Из скрытого монтажа в накладной: да.
Монтажная коробка: стандартная 68х45.
Тип крепления: винты.
Материал суппорта: металл.
Подсветка: нет.
Подключение: авто зажим.
Номинальный ток ( А ): 16 Ампер.
Номинальное напряжение ( В ): 220 Вольт.
Количество модулей: 3.
Степень защиты (IP): 20.
Исполнение: итальянский стандарт.
Кратность отгрузки товара: 1.
Высота в мм: -.
Ширина в мм: -.
Глубина в мм: -.
Вес в кг: -.
Объем м3: —
Механизм/ы с накладкой клавишой: N2110 CV, 2CLA211000N1902.
Суппорт: N2473.9, 2CLA247390N1001
Товар сертифицирован Ростестом, только 100% оригинальная продукция. Изображения товара, включая цвет и характеристики, могут отличаться. Комплектация может изменяться, без уведомления производителем. Информация не является публичной офертой.
Перекрестный выключатель трехклавишный ABB Zenit Niessen цвет шампань – фото, технические характеристики, описание, комплектацию, аналоги, схему монтажа, отзывы и условия доставки по Москве ( самовывоз ) и транспортной компанией по России. Для того, чтобы купить перекрестный выключатель трехклавишный Zenit Niessen цвет шампань в интернет-магазине world-electric.ru, достаточно связаться с нами онлайн или позвонить по телефону: +7 (499) 390-92-66.
Характеристики
Страна
Испания
Назначение
общие помещения
Сегмент
средний
Стиль
стандартный
Форма корпуса
квадрат
Тип поверхности
матовая
Материал
пластик
Способ монтажа
скрытая установка
Подсветка
нет
Количество модулей
3
Степень защиты
20
Исполнение
итальянский стандарт
ТИП ИЗДЕЛИЯ
выключатели света
Изделие состоит из
Сборный товар
Аналоги
Как из проходного выключателя сделать перекрестный
Когда возникает необходимость управлять в доме освещением из разных участков, то осветительные приборы подключают сразу к нескольким включателям. В качестве таких устройств используют проходные выключатели (ПВ), а также перекрестные.
Что собой представляют проходные и перекрестные выключатели
Стандартные ПВ представляют собой устройство для включения и выключения ламп в осветительных приборах. У выключателя присутствует два контакта, при соединении и разъединении которых включается и соответственно выключается светильник.
Проходные выключатели обеспечивают управление одним источником света из двух разных точек, имеют три контакта (1 входной, 2 выходных). Такие приборы всегда используются в паре, благодаря им, в одном месте помещения можно включить свет, а совершенно в другом – выключить.
Для управления одним прибором, излучающим свет, из трех и более мест, применяют перекрёстные выключатели. Эти устройства отличаются от проходных, наличием 4 контактов (2 входных, 2 выходных). К тому же, их всегда подключают вместе с проходными, а именно, между ними и не иначе.
Внешне проходные и перекрёстные переключатели похожи на традиционные выключатели.
Проходные выключатели, перекрёстные: принцип работы
Принцип действия проходных и перекрёстных выключателей имеет сходство с работой стандартных выключателей света. Коммутация осветительных цепей выполняется путём размыкания и замыкания контактов, по которым движется ток нагрузки светильников.
Между двумя ПВ проходит два проводника. Когда срабатывает одно из устройств, то на нём размыкается цепь и мгновенно замыкается на другом ПВ. Для возможности управлять светильниками с трех мест, между ПВ устанавливают промежуточный переключатель, роль которого выполняет перекрёстный выключатель. Поэтому перекрёстные не редко называют «промежуточными» переключателями. С их помощью происходит замыкание одной из двух линий, а также размыкание обеих линий.
1 — Переключатель
2 — Переключатель
3 — Перекрестный переключатель
4 — Осветительный прибор
У перекрёстного устройства, находящегося в одном положении, контакты замкнуты следующим образом: первый входной с первым выходным контактом, а второй входной со вторым выходным проводом. Но при смене положения (нажатии на кнопку), контакты замыкаются иным образом: первый входной со вторым выходным, а второй входной замыкается с первым выходным контактом. Между ПВ можно устанавливать несколько перекрёстных устройств.
Специфичностью этих видов выключателей, является незафиксированное положение кнопок управления. Традиционные выключатели имеют чёткое установленное положение клавиш, которое указывает на включение или выключение света. В проходных и перекрёстных переключателей нет определённой позиции клавиш, которая указывала бы на включение или выключение прибора. Разное положение клавиш одного устройства может обозначать как «Включено» так и «Выключено», это зависит от состояния других выключателей, управляющих одним источником света.
1 — Переключатель
2 — Переключатель
3 — Осветительный прибор
К примеру, у первого ПВ в начале коридоре клавиша находиться в вверху, и чтобы включить свет, её необходимо нажать вниз. При включении света вторым ПВ в конце коридора, свет включиться, но кнопка первого ПВ не поменяет свою позицию и теперь, нажав её вниз, свет погаситься, а не включиться, так как он и так уже горит.
Разновидности проходных и перекрёстных выключателей
Классификация перекрёстных и ПВ устройств не отличается от разделения на различные виды обычных выключателей.
Устройства для управления освещением из разных мест по принципу работы делят на следующие типы:
Клавишные.
Поворотные.
Сенсорные.
Рычажные.
С пультом ДУ.
По количеству клавиш ПВ бывают одно-, двух-, трехклавишные и такими же бывают перекрёстные выключатели.
По способу монтажа:
Накладной . Эти модели устанавливаются поверх стены, для этого не требуется пробивать её и монтировать дополнительный блок. Главным достоинством наружных выключателей является простота монтажа, но у них высокая чувствительность к физическим воздействиям.
Встроенный . Эти модели монтируются внутри стены, в которой ранее проделываются специальные отверстия, соответствующие коробке выключателя.
Проходные и перекрёстные выключатели, управляющие одним светильником, устанавливаются всегда одного вида и типа. Т.е. если проходные выключатели двухклавишные, то промежуточные также должны быть с двумя клавишами.
Достоинства и недостатки ПВ
Положительные моменты проходных и перекрёстных устройств:
Не нуждаются во вспомогательных элементах и месте в электрическом щитке.
Высокая надёжность, благодаря отсутствию автоматики.
Простота схемы, обеспечена тем, что в ней не присутствуют какие-либо сложные устройства.
Лёгкость и практичность в управлении освещением.
Недостатки выключателей этого типа:
Использование трехжильного провода. Количество проводов и их длина прямо зависят от количества клавиш (в случае с клавишным ПВ) и числа самих устанавливаемых выключателей в помещении. Большое количество длинных проводов усложняет схему и затрудняет установку.
Нет фиксированного положения кнопок. Некоторым людям к этой особенности нужно привыкнуть, поэтому определённое время им неудобно пользоваться ПВ.
При помощи проходных и перекрёстных выключателей чаще всего организовывают управление осветительными устройствами в длинных коридорах, спальнях, на лестничных пролётах, садовых дорожках и т.п.
Электрический перекрестный выключатель – устройство, созданное для применения в составе электрических схем коммуникаций. В частности, этот класс приборов активно используется, когда появляется необходимость организации управления источниками света из разных точек. Как правило, схема предполагает внедрение этого девайса в качестве дополнительного компонента к уже существующим проходным выключателям.
В этой статье рассмотрим конструкцию и электрическую схему самого прибора, а также особенности подключения в различных вариантах. Материал дополним наглядными схемами, фото и видеороликом по самостоятельному монтажу.
Конструкция перекрестного выключателя
Само по себе устройство прибора инверсионного переключения линий электропередач несложное. Однако в силу многоточечной схематики, характерной для подобных устройств, трудности внедрения могут стать реальными. Поэтому логично рассмотреть конструкцию устройства, а также схемы подключения.
Назначение коммуникатора очевидно – соединение электрических цепей бытового (коммерческого) назначения, где уровень напряжения не превышает значения 250 вольт. Стандартное исполнение приборов рассчитано на эксплуатацию внутри сухих теплых помещений, подходящих под установленный норматив класса защиты (IP20).
Монтажная установка перекрестных выключателей ведётся традиционным способом (аналогично монтажу обычного выключателя света) с креплением монтажной коробки на винтах, либо делается внутренний монтаж с креплением основания к стене металлическими лапками.
Корпус прибора обычно делается на основе ударопрочного негорючего технополимера. Все детали конструкции под наружную установку обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Механика перекрёстных выключателей на ток 10А оснащается быстрозажимными контактными группами. Механика приборов на ток 16А имеет винтовые зажимы клемм. Для удобства подключения клеммы (фазовая и нулевая) обычно маркируются разным цветом.
Клеммы коммутаторов рассчитаны на присоединение проводников, выполненных по технологии одножильной или многожильной протяжки. Сечение одножильных проводников до 2,5 мм 2 , многожильных до 4 мм 2 (для 16А выключателей).
Электрическая схема прибора
Если рассматривать схемотехнику приборов перекрёстной коммутации, следует отметить наличие разных конструкций приборов с точки зрения числа контактных групп. Простые и часто используемые приборы (одноклавишные) имеют 2 плавающих (подвижных) контакта и 4 стабильных (неподвижных) контакта.
Более сложное исполнение перекрестных электрических выключателей (двух-трёхклавишные конструкции) отмечается уже числом коммуникационных групп до 4-6 подвижных и до 8-12 неподвижных контактов.
Отличительной особенностью этого типа приборов является их «зависимая» инсталляция. Другими словами, конструкции выключателей с перекрёстной функциональностью не устанавливаются без пары обычных коммутаторов.
Именно поэтому, выбирая устройство промежуточного действия, следует обращать внимание на число рабочих контактов. Для промежуточных коммутаторов число рабочих клемм всегда не менее четырех.
Благодаря применению подобных приборов появляется возможность создавать более гибкие и удобные в плане эксплуатации схемы управления световыми приборами. Особенно актуальной видится практика применения перекрёстных устройств в составе инфраструктуры промышленных предприятий.
Разбор схематики контактных групп устройства
Если взять классическую (одноклавишную) конструкцию прибора, произведённого, к примеру, фирмой ABB, и развернуть к пользователю тыльной стороной, откроется примерно следующая картина.
На плате основания присутствуют 4 пары клемм, каждая из которых отмечена соответствующими символами – в данном случае «стрелками». Техническим обозначением такого рода производитель даёт пользователю информацию о правильном подключении устройства.
Входящими «стрелками» указывается общая (перекидная) контактная группа. Исходящими «стрелками» маркируются постоянная контактная группа.
Схематично взаимодействие групп выглядит так, как на следующем рисунке:
На клеммы общей (перекидной) группы контактора приходят проводники от первого проходного выключателя, задействованного в электрической схеме. Соответственно, от клемм второй (постоянной) группы контактора выходят проводники, которые соединяются с проходным коммутатором номер два, также предусмотрительно включенным в состав схемы.
Это классическая вариация с использованием двух проходных и одного реверсивного приборов.
Устройство, призванное исполнять роль реверсивного коммутатора, фактически может использоваться в одном из двух режимов коммутации электрической цепи:
Прямая коммутация – аналог двух проходных приборов.
Перекрёстная коммутация – основное предназначение.
Конфигурация первого варианта, по сути, представлена функционалом прямого соединения с возможностью связи или разрыва.
Второй способ конфигурации (при помощи установки перемычек) переводит прибор в режим работы по схеме переключения с инверсией.
Таким образом, промежуточные переключатели выглядят функционально не просто как коммутаторы источников искусственного света, но как коммутаторы универсального действия. Этот фактор расширяет функциональность подобных устройств, делает их удобным к применению в разных вариантах монтажа.
Монтажные особенности и включение в цепь
Монтируют коммутаторы инверсионного действия с применением стандартных способов и методов, используемых в строительстве либо в электрохозяйстве. Предварительно намечается удобное месторасположение прибора.
Затем с учётом выбранной точки монтажа и привязки к общей электрической схеме вычерчивают монтажную схему для промежуточного выключателя и работающих с ним в паре проходных коммутаторов.
В рамках процедуры разработки проекта определяется способ прокладки проводников – поверхностный или внутренний.
С с учётом выбранного способа подготавливается инсталляционная инфраструктура (штробы, лунки, крепёжные пробки, распределительные коробки).
На готовой инфраструктуре тянут линии электропроводки, разводят провода в распредкоробках, выводят по схеме концы непосредственно на подключение к проходным и промежуточным приборам коммутации.
Вариант #1 — нюансы подключения промежуточного прибора
Выведенные из распределительной коробки под соединение с промежуточным выключателем концы проводников (в общей сложности 4) необходимо подготовить. В частности, снимается изоляция на участке от конца вдоль провода примерно на длину 10-12 мм.
Кстати, многие фирменные выключатели имеют на шасси специальный маркер, по которому легко отмерить нужную величину длины зачистки изоляции.
Теперь необходимо определить два проводника, исходящих от первого проходного выключателя, установленного в схеме. Обычно все проводники маркируются для удобства определения ещё на стадии разводки цеп
Многофункциональный сплав Мини-крестообразный торцевой ключ Универсальный крестообразный ключ Универсальный квадратный треугольный ключ для электричества |

Материал: Этот черный универсальный ключ имеет крестообразную форму, изготовлен из цинкового сплава хорошего качества, он прочен и долговечен, его можно использовать в течение длительного времени
Многофункциональный: ключ счетчика полезности имеет 4 формы, включая 2 квадратные формы, 1 треугольник и 1 форму ключа, показанные на картинке, она функциональна и может применяться до тех пор, пока в соответствии с размером и формой
Размер: 4-позиционный служебный ключ измеряет 7.2 x 7,2 x 1,3 см / 2,83 x 2,83 x 0,51 дюйма, подходящего размера, чтобы вы могли носить его в руках или положить в сумку
Широкое применение : многофункциональные ключи могут служить в качестве практичного гаечного ключа и поворачивать винты, подходящие для многих клапанов электричества, воды, газа, поезда, шкафа, лифта и т. Д.
Легко переносить: крестообразный ключ весит 56 г, а в середине крестового ключа есть отверстие, его можно повесить на кольцо для ключей для удобства переноски

,
Ключ-ключ с крестообразным переключателем 4 в 1 с аксессуарами Универсальный квадратный треугольный поезд Электрический шкаф для шкафа Лифт Сплав для шкафа | гаечный ключ | гаечный ключ, регулируемый пресс выключателя
Характеристики:
Он имеет 5 отверстий для ключей треугольной, квадратной и круглой формы, подходящих для многих мест, таких как поезд, автомобиль, лифт, метро, шкаф электрического управления и т. Д.
5 отверстий с треугольным / квадратным / круглым ключом
Долговечность и отличное качество изготовления
Компактный размер, удобный для переноски
В пакет включено:
Отвертка с квадратным ключом и крестообразным треугольником, 1 x 4 в 1

Оплата
1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку.
отгрузка
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение 60 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7.Из-за наличия на складе и разницы во времени мы отправим ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
8. Срок поставки: 60 дней.
Возврат / Возврат
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами, и 60 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.
Гарантия
Перед отправкой вся продукция проверена и упакована в хорошем состоянии.
Если товар неисправен, сообщите нам в течение 30 дней с момента получения, мы заменим его на новый. Возврат не предусмотрен.
Покупатели должны оплатить стоимость возврата, и мы оплатим стоимость повторной отправки.
Обратная связь
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!
Клиент №1, ваша удовлетворенность — наша цель !!!!
Удовлетворенный нами, пожалуйста, дайте нам пятизвездочный отзыв !!!!
.

Самоходная буровая установка своими руками: Буровая установка своими руками: ударно-канатная, роторная, шнековая

Май 28, 2019 автор alexxlab Разное

Буровая установка своими руками: ударно-канатная, роторная, шнековая

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками.

Самодельная буровая установка
Содержание статьи
Виды самодельных буровых установок
Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:
Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку. Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.
Одна из ударно-бурильных установок
Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент, например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.
Шнековая буровая установка
Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.
Роторная буровая установка
Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.
Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.
Методы очистки воды из колодца или скважины описаны тут.
Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок
При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка). Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд. Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.
Наиболее простые конструкции
Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.
Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).
Сделанная своими руками мини буровая установка
Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.
Станина для малой буровой установки вид сбоку
Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.
Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано тут.
Как сделать установку для роторного бурения
Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.
Принципы построения бурилки

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:
Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:
горизонтальной платформы;
вертикальной рамы;
подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.
Основа варится из толстостенной трубы — толщина стенки 4 мм, минимум — 3,5 мм. Лучше — из профилированной сечением 40*40 мм, 50*50 мм или около того, но подойдет и круглая. При изготовлении рамы малой буровой установки точность неважна. Важно соблюдать геометрию: вертикальность и горизонтальность, одинаковые углы наклона, если это необходимо. А размеры «подгоняются» по факту. Сначала варится нижняя рама, измеряется. Под имеющиеся размеры изготавливается вертикальная рама, а по ее размерам — каретка.
Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.
Чертеж бура на 159 мм
Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.
В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.
Устройство вертлюга для бутовой установки

Чертеж вертлюга для малогабаритной буровой установки

Как провести воду от скважины к дому читайте тут.
Простейшая установка для шнекового бурения
Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.
Ручная буровая установка со шнеком
Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.
И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.
Малогабаритные шнековые буровые установки и установки для ударно канатного бурения своимими руками: фото, видео, чертежи, инструкции
Если у вас есть свой собственный дачный участок, рано или поздно вы решите заняться вопросом водоснабжения. Для этого придется заниматься бурением, однако это достаточно дорого обходится. Либо же вы можете самостоятельно изготовить бур.
Буровые установки на воду своими руками
Самостоятельно изготовить бур не самое простое занятие: оно займет много времени и обойдется довольно дорого, но вы получите больше, чем потратите усилий и денег:
Вы сэкономите особенно много денег в том случае, если вода залегает глубоко.
Можно позже очень неплохо подзаработать на соседях, которые сами делать бур не захотели, либо не сумели.
Бур можно позже использовать для бурения под свайный фундамент. Что для дачи будет актуально, особенно если вы собрались расширяться, или перестраивать забор более основательно.
Для успешного изготовления буровой установки своими руками для бурения скважин, необходимо в первую очередь определиться с типом бура, который вы будете использовать, а также запастись всеми необходимыми инструментами: болгаркой, дрелью, сварочным аппаратом и так далее.
Из наиболее популярных буровых установок можно выделить две: ударно-канатная и шнековая.
Ударно-канатные
Данная конструкция весьма проста. Необходимо построить каркас, установить на него электромотор, подвесить тяжелое остроконечное долото. Работает он также просто – сбрасываем долото и поднимаем обратно, очищаем от набравшегося грунта и продолжаем дальше.
На фото ударно-канатная буровая установка
Такой способ конечно не самый быстрый, однако один из простейших и не требующих дополнительных затрат. Также такая конструкция имеет отличную прочность, компактность и простоту.
Шнековые установки
Шнековая буровая установка своими руками довольно проста в изготовлении. Такой бур лучше всего подходит для бурения не небольшую глубину. Необходимо собрать каркас, который будет удерживать разборную трубу с буром на конце. Достаточно нескольких витков бура. Конструкция разборная, так как по мере работы её необходимо будет удлинять.
Работает это следующим образом: опускаете бур, проворачиваете несколько раз, затем извлекаете и очищаете от земли. Эти действия повторяете до тех пор, пока не достигнете необходимой глубины. Моментами будет возникать необходимость удлинять трубу.
На фото самодельная шнековая буровая установка
Такая конструкция хороша своей простотой, однако при бурении на большую глубину будет более затратной, чем ударно-канатная, так как потребуется много отрезков трубы.
Для больших глубин такая конструкция не подойдет ввиду чрезмерной длины труб и каркаса.
Инструкция по созданию малогабаритной ударно-канатной установки
Необходимые элементы:
Под рукой вам понадобится иметь дрель, сварочный аппарат и болгарку, также лишними не будут более мелкие инструменты, включая отвертку, разводные ключи, молоток и подобное.
В первую очередь, перед созданием буровой установки ударно-канатного бурения своими руками, необходимо обзавестись снарядом, вес которого должен быть не менее 80 килограмм. Он представляет из себя трубу, длина которой может колебаться от полутора до двух метров, также разниться и в диаметре. Для дачного участка подойдут и длиной от половины до одного метра. Диаметр подбирайте по трубе, которую будите потом использовать. Снаряд должен иметь надежное крепление к канату, так как достать потом из достаточной глубины отверстия будет практически невозможно. Нижний край должен быть с отверстием для грунта и с заостренным концом. Снаряд необходимо будет изготовить на фрезерном станке.
Теперь необходимо подобрать достаточно мощный двигатель, который смог бы поднимать патрон. Необходимо учитывать землю, которую он будет вытаскивать, а такжетрения о стенки желоба.
Необходимо подобрать ротор, который будет наматывать на себя канат. И это, не говоря уже о самом канате, который подбирается под длину, необходимую для бурения. Взять, естественно, лучше с запасом.
Необходимо купить крепкий блок, через который будет проходить канат.
Теперь необходимо купить металлический профиль или трубы, чтобы соорудить каркас. Обычно это тренога, высота которой должна быть больше на полтора метра, чем патрон. Исходя из этого и подбираете материал.
Чертех установки ударно-канатного бурения

Инструкция:
Необходимо начать с вытачивания патрона. Выбирается полая труба необходимого вам диаметра. Длина выбирается в пределах 0,5 – 1 метра. Далее проделывается отверстие для продевания каната. Необходимо вырезать три зуба на конце, чтобы снаряд легче вгрызался в землю. Можно также вырезать боковые отверстия, чтобы легче было извлекать грунт, однако они не должны быть слишком большими. Можно обойтись и без этого. Вес должен быть не меньше 50 килограмм, так как от этого будет зависеть качество бурения. Если надо, наварите груз, но так, чтобы это не мешало движению бура.
Теперь изготавливаем каркас. Он должен быть на полтора метра выше, чем патрон. Изготавливается в виде треноги. Таким образом можно избавиться от нежелательного пошатывания. Можно выполнить в виде пирамиды соединяя ноги, либо соединить только с одной стороны, чтобы установить двигатель. Помните, что данная конструкция должна выдержать вес и быть устойчивой.
Закрепите блок на вершину треноги так, чтобы канат удобно проходил через неё. Важно, чтобы он не перетирался.
Теперь можно закрепить и сам двигатель. Проделать предварительно отверстия в каркасе, закрепив его болтами. Закрепите и ротор. Можно вместо двигателя использовать обычную лебедку для удешевления конструкции.
Далее вам остается только установить треногу на нужное место и подвесить бур.
На видео процесс изготовления установки ударно-канатного бурения:
<noscript><img src='/800/600/https/rosprombur.ru/wp-content/uploads/2014/05/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%92%D0%A0-6.png' /></noscript> youtube.com/embed/vDY_17zh4wQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Изготовление шнековой буровой установки
Необходимые элементы:
Инструменты необходимы те же, что и для предыдущего варианта;
Необходимо также купить профиль или трубы для создания каркаса;
Купить лебедку для поднятия бура либо собрать вариант с электродвигателем тем же способом, как было описано выше;
Выточить витки бура с зубьями на конце, а также купить трубы, которые в собранном виде доставали бы до нужной вам глубины.
Схема шнековой буровой установки
Инструкция:
Необходимо собрать каркас для малогабаритной буровой установки. Для этого сваривается тренога с отверстием в верхней точке, чтобы мог проходить бур. Либо же можно без этого отверстия, тогда нужно просто подвесить. Но в таком случае тренога должна быть очень высокой, чтобы хватило на всю длину бура.
Далее к каркасу крепим лебедку, чтобы можно было поднимать бур. Так как длина его может достигать внушительных величин, то и вес будет немаленький – руками его не поднять. Также крепим блок к вершине каркаса, чтобы через него можно было пропустить канат.
Необходимо изготовить бур. Берем трубу необходимого диаметра. Длину выбираем в один метр. На одном конце нарезаем винтовую резьбу или отверстия, чтобы можно было присоединять муфтой к другим участка трубы. На противоположном конце нарезаем шнековый винт, достаточно будет 3-4 витков.
Теперь делаем тройник, который будет крепиться к муфте и будет помогать вращать конструкцию. Каждый раз, при добавлении новой секции просто снимаем тройник и крепим его к муфте на конце новой секции. Также изготовить зацеп, к которому будет крепиться трос. Проще это сделать так, чтобы тройник и муфта были одним целым и навинчивались на конец трубы.
Теперь необходимо изготовить секции трубы с муфтами, которые будут их скреплять. Позаботьтесь о том, чтобы при вращении трубы винтовые соединения не раскручивались, а наоборот, закручивались еще плотнее.
Теперь можно подвесить бур и приступать к работе.
На видео обзор самодельной шнековой установки:
Разновидности буров
Как сделать буровую установку своими руками — вопрос, на который мы уже ответили. Но, в зависимости от того, какую почву вам нужно бурить, а также от конечной цели изготовления установки, необходимо еще и правильно выбрать бур. Рассмотрим наиболее популярные и востребованные среди них, а также их прямое предназначение.
Ложковый
Эти буры лучше всего подходят для бурения пластичных пород (например, глины). Изготавливается достаточно просто. Берется труба подходящего диаметра, потом вырезается в виде ковша. Левый конец загибается внутрь, а правый загибается поверх левого. При этом он должен быть острым.
Схема ложкового бура
Ввинчиваясь такой бур набирает в цилиндр породу, после чего его необходимо извлекать. Также после полного заполнения он окажется бесполезным, пока не будет очищен.
Змеевиковый
Напоминает бурав по дереву. Используется такая разновидность для бурения плотных суглинков. Такой бур должен изготавливаться из прочного метала с закаленным окончанием в виде хвоста ласточки. Очень важно качественное изготовление, так как он применяется для плотных грунтов. Действие его подобно штопору – он ввинчивается в породу.
Бур змеевиковый
Буровые долота
Долота применяются в основном для бурения твердых пород. При этом для пород различной плотности выбираются различные углы заострения. Изготовить в домашних условиях сложно, так как они изготавливаются ковкой в штампах из цельной заготовки. При этом сварные швы обычно не выдерживают, по этой причине их применение не рекомендуется. Однако самостоятельно можно изготовить составным способом: лезвия долота крепятся к корпусу заклепками.
На фото буровые долота
Самодельная буровая установка на воду
Каждый человек, у которого есть свой дачный участок, знает, насколько важно иметь собственный источник воды. Это не привилегия — а необходимость, без которой нельзя принять душ, помыть фрукты или полить цветы. Конечно, кто-то вспомнит о мифических централизованных каналах водоснабжения в сельской местности. Но это не более чем фантазия.
На данный момент единственная возможность получить полноценный источник воды на даче — это сделать буровую установку своими руками и с её помощью пробурить скважину. Поверьте, это не так сложно, как может показаться, на первый взгляд. Но вам придётся приложить определённые усилия, чтобы добиться результата.
Виды буровых установок для воды
Перед тем как построить буровую установку для воды своими руками необходимо немного разобраться в особенностях самых популярных конструкций. Можно выделить четыре основных вида, которые чаще всего используются строителями:
Шнековая буровая установка для воды. В процессе работы шнек достаёт грунт. Вода для промывки не нужна.
Ударно-канатная конструкция. Система состоит из рамы и основания в виде треугольника. Основную работу выполняет долото или желонка, которые крепятся на тросе.
Ручная установка с ротором — это самый простой, с инженерной точки зрения, вариант. В нём даже нет электромотора. Для бурения используется человеческая сила. Подобные установки для добычи воды используются довольно редко в профессиональном бурении из-за медлительности и больших трудозатрат.
Роторная система по добыче воды — обеспечивает эффективное гидробурение.
Как видите, каждая буровая установка для воды работает по определённому принципу на базе уникальной конструкции. К примеру, если вы будете осуществлять ударно-канатное бурение своими руками, то разрушение слоя почвы будет происходить при помощи груза. Он будет ритмично опускаться вниз, разрушая пласт за пластом.
Внимание! Как только, грунт размягчится — его вынимают из воронки. Затем цикл повторяется вновь, чтобы добраться до воды.
Если использовать при работе вращающийся бур, то можно как выиграть, так и проиграть. Выигрыш заключается в том, что вам нужно прикладывать меньше физических усилий. Главная же сложность заключается в конструировании самой конструкции. Она довольно громоздкая и сложная в технологическом плане. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы сделать её.
Внимание! Определённые конструкционные элементы для буровой установки создать своими руками невозможно. Поэтому будьте готовы к тому, что их придётся купить.
Некоторые детали к буровой установке, собираемой своими руками, придётся заказывать у токаря. Главное, чтобы результатом вашей работы стал профессиональный аппарат, который на отлично справится с поставленной задачей. К тому же после использования вы сможете его перепродать или же сдать в аренду.
Довольно часто после успешного бурения скважины на своём участке к человеку, осуществившему данный проект, начинают обращаться соседи с просьбой сделать для них так же. Поэтому постройка буровой установки для воды своими руками может стать первым шагом к началу успешного бизнеса.
Виды буров
Не только буровые установки могут разделяться на виды. Буры, которые вы будете использовать для создания скважины своими руками, также имеют свою классификацию:
Ложковый бур для буровой установки для воды. Данный конструкционный элемент применяется на пластичных грунтах. Обычно это смесь песка и глины. Существует два варианта исполнения. В первом низ ложки делается в форме ковша с резцом с левой стороны. Правая сторона выполняется в виде поперечного выступа. Во втором варианте ложка делается из трубы подходящего диаметра.
Змеевиковый бур нужен для прохождения плотных суглинков. Устройство работает как штопор. Он быстро вкручивается в грунт. Лезвие конструкции делается в форме ласточкиного хвоста. При этом его нужно предварительно закалить. Для изготовления конструкции нужны услуги профессионального токаря, своими руками здесь справиться не получится.
Долото необходимо чтобы пробиться через каменистые породы высокой плотности. При создании конструкции особое внимание нужно уделить углу заострения. От этой характеристики зависит, с каким грунтом вы сможете работать впоследствии. Для твёрдых пород нужно 110—125 градусов, для мягких достаточно 35—70. Также большое значение имеет форма.
Выбор правильного бура также играет важную роль при создании буровой установки для воды своими руками. Если вы подберёте неправильный бур, то просто не сможете углубиться до нужной отметки.
Пошаговая инструкция создания ручной буровой установки своими руками
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем как начать собирать ручную буровую установку для добычи воды своими руками нужно проверить наличие материалов и инструментов, у вас должен быть:
Сантехнический крест.
Ножовка по металлу.
Стальная труба. Её диаметр должен составлять половину дюйма.
Плашки.
Разводной ключ 1.
Сгон с полудюймовым диаметром.
Как только, все инструменты и материалы собраны — можно приступать к сооружению конструкции своими руками. Но предварительно нужно подготовить отрезки трубы. Именно они послужат основой самодельной буровой установки для воды.
Алгоритм создания
Чтобы создать буровую установку для воды своими руками нужно использовать качественные материалы и инструменты. При этом сам алгоритм особой сложности не представляет. Он состоит из таких этапов:
Чтобы создать крестовую конструкцию из труб нужно на концах сделать нарезку. При этом её длина должна составлять два сантиметра.
Приварите стальные пластины к трубе с торцевой стороны. Каждая пластина должна быть выполнена в виде наконечника.
Обеспечьте подачу воды. Сделать это можно своими руками. Просто присоедините шланг к крестовому отверстию. Для плотности соединения нужно использовать специальный переходник. Это позволит увеличить эффективность буровой установки.
В отверстии креста монтируется сантехническая резьба. Лучше всего, чтобы она была из ПВХ. В крайнем случае можно использовать пеньковое волокно.
К нижней части трубы присоединяется отрезок с наконечником. Чтобы это стало возможным нужно использовать сгон.
После завершения всех этих пунктов вы получите готовую и установленную ручную буровую установку для воды, которую вы сделали своими руками. Но есть один важный нюанс, о котором вы должны знать. При достижении скважиной углубления в один метр проводится замена на более длинный отрезок трубы.
Делаем электрическую буровую установку для воды своими руками
Начать нужно традиционно с подбора необходимых инструментов для создания буровой установки для воды своими руками, вам понадобится:
дрель с набором сверл,
отвертка,
болгарка,
устройство для сваривания.
Сама буровая установка для воды состоит из таких конструктивных элементов:
желонки,
стакана,
станины.
Чтобы работа по добыче воды своими руками продвигалась быстрее, буровой установке необходимо подсоединение к мотору. Оптимальный вес патрона составляет 70-80 килограмм. За очистку забоя отвечает желонка. Процесс изготовления состоит из таких этапов:
Стакан нужно изготовить из трубы. При этом диаметр детали должен находиться в диапазоне от 11 до 12 см. Чем тяжелее материал буровой установки для воды, которую вы делаете своими руками, тем лучше.
Внизу отрезка делается заострение в виде треугольных зубьев. Несколько отверстий просверливаются в патроне.
В земле выкапывается яма. В неё будет опускаться стакан буровой установки для воды, которую вы строите своими руками.
Бур делается из стальной трубы. В сечении она должна составлять 10 см. На верхний конец навинчивается резьба. С противоположной стороны делается шнековый винт на 1-2 витка. Его диметр 20 см.
Стальные ножи привариваются к шнеку.
На штангу крепится тройник.
Буром готовой буровой установки для воды нужно углубиться. Как только глубина превысит 1 метр — штанга удлиняется. Как видите, всё это можно легко сделать своими руками, и у вас на участке будет вода.
Итоги
Создание буровой установки для воды своими руками позволит вам получить полную автономность и собственный источник. Конструкция не представляет особенной сложности, и собрать её под силу каждому.
Схема буровой установки, как работает буровая установка
Учитывая количество материалов на рынке, сегодня буровую установку для добычи воды можно изготовить собственными руками. Для этого необходимо желание, схема буровой установки и понимание, как работает буровая установка. Так делает достаточно много людей с целью экономии средств, т.к. профессиональная спецтехника стоит значительных денег и для одноразового использования покупка не всегда является рациональной. Но сразу стоит отметить, что использовать буровую установку, выполненную своими руками, в глобальных целях не получится. Для крупномасштабных работ и в строительной сфере понадобиться установка, предлагаемая специализированными компаниями.
Буровая установка собственными руками: основные разновидности
Ложковый бур. Данный бур станет идеальным вариантом для грунта, который состоит из песка с глиной или просто глины. Вручную можно изготовить подобный бур в двух вариантах и каждый их низ выполняется с ковшеобразным резцом. Низ ложки с правой стороны делается в виде поперечного выступа, слева же он делается в виде резца. Для того чтобы изготовить ложку зачастую подбирают трубу с наиболее подходящим диаметром.

Змеевиковый бур. По своей конструкции он напоминает бураву по дереву. Подобный бур зачастую применяется для бурения глиняных грунтов и плотных суглинков. Работает подобная буровая установка по принципу штопора, вращаясь, он постепенно извлекает из-под земли части грунта. Прежде чем использовать, необходимо лезвие закалить для повышения прочностных характеристик. Сам резец должен быть выполнен в виде хвоста ласточки. Неплохо бурить землю могут ледовые рыболовные буры.

Буровые долота. Подобный вид установок зачастую используется для бурения твердой породы грунтов и валунно-галечных отложений. При этом угол заострения делается таким образом, чтобы он оптимально подходил для данного участка земли. К примеру, при работе с твердыми породами, угол должен быть от 110 до 130 градусов. Если же должно проводиться бурение мягких пород, тогда оптимальным будет угол в пределах 30-70 градусов. Долота также могут быть разной формы, и она определяется по виду грунта.

Заводские буровые установки или самодельные аналоги?
Вы уже знаете, как работает буровая установка, выполненная своими руками и какие нюансы необходимо учитывать. Но все же, если вы действительно хотите провести качественное и эффективное бурение, лучше отдавать предпочтение заводским буровым установкам. Они значительно производительней и выполнены с полным учетом требованием и норм, поэтому максимально безопасны для оператора. Буровы установки, которые предлагает наша компания, выполнены по оптимальным схемам буровых установок с применением импортных деталей и применением инновационных технологий, поэтому прослужат своему владельцу на протяжении многих лет.
Самодельная буровая установка своими руками от производителя

Приобретайте комплектующие и самостоятельно собирайте буровую установку по нашим чертежам
Малогабаритная буровая установка состоит из элементов, часть которых легко изготовить самостоятельно при помощи болгарки, сварочного аппарата, дрели и простого набора ручного инструмента. Но самые важные элементы, такие как вертлюг и замки буровых штанг требуют для изготовления высокоточных станков с ЧПУ, мы предлагаем приобрести у нас.
Бурение скважин — вечный бизнес!
Потребность в воде, пока живо человечество, не пропадет никогда. Даже собственная скважина на собственном участке это решение проблемы для человека на несколько лет, максимум десятилетий, в течении которых скважина приходит в негодность и приходится снова вызывать буровиков для бурения очередной скважины.
Если вас хотя бы однажды уже интересовала проблема водоснабжения, например для дачного домика, то со стоимостью работ по бурению скважин на воду вы так же знакомы. Даже, когда для бурения скважины используются малогабаритные буровые установки, стоимость скважины достаточно ощутима, не говоря уже о буровых на базе грузовых машин. Но вы прекрасно понимаете, что себестоимость производства работ на нашей буровой установке значительно ниже, чем бурение на машине, в чем и заключается её огромное преимущество.
Изготовленная своими руками переносная буровая установка для добычи воды по стоимости обойдется дешевле, а значит, экономическая эффективность ее работы будет более высокой.
У вас возник вопрос для чего вам установка?
с помощью малогабаритной буровой установки на воду вы обеспечите себя и всех своих родных очень удобным бесплатным источником воды в загородных домах и на дачах
у вас появится новый постоянный или дополнительный источник дохода
всего за один рабочий сезон вы не только вернете себе вложенные в нее средства, но и приумножите их в несколько раз.
Вы сомневаетесь? Заказов на работу оборудования из-за его компактности гораздо больше, чем на бурение скважин автомобильными установками и недостатка в них у вас не будет. Буровые работы тесно связаны с неизменно высоким спросом в летний период и неизбежным его падением в зимний сезон. Если даже за окном зима, вы сможете собрать установку, а работы начать уже весной и все средства, вложенные в компактные переносные мини буровые установки, окупятся после первых же нескольких пробуренных скважин.
Следующий вопрос, который возникает:
Как сделать буровую установку самостоятельно?
В работе простой установки применяется принцип бурения скважины с одновременной промывкой ее специальным буровым раствором. На приведенной здесь схеме показано устройство буровой установки с основными узлами и деталями, из которых она состоит, а также порядок их крепления на каркасе рамы. Раму по нашим подробным чертежам совсем не сложно изготовить на месте. Остальные элементы требуют специальной обработки на токарных станках с ЧПУ, и самостоятельно изготовить их не имея например токарного станка — невозможно.
Самодельная буровая установка на 50000руб

дешевле многих интернет предложений!
Эти детали мы предлагаем приобрести у нас:
Вертлюг
Вертлюг — одна из самых важных частей оборудования. Через него подается буровой раствор от насоса внутрь штанг. Самостоятельное его изготовление не рекомендуется из-за требуемой высокой точности обработке деталей. При превышении допустимого зазора между стаканом и валом, соединение деталей будет негерметичным и следовательно, не исключена возможность протечки промывочного раствора на первой же скважине.
Подробнее
Буровые штанги
Буровые штанги — предназначены для передачи вращательного момента от двигателя непосредственно к буру и подачи раствора в скважину. Обычно бывают размером 1- 1,8 м и наращиваются постепенно, по мере прохождения породы. Между собой буровые штанги соединяются при помощи специальных буровых замков с трапецеидальной резьбой.
Подробнее
Лопастной бур
Лопастной бур — основной инструмент для разрушения породы. При бурении в грунтах I и IV категории это самая оптимальная конструкция бура.
Подробнее
Для того, чтобы работала собранная своими руками легкая буровая установка понадобится еще мотор-редуктор, мотопомпа, рукава для мотопомпы, шланг для раствора. Их легче приобрести на месте, получив при этом возможность пользоваться услугами гарантийного ремонта и обслуживания.Основные же детали оборудования мы предлагаем вам приобрести у нас с гарантией качества изготовления и надежности для долгосрочной эксплуатации.
О составе самого необходимого комплекта, без затрат на ненужные мелочи мы охотно проконсультируем вас при покупке у нас основных элементов оборудования. На нашем форуме вместе с единомышленниками вы узнаете как сделать буровую установку самостоятельно. Подробные чертежи по изготовлению рамы для крепления оборудования и инструкции по его сборке будут в вашем распоряжении абсолютно бесплатно. На каждой схеме есть подробное описание деталей и рекомендации по сборке.
Надеемся, что изготовленная по нашим чертежам самодельная буровая установка для бурения скважин, своей безотказной работой доставит вам не только моральное удовлетворение, но ощутимое материальное вознаграждение. Продажа узлов деталей для сборки установок осуществляется нами круглогодично. Звоните! Телефон наших менеджеров (4832)36-60-95 или пишите на электронный адрес [email protected], наши консультанты всегда к вашим услугам. Начните свой бизнес по бурению скважин одним звонком!
Города, в которые осуществляем доставку: Абакан, Алматы, Альметьевск, Армавир, Архангельск, Астрахань, Ачинск, Балаково, Барнаул, Белгород, Белогорск, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж, Глазов, Димитровград, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишимбай, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Кипарисово, Киров, Киселевск, Клинцы, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Лабытнанги, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Махачкала, Миасс, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Шарья, Шахты, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль, Абакан, Актау, Актюбинск (Актобе), Анадырь, Анапа, Астана, Атырау, Балхаш, Белорецк, Волжск, Забайкальск, Зеленоград, Калининград, Караганда, Кокчетав (Кокшетау), Кустанай (Костанай), Кызыл-Орда, Минск, Наб. Челны, Ниж.Новгород, Ниж.Тагил, Нов. Уренгой, Норильск, Октябрьский, Павлодар, Петропавловск (Казахстан), Рыбинск, Семипалатинск (Семей), Старый Оскол, Сызрань, Талды-Курган, Тараз, Уральск, Уссурийск, Усть-Каменогорск (Оскемен), Чимкент (Шымкент),Чистополь, Энгельс
Бур
как сделать гидробур своими руками (фото, чертежи)
Создание источника бесперебойной подачи чистой питьевой воды – немаловажная задача для тех, кто живет в частном доме. Для этого необходимо пробурить скважину, через которую будет поступать драгоценная жидкость. С этой целью многие приглашают команду профессиональных бурильщиков. А ведь можно создать необходимую буровую установку своими руками. Далее речь пойдет о создании гидробура в домашних условиях.
Основные виды буровых установок
Буровые установки отличаются по своей конструкции из-за выбора различных методов создания скважины. Например, ударный бур разрушает почву при помощи специального груза, привязанного к пирамидальной опорной раме. А вот вращающийся бур представляет собой значительно более сложную конструкцию, но углубление необходимого размера в почве с его помощью сделать намного проще. По типу конструкции можно разделить на несколько категорий:
Ударно-канатные установки. Конструкция представлена рамой с основанием пирамидальной формы, к которой надежно крепится трос со снарядом (желонка). Принцип действия подобной установки до банального прост: груз опускается и поднимается такое количество раз, которое потребуется для создания в почве отверстия необходимой глубины.
Буровая установка
Шнековые установки. Бурение осуществляется при помощи шнека, прорывающего землю по принципу вращения. При этом углубление, прорытое в процессе бурения, не промывается.
Внимание! Имейте в виду, что буровые установки подобного типа представляют собой конструкцию слишком сложную для того, чтобы ее можно было создать своими руками: большую часть ее функциональных элементов практически невозможно создать при отсутствии соответствующих навыков и инструментов.
Роторы. Роторные конструкции работают по принципу гидравлики.
Ручные конструкции роторного типа. Эти установки считаются наиболее простыми в большей степени по той причине, что в своей конструкции не имеют двигателя. Соответственно, процесс создания в почве скважины осуществляется вручную, что требует немалых физических затрат. Именно поэтому подобные ручные конструкции очень редко применяются.
Преимущества самодельной установки
Несомненно, буровая установка для создания скважины на воду обладает рядом некоторых преимуществ. К ним можно отнести:
Приемлемую стоимость. Отмечено, что заводская конструкция для бурения водной скважины в большинстве случаев стоит намного дороже той, которая был сделана своими руками.
Компактность и небольшой вес конструкции.
Технические характеристики буровой установки, сделанной вручную, как оказалось, ничем не уступают агрегатам заводского производства.
Простота монтажа. Самодельные буровые установки очень просто как монтировать, так и демонтировать.
Самодельная буровая установка ударного типа
Мобильность. Благодаря своим габаритам и особенностям конструкции, самодельную установку можно использовать для бурения скважин на самых труднодоступных участках. Кроме того, разобранную буровую установку довольно легко перевозить, поскольку она помещается в обычный прицеп.
Особенности изготовления различных малогабаритных буровых своими руками (назначение ветрлюга)
В целом, технология сборки различных буровых установок практически одинакова (и об этом речь пойдет чуть далее), но рабочий инструмент у конструкций разного типа кардинально отличается. Поэтому для начала следует рассмотреть технологию изготовления главного механизма (бура) у разных конструкций и только после этого приступать непосредственно к созданию основной рамы и прикрепляемых к ней рабочих элементов.
Итак, рассмотрим детально наиболее часто используемые бурильные установки (установку со «стаканом» и шнековую установку).
Самодельные буры
Бурильная установка с «патроном» в качестве основного рабочего механизма использует так называемый «патрон» («стакан»). Если вы хотите сделать его самостоятельно, то вам понадобится лишь отрезок трубы диаметром около 1 м. При создании подходящей рамы-основания для подобной бурильной установки габариты «патрона» учитываются в обязательном порядке. Сам «патрон» должен иметь не только внушительные габариты, сколько немалый вес для эффективного бурения почвы.
Совет. На нижней части трубы можно сделать заострения в виде треугольников. Благодаря такому ухищрению вы повысите скорость рытья отверстия в почве и качество рыхления.
Если вы не хотите придавать краям «патрона» треугольную форму, позаботьтесь о том, чтобы они были остры (при необходимости наточите их).
«Стакан» будем крепить при помощи троса, поэтому необходимо сделать несколько отверстий на грузе (в верхней части). Крепим трос и затем цепляем его к предварительно заготовленной раме. Учтите, что длина троса должна быть такова, чтобы «патрон» мог падать вниз и подниматься наверх совершенно свободно.
Ударный стакан
Шнековая установка в качестве действующего рабочего механизма использует бур. Для его изготовления также вполне подойдет обычная металлическая труба. На верхней части трубы сделайте винтовую резьбу, а на нижней – бур шнекового типа (наиболее удобная длина бура – около 2 м).
Совет. 2-3 витка на буре будет вполне достаточно для создания водной скважины средней глубины.
К концам бура необходимо прикрепить пару ножей при помощи сварочного аппарата: они должны быть расположены таким образом, чтобы во время процесса бурения они погружались в почву под некоторым углом.
Чтобы конструкция была удобна в работе, приварите к тройнику часть металлической трубы (около 1,5-2 м длиной). Сам тройник необходимо оснастить внутри винтовой резьбой.
Отдельно следует сказать о вертлюге, который используется в буровых установках в качестве компенсатора противодействия подвижной части установки (бура) и неподвижной части, подающей воду. Устройство этой детали довольно простое: пара фланцев, перегородки с уплотнительными резиновыми кольцами, непосредственно корпус (выполненный из куска металлической трубы) и металлический пруток.
Следует отметить, что самостоятельно изготовить эту деталь можно лишь при наличии токарного опыта и умении делать технические чертежи.
Технология сборки МГБУ (малогабаритной буровой установки)
Итак, рабочий механизм буровой установки подготовлен, теперь можно приступать непосредственно к сборке всей конструкции. Учтите, что вам понадобятся некоторые инструменты для работы: электродрель, болгарка, сварочный аппарат, а также оцинкованная труба, сгон и крест сантехнический. Рассмотрим процесс сборки конструкции пошагово:
Подготавливаем отрезки трубы для создания основы бурильной установки. Их нужно будет крепить в сгон и крест. На концах отрезков труб нарежьте резьбу вглубь на пару сантиметров.
Детали буровой установки
К торцам металлических отрезков приварите предварительно заостренные пластины из металла (подобная установка позволит осуществлять непрерывную подачу воды).
Чтобы в установку осуществлялась подача воды, к одному из отрезков креста подсоедините насосный шланг.
Подсоединяем подготовленные детали к резьбовым соединениям. К нижней части основной трубы привариваем металлический отрезок с наконечником.
Приступаем к сбору основы установки из квадратного профиля. Металлические опоры соединяем с основной стойкой посредством сварки.
К профилю крепим двигатель и платформу. Сам профиль должен быть прикреплен к основной стойке таким образом, чтобы он свободно по ней перемещался.
Совет. Выбирая подходящий электродвигатель, особое внимание обратите на показатель мощности устройства: для комфортной и эффективной работы будет достаточно 0,5 лошадиной силы.
Мощность двигателя будет регулироваться при помощи редуктора, к валу которого нужно прикрепить фланец. К нему крепим еще один, а между фланцами прокладываем резиновую шайбу.
Осталось осуществить последний шаг – проверить подачу воды. Она должна происходить бесперебойно.
На этом мы заканчиваем рассмотрение технологии создания в домашних условиях буровой установки для подачи воды. Желаем удачи!
Буровая установка: видео
Самодельная буровая установка: фото
буровая установка для бурения песка
Мобильная буровая установка машины для бурения
Отечественные производители представляют мобильную буровую установку с большим набором функций. Универсальные компактные машины для бурения скважин и самоходные ПБУ, созданные на базе КамАЗа и «Урала», могут
Получить цену
Малогабаритная буровая установка (производство
Малогабаритная буровая установка «Бур-2» предназначена для бурения на воду и прохождения более глинистых мест. Малогабаритная буровая установка работает на основе гидробурения.Давление воды держит ствол при
Получить цену
Установка для бурения скважин
Установка для бурения скважин брать воду из песка или из известняка? По окончании бурения скважины буровая бригада производит откачку
Получить цену
Буровые установки для бурения скважин глубиной до
Самоходная буровая установка УКБ-200/300С предназначена для колонкового вращательного бурения скважин в горных породах i-xii категорий по буримости. Оборудование смонтировано на автомашине ЗИЛ-131.На шасси автомобиля
Получить цену
Буровая установка для глубокого бурения CMM2
Найдите всю необходимую информацию о товаре буровая установка для глубокого бурения CMM2
Получить цену
Установки для бурения скважин Купить буровую
Буровая установка, купить бурильную установку для бурения скважин. Первая категория, буровые установки серии УРБ (ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ) УРБ-2А-2, УРБ-2А-2Д; УРБ-12.zbt; УРБ-2Д3
Получить цену
Гибкие и универсальные тоннелепроходческие буровые
DT912D это автономная дизель-гидравлическая буровая установка с одной стрелой высокой длины и водо-воздушной промывкой (водяной туман), обеспечивающая высокое качество бурения.
Получить цену
Разновидности инструментов, применяемых для
Используется для бурения рыхлых пород, а также для очистки готовых скважин от ила и песка. Желонка может быть изготовлена самостоятельно, из
Получить цену
Буровая установка для бурения скважин на воду видео
Буровая установка для бурения скважин на воду видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бурильных, фото
Получить цену Safik-Олег Сайфутдинов
Буровая Установка Обладнання OLX.ua
Буровая Установка OLX.ua. Встановіть пароль для вашого облікового запису
Получить цену
Установки для подземного бурения и бурения с поверхности
Буровая установка sds 900 разработана для бурения скважин путем отбора керна с поверхности. Возможность монтировать на разные виды шасси.
Получить цену
Мобильная буровая установка машины для бурения
Отечественные производители представляют мобильную буровую установку с большим набором функций. Универсальные компактные машины для бурения скважин и самоходные ПБУ, созданные на базе КамАЗа и «Урала», могут
Получить цену
Буровые установки Главная
Универсальная шнековая буровая малогабаритная установка УМГБ-3 «ШНЕК» Предназначена для бурения скважин шнеками в стесненных условиях в.т.ч. гаражах, подвалах, для геологических изысканий,
Получить цену
8 пунктов о том, как выбрать буровую установку для
С точки зрения метода бурения, буровая установка Водоруб 80 дороже, чем буровая установка с керновым бурением, а цена на гидравлическую буровую установку выше, чем на буровую установку с
Получить цену
Буровая установка для алмазного бурения LF™70
ПОВЕРХНОСТНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА lf™70 lf™70, одно из самых известных малоформатных сверл в отрасли, представляет собой летающую установку глубиной 700 м, которая может быть собрана менее чем за час.
Получить цену
Обзор самоходных буровых установок для бурения
Установка буровая гидроприводная с подвижным вращателем БУ-90 предназначена для бурения с промывкой вертикальных скважин глубиной до 50 метров, до 20 метров с отбором и без от обора керна
Получить цену
Мини установка для бурение скважин. малогабаритная
Я согласен Войти на сайт Я согласен Войти на сайт ..
Получить цену
Мобильная буровая установка машины для бурения
Отечественные производители представляют мобильную буровую установку с большим набором функций. Универсальные компактные машины для бурения скважин и самоходные ПБУ, созданные на базе КамАЗа и «Урала», могут
Получить цену
Разновидности инструментов, применяемых для
Используется для бурения рыхлых пород, а также для очистки готовых скважин от ила и песка. Желонка может быть изготовлена самостоятельно, из
Получить цену
Вышка башенного типа. Установки для бурения скважин
Буровая установка это совокупность бурового оборудования и сооружений, которые используются для бурения скважин.
Получить цену
8 пунктов о том, как выбрать буровую установку для
С точки зрения метода бурения, буровая установка Водоруб 80 дороже, чем буровая установка с керновым бурением, а цена на гидравлическую буровую установку выше, чем на буровую установку с
Получить цену
Redbur буровая установка для шнековой проходки и гидро
Redbur буровая установка для шнековой проходки и гидро промывки или бурения шнеком (диаметр бурения от 40 до 60 мм) Первые 10 метров песка и глины пробурили быстро, за 1.5 часа, но ! дальше был
Получить цену
Разновидности инструментов, применяемых для
Используется для бурения рыхлых пород, а также для очистки готовых скважин от ила и песка. Желонка может быть изготовлена самостоятельно, из
Получить цену
Буровая установка для бурения глубоких скважин с
Буровая установка для бурения глубоких скважин с погружным пневмоударником Simba 1354 наилучшее экономичное решение для бурения глубоких скважин.
Получить цену
Буровые установки для глубокого бурения на нефть и
Буровая установка это комплекс буровых машин, механизмов и оборудования, смонтированный на точке бурения и обеспечивающий с помощью бурового инструмента самостоятельное выполнение технологических операций.
Получить цену
Буровая установка под воду своими руками Буровая
Буровая установка под воду своими руками Буровая установка своими руками самоделки для бурения скважин admin 28.06.2020 25.12.2019 Своими руками
Получить цену
Буровые установки для бурения восстающих выработок ZFY
Буровая установка для проходки восстающих выработок серии zfy это специальное оборудование, предназначенное для проведения бурения восстающих скважин.
Получить цену
Буровая Установка Обладнання OLX.ua
Буровая Установка OLX.ua. Встановіть пароль для вашого облікового запису
Получить цену
Мобильная буровая установка машины для бурения
Отечественные производители представляют мобильную буровую установку с большим набором функций. Универсальные компактные машины для бурения скважин и самоходные ПБУ, созданные на базе КамАЗа и «Урала», могут
Получить цену
Ударно-канатные буровые установки
Возможности буровой установки. Ударно-канатная буровая установка предназначена для бурения скважин на воду, в том числе в условиях каменистых горных пород. Установка позволяет бурить скважины глубиной до 100 и более
Получить цену
Spudding In — Permian Basin Oil and Gas Magazine
Воспоминания о старом «Спаддере Форт-Уэрт» и других портативных буровых станках раннего периода.
Бобби Уивер
Вероятно, самое узнаваемое изображение, связанное с нефтяным месторождением, — это возвышающаяся буровая вышка. Это было особенно верно на заре развития отрасли, когда нередко можно было увидеть настоящий лес этих вышек, сгруппированных в ограниченном пространстве, создавая зрелище, которое почти кричало: «Нефтяное месторождение!» Такие изображения вызывают общее предположение, восходящее к тому времени, — представление о том, что нефтяные скважины пробуривались только с помощью так называемых «стандартных» буровых установок, имеющих вышки, высокие надстройки которых имели полупостоянный характер, которые часто оставались на месте. после того, как скважина была закончена.Часто упускается из виду, что значительное количество этих ранних скважин было пробурено портативными буровыми установками, в которых использовались одно- или двухполюсные мачты, которые складывались при перемещении. Их складной характер никогда не придавал им впечатляющего визуального эффекта, как у стандартных буровых вышек. Эти машины были относительно эффективными для бурения, пока глубина скважины оставалась в диапазоне от 1500 до 2000 футов, и большинство из них были пригодны для использования в качестве капитального ремонта в скважинах глубиной до 6000 футов.
С самого начала нефтегазовой промышленности портативные буровые установки с кабельным инструментом играли важную роль. Хотя они были разработаны в 1870-х и 1880-х годах и использовались в основном для бурения водяных скважин, с течением времени они претерпели значительные модификации и изменения, что привело к увеличению их возможностей бурения и общей эффективности. К началу 20 века они использовались на нефтяных месторождениях США.
Станки для сверления с канатным инструментом обычно называют шпудерами, хотя этот термин может вводить в заблуждение, если вы не имеете представления о начале использования станка.Это название появилось в первые дни, когда для запуска скважины в землю устанавливалась направляющая труба, чтобы буровое долото удерживалось вертикально в начале процесса бурения. В самые ранние времена установка этой трубы на место осуществлялась путем рытья подвала и установки направляющей трубы вручную. Позже от этого трудоемкого процесса отказались в пользу использования самого бурового станка для вбивания направляющей трубы в землю. Долото, используемое для привода этой направляющей трубы, представляло собой буровое устройство с тупым концом, называемое буровым долотом.Из-за этого процесса эти буровые станки стали называть «забуривать», и на его основе был разработан термин «забуривание» или «забуривание» для обозначения начального процесса бурения нефтяной скважины. Сегодня, более чем 100 лет спустя, термин «забуривание», как и многие другие термины нефтяного месторождения, вышел за рамки своего скромного начала и до сих пор используется в нефтяном пятне для обозначения начала процесса бурения на скважине.
Эта модель Super-J середины 1930-х годов имела деревянную раму, скрепленную стальными стержнями.Мачта, сдвоенная балансирная балка, питман, столб и т.
Д. Также были деревянными. Иллюстрация из Брантли (1971).
Все производители этих машин производили несколько моделей, начиная от легких машин, способных бурить всего несколько сотен футов и используемых для бурения водяных скважин, до более крупных моделей, некоторые из которых были рассчитаны на высоту до 4000 футов, хотя более крупные из них редко использовались. используется из соображений веса. В тех областях, где нефтяные скважины оставались в диапазоне 2000 футов или меньше, буровые станки были чрезвычайно популярны как для бурения, так и для спуска обсадных труб.Их использование устраняет необходимость в использовании дорогостоящих бригад по строительству буровых установок и устраняет все транспортные проблемы, связанные с перемещением людей и строительных материалов на буровые площадки. Некоторые из них были самоходными, но большинство из них буксировали к скважине упряжками лошадей или, в более поздние времена, гусеничными тракторами. Вначале все буровые установки были оснащены паровыми двигателями, но к 1920-м годам, как и в случае со стандартными буровыми установками, значительная их часть стала приводиться в действие двигателями внутреннего сгорания.
Было несколько производителей этих сверлильных станков, но лишь несколько моделей получили широкое распространение.Первую практическую машину изобрел Р. Downie в 1879 году как устройство для бурения скважин на воду и производилось в Питтсбурге под названием Keystone. Через несколько лет Дауни переместил производство в Бивер-Фоллс, штат Пенсильвания, где он основал компанию Keystone Driller Company, которая в течение следующего десятилетия или около того ввела ряд инноваций, сделавших их машины пригодными для использования на нефтяных месторождениях, включая этап внедрения жестких технологий. резиновые колеса. После появления двигателей внутреннего сгорания в начале 20-х годов прошлого века они представили некоторые агрегаты с колесами гусеничного трактора.Keystone оставалась одним из лидеров в производстве портативных сверлильных станков до 1940-х годов, когда компания была распущена.
К 1890-м годам Национальная компания снабжения представила буровой станок на салазках, хотя с более поздними моделями они изменились на конструкцию на колесах. The National рекламировалась как «буровая установка, которая пришла на смену старой стандартной вышке». National играл важную роль в бурении нефтяных скважин, по крайней мере, в течение 1930-х годов. Вместе с Keystone эти два производителя входили в обширную отрасль всемирно известных компаний по производству бурового оборудования.Вначале их бренды включали такие известные имена, как Parkersburg, Columbia, Wolfe, Leidecker и Buycrus-Erie. Было множество менее известных буровых станков, рынки сбыта которых были ограничены местами, где они были построены. Между тем, другие, менее известные линии — производители машин, которые практически были самодельными устройствами — оставили мало свидетельств о своем существовании, кроме простого упоминания в местных историях.
Начиная с 1890-х годов и вплоть до окончания Второй мировой войны, возможно, наиболее широко используемые буровые станки на нефтяном пятне производились компанией Star Drilling Machine Company из Акрона, штат Огайо.Эта компания хвасталась, что их завод в Акроне был «крупнейшим в мире заводом, производящим только портативные сверлильные станки». Они даже утверждали, что «Девяносто пять процентов всех нефтяных скважин в мире, пробуренных портативными машинами, были пробурены Star Drilling Machines». Помимо этой рекламной гиперболы, Star, похоже, пользовался всеобщей популярностью на всем нефтяном пятне и, вероятно, доминировал на рынке.
Машиной, которую больше всего запомнили в Западном Техасе, особенно в период с 1930-х по 1950-е годы, была машина Fort Worth Spudder, производимая компанией Fort Worth Machinery and Supply Company в Техасе.К 1935 году они предложили восемь типоразмеров машин, способных бурить от 200 до нескольких тысяч футов. Пять из этих моделей были сверхмощными портативными установками, специально разработанными для использования на месторождениях нефти. Их модель Jumbo J даже рекламировалась как способная бурить на глубину до 6000 футов.
Эта буровая установка Forth Worth модели Jumbo-J была сверхмощной установкой начала 1940-х годов. Его глубина бурения составляла 6000 футов. Эти установки были разработаны для интенсивного использования, чтобы удовлетворить потребности в нефти во время Второй мировой войны.
Иллюстрация из Брантли (1971).
Первое задокументированное использование переносного бурового станка в Пермском бассейне произошло 8 января 1921 года в связи с Санта-Рита № 1, завершение которого положило начало деятельности, которая в конечном итоге привела к разработке нефтяного месторождения Пермского бассейна. Фрэнк Пикрелл, который пытался сохранить за собой право владения арендованным имуществом в Санта-Рите, не хватало времени, чтобы проявить добросовестность и начать работы на колодце. Даже не имея на месте строителей буровых установок и имея всего пару дней до начала бурения, он привез переносную буровую установку, начал бурение водяной скважины для обеспечения предполагаемой буровой площадки и нашел двух проходящих ковбоев, которые подписали письменное показание под присягой. проходило бурение.Уловка сработала, и более чем через два года с использованием стандартной буровой установки скважина была завершена на глубине 3050 футов, и стрела была включена. Таким образом, можно утверждать, что открытие скважины в Пермском бассейне не произошло бы без помощи одной из этих портативных буровых машин.
Начало деятельности в Пермском бассейне практически совпало с переходом на бензиновые буровые станки. Поскольку вода имела решающее значение для работы паровых машин, а Пермский бассейн был засушливым и полузасушливым регионом, где вода была в дефиците, оборудование, не нуждающееся в чрезмерном количестве воды, имело явное преимущество.Проблема заключалась в том, что почти все колодцы превышали 3000 футов, что было пределом для большинства этих портативных устройств. Тем не менее, сотни таких буровых станков использовались в основном для бурения водяных скважин и, в меньшей степени, для бурения добывающих скважин в районах с глубиной в пределах 2000 футов.
Из этого правила было одно серьезное исключение. Месторождение Йейтс в изолированном районе на юго-востоке округа Пекос было открыто в конце 1926 года и достигло полной добычи в 1929 году, став одним из самых плодородных месторождений той эпохи с более чем 500 добывающими скважинами.В одной из его скважин было более 8000 баррелей, а во многих — 3000 баррелей. Большинство первых скважин в Йейтсе было пробурено по цене менее 15 000 долларов каждая. Низкие затраты на бурение можно объяснить целым рядом факторов: глубины скважин находились в относительно небольшом диапазоне от 1200 до 1500 футов, и практически все они были пробурены портативными буровыми станками, стоимость эксплуатации которых была очень низкой.
В течение 1930-х годов глубина скважин в Пермском бассейне постепенно стала намного больше, что привело к тому, что бурение канатными инструментами уступило место роторным установкам.В течение того же периода переносные станки для обработки кабеля становились все более и более устаревшими, хотя они продолжали выполнять бурение с заполнением на старых месторождениях, и многие из них были переведены на обслуживание скважин. К послевоенной эпохе они были в основном устаревшим диковинным предметом прошлого. Сегодня лучшее и наиболее полное представление об этих, по большей части, забытых образцах нефтепромысловых технологий можно найти на открытых выставках в Нефтяном музее Пермского бассейна в Мидленде, штат Техас, где кураторы проделали замечательную работу по сохранению этих важных элементов истории нефтяных месторождений.
Бобби Уивер регулярно пишет для Permian Basin Oil and Gas Magazine . Его юмористическая колонка Oil Patch Tales (см. Страницу tktktktk) появляется в каждом номере.
7 крупнейших и самых плохих морских сооружений в мире
Shell
По мере того как океаны раздуваются вокруг них, некоторые из самых высоких искусственных сооружений в мире живут в воде, а не на суше. Когда дело доходит до морских мамонтов, созданных руками человека, здесь не так много разнообразия.Большинство этих мегастроек извлекают нефть из глубины, и это единственная цель, которая пока обнаружена, и которая достаточно прибыльна, чтобы окупить их чрезмерную стоимость и сложную конструкцию. У них есть еще одна общая черта: все они поражают внушительными размерами. Мы рассмотрим семь самых мощных и впечатляющих оффшорных структур по всему миру.
Реклама — продолжить чтение ниже
Беркут
В то время как нефтяная платформа «Беркут» работает на Дальнем Востоке России практически анонимно, она делает это с большим весом, чем любая другая платформа. «Бекут» водоизмещением 200 000 тонн является рекордсменом по высоте над водой в мире. Он может работать своим ходом при температуре до минус 47 градусов по Фаренгейту, выдерживать глыбы плавающего льда толщиной до шести футов и стряхивать волны высотой до 60 футов.
Камни
В то время как «Беркут» может оказаться самым мощным над водой, «Стоунз», открытый в сентябре 2016 года и управляемый «Шелл», погружается на самую большую глубину из всех морских сооружений, достигая ошеломляющих 9 500 футов под водой.Расположенная в Мексиканском заливе надводная конструкция Stones — значительно больше похожая на лодку, чем обычная нефтяная вышка — была построена в Сингапуре перед тем, как совершить путешествие через океан к своему текущему местоположению. Там он привязан к двум скважинам, а со временем планируется расширить до шести. Stones использует гибкий «стальной стояк с ленивой волной» для переноса нефти и газа наверх, при этом изгиб трубопровода поглощает движение конструкции.
Perdido
До открытия Stones всего несколько месяцев назад, Пердидо — также расположенный в Мексиканском заливе и управляемый Shell — был самым глубоким из всех морских сооружений, уходя своими корнями на головокружительные 8000 футов (полторы мили) под воду.Основное сооружение, построенное в Финляндии перед тем, как отправиться в путь примерно в 200 милях к югу от Галвестона, штат Техас, находится в основном под водой и простирается примерно на 875 футов, примерно на ту же высоту, что и Эйфелева башня.
Олимп (Марс Б)
При весе 120 000 тонн — более 300 самолетов Boeing 747 — Построенный в 2014 году проект Olympus Mars B в Мексиканском заливе находится на высоте 3100 футов воды. От основания корпуса до вершины вышки Олимп составляет 406 единиц. футов высотой и имеет общую площадь палубы 342000 квадратных футов, выше и с площадь больше, чем у Mercedes-Benz Superdome в Новом Орлеане.
Тролль А
Платформа тролля А высотой 1548 футов у западного побережья В Норвегии есть сооружения на 1210 футов ниже поверхности воды. Вместе с впечатляющая высота, когда платформа переместилась по суше в Северное море в 1996 году за семь дней он стал самым большим объектом, который когда-либо перемещал человек по Земле.
Петроний
Если вы ищете установки для получения таллового масла, не ищите ничего, кроме Мексиканского залива, где вы найдете Petronius, управляемый Chevron.Конструкция свайной башни платформы дает всей конструкции высоту 2001 футов, но только 246 футов видны над водой. В 43000-тонная конструкция парит над морским дном, которое находится на 1754 фута ниже, и подводная конструкция может раскачиваться более чем на два процента своей высоты.
Hibernia
Платформа Hibernia — первая в мире устойчивая к айсбергам гравитационная конструкция, включает в себя надводное сооружение грузоподъемностью 41 000 тонн, установленное на гравитационной базе 660 000 тонн конструкция, которая буквально сидит на морском дне.Hibernia — крупнейшая оффшорная платформа в Канаде, способная противостоять айсберг весом в шесть миллионов тонн и имеет систему управления айсбергами, которая позволяет обнаруживать движения приближающегося льда и изменить его путь от конструкции.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Можете ли вы пробурить собственную скважину? — Хозяйство и животноводство
Многие люди подумывали о покупке небольшой переносной машины для одного человека и бурении собственных колодцев.Но прежде чем большинство людей начнут действовать в соответствии с этой фантазией, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я смогу это сделать?
MOTHER EARTH NEWS беседовал, слышал и читал о многих людях, которые пробовали бурение скважин своими руками. Некоторые из наших друзей и сотрудников потратили дни своего собственного времени на вырубку земли в местах своего будущего проживания. И мы даже сами пробурили несколько отверстий в нашей эко-деревне, чтобы увидеть, насколько хорошо работает оборудование, доступное для работы. Итак, мы подошли к тому моменту, когда чувствуем себя достаточно квалифицированными, чтобы ответить на этот вопрос.И наш ответ …
Может быть. Правильно, может быть, ты сможешь — и, более того, должен — пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невнятный ответ, но это непростой вопрос, и мы расскажем вам три важные причины, почему. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, вы, вероятно, будете использовать для этой работы буровую установку Hydra-Drill, продаваемую Deep Rock Manufacturing. Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.
Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вам нужно ответить для себя, прежде чем вы потратите деньги на установку «сделай сам».

[1] Может ли машина это делать? Очевидно, портативная установка, приводимая в действие трехтактным двухтактным двигателем, не будет иметь такой мощности, как одна из этих роторных машин-монстров. По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с пробиванием грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяной сланец.Однако, когда он ударяется о слой прочного синего кварца, этот бит оказывается подходящим.
DeepRock действительно продает специальную коронку с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать ее самостоятельно, когда она износится) за 45 долларов, и даже алмазную коронку за 145 долларов для резки твердых пород. Сами мы их никогда не пробовали. Мы поговорили с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что это происходит довольно медленно. Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырех часов бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма.»(Этот разочарованный парень впоследствии вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю свою скважину за четыре часа!)
Но медленно или нет, но часто это удается. Orville and Dot Synoground в Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазной коронки. Они достигли пласта породы на глубине 18 футов и продолжали бурение, разрезая около шести дюймов гранита в час, пока не прорвались. После трех недель упорной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на высоте 165 футов.
Другими словами, правильно оборудованный Hydra-Drill может пройти через множество довольно неровных горных пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление большого количества сложных вещей может стоить, а может и не стоить. (Действительно, советники Deep Rock часто предлагают подтянуть буровые штанги и перейти на новое место, если вы наткнетесь на особенно твердый валун.) Следовательно, вам будет полезно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем вкладывать средства в бурение. буровая установка. Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев.Спросите у бурильщиков, какой самый твердый камень они преодолевают рядом с вашим местоположением. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о растачивании. И позвоните в местную службу охраны почв, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как выразился наш канадский читатель после того, как на собственном горьком опыте узнал, что его собственность располагалась над массивным Лаврентиевским щитом: «Если вы хотите заняться бурением скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги».
[2] Сможете ли ВЫ? Многие из первых бурильщиков скважин, о которых мы узнали, создали многие из своих худших проблем.У некоторых людей из Общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, установка трижды застряла в первой скважине! Как они писали в своей статье «ГОЛОС Эдема»: «Мы осознаем, что многие наши проблемы возникают из-за нашей неопытности … Но наша неопытность мало чем отличается от вашей».
Новичок может постичь несколько бедствий. Если вы не поддерживаете постоянную циркуляцию воды во время бурения — или используете соответствующий химический герметик при прорезании мягкого материала — ваша скважина может разрушиться и захватить все ваши бурильные штанги и трубы! Если вы не будете осторожны, чтобы крепко держаться за участки, все еще находящиеся в земле, когда по частям вы снимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько кусков сосны и сверло в скважину. Трудно даже сказать, когда ты попал в воду!
К счастью, 18-страничное руководство по эксплуатации Deep Rock очень информативно. Наряду с четким описанием базовой процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких типичных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Точно так же у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы. Один из наших местных друзей, у которого было немало проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много порядочности.Вы не можете и мечтать о более лучшем обслуживании ». Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно пытается помочь своим клиентам добиться успеха.
[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадной колонны одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением каких-либо специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако оборудование для каждых последующих 100 футов — на той же самой или новой буровой площадке — стоит всего 286 долларов за дополнительные штанги и обсадную колонну.(Таким образом, одна 200-футовая скважина будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране для профессионального бурения от 10 до 12 долларов за фут. Поскольку цена сильно различается (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашем районе и до 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется провести сравнение цен. для себя.
Однако помните, что все такие расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует больших усилий и времени.Действительно, с помощью Hydra-Drill вы должны прорезать все отверстие дважды: один раз с помощью «пилотного» сверла, а второй раз с помощью полноразмерной развертки. И всякий раз, когда вам нужно использовать коронку, вы будете вытягивать и перетягивать все свои буровые штанги каждые два фута! Кроме того, у вас будет скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам скважину шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем регионе, вы можете окупить большую часть своих затрат, буря скважины для других.
В целом, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость выполнения этого самостоятельно конкурентоспособна с коммерческими расходами на бурение (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности), и у вас есть необходимое время и способности для выполнения связанных с этим механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1984 г.
буровое оборудование дробилка
Строительное буровое оборудование и расточные станки, дробильные
ABT предлагает большие строительно-сверлильные станки, которые помогут вам возводить мосты и строить фундаменты. Это может улучшить устойчивость здания. Дробильное оборудование, которое поможет вам перерабатывать строительный мусор, защитить окружающую среду и сэкономить ресурсы. Запрос предложений сегодня! Горное оборудование, оборудование для разрушения, бурения и дробления, мировой лидер в области горного оборудования и выемки горных пород. Наше постоянно развивающееся предложение для горных работ и выемки горных пород охватывает бурение горных пород, резку горных пород, дробление и грохочение, погрузку и транспортировку, проходку туннелей, разработку карьеров, разрушение и снос.
Поверхностные сверла DTH (вниз по отверстию) для поверхностного бурения
Наши буровые установки Sandvik Surface для бурения скважин (DTH) обеспечивают максимальную мобильность, меньшую занимаемую площадь и возможность обслуживания нескольких площадок.Оснащенные мощными забойными молотами, буровые установки Down The Hole Rigs предназначены для бурения высокопроизводительных горных пород в карьерах, карьерах и горных выработках. Оборудование для дробления агрегатов на продажу в Техасе 68, 5 марта 2021 г. · Просмотрите наш инвентарь новые и б / у дробилки-агрегаты на продажу в Техасе на MachineryTrader. Ведущие производители включают FAE, MCCLOSKEY, CEDARAPIDS, IROCK, KLEEMANN, SCREEN MACHINE, TELSMITH, POWERSCREEN, TESAB и
Поиск современного оборудования
Поиск современного машинного оборудования.Перейти на первую страницу Перейти на предыдущую страницу. 1. 1. 2. 3. Перейти к следующей странице Перейти к последней странице 1 24 из 54 позиций. Строительное буровое оборудование и расточные станки, дробление, ABT предоставляет большие строительные сверлильные станки, которые помогут вам строить мосты и строить фундаменты. Это может улучшить устойчивость здания. Дробильное оборудование, которое поможет вам перерабатывать строительный мусор, защитить окружающую среду и сэкономить ресурсы. Запрос предложений сегодня!
Дробилки Все типы дробилок для ваших нужд измельчения
Первичное дробление щековыми дробилками. Что касается размера загрузочного отверстия, клиент получает лучшую рентабельность инвестиций, если первичная дробилка является щековой дробилкой. Это означает меньше буровзрывных работ, поскольку дробилка принимает большие валуны. ROMCO Material Processing Systems Crushing Drilling, MPS ROMCO (Material Processing Systems) специализируется на агрегатном оборудовании и оборудовании для обработки материалов. Оборудование для дробления, грохочения, бурения, обработки горных пород, погрузочно-разгрузочных работ, промывки, обезвоживания и транспортировки от лидеров отрасли; Sandvik, McLanahan, Phoenix,
Оборудование для дробилки агрегатов на продажу в Техасе 68
5 марта 2021 г. · Просмотрите наш инвентарь нового и подержанного дробильного агрегатного оборудования для продажи в Техасе на MachineryTrader.Ведущие производители включают FAE, MCCLOSKEY, CEDARAPIDS, IROCK, KLEEMANN, SCREEN MACHINE, TELSMITH, Surface DTH (Down The Hole) Drills For Surface Drilling, наши Sandvik Surface Down-thehole Drills (DTH) обеспечивают максимальную мобильность и меньшую площадь основания. и возможность обслуживать несколько сайтов. Оснащенные мощными забойными перфораторами, буровые установки Down The Hole Rigs предназначены для бурения высокопроизводительных горных пород в карьерах, карьерах и горных выработках.
TEI Rock Drills Инновационные решения для бурения твердых пород
TEI Rock Drills — ведущий производитель бурового оборудования для экскаваторов, компонентов перфораторов и буровых установок с ограниченным доступом.Наша уникальная буровая платформа сочетает в себе инновационную технологию бурения TEI с наиболее прочными компонентами для бурения грунтов и горных пород в строительной отрасли. Aggregate Resource Industries — подрядчик по бурению и взрывным работам, который предоставляет услуги по бурению и взрывным работам на всей территории Орегона, Вашингтона, Айдахо, Невады, Монтаны, Калифорнии, Колорадо, Вайоминга, Северной Дакоты, Техаса и Аляски.
Продажа бурового оборудования IronPlanet
Продажа бурового оборудования Покупайте и продавайте неиспользуемое и бывшее в употреблении буровое оборудование на IronPlanet. Компания IronPlanet предлагает оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, от буровых долот до подъемников, которое поможет вам эффективно и продуктивно выполнить вашу работу. Ознакомьтесь с популярным буровым оборудованием для нефтегазовой промышленности от ведущих производителей, включая Atlas Copco, Dynacorp и другие. Найдите IronPlanet и Ritchie Bros. Auctioneers. Текущая буровая установка с вращающимся ротором, гидравлическая сваебойная установка, малая сваебойная установка, TYSIM PILING EQUIPMENT CO., LTD — единственное профессиональное национальное высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработками и производством малых и средних свайных устройств в Китае, с системой управления качеством ISO9001.Продукция включает в себя гидравлическую сваебойную установку, модульную сваебойную установку, гидравлический сваебойный молот, механический мембранный захват для стен и другие сопутствующие товары.
бурение скважин на воду шнековая буровая установка DIY kit проект
1 августа 2016 г. Как построить переносную буровую установку для бурения водяных скважин, смонтированную на прицепе, буровое оборудование. Планы своими руками Размеры и схемы по созданию собственной буровой установки для бурения скважин на воду планы чертежей инструкции, планы бесплатных планов проекты комплектов проектов Производитель / поставщик бурового оборудования, вода / нефть / горнодобывающая промышленность, ABT Drilling Equipment Co., Ltd. в основном предоставляет комплексные решения для бурения, обслуживая горнодобывающую промышленность, дробление камня, буровую промышленность, чтобы помочь вам решить проблему бурения.
Продажа бывших в употреблении буровых установок для бурения скважин на воду. Ingersoll Rand
GUS PECH GP-450R BANTAM SERIES ВЕРХНЯЯ ПРИВОДНАЯ ВОДЯНАЯ УСТАНОВКА № 15704T. Буровой насос Centerline Mono 7 x 10, палубный дизельный двигатель Deutz, гидростатический планетарный привод GP450 с верхней головкой (0–145 [электронная почта] футов / фунт) с полым шпинделем (2 дюйма), система управления подачей вниз / назад, 12-дюймовая трубка мас.Ковшовая дробилка Навесное оборудование для экскаватора Epiroc US большого объема. Используя смонтированную на буровой установке ковшовую дробилку, все типы инертных материалов для сноса могут быть измельчены и повторно использованы на строительной площадке. Этот процесс требует меньше механического оборудования, меньших затрат на транспортировку и свалку и только одного оператора, который управляет приспособлением для сноса, а также ковшовой дробилкой.
Буровое оборудование SlideShare
27 апреля 2016 г. · 2. В принципе, ударное бурение может справиться с большинством грунтовых условий.Может пробурить сотни футов (одна скважина, пробуренная вручную в Китае в 1923 году, имела глубину более 4000 футов). 3. Может просверливать глубину грунтовых вод глубже, чем вырытые колодцы, даже пробурить один уровень грунтовых вод, чтобы добраться до другого. 1. Оборудование может быть очень тяжелым и относительно дорогим. 2. Дробилки Все типы дробилок для ваших потребностей в измельчении. Первичное дробление с помощью щековых дробилок. Что касается размера загрузочного отверстия, клиент получает лучшую рентабельность инвестиций, если первичная дробилка является щековой дробилкой. Это означает меньше буровых и взрывных работ, поскольку дробилка принимает большие валуны.
Ковш дробилки Экскаваторное оборудование Большой объем Epiroc US
Используя смонтированную на буровой установке ковшовую дробилку, все типы инертных материалов для сноса могут быть измельчены и повторно использованы на стройплощадке. Этот процесс требует меньше механического оборудования, меньших затрат на транспортировку и свалку и только одного оператора, который управляет приспособлением для сноса, а также ковшовой дробилкой. Буровое оборудование для песочных дробилок, конусная дробилка, оборудование для бурения песка Марганцевая дробилка. Найдите оборудование для бурения песка, чтобы найти то, что вам нужно.Liming Mining and Construction Machinery является мировым производителем и поставщиком. Мы поставляем дробильные установки полного дробления
Commando DC120 crusherworks
Наш DC120 — это гидравлическая самоходная буровая установка на полноприводном шасси. Идеально подходит для маневрирования в тесноте и в тяжелых условиях. Установки хорошо подходят для бурения фундаментов, дорожных работ, рытья траншей, демонтажных работ и карьеров по добыче габаритного камня. Sandvik DC120 предназначен для сверления отверстий диаметром 22-45 мм.ROMCO Material Processing Systems Crushing Drilling, MPS ROMCO (Material Processing Systems) специализируется на агрегатном оборудовании и оборудовании для обработки материалов. Оборудование для дробления, грохочения, бурения, обработки горных пород, погрузочно-разгрузочных работ, промывки, обезвоживания и транспортировки от лидеров отрасли; Sandvik, McLanahan, Phoenix,
Оборудование для дробилки агрегатов на продажу в Техасе 68
5 марта 2021 г. · Просмотрите наш инвентарь нового и подержанного дробильного агрегатного оборудования для продажи в Техасе на MachineryTrader.К ведущим производителям относятся FAE, MCCLOSKEY, CEDARAPIDS, IROCK, KLEEMANN, SCREEN MACHINE, TELSMITH, Rockster North America Mobile Crushers and Screening, дробление 880 000 кубических метров сильно армированного бетона WHETHER IN IN NOR-CITY OR GRAVEL QUARRY THE ROCKSTER R1000S EE ROCKSTER R1000 В начале 2020 года компания Anton Sedlmaier GmbH из Штарнберга в Баварии решила приобрести 30-тонную ударную дробилку
TEI Rock Drills Innovative Solutions для бурения твердых пород
TEI Rock Drills — ведущий производитель бурового оборудования для экскаваторов, компонентов перфораторов и буровых установок с ограниченным доступом.Наша уникальная буровая платформа сочетает в себе инновационную технологию бурения TEI и компоненты для бурения самых прочных грунтов и горных пород в строительной отрасли.Дробильное оборудование на продажу в Канаде 90, 5 марта 2021 г. · Просмотрите наш инвентарь нового и подержанного дробильного оборудования для продажи в Канаде рядом с вы в MachineryTrader. Ведущие производители включают MCCLOSKEY, CEDARAPIDS, KEESTRACK, POWERSCREEN, RUBBLE MASTER, RED RHINO, TESAB, KLEEMANN, KPI-JCI и Fruitful. Страница 1 из 4.
Буровое оборудование SlideShare
27 апреля 2016 г. · 2.В принципе, ударное бурение может справиться с большинством грунтовых условий. Может пробурить сотни футов (одна скважина, пробуренная вручную в Китае в 1923 году, имела глубину более 4000 футов). 3. Может просверливать глубину грунтовых вод глубже, чем вырытые колодцы, даже пробурить один уровень грунтовых вод, чтобы добраться до другого. 1. Оборудование может быть очень тяжелым и относительно дорогим. 2. Продажа бывших в употреблении буров для взрывных скважин IronPlanet, поиск нового и бывшего в употреблении бурового и горнодобывающего оборудования на аукционах Ritchie Bros. Фильтр. Сортировать по: Типу Сверло для взрывных отверстий (48) Сверло для взрывных скважин на гусеничном ходу (46) Сверло для взрывных работ с резиновыми шинами (2) Показать все типы.Формат покупки. Аукцион (20) Интернет-аукцион (1) Аукцион на месте (19) Купить сейчас (15) Сделать предложение
Sandvik Mining and Rock Technology Mining Technology
Буровая установка Sandvik известна своим качеством, надежностью и высокой производительностью. Каждая машина Sandvik спроектирована так, чтобы обеспечить минимально возможную стоимость пробуренного метра и стоимость жизненного цикла. Sandvik Mining предлагает широкий выбор машин, от простых, но надежных буровых установок до полуавтоматических установок, обеспечивающих существенное производство деталей для вторичного рынка дробилок, деталей для дробилок плодотворного производства, плодотворных, в основном ориентированных на производство изнашиваемых и запасных частей для дробления, сортировки и Буровое оборудование.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ . ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ. Hyton Heavy Industry стремится предоставить универсальное решение для изнашиваемых и запасных частей дробильного, бурового и просеивающего оборудования. Литье с высоким содержанием хрома.
Оборудование Caterpillar ДРОБИЛКИ БУРОВЫЕ
Мы можем предоставить буровое оборудование для водяных скважин, горнодобывающие, геологоразведочные, строительные и специальные установки. Кроме того, мы осознаем необходимость предоставления адаптируемых решений, отвечающих конкретным региональным потребностям, и индивидуальных буровых установок, удовлетворяющих все потребности.,
Сделай сам весной: лучшие результаты с экскаваторами и самосвалами
В рамках подготовки к летним месяцам, когда вы захотите проводить много времени на открытом воздухе, возможно, пришло время внимательно осмотреть свой сад и подумать, готовы ли вы вложить немного TLC в свое пространство с помощью немного озеленения DIY.
Для небольшого участка в саду может потребоваться несколько подручных инструментов, но для чего-то большего вам понадобятся экскаваторы и самосвалы, что позволит вам с легкостью обновить открытое пространство и удалить мусор.
Здесь, в Plantool, мы вложили более 200 000 фунтов стерлингов в наш ассортимент, чтобы гарантировать, что мы сможем удовлетворить все ваши потребности в запланированных строительных проектах.
Вам нужно потратить время на то, чтобы обдумать и решить, какая машина вам понадобится: есть ли какие-либо ограничения или ограничения в пространстве, которое вы ремонтируете, относительно высоты и ширины? Земля, на которой вы работаете, ровная и ровная? Если вы новичок в использовании этих машин, мы рекомендуем протестировать машину на ровной и устойчивой поверхности, чтобы убедиться, что вы привыкли к управлению.
Посмотреть полный ассортимент Plantool можно здесь.
Для тех, кто обеспокоен или задается вопросом: нет никаких юридических требований для получения лицензии на эксплуатацию экскаваторов или самосвалов для личного пользования. Для управления автомобилем зачастую не требуется опыта, однако Plantool будет выполнять все средства управления и безопасные методы при доставке, чтобы обеспечить максимальные результаты и безопасный проект.
Вы также должны убедиться, что территория, которую вы озеленяете, безопасна для работы; Обязательно убедитесь в отсутствии подземных препятствий, таких как водопроводные трубы, газовые и электрические цепи.Выемка грунта даже с помощью самого маленького экскаватора означает, что вы рискуете нанести вред окружающей среде, поэтому необходимо тщательное планирование, чтобы избежать побочного ущерба. Для этих проверок вам понадобится подходящее оборудование: наш CAT-детектор сделает свое дело.
Перед тем, как приступить к земляным работам, всегда необходима надлежащая оценка рисков, чтобы избежать травм и ненужных повреждений как оборудования, так и окружающей среды. Кроме того, первостепенное значение имеет оценка пространства, так как вам нужно будет уметь вводить экскаватор в зону и выходить из нее; рассмотрите вход, однако хорошо знать, что большинство экскаваторов допускают меньшие площади, поскольку гусеницы могут быть маневренными.Например, гусеницы нашего микрокопателя перемещаются внутрь, чтобы вписаться в узкие переулки и стандартные ворота / двери, а наш гусеничный самосвал специально разработан для проходов между домами.
Очень важно учитывать, что, несмотря на то, что лицензия не требуется, вы несете ответственность за любой ущерб, нанесенный как технике, так и окружающей среде, поэтому было бы неплохо оформить страховку или изменить текущую политику, чтобы покрыть экскаваторы / самосвалы до покрывают период проката.
Гусеничные самосвалы
могут использоваться вместе с экскаваторами для очистки отходов и мусора, создаваемых экскаватором. Простые в управлении для одного оператора отходы можно выгружать прямо в контейнер или грузовик. Это превосходный ответ при перемещении и обращении с тяжелыми материалами и отходами.
Plantool предлагает не только землекопы и самосвалы, но и широкий спектр инструментов, которые можно взять напрокат, чтобы ваши открытые пространства оставались в лучшем состоянии. Для получения дополнительных руководств, таких как наши инструкции по рытью траншей, посетите наш раздел новостей и блог.
Источник изображений — www.pexels.com
Yard Machines 550ex замена масла
Yard Machines 21 дюйм Газовая толкающая газонокосилка Briggs and Stratton имеет симметричную конструкцию деки, которая помогает обеспечить хорошую циркуляцию скашиваемой травы, как Yard Machines. Имя. Газонокосилка Briggs & Stratton с газовым движением за спиной, 21 дюйм, 140 куб. См. Газонокосилка-толкач Briggs & Stratton с режущей системой TriAction 2-в-1. Направляющие клапана двигателя Briggs
Google smart lock facebook lite
Выходной билет на урок 8 5.1 ключ ответа
28 августа 2012 г. · — Газонокосилка с катушкой Masport 400/500/660 (Ref # 719039) — Газонокосилка с катушкой Masport 400/500/660 (Ref # 719046) — Бытовая роторная косилка Masport 450 AL Combo Silver Series Замена полусинтетического масла с фильтром от 49,99 долл. США Замена полностью синтетического масла с фильтром от 79,99 долл. США 340 Garyray Drive, North York, ON, M9L 1P5 Позвоните нам, чтобы получить более подробную информацию и информацию о наличии мест 416 ## 742 ## 4444 с понедельника по пятницу, 9: 00:00 —- 19:00 суббота 9:00 —- 16:00
Облик симулятора автобуса
Fs19 capacity mod
Бывшему репортеру предъявлено обвинение в поджоге полицейских машин во время протестов BLM… Уход самого долгого законодателя в истории США — 64 года спустя … Десять способов навсегда изменить экономику … Медсестра отстранена от занятий после того, как сняла СИЗ, чтобы заняться сексом с пациентом … Китай прекращает скрытую охоту на источники вирусов. .. Книга запчастей садовых машин для газонных тракторов. Сельскохозяйственная техника. Scott 1642 Владелец газонного трактора и они могут изменить устойчивость трактора перед заправкой. машина. • Надежно закройте крышку топливного бака и вытрите все коррозионные материалы, такие как удобрения. машину промасленной тряпкой для защиты поверхностей.Библиотека
Dnp3
Factorio 40k mod
13 сентября 2011 г. · У меня есть толкающая косилка Bolens с 4-тактным двигателем Briggs & Stratton серии 500 объемом 158 куб. См. Последний раз использовал его около месяца назад, и он сразу заработал и работал отлично. Вчера я потянул за шнур стартера, он загорелся, но через 3 секунды умер. Хорошая свеча, чистая свеча. Грязный воздушный фильтр … Заглушки LAWN & GARDEn. Свечи зажигания Champion® для газонов и садов идеально подходят для больших и малых проектов.Они помогают приводить в действие миллионы небольших двигателей, включая косилки, тракторы, снегоочистители, бензопилы и воздуходувки.
Перезапустите java на redhat
Лучшая замена LG
Была сделана более мощная модель 7-HP (модель двигателя # 84330) для использования в более тяжелых машинах, таких как одноступенчатый Snow Commander (2001-2008) и 2-ступенчатый Power Max 726TE / 6000 (2004-2008), дополнительная мощность была получена с помощью переходных отверстий в стенке поршня и цилиндра и работала на той же рабочей скорости, что и 6.Двигатели мощностью 5 л.с. (4000 об / мин). Это позволяет маслу попадать в цилиндр, а при перезапуске газонокосилки масло горит и превращает ваш двор в дискотеку 70-х. Иногда масло также вытекает из глушителя. Исправить это просто: проверьте газонокосилку на наличие масла и дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока дым не рассосется. Если ваша газонокосилка тракторная, белый дым обычно означает слишком много масла …
Условия, определяющие тип данных, которые можно ввести в ячейку.
Xeon e3 1270 overclock
Инструкция Yard Machines 550 является частью официальной документации, предоставляемой компанией-производителем для потребителей устройств.Руководство оператора, представленное здесь, содержит 20 страниц и может быть просмотрено онлайн или загружено на ваше устройство в формате PDF без регистрации или предоставления каких-либо личных данных. 23 декабря 2020 г. · Я понимаю, что это дворовой трактор, но если газон утомляет даже увидеть небольшую каплю воды он застрянет. Топливный бак должен быть в два раза больше текущего размера, чтобы вы могли закончить приличный ярд на одном баке.
Cheap s10 ls swap
Weather icons api
Семейство брендов MTD предлагает широкий выбор товаров для газонов и сада, которые вдохновляют людей во всем мире заботиться о природе и наслаждаться ей.Cub Cadet®, производимый и распространяемый по всему миру, является самым быстрорастущим брендом ездовых газонокосилок в США и признан во всем мире за свое спортивное оборудование для газонов мирового класса. Когда вы будете готовы к переменам, мы готовы помочь.
Известные убийства в Ноксвилле, tn
Discord mute shortcut iphone
Важность зазора в свече зажигания. При замене свечей зажигания обеспечение надлежащего зазора между свечами имеет решающее значение для работы двигателя. Зазор — это расстояние между центральным и боковыми электродами, установленное таким образом, чтобы дуга возникала при надлежащем напряжении, которое воспламеняет топливо и вызывает сгорание, которое заставляет двигатель работать.
Комплект для замены масла Briggs and Stratton Start Care. Включает 2 х 0,6 литра масла (одна бутылка для замены масла, а другая — для дозаправки в течение сезона), 100-миллилитровая бутылка с присадкой для топлива и глубокий поддон для слива масла.
Юго РПК цапфа
Модели. GT-550EX (1). Технические характеристики Tadano GT-550EX. Краны производства Tadano — это мобильные краны, устанавливаемые на самоходные транспортные средства, называемые подъемниками, с гидравлическим телескопическим стреловым механизмом.
Значительная экономия на телевизорах, стиральных машинах, плитах, ноутбуках, наушниках, играх, планшетах и многом другом.Бесплатная доставка или заказ и получение.
20percent27percent27 газовая пружина
Детали трансмиссии Satoh beaver
Craigslist phoenix roadtrek
Утилита настройки Micropod
Maytag mdb7749sbm2 устранение неполадок
Sm s367vl ·
для разблокировки FRP с помощью нового обхода 9274 газ, новое масло, новый воздушный фильтр … он сидит около 6 месяцев, b / ci не использую его много … 21-дюймовый люциан с коммерческим двигателем brigs на нем…если я распыляю в них стартерную жидкость, она заводится, но работает недолго …. вообще, я думал, что уже проверил газовую линию, и все в порядке, ну и что … для тракторов газонокосилок Stratton и Briggs 550E 550EX 625EX 675EXI 725EXI Двигатель Troy Bilt TB110 (6 шт.) 4 Воздушный фильтр, 2 свечи зажигания (черные) MaxAuto 24 × 12-12 24 × 12.00-12 Шины для тракторов для газонокосилок с газоном 4Ply P332 Бескамерные , Набор из 2 шт.
Briggs and Stratton 550EX используется на косилках различных производителей и отличается технологией легкого запуска.Замена масла в Briggs and Stratton 550EX — это …
30 декабря 2020 г. · Обсудите общие и популярные советы по уходу за газоном в любое время года. 108 Re: Рекомендация по лужайке м .. 2020/08/08 11:19:17. Рой …
Как сделать классические дверные панели автомобиля
Wrf757sdem00 без образования льда
Carter yf carburetor cfm
Окно Maya не открывается
Sonicwall ssl vpn лицензия одновременно
для него лицензия
паста, чтобы он плакал Карта охотничьих отрядов Айдахо с дорогами
Verizon ips
Полицейские отчеты об авариях в Эпплтоне
Бинарный спусковой механизм Ak47 самодельный
Наборы трансмогрификации Mark of Honor
Проблемы орла Vortex strike
Урок 2 область клавиша ответа
Калькулятор профиля ветра бревна 902 74
Unraid изменить настройки сети
Могу ли я обновить свою табличку для инвалидов онлайн в Нью-Джерси
Старые церкви на продажу в Сан-Антонио, Техас
Заказ группы zn
Seiko hands
Reverse Trike
Epekto ng pamahalaan
Ag 14k gold
Firefox Android Небезопасное соединение
Темы для эссе знаменитостей
Покупка улучшенных автомобилей на copart
Как использовать поисковик dork searchcher ez
щит работодателя
Рестораны Лонг-Айленд-Сити
Pdf в jpg python github
Какова процедура, которой нужно следовать при проверке опорного напряжения 5 В и заземления датчика TP
Ford f150, хлопающий шум при ускорении
Oculus квест микрофон не работает ссылка
S8 vs s8 edge
Detroit серии 60 12.7 л масла
Кэш Litespeed мультисайта
Mizuna оставляет замену
Веб-сайт товаров Everstar
Бросаются два кубика, чтобы определить вероятность того, что сумма меньше 9
Текст сообщения спама в качестве примера мыла
Кошерное тело
Модуль 9 обзор психологии
Поверхность ткани c4d r21
Проблемы с насосом Denso hp3
Paypal pastebin
Zmodo zh ixy1d manual
1919a4 parser gis map
Черный список поиска Spamhaus
Обмен Trc20
Zip не работает windows 10
Kirishima x bakugou x listener
Madden 19 увеличьте скорость игрока
Создайте свой собственный Drill Press бесплатно! : 12 шагов (с изображениями)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы прочтете эту статью Я хочу ОБНОВИТЬ, что:
В итоге я отказался от сверлильного станка, который я сделал в этом руководстве. И вот, 2 года спустя, я купил на eBay компактный сверлильный станок с регулируемой скоростью.Если вас может заинтересовать сверлильный станок, подобный этому, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мой подробный обзорный видеоролик о нем, в котором указаны его наиболее ценные плюсы и минусы — а их много!
Вы можете щелкнуть здесь, чтобы посмотреть видео, или просмотреть встроенную версию в последнем шаге данного Руководства, , включая объяснения , почему я решил купить сверлильный станок после того, как построил этот.
—
Я дошел до того, что не могу строить более сложные проекты по деревообработке из-за отсутствия сверлильного станка *. У меня есть список множества проектов, которые я хочу попробовать, но не могу их завершить из-за отсутствия подходящего сверлильного станка — такого, который может сверлить под углом 90 градусов.
Я не могу найти подержанный сверлильный станок в своем районе, и с той суммой денег, которую я готов потратить на новый, я бы ничего не получил — они слишком дороги!
Я подумал о том, чтобы попросить один в качестве подарка на день рождения, но сумма денег, которая потребовалась бы для покупки надежного сверлильного станка, который прослужит долго, просто не стоит того — они просто слишком дороги, и я даже не планирую использовать его , так что много.Даже если бы сверлильный станок был инструментом, который я использовал бы каждый день, мне все равно было бы неудобно тратить пару сотен долларов на него (слишком бережливо!).
Значит, мне нужна одна. Мне действительно нужен сверлильный станок. Не хочу вкладываться в один, так как считаю, что оно того не стоит, достаточно . Я пытаюсь придумать план его постройки, но все мои проекты требуют сверлильного станка для сборки сверлильного станка.
Чтобы построить сверлильный станок, мне нужно купить сверлильный станок, но если у меня уже есть сверлильный станок, зачем мне строить сверлильный станок? Это проблема (многих, если не большинства) самодельных сверлильных станков.Для его изготовления вам либо понадобится сверлильный станок, либо вы потратите много-много часов на его изготовление, но это окажется неточным. Я практически сдался. Невозможно , или нет?
Что ж, в моем случае, много месяцев спустя, все, что мне нужно было сделать, это хорошо, ничего , чтобы решить проблему. Все, что мне нужно было сделать из ниоткуда, — это быстро набросать идею, которая случайно пришла мне в голову. Эта идея будет показана на видео ниже и объяснена на следующем шаге.
—

(Посмотрите видео на YouTube: ССЫЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ!)
Устали пропускать скучные видеоролики «Сделай сам»? Если вы еще не знаете, сейчас я делаю короткие, тщательно отредактированные видео на Youtube о самодельных инструментах, хитростях с инструментами, деревообработке, электронике, проектах по металлообработке и многом другом — подпишитесь, чтобы не пропустить! 🙂
—
Особенности:
Для сборки этого сверлильного станка НЕ нужен сверлильный станок!
Можно разобрать и использовать как обычное сверло для сверления.Этот сверлильный станок оснащен (ударным) дрелью, предназначенной для сверления стен, что мы делаем несколько раз в год для всех видов проектов по благоустройству дома. Когда это необходимо, я могу разобрать его и быстро вернуть сверлильный станок в исходное состояние, как только закончу.
Вы можете точно почувствовать, какое давление вы прикладываете, что является большим преимуществом перед сверлильными станками, приобретенными в магазине, где трудно выполнить тонкую работу из-за отсутствия контроля.
Колонна не должна быть толстой, чтобы противостоять изгибу — я использовал стандартную ножку стола, и благодаря конструкции этого сверлильного станка нагрузка на колонну будет минимальной (в отличие от обычных сверлильных станков).
Вы можете использовать сверла Форстнера и другие типы сверл, которые требуют приложения большого усилия в процессе сверления. Вы не можете сделать это с помощью большинства самодельных сверлильных станков, поскольку они обычно не предназначены для тяжелой работы.
Может быть построен с помощью дрели, у которой нет «ручки». Я спроектировал его таким образом, поскольку считаю, что «ручка» на моем сверле не находится под углом 90 градусов, и у нее тоже есть небольшая подвижность, так как крепко зажать ее довольно сложно.
Нет всех необходимых деталей и материалов для постройки? Не нашли их все бесплатно (как я :)? Не беспокойтесь, так как у вас уже есть дрель и ножка стола, вам практически все, что вам нужно, это запасная замена 🙂
Технические характеристики, которые можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями:
15.5 дюймов (40 см) Диаметр сверления
Легкий (7 кг / 15 фунтов — сравните это с обычным сверлильным станком! Это позволит легко переносить его из моей комнаты на улицу, где я его использую).
Может поместиться удобно под столом для удобного хранения. (Если он слишком высокий, просто укоротите его ножовкой — просто!)
Большой стол — действительно полезен для всех видов приспособлений и дополнительных принадлежностей! (Вы даже можете заменить весь стол с трубным зажимом для дополнительной портативности, поставьте весы для измерения веса вашего сверла или чего-нибудь еще.

Ремонт шарового крана смесителя: как разобрать, ремонт своими руками (+ видео)

Май 27, 2019 автор alexxlab Разное

как разобрать, ремонт своими руками (+ видео)

Наша привычка самостоятельно решать мелкобытовые проблемы неистребима. И дело даже не в экономии финансов, хотя они лишними никогда не бывают. Есть что-то очень привлекательное и понятное в том, чтобы жить в интерьере, который не только с любовью задуман, но и самостоятельно воплощен.

Но ремонт современных сантехнических приборов, выполненный своими руками, может быть осложнен разнообразием конструкций тех же смесителей. Сегодня мы расскажем вам, как разобрать шаровый смеситель и отремонтировать его. Это поможет вам не прибегать к помощи специалистов, если проблему можно устранить самостоятельно.

Содержание статьи:

Чем хорош шаровый кран?

Ещё недавно альтернативы вентильному смесителю не было. И вот, с появлением однорычажного смесителя с шаровым переключателем, пользователи встали перед выбором: какой кран предпочесть? Оказалось, что именно шаровая конструкция пользуется повышенным спросом. Объясняется это замечательными эксплуатационными характеристиками этого типа смесителей.

Ещё одним несомненным преимуществом шарового смесителя является его современный и привлекательный внешний вид: он способен легко вписаться в любой интерьер
Использовать новый кран очень удобно. Вам не придется ничего крутить, чтобы установить необходимую температуру и напор воды. Достаточно просто поставить рычаг в нужное положение. Эта элементарная процедура со временем выполняется автоматически.
Те, кто давно отдаёт предпочтение именно такой конструкции, примерно знают, в каком положении должна находиться поворотная рукоятка, чтобы и напор, и температура воды были максимально комфортны для самых разных целей. Новичкам же полезно узнать, что водяной напор регулируется при движении ручки вверх-вниз, а температура – влево-вправо.

Шаровый смеситель очень функционален: его легко настроить на нужный вам напор и необходимую температуру одним движением руки
Кроме того, считается, что надежнее шарового смесителя не найти.
Устройство однорычажного смесителя с шаровым переключателем
Увы, современные смесители, как и их вентильные собраться, время от времени выходят из строя. Ведь в их производстве используются те же материалы: металл, резина и пластик, которые могут изнашиваться в процессе эксплуатации или под влиянием внешних факторов.
Чтобы отремонтировать шаровой кран, нужно разбираться в его устройстве и уметь его при необходимости демонтировать. В состав шарового устройства входят:
поворотная рукоятка; По своей сути – это рычаг, который иногда называют «бабочкой».
шток; Уплотнение штока регулируется с помощью гайки и шайбы, которые тоже входят в комплектацию.
корпус с гайкой; Внутри этого корпуса и располагаются шаровой картридж и шток.
шаровой картридж; Его фиксируют при помощи резиновых седел.

Этот смеситель можно починить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, только при механическом повреждении корпуса придется покупать новый смеситель
Шаровый картридж – неразборный элемент, имеющий три отверстия: для поступающей холодной и горячей воды и для вывода из устройства смешанной воды нужной температуры и напора.
Алгоритм работы крана такой конструкции довольно прост:
при подъёме рычага шар начинает вращаться;
отверстия на шаровом картридже начинают совмещаться с аналогичными отверстиями в седлах;
в зависимости от площади совпадения этих отверстий происходит изменение напора струи.
Неисправности шарового смесителя
Если обращаться со смесителем бережно, не прилагая избыточных усилий там, где они не нужны, изделия такой конструкции могут продолжительное время служить безотказно. Тем не менее, типичными для них можно назвать следующие поломки:
При нахождении рычага в блокирующем положении течение воды из крана не прекращается.
Неисправный шаровый смеситель обеспечивает слишком слабый напор воды, невзирая на то, что давление в системе водоснабжения вашего жилья не упало, что можно проверить, открывая другие краны.
Регулировка температуры воды в смесители нарушилась: невозможно добиться нужных параметров, поскольку смешение горячего и холодного потоков происходит в хаотичном режиме.

Довольно часто встречающаяся неисправность шарового смесителя проявляется протечкой воды, когда само это устройство находится в блокирующем положении
Прежде, чем приступить к ремонту, следует понять, в чем причина возникшей неисправности, которая проявилась одним из перечисленных выше способов.
Виды возникающих неисправностей
Между шаровым картриджем и резиновыми седлами, с помощью которых этот элемент фиксируется, существует пространство. Его засорение является самой частой причиной выхода из строя шарового крана. Даже незначительная на первый взгляд соринка может привести к нарушению герметичности соединения. Как следствие, может деформироваться резиновое седло, из-за чего крепление шара придет в негодность.
Ещё одна часто случающаяся поломка – засорение затвора. Как таковой ремонт в этом случае не нужен. Эта проблема решается простой чисткой сантехнического устройства. Правда, для этого кран придется разбирать. Зато потом, когда вы его соберете, всё будет снова в порядке.
Вода может просачиваться из-под колпачка поворотной ручки. В этом случае следует затянуть покрепче соединение. Если течение воды прекратилось, то причина его скрывалась именно в неплотном соединении.

Засорение аэратора приводит к недостаточному напору воды, текущей из носика смесителя, исправляется эта неисправность простой чисткой самого аэратора или его заменой
Проще всего решается проблема с засорением аэратора. Именно он может стать препятствием для создания нормального напора воды. Если аэратор снять и попробовать пустить воду без него, то по изменению напора станет ясно, был ли аэратор причиной неисправности. Аэратор можно промыть и поставить на место. А можно просто поменять на новый, как и поступают в случае полного выхода этой детали из строя.
Износиться могут и уплотнительные кольца. В этом случае вода может просачиваться из-под базы крана. Устраняется такая неисправность путем замены вышедших из строя уплотнителей. Перед началом работ перекрываем подачу воды, после чего снимаем смеситель, отсоединяя его от подводов и отвинчивая фиксирующую его гайку. Изношенная прокладка меняется на изделие такого же диаметра. Если прокладка подобрана верно, на место она будет устанавливаться с усилием. Осталось только собрать кран.

Единственной поломкой, при которой приходится полностью менять смеситель, является трещина в его корпусе: даже при механическом повреждении шарового переключателя можно заменить только этот элемент
Хуже обстоит дело, если сломался сам шаровой картридж. Он может треснуть, и, увы, тогда он не подлежит ремонту. Придется его попросту заменить на новый. Точно так же придется действовать и при механическом повреждении корпуса смесителя. Ремонтировать его бестолку. Проще купить и установить новый кран. Если у вас нет возможности произвести немедленную замену крана, можно воспользоваться герметиком, который временно устранит течь, но следует помнить, что устройство нужно менять. И чем быстрее, тем лучше.
Особенно часто неполадки возникают из-за повышенной жесткости воды, циркулирующей в вашей системе водоснабжения. Причем тип смесителя, который вы используете, не имеет особого значения. Чтобы не менять смесители до бесконечности, следует поставить фильтр, очищающий воду. Даже устройство для грубой очистки способно блокировать те частички, из-за которых и случаются основные поломки сантехнических приборов.
Приступаем к ремонтным работам
Допустим, что все меры предосторожности были предприняты, но всё равно ремонт шарового крана вашего смесителя неизбежен. Чтобы отремонтировать шаровый смеситель, можно, конечно, пригласить сантехника. Но лучше попытаться выполнить эту работу своими руками. Ничего сверхсложного в ней нет. Просто прислушайтесь к нашим советам.
Для выполнения ремонтных работ вам понадобятся инструменты, которые обязательно подготовьте заранее, чтобы они были под рукой.

Никаких особых инструментов для проведения ремонтных работ с неисправным шаровым смесителем не потребуются: все эти предметы обязательно присутствуют в арсенале любого домашнего мастера
Это:
разводной ключ;
ключ-шестигранник подходящего размера;
отвертка, которой можно действовать при необходимости и как тонкой спицей;
плоскогубцы;
фонарик.
Для начала следует перекрыть подачу горячей и холодной воды, в противном случае ваши манипуляции с сантехническими приборами могут привести к потопу. Не забудьте, что в кране могут находиться остатки воды, которую тоже следует слить. Перед тем, как приступить к работам, нужно закрыть тряпкой раковину. Эта мера защитит её от возможных повреждений.
Теперь можно приступить к демонтажу смесителя.

На начальном этапе ремонтных работ следует удалить декоративную заглушку с изображением горячей и холодной воды, она закрывает доступ к винту, который скрепляет рычаг
Последовательность работ в этом случае такова:
На корпусе смесителя должна быть декоративная заглушка, которую придется снять.
Под заглушкой находится отверстие, через которое можно добраться до винта, удерживающего рычаг смесителя. Этот винт следует открутить.
Теперь рычаг свободен и его можно снять. Если кран установлен давно, и его никто не раскручивал, на этом этапе может потребоваться значительное усилие. Важно действовать осторожно и ничего не повредить.
Итак, нам стали доступны купол крана и расположенный под ним эксцентрик, выполненный из пластика. Обе детали нужно удалить. Под ними находится шаровой картридж. Все загрязнения, которые могут быть обнаружены в процессе демонтажа, должны быть аккуратно удалены.
Из смесителя извлекается шаровой переключатель. Он должен быть осмотрен со всех сторон. Как уже говорилось ранее, при выявлении повреждений на этой делали, она должна быть заменена на новую. Замазывание герметиком трещин на шаре не имеет смысла.
Осматриваем резиновые уплотнители. Они могут потерять эластичность или просто износиться. На место отработавших свой срок уплотнителей нужно поставить новые. Элементы, фиксирующие шаровой переключатель, тоже лучше заменить. Если они долго проработали, то сделать это нужно даже просто в профилактических целях.

Сантехнические прокладки являются расходным материалом: они довольно часто выходят из строя и их приходится менять; Если вам приходится покупать новую прокладку, возьмите с собой старую, чтобы не ошибиться в размере
Осталось только собрать смеситель. Делать это нужно в обратной последовательности.
Дополнительную информацию о ремонте вы можете получить из этого видео:
Если вы всё сделали правильно, то теперь смеситель снова должен работать исправно. Впрочем, протечка может находиться под изливом, который по-другому называют носиком или гусаком. Тогда придется снять излив и заменить старые уплотнительные кольца на новые.
Особое внимание следует уделить смесителю в том случае, когда у вас в доме старый водопровод. В этом случае частички ржавчины и другие загрязнения могут засорять отверстия в переключателе, через которые поступает горячая и холодная вода. Эти засорения прочищаются тряпочкой или руками. Такая процедура должна периодически выполняться даже просто в профилактических целях.
Ещё одна проблема, которая может беспокоить владельцев шаровых кранов – это раздражающий шум, возникающий, когда открываешь воду. Он возникает из-за вибрации, создаваемой воздушными и водными потоками. Благодаря её влиянию на резиновые прокладки, они тоже могут начать вибрировать. Чтобы избежать такого эффекта, можно уменьшить напор воды, установить фильтр или добиться более плотного прилегания резиновых прокладок.

Внешне силуминовый смеситель выглядит ничуть не хуже любой другой модели, но такие изделия редко служат больше года; Отличить их можно по весу: силумин очень легкий
На срок службы шарового смесителя влияют не только внешние факторы, но и материал, из которого изготовлен сам кран. В продаже часто встречаются дешевые модели, которые произведены из силумина – сплава кремния и алюминия. Они недолговечны, но замечательно подойдут для тренировки любителей всё делать своими руками. А для долгой и безаварийной службы лучше выбрать более дорогую, но зато и надежную модель.
Как отремонтировать шаровый смеситель в ванной
Этот вид неисправности смесителя в ванной комнате, о котором мы вам хотим рассказать, встречается довольно часто. Поэтому мы решили рассмотреть и данный вид ремонта шарового смесителя в ванной своими руками в этой статье. Итак, мы пытаемся переключить воду из излива смесителя в душ, но при этом рычаг переключателя самопроизвольно переключается. Получается, что из излива вода течёт нормально, а в душ её подать невозможно.

Шаровые смесители часто используют и в ванной, они тоже могут быть отремонтированы самостоятельно; Как правило, такой ремонт ограничивается заменой верхней или нижней прокладки
Попытаемся найти причину неисправности самостоятельно. Действовать при этом придется наугад, поскольку причин такой неисправности может быть несколько.
Первоначальная последовательность действий такова:
откручиваем накидную гайку, а затем снимаем шланг;
снимаем верхнюю прокладку, предварительно поддев её тонкой спицей;
заменяем только что снятую прокладку новой, смочив её перед установкой водой;
собираем смеситель, приводя его в первоначальное рабочее положение.
Если причиной поломки была верхняя прокладка, то, с её заменой, неисправность будет устранена. Если мы ошиблись, то ничего страшного: прокладки – расходный материал, их замена рано или поздно всё равно должна производиться.
Душ по-прежнему не работает? Тогда будем заниматься нижней прокладкой.
Для этого:
перекрываем горячую и холодную воду;
снимаем гибкий шланг;
после этого наступает очередь переходника, излива и рычага переключения: их мы тоже должны снять;
теперь вы получили доступ к эксцентрику, который тоже необходимо извлечь;
следующим должен стать золотник: его мы также демонтируем;
а вот и кольцо нижней прокладки, снимаем его и заменяем новым;
сборка смесителя производится в порядке, обратном демонтажу.
Прежде, чем отправляться в магазин за новыми прокладками, обязательно проверьте, нет ли у вас самих запаса этих расходных материалов. Обычно несколько запасных изделий этого вида входит в комплектацию смесителя. Если же прокладок нет или они потерялись, то их можно изготовить самостоятельно, используя для этой цели твердую резину 3-4 мм толщиной.
Правильно отремонтировать смеситель и ничего не забыть поможет вам вот этот видеоматериал:

Ремонт шарового крана своими руками- что внутри? Инструкция +Видео
Ремонт шарового крана можно осуществить своими руками. Стоит заметить, что люди привыкли называть все механизмы регулировки подачи воды кранами. Это ошибочно.
Запорный шаровой кран предназначен для установки непосредственно на трубы подачи воды или ее перекрытия.
А шаровой однорычажный смеситель – это устройство устанавливающееся на раковину, мойку и ванну для подачи и смешивания воды при помощи шара с полостью.
Не путайте со смесителем с катриджем, где при помощи дисков специальной формы подается и смешивается вода, потому что внешне их трудно отличить непрофессиональным взглядом.
Содержание статьи:
Общие сведения
Виды
Кран запорный с шаровым механизмом бывает двух типов:
Цельносварный.
Разборный.
Ремонтабельность изделия
Цельносварный корпус, как не трудно догадаться, ремонту не подлежит и в случае неисправности меняется полностью.
А вот кран, состоящий из нескольких частей с шаровым механизмом отремонтировать не сложно.
Достаточно знать:
устройство корпуса
особенности конструкции
последовательность разбора крана
Перед тем, как приступить к поиску неисправности и разбору конструкции, первым дело необходимо перекрыть воду. Слить оставшуюся жидкость.
Исправляем поломку крана
Виды поломок
ПЕРЕЧИСЛИМ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛОМОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ.
Протечка крана
Это происходит при нарушении герметичности уплотнителей шара при долговременном пользовании. Так же при попадании мелких частиц в поворотный механизм шар, в результате чего уплотнительная резинка недостаточно плотно прилегает или быстрее изнашивается. Так же сам шар может иметь повреждения, если изготовлен из некачественных материалов или при попадании мелких частиц.
При нарушении герметичности конструкции, поможет усиленная докрутка соединения конструкции по резьбе заводным ключом, создав более плотное прилегание к шару.
При засоре, следует разобрать конструкцию и промыть, почистить внутренние детали. Почистить фильтр, возможно он засорился. Так же ставят дополнительную сетку на трубы, для удержания мелких песчинок и кусочков ржавчины, чтобы исключить очередную поломку.
Заменить шар, если он имеет повреждения. Заменить уплотнители при их износе.
Трещина на корпусе крана
В этом случае, ремонт конечно же невозможен и приходится менять весь корпус.
Хотя, можно использовать холодную сварку для временного устранения течи, предварительно очистив и обезжирив трещину ацетоном. Таким образом можно устранить поломку, до покупки нового крана и смены конструкции.
Вентиль подачи воды с трудом закрывается
…или открывается, а то и вовсе перестает поворачиваться.
Значит сломался или засорился поворотный механизм затвора. Необходимо разобрать, снять ручку затвора, открутить все прилегающие детали и заменить на новые.
Протечка воды непосредственно в месте соединения штока и корпуса крана
Значит износились уплотнители и шайбы. Ремонтировать тут нечего, их только заменить, тем более, это пустяковое дело, по сравнению с остальным ремонтом.
Снижение напора воды
Не спешите разбирать кран. В первую очередь включить воду в остальных устройствах подачи воды. Уточнить у соседей, не уменьшился ли у них тоже напор, чтобы исключить снижение напора коммунальщиками. Так же может быть причина в засорении очистительной сетки.
На рынке популярностью пользуются фланцевые шаровые краны. Они отличаются надежностью конструкции и применяются в установке на трубах от малого до крупного диаметра. Они зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Для качественного и оперативного ремонта понадобятся:
Плоскогубцы
Разводной ключ
Молоток
Торцевой шестигранный ключ
Запасные детали (при уверенности в причине неисправности)
Тряпочки для протирки и минимизации грязи
Жидкое специальное средство для удаления ржавчины
Силиконовая смазка для сантехнических целей
Отвертка
Предварительное ознакомление с правильной и безопасной инструкцией демонтажа – залог успешного начала ремонта.
Ремонт однорычажного смесителя с шаровым механизмом
Устройство смесителя
Виды поломок и их устранение:
Кран закрыт, вода течет. Засорилось пространство между шаром и седлами. Сломался или треснул шаровой картридж (он не подлежит ремонту, только замене).
Напор хороший, а вода из смесителя еле течет. Дело может быть в аэраторе. Из-за жесткой воды он забился.
Нарушена регулировка температуры.
Для того, чтобы устранить неисправность и произвести замену прокладок или основного механизма потребуется демонтировать смеситель:
Снять декоративную заглушку, через отверстие открутить регулировочный рычаг.
Снять рычаг.
Далее демонтируются эксцентрики и купол смесителя.
Водный камень, ржавчину и грязь аккуратно удалить.
Достать шаровой механизм. При нарушении целостности деталь заменить.
Произвести замену всех уплотнителей, сделать это необходимо в независимости от состояния прокладок, в целях профилактики.
Собрать смеситель в обратном порядке.
Если точно следовать инструкции, смеситель начнет работать исправно.
Не подлежат ремонту корпус и шар, если они имеют механические повреждения. Все остальное можно исправить.
Рекомендация!
В целях профилактики следует регулярно чистить аэратор.
Следить за чистотой смесителя. Постараться минимизировать прохождение через смеситель ржавой воды.
Ремонт шарового смесителя для ванной
Желания самостоятельно решать любые бытовые проблемы в доме никогда не исчезнут у владельцев. И тут даже не вопрос денег. Ведь деньги, которые можно так сэкономить, никогда не помешают для любых других целей. Конечно же, есть своеобразная романтика в том, чтобы жить в доме, который не просто выполнен по вашим предпочтением, а в который вы сами вложили частичку себя, ремонтирую или строя что-либо. Не все так легко починить своими руками.
Особенно, если дело касается сантехники. Современные приборы имеют огромное разнообразие конструкций, например, сантехника в доме. Сейчас мы поговорим о шаровом кране: как его разобрать или же починить. Вы поймёте, что данную проблему можно решить самостоятельно. И не возникнет необходимости вызовы мастера, что поможет прилично сэкономить на расходах.
Почему шаровой смеситель лучше, чем его предшественник
Было время, когда выбора в кранах не было, потому что на рынке были представлены только вентильные смесители. Сейчас же обретает все больше популярности одно рычажный кран с шаровым переключателем. Теперь возникает лишь один вопрос: какой же смеситель лучше? Как показывает практика, шаровые краны более популярны. Это объясняется тем, что такие типы конструкций показывают лучше себя в эксплуатации на длительные периоды.
Такой кран очень прост в использовании. Вам больше не понадобиться нечего откручивать и крутить, иногда прилагая немалые усилия для выбора нужного напора и температуры воды.
Теперь достаточно лишь поднять рычаг в нужное положение. Это действие дойдёт до автоматизма.
Для новичков стоит выучить правила пользования такой конструкции. Для выбора напора воды, необходимо поднять рычаг вверх или вниз. А вот выбор температуры регулируется поворотом рычага влево или вправо. Для тех, кто давно пользуется шаровым смесителем, уже не нужны данные рассказы, потому что уже подсознательно запомнили нужное положение рычага крана для себя.
По своей надёжности, шаровому крану конкурентов нет.
Что собой представляет одно рычажный шаровой смеситель
К сожалению, шаровые смесители не вечны и периодически происходят поломки конструкции.
Для того, чтобы выполнить ремонт шарового смесителя своими руками, нужно знать из чего состоит конструкция и как правильно ее демонтировать.
Шаровой кран состоит из таких деталей:
Бабочка. Это название рукоятки, которая поворачивается;
шток. Состоит из гайки и шайбы, которые регулируют его уплотнение;
корпус с гайкой. В нем есть шаровой картридж и шток;
шаровой картридж. За его фиксацию отвечают резиновые седла.
Шаровой картридж не разбирается. Он имеет три дырки, в две из них поступает горячая и холодная вода, а вот из третьей уже выходит вода нужной нам температуры.
Поломки шарового крана, которые чаще всего могут встретиться
При правильном использовании такие конструкции могут прослужить очень длительный период.
Однако, не стоит прилагать силовых усилий там, где они практически не требуются. Все же, со временем поломки случаются. Можно выделить самые частые неисправности крана:
Во время закрытого крана, вода из него не прекращает течь; слабый напор воды, который не зависит от давления в трубах вашего дома. Это легко проверить другими кранами в доме;
невозможно отрегулировать температуру воды в кране. Чаще всего это происходит потому, что вода в картридж поступает хаотично.
Прежде, чем начать ремонт шарового крана смесителя, нужно понять причину, по которой произошла поломка.
Виды поломок крана и их причины
Наиболее частая поломка в системе — это засорение пространства между шаровым картриджем и седлами. Герметичность фиксации механизма может нарушить даже самая мелкая соринка, которой вы б не предали значения. В следствии может изменить форму седло, что в свою очередь, нарушит крепёж шара и сделает его непригодным к использованию.
Так же, довольно часто возникает другая проблема-засорение затвора. В этом случае. Даже ремонт шарового смесителя не понадобиться. Такую проблему можно легко решить чисткой конструкции. Конечно, кран придётся разобрать. Зато после он сможет работать, как новый.
Вода может начать просачиваться под колпачка поворотного рычага крана. Для решения этой проблемы, нужно подтянуть соединение. Если проблема устранена, то причина поломки была в плохом качестве самого соединения.
Самая простая проблема-засорение аэратора. Он создаёт проблемы с напором воды. Для определения такой неисправности, достаточно демонтировать и посмотреть на силу воды в смесителе без него. Если напор увеличился, то причина была нем. Для профилактики его моют и ставят обратно. Если же он полностью вышел из строя, то достаточно приобрести новый и поставить его вместо старого.
Так же, со временем, могут испортится и резиновые прокладки. В таком случае, вода будет протекать из-под базы конструкции. Проблема так же легко решается покупкой новых колец.
Перед началом ремонта крана обязательно перекрываем подачу воды. Далее демонтируем конструкцию. Старую прокладку меняем на новую, как и предыдущую по размерам. Если она ставится на место с усилием, то все подобрано верно. В итоге собираем кран обратно и проверяем выполненную работу.
Намного сложнее будет в случае поломки шарового картриджа. К примеру, он может треснуть. В таком случае он не может быть отремонтирован и требует замены. Выходом будет покупка нового картриджа. Необходимо поступить так же, если механически повредить корпус смесителя шарового крана. Тут не имеет смысла тратить силы на его ремонт и стоит так же купить новый.
Конечно же, если нет материальной или физической возможности произвести замену моментально, то можно временно отремонтировать кран. Для этого вам понадобиться обычный герметик. Он поможет избежать протекания воды. Однако стоить помнить, что это не решает основную проблему и конструкция требует немедленной замены на новую.
Ну и самые частые поломки, которые могут появляться, из-за жёсткой воды в трубах вашего дома.
Тут даже неважно, каким типом смесителя пользуетесь конкретно вы. В таком случае, для экономии средств и прекращения бесконечной замены смесителей, стоит приобрести фильтр для воды. Самое обычное устройство способно очистить воду до той степени, чтобы избежать поломки вашей сантехники в доме.
Ремонт шарового смесителя в домашних условиях
Предположим, что вы абсолютно правильно эксплуатировали кран. К сожалению, не удалось избежать выхода из строя конструкции. В самом простом варианте достаточно воспользоваться услугами сантехников. Но такие работы можно выполнить и самостоятельно. Особых сложностей в самом ремонте нет. Для этого мы вам расскажем, как это сделать проще всего и что для этого необходимо.
Как и для любых ремонтных работ, будет необходим инвентарь, который нужно заготовить до начала работ. У вас должны оказаться:
Фонарик;
плоскогубцы;
разводной ключ;
ключ-шестигранник;
отвертка, как тонкая спица.
Во избежание потопа в вашей квартире, стоит заранее отключить подачу горячей и холодной воды. Для этого перекройте подачу воды в доме, если есть такая возможность или же обратитесь к дворнику для доступа в подвал. Стоит помнить, что вода может остаться в кране и ее нужно спустить перед началом любых работ. Раковину закрываем тряпкой, для защиты ее от механических повреждений. После чего демонтируем сам смеситель.
Далее следуем по этапам согласно инструкции к ремонту:
На корпусе крана есть декоративная заглушка. На ней чаще всего изображены горячая и холодная вода.
Снимаем ее для доступа к винту. Он удерживает рычаг крана. Просто откручиваем его.
После этого можно снять рычаг. Если ваш кран используется давно, на его снятие могут понадобиться усилия. Тут необходимо быть максимально осторожным, потому что главное не повредить корпус.
Теперь у нас есть доступ к куполу крана и эксцентрику. Чаще всего он сделан из пластика.
Снимаем эти части. После чего открывается доступ к шаровому картриджу. Если вы обнаружили во время работ демонтажа различные засорения, то от них нужно избавиться.
Достаём шаровой переключатель. Проверяем его на наличие механических повреждений. Как говорили выше, при любом нарушении целостности механизма, его нужно заменять на новый.
Замазывание герметиком не имеет смысла.
Приступаем к осмотру резиновых прокладок. Они могут деформироваться или просто прийти в негодность под влиянием времени. На их место лучше ставить новые. Фиксаторы так же советуем заменить на новые. Тут замена может пригодиться даже в качестве профилактики.
После всего просто собираем конструкцию обратно. Для этого читаем наши инструкции снизу списка действий.
При верном выполнении работ смеситель должен заработать, как часы. Но это не исключает протечки, которая может находиться под изливом, так же можно назвать нос или гусак. Тут можно просто его демонтировать и заменить прокладки новыми.
В воде будет много частичек ржавчины и грязи, которые будут загрязнять отверстия переключателя. Чистку производим руками или тряпкой. Ее советуют делать даже просто для профилактики.
Так же часто встречается проблема шума во время работы шарового смесителя. Это проблема больше всего раздражает владельцев, потому что возникает при открытии крана. Он появляется из-за вибраций потоков воздуха и воды. Под их влиянием могут начать вибрировать и резиновые прокладки. Решений проблемы несколько. Можно уплотнить плотность прилипания прокладок или же поставить фильтр для воды. А можно банально сделать напор воды меньше.
Срок эксплуатации шарового смесителя зависит не только от внешнего влияния, но и от материалов, которые были использованы при его изготовлении. В продаже очень много дешевых вариантов из кремния с алюминием. Они прослужат вам недолго. Зато на них можно натренировать руку на ремонте своими руками. А для надёжности и долговечности крана лучше купить модели, которые значительно дороже.
Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками
Сейчас мы поговорим о поломке шарового смесителя в ванной. Он наиболее распространён среди пользователей таких систем. Это подтолкнуло нас рассмотреть ремонт шарового смесителя для ванной в этой статье более подробно. Проблема переключения воды из излива в душ. Когда рычаг переключается сам и мы не можем на него повлиять, чтобы включить душ. В итоге вода подается в кран нормально, а вот воспользоваться душем нет возможности.
Следует найти причину такого поведения смесителя. Правда, тут проблема будет в том, что действовать нужно спонтанно. Поскольку есть несколько причин такой поломки.
Начальными нашими действиями будут:
перекрываем подачу любой воды в кран;
снимаем накладную гайку;
снимаем верхнюю прокладку. Это делаем при помощи тонкой спицы;
смачиваем новую прокладку перед установкой;
заменяем старую прокладку на новую;
собираем обратно смеситель;
ставим его в рабочий режим.
Если после сборки причина устранена, то проблема устранена. Если же нет, то просто произвели профилактическую замену прокладок, которые необходимо периодически все равно заменять.
Если проблема не исчезла, то замена верхней прокладки не помогла и стоит поменять нижнюю.
Для такого ремонта выполняем следующие несложные действия:
опять же перекрываем подачу воды;
сливаем остаток воды в кране;
отключаем шланг;
после снимаем по очереди переходник, излив и рычаг;
получаем доступ к эксцетрику, который так же нужно удалить;
следующим демонтируем золотник;
снимаем и меняем нижнюю прокладку;
в обратном порядке собираем смеситель;
переводим его в рабочий режим.
Это должно решить проблему. И не забудьте перед покупкой прокладок, проверить их наличие дома. Потому что чаще всего несколько сменных входит в комплект крана. Тем более их легко сделать самостоятельно. Достаточно воспользоваться резиной толщиной в 4 мм.
Подводим итоги
Ремонт шарового крана смесителя своими руками очень прост. Достаточно иметь представление о конструкции изделия и несколько подручных инструментов, которые есть практически у всех в доме. Далее главное действовать аккуратно, чтобы не повредить конструкции. Для избежания серьезных поломок крана достаточно производить профилактическую чистку и замену резиновых прокладок. Для большей уверенности в своим силах, перед началом ремонта рекомендуем посмотреть видео.
Загрузка…
Как отремонтировать шаровый смеситель. Инструкция как разобрать однорычажный смеситель шарового типа и починить самостоятельно
Шаровые краны, сравнительно недавно появившиеся на рынке сантехники, пришли на замену устаревшим сальниковым смесителям, в которых приходилось с периодически менять резиновые прокладки. В шаровых кранах (смесителях) имеется одна регулировочная ручка, закрепляющаяся под накладкой с помощью одного винта. Шаровые смесители имеют более совершенную конструкцию, но это не исключает возможности их поломки под воздействием жесткой воды. Чтобы самостоятельно устранить неисправность, необходимо знать, как разобрать кран в ванной или на кухне. Ведь именно в этих помещениях данный тип смесителей эксплуатируется с особой интенсивностью. Разбирают кран в случае утечки воды различной степени. Вода может капать, течь тонкой струйкой или литься под полным напором.

Прежде чем приступать к ремонту шарового смесителя, необходимо представлять его устройство. На схеме наглядно изображены все элементы конструкции крана данного типа.
Устройство шарового крана — в маленьком механизме достаточно много деталей!
Керамический неразборный картридж, входящий в устройство шарового крана, обеспечивает надежность и долговечность его работы. Отсутствие каких-либо уплотнителей в однорычажном механизме обуславливается тем, что абсолютно все элементы конструкции подгоняются с ювелирной точностью относительно друг друга. Несмотря на то, что стираться в шаровых смесителях нечему, выход устройств из строя периодически происходит. Знание сложного внутреннего устройства данного смесителя, несомненно, облегчает понимание того, как разобрать шаровый кран.
Важно! Чаще всего деформируется под воздействием жесткой водой запорный механизм. Поэтому в большинстве случаев при ремонте необходимо менять рычаг и поворотную головку на кране.
Пошаговая инструкция по разборке
Для проведения работ запаситесь шестигранным ключом, плоскогубцами, плоской отверткой, небольшим молотком. Не забудьте перед тем, как разобрать однорычажный кран, отключить центральное водоснабжение.

Снятие ручки нашего подопытного смесителя
Закройте запорные клапаны.
Шестигранным ключом ослабьте винт, которым держится ручка.
Снимите ручку шарового крана.
Нажмите на выемки резьбового кольца отверткой или слегка постучите небольшим молотком по плоской отвертке. Аккуратно поверните кольцо против часовой стрелки.
Важно! Нельзя допустить проворачивания всего шарового крана, потому что при этом могут повредиться водопроводные шланги под смесителем.
Удалите плоскогубцами хром-купол. При этом постарайтесь не повредить 4-зубчатое кольцо, находящееся непосредственно под куполом. Положение данного колеса можно корректировать движениями, направленными вверх или вниз.
Оцените состояние уплотнения, обратив внимание на наличие ржавчины. Уплотнитель расположен внутри шара.
Извлеките шар из крана. Пристально осмотрите шаровой стоппер, представляющий собой отверстие продолговатой формы и отвечающее за предотвращение возможного критического вращения крана.
Осмотрите шар, особенно его нижнюю часть, оценив чистоту и гладкость поверхности детали. При наличии признаков износа металла вокруг отверстий проведите замену шара.
Найдите внутри крана уплотнительные пружины и замените их, так как в процессе эксплуатации они утрачивают свои первоначальные свойства.
Удалите аккуратно плоской отверткой уплотнения и замените их новыми деталями.
Соберите кран, проделав все действия в обратном порядке. До сборки рекомендуется смазать все уплотнения силиконовой нетоксичной смазкой, производимой специально для сантехнических деталей. В данной инструкции кратко объясняется, как разобрать керамический кран, оценить состояние его отдельных элементов, заменить изношенные детали.
Оценка состояния внутренностей и их замена осуществляется в случае надобности
Важно! Существуют различные модификации шаровых кранов, поэтому способы их разборки могут отличаться. В некоторых видах смесителей данного типа имеются небольшие рифленые углубления вверху купола. В процессе разборки необходимо остерегаться повреждения пальцев металлическими осколками.
Инструкцию по установке смесителя, которую производитель обязательно прилагает к изделию, рекомендуется хранить. Ведь ее содержание может пригодиться, если будет непонятно, как разобрать кран на кухне. При выполнении ремонта, как и при установке шарового смесителя, каждое резьбовое соединение необходимо уплотнять специальной лентой из фторопласта. При намотке следят за тем, чтобы лента располагалась по резьбе. Помимо ленточного наполнителя можно приобрести специальную нитку в кассете, откуда ее вытягивают за кончик.
Важно! Если после ремонта вода продолжает сочиться, то попробуйте заново все переделать. Выключите воду и открутите соединение, проделав все операции ещё раз аккуратнее.
Когда ремонт, а когда замена?
Если вы так и не поняли, как разобрать водопроводный кран с целью его ремонта, то воспользуйтесь услугами профессионального сантехника. В принципе, многие владельцы квартир не ремонтируют неисправные смесители, а сразу меняют их новыми шаровыми кранами. Возможно, в этом есть рациональное зерно. Ведь услуги частного сантехника придется оплачивать, а стопроцентной гарантии того, что кран после ремонта опять не сломается, нет. В любом случае решение остается за вами.
Являясь наиболее функциональными кранами для ванных и кухонь, однорычажные смесители получили заслуженную славу простых и стильных кранов. Несмотря на долговечность запорной арматуры этого типа, элементы конструкции со временем изнашиваются и смеситель выходит из строя. В таком случае требуется разборка устройства и замена дефектных деталей. Благодаря несложному устройству и доступности запчастей для восстановления работоспособности современных вентилей, отложите вызов сантехника и приступайте к самостоятельному ремонту. Единственное, что для этого нужно – разобраться в конструкции всех типов однорычажных смесителей и особенностях их ремонта и обслуживания.
Давление и температурный режим воды на выходе из смесителя регулируется положением его рычага. При этом напор плавно меняется при перемещении ручки в вертикальном направлении, а температура – при изменении положения джойстика в горизонтальной плоскости. Простота регулировки обусловлена оригинальной конструкцией крана, который состоит из таких деталей:
Отличия в смесителях с рычагом заключаются как во внешнем оформлении, так и в том, какую конструкцию имеет сменный картридж.
Виды
Несмотря на огромное разнообразие моделей однорычажных смесителей, их можно разделить на два вида, в зависимости от устройства кран-буксы (сменного элемента):
смесители с керамическим картриджем;
краны с шаровым картриджем.
Вентили и того, и другого типа, имеют как достоинства, так и недостатки.
Кран с шаровым картриджем

Шаровый смеситель имеет высокую надежность и длительный срок службы
Название этого картриджа обусловлено формой его основного элемента. Регулирующее устройство выполнено в форме полого шара с тремя отверстиями для протока воды. Он встроен в корпус посредством картриджной гильзы. Необходимое уплотнение создают подпружиненные фторопластовые вставки,
как починить своими руками пошагово
Основные виды и конструкция
Производители применяют несколько классификаций смесителей. При этом конструктивно однорычажные устройства данного типа практически не отличаются между собой.

Вне зависимости от выбранной модели, каждый шаровой смеситель состоит из следующих компонентов:
Поворотная рукоятка. Посредством этой детали регулируются мощность потока и температура воды. Рукоятка крепится к корпусу с помощью винта, который закрывается декоративной накладкой.
Колпачок. Эта деталь крепит к корпусу клапанный механизм.
«Кулачок». Чаще всего выполненная из пластика деталь, с помощью которой регулируется положение шарообразного элемента. Последний закрывает/открывает поток холодной и горячей воды. «Кулачок» дополняется резиновыми уплотнителями.
Корпус и гайка, фиксирующая кран к раковине.
Шаровой элемент неразборный. В этой детали предусматриваются три отверстия, два из которых обеспечивают подачу холодной и горячей воды, а через третий поток поступает в кран.
Цельносварной
Устранить поломки цельносварных моделей нельзя. Такие краны выпускаются в неразборном корпусе. Поэтому, в случае возникновения неисправности, подобные смесители необходимо заменить на новые.
Разборный
Более распространенный тип сантехнических приборов. Эти краны, из-за особенностей конструкции, хуже переносят продолжительную эксплуатацию, но поддаются ремонту.

Виды кранов
Перед тем, как чинить кран, нужно обязательно рассмотреть виды смесителей. Существует небольшой список вариаций:
Двухвентильный – традиционный тип смесителя с возможностью открывания и регулирования потока воды.
Однорычажный – более сложная конструкция, позволяет одним рычагом регулировать и напор воды, и ее температуру.
Термостатический – вид крана, способный автоматически подавать воду определенной температуры. Используется данная вариация достаточно редко.
Бесконтактный кран управляется инфракрасным датчиком, который напрямую связан с клапаном. Такой вариант, как правило, чаще всего используется в публичных заведениях, наверное, каждый видел хоть раз такую конструкцию.
Переключатель ванна-душ
Керамический
Надежный практичный тип переключателя, унифицирован по принципу действия и части элементов с керамическими кран-буксами, обслуживание идентично. Для замены или ревизии достаточно:
снять (выкрутить) заглушку барашка;
вывернуть винт крепления;
снять барашек;
вывернуть головку.
Кнопочный
Переключатель расположен на носике. Подпружиненная кнопка при вытягивании поднимает шток, открывая путь среде в душевую насадку. Переключатель удерживается в поднятом положении напором воды.
Наличие пружины потенциально чревато поломкой, заклиниванием штока. Типовые неисправности:
поток одновременно из душа и носика;
нет фиксации вверху или возврата кнопки.
Устраняют отказы, меняя соответственно штоковые прокладки или пружину. Алгоритм поясняет видео:
Шаровый
Переключатель представляет сферу с тремя отверстиями, соединяющими каналы: холодный, горячий, душевой. С принципом действия знакомит: http://varion.ru/blog/sharovyy-pereklyuchatel-dush-vanna/.
Обычные неполадки:
течь по штоку или стыку футорки;
неполное перекрытие потока на лейку или носик.
Причина первой – износ прокладок штока или стыковой соответственно. Вторая ситуация вызвана неплотным прилеганием сферы к седлам. Устраняют, подтягивая футорки с сёдлами, притирая шар, или производят замену деталей из ремкомплекта.
Последовательность операций:
отсоединить гусак, душевую насадку;
вынуть заглушку ручки шара;
вывернуть винт, снять рукоятку;
отвернуть центральную футорку;
вывернуть шестигранным ключом вставки с запрессованными сёдлами;
очистить детали от отложений;
установить сферу в положение «перекрыто на душ»;
установить и завинтить вставки до касания с шаром, подтянуть центральную футорку;
надеть ручку, отрегулировать усилие поворота шара, поочередно равномерно затягивая вставки шестигранником;
зафиксировать ручку, присоединить излив, душ;
проверить результат.
Дивертор на два душа
Типичны диверторы, устанавливаемые между корпусом и гусаком. Штатный душ остается на месте, управляется центральным шаровым или керамическим затвором. Металлорукав второй лейки соединяется со штуцером дивертора, управляется встроенным золотниковым или кнопочным переключателем. Отказы аналогичны таковым у встроенных кнопочных и золотниковых переключателей.
Общий вид золотникового дивертора, основные элементы.
Золотниковый переключатель прост, поэтому работает стабильно. Для разборки снимают ручку, вывинчивают футорку, вынимают эксцентрик. Открутив переходник, выталкивают плунжер. Обслуживание состоит в очистке полости, эксцентрика, плунжера от извести. Неплотность ликвидируют, меняя прокладки. Редко обламывается ведущий палец эксцентрика. Уплотнения на штоке эксцентрика могут потребовать замены
Ремонт смесителя
Когда вся подготовительная информация изучена, можно приступать непосредственно к работе.
Вообще может быть две причины для ремонта крана:
Плохо течет вода из смесителя на кухне
Подтекает вода из смесителя в ванной
Если Вы столкнулись с первой причины, то дело в том, что труба просто забита в водопроводе. Если Вы долго используете вещь, то туда может попадать различный песок и мусор. Если у Вас не установлен фильтр, то не удивляйтесь, такие явления будут возникать достаточно часто.
Если же Вы столкнулись с тем, что кран начал подтекать, то скорее всего дело в износе прокладок. В смесителях обычно имеется три таких прокладки.
Так вот, если они отработали достаточно большое количество времени, и они вышли из строя, то будьте уверены, подтяжка гаек точно не решит проблему.
Тут нужно узнать причину. Сначала открутите гайку на гусаке при помощи разводного ключа. В корпусной части трубы Вы увидите резиновую кольцевидную прокладку, и еще одно колечко, которое как раз ее удерживает.
Резинку нужно сменить и аналогично в обратном порядке собрать смеситель.
Рекомендация! Если Вы хотите исключить возможность ошибки выбора, то возьмите износившуюся гайку и принесите ее в магазин и покажите продавцу. Он подскажет Вам такую же новую гайку.
В ином случае Вы рискуете купить вещь, которая просто не подойдет к Вашему смесителю, вряд ли Вам это нужно.
Рекомендация! Своевременно проверяйте сеточку, через которую течет вода. Она со временем забивается грязью, которая достаточно плохо отражается на работе прибора.
Своевременно откручивайте гайку и промывайте эту самую сеточку, так Вы обеспечите себе максимально приятный напор воды.
Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом
На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.
Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом
В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.
Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.
Особенности ремонта однорычажного смесителя
В связи с тем, что однорычажные модели конструктивно похожи друг на друга, сантехнические приборы ремонтируются по единому алгоритму. Чтобы устранить возникшие неполадки, потребуется разобрать кран, для чего нужно выполнить следующие действия:
С помощью ножа или плоской отвертки снять пластмассовую заглушку на рукояти и раскрутить винт. При необходимости последний нужно обработать WD-40.
Раскрутить декоративную металлическую насадку. В ходе этой процедуры не рекомендуется прикладывать усилия. Иначе на насадке появятся царапины или другие дефекты.
Раскрутить разводным ключом шестигранную гайку и вынуть шаровой механизм.
Если из крана течет вода под слабым напором, то рекомендуется сначала проверить состояние сетки, расположенной в сливном отверстии. Эта деталь быстро засоряется мелкими частицами, что содержатся в воде. У некоторых моделей смесителей для прочистки сетки достаточно снять декоративную накладку, закрепленную около сливного отверстия. Для этого используют разводной ключ.
Проблемы при эксплуатации
Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:
Трещины на корпусе прибора. Они возникают из-за низкого качества материала и ошибок при монтаже.
Засорение аэратора. Причиной этой неисправности является низкое качество водопроводной воды.
Износ резиновых прокладок. Уплотнители являются расходными материалами, они со временем истираются из-за высокой интенсивности использования прибора.
Устройство однорычажного смесителя с шаровым переключателем
Увы, современные смесители, как и их вентильные собраться, время от времени выходят из строя. Ведь в их производстве используются те же материалы: металл, резина и пластик, которые могут изнашиваться в процессе эксплуатации или под влиянием внешних факторов.
Чтобы отремонтировать шаровой кран, нужно разбираться в его устройстве и уметь его при необходимости демонтировать. В состав шарового устройства входят:
поворотная рукоятка; По своей сути – это рычаг, который иногда называют «бабочкой».
шток; Уплотнение штока регулируется с помощью гайки и шайбы, которые тоже входят в комплектацию.
корпус с гайкой; Внутри этого корпуса и располагаются шаровой картридж и шток.
шаровой картридж; Его фиксируют при помощи резиновых седел.
Этот смеситель можно починить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, только при механическом повреждении корпуса придется покупать новый смеситель
Шаровый картридж – неразборный элемент, имеющий три отверстия: для поступающей холодной и горячей воды и для вывода из устройства смешанной воды нужной температуры и напора.
Алгоритм работы крана такой конструкции довольно прост:
при подъёме рычага шар начинает вращаться;
отверстия на шаровом картридже начинают совмещаться с аналогичными отверстиями в седлах;
в зависимости от площади совпадения этих отверстий происходит изменение напора струи.
Ремонт двухвентильного крана – главные советы
Как починить смеситель такого типа? Нужно разобрать и заменить изношенные элементы – кран-буксу и/или прокладку.
Последовательность работ в данном случае будет такой:
Полностью перекрывается вода, после чего маховик вентиля переводится в рабочее положение, чтобы на детали не действовало избыточное давление.
Далее нужно разобрать конструкцию – для этого снимаются декоративные колпачки и выворачивается винт, фиксирующий маховик. Для этого потребуется отвертка. Далее старая кран-букса заменяется новой подходящего размера, и конструкция собирается обратно.

Если износилась прокладка, то она просто вынимается, а на ее место устанавливается новая, смазанная сантехнической смазкой.
Нередко вентильные смесители нужно чинить из-за того, что в них протек сальник. Тогда его нужно разобрать по тому же алгоритму и заменить изношенную набивку.

А иногда для того, чтобы наладить вентильный кран, достаточно всего лишь потуже зафиксировать сальниковую втулку, как показано на видео:
Совет! Замена набивки нужна лишь тогда, когда втулка плотно затянута, а течь все равно присутствует. В качестве набивки используются (для старых смесителей):
Резиновая трубка соответствующих габаритов;
Нитки мешковины;
Бечевка с пропиткой из олифы.
Если вы видите, что на деталях стерлась резьба, то это говорит о том, что пришло время обновлять сантехнику.
как отремонтировать смеситель своими руками
Краны различной конструкции используются людьми с античных времен. Более 200 лет назад был изобретен винтовой кран, в конце 20 века ему на смену пришел шаровой смеситель. Удобный и надежный, он все же иногда ломается. Многие типовые поломки можно отремонтировать самому, не дожидаясь сантехника.
Назначение
Шаровые краны предназначены для регулирования напора воды в кухонных и ванных смесителях, используются они также и для перекрытия потока в трубопроводах отопления и водоснабжения. Широко применяются эти устройства в уличных водопроводах и системах полива.
Еще одно широкое поле применения – это технологические установки. Там используются шаровые вентили как с ручным приводом, так и моторизованные.
Устройство и принцип действия
Корпус устройств состоит из камеры, входного и выходного патрубка. Чаще всего один из патрубков отливается заодно с камерой. В камере оборудовано седло клапана- это резиновая или фторопластовая прокладка. В центре камеры размещен шар, имеющий сквозное отверстие и закрепленный на вертикальной оси- штоке, вокруг которой он может поворачиваться.
При вращении шара отверстие частично или полностью совмещается с просветами патрубков, и вода может протекать через клапан.
В запорной арматуре шар имеет одно отверстие, в регулирующей, смесительной и перенаправляющей- несколько.
Рисунок 1. Устройство запорного шарового крана для воды
Принцип действия таков: в закрытом состоянии шар перекрывает седло клапана, и потока нет. По мере поворота шара на оси сквозное окно начинает совмещаться с просветом патрубка, и вода (или газ) проходит через клапан. При повороте на 90^о наступает полное совмещение, и поток становится максимальным.
В запорном вентиле шток представляет собой вертикальную ось, жестко закрепленную в опорах выше и ниже шара. Шар при этом вращается только в одной плоскости. При прохождении через корпус на штоке предусмотрено уплотнительное кольцо.
Рисунок 2. Конструкция шарового смесителя
Конструкция смесителя намного сложнее. Шар имеет три отверстия:
Два входных: для холодной и для горячей воды.
Выходное для направления потока у излив.
Шар может поворачиваться в двух плоскостях. При смещении его в правую или левую сторону больше открывается окно соответственно холодной или горячей воды, меняя температуру смешанного потока. При движении рукоятки вверх-вниз увеличивается или уменьшается напор воды. Таким образом, и температуру, и необходимую силу струи можно легко отрегулировать движением одной руки.
Шар и прокладки размещены в герметичном корпусе, который называют картридж. В нем собраны все детали, требующие высокоточной обработки. Корпус же смесителя- это просто недорогая в производстве металлическая (реже – пластмассовая) отливка обычной точности. Таким образом, снижается цена изделия и повышается его ремонтопригодность. Ремонт заключается в извлечении картриджа и замене его на новый. Иногда удается обойтись заменой прокладок на новые из ремонтного комплекта.
Виды шаровых кранов, их отличия
Шаровые краны делятся на несколько разновидностей:
По назначению
Запорные. Устанавливаются в разрыв трубопровода, служат для его перекрытия или регулировки напора.
Смесители. Устанавливаются на кухнях и в ванных комнатах, служат для получения потока воды требуемой температуры и напора.
Трехходовые. Применяются в отопительных системах, служат для перенаправления потока воды в разные контуры системы с целью поддержания заданной температуры теплоносителя и экономии тепловых ресурсов. Используются также в установка водоподготовки и фильтрации для обеспечения сервисного режима.
Рисунок 3. Схема работы трехходового крана
По величине просвета окна
Кроме того, по величине просвета окна шара по отношению к сечению трубопровода различают:
Полнопроходные. Сечение окна равно сечению трубопровода, клапан не оказывает дополнительного гидравлического сопротивления потоку.
Редуцированные. Сечение выходного окна меньше сечения трубы на один- два типоразмера. Такие устройства могут быстро перекрыть поток без риска возникновения гидроудара.
По способу подключения
Различают шаровые краны и по способу подключения магистральной трубе:
Резьбовые. Входной и выходной патрубок имеют внутреннюю или наружную резьбу. Самый популярный тип присоединения для бытовых систем, дает возможность быстрого и удобного монтажа и замены деталей.
Рисунок 4. Резьбовое присоединение
Ниппельные. Предназначены для подключения к гибким шлангам. Используются в садовых водопроводах и временных схемах.
Сварные. Оба патрубка- просто отрезки труб, металлических или пластиковых. Сварное соединение с трубопроводом обеспечивает высокую прочность, герметичность и долговечность, но создает трудности при ремонте и замене узлов и деталей.
Фланцевые. Оба патрубка заканчиваются фланцами, которые на болтах крепятся к соответствующим фланцам на трубах.
По конструкции корпуса
Цельные, корпус – это одна сварная или литая деталь. Долговечные и герметичные, но неремонтопригодные.
Разборные. Детали соединены резьбой, либо болтами, их разбирают для обслуживания и починки.
Смесители
Эти устройства применяются на кухнях, в ванных и служат оконечными устройствами водоразбора.
Типичные неисправности
Смеситель в ванной и рычажный кран на кухне устроены практически одинаково. Все неисправности шаровых кранов делятся на следующие большие группы:
Неисправности корпуса, штока, рукоятки. Трещины, сколы и т.п., нарушающие их герметичность или целостность. Их не ремонтируют, нужно менять все устройство.
Неисправности шара. Потертости или царапины можно заполировать. Если шар треснул или часть его откололась- весь картридж подлежит замене.
Неполадки картриджа. Меняется целиком.
Износ прокладок. Нужно приобрести подходящую прокладку или ремонтный комплект и поменять ее.
Типовые неисправности смесителей:
Снизился напор
Прежде всего нужно проверить, не снизился ли напор в магистрали. Для этого достаточно открыть любой другой кран.
Если давление достаточное, нужно проверить состояние сеточки аэратора, расположенного на носике крана. Если аэратор забит частицами ржавчины или минеральными отложениями, его вставку следует заменить.
Ржавая вода
В этом случае причина не в кране, а в трубах. Устранение неисправности приведет к их замене.
Кран плохо слушается рукоятки
Причина в ослаблении винта, крепящего рукоятку. При этом движения рукоятки плохо передаются на шток и далее- на поворотный шар. Кран плохо регулирует напор и температуру, его сложно закрывать и открывать.
Рисунок 5. Винт крепления рукоятки
Необходимо проверить затяжку винта крепления рукоятки и при необходимости- подтянуть ее шестигранным ключом.
Протечки
Подтекание воды в закрытом положении- распространенная поломка. Причины того, что кран потек, обычно таковы:
Разрушение корпуса.
Износ прокладок.
Попадание загрязнений между шаром и прокладками.
Для того, чтобы установить эти причины, смеситель придется разобрать и прочистить, а прокладки заменить.
Инструменты и материалы
Для ремонта пригодятся такие инструменты, как:
Рожковые ключи.
Шестигранный ключ.
Пассатижи или переставные клещи.
Набор отверток.
Новые прокладки из ремонтного комплекта.
Новый картридж.
Сантехническая смазка.
Лента ФУМ или сантехническая нить.
Основные этапы ремонта
Ремонт неисправного шарового крана разбивается на несколько этапов:
Подготовка
Во время подготовки следует:
Перекрыть подачу воды на стояке.
Открыть кран и дать оставшейся в трубах воде стечь в слив.
Если ремонтируется смеситель в совмещенном санузле, расположенный между ванной и раковиной, под него нужно подставить широкую плоскую емкость для вытекающей воды.
Демонтаж
Разборка выполняется в следующей последовательности:
Поддеть двухцветную пластиковую вставку, закрывающую винт крепления рукоятки и вытащить ее.
Открутить шестигранный винт, удерживающий рукоятку. Снять ее, потянув верх.
Гайка крепления картриджа бывает прикрыта декоративным колпачком. Его нужно отвинтить вручную.
Рисунок 6. Гайка крепления картриджа
Рожковым ключом или переставными клещами отвинтить плоскую бронзовую гайку крепления картриджа.
Рисунок 7. Извлечение картриджа
Извлечь картридж.
Ремонт
Осмотреть три прокладки в нижней части картриджа.
Если они изношены или загрязнены- очистить их или заменить.
Если изношен сам картридж или поврежден полированный шарик внутри- заменить придется весь картридж.
Важно! Если вы решили ремонтировать картридж смесителя своими руками, следует соблюдать особую осторожность. Разбирать его надо над коробкой, чтобы собрать все пружинки и уплотнительные кольца, которые выпадут из механизма. Вероятность того, что вам удастся найти неисправность внутри картриджа, а тем более- устранить ее, невелика. Проще сразу заменить весь узел и не терять время на поиски деталей.
Сборка
Сборка устройства производится в обратном порядке.
Рисунок 8. Монтажные выступы на картридже
При установке картриджа нужно следить за тем, чтобы выступы на его нижней части попали в соответствующие им углубления в корпусе смесителя. Перед установкой картридж нужно смазать сантехнической смазкой.
Не следует прикладывать чрезмерных усилий при затягивании гайки, чтобы не сорвать резьбу.
После окончания сборки проводят пробное включение и проверяют: смеситель пропускает воду или течь устранена.
Рекомендации по проведению ремонтных работ, возможные трудности,
Опытные мастера дают следующие рекомендации:
Расстелить в раковине или в ванной лист картона или плотную ткань. Это предотвратит попадание мелких деталей в слив и защитит покрытие ванны от падения тяжелых инструментов.
Если гайка крепления картриджа прикипела, а резьба покрылась слоем минеральных отложений- нужно смочить их теплым уксусом и оставить на некоторое время.
Если рукоятка после сборки туго поворачивается- вы перетянули гайку. Следует ее немного, на четверть оборота, ослабить.
Начинать разборку лучше утром или днем, чтобы успеть в магазин до закрытия за запасными частями.
Советы по дальнейшей эксплуатации.
Не следует прикладывать чрезмерных усилий при перемещении рукоятки. Исправный картридж должен двигаться легко.
Для того, чтобы картридж прослужил полный срок, нужно установить перед ним фильтр механической очистки воды. Он задержит частички ржавчины, песка и минеральных отложений, которые могут быстро вывести из строя тонкий механизм.
Очищать такой фильтр нужно раз в несколько месяцев или при снижении напора воды.
Как отремонтировать смеситель и не потратиться на мастера — Лайфхакер
Как устроен смеситель
Несмотря на разнообразие дизайна и материалов, все смесители имеют одинаковую конструкцию. С одной стороны корпуса подводятся шланги горячей и холодной воды, а с другой располагается подвижный или неподвижный излив с аэратором и одна или две рукоятки для управления подачей воды.
Фото: public domain / Pinterest
Внешне разница заключается в количестве вентилей. В однорычажных моделях напор воды регулируется подъёмом ручки, а температура — поворотом влево‑вправо. В двухвентильных поток настраивается откручиванием маховика, температура же изменяется путём большего или меньшего открытия того или иного вентиля.
Ключевое отличие состоит в запорном устройстве, перекрывающем воду: в одноручковых смесителях это картридж, в двухвентильных — резиновые или металлокерамические кран‑буксы. В картриджах поток перекрывается парой керамических пластин, в кран‑буксах используются такие же или резиновая прокладка.
Почему смеситель ломается
Если не считать засоряющихся отложениями и мусором аэраторов, все неисправности смесителей связаны именно с запирающим механизмом. Такие поломки легко устраняются заменой картриджей либо кран‑букс в сборе, однако при желании или необходимости детали достаточно просто починить.
Чаще всего неполадки случаются по причине низкого качества приборов, а также из‑за преждевременного износа сальников, прокладок и других уплотнительных материалов от воздействия жёсткой воды.
Как разобрать смеситель для ремонта
Для починки любой неисправности придётся разобрать смеситель, чтобы получить доступ к проблемным деталям. Это не так уж и сложно.
Однорычажные модели
Приостановите подачу воды на смеситель и откройте кран для сброса давления и слива остатков.
Постелите в раковину тряпку, чтобы не повредить её поверхность инструментом и не потерять случайно упавшие мелкие детали.
Подденьте тонкой отвёрткой заглушку на рукоятке и посмотрите на тип крепёжного винта под ней: он может быть под отвёртку или под шестигранник 3 мм.
С помощью соответствующего инструмента ослабьте винт и снимите рукоятку, потянув её вверх. Если она не поддаётся — аккуратно покачивайте из стороны в сторону.
Рукой отверните декоративную гайку. На старых смесителях для этого сначала, возможно, придётся хорошенько смочить её уксусом или WD‑40, чтобы растворить накипь.
Ключом на 27 или 30 мм отверните и снимите прижимную гайку картриджа. Если не поддаётся, лучше воспользоваться торцевым ключом или головкой. При необходимости предварительно залейте гайку уксусом, лимонной кислотой или WD‑40.
Потяните картридж на себя и извлеките его.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Чтобы снять аэратор — найдите две скошенные грани на корпусе и выкрутите деталь разводным ключом.
Для снятия излива отверните гайку на нём и потяните на себя.
Двухвентильные модели
Заверните краны на входе в смеситель и откройте его, чтобы сбросить давление и убрать остатки воды.
Заткните слив, а лучше положите в раковину тряпку. Это не даст деталям упасть в канализацию и сохранит поверхность от царапин.
Подцепите ножом или другим тонким предметом пробки на рукоятках и вытащите их. В некоторых моделях эти крышки имеют резьбу и выкручиваются против часовой стрелки.
Отвёрткой выкрутите крепёжные винты, а затем снимите ручки. Если они не снимаются, подденьте их снизу губками ключа и нажмите на манер рычага. Дополнительно смочите резьбу штока уксусом, лимонной кислотой или WD‑40. В крайнем случае рукоятки можно сломать и заменить новыми (они есть в продаже).
С помощью разводного ключа отверните кран‑буксы и достаньте их со своих мест. Если не получается, залейте резьбу любой жидкостью для растворения накипи и оставьте на некоторое время. При откручивании придерживайте корпус смесителя вторым ключом, обернув его тряпкой.
После ремонта соберите всё в обратной последовательности.
Для снятия аэратора выкрутите его разводным ключом против часовой стрелки.
Чтобы снять поворотный излив, отверните гайку на нём и аккуратно потяните на себя.
Как устранить общие поломки смесителей
Плохо льётся вода
Основная причина нестабильного напора, особенно если проблема наблюдается только на одном из смесителей в доме, — забитая сетка аэратора. Это устройство находится на конце излива и рассекает поток, насыщая его воздухом, что позволяет экономить воду и избавляет от брызг. Со временем аэратор засоряется ржавчиной, различными отложениями, и тогда вода начинает литься тонкой струйкой или брызгать в сторону.
Способ 1. Очистите сетку
Аэраторы бывают двух видов: с наружной и внутренней резьбой. Первые наворачиваются на сам излив, вторые вкручиваются в него.
Рассекатель с наружной резьбой снимите, просто отвернув рукой против часовой стрелки. Если не поддаётся, попробуйте обернуть корпус тряпкой или воспользоваться трубным ключом, но без фанатизма. Деталь с внутренней резьбой открутите разводным или рожковым ключом, взявшись за две плоские грани на корпусе.
Кадр: @Plumber/YouTube
В запущенных случаях сначала очистите резьбу от известкового налета и других отложений. Для этого оберните аэратор смоченной в уксусе или лимонной кислоте тряпкой. Можно налить жидкость в крышку от пластиковой бутылки, надеть её на рассекатель и, примотав скотчем, оставить на 20–30 минут.
После снятия аэратора разберите его, поддев сеточку и пластиковую вставку острым ножом или тонкой отвёрткой. Положите детали в ёмкость с уксусом на 15–20 минут, а затем очистите старой зубной щёткой и промойте под струёй воды.
Соберите всё в обратном порядке: вставьте сеточки в корпус аэратора, а затем установите его в излив, завернув от руки и затянув совсем чуть‑чуть ключом.
Способ 2. Замените аэратор
Если не хочется заморачиваться, можно просто заменить рассекатель новым, особенно если он есть под рукой. Стоит деталь недорого, и всегда можно держать несколько запасных для таких случаев. Просто выкрутите аэратор, как описано выше, и замените новым.
Вода подтекает по изливу
На смесителях с поворотным изливом это соединение герметизируется резиновым кольцом. Со временем оно изнашивается, перестаёт уплотнять узел и в этом месте начинает капать, а затем и подтекать вода. Решается проблема заменой этого самого колечка, которое стоит копейки и продаётся в ремкомплектах для починки смесителей.
Поворотные изливы можно разделить на два типа. В одних «гусак» прикручивается к смесителю гайкой или вставляется в него и фиксируется винтом. В других — является подвижной частью корпуса и для снятия требует демонтажа смесителя.
На моделях с гайкой отверните её от руки или с помощью ключа и потяните на себя. Заклинившее от накипи соединение предварительно отмочите в уксусе или лимонной кислоте. Далее шилом или другим тонким предметом подденьте и вытащите резиновое кольцо. Подберите в магазине аналогичное, замените и соберите всё в обратном порядке.
Если подходящего кольца под рукой нет, можно подмотать в паз, куда оно ложится, один‑два витка сантехнической нити или ФУМ‑ленты — это увеличит диаметр прокладки, она будет прилегать плотнее и даст необходимую герметичность.
Смеситель, где излив является нижней частью корпуса, для ремонта придётся снять с раковины. Как это сделать, подробно рассказано в этой статье. Если коротко, то перекройте воду, снимите гибкие подводки, а затем крепёжную скобу или гайки и вытащите смеситель.
Далее рукой открутите декоративную гайку, которая удерживает вращающийся излив. Возможно, придётся отмочить известковый налёт уксусом или лимонной кислотой и прибегнуть к помощи разводного ключа, обернув его губки тряпкой или резиной. Уберите фторопластовую шайбу и снимите излив, потянув на себя.
Кадр: @Igor Vasilyevich / YouTube
Подденьте два резиновых кольца и замените новыми. Не перепутайте: обе прокладки должны быть обращены широкой частью конуса друг к другу. Соберите все в обратном порядке.
Можно также подмотать в пазы резинок по паре витков ФУМ‑ленты или сантехнической нити. Это сделает прокладки толще и предотвратит течь.
Сломалась рукоятка
В продаже есть масса недорогих универсальных маховиков, которые подходят для любых типов картриджей и кран‑букс. Подбор и замена рукояток не составляют особой сложности.
Главная трудность состоит в том, чтобы снять сломанную ручку. Да и то не всегда, а лишь на старых и дешёвых смесителях. И здесь на помощь приходят уксус или лимонная кислота, растворяющие налёт. В крайнем случае рукоятку можно попытаться аккуратно сломать, раздавив ключом.
Подденьте декоративную пробку, открутите крепёжный винт и снимите маховик. Купите в магазине новый, использовав сломанный в качестве образца, и установите на положенное место.
Как отремонтировать однорычажные смесители
Вода течёт из‑под рукоятки
Эта протечка происходит из‑за неплотного прижима картриджа к внутренней поверхности корпуса смесителя. Причина в износе и отложениях известкового налёта. В таких случаях иногда спасает подтяжка прижимной гайки. Если это не помогает, то проблему решает замена картриджа.
Способ 1. Подтяните гайку картриджа
Кадр: @GROHE Россия / YouTube
Разберите смеситель. Снимите его рукоятку и декоративную гайку. Возьмите разводной ключ (а лучше торцевой или головку) и попытайтесь подтянуть латунную гайку в корпусе. Не переусердствуйте, чтобы не сломать её или сам картридж. После каждой попытки открывайте воду и проверяйте течь.
Способ 2. Поменяйте картридж
Если подтягивание гайки не принесло результата, остаётся только заменить картридж. Делается это просто: нужно лишь разобрать смеситель, купить в магазине новый элемент по его артикулу или использовав старый как образец, а затем вставить новый картридж и собрать конструкцию в обратном порядке.
Вода не перекрывается полностью, ручка заедает или скрипит
Типичные неполадки однорычажных смесителей: рукоятка туго и со скрипом передвигается, а при закрытии вода продолжает подкапывать или течь тонкой струйкой. Все эти проблемы вызваны износом механизма картриджа и решаются только его заменой.
При желании, конечно, можно разобрать деталь, почистить налёт и смазать механизм — это на какое‑то время продлит ему жизнь. Но картридж считается расходником и стоит недорого, поэтому проще и быстрее заменить его новым.
Как отремонтировать двухвентильные смесители
Неисправности смесителей с двумя ручками отличаются в зависимости от того, какие кран‑буксы в них установлены. Определить это довольно просто: если маховик вращается всего на четверть или половину оборота — букса металлокерамическая, если на несколько оборотов — резьбовая.
Все неполадки двухвентильных смесителей легко решаются заменой кран‑букс. К счастью, поломки возникают из‑за выработки шайб и резинок, починить которые не составит особого труда.
Как и картриджи, кран‑буксы стоят недорого и продаются в любом хозяйственном магазине. Если не хотите заморачиваться — просто замените их. Если же есть желание немного повозиться и почувствовать себя настоящим сантехником — попробуйте починить деталь. Это не сложно.
Металлокерамические кран‑буксы
Вода не перекрывается полностью
В конструкции кран‑буксы есть фторопластовая шайба, которая используется как прокладка между металлическими частями буксы. Со временем она стирается и становится тоньше. От этого шток поднимается вверх, зазор между керамическими пластинами увеличивается и вода продолжает течь, даже если они перекрыты. Заменив шайбу более толстой, можно полностью решить проблему.
Способ 1. Замените шайбу
Разберите смеситель и извлеките кран‑буксу. Снимите резинку и достаньте керамическую пару. Подденьте отвёрткой или другим тонким предметом стопор сверху кран‑буксы и вытащите шток. Тонкая белая шайбочка и есть та самая деталь, которую нужно заменить.
Для этого можно использовать любые подручные материалы. Вот самые популярные и проверенные варианты, которые могут послужить заменой:
Медная шайба 10 × 13 × 1 мм или 10 × 14 × 1 мм (они продаются в автомагазинах и на AliExpress).
Колечко, согнутое из проволоки толщиной 1 мм (можно взять из одножильного медного кабеля сечением 0,75 мм²).
Пластиковое кольцо, отрезанное острым ножом от катушки ниток или одноразового шприца объёмом 2 или 3 мл.
Наденьте импровизированную шайбу на шток, соберите кран‑буксу в обратном порядке и установите в смеситель. Кольцо из проволоки или пластика прослужит полгода‑год, а медная шайба будет работать, можно сказать, вечно.
Способ 2. Поменяйте кран‑буксу в сборе
Разберите смеситель, достаньте старую кран‑буксу и подберите такую же в магазине. Установите новую деталь на положенное место и соберите всё в обратном порядке.
Вода течёт из‑под маховика
Протечки не из самого смесителя, а из‑под его рукоятки говорят об износе уплотнительных колец — они стали тоньше и пропускают воду по штоку. Выхода три: заменить кран‑буксу в сборе, поменять только кольца или подмотать под них что‑то.
Способ 1. Замените резиновые кольца
Кадр: @Russian Hobby / YouTube
Разберите смеситель и кран‑буксу, как описано выше. С помощью шила, отвёртки или другого тонкого предмета подденьте колечки на штоке и замените их новыми. Можно найти такие же в ремкомплектах для смесителей или снять с фитингов металлопластиковых труб.
Соберите кран‑буксу в обратной последовательности и установите в смеситель. Течь прекратится, и механизм будет работать как новый.
Способ 2. Подмотайте под кольца нить
Временное или альтернативное решение: можно увеличить диаметр стёртых резинок, подмотав на пазы, в которые они устанавливаются, один‑два витка тонкой полоски ФУМ‑ленты или сантехнической нити. Не переборщите, иначе шток не войдёт в корпус.
Способ 3. Поменяйте кран‑буксу
Вариант для тех, кто не хочет заморачиваться. Разберите смеситель, достаньте старую кран‑буксу, купите в магазине такую же, а затем установите её на место и соберите конструкцию.
Резьбовые кран‑буксы
Вода не перекрывается полностью
В этом типе кран‑букс подтекание вызвано стиранием или износом резиновой прокладки на конце штока. Это приводит к увеличению зазора между уплотнителем и корпусом, из‑за чего вода продолжает течь даже в закрытом положении.
Помимо универсального решения в виде замены узла в сборе, можно исправить неполадку установкой новой прокладки или её переворотом на другую сторону.
Способ 1. Замените прокладку
Кадр: @Добродушный сантехник / YouTube
Разберите смеситель и выкрутите из корпуса кран‑буксу. Снимите прокладку со штока и замените её новой из ремкомплекта. Можно также вырезать элемент из толстой резины, например из автомобильной камеры.
Установите кран‑буксу на место и соберите смеситель в обратной последовательности.
Способ 2. Переверните прокладку
Демонтируйте смеситель, достаньте кран‑буксу и разберите её, как описано выше. Переверните прокладку, чтобы она касалась корпуса обратной, не стёртой стороной. Соберите конструкцию. Это позволит кран‑буксе проработать ещё какое‑то время.
Способ 3. Поменяйте кран‑буксу в сборе
Разберите кран и выкрутите кран‑буксу из корпуса. Купите в магазине новую деталь, используя старую как образец, и установите на место, собрав всё в обратной последовательности.
Вода течёт из‑под маховика
Причина этой проблемы такая же, как и у металлокерамических кран‑букс — износ уплотнительных колец штока. Решения, соответственно, те же: установка новых колец, подмотка нити или полная замена запорного узла.
Как отремонтировать смесители с лейкой душа
Смесители для ванны, оснащённые душевой лейкой, имеют те же неисправности, что и обычные модели. Исключение составляют лишь поломки самой лейки. Они, как правило, вызываются разрушением или износом уплотнительных сальников и решаются их заменой.
Поломки в смесителях с переключателями на основе кран‑букс можно исправить их заменой. А в моделях со съёмным переключателем — он, кстати, называется дивертор, — можно поменять и его. Соответствующие детали продаются в магазинах и доступны по цене.
Вода течёт из‑под дивертора
Распространённый вариант течи связан с выходом из строя сальников штока или кран‑букс из‑за отложений в воде и естественного износа. Исправить это можно заменой резинок или всех узлов в сборе.
Золотниковый переключатель
Дивертор такого типа легко определить по переключателю в виде клапана, который нужно нажать или потянуть для перенаправления потока между смесителем и душем.
Способ 1. Замените сальники
Закройте вентили на смесителе и снимите колпачок переключателя, отвернув его против часовой стрелки. Аккуратно выкрутите клапан, а затем гайку снизу. Достаньте шток с уплотнительными сальниками. Подберите такие же в магазине и установите их вместо старых, смазав мылом. Вставьте шток на место и заверните клапан в смеситель. Наденьте колпачок и проверьте работу дивертора.
Способ 2. Замените переключатель
Если дивертор съёмный, можно просто снять его, отвернув гайку, подобрать аналогичный в магазине сантехники и установить взамен старого.
Поворотный дивертор
Если поток между душем и смесителем переключается с помощью рычажка или ручки, которые вращаются вокруг своей оси, у вас дивертор с кран‑буксой. В этом случае нужно заменить её.
Подденьте заглушку переключателя и, открутив отвёрткой крепёжный винт, снимите его. С помощью разводного ключа выкрутите кран‑буксу из корпуса смесителя и подберите в магазине подходящий по размерам аналог. Установите новую деталь, заверните её ключом и наденьте переключатель. Зафиксируйте его винтом и поставьте на место декоративную заглушку.
Одновременно работает и смеситель, и душ
Ещё одна поломка переключателя, вызванная износом уплотнений или кран‑букс. Исправляется она заменой повреждённых элементов — как описано в предыдущем пункте.
Читайте также 🚰🛠🏠
Основы шаровых кранов | Анимация шарового клапана
Шаровой кран представляет собой четвертьоборотный клапан, в котором для управления потоком через него используется полый перфорированный поворотный шар (называемый «плавающим шаром»). Он открывается, когда отверстие шара находится на одной линии с потоком, и закрывается, когда он поворачивается на 90 градусов ручкой клапана.
Рукоятка расположена ровно по направлению потока в открытом состоянии и перпендикулярна ему в закрытом состоянии, что позволяет легко визуально проверить состояние клапана.
Шаровые краны долговечны, хорошо работают после многих циклов и надежны, надежно закрываясь даже после длительного простоя. Эти качества делают их отличным выбором для запорных устройств, где их часто предпочитают задвижкам и шаровым клапанам, но им не хватает точного контроля при дросселировании.
Шаровые краны — это быстро открывающиеся клапаны, обеспечивающие герметичное перекрытие. В полностью открытом состоянии шаровой кран создает небольшую турбулентность или сопротивление потоку.
Шток клапана вращает шар с отверстием.Отверстие для шара можно расположить в полностью открытом или полностью закрытом положении, но его нельзя использовать для дросселирования потока, так как любой абразивный износ шара приведет к утечке при закрытии клапана.
Основы шаровых кранов

Шаровые краны считаются клапанами с высокой степенью восстановления, имеющими низкий перепад давления и относительно высокую пропускную способность.
Простота в эксплуатации, ремонте и универсальность шарового крана обеспечивает его широкое промышленное использование, поддерживая давление до 1000 бар и температуру до 752 ° F (500 ° C), в зависимости от конструкции и используемых материалов.
Обычно размеры от 0,2 до 48 дюймов (от 0,5 до 121 см). Корпуса клапанов изготавливаются из металла, пластика или металла с керамическим покрытием; плавающие шары часто хромируются для долговечности.
Лучшее управление: быстрое открытие, линейное
Рекомендуемое использование:
Полностью открытый / закрытый, ограниченное дросселирование
Жидкости с более высокими температурами
Преимущества:
Возможности высокого давления / температуры
Низкая утечка и техническое обслуживание
Герметичное уплотнение с низким крутящим моментом
Простая работа на четверть оборота — желательна для большинства операторов
Недостатки:
Ограниченные характеристики дросселирования
Не подходит для работы с суспензией из-за полостей вокруг мяч и сиденья.Суспензии имеют тенденцию затвердевать или закупориваться внутри полостей, что значительно увеличивает рабочий крутящий момент клапана и в некоторых случаях делает клапан неработоспособным.
Области применения:
Шаровые краны превосходно подходят для применения в химической промышленности, в том числе в самых сложных условиях (например, сухой хлор, плавиковая кислота, кислород).
Доступны стандартные размеры от 1/2 ″ до 12 ″.
Соответствует ASME классам фланцев 150, 300, 600, 900 #, а иногда и более высоким классам, что позволяет высокопроизводительным шаровым кранам выдерживать давление до 2250 фунтов на кв. Дюйм.
Рабочая температура, которая в первую очередь зависит от седел и уплотнений, может достигать 550 ° F.
Стандартные клапаны соответствуют габаритным размерам ASME, что позволяет легко модернизировать и заменять шаровой клапан.
Статьи, которые могут вам понравиться:
Что такое двухпозиционный клапан?
JT клапан Принцип
Регулирующий клапан Факты
седельный клапан седла
клапан Характеристики
.
Узнайте о 6 типах шаровых кранов
Перейти к содержанию
На главную
ТрубопроводРазвернуть / Свернуть
ТрубопроводРазвернуть / Свернуть
Направляющая
Размеры и спецификация труб
Таблицы спецификации труб
Цветовые коды сварных соединений
Производство труб
Осмотр труб
ФитингиРазвернуть / Свернуть
Руководство по трубным фитингам
Производство трубных фитингов
Размеры и материалы трубных фитингов
Осмотр трубных фитингов — Визуальный осмотр и испытания
Размеры отвода
— 90 и 45 градусов Размеры трубных колен и обратных труб
Размеры тройника
Размеры переходника трубы
Размеры заглушки
Размеры трубной муфты
Фланцы расширяются / сжимаются
Направляющая фланца
Отверстие и длинная приварная шейка Фланец
Фланец
Сварной шов N Размеры фланца eck
Размеры фланца RTJ
Размеры фланца с соединением внахлест
Размеры фланца с длинной приварной шейкой
Размеры фланца под приварной раструб
Размеры фланца с муфтой
Размеры глухого фланца
Размеры фланца с отверстием
1
Направляющая клапана
Детали клапана и трим клапана
Запорный клапан
Проходной клапан
Шаровой клапан
Обратный клапан
Дроссельный клапан
Заглушка
Игольчатый клапан
Клапан сброса давления
Штифт
Материал трубыРасширение / сжатие
Направляющая материала трубы
Углеродистая сталь
Легированная сталь
Нержавеющая сталь
Цветные металлы
Неметаллические
ASTM A53
ASTM A105
ASTM A105
Олец Гу ide
Weldolet и размеры
Sockolet и размеры
Threadolet и размеры
Latrolet и размеры
Elbolet и размеры
ШпилькиРазвернуть / свернуть
Направляющая шпильки
Процедура затяжки болта
Размеры тяжелой шестигранной гайки
Прокладки и жалюзи для очковРазвернуть / свернуть
Направляющая прокладок
Спирально-навитая прокладка
Размеры спирально-навитой прокладки
Размеры и размеры прокладки RTJ
Габаритные размеры для слепых очков
Очковые слепые и проставки
P & IDExpand / Collapse
Как читать P&ID
Схема технологического процесса
Символы P&ID и PFD
Символы клапана
ОборудованиеРазвернуть / свернуть
PumpExpand
Типы насосов и центрифуг
Сосуд под давлениемРазвернуть / свернуть
Скоро
Курсы
ВидеоРазвернуть / свернуть
Видеоуроки
हिंदी Видео
Блог
Запрос
HardHat Engineer HardHat Engineer Search Искать:
Home
Трубопровод
Трубопровод
Трубопровод
Размеры и график труб
Таблицы графиков труб
Цветовые коды сварных труб
000 Цвет сварных труб 9000
Осмотр труб
Фитинги
Руководство по трубопроводным фитингам
Производство трубопроводных фитингов
Размеры и материалы трубных фитингов
Осмотр трубных фитингов — Визуальный контроль и испытания
Размеры колен — 90 и 45 градусов
Отводы труб И возвратные размеры
Размеры тройника
Размеры редуктора
Размеры заглушки
Размеры трубной муфты
Фланцы
Направляющая фланца
Диафрагма и фланец с длинной приварной шейкой
Размеры фланца
Характеристики фланца
Размеры фланца RTJ
Размеры фланца внахлест
Размеры фланца с длинной приварной шейкой
Размеры фланца, приварного внахлест
Размеры скользящего фланца
Размеры глухого фланца
Размеры фланца с отверстием
Клапаны
Детали клапана и трим клапана
Задвижка
Проходной клапан
Шаровой кран
Обратный клапан
Дисковый затвор
Заглушка
Игольчатый клапан
Запорный клапан
Материал предохранительного клапана
0003
Материал трубы
Углеродистая сталь
Легированная сталь
Нержавеющая сталь
Цветные металлы
Неметалл
ASTM A53
ASTM A105
Размеры Olets
и
Olets 9000 Weld4
Sockolet и размеры
Threadolet и размеры
Latrolet и размеры
Elbolet и размеры
Болты шпильки
Направляющая шпильки
Порядок затяжки болтов
Таблица размеров гаек фланца
Прокладки и жалюзи для очков
Направляющая для прокладок
Спирально-навитая прокладка
Размеры спирально-навитой прокладки
Прокладка и размер RTJ
Очковые слепые и проставки
Размеры для очков
P&ID
Диаграмма технологического процесса плунжер
Символы P&ID и PFD
Символы клапанов
Оборудование
Насос
Работа и типы центробежного насоса
Сосуд под давлением
Видео Скоро
Учебные курсы
हिंदी Видео
Блог
Обо мне
Контакты
Политики
Запрос продукта
,
Ремонт мячей | Подразделение расплавленных видов спорта (Расплавленная корпорация)
Все шары Molten рассчитаны на грубое обращение. Однако в случае повреждения важно действовать быстро. прежде чем он станет более серьезным. Если вы заботитесь о своем Molten Ball, он вернет вам долгие годы безупречной работы.
Проверка на утечку воздуха
1 Надуйте мяч.
2 Поместите мяч в ведро с водой.
3 Осторожно погрузите мяч в воду, ища пузырьки. Обратите внимание, где они находятся.
* Между панелью и мочевым пузырем всегда остается воздух. Поэтому из швов могут выходить пузырьки, выпускающие воздух. Однако, если вы обнаружите пузырьки, выходящие из клапана или поверхности шара, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Описание симптомов
Если пузырьки выходят из центра клапана:
Если пузыри исходят от поверхности шара:
B Мелкие проколы (меньше размера булавки)
Устранение повреждений
А.Неисправен клапан
1 Вставьте конец устройства переключения клапана (VA) до упора в клапан.
2 Слегка поверните переключатель клапанов и медленно потяните его на себя.
3 Полностью вытяните клапан.
4 Замочите совместимый новый клапан в мыльной воде или моющем средстве. Используйте устройство для вставки клапана (VB или VB2), чтобы вставить клапан в отверстие в шаре.
5 Плотно закрутите новый клапан, удерживая головку устройства для ввода клапана тканью или полотенцем.
6 Надуйте мяч.
7 Оставьте шар на 24 часа, а затем еще раз проверьте на утечки.
8 Шарик отремонтирован.
Б. Мелкие проколы (меньше размера булавки)
1 Надуйте шар, пока он не заполнится на 70-80%.
2 Приготовьте баллончик с герметиком для ремонта шариков RL420 и хорошо встряхните.
3 Смочите иглу для введения банки водой, а затем протолкните все путь в клапан.
4 Распылите ремонтный герметик на шар в течение 5-6 секунд.
5 Полностью накачайте мяч.
6 Отбросьте мяч 10 раз, а затем оставьте его на час с отверстие в землю, чтобы герметик просочился. Проверьте наличие других утечек.
7 Шар отремонтирован.
Замена клапана
Утечка воздуха, вызванная изношенным клапаном, легко устраняется заменой клапана.
Снимите старый клапан с помощью устройства смены клапана в форме ключа, стараясь не повредить клапан. Смочите новый клапан в мыльной воде или глицерине, а затем с помощью устройства для вставки клапана вставьте его до упора. открытие.
* После установки нового клапана используйте иглу для ввода воздуха, чтобы убедиться, что он полностью вставлен.
,

Гигиеническая лейка для чего: Лейка для душа гигиеническая Hansgrohe с держателем

Май 27, 2019 автор alexxlab Разное

Нужна ли вам ГИГИЕНИЧЕСКАЯ лейка? | Светлана Рукумелка

Мало у кого есть биде. Оно и понятно, места всегда мало. Но меня удивляет отсутствие в санузлах гигиенических леек. Лейка же — абсолютно необходимое и ничем незаменимое приспособление для комфортной жизни.

Я не буду вдаваться в подробности основной функции этой лейки. Думаю, всем очевидно, гигиеническая лейка — отличная альтернатива биде, которая несравнимо меньше и несравнимо дешевле. Но ведь эту самую лейку можно использовать еще в 100500 бытовых случаях. Перечислю лишь некоторые – вымыть резиновые сапоги после дождя над унитазом, налить ведро воды, ополоснуть грязный высокий таз.

Некоторые лейки продают по ценам, которые не испугают даже студента.

Есть два основных варианта гигиенической лейки

1) отдельный настенный душ со своим смесителем

2) объединенный душ, комбинированный со смесителем над раковиной.

Если первый вариант требует прокладки под него предусмотренных труб во время ремонтных работ, то комбинированный вариант можно поставить даже в уже отремонтированном помещении.

На первой фото – комбинированный смеситель, а на втором этаже (фото ниже) у нас гигиеническая лейка самостоятельная, т.к. раковины довольно далеко от унитаза, и это исключает использование комбинированного смесителя. Оба варианта одинаково удобны.

Если Вы установите самостоятельную гигиеническую лейку, то хочу предупредить – никогда не оставляйте смеситель открытым. Есть такой соблазн, душ же не течет, потому что на нем есть специальный клапан. Но от постоянного напора воды лейка однозначно выйдет из строя рано или поздно. У нас такое случилось лет 8 назад в квартире. Если смесителем вы перекрываете напор воды, то душ прослужит вам не один десяток лет без забот и хлопот.

ПС: После публикации в моем блоге https://www. instagram.com/rukumelka/ поста о гигиенической лейке уже много-много человек поблагодарили меня за совет установить эту приблуду в туалет. Реально классная штука для тех, у кого нет места для биде 😉

Гигиенические лейки

Планируете обустроить ванную сравнительно небольшой площади при ограниченном бюджете? Тогда вам нужно установить настенный гигиенический душ – пользоваться им легко и очень удобно. Он представляет собой отличную альтернативу биде. К тому же, такое сантехническое решение с каждым годом становится все более популярным. К нему подключается как система холодного, так и горячего водоснабжения. Использование душа такого типа способствует созданию всех условий для интимной гигиены

Что такое гигиенический душ

Решив купить гигиенический душ для унитаза со смесителем, для начала узнайте, для чего нужна такая сантехника. Важно, что ее наличие позволяет упростить все процедуры, необходимые для личной гигиены. Вы не пожалеете, если закажете монтаж душа с функциями биде – особенно если у Вас есть питомец, лоток которого нужно постоянно чистить. Кроме того, такой душ для туалета можно использовать для мытья унитаза, ополаскивания крупных емкостей и прочих действий, которые нельзя выполнять в обычной ванне.

Комплект гигиенического душа

Что касается материала изготовления, то он должен быть экологически чистым, качественным и не поддающимся коррозийным процессам. В большинстве случаев для изготовления душа используется латунь/нержавеющая сталь или другой материал, поверхность которого покрывается хромом. Гибкий шланг душа имеет металлическую оплетку, а лейки производят из пластика со специальным покрытием из металла/краски.

Преимущества

Решив, что вам нужен унитаз с гигиеническим душем, учтите, что любые модели подобного сантехнического изделия будут выглядеть вполне компактно и современно, что большой плюс для маленького туалета. Еще одним достоинством такого приспособления является то, что его удобно использовать для подмывания, тем более подача жидкости, если приобрести смеситель, будет осуществляться как из системы холодного, так и горячего водоснабжения.

К другим плюсам оборудования относятся: многофункциональность в применении; доступная цена; простота в установке; возможность монтажа в практически любом месте.

Почему необходимо использовать гигиенический душ

11 марта 2020

Знаете ли Вы, что гигиенический душ — это не способ принятия душа, а отдельный вид сантехнического оборудования? Это незаменимый помощник в вопросе личной гигиены. Ведь далеко не в каждом санузле есть возможность установить биде. А использовать ванну не всегда удобно: это забирает много времени и способствует увеличению растраты воды.

Что же такое гигиенический душ? Это конструкция, состоящая из смесителя, гибкого шланга и душевой лейки. Владельцам малогабаритных квартир с крошечными санузлами стоит обратить особое внимание на данное устройство. В типовой квартире, в маленьком санузле помещается только унитаз и трудно найти место для дополнительных удобств. Но небольшие габариты не причина отказываться от усовершенствования своего жилья.

Почему необходимо использовать биде или гигиенический душ?

Надо признать, что для наших соотечественников биде часто не воспринимается как предмет первой необходимости. Принято считать, что после посещения туалета достаточно воспользоваться туалетной бумагой, не важно, сухой или влажной.

На самом деле этого совсем недостаточно. Медики проводили исследования, подтверждающие, что удалить таким способом все загрязнения невозможно.

Во влажной и теплой среде они станут отличной питательной основой для развития большого количества микроорганизмов. Что в лучшем случае приведет к появлению крайне неприятного запаха, в худшем – к развитию воспалительных процессов.

Поэтому во многих странах мира мытье интимных зон после посещения туалета – абсолютная норма. Биде помогает с наибольшим комфортом выполнить эту процедуру.

Гигиенический душ: виды, функции и особенности.

Гигиенический душ занимает совсем немного места, но выполняет ряд важнейших функций:

поддержание личной гигиены. После посещения туалета вовсе не обязательно принимать ванну;
простой уход за маленькими детьми. Все, кто сталкивался с проблемой поддержания гигиены маленьких детей, знают — это совсем непросто. С помощью данного сантехизделия такие нелюбимые многими детьми водные процедуры проходят быстро и практически незаметно;
создание максимально комфортных условий для мытья пожилых и маломобильных людей;
наведение порядка в ванной комнате или санузле. С помощью лейки мытье унитаза или раковины проходит легко и быстро;
поддержание чистоплотности домашних питомцев. Такое устройство удобно не только для мытья самих животных, но также их мисок и лотков.

Как видите, гигиенический душ — многофункциональное и практичное оборудование. Если вы задумались о его покупке, необходимо знать, какие бываю разновидности устройства.

Визуально душ для выполнения процедур, касающихся личной гигиены, ничем почти не отличается от обычного душа.

Различия обусловлены только предназначением устройства. Так как головка душа гигиенического должна давать не рассеянную, а сфокусированную в одном направлении струю и желательно без брызг‚ то она значительно меньше‚ чем у обычного душа.

Отдельным видом гигиенического душа является оборудование с термостатом, который позволяет постоянно поддерживать оптимальную температуру воды. Такой вариант имеет ряд преимуществ:

практичность — не нужно подбирать температуру — она регулируется автоматически;
экономия — в отличие от моделей без термостата, достаточно одноразовой регулировки гигиенического душа и термостат будет постоянно поддерживать заданную температуру;
безопасность — устанавливается оптимальная температура, убережет от ожогов‚ а если в системе падает напор горячей воды‚ то неприятные ощущения от этого будут сведены к минимуму.

Виды гигиенического душа

В зависимости от особенностей монтажа различают несколько основных видов:

1. Настенный вариант

Пользуется наибольшей популярностью. Стандартный смеситель для душа крепится на стену рядом с унитазом, управляется вручную. Гибкий шланг и лейка приобретаются отдельно. Минусы конструкции в громоздкости и (если ванная комната со старой разводкой водопровода) выходы для смесителя могут быть расположены в неудобном для Вас месте. Плюсы: низкая стоимость и возможность выбора как смесителя (стандартный или термостатический), так и гигиенической лейки.

2. Встраиваемая модель

Гигиенический душ с модулями скрытого монтажа располагается в специальной нише в стене. Данный вариант следует выбирать если Вы еще не сделали ремонт в санузле, иначе Вам придется нарушить целостность облицовки стены. Такая модель является универсальной для любого дизайна, устройство можно уместить даже в крошечном санузле.

Довольно удобен в использовании вариант гигиенического душа, закрепленного на стене. Вблизи унитаза размещают длинный гибкий шланг с компактной лейкой.

3. Душ с раковиной

Для подключения оборудования на раковине устанавливается специальный смеситель c гигиенической лейкой. Такая модель идеально подойдет для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми.

Чтобы воплотить этот вариант необходимо рядом с унитазом поместить раковину. Лейку и гибкий шланг крепят на смеситель специальной конструкции с тремя выходами. Для раздельного санузла достаточно миниатюрной угловой раковины. Последний вариант гигиенического душа наиболее выгодный, если исходить из стоимости самого прибора и его монтажа. Его преимущество в том, что можно не опасаться, что вода окажется слишком горячей — ее температуру можно отрегулировать до комфортного уровня над раковиной.

4. Унитаз с функцией биде.

Современный экземпляр гигиенического душа, который встраивается непосредственно в чашу унитаза.

Такие унитазы с бидеткой бывают как напольными, так и подвесными. Производители‚ в процессе усовершенствования своей продукции‚ постоянно добавляют в перечень имеющихся функций новые. Данный вариант — один из самых удобных, но имеет и существенный недостаток — высокую цену.

5. Биде-приставка.

Это насадка, представляющая собой систему из смесителя, душа и соединительных шлангов. Вся конструкция закрепляется на основании, которое выполняется в виде металлической планки.

Для закрепления устройства к унитазу на планке вырезаны отверстия. Их место расположения точно совпадает с крепежными отверстиями крышки унитаза.

Пользоваться таким оборудованием предельно просто. После того, как человек воспользовался унитазом, он включает смеситель. Сделать это можно поворотом шарового крана либо активацией кнопки, включающей подачу воды.

Основные разновидности приспособления.

Важно знать преимущества такого варианта решения проблемы по содержанию в чистоте своего тела, как установка подвесного или напольного унитаза с гигиеническим душем.

Обычно приводят 5 основных аргументов:

простой монтаж‚ осуществляемый несколькими способами;
экономия места в маленьком помещении;
универсальность;
демократичная цена;
удобство использования.

Гигиенический душ — нужное и практичное оборудование. Правильно выбрав модель, Вы наверняка оцените достоинства данного сантехизделия.

В нашем интернет-магазине сантехники Aquarius можно купить гигиенические смесители от ведущих европейских и мировых производителей. В продаже имеются модели, выполненные в разнообразных стилях – «Современный», «Ретро», «Hi-tech» и возможных цветовых решениях – «Белый», «Бронза», «Золото», «Хром», «Черный».

040SC2Fi20 | Гигиеническая лейка, IDDIS, 040SC2Fi20

Линейка: Гигиеническая лейка

Основной материал: ABS-пластик

Длина инд упаковки: 150

Ширина инд упаковки: 80

Высота инд упаковки: 40

Объем инд упаковки: 0. 0004800

Вес нетто: 0.07

Вес брутто: 0.08

Длина групп. упаковки: 420

Ширина групп. упаковки: 320

Высота групп. упаковки: 420

Объем групп. упаковки: 0.0564480

Вес групп. упаковки нетто: 4.15

Вес групп. упаковки брутто: 9.80

Кол-во в коробке: 50

Обзор смесителя для раковины с гигиенической лейкой Hansgrohe Logis 71290000

Смеситель для раковины с гигиенической лейкой Hansgrohe Logis 71290000 прекрасно впишется в любой интерьер. Размер смесителя довольно маленький, что делает его эстетичным, аккуратным в использовании. Устройство предназначено для эксплуатации в туалетных и ванных комнатах. Страна производства конструкции — Германия, поэтому изделие соответствует всем стандартам немецкого качества. Небольшие габариты устройства позволяют осуществить его монтаж даже в небольших помещениях. Надежность и долговечность использования изделия гарантируется производителем. Стиль устройства позволяет ему вписаться практически в любой дизайн.
Комплект устройства состоит из следующих компонентов:
однорычажный смеситель, который служит для регулирования напора струи и выбора температурного режима;

гигиенический душ;

настенный держатель для компактного душа;

гибкий душевой шланг длиной в 1,6 м.

Внешний вид изделия привлекает своей гладкостью и округлой формой. Также дополнительное эстетическое удовольствие доставляет хромированный окрас изделия.

Рассмотрим по ближе:

Изделие упаковано в продолговатую узкую картонную коробку размером 17*56*6 см (В*Ш*Д) и весом 2,2 кг. Имеется наклейка с названием и штрихкодом товара. Очень вместительная тара создана таким образом, чтобы части конструкции, находящиеся внутри, плотно прилегали и не терлись друг о друга во время транспортировки. На первый взгляд кажется, что целая конструкция не может поместиться в упаковке. Однако производитель изделия умело расположил детали, что позволило сделать коробку небольшого размера.

Внутри коробки размещены все составляющие устройства и дополнительные запчасти для удобства монтажа. Гигиенический душ, шланг, смеситель и держатель компактно распределены по всей коробке. Расположение элементов задумано таким образом, чтобы они не соприкасались. В комплект также входит и руководство по монтажу устройства. Обратите внимание, что душевой шланг не упакован отдельно в пакет. Это не говорит о том, что целостность изделия нарушена. В данном комплекте нет надобности упаковывать каждый элемент отдельно.

Первое, на что следует обратить внимание — это смеситель. Хромированное изделие с длиной излива в 107 мм изготовлено из латуни. Высота крана составляет 138 мм, а с поднятой рукоятью — 166 мм. Однорычажный смеситель с типом монтажа в одно отверстие устанавливается на раковину. Он послужит не только как средство подачи воды, но и в качестве замечательного декоративного элемента, дополняющего дизайн ванной комнаты.

Из основания крана выходят 3 шланга. Соответственно, два из них служат для подсоединения горячей и холодной воды, а третий — для подключения гигиенического душа. Соединение шланга смесителя и душевого шланга производится согласно приложенной инструкции. Длина шлангов составляет 398 мм. Производитель позаботился об их отличной герметичности.

Округлые формы изделия делают его современным и универсальным при подборе к определенному стилю санузла. Поэтому смеситель можно установить как в комнате классического оформления, так и в ванной, выполненной по последним тенденциям. Изделие с расходом воды 5 л/мин устанавливается с предварительной проверкой давления воды и температурного режима. Одной из особенностей работы конструкции считается регулируемое ограничение температуры. Устройство подходит для проточных водонагревателей и имеет класс расхода воды: О, а класс шума — I. Во время установки необходимо воспользоваться специальным руководством, которое идет в комплекте с составными частями конструкции.

В комплекте предусмотрен гигиенический душ, состоящий из лейки, шланга и настенного держателя. Эта составляющая комплекта изготовлена из пластика и имеет цвет, отличный от смесителя. С целью обеспечения безопасности во время падения лейки решено использовать именно пластик. Лейка выполнена в нежном цвете, не напрягающем зрение. Одним из преимуществ выбора пластикового материала считается незначительный вес изделия. Устройство очень удобно для держания в руке.
Цветовое решение смесителя может вызвать вопросы у покупателя, однако целостность композиции не была нарушена, если учесть кнопку включения подачи воды. Она выполнена в цвете хром и находится на обратной стороне от распылителя. Подобная мелкая деталь носит декоративный характер и делает элемент соответствующим по дизайну всей конструкции. Сам распылитель имеет необычную форму — не типично круглую, а в виде шестиконечной фигуры.

Дополнительные запчасти, которые обязательно нужны при монтаже системы, упакованы в запечатанный пакет. Там же находится техническое руководство по установке элементов системы. Одной из составляющих частей конструкции считается держатель. Крепеж устанавливается на стену, после чего можно использовать гигиенический душ в определенном положении. Держатель изготовлен из пластика и имеет также хромовое оформление. На скрытой стороне изделия вертикально расположены два отверстия для монтажа. В комплект входят шурупы для крепежа изделия к стене, которые размещены в отдельном маленьком пакете. Правильная установка держателя обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Шланг имеет гладкую поверхность хромового цвета. Хочется отметить необычный дизайн исполнения изделия. Длина шланга, соединяющего лейку гигиенического душа со смесителем, составляет 1 м 60 см. Внешний вид шланга больше напоминает пластичную трубу. Специальное покрытие поверхности придает ему свойство слабой подверженности коррозии. Немецкий производитель позаботился о том, чтобы устройство смогло послужить покупателю долгий срок.

Сборка комплекта:

Данный комплект можно очень быстро смонтировать на установленную раковину. В первую очередь, потребуется просунуть шланги подключения через врезное отверстие, и зафиксировать смеситель при помощи шайбы и скобы фиксации. После этого, производим монтаж системы водоснабжения на подводку горячей и холодной воды. Следующий шаг — подключение шланга к лейке и смесителю. Всё. Установка завершена, можно полноценно пользоваться изделием.
Технические характеристики коробок:
Повторим размеры
Габариты коробки: 56 х 17 х 6 (длина*высота*ширина) см
Вес: 2,2 кг
Состав комплекта:
Смеситель;

Шланги подводки;

Шланг для лейки;

Гигиеническая лейка с настенным держателем;

Комплектующие с прокладками;

Инструкция;

Гарантийный талон.

Объяснение исламской гигиены может быть неудобным испытанием истинной дружбы
«Почему моя лейка стоит в ванной?»
Черт. Я знал, что что-то забываю.
«Ааааааааааааааааа, я взял это там …» предоставляя как можно меньше информации.
Я очень надеюсь, что это никуда не денется. Пожалуйста, буквально спросите меня о чем-нибудь еще.
Getty Images / iStockphoto
Терроризм? Конечно, давайте обсудим.
Религия и исламский экстремизм? Без проблем.Я нахожусь.
Расизм и гендерное равенство? Я буду читать лекции и предоставлять слайды.
Любовь и смысл жизни? Дай мне свои записи.
«Хорошо, но почему?» Мой друг небрежно говорит, что все еще держит лейку.
Мы находимся в гостиной его двухкомнатной квартиры, и последние пару дней я работаю по дому.
Вы все вымыли, заполнили холодильник, но забыли о лейке!
Обсуждение исламской гигиены со своими друзьями-немусульманами, даже будучи взрослым, похоже на кошмар, пока вы не спите.
Я смотрю с дивана на лейку в его руке. Это величественно. Металлический, длинный носик, но не слишком длинный. Сбоку тщательно вырезан дизайн. Это лучше, чем любая лейка, которую я видел раньше. Красивее пластиковых, разноцветных в большинстве мусульманских домов. Но важнее всего: его размер идеально подходит для установки под смеситель умывальника в ванной.
Я ловлю себя на том, что восхищаюсь его красотой и думаю: а почему у меня нет такого?
Лейкой мне в лицо машут для объяснения, когда я возвращаюсь в себя.
В панике я встаю и начинаю ходить — ищу способ сменить тему.
«Пока тебя не было, ко мне приходили люди».
D Я признаюсь в вещах, которых мне не нужно, просто чтобы не говорить об этом.
«Я думал, что это произойдет. Не беспокойтесь об этом. Но почему вы сейчас так странно ведете себя?»
У меня нет выбора. Море было разделено — я должен вести своего друга вперед — к очень неловкой реальности того, что большинство жителей Южной Азии называют лотой.
Getty Images
Обсуждение исламской гигиены со своими друзьями-немусульманами, даже будучи взрослым, похоже на кошмар, пока вы не спите. Могу заверить вас, что из всех сложных проблем, с которыми сталкиваются мусульмане и дети в первом поколении, нет ничего хуже, чем неожиданная «болтовня». И это всегда происходит наихудшим образом.
Типа: «Эй, спасибо, что позволили мне остаться у тебя, устроить вечеринку, съесть твою еду, потереть ногами твой ковер и — о да — использовать лейку, чтобы помыть мою задницу.
Именно в этих обстоятельствах настало время, чтобы наша дружба на всю жизнь, наконец, укрепилась. «Разговор о лотах», хоть и труден, но неизбежная реальность любой настоящей дружбы с мусульманином. Нам нелегко вести такое обсуждение. , поэтому, пожалуйста, знайте, что если у вас была возможность побеседовать с вашим другом-мусульманином, вы достигли высшей точки дружбы.
Другие блоги от HuffPost Canada:
Лота — это то, что жители Южной Азии и мусульмане в целом поливают себе водой спины после посещения туалета — это не биде.Если вы посетите мусульманские дома в Канаде, вы заметите небольшую лейку рядом с туалетом или, может быть, трубу со шлангом на конце, которая предназначена для распыления воды — всегда со скоростью молнии — прямо на вашем «предприятии». » Это исламская гигиена. Это часть добродетели поддерживать себя в чистоте, например, совершать омовение перед молитвой, и это просто то, что вы делаете и к чему привыкли, даже если вы не склонны к праведности — так или иначе это наша реальность (включая также реальность большинства частей мира, мусульманских или нет, где элементарная гигиена, включая туалетную бумагу, не является доступной роскошью).
Некоторые считают, что это достоинство чистоты следует по стопам Пророка Мухаммеда. Какими бы ни были исходные рассуждения, это отличная практика, которая в конечном итоге приживется в Канаде. А пока это остается тройкой самых сложных дружеских разговоров, которые у вас могут быть: друг, я не могу заплатить свою половину арендной платы; друг, мы с твоей сестрой поженимся; и друг, я вымыл себе задницу твоей лейкой. Тем не менее, это разговор, с которым так или иначе приходится сталкиваться многим мусульманам.
Mango Productions через Getty Images
Когда мой друг начал наполнять банку водой перед тем, как перейти к своим растениям — еще один базовый принцип домашнего хозяйства, который я забыл — я признался в реальности того, почему банка с водой была в ванной.
Когда банка все еще была наклонена, вода лилась из моего рта, как слова, он медленно повернулся ко мне, поставил банку и вышел на балкон.
Длинное сопротивление отодвинулось, дым поднимается в воздух, раскаленный красный пепел освещает темное ночное небо.Только кончики наших носов видны в свете сигарет. Наконец тишина нарушилась.
«Расскажи еще раз об этой промывке ягодиц …»
И я так и сделал. Вспоминая, как я учился использовать лоту одной рукой в детстве, а делать дела другой. Объясняя, сколько бутылок дасани приносится в жертву этому ритуалу йогического самоочищения. Сколько пустых кубков гранд американо осталось, как солдат на благо дела. А насколько идеально поместиться под смеситель умывальника — это оптимальное испытание хорошей лоты.Реальность, которую нельзя понять, не испытав на собственном опыте.
Итак, мы были. Карты на столе. Обнаженная задница. В прямом и переносном смысле. Мой друг затушил сигарету в пепельнице.
Спустя годы я приходил к нему и находил лейку рядом с унитазом.
Это жизнь и дружба в Канаде.
его применение, разновидности и установка
Ни для кого не секрет, что ванная — самое посещаемое место в доме.Поэтому для комфортного проживания там так важно сделать качественный ремонт и подобрать удобную функциональную сантехнику. Лучший образец такой сантехники — унитаз для унитаза.
Виды гигиенических лейок
На сегодняшний день существует несколько разновидностей гигиенических лейок. Соответственно, у каждого вида есть свои особенности, свои достоинства и недостатки. Но важным моментом для каждого устройства является регулировка температуры подаваемой воды.Здесь экономия неуместна, и лучший вариант — приобрести термостатический рычаг управления водой, который поддерживает постоянную температуру. Имеет два рычага, с помощью которых регулируется как подача воды, так и ее температурные параметры. Рассмотрим их подробнее.
Унитаз с гигиеническим душем
У таких моделей сразу в комплекте с унитазом идет гигиеническая лейка. Конструкция такой сантехники довольно проста, но стоит недешево.Дело в том, что при поломке какой-либо детали придется менять всю конструкцию с унитазом, так как отдельно эти элементы врезать невозможно. К тому же такие поломки приводят к тому, что придется переделывать саму систему водопроводных труб.
Для установки такой модели необходимо демонтировать старый унитаз и установить выбранную технику. Здесь нужно быть готовым к тому, что часто возникают трудности с подачей горячей воды, т.е. необходимо проложить дополнительную часть трубы, которая крепится к ближайшему сантехническому устройству, например, к раковине.Вода с таких конструкций подается снизу, а ручка управления может находиться сверху или сбоку.
Смеситель с гигиенической лейкой
В этих моделях гигиенические лейки устанавливаются отдельно. Стоит такая гигиеническая лейка недорого, но у нее есть и свои недостатки: нужно заранее продумать схему разводки горячей и холодной воды. Это потому, что для этого душа вам понадобится смеситель, который выглядит как ванна, но он будет расположен рядом с унитазом.
Этот вид сантехники имеет свою конструктивную особенность — это кнопка на лейке.С его помощью вода быстро закрывается, и дотягиваться до смесителя для этого не нужно. В этом случае не оставляйте рычаг в открытом положении, так как давление в резиновом шланге может привести к прорыву металлической втулки.
В данной модели устанавливаются смесители двух типов: первый просто крепится на стене, второй встраивается в специальную нишу. В первом варианте гигиеническая лейка крепится к стене с помощью определенного держателя, а во втором — есть кнопка отключения воды.
Унитаз и крышка биде
В первом случае вода подается через специальный распылитель или выдвижную насадку. Эта модель очень удобна в небольших помещениях, так как занимает мало места. Биде оснащено отдельным шлангом, по которому подается вода. Недостаток такого устройства — высокая цена.
Здесь гигиеническая лейка в крышке-биде встраивается в сиденье с крышкой. Большой плюс такой конструкции — она универсальна и подходит для любого туалета. Есть даже электрические модели, правда, без электричества они работать не будут. Минус — высокая цена.
Установка гигиенического душа
Тот, кто самостоятельно установил обычные смесители, без особого труда сможет установить такую сантехнику. Для этого вам понадобятся только необходимые материалы и инструменты.
Сначала проверяем наличие товара в упаковке. В стандартную комплектацию входят:
лейка для гигиенического душа с кнопкой включения и выключения воды;
гибкий шланг;
смеситель;
настенный кронштейн.
Конечно, не обойтись без следующих инструментов: молотка, отвертки, ударной дрели, гаечного ключа.
В начале работы необходимо правильно закрепить шланг подачи воды в лейку, а также установить резиновые уплотнители в стыках. Они нужны, чтобы не было протечек. Если после сборки вода все же протекает, значит, неправильно установлена прокладка, либо резьба закручена слабо. Вам просто нужно перебрать структуру и плотнее затянуть нить. Но не переусердствуйте — можно порвать нить.
Гигиеническая лейка в туалете, как уже было сказано выше, представляет собой стенку и скрытую конструкцию. При установке первого проблем не возникает, но при установке второго есть свои нюансы. Как это установлено, мы рассмотрим ниже.
Этапы монтажа
1. В стене нужно сделать паз и проложить к нему швеллеры. По двум каналам вода будет подаваться в смеситель, а по одному — уходить.
2. Затем устанавливается сам миксер.
3. Затем подключить водопровод. Рекомендуется использовать медные или полипропиленовые трубы. После этого трубы необходимо спрятать.
4. На последнем этапе нужно установить рычаг и шланг с лейкой.
Следуя этим инструкциям, вам не нужно беспокоиться о надежности установленной конструкции.
Почему установлен гигиенический душ
Отвечая на этот вопрос, можно с уверенностью сказать: несмотря на то, что установка гигиенического полива не может стоить дешево, выгода от этого очевидна. Это средство личной интимной гигиены и снижает риск гинекологических заболеваний.
Есть и другие положительные моменты: за такой лейкой очень удобно ухаживать и за маленьким ребенком, и за больным человеком, и за простыми пенсионерами. Это устройство также упрощает чистку сантехники. А также можно сэкономить на туалетной бумаге и бумажных салфетках.
советов по использованию лейки в саду
Подобно тому, как у многих из нас есть любимая пара штанов или особый способ складывать полотенца, среди знающих садоводов есть предпочтительные лейки.Каждый вариант такой же индивидуальный, как и эти штаны, и обеспечивает немного другой опыт полива. Различные типы лейок могут выполнять определенные роли в доме и ландшафте. Читайте дальше, чтобы получить информативный взгляд на лейки и их многочисленные разновидности.
Лейки различных типов
Насадки и шейки. Кто знал, что это важные предметы в мире полива? Множество различных типов лейок включают в себя уникальные формы корпуса, но также разные диаметры и длины горлышек и множество удобных конструкций насадок. Каждый создан для разных нужд растений. Выбранный вами стиль зависит от размера растений, а также от способа доставки воды. Несколько советов о том, когда использовать лейку с определенными конструктивными особенностями, помогут вам решить, какое устройство купить.
Металл или пластик
Два основных типа лейки — металлические или пластиковые. Пластик, как правило, немного дешевле и, как правило, не такой прочный, но эти лейки легкие и их легко носить с собой.Металлические банки служат дольше при условии, что они оцинкованы и устойчивы к ржавчине. Они могут быть немного тяжелее для переноски, но их долговечность означает, что вы можете носить свою верную лейку на всю жизнь вашего сада.
Нет правильного или неправильного выбора, но нужно учитывать одну вещь — отключение отравления газом. Пластиковые банки могут загрязнить воду, на что следует обратить внимание, если вы поливаете съедобные продукты. В остальном любая из этих садовых лейок будет одинаково хорошо работать.
Размер и положение ручки
Размер — другая проблема.Если вы используете лейки для легких работ, например, для полива под листьями африканской фиалки, вам нужен маленький парень. Для более крупных работ в теплице или саду выберите ту, которую вы можете удобно поднять, но которая избавит вас от частых поездок к нагруднику для шланга.
Может показаться странным беспокоиться о длине и размере поливной шейки, но подумайте о различных типах растений, которые вы будете поливать. В случае африканских фиалок, например, более длинная и тонкая шея лучше всего поможет вам попасть под листья.Более длинные шеи также подходят для подвешивания корзин и других труднодоступных мест. Более короткие шейки достаточны для большинства поливов над головой и обеспечивают устойчивость без сильного подтекания.
Положение ручки тоже может быть предметом рассмотрения. Возьмите банку и посмотрите, удобно ли ее наливать. Лейки разных типов можно использовать по-разному. Модель с двумя ручками может быть полезна для старших садоводов или детей, которые могут без труда удерживать банку обеими руками. Важно знать, какие растения и в каких ситуациях вы будете использовать банку, чтобы вы могли определить, какие характеристики соответствуют вашим потребностям.
Ороситель
Как говорится, «роза — это не просто роза». Насадка для дождевания, которую часто называют розой или розеткой, является одной из наиболее важных функций лейки. Если у вас нет регулируемой распылительной розетки, вам нужно знать, когда использовать лейку с определенными распылительными насадками.
Некоторые садовые лейки имеют мелкую струю, которая мягко подает воду.Они полезны для нежных растений и недавно проросших экземпляров. Роза на конце носика должна быть удалена, чтобы вы могли быстро налить воду. Это также полезно, если носик забивается, чтобы его можно было очистить.
Регулируемые розетки — это чудо. Вы можете сделать легкий дождевой душ или более интенсивный полив, но розетка равномерно распределяет воду по поверхности почвы, достигая всех корней.
Использование лейки по-разному может означать использование лейки меньшего размера с длинной насадкой и эргономичного типа с регулируемой розеткой большей емкости. Таким образом, вы покрыли свои базы и получили банку, подходящую для любых нужд.
Водоснабжение, санитария и гигиена (WASH)
ЮНИСЕФ работает более чем в 100 странах, помогая обеспечить доступ к чистой воде и надежным санитарным условиям, а также продвигая основные правила гигиены в сельских и городских районах, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Мы добиваемся лучших результатов WASH для детей по:
Расширение прав и возможностей сообществ
ЮНИСЕФ пропагандирует мытье рук в общинах с помощью различных средств массовой информации и таких кампаний, как Всемирный день мытья рук, который ежегодно охватывает сотни миллионов людей.Наш подход, ориентированный на людей, помог целым сообществам искоренить опасную практику открытой дефекации, многие из которых достигли статуса открытой дефекации в 2019 году.
Вспомогательные школы
Мы работаем напрямую со школами и медицинскими учреждениями, чтобы улучшить доступ к базовой воде, санитарии и средствам для мытья рук, а также разработать протоколы для профилактики и контроля инфекций. Мы поддерживаем менструальное здоровье и гигиену в школах, строя частные безопасные санитарно-гигиенические и моющие помещения, а также сооружения для удаления менструальных прокладок.Мы также предоставляем услуги по обучению и поддержке, которые помогают большему количеству девочек лучше управлять своим менструальным циклом.
Гуманитарная деятельность
Значительный объем нашей работы приходится на нестабильные и чрезвычайные ситуации, чтобы помочь подготовиться к гуманитарным чрезвычайным ситуациям и отреагировать на них. Это включает транспортировку воды, обеспечение ее очистки и строительство туалетов в лагерях беженцев и транзитных центрах. Мы работаем над строительством объектов водоснабжения и санитарии, которые переживут чрезвычайную ситуацию, обеспечивая при этом четкое руководство и подотчетность при оказании гуманитарной помощи.
Реагирование на COVID-19
В соответствии с нашими основными обязательствами в отношении детей, ЮНИСЕФ мобилизовал команды и ресурсы для глобального ответа на пандемию COVID-19. Мы закупаем материалы для профилактики инфекций и борьбы с ними, а также тесно сотрудничаем с правительствами, чтобы дать рекомендации сообществам, поставщикам медицинских услуг и специалистам в области образования.
Повышение внимания к устойчивому развитию
Мы стремимся сделать все программы WASH устойчивыми и адаптивными к изменению климата к концу 2021 года.Помимо поддержки программ, охватывающих интересы детей, в 2019 году ЮНИСЕФ построил и отремонтировал более 1000 систем водоснабжения на солнечных батареях для решения проблемы растущей нехватки воды.
Партнерские отношения
Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами, частным сектором, академическими кругами, организациями гражданского общества и сообществами над улучшением систем и практик, обеспечивающих право ребенка на воду и санитарию.
CDC — Гигиена плавания — Гигиена
Здоровое поведение при плавании
Хотя хлор и другие дезинфицирующие средства являются эффективным способом уничтожения микробов, обнаруженных в воде для рекреационных целей, они не действуют мгновенно. Несмотря на использование дезинфицирующих средств, многие люди заболели водными заболеваниями, связанными с рекреационными занятиями (RWI), которые вызваны микробами, распространяющимися при глотании, вдыхании тумана или аэрозолей или при контакте с загрязненной водой из плавательных бассейнов, горячих ванн / спа, озера, реки или океаны. RWI включают желудочно-кишечные, кожные, ушные, респираторные, глазные, неврологические и раневые инфекции. Наиболее часто регистрируемый RWI — диарея, вызванная такими микробами, как Cryptosporidium («Crypto») и E.coli 0157: H7.
За последние два десятилетия количество вспышек RWI увеличилось. Помните, что хлор и другие дезинфицирующие средства не убивают микробы мгновенно. Кроме того, смешивание хлора с мочой и потом расходует хлор в бассейне, который в противном случае убил бы микробы.
Мы все разделяем воду, в которой плаваем, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы помочь сохранить здоровье себе, своим семьям и нашим друзьям. Вы можете помочь предотвратить распространение микробов, вызывающих RWI, узнав больше о Swimmer Protection.
Чтобы защитить себя и других пловцов от микробов, вот несколько простых и эффективных шагов , которые могут выполнять все пловцы каждый раз, когда мы плывем:
Не допускайте попадания мочи, фекалий, пота и грязи в воду!
Держитесь подальше от воды, если у вас диарея.
Примите душ перед тем, как погрузиться в воду.
Не мочитесь и не кормите воду.
Не глотайте воду.
Каждый час — все на улице!
Возьмите детей в перерывы в туалет.
Проверяйте подгузники и меняйте их в ванной или в зоне смены подгузников, но не у бассейна, чтобы микробы не попали в бассейн.
Нанесите солнцезащитный крем повторно.
Пейте много жидкости.
Перед тем, как погрузиться в воду, проверьте уровень свободного хлора и pH.
Бассейны: надлежащий уровень свободного хлора (1–3 мг / л или частей на миллион [ppm]) и pH (7,2–7,8) максимизируют способность уничтожать микробы.
Гидромассажные ванны / спа: надлежащий уровень дезинфицирующего средства (хлор [3–10 частей на миллион или ppm] или бром [4–8 ppm] и pH [7.2–7.8]) максимально увеличивают эффективность уничтожения микробов.
Большинство супермаркетов, хозяйственных магазинов и магазинов товаров для бассейнов продают тест-полоски для бассейнов.
Будет ли у вас достаточно безопасной воды для личной гигиены в случае возникновения чрезвычайной ситуации? — Совет по качеству воды и здоровью
Будет ли у вас достаточно безопасной воды для личной гигиены в случае чрезвычайной ситуации?
Брюс К. Бернард, доктор философии
19 декабря 2014 г.
Ничто не сравнится с комфортом горячей ванны или душа после того, как вы промокли под дождем или на вас обрушился снег и лед.Но когда погодные условия или стихийное бедствие лишают вас доступа к безопасной проточной воде, жизнь, как вы ее знаете, может измениться в одно мгновение. Если ваш источник воды — частный колодец, сбой в электроснабжении может вывести из строя насос, который подает воду в ваш кран. Нахождение на «городской воде» не защитит вас от подобных аварий; местные власти могут запретить пить и купаться в муниципальной водопроводной воде. Например, во время разработки этой статьи водоканал Вашингтона выпустил рекомендацию не пить, в которой жителям небольшого района города предписывалось не пить, не готовить и не купаться в городской воде из-за сообщений о запахе нефти и загрязнении окружающей среды. вода (см. сообщение в СМИ).
Станция для экстренного мытья рук, рекомендованная CDC. Кредит: Центры США по контролю и профилактике заболеваний , веб-сайт .
Как бы вы могли иметь питьевую воду или оставаться достаточно чистыми в таких обстоятельствах, особенно в течение длительного периода дней? На веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) есть несколько важных рекомендаций по личной гигиене в экстренных ситуациях.
Примечание. При использовании высококонцентрированного отбеливателя уменьшите используемый объем с 2 столовых ложек до 1 столовой ложки + 1 чайной ложки.
Аварийный источник питания
Как вы будете нагревать воду в случае отключения электроэнергии? Возможности включают:
Плита на пропане / природном газе (без электростартера)
Резервный генератор
Камин
Дровяная печь
Походная печь (для использования на открытом воздухе)
Гриль для барбекю (для использования на открытом воздухе)
Мытье рук
Одна из самых важных мер, которые вы можете предпринять, чтобы оставаться здоровым в чрезвычайной ситуации с водой, — это держать руки в чистоте.CDC описывает мытье рук как вакцину от микробов «сделай сам». Мытье рук не только помогает удалить микробы с рук, но и помогает предотвратить распространение микробов среди других людей, особенно среди детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, которые более уязвимы для инфекций.
Если вы точно знаете из общения с местными властями, что ваша водопроводная вода безопасна для мытья, но не для питья, следуйте обычным инструкциям по эффективному мытью рук с использованием воды и мыла.При этом возможно купание. Однако если ваша вода объявлена небезопасной для стирки, вам следует использовать кипяченую или продезинфицированную воду, если только вода не была загрязнена топливом или химическими веществами, как, по-видимому, имеет место в Вашингтоне, округ Колумбия, и в этом случае другой источник воды. нужно найти.
Большой кувшин для воды можно наполнить кипяченой или дезинфицированной водой и превратить во временную станцию для мытья рук (см. Изображение выше). Если мыло и вода недоступны, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60 процентов спирта .Имейте в виду, что дезинфицирующие средства для рук не уничтожают все виды микробов, и что дезинфицирующие средства для рук неэффективны, если руки явно загрязнены.
Чистящие зубы
Безопасная вода питьевого качества необходима для гигиены полости рта. Если из-под крана нет безопасной воды, используйте кипяченую, дезинфицированную или бутилированную воду.
Уход за раной
Открытые раны следует содержать в чистоте — потенциально сложная задача в экстренных ситуациях.Для очистки ран используйте безопасную воду (качество питьевой воды) и мыло. Лица, оказывающие первую помощь, должны оказывать помощь чистыми руками. Руки в перчатках предпочтительнее прикасаться к открытым ранам. CDC рекомендует обратиться за медицинской помощью при появлении покраснения, отека или дренажа. Как можно скорее пострадавшего от раны следует обследовать на предмет вакцинации против столбняка.
Гигиенический набор для стихийных бедствий
Если вы знаете о потенциальной проблеме с водой на горизонте, например, если прогнозируется ураган или снежная буря, наполнение ванны водой обеспечит источник известной чистоты воды. Затем воду можно кипятить или продезинфицировать по мере необходимости.
В соответствии с рекомендациями CDC, ваш набор гигиенических средств на случай стихийных бедствий должен содержать:
Вода (запасайте по крайней мере один галлон воды на человека или питомца в день; запасайте по крайней мере на три дня, но в идеале — на две недели):
либо вода в бутылках (помните о сроке годности; используйте и замените при необходимости),
хлорный отбеливатель без запаха для дезинфекции воды (помните о сроке годности отбеливателя)
или их комбинация
Мыло
Бумажные полотенца
Перчатки
Большая емкость с краном для подачи воды и уловителем
Поскольку суровые погодные катаклизмы случаются все чаще, мы должны более серьезно относиться к нашей ответственности за безопасность нашей семьи; не попадитесь неподготовленным! Держите под рукой у себя дома набор гигиенических средств на случай стихийных бедствий… на всякий случай.
Щелкните здесь, чтобы загрузить эту статью
Брюс К. Бернард, доктор философии, является президентом SRA Consulting, Inc. и младшим редактором Международного журнала токсикологии.
Водный кризис: важность чистой воды для здоровья
… начинается с доступа к безопасной воде
Знаете ли вы, что половина больничных коек в мире заполнена людьми, страдающими заболеваниями, связанными с водой? В развивающихся странах около 80% болезней связаны с плохими условиями водоснабжения и санитарии.1 из каждых 5 смертей в возрасте до 5 лет во всем мире вызван заболеванием, связанным с водой. Чистая и безопасная вода необходима для здорового образа жизни.
Крошечные черви и бактерии естественным образом живут в воде. Большинство бактерий довольно безвредны. Но некоторые из них могут вызывать у людей тяжелые заболевания. А поскольку их нельзя увидеть, их нельзя избежать.
Каждый стакан грязной воды — потенциальный убийца.
Большинство этих болезней, передающихся через воду, не встречаются в развитых странах из-за сложных систем водоснабжения, которые фильтруют и хлорируют воду для уничтожения всех организмов, переносящих болезни. Но брюшной тиф, холера и многие другие болезни по-прежнему свирепствуют в развивающихся частях мира.
Вода и маленькие дети
Младенцы и маленькие дети особенно подвержены болезням, потому что их иммунная система переживает все впервые. Даже в развитых странах многие мамы кипятят воду перед тем, как дать ее своим детям — просто для большей безопасности. В бедных странах топливо для костра может быть настолько дорогим, что матери не могут позволить себе кипятить воду и готовить еду.
В рамках проекта «Вода» мы работаем с местными сообществами, чтобы обеспечить доступ к безопасной воде в школах и местах, где живут дети. Водный проект, как и новый колодец, может изменить жизнь ребенка.
Вода раскрывает потенциал, помогая детям оставаться здоровыми, чтобы они могли продолжать учебу в школе.
Плохое здоровье ведет к снижению производительности.
Болезнь, вызванная грязной водой, лишает людей энергии, чтобы делать что угодно. Если у вас когда-либо было пищевое отравление, вы знаете, насколько оно может быть ужасным. Учащиеся, страдающие заболеваниями, передающимися через воду, не могут оставаться в классе. Они упускают шанс учиться, и цикл бедности продолжается. И когда один человек болен, о нем должен заботиться кто-то другой, а это значит, что второй человек тоже не может работать. Если больному нужны лекарства, эти деньги нельзя использовать ни на что другое, например на еду или школьные принадлежности.
Сельские жители и городская беднота больше всего ощущают отсутствие безопасной воды и надлежащей санитарии в развивающихся странах.Имея в своем распоряжении немногочисленные медицинские ресурсы, бедняки особенно уязвимы перед хроническими заболеваниями, которые снижают их производительность, что еще больше затрудняет выход из нищеты.
Каждый подарок имеет огромное значение
За 34 доллара на человека «Водный проект» может работать с местными партнерами, чтобы обеспечить доступ к чистой воде, а также программам гигиены и санитарии. Эти программы обучения значительно снижают бремя болезней в их общинах, позволяя сельским жителям повысить свою продуктивность и начать работать над тем, чтобы вырваться из бедности.

1 2 3 … 7 Следующая »

Лен Макдугалл
Выпуск № 128 • Март / апрель 2011 г.

Сроки применения	N	P	К	Са	Мg	S
Весна	131–140	40–45	224–269	85–90	50–59	21
Лето	115–130	35–40	130–220	75–85	56–59	21
Осень	120–175	40–43	245–350	92–95	35–57	21–32
Зима	170–180	40–50	340–360	95–100	32–40	21–32

Размеры породы	Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах)	Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.)	70х55х60	30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.)	115х75х80	35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.)	135х100х95	40х60

ВОПРОСЫ СТУДЕНТА А (Не показывайте их студенту Б)
1.	________________________________________________________
2.	________________________________________________________
3.	________________________________________________________
4.	________________________________________________________
5.	________________________________________________________
6.	________________________________________________________

ВОПРОСЫ СТУДЕНТА B (Не показывайте их студенту A)
1.	________________________________________________________
2.	________________________________________________________
3.	________________________________________________________
4.	________________________________________________________
5.	________________________________________________________
6.	________________________________________________________

	СТУДЕНТ 1 _____________	СТУДЕНТ 2 _____________	СТУДЕНТ 3 _____________
В.1.
Q.2.
Q.3.
В.4.
Q.5.

Напряжение	220–230 В
Сила тока	10 А
Материал корпуса	термопласт поликарбонат пластик

Месяц: Май 2019

Баня 4х5 планировка фото: планировка интерьера внутри помещения площадью 5х4, план помещения метражом 4х5, мойка и парилка отдельно

Планировка бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно

Основные этапы строительства бани 4 х 5

Читайте также по теме:

Баня 4 на 5: проект и планировка

Готовим проект сами

Планировка помещений

Как обустроить предбанник?

Делаем моечное отделение

Правильная конструкция парной

Из чего будем строить?

Особенности строения

Планировка бани 4х5: мойка и парилка отдельно, какой должна быть постройка для отдыха?

Преимущество планировки бани 4х5

Что должен включать в себя проект

Некоторые характеристики планировки

Баня 4 на 5 планировка внутри фото

План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Общие требования к характеристикам банных помещений

Баня 4 на 5: проект, планировка и фото

Готовим проект сами

Планировка помещений

Как обустроить предбанник?

Делаем моечное отделение

Правильная конструкция парной

Из чего будем строить?

Особенности строения

мойка и парилка отдельно, фото

Создание проекта

Предбанник или комната отдыха

Мойка

Парная

Планировка бани 5х4

Баня 4 на 5: проект и планировка

Готовим проект сами

Планировка помещений

Как обустроить предбанник?

Баня 4х5 планировка фото

Планировка бани 4х5 – основные особенности и правила

Купить проект или распланировать самостоятельно?

Основные особенности планирования бани для всей семьи

Одноэтажная баня 4 на 5

макетов во Flutter — Flutter

Раскадровка 5×7 9 файлов Набор коллажей Несколько макетов

Сами бурим скважину: Проект «Бурим сами» — Публикации

Бурение артезианских скважин

Фотогалерея “Бурения скважин на воду”

Бурим скважину на дачном участке: что нужно знать

Насколько глубоки могут быть сверхглубокие скважины и что искали внутри Земли СССР и США?

Шнековый бур для земляных работ садовым буром

Что такое шнековый бур для земляных работ?

Работа садовым буром

Бурим скважины на воду с пробного отверстия

Подготовьтесь к работе

Бурим скважины сами и с помощником

Выбор силового шнекового бура для земляных работ

Необходимый ручной инструмент

Как пробурить скважину своими руками?

Сначала бурим скважины на воду медленно

Затем очищаем от грязи

Используем направляющую штангу-удлинитель

Как вытащить заклинивший шнековый бур

Индивидуальные шнековые буры

Бурение скважин на воду в Москве

Выбираем тип скважины

Как мы бурим скважины?

Начало работ

Бурение

Завершение работ

бурение на воду, бурим сами, как пробурить и пробить, технология колонки для воды

Варианты: как пробурить скважину для воды на участке

Способы бурения скважины своими руками на даче

Где и как пробить колонку под воду своими руками: выбор места

Советы, как пробурить скважину своими руками: подготовка

Простая технология бурения скважин на воду своими руками

Как пробить скважину в домашних условиях (видео)

Бурение скважин на воду с гарантией

Мы предоставляем гарантию на все виды работ.