Отопление для теплицы – какое выбрать и как сделать своими руками
Некоторое время назад такой подход использовали преимущественно фермеры, но сейчас тем, как сделать отопление в теплице на зимний и весенний периоды, активно интересуются и обычные садоводы. Тем более что способов сегодня существует предостаточно.
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Но какой бы вы ни выбрали, нужно в первую очередь учитывать ряд факторов:
площадь парника;
климат вашего региона;
потребность рассады в тепле;
ваши финансовые возможности.
И еще один важный фактор, о котором стоит помнить, – это правильный укрывной материал. Для покрытия зимних теплиц с отоплением чаще всего используют стекло (толщиной не менее 4 мм) либо поликарбонат (толщиной 8-10 мм). Внешне эти материалы очень похожи, но если «копнуть поглубже», они сильно отличаются по своим характеристикам.
Стекло имеет высокую светопропускную способность (что является несомненным плюсом), но при этом оно в несколько раз тяжелее поликарбоната и совершенно не гнется (что усложняет монтаж). К тому же, стекло обладает более высокой, по сравнению с поликарбонатом, теплопроводностью (что грозит резкими перепадами температуры в дневное и ночное время).
Показатель
Стекло толщиной 4 мм
Сотовый поликарбонат толщиной 8 мм
Сотовый поликарбонат толщиной 10 мм
Вес, кг/кв.м
9,4
1,5-1,7
1,7-2,0
Коэффициент теплопередачи, Вт/кв.м*С
5,8
3,6
3,1
Светопропускание
88%
82%
80%
Теперь, когда вы определились с укрывным материалом, самое время разобраться, как можно обогреть теплицу зимой. Рассмотрим основные варианты.
Солнечный способ отопления теплицы зимой и ранней весной
Самый простой и естественный способ – при помощи солнца. Чтобы использовать энергию небесного светила по максимуму, парник следует разместить в том месте на участке, куда попадает больше всего солнечных лучей – так растения получат максимальное количество тепла и света.
Опытным путем садоводы выяснили, что лучше всего на солнце нагревается теплица в форме арки или полусферы.
Чтобы солнечное отопление «работало» эффективно, крыша теплицы должна быть совершенно прозрачной. Тогда солнечные лучи смогут свободно проходить внутрь и нагревать растения и грунт, которые будут отдавать тепло, нагревая тем самым воздух в теплице.
Несомненными плюсами солнечного способа обогрева являются экономичность и экологичность, но существенным минусом выступает тот факт, что этот вариант не подходит для северных областей.
Электрический способ отопления теплицы
Такой вариант отопления подойдет для небольших, добротно сделанных теплиц. Если конструкция занимает значительную площадь или в ней имеются незаделанные щели, через которые поступает холодный воздух, оснащение теплицы электрическим отоплением может существенно ударить по вашему кошельку.
Среди множества электрических систем обогрева чаще всего в зимних теплицах используют:
Тепловая пушка
Есть подвесные и напольные тепловые пушки. В основе этого оборудования – вентилятор высокой мощности и нагревательный элемент. При работе тепловой пушки нагретый воздух выдувается под большим напором, способствуя далекому распространению тепла в парнике. Недостатки такого способа обогрева – значительный расход электроэнергии и сильно нагретый воздух на выходе, из-за чего требуется тщательный выбор места для установки электроприбора.
Электрический конвектор
В основе этого отопительного агрегата (как и у тепловой пушки) – термостат и нагревательный элемент. Однако от последней электрический конвектор отличается, в первую очередь, принципом работы. Воздух в него поступает снизу, нагревается и выходит через предусмотренные вверху отверстия. Конечно, тепловая пушка обеспечит более быстрое прогревание воздуха в парнике, но зато конвектор способствует сохранению кислорода при обогреве. Обычно такое оборудование устанавливают на полу либо стенах, в некоторых случаях – на потолке. Конвекторы можно применять в тандеме с другим отопительным оборудованием. При этом надо помнить, что электрические конвекторы потребляют очень много электроэнергии.
Тепловентилятор
В отличие от конвекторов, которые прогревают парник равномерно, тепловентилятор направляет поток горячего воздуха в одном направлении. Эти тепловые приборы как нельзя кстати подойдут для обогрева теплиц небольшой площади. Их ценят за компактные размеры, простоту установки и хорошую теплоотдачу. Да и по цене они вполне доступны. Тепловентилятор способен за короткое время эффективно прогреть воздух в парнике и обеспечить растениям комфортную температуру. Благодаря компактным размерам их можно устанавливать в любом месте теплицы. Немаловажно, что тепловентиляторы во время работы не просто нагревают воздух, но и обеспечивают воздухообмен внутри парника. Одного тепловентилятора будет достаточно, чтобы обогреть площадь до 20 кв.м.
Плюсы перечисленных выше приборов – экономичность и мобильность. Правда, недостатков здесь тоже хватает: при малом количестве обогревателей либо их недостаточной мощности воздух будет нагреваться неравномерно. Да и для прогрева почвы при выборе такого способа отопления возможностей будет немного.
Система отопления «теплый пол»
Один из самых простых способов поддержать в парнике нужную температуру – наличие «теплого пола», который применяется для обогрева грунта. Устроить такой зимний обогрев теплицы своими руками несложно, с этим справится даже начинающий дачник.
Конструкция довольна проста. Самая популярная система представляет собой водонепроницаемый греющийся мат. Для создания «теплого пола» в парнике снимают до 40 см грунта, а на дно углубления насыпают предварительно просеянный песок слоем 5-10 см. Далее в углубление выкладывают утеплитель (пенополистирол, пенополиэтилен и т.д.). Материалы должны быть влагостойкими. Следующим слоем укладывают гидроизоляционный материал (в большинстве случаев это полиэтиленовая пленка). Сверху насыпают песок слоем 5 см. Все смачивают водой и утрамбовывают.
Провод «теплого пола» укладывают змейкой поверх утрамбованного песка с шагом 15 см. Готовую систему отопления снова засыпают 5-10-сантиметровым слоем песка, на который укладывают сетку-рабицу. Далее «пирог» засыпают снятым ранее грунтом.
Такая система обогрева грунта в теплице не требует особых затрат как на этапе установки, так и во время эксплуатации. Еще один ее плюс – возможность автоматически регулировать нагревание и равномерно распределять тепло по всей территории парника.
Наиболее энергоэффективный способ – нагрев парника снизу. В этом случае теплому воздуху не приходится делать круговорот по всему объему теплицы, как при использовании других нагревательных приборов.
Инфракрасное отопление теплицы
Одним из относительно недорогих видов обогрева теплиц в зимнее время считается инфракрасное отопление. Многие садоводы уже отказались от электрических обогревателей в пользу инфракрасных ламп. Подобные лампы идеально подходят для отопления теплицы из поликарбоната. К тому же, они не светят, а согревают помещение, и это делает их более дешевыми по сравнению с другими приборами такого плана.
При помощи инфракрасных ламп в одном парнике можно организовать разные климатические зоны. При нагревании почва выделяет тепло в воздух. Регулятор, встроенный в лампу, позволяет создавать нужную для каждой определенной культуры температуру. Немаловажно, что инфракрасные лампы легко установить в любом месте парника.
Неоспоримое достоинство такого оборудования – экономия электроэнергии до 60%.
Все перечисленные обогреватели обладают разным механизмом действия, но в итоге выполняют свое основное предназначение – создают зимой в теплице необходимый для растений микроклимат. Если расставить электрические обогреватели правильно, то они будут способствовать равномерному нагреванию воздуха и улучшению роста растений.
Воздушное отопление теплицы
Многие садоводы предпочитают использовать воздушное отопление. Как правило, это решается заранее, ведь система воздушного обогрева устанавливается еще во время сооружения зимней теплицы.
Для тех, кто не хочет заморачиваться, существует один достаточно простой метод обогреть теплицу воздушным способом. Его используют в основном как запасной вариант на случай форс-мажора.
Для этого в теплице прокладывают трубу, один из концов которой выходит наружу. Под выступающим концом трубы разжигают костер. Теплый воздух, нагретый костром, будет поступать по трубе в парник и согревать растения.
Конечно, постоянно поддерживать нужную температуру таким образом не получится, но в случае необходимости этот способ обогрева теплицы сможет спасти рассаду от гибели.
Тем же, кто нуждается в длительном поддержании нужной температуры в теплице, лучше выбрать более надежный вариант.
Печное отопление для круглогодичной теплицы
Многие огородники для зимнего обогрева теплицы выбирают печное отопление. Это неудивительно, ведь в холода знакомая многим «буржуйка» и ее современные модификации способны поддерживать температуру около 18-24°С в течение значительного времени!
Самые главные достоинства печного способа отопления – экономичность и простота. Цена топлива для печки-буржуйки не так уж высока, а ее монтаж легко осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Немаловажно, что растопив печь дровами, опилками, упаковочными материалами или ветошью, на выходе вы получите прекрасное удобрение для подкормки почвы – золу.
Несомненный минус использования печки в теплице – в том, что воздух при таком способе обогрева не всегда прогревается равномерно. Как правило, рядом с печкой слишком жарко, высаженные в этой зоне растения погибнут от неподходящей температуры. К тому же, не следует забывать, что печка-буржуйка – пожароопасная конструкция, и нужно соблюдать ряд предосторожностей и правила безопасности. К тому же, для качественной работы буржуйки в нее необходимо регулярно подбрасывать топливо, то есть, все время находиться в парнике.
Но есть альтернативный вариант – использование для прогрева грунта печного отопления. В этом случае подогретый воздух будет распределяться по уложенным в землю трубам и равномерно прогревать грунт, от которого будет нагреваться и воздух в теплице.
Но имейте в виду, что для регионов с очень суровыми зимами одного такого обогрева может быть недостаточно. Для подстраховки воздух в теплице нужно будет прогревать любым из описанных выше приборов.
Самодельное водяное отопление для теплицы
Некоторые садоводы рекомендуют для поддержания тепла в зимнем парнике использовать водяное отопление. Его можно создать, взяв за основу огнетушитель (или трубы) и нагревательного элемента (ТЭН). Этот способ считается простым и в то же время достаточно эффективным. Правда, здесь пригодится умение работать со сварочным аппаратом.
Понадобится пустой огнетушитель, у которого нужно срезать верхушку. На дне огнетушителя закрепите ТЭН мощностью около 1 кВт (можно взять ТЭН от самовара). Затем отрезанную верхушку с помощью петель прикрепите к корпусу огнетушителя.
Далее к корпусу этого агрегата подсоедините две металлические водопроводные трубы, закрепив их гайками и уплотнительными резиновыми прокладками. Затем установите средство автоматизации (многие используют схему с применением реле).
Как работает это оборудование? Все просто. Если в теплице станет очень холодно, датчик отреагирует на это, замкнет контакты, и вода начнет нагреваться. При этом все вырабатываемое тепло она будет отдавать теплице. Как только вода нагреется до нужной температуры, сработает автоматическое выключение нагревателя.
Горячая вода в такой системе циркулирует по замкнутому кругу. Она подается по верхней трубе, в которой медленно охлаждается, и возвращается в бойлер по нижней трубе.
Оптимальный диаметр труб – 10 см. Если установить трубы большего диаметра, для их нагрева потребуется значительное количества топлива, а если меньшего – они будут давать недостаточное количество тепла. Располагать их нужно как можно ближе к поверхности почвы.
Владельцы небольших парников могут применить самотечную систему циркуляции воды. Чтобы метод работал, котел нужно установить намного ниже, чем трубы отопления. Этот способ не подойдет для использования на большой площади: из-за того, что вода движется медленно, внутренняя поверхность не прогреется как следует. Чтобы избежать подобной ситуации, используют циркулирующий насос. Для применения в замкнутой системе будет достаточно механизма, который отличается надежностью и долговечностью, оборудование высокой мощности приобретать не нужно.
Газовое отопление для всесезонной теплицы
Для того чтобы этот способ стал доступен, нужно либо подвести газ к участку, либо использовать газовые баллоны. Конечно, для большинства огородников более применим второй способ, хотя бы потому, что не требуется масштабного объема работ по прокладке газопровода и множества необходимых для этого документов. Использование стационарного газопровода подойдет в том случае, когда на участке уже есть газоснабжение.
Как вы видите, сделать отопление в теплице и весь год наслаждаться свежими овощами и зеленью не так уж сложно. Было бы желание! Главное – правильно определить, какой же способ окажется для вас самым удобным в эксплуатации и, конечно же, наименее затратным в плане усилий, времени и финансов.
Статьи, которые также могут быть вам полезны:
Что можно выращивать в теплице зимой – зеленые витамины круглый год
5 интересных идей, как построить зимнюю теплицу своими руками
7 советов, как сохранить тепло в теплице зимой и не разориться на отоплении
какое лучше. Схемы, способы и системы отопления теплицы зимой
Вне всякого сомнения, теплица на приусадебном участке – сооружение необходимое.
Еще большую ценность приобретает эта незаменимая для огородника постройка, когда предусмотрена возможность ее обогрева.
Выращивание ранних овощей, зелени, клубники и рассады, а при круглогодичном использовании отапливаемой теплицы – и получение такой продукции в зимний период – это ли не очевидная выгода?
Особенно для тех, кто таким способом зарабатывает: витамины зимой и ранней весной – удовольствие не из дешевых и спрос на них велик.
Возможность снять 2-3 урожая делает данный бизнес еще более рентабельным.
Модным увлечением стало сейчас выращивание тропических и декоративных растений. А обеспечить им соответствующие климатические условия в течение всего года можно лишь в теплице или зимнем саду, где присутствует обогрев.
Как построить теплицу с отоплением? или сделать отопление в уже существующей?
Каким способом сделать отопление в теплице?
Имеется немало способов отопления теплицы своими руками. Для этих целей применяют разные схемы:
печное отопления теплицы
газовое отопление теплицы
электрическое отопление теплицы
паровое отопление в теплице
горячую воду
Можно, например, при закладке фундамента теплицы закрепить в нем электрический контур, используя обогревательные кабели для теплых полов. Такой вариант практически не занимает пространство данной постройки, обеспечивая при этом хороший прогрев, как воздуха, так и почвы.
А вот применение электрических калориферов – не очень удобное решение.
Дело в том, что при отсутствии нормальной циркуляции воздуха площадь теплицы будет прогреваться неравномерно, т. е., если одна часть пространства получается излишне перегретой, то до другой тепло вовсе не дойдет.
Нормализовать движение воздушного потока можно, вмонтировав вентилятор. Однако, сам процесс его работы тоже приводит к охлаждению воздуха. Здесь присутствует и еще один отрицательный момент – расходы на электроэнергию существенно увеличатся.
Чтобы сделать отопление теплицы своими руками рациональным, создать комфортные условия для роста растений, особенно если вы делаете отопление теплицы зимой, следует выбрать такой его вид, который обеспечит полноценный обогрев грунта и воздуха.
Выбор системы отопления
Выбирать отопительную систему теплицы следует учитывать:
размеры постройки
способ отопления самого жилого дома
свои финансовые возможности.
Каждому варианту присущи как свои достоинства, так и недостатки.
Важно, чтобы система отопления сочеталась с типом теплицы.
Известно, что отопление пленочных теплиц, например, требует большего выделения тепла, чем отопление теплиц из поликарбоната – материала, который сам является достойным теплоизолятором.
Необходимо учитывать особенности системы. К примеру, некоторые из них, по причине своей дороговизны, совершенно неподходящий вариант для стандартных, небольшой площади теплиц. Иные системы требуют профессионального монтажа и настройки.
Особенно это важно, когда речь заходит об отопление промышленных теплиц, где используются передовые технологии, такие как тепловые насосы, инфракрасное отопление и другие.
Приняв решение о самодельном отопление теплицы, первым делом нужно «прочувствовать» всю технологию процесса, принять во внимание все плюсы и минусы выбранной системы отопления.
Необходимо грамотно сделать расчет отопления теплицы, чтобы достичь наиболее рационального распределения тепла в данном помещении.
Теперь вкратце о каждом способе обогрева.
Водяное отопление
Возможен монтаж водяного отопления теплицы, работающего как на электричестве, так и на газе.
Источник тепла – горячая вода, циркулирующая по трубам, которые проложены внутри теплицы или под полом.
Схема и принцип действия водяного отопления теплицы таков: по замкнутым в систему трубам циркулирует теплоноситель (нагретая вода), которая, отдав тепло в атмосферу, снова поступает в котел, где заново нагревается.
Большее количество труб позволяет понижать температуру нагрева воды. Нужно заметить, что система труб имеет свойство довольно медленно нагреваться.
Котел – основной элемент такого отопления для теплиц. Выбор его обусловлен конкретной ситуацией.
В местности, где проложен газопровод, чаще востребованы именно газовые котлы, как наиболее экономичный вариант.
При том, что отопление работает от электросети, происходит следующее: нагретая в бойлере вода посредством циркуляционного насоса подается в трубы, которые могут быть проложены вдоль стен теплицы либо между растениями.
При монтаже системы водяного отопления используют медные, стальные и пластиковые трубы. Последние – как раз то, что нужно в данном случае. Они легкие, доступны по цене, не ржавеют.
Циркуляция воды в системе обычно принудительная, чему способствует установленный насос, реже – естественная.
При подключении терморегуляторов к трубопроводам и радиаторам появляется возможность поддержания определенной температуры автоматически.
Укладывая трубы для подпочвенного обогрева, нужно учитывать, что сталь для этих целей не подходит. Коррозия металла разрушит и выведет из строя такую систему отопления.
К числу недостатков водяного отопления теплицы можно отнести сложность монтажа системы труб, высокую цену и необходимость постоянного контроля.
Положительная сторона в том, что происходит одновременный обогрев воздуха и грунта.
Сколько схем подключения радиаторов отопления вы знаете?
Не хотите остаться без горячей воды в период отключения? Прочитайте статью по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/bojlery/bojler-dlya-nagreva-vody.html и будьте во всеоружии.
Подключение к имеющейся отопительной системе
Прежде, чем что-то предпринять, необходимо удостовериться, что котел сможет обеспечить нужное давление.
К тому же бессмысленно подключаться к уже существующей системе, если теплица расположена на расстоянии более 10 м от дома.
А так как трубы, проложенные к ней, должны быть утеплены, то и стоить это будет совсем недешево. Принимать во внимание нужно и то, что более всего обогрев необходим теплице ночью. Как раз в это время регулируемые системы отопления могут понижать температуру. Здесь важно учесть приоритет подключения к теплице.
Инфракрасное отопление
Для инфракрасного отопления теплиц используют:
инфракрасные лампы для теплиц
инфракрасные обогреватели
Если брать в расчет то, что такой энергоноситель, как электричество – самый дорогой, то становится понятно, отчего набирает обороты популярность система отопления плэн.
Обладая высоким КПД, они обогревают растения и почву, не нагревая при этом воздух.
Затем, уже нагретый грунт и конструкция помещения отдают тепло в окружающую атмосферу. Причем, теплее внизу, т. е. грунт хорошо прогревается.
Экономия становится возможной по той причине, что инфракрасный обогреватель работает непостоянно. Он может оснащаться терморегулятором, который контролирует температурный режим. Включается ИК обогреватель лишь для поддержания требуемой температуры.
Существенное значение имеет то, что инфракрасное излучение совершенно безвредно для людей и растений. Применяя инфракрасное отопление теплицы, можно создать для разных видов растений различные температурные полосы, что очень комфортно для посадок.
Такой обогрев идеален, когда требуется поднять в теплице температуру за короткий промежуток времени. Обогреватели выходят на заданную температуру всего за десять минут.
Воздушное отопление
Воздушное отопление теплицы своими руками соорудить проще водяного.
При этом способе в качестве теплоносителя используется воздух.
Он нагнетается между стенками котла и топкой, при этом нагреваясь, и затем происходит его распределение по системе воздуховодов.
По периметру всего помещения укладывается полиэтиленовый перфорированный рукав. По нему и поступает теплый воздух, который равномерно прогревает грунт.
Преимущество данного способа – быстрый прогрев теплицы любой площади.
Недостаток данной системы обогрева в том, что приходится постоянно наблюдать за влажностью в теплице. Такой способ отопления способствует резкому ее снижению.
Дровяное отопление
При выборе варианта обогрева для тепличного помещения, с учетом происходящего с завидной регулярностью роста тарифов на электроэнергию и газ, стоит обратить внимание на альтернативный способ – отопление теплицы дровами.
Очень подходят для этой цели печи типа Булерьян. Их использование позволяет так организовать обогрев теплицы, что ночные походы для очередной закладки дров не потребуются. Помещение быстро нагревается, а температура поддерживается на заданном уровне в течение долгого времени.
Одной закладки дров хватает на 6-8 ч. Корпус печи не накаляется, что полностью обеспечивает безопасность.
Можно своими руками соорудить печь для отопления теплиц, как вариант, печь с горизонтальным дымоходом.
Ее устройство выглядит следующим образом: в тамбуре делают топку из кирпича, а в теплице, во всю ее длину, прокладывают под стеллажами дымоход. Именно по нему проходит угарный газ и покидает помещение через трубу с другой стороны.
Выделяемое при этом тепло и обогревает нашу постройку.
Помимо газовых и электрических котлов отопления, большой популярностью пользуется дровяной котел отопления – все плюсы и минусы в одной статье.
Для нормального обогрева вашего дома, необходима схема отопления с принудительной циркуляцией. О её преимуществах можете узнать здесь.
Комбинированный способ отопления
Комбинированные котлы применяется довольно широко. Они удобны тем, что дают возможность моментально отреагировать на изменение эксплуатационных условий.
При этом минусы одного способа обогрева могут успешно закрываться преимуществами другого. Например, отключение электроэнергии не застанет врасплох, если предусмотрено отопление, функционирующее на дровах, газе, угле.
Когда есть дублирующий источник тепла, можно смело подсчитывать будущую прибыль от богатого урожая.
Какой способ для отопления теплицы выбрать, каждый решает самостоятельно.
Чтобы выбрать оптимальный способ обогрева, столь необходимого на загородном участке, сооружения, следует очень тщательно рассчитать каждый доступный вариант. И в итоге, понять для себя какое отопление лучше для теплицы, экономнее, выгоднее и удобнее.
Как сделать водяное отопление от печки
Отопление и бесперебойное снабжение горячей водой являются первостепенными проблемами всякого частного дома. Варианты их решения бывают разнообразные, но оптимальный результат дает подключение отопительной системы к печке.
Для этого используется либо готовая печь из металла, легко приобретаемая на рынке, либо традиционная, выложенная из специального кирпича. В качестве водяного котла выступает обычная металлическая труба или емкость из листового металла, подключаемые к общим контурам отопления.
Когда печи с водяными контурами применяются не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, чем существенно повышается их польза для людей. Удобно и то, что разогретые печи и дымоходы долго поддерживают тепло даже после завершения процессе отопления.
Во всей данной процедуре важно иметь твердое представление о том, как сделать водяное отопление от печки, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время и не вкладывать капитал без получения гарантированной эффективности будущих систем.
Печи с водяными контурами: разновидности
В частном доме печное водяное отопление может изготовляться в двух вариантах:
Для уже смонтированной печи изготовляется змеевик, который устанавливается в нее. Таким способом действуют гораздо реже, поскольку он довольно трудоемкий. Сложность заключается в необходимости изготовления топливника под готовые габаритные размеры.
Тепловой источник выкладывается собственными руками по размерам регистра. Если печка будет сложена соответственным образом, то будет служить надежно и долго. Особое внимание уделяется внутренней величине рубашки, которая должна начинаться от 4-5 см. В противном случае будет происходить закипание воды. Есть также большая вероятность плохой циркуляции теплоносителя, а потому потребуется установка насоса.
Толщина стенок должна соответствовать предполагаемому топливу, то есть его теплотворным возможностям. Для топки дровами достаточно и трех миллиметров, а для угля – не менее пяти миллиметров. Зазор между регистрами и стенками допускается в пределах 10-20 мм. Это необходимо для нивелирования теплового расширения используемого металла и сохранения его целостности.
Водяное отопление от печки: обеспечение оптимального температурного микроклимата
Деревянные дома в классическом варианте с печным отоплением прогреваются весьма неравномерно. Прогретый воздух постоянно находится возле печи, а отдаленные углы отличаются прохладностью. Использование нескольких печей обходится весьма недешево. Лучше совместить отопление – печное и водяное, как это делают многие наши соотечественники, которые стремятся к достижению тепла и уюта своего существования.
Решение заключается в снабжении обычной кирпичной печи теплообменником, напоминающим по форме змеевик. Его монтируют в топливных помещениях либо у оснований дымоходов. Печное тепло прогревает воду в нем, которая потом поступает в радиаторы, расположенные по комнатам. Происходит равномерное прогревание зданий.
К преимуществам таких систем относятся:
Эффективное и равномерное прогревание – батареи устанавливаются в разных комнатах и обеспечивают постоянное тепло.
Полная независимость – на такие отопительные системы не влияют ни газопроводы, ни газопроводы. Единственная зависимость – от хозяина, который определяет когда и сколько топить.
Отсутствие в потребности привлечения специалистов для обслуживания систем отопления. Оно вполне по силам самим потребителям.
Недостатком такого отопления с использованием печей является его довольно высокая пожароопасность, требующая соблюдения мер защиты зданий. Этот вариант не может считаться мобильным, поскольку передвижения исключены. Не используется в двухэтажных домах. Приходится прибегать к сооружению дополнительной печи, что влечет немалые расходы.
Не смотря на потребность ежедневного запуска отопления от печки с водяным отоплением, чувствуется существенная экономия топлива. Минус еще и в потребности постоянного контроля функционирования системы.
Начало строительства водяного отопления от печки
Строительным работам предшествуют проектировочные, которые требуют консультаций со специалистами. Печи обычно располагают в центральных участках домов. Выход топок – кухни либо нежилые помещения. При этом корпуса находятся в жилых помещениях. Такое расположение – гарантия эффективного обогрева сразу нескольких комнат.
Габариты печей зависят от размеров самих домов. Важно учитывать, метр площади печи – это обогрев порядка 35 кв. м. По этой норме рассчитывается ее величина в каждом конкретном случае. В некоторых случаях, правда, редко, покупаются регистры для готовых печей. Чаще приобретается сначала регистр, а потом под него определяются габариты печи.
Регистры могут изготовляться из труб либо из листового материала толщиной минимум 3-5 мм. Тонкие же быстро прогорают, а потому преждевременно требуется замена агрегата. Они устанавливаются в топливные отделения с обязательным зазором между ними и стенками, чтобы было место для компенсации температурных расширений и эффективной теплопередачи. Доступ необходим и для чистки топки, которая важна для эффективности.
Условия оптимальной работоспособности систем
Система будет работоспособной при условии наличия постоянной циркуляции теплоносителя в трубах. Это обеспечивается обязательным уклоном, а также желательной установкой циркуляционного насоса, гарантирующий необходимое движение и предотвращающий закипания воды.
Небольшие по габаритам, но отличающиеся достаточной мощностью насосы гарантируют хорошую циркуляцию. Они необходимы особенно при большой протяженности отопительной системы. Установка такого насоса выполняется на обратку, то есть на возвращающую теплоноситель трубу.
Рассчитывать только на насос и монтировать трубопроводы без уклона не следует, поскольку при перебоях в поставках электроэнергии может возникать закипание и выход из строя и насоса, и самой системы. В таких случаях лучше прибегать к установке расширительных баков, которые компенсируют расширение воды.
Завершаются проектные работы ознакомлением специалистов со схемами. Они помогут устранить ошибки, ведущие к нестабильной работе водяного отопления от печки. Это также возможность избегания нарушений правил безопасности.
Правильный порядок монтажа печного отопления с водяными контурами
Габариты печей и их место расположения обычно отражается на этапах проектирования. При этом обязательно учитываются расположение межкомнатных перегородок и мебели. Большие печи требуют наличия надежного бетонного основания, способного выдерживать вес. Между основанием печи и напольным материалом должен предусматриваться отступ, снижающий вероятность возгораний.
Кладка выполняется с использованием качественного раствора и кирпича. При отсутствии опыта смесь лучше приобретать в строительных организациях. На основании необходима настилка гидроизоляционного слоя. Кирпичи замачиваются в воде и только после этого используются для выкладывания по схеме. Когда известны размеры, порядовка легко находится в Интернете.
В возводимую конструкцию закладывается регистр-змеевик, используемый потом для присоединения труб ввода и вывода теплоносителей. По одной из них горячий теплоноситель через расширительный бачок направляется в систему, а по другой – происходит его возвращение обратно к регистру. Циркуляция воды происходит благодаря наличию гравитационных сил.
Швы не должны превышать четырех миллиметров. Не допускается наличие острых углов в топливнике и дымоудаляющих каналах. Углы скругленные не будут уменьшать спокойное дымоудаление, а в топливнике будет меньше сажи.
Важные правила строительства печей
Нормативные требования к строительству и эксплуатации рассматриваемых печей заключаются в следующем:
Обязательное наличие зазора между печкой и прилегающими стенами и металлического листа перед топкой, служащие для защиты пола и стенных конструкций.
Обеспечение максимальной прочности армированием каждых четырех рядов кладки при помощи металлических штырей.
Использование глиняного раствора средней пластичности. Скатанный из него небольшой шарик при ударе о пол не дает больших трещин и не рассыпается.
Дымоход высотой не менее пяти метров завершается оголовником, то есть элементом, который защищает трубы от попадания внутрь дождя и мусора. Он усиливает тягу и украшает здание.
Сложить печь самостоятельно не так уж сложно, хоть может быть, и применена готовая конструкция из металла. Не стоит, правда, забывать, что печь из кирпича имеет более эстетичный внешний вид, украшая внутренний интерьер жилищ.
Необходимо выбрать подходящий кирпич, лучшим вариантом которого является керамический красный, предварительно обожженный. Он отличается равномерным цветом. При простукивании слышится металлический звук.
Пережженный и недожженный материал использоваться не может, поскольку не будет гарантировать необходимое качество и соответствие нормам безопасной эксплуатации. Для топок, где наблюдаются самые высокие температуры, лучшим будет вариант с использованием тугоплавкого огнеупорного кирпича, который избавит от проблем при эксплуатации данного оборудования.
Установка водяного контура
Водяная система отопления эффективно работает за счет установки регистра, представляющего собой теплообменник либо котел. Его популярное название – змеевик. Ставится это изделие в топливник.
В схему такой системы входят камеры горения, зольники, герметические дверцы, очистные люки, поверхности для разогрева, инжекторы, шиберы, колосники и конвективные трубы.
При самостоятельном изготовлении емкости детали соединяются только сваркой. Для подключения труб используются муфты, фитинги и т.д. Такая конструкция гарантирует экономию на котле, поскольку материалы для него обходятся дешевле, нежели необходимо для покупки готового агрегата. Самым оптимальным вариантом является использование обычной металлической трубы с отверстиями для входов и выходов трубопроводов.
Сооружение теплообменника для дома требует определенной толщины конструкционных стенок. Если планируется использование печи, работающей на дровах, стенки могут быть и тоньше, а функционирующие на угольных брикетах – толще. Игнорирование данного требования приводит к быстрому прогоранию котлов и их быстрой, раньше установленных эксплуатационных сроков, замене. На практике это означает, что придется фактически заново собирать печь после такой замены, вкладывая дополнительные финансы.
Выводы
Рассматривая вопрос, как сделать от печки водяное отопление, зашел разговор о применение различных отопительных систем. При этом, как показывает практика, печной обогрев – наиболее популярен у нас. Распространенность объясняется использованием доступных видов топлива.
Предлагаемые современные газовые или электрические агрегаты функционируют на довольно дорогих источниках. Печки с водяным отоплением – более экономичные системы, которые несложно оборудуются собственными руками, чем также гарантируется снижение затрат.
Данное отопление основано на совмещении традиционных печей, известных у нас на протяжении веков, и современных технологий. Итогом является желаемое тепло в жилых домах, к которому всегда стремился и стремится человек.
Обогреватель этого типа – это долговечность эксплуатации без зависимости от централизованных источников. При надлежащем уходе за отопительными блоками и печами можно не беспокоиться о температурном микроклимате на протяжении многих десятилетий.
Электрическое отопление на даче своими руками
Дачный участок, как правило, посещается хозяевами не очень часто: на выходных либо вообще раз в месяц. Именно поэтому монтировать здесь стационарную систему водяного обогрева нет смысла – на это уйдет много сил и денег. Лучше всего в данном случае осуществить монтаж электрического отопления на даче своими руками. Далее мы рассмотрим основные достоинства электрообогревателей и обзор наиболее подходящего оборудования для загородного домика.
Преимущества системы
Основными преимуществами электрического отопления на даче считаются:
Экономичность. Как ни странно, но для нечастого включения обогревателей месячный счет «за свет» выйдет в разы меньше, чем при других вариантах нагрева комнат.
Легкость монтажа. Обычно электрообогреватели либо устанавливаются на полу, либо подвешивается на стену. Подключать их к сети можно просто через вилку с розеткой. Если оборудование мощное – выводится отдельная группа проводов от распределительной коробки. В любом случае это проще, чем монтировать радиаторы и подключать водонагревательный котел своими руками.
Простота эксплуатации. Электрообогреватели легко программируются терморегуляторами и блоками управления. Можно установить программу на месяц чуть ли не для каждого определенного дня. К тому же электроника будет управлять температурным режимом, эффективно используя свою мощность.
Надежность. Еще один плюс электрического отопления на даче – высокая долговечность. Оборудование не будет выходить из строя из-за накипи, не будет протечек воды и прочих проблем.
Мобильность. Конвекторы, ИК-панели, масляные обогреватели и тепловентиляторы можно всегда перенести с места на место без существенных демонтажных работ.
И это еще далеко не все достоинства системы. Как Вы видите, сделать электрическое отопление на даче своими руками будет вполне правильным решением в некоторых случаях. О том, когда именно такой вариант обогрева более выгодно применять мы и поговорим далее!
Подходящее оборудование для конкретных условий
Прежде всего, нужно сказать, что для каждого определенного случая нужно правильно подобрать систему электрического отопления дачи. Все зависит от того, насколько часто Вы навещаете дачный домик и для каких целей он у Вас построен. Рассмотрим каждую из существующих ситуаций более подробно.
Редкий визит
Если Вы посещаете дачный участок крайне редко, особенно зимой, тогда конечно же нет смысла осуществлять установку капитальной отопительной системы на даче своими руками. Здесь рекомендуется использовать подключение электроконвекторов, тепловентиляторов либо масляных радиаторов. Конвекторы могут крепиться на стену, в пол либо устанавливаться на роликах. У каждого из типов конструкции свои преимущества и недостатки. Рекомендуем сразу же ознакомиться с советами по выбору электрического конвектора, чтобы купить наиболее подходящую модель для отопления дачи.
Что касается тепловентиляторов и масляных обогревателей, они позволяют в кратчайшие сроки прогреть помещение, что как раз и нужно при редком визите на дачу.
Отдых на выходных
Если дачный домик представлен утепленной капитальной постройкой, здесь уже есть смысл самому сделать более качественное электрическое отопление дачи. Лучше всего в этом случае зарекомендовал теплый пол, который позволяет прогреть помещение за небольшой промежуток времени и держать определенную температуру в доме столько, сколько нужно.
Одного лишь теплого пола может не хватить, если Вы решили сделать электрическое отопление на даче площадью 100 кв м и больше. В этом случае рекомендуется дополнить систему подключением инфракрасных обогревателей, имеющих высокий КПД и относительно невысокое энергопотребление. Комбинация из теплого пола и ИК-панелей, как показано на структурной схеме выше, позволит быстро и недорого прогреть дачный домик для отдыха на выходных зимой.
Частое посещение
Ну и последний вариант, который встречается реже всего – загородный дом, в котором хозяева проводят значительную часть своего времени. При таких условиях необходимо позаботиться о качественном обогреве, и если нет газа на даче – обязательно сделать электрическое отопление своими руками.
Тут уже не рационально использовать оборудование с высоким энергопотреблением – тепловентиляторы и масляные обогреватели. Более грамотным решением будет подключение электрического котла, работающего вместе с водяными радиаторами. Помимо этого в комнатах рекомендуется подключить электрический теплый пол, и при необходимости установить потолочные ИК-панели, управляемые регуляторами температуры. Такая система отопления дачи не требует установку дымохода, получения различных разрешений и вызова мастера для монтажных работ, что делает ее лучшей при отсутствии газа на участке.
Сразу же рекомендуем просмотреть видео с обзором современной системы электроотопления, которая за короткий промежуток времени набрала множество положительных отзывов в интернете:
Видео обзор экономичной системы обогрева дачного дома больших размеров
Какие могут быть «подводные камни»?
Ну, как Вы понимаете, идеального варианта для всех условий не бывает, и загвоздка с которой можно столкнуться при самостоятельном подключении электроотопления на даче – частые отключения света на участке. Действительно, во многих селах проблемы с электроэнергией возникают и до сих пор, а в нашем случае если нет света, то нет и тепла.
Поэтому, конечно же, в первую очередь учитывайте данный момент, если хотите сделать электрическое отопление дачи своими руками. В любом случае даже из такого положения можно выйти без проблем, купив дополнительно бензиновый либо дизельный генератор (показан на фото ниже), однако на это нужны дополнительные деньги, которые не каждый сможет выделить!
Вот и вся информация о данном вопросе! Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно осуществить монтаж электрического отопления и какие нюансы существуют по отношению к дачному домику!
Также читают:
Как сделать отопление теплицы своими руками: обзор 5-ти вариантов
Ранний урожай собирается из своей теплицы в первую очередь благодаря ее отоплению – ведь солнечной радиации для большинства растений достаточно только в летние месяцы. А вот содержание зимнего сада или выращивание свежих овощей и экзотических фруктов в суровые морозы невозможно без специально оборудованного отопления в теплице, ведь самая минимальная температура, которая только может быть в парнике – это +18°С. И одними только теплыми непроницаемыми стенами здесь не обойтись. Самый бюджетный вариант отопления теплицы – если под дачным участком проходит теплотрасса. Тогда остается найти нужное место, и проблема, как сделать отопление в теплице, решена. Во всех остальных случаях отопление теплиц будет сложнее, но его вполне реально провести своими руками – для этого будут чрезвычайно полезны схемы и подсказки этой статьи.
Вариант #1 – солнечные аккумуляторы
Возможен обогрев теплицы с помощью солнечных аккумуляторов теплоты. Поначалу в теплице роют яму в 15 см и накрывают землю слоем теплоизолятора, возможно, полистирола. Сверху кладут слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
Затем сверху кладут крупнозернистый влажный песок и все это накрывают вырытой землей. Это простое приспособление позволяет за счет накопленной энергии солнца даже при температуре — 10°С поддерживать в теплице удовлетворительную температуру.
Вариант #2 – воздушное отопление
Самый простой способ отопить теплицу или парник – это оборудовать примитивное воздушное отопление:
Шаг 1. Берется отрезок стальной трубы с диаметром 50-60 см и длиной около 2-2,5 м.
Шаг 2. Один конец такой трубы нужно ввести в пленочную теплицу либо парник, под другим – развести костер.
Шаг 3. Костер теперь нужно постоянно поддерживать. Воздух будет быстро нагреваться в трубе, проходить в теплицу и отдавать теплоту выращиваемым растениям.
Такой способ сооружения отопления действительно легок, но несколько неудобен из-за того, что огонь необходимо поддерживать постоянно.
Вариант #3 – обогрев с помощью газа
Главное преимущество газа – он более стабилен в плане подачи, но конечная стоимость продуктов из теплицы способна удивить. Поэтому, если же отопление теплицы зимой газом длится всего лишь несколько недель, то не обязательно тянуть его от жилого дома и приобретать для этого недешевые трубы. Достаточно будет взять пару баллонов для этой цели – хватит их надолго.
Важно только помнить, что избыток углекислого газа может негативно повлиять на состояние растений, а потому такая теплица обязательно должна хорошо вентилироваться. А для удаления отходов горения необходимо применить вытяжное устройство, чтобы приток кислорода в теплицу был обеспечен постоянный. И, чтобы недостаток кислорода не привел к прекращению процесса горения и выделения газа в воздух, желательно использовать нагревательные приборы с автоматическим защитным устройством – датчики сразу будут срабатывать, как только подача газа в горелку прекратится.
Вариант #4 – печное отопление
В отличие от электрического обогрева классическое печное отопление не настолько обременительно в финансовом плане. Так, простую тепличную печь с боровом или горизонтальным дымоходом построить можно своими руками и без особых затрат. Ее принцип устройства довольно прост:
Шаг 1. В тамбуре теплицы выкладывается кирпичная топка печи.
Шаг 2. По всей длине теплицы либо под грядками, либо под стеллажами выкладывается дымоход.
Шаг 3. Из теплицы выводится эта дымовая труба с другой стороны, чтобы уходил угарный газ, а все тепло оставалось внутри постройки. В итоге расстояние между торцевой стеной теплицы и самой топкой должно оказаться не менее 25 см, а вот от грядки или стеллажа с растениями до верха борова – от 15 см.
Или же по такой схеме:
Шаг 1. Нужно взять большую бочку, емкостью примерно 3 куба, и покрасить ее изнутри в 2 слоя, чтобы не ржавела.
Шаг 2. Внутри бочки делаются отверстия для дымохода, печки, расширительного бочка сверху и сливного крана снизу.
Шаг 3. Печка варится и вставляется в бочку.
Шаг 4. Из бочки выводится дымоход, и на улице ставится труба высотой 5 метров.
Шаг 5. На бочке сверху устанавливается самодельный расширительный бачок на 20 литров, который варится предварительно из простого листового железа.
Шаг 6. Из профильной трубы 40х20х1,5 варится отопление, а трубы раскладываются по земле на расстоянии 1,2 м. Так их раскладывать необходимо для того, чтобы почва возле корней растений прогревалась хорошо.
Шаг 7. Для циркуляции воды в такой самодельной системе отопления приобретается специальный, но недорогой насос.
Топить такую печь можно любыми дровами, а сливной кран внизу бочки можно использовать не только для слива воды, но также для капельного полива, когда сама вода остынет. Чтобы контролировать температуру в такой теплице, внутри нее можно установить электронный датчик температуры, а само цифровое табло – прямо в доме.
Вариант #5 – водяное отопление
Водяное отопление для теплицы – одно из самых выгодных в материальном плане. А изготовить водяной электронагреватель можно своими руками.
Способ #1 – термос из старого огнетушителя
Итак, понадобится корпус старого, уже ненужного огнетушителя, верхушка которого будет срезана. Порядок работ:
Шаг 1. На дно корпуса нужно вмонтировать теплоэлектронагреватель ТЭН с мощностью 1 кВт, который можно взять от электрического самовара.
Шаг 2. Чтобы можно было заливать воду в электрообогреватель, сверху делается съемная крышка.
Шаг 3. К корпусу нужно присоединить две водопроводные трубы, которые связанны с радиатором. Крепить трубы необходимо резиновыми уплотняющими прокладками и гайками.
Для того, чтобы обогреватель был автоматизирован, лучше использовать такую схему – с реле переменного тока, как МКУ-48 напряжением 220 В. Как только датчик температуры сработает, он замкнет контакты К1. Обогреватель начнет нагревать воду, а она поднимет температуру в парнике. Только вода достигнет заданного уровня – немедленно сработает температурный датчик и цепь питания реле К1 разорвется, и сам водяной электронагреватель выключится. Если же реле МКУ-48 найти не получится, можно использовать вторую схему, где реле имеет контакты, не пропускающие ток менее 5А.
Способ #2 – ТЭН + старые трубы
В этом случае в ход пойдет небольшое количество старых труб, ТЭН и электросварочный аппарат. Все будет изготавливаться быстро и надежно.
Итак, в удобном углу теплицы нужно установить котел объемом около 50 литров и с электронагревателем 2 киловатта. Нагреваясь, вода будет подниматься в расширительный бачек по стояку, и будет подаваться в расположенную по всему периметру систему отопления. Сама система должна быть с небольшим уклоном труб на понижение.
Шаг 1. Котел изготовить нужно будет из куска трубы большого диаметра, к которой и приварится дно с фланцем.
Шаг 2. ТЭНы необходимо соединить электрошнуром с вилкой и надежно изолировать.
Шаг 3. Все места соединения фланца и корпуса нужно хорошо загерметизировать резиновой прокладкой.
Шаг 4. Из обрезков трубы изготавливается расширительный бачек объемом до 30 литров. Снизу и с обоих торцов привариваются муфты для соединения со стояком котла и с системой.
Шаг 5. В самом бачке вырезается крышка для долива воды, ведь ее уровень контролировать нужно будет постоянно.
Шаг 6. Из металлических труб, на концах которых необходимо заранее сделать резьбу для удобного соединения, изготавливается трубопровод.
Шаг 7. Теперь корпус котла необходимо заземлить гибким трехжильным медным проводом, который рассчитан на напряжение от 500 В и без изоляции. Обе жилы нужно прикрепить к фазам ТЭНа, а третью жилу – к корпусу котла. К слову, на время холодов можно будет использовать специальные экраны из фольги или другого теплоотражающего материала.
Главное, при любом монтаже системы отопления теплицы или парника соблюдать все правила безопасности и четко следовать инструкциям.
Способ #3 – установка твердотопливного котла
Сам котел может находиться как в помещении теплицы, так и в отдельном помещении. Плюс второго варианта в том, что заложить дрова или топливо в котел можно не заходя в теплицу, да и ценного места он теперь не будет занимать, как и само топливо. А минус в том, что котел тоже производит немного энергии тепла, которая лишней теплице не была бы.
Закладывать топливо в теплогенератор нужно 2 раза в сутки – и все. И такой котел при этом абсолютно пожаробезопасен, а потому его можно смело оставлять на ночь без какого-либо контроля. К тому же расход топлива достаточно мал.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как правильно сделать отопление в доме
Для того чтобы проживание было комфортным, вам необходимо знать о том, как правильно сделать отопление в доме для поддержания оптимальной температуры. Сначала вам необходимо определиться с видом отопительной системы и нагревательного котла.
Выбирая отопление для своего дома, предпочтение стоит отдать более дешевому виду топлива в вашей местности. А затем определиться с источником теплоснабжения: печка, циркулирующий котел или воздухогрейный котел. Наибольшим спросом пользуются воздухогрейные и жидкие топливные носители отопительной системы.
Воздухогрейные котлы в отопительной системе
Воздухогрейные котлы
Совмещение буржуйки и радиатора;
Воздухогрейные котлы нового поколения;
Труба для дымохода типа «сандвич».
В данном виде отопительной системы присутствует как ряд достоинств, так и недостатков.
Плюсы использования воздухогрейных котлов
Топливо для воздухогрейного котла
невысокая цена отопительной системы;
легкая установка;
большой ассортимент топлива и его экономный расход;
простота в обслуживании;
высокий коэффициент полезного действия.
Минусы использования воздухогрейных котлов
Опасность возгорания
во время работы котла происходит образование конденсата, который, попадая в котел, опять испаряется, расходуя при этом энергию;
в результате отхода газов на стенах дымохода оседают дегтярные смолы, которые со временем не только уменьшают его диаметр, но и являются пожароопасными;
при монтаже необходимо соблюдать меры предосторожности, препятствующие возникновению пожара;
топливо всегда будет находиться в жилом помещении.
Пока вы не переключите воздухогрейный котел в режим генерации газа, за ним необходимо постоянно наблюдать, в противном случае может произойти возгорание.
Жидкие топливные носители отопительной системы
Газовый котел
Вышеописанные минусы практически отсутствуют в отопительной системе с циркуляцией жидкого носителя тепла. Установка такой системы вам обойдется значительно дороже, но при этом она и значительно удобнее в использовании, гораздо надежнее и полностью автоматизирована. В скором времени вы поймете, что она полностью соответствует своей стоимости.
Классификация отопительных систем на жидких носителях
Жидкотопливный отопительный котел
Отопительная система, основанная на жидких носителях тепла, бывает двух видов:
Открытая система, при которой циркуляция теплоносителя происходит естественно;
Закрытая – циркуляция происходит принудительно.
Открытая система работает, не затрачивая электрическую энергию, поскольку циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря температурной разнице горячей и холодной воды.
Установка закрытого типа подразумевает подсоединение специального насоса и более тщательного выбора труб и элементов для отопления, подходящих для эксплуатации под воздействием высокого давления. Система должна содержать насос для циркуляции, потребляющий минимальное количество электрической энергии. Эти финансовые вложения значительно меньше тех, которые пошли бы на устройство циркуляции открытого вида.
Сравнительная характеристика КПД отопительных систем открытого и закрытого типов такова: у открытой системы этот показатель равен около 30%, в то время как у закрытой он достигает 95%.
Разница КПД между установками открытого и закрытого типов довольно значительная и оказывает немаловажное значение при выборе отопительной системы закрытого типа для своего жилья, поскольку помогает экономить топливо.
Топливо для котлов
Отопительная система с жидким носителем тепла классифицируется в зависимости от вида используемых котлов, которые бывают следующих видов:
Котлы, работающие на твердом топливе: угле, дровах, брикетах и торфе;
Конструкции, использующие жидкое топливо: дизельное, мазут или отработанное топливо;
Котлы, работающие на газу. Это может быть как природный, так сжиженный газ;
Мультитопливные установки, которые могут работать на твердом виде топлива и газу;
Тепловой насос.
Более целесообразно отдать предпочтение мультитопливному или газовому котлу для устройства отопительной системы частного дома. Для того чтобы осуществить монтажные работы самостоятельно, вам необходимо иметь определенный опыт и навыки, в связи с отсутствием таковых лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Не допускается собственноручное подключение и запуск оборудования, работающего на газу.
Преимущества отопительной системы, основанной на жидком носителе тепла
Надежность котла
котел помещают в отдельное помещение;
процесс горения и поддержания установленного температурного режима происходит автоматически;
коэффициент полезного действия достигает 95%;
высокие показатели надежности и безопасности;
экономичный расход топлива;
эксплуатация не требует больших расходов;
конструкция довольно мобильна;
устройство известкуется в процессе использования, что негативно отражается на КПД;
есть возможность затопления;
автоматическая система может дать сбой или сломаться;
работа циркулярного насоса может внезапно прекратиться;
если вы не планируете проживать в частном доме в зимнее время, воду из системы необходимо слить, либо залить незамерзайку;
установочные работы и оборудование довольно дороги;
получение разрешения на выполнение газификации стоит также немало;
стоимость отопительной системы напрямую зависит от тарифов на энергию.
снижение КПД по мере известкования отопительной системы;
Минусы жидкого теплоносителя
Минусы отопительных котлов
Какую отопительную систему и сопутствующее оборудование выбрать – решать только вам. Это определяется множеством факторов: размер отапливаемого помещения, качество теплоизоляции жилья, надежность дверных и оконных проемов, напольное покрытие, количество квадратов в доме, материал межкомнатных перекрытий и многое другое.
Какие-то отопительные системы можно установить своими руками, в то время как для других потребуется тщательная разработка и проектирование, поэтому выбор исключительно за хозяином дома. Главное, чтобы ваша система отопления не доставляла дискомфорта соседствующим с вами людям и была максимально безопасной.
Советуем прочитать:
Видео
Обзор технологий отопления загородного дома в следующих видеоматериалах:
Водяное отопление на даче: схемы монтажа своими руками
Отдых на даче – это не только битва за урожай или пикники с шашлыками, но и новогодний хоровод вокруг елочки во дворе и игры в снежки. И если зимой вы наведываетесь на дачу так же регулярно, как и летом, то вашему домику и всем его обитателям необходимо тепло и уют. А, значит, пора утепляться! Как сделать отопление на даче – самый распространенный вопрос любителей загородного отдыха, предпочитающих тепло и домашний комфорт в любое время года. Причем лучше начать беспокоиться об отоплении еще на уровне проектирования дома.
Водяное отопление имеет ряд таких важных преимуществ, как простой принцип работы (горячая вода, постоянно циркулируя в трубах, согревает жилище) и отсутствие необходимости делать запасы угля и дров. Вода – отличный теплопроводник, дешевый и доступный. Трубы для водяного отопления небольшие по диаметру, а поэтому такую систему можно сделать даже для самого маленького дачного дома. Отопление работает бесшумно, не нарушая загородной тишины, а у хозяина есть возможность своими руками регулировать температурный режим в помещении.
Выбор котла
Выбор котла для водяного отопления на даче зависит от того, какое разнообразие источников энергии имеется на дачном участке. Если в дачном товариществе имеется газовая магистраль, то и котел, соответственно, лучше выбрать газовый – это самый экономичный вариант. Также котел может быть электрическим, или работать на дизельном топливе, или угле. Стоит обратить внимание на то, что котлы бывают одноконтурными – предназначенными только для обогрева помещения, и двухконтурными – справляющимися не только с обогревом дачного дома, но и используемыми для нагрева воды.
Пример отопительного твердотопливного котла с водяным контуром.
В дачном домике разводку труб водяного отопления можно сделать открытой, или скрытой под полом, что поможет обустроить очень популярные нынче теплые полы. Если дом только на стадии возведения, то отопительную систему предпочтительнее разместить под полом. А если дом уже готов, то трубопроводы монтируют по внутренним стенам.
Монтаж
Эффективное водяное отопление на даче может предусматривать трубную разводку двух типов:
с вертикальным стояком – все системы присоединены к единому стояку;
с горизонтальным стоком.
Горизонтальная схема лучше других вариантов в плане самостоятельной установки, и дешевле при монтаже, но есть угроза скопления воздуха и образования воздушных пробок. Горизонтальный тип используют и для монтажа теплых водяных полов.
Одно- или двухтрубное отопление
Что касается выбора однотрубной или двухтрубной системы, то преимуществом первой является хороший напор и скорость движения воды. Но в радиаторах, удаленных от котла, температура будет значительно ниже, придется устанавливать дополнительные секции на приборы отопления. Оба типа систем можно легко смонтировать своими руками.
При двухтрубной системе вода движется с низкой скоростью, но температура будет стабильной во всех помещениях – это оптимальный вариант для дачного дома.
Особенности выбора материала труб
Выбор материала, из которого будут изготовлены трубы, также зависит от предпочтений хозяина, но чаще — от его материального достатка.
Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является угроза промерзания системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.
Медь и сталь
Самыми надежными для систем водяного отопления являются медные трубы, но они очень дорогие, мало кто может позволить себе вложить в дачный домик такие средства. Стальные подвергаются коррозии, поэтому используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Если монтажные работы выполнять своими руками, это поможет несколько сократить общие расходы на обустройство дачного отопления.
Пластик
Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является такая угроза, как промерзание системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.
Теплоноситель
Если зимы у вас лютые, а на даче жить постоянно вы не планируете, то постоянно отапливать дом экономически невыгодно. Но тогда система отопления может замерзнуть, в этом случае рациональнее заменить воду в трубах антифризом.
Это сохранит от морозов систему, и, приехав отдохнуть зимой, вы сможете быстро прогреть свой дом. Единственное «но» – обогрев антифризом несовместим с алюминиевыми радиаторами, необходимо будет установить стальные или биметаллические батареи.
Новый подход к решению задач по отоплению
Современное решение проблемы отопления на даче с периодическим проживанием – это термокамин с водяным контуром. Он не только позволит сделать романтичными вечера у живого огня, но и прекрасно обогревает дом площадью до 100 кв. м. Радоваться водяному отоплению на даче с его помощью будет от чего – котел считается не только надежным и практичным, но и придает изысканность интерьеру дачного дома.
Термокамин по сути – это твердотопливный котел. Но его нижняя часть оформлена, как камин. Его двойные стенки изготовлены из стали толщиной в 6 мм, в пространстве между которых и находится водяной контур (его еще называют «водяной рубашкой»), заполненный водой. По трубам системы отопления горячая вода, нагретая камином, распространяется по всем комнатам.
Изготовление самодельных электрогрелок
На днях, когда я ложился в кровать, я понял, что мои ноги были такими холодными … а потом я вспомнил … пора достать мои самодельные электрогрелки! Я использую его ВСЕГДА в зимние месяцы. Но когда я достал его, я понял, насколько он потрепанный и … ну … немного грязный.
Как сделать самодельную грелку:
Итак, пора сделать еще один. Собственно говоря, так как уже почти Рождество, я сделаю несколько, чтобы подарить их в подарок! Я покажу вам, как легко сделать эти качественные самодельные грелки.
Вы можете использовать любой материал на основе хлопка, из которого вы хотите сделать грелку. Мне нравится использовать простой коврик. У него хороший размер, и это просто! Вы можете купить их в долларовом магазине или на распродаже в любое время года. Коврики Place Mats изготовлены из прочного материала и могут выдерживать длительное использование.
Что вам понадобится:
Хлопок любого размера ~ Мне нравится использовать толстые коврики
Белый или коричневый рис / не растворимый
Эфирные масла, травы, специи (по желанию)
Швейная машина
Воронка — необязательно, но проще
Art Naturals Top 8Norpro из нержавеющей стали с широким горлом Модель XL2600I Sew Advance
и
I Если вы используете эфирные масла, добавьте несколько капель в миску с рисом и перемешайте.Отложите в сторону.
Сложите материал пополам и сшейте бока. Прошейте пару швов посередине, чтобы получилась пара полостей. Это важно, иначе рис попадет в один угол и не будет равномерно распределен… как на пуховых одеялах. Это не так приятно, когда хочется лежать на нем. Теперь вы готовы заливать рис: После заполнения рисом осторожно зашиваем открытый конец.
Вот и все!
Просто бросьте в микроволновую печь на 1-2 минуты, и вы получите красивую горячую ароматную грелку, которой хватит примерно на 45 минут. Вы также можете использовать их как пакеты со льдом. Просто положите в морозилку, и он будет готов к работе в любое время, когда вам это понадобится. (не годится как пакет со льдом для еды, только для бу-бу) Из них получаются классные подарки!
Одно предостережение, многие люди предлагают делать их для маленьких детей разных форм и размеров. Хотя это звучит как забавная идея, дети могут легко обжечься своей чувствительной кожей. Я бы не рекомендовал использовать для маленьких детей. Вы также можете сделать для них чехлы, чтобы они оставались красивыми и чистыми
Вы также можете сделать самодельные пакеты со льдом ~
Вам также могут понравиться эти забавные недорогие идеи для подарков:
Вы также можете купить супер недорогие коврики для салфеток в местных комиссионных магазинах! Вот 15 отличных советов по покупке одежды в комиссионных магазинах, если вам интересно!
Присоединяйтесь к этим великим вечеринкам
Как сделать грелку своими руками, согласно традиционной китайской медицине
Если вы ищете утешения или облегчения от болей и боли, тепло может творить чудеса, успокаивая тело и душу.Риски использования электрического одеяла или грелки, такие как синдром поджаренной кожи, который был в тренде на TikTok этой зимой, могли удерживать вас от использования тепла, чтобы расслабиться, расслабиться и почувствовать себя лучше. Впереди мы привлекли двух специалистов по иглоукалыванию, чтобы они объяснили одобренные традиционной китайской медициной методы создания грелки своими руками — никаких дополнительных модулей не требуется.
Знакомьтесь, эксперт
Мона Дэн, Лос-Анджелес, MTOM — травник, иглотерапевт, специалист по традиционной китайской медицине и основатель Vie Healing.
В традиционной китайской медицине (ТКМ) застой — это когда энергия или ци не может легко течь по телу. В результате люди могут испытывать боль и дискомфорт в дополнение к другим заболеваниям тела. Роуз объясняет: «В традиционной китайской медицине боль всегда имеет элемент застоя. Итак, движение — это хорошо, когда вы справляетесь с болью. Тепло заставляет вещи двигаться — в науке само определение тепла — это усиленное движение молекул.Роуз добавляет, что «тепло расслабляет ткани». А при использовании тепла, например, компресса или грелки своими руками, ощущение, по ее словам, «должно быть похоже на тающее масло в теплый день или как будто вы оборачиваетесь в полотенце, которое только что вытащили. сушилки ». Она добавляет, что если жар будет слишком сильным, тело будет напрягаться и сжиматься в ответ, а это именно то, чего вы не хотите, чтобы оно делало, когда оно испытывает боль.
Дэн говорит, что тепло может «способствовать глубокому заживлению. Когда тепло попадает в область, кровеносные сосуды вынуждены перемещать кровь внутри, и этот метод приносит телу насыщение кислородом и исцеление.«Она говорит, что использование тепла от грелки, сделанной своими руками, идеально подходит для лечения« хронического воспаления, заболеваний тазовых органов, болевых расстройств, проблем со здоровьем женщин и даже для облегчения беспокойства ». Она также добавляет, что вы никогда не должны использовать тепло для любых« открытых порезов и раны «.
Грелка — это, пожалуй, самый простой способ сделать неэлектрическую грелку своими руками. Но если вы ищете более творческое решение или жаждете других ощущений, ознакомьтесь с нашим списком различных методов самодельной грелки.
Используйте 15-минутный метод нагрева с помощью грелки DIY: включите на 15 минут, выключите еще на 15 минут.
DIY натуральные грелки без шитья (рисовые носки)
Знаете ли вы, что можно сделать грелки своими руками для естественного обезболивания? Эти самодельные тепловые пакеты (также известные как рисовые носки) не сшиваются, что делает их легкими в изготовлении. В этом пошаговом руководстве с видео показано, как сделать мешок для риса своими руками для термотерапии, чтобы успокоить больные мышцы и плечи !
Еще одна популярная версия: здесь можно узнать, как сделать тепловые пакеты для ароматерапии с рисом своими руками.
Если у вас есть боли в результате нормального старения, погоды или чрезмерной нагрузки во время тренировки, эти самодельные грелки, естественно, помогут облегчить боль!
Лучшая часть? Их несложно сделать. Возьмите длинный металлический носок без ниток, немного сырого риса и несколько свободных минут, и вы сможете приготовить один для себя или кого-то, кого любите.
Плюс, зимой их можно класть под одеяло, чтобы согреть ноги от холода. Разве это не звучит восхитительно?
Как сделать грелку без шитья?
Секрет принципа «без шитья» заключается в использовании предварительно сшитого сосуда… вот почему длинный носок идеален.Единственный конец, который нужно закрыть, — это верх. При закрытии обязательно используйте тугой узел, чтобы полностью закрыть отверстие. Продолжайте читать, чтобы узнать о нашем предпочтительном методе!
Также важно убедиться, что носок, который вы используете, не содержит металлической нити, так как металл и микроволны НЕ СМЕШАЮТСЯ.
Или, если у вас есть базовые навыки шитья или швейной машинки, попробуйте эти простые ароматические рисовые пакеты здесь!
Какой наполнитель для самодельной грелки лучше всего?
Сухой сырой рис идеален, потому что он натуральный, его можно нагревать и повторно разогревать, а также он некоторое время сохраняет тепло перед охлаждением.Кроме того, она небольшая и гибкая, что упрощает использование самодельной грелки и облегчает ее прилегание к телу.
Как приготовить рисовый носок в микроволновой печи?
Рекомендуется нагреть в течение 1 минуты и переворачивать / переворачивать, чтобы не образовывались горячие точки. Если нужно, чтобы он стал теплее, разогревайте в микроволновой печи с шагом 30 секунд, пока не будет достигнута желаемая температура. Обязательно проверьте наличие горячих точек, так как они могут нагреваться неравномерно из-за разницы в микроволнах.
Какие эфирные масла следует использовать в самодельной грелке?
Обычно, когда я использую грелку, я в настроении расслабиться и успокоить, поэтому мои любимые эфирные масла, которые я добавляю в рис перед тем, как закрыть его:
Эфирное масло лаванды
Эфирное масло, снимающее стресс
Эфирное масло PanAway blend
Эфирное масло эвкалипта
Эфирное масло Deep Relief
Как сделать грелки без шитья (ВИДЕО)
Как сделать грелки без шитья (РУКОВОДСТВО)
Материалы:
большие носки без металла (подойдут мужские длинные или женские гольфы)
сухой рис
лента
толстая нить
ножницы
банка каменщика (необязательно, но полезно)
совок для риса
эфирных масел (необязательно, но небесное)
Инструкция:
Шаг 1: Добавьте несколько капель эфирного масла в сырой рис и перемешайте.Наполните банку рисом. Затем поместите отверстие носка на банку каменщика, переверните банку и наполните носок рисом. По мере заполнения убедитесь, что рис насыпается равномерно. Повторяйте до тех пор, пока носок не будет почти заполнен, оставляя достаточно места, чтобы он мог быть гибким, и немного места наверху, чтобы завязать его.
Шаг 2: Когда носок наполнится, плотно завяжите открытый конец, чтобы рис не просыпался.
Шаг 3: При желании оберните ленту вокруг узла, убедившись, что лента не содержит металлов!
Шаг 4: Нагревайте в микроволновой печи с интервалом в 1 минуту, проверяя по ходу работы, чтобы он нагрелся равномерно.Если запах исчез, добавьте пару капель эфирного масла. После согревания нанесите на больные мышцы, на плечи или на болезненные участки. Это также согревает ноги холодными ночами.
Вот несколько любимых выкроек носков на Amazon:
Естественное облегчение боли может быть таким же простым, как взбивание нескольких рисовых носков и нанесение по мере необходимости. Мне нравится, как вы можете настроить эфирные масла в соответствии со своими потребностями!
Присоединяйтесь к нашей семье Lemonade Essentials и получите эту удивительную скидку на эфирные масла, а также доступ к нашим эксклюзивным группам на Facebook и САМЫЕ ЛУЧШИЕ бесплатные подарки от меня для вас!
Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды
Домой »Блог» Идеи для дома »Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды
Этот пост может содержать партнерские ссылки, пожалуйста, прочтите мою политику раскрытия информации.
Из обрезков ткани и риса вы сможете сделать свои собственные самодельные грелки менее чем за 30 минут! Эти болеутоляющие грелки наполнены сушеной лавандой и эфирным маслом для максимального удовольствия!
Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды
Если вы когда-нибудь испытывали ужасные судороги или сильную мышечную боль, скорее всего, вы уже достали грелку. Тепло помогает расслабить мышцы и облегчает спазмы и боли в мышцах.
Эти самодельные рисовые грелки пропитаны сушеной лавандой и эфирным маслом, которые делают их невероятно успокаивающими и расслабляющими.
Использование рисовой грелки — это идеальное естественное средство для снятия напряжения в плечах или жестких мышц! Положить самодельную грелку в микроволновую печь перед сном станет одним из ваших любимых ритуалов перед сном!
Я рад сообщить, что в последний вторник каждого месяца будет представлена новая серия под названием «Уменьшение, повторное использование, переработка»! Это в сотрудничестве с моими друзьями: Farmhouse on Boone, Rocky Hedge Farm, She Holds Dearly и Prodigal Pieces!
Каждый месяц мы будем делиться креативными идеями шитья, чтобы превратить отходы ткани или находки из благотворительного магазина во что-то новое и красивое! Я рада представить эти самодельные рисовые грелки в качестве своего первого проекта. Надеюсь, они вам понравятся! Обязательно заходите в блоги моих друзей, чтобы посмотреть их проекты!
Для этого проекта я использовал остатки белья, которые у меня были от обертываний из пчелиного воска, которыми я поделился ранее в этом месяце! Если вы ищете белье для дома, эта скатерть отлично подойдет для таких проектов! Примерно за 20 долларов вы получите отличное количество льняной ткани для работы!
Эфирные масла
Я люблю использовать эфирные масла в повседневной жизни.Я являюсь участником Young Living, что позволяет мне получить скидку 24% на все продукты YL (включая печально известные чистящие средства Thieves). Если вы хотите присоединиться, чтобы получить скидку 24%, просто нажмите здесь!
Самодельная грелка для риса How To
Материалы
обрезки ткани
3-4 стакана риса (в зависимости от размера грелки)
эфирное масло (по желанию, я использовала 10 капель лаванды)
1/2 стакана сушеной лаванды (по желанию)
Инструкции
Начните с обрезка ткани размером примерно 15 x 30 дюймов.Размер обрезков ткани зависит от размера грелки, которую вы хотите сделать — она действительно может быть любого размера.
Сложите кусок ткани пополам, изнаночными сторонами вместе. Прострочите вдоль двух из трех открытых сторон, оставив одну из сторон открытой — мы будем называть открытую сторону «верхом» (создавая форму, похожую на наволочку).
Выверните ткань лицевой стороной наружу. Сделайте небольшие карманы, чтобы рис равномерно распределялся по грелке. Сделайте это, прострочив несколько линий по вертикали, сшив переднюю и заднюю части грелки вместе.Оставьте 1-2 дюйма незашитыми сверху и снизу грелки. (см. Фото ниже)
В большой миске смешайте сушеную лаванду с рисом. Добавьте 10 капель эфирного масла лаванды и ситра. Используйте небольшую воронку, чтобы заполнить грелку рисовой смесью, оставьте около 1 дюйма свободного пространства, чтобы оставить место для шитья закрытого верха.
После заполнения сложите верх так, чтобы получился подгиб примерно на 1/2 дюйма, и прострочите сверху, чтобы запечатать грелку.
Чтобы использовать грелку для риса, разогрейте в микроволновой печи с шагом 60 секунд, пока не будет достигнута желаемая температура.Накиньте драпировку на плечи, колени, шею, спину или другие части тела, требующие некоторого расслабления. Наслаждаться!
Банкноты
Совет: если шитье не ваше дело, вылейте рисовую смесь в старый носок и завяжите завязку, чтобы получилась легкая домашняя рисовая грелка без шитья!
Как сделать грелку для микроволновой печи
Эрин Хаффстетлер | 09.12.2018 |
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Ознакомьтесь с нашим раскрытием.
Эти грелки, которые можно использовать в микроволновой печи, — это быстрый и легкий проект, который станет отличным подарком. Используйте часть ткани из своего тайника, чтобы сделать несколько штук для друзей и семьи. Если добавить в начинку сушеную лаванду, она будет приятно пахнуть даже при нагревании.
Эти инструкции позволяют сделать грелку шириной 6 дюймов и длиной 18 дюймов. Это хороший универсальный размер. Если вы хотите изготовить другой размер, просто адаптируйте эти инструкции в соответствии со своими потребностями.
Что вам понадобится:
100% хлопчатобумажная ткань (одного ярда хватит на четыре) 100% хлопчатобумажная нить Белый рис (сырой) Сушеная лаванда (по желанию) Ножницы или вращающийся резак Швейная машина (Это та машина, которая у меня есть)
Предупреждение: Поскольку вы будете готовить их в микроволновой печи, важно использовать 100% хлопчатобумажную ткань и нити. Другие материалы могут быть легковоспламеняющимися. Если ткань, которую вы хотите использовать, не состоит из 100% хлопка с тиснением, используйте что-нибудь такое.Сейчас не время гадать.
Чем вы занимаетесь:
Вырежьте два прямоугольника 8 ″ x20 ″ из ткани, чтобы создать переднюю и заднюю часть вашей грелки. Свою я вырезала из мягкой фланели.
Я вырезал свой резаком Olfa. Я просто упомянул об этом, потому что мне потребовались годы, чтобы найти роторный резак, который действительно чего-то стоил. Это тот, что у меня есть. Это дисковый резак Olfa Deluxe с ручкой 45 мм. Я покупаю безымянные сменные лезвия, потому что они намного дешевле.К этому ножу подойдет любое вращающееся лезвие диаметром 45 мм, даже лезвия с розовым лезвием.
Так как я знал, что буду делать несколько грелок, я сделал шаблон, чтобы ускорить резку, и пометил его, чтобы никто не «помог» мне, выбрасывая его.
После того, как ткань разрезается, сколите два куска вместе, хорошими сторонами внутрь. Затем прошейте однодюймовым швом по трем сторонам. Один из коротких концов оставьте открытым. Чтобы электрогрелка была как можно более прочной, я рекомендую прошить внешний шов второй раз.
Затем обрежьте края и выверните ткань лицевой стороной наружу.
Загните открытый край внутрь и закрепите булавками. Затем проведите линию на расстоянии двух и четырех дюймов от верха ткани.
Прошейте по этим линиям три трубочки. Эти тюбики помогут удерживать начинку на месте, чтобы она не соскользнула в один конец, когда вы ее используете. Как только вы это сделаете, грелку можно будет наполнять.
Белый рис — отличная начинка для грелок, которые можно использовать в микроволновой печи.Он долго сохраняет тепло и имеет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО долгий срок хранения. Вы можете заполнить грелку чистым рисом или сделать то же самое, что и я, и смешать его с сушеной лавандой. Это придаст грелке приятный запах, который станет более выраженным, когда вы ее нагреете. Известно, что лаванда успокаивает, поэтому это отличный выбор для грелок.
Чтобы наполнить грелку, сверните лист бумаги, чтобы получилась воронка, и вставьте его в одну из трубок. Заполните трубку до верха.Затем повторите процесс с двумя другими трубками. Рис осядет, так что вам нужно будет вернуться и добавить больше начинки в каждую трубку. Продолжайте добавлять рис, пока у вас не будет достаточно места, чтобы закрыть края. Вы хотите, чтобы ваша грелка была действительно полной, чтобы у наполнителя не было места для перемещения.
Когда наполнение закончится, закройте трубки булавками. Затем пришейте конец грелки вверх. Еще раз пройдитесь по шву, чтобы укрепить его. Вот как должна выглядеть готовая грелка.
Когда я дарю их, я складываю их пополам (вам придется немного поиграть с грелкой, чтобы она сложилась). Затем я привязываю к центру бирку с инструкциями по нагреву. Поскольку в настоящее время аллергия, кажется, более распространена, я также перечисляю ингредиенты для начинки на этикетке. Никогда нельзя быть слишком осторожным.
Вот инструкции, которые я наклеил на свой ярлык:
Микроволновая печь на 1-1 / 2 минуты. Проверьте температуру, прежде чем прикладывать к своим болям и болям.Чтобы разогреть, поставьте в микроволновую печь с 30-секундными интервалами, пока не будет достигнута желаемая температура. Может также использоваться как холодный компресс, помещая его в морозильную камеру.
Я планирую подарить их нескольким людям из моего списка подарков на это Рождество.
Еще идеи домашних подарков
Эти грелки для рук — еще один простой и быстрый проект. Для них не нужно много ткани, поэтому их можно делать даже из обрезков.
И эти многоразовые пищевые упаковки — еще один подарок, который можно сделать из обрезков ткани.
Как сделать домашнюю грелку для рисования (или холодный компресс) за 6 простых шагов ~ Homestead and Chill
Есть ли у вас боли в мышцах, перегибы и судороги? Я знаю, что часто делаю это, особенно после долгого дня в саду! Или вам слишком жарко или слишком холодно? В настроении быть лукавым? Возможно, вам нужна идея продуманного и полезного домашнего подарка для кого-то особенного в вашей жизни? Что ж, у меня есть лекарство. Самодельная рисовая грелка (или холодный компресс) идеально подходит для всего этого и не только. .Наполненный маслом лаванды, снимающим стресс, он также снимет ваше напряжение с помощью ароматерапии!
Когда я учился в колледже, у меня был ограниченный бюджет, но я хотел сделать что-то особенное для моей мамы на каникулы. Поэтому я придумал этот простой дизайн для создания грелки, используя только старую чистую наволочку, органический рис и эфирные масла. Их было , так что было весело, легко и недорого сделать , что я попал в рулон и создал по одному для каждой особенной женщины в моей жизни! Думаю, той зимой я подарил около дюжины этих рисовых пачек.Все дамы (и их семьи) по-прежнему любят и регулярно используют их по сей день — более 10 лет спустя!
Пакеты с рисом можно нагревать в микроволновой печи или духовке, и кажется, что они остаются теплыми намного дольше, чем обычная грелка. Я также люблю хранить один в морозильной камере и использовать его, чтобы охладить кожу или постель в жаркие дни. Тот факт, что они токсинов и не содержат пластика, сделаны из переработанной ткани, прочные и легко настраиваемые , делает их еще более потрясающими!
Так что возьмите своего любимого пушистого помощника и следуйте этим простым пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как самому сделать рисовую грелку!
Там, где идет швейная машина, Далай не отстает! Прежде чем мы начнем:
В этом уроке используется швейная машина , но я не буду вдаваться в подробности о том, как ее использовать.Если вы новичок в шитье, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить базовый курс для начинающих. Машинка мне пришла так давно, что ее нет в продаже. Однако эта аналогичная базовая машина является бестселлером, отмеченным наградами!
Имейте в виду, что это очень простой «выкройка» и проект — и я уж совсем не швея! Я ходил на уроки шитья в неполной средней школе и с тех пор время от времени возился с этим, но я определенно не разбираюсь во всех швейных жаргоне и методах.Я ни разу не познакомил никого с одним из моих проектов, но здесь я постараюсь изо всех сил!
Я также должен отметить, что во всех этих инструкциях это нормально, если ваши размеры немного отличаются от в примере.
НЕОБХОДИМЫЕ ПОСТАВКИ
Старая чистая наволочка. Вы можете использовать то, что у вас уже есть дома, или даже пойти и купить что-нибудь подержанное! Когда я делал их в колледже, мне было очень весело искать сокровища для идеальных узоров и ткани в комиссионных магазинах.Помой конечно! Однако вам не обязательно использовать наволочку. Подойдет любая прочная ткань из 100% хлопка . Однако наволочка уже сшита для вас с трех сторон и имеет идеальные размеры для этого проекта.
Прочная толстая хлопковая или полиэфирная нить. Имейте в виду, что нитка будет хорошо видна, поэтому выберите что-нибудь нейтральное или то, что вам нравится с вашей тканью. Не используйте ничего металлического.
А Швейная машина идеальна.Вы также можете следовать этим инструкциям и при необходимости шить вручную.
Около 8-10 стаканов сухих сырых рисовых зерен . Получается сыпучий органический жасминовый рис, имеющий очень приятный сладковатый запах. Я считаю коричневый рис слишком землистым для этого проекта. Точное количество используемого риса может варьироваться в зависимости от окончательного размера упаковки с рисом. (Правка: замените часть риса семенами льна для еще более длительного нагрева)
Дополнительно: Эфирные масла. Расслабляющее лечебное эфирное масло лаванды — наш лучший выбор! Вместо эфирного масла лаванды вы можете попробовать добавить в пакет сушеные бутоны лаванды.
Время проекта: Около 30-60 минут, в зависимости от вашего уровня комфорта и опыта работы в швейных проектах.
ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Создайте конверт
Если вы используете стандартную наволочку, она должна быть примерно от 20 до 21 дюйма в ширину. Это будет общая длина упаковки с рисом, но мы не будем использовать всю наволочку! Нам нужно избавиться примерно от половины этого. Открытый конец, через который входит подушка, будет удален — из него можно сделать еще одну грелку для риса. Или вы даже можете использовать оставшуюся ткань, чтобы создать съемный, моющийся чехол для грелки .
Выверните наволочку наизнанку, затем отмерьте и отметьте линию в 12 дюймах от нижнего закрытого конца наволочки. Смотрите фото ниже. Теперь разрежьте по этой линии. В результате должен получиться прямоугольник шириной 12 дюймов и длиной 20 дюймов, открытый сверху, но сшитый по длинному низу и двум сторонам, создавая таким образом форму «конверта».
Если вы используете ткань , а не наволочку , отрежьте два куска ткани шириной 12–13 дюймов и длиной 21–22 дюйма, чтобы получить дополнительный буфер для обработки краев. Держа ткань наизнанку, сшейте два более коротких края и один длинный край вместе, создав тот же конверт, что и наволочка, сделанная для нас. Или вы можете отрезать кусок размером 24 на 21–22 дюйма, сложить его пополам «в стиле гамбургера» и сшить с двух коротких сторон. Таким образом, нижняя часть конверта представляет собой один непрерывный кусок, а не дополнительный шов.
Далее нам нужно обработать только что обрезанные верхние края ткани. Удерживая конверт наизнанку, закатайте верхний край ткани вниз на 1 дюйм. Используйте прямые булавки, чтобы удерживать загнутый край на месте. Используя прямую строчку на швейной машине, прострочите вокруг верхней границы. Обычно я прошиваю один шов близко к необработанному краю ткани, а иногда возвращаюсь другим швом ближе к верху (см. Примечание к шагу 6, чтобы решить, хотите ли вы сделать здесь только одну или две строчки).Сделайте несколько стежков вперед и назад в начале и в конце каждого шва, чтобы закрепить его. И будьте осторожны, чтобы не закрыть отверстие мешка!
Шаг 3. Создание карманов для риса
Переверните тканевый конверт лицевой стороной наружу и измерьте общую длину мешка. Тот, который я сделал здесь, был около 20,5 дюймов. Через центр длинной стороны мы хотим найти , середину . В этом примере это было 10,25 дюйма. Используйте прямые булавки, чтобы равномерно обозначить линию посередине мешка.Затем таким же образом отмерьте и разделите правую и левую часть, также отметив ее булавками. Цель состоит в том, чтобы отметить 3 равномерно расположенных линии, которые, в свою очередь, образуют 4 отдельных кармана для риса.
Теперь используйте свою швейную машину, чтобы добавить прямую строчку вниз по каждой из трех линий, которые вы создали. Опять же, добавьте обратную строчку в начале и в конце каждой. Затем я выполняю каждый прямой стежок зигзагообразным стежком для дополнительной поддержки и чутья.
Примечание: Я упоминал в начале этой статьи, что ваши измерения могут немного отличаться от наших.Это означает, что создание рисовой грелки большего или меньшего размера — это нормально! Тем не менее, вы захотите, чтобы ваши отдельные карманы для риса были примерно такого же размера, как в этом примере — около 5 дюймов в ширину. Карманы от 3 до 4 дюймов тоже подойдут!
Однако, если вы увеличите размер, рис будет перемещаться слишком свободно, и грелка станет неровной и комковатой. Я бы не стал больше 5 дюймов в ширину. Кроме того, если карманы слишком малы, например, менее 3 дюймов, я считаю, что полученная упаковка для риса становится слишком жесткой и менее удобной в использовании — , а также ее труднее заполнить рисом!
Шаг 4. Смешайте эфирные масла и рис
Добавьте рис в большую миску.Для грелки такого размера я использовал чуть менее 10 чашек риса. Если вы не уверены в количестве, которое вам понадобится, я предлагаю начать с более легкой стороны. Вы всегда можете добавить еще, но после добавления эфирных масел вы не захотите использовать рис ни для чего другого!
Посыпьте рис эфирными маслами по выбору . Поскольку мы чаще всего используем наши горячие или холодные компрессы во время релаксации, я предпочитаю использовать органическое масло лаванды в наших. Кроме того, эфирные масла лаванды — одно из немногих безопасных масел для кошек, и в этом доме есть три котенка.Я не очень силен в измерениях … но прикинул, что сначала я добавляю в рис от 15 до 20 капель эфирного масла лаванды. Затем я перемешиваю рис, чтобы распределить масла и хорошо покрывать его, нюхаю и могу добавить еще 10-15 капель.
Не стесняйтесь увеличивать или уменьшать масштаб по своему вкусу. На мой взгляд, лаванды никогда не бывает много! Особенно, если это хорошее масло высокого качества. Имейте в виду, что запах, скорее всего, поначалу будет немного сильным, но со временем он исчезнет.Вы всегда можете опрыскать термоэлемент лавандовым спреем, чтобы при необходимости оживить его в будущем.
Убедитесь, что масло и рис тщательно перемешаны. Дайте им полежать вместе на пару минут. Если масла плохо перемешаны, это может привести к тому, что на ткань впитаются явные масляные пятна.
Шаг 5: Добавьте рис на грелку
Пора заполнить эти карманы рисом! Честно говоря, я никогда не использовал мерный стакан и не знал количество риса, которое я добавил, до создания этого урока.Я пошел наощупь. Но чтобы вам всем было легче, я измерил это время и обнаружил, что около 2 ¼ чашки риса на карман размером 5 на 11 дюймов было лучшим местом. Цель состоит в том, чтобы в каждом кармане было много риса, чтобы поддерживать теплую и холодную температуру, но не настолько, чтобы он был слишком выпуклым или жестким. Наши пачки обычно имеют толщину от ½ до ¾ дюйма, когда они собраны и лежат на столе.
Осторожно насыпьте рис в каждый карман. Я считаю, что проще всего поместить мешок внутрь миски, чтобы уловить любые пролитые жидкости, потому что они обязательно будут! Начните с заполнения одного кармана.Чтобы оценить, насколько он будет заполнен после закрытия, защелкните верхнюю часть отсека, положите пакет на стол и равномерно распределите рис внутри. Как только вы наполните один карман по своему вкусу, заколите его булавками и продолжите тот же процесс для следующих карманов. Один из способов проверить, все ли они заполнены равномерно, — это поставить нагревательный элемент на дно отверстиями карманов вверх и сравнить уровни риса в каждом из них.
Шаг 6: Закройте
Наконец-то пора прошивать грелку закрыл ! Вы должны иметь возможность держать конец, полный риса, слева, рядом со швейной машиной на столе, с достаточным свободным пространством для ткани, чтобы дотянуться до иглы, как показано ниже.Я провела одну прямую строчку между двумя существующими швами, которые мы ранее создали на шаге 2. Затем я добавляю дополнительную строчку зигзаг, проводя по прямой строчке, ближайшей к верхнему краю.
Примечание: Если вы хотите получить более чистую отделку с одной менее заметной линией, вы можете прошить только один шов на шаге 2, а затем продолжить на этом этапе два закрывающих шва. Я думаю, что делал это в прошлом, но забыл, когда делал этот пример. Прошло некоторое время с тех пор, как я стал одним из этих плохих парней!
Шаг 7: Расслабьтесь и найдите комфорт
Пора насладиться плодами своего труда! Или, может быть, раздать их — что не менее выгодно, если не больше! Тем не менее, я предлагаю вам провести один микроволновый тест с каждой грелкой, которую вы собираетесь раздать, прежде чем делать это, просто чтобы убедиться, что выбранные вами материалы подходят.Я также люблю раздавать им инструкции, в том числе подсказки о времени, как описано ниже.
Для разогрева рисовой грелки:
Просто нагрейте его в микроволновой печи в течение 3–3 ½ минут . Каждая микроволновая печь немного различается по интенсивности. Что касается нашего, я обнаружил, что 3 ½ минуты — это золотая середина, благодаря которой он становится действительно теплым, а также остается теплым в течение длительного времени. Я предлагаю сначала попробовать максимум 3 минуты и никогда не нагревать его больше четырех минут за раз. Продолжительное пребывание в микроволновой печи может немного поджечь рис, что приведет к появлению менее желательного запаха.
С другой стороны, если микроволновки не для вас, не беспокойтесь! Вы также можете нагреть эту упаковку в духовке. Просто поместите рисовую грелку в стеклянную форму для выпечки в духовку с температурой 200 ° F примерно на 15 минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из-за свежести риса и эфирных масел вы можете обнаружить, что ваш пакет сначала будет немного парным ! Влажное тепло может быть очень сильным, но пар может вызвать более серьезные ожоги, чем одно только тепло.Поэтому будьте осторожны, когда привыкаете использовать рюкзак. Я обнаружил, что могу накрыть одежду почти прямо из микроволновой печи, но не прямо на коже. Дайте ему остыть по мере необходимости.
Для использования в качестве холодного компресса:
Храните упаковку с рисом в морозильной камере , чтобы создать успокаивающий холодный компресс! Мое любимое использование этих рисовых пакетов летом — это охладить горячую кожу, когда я чувствую, что приближается солнечный ожог, или положить в нашу кровать за несколько минут до того, как мы укроемся жаркими ночами.В отличие от большинства других холодных компрессов, я считаю, что эти холодные компрессы с рисом обладают охлаждающим эффектом в течение нескольких часов в постели! Несмотря на то, что они относительно тяжелые, я беру их с собой, когда мы путешествуем по жарким местам, таким как Гавайи. Они так хороши.
Не все так просто?
Надеюсь, вы нашли этот урок полезным и легким для понимания! Попробуйте и дайте мне знать, как это происходит! Думаю, тебе это понравится. Возможно, вы даже пойдете по моим стопам, станете маленькой машиной для изготовления грелок и благословите людей в своей жизни одним из них!
Если вы увлекаетесь забавными проектами своими руками, вам также могут понравиться эти кухонных полотенец со штампованными фруктами и овощами.Это еще один любимый подарок ручной работы!
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях ниже, и распространяет любовь , поделившись этой статьей.
Легкая грелка для рисования в микроволновой печи без шитья — Unsophisticook
Сделайте эту простую домашнюю грелку без шитья менее чем за 5 минут. Грелка, которую можно использовать в микроволновой печи, идеально подходит для снятия боли в мышцах или согревания от холода!
Грелка для риса
Если у вас есть маленькие бегающие вокруг, скорее всего, у вас есть по крайней мере несколько пар этих очаровательных маленьких гетр, сидящих в ящике.Недавно отбирая нашу коллекцию, я размышлял над идеями, как их перепрофилировать. Ничего не придумав, я бросил их в ящик для пожертвований.
Позже в тот же день моя дочь искала нашу рисовую грелку для растянутых мышц, и я вспомнил, что мне пришлось выбросить ее после того, как она неудачно окунулась в раковину в ванной (любезно предоставлено одним злобным 6-летним мальчиком )…
Мне нужно было срочно изготовить новую грелку для микроволновой печи, и я понял, что эти старые детские гетры могут стать довольно фантастической заменой более причудливому рисунку, который я использовал в прошлом.На этом этапе я действительно не хотел тянуть швейную машину, но я подумал, что , может быть, с небольшим количеством пекарского шпагата, я мог бы создать самодельную грелку без шитья.
Итак, я вытащил несколько гетр из коробки для пожертвований и принялся за работу…
НАЖМИТЕ СЕЙЧАС, СДЕЛАЙТЕ ПОЗЖЕ! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИКЛЮЧИТЬ ЭТОТ РЕЦЕПТ. В ЭТОМ ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ ДРУЗЬЯМИ! ПОДПИСАТЬСЯ НА ПИНТЕРЕСТ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО РЕЦЕПТА.
Принадлежности для грелки для рисования DIY
Скорее всего, у вас уже есть большая часть материалов для изготовления этих рисовых грелок.
Необходимые материалы:
Примечание: Если у вас нет грелок для ног, вам могут подойти небольшие гольфы. Я знаю, что сейчас в прачечной у нас есть более чем несколько не имеющих себе равных носков. В любом случае из них получается невероятно простая самодельная грелка в спешке!
Как сделать грелку для риса
Сначала вам нужно связать один конец гетры пекарским шпагатом. Я просто отрезал кусок пекарского шпагата и плотно завязал его вокруг конца двойным узлом, затем обернул его несколько раз, завязал второй плотный двойной узел и обрезал излишки.Очевидно, вы можете пропустить этот шаг, если используете носок.
Так вот, чтобы облегчить любые опасения по поводу удержания шпагата, мои девочки использовали их несколько раз, часто бросая их, и у нас не было никаких утечек. Просто завяжите эти узлы как можно крепче! Кроме того, это означает, что вы можете легко разобрать их, чтобы снова наполнить рис, добавить дополнительные эфирные масла и т. Д.
Я решил добавить в рис эфирное масло лаванды для терапевтического эффекта. Это такой расслабляющий и успокаивающий аромат, но вы можете выбрать любой аромат, который вам нравится, или вообще отказаться от него.Если вы все же добавите эфирное масло, вам понадобится около 10 капель, смешанных с 2 стаканами белого риса.
Если вы предпочитаете не добавлять эфирное масло непосредственно в рис, вы можете просто наносить несколько капель на внешнюю поверхность при каждом использовании.
Как легко наполнить термо-пакет для риса
Наполнить грелку рисом было немного сложно, пока я не решил попробовать использовать пустой рулон от туалетной бумаги в качестве воронки. Вставив его внутрь открытого конца, я смог осторожно насыпать рис с помощью небольшой мерной чашки.
После наполнения закончить рисовую грелку без шитья так же просто, как связать ее с другим отрезком пекарского шпагата, как на первом этапе.
НАЖМИТЕ СЕЙЧАС! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО НАГРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ РИСА, НЕ ШИТЬ, В ВАШУ СОВЕТУ EASY CRAFTS BOARD НА ПИНТЕРЕСТЕ!
Инструкции
Плотно обвяжите один конец гетры пекарским шпагатом. Вы можете пропустить этот шаг, если используете коленный носок.
Если вы используете эфирные масла, поместите рис в миску, добавьте в него около 10 капель эфирного масла и хорошо перемешайте.На следующем этапе вы можете вылить прямо из пакета, если вы их не используете.
Вставьте пустую трубку из рулона туалетной бумаги в этот открытый конец грелки для ног или носка, чтобы использовать ее в качестве воронки. С помощью ложки или небольшого мерного стакана влейте рис через трубку.
Плотно завяжите конец шпагатом, и ваша электрогрелка для риса готова к использованию.
Банкноты
Как использовать грелку для микроволновки
Поместите грелку для риса в микроволновую печь вместе с одной чашкой воды на 1-3 минуты.Это добавит влажного тепла и убережет рис от пригорания.
Достаньте из микроволновой печи и встряхните, чтобы рис равномерно распределился.
Приложите нагретую грелку к нужной части тела.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже или поделитесь фотографией в Instagram с хэштегом #unsophisticook!
На изготовление этой рисовой грелки, которую не нужно шить в микроволновой печи, потребовалось менее 5 минут — и это было с остановкой, чтобы сфотографировать ступеньки!
Как использовать грелку для микроволновой печи
Поместите электрическую грелку для риса в микроволновую печь и добавьте одну чашку воды на 1-3 минуты.Это добавит влажного тепла и убережет рис от пригорания.
Вынуть из микроволновой печи и встряхнуть, чтобы рис равномерно распределился.
Приложите нагретую грелку к желаемой части тела.
Этот рисовый теплый компресс также отлично подходит в качестве холодного компресса! Просто поместите рисовый носок в морозильную камеру примерно на 45 минут, чтобы он полностью охладился.
ПРОМЫВКА СКВАЖИН (а. flushing; н. Воhrlochspulung; ф. lavage de sondage; и. lavado de pozo, limpieza de sondeo) — циркуляция (непрерывная или периодическая) промывочного агента (газа, пены, воды, бурового раствора) при бурении с целью очистки забоя от выбуренной породы (шлама) и транспортирования её на поверхность или к шламосборникам, передачи энергии забойным двигателям, охлаждения и смазки породоразрушающего инструмента. При роторном бурении в мягких и средних породах за счёт действия промывочного агента (при скорости истечения жидкости 200-250 м/с) достигается также гидромониторное разрушение пород на забое.
Различают общую прямую, общую обратную, призабойную (местную) и комбинированную схемы циркуляции. При общей прямой циркуляции (рис.) буровой раствор подаётся насосами из ёмкости через гибкий шланг, вертлюг и ведущую трубу в бурильную колонну; затем он проходит через гидравлический двигатель и насадки долота, очищает забой и транспортирует шлам вверх по кольцевому каналу между бурильной колонной и стенкой скважины (или обсадной трубы). На поверхности буровой раствор поступает в систему очистки, где последовательно проходит через желоба, вибросита, отстойники, вспомогательные насосы, гидроциклоны и центрифуги. При бурении в твёрдых непроницаемых породах, в верхних и средних интервалах разреза система очистки упрощается — используется меньшее количество очистных агрегатов.
Общая обратная циркуляция применяется в тех случаях, когда очистка забоя и транспортировка шлама невозможны из-за недостаточной мощности насосов, увеличенного диаметра скважины, а также при бурении шахтных стволов. При общей обратной циркуляции промывочный агент поступает на забой по кольцевому пространству между стенкой скважины (обсадной колонной) и бурильными трубами и обогащённый шламом возвращается по бурильным трубам на поверхность к очистным устройствам и насосу. Высокие скорости восходящего потока обеспечивают гидротранспорт керна и вынос тяжёлого шлама. При герметизированном устье циркуляция обеспечивается буровым насосом, нагнетающим промывочный агент в скважину. Основные недостатки общей обратной промывки скважин: невозможность использования забойных двигателей, забивание каналов породоразрушающим инструментом, необходимость герметизации устья скважины, возможность возникновения гидроразрыва пластов из-за высоких давлений. Для снижения недостатков в большинстве случаев для обратной циркуляции используется эрлифт. Для этого в бурильную колонну через трубы малого диаметра (воздушные трубы) по отдельной магистрали нагнетается сжатый воздух, который аэрирует буровой раствор в кольцевом пространстве между воздушной и бурильной трубами и подаёт его через пульпоотводящий тройник и сливной патрубок в отстойник и далее самотёком снова в скважину. В мелких, главным образом водозаборных, скважинах обратная циркуляция осуществляется с помощью вакуумного насоса. Обратная циркуляция по сравнению с прямой характеризуется более высокой скоростью восходящего потока, возможностью увеличения диаметра скважин при надёжной гидровыдаче крупнокусковой разрушенной породы, лучшей очисткой забоя, повышенным выходом керна и возможностью его непрерывной подачи на поверхность.
При наличии в геологическом разрезе сильно поглощающих пластов используется призабойная (местная) циркуляция. Циркуляция бурового раствора осуществляется с помощью погружного насоса с электрическим или механическим приводом, выбуренная порода скапливается в шламоуловителях, включённых в компоновку бурильной колонны.
Комбинированная циркуляция проводится по различным схемам. Для повышения выхода и качества керна используется энергия нагнетаемого с поверхности по колонне бурильных труб промывочного агента, создающего местную, как правило, обратную циркуляцию. При этом применяют пакерные, эжекторные и эрлифтные устройства, а также различные погружные насосы.
При двойной (совмещённой) комбинированной циркуляции, используемой при бурении шахтных стволов, буровой раствор подаётся в ствол скважины самотёком и одновременно в бурильную колонну буровым насосом. При этом бурильная колонна имеет не менее 3 отдельных каналов, по одному из которых раствор подаётся за забой, по второму подаётся сжатый воздух для эрлифта, по третьему поднимается пульпа. Такая промывка обеспечивает качественную очистку забоя и хорошее охлаждение породоразрушающего инструмента. В схеме совмещённой циркуляции в качестве обратного канала может использоваться нижняя часть опережающей скважины малого диаметра, пробуренной на проектную глубину и сбитой у забоя со специальной эрлифтовой скважиной. Для расширения верхней части опережающей скважины применяют турбобуры, работу которых обеспечивает прямая циркуляция промывочного агента. Крупный шлам оседает в забое опережающей скважины, а остальной выносится через эрлифтную скважину. При значительном диаметре форшахты скорость восходящего потока прямой циркуляции в ней резко падает и крупные фракции породы, поднявшиеся с забоя опережающей скважины до форшахты, далее на поверхность подняться не могут. Для их подъёма в форшахте монтируется эрлифт, не совмещённый с колоннами бурильных и обсадных труб опережающей скважины.
При промывке скважин возможны потери промывочного агента за счёт частичного или полного поглощения пластами. Иногда при внезапном вскрытии крупных трещин или каверн наблюдаются катастрофические потери бурового раствора, что обычно заканчивается аварией. Процесс промывки скважин также нарушается при интенсивном поступлении в скважину пластовых вод и при газовых выбросах.
Управление процессом промывки скважин при заданных конструкциях скважины и определённых геолого-технических условиях осуществляется изменением свойств промывочного агента и режима его циркуляции. В общем случае регулируемыми параметрами, определяющими выбор оборудования, служат плотность и реологические свойства промывочного агента; расход и подача насосов, определяющих скорость восходящего потока; гидравлическая мощность, срабатываемая на долоте и турбобуре; дифференциальное давление на забое и т.п. См. также Буровой раствор.
Обратная промывка
Суть метода промывки
Существует несколько видов промывки скважин во время бурения: призабойная, прямая, обратная промывка и комбинированная. Традиционно — промывочный агент подается в буровую колонну, а затем возвращается на поверхность, неся с собой вырубленную породу. На поверхности раствор освобождается от шлама и готовится к подаче в скважину. В обратной промывке буровой раствор поступает в скважину из зумпфа самотеком, а восходящий поток промывочного агента движется от забоя к устью по буровой колонне с высокой скоростью, что обеспечивает вынос на поверхность даже тяжелого шлама. Единственное требование — поддержание уровня воды в скважине до самого устья.
На эффективность очистки скважины и долговечность работы бурового насоса и составляющих агрегатов промывочной системы влияет качество очистки раствора от шлама. Для этого устраивается система желобов и емкостей – зумпфов. Также буровой раствор и шлам разделяют при помощи таких устройств как центрифуга (в шламосборниках с быстрым вращением) или гидроциклон (для утяжеленных и вязких промывочных агентов). Принцип действия подобных устройств основан на действии центробежной силы, которая выбрасывает шлам из потока, а очищенный раствор возвращается в забой. Также популярность приобретает комбинированное шламоулавливание, при котором крупные частицы фильтруются сопловым устройством, а мелкие — гидроциклоном. Этот метод позволяет добиться высокой степени очистки и предотвращает забивание гидроциклона крупными кусками породы.
Преимущества обратной промывки
Метод бурения с обратной промывкой стабильно дает высококачественный результат, именно поэтому он повсеместно применяется бурильщиками за рубежом. В отличие от бурения с прямой промывкой, метод обратной промывки позволяет вскрывать водоносные горизонты, сохраняя при этом фильтрационные свойства породы даже при увеличенном диаметре скважины. Это очень важно, ведь уменьшение фильтрационных свойств породы отрицательно влияет на дебет скважины и сокращает срок ее эксплуатации.
Бурению с обратной промывкой присущи следующие особенности, влияющие на экономическую целесообразность его использования:
по сравнению с бурением роторным методом с прямой промывкой скорость бурения увеличивается в 10-15 раз;
такой тип промывки позволяет увеличивать диаметр скважины до 1,5 метров, что, соответственно, приводит к увеличению ее дебита;
способствует увеличению толщины гравийной обсыпки фильтра, что значительно замедляет (а в некоторых случаях даже предотвращает) процесс пескования скважины и увеличивает срок ее эксплуатации. Причем обустройство скважины упрощается возможностью производить свободную засыпку гравия с поверхности;
вода, используемая в качестве промывочной жидкости, предотвращает процесс глинизации подземных вод;
в процессе бурения скважины таким методом есть возможность с высокой точностью определить очередность и интервал залегания буримых пород, за счет анализа последовательности непрерывного поступления шлама из забоя.
Оборудование для обратной промывки
Для бурения с обратной промывкой специалисты используют установки УРБ-3АМ, 1БА-15 и УРБ-3А3. АО МОЗБТ разработало и запустило в производство буровой комплекс МОЗБТ М20. Это буровая установка с обратной промывкой, которая позволяет решать множество задач по бурению скважин на воду и достигать максимальной скорости проходки при минимальных затратах, при этом учитывая особенности геологического разреза.
Буровой комплекс МОЗБТ М20 — это воплощение многолетнего опыта и исследований инженеров и конструкторов буровой промышленности. На данный момент ни одно отечественное предприятие не выпускает оборудования, аналогичного данной установке. Благодаря различным вариантам комплектации буровой установки, ее особенности и оборудование можно приспособить под различные потребности заказчика.
Буровая установка состоит из следующих составляющих:
Буровая платформа
Буровая мачта с дополнительной секцией, адаптирующей мачту для работы с удлиненными обсадными трубами
Вращатель с гидравлическим приводом подачи и возможностью сдвига в сторону
Гидравлический зажим для работы с обсадными трубами
Основная и дополнительная лебедка
Поршневой насос
Центробежный насос
Компрессор
Генератор электрического тока.
Особое внимание разработчики уделили эргономичности и надежности установки: удобное рабочее место оператора позволяет с высокой точностью управлять процессом бурения. Надежный гидравлический привод механизмов изготовлен с применением комплектующих лучших производителей Европы. Датчик наработки часов позволит своевременно производить техническое обслуживание для увеличения срока эксплуатации бурового комплекса МОЗБТ М20.
Технология бурения с обратной промывкой и инструмент
Скважина наполняется буровым раствором до самого устья. В буровой установке МОЗБТ М20 обратная промывка обеспечивается с помощью винтового компрессора, работающего в соответствии с параметрами режима бурения скважины. В процессе бурения промывочный агент самотеком поступает из приемной емкости в забой через пространство между обсадной колонной и стенками скважины. При включении компрессора буровой раствор насыщается воздухом и за счет разницы в удельной плотности обеспечивается циркуляция раствора в скважине. Раствор и захваченный им шлам попадает через технологическое отверстие в долоте в бурильную колонну, поднимается внутри ведущей трубы к вертлюгу и по рукаву стекает в отстойник. Там он отстаивается, фильтруется и цикл повторяется снова. Благодаря многофункциональности и широким техническим возможностям, буровой комплекс МОЗБТ М-20 производства АО «МОЗБТ» может не только на равных конкурировать, но, по некоторым параметрам, и превосходить буровые установки УРБ-3 и 1БА, разработанные в советские времена.
АО «МОЗБТ» оказывает помощь в техническом обслуживании и предоставляет полное техническое сопровождение установок собственной разработки. Множество деталей есть в наличии, а те, которых нет, завод может быстро изготовить на собственном производстве. Благодаря такому сотрудничеству стоимость и сроки ремонта снижаются, а выгода от использования технологии бурения с обратной промывкой растет.
Водозаборная скважина – самый популярный и удобный способ автономного водоснабжения частного дома. В Пермском крае его используют владельцы коттеджей, дачники, предприятия малого бизнеса. Правильное бурение позволяет пользоваться источником воды более пятидесяти лет, при условии, если промывка скважин выполняется специалистами в нужное время и со знанием дела.
Это важно, поскольку труба в процессе эксплуатации по ряду объективных причин накапливает песок и ил, вне зависимости от размера ячейки фильтра. Если внутреннюю часть ствола своевременно не почистить от песчано-илистых отложений, качество и количество воды неизбежно снижаются, насос начинает греться от перегрузок, повышается риск остановки работы всей водоснабжающей системы.
Ремонт и очистка скважин
Нашими сотрудниками ремонт и очистка скважин с контрольной прокачкой выполняется на всей территории Пермского края, включая отдалённые районы и деревни. На языке профессионалов понятие ремонта означает проникновение в скважину для её промывки и восстановления функциональности. В целом же прочистка скважины представляет комплекс трудоемких работ, подразумевающих использование исследовательской аппаратуры и специального инструмента, компрессора, технологии эрлифт (аэролифт) и других методик.
С опорой на хорошую техническую оснащённость, знания и опыт, нами производится промывка ствола скважины любой сложности, и вне зависимости от того, какова глубина бурения до зоны водоносного горизонта. Это один из критических факторов, который не позволяет обычным людям почистить скважину самостоятельно. Наше оборудование даёт возможность выполнять качественную очистку скважин гидродинамическим методом или эрлифтом даже в стеснённых и труднодоступных местах (в гараже, пристрое, погребе).
Профессиональный ремонт промывка скважин помимо очистки от заиливания и запесочивания может сопровождаться рядом дополнительных услуг.
Новая или ранее эксплуатируемая скважина может быть оснащена насосом, гидроаккумулятором. В области устья ствола скважина оборудуется специальными устройствами контроля, автоматического включения и выключения насоса при определённых условиях.
Производится прокачка воды после бурения скважины до её полной прозрачности, удаления грязи и мути.
В случае некорректной работы системы, до или после промывки и прокачки скважина подвергается детальной диагностике. При обнаружении требующих ремонта или вышедших из строя узлов и деталей, они восстанавливаются или меняются.
При необходимости скважина может быть настроена таким образом, чтобы вода подавалась в дом в оптимальном режиме с точки зрения периодичности и энергоэффективности.
Оказание помощи в бурении скважин до водоносного слоя, очистка и сдача в эксплуатацию заказчику на территории города Перми и населённых пунктов края.
Перечисленный комплекс работ позволяет не только максимально автоматизировать работу скважины в соответствии с требованиями заказчика. Грамотная промывка и прокачка на длительный период обеспечивает дом чистой свежей водой, предохраняет насос от поломок, экономит время и деньги пользователя.
Расчёт промывки скважины
Для определения рационального режима проводимых работ, мы производим гидравлический расчёт промывки скважины оптимальной мощностью напора воды, который должен быть передан на грязевую пробку для её разрушения. Расчёты выполняются по специальным формулам с помощью компьютерной программы. Переменными значениями в них выступают: временной интервал, диаметр и глубина, которые имеет скважина, технические и эксплуатационные характеристики применяемого оборудования, геологические особенности, разнообразие которых отличает Пермский край, и многое другое.
Благодаря точному расчёту каждый ствол мы подвергаем прокачке под определённым давлением, которое в шланг нагнетает компрессор. В конечном итоге, путём прокачки можно эффективно почистить любой засор с выносом грязи на поверхность. Расчёт промывки помогает на предварительном этапе определить, сколько стоит почистить скважину в том или ином случае. Мы работаем прозрачно и добросовестно, поэтому после осмотра объекта нашим сотрудником и объявления стоимости работ, заказчик имеет возможность оценить целесообразность промывки или ремонта.
Промывка скважин компрессором
Чтобы скважина заказчика выдавала эталонную воду по свежести и чистоте, мы используем самые эффективные на сегодня методики её промывки и прочистки. Это технологии эрлифт и гидродинамика, в основе которых лежит промывка скважин компрессором высокой производительности, с небольшими техническими различиями.
Метод эрлифт (аэролифт)
Стандартная прокачка скважины эрлифтом характеризуется тем, что скважина наполняется сжатым воздухом, который компрессор «прогоняет» до самого дна. Смешение воды и воздуха образует жидкостно-пузырьковую смесь, которая не может стоять недвижимо внизу, поскольку имеет гораздо меньшую плотность, чем вода. Стремясь по законам физике вверх, она собственным давлением выталкивает из ствола всю грязь, выступая своеобразным подъёмником для песка, ила. Преимущество эрлифта заключается в его простоте и безопасности, поскольку, чтобы скважина могла почиститься, не используется механических деталей, а, следовательно, отсутствует какой-либо риск её повреждения.
Метод гидродинамики
Так же как в технологии эрлифта, гидродинамической методикой предусматривается прокачка скважины компрессором через шланг высокого давления. Ключевое отличие от эрлифта заключается в том, что в данном случае используется компрессор специальной конструкции, не воздушный, а водяной, который ещё называют гидродинамической прочистной машиной. Вода под давлением закачивается в трубу, избавляя её не только от ила и песка, но от ржавчины и разнообразных металлических наслоений. Подобно эрлифту, гидродинамический способ очистки отличается эффективностью и безопасностью для качества воды.
Промывка скважин в Туймазах | Услуги
🕖 ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !!!
— ПОШЛА ГРЯЗНАЯ ВОДА ? — СТАЛА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ? — ЧАСТО НАСОСЫ ГОРЯТ ? — ПЕСОК НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ?
— Никто не может подсказать в чем причина и как это исправить?
Работаем с 2015 года именно НАД исправлением , восстановлением скважин. ————————————————- РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ , НАД УСТРАНЕНИЕМ ПРИЧИН ЗАИЛИВАНИЯ ЗАПЕСОЧИВАНИЯ СКВАЖИН. !!! ——————————————‘—— 🛠 Уже БОЛЕЕ 600 реанимированных СКВАЖИН !!!
Чем МЫ можем ВАМ помощь ? :
✅ ПРОЧИСТИТЬ СКВАЖИНУ ОТ ПЕСКА И ИЛА
✅ УВЕЛИЧИТЬ ДЕБЕТ ( СВЕРЛЕНИЕ ДОП ОТВЕРСТИЙ ВНУТРИ СКВАЖИНЫ для поступления большего количества воды )
✅ ВЫТАЩИТЬ ЗАСТРЯВШИЙ НАСОС
✅ УСТРАНИТЬ ПЕСОК ( чтоб меньше фильтра менять)
✅ ЗАКРЫТЬ ПОПАДАНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ( МУТНОЙ , ГРЯЗНОЙ ВОДЫ )
✅ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ НАСОС (чтобы лет на 10 — 15 хватило)
✅ ВОССТАНОВИТЬ ДЕБЕТ СКВАЖИНЫ
✅ В ЛЮБОМ МЕСТЕ : ДОМА, В ГАРАЖЕ, В ПОДВАЛЕ , И Т.Д. … БЕЗ ГРЯЗИ, БЕЗ ПОТОПА, ШУМА И ПОРЧИ ЛАНДШАФТА , РАЗНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
📚 Также передадим ЗНАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ именно в вашей скважиной. Скважины бывают разными и подход к ним бывают часто РАЗНЫМ !!!
☎️ ЗВОНИТЕ !!! ——————‐——————————————
теги: очистка скважин, очистка скважин на воду, ремонт скважин, очистка фильтра скважины, чистка скважин, очистка скважины от железа, прокачка скважины, очистить скважину, промывка скважин, прочистка скважины, почистить скважину, обслуживание скважин, ремонт скважины на воду, прокачка скважины насосом, очистка скважины цены, очистка скважин , чистка скважины цены, прокачка скважины после бурения, ремонт скважин , чистка скважины , прокачка скважины на воду, очистка скважины на даче, ремонт скважин в области, ремонт скважин , обслуживание скважин на воду, промывка скважин на воду, очистка скважины от песка, текущий ремонт скважин, прочистка скважины компрессором, чистка скважин насосом, чистка скважин, прочистка скважины цена, ремонт скважин цена, очистить скважин от песка, почистить скважину на даче, промывка скважины цена, чистка скважин на воду, очистка скважины от ила, ремонт скважин компании, чистка скважины в гатчинском, чистка скважины , промывка скважины от песка, ремонт скважины на воду , очистить скважину от ила, промывка скважины в , чистка скважины от песка, чистка скважины эрлифтом, очистка скважины от ила и песка, прокачка скважины компрессором, прямая промывка скважины, прокачка скважины вибрационным, прокачка скважины вибрационным насосом, очистка скважины , очистка скважины от глины, предприятия ремонту скважин, прочистка скважины от песка, ремонт водяных скважин, сколько стоит почистить скважину, бурение под воду, бурение скважины , обслуживание ремонт скважин, прокачка скважины сколько, промывка скважины после
Промывка водозаборных скважин — СПЕЦТЕХСЕРВИС
Промывка скважин – самый универсальный способ их очистки. Чтобы очистить скважину от ила или песка, обращайтесь к нам: автопарк ООО «Спецтехсервис» располагает для этого всем необходимым оборудованием: мощными илососами и установками для подачи воды под давлением. Квалификация наших специалистов позволяет обеспечить индивидуальный подход к проблемам каждого заказчика и оптимальный выбор пути их решения.
Однако, прежде чем обращаться к нам за помощью, в первую очередь необходимо разобраться, почему произошло нарушение нормальной работы скважины. Без устранения причины проблем не исключено, что придется прибегать к промывке скважины снова и снова.
Скважины для забора воды характеризуются в первую очередь своей глубиной, и чем она больше, тем сложнее и дороже обустройство самой скважины. Самые простые и неглубокие (из называют «игла», «свисток» или «абиссинская скважина») служат для забора воды с ближайшего к поверхности земли водоносного горизонта. Забор воды из абиссинских колодцев происходит из мягких слоев грунта, поэтому из-за периодического заиливания в силу естественных причин в данном случае может понадобиться промывка водозаборной скважины — «верховодки» или чистка ее фильтров.
Если вы точно уверены, что имеющийся насос способен без ущерба для себя прокачать илистую или песчаную взвесь, то можете попробовать промыть скважину своими силами. Другой способ самостоятельной очистки скважины – использование «желонки». Обычно она представляет собой отрезок металлической трубы с тросом и специальным клапаном для поднятия густой суспензии со дна скважины на поверхность.
Если же возможности самостоятельно очистить скважину у вас нет, всегда можно обратиться к специалистам ООО «Спецтехсервис»: работы по промывкеводозаборной скважины и/или ее фильтров специализированным ершом нами выполняются в сжатые сроки и с гарантией качества.
Когда скважина пробита на следующий водоносный горизонт, «на песок», то однажды вы можете обнаружить, что системы тонкой очистки воды стали быстро забиваться песком. В таком случае обратите внимание на его фракцию. Регулярный забор с водой песка крупной фракции свидетельствует о повреждении фильтра, поэтому промывка скважины не принесет долгосрочного результата.
Постепенное заиливание ствола скважины и забивание фильтров мелкими фракциями песка в принципе является нормой для скважины «на песок», если она используется нерегулярно. Периодическая очистка водозаборной скважины такого типа проводится так же, как и в случае со «свистками»: в скважину под давлением (или без него) подается вода, которая потом откачивается вместе с засорившим скважину илом или песком. При необходимости может быть произведена дополнительная чистка фильтров специализированным глубинным ершом.
При интенсивном заиливании или забивании фильтров у глубокой «артезианской» скважины, пробитой до твердого грунта, работы по их очистке вряд ли имеют смысл: в данном случае скорее всего происходит просачивание воды, содержащей примеси, с верхних горизонтов из-за повреждений обводной колонны.
Таким образом, чтобы оценить характер и объем предстоящих работ по промывке водозаборной скважины, при обращении к нам рекомендуем приготовить ее паспорт. Если же скважина была пробурена собственными силами, то перед ее очисткой необходимо достоверно выяснить, какие насос и фильтр установлены на глубине.
В случае наличия подробной и достоверной информации о скважине, ООО «Спецтехсервис» сможет выполнить ее очистку с гарантией сохранности фильтра и насоса.
Буровые растворы для нефтяных и газовых скважин на синтетической основе
Компания «АКРОС» предоставляет услуги сервисного сопровождения буровых растворов при промывке скважин. При проведении работ используется современная техника и сертифицированные материалы для изготовления промывочных составов. Работы выполняются с соблюдением договорных сроков, требований безопасности и технологических норм. Штат сотрудников состоит из высококвалифицированных инженеров, которые проходят обучение и курсы повышения квалификации в собственном учебном центре.
Цели промывки скважин
Основными функциями буровых растворов являются:
удаление выбуренной породы из-под долота, ее транспортировка вверх по спиральным поверхностям бурильной колонны, отделение шлама от колонны после его поднятия на поверхность;
удержание выбуренной породы во взвешенном состоянии в случае приостановки циркуляции бурового раствора;
эффективное охлаждение рабочих частей долота;
повышение скорости дробления выбуриваемой породы в призабойной зоне;
создание необходимого давления на внутренние поверхности скважины для их уплотнения и защиты от попадания грунтовых вод, нефти, газов и др.;
уплотнение стенок скважин для защиты от их обрушения;
передача механической энергии забойному гидравлическому двигателю;
обеспечение необходимой проницаемости пластов при их последующем вскрытии.
Разновидности буровых растворов
Полимерные. Такие составы получили широкое распространение за счет высоких очистных, транспортирующих и удерживающих свойств. Полимеры с длинноцепочной молекулярной структурой также способны уменьшать гидравлическое сопротивление в турбулентных потоках. Также полимерные растворы препятствуют проникновению жидкого фильтрата в поры обрабатываемых пород.
Газожидкостные (ГЖС). В данную категорию промывочных жидкостей входят пены и аэрированные составы. Последние производятся методом аэрации жидкой смеси и насыщения ее молекулами воздуха или других газообразных веществ. Пены и аэрированные смеси обладают высокой несущей способностью и очистными свойствами, отличаются низкой теплопроводностью (актуально при работе в условиях холодного климата), а их свойства можно регулировать путем изменения степени аэрации.
Инвертные эмульсионные (ИЭР). ИЭР – это гидрофобно-эмульсионно-суспензионные составы, в которых дисперсионной средой является дизельное горючее или разгазированная нефть. Промывочные смеси этого типа отличаются увеличенным содержанием технической воды, что обусловливает их доступность и востребованность в нефтегазовой промышленности. При использовании ИЭР обязательно учитывается, что такие составы являются пожароопасными.
На углеводородной основе (РУО). Такие растворы изготавливаются на основе дизельного топлива, нефти или углеводородорастворимых ПАВ, используемых в качестве дисперсионной среды. Основными достоинствами таких составов являются возможность продолжительного использования без потери первоначальных свойств, высокие антикоррозионные характеристики, термостойкость и отсутствие негативных воздействий на нефтяные пласты со стороны фильтрата. Чаще всего РУО применяются при бурении скважин в породах с низким пластовым давлением.
С конденсированной твердой фазой. При производстве промывочных жидкостей данного типа применяется технология, основанная на получении коллоидных составов из перенасыщенных электролитов. Наиболее распространенным материалом, относящимся к этой группе растворов, является гидрогель магния. Для его изготовления используются рассолы магнийсодержащих солей. Основными преимуществами являются устойчивость к воздействию пластовых вод и способность создавать фильтрационную корку, растворимую в сероводородной кислоте.
Соленасыщенные. Промывочные растворы с повышенной концентрацией солей разработаны для бурения скважин в породах, в которых присутствует значительное количество солевых отложений, чередующихся с глинистыми пластами. Помимо основного компонента (карналлитовой или натриевой соли), в состав входит минерализованная вода, солеустойчивая глина, стабилизаторы, разжижители и смазочные примеси. Растворы данного типа имеют ограниченную сферу применения из-за их коррозионной активности и экологической вредности.
Ингибирующие. Ингибирующие смеси успешно применяются при бурении скважин в глинистых породах, способных терять устойчивость при контакте с дисперсионными веществами, которые входят в состав буровых растворов на водной основе. Отличительной особенностью является наличие реагента-ингибитора, необходимого для замедления процессов набухания, гидратации и диспергирования глин. В зависимости от состава ингибирующие растворы делятся на несколько подвидов: известковые, гипсокалиевые, хлоркалиевые и др.
Технологии промывки
Прямая. Промывка скважин прямым методом осуществляется при помощи насосно-компрессорных труб (НКТ). Мощный насос нагнетает в НКТ промывочную жидкость, которая циркулирует в скважине, захватывая и вынося на поверхность частицы шлама через колонну. Главное преимущество метода – высокая скорость промывки.
Обратная. Технология обратной промывки отличается от предыдущей направлением циркуляции промывочной жидкости: раствор подается в колонну и выходит наружу вместе с частицами шлама через насосно-компрессорные трубы. Данный метод используется при недостаточной мощности насосного оборудования и при значительном внутреннем диаметре скважины.
Ключевые свойства буровых растворов
Ингибирующая способность. Данное свойство определяет способность промывочной жидкости предотвращать или замедлять процессы деформации стенок скважины. Применение растворов с высокими ингибирующими характеристиками позволяет избежать нежелательного сужения ствола, появления каверн и других поверхностных дефектов. В частности, такие составы используются при проведении буровых работ на месторождениях, где преобладают гидратирующиеся и набухающие глинистые породы.
Триботехнические характеристики. От триботехнических свойств бурового раствора, используемого при промывке скважин, зависит величина сил трения между контактирующими поверхностями: стенками скважины и наружными поверхностями труб, керном и керноприемной трубой, цилиндром буровой насосной установки и плунжером и т. д. Использование промывочных жидкостей, способных снижать трение, позволяет замедлить износ буровых инструментов и предотвратить осыпание породы внутри скважины.
Электрохимические свойства. Электрохимические характеристики промывочных жидкостей непосредственно зависят от концентрации солей, утяжелителей и других компонентов в их составе. Основными свойствами являются водородный показатель рН (определяет активность ионов водорода в материале) и удельное электрическое сопротивление (влияет на электропроводность раствора).
Фильтрационно-коркообразующие свойства. Данный показатель определяется по двум характеристикам бурового раствора – по толщине фильтрационной корки, создаваемой промывочной жидкостью на стенках скважины, и по показателю фильтрации. Последняя величина обозначает объем фильтрата, проходящего сквозь корку заданного диаметра в течение 30 минут при фиксированном перепаде давления.
Компания «ИСТОК» — Ремонт очистка и промывка скважин
Компания «Исток» предлагает качественные услуги по бурению скважин, ремонту скважин, очистке скважин, замена скважинных насосов и монтажу водоснабжения. Всем известно, что бурение скважин на воду решает огромную проблему водоснабжения. На каждом участке можно иметь чистую и качественную питьевую воду, которая не только полезна, но экологически чистая.
Ремонт и очистка скважин: мы экономим Ваши деньги и время!
Старая скважина кажется непригодной к использованию? Вода стала мутной и ее явно недостаточно? Мы решаем любые проблемы, возникающие в процессе эксплуатации скважин – от диагностики и поиска причин поломки до различных рода ремонтных работ – в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Ремонт скважин от компании «Исток» скорая помощь для Вашей воды!
Все работы производятся на высокотехнологичном оборудовании по современным технологиям. Экологически безопасно, качественно – ремонт скважин от нашей компании – это
кратчайшие сроки, выгодные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Отказаться от старой скважины в пользу строительства новой – затратное, сложное, но далеко не всегда лучшее решение. Мы проведем необходимый ремонт и очистку – и Ваша скважина станет обильной, а вода – чистой и свежей! Никакой грязи, без заезда спецтехники на Ваш участок – мы работаем аккуратно, чисто и безупречно.
Мы предлагаем своим клиентам замену и монтаж высококачественных и надежных скважинных насосов «Водолей», «Грундфос» и «Джилекс», производится замена скважинных насосов и поверхностных насосных станций, достаем застрявшие насосы – реанимация скважины производится опытными специалистами с точным соблюдением норм и технологий.
Вас интересует чистка скважин? Цена? Вы хотите уточнить, как производится ремонт скважин на воду? Как достать застрявший насос?
Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы и предложим оптимальное и выгодное решение возникшей проблемы!
Отзывы наших заказчиков
Истринский р-он д.Максимовка
Большое спасибо специалистам Истока! Проблема была такая: после перерыва приехал на дачу и включил насос. Включился нормально вроде, но вода не пошла. Снял крышку со скважины — а там шланг оборван и вместе с проводом вокруг троса закручен. Я попытался насос вытащить — не идет никак. Боялся трос оборвать. Взял второй трос с крюком но никак не смог подцепить. Тут моя фантазия и закончилась. Думал даже масло залить. Побежал к соседу, тот дал номер Истока. Позвонил. Подробно расспросили обо всем приехали и вытащили! Осмотрели и прочистили скважину, заменили шланг, а насос оказался исправен! Спасибо! Справились очень быстро! Ну может помогло то, что я все про скважину знал, глубину, диаметр, марку насоса. Без этой информации ребятам наверно было бы сложнее
Генадий
д.Фуньково Одинцовского р-она
Добрый день! Хотел бы оставить свой отзыв о работе компании Исток. Нам чистили скважину в д.Фуньково Одинцовского р-она. Работают четко, слажено и очень оперативно. После промывки скважины от песка углубилась на метр, стало больше воды и вода пошла чище и лучше. Дали гарантию и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Впечатления от сотрудничества остались только положительные. Смело буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Андрей
Одинцовский р-он г.Звенигород
Профессионалы своего дела. Были у нас проблемы со скважиной, воды стало очень мало и быстро заканчивалась. Обратился к ребятам в компанию Исток. Приехали оперативно на следующий день произвели видео диагностику скважины. Определили и устранили проблему путём обычной очистки от ила и песка. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое.
Сергей
Больше отзывов
Пошаговое руководство по дезинфекции колодца
Всеобъемлющее руководство по электрошоковой обработке вашей водяной скважины
На изображении выше показан Cryptosporidium, один из многих возможных загрязнителей колодезной воды.
Это пошаговая процедура дезинфекции колодца и водопровода с помощью хлорного отбеливателя (гипохлорита натрия). Информация взята из информационного бюллетеня Министерства здравоохранения Минздрава.
Убедитесь, что скважинный насос не загрязняет ваш колодец, прежде чем снова добавить его после дезинфекции.
Простой насос изготовлен из нержавеющей стали и соответствует Закону о безопасной питьевой воде.
Сделай сам VS PRO HELP
Обязательно прочтите этот пост полностью перед тем, как начать. Вы также можете нанять лицензированного подрядчика по установке колодцев или установщика насосов для дезинфекции колодца и системы. Это рекомендуется, если вам неудобно выполнять эту процедуру, для сложных водных систем, серьезных проблем с загрязнением или если у вас есть только простой насос и нет погружного устройства.
Для самостоятельной работы у вас может быть порт, через который можно заливать отбеливатель.Если так, то работа будет намного проще.
Или, если у вас нет порта, у вас может быть обычная крышка колодца, заглушка колодца или крышка колодца без ямы. Если у вас есть безрамник, это может быть тип, с которым легко работать, или тот, к которому домовладелец не должен прикасаться. Если у вас НЕТ порта и вы не уверены, откроете ли вы колодец, вам следует обратиться за советом к местному специалисту. Мы рекомендуем открывать колодец самостоятельно ТОЛЬКО в том случае, если вы уже знаете, как это делать, и чувствуете себя комфортно.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ рекомендуется при дезинфекции колодца, так как вам часто придется работать с электричеством и водой.Электричество может убить вас. Если вы не знакомы с работой с электричеством, обратитесь за профессиональной консультацией.
Отключите питание насоса, выключив автоматический выключатель или открутив предохранитель. Если на автоматическом выключателе или коробке предохранителей есть «блокирующая» защелка, чтобы кто-то случайно не включил автоматический выключатель водяного насоса, используйте ее. Не следует включать питание до ШАГА 6 или после того, как раствор хлора будет помещен в лунку.
Ваши меры безопасности должны включать:
Отключите автоматический выключатель насоса перед снятием крышки колодца и во время работы на колодце.
Когда выключатель выключен, проверьте, нет ли потертостей изоляции провода или отсутствующих гаек, и при необходимости отремонтируйте.
Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.
ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Контакт с отбеливателем или раствором хлора может привести к серьезному повреждению глаз. Всегда соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации и технике безопасности.
Избегать контакта с глазами и кожей.
При работе с отбеливателем или раствором хлора надевайте защитные очки или маску для лица и резиновые перчатки.
Осторожно обращайтесь с хлором и утилизируйте его.
Не смешивайте хлор с другими химикатами, так как смешивание химикатов может образовывать вредные газы.
Не оставляйте бутылки с отбеливателем без дела — проглатывание отбеливателя является наиболее частой причиной отравления детей в США
ДЫХАТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Подземные колодцы представляют собой чрезвычайную опасность, поскольку они часто содержат скопление токсичных газов или просто не имеют достаточного количества кислорода для поддержания жизни. Доступ ограничен, что затрудняет быстрый побег.
Если ваш колодец расположен в подземном колодце, НЕ ВХОДИТЕ В ЭТО. Смерть может наступить даже в неглубокой колодце.
Доверьте дезинфекцию колодцев в ямах профессиональным лицензированным подрядчикам или установщикам насосов.
Во время дезинфекции могут образоваться вредные газы.
Избегайте вдыхания паров и перед началом дезинфекции убедитесь, что в замкнутых пространствах, например, комнатах с колодцами, есть соответствующая вентиляция.
ПРОЦЕДУРА ДЕЗИНФЕКЦИИ СКВАЖИНЫ И ВОДНОЙ СИСТЕМЫ
Следующая процедура предназначена для скважины с погружным насосом либо со съемной крышкой колодца, либо с уплотнением скважины с резьбовой пробкой в нем.
См. ШАГ 4, чтобы определить, есть ли у вас заглушка или заглушка. Если колодец имеет санитарное уплотнение, эта процедура может быть предпринята только в том случае, если съемная резьбовая пробка в санитарном уплотнении обеспечивает доступ в колодец.
Если ваша скважина оснащена насосом другого типа, кроме погружного, расположена в колодце, является проточной скважиной или имеет санитарное уплотнение без резьбовой заглушки, вам следует провести дезинфекцию вашей скважины у лицензированного подрядчика по разработке скважин или лицензированный установщик насосов.
ШАГ 1 — КОМПОНЕНТЫ ИЗОЛИРОВАННОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ
► Обойдите все остальные компоненты системы водоснабжения, такие как посудомоечная машина, стиральная машина, смягчители воды, фильтры для воды и другие устройства для очистки воды или водопользования. Они могут быть повреждены хлором. Поскольку они могут содержать микроорганизмы, необходимо будет отдельно дезинфицировать эти другие устройства.
► Выключите и слейте воду из водонагревателя. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов. Следуйте процедурам, описанным производителем или сантехником.
ШАГ 2 — СМЕШИВАНИЕ РАСТВОРА ХЛОРА
В таблице ниже указано количество отбеливателя для стирки (6,0% гипохлорита натрия или 5,7% доступного хлора), которое следует использовать для дезинфекции колодцев.
Глубина
Скважина
Фут
Диаметр скважины
0-50
50-100
100-200
1-2 дюйма
1/8 C.
1/4 C
1/2 C
3-4 дюйма
1/2 C
1 C
2 C
5-6 дюймов
1 C
2 C
1 кварта
► Для скважин глубиной более 100 футов или с колодцем Если диаметр корпуса превышает 6 дюймов, смешайте отбеливатель с 2 галлонами воды.
► Для скважин глубиной более 200 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов пропорционально увеличивайте количество отбеливателя. После того, как этот раствор будет залит в колодец, он обеспечит концентрацию хлора не менее 50 частей на миллион.
► Гипохлорит натрия — дезинфицирующее средство, содержащееся в отбеливателе для стирки, и рекомендованный продукт для дезинфекции колодцев. Поскольку отбеливатель со временем теряет свои дезинфицирующие свойства, важно использовать свежий контейнер. Не используйте отбеливатель для стирки, содержащий ароматизаторы или другие добавки. В этой таблице указано количество отбеливателя для стирки (6,0% гипохлорита натрия или 5,7% доступного хлора), которое следует использовать для дезинфекции колодцев.
СМЕСЬ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
► Поставьте большое чистое ведро возле колодца.Добавьте 1 галлон воды и количество отбеливателя, указанное в таблице, и тщательно перемешайте.
► Для колодцев глубиной более 100 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов смешайте отбеливатель с 2 галлонами воды.
► Для скважин глубиной более 200 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов пропорционально увеличивайте количество отбеливателя.
► После того, как этот раствор вылит в колодец, он обеспечит концентрацию хлора не менее 50 частей на миллион.
ПРОБЛЕМА СКВАЖИНЫ
► В ситуациях, когда первоначальная дезинфекция не сработала, когда в колодце присутствует значительное количество железа или других твердых частиц или когда существует значительная проблема с вредными бактериями, можно использовать более концентрированный раствор хлора.
► Умножьте количество хлора, указанное в таблице выше, на четыре и смешайте с 4 галлонами воды (например, для колодца диаметром 4 дюйма и глубиной 51–100 футов потребуется 4 стакана отбеливателя, смешанные с 4 галлонами воды. ).
► Это обеспечит концентрацию хлора не менее 200 частей на миллион в колодце и водяной системе.
► Слишком крепкий раствор хлора снизит эффективность дезинфекции. Если концентрация хлора значительно превышает 200 частей на миллион, это может сделать воду слишком щелочной и снизить эффективность процесса дезинфекции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
► Если ваш колодец не дезинфицировался в течение многих лет, в нем могут образоваться значительные накипи.Дезинфекция сильным раствором хлора может удалить эту накипь, закупорить или повредить помпу и / или вызвать проблемы в другом месте водопроводной системы.
►Вы можете начать с более слабого раствора хлора. Если вода станет красной или коричневой, откачайте ее на поверхность земли, не возвращая ее обратно в колодец, как описано в ШАГЕ 5.
► Когда цвет станет светлее, смешайте новую партию раствора хлора, как описано в ШАГЕ 2, и начните процесс снова.
ШАГ 3 — ОТКРЫТЬ СКВАЖИНУ
► Перед тем, как продолжить, дважды проверьте, отключено ли питание на блоке выключателя.
► Если у вашего колодца есть заглушка или заглушка с закупоренным портом, вы можете снять заглушку и положить ее на чистую поверхность. Вылейте раствор хлора через отверстие. Лучше всего использовать воронку со шлангом. Не допускайте попадания отбеливателя на крышку колодца или проводку. Если в колпачке / уплотнении нет пробки, вам следует поручить продезинфицировать колодец лицензированному подрядчику или лицензированному установщику насосов… если, как указано выше, вы ТОЧНО знаете, как открывать колодец, и вам это удобно.
ШАГ 4 — ДОБАВЛЕНИЕ ХЛОРА В КОРОБКУ
► Залейте смесь в колодец и не проливайте на провода.Для заливки раствора хлора в небольшие отверстия следует использовать воронку.
Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать / пролить концентрированный раствор.
Наденьте перчатки и защитные очки.
Не используйте сифон.
ШАГ 5 — РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ
► При рециркуляции хлорированной воды происходит тщательное перемешивание водяного столба и распределение хлора. Помогает промывать внутренние боковые стенки обсадной трубы, провода насоса и отводной трубы.
► Включите насос.
► Подсоедините чистый садовый шланг к ближайшему дворовому гидранту или к наружному крану.
► Выпустите воду из шланга вдали от колодца примерно на 10 минут, пока вода не станет чистой.
► Вы можете заметить, что вода, выходящая из садового шланга, становится красной, желтой или коричневой. Это происходит из-за того, что хлорированная вода осаждает железо из воды.
► Хлорированная вода может также удалить окалину или ржавчину со стенок обсадной трубы.При добавлении хлора в систему могут образовываться окалина, железо, марганец или другие осажденные минералы. Эти твердые частицы могут вызвать засорение аэраторов кранов, клапанов, водяных соленоидов и оборудования, использующего фильтры.
► Вылейте воду на землю, пока она не станет чистой. Возможно, потребуется добавить в лунку дополнительный раствор хлора.
► Когда вода, поступающая из садового шланга, станет относительно чистой, выключите воду, поместите садовый шланг в верхнюю часть кожуха колодца и слейте воду в колодец.
► После того, как из садового шланга впервые почувствуется запах хлора, рециркулируйте воду обратно в колодец в течение примерно двух часов.
► Вы можете использовать бумагу для анализа хлора, например, те, которые обычно используются для проверки хлора в плавательных бассейнах, чтобы визуально определить присутствие хлора.
► Отключите питание насоса.
► Снимите садовый шланг с кожуха колодца и установите на место заглушку колодца или резьбовую пробку в уплотнении колодца.
► Не проливайте обесцвеченную воду по бытовому водопроводу и не направляйте ее в канализационную систему.
► Поскольку сильный раствор хлора может нанести вред растительности, утилизируйте хлорированную воду вдали от чувствительных растений.
► Не сливайте воду в озеро или ручей, так как это может нанести вред водным организмам.
ШАГ 6 — ПОДАЧА ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЖДЫЙ FAUCET
► Включите насос.
► Пропустите хлорированную воду через всю водопроводную систему, протягивая воду к каждому приспособлению * по одному, пока не почувствуете запах отбеливателя (или используйте бумагу для проверки хлора, доступную в магазинах для бассейнов), а затем закройте приспособление.
► Сделайте это для каждого приспособления, включая:
Смесители холодной и горячей воды.
Туалеты и приспособления для душа / ванны.
Любые наружные краны или садовые гидранты.
► Возможно, потребуется снять аэраторы смесителя, если происходит засорение из-за выпавшего железа или разрыхленной накипи.
► Оставьте хлорированную воду в системе минимум на два часа, а лучше не менее чем на шесть часов или на ночь.
ШАГ 7 — УДАЛЕНИЕ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ
► Запустите садовый шланг от наружного крана или садового гидранта, чтобы вымыть хлор из системы.Для вымывания всего хлора из колодца может потребоваться от 30 минут до 24 часов или больше.
►Как только хлор уйдет из колодца, открывайте каждое приспособление по очереди, пока запах хлора не исчезнет. Это удалит оставшийся хлор из системы водоснабжения. Чтобы вымыть хлор из трубопроводов холодной воды, потребуется всего несколько минут. Краны с горячей водой придется эксплуатировать дольше.
► В некоторых случаях может быть быстрее снова слить воду из водонагревателя (ов).Небольшое количество хлорированной воды, смытой из водопроводных труб, можно слить в септик.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
► Хлор может вызвать повреждение глаз и раздражение кожи. Помимо того, что вода не используется в хозяйственных целях, необходимо предупредить всех потенциальных водопользователей о потенциально опасной концентрации хлора в системе водоснабжения.
► Не принимайте душ / ванну с водой с высоким содержанием хлора. Вы можете поставить ведро или мешок на каждый кран в качестве напоминания.
► Не допускайте попадания хлорированной воды в септическую систему, так как это может убить многие полезные бактерии в системе. Кроме того, количество воды, необходимое для промывки колодца, может привести к гидравлической перегрузке и повреждению септической системы.
► Поскольку сильный раствор хлора может нанести вред растительности, утилизируйте хлорированную воду вдали от чувствительных растений. Не сливайте воду в озеро или ручей, так как это может нанести вред водным организмам.
ШАГ 8 — ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
► Верните байпасные клапаны в положение «включено» или «обслуживание» после выполнения инструкций производителя по дезинфекции этих устройств.
► При необходимости долейте воду в водонагреватель.
► Запустите водонагреватель.
ШАГ 9 — ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ
► Убедитесь, что из системы водоснабжения удален хлор. Рекомендуется брать образец через пару дней после дезинфекции лунки.
► Не используйте воду для питья, приготовления пищи или приготовления пищи до тех пор, пока в ней не будут обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
ШАГ 10 — ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
► Хорошая идея — дважды проверить безопасность воды.После получения результатов удовлетворительного анализа пробы возьмите еще одну пробу воды примерно через 30 дней после первой пробы и повторно протестируйте воду.
► При повторном обнаружении колиформных бактерий повторно продезинфицируйте лунку, используя ту же процедуру. Если колодец и водопроводная система не дезинфицировались в течение многих лет, возможно, их потребуется продезинфицировать более одного раза.
► Если несколько дезинфекций оказались безуспешными, а бактерии группы кишечной палочки сохраняются, обратитесь к лицензированному подрядчику по установке скважин или установщику насосов, который может использовать специальные методы и оборудование для дезинфекции скважины.Колодец, возможно, придется физически очистить или обработать другими химическими веществами.
► Домовладелец, подрядчик или установщик насоса также должен осмотреть колодец на предмет повреждений. Оболочки колодцев могут треснуть, а крышки колодцев ослабнуть при ударах от транспортных средств, садового или сельскохозяйственного оборудования.
► Важно устранить любые дефекты водопровода или колодца, которые могут позволить поверхностным водам или другим загрязнителям попасть в колодец.
► Если не удается успешно продезинфицировать лунку, по возможности следует определить источник заражения.Если источник невозможно исправить или удалить, возможно, потребуется закрыть скважину и пробурить новую.
ПОРЯДОК ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРИБОРОВ
► Устройства для смягчения воды, оборудование для очистки воды и устройства для использования воды, такие как посудомоечные и стиральные машины, следует дезинфицировать в соответствии с информацией, предоставленной производителем или подрядчиком, установившим их. Если эта информация недоступна, см. Сообщение в блоге о дезинфекции компонентов системы водоснабжения.
► Если информация о дезинфекции недоступна, можно использовать следующие шаги в соответствии с рекомендациями Ассоциации качества воды, некоммерческой международной торговой организации, представляющей предприятия по очистке воды в домашних, коммерческих, промышленных и небольших населенных пунктах.
СМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ
► Оставьте установку на «байпасе» до тех пор, пока хлор не будет вымыт из системы. Для тщательной дезинфекции кондиционера после того, как весь хлор будет вымыт из системы, добавьте полстакана отбеливателя в солевой бак смягчителя и немедленно запустите устройство через цикл регенерации.Для смягчителя воды, содержащего уголь, следуйте приведенным ниже инструкциям.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ
► Для угольных фильтров и других картриджных фильтров для воды снимите и утилизируйте старый фильтрующий картридж. Вымойте поддон и головку стиральным порошком, отбеливателем и ополосните. Вставьте новый патронный фильтр.
► Для фильтров с угольным баком для всего дома или для смягчителя воды, содержащего уголь, опорожните весь слой носителя. Тщательно очистите пустой блок внутри и снаружи водным раствором отбеливателя для стирки.Повторно уложите блок, используя новый уголь или другую смесь наполнителя с углем.
СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO)
► Отключите подачу воды к установке обратного осмоса и откройте кран обратного осмоса, чтобы сбросить давление и слить емкость для хранения обратного осмоса.
► Снимите и утилизируйте предварительный и постфильтр и снимите мембранный элемент обратного осмоса. Очистите и продезинфицируйте поддоны фильтров, головки фильтров, корпус и торцевые крышки мембраны обратного осмоса.
► Заполните первый поддон предварительного фильтра водой примерно на 2 дюйма от верха и добавьте 1 унцию (2 столовые ложки) отбеливателя для белья без запаха.Осторожно соберите этот первый предварительный фильтр со смесью хлора и воды, но без установленного фильтрующего элемента.
► Снова соберите все остальные корпуса, не устанавливая их мембранный элемент и фильтрующие элементы.
► Открыть подачу воды в обратный осмос. Откройте кран обратного осмоса и дайте воде стечь, пока вы не почувствуете запах хлорного отбеливателя. (Если запах хлорного отбеливателя не ощущается, вернитесь к пункту три и увеличьте количество добавляемого отбеливателя для стирки до тех пор, пока не удастся сохранить остаток во всей системе.)
► Закройте кран обратного осмоса и дайте резервуару для хранения наполниться, а затем оставьте его полным в течение 25-30 минут.
► Снова откройте кран обратного осмоса и оставьте его открытым, пока не исчезнет весь запах хлорного отбеливателя. Дайте воде, скопившейся в резервуаре для хранения обратного осмоса, полностью стечь.
► Отключить подачу воды в ОО. Закройте кран обратного осмоса после того, как давление будет сброшено и поток воды прекратится.
► Установите все новые элементы предварительной и постфильтрации, соблюдая правила асептики, чтобы не загрязнить систему обратного осмоса.
► Установите обратно мембранный элемент обратного осмоса в корпус. Заполните корпус мембранного элемента водой и 1 миллилитром (20 каплями) отбеливателя для стирки. Снова соберите этот мембранный элемент, хлорированную воду и корпус.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокий уровень хлора в течение длительного периода времени может разрушить полиамидные тонкопленочные композитные (TFC) мембраны обратного осмоса, хотя значительного ухудшения не должно происходить в эти указанные несколько минут времени контакта с хлором.
► Немедленно снова откройте подачу воды в систему обратного осмоса и снова откройте кран обратного осмоса. Дайте воде стечь из крана обратного осмоса, пока запах хлорного отбеливателя не исчезнет.
► Наконец, закройте кран обратного осмоса, дайте резервуару для хранения полностью наполниться и слейте первый полный резервуар воды после завершения этой процедуры.
СМОТРИ ТАКЖЕ: Упрощенная видеопрезентация дезинфекции колодца, выполненная Скоттом Хантом из Practical Preppers, доступна ЗДЕСЬ .
Услуги по бурению промывочных скважин — Lyons Well Drilling
Текущие услуги по бурению водозаборных скважин в промывке Мичиган включают бурение скважин, закрытие старых, испытание и проверку скважинной воды и насосных систем, а также ремонт и установку резервуаров высокого давления. Целесообразно тщательно осмотреть каждую часть вашей системы водоснабжения колодца Flushing . Если в вашем доме Flushing низкое давление воды, позвоните в компанию Lyons Well Drilling in Flushing Michigan .
Осмотр, обслуживание и ремонт колодцев в Промывка включает в себя широкий спектр функций, начиная от установки и ремонта вашей водопроводной системы распределения. В том числе и бурение, и установка новых скважин. Кроме того, поскольку проверка качества воды в вашей скважине является важной частью технического обслуживания скважин, подрядчик по бурению скважин в Flushing Michigan , например Lyons Well Drilling, будет наиболее опытным в местных условиях в скважинах и воде.
Возможно, вам понадобится бурильщик водяных скважин Flushing Michigan или служба проверки скважин, или подрядчик по ремонту скважин, или вам может просто потребоваться некоторая информация. Первым делом вам следует позвонить в дружелюбную местную компанию по производству скважин, ориентированную на обслуживание, такую как Lyons Well Drilling. Мы были бы рады получить этот звонок к нам, так как мы гордимся качественным опытом и первоклассным обслуживанием клиентов в Flushing Michigan и прилегающих районах.
Бурение и ремонт промывочной скважины
Наш опыт бурения скважин на воду во Флашинге, штат Мичиган, не имеет себе равных. Также мы управляем всеми подключениями и сантехникой, связанной с водоснабжением. Тем не менее, у нас есть не только первоклассное оборудование и навыки, мы находимся прямо здесь, в Flushing Michigan . Мы предоставляем самые лучшие услуги по бурению и бурению скважин на воду. Свяжитесь с Lyons Well Drilling сегодня и узнайте, что делает нас лучшими услугами по бурению скважин в Flushing Michigan .
Восстановление потока через реконструкцию водозаборной скважины
Профессиональный подрядчик может провести проверки и тесты, чтобы убедиться, что восстановительные меры будут успешными.
Подрядчик может начать с проверки статического уровня воды: колодец часто отключается на 24-48 часов, чтобы проверить, возвращается ли статический уровень — уровень грунтовых вод в колодце, когда насос не работает, — до или приближается к исходному уровню. В таком случае реабилитация обычно срабатывает, если другие факторы предполагают успех.Затем подрядчик проведет короткое испытание откачки, чтобы проверить работу насоса, расход, качество воды, наличие песка и т. Д.
Прежде чем предлагать начать реабилитацию, подрядчик должен понять конструкцию и структурную целостность скважины: безопасно ли применять поток, давление и механическую силу к скважине для ее очистки? Более крупные муниципальные и ирригационные колодцы обычно имеют более крупные и прочные кожухи. Скважина могла быть построена «по минимуму» — иметь тонкостенную обсадную колонну или другие недостатки.Подрядчик обычно начинает с каротажа скважины или записи строительства скважины.
Какой диаметр? Во многих частях юго-востока США сооружаются колодцы диаметром два дюйма, которые присоединяются к струйным насосам. Их очень сложно очистить доступными инструментами. Даже 4- или 5-дюймовые колодцы, особенно если они построены с экранами из ПВХ, может быть опасно чистить механически. Все это влияет на тип предлагаемого лечения и необходимое оборудование.
Подрядчик может порекомендовать (или потребовать) провести видеонаблюдение в стволе (скважине) с использованием тонкой камеры на барабане для наблюдения за структурой и состоянием скважины.Эта услуга является платной, но она предотвращает проблемы в будущем и помогает владельцу колодца понять колодец. Насос снимается для этой процедуры. На этом этапе проверяется насос и его работа. То, что забивает колодец, обычно цепляется за насос и трубу.
Проблемы, которые могут предотвратить или осложнить реабилитацию, могут включать обломки, застрявшие в скважине, разрывы обсадной колонны, изменения диаметра или искривленные стволы скважин. На видео также показано, на чем сосредоточить работу, что сделает процесс более эффективным.
Будет ли смывать туалеты при отключении электроэнергии
Использование колодезной воды как источника воды для вашего дома обычно является благословением: вода свежая и вкусная. Однако, если отключится электричество, действовать нужно осторожно. Вот ответы на самые частые вопросы, которые мы получаем о частных колодцах Коннектикута и отключениях электроэнергии.
Если отключится электричество, у вас останется вода?
Погружные насосы работают от электричества, поэтому, если в вашем доме пропадет электричество, вы не сможете получить больше воды.У вас будет доступ только к тому количеству воды, которое вы храните в своем резервуаре. Если вы хотите быть уверены, что у вас достаточно воды, то в среднем семье из четырех человек требуется 120 галлонов воды каждый день, чтобы иметь возможность иметь питьевую воду и вручную смывать туалеты.
Как лучше всего получить воду при отключении электричества?
Без электричества вы все равно можете использовать ручной ручной насос для колодезной воды в CT. Они должны быть установлены нами до отключения электроэнергии. Хотя ручной ручной насос требует много работы и не идеален для повседневного использования, он может спасти вас в чрезвычайной ситуации.
Если отключится электричество, на сколько хватит воды?
В большинстве случаев вода не испортится во время кратковременного отключения электроэнергии. Очень редко отключение электроэнергии длится более трех дней. Однако следует предупредить об этом, если наводнение является частью шторма, который вызывает отключение электроэнергии. Паводковая вода может попасть в ваш частный колодец и загрязнить воду. Хорошее практическое правило — дать водопроводной воде течь в течение нескольких минут после возобновления подачи электроэнергии.Убедитесь, что вода чистая и на ней нет следов загрязнения, например запаха или обесцвечивания.
Какие меры предосторожности мне следует предпринять во время отключения электроэнергии?
Поскольку скважинный насос погружен в воду, существует несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать во время отключения электроэнергии. К ним относятся выключение прерывателя, чтобы убедиться, что нет скачка напряжения, и отключение главного клапана в доме, чтобы случайно не слить всю воду из бака (что может нанести большой ущерб).
Будут ли сливаться в туалеты при отключении электроэнергии?
Как уже упоминалось, вы захотите отключить главный клапан во время отключения электроэнергии, что означает, что вода не сможет попасть в ваш дом. Однако, если вы проявляете инициативу и у вас есть запас воды, вы можете вручную промыть туалеты, просто вылив в них ведра с водой. У вас может быть запас воды на случай чрезвычайной ситуации в отдельных контейнерах, или, если вы знаете, что приближается шторм, вы можете наполнить ванну, чтобы у вас была вода, легко доступная для смыва туалетов.
Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться к отключению электроэнергии?
Помимо установки ручного ручного насоса и наличия под рукой аварийного водоснабжения, также неплохо иметь в наличии резервный источник питания. Даже небольшой генератор (подойдет газовый или дизельный) может поддерживать работу скважинного насоса в Коннектикуте во время большинства отключений электроэнергии.
Если мой скважинный насос не работает, может быть другая причина, кроме отключения электроэнергии?
Да, отключение электроэнергии — одна из основных причин, по которой отказывает скважинный насос; однако это также может означать, что вам нужен новый скважинный насос.Есть несколько советов по устранению неполадок, которым вы можете следовать, чтобы попытаться выяснить, что происходит, или вы можете просто позвонить экспертам (нам!), Чтобы не было никаких догадок.
При отключении электроэнергии важно принять соответствующие меры для поддержания скважинного насоса в хорошем рабочем состоянии. И если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, всегда лучше позвонить нам, чтобы не рисковать серьезным ущербом.
При отключении электроэнергии важно принять соответствующие меры для поддержания скважинного насоса в хорошем рабочем состоянии.И если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, всегда лучше позвонить нам, чтобы не рисковать серьезным ущербом «.
}
}]
}
Промывка резервуара высокого давления — Разнорабочий WIRE
2 участника (Able_Dog, 1 невидимый), 31 год
гости и
1
робот.
Ключ: Администратор,
Глобальный мод,
Мод
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на наших форумах.Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу!
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Супер разнорабочий
OP
Супер разнорабочий
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Я нахожусь на общем колодце со своим соседом.Я разговаривал с ними сегодня, и мы оба упомянули, что давление в скважине в последние пару недель вело себя как-то странно … Это означает, что давление, кажется, очень низкое, прежде чем насос заработает. Я знаю, что наша скважина перекачивает много наносов, и мне было интересно, есть ли необходимость в промывке напорного резервуара, вроде как промыть водонагреватель ?? Я не уверен, возможно ли это вообще. Скважина была пробурена в 1997 году, и у нас была отключена компания по бурению скважин, когда мы подключились к скважине около 3 лет назад, чтобы убедиться, что все в порядке, чтобы добавить дополнительное использование…. размер напорного бака, обратный клапан в нужном месте и т. д.
В любом случае, я был уверен, что можно или нужно очистить напорный бак ..
Присоединился: янв 2006 г.
Сообщений: 13,420
Приседания «Не знаю»
Запястный канал
Приседания, не знаю
Запястный канал
Присоединился: янв 2006 г.
Сообщений: 13,420
. . Если вас беспокоит резервуар (резервуар-дозатор, да ??), выключите насос и слейте все давление из системы с помощью любого крана … предпочтительно ближайшего к резервуару. При этом бак должен опорожниться, и посмотреть, что стекает ……. Если грязно, сделайте это несколько раз, чтобы промыть ….
Однако включение низкого давления более вероятно из-за Неисправность реле давления … обычно рядом с резервуаром находится манометр, и циклическое движение, наблюдая за манометром (и слыша «щелчок» переключателя), покажет вам рабочее давление……
Обычно 20/40 или 30/50 в зависимости от переключателя ….. см. Настройки на внутренней стороне обложки. Если не согласуются с опубликованными настройками, коммутатор может нуждаться в замене. (ржавые / плохие контакты и т. д.)
. . Здравый смысл … . . эээ …. Я не доктор, но я пойду ПОСМОТРЕТЬ! !
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Супер разнорабочий
OP
Супер разнорабочий
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Спасибо, CC — Я проверим на этих выходных…А а про необходимость промывки напорного бака ничего не читал? Гэри что-то сказал о попадании осадка в резервуар высокого давления, но не сказал, может ли это повредить резервуар или его необходимо промыть? Я полностью согласен с тем, что между насосом и его реле давления никогда не должно быть фильтра.
BillJeffy, в обоих домах есть фильтр и умягчители, поэтому я надеюсь, что ничего не выйдет. Я знаю, что до того, как мы установим наш фильтр, если бы моя жена наполнила ванну, на дне ванны остались бы грязные частицы, вот откуда я знаю, что колодец перекачивает осадок.Я много хочу сказать, но не знаю, с чем это сравнивать. Думаю, я мог бы вставить фильтр и все остальное в обход, запустить воду и посмотреть, что выйдет.
Еще одна вещь, которую я заметил сегодня утром у устья скважины, заключалась в том, что в устье скважины всегда что-то работает? Я знаю, что это может быть странный вопрос, но я чувствую, как трубопровод слегка вибрирует, это почти похоже на то, что насос работает. Думаю, это вполне могло быть, но я не был уверен, нормально ли это.
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Супер разнорабочий
OP
Супер разнорабочий
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Вот такая ситуация ….
На устье колодца… обратный клапан, а потом тройник. Одна сторона тройника идет к моему соседнему дому, к напорному резервуару, через противоударный фильтр, смягчитель воды и в их дом … к дому. Так что да, напорный бак и выключатель находятся в доме моих соседей.
Я знаю, что это очень необычная установка, но мой сосед подключился к колодцу примерно за 5 лет до того, как мы купили землю и подключились к колодцу. У нас обоих есть права на воду в скважине, как написано в документе о собственности, просто необычно настроено, где находится резервуар высокого давления и кто подает электричество для скважинного насоса.Прежде чем мы закончили строительство нашего дома, у нас была компания, которая пробурила и установила скважину, вышла и все осмотрела. Он сказал, что все должно работать нормально, я просто рискую, что в соседнем доме отключится что-то, что я не контролирую. Нашим вариантом в то время было построить насосную станцию на устье скважины, перенести все оборудование из дома моих соседей в насосную станцию… стоимостью около 7500 долларов. Это все равно не решило бы проблему с тем, кто поставляет электричество… кто за это платит… потому что PECO заявило, что не может поставить отдельный счетчик в колодец.Мы живем там уже 4 года без проблем.
Надеюсь, это объяснение написано достаточно ясно… ..
Присоединился: янв 2004 г.
Сообщений: 59,150
Лайков: 10
Снежный человек
Запястный канал
Снежный человек
Запястный канал
Присоединился: янв 2004 г.
Сообщений: 59,150
Лайков: 10
Симптомы одинаковы в обоих домах? Если это так, я бы сосредоточился на реле давления — они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выходят из строя на регулярной основе.
Если бы не то же самое, я был бы уверен, что эти осадочные фильтры чистые. (В любом случае это следует делать ЧАСТО.) Кстати, опять же, можете ли вы описать, какой ВИД фильтра вы используете? Это стиль сменного элемента? Или с экраном внутри, который можно чистить? Рейтинг в микронах?
Присоединился: март 2004 г.
Сообщений: 729
Разнорабочий
Разнорабочий
Присоединился: март 2004 г.
Сообщений: 729
Если никто не использовал воду ни в одном из домов, когда вы почувствовали вибрацию в колодце, у вас течь и насос работает.Это приведет к падению «давления» (фактически объема воды).
Перекройте воду в домах, снимите крышку с реле давления и посмотрите, замкнуты ли точки / контакты. Если это так, насос должен работать, и у вас есть утечка между реле давления и насосом. Скорее всего, он находится в отводной трубе в колодце. Если не включать воду только в один дом за раз и следить за манометром, если давление падает, есть утечка между манометром и этим домом.
Отложения могут накапливаться в баллонном резервуаре (он не повреждает резервуар), потому что резервуар никогда не опорожняется полностью, если предварительная заправка давления воздуха и настройки реле давления настроены правильно.
Слейте воду из бака и по мере того, как он опорожняется, посмотрите, сколько грязи выйдет, когда вода перестанет вытекать из бака, включите питание насоса при открытом сливном отверстии бака. Отсчитайте 5 секунд и выключите насос. Следите за тем, чтобы в сливной воде не было грязи, поскольку она перестает стекать. Повторяйте, пока не получите как можно меньше грязи.
Мне не нравится сантехника в ваших двух домах на одном колодце. С тройником у колодца для двух домов, когда в вашем доме используется вода, а насос не работает, вода течет из резервуара, обратно в тройник, а затем в ваш дом.Когда давление упадет и насос включится, в системе произойдет гидроудар, потому что поток изменится на; от тройника до напорного резервуара в его доме, пока резервуар не будет заполнен, а затем, если в вашем доме все еще используется вода, он меняет направление потока из резервуара на тройник в ваш дом, пока насос снова не включится … и сколько лет Он делал это … Этот гидравлический удар со временем мог вызвать утечку воды. Молоток может в 4-5 раз превышать давление воды в магистрали.
Также мне не нравится дополнительный обратный клапан перед тройником или у напорного бака и т. Д.Они скрывают следы наличия воды под землей от колодца и вниз по колодцу. Как нам кажется, сейчас …
Единственным обратным клапаном должен быть тот, который находится на выходе погружного насоса или на нижнем клапане струйного насоса.
Если бы тройник не проверялся, он, возможно, услышал щелчок выключателя или увидел изменение давления на манометре и обнаружил эту утечку задолго до этого.
Если в колодце есть утечка, будьте осторожны, чтобы насос не упал с напорной трубы при ее вытягивании.
Гэри Слюссер
22 года занимается очисткой воды и скважинными насосами, 13 лет помогает людям в сети.
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Супер разнорабочий
OP
Супер разнорабочий
Присоединился: апр 2003 г.
Сообщений: 2,286
Спасибо за все объяснения….
Гэри, вы уже сказали, что моя ситуация с водопроводом не идеальна и может повредить систему. Я понимаю ваше объяснение, и этим летом, я думаю, мы могли бы подумать о том, чтобы создать другую компанию по производству скважин и посмотреть, что они предлагают. Это было то, о чем я ничего не знал и поверил на слово буровой компании, когда мы строили дом. Это была та же компания, которая пробурила скважину 5 лет назад, и у них была хорошая репутация в городе, так что я просто поверил ему на слово и больше не проверял.
Возможно, я неправильно объяснил обратный клапан … я так понимаю, что есть только один обратный клапан .. в колодце … перед тройником. Если это у насоса наверху трубы колодца, я не уверен. Мне только что сказали, что это перед тройником на колодце, поэтому я предположил, что это было наверху трубы колодца. Будет ли этот тройник заметен глазом арматуры, если он находится в верхней части скважинной трубы?
Что касается утечки, если бы она была, разве у меня не было бы постоянного давления все время ??? Поскольку насос работает постоянно, не будет ли это все время давать мне полное скважинное давление.Когда я использую воду … душ, стиральную машину и т. Д., Есть очень четкое время, когда вы замечаете, что скважинный насос включается … давление повышается.
CC — фильтр, который находится перед умягчителем, представляет собой намотанный фильтр на струну 5 Micro. Я думаю, что он маркирован чем-то вроде Ax20 … но, возможно, это просто место, где я покупаю им складской номер или что-то в этом роде. Я заменяю его раз в год по их рекомендации, и в то время он обычно полностью покрылся грязью и илом. Я подумал, что поскольку это резервуар, он будет удерживать осадок и просто наполняться…. как водонагреватель. Я попробую осушить воду, но сначала нужно подождать, пока не перестанет идти снег … Я не знаю, как вы, люди, живущие в северных частях страны, справляетесь с выпавшим снегом … Думаю, у нас день. 5, мой грузовик застрял на дороге, и у меня скоро закончится пропан для горячей воды … Надеюсь, мы сможем хоть немного отдохнуть.
Присоединился: март 2004 г.
Сообщений: 729
Разнорабочий
Разнорабочий
Присоединился: март 2004 г.
Сообщений: 729
Снег или нет, вы должны убедиться, что нет утечки и что насос не работает постоянно или не включается, когда никто не использует воду.Если это происходит, когда никто не использует воду, это довольно быстро убивает насосы.
Если есть утечка, это означает, что часть воды, которая обычно попадает в ваше приспособление, вероятно, вместо этого разбрызгивается в колодце. Это может быть плохо для колодца.
Я не помню, чтобы говорил вам об этом раньше, но стало ли с тех пор лучше или хуже? Все вспомогательные насосы имеют обратный клапан на выходе или на выходе.
Кстати, иметь штамп насоса и находиться вне воды с колодцем, окруженным снегом, — это то, на что вы можете обратить внимание до весны.Так что упомянуть об этом владельцу / соседу было бы хорошо.
Гэри Слюссер
22 года занимается очисткой воды и скважинными насосами, 13 лет помогает людям в сети.
Шоковое хлорирование | Программа по водоснабжению скважин
Обзор
Используйте обычный жидкий отбеливатель для стирки, чтобы хлорировать водную систему. Определите, сколько отбеливателя использовать, затем вылейте отбеливатель в колодец и распределите его по всей системе распределения воды.Подождите 6–12 часов, пока подействует хлор, затем смойте хлорированную воду из колодца и труб. Повторите тест воды через 2-3 дня.
Пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция по шоковому хлорированию
1 Создайте проем
Сделайте отверстие в верхней части колодца, чтобы влить раствор хлора. Крышки колодцев различаются; этот шаг может быть проще для одних скважин, чем для других.
Если плоская или куполообразная крышка находится наверху колодца и из нее не торчат трубы, вы можете открутить крышку и снять ее
Если трубы выступают из заглушки колодца, не откручивайте болты! Болты удерживают нижнюю пластину уплотнения, и если вы удалите болты, нижняя пластина упадет в ваш колодец.Кроме того, вес насоса может лежать на крышке, и если вы снимете крышку, вы можете потерять насос в колодце. Оптимальный вариант — отверстие для вентиляционной трубы. Если вы можете удалить этот короткий кусок трубы, который торчит из крышки, вы можете использовать это отверстие, чтобы слить раствор хлора. Если у вас возникли трудности с этим шагом, обратитесь за помощью к специалисту по насосу или по телефону
.
2 Определите количество отбеливателя
Определите необходимое количество отбеливателя.Рекомендуется начальная концентрация хлора от 50 до 100 частей на миллион (ppm). Чтобы оценить, сколько отбеливателя использовать для этой концентрации, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, исходя из диаметра колодца и глубины воды в колодце. Примечание: не используйте общую глубину колодца; глубина воды — это расстояние от уровня воды до дна колодца. Эта информация есть в вашем скважинном журнале. Ваш местный гидротехник может помочь вам получить копию журнала вашей скважины. Эта информация также может быть у вашего бурильщика.
Количество обычного хлорного отбеливателя для стирки, необходимое для воздействия на колодец
(примерно 100 частей на миллион)
Глубина воды в колодце (футы)
Диаметр скважины (дюймы) Менее 50 футов 50-100 футов 100-150 футов 150 футов или больше
Убедитесь, что у вас есть правильный тип хлорного отбеливателя.
Используйте обычный жидкий отбеливатель для стирки (Chlorox, Purex или аналогичный бренд). Не используйте отбеливатель с добавками или специальными ароматизаторами. На этикетке должно быть указано гипохлорит натрия, а его концентрация должна составлять около 5-6%.
4 Разбавьте отбеливатель
Используйте 2 чашки или меньше на ведро воды объемом 2 галлона. Прямой хлор может вызвать коррозию металлических деталей колодца.
5 Налейте разбавленный отбеливатель
Вылейте разбавленный раствор хлорного отбеливателя в лунку.Будьте осторожны, не брызгайте на одежду или кожу.
6 Микс
Смешайте хлор и колодезную воду. Присоедините шланг к крану возле колодца и пустите воду. После того, как вы почувствуете запах хлора, направьте воду из шланга обратно в верхнюю часть колодца (если через несколько минут вы не почувствуете запах хлора, добавьте еще немного перед тем, как начать циркуляцию воды).
7 проверьте, не хлорирован ли
Убедитесь, что система хлорирована, открыв все приспособления (раковина, душ, наружный кран и т. Д.).) по одному и дайте воде стечь, пока не почувствуете запах хлора. Не забудьте запустить горячую воду, чтобы хлор втянулся в водонагреватель. Если вы не чувствуете запаха хлора, добавьте еще разбавленного раствора отбеливателя и снова промойте его шлангом.
8 Удерживать хлор в трубах
Подержите хлор в трубах 6-12 часов и не используйте воду! (Можно смыть несколько раз в унитазе).
9 Удалить хлорированную воду
Удалите хлорированную воду из колодца и труб.Протяните шланг на открытом воздухе, пока вы не перестанете чувствовать запах хлора. Не используйте эту воду для растений. Затем слейте хлорную воду из водопровода. Чем меньше воды в канализацию, тем лучше для септика.
10 Тест
Примерно через 3 дня проверьте на наличие колиформных бактерий. Не пейте воду, пока не получите «чистые» результаты теста.
Подготовлено Гейл Эндрюс, Служба поддержки ОГУ, февраль 2002 г.
Когда следует хлорировать воду из колодца
Домовладельцы, у которых есть частные колодцы, должны каждые 3-5 лет проверять воду из колодцев на наличие некоторых загрязняющих веществ, в том числе бактерий.Если эти тесты окажутся положительными на бактерии, хлорирование колодца может быть способом решения проблемы.
Хлорирование вашего колодца, также известное как шоковое хлорирование, убивает бактерии и болезнетворные организмы, которые могут проникнуть в ваш колодец. Это может произойти после наводнения или периода сильного дождя, из-за которого в колодец попадает поверхностная вода. Это также может быть вызвано строительством возле колодца или в водопроводной системе дома. Изучите пошаговую инструкцию по хлорированию скважины.
Хлорирование колодца также устраняет другие проблемы с качеством воды, такие как присутствие железобактерий и сероводорода. Эти загрязнения могут придавать воде неприятный вкус и вызывать запах тухлых яиц при включении крана.
Прежде чем начать
Домовладельцы не смогут купаться, пить или стирать в воде своего дома в течение как минимум 24 часов после хорошего хлорирования, а иногда и дольше. Прежде чем хлорировать колодец, займитесь стиркой и убедитесь, что все приняли ванну или душ.
Если вы самостоятельно хлорируете свой колодец, Skillings & Sons рекомендует использовать жидкий бытовой отбеливатель без запаха. Чтобы определить, сколько вам нужно, используйте эту простую формулу: • Колодцы в коренных породах и другие пробуренные колодцы: 1 галлон на каждые 500 футов • Мелкие или выкопанные колодцы: 1 галлон на каждые 18 футов стоячей воды
Хлорирование колодца
Соберите припасы и направляйтесь к своему колодцу. Откройте крышку лунки и осторожно влейте заранее отмеренное количество отбеливателя, стараясь, если можете, покрыть внутренние стенки лунки.Подсоедините садовый шланг от наружного крана к верхней части колодца. Включите воду полностью. Запустите воду, пока не почувствуете хлор, идущий из шланга. Для неглубоких колодцев это может занять около получаса, а для более глубоких — несколько часов.
В домах с электрическими водонагревателями вода в этой системе также должна быть хлорирована. Это можно сделать, открыв несколько кранов с горячей водой в доме и запустив их на 10-15 минут. Чтобы убедиться, что все краны и водные приборы также продезинфицированы, вы также должны запустить все насадки для душа, распылители, туалеты, внешние краны, стиральные и посудомоечные машины.Все приборы и приборы в доме следует запускать по очереди — используйте теплую воду, если есть горячие и холодные краны — до тех пор, пока не появится хлорированная вода, а затем выключите.
Промывка колодца
По крайней мере, через 24 часа после того, как вы полностью хлорировали колодец и все приспособления, начните прокладывать садовый шланг на улице в месте, которое не попадет в другие водные пути, не повредит животным или не нанесет ущерб. Вы можете поддерживать постоянную подачу воды, не повреждая систему водоснабжения, или, если у вас скважина с низкой производительностью, вы можете запустить шланг в течение часа и двух часов без перерыва, повторяя.С помощью набора для тестирования хлора, купленного в вашем местном магазине для бассейнов, проверяйте уровень хлора по мере его снижения до тех пор, пока хлор больше не перестанет обнаруживаться.
Грядки с зеленеющим укропчиком, синеющим базиликом радуют глаз. Однако ходить по земле между посадками некомфортно. К неприятным ощущениям прибавляется запачканная обувь и неудобство в уходе. Дорожки между грядками – вовсе не являются прихотью избалованных дачников. Это важная деталь обустройства огорода. Тип их обустройства зависит от вида самой грядки.
Основные правила сооружения грядок
Грядки следует располагать с севера на юг. Их лучше сооружать приподнятыми над уровнем земли. Это позволяет почве лучше прогреваться, облегчает обработку. Для этого из досок или другого материала сколачивают бортики нужной формы. Углубив уровень земли на полштыка, засыпают в получившуюся основу землю, перегной и прочие компоненты в зависимости от вида растения. Каркас делают не только из досок. Пойдут кирпичи, камни, пластиковые формы. Высота каркаса – около полуметра. Дно устилают пленкой и сеткой из металла. Она предохранит урожай от мышей.
Если грядки приподняты над землей и оформлены бортиками, то дорожка в огороде между грядками может быть из любого материала. На ней даже можно посеять газонную траву. Это никак не скажется на выращивании культур, ведь они будут находиться на высоте, значит, семена травы не попадут к ним в землю и не засорят посадки. На фото представлены различные идеи по оформлению дорожек между такими грядками.
Идеи оформления дорожек
Если растения находятся выше уровня земли и отгорожены бортиками, то проблем, чем выложить стационарные дорожки на даче между грядками не возникнет. Лучше удалить слой чернозема и засыпать пространство сыпучим материалом:
щебнем;
каменной крошкой;
колотым кирпичом.
Если получится забетонировать, то огород станет еще более удобным. Однако такой способ не позволит ежегодно менять конфигурацию самих грядок.
Если необходимо каждый год переделывать схему посадок, то сами грядки лучше сделать из съемных досок, а пространство между ними выложить резиновыми, бетонными плитами или обустроить разборный деревянный помост. Решетчатые дорожки из реек сделать еще быстрее, правда, прослужат они пару лет, не больше.
Самый простой вариант для временных дорожек между грядками своими руками – древесные стружки, кора деревьев. В отличие от опилок этот материал не так быстро загнивает, хорошо впитывает влагу, позволяя проходам быстрее просохнуть после дождей. На следующий год его можно просто перекопать и получится хорошее удобрение.
Нередко можно встретить, как люди, задумавшись, из чего сделать дорожки между грядками, начинают использовать остатки после стройки. Зачастую используют опилки. В таком оформлении есть несколько «минусов»: закисление почвы, поглощение азота, размножение сорняков и проволочника, который любит картофель, да и от лука не откажется.
Другие способы мульчирования почвы также приведут к неприятным результатам. Если выкладывать на дорожки выполотые сорняки, то можно спровоцировать их неконтролируемое размножение, потому что проследить за отсутствием семян на каждой былинке не получится. К тому же некоторые виды растений могут доцвести и образовать семена даже будучи вырванными из земли. А вот если высадить сидераты, то так можно обогатить почву, а впоследствии получить качественную мульчу. Однако они не образуют плотный покров и по ним неудобно ходить. К тому же такие дорожки между грядками требует больших вложений сил, ведь сидераты надо часто скашивать для образования достаточного слоя.
Если укладывать старый рубероид, то битумная пропитка не позволит вырастить экологически чистый урожай. К тому же он быстро рвется. При использовании картона возникает немало трудностей: высыхая, он деформируется и летает по участку, размокает довольно быстро.
Гравий, каменная крошка не позволят впоследствии перекопать землю и изменить форму и место расположения грядок. Иначе камни попадут в почву и ухудшат ее качество.
В стационарной дорожке есть тоже свой недостаток. Разумеется, мощеные проходы смотрятся великолепно, но пока не загрязнятся. Значит, возникает необходимость в регулярном уходе за ними. Если нет желания чистить бетонные и каменные тропинки, то лучше выбрать иной вариант.
Фото дорожек в огороде между грядками
Чем засыпать дорожки между грядками чтобы не росла трава: материал для дорожек
В садах и цветниках есть извечная проблема сорняков. Как садоводы конструируют дорожки между грядок, чем закрывают, чтобы трава не росла? В этот статье собрана информация о том, как избавиться от травы между грядками.
Дорожки между грядок — чем закрыть, чтобы не росла трава
Перегородки между рядами саженцев стоит делать по особым правилам и укладывать такие конструкции иногда просто необходимо. Правильно подобранное покрытие сможет решить целый ряд проблем одновременно:
Невозможность разрастания сорняковых растений на грядки. Более того, зелёные вредители распространяют свои семена и на культурные растения, превращая выращивание сельхозпродукции в бесконечную борьбу.
Создание удобной зоны для подхода к грядкам. В особенности после дождей при наличии покрытия можно не задумываться о наличии резиновых сапог.
Наличие специальных тропинок уменьшает расход воды, так как влага будет испаряться менее быстро через плотный материал, нежели с открытой прополотой земли.
Повышение комфортабельности при работе в огороде.
Достижение эстетично оформленного сада.
Удаление сорняков
Разновидности дорожек
Существует множество различных материалов, из которых сооружаются дорожки-переходы. Помимо этого, есть огромное количество способов, каким образом эти дорожки изготовить.
Варианты:
дорожки, созданные собственными руками из опилок;
засыпка щебнем;
мульчирование скошенной травой;
пластиковые дорожки (продаются в готовом виде в садоводческих магазинах).
Дорожки из опилок
Самодельные перегородки из опилок — один из самых экономичных способов, который поможет избавиться от вредоносных растений на несколько лет.
В первую очередь, все сорняки удаляются с той поверхности, на которой планируется выстилать покрытие.
После тщательной прополки земля разрыхляется граблями, затем выравнивается.
Далее по всей траектории будущей дорожки выстилается бумага (из подручных материалов могут подойти и газеты).
Завершающим этапом является выкладка опилок, которые также должны быть подготовлены заранее. Смесь должна быть сухой и равномерной, без слишком крупных вкраплений.
После чего полученная дорожка утрамбовывается лопатой.
Важно! Опилки имеют свойство окислять почвенный покров, поэтому их оставляют на просушку в течение года. Если же материал применяется сразу, то стоит обработать его мочевиной или золой (можно совместить оба средства).
Дорожки из щебня
Засыпка щебнем — используется она для тех же целей, что и выкладывание опилок. Щебень защищает земли от сорняков, а также не даёт почве потерять влагу, необходимую для создания наиболее благоприятных условий взращивания культурных растений. Грядки должны быть высокими, иметь перегородки, отделяющие их от защитных дорожек. В самом начале тропинки укрепляют при помощи геотекстильной сетки. И только после такой процедуры садоводы посыпают дороги строительным щебнем.
Важно! Строительный щебень недорогой, а метод конструирования дорожек с таким материалом крайне простой. Им стоит укреплять широкие и длинные тропы.
Засыпка щебнем
Мульчирование
Мульчирование скошенной травой — выгодный способ избавиться от травы между грядками. Мульчирование проводится с использованием различных материалов. В роли мульчи могут использоваться:
сорняки;
газонная трава;
стружка и щепа;
опавшая листва;
шишки;
опилки;
торф;
перегной или же компост.
Мульча в виде скошенной травы поможет добиться создания дорожек без травы на даче. Многие дачники задаются вопросом о том, чем засыпать дорожки между грядками, чтобы не росла трава. После кошения газона остаётся трава, которая отлично подходит для мульчирования. Главное подсушить скошенную траву перед тем, как положить её. Если укладка будет проводиться сразу после скоса, то трава превратится в воздухонепроницаемый слой, который испортит процесс выращивания растений. Уложить слой скошенной травки на тропинки не так сложно, делается это примерно так же, как и с опилками.
Готовые дорожки из пластика
Готовые пластиковые дорожки из резины имеют ряд преимуществ:
морозостойкость;
влагопроницаемость;
нескользкая поверхность;
прослужат около 10 лет.
Важно! На дорожки можно постелить агроволокно. Но его нужно закрывать опилками.
Готовые дорожки
Хорошим вариантом станет также и тротуарная плитка. Она устойчива и прочна.
Трава, проросшая из-под щебня
Укрывные материалы, которые кладут под щебень для борьбы с сорняками:
Мульчирующее волокно — чёрно-белый материал, чёрной стороной укладывается вниз, белой — наверх. Белая поверхность отражает солнечные лучи и позволяет растениям вырасти быстрее.
Агроволокно – пропускает воду, под ним не появляется плесень, защищает землю от пересыхания.
Нетканый материал препятствует росту сорняков между отдельными участками, хорошо пропускает воду. Лёгкими полотнами с низкой плотностью укрывают грядки для протекции от холода. От сорняков хорошо защищают наиболее плотные материалы.
Материалы для цветников
Что делать, если в цветниках растут сорняки? В самом начале необходимо тщательно прополоть клумбы. И после этого применить один из трёх оптимальных способов защиты от сорных растений:
Можно застелить площадь нетканым материалом, который прекрасно защищает от сорняков. Нетканый защитный слой расстилается на поверхность клумбы, после чего в нём делаются прорези, в которые необходимо высадить растения или цветы. Также нужно замаскировать нетканый защитный слой отсыпкой. При защите клумб можно использовать разные виды нетканых материалов — агроволокно, мульчирующее двустороннее или одностороннее плотное волокно.
Можно рассмотреть и более экономный вариант с использованием газет. После высадки растений почва между ростками закрывается двумя или тремя слоями газет. Газеты прикрываются отсыпкой.
Третий вариант — засыпка мульчей. В качестве мульчи можно использовать опилки, солому, торф и опавшую листву. Но нельзя забывать о том, что мульчу нужно обязательно просушить, делать это необходимо крайне тщательно. Иначе плохо просушенная мульча навредит цветам.
На рынке представлено огромное количество защитных материалов. Но кроме них есть множество самодельных вариантов, которые также очень популярны среди садоводов. Важно помнить лишь то, что ухаживать за грядками нужно регулярно. Если сад не запущен, то борьба с сорняками не будет сложной.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Чем застелить дорожки между грядками от сорняков
Дорожки в саду всегда были частью ландшафтного дизайна, даже если речь шла о крошечных участках в 5 или 8 соток. Они должны быть удобными, красивыми и функциональными. Но когда речь заходит об огороде и проходах между грядками, большая часть дачников мечтает лишь о том, чтобы они не зарастали травой, и не пришлось бы бесконечно пропалывать еще и дорожки.
На самом деле работа в огороде должна не только приносить съедобные плоды в виде овощей и ягод. Она должна приносить еще и радость от самого процесса, иначе очень скоро грозит перейти в тяжелую и невыносимую обязанность. Так как люди проводят на огородах значительную часть своего времени, то место, где они находятся, должно быть удобным для выполнения всех работ: полива, прополки, обрезки, подкормки. Как правило, именно проходы между грядок являются тем самым основным рабочим местом любого огородника. И обустроить их так, чтобы находиться там было максимально удобно, не менее важно, чем обустроить сами грядки.
Постоянные грядки
Самый большой выбор вариантов для того чтобы на дорожках не росла трава, существует в том случае, если у вас стационарный огород с высокими грядками, сделанными, как говорится, на века.
Для этого годятся любые стройматериалы, которые можно закрепить на основе бетона: тротуарная плитка, кирпичи, каменная крошка, каменная плитка и другие. Можно также отлить дорожки из бетона, используя как готовые формы, так и самодельные опалубки.
Смотреться подобный огород будет очень эстетично, но самое главное, вы сможете без труда перемещаться по таким дорожкам в любую ненастную погоду, с них легко удалять всевозможный мусор и на них не растут никакие сорняки.
Если все вышеперечисленное кажется слишком трудоемким для вас или вы боитесь больших материальных затрат, то самым простым вариантом будет сделать дорожки для огорода из щебня. Это наименее затратный материал, который при этом смотрится в проходах между грядками очень красиво. Необходимо лишь при подготовке дорожек сначала скосить все растения под ноль, а затем застелить проходы геотекстилем. Только после этого сверху можно насыпать щебень. В этом случае проросшие сорняки вам на дорожках не грозят.
Укрытия дорожек для мобильного огорода
Как ни хороши стационарные грядки, очень многие еще не решились связать судьбу своего огорода с подобными сооружениями и по старинке перекапывают каждую осень всю территорию огорода, включая и дорожки между грядками. Другие же, пользуясь из года в год одними и теми же грядками, все-таки предпочитают не сооружать бетонных дорожек, поскольку в этом случае перемены в планировке огородного участка становятся практически нереальными. Тем не менее, и тем и другим хочется, чтобы проходы между грядками не зарастали травой, не грязнили обувь, и на них было бы удобно и комфортно работать.
Поэтому вопрос «чем застелить дорожки между грядками от сорняков?» встает во всей своей остроте.
Готовые изделия
На данный момент при разнообразии садово-огородных товаров производители никак не могли упустить такой важный вопрос из сферы своего внимания. Поэтому в продаже можно найти достаточно разнообразные виды покрытий, специально предназначенных для этих целей. Интерес представляют специальные резиновые дорожки, которые выпускаются разных цветов и размеров. Они отличаются морозостойкостью, влагопроницаемостью, не гниют и при этом имеют нескользкую поверхность. Дорожки являются замечательным готовым материалом, защищающим от сорняков. По утверждению производителя резиновые дорожки имеют срок службы при круглогодичном использовании – 10 лет.
Неплохим и недорогим вариантом при устройстве дорожек между грядками будет использование агроволокна черного цвета. Для того чтобы не допустить роста сорняков и для продления срока его службы желательно сверху засыпать его песком, опилками или древесной корой.
Проходы из природных материалов
Разнообразные природные материалы легко использовать, они ничего не стоят и дорожки, выполненные с их помощью, смотрятся аккуратно и практично. Кроме того, когда они отслужат, их легко утилизировать вместе с грядками.
Большой популярностью среди огородников особенно в сельской местности пользуется идея застилания проходов между грядками на огороде соломой, опавшими листьями или скошенной травой. Это может быть очень неплохим вариантом, но чтобы не росли сорняки, необходимо делать минимальный слой такого мульчирования в 10 см.
Один из самых распространенных вариантов застилания дорожек в огороде – посыпание их опилками. Нужно помнить, что опилки, особенно от хвойных пород имеют свойство закислять почву. Перед посыпанием опилками дорожек желательно их оставить отлежаться в течение года. Если же есть желание употребить их сразу же, то обработать мочевиной и золой. Это поможет снизить возможный негативный эффект от размещения их на проходах между грядками.
Еще более эстетичным видом природных материалов для засыпания дорожек является древесная кора. Если ее разместить поверх любого плоского покрытия (пленка, ткань, картон), то можно использовать даже сравнительно небольшой слой в несколько сантиметров толщиной.
Достаточно часто в междурядьях огородных грядок высевают обыкновенный газон. Ходить по нему удобно, и хорошо укоренившись, он не дает прорасти большинству сорняков. Минусом данного способа является необходимость регулярного скашивания междурядий. Зато скошенная трава легко может служить дополнительной мульчей для посадок на грядках.
В тех местах, где в большом количестве растут ели, пихты и сосны, возможно использование для засыпания проходов между грядками хвои и даже шишек с деревьев.
Наконец, достаточно простым способом устроить непроницаемые для сорняков дорожки между грядок является засыпка их толстым слоем песка. Прежде чем засыпать песком проходы, необходимо поместить вниз картон, журналы или газеты. Обычно такого способа хватает примерно на один сезон.
Дорожки из отходов
Смышленые огородники, размышляя над вопросом «как сделать дорожки между грядками свободными от сорняков и удобными?», придумали множество способов, чтобы использовать в качестве защитного материала бывшие в употреблении вещи или то, что осталось в доме от проводимого когда-то ремонта.
Например, довольно часто застилают дорожки обыкновенным линолеумом.
Совет! Поскольку линолеум имеет достаточно скользкую поверхность, то его застилают шершавой стороной наружу.
Самым оригинальным покрытием для огородного прохода является дорожка из пробок от пластиковых бутылок. Требует много времени и терпения, но выглядит почти как произведение искусства.
Нередко в качестве застилки проходов между грядками используют куски рубероида, пергамина или даже старого ДВП. Конечно, служат они не очень долго, но на 2-3 года может и хватить. Чтобы не дать сорнякам ни единого шанса, важно застилать дорожки из этих материалов с перекрытием. Интересно, что в качестве материала, защищающего проходы от сорняков, используют даже старые ковры и текстильные дорожки. Ведь достаточно порезать их ленты необходимой ширины, и роскошная дорожка между грядками обеспечена.
Довольно часто для сооружения дорожек в огороде используют обыкновенные доски. Их можно просто положить на землю, а можно соорудить из них настоящий настил. Выглядят подобные дорожки очень эстетично, но под досками очень любят заводиться слизни и муравьи.
Заключение
Фантазии и выдумкам российского огородника поистине нет предела, поэтому, возможно, что существует еще множество вариантов того, как можно устроить дорожки между грядками в огороде.
выбор формы, материала и особенности строительства
Цветущий зеленый сад является отличным местом для отдыха и релаксации. Но перед тем, как насладиться свежим воздухом в тени аккуратных плодовых деревьев, дачникам необходимо потрудиться над составлением проекта сада и реализацией своих задумок в жизнь.
Самостоятельно разбить сад своей мечты может каждый владелец дачного участка, ведь для этого требуется совсем немного — энтузиазм, вдохновение и желание работать на свежем воздухе. Именно такими качествами обладают профессиональные садоводы, которые не жалеют свободного времени для эстетического оформления участка и поиска новых творческих идей. Им удается добиться отличных урожаев фруктов и прекрасных всходов овощных культур, а также преобразить свой сад до неузнаваемости и сделать его похожим на произведение садово-паркового искусства.
Важную роль в оформлении сада играют дорожки между грядками, методы настила которых будут освещены далее. Грамотно спроектированные дорожки могут стать удачным дополнением ландшафтной архитектуры участка и подчеркнуть целостность и гармоничность сада. Также немаловажна и практическая сторона вопроса — дачные грядки (от самых простых прямоугольных до круглых, ярусных) с добротными дорожками в междурядьях намного проще поливать и обрабатывать, поэтому время на уход за садом удастся сократить до минимума.
Мощение садовых дорожек – за и против
Положительные стороны эстетичного оформления дорожек между грядками очевидны, ведь сразу после завершения работ участок приобретает ухоженный гармоничный вид. Также стоит отметить тот факт, что дачи с грамотно разбитыми дорожками между грядками меньше зарастают сорняками, а уход за посевами становится проще и удобнее, ведь садовод может прореживать всходы и обрабатывать растения в любое время. Даже после проливного дождя подойти к грядкам можно без резиновых сапог, ведь вымощенные дорожки обеспечат устойчивость и безопасность.
Среди прочих положительных сторон использования дорожек стоит указать такие факторы:
возможность работать на огороде вне зависимости от прихотей погоды;
грунт из сада не будет вымываться, и переноситься за пределы участка;
уменьшение площади пропалываемых территорий.
Негативные моменты состоят в том, что для реализации проекта садовых дорожек необходимо наличие определенного количества финансовых ресурсов для найма специалистов или имение базовых знаний в области ландшафтного дизайна для самостоятельного воплощения идей в жизнь. Негативные стороны можно сгладить, если подойти к вопросу обустройства садовых дорожек творчески и выбрать для мощения междурядий самые простые идеи, предусматривающие использование недорогих и распространенных материалов. Идеи обустройства дачных посадок можно найти в статье «Декоративные грядки: выбор материалов и способ монтажа».
Выбор материала для дорожек между грядками
Сделав оригинальные грядки для дачи своими руками, садоводы приступают к выбору материала для оформления междурядий. Это могут быть сыпучие материалы, такие как щебень, песок, гравий, крошка, а также традиционные монолитные элементы – бетонные плитки, природный камень и деревянный брус. Выбор материала производится в индивидуальном порядке, однако перед тем как принять окончательное решение, садоводу стоит изучить особенности использования различных типов настилов в огороде.
Стационарные дорожки из бетона, плитки и камня характеризуются долговечностью и эстетичным внешним видом.
Однако садовод должен понимать, что в дальнейшем он не сможет менять конфигурацию грядок, ведь ежегодный монтаж и демонтаж дорожек не является оправданным и целесообразным занятием. Определенные нюансы присутствуют и в использовании садовых дорожек из сыпучих строительных материалов. Во время обработки земли такие дорожки нельзя нарушать, поскольку, допустив попадание щебня и каменной крошки в почву, садовод спровоцирует ухудшение ее плодородных качеств, которое непременно скажется на качестве урожая в будущем сезоне.
Стационарные дорожки и монолитные грядки из камня своими руками в саду сделать довольно просто. Однако, они требуют постоянного ухода, а для их реализации садоводам придется хорошо потратиться, ведь натуральный камень и бетонные плитки не отличаются доступной ценой.
Задаваясь вопросом о том, из чего можно сделать грядки своими руками и как оформить садовые дорожки, дачники нередко принимают решение об использовании поддонов и остатков стройматериалов.
Однако, к решению об использовании битумного рубероида в саду стоит отнестись с особой осторожностью.
Дело в том, что дорожки из этого материала могут вызвать необратимое изменение химического состава почвы, и садоводам придется навсегда распрощаться с мечтой о выращивании экологически чистых овощей и фруктов у себя в саду. Что касается использования натурального бруса, то древесные дорожки, как и деревянные грядки своими руками в огороде, можно устанавливать лишь после обработки расходных материалов антисептиками. Дело в том, что натуральное дерево подвержено загниванию. Чтобы предотвратить его порчу садоводам потребуется приобрести медесодержащие препараты и обработать ими поверхность досок.
Наиболее практичными являются дорожки из разлагаемых материалов, которые лучшим образом дополнят органические грядки и клумбы в саду. Перечень материалов для обустройства таких дорожек представлен ниже:
древесные опилки;
кора;
солома.
Преимущества использования органических материалов для мощения междурядий очевидны – в конце сезона дорожки можно просто перекопать и добиться улучшения качеств почвы. Также перечисленные выше материалы хорошо впитывают влагу и не загнивают. Доступную стоимость материалов и простоту работ по их укладке также можно отнести к плюсам. При выборе органических дорожек дачник сможет запросто адаптировать огород к предстоящему сезону и уже в сентябре засеять грядки на зиму устойчивыми к холоду культурами.
Эффективностью отличается посев в междурядья сидератов. Дорожки из них помогают улучшать плодородность земли и предотвращать распространение сорняков по участку. Выбор культур, используемых для сидерации почвы довольно обширный. Садовод может выбрать оптимальный вариант среди следующих культур:
сорго;
горох;
эспарцет;
люцерна;
райграс;
овсяница и пр.
Особенности строительства дорожек
Оформляя в первый раз грядки новые дачники задаются вопросом о правильности строительства садовых дорожек. При должном подходе к этой задаче им удается с минимальными затратами сил и времени реализовать проекты любой сложности. Вне зависимости от выбора материала и формата дорожек, начало работ будет состоять в удалении верхнего слоя чернозема с поверхности.
Дорожка между грядок своими руками
Во время этого процесса учитывается высота грядки и особенности роста растений, посеянных на ней. Так, для мощения дорожки из гравия или натурального камня необходимо снять около десяти сантиметров грунта. Высота удаленного слоя грунта должна быть рассчитана таким образом, чтобы лента для грядок или бортики из оцинкованной стали, которыми огорожены посевы, не утратили своей устойчивости. После проведения подготовительных работ образовавшуюся траншею заполняют выбранным строительным материалом и хорошенько уплотняют его с помощью специальных инструментов.
Зная о том, как правильно сделать грядки на огороде в соответствии с принципами органического земледелия, садовод обратит внимание на экологически чистые материалы для оформления дорожек. Использование опилок и соломы для оформления междурядий отличается простой и эффективностью. В зависимости от формы и размеров дорожек, дачник должен заготовить необходимое количество расходных материалов, а затем выложить их прямо на верхний слой почвы.
Выбор размера и формы дорожек
С помощью дорожек посевы овощей, цветочные клумбы и декоративные грядки своими руками можно преобразить за несколько мгновений. Для этого требуется осуществить правильный выбор размера и формы дорожки, размещенной в междурядье грядок. Специальные издания для садоводов, среди которых журнал Волшебная грядка, предоставляют общие рекомендации по выбору типоразмеров садовых дорожек.
Оптимальные садовые дорожки должны быть максимально устойчивыми, обладать достаточной шириной и практичной формой, которая не будет создавать препятствий при передвижении владельцев по участку. Стоит понимать, что слишком узкая извилистая дорожка смотрится красиво лишь в парковой зоне сада. В огороде такое решение не будет отличаться практичностью, ведь садовод не сможет провести по ней садовую тележку или тачку.
Разбивая грядки на склоне своими руками, стоит понимать, что дорожка на участке с подобными неровностями ландшафта должна иметь повышенную прочность. В таком случае лучше отдать предпочтение широким тропинкам, вымощенным деревянным настилом либо натуральным камнем. От идеи использования сыпучих материалов на склоне лучше отказаться, поскольку во время дождя дорожки может размыть поток воды.
Если дачник практикует выращивание ампельных культур, и в его саду красуется подвесная или многоярусная грядка для клубники, которую также можно садить по финской технологии, то в качестве дорожек он может использовать настил соломы. Такое решение позволяет собирать чистый урожай с ягодных культур даже после проливных дождей. Подобные дорожки также понравятся садоводам, которые установили на участке высокие грядки Радость из оцинкованной стали и оптимизировали их для выращивания томатов, баклажанов и огурцов. Если на даче садовод использует полимерные грядки Greenbox или Даяс, то размер и форма дорожек должны обеспечивать максимально простой полив и уход за растениями, высаженными на них. В таком случае можно обратить внимание на насыпные дорожки из гравия и колотой крошки, ширина которых составляет около полуметра.
Подобрав оптимальный дизайн для дорожек между клумбами и грядками, дачники добьются сходства своей усадьбы с современными дизайнерскими садами, которые радуют взор со страниц профильного глянца, а также повысят практичность и функциональность своего участка. Взяв на вооружение идеи ландшафтных архитекторов, сад любого размера и формата можно преобразить до неузнаваемости. В работе садоводы могут использовать разнообразные строительные материалы – камень, плитку, гравий и пр. Завершив работы по мощению дорожек, владельцы дач добьются отличного результата, если по своему вкусу украсят готовые тропинки элементами садовой архитектуры – декоративными скульптурами, лавками или аккуратными светильниками. А как правильно планировать посадки и делать грядки на огороде можно прочитать здесь.
фото 55 оригинальных идей оформления
Элегантная дорожка, всплывающая среди белоснежных камешков
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию потрясающие идеи для оформления садовых дорожек. Мы продемонстрируем вам великолепие вариантов для обустройства и шикарного ландшафтного дизайна. Перед вами все самые популярные примеры, от уникальных дизайнерских композиций и стильной геометрии, до простых и незамысловатых тропинок, сооружённых из отходов стройматериалов и другие великолепные идеи.
Более всего популярны потрясающие аллеи и тропинки, сооружённые из натурального камня. Они сами по себе могут прекрасно дополнять текстуры и разнообразить сочную зелень, но можно проявить капельку креатива и создать великолепные шедевры со своим оригинальным сюжетом, очарованием контуров и грубоватыми формами.
Сказочная тропинка среди буйства декоративных насаждений
Прямоугольные фрагменты породы в окружении разноцветной гальки
Простая, но аккуратная тропинка
Каменные плиты, выложенные между прекрасными клумбами
Даже простота может эффектно выглядеть
С крупных обломков можно скомбинировать не только аллею, но и ступеньки
Композиционные контрасты
То, на что способна ваша фантазия
Красивая лестница
Неповторимый образ
Уютный сад
Лаконичный ландшафтный дизайн
Сказочная композиция
Более эффектно будут выглядеть в ландшафтном дизайне участка произведения из декоративного камня, который предварительно подавался отделке для приобретения определённой формы.
Как правило, такие фрагменты пород изготавливают под заказ и, в зависимости от вашего желания, они могут иметь даже самые замысловатые конфигурации.
Вы так же получаете возможность индивидуально подобрать тот или иной камень и лучше осуществлять такую идею вместе с дизайнером, который поможет вам правильно сформулировать ваши потребности.
Элегантное украшение
Интригующие композиции из разных материалов
Извилистая тропинка
Уникальный авторский букет
Аллея для современного сада с минималистичным дизайном
Оригинальные декорации
Дорога в сказку
Вы можете сосредоточиться на нестандартных вариантах, извилистые дорожки из камня добавят вашему участку интересной изюминки. А если к такому стильному образу подобрать оригинальное освещение для сада, вы получите безупречную картину, от которой сложно отвести глаза. Выложить такую тропинку можно практически из любого материала, который вам доступен.
Очаровательная дорога сквозь ухоженный газон
Извивающаяся бетонная тропа в окружении разноцветных клумб
Скромный дизайн
Кому-то кирпич может показаться не совсем актуальным материалом, но если правильно сформулировать образ, выбрать нестандартные узоры, то вы получите замечательный декор. Причём можно скомбинировать его с другими фактурами, что бы получился броский контраст.
Замысловатый мотив
Стильная аллея
Удобный путь сквозь роскошную галерею
Простые, но эффектные решения
Брусчатка, сформированная в стильный образ
Дорога, вдоль которой ваша прогулка будет незабываемой
Интересный способ кладки
Шикарный ландшафтный дизайн
Для поклонников стильной геометрии и креативного дизайна можно задуматься о потрясающем варианте, который достоин королевских клумб. Симфония натурального камня, газонной травы, гальки или другого материала может воплотиться в шикарную картину, которая станет искусной изюминкой вашего сада.
Игривая комбинация
Достойное украшение
Бетонные садовые дорожки тоже имеют хороший потенциал. Соорудить такую аллею можно как самостоятельно, имея начальные знания в этой отрасли, или поручить всю работу специалисту.
Выбрать можно любой способ: сплошную заливку или плиты, причём второй метод будет более гибким, поскольку вы получите не просто сплошное полотно, но и участки, где между фрагментами можно высадить декоративные растения, которые будут служить как обрамления для каждого куска.
Аллея между прекрасными клумбами
Впечатляющая композиция в оригинальном обрамлении
Асфальтированные дорожки
Добавление интереса с помощью увлекательных деталей
Великолепные ступени
Хотите выразить свою индивидуальность, а в некоторых случаях и уложится в скромный бюджет? Тогда следующие примеры приятно вас удивят.
Необычная, но красивая дорожка из деревянных колод, закопанных в землю
Креативный подход к обустройству тропинки
Даже простые поддоны будут выполнять самую простую задачу
Уникальный узор, материал для которого можно найти среди нашего мусора
Проход между клумбами
Имея на своём участке небольшой пруд, вы даже не представляете как эффектно можно подать данный образ. Прямо посреди мини-водоёма в саду можно соорудить клумбы с влаголюбивыми растениями и проложить из камней небольшую тропинку. Но и этим не стоит ограничиваться, ведь перед вами открываются широкие возможности, от которых не стоит отмахиваться.
Шикарное рукотворное озеро
Экзотическая терраса
Роскошный ландшафтный дизайн
Тропинки, выложенные камнями с неровной структурой, имеют очень обаятельный вид. Они прекрасно сочетаются со всем ландшафтом. Что бы слегка смягчить их грубоватый облик, вы можете в пустотах между ними высадить декоративные низкорастущие растения, которые скроют под собой открытый грунт и сформируют просто сказочный образ.
Заманчивый вариант для оформления дорожки
Современный дизайн террасы
Чудная тропинка
Волшебная дорога
Внесите разнообразие красок
Визуальная привлекательность каждой детали
Великолепный ландшафт с превосходными декорациями
Соорудить садовые дорожки своими руками можно даже из подручных материалов, вы можете сомневаться, но стекло, песок, обломки кирпича, старые шины и прочие стройматериалы могут стать гениальной идеей для декорации потрясающей тропинки, пролегающей через ваш сад.
Для более искусного проекта вам понадобится помощь дизайнера, который превратит вас внутренний дворик или участок около дома в сказочное место, где вы сможете не только отдохнуть, но и сполна насладится красотой природы, которую вы создали собственноручно.
ёQˠ— достаточно добавить выше предложенные дополнения, и вы окажитесь мысленно на юге Франции.
Дорожка между грядками своими руками
Причин, по которым на огороде между грядками нужно оборудовать дорожки, достаточно много. Все, кто имеют собственный участок, знают, как непросто ходить по огороду после дождя или насколько утомительно постоянно очищать дорожки от сорняков. Да и внешняя привлекательность играет не последнюю роль, так как между соседями, пусть и негласно, постоянно проходит соревнование. Сделать дорожки между грядками сможет любой домашний мастер, даже если не обладает особыми строительными навыками и умениями. Попробуем разобраться, что необходимо подготовить для работы и как наиболее рационально обустроить пространство между грядками.
Оглавление:
Зачем нужны дорожки
Практичность огородных дорожек
Подложка под основу огородной тропинки
Что взять в основу для дорожек
Бетонные проходы между грядками
Тропинки из досок на огородном участке
Тропинка из спилов деревьев
Другие варианты покрытия на дорожку
Зачем нужны дорожки
И хотя любой дачник назовет множество причин, по которым необходимо обустраивать свой участок, попробует систематизировать их и рассмотреть подробнее:
Тропинки зарастают сорняками, которые не только портят внешний вид участка, но и становятся причиной попадания семян на грядки. Огороднику приходится беспрерывно бороться с нежелательной растительностью. Выращивание урожая требует в таком случае значительных энергозатрат.
После осадков пройти на огород и вырвать необходимый овощ возможно только при наличии специальной обуви. Особенно, если грунт глинозем или чернозем, перемещаться по нему не только сложно, но и опасно, так как очень скользко, можно упасть.
Грязная обувь после посещения огорода станет причиной попадания мусора во двор, в помещение дома.
Если хозяева тщательно следят за состоянием тропинок и содержат их идеально чистыми от сорняков, это также имеет некоторые отрицательные стороны. В таком случае, испарение влаги с грядок происходит в разы интенсивнее, урожай страдает от нехватки воды, дачник должен постоянно контролировать это и поливать в разы чаще.
Аккуратно выполненные дорожки выглядят очень симпатично.
Огородный труд сам по себе достаточно сложный, поэтому малейшее облегчение процесса – это правильно. Чтобы работать на земле было приятнее и легче, необходимо сделать дорожки между грядками на даче, не откладывая это на потом.
Практичность огородных дорожек
Чтобы соорудить «пешеходную зону» на огороде, не нужно затрачивать огромных сумм, сделать проходы возможно даже не потратив и рубля.
Независимо от выбранного варианта, важно помнить главное правило: дорожки должны быть прямыми. Если для сада извилистые тропинки будут уместны и даже предпочтительны, то в огороде работает правило уроков математики из школы: самый короткий путь из одного пункта в другой – по прямой. Практичные тропинки на огороде – то, что нужно.
Ширина проходов также достаточно важный вопрос. На огородном участке необходима основной путь, который используется чаще всего, и вспомогательные тропы, которые нагружаются меньше. Главные переходы делают шириной в шестьдесят сантиметров, для вспомогательных будет достаточно тридцати сантиметров.
Подложка под основу огородной тропинки
Чтобы дорожка была сделана максимально правильно, а не на скорую руку, необходимо выбрать материал. Основная цель слоя – защитить почву от солнечного света. Неплохо зарекомендовали себя такие материалы, как геотекстиль, черный полиэтилен, рубероид, картонные листы. Мастера даже используют газеты в несколько слоев.
Геотекстиль признан одним из лучших материалов, по причине предназначения для прокладки на грунт, следовательно, он обладает всеми нужными качествами.
Полиэтиленовая пленка применяется чаще, потому что имеет более оптимальную стоимость. Но у материала есть ряд существенных недостатков. Главное, пленка не позволяет воде проникать в грунт. Это нужно учитывать при формировании дорожки. Важно организовать все таким образом, чтобы вода не собиралась на ее поверхности. Также пленка не дает возможности воздуху и всей влаге, собравшейся под ней, нормально испаряться. Это опасно появлением патогенной микрофлоры, грибка, может угрожать урожаю.
Рубероид также применяется для прокладки, и он имеет идентичные минусы, как и полиэтилен. Но материал более долговечен, обладает большей плотностью, устойчив к механическим нагрузкам. Но по стоимости он выходит дороже.
Бумага, картон не имеют всех перечисленных минусов, но недолговечны и за сезон возникает необходимость заменить основу не один раз. Специалисты негативно относятся к использованию печатных изданий, так как типографская краска под воздействием воды попадает в грунт и негативно влияет на растения, грунт. Это небезопасно для здоровья человека.
Что взять в основу для дорожек
Однозначного ответа, чем покрыть поверхность тропинок, не существует. Любой из существующих вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Выбирая тот или иной материал, учитывайте требования, которые выдвигаются к нему. Использование неподходящего варианта только испортит результат, станет напрасной тратой времени и сил.
Основные требования к материалу для пространства между грядками следующие:
Использование экологически чистого и безопасного покрытия, которое будет безопасно растениям, человеку, не окажет негативного воздействия на грунт.
Основание должно не бояться солнечного света и не пропускать его.
Материал — устойчивый к влаге, не деформирующийся.
Основа должна переносить перепады температур поздней осени и зимы.
Дорожка между грядками своими руками может быть сооружена из подручных вариантов или из специально купленного продукта на рынке. Очень часто применяется тот же материал, который использовался для возведения дома или коттеджа. Наверняка по окончанию строительства, в хозяйстве остаются кирпичи, плитка, камень или доски. Что использовать, собственник решает исходя из своего желания и материальных возможностей. Достаточно проявить смекалку и на вашем участке уже проложены оригинальные и удобные тропки. Рассмотрим самые популярные материалы для строительства.
Бетонные проходы между грядками
Многие огородники выбирают несложный вариант обустройства – монолитные бетонные дорожки. Данный вариант не вызывает вопросов, как сделать дорожки между грядками, потому что способ доступен каждому. Чтобы они смотрелись более приятно для глаз, тропки можно украсить мозаикой, остатками плитки. Процесс заливки очень прост. Алгоритм построения выглядит таким образом:
Распланируйте дорожки на своем участке. Отметив необходимую ширину и маршрут, углубитесь на восемь-десять сантиметров.
Основание тропинок необходимо засыпать песком на несколько сантиметров и хорошо утрамбовать, залив водой.
По окончанию этой процедуры по длине дорожек устанавливают рамки, сделанные из досок или фанеры. Ширина рамки равняется ширине дорожки. Предпочтительный размер для рамок – шестьдесят на шестьдесят сантиметров.
Основание заливается бетонным раствором, после легкого подсыхания которого сверху выкладывают декор.
После просыхания дорожки готовы к использованию.
Тропинки из досок на огородном участке
Если вы раздумываете, чем закрыть дорожки между грядками, и останавливаете свой выбор на дереве, важно брать определенные сорта. Не каждое дерево подойдет для этих целей. Наиболее уместной для дорожки будет лиственница. Следует помнить, что деревянные дорожки приподнимаются над землей. Это главное условие при возведении тропинок.
Алгоритм построения дорожек из дерева прост:
Дорожки приподнимаются над землей, а под основание подкладываются прочные брусья, цель которых – воспрепятствовать гниению материала.
Брусья устанавливаются не на землю, а на прослойку из гравия.
Слой гравия должен быть тщательно выравнен по всей поверхности дорожек.
Делать настил впритык не рекомендуется. Зазоры между досками позволят дать воздуху циркулировать и проветривать основание. В таком случае, доска прослужит намного дольше.
Несмотря на то, что работа требует некоторого усилия и внимания, она совсем не сложная.
Тропинка из спилов деревьев
Еще как вариант, огородная тропинка из поперечных срезов толстых деревьев. Специалисты рекомендуют обрабатывать дерево перед укладкой средством против гниения.
Сделать тропку из такого материала совсем не сложно. Для этого потребуется:
По намеченному заранее маршруту нужно прокопать траншею глубиной около шести-семи сантиметров больше, чем высота кругляка.
Получившееся поле засыпают мелким гранотсевом или песком, тщательно притаптывают, поливают и плотно укладывают кругляк.
Все получившиеся зазоры засыпают смесью гравия и песка, снова обильно заливают.
Как смотрятся такого рода дорожки между грядок фото в интернете передает в полном объеме.
Другие варианты покрытия на дорожку
Обустроить дорожки между грядками на даче своими руками можно с еще меньшими расходами. Кроме плитки, бетона, срубов деревьев используются более дешевые варианты, такие как опилки, песок, мелкий щебень. Из покупных материалов – пластиковые или резиновые плиты, рулоны из резиновой крошки. Резиновые дорожки между грядками купить можно в специальных магазинах. Такой вариант делают раз и срок его службы неограничен. Готовые изделия уже обладают всеми необходимыми функциями, которые нужны для применения на улице.
Рассмотрим варианты более подробно.
Песок, уложенный на подложку отлично сохраняет тропинку от появления сорняков, не задерживает воду и дает доступ свежего воздуха. Среди недостатков песка его высокая сыпучесть. Чтобы сгладить этот недостаток, вокруг дорожки оборудуют бортики. Еще одним минусом песка является его способность липнуть к босым ногам или обуви и попадать в помещение, разноситься по участку. По этой причине он используется только как выравниватель или компонент смесей, для заделки швов.
Стружки или опилки используют для засыпки расстояний между грядками. Компонент обладает прекрасными воздухо- и водопропускными способностями. Дорожка будет комфортной для использования даже сразу после дождя. По мере «изнашивания» материала, его можно заменить на новый, а старый применить для удобрения или мульчирования грядок. Минусом варианта является то, что материал может разноситься сильным ветром.
Щебень и крошка камня отличаются долговечностью, высокими воздухопропускными способностями. Под крошкой или щебенкой не застаивается вода, они не липнут к обуви и не разносятся по участку в ветреную погоду. Оформленные этими материалами дорожки выглядят внешне привлекательными и аккуратными. Но для предотвращения смешивая крошки с землей под нее обязательно укладывают подложку. Наиболее уместен геотекстить высокой плотности. Картон плохо зарекомендовал себя в этой роли, так как под воздействием воды от приходит в негодность и не может служить барьером.
Резиновая плитка нередко применяется на участках для покрытия дорожек. Она готова к использованию даже без подложки. Материал легко монтируется, очень прочный, практичный и долговечный. Срок службы резиновой дорожки достигает двадцати лет. При этом материал прекрасно выдерживает перепады температур и контакт с влагой. Его можно оставлять на зимний период на месте, и это не скажется на качестве и долговечности дорожки. Как правило, изделие соединяется между собой элементами с замками. Это удобно и функционально: легко устанавливается и снимается, не расползается при нагрузке.
Рулонное, модульное покрытие, плитка из резиновой крошки схожа характеристиками с предыдущим материалом. Особенности материала позволят использовать его на огородных тропинках. Покрытие пропускает воздух и воду, не дает доступа солнечного света, предотвращает рост сорняков. Из-за шероховатой поверхности использование материала безопасно как в сухом, так и мокром виде. Материал продолжительно выполняет свое назначение, устойчив к перепадам температур, не боится механического воздействия. Резиновые дорожки между грядками – отличное долгосрочное решение. Монтаж покрытия достаточно прост и не требует специальных знаний и умений. Недостаток у рулонов — немалая стоимость.
Выдумка и смекалка огородника не знает границ. Кроме описанных способов можно увидеть множество других: из пластиковых крышек, остатков линолеума. Какой бы вы вариант не выбрали, следуйте рекомендациям и тогда ваши дорожки будут самыми удобными, практичными и красивыми.
как уничтожить с помощью уксусной кислоты
Как часто случается, что сорняки, прорастая на дорожках между грядками и клумбами, портят внешний вид участка и отравляют жизнь садовода. Советов, как защитить дорожки на участке от сорняков великое множество. Но, увы, непрошенные гости появляются между грядками и клумбами с упорством, достойным лучшего применения. И борьба с сорняками начинается вновь и вновь.
Что вы узнаете
Сорняки и на грядках доставляют садоводам немало хлопот. Уничтожают же их вот так…
Как не допустить сорняки на дорожки
Многие садоводы, чтобы защитить дорожки, застилают их геотекстилем или пленкой. А затем засыпают гравием, галечником или щебнем. И несколько лет проблем с сорняками на дорожках нет.
Но ничто не вечно, со временем на дорожки попадает земля. Частички почвы приносятся с обувью садовода, с дождевой водой. Даже пыль, принесенная ветром, может стать питательным грунтом для семян сорных растений. И вот когда начинаются настоящие мучения. Прополоть дорожки не получится, а вырывать по травинке долго и трудно. Не каждый садовод станет применять на участке гербициды сплошного действия. Хотя, при осторожном применении в допустимых дозах, гербициды способны решить проблему с сорняками на дорожках.
Предлагаем способ борьбы с сорняками на дорожках вполне доступными, буквально, находящимися под руками, средствами.
Борьба с сорняками с помощью уксуса
Метод этот достаточно эффективен, к тому же совершенно безопасен для человека.
ВНИМАНИЕ!!! Уксус ведет себя как гербицид сплошного действия, т.е. уничтожает все растения, на которые попадает. Поэтому при его применении необходимо защитить посадки.
Обрабатывать сорняки уксусом нужно в солнечный безветренный день, чтобы распыленный состав не сносило на клумбы и грядки. Чтобы не рисковать, если площадь зарослей на дорожках не очень велика, можно проводить обработку не опрыскивателем, а с помощью малярной кисти.
ВНИМАНИЕ!!! И это особенно важно! Перед началом работы наденьте защитные очки и резиновые перчатки.
Сорняки на дорожках: обрабатываем чистым уксусом
В литр только что вскипяченной и снятой с огня воды добавьте 5 столовых ложек 70% уксуса (эссенции) и 30 г хозяйственного мыла. Размешать и сразу нанести на сорные растения с помощью опрыскивателя или кисти.
Борьба с сорняками с помощью лимонной кислоты
Лимонная кислота оказывает на растения такое же воздействие, как и уксус. Для приготовления рабочего раствора в литре горячей воды разводят 3 столовые ложки порошковой лимонной кислоты. Добавляют в качестве прилипателя мыло или любое моющее средство. Обрабатывают сорняки.
«Гремучая смесь» для уничтожения сорняков
При обработке этим составом у сорняков просто не остается шансов на выживание. А готовится эта смесь так: в литре кипятка растворить 2 столовые ложки соли. Добавить 5 столовых ложек 70% уксусной кислоты и хозяйственное или любое жидкое мыло, 2-3 ст. ложки. Яркое жаркое солнце может значительно усилить эффективность обработки.
Как победить сорняки для создания красивого газона вы можете узнать здесь.
В результате обработки сорняков средствами на основе уксуса происходит их достаточно быстрая, за 2-3 дня, гибель. Если борьба с сорняками проводится аккуратно и обрабатываются только сорняки, состав не окажет негативного влияния на почву. Но сорняки полностью погибнут.
Автор статьи: Галина Степанова
Люблю узнавать что-то новое, общаться с людьми.Ведь каждый человек — это целый мир. В статьи вкладываю свои знания и мысли. Надеюсь, что мои статьи будут полезны. Очень хотела бы узнать мнение читателей по темам публикаций. Возможно, у кого-то другая точка зрения.
Взгляд между грядками: дорожки огорода
Как и большинство органических садоводов, я выращиваю овощи на постоянных грядках, разделенных постоянными дорожками. Хотя я не хочу тратить много времени и усилий на поддержание тщательно продуманных тропинок, я хочу, чтобы они служили мне, обеспечивая твердую опору в любую погоду. Поиск способов управлять своими садовыми дорожками, которые приносят пользу мне и моему саду, был разочаровывающим, методом проб и ошибок, но я думаю, что, возможно, я это выясню.
Сначала давайте проясним разницу между садовой дорожкой и широкими коридорами, ведущими в большой сад или разделяющими его, которыми легче всего управлять, если держать их в смеси травы и клевера, которую регулярно скашивают. Помимо красивого внешнего вида, обрамление сада ухоженной травой создает буферную зону, которая отпугивает некоторых вредителей, а трава дает обрезки, которые можно использовать в качестве садовой мульчи.
Это сравнительно узкие проходы между грядками, которые требуют плана управления.Дорожки в моем нынешнем саду имеют размер, соответствующий моей газонокосилке, потому что в течение многих лет я пытался и не смог воспроизвести систему «зеленой дорожки», которую я когда-то видел, прекрасно работающей в большом органическом саду. Вы проектируете дорожки, соответствующие ширине стрижки мотокосилки, которая может сбрасывать скошенные травы в сторону, и засаживаете дорожки клевером и ухоженной травой. Каждый раз, когда вы косите, соседние грядки поливаются мульчей, а в перерывах между стрижками травянистые дорожки создают среду обитания для полезных насекомых.
На практике это никогда не работало так, как должно. Во-первых, я быстро обнаружил, что взрыв скошенной травы — это катастрофа для участка с салатом, в результате чего тысячи гниющих кусочков травы прилипают к зелени по мере ее высыхания. Количество мульчи, созданной за один проход с косилкой, тоже было довольно небольшим, но самое худшее пришло на второй и третий годы, когда многолетние сорняки, которые я больше всего не люблю — вьюнок, земляной плющ и шарлатан, — смогли найти безопасные убежища. в зеленых дорожках.В результате давление сорняков на всех моих кроватях увеличилось. Я наконец отказываюсь от зеленых тропинок. Вместо этого я работаю с свободными от сорняков и дважды мульчированными дорожками.
Двухслойная мульча
Для максимальной устойчивости к сорнякам мульча для дорожек для огородов должна состоять из двух слоев — нижнего слоя, который блокирует попадание света семян сорняков, и более объемного верхнего слоя, который прочен под ногами и не содержит семян сорняков.
К сожалению, многие из первых комбинаций, которые приходят на ум — листья на газетах или обрезки травы на биоразлагаемой пластиковой пленке — начинают пропускать сорняки всего через месяц или около того вытаптывания, а между тем они могут стать опасно скользкими в сырую погоду.
Толстые одеяла из чистого сена, не содержащего семян сорняков и пестицидов, были бы хороши, но кто может его достать? Если вы не знаете, что сено или солома, которые вы используете, выращены без гербицидов, сено или солома могут создать новую гигантскую проблему, загрязняя почву стойкими убийцами сорняков.
Лучшие материалы для мульчирования дорожек для огородов, которые я нашел (до сих пор), представляют собой двухслойный тканый ландшафтный материал коммерческого качества, покрытый древесной стружкой или опилками. Отрезав ткань до нужной длины, я складываю куски шириной 3 или 4 фута пополам, укладываю сложенную ткань на чистую, заросшую сорняками дорожку и покрываю ее не менее чем на дюйм опилок или древесной стружки.Ландшафтная ткань не только обеспечивает безопасную опору и защищает от большинства сорняков, но и легко поднимает и переворачивает ее зимой, когда пора переделывать садовые дорожки.
Я могу получить смесь опилок дуба и сосны на ближайшей лесопилке, а легкие опилки очень легко перемещать с помощью лопаты для снега. Древесная щепа тяжелее, но ее часто бесплатно просят бригады, занимающиеся обрезкой деревьев. При использовании в качестве верхней мульчи, которую покрывают ландшафтной тканью, даже свежая древесная щепа не представляет угрозы для почвы под ней.Через год естественного выветривания они будут готовы к обработке почвенными микроорганизмами.
Когда я зимой оборачиваю ландшафтную ткань, я часто стряхиваю сгнившие до черных древесных стружек или опилки в соседние грядки.
В наши дни я думаю о своих дорожках для огорода как о небольшой системе троп, которые нуждаются в регулярном уходе и заслуживают его, и я отказался от мечты оставить клевер во главе. Вместо этого я использую межсезонье для необходимого ухода, а к весне садовые дорожки приводятся в порядок и готовы к предстоящему новому сезону.
Барбара Приятная
Как создать дорожки, свободные от сорняков в вашем огороде — Tiny Garden Habit
Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку, используя эти ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Одной из самых сложных проблем, с которыми я столкнулся при создании своего первого грядки, были заросшие травой дорожки. Первый год озеленения всегда будет самым тяжелым по сорнякам.Хотя мне удалось подавить большинство из них, еще предстоит внести коррективы, и, надеюсь, я смогу вдохновить вас сделать правильный выбор.
Защита ваших садовых дорожек от сорняков начинается с их правильной установки. В зависимости от вашего климата, популярные варианты дорожек — щепа или трава. Следите за тем, чтобы на дорожках для щепы не было сорняков, добавив слои картона или ландшафтной ткани под щепой толщиной не менее 3 дюймов.
Садовые дорожки важны в вашем саду по трем основным причинам.Во-первых, если вы похожи на меня и заботитесь о внешнем виде своего маленького сада, вы будете знать, что выбор правильных дорожек и уход за ними будет способствовать красоте сада.
Во-вторых, это транспортная зона, по которой вы, скорее всего, будете гулять каждый день. Он заслуживает того же внимания, что и любой другой путь на вашем участке. Ваши садовые дорожки будут влиять на ваше самочувствие и на то, как ваши ноги будут чувствовать себя, когда вы по ним идете.
В-третьих, если вы выберете экологически чистые дорожки, они станут частью сада в прямом смысле слова: они могут удерживать влагу между вашими грядками и служить в качестве компостирующего материала — зеленого или коричневого.
Давайте рассмотрим самые популярные материалы для создания ваших новых садовых дорожек:
Трава
Щепа
Опилки
Компост
Гравий или галька
Мощеные плиты
Доски для прогулок
Садовые дорожки из травы
ПРОФИ:
Сочный зеленый цвет травы сам по себе является профессионалом, поскольку оказывает успокаивающее действие на человеческий глаз. Травяные дорожки придают саду ощущение изобилия даже в зимние месяцы, потому что, в конце концов, он живой и растет.
Трава не только красивая, но и хороший выбор для садовых дорожек из-за ее способности к самовосстановлению. Фактически, это единственный путь, который сохранится. Все, что вам нужно делать, чтобы он процветал, — это регулярно подстригать его.
Трава — отличный материал для компостирования, и все садоводы знают, насколько важен компост. Если он не содержит синтетических удобрений, скошенную траву можно бросать в компостную кучу как «зеленый» материал.
МИНУСЫ:
То же качество, которое обеспечивает самовосстановление травы, также является недостатком из-за проблем, которые могут возникнуть, если не подрезать ее вовремя.Это тот путь, который требует от вас регулярных усилий.
В засушливом климате использовать траву в качестве тропы, как бы красиво она ни выглядела, не очень устойчиво. Трава требует много воды, и нет смысла тратить ресурсы на дорогу. Он также может образовывать сухие участки, на которых трава больше не может расти.
Сорняки все еще могут расти даже на травяных дорожках, но пока вы не позволяете им регулярно прорастать семена и косить траву, все будет в порядке. Фактически, независимо от того, какой материал вы выберете для дорожки, вы будете иметь дело с сорняками.
В сезон дождей трава может стать мягкой и скользкой, так как почва под ней впитывает много воды. Во влажных условиях надевайте подходящую обувь, чтобы избежать случайных падений.
Климат, в котором растет трава, также будет иметь дело с слизнями и улитками, а высокая трава — идеальное укрытие для них. Короткая трава отпугнет слизней, но вам нужно принять дополнительные меры, чтобы избавиться от них.
Садовые дорожки из щепы
ПРОФИ:
Щепа, вероятно, является самым популярным выбором в настоящее время, и многие садоводы Youtube хвастаются своими аккуратно замульчированными дорожками.И не зря. Древесную щепу обычно легко и дешево достать или даже бесплатно, если вы подружитесь со своим хирургом по деревьям. Вы даже можете сделать их самостоятельно из садовых отходов, прутьев и веток с помощью измельчителя древесины.
Древесная щепа разлагается и снабжает почву питательными веществами. Процесс занимает годы и превращает верхний слой почвы в богатый гумус. Растения-волонтеры, которые были посеяны самостоятельно, могут затем расти на поверхности дорожек — вы можете перемещать эти бонусные растения, куда хотите.
Еще одно преимущество наличия щепы между кроватями — задержка воды.Поднятые грядки имеют хороший дренаж и иногда могут слишком быстро высохнуть. Щепа будет удерживать то дополнительное количество воды, в котором нуждается почва.
МИНУСЫ:
Даже если в некоторых районах щепа дешевая и ее легко достать, это в основном зависит от вашей страны и местоположения. Поскольку грядки в саду у меня не очень популярны, щепа — редкость и дорогая. В основном они упакованы в виде декоративной коры, и потребуется много мешков, чтобы заполнить весь сад.
Дорожки щепы по-прежнему нужно поддерживать в хорошем состоянии, и они не будут длиться вечно.Каждые несколько лет вам нужно будет заменять их новыми или добавлять новый слой поверх.
Не делайте ошибки, кладя щепу на голую почву без каких-либо барьеров, чтобы остановить сорняки. Если ваш сад новый, через пару месяцев сорняки снова вырастут, и вам придется заново прокладывать дорожки.
Садовые дорожки из опилок
ПРОФИ:
Я решил мульчировать свои дорожки опилками, потому что это был самый доступный и чрезвычайно дешевый ресурс. В конце концов, я предпочел этот материал из-за его мягкости и универсальности.
В теплые месяцы гулять босиком по опилочным дорожкам — настоящее удовольствие, и это прекрасно выглядит, если очищать от сорняков и обновлять их каждый год.
МИНУСЫ:
В то время как щепа требует замены примерно каждые 3-4 года, опилки разрушаются очень быстро. Компостировать его безопасно, но если вам не нравится идея переделывать свои пути каждый год, выберите вместо этого что-нибудь другое.
В отличие от щепы, у которой все еще есть способность подавлять сорняки, опилки легкие и пушистые, пропускают немного света, а также препятствуют появлению сорняков.
Садовые дорожки из компоста
Чарльз Даудинг сделал этот вариант популярным, но можно с уверенностью сказать, что он работает только при наличии большого количества компоста. Когда Чарльз много лет назад готовил место для своего нового сада, Чарльз решил не иметь деревянных стенок для своих приподнятых грядок, чтобы держать слизняков под контролем.
Имело смысл положить компост повсюду поверх картона и просто сделать грядки выше, чем дорожки. По сей день его дорожки выглядят аккуратными и аккуратными, и на них нет сорняков (и слизняков).
Если у вас есть доступ к такому количеству компоста, этот метод может быть для вас правильным. Я знаю, что Чарльз вдохновил множество людей своим садовым дизайном.
Садовые дорожки из гравия или гальки
ПРОФИ:
Самым большим преимуществом гравия и гальки является то, что они очень красивы, и их относительно легко отрегулировать или расчистить, когда вам это нужно.
МИНУСЫ:
Содержание гравийных дорожек — большая проблема. Во время работы в саду вы будете перемещать почву и компост, сбрасывать листья или овощные остатки.Все это, как известно, трудно поднять с гравия.
Со временем он перестанет выглядеть таким аккуратным, не говоря уже о том, что вы будете подкармливать сорняки компостом и остатками пищи.
Гравий и галька не так удобны, как щепа и опилки. Во время работы в саду вам, вероятно, захочется время от времени сидеть на коленях, и острый гравий будет казаться шероховатым на вашей коже.
Садовые дорожки из террасных плит и камня
ПРОФИ:
Если у вас есть возможность установить террасные плиты, они кардинально изменят внешний вид вашего сада.На Pinterest можно найти массу вдохновения — от кирпичей до деревенских камней и бетонных плит. Выберите то, что соответствует вашей индивидуальности, и выделите свой сад.
Если вы решите использовать плиты для террасы, их очистка будет легкой задачей, не говоря уже о том, что вы не будете уносить щепки или другой мусор из своего сада обратно в дом. По этой причине плиты для патио являются очень хорошим выбором, особенно для небольших городских садов.
МИНУСЫ:
В зависимости от вашего выбора плиты для террасы для террасы стоят дорого, и вам потребуются серьезные навыки самостоятельной сборки, чтобы установить их самостоятельно.Они также постоянны, поэтому, если вы когда-нибудь решите что-то изменить, это может оказаться трудным.
Сорняки по-прежнему будут расти между трещинами, если под вами нет ландшафтной ткани, и их трудно полностью устранить. Использование спреев для уничтожения сорняков токсично для окружающей среды и вашего сада.
Доски для прогулок по вашим садовым дорожкам
Я недавно обнаружил это решение для дощатых тротуаров, которые служат в качестве садовых дорожек на чьем-то канале Youtube. Эти простые, сделанные вручную дощатые настилы состояли из длинных досок, прибитых вместе, образуя деревянную поверхность, по которой можно было ходить.
Они являются хорошим предварительным вариантом, если ваши пути имеют тенденцию становиться грязными, но я не считаю их хорошим и постоянным решением.
Профессионально установленные пешеходные дорожки в стиле палубы могут выглядеть очень привлекательно и могут быть настолько сложными, насколько вам хочется. Однако они не будут заботиться об углах и участках неправильной формы в вашем саду, где могут быстро разрастаться сорняки.
Помните, что вы никоим образом не ограничены только одним стилем пути. Вы можете комбинировать их все по своему вкусу.
Какой бы вариант вы ни задумали, спросите себя — сможете ли вы легко избавиться от сорняков, или он начнет разлагаться после первых двух месяцев?
Практические советы по созданию садовых дорожек
Какой ширины должны быть ваши дорожки?
Несмотря на то, что цель этой статьи не состоит в том, чтобы подробно описать размер и ориентацию ваших садовых дорожек и приподнятых грядок, вы должны помнить несколько вещей при проектировании дорожек.
Основные должны быть достаточно широкими, чтобы тачка могла легко проехать.Вы будете использовать тачку для перевозки компоста или мульчи на свои грядки, и вы можете носить с собой ведра, когда поливаете растения или собираете урожай.
Я знаю, что пожертвовать шириной дорожек кажется заманчивым, но это сделает некоторые дела труднее, чем они должны. Мои дорожки имеют ширину 0,8 метра, а в некоторых местах даже 1 метр, и они кажутся довольно просторными.
Еще один аспект, который следует иметь в виду, — это возможность в конечном итоге установить арочную решетку между вашими приподнятыми грядками.Покрытие дорожек арочными решетками поможет вам выращивать растения вертикально, сэкономит много места и сделает ваш сад исключительно красивым. Но для этого вам понадобится большая ширина — помните об этом при проектировании дорожек.
Как бороться со всеми этими сорняками?
При прокладке дорожек на почве, заросшей сорняками, обработка почвы возможна, но на самом деле в этом нет необходимости. Вы можете постелить брезент или старый ковер на участке, который вы хотите очистить от сорняков.Однако этот процесс занимает много времени, и есть лучший вариант.
Самый лучший и простой метод — убить сорняки одновременно с созданием тропинок. При использовании щепы вы можете добиться этого, положив два слоя картона прямо поверх заросшей сорняками почвы, полив ее и покрыв щедрым слоем щепы.
Не нужно выравнивать землю, поскольку щепа выровняет все, особенно при использовании толстого слоя.
Если вы используете опилки, лучшим способом будет положить картон (или биоразлагаемую ткань для ландшафтного дизайна) и полить их перед использованием.Уложив его поверх картона, все хорошенько полейте. Куски опилок будут развеваться ветром в первые пару дней, но позже они образуют плотный слой и начнут медленно разрушаться.
Обратите особое внимание на края приподнятых грядок, углы и неудобные места в саду. Они наиболее подвержены заражению стойкими сорняками. Со временем, если вы не пропустите прополку и подавите свет с помощью укрытий и мульчи, сорняки потеряют свою силу, и в последующие годы вы почувствуете себя намного легче.
А пока, если вы заметите в своем саду какие-либо особенно проблемные места с точки зрения сорняков, используйте больше картона и добавьте новый слой мульчи.
А как насчет использования ландшафтной ткани?
Вы, наверное, заметили, что я нигде в этом блоге не упомянул об использовании ландшафтной ткани, и для этого есть веская причина. Мы могли бы пойти по легкому пути и использовать синтетические покрытия для нашего сада или опрыскать дорожки гербицидом, но это не тот вид садоводства, который мы практикуем.
Каждый, кто создает небольшой сад, обычно стремится к более здоровому образу жизни, выращиванию экологически чистых продуктов и ведению себя как можно более экологически сознательно.
Мы должны стремиться оставлять как можно меньше следов на нашей почве и в окружающей среде, а использование ландшафтной ткани в большинстве случаев является инвазивным и неэффективным способом удержания сорняков в долгосрочной перспективе.
Ткань для ландшафтного дизайна НЕ является биоразлагаемой. Он действует как барьер между мульчей и почвой и не позволяет древесной щепе разрушаться.Он убивает червей и портит экосистему вашей почвы. Не говоря уже о том, что он может порваться и испортиться.
Через него прорастут сорняки, и я сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь выкопает его и вырвет из земли. Так что это просто еще одна форма загрязнения.
Если вам необходимо использовать ландшафтную ткань, попробуйте выбрать биоразлагаемый барьер от сорняков. К концу сезона такое покрытие растворяется в почве, так как в основном оно состоит из бумаги. Он пропускает воду и питательные вещества, как бумага и картон.
Обычно ткань этого типа крепится к земле с помощью металлических штифтов, что является еще одним элементом, о котором мы не хотим случайно забывать в наших садовых дорожках, если мы заботимся об окружающей среде. Проявите творческий подход и найдите другие способы удерживать барьер от сорняков на земле.
Takeaway
Если вы находитесь на стадии планирования, теперь у вас есть много информации для усвоения будущего сада. Теперь, когда вы знаете плюсы и минусы большинства материалов, вы можете создать доску Pinterest и вдохновиться всеми прекрасными примерами.
И не забудьте:
Сделайте ваши пути достаточно широкими для ваших нужд;
Положите картон или биоразлагаемую ландшафтную ткань в качестве барьера от сорняков;
Используйте любую мульчу по вашему выбору — щепа, опилки, гравий;
Трава должна быть короткой и подстриженной по краям;
Ухаживайте за плитами патио, регулярно пропалывая их;
Избегайте использования ландшафтной ткани — она навсегда останется в почве;
Расслабьтесь. Со временем сорняки станут менее агрессивными.
Ваши садовые дорожки важны, и они буквально станут ступенями к вашему новому опыту работы садовником. Чтобы создать красивый и простой сад, нужно проявить творческий подход и практичность. В конце концов, нужно сосредоточиться на растениях, а не на сорняках.
Источник фото: 123RF, Автор
Управление пространством между границами сада и посевами — органическое садоводство
Путь наименьшего сопротивления. Умные идеи для использования при управлении пространством между бордюрами сада и вашими культурами.
Садоводы часто считают свои участки выращивания почти священными.
почву, не обращая внимания на землю прямо под ногами —
пути. Мы вкладываем столько энергии в уход за посевами и
цветы, что промежутки между грядками в основном
забыли. Но однажды мы внезапно понимаем, что мы
вынуждены тратить больше времени на прополку тропинок, чем
посевы. или нам надоели дорожки, которые становятся
такая же гладкая, как вареная окра, каждый раз, когда идет дождь.Или мы тянем
еще один пучок травы с корнями и интересно, есть ли
любым способом уберечь эту крышку прохода от вторжения
спаржа.
Звучит знакомо? Если ваши пути ведут к подобным трудам и
проблемы, пришло время вам лучше взглянуть на то, где
вы стоите в собственном саду. Каждый хочет
пешеходные дорожки, не требующие особого ухода, которые хорошо выглядят и позволяют
вокруг приятно и эффективно. Предлагаемые здесь идеи могут
помочь вам их получить.
Одно замечание: многие из моих техник лучше подходят для садов.
с грядками (широкими площадями для выращивания), чем с грядками
посевы. Еще одно замечание: какую бы панацею вы ни предпочли,
убедитесь, что сами дорожки достаточно широки, чтобы выдержать
работы, которые вам нужно делать. Если вы не можете привести сад
тележку, не раздавив салат или не прополка
помидоры не садясь на фасоль, нужны более широкие дорожки
(18 дюймов — узкий, 36 — широкий).Вы даже можете захотеть
разработать хитроумное сочетание дорожек разного размера
максимально эффективно использовать пространство.
Дороги с необычно плохой почвой или интенсивным пешеходным движением могут
прорастают так мало сорняков, что их можно оставить как есть. (Это редко
мне повезло.) Если вырастет слишком много нежелательных растений, вы
можно отрубить их мотыгой. А еще лучше заточите край
лопаты с плоским лезвием пропустите ее прямо под поверхностью почвы
когда земля не мокрая, и снимите сорняков.Скимминг не так уж и сложен, а результаты чистые
линии с этим ухоженным взглядом.
Если слишком много дождевой воды попадет в ваши кровати из
дорожек, попробуйте время от времени работать с проходами во время
сезон дождей. Толкните тяжелую садовую вилку примерно на две трети
пути в почву и покачивайте, чтобы создать воздух
пробелы. Повторяйте процесс каждые 6–12 дюймов. (Или
это или перепланировать свой сад так, чтобы тропинки бежали ручьями
насквозь и вне сюжета.)
Недостатки: рыхление или очистка большого сада
трудоемкий и трудный для людей с больной спиной.
Садовая мульча
Многие садоводы засыпают свои дорожки мульчей. Трава
обрезки, солома, листья или опилки затенят сорняки,
сохраняйте влажность почвы и держите проходы высокими и сухими. Если
мульча достаточно толстая, можно легко поддернуть любую
нежелательный рост, который действительно появляется.Прошлогодний разложенный
мульчу можно как возделывать грядки, так и новую
слой добавлен или оставлен на месте с кучей свежих
материалы сверху.
Если вы мульчируете сеном, сначала разложите его в неиспользованном
области и время от времени переворачивайте, чтобы семена не прорастали в
ваш сюжет. В противном случае сложите его глубоко в проходах и переверните
его на место, если некоторые семена прорастают.
Другие материалы, которые люди использовали для покрытия дорожек
включая картон, газеты, измельченные компьютерные распечатки,
тяжелые бумажные мешки для корма и остатки ковров.Коммерческий
садоводы используют проницаемую ландшафтную ткань, чтобы сорняки не
Растет на многолетних участках. Отлично работает на дорожках,
тоже — но становится дорого, если у вас большой сад.
Все эти материалы обычно покрываются слоем
органическая материя.
Трехдюймовый слой крошки коры или гравия может обеспечить хорошее
укрытие для постоянных проходов, но вам нужно будет содержать
материал с краевым барьером (обсуждается ниже) и
пополняйте его по мере необходимости.
Недостатки: Органическая мульча может привлекать и укрывать слизней.
Мульча может помешать копать грядку вручную или машиной.
если он не сгребен или ограничен кромкой. И тяжелый
ветры могут нанести ущерб недавно нанесенной легкой мульче
материалы.
Дорожки для садовой травы
Красивые дорожки для травы помогают предотвратить эрозию почвы, умеренную
уровень влажности почвы и даже следите за чистотой обуви.Ричард Фрай (прекрасный местный садовод / ландшафтный дизайнер)
рекомендует использовать смесь овсяницы и белого клевера.
в дорожках. Высокие овсяницы достаточно прочные, чтобы выдерживать тяжелую ногу
трафик, но их нужно частое кошение. Чтобы уменьшить кошение
хлопоты, используйте одну из новейших овсяниц для дерна, которые работают медленнее
растут и имеют более тонкие лезвия.
Вы можете предотвратить вторжение травы в ваши грядки,
обрезать его лопатой или инструментом для обрезки кромок в форме полумесяца.Но в конечном итоге у вас будет меньше работы, если вы установите
физический барьер вдоль ваших границ. Лучше тоже
посадите компактные растения по краям вашего сада
грядки — раскидистые будут растекаться по траве, затрудняя кошение.
Недостатки: травяные дорожки требуют скашивания и будут ползать.
в районы выращивания, если их не сдерживать.
Листовой компост
Листовое компостирование состоит из выбрасывания кухонных отходов и
Другой компостный проезд в дорожки и покрытие всего этого
с таким богатым углеродом материалом, как листья или солома.Земляные черви привлекают внимание и помогают в саду.
процесс компостирования. Через один или два сезона пути становятся
вспахали и посадили. Бывшие районы выращивания становятся
новые дорожки и сами компостируют листы. Метод
чаще всего используется на песчаных или рыхлых почвах.
Недостатки: необходимо восстанавливать грядки для выращивания каждый год.
или два. И вам все равно придется бороться с сорняками на пути
участки, которые еще не были покрыты листовым компостом.
Твердые дорожки
Сплошные дорожки варьируются от простых досок размером 1 на 12, размещенных над
Проходы сада с почтовыми марками к тонким кирпичам
уложен в причудливый узор елочкой. Какие бы материалы вы ни использовали
использование, твердые дорожки — хороший выбор для проходов, которые видны
много подошв для обуви и покрышки многих садовых машин.
Выкопанные камни, рейки от транспортных поддонов, нарезанные ломтиками
круглые бревна и утилизированные кирпичи или куски плоского бетона
— это недорогие варианты материалов.Вы даже можете захотеть
вылепить свои собственные бетонные ступеньки. Увеличить
тяги, поцарапать топ с рисунком или врезать
гравий или галька.
Купленные плиты, кирпичи и бетонные ступени несут в себе
более высокий ценник и потребуется некоторая сноровка, чтобы хорошо выложить. Но они
обеспечьте прочные, красивые дорожки. (Вы можете использовать такие
дорогостоящие материалы только на вашем основном центральном пути.)
Перед тем, как установить прочную дорожку, выкопайте все сорняки и
трава.Как только он будет установлен, посадите что-нибудь низкое и
прижимается к земле в трещинах, как тимьян ползучий или римский
ромашки, поэтому новые сорняки не могут забрать пробелы
твердыни. Другое решение — положить дюйм
гравий (мелкий карьер), кладите кирпичи или что-то еще,
затем заполните вокруг них еще два дюйма
камень.
Недостатки: если вы не используете гравий или почвопокровное покрытие для
подавить нежелательный рост, вы можете застрять с некоторыми
утомительный путь прополки.Некоторые из лучших материалов для
твердые дорожки дороги.
Садовая кромка
В какой-то момент тропа заканчивается и зона выращивания
начинается. На этой границе хорошая окантовка поможет сохранить
гравий из зелени или травы подальше от
морковь. Кромки также используются по периметру сада для
Отдельный участок от двора. Как и в случае с материалами для дорожек,
есть мир выбора барьеров для кровати.
• Коммерческая алюминиевая или пластиковая окантовка: Ричард Фрай.
говорит, что любая купленная в магазине кромка должна быть не менее четырех дюймов
высокий и надежно закопанный, чтобы его не вытолкнули
морозные пучки. Фактически Фрай предлагает установить такие тонкие
обрезки весной или осенью. В противном случае те, которые были вставлены во время
летом могут образовываться щели в суставах с наступлением зимы,
в то время как установленные зимой могут сгибаться и гнуть
следующим летом.(Ричард также хвалит металлическую окантовку
производства Ryerson Steel Company. Он говорит, что это единственная окантовка
он когда-либо использовал то, что остается на месте, не пропускает траву и должен
длиться всю жизнь.)
• Ландшафтная древесина: широко доступная и привлекательная,
ландшафтная древесина обработана хромированной медью
арсенат (CCA), относительно безопасный консервант, который не
легко усваивается корнями растений. Железнодорожные связи, на
с другой стороны, лечились креозотом и, возможно,
пентахлорфенал.Эти серьезные токсины поглощаются
растения. Таким образом, хотя из ландшафтной древесины можно сделать окантовку приемлемой,
не используйте шпалы рядом с пищевыми заводами.
• Бордюры доски: они могут быть сделаны из лома или
куплены из дерева и устанавливаются либо вертикально, как
коммерческая окантовка (Gardener’s Supply, Burlington, VT, продает удобные кронштейны для этой работы) или
по горизонтали. Плиты, уложенные горизонтально, должны быть закреплены на
концы и быть как минимум 2 на 4: Чем глубже и шире
ваши доски, тем лучше вы контролируете инвазивный рост.И если вы положите их так, чтобы от ½ дюйма до падения
дюйм дерева возвышается над уровнем земли, газонокосилка может
лучше подстригайте траву рядом с
доски.
• Бетонные блоки: положите их на бок и вырастите.
цветы или другие привлекательные растения в ямках. Лайм
который вымывается из блоков, делает их особенно хорошими домами
для многих трав.
• Круглые бревна: бревна длиной от одного до двух футов могут быть
установить перпендикулярно в землю для красивого,
деревенский барьер.Вы можете разместить несколько
горизонтально, чтобы изменить эффект и сохранить древесину. Бревно
патроны доступны в продаже, или вы можете нарезать их самостоятельно.
• Камни: карьерные камни хорошего размера можно использовать для строительства
отдельно стоящие бордюры кровати, но их нужно хорошо раздвигать
в землю. Скалы красивы, но адски сорняки
около. Они также не являются надежным сдерживающим фактором для странствий.
трава.
• Кирпичи: кирпичи дороги, но красивы, когда
лежал ровно и бок о бок.Их легко косить и
можно даже выложить кривыми.
• Творческий выбор: люди сделали садовые ограждения.
из всяких вещей, из использованных протекторов шин (вырезанных
сабельной пилой) к бамперам старых автомобилей. Использовать свое воображение
и подумайте о том, что легко доступно, соответствует вашему бюджету
и будет хорошо смотреться в вашем саду.
Мой выбор
Может быть, когда-нибудь я буду благословлен большим запасом бесплатных
плиты или кирпичи вместе с большой командой нетерпеливых
друзья, чтобы помочь мне положить их в моем саду.В это время,
хотя я признаю свою любовь к «Медвежьим лугам»,
пограничную систему, которую разработали мы с мужем Франклином, когда
в саду на вершине близлежащей горы Медвежья долина. (Смотрите фото
что ведет к этой статье.) Наши основные пути были посеяны в
овсяница и белый клевер, окаймленные 2х6 кедровыми досками.
В каждом деревянном прямоугольнике размером 10 на 16 футов размещалось по два
приподнятые кровати шириной четыре фута с грунтовой дорожкой шириной в один фут
между ними.(См. Иллюстрацию в галерее изображений.)
Углы представляют собой простое соединение внахлестку с врезкой на полпути.
насквозь, чтобы доски лежали заподлицо. Мы просверлили ¾ дюйма
просверлил каждый угол и забил 12-сантиметровый кусок
Внутренний диаметр ½ дюйма (внутренний диаметр) металлический канал через
и в землю, пока он не стал почти на одном уровне. Конец
канал, который все еще торчал, расширялся наружу
чтобы удерживать древесину.Затем мы забили 20-сантиметровый
кусок арматуры вниз по каналу в грунт,
оставляя шесть дюймов металлического стержня торчащими над землей.
Мы закрыли этот опасный на вид выступ бамбуком,
ПВХ или отрезок выброшенного шланга и — presto
изменение — создали мягкий роликовый шланг, чтобы
маневрировать поливочным шлангом, но не над
кровати.
На некоторые кровати мы добавили дополнительные 12-дюймовые арматурные стержни.
по бокам (на расстоянии двух-трех футов друг от друга).Мы могли бы
устанавливали на них полуобручи из ПВХ каждый раз, когда мы хотели покрыть
пара кроватей с полиэтиленом, Reemay или тканью тени.
Кровати Bearwallow стоят немного денег заранее, но их срок службы
лет, экономя бесчисленные часы ручной обрезки кромки. Доски
можно разобрать осенью и хранить в помещении, чтобы
еще больше продлить свою жизнь или при необходимости переехать в
новое место вообще.
Да, эти простые и эффективные кровати Bearwallow мне кажутся
быть примерно лучшим выбором для овощей
садовый бордюр — то есть, если у меня нет кирпичей и
мои каменщики тоже.
Первоначально опубликовано: май / июнь 1988 г.
Easy DIY Gravel Garden Paths — The Kitchen Garten
Поделиться — это забота!
Признание: я большой поклонник старинных британских романов и фильмов. Подумайте Гордость и предубеждение и Джейн Эйр . Что общего у всех этих романов / фильмов, кроме драмы и сухого остроумия, так это прекрасные ландшафтные зоны. И это обычно связано с множеством дорожек из мелкого гравия, поскольку в 1800-х годах бетона не было.
Несколько лет назад, когда мы перешли от традиционного рядного сада к приподнятым грядкам, я знал, что мне нужны причудливые садовые дорожки из мелкого гравия между нашими ящиками. И что может быть лучше, чем быстрое субботнее утро, чтобы сделать дорожки из гравия своими руками? Позвольте мне показать вам, как это сделать!
Наши гравийные садовые дорожки
Почему гравий для садовых дорожек?
Другими распространенными вариантами садовых дорожек являются брусчатка, деревянные доски, кирпичи или просто ухоженная трава, такая как овсяница (не разрастается). Мы выбрали гравий, потому что мне нравится внешний вид, но также и по практическим соображениям:
Простота обслуживания — В отличие от других вариантов дорожки, дорожки из гравия, сделанные своими руками, просты в уходе.Если сорняки начинают прорастать, наберите немного кипятка и положите их на покой (см. Мой пост о DIY weed kille r). Если уровень гравия становится низким (в основном потому, что дети любят с ним играть), вы можете просто купить еще один мешок, чтобы заполнить низкие места. Кроме того, в отличие от травянистых дорожек, нам не нужно выводить на дорожки поедателя сорняков и делать беспорядок из обрезков травы.
Простота установки — В отличие от брусчатки, кирпича или досок, не было необходимости расчищать траву, выравнивать землю и затем укладывать.Мы работали с естественным уклоном почвы и оставили траву на месте.
Низкий бюджет — Стоимость брусчатки и других материалов с твердым покрытием быстро растет, но мелкий гравий и песок относительно недороги. (Это явно зависит от того, сколько дорожек вы прокладываете.) Вы также спасете свою спину, поскольку вам не придется тянуть и укладывать брусчатку. Пожалуйста.
Развлечения для маленьких садовников — Самый маленький садовник любит делать холмы и горы из гравия, пока я работаю в саду.Хотя мы обсуждали, что нельзя класть камни в поливочную трубку Earth Box , в целом гравий — это забавная сенсорная игра.
Дорожки для высоких грядок
В отличие от британских садов, откуда пришла моя идея дорожек из гравия, на моих дорожках не было садовника, который бы их поддерживал или создавал. Бу. Однако методом проб и ошибок я и хабы обнаружили, что эти пути не должны быть сложными.
Фактически, поскольку мы прокладывали дорожки между приподнятыми грядками, мы использовали приподнятые края грядок, чтобы выровнять дорожки и удерживать гравий.Это идеальное решение для дорожек для садоводов-грядок!
Принадлежности для DIY гравийных садовых дорожек
Газета
Песок для асфальтоукладчика (количество зависит от размера дорожек)
Мелкий гравий (количество зависит от размера дорожек)
Выберите область пути. Мы добавили длинную приподнятую грядку в конце нашего огорода, поэтому мы хотели создать путь между старыми и новыми грядками.
Область нашего пути до того, как мы начали Трава покрыта газетой
2.Выровняйте путь газетой толщиной 5-6 листов. Это ваша первая линия защиты от сорняков и трав. И смотрите, вы перерабатываете газету. Победить!
Слой песка перед гравием
3. После того, как газета опустится, насыпьте сверху песок для брусчатки. Мы выбрали песок для брусчатки, потому что он используется для удержания брусчатки на месте и очень устойчив к погодным условиям, например дождю. Используйте заднюю часть грабли , чтобы разровнять песок до равномерного слоя толщиной около дюйма. Вы не должны видеть газету, высовывающуюся сквозь нее.
4. Когда песок для брусчатки станет гладким и ровным, начните наносить мелкий гравий на дорожки из гравия своими руками. (Если вы хотите использовать ступеньки, добавьте их перед мелким гравием.) Мы купили наши в мешках у Lowes, но если ваши пути больше, позвоните и узнайте, покупать ли оптом и доставить.
Если вы покупаете пакеты, определите, сколько пакетов вам понадобится, а затем купите еще 3. Кажется, это никогда не зайдет так далеко, как вы думаете.Опять же, используйте грабли, чтобы равномерно разложить гравий. Загоняйте в углы и не экономьте. Вам нужен хороший толстый слой, чтобы, когда вы идете по тропинке, вы не переходите на песок.
5. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь! Мы добавили несколько ступенек, которые сделали дети, и несколько других степперов, которые у нас были. Детям нравится прыгать от одного к другому, и у меня были грандиозные планы раскрасить их веселыми красками, но жизнь…
Это очень простой и увлекательный проект, который можно выполнить за день.Прокомментируйте ниже и дайте мне знать, что вы использовали в своих садовых дорожках! А пока желаю вам счастливого садоводства!
Постройте садовый забор для грядок своими руками на выходных и защитите грядки от кроликов и других тварей. Это также прекрасный способ добавить характер вашему саду.
Продолжить чтение
Создайте свои собственные приподнятые грядки всего за несколько часов с помощью этой простой конструкции приподнятых кроватей с декоративной отделкой сверху и по углам.
Продолжить чтение
Узнайте, как создать грядку для грядки. Идеально подходит для новичков или тех, кто переходит из рядного сада.
Продолжить чтение
Постройте грядку из кедра всего за час или два с помощью этого простого руководства. Создайте в эти выходные целый сад из кедровых грядок!
Продолжить чтение
Используйте старые окна, чтобы создать холодный каркас, который позволит вам заниматься садом всю зиму.Этот холодный каркас прост в изготовлении и прослужит долгие годы.
Прочтите руководство
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Идеи для посадки садовых дорожек и дорожек
Те, кто интересуется пермакультурой и регенеративным садоводством, могут быть хорошо осведомлены о преимуществах — как местных, так и глобальных — максимального фотосинтеза в саду. Чем больше растений мы включаем в наши пространства и чем больше количество полезных взаимодействий между ними и дикой природой в экосистеме, тем лучше.
Один из способов максимально использовать садовое пространство — выбрать живые растения для покрытия садовых дорожек вместо традиционного бетона, брусчатки или гравия. Это помогает лучше заботиться о почве, поддерживать жизнь вокруг нас и делать наши сады практичными и приятными для жизни местами.
Посадка между грядками с полезными покрытиями
Некоторые садоводы совершают ошибку, оставляя оголенную почву между участками выращивания в своих садах, но оголенная почва со временем деградирует.Он теряет больше влаги, и драгоценная почвенная жизнь не может процветать.
Одно из решений — создать прочные и заменяемые дорожки из древесной щепы или других материалов для мульчирования между грядками или рядами. Но посевные дорожки с полезными почвопокровными растениями потенциально могут принести еще больше пользы, а иногда все же могут быть практичным выбором для ваших садовых участков, где выращивают продукты питания.
Основная проблема, которая может возникнуть с живыми дорожками между грядками или рядами на огороде, — это вторжение почвенного покрова на ваши участки выращивания.В некоторых случаях самым простым вариантом может быть сохранение травяного покрова между грядками.
Но обратная сторона травяного покрова — это то, что он требует определенного ухода. Травяные дорожки между грядками или рядами, как правило, придется часто косить, и может потребоваться прополка, чтобы трава не вторгалась в ряды сельскохозяйственных культур или пространства для выращивания. Посадка грядки луковиц может помочь уменьшить посягательство, но обычно это то, о чем вам нужно будет позаботиться.
Трава создает хороший прочный почвенный покров.Тем не менее, в некоторых областях он может слишком активно конкурировать с сельскохозяйственными культурами. Также стоит иметь в виду, что некоторые другие растения будут более полезными, и их будет легче контролировать.
Отличным вариантом является использование клевера в качестве доминирующего вида для создания дорожек в огороде. Он может создать достаточно прочный почвенный покров для ухода за ним, а также удерживает азот.
Посев различных семян для смешанного газона — с клевером, некоторыми травами, а также полевыми цветами для привлечения опылителей и ограничения роста травы — также отличная идея.Почвопокровные покрытия для дорожек на участке, где выращивают продукты питания, могут быть сезонными или оставаться на месте в течение всего года.
Посадка на проторенной дороге
Чабрец ползучий посажен среди каменной тропы.
fotokate / Getty Images
Даже в районе с очень интенсивным движением живые растения могут быть частью пути. Вместо того, чтобы создавать прочную дорожку, вы можете подумать об укладке ступенек или брусчатки с промежутками между ними. Вы можете засеять участки между этими камнями или брусчаткой рядом низкорослых растений, которые могут выжить, если на них наступят.
Например, тимьян ползучий отлично подходит для более солнечных путей. Как и ряд других низкорослых древесных трав и альпийских растений. В зонах 7-11 другой вариант — Дихондра. Вы также можете попробовать такие варианты, как изотома, вероника, ромашка, низкорослые мятные конфеты и другие, в зависимости от того, где вы живете. А в более тенистых влажных местах отлично подойдет мох / ирландский мох. Есть много вариантов, которые намного интереснее и полезнее, чем газонная трава.
Даже газоны не обязательно должны быть приземленными монокультурными насаждениями.Между лугами с полевыми цветами или дикими и заросшими травами газонами можно косить хорошо проторенную дорожку с газоном, так что вы можете легко добраться из пункта А в пункт Б. Брусчатка может даже не понадобиться.
Существующая гравийная дорожка может быть засажена рядом растений, которые процветают при выращивании гравия в условиях свободного дренажа, таких как тимьян, средиземноморские травы и альпийские растения. Существует также ряд выносливых низкорослых многолетних растений, которые прекрасно растут на гравийной дорожке в тени.
Дорожки для живых растений в зонах с низкой проходимостью
Для дорожек на участках, по которым не ходят ежедневно, можно использовать еще более широкий спектр растений для создания случайных дорожек — с брусчаткой или без нее.Клевер, ромашки и широкий спектр других почвопокровных растений могут стать отличным помощником для прохождения тропинок в той части сада, которую вы можете посещать только изредка или в определенное время года. Пути случайного использования могут оставаться нетронутыми в течение большей части года, возможно, только изредка на сезонной основе.
Чем разнообразнее вы будете время от времени использовать эти тропинки для живых растений, тем более полезными они будут, принося широкий спектр диких животных в ваш сад и повышая биоразнообразие сада в целом.
Растения могут быть достаточным почвенным покровом для дорожек или могут занимать пространство между брусчаткой или ступеньками. Независимо от того, используете ли вы их для украшения дорожки или для создания самой дорожки, не забудьте сделать свой сад максимально пышным и зеленым в течение всего года.
Думаете, в вашем саду больше нет места для растений? Подумай еще раз. Часто размышления о путях открывают новые интересные варианты и возможности.
Дорожки для огородов — особенности проектирования
Дорожки для огородов — особенности проектирования
Дорожки для огородов незаменимы в вашем огороде.Если они спроектированы правильно, они делают пространство более функциональным, красивым, способствуют плодородию почвы и улучшают дренаж.
Сделать правильные дорожки для огорода не так просто, как кажется. В моем блоге в этом месяце содержится ряд предложений, и я думаю, вы будете удивлены, узнав, как простые изменения дорожек для огорода могут привести к таким значительным изменениям.
Прежде чем перейти к подробным предложениям, приведу несколько основных принципов для дорожек для ваших огородов:
Пути достаточно широки, чтобы обеспечить вам легкий доступ, при этом некоторые пути шире других, поэтому вы можете использовать тачку на более широких дорожках (служебные пути)
Схема и ширина траектории настроены таким образом, чтобы максимально увеличить пространство для выращивания на грядке
Пути просты в обслуживании и могут использоваться многократно
Пути обеспечивают функциональность и красоту
Схема дорожки предназначена для облегчения дренажа
Дорожки предназначены для уменьшения прополки
Грядки и дорожки на постоянных местах
Соотношение ширины станины и прохода
Путь шириной 30 см, безусловно, достаточно широк, чтобы ходить по одной ноге и работать на грядках.Основное преимущество узких дорожек заключается в том, что вы можете выделить больше места в огороде для производства продуктов питания на грядках. При ширине грядки 80 см и пути 30 см соотношение пути к грядке составляет 37%, а если грядка составляет от 1,2 м до 30 см, соотношение улучшается до 25%, так что вы получаете дополнительные 12% площади выращивания и 12%. меньшая площадь путей для управления. Таким образом, больше эффективности пространства.
Интересно отметить, что обычные овощные грядки на рынке варьируются от 80 см до 2 м в ширину, а ширина дорожек — до 30 см.Ширина грядки и дорожки во многом зависит от размера техники, используемой для обработки почвы. Если у вас есть органический сад меньшего размера, где вы работаете руками, то проектировать примерно по размеру машины не нужно. Но, независимо от размера области выращивания пищи, если вы хотите максимизировать пространство для выращивания, минимизируйте площади дорожек. В моем собственном огороде у меня грядки шириной 80 см, легкий доступ по краям сада и дорожки шириной 30 см.
Материалы дорожек
Коммерческие огороды обычно имеют возделанные дорожки (почву), которые требуют постоянной прополки (с помощью машин или большого количества рабочей силы), и в таких рыночных садах обычно не бывает неподвижных грядок, поэтому дорожки продолжают двигаться вместе с обработкой.Таким образом, дорожки, уплотненные техникой, в конечном итоге перерабатываются для получения следующего урожая. Это затрудняет поддержание высокого качества почвы из-за уплотнения и нарушения почвы.
Дорожки с травой — Наличие дорожек для огородов в траве дает множество преимуществ:
проста в обслуживании с косилкой,
удерживает влагу и способствует дренажу,
снижает эрозию и потери почвы при сильном дожде
создает мульчу для грядок (если вы подрезаете ее перед посевом),
создает почвенный углерод,
создает среду обитания для полезных организмов, которые могут легко переселяться в грядки,
По
легко ходить и не заболачиваться, а по
, если вы используете разбрызгиватели, вы будете выращивать больше травы в качестве органического вещества для ваших грядок и компоста.
Обеспечивает большую гибкость при проектировании пространства, не обязательно должны быть прямыми линиями, и установка невысока.
Я думаю, что эти преимущества намного перевешивают два основных недостатка:
Траву необходимо обработать, чтобы она не попала на грядки с овощами.
Большую часть вашего общего пространства занимают дорожки.
Для больших площадей рыночного сада блоки грядок, скажем, общей площадью 10-10 м или 10-20 м с травянистыми дорожками между блоками шириной не менее 1 м для доступа транспортных средств, а затем дорожки внутри блоков 30 см хорошо работают с эффективностью и доступ.
Картон и газеты — Преимущество этих материалов в том, что они перерабатывают бумагу и могут задерживать сорняки. На мой взгляд, это не компенсирует следующие недостатки: они выглядят беспорядочно, их нелегко разместить на дорожках, по ним нелегко ходить, они распадаются на вещества, в состав которых входят химические вещества, и их нужно будет заменить через относительно короткий промежуток времени.
Мульча из древесной щепы — Она действительно разлагается на почву в течение очень длительного периода времени, гораздо дольше, если это древесина твердых пород.Он остановит сорняки на некоторое время, пока они не прорвутся, и поможет разложить полезные грибки в почве. Некоторые недостатки: может образовывать вредный грибок, по нему нелегко ходить, он медленно разрушается и может быть кислым для окружающей почвы.
Мульча из травы — Я использовал ее для своих узких дорожек, и она хорошо работает, так как по ней легко ходить, в ней нет химикатов (если это органическая мульча), легко образуется дорожка, а когда через 4-6 месяцев она разрушается, вы можно засыпать дорожку на грядку, чтобы скопить почву.
Дробильная пыль (гранитная) — Это невероятно хорошо работает для повышения плодородия почвы, и из-за этого сорняки, как правило, довольно быстро прорастают через нее. Я видел, как растения, растущие на краях грядок для измельчения пыли, росли как сумасшедшие по сравнению с другими растениями на грядках.
Кирпичи, плитки или камни — Создание довольно трудоемких и материаловедческих, но очень прочных и может быть сделано, чтобы значительно улучшить красоту помещения.
Открытая почва — способствует росту сорняков, плохо дренирует, выщелачивает минералы, почвенный углерод и живые организмы.Когда идет дождь, дороги становятся грязными, и по ним нельзя идти. Странно, что при всех этих недостатках такие дорожки чаще всего используются в коммерческих огородах, но именно это происходит, когда выращивание продуктов питания строится на машинах.
Сводка
Я использовал все вышеперечисленные дорожные материалы / среды за многие годы работы в огороде (ах, да, ковер — еще один вариант). Исходя из всего этого опыта, я считаю, что для огорода разумного размера используйте травянистые дорожки для служебных дорожек и используйте мульчированные дорожки для «дорожек между грядками».Если у вас есть группа деревянных или металлических поднятых грядок, используйте между ними травянистые дорожки. Для увеличения площади рыночного сада поэкспериментируйте с частью вашего сада, используя постоянные клумбы и лужайки. Думаю, вы будете приятно удивлены.
Наконец, у нас много клиентов, которым мы проектируем помещения для выращивания продуктов питания. Мы работаем с рядом путей, описанных выше, ознакомьтесь с нашей услугой по обучению органическому саду. Мы делаем это лицом к лицу в Брисбене и через видео-скайп в других странах Австралии.
Автор: Питер Кирни — www.myfoodgarden.com.au
Построить кирпичные садовые дорожки — FineGarpting
Лютики заставили меня это сделать. В течение многих лет узкие тропинки между нашими грядками с деревянным каркасом были моей головной болью и болью в спине. Сами грядки были легкими, пахотными, удобными в эксплуатации и свободными от сорняков. С другой стороны, тропы были утрамбованы, густо заросли корнями решительных злоумышленников и часто были грязными. Когда лютики стали последними захватчиками, мне было достаточно.Было ясно, что пора действовать.
Некоторое время я рассматривал фотографии в садовых книгах старых английских узловых садов и травяных садов с кирпичными дорожками, расходящимися во всех направлениях. Я не видел причин не использовать ту же идею в нашем огороде. Перспектива казалась привлекательной и доступной, поэтому я пошел на кирпичный завод. Виды, цвета и количество
До переоборудования заросшие водорослями тропинки были бельмом на глазу и болью в спине.
Кирпичи бывают разных типов, разных цветов и даже разных размеров. Для дорожки, особенно если вы находитесь в районе, где земля промерзает зимой, важно использовать твердый кирпич, а не более мягкий кирпич, предназначенный для дома. Лучшая цветовая гамма, которую я нашел — от желтой охры до терракотовой — была в «садовых кирпичах», и, к счастью, они были также наименее дорогими, по 20 центов каждый.
Мои кирпичи имеют размеры 7-1⁄2 дюйма на 3-1⁄2 дюйма.и они имеют толщину 2-1⁄2 дюйма. Патио или «тротуарный» кирпич такой же длины и ширины, но только вдвое меньшей толщины, поэтому с ним легче и удобнее работать. Я бы предпочел его из-за простоты установки, но он еще и дороже. Кроме того, дополнительная толщина обычного кирпича создает более тяжелую массу с меньшей тенденцией к неравномерной оседанию.
Во-первых, я принес домой несколько десятков кубиков, чтобы посчитать, сколько из них мне понадобится, и изучить шаблоны, которые мы могли бы создать с их помощью.Подсчитать количество кирпичей несложно, но требует терпения. Я просто выстроил ряд кирпичей вдоль овощной грядки, и это дало мне мое количество кирпичей в длину. Затем я определил количество кирпичей рядом с шириной пути и умножил их.
Я использовал этот метод для расчета количества кирпичей, необходимых для дорожки по периметру сада, а также для каждой внутренней дорожки, а затем добавил еще 100 кирпичей для точной оценки. Мое общее количество кирпичей составило 800.
Чтобы избежать платы за доставку, я одолжил грузовик для перевозки кирпичей. Если вы решите сделать то же самое, помните о весовой нагрузке, которую может выдержать ваш автомобиль. Одна из приятных особенностей кирпича заключается в том, что каждый отдельный блок весит всего около 5 фунтов, и с ним легко справиться тем, у кого нет большой физической силы. Однако в больших количествах кирпичи весят очень много. Чтобы не перегружать грузовик, я четыре раза заходил в дом. Выкройки и подготовка
Реализованный проект.Аккуратные и привлекательные дорожки — изюминка сада. Поднятые грядки были возвращены на их высоту до модернизации путем наложения слоев 2×2 на каждую доску.
Узоры, которые вы можете создать из кирпича, ограничены только основной формой кирпича. Наиболее распространенные конструкции — плетение корзины, елочка или прямые ряды, уложенные домкратом или бегущей связкой. Поскольку ширина всех дорожек в нашем огороде немного различается, я решил, для удобства, сделать каждую дорожку своим рисунком.
Я купил три оттенка кирпича, которые мы с женой решили смешать случайным образом для каждой дорожки. Если вы воспользуетесь этим подходом, то вряд ли имеет значение, какой узор вы используете, потому что сочетание цветов несколько скрывает любой узор в дизайне.
В моем саду подготовка была легкой: я ничего не делал. Все рытье, выравнивание и обрезка кромок, связанные с этой работой, были устранены, потому что деревянные боковые панели моих приподнятых грядок обрамляют проходы, а мои дорожки уже были очень уплотнены. Если бы мне было нужно, я мог бы арендовать портативный уплотнитель, чтобы проложить дорожки на плотной поверхности.Даже традиционная подстилка из песка или гравия не имела решающего значения, поскольку я не укладывал подъездную дорожку или патио. Если дорожки устроятся немного неровно, это придаст проекту шарм и ощущение возраста.
Что действительно имело значение, так это гладкая поверхность и ровный ковер из детской ткани коммерческого качества, чтобы не допустить появления сорняков. Я спросил, могу ли я купить 10 или 20 ярдов в ближайшем питомнике, в котором широко используется барьер от черной травы. Владельцы продали мне нужную сумму по цене 1,10 доллара за фут.
Выровнял дорожки мотыгой и зачистил граблями. Низкие участки я засыпал землей или песком. Я обрезал детскую ткань по размеру каждой дорожки, плюс около 3 дюймов дополнительной ширины, чтобы расширить стороны поднятых кроватей. Его не видно, так как он скрыт толщиной кирпича.
Прокладка дорожки
1. Ровный и ровный фундамент облегчает кладку кирпича.
2. Разрежьте кирпичи до нужного размера с помощью набора кирпичей и молотка. Если вам нужно проделать большую резку, кирпичный завод, вероятно, сделает это за определенную плату.
3. Сделайте несколько творческих изысканий в местах, где тропинка пересекает лужайку, чтобы создать плавный переход. В идеале кирпичи должны быть на уровне класса.
4. Насыпьте песок на кирпичи, затем сметайте его в щели, чтобы путь под ногами был устойчивым.
Я надеялся избежать использования частичных кирпичей, потому что самый простой монтаж — это тот, который не требует подгонки. Но поскольку это была модернизация, некоторые из наших путей требовали полукирпича или четверти кирпича.Чтобы сделать эти пропилы, я использовал обычный набор кирпичей или долото, купленный в местном хозяйственном магазине.
Зубило для кирпича создает достаточно прямой пропил. Для начала я расположил кирпич по размеру и по царапине стамески отметил нужную мне длину. Затем я установил кирпич на стальную плиту (подойдет любая твердая плоская поверхность, способная поглотить удар) и нанёс по всему периметру линию сильными ударами молотка по зубилу. После того, как линия была нарезана, я продолжал обходить кирпич, постукивая долотом, пока кирпич не сломался чисто.
Так как я хотел плотно прилегать, чтобы отпугивать сорняки, я положил кирпичи рядом, не оставляя промежутков между ними. Когда ткань опущена, трудно отрегулировать почвенный слой, но расположение кирпичей всегда требует точной настройки. Я жонглировал их настройками с небольшими пригоршнями песка под тканью, чтобы выровнять их.
Я заполнил промежутки между кирпичами, насыпав мелкий песок по дорожке и подметая его в щели веником. Затем я уладил песок, пройдя несколько минут взад и вперед по кирпичам, пока еще немного подметал.
Если ваши дорожки граничат или заканчиваются на лужайке, вам может потребоваться небольшая корректировка, поскольку кирпичи, вероятно, будут выше травы. Вы можете наклонить стороны или концы, чтобы дорожка постепенно приближалась к уровню лужайки, или вы можете построить неглубокую кирпичную ступеньку или бордюр. Последние два варианта немного опасны, хотя видимое изменение поверхности от лужайки к кирпичу может быть достаточным сигналом, чтобы люди не споткнулись.
Кирпичи, а не лютики Мои дорожки построили не за один день, но от начала до конца на них ушло не более двух недель свободного времени.Я быстро понял, что мой темп зависит от некоторых мер предосторожности. Кожаные перчатки просто необходимы, чтобы не прищемить пальцы. Самым полезным инструментом была тележка, которая возила кирпичи в сад без боли в спине. Пока каменщик жив и здоров, садовник скоро вернется к кабачкам и баклажанам.
После того, как дорожки стали красивыми и свободными от лютиков, мы добавили некоторые последние штрихи, чтобы сделать огород более декоративным. Мы сеяли цветы и добавляли растения в изящные горшки.Мы поставили скульптуру в том месте, где уже хорошо укоренились три пиона. И, чтобы трудолюбивый садовник мог время от времени отдохнуть или расслабиться, благоухая шелестящими листьями помидора, мы аккуратно разместили в саду простую скамейку.
Строительство кирпича поздней весной немного задержало нашу обычную посадку, но следующей весной сад, как всегда, обеспечит кухню. Даже в этом году то, что когда-то было просто кухонной дорожкой, будет самым ярким пятном на сцене позднего лета в нашем доме.
Добавьте водопровод к своей дорожке Чтобы полив стал проще и эффективнее, я использовал 1⁄2 дюйма. гальванизировал трубу по одной из дорожек до того, как начал кладку кирпича. Поскольку в моем районе редко бывают сильные морозы, я установил трубку только на 8 дюймов. В более холодных местах закопайте его глубже или слейте воду из линии осенью.
Я прикрепил спринклерную головку к 3-фт. длина трубы в центре сада.
Мангал – не что иное, как простейший очаг, предназначенный для приготовления специфических видов блюд на открытом огне. Чтобы поджарить мясо или птицу на шампурах или решетке не требуется возводить сложную тяжелую конструкцию. Простейший мангал можно сложить из кирпича за считаные минуты, даже без использования глиняного раствора. Если конструкция не одноразовая, а хотя бы сезонная, есть смысл сделать более основательный мангал. Такой же простой по конструкции, но более надежный и удобный.
О чем эта статья
Простейший мангал
Такую конструкцию из кирпича без использования раствора сооружают на скорую руку, или в том случае, если нет разборного мангала из листового металла, а приготовить шашлыки или только что выловленную рыбу очень хочется.
При стандартных размерах как раз 1-2 уложенных друг на друга кирпича дают необходимую высоту.
Для кладки мангала выбирают ровную, без уклонов площадку. Если почва покрыта дерном – его предварительно подрубают по периметру, немного превышающему периметр будущего «сооружения». Скатывают или кладут невдалеке вниз травой. Он понадобится, после завершения отдыха и разбора временного мангала, чтобы закрыть костровище.
Кирпичи укладывают в 2 ряда по 3 штуки – получается длинная сторона мангала – 75 см.
Торцевые стороны закладывают оставшимися 4 кирпичами – получается ширина мангала – 25 см.
Кирпичи кладут друг на друга без перевязки, оставляя между торцами зазоры в 1–1,5 см для свободного притока воздуха к дровам или углю.
Простой стационарный мангал
Стационарной эту конструкцию назвать сложно, хотя она и может прослужить не один сезон. Возводить её целесообразно на дачном участке, который используется периодически, а шашлыки и шумные компании – нечастое явление.
Отличие этой конструкции от простейшего мангала сложенного «на сухую» будет заключаться в более крупных размерах и возможных модификациях, отражающих пристрастие повара-мангальщика. Если вы приверженец классических шашлыков – никаких усложняющих элементов не потребуется. Конструкция будет всё той же коробкой из кирпича. Только рядов в ней будет не 2, а 4—5. Кирпич будет сложен не стопкой один на другой, а с перевязкой – смещением верхнего ряда относительно нижнего на полкирпича. Чтобы конструкция не рассыпалась от случайного толчка – будет использован глинистый раствор.
Фундамента для строительства такого мангала не требуется.
Он может быть возведен на любой ровной сухой поверхности. Основанием может служить лист железа толщиной 4—5 мм, бетонная плита или выровненная, подсыпанная утрамбованным песком или мелким гравием площадка.
Чтобы на мангале было удобно готовить и не сидеть перед ним на корточках, его высота по верхнему краю должна быть 0,7 метра.
В целях экономии материала ножки необходимой высоты можно изготовить из отрезков труб, стального уголка или использовать старый стол с металлическими ножками и снятой деревянной столешницей.
Если кирпича много – можно изготовить ножки из кирпича. В этом случае, между основанием и ножками обязательно прокладывается гидроизоляция – рулонный рубероид.
После выкладки ножек, которые будут располагаться по углам конструкции, на них укладывается лист железа, или рама, сваренная из стальных уголков. Можно дополнить мангал небольшим столиком, положив более длинный лист.
Первый ряд кирпичного мангала, если используются уголки, должен быть сплошным. Он полностью закладывается кирпичом, образуя «под» очага.
При кладке 2 и 3 рядов между торцами кирпичей оставляют зазоры 1—1,5 см, они будут выполнять роль поддувала. Каждый последующий ряд кладут с перевязкой по отношению к нижнему ряду. Вариации в размерах возможны только по дине мангала. Ширина остается стандартной – 25—30 см, иначе недостаточно длинные шампура будут проваливаться в мангал, или сильно нагреваться.
Неудобством такого мангала является чистка от золы. Её придется доставать после остывания конструкции сверху, перегнувшись через край мангала.
Усложненные конструкции простейших мангалов
В конструкцию можно внести изменения значительно повышающие удобство пользования и функциональность. С незначительными изменениями такой очаг можно будет использовать и как мангал, и как барбекюшницу, в качестве плиты и даже в качестве коптильни.
Принцип устройства такого мангала не отличается от рассмотренного выше. Отличие заключается в том, что из кирпича выкладываются не отдельные ножки, а три стенки две боковые и задняя. Образующаяся ниша в дальнейшем используется для складирования или хранения сухих дров.
Расстояние между решеткой и верхним краем мангала позволяет накрыть его крышкой и дает возможность использовать конструкцию для горячего копчения рыбы. На решетку можно помещать жаропрочную посуду — котелки, кастрюли, чайники. В период активного горения дров, когда приготавливаются угли для шашлыков или барбекю — использовать в качестве плиты для приготовления первых блюд – шурпы, ухи.
Простейший очаг-мангал-барбекюшница может быть сложен за 1 день, а радовать вас несколько лет.
Простой способ +Фото и Видео пошаговая инструкция
Самодельный мангал из кирпича – схема, расчет, изготовление. Керамический и глиняный кирпич может выдержать высокие, даже экстремальные температуры, но при использовании в печах и очагах их ресурс ниже, чем у того же огнеупорного шамота. По этой причине самые простые и временные конструкции мангалов делают из простого кирпича, а в стационарных видах очага внутреннюю часть топки обкладывают щамотной футеровкой.
Даже если добавить ножки к тому же мангалу из кирпича, конструкция все равно будет мангалом. Но как только вы накроете жаровню крышкой, это уже будет печь-барбекю без дымохода, но все равно с отверстием для выхода продуктов сгорания. Давайте рассмотрим, что требуется для изготовления самодельного мангала из кирпича.
Разновидности простых кирпичных мангалов
Мангал «Походный»
Даже из случайно найденных или купленных для определенной цели кирпичей можно изготовить простейший очаг для прожарки мяса над углями.
Но при этом вам нужно будет учесть следующие нюансы:
У стандартного кирпича размеры 250*125*60 мм, и если вы берете несколько кирпичей с собой на пикник, установите их в багажнике авто на ребро.
Для нормального поджаривания мяса, которое не будет пригорать в процессе, шампуры должны находиться на расстоянии от углей от 20 до 25 см, и поэтому вам потребуется хотя бы 2 ряда кирпичей.
Для стандартных по размеру шампуров ширина кирпичного устройства должна быть 38 см, т.е. 1 кирпич.
Если вы хотите приготовить мясо на небольшую компанию, то хватит длины мангала в 0,75 метра, т.е. 3 кирпича.
Итак, вам потребуется хотя бы 16 кирпичей для стандартного размера устройства. Каждый из них имеет вес в 3,5 кг, и в общей сложности вы получите минимум 56 кг.
Сделать мангал из кирпича своими руками вы сможете по следующей технологии:
С участка размером 50*80 см уберите дерн, из которого будет сооружена обваловка.
Выровняйте почву по горизонтали.
Впритык друг к другу установите первый ряд камней на ребро.
А вот во втором ряду между кирпичами оставьте зазоры для тяги в 2 см.
Шампуры нужно будет укладывать с интервалом в 8 см.
Когда угли остынут, можно будет разобрать конструкцию и уложить дерн на прежнее место.
Классический
Если вы решили изготовить на дачном участке стационарный очаг, вам потребуется для начала создать основание из нерудного материала (щебень или песок), который следует уплотнить при помощи виброплиты или ручной трамбовки.
Если конструкция при подсчете окажется больше 450 кг, вам потребуется железобетонный или монолитный фундамент. Для мастера, который имеет минимальные навыки каменщика, больше подойдет описанная ниже пошаговая инструкция мангала из кирпича своими руками, в которой описано изготовление обычной прямоугольной коробки из кирпича.
Технология заключается в следующем:
Изготовление основания – плодородный слой земли или чернозема следует целиком снять (обычно это от 40 до 60 см), а заменить его на песок, если уровень грунтовых вод низкий, или на щебень, а нерудный материал утрамбовать или уложить послойно при использовании виброплиты (каждые 14 см).
Фундамент – требуется только для тяжелых очагов, которые весят от 450 кг, и его делают из марки бетона В12, при этом у вас обязательно должна быть хотя бы двуслойная армированная сетка, а толщина конструкции должна быть от 10 до 15 см.
Первый ряд кирпичей – это будет весь периметр основания или фундамента, и его следует заполнить кирпичом поплотнее друг к другу, а швы заделать песчано-цементным раствором.
Остальные ряды – производим перевязку в углах, и щели между кирпичами 2 см должны быть во втором и третьем ряду, а в целом высота конструкции должна быть пять рядов.
Также есть определенные нюансы, которыми не следует пренебрегать при модификации:
Не требуется порядовочная схема, так как в этом случае ошибиться невозможно.
Нижний ряд, который еще называют подом в печах, требуется для того, чтобы предотвратить разрушение бетона от высоких температур, и его советуют укладывать из огнеупорного кирпича.
Не забывайте о гидроизоляции, которая нужна хотя бы для предупреждения разрушения основания из бетона и кладки от влаги из почвы (не путайте с грунтовыми водами!). Ее делают из рулонных материалов, причем его куски следует укладывать на под фундамент до начали заливки или первый ряд на основание, выполненного из нерудного материала.
Остальные же конструкции кирпичного мангала несколько сложнее в исполнении, и поэтому потребуется порядовка, но зато это будет намного удобнее в использовании. Вы можете посмотреть на фото мангала из кирпича своими руками, которые наглядно это демонстрируют.
Барбекюшница
В отличие от классической модели мангала, барбекю несколько упрощает процесс приготовления мяса благодаря тому, что последнее находится на решетке, а не на шампуре.
Построить несложный и недорогой барбекю-мангал можно по следующей технологии:
Основание и фундамент такие же, как и в аналогичном варианте.
Первого ряда нет.
Ножки выкладываем из кирпичей под торцовой и задней стенкой мангала, которые обеспечивают место для хранения дров, и в высоте примерно 0,6-0,7 метров в зависимости от того, каков рост шеф-повара.
Днище делают следующим образом – на ножки укладываем металлический лист с толщиной в -,5 см или же уголок по приведенной ниже схеме для того, чтобы кирпич опирался именно на него.
Поддон рекомендуют делать именно из огнеупорных кирпичей и укладывать их на металлический лист или уголки.
Стенки представляют собой типичную кладку коробки с перевязыванием углов и рядов внутри.
Обратите внимание, что в обслуживании более удобным считается мангал, который имеет выдвижной ящик для сбора золы, а также решетку-колосник, чтобы разместить на ней угли.
Такая конструкция будет немного отличаться от описанной:
После создания ножек под боковыми и задней стенами мангала на ложковый ряд, следующий уровень кирпичей следует укладывать только тычком (лишь боковые стенки).
После этого нужно выложить еще раз такую комбинацию рядов (ложковый и тычковый).
На нижнем выступе, который получился благодаря выкладке по особой технике, разместите металлический ящик для золы так, чтобы он легко выдвигался. На верхний выступ требуется уложить колосниковую решетку для углей. Если вы сделаете еще один аналогичный выступ, у вас будет прекрасный бонус к конструкции в виде удобной сушилки для грибов и ягод.
Мангал без использования раствора
И еще один вариант того, как сделать мангал из кирпича своими руками, который будет временной конструкцией. И здесь есть некоторые тонкости изготовления:
Так как без использования раствора ножки в 0,5 кирпича будут неустойчивы, будет лучше заменить их на четыре тумбы (колонны) 1*1 кирпич с порядной перевязью.
Используйте вместо листа железа любой листовой металл (фанеру, ОСБ), но потребуется уложить над ним два сплошных ряда кирпича.
Коробка мангала в высоту должна быть приблизительно 2-3 ряда, а размеры устанавливает мастер, так как он точно знает, на сколько порций мяса ему нужен мангал.
Важно! Конструкция считается сделанной «на скорую руку», временной, кирпич плохо отмывается от золы и углей, поэтому рекомендуется использовать для такой конструкции простой, а не облицовочный камень.
Интересным вариантом является мангал для барбекю в виде круглой тумбы, который тоже можно сделать без использования раствора для скрепления.
Дополнения для мангалов
Если вы хотите добавить что-то еще в конструкцию, следует изготовить заранее чертежи или хотя бы сделать эскиз. Так как очаг получится в этом случае немного сложнее, есть риск ошибок при кладке. Главными элементами для не слишком сложной конструкции является разделочный стол, мойка и жаровня.
Стол для разделки мяса
Это недорогой и приятный бонус для тех, кто хочет больше комфорта при использовании простого самодельного мангала из кирпича со столом для разделки по такой технологии:
Удлините заднюю стенку, но в этом случае перевязка с центральной стойкой-стенкой станет немного сложнее.
В качестве дополнения конструкции сбоку соорудите еще одну стенку-стойку так, чтобы она была вплотную к кладке очага.
Нам боковую и стенку-стойку можно уложить столешницу из искусственного/натурального камня.
Вы можете соорудить разделочный стол с любой удобной для вас стороны относительно очага.
Жаровня/плита
Кроме мяса на шампурах или решетке-барбекюшнице часто есть необходимость приготовления и других блюд, для которых используют сковороды, кастрюли или просто нагревают воду в чайнике. По этой причине вместо стола для разделки отводят место для плиты/жаровни.
Для изготовления придется сделать следующее:
Удлините конструкцию в нижнем ряду, и продолжайте укладку по новому контуру.
Сделайте переднюю стенку с небольшой дверцей для камеры топки.
Оборудуйте варочную поверхность концентрическими кольцами из чугуна для того, чтобы регулировать мощность плиты.
На фото вы видите простейший мангал с варочной поверхностью, сделать его собственноручно не составит труда.
Мойка
Для того, чтобы оборудовать возле мангала мойку, будет достаточно смонтировать плиту как для столешницы, но с прорезью для раковины, подвести трубы водопровода или сделать заднюю стенку выше и повесить на нее рукомойник. Разводка по участке водоснабжения будет намного ниже, чем забор воды в рукомойнике. Даже при использовании только в летний сезон всю жидкость нужно будет сливать на зиму, а систему придется консервировать.
Выводы
Так, материал для изготовления различных конструкций в виде кирпича пригоден для того, чтобы сделать мангал за 20 минут и стационарную конструкцию на даче. При укладке с использованием раствора вы увеличите функциональность при добавлении в конструкцию мойки, варочной поверхности, столешницы или сетки для сушки фруктов, а также всего остального, что вам потребуется для комфортной работы. Вы можете дать волю фантазии и не бояться, так как у вас обязательно все получится!
Мангал из кирпича своими руками: чертежи, пошаговая инструкция
Мангал из кирпича — специальная жаровня для приготовления шашлыка, построенная из кирпича. Основательный мангал из кирпича часто более функционален и используется как гриль и барбекю, нередко на нем готовят и иные блюда, даже просто разогревают еду. Это еще и интересный арт-объект на загородном участке. Вокруг такого сооружения приятно собираться большой компанией.
Как выбрать место?
Не стоит забывать, что данное сооружение — объект повышенной пожароопасности. Его не следует располагать рядом с домом, деревянными и иными легковоспламеняющимися хозяйственными постройками.
Постройка не должна находиться слишком далеко от места отдыха. Идеальный вариант — возле беседки или недалеко от летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит мангал из кирпича от осадков, но и накроет пару скамеек и стол.
Обязательно обустройте площадку. Рядом не должны находиться клумбы или грядки, поскольку трава от высокой температуры просто пожухнет. Следует продумать удобный подход, а лучше несколько. Рядом не должны располагаться туалет и мусорные контейнеры.
Если ветер постоянно дует в одну сторону, проследите, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.
Что нужно для строительства?
Наилучший материал для постройки — шамотный кирпич (печной). Он выдерживает большие перепады температуры и не разрушается. В качестве раствора для кладки использовать глину с песком. Но она требует предварительного замачивания.
Для уличного мангала из кирпича понадобится хорошее основание, а значит потребуется строительный материал для фундамента (цемент, песок, бутовый камень, фанера или доски для опалубки, арматура, камни и щебень).
Также понадобятся металлические уголки, решетки, задвижки, лист железа. Если планируется сделать ниши и рабочую область, то понадобится столешница из камня, дверцы могут быть из дерева или металла.
Из инструментов необходимы:
лопата;
мастерок;
уровень;
ведра для растворов;
бетономешалка или корыто;
дисковая пила.
Обязательно разрабатывается проект или берется уже готовый. По нему не только удобно выполнять работы, но и рассчитывать нужное количество материалов. Небольшой запас никогда не помешает, но и большие излишки ни к чему.
Заливка фундамента
Стационарному мангалу из кирпича требуется фундамент:
Необходимо вырыть яму в соответствии с размерами проекта.
Дно ямы выложить бутовым камнем с щебнем, устанавливается опалубка (ее лучше увлажнить).
Далее яма заливается бетонной смесью из цемента и песка в пропорции 1:3, но слоями и укладкой армирующей сетки. Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне ямы. Если яма небольшая, а стены получились ровные, то опалубка не нужна.
Сверху фундамент накрывается рубероидом или обычной пленкой.
Когда стоит жаркая погода, то для равномерного высыхания основание рекомендуется иногда взбрызгивать водой. Чтобы бетон схватился и просох, понадобится 1-2 недели. Кладка кирпича осуществляется только после полного застывания фундамента.
За это время можно подготовить глиняный раствор. В бадье необходимо замочить глину на неделю, периодически помешивая и подливая воду при необходимости. Затем добавить песок. Хороший раствор по консистенции напоминает густую сметану, он должен легко браться руками и не растекаться.
Проверить качество раствора легко. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте ее в жгут диаметром 1 см. Он не должен потерять форму, растрескаться или растечься.
Кладка кирпича
За день до кладки кирпич рекомендуют полить водой или опускать в нее на 20-30 секунд непосредственно перед укладыванием. Это обеспечит лучшее сцепление, а сам материал не заберет влагу из глины.
Порядовка кирпичного мангала приведена на следующем рисунке. Если Вы хотите сами нарисовать порядовку, то удобнее всего это делать на листочке в клетку.
Самый простой способ кладки для мангала из кирпича — каждый ряд сдвигается на полкирпича то в одну, то в другую сторону. Начинать кладку цоколя следует с углов к центру по заранее отмеченным линиям. Через каждые 3 ряда делать проверку уровнем и отвесом, а также класть армирующую сетку.
Первый ряд кладки, как и второй, делаются сплошным. Цоколь может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отделений, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, какую-нибудь утварь и т.д.
Далее переходим к кладке топливника (центральная часть).
Для жаровни можно использовать заранее отлитое бетонное основание с армированием или выложить его из кирпича.
Если топливник планируется арочный, то используется кружало. Между кирпичами оставляется зазор в 1 см. Лучше всего для этого использовать щепки. Так можно равномерно распределить кирпичи. Только после этого пространство сбрызгивается водой и заполняется раствором. Кружало оставляется на 1-2 дня.
Сверху топливник накрывается железобетонной балкой или железным уголком. На перемычку сверху выкладывается еще 1 ряд из кирпича.
При кладке рекомендуется оставлять небольшие щели, это позволит воздуху проникать, и горение будет лучше.
Если мангал из кирпича планируется использовать и как барбекю, то заранее нужно подумать о месте установки решетки. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка размещается на стержнях арматуры, вделанных в стены постройки. Можно сделать несколько выступов, чтобы иметь возможность располагать решетку на разных уровнях.
Далее кладутся ветровые стены и делается дымосборник. Труба крепится на опорные колонны и постепенно сужается. Это самая простая конструкция. А чтобы защитить ее от попадания осадков, над ней устанавливается металлический козырек.
В простых схемах мангалов из кирпича труба может вообще отсутствовать, как и ветровые стены.
Отделка и навес
Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.
Он может быть:
общим и накрывать всю зону отдыха;
находиться непосредственно над мангалом.
Для этого под столбы навеса делаются бетонные основания или закрепляются к цоколю. Опоры могут быть металлические или деревянные. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они обязаны отстоять от сооружения не менее чем на 16 см и обработаны специальными антисептиками.
Крыша для навеса выполняется абсолютно из любого материала. Но если она будет сочетаться с кровлей дома и иными хозяйственными постройками, то мангал из кирпича гармонично впишется в общий ландшафт.
Сооружение можно оставить в том виде, какое оно есть, лишь слегка пройдя шлифовальной машиной. Можно покрыть специальными красками для кирпичных печей. Интересно смотрится отделка из декоративного камня. Также можно использовать специальную штукатурку.
Еще использовать различные элементы декора не только на самом мангале, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т.п.
Посмотрите следующее видео, где наглядно показан процесс постройки мангала из кирпича.
Проекты, схемы и чертежи
Существуют множество готовых проектов мангалов из кирпича, различных по уровню сложности исполнения, затрат и декоративным вариантам. Можно разработать свой собственный чертеж на основе уже существующих схем.
Представляем схему мангала, по которой несложно построить мангал из кирпича своими руками.
Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от уровня кисти руки до пола. Если хозяин высок ростом, то и топка будет находиться достаточно высоко. Ширина жаровни не превышает 30 см, иначе стандартный шампур просто в нее упадет. В длину чаще всего она не превышает 1 м, из расчета на 10 шампуров.
Можно построить мангал из кирпича своими руками по следуещему чертежу.
Еще один чертеж и реальное фото к нему, пошаговая инструкция по строительстве мангала из кирпича.
Самый простой вариант
Самый простой мангал из кирпича имеет только цоколь и жаровню, иногда выступы для решетки. Он не сложен в кладке, ему не потребуется мало места и материалов. Это будет отличным вариантом мангала для дачи на небольшую компанию или семью из 4 человек.
Если планируется построить основательное сооружение, которым можно было бы пользоваться круглый год, то кладется стационарный мангал из кирпича, дополненный ветровыми стенами и дымоходом.
Советуем посмотреть следующее видео. В нем представлена пошаговая инструкция по самостоятельному строительству мангала из кирпича.
простой уличный мангал из кирпича, схема, порядовка, кладка
как сложить мангал из кирпича
Позабыв о повседневной суете будничных дней можно организовать пикник или простые посиделки на свежем воздухе. например, на даче или во дворе частного дома. Для этого совсем не обязательно иметь повод. Для того чтобы создать во дворе своего дома или на участке уютное место для отдыха, необходимо задуматься о создании мангала. Отличный вариант – построить кирпичный мангал.
Для хорошего хозяина это дело не очень хлопотное, и справиться с ним вполне по силам одному человеку. Есть, конечно же, альтернативный вариант развития событий – можно пригласить строителей, которые все сделают сами, от хозяина потребуется только лишь материал для строительства. Однако при этом за услуги рабочих придется выложить немалую сумму.
Для настоящего мужчины самостоятельно построить мангал – это дело чести, он будет гордиться собой еще очень долго, причем он прослужит не одно десятилетие, если все сделать правильно. Итак, мужчина пожелал построить кирпичный мангал своими руками. Первым делом, он должен ознакомиться с тем, как это нужно делать пошагово. Далее мы рассмотрим, как самому сделать мангал из кирпича, то есть приблизительный алгоритм действий, залогом которых является надежный и качественный, удобный и долговечный мангал.
Этап проектирования
Начало строительства – это создание проекта, на этом этапе нужно определить, каким хозяин видит кирпичный мангал. Можно спроектировать его таким образом, чтобы он использовался исключительно для приготовления шашлыков, однако если уж задумана такая стройка, то почему бы не создать такой комплекс, который был бы универсальным не только для приготовления мяса. Чертежи мангалов из кирпича можно брать готовые, а можно и создавать самостоятельно. Существует огромное количество различных готовых проектов таких комплексов, их можно просмотреть и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант. Но и его впоследствии можно будет дополнить и изменить таким образом, чтобы хозяину было более практично его применять.
Во время создания самого проекта нужно будет определить место для строительства. Неплохо было бы строить его неподалеку от беседки или навеса, в котором планируются посиделки. Важно предварительно определить габаритные размеры такого комплекса, чтобы он с легкостью мог поместиться в том месте, где его планируется возводить. Стоит также сказать о том, что более практичным вариантом было бы размещение мангала рядом с водопроводом, поскольку каждый раз бегать за водой утомительно. Самым удобным вариантом было бы построить мангал прямо под навесом, дымоход в этом случае выводится, и вы получаете мангал очень схожий с русской печью. В таком случае вам не страшна нелетная погода, точнее не вам, а вашей конструкции, которая будет надежно защищена от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Этап второй – это строительство фундамента
Фундамент кирпичного мангала готов
На начальном этапе строительства мангала из кирпича на даче своими руками, нужно позаботиться о том, чтобы фундамент был очень надежным. Если вы обратите внимание и посмотрите, какая предлагается схема мангала из кирпича, то заметите, что фундамент состоит из двух слоев: первый (нижний) – это камень и щебень, второй – это цементный раствор. При этом размеры исходного мангала не важны.
Предварительно нужно будет копать яму под фундамент. Ее размеры зависят от того, какой в плане имеется габаритный размер мангала кирпичного. Правильно построенный фундамент – это гарантия того, что ваш уличный мангал из кирпича прослужит вам очень долго. Для этого нужно уложить в котлован камни приблизительно 15 см в диаметре, засыпаем их щебнем и после этого поверх него заливаем цементный раствор. Раствор можно заливать в три этапа, это поможет добиться повышенной прочности конструкции. Каждый следующий слой заливается только лишь после того, как предыдущий застыл. Однако, если высота слоя цементного раствора невысока, то можно сделать это один раз, после чего нужно оставить его в состоянии покоя приблизительно на полмесяца. Последний слой нужно аккуратно выровнять.
Что же касается цементного раствора, то его необходимо готовить из песка и цемента в соотношении 3:1. Последний слой нужно будет защитить от влаги, это можно сделать с помощью гидроизоляционного материала или обычной пленки, которой можно накрыть конструкцию на время застывания раствора.
Рекомендуем эти статьи:
Как покрасить печь из кирпича своими руками?
Делаем тандыр из кирпича своими руками.
Третий этап – кладка кирпича
Образец порядовки мангала
Необходимо будет правильно рассчитать необходимое количество кирпича и подготовить весь необходимый инвентарь. Это ведра, мастерок, армированная сетка уголки и так далее.
После того, как фундамент готов, приступаем собственно к созданию самого мангала. После того, как вы узнаете, как построить мангал из кирпича своими руками, вы поймете, что для этого необязательно иметь опыт в строительстве. Построить простой мангал из кирпича под силу даже неопытному строителю. Отличаться такой мангал может тем, что у него не обязательно должна присутствовать труба, это может быть довольно простая конструкция, расположенная на открытом пространстве. Порядовка мангала из кирпича определяет схему кладки мангала. Кладка кирпича должна производиться в шахматном порядке. Ориентировочный служит самый первый ряд кирпича, именно по нему стоит ровняться. Смещение должно быть каждый раз на полкирпича. Здесь необходимо учитывать схему готовой конструкции и следовать подробным инструкциям.
Нужно правильно подобрать материал для строительства, подойдет кирпич, который называют печным, он может выдерживать высокие температуры без разрушений и отлично сохраняет тепло. Если вы хотите взять для этого обычный красный кирпич, то знайте, что он не подойдет, особенно, если он с полостями, силикатный кирпич – это не вариант. Огнеупорный кирпич можно взять, но учтите, что он не устойчив к зимним холодным условиям, он быстро начнет разрушаться и сыпаться.
На идеально ровную поверхность необходимо выложить для начала первый слой кирпича. Специалисты рекомендуют предварительно кирпич намочить водой или замочить его на сутки, поскольку он имеет способность впитывать влагу, в данном случае это будет влага из фундамента, а нам это не нужно. Класть кирпич нужно строго по заранее подготовленной разметке, чтобы конструкция была ровной, чтобы потом не пришлось подгонять кирпич по размеру. Рекомендуется дождаться полного высыхания первого слоя кирпича, затем приступать к дальнейшей кладке.
Чтобы скрепить между собой кирпич нужно приготовить раствор, который готовиться из цемента, песка и гашеной извести. Если у вас негашеная известь, обязательно ее погасите, это очень просто, однако займет некоторое время. Соотношение строительных материалов следующее цемент-песок-известь 1:3:1. Все это смешивается в одной емкости и замешивается с добавлением воды. В результате у вас должна получиться довольно таки густая масса.
Начинается процесс кладки с углов конструкции. Кладется первый ряд, а второй будет ложиться со смещением каждого кирпича на половину. И так каждый последующий ряд. Во время кладки целесообразно периодически применять уровень, чтобы получить не только прочную, но и привлекательную ровную конструкцию. В процессе кладки кирпича нужно предусмотреть то, что жаровня будет опираться на уголки металлические, которые нужно будет закрепить при помощи специальных штырей. Все работы должны выполнять в строгом соответствии с исходным планом, в котором могут предусматриваться специальные ниши для угля, дров и так далее.
Если вас интересует, как сложить мангал из кирпича, то определитесь с тем, насколько долговечным вы планируете сделать конструкцию. Если вам нужен мангал на один раз, то можно выложить его из кирпича без раствора. Это самый простой и быстрый вариант, который не имеет продолжения.
Кладка мангала из кирпича на даче – удовольствие, а время, проведенное на природе, принесет очень много радости и позитивного настроения, сил и бодрости. Во время кладки кирпича целесообразно воспользоваться таким инструментом, который имеет название мастерок. С его помощью можно обеспечить удобную кладку кирпича.
Жаровня
Самодельный мангал из кирпича предполагает, что вы сможете своими руками оборудовать жаровню. Заметьте, что под ней нужно будет разместить стержни или специальную сетку, которые будут крепиться на стенках конструкции. Там, где будет гореть топливо, то есть дрова или уголь, нужно предусмотреть отверстия – это могут быть швы между кирпичом, которые не нужно будет заполнять раствором.
Дачный мангал из кирпича поэтапно строить очень просто. Как мы видим, сам процесс строительства включает в себя три основных этапа. Каждый из них не представляет особенных сложностей для хозяина, который точно решил, что ему это нужно и рассмотрел несколько предполагаемых вариантов, как делать мангал из кирпича.
Еще почитать:
Изготовление барбекю из кирпича самостоятельно.
Кладка столбов из кирпича своими руками.
В чем преимущества мангала из кирпича своими руками?
Созданный своими руками мангал из кирпича имеет массу преимуществ по сравнению с покупным. Можно обратиться в строительную организацию, но зачем? Какие другие положительные эффекты можно получить?
Вы будете на 100% уверенны в том, что конструкция надежна.
Это будет долговечный мангал из кирпича.
Вы сможете сэкономить средства на рабочих.
Будете гордиться собой.
Соорудить можно самый неповторимый и универсальный комплекс.
Можно будет похвастаться перед гостями своими способностями.
Строить мангал из кирпича своими руками дешево и приятно. Рядом с жаровней можно будет соорудить столешницу, потом вам не придется носить стол туда-сюда.
Как сделать мангал из кирпича своими руками
1. Приготовьте всё необходимое
Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.
Лопата — для подготовки основания.
Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода — для кладки.
Тротуарная плитка (опционально), щебень, или бутовый камень, или битый кирпич — для основания.
Кельма (мастерок) — для кладки.
Молоток‑кирочка — для колки и отёсывания кирпича.
УШМ (болгарка) с диском по камню — для резки кирпича.
Отвес, уровень, правило — для контроля правильности кладки.
Рулетка, угольник, карандаш, шнур — для разметки.
Очки, перчатки — для защиты.
Корыто — для замеса раствора.
Ведро — для воды и раствора.
Полнотелый красный кирпич — для возведения мангала.
Шамотный кирпич — для обкладывания топки.
Рубероид — для гидроизоляции.
Арматура, уголки — для армирования.
Базальтовая или каолиновая вата — для теплоизоляции.
Металлический зонт‑колпак (опционально) — для защиты мангала.
2. Подыщите место для установки
Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.
Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.
3. Определитесь с конструкцией
Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.
К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.
Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.
4. Подготовьте основание
Кадр: Сергей Кузьмин / YouTube
Поскольку кирпич много весит, мангал следует располагать на прочном основании. Для небольших очагов, на кладку которых идёт до 200 кирпичей, достаточно вымостить площадку тротуарными плитками на утрамбованном песке или щебне, предварительно сняв дёрн.
Более тяжёлые мангалы нуждаются в основательном фундаменте. Для его обустройства необходимо выкопать котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее заполнить его бутовым камнем, битым кирпичом или щебнем и залить поверх плиту толщиной 15–25 см из готового бетона или цементно‑песчаного раствора. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не начнёт напоминать сметану. Желательно усилить плиту арматурой, уложив её в середину конструкции.
До полного отвердения бетона в течение месяца начинать возведение очага нельзя. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, к строительству которых можно приступать через несколько суток после схватывания основания.
5. Переберите и отсортируйте кирпич
Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно используется огнеупорный шамотный кирпич, которым обкладывают изнутри топку. Это необходимо для того, чтобы от высоких температур обычный материал не потрескался и не разрушился.
Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее долговечной.
Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, искривлений и посторонних вкраплений. При постукивании хороший кирпич издаёт звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в самых важных частях вроде топки.
Очень высокий звук дают пережжённые кирпичи, а слишком глухой — недожжённые. Первые неустойчивы к перепадам температур из‑за иного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочные и могут скрывать в себе трещины. В принципе такой материал годится для основания мангала, трубы и других элементов, не контактирующих напрямую с огнём.
6. Заготовьте фигурные элементы
Кадр: masterkladki / YouTube
Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.
Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.
Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.
7. Приготовьте раствор
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства. Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.
Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).
Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.
Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану. При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.
8. Выложите цоколь
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.
Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.
Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.
9. Продолжайте кладку
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет. Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.
Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.
Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.
10. Не забывайте оформлять швы
Кадр: Nivok111 / YouTube
Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.
11. Следите, чтобы кладка была ровной
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.
Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.
12. Сделайте арки и перекрытие
Кадр: Деревенские дела / YouTube
В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага. Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.
Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.
Кадр: Деревенские дела / YouTube
Для перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.
Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.
13. Займитесь топкой
Кадр: Ziskind Village / YouTube
В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.
Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.
14. Выложите дымосборник
Кадр: Ziskind Village / YouTube
Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.
Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.
15. Возведите дымоход
Кадр: Алексей Шойко / YouTube
Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.
Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.
16. Просушите конструкцию
После кладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным образом. Небольшим конструкциям для этого достаточно 1–2 дней, а очагам с дымоходом — не менее недели. Полностью просохшим мангал считается после того, как на его поверхности исчезнут сырые пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.
Ускорить сушку крупной постройки можно, сжигая в ней понемногу сухого топлива вроде щепы. Объём закладки должен быть около 20% от стандартного объёма топки. С каждым разом его увеличивают, постепенно доводя до нормального. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50–60 °С (при ней руку можно удержать на поверхности в течение нескольких секунд).
Читайте также 🧐
Мангал из кирпича своими руками
Трудно представить современную дачу без мангала — оригинального сооружения из кирпича. Построив его, вы избавитесь от необходимости возить в машине стальной ящик с дырочками. Вам не придется стоять перед ним на коленях, раздувая огонь и глотая едкий дым. Кирпичный мангал сделает процесс приготовления шашлыков легким и приятным, а также внесет свой вклад в украшение дачного участка.
О возможных конструктивных вариантах такого сооружения и основных этапах его кладки мы расскажем более подробно.
Варианты уличных мангалов
Чем кирпичный мангал отличается от переносного металлического? Принципиальная конструкция этих очагов одинакова. Она представляет собой несгораемую площадку для углей, снабженную бортиками и поднятую на ножках-опорах.
Различия у них тоже есть:
Жарочная площадка у кирпичного сооружения выше, чем у переносного, поэтому готовить на нем удобнее;
У стационарного очага можно организовать отвод дыма в трубу, поэтому рядом с ним можно комфортно разместиться, независимо от направления ветра;
Кирпичный вариант по декоративным качествам превосходит переносной. Он становится ключевым элементом ландшафтного дизайна и важной частью зоны отдыха.
Самый простой мангал можно сделать из кирпича, не используя раствор. Забетонируйте под него ровную площадку. После этого уложите кирпичи насухо, аккуратно формируя ровные ножки и стенки.
Щели, которые останутся между кирпичами, будут играть для топки роль вентиляции, а бортики защитят огонь от сильного ветра. Выложив «ножки», их перекрывают самодельной плитой, отлитой из огнеупорного бетона. Завершает работу кладка стенок, после чего стационарный мангал будетготов к приему шашлыков.
Попутно отметим, что принципиальные отличия мангала от барбекю скорее надуманные, чем реальные. Вся разница между ними заключается только в том, на чем жарят мясо. В барбекю для этого используют решетку, а в мангале – стальные шампуры.
Поменяв решетку на шампуры, вы легко превратите мангал в барбекю. Опорные площадки на кирпичных бортиках будут для них надежной опорой.
Очевидный недостаток такой конструкции – отсутствие крыши и дымосборника. Поэтому наибольшее распространение получили закрытые постройки из кирпича, оснащенные легким навесом и трубой.
Помимо улучшения функциональных качеств такого очага, перед владельцем открывается обширное поле для декорирования и стилизации.
Если вы решили построить уличный мангал из кирпича, но не очень уверенно чувствуете себя в роли декоратора, то перекройте его простым арочным сводом и увенчайте короткой трубой. От такого дополнения конструкция только выиграет. Внезапный дождь не затушит жаровню в таком очаге, а ветер не направит дым в лицо гостей, собравшихся в беседке.
Не будет лишним и небольшой козырек над фасадом. Он убережет вас от ливня и позволит не прерывать процесс жарки.
Боковые полости в кирпичном мангале можно использовать для хранения посуды и другой кухонной утвари.
Добавив в конструкцию очага с дымовой трубой металлическую дверцу, мы получим печь-мангал. После топки у нее хватит жара не только для шашлыков, но и для приготовления первых блюд.
Под открытым небом ее держать не следует. Сырой кирпич плохо держит тепло и быстро разрушается от перепадов температур. Поэтому, решившись на такой проект, не забудьте начертить схему навеса, который защитит очаг от атмосферных осадков.
Отметим, что садовый мангал с крышей — отличная альтернатива садовой беседке. Если вы ее еще не построили, то объедините эти два сооружения в одном комплексе.
Рекомендации по самостоятельной постройке
Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что построить мангал из кирпича своими руками – не слишком сложная задача. Самую ответственную часть этого сооружения – свод с кирпичной трубой можно заменить дымосборником, сделанным из оцинкованной стали. Его можно заказать у квалифицированного жестянщика, предварительно сняв габаритные размеры с чертежа.
Перед началом кладки следует определить место под стационарный мангал. Здесь нужно принять во внимание направление господствующих ветров, уклон рельефа и особенности ландшафта.
Не стройте очаг рядом с деревьями, кустарником и прочими легко воспламеняемыми предметами. Близость к зоне отдыха – еще одно условие, которое должно быть учтено при поиске места под мангальную площадку. Идеально, если продолжением мангала будет ваша летняя беседка. В этом случае готовые блюда не придется далеко носить.
Проектируя мангал, правильно выбирайте его высоту. С точки зрения эргономики, оптимальная высота жарочной площадки равна расстоянию от поверхности земли до запястья руки.
Длина топки не должна превышать 100 см. Этого будет достаточно для того, чтобы за одну закладку обеспечить шашлыками компанию из 8-10 человек. Ширина топки должна быть равной длине шампура (47-62см).
Переводя наши рекомендации в «кирпичный формат», скажем, что внешние габариты кладки — 4 на 2 кирпича. Соответственно им, подбираются все другие размеры очага: ширина фундамента и дымового зонта. Ориентировочный расход кирпича для такой конструкции – 250-300 штук.
Пошаговая инструкция по строительству мангала
Начинаем работы с устройства фундамента. Его не следует делать слишком глубоким. Главное, чтобы он был достаточно прочным и без просадки выдерживал вес кирпичного мангала.
Разметив контуры фундамента, вынимаем из земли грунт на глубину 15-20 см, после чего заливаем наш «котлован» бетонной смесью. Пара арматурных стержней диаметром 10-12 мм и стальная кладочная сетка, утопленная в бетоне, усилят основание. Поверху плиты нужно сделать гидроизоляцию. По ней заливается выравнивающая растворная стяжка, а на нее укладывается керамическая плитка или один слой кирпича.
На этапе заливки можно проложить к фундаменту электрический кабель. Забетонируйте его в основание и выведите контакты для подключения освещения. Эта несложная работа сделает уличный очаг более комфортным в использовании.
Простая кладка кирпичного мангала начинается с возведения трех опорных стенок – двух боковых и одной задней. Если вам больше нравится сквозная конструкция, заднюю стенку можно не строить.
Кладку ведем на цементно-песчаном растворе (1 часть цемента на 3 части песка).
Если вам хочется сделать два отделения (для жарки и хранения посуды), то и в опорной части можно устроить две полости, положив еще одну промежуточную стенку в полкирпича.
Выложив стенки, их нужно перекрыть бетонной плитой. Для этого лучше использовать кусок плиты OSB подходящего размера. Ее ставят снизу так, чтобы после схватывания бетона опалубку можно было извлечь. По верху нужно установить квадратную рамку из обрезной доски. Ее высота должна быть равна толщине заливаемой плиты.
Уложив на OSB плотный полиэтилен, ее заливают раствором (толщина слоя 1-2 см). Затем на него укладывают 4 арматурных стержня диаметром 12-14 мм и заполняют опалубку мелкозернистым бетоном (фракция щебня 0,5-1 см).
После затвердевания бетонной плиты, кладку ведем аналогично рассмотренным порядовкам. Для удаления прогоревших углей, установите в мангале ящик из оцинкованной или нержавеющей стали. Его ширину нужно сделать такой, чтобы на бортиках можно было уложить шампуры или решетку барбекю.
Завершением постройки станет вытяжной зонт из оцинкованной стали. Он избавит вас от необходимости тратить силы на кладку сводчатой кирпичной трубы.
Прикрепить зонт к кирпичным стенкам можно саморезами по металлу. Только перед этим не забудьте уложить в швы кладки несколько коротких уголков, к которым будет крепиться вытяжка.
Видео по теме:
чертежи и пошаговая инструкция и чертежи
Мангал из кирпича своими руками собрать достаточно несложно. Но чтобы он долго прослужил, важно правильно подобрать материалы и раствор для кладки. Дело в том, что в части, которая соприкасается с огнём, температура достигает значительных величин, что пагубно воздействует на материалы. Необходимо помнить о соблюдении техники безопасности при сооружении подобного строения, которое может стать потенциальным источником возгорания.
Чертежи и размеры
Разрабатывая внешний вид строения, следует определиться с его расположением. Необходимо его вписать в ландшафтный дизайн, чтобы новое сооружение дополняло общий стиль. Также нужно следовать таким правилам:
От огня до деревьев и сооружений должно быть не менее 5 м, от стенки из огнеупорного материала — не менее 0,5м.
Делается площадка перед мангалом, которая покрывается огнеупорным материалом.
Следует обратить внимание, в которую сторону преимущественно дует ветер и не устанавливать мангал, если велик риск того, что дым будет попадать в окно.
Постройку не стоит располагать близко к соседским участкам, иначе вероятен конфликт.
Подход к месту приготовления гриля обязан быть свободным.
Так как мангал относится к пожароопасному строению, необходимо позаботиться о подводе к нему воды.
Рядом не должы находиться контейнеры для мусора и компоста.
Если есть возможность, следует расположить участок для проведения, подальше от улиц и соседних заборов. Так будет ниже вероятность конфликтной ситуации.
Перед началом закупки материалов необходимо рассчитать и начертить схему предполагаемого сооружения. На начальном этапе представить конфигурацию окончательного строения.
Для устройства мангала из кирпича своими руками следует начертить чертежи и схемы, в которых есть размеры и локализацию базовых и побочных элементов, внешний вид.
Как рассчитать размер
Подбор размера — преимущественное право хозяина участка и предоставить рекомендацию сложно, но имеются общие стандарты:
Параметр
Размер
Описание
Высота жаровни
12-17 см
Этого достаточно для укладки угля и гарантирует, что мясо не будет находится близко к огню
Расстояние от грунта до жаровни
Около 1 м
Для расчётов можно применить простой приём — определить расстояние от локтя до земли, полученное значение и будет оптимально высотой
Ширина
Стандарт — 1 м
Если делать шире, то не слишком удобно будет жарить шашлык, так как всё время придётся метаться между шампурами
Расстояние от передней до задней стенки
От 50 см
Оптимально чтобы она соответствовала длине шампура без рукоятки и кончика
Учитывая, что вес мангала будет довольно большим, фундамент следует заложить капитальный. Размеры больше площади основания строения.
Определяя длину жаровни, следует посчитать среднее количество шампуров. Оптимальное расстояние — 7 см. Если применяется пять шампуров 6 промежутками по 7 см, то длина — 42 см и более.
Материалы и инструменты
Начинается постройка с подготовки фундамента. Делать его нужно капитальным, с вырыванием котлована и укладыванием песчаной подушки.
Только потом строится опалубка и замешивается бетонный раствор.
Опалубка
Подходит любой материал: шифер, доски, листы металла.
Основное условие — свободное выдерживание давление бетона.
Расчёт количества бетона
Плитный и ленточный фундамент имеют различные конфигурации, но у обоих прямоугольная форма. Для облегчения расчётов пользуются элементарной формулой умножения ширины и длины на глубину котлована. По этому принципу рассчитывается количество песка и необходимого цемента.
Кирпич
Чтобы подобрать оптимальный материал для строительства постройки важно учесть, что он должен соотвествовать техническим требованиям:
Жароустойчивость. Рассчитан на применение от 900 °C. Она не должна приводит к разрушению материала даже за продолжительное время.
Теплопроводность. Должна быть минимальной. Это поможет защитить строения, находящийся поблизости.
Максимальная прочность.
Оптимальные характеристики части мангала, контактирующей с огнём:
Параметр
Значение
Теплопроводность
0,4-0,7
Воздействие температур
800-1000°C
Плотность
2000 кг/м³
Пористость
8%
Плотность и полнотелость
Насколько плотный и полнотелый кирпич, зависит от сырья. Для глины показатель 1800-2000 кг/м³, если кварцевый песок 1800-1950 кг/м³.
При конструировании мангалов следует брать полнотелый кирпич, имеющий достаточные свойства прочности. Он устойчив к влаге, повышенным температурам и т. д.
Предел температуры
Этот показатель зависит от материала и технологии производится. У шамотного находится в диапазоне 1640-1740°C.
Керамический кирпич свободного держит меньше — до 1200°C. Поэтому его рекомендуют использовать исключительно для нижних уровней сооружения, внешних стен. Для иных частей конструкции может быть использован обычный, на них не налагаются такие требования.
Теплопроводность
Показатель отвечает за умение материала отдавать тепло. Чтобы защитить другие строения, нужно пользоваться кирпичом с низкой теплопроводностью.
Существует определённое значение, его называют коэффициентом теплопроводности. У огнеупорного кирпича он не высокий. У керамики он составляет около 0,8 единиц, у шамотного кирпича — 0,6.
Стойкость к воздействию веществ
Во время сгорания топлива образуются агрессивные вещества, которые могут негативно сказаться на кирпичах, это:
соли;
щёлочи;
кислоты.
Под действием их материал быстро разрушается. Необходимо выбирать марки со стойкостью к этим веществам. К ним относится и шамотный.
Силикатный, пустотелый и кварцевые кирпичи мало подходят для использования в таких условиях. Это объясняется их составом. В кислой среде они быстро начинают разрушается.
Влагопоглощение
Главной особенностью шамотного кирпича является то, что в середине он имеет пустоты. Изделие способно абсорбировать воду из атмосферы и при контакте может собирать в себе вплоть до 25% жидкости. В зависимости от качества, аналогичный процент варьируется, чем сильнее влагопоглощение, тем меньше кирпич устоит в морозы.
Силикатные кирпичи имеет коэффициент влагопоглощения до 15 %. Из них не рекомендуется строить фундамент и цоколь, так как они быстро теряют свою прочность и разлагаются.
Морозостойкость
Показывает, насколько низкую температуру максимально напитанный влагой материал может выдержать. Для расчёта морозостойкости кирпич несколько раз повторно замораживают. Далее проверяют наличие структурных изменений.
Показатель морозостойкости отвечает количеству циклов заморозки без повреждений. Требования отличаются в зависимости от региона. В тёплых краях нормой считается 15-22 F, с суровым климатом — 35-50 F.
Параметры и точность форм
От этого показателя зависит, как все детали будут между собой стыковаться и насколько красивой получится итоговая кладка. Размеры стандартизуются для всех типов кирпича, в том числе и шамотного. Он имеет 11 различных типоразмеров, в которых длина и толщина находятся в определённой пропорции между собой.
Стандартный кирпич 250х120х65. Отклонения не превышают норму на 5, 5 и 2 мм соответственно.
Советы:
Чтобы сэкономить, из шамотного огнеупорного кирпича следует выложить поверхности, которые напрямую подвергаются влиянию температур. На другие стенки идёт обычный, стоимость которого намного ниже.
Чтобы не маяться с собственными расчётам, можно обратиться к специализированным калькуляторам, которые есть в интернете.
Для расчёта учитывается способ кладки, швы и бой кирпича, по норме — 6%.
Прежде чем приступать к расчётам, следует начертить план с порядовкой и тогда будет легко сформировать представление о количестве материала визуально. Получить приблизительное значение блоков можно и если собирать конструкцию по готовым схемам.
Для строительства необходимы такие и Инструменты:
мастерок;
линейка или сантиметр;
уровень;
ёмкость для раствора;
молоток;
дрель с насадкой для замешивания;
инструмент для расшивки;
отрез;
лопата;
уголок;
угловая шлифмашинка.
Материалы:
колышки и верёвка;
кирпич;
цемент;
песок;
щебень или гравий;
геотекстиль;
вода;
арматура 10 мм;
глина;
дверцы для топки.
Монтаж
После приготовления всех инструментов и материалов можно приступать напрямую к сооружению мангала собственными руками. При выполнении работ важно учитывать каждый кирпичный ряд. Для работы пригодятся различные виды растворов.
Раствор для кладки
При строительстве мангала используют три различных типа растворов. Это необходимо из-за того, что части конструкции подвергаются влиянию разных температур.
Вид раствора
Применение
Описание
Цементно-песчаный
Наружная вёрстка кладки, фундамент, первые ряды мангала до шамотного кирпича, оголовок и шейка дымовой трубы
Раствор на цементной основе используются в местах, где нет сильного нагрева. Для кладки на внутренней части не годится
Глиняно-песчаный
Кладка — внутренняя зона, термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымохода
Более термостойкий чем на основе цемента. Экологически чистый. Срок годности неограничен. В случае испарения влаги лечится разбавлением водой
Шамотный раствор
Используют для кладки топочной камеры
При покупке шамотной глины, следует убедиться что её не использовали, что она не испорчена и не находилась долгое время во влажном помещении. При эксплуатации может выдержать 2800 градусов, раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайней прочен
Шамотный раствор
Шамотный раствор готовится для топки, для него потребуется:
шамотный песок;
глина;
вода.
Выполняются следующие действия:
берут глину, полное 10-ти литровое ведро;
в него добавляют воду и размешивают до однородной консистенции;
на трое суток составляют до набухания;
ещё доливают воды;
постепенно помешивая, в получившуюся массу подмешивают песок, по консистенции она должна быть как густая сметана, оптимальное соотношение песка и глины 2 к 1;
в случае если воды оказалось больше, в раствор следует добавить ещё немного глины.
Глиняно-песчаный раствор
Технология изготовления:
глину замочить пропорции 1 к 1 (шамотную и обычную).
когда она разбухнет, перемешать лопаткой до однородности;
добавить песок в соотношение 4 к 2 с глиной и воду.
Цемент в растворе не используется. Далее проверяют готовность раствора. Берут два кирпича и укладывают друг на друга со швом 5 мм и удаляют излишки. Необходимо дать им 40 минут обсохнуть и проверить качество сцепки — поднять конструкцию за верхний кирпич, так чтобы нижний остался на весу. При качественном растворе он не отпадёт. Это свойство называется адгезией.
Цементный раствор
Для изготовления цементного раствора необходимо:
цемент марки М400;
песок;
вода;
ёмкость для замешивания.
Технологии изготовления такая же несложная. Используется цемент и песок в пропорции один к трём.
Используется ёмкость (ведро). На 1 ведро цемента берут 4 ведра песка. Из этого получается 40 л смеси. Воду добавляют в пропорции 0,75 л на килограмм цемента, раствор перемешивают. Далее следует проверить адгезию.
Приблизительно 100 штук кирпича со швом 5 мм требуется 30 л раствора.
Фундамент
Поскольку подобное сооружение имеет значительный вес, то фундамент должен быть крепким. Делается замер необходимого участка и разметка при помощи колышек и верёвке. Внутри её выкапывается котлован. Его глубина около 30-35 см. Для монолитной плиты этого достаточно, всё зависит от грунта. Длина 2 200, ширина 950 мм.
Котлован засыпают слоем песка на 10 см и утрамбовывают, поливая водой.
Следующий слой песчано-гравийная смесь, тоже на 10 см. Вокруг основания делается прослойка для защиты от влаги, которая засыпается глиной и утрамбовывается.
Укладывается рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной гидроизоляции. Это довольно долговечный и недорогой материал.
Обязательной эта стадия является, если уровень грунтовых вод располагается на глубине не менее метра от фундамента.
Сооружение опалубки из строганного бруса по периметру. Опалубка должна быть выше над землёй на 8 сантиметров. Она укрепляется подпорками с двух сторон для усиления конструкции, чтобы превратить разрушение.
Необходимо, чтобы плита получилась ровной. Доски следует обработать маслом перед укладкой, чтобы легче было отделять.
Уложить арматуру сетками с ячейкой 10 см. Арматура перевязывается проволокой и загрунтовывается цементным молочком.
Используется цемент марки М400. Соотношение компонентов раствора следующее: цемент, песок, щебень — 1:2:4. Перемешивается с водой до густой консистенции. Заливают таким образом, чтобы получить сплошную плиту без трещин внутри. Поверхности выравнивают шпателем.
Первые три дня фундамент укрывают плёнкой, чтобы не дать поверхности растрескаться из-за пересыхания. Опалубку оставляют на неделю.
Кладка наиболее простого мангала
Устройство простого мангала не подразумевает различных дополнительных элементов, грубо говоря, это стандартная жаровня с крупной топкой. Всё несложно и наиболее функционально.
До того как приниматься за постройку, кирпич нелишне было бы замочить. Для этого он мочится в ёмкости или при помощи шланга. Подобное действие правильнее совершать за день до начала строительства.
Мангал из кирпича своими руками возводится на готовом фундаменте, пошаговая инструкция кладки таковая:
Первый ряд — основа. Ложится кирпич и закрепляется раствором. Каждый следующий ряд должен двигаться на 1/2 блока, сначала в одну сторону, потом в другую. Во время постройки стенок следует действовать аналогичным образом. Ширина — 62 см, длина — 75 с м.
Второй ряд — стены по периметру. 3-4 ряд такой же, как и второй. Далее устанавливается дверь для топки. Перед началом укладки пятого ряда поставить колосники. 5-6 — повторение 3 и 4. По мере укладки кирпича стены необходимо проверять уровнем.
Если вид не очень презентабельный, наружную часть можно покрыть камнем, плиткой.
Если кладка производится не профессиональным печником, то оптимально для упрощения процесса и исключения вероятных ошибок прибегнуть к одной из предложенных схем. Тут описаны несколько методов сбора рядов начиная от основания и до дымоходной трубы, поэтому каждый желающий для себя что-то непременно найдёт и на основании готовых схем создаст свою конструкцию.
Советы по строительству:
Перед финишной укладкой с использованием раствора выложить ряд кирпича по размещённому контуру. В таком случае количество материала можно будет рассчитать более точно, с уменьшением количества кусков.
Если в постройке запланированы фигурные элементы, арки, то при конструировании применяется кружало. На него становятся кирпичи с зазором 1 см. Затем пробелы заполняются раствором. Кружало разбираться спустя двое суток или более после закладки раствора.
Если у мангала будет несколько назначений — он будет использоваться для гриля и барбекю, то следует продумать место установки решётки до начала кладки.
Дымоходная труба
Обустройство дымоходной трубы — последняя, но важная задача. Сделать её просто, достаточно возводить кладку, смещая кирпич в рядах.
Наименьшая возможная высота дымохода — 150 см. Чтобы осадки со временем его не разрушили, можно накрыть навесом или крышей. Материал обязан быть негорючим.
Смещение не должно быть больше, чем третья часть кирпича. Иначе надёжность конструкций будет под вопросом.
Дымовой сборник не всегда делают из кирпича. Можно изготовить металлический аналог или заказать конусообразный, это сделает мангал более оригинальным.
Защита раствора
Вне зависимости от того, будет ли мангал располагаться на открытом воздухе или в беседке, всё равно на него будет попадать вода. Это приведёт к тому, что раствор будет вымываться. Проблему можно решить, обработав его определённым составом. Сделать выбор можно из нескольких категорий:
Термостойкий лак (ко-85). Бюджетная категория средств, позволяющая обеспечить защиту кирпичей и швов под влиянием высоких температур. Но в зимнее время может растрескивается.
Пропиточный состав. В нём имеются масла, предотвращающие растрескивание из-за перепадов температуры. Недостаток — постепенно вымывается. Поэтому подобное средство необходимо периодически обновлять.
Силиконовый гидрофобизатор. Защищает кладку от влаги, обеспечивая отталкивание воды. Проявляет антисептическими свойствами. Является оптимальным выбором для влагозащиты.
Наиболее распространённые ошибки
Чтобы избежать возможных проблем и ошибок, необходимо соблюдать ряд правил во время создания мангала:
тщательно изучить нормы пожарной безопасности и обязательно им следовать;
перед началом работы составить подробную схему и изображение конечного результата;
проследить за тем, чтобы мангал правильно располагался на дачном или приусадебном участке;
выбирать правильно материалы с учётом их характеристик;
учитывать фактор задымления;
если проект очень сложный, а опыта работы в построении печей нет, следует составленную подробную схему показать профессионалу;
предусмотреть навес для жаровни, чтобы в неё не попадала вода;
перед установкой кирпича сделать монолитный фундамент.
Неважно какой вариант мангала был выбран, сложности его конструкции, наличия дополнительных элементов главное то, что это настоящий домашний очаг.
Создание мангала предусматривает наличие минимальных знаний в области построения печек и понимания, как они должны быть устроены. Но в простейшем случае можно соорудить элементарную конструкцию, для которой эти навыки не нужны. Главное, учесть все требования техники безопасности относительно расположения мангала и использования жаропрочных материалов.
от проекта до отделки. Как сделать садовую печь-мангал своими руками Как сделать мангал из кирпича пошаговая инструкция
Дачные и загородные участки — отличное место для проведения торжеств не только летом, но и зимой.
Готовый шашлык на даче
Когда собираются гости, им всегда хочется угостить их чем-нибудь вкусненьким и именно тем, что наверняка всем нравится. Изготовление мангала своими руками не отнимет у вас много лишнего времени, если вы отнесетесь к этому как к хобби.Вы легко сможете сделать такую же красивую беседку с печью для барбекю, как на фото ниже, сэкономив при этом немалые деньги! Прочтите внимательно и обратите внимание на мелкие детали, они в конечном итоге определят внешний вид и функциональность вашего барбекю!
Духовки-барбекю просты по своей конструкции, поэтому даже неопытный каменщик сможет справиться с этим делом, если будет принято решение построить ее прямо на открытой площадке. На готовой веранде или прямо в доме устроить его сложнее, так как в этих случаях придется устраивать фундамент и пропустить трубу через потолок, крышу или стену.
Но есть очень простые варианты барбекю, которые даже не требуют решения и собираются за полчаса. Мангалы также делают из металлической бочки, газового баллона или из толстого листового металла. Каждый выбирает тот вариант, который ему максимально подходит и лучше всего подходит для дачи на его вкус.
Чтобы определить, что вы хотите получить в результате, лучше всего начать с листа бумаги и карандаша и набросать рисунок печи-барбекю, каким вы его представляете.Когда вы изобразите свою идею на бумаге, вам будет легче сделать правильный выбор, отыскав в Интернете наиболее подходящий проект вместе со схемой его строительства. При создании наброска помните следующее:
Стиль, в котором вы хотите создать печь для барбекю. Он должен соответствовать ландшафтному дизайну участка, интерьеру веранды или холла, в котором вы хотите его разместить.
Размер здания. Если печь будет достаточно массивной, соответственно потребуется устройство надежного глубокого фундамента.
Попробуйте «подогнать» мангал на место будущей установки прямо на рулоне.
Также необходимо продумать форму топки и дымохода, так как они играют важную роль в конструкции печи.
Сразу определитесь, будет ли крыша над мангалом, как должна выглядеть крыша, какой стиль и форму вы хотите получить.
Вам необходимы дополнительные элементы к печи барбекю: духовка, коптильня, варочная поверхность, встроенный казан и другие устройства.
Будет ли облицовано здание отделочными материалами и как оно должно в итоге выглядеть.
Важно продумать конструкцию каминной решетки, если таковая имеется.
Будут ли рядом разделочные столы, место для дров, водопровода и мойки, электроосвещение.
Ответив на эти вопросы и изложив свои идеи на бумаге, будет намного проще определить модель и увидеть ее на месте установки.
Высота и размеры элементов конструкции
Когда рисунок будет готов, можно будет проставить размеры прямо на нем, что будет удобно для роста хозяев и поможет конструкции хорошо вписаться в общую композицию.
В первую очередь нужно учитывать высоту мангала, варочной поверхности, если она есть, а также поверхности разделочных столов — чтобы было удобно делать заготовки и жарить шашлык или мангал.
Важно рассчитать высоту устанавливаемых полок и их количество. Полки также следует делать на удобной для хозяев высоте.
Далее необходимо определиться с размерами цоколя печи и сопутствующих построек. Эти параметры будут зависеть от размеров участка, на котором вы планируете барбекю.
Следующий размер, который необходимо определить, — это высота дымохода до потолка (для внутреннего расположения) и на каком уровне он должен менять свою форму в сторону сужения.
Еще один параметр, который необходимо заранее рассчитать, если мангал устанавливается под готовую крышу, — это расположение дымохода так, чтобы он не упирался в опорную балку крыши. Он должен располагаться ровно между двумя балками.
Размеры фундамента печи должны превышать линейные размеры основания на 15–20 см в каждую сторону.
Фундамент
Для постройки легкой печи без дополнительных элементов будет достаточно зацементированного участка, а если он уже есть, например, в беседке или на участке, можно сразу приступить к кладке.
Если печь барбекю установлена на неподготовленном участке, т.е. «с нуля» на отведенном под нее земельном участке, под строительство необходимо будет устроить фундамент.
Первое, что нужно сделать перед началом строительства фундамента — это разметить площадку.
Следующим шагом будет рытье котлована под основанием печи. Он может быть не очень глубоким, так как постройка не такая тяжелая, как отопительно-варочная печь. Его глубина может варьироваться от 20 до 40 см, в зависимости от грунта, на котором устанавливается конструкция.
Утрамбовав дно котлована, на нем устраивают песчаную подушку толщиной 10-15 см. На него насыпается небольшой слой щебня высотой 8-10 см.
Опалубку необходимо устанавливать таким образом, чтобы она возвышалась на 10-12 см над поверхностью почвы.
Далее устанавливается арматура — на схеме наглядно показано, как правильно ее сделать.
Последний этап — заливка бетонного раствора, с пропорцией песка и цемента 3: 1.
Поверхность фундамента должна быть хорошо выровнена, от этого будет зависеть стройность стен здания.
Построение мангала пошагово
Это один из самых простых вариантов. садовый мангал, его можно установить в беседке, на улице и на террасе.В его конструкции нет хитрых переплетений внутренней конструкции, как в отопительных печах, где необходимо соблюдать особую схему для сохранения теплого воздуха внутри здания на долгое время.
Первый ряд выкладывают без проемов, по схеме кладки кирпича.
Со второго по четвертый ряд кладка идет по схеме.
На выложенный четвертый ряд укладывают металлические полосы, так как следующие два ряда будут сплошными.
Далее по схеме укладываются три ряда, они образуют полки под топку.
Продолжение заказа — с седьмого ряда и выше
Поверх полок снова уложить металлические полосы, которые послужат основанием для панели мангала.
При выкладке топки используется силикатный кирпич, так как он жаростойкий и выдерживает высокие температуры. На схеме он показан более светлым цветом.
Устройство топки на рисунке показано с тринадцатого по двадцать первый ряд.
На двадцать первом ряду укрепляют металлическую полосу, которая будет служить опорой передней стенки начинающегося дымохода.
Конструкция дымохода продумана особым образом, каждый ряд смещается внутри конструкции на определенное расстояние, постепенно сужая ее до формы трубы.
Дымоход проложен на необходимой высоте. Если устроена крыша, то труба подводится к ней и проходит через проделанное отверстие наружу. Вокруг трубы устраивается гидроизоляция.
Сверху на трубу устанавливается металлический зонт, чтобы внутрь не попадали дождь и грязь.
Такая модель доступна для строительства даже новичку при условии, что работы будут проводиться не спеша и аккуратно, с постоянным контролем ровности стен и соблюдением схемы заказа.Обязательно, даже если все делаете своими руками, но проверяйте очень внимательно — результат будет как у первоклассного печника!
Другие виды печи барбекю
Существуют более сложные варианты печей, к конструкции которых нужно отнестись гораздо серьезнее, так как схема таких печей более замысловатая, и требует соединения нескольких частей печи в одну. дымоход, вода и электричество.
Например, такая модель, которая продумана до мелочей и отделана декоративным камнем, что придает всей композиции особый стиль, напоминающий средневековые замки.
Это прочное и массивное сооружение, которое не обойдется без фундамента, так как без него грунт просто просядет под его весом.
Вся территория благоустроена, где не только печь будет защищена от погодных факторов, но и есть место для отдыхающих. Здесь можно поставить стол и даже удобные стулья, чтобы расслабиться в тени, наслаждаясь волшебными запахами горящих дров и кулинарных деликатесов.
В конструкции предусмотрено место для запаса топлива, подведена вода, что удобно при приготовлении пищи, когда часто приходится мыть руки и посуду.Режущие поверхности из камня легко чистятся и удобны для обработки заготовок. Полки для посуды двухъярусные — на них можно хранить все необходимое на весь летний период.
Эта печь для барбекю построена на террасе. Поэтому это удобно, ведь, открыв окно на кухню, можно получить доступ к воде и холодильнику, в котором хранятся продукты. Сама эта версия печи является декоративным элементом террасы, своим присутствием дополняет общую атмосферу.Конструкция компактная, но построена на деревянном полу, поэтому фундамент под нее заложен заранее. В целом хороший вариант, расположенный в таком месте, где дождливая погода никогда не помешает отдыху.
Еще одна модель барбекю, очень простая и не требующая больших усилий для постройки. Здесь вам понадобятся кирпичи, две плиты для средней полки и основной поверхности, на которой расположен мангал, а также задняя стенка, закрывающая мангал. Все эти материалы понадобятся, если мангал постоянно устраивается в одном месте.Если он изготовлен из негорючих материалов и выполнен не слишком тяжелым, а затем имитирует узор кирпичной кладки на поверхности, то этот вариант можно установить в любом удобном месте на дачном участке.
А вот очень простой вариант мангала, который можно сложить за 15-30 минут, если для этого есть все необходимые материалы … Он может иметь другую форму, а при желании можно поменять на реже каждый день. Для его устройства вам не понадобится раствор, скрепляющий материалы, так как кирпичи просто складываются в определенном порядке.
Этот «кусок» может изготовить любой человек, а барбекю может быть временным сооружением, а может быть устроено на постоянной основе.
Для постройки такого мангала вам потребуется:
кирпичей, примерно сто двадцать штук.
Металлический поддон и решетка одинакового размера, он определит размер всей конструкции по площади.
Для кладки можно подготовить фундамент, причем делать под него глубокую яму необязательно, так как конструкция не очень массивная, однако армирование никогда не будет лишним.Но, в принципе, такую печь временного типа можно быстро построить на утрамбованном земельном участке.
По готовому фундаменту кладут кирпич с зазорами. Вам потребуется выложить четыре-пять рядов такой кладки. Этот процесс прекрасно проиллюстрирован на рисунке выше.
Далее на кирпичи укладывается металлический поддон, на котором будут гореть угли, поэтому он должен быть из толстого металла, толщиной не менее 3 мм.
Затем еще два ряда кирпичей, также с промежутками между ними, для подачи кислорода к углям, чтобы они горели хорошо и равномерно.
Поверх этих двух рядов укладывается решетка, на которой будут жариться разные вкусные блюда.
Поверх решетки кладут еще два кирпичных ряда. В них кладут кирпичи максимально плотно друг к другу, они послужат защитой от ветра для жареных продуктов.
При желании такую печь можно сделать из заранее подготовленного кирпича или камня определенной формы.
Самая простая печь барбекю своими руками за 15 минут — видеоурок для новичка
Эта модель как раз тот вариант, о котором можно сказать, что это можно сделать быстро и недорого.
Кирпичный мангал идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе. На приготовление шашлыка на даче уйдет совсем немного времени и не нужно строить навыки. Мы расскажем о том, как устроена печь-барбекю, какие материалы для нее выбрать, а также поделимся необходимыми чертежами и схемами для строительства.
Наряду с барбекю, барбекю также считается одним из популярных методов приготовления пищи на открытом воздухе. Подобно приготовлению пищи на открытом огне, этот способ заимствован у наших предков, а все технологические тонкости приготовления тесно переплетены с особенностями конструкции и, с этим, особым распределением тепла от горящих углей.Термин барбекю имеет одновременно два значения: это особый способ приготовления и сама конструкция очага для этого способа.
Современные инструкции часто путают проекты барбекю и барбекю, описывая их в виде конструкции для получения местного тепла от открытого огня с целью термической обработки сырых, в основном мясных, продуктов. Фактически, приготовление на гриле и барбекю настолько отличаются друг от друга, что даже одни и те же продукты, приготовленные этими двумя способами, имеют разные вкусы и ароматы.
Принцип работы печи барбекю, ее отличия от барбекю
Опытные мангалы, через руки которых прошли многие килограммы вареного мяса, хорошо знают, что на мангале продукт жарится только снизу из-за довольно горячее инфракрасное излучение древесного угля … Свежий воздух дует на верхний слой мяса на шпажке, поэтому шпажки с едой нужно постоянно переворачивать.
Совершенно по-другому готовят пищу в печи барбекю.Решетка, на которую они укладываются, ставится на 20-25 см ниже уровня боковых стен и это имеет большое значение. В отличие от гриля, противень для угля в печи для барбекю делается цельной, без отверстий для обеспечения тяги.
Уголь тлеет, а не горит. Продукты постепенно «доходят» до прохладного излучения раскаленного угля и тепла, отраженного от стен конструкции. Причем сажа на стенках конструкции, как зеркало, отражает обратно все тепловое излучение, а изделия равномерно нагреваются со всех сторон.За счет высоты стенок над блюдом создается теплая воздушная и дымовая подушка, которая придает блюдам особый дымный аромат.
Если для шашлыка подходит только самое мягкое мясо, то для шашлыка ограничений гораздо меньше. И блюда, как правило, получаются более нежными и сочными, равномерно пропекаемыми по всей толщине. Даже старая жесткая говядина, правильно приготовленная в печи для барбекю своими руками, скрывает нежное мясо под хрустящей запеченной корочкой, которая получается при запекании и при этом запекании в собственном соку.
Казалось бы — всего 25 см, совершенно незаметная разница в дизайне, но в кулинарном плане играет колоссальную роль. Видимо поэтому для организации легких пикников на даче или для обустройства зоны отдыха во дворе загородного дома в последние годы все чаще выбирают мангалы, а не печи для барбекю. Тем более, что конструкций мангала из камня сегодня так много, что выбрать среди них подходящий несложно. А по своей функциональности эти конструкции уже могут конкурировать с традиционными кирпичными печами.
Строительство мангала своими руками
Несмотря на сложность предусмотренных процессов, конструкция простейшего каменного мангала совершенно элементарна и может повториться кем угодно, в том числе и тем, кто никогда не держал в руках кирпич. По сути, достаточно организовать три кирпичных стены и предусмотреть место для установки поддона для угля и крепления решетки для готовящихся продуктов.
Но стоит позаботиться не только о функциональности, но и о внешнем виде конструкции.Поскольку на небольшом дачном участке каменный мангал также играет роль ландшафтного украшения.
Особенности конструкции мангала
Самая простая конструкция мангала — обычная кирпичная кладка, напоминающая в плане букву «П». Получается простой, но функциональный камин-мангал, который очень быстро можно сделать своими руками, и он идеально подходит для отдыха на природе.
Как видно на фото, на внутренних стенках кладки имеется несколько выступов для крепления металлического листа для угля и решетки для готовых изделий.Вес такого каменного мангала очень мал и поэтому не требует массивного капитального основания. В фундамент можно вырезать бетонные столбы для забора или опору для виноградной лозы. Высота конструкции определяется с точки зрения простоты приготовления.
Для универсальности в верхней части кладки также есть выступы для шампуров, на которых можно жарить шашлык. В этом случае поддон с древесным углем также ставится выше — на место мангала.
Выбор материалов для мангала
Отсутствие высокотемпературной камеры сгорания как таковой и низкая рабочая температура тления угля позволяет использовать для строительства обычный красный обожженный кирпич.Но, учитывая внешние условия использования, традиционный «печной» глиняный раствор для кладки не подойдет. Кладка мангала осуществляется строительной цементно-песчаной смесью на цементе хорошего качества.
Делаем защитный колпак и колпак
Поскольку кирпичный мангал строится на открытом воздухе, имеет смысл организовать из-под него защитный колпак и низкий колпак для защиты от ветра и непогоды. Высота дымохода должна быть не более полуметра, иначе получившаяся тяга превратит мангал в обыкновенный мангал.Мангал с вытяжкой и трубой можно установить в летней беседке или на открытой веранде дома.
Вытяжка будет собирать дым и выводить его в дымоход, что обеспечит комфортное приготовление пищи. Более того, совсем не обязательно выкладывать заглушку трубой из камня, железная конструкция отлично справится с этой ролью. Только для защиты от ветра металл необходимо надежно укрепить в кирпичной кладке еще на этапе строительства.
Как сделать профессиональную печь-барбекю
Собрать простую печь-барбекю своими руками очень просто, но по своей функциональности она может не удовлетворить опытных и уверенных в себе мастеров.Если вы планируете построить более сложную конструкцию, ее очень легко совместить с мангалом в одной конструкции. В сельских подворьях и на дачных участках часто можно встретить полноценные духовые шкафы для летнего приготовления, расположенные практически под открытым небом.
В качестве примера рассмотрим заказ универсальной уличной печи с печкой и мангалом. Но следует учитывать, что вес этой конструкции уже достаточно большой и, соответственно, под нее необходимо закладывать отдельный ленточный армированный фундамент.На стыке плиты и мангала рекомендуется укрепить фундамент дополнительной поперечиной.
Высота слоя основания:
песчано-гравийная подушка — 25 см;
железобетон — 50 см;
Высота подъема фундамента над уровнем земли 10-15 см.
Ширина фундамента 70 см, он должен выступать из кладки на 10-15 см.
После застывания бетона снимаем слой фундаментной земли и заливаем глиняно-гравийной смесью.Причем глина может быть не самого высокого качества, даже выкопанная в соседнем овраге. Главное, чтобы он мог схватиться и образовать более-менее прочный слой.
Для создания индивидуального экстерьера вместо кирпичной кладки можно выложить натуральный камень. Учитывая простоту конструкции, все это можно сделать своими руками, даже не имея достаточного опыта.
Результат
Грили для барбекю и печи идеально подходят для приготовления вкусных блюд за городом, а также для проведения семейных выходных или пикника на природе.Кроме того, уличные печи и камины-мангалы считаются очень интересным и стильным украшением участка.
Сегодня сложно представить отдых на природе без организации пикника. И мангал стал обязательным атрибутом такого праздника. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать из кирпича на даче печь, мангал и мангал своими руками. С их помощью можно не только приготовить для гостей отличное угощение, но и удачно украсить свой участок.
На даче в процессе готовки
Иметь личные духовки и мангалы из кирпича — фото, р достоинства и недостатки
Прежде чем приступить непосредственно к процессу возведения данной конструкции на своем приусадебном участке, рассмотрите достоинства и недостатки кирпичной мангала.
Среди основных преимуществ, которыми бесспорно обладает печь-мангал из кирпича на даче, можно выделить следующие:
универсальность. Духовка-мангал хорошо подойдет для приготовления не только мясных шашлыков, но и позволит искусно приготовить рыбу, овощи, птицу;
большие размеры.Одно из неоспоримых преимуществ — большая площадь мангала. Его задняя стенка равномерно распределяет тепло по всей площади, что способствует равномерному приготовлению пищи;
возможность варьировать режим приготовления. В этом случае используемые продукты не нанизываются, а могут быть равномерно распределены на решетке. Причем в зависимости от того, что готовится в духовке, вы можете варьировать ее высоту в поисках оптимального варианта приготовления;
возможность использования различных видов топлива.В этой печи-мангале из кирпича можно использовать как дрова, так и уголь;
конструкция в решетке предусматривает наличие вытяжки;
в более продвинутых моделях может быть установлен индикатор уровня температуры, что дает возможность обеспечить большее удобство при приготовлении блюд; №
При использовании печи-гриля предварительное маринование мяса не требуется.
Уличные печи и мангалы из кирпича — фото на сайте
Несмотря на ряд достоинств, можно отметить один существенный недостаток:
Строительство
— довольно затратное мероприятие.
Как сделать печь, мангал и мангал на даче своими руками
Далее мы подробно расскажем, как сделать печь, мангал и на даче. Выбирая материал для строительства из кирпича, можете быть уверены, что никаких дополнительных специальных навыков, например, при использовании металла, не потребуется. Также немаловажным плюсом является значительная экономия средств, ведь вы все делаете сами, без привлечения сторонних специалистов.
В этой статье мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет вам построить печь-мангал из кирпича на заднем дворе.При этом можно выделить следующие основные этапы:
подготовительные работы;
строительство мангала;
украшение.
Подготовительные работы
Как сложить печь барбекю из кирпича на даче своими руками и что для этого нужно, мы решим на первом этапе.
Подготовительные работы должны включать следующие этапы:
выбор места для установки мангала;
подготовка проекта;
подбор инструмента и материалов.
Определяем место для установки на участке
Изначально нужно определиться с местом для установки вашей будущей уличной печи и кирпичного мангала, фото ниже.
Обязательно помнить, что на месте установки печи барбекю из кирпича не должно быть поблизости высоких насаждений, близость которых может привести к возгоранию. Также место не должно сильно обдуваться ветрами.
При выборе локации следует учитывать ряд требований:
на этапе проектирования следует учитывать, что дым от мангала не доходит до основных построек;
учитывает защиту от ветра и непогоды; №
для защиты газона место установки мангала лучше всего выложить кирпичом или камнем;
предусматривают возможность установки освещения в этом месте.
Кстати, все идеи описаны в специальной отдельной статье на нашем сайте.
Проект, чертеж и схема на бумаге
Для того, чтобы правильно определиться, как сделать печь из кирпича на даче, вам понадобится проект или схема на бумаге. На этом этапе вы сможете набросать эскиз самой конструкции, на котором будут отмечены все ключевые элементы. После этого можно приступить к составлению чертежа, на котором сама конструкция приобретет более реальные очертания с размерами.С его помощью мы сможем рассчитать необходимый расход материалов.
Инструменты и материалы
Теперь вам нужно решить, какие инструменты и материалы вам понадобятся для постройки угольной печи. Из материалов вам потребуются:
Отделочная плитка
Штукатурка
Термостойкая краска
Плиточный клей
Гидроизоляционная пленка
Количество материалов, которые вы потратите, напрямую зависит от вашего проекта.
Шпатель
Бетономешалка
Удлинитель
Перчатки
Заказ печи гриль из кирпича
Порядок представляет собой схему, которая шаг за шагом отмечает последовательность действий при укладке печь, последовательность кладки с описанием необходимых материалов.Шаги, которые помогут ответить на вопрос Как сделать печь, мангал и мангал из кирпича на даче своими руками:
изготовление фундамента;
приготовление раствора для кладки;
кладка подвала;
установка мангала;
Кладка стен и коптильни;
декоративная отделка.
Для заказа необходим и опытный мастер … Знание точного количества кирпичей, последовательности их кладки, а также последовательности работ значительно упрощает сам процесс возведения печи-мангала.
Фундамент под кирпичный мангал с печью
Для сооружения фундамента кирпичной печи-мангала потребуется выкопать яму глубиной около 30 см, чего вполне достаточно для веса мангала.
Необходимо помнить, что глубина котлована зависит в первую очередь от веса самой конструкции.
Размеры закладываемого фундамента должны быть больше размеров самого барбекю
Фундамент должен быть на 10 см больше самого здания, что позволит забетонировать площадку вокруг мангала с целью повышения пожарной безопасности.
Используйте обрезную доску для фиксации опалубки. Заливаем образовавшуюся яму смесью щебня и песка и тщательно утрамбовываем, периодически добавляя в раствор воду.
Кладочный раствор
Для его приготовления нам понадобятся:
Для кладки вам потребуется приготовить два вида раствора.
Прежде всего, вам нужно будет сделать раствор для тех участков, которые не будут напрямую контактировать с огнем. Качество смеси напрямую зависит от марки цемента.Лучше всего использовать цемент марок М25, М50 и М75. Для приготовления раствора также потребуется песок. Оптимальными будут следующие пропорции:
песок к цементу марки М25 — 5: 1;
песок к цементу марки М50 — 4: 1;
песок — цемент марки М75 — 3: 1.
Для изготовления самой топки лучше всего использовать шамотную глину. Обладает лучшими огнестойкими свойствами, которые подходят для высоких температур. В магазинах его еще называют «каолином».
Следующим этапом строительства кирпичного мангала с печью на даче является кладка подвала.
Для этого подготовленную опалубку заливают раствором, для приготовления которого потребуется два мешка с цементом. После этого дается двое суток на застывание цемента. Далее укладывается гидроизоляция.
Рубероид лучше всего подходит в качестве утеплителя для мангала.
Перед тем, как приступить к возведению стен, в соответствии с проектом, необходимо рассчитать количество необходимого полнотелого кирпича, а также их штук.Если при строительстве вы используете ранее использованный материал, необходимо предварительно очистить его от скопившейся грязи и остатков раствора.
Первые два ряда выкладываются в виде сплошного прямоугольника. Это предотвратит перегрев рубероида у основания. Углы мангала выравнивают с помощью строительного уровня. В процессе кладки аккуратно удаляются излишки раствора. Только при кладке третьего ряда кирпичей начинает формироваться объем и форма самой печи.
При строительстве комбинированной мангала и кирпичной печи обязательно предусмотреть воздуходувку для печи-мангала. Для этого лучше всего использовать материалы, выдерживающие высокие температуры.
Между кирпичной кладкой и дверью необходимо оставить зазор, так как металл имеет свойство расширяться при нагревании.
Высота варочной поверхности также будет зависеть от размера дверцы: ее оптимальным значением будет 84 см.
Для беспрепятственного проникновения тепла в мангал необходимо предусмотреть в конструкции зазор, размер которого составит два кирпича.его наличие поможет вам в дальнейшем легко убрать угли после варки.
Если кладка произведена правильно, то можно быть уверенным, что дверь надежно закреплена. Для организации дров обычно образуется отдельная стена. Для придания конструкции эстетичного вида лучше всего использовать ¼ кирпича. Для более надежного крепления двери используется проволока, которую дополнительно скрепляют кирпичом.
На следующем этапе формируется арка из дров и кровля.Лучше всего построить дополнительную стену внутри как точку опоры.
В центральной части оставляем место для укладки решетки.
При этом все швы заделываются цементным раствором. После этого можно возводить стенки мангала. На завершающем этапе затираются все швы.
Навес для дров можно накрыть оцинкованным листом.
Половина работы сделана, теперь самое время подумать о стенах и дымовой камере.Сформировав мангал и сарай для дров, продолжаем выкладывать кирпичом заднюю стенку. Параллельно выкладывается несколько рядов для образования арки из дров — это придаст мангалу законченный вид.
На следующем шаге вам нужно сделать шесть ходов, которые помогут удалить дым из жаровни.
Возводим перекрытие топки, используя настил.
Поверх топки укладывается слой изоляции и варочная поверхность.
Наконец, дымоход формируется из кирпича.
Декоративная отделка
Последний шаг — придать вашей кирпичной печи-гриль декоративный вид, чтобы она гармонично сочеталась с остальными постройками на участке. Для этого можно использовать декоративные камни, керамический кирпич и другие материалы на ваш выбор. Подумайте об отделке декоративным камнем.
Для чистовой обработки потребуется: шпатель
;
Мастер ОК;
ковш;
строительный уровень;
Болгарка с диском для резки бетона.
Перед укладкой камня необходимо тщательно выровнять поверхность путем оштукатуривания. Далее используйте для его укладки специальный раствор для камня.
В этом случае лучше не использовать силикон, так как конечное качество работы уступает таковому при использовании раствора
Казанский мангал из кирпича своими руками (чертежи и фото)
Имея собственный дом и просторный участок вокруг него, можно придумать место для отдыха и оборудовать на нем мангал своими руками.Эта многофункциональная и удобная конструкция не только пригодится, но и станет прекрасным дополнением к ландшафту.
Существует множество вариантов возводимых сооружений, выбор между которыми зависит от следующих двух факторов:
Финансовые возможности — чем функциональнее и массивнее печь-шашлык, тем больше качественных стройматериалов ей нужно.
Кто именно будет делать работу — простому владельцу-любителю в короткие сроки построить сложную и многофункциональную конструкцию сложнее, чем мастеру-профессионалу
Варианты изготовления и сервировки печи барбекю:
Щелкните изображение для увеличения
Подготовка к работе
Барбекю — это плита, устанавливаемая на открытом воздухе и используемая для приготовления пищи.Несмотря на большое разнообразие моделей, принцип работы у них одинаковый. Комбинируя с другими духовками, можно построить конструкцию, которая используется не только для жарки шашлыка на шпажке, но и на сковороде, для готовки и т. Д.
Подготовительный этап работы условно можно разделить на три части:
Выбор дизайна
Выбор удобного расположения
Закупка материалов и подготовка рабочего инструмента
Читайте также, пошаговое руководство, как сделать самому
Выбор дизайна
Чтобы построить простую и функциональную печь-барбекю своими руками, в первую очередь руководствуются своими вкусами и предпочтениями, материальными возможностями.Если строение будет использоваться практически ежедневно, необходимо продумать один из самых продуманных вариантов, включая барбекю и другие конструкции для жарки, разделочные столы, место для хранения охапок дров и т. Д.
Используя печь один-два раза в месяц, нет смысла устраивать грандиозную стройку. Достаточно соорудить небольшую духовку с отсеком для жарки.
Выбор удобного расположения
При выборе лучшего места необходимо учитывать расположение на участке деревьев и другой растительности.Над плитой не может быть веток, которые быстро перегорят. Свободное пространство должно позволять организацию прилегающей зоны отдыха.
Кирпич сильно нагревается, поэтому задняя стена не должна соприкасаться с другими конструкциями здания. Очень оптимальный вариант — сзади обустроить альпийскую горку.
Закупка материалов и подготовка рабочего инструмента
Можно выложить печь-мангал своими руками из шамотного и керамического кирпича. Если они совмещены между собой, следует обращать внимание на разницу теплового расширения, возводя секции с изолированными друг от друга секциями или оснащая компенсаторы.
Классическое решение для духовок — песок и глина. Масса на основе цемента не выдержит резких перепадов температур и начнет трескаться. Соотношение песка и глины различное и зависит от качества и свойств последнего компонента. Самая распространенная смесь:
1-2 части песка
1 часть глины
0,25-0,3 части воды
Помимо основных строительных материалов для работы потребуются: цемент и рубероид для возведения фундамента, крупные камни, доска для опалубки, металл, рабочий инструмент.
Начало работы
Соорудить печь для барбекю своими руками из кирпича несложно. Весь рабочий процесс разбит на три этапа:
Подготовка чертежа, эскиза и расчет необходимого строительного материала, покупка всего необходимого
Возведение фундамента, способного выдержать вес будущего мангала
Кирпичная кладка
Завершив работы, можно задуматься о том, как надежно защитить сооружение от капризов природы, соорудив небольшой навес.
Подготовка чертежа
Барбекю следует ставить на бетонное основание. У большинства конструкций минимум 2 отсека — разделочный стол и вместительный мангал. В первом можно будет врезать раковину. Мангал снабжен трубой и хранилищем для защиты от дыма.
На чертеже должны быть указаны все размеры. Если что-то поправят, нужно исходить из габаритов приобретенного кирпича (как правило, 25х12х6 см).
Основание печи-барбекю
Перед тем, как оборудовать опалубку для печи барбекю своими руками, нужно подготовить площадку. Веревками обозначены габариты конструкции (плюс 10-15 см) и удален слой плодородной почвы. Если рядом стоит деревянная беседка, спереди обустраивают бетонное основание шириной 60-70 см.
Наиболее оптимальное основание — армированная монолитная плита толщиной более 0,3 м. Под нее кладут подушку из гравийно-щебеночного камня (10-15 см) и укладывают гидроизоляцию (укладывают обычный рубероид) для предотвращения деформирующего воздействия зимой.
Затем устраивают опалубку из досок, которая приподнимается над землей примерно на 10-15 см. Если почва крошится, ее устанавливают на полную глубину. После этого делается арматурный каркас, желательно из металла 10-14 мм. Стержни укладываются решеткой с размером ячеек 20х20 см и обвязываются проволокой. Таких сетей нужно две: первая кладется снизу, вторая — на 5 см ниже верха основания.
Раствор готовится из морозостойкого цемента марки М200 и выше.Залив и утрамбовав вибратором, необходимо дождаться полного высыхания фундамента (до 2-3 недель). Его накрывают фольгой и в жаркие дни сбрызгивают водой. Доски можно демонтировать через 5-7 дней.
Вас также может заинтересовать инструкция как сделать кирпич
Видео-инструкция по кладке садовой печи из кирпича с мангалом
Порядок и схема кладки
После снятия опалубки и ожидания укрепления бетона наступает самый важный этап — кладка кирпича.На табличку наносится разметка с указанием размеров будущей конструкции. Вам нужно повторно нанести уровень и убедиться, что поверхность горизонтальна. При обнаружении существенных ошибок они устраняются.
Ряды с первого по четвертый прокладывать ложной повязкой. Перед пятым рядом с лицевой стороны кладут уголок 40х40 мм — он будет выступать своеобразной опорой. Чтобы получить основания для поддона и полки, борта пятого ряда кладут стыковой повязкой.
Ложную заправку следует придерживаться, укладывая ряды с шестого по восьмой. Ряд номер девять делается так же, как и пятый, так что образуются опоры для столешницы и решетки.
На этом монтаж стола можно считать завершенным. Далее печь барбекю своими руками построят только со стороны мангала. Снова кладут кирпичи с десятого по четырнадцатый ряды ложковой повязкой. Перед пятнадцатым рядом снова ставится металлический уголок с лицевой стороны, служащий опорой своду печи.Укладывается пятнадцатый ряд.
Затем нужно оборудовать постепенно сужающийся свод. Сделать это можно, чередуя ягодичные и ложечные связки, постепенно смещаясь к центру. На шестнадцатом ряду вязание ведется с лицевой стороны, по бокам — вязание ложкой. На семнадцатом, наоборот, в восемнадцатом ряду снова меняем. Получившиеся выступы можно расположить по своему назначению.
С девятнадцатого по двадцать первый ряд кладут ложной кладкой.
Трубка начинается с двадцать второго яда. В двадцать третьем ряду делается необходимое сужение и работа продолжается в той же последовательности до нужной высоты. Чем выше, тем лучше будет тяга.
В предпоследнем ряду сделаны окна для отвода дыма. Последний ряд уложится полностью.
Отделочные работы
Необходимо установить полки, отделочную столешницу, решетку для гриля и поддон для угля.Последний выполнен из стального листа с загнутыми краями. Минимальная высота стороны около 5 см.
Решетку можно взять из старой духовки или купить новую хромированную модель. Главное, чтобы она подходила по размеру. Столешницы и полки выполнены из влагостойкого материала.
Верх трубы должен быть покрыт кровлей из нержавеющей стали. Это защитит дымовые окна от дождя. Монолитная плита покрывается плиткой или керамогранитом для предотвращения попадания влаги.
Вокруг печи-мангала можно оборудовать полноценную беседку, навес которой закроет конструкцию. Очень важно, чтобы легковоспламеняющиеся предметы и материалы располагались подальше от очень горячих кирпичных стен.
Построить печь барбекю своими руками несложно, если правильно и неспешно распланировать каждый из этапов и хорошо подготовиться к работе.Самый главный этап — укладка. Долговечность всей конструкции будет зависеть от качества ее выполнения.
Любите готовить барбекю и другую еду на открытом воздухе, но у вас все еще нет собственного барбекю? Предлагаем исправить сложившуюся ситуацию прямо сейчас! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности раскладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут досконально разобраться во всех нюансах технологии.
Материалы для постройки уличной печи
Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:
… Его много не нужно, так что можно приготовить самому;
доски для возведения опалубки. Идеально подойдет необрезная доска;
фитингов. Нужен для укрепления фундамента. Можно использовать ненужные металлические изделия — обрезки швеллеров, толстую проволоку, стальные полосы и т. Д .;
Доска обрезная. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
кирпичей.Вам потребуются простые керамические и огнеупорные изделия;
железная труба диаметром около 150 мм;
фундаментный гидроизоляционный материал. Обычно используется рубероид;
Смеситель
;
раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
Резиновый шланг
.
Подбираем необходимое количество исходных материалов в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.
Подготовьте проект печи. Это руководство проведет вас через процесс создания готового кухонного комплекса с разделочным столом и мойкой.Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции шаги, связанные с их расположением.
Выбери подходящее место для. Прежде всего, вам должно быть комфортно пользоваться духовкой.
Важно! Если рядом с выбранным участком растут высокие деревья, убедитесь, что их ветки не будут находиться в непосредственной близости от будущего дымохода. В противном случае срежьте ветки, иначе они сгорят.
Печь не должна примыкать задней стенкой к каким-либо строениям.В процессе эксплуатации мангала кирпич будет очень сильно нагреваться, что не лучшим образом скажется на состоянии соседних построек — они могут просто выгореть.
Устройство фундамента под печь барбекю
Духовка будет относительно легкой. Его отлично выдержит армированный фундамент толщиной около 20 см. Бетон М100 оптимален для заливки.
Шаг первый. Разметьте участок под фундамент.Делайте это с помощью колышков (металлических прутьев, обрезков труб) и шпагата (шнура, веревки и т. Д.).
Второй шаг. Выкопайте яму по периметру основания. Рекомендуемая глубина 30-35 см. Обязательно сделайте запас в 5 см по ширине ямы.
Шаг третий. Заполните дно выемки и аккуратно утрамбуйте.
Шаг четвертый. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, сначала соберите из досок доски шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размеру сторон основания.Установите элементы опалубки по периметру котлована.
Шаг пятый. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные стержни диаметром 1 см.
Шаг шестой. Залить бетон.
К дальнейшим работам можно приступать через 3-4 дня после заливки фундамента.
Уложить на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги со стороны почвы.
Выберите форму отверстий для барбекю. Если вы хотите сделать проемы прямоугольной формы, выберите материал для устройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если проем оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладки арки. Используйте доски, чтобы сделать шаблон.
Разобравшись с вышеперечисленными нюансами, приступаем к кладочным работам. Вид кирпича, узоры, всевозможные вставки и другие декоративные решения остаются на ваше усмотрение.В этом руководстве печь выложена в стиле, аналогичном домашнему.
Разложите нижний ярус. Выполните кладку стены в половину кирпича, не забывая оставлять проемы. Используйте цементный раствор, чтобы скрепить кирпичи. Выложите стены высотой 60 см, если вы планируете устроить арочный проем, или высотой 80 см, если вы решили сделать проем прямоугольной формы.
При аналогичной высоте проема и паре трех рядов кирпича сверху рабочая столешница будет в метре от основания, что является наиболее удобным вариантом для работы.Если ваш рост заметно отличается от среднего, отрегулируйте высоту стола в соответствии со своими потребностями.
Если вы решили сделать проем прямоугольной формы, на последний ряд кладки поместите металлический уголок в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. Если вы хотите обустроить арочный проем, сначала установите шаблон для укладки арки.
Если необходимо установить мойку, на этом же этапе проложите трубу в стене духовки. Через него вы пропустите водяные шланги.
Выложите стены на нужную высоту. В этом примере высота стен составляет 0,9 м. Сделайте верхний ряд кладки с небольшим выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступенька, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.
Для того, чтобы кладка прошла успешно, выполняйте ее с соблюдением следующих правил:
швы должны быть одинаковой ширины;
высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом уместилось не менее 2 рядов кладки;
арочный проем должен быть выполнен из одного центрального кирпича.
Завершив обустройство нижнего яруса, подготовьте основание для топки и стола. Сделайте стяжку. Поместите бетонную опалубку на заранее оборудованную ступеньку внутри духовки. Обрежьте доски по размерам пролета. Если необходимо установить раковину, оставьте в бетонной стяжке место для ее размещения. Делается это очень просто. Просто не нужно закладывать площадку для установки мойки. Накройте его другой опалубкой, закрепив распорками.
Залейте стяжку и оставьте на три дня.По истечении указанного времени демонтируйте опалубку для проема раковины.
Накройте столешницу материалом по вашему выбору. Например, массивные плиты из мрамора — это здорово — они и красивы, и удобны.
Второй ярус печи барбекю состоит из камеры сгорания и стенок, закрывающих территорию от посторонних глаз с улицы. С перегородками все предельно просто — это обычные сплошные стены, выложенные в полкирпича.При желании можно полностью отказаться от их обустройства. Особого внимания заслуживает порядок возведения топки.
Огнеупорный кирпич цены
Кирпич огнеупорный
Устройство печи
Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выполнен из обыкновенного керамического кирпича, внутренний ряд — из огнеупорного материала.
высота топочного проема — 7 рядов плюс арка, или 9 рядов в случае устройства проема прямоугольной формы;
глубина топки — около 600 мм;
ширина — около 700 мм.
Выложив проем камеры сгорания, добавьте сверху пару дополнительных рядов кладки и приступайте к обустройству.
Для изменения ширины дымохода на необходимую ширину последовательно уменьшайте длину стенок топочного отсека. Задний и передний края необходимо в каждом следующем ряду укорачивать на полкирпича. Боковые стены следует уменьшить на 25% ширины кирпича. По этой схеме нужно выложить около 7 рядов. Затем можно приступать к обустройству дымохода.Он должен быть прямоугольным. Рекомендуемая высота конструкции 12-14 рядов.
На этом камин готов. Чтобы избежать проблем на этом этапе, следуйте этим рекомендациям:
не делайте отверстие печи слишком высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым уйдет на площадку, а не в небо;
Внутренняя часть топки должна быть выложена огнеупорным кирпичом.В противном случае кладка просто потрескается под воздействием перепадов температур;
дымоход тоже не должен быть слишком высоким, потому что из-за этого ухудшится тяга;
убедитесь, что дно камеры сгорания было как можно более ровным — это значительно упростит вам очистку золы в будущем.
Последние штрихи
Барбекю почти готово. Наконец, сделайте следующее:
установить смеситель и раковину;
подсоединить шланги подачи и забора воды;
Покройте столешницу отделочным материалом (по желанию).Лучший способ отделки — натуральный;
Выложить площадку перед духовкой тротуарной плиткой.
Если хотите, поставьте рядом с мангалом стол и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать об устройстве навеса.
Теперь вы знаете, как построить печь для барбекю. Представленный агрегат позволит не только готовить вкусные блюда, но и сжигать листья и другой мелкий мусор — барбекю отлично справляется со всеми задачами.
Столешница и мойка сделают использование духовки максимально удобным. Необязательно бегать в дом, чтобы приготовить еду — все можно сделать в одном месте.
Свободное место под столом подходит для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и хорошо проветриваемыми, что предотвратит отсыревание и гниение древесины.
Удачной работы!
Цены на шашлык
Видео — Духовка барбекю своими руками
Построить печь барбекю на даче своими руками.Заказ кирпичного мангала
Перед тем, как начать строить мангал из кирпича своими руками, следует сделать чертежи и по ним рассчитать количество необходимых стройматериалов. В этом случае схему необходимо создавать самостоятельно, так как универсальных конструкций мангала не существует.
Составление плана мероприятий
При строительстве необходимо соблюдать общие правила, которые распространяются на все виды мангалов:
мангал должен быть не менее 70-80 см с учетом роста хозяина;
плита традиционно располагается на 10 см ниже уровня решетки;
Должна быть предусмотрена ниша для дров и шкафов, крючок для щипцов.
В этом случае необходимо учесть все мелкие детали, чтобы в дальнейшем было удобно использовать конструкцию. Когда чертежи готовы, следует произвести расчет, составить план мероприятий и подготовить перечень строительных материалов (в том числе для фундамента).
Перечень материалов для основных работ должен содержать:
шамотный и облицовочный кирпич;
глина и раствор обыкновенный;
пруток металлический d-30 мм;
лист стальной 5 мм;
двери топки и нагнетателя;
решетка.
А для устройства основания:
строительная смесь;
стержни арматурные;
доски для устройства опалубки;
щебень и песок.
Конструкция печи осуществляется на плиточном основании, каркас возводится из шамотного кирпича. Затем он сталкивается с камнем. Подойдут гранит, песчаник, доломит, бутовый камень. Вы можете проявить фантазию и придать камину любую причудливую форму.
Почему именно кирпич?
Очень часто мангалы и мангалы для дачи делают из подручных материалов: бочек и, чуть реже, можно увидеть сварные конструкции (от простейшего до художественного литья).Гораздо реже делают мангал из кирпича своими руками. Многие уверены, что они практически ничем не отличаются от портативных конструкций.
А вот схема распределения тепла в кирпичных конструкциях совсем другая. Тепло от углей в открытых барбекю направлено вверх, в результате чего мясо подвергается термической обработке только с одной стороны. Поэтому во время обработки необходимо периодически переворачивать продукт на другую сторону, чтобы обеспечить его равномерное обжаривание.
Кирпичная конструкция барбекю действует как печь, только без дверцы.Тепло, отраженное от его внутренней поверхности, действует одновременно на всю поверхность изделия, обеспечивая его равномерную обработку.
Это значительно улучшает вкус блюд, делая их более сочными и нежными.
В этой связи можно отметить следующие преимущества кирпичного мангала перед металлическим мангалом:
равномерная обработка пищи;
возможность возведения сложных конструкций с дополнительной варочной панелью, коптильней, мангалом и мойкой;
Барбекю можно сделать одной из самых привлекательных частей участка.
Как сделать садовый мангал
Как и любую другую конструкцию, мангал для дачи строится на фундаменте. Павильон должен гармонично вписаться в дизайн участка. Поскольку такая беседка предназначена для круглогодичного использования, лучше устроить очаг садового типа.
Устройство камина должно соответствовать основам безопасности, труба должна выводиться на крышу. Возведение такого сооружения выполняется по довольно сложной технологии.Внешне и функционально именно камин используется для украшения интерьера дачи.
Тематический материал:
Беседку или беседку с камином можно стилизовать под сказочную хижину для приема гостей или оборудовать под дачу с посудой, столовой мебелью, диваном и телевизором. Если мангал находится в беседке, лучше доверить его строительство специалистам, но если у вас есть небольшой опыт, можно попробовать построить его самостоятельно.
Основа простейшей конструкции мангала — четырехугольный каркас, в который укладывается уголь, над которым ставится колосниковая решетка. Такую конструкцию, как камин, желательно сделать многофункциональной: внизу соорудить топку, над ней — полку для посуды, вверху — сам мангал, а над ним можно расположить коптильню.
В этом случае здание будет многоэтажным. Необходимо определиться, каким должен быть дизайн будущего камина для дачи, а затем составить чертежи, наметить план постройки.
Варианты мангала
Рассматривая проекты мангала из кирпича, иногда возникает желание дополнить чертежи собственными элементами в соответствии с личными предпочтениями. Некоторые будущие хозяева при постройке мангала из кирпича своими руками оборудуют его дополнительным мангалом и печкой.
Мангалы могут быть самыми разнообразными:
камин-барбекю;
мангал;
Многофункциональное здание;
барбекю с одним очагом;
мангал с мангалом и казаном;
Дополнительные аксессуары для таких духовых шкафов очень разнообразны.Например, печь, вертел, тандыр, казан и другие. Среди сложных конструкций бывают ручные и сборные.
Интересная задумка — комплекс. Стационарные конструкции могут быть построены как трехэтажные. Полуфабрикаты размещаются в камере на решетках или подвешиваются. Для холодного копчения внутрь камеры помещают мангал с углями и противень со стружкой, а для горячего копчения в топку кладут поленья из соответствующих пород дерева.
У такой коптильни есть только один недостаток: она сильно впитывает запахи. Поэтому, если обрабатывать мясо после рыбы, то оно приобретет специфический запах, а иногда даже привкус. В этом случае лучше сделать это устройство из железа.
Строительство барбекю из кирпича
Положительные стороны установки печи для барбекю заключаются в ее декоративном внешнем виде и функциональности. Такую конструкцию лучше устанавливать не на улице, а в беседке или летней кухне.
Рассмотрим пошаговый план постройки мангала для дачи.
Шаг 1: Устройство фундамента
Изначально выбирается место для строительства. Размещая мангал на объекте, необходимо подготовить под него фундамент. Вместе с ним делается цоколь для печи барбекю, он похож на плиточный фундамент.
Яма сделана на 0,3 м больше габаритов сооружения и глубиной около метра.Устанавливается опалубка и на ее дно укладывается песчано-гравийная «подушка». Его покрывают первым слоем раствора (0,2 м), а затем укладывают стальные стержни в виде решетки. От окончания заливки до полного застывания раствора должно пройти 1-3 недели.
Шаг 2: подготовка
Перед началом строительства следует выбрать строительные материалы для строительства. Следует помнить, что для возведения печи нужны кирпичи двух видов: основной огнеупорный и облицовочный.При этом в зоне топки укладывается только шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурам, который также обладает прекрасными теплосберегающими качествами и длительной теплоотдачей. А в качестве внешней отделки допустима стандартная марка огнеупорного кирпича.
Шаг 3: монтаж
При возведении конструкции используется схема заказа (см. Ниже). Учитываются обычные размеры кирпича — 230 * 114 * 65. Для топки и печи кладку кирпичей следует проводить только на глиняном растворе, а в местах, не контактирующих с огнем, допускается обычный. для использования.
Для предварительно смешанного шамотного раствора требуется красная глина, цемент, песок и вода.
Шаг 4: Обжиг
После постройки печи дрова или уголь кладут в топку и мангал, а затем поджигают. Это необходимо для обжига внутренней поверхности стенок топки. Тепло доведено до максимально возможного.
Это один из самых функциональных дач. Для небольших площадей подойдет упрощенная схема. Выбирая вид садового мангала, необходимо учитывать все его параметры: функциональность, размеры, расположение на дачном участке.Для удобства и долговечности конструкции целесообразно будет построить беседку или беседку.
Шаг 5: сушка
После нагрева духовки следующим шагом является сушка. Его следует проводить летом при ясной погоде — не менее 5 дней, а осенью при пасмурной погоде — до 20 дней. В этом случае его следует накрыть защитной пленкой от возможного дождя.
Завершающим этапом станет украшение печи. Необходимо освободить кирпичи от излишков раствора, нанести краску в нужных местах, чтобы выделить швы.После этого печь для барбекю полностью готова к использованию по назначению.
Мангал из кирпича — специальный мангал для приготовления шашлыка, построенный из кирпича. Мангал из полнотелого кирпича зачастую более функциональный и используется как мангал и мангал, часто на нем готовят другие блюда, даже просто разогревая пищу. Это еще и интересный арт-объект на дачном участке. Вокруг такого здания приятно собираться большой компанией.
Как выбрать место?
Не забывайте, что данное сооружение является объектом повышенной пожарной опасности. Не следует располагать рядом с домом, деревянными или другими легковоспламеняющимися постройками.
Здание не должно быть слишком далеко от места отдыха. Идеальный вариант — возле беседки или возле летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит кирпичный мангал от атмосферных осадков, но и накроет пару скамеек и стол.
Обязательно оборудовать участок. Рядом не должно быть цветников или грядок, так как от высокой температуры трава просто подсохнет.Вам стоит подумать об удобном подходе, а лучше о нескольких. Рядом не должно быть туалетов и мусорных контейнеров.
Если ветер постоянно дует в одном направлении, следите за тем, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.
Что нужно для строительства?
Лучшим материалом для строительства является шамотный кирпич (печь). Он выдерживает большие перепады температур и не портится.Используйте глину с песком в качестве раствора для кладки. Но для этого требуется предварительное замачивание.
Для уличного мангала из кирпича вам понадобится хорошее основание, а значит, вам понадобится строительный материал для фундамента (цемент, песок, бутовый камень, фанера или опалубочные плиты, арматура, камни и щебень).
Также понадобятся металлические уголки, решетки, защелки, лист железа. Если вы планируете делать ниши и рабочую зону, то вам понадобится столешница из камня, двери могут быть деревянными или металлическими.
Из инструментов необходимо:
лопата;
Мастер ОК;
уровень;
ведер для растворов;
бетономешалка или корыто;
Циркулярная пила.
Обязательно разрабатывается проект или берется готовый. По нему не только удобно проводить работы, но и рассчитывать необходимое количество материалов. Небольшой запас никогда не повредит, а большие излишки бесполезны.
Заливка фундамента
Стационарный кирпичный мангал требует фундамента:
Необходимо выкопать яму согласно габаритам проекта.
Выложить дно котлована бутовым камнем с щебнем, установлена опалубка (лучше смочить).
Далее яма заливается бетонной смесью из цемента и песка в соотношении 1: 3, но слоями и укладкой армирующей сетки. Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне ямы. Если яма небольшая, а стены ровные, то опалубка не нужна.
Сверху фундамент застилают рубероидом или обычной пленкой.
В жаркую погоду рекомендуется иногда опрыскивать основу водой для равномерного высыхания. Бетон схватится и высохнет через 1-2 недели. Кладка кирпича проводится только после полного затвердевания фундамента.
За это время можно приготовить глиняный раствор. В чане необходимо замочить глину на неделю, периодически помешивая и при необходимости доливая воду. Затем добавьте песок. Хороший раствор по консистенции напоминает густую сметану, с ним нужно легко обращаться и не растекаться.
Проверить качество решения несложно. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте его в веревку диаметром 1 см. Он не должен терять форму, трескаться или растекаться.
Кладка кирпича
Порядок кирпичного мангала показан на следующем рисунке. Если вы хотите самостоятельно нарисовать порядок, то удобнее всего это сделать на листе бумаги в клетке.
Самый простой способ кладки для мангала — это кирпич — каждый ряд смещается на полкирпича в ту или иную сторону.Начинайте укладку цоколя от углов к центру по заранее намеченным линиям. Каждые 3 ряда проверяйте уровнем и отвесом, а также проложите армирующую сетку.
Первый ряд кладки, как и второй, выполняется сплошным. Плинтус может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отделений, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, некоторую посуду и т. Д.
Для мангала можно использовать сборное бетонное основание с арматурой или выложить его из кирпича.
Если топку планируется арочную, то применяется круг. Между кирпичами оставляют зазор в 1 см. Лучше всего для этого использовать фишки. Это равномерно распределит кирпичи. Только после этого пространство опрыскивают водой и заливают раствором. Крузало оставляют на 1-2 дня.
Сверху топку прикрывают железобетонной балкой или железным уголком. На перемычку сверху выкладывается еще один ряд кирпичей.
Если кирпичный мангал планируется использовать как мангал, то нужно заранее продумать расположение мангала. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка ставится на стержни арматуры, заделанные в стены здания. Можно сделать несколько выступов, чтобы можно было расположить решетку на разных уровнях.
Далее укладываются ветровые стены и делается дымосборник. Труба крепится к опорным столбам и постепенно сужается. Это самая простая конструкция.А для защиты от осадков над ним установлен металлический козырек.
В простых схемах кирпичных мангалов труба может вообще отсутствовать, а также ветровые перегородки.
Отделка и навес
Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.
Он может быть:
общие и охватывают всю зону отдыха;
находиться прямо над барбекю.
Для этого делают бетонные основания под столбы навеса или прикрепляют к плинтусу.Опоры могут быть металлическими или деревянными. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они должны находиться на расстоянии не менее 16 см от конструкции и обработаны специальными антисептиками.
Крыша для навеса изготавливается абсолютно из любого материала. Но если его сочетать с крышей дома и другими хозяйственными постройками, то кирпичный мангал гармонично впишется в общий ландшафт.
Конструкцию можно оставить как есть, лишь слегка пройдя через болгарку.Можно красить специальными красками для кирпичных печей. Интересно смотрится отделка из декоративного камня. Также можно использовать специальную штукатурку.
Также использовать различные декоративные элементы не только на самой решетке, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т. Д.
Посмотрите следующее видео, в котором наглядно показан процесс строительства мангала из кирпича.
Проекты, схемы и чертежи
Существует множество готовых проектов кирпичных мангалов, различающихся по уровню сложности исполнения, стоимости и вариантам декора.Вы можете разработать свой собственный рисунок на основе существующих схем.
Представляем схему мангала, по которой легко построить мангал из кирпича своими руками.
Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от руки до пола. Если хозяин высокий, то топка будет достаточно высокой. Ширина мангала не превышает 30 см, иначе в него просто упадет стандартный шампур. По длине чаще всего не превышает 1 м на 10 шампуров.
Соорудить мангал из кирпича своими руками можно по следующему чертежу.
Что может быть лучше отдыха на природе с семьей и друзьями? Приготовление рыбы или мяса позволяет приятно провести время и вкусно поужинать. Именно для таких целей покупают разборные мангалы или мангалы.
Но относительно недавно некоторые владельцы частных домов или коттеджей начали строить мангалы из кирпича или камня, вокруг которых может собираться вся семья.Также благодаря таким материалам, как натуральный камень или кирпич, тепло будет сохраняться надолго, а конструкцию можно даже использовать как камин.
Эта статья расскажет, как сделать мангал своими руками, а также мы рассмотрим чертежи, фото и даже видео. Кроме того, для людей, у которых нет возможности сделать печь из камня или кирпича, отличным вариантом станет мангал из подручных материалов. Но сначала давайте разберемся, как сделать мангал из кирпича.
Мангал из кирпича
Чтобы построить барбекю из кирпича, необходимо приобрести материалы. Для постройки печи необходимо приобрести огнеупорный и облицовочный кирпич. В качестве огнеупорного кирпича идеален шамот. Благодаря тому, что в этом материале много глины, он легко выдерживает высокие температуры. Также очень важно, чтобы кирпич не был слишком хрупким и не рассыпался. Помимо кирпичей нужно покупать глину, из которой будет изготовлен раствор.
Для приготовления раствора необходимо приобрести цемент, красную или огнеупорную глину и песок.Цемент и песок будут использованы для облицовки печи барбекю, а глина — для кладки огнеупорного кирпича.
Приготовление раствора
Чтобы построить барбекю, вам обязательно понадобится хорошо приготовленный раствор. Обычный цементный раствор приготовить невозможно, так как печь потрескается от высоких температур и пользоваться ею будет невозможно. Поэтому необходимо приготовить глиняную смесь.
Глиняный раствор делится на два типа — тонкий и маслянистый.Тонкий раствор не подойдет, так как после обжига он потрескается или, что еще хуже, вытечет из швов. Но жирная смесь обладает пластичностью, за счет чего раствор будет равномерно распределяться по всей плоскости кирпича.
Процесс приготовления глиняного раствора для печи барбекю выглядит следующим образом:
Чтобы понять, качественный раствор или нет, нужно зачерпнуть немного смеси кельмой или лопатой. Раствор не должен прилипать к лопате или оставлять после себя слишком влажные следы.Правильно приготовленный раствор должен медленно соскальзывать с лопаты, а не расплываться.
Для получения качественного раствора нужно очистить песок от гравия или другого мусора. Эту работу можно проделать с помощью сита.
Для придания раствору большей крепости в состав нужно добавить поваренную соль. На ведро раствора требуется около 200 грамм соли.
Кирпичный фундамент для барбекю
Первое, что нужно сделать, чтобы построить барбекю, — это правильно выбрать место.Особое внимание следует уделить пожарной безопасности. Возле печи не должны расти деревья или кусты.
Также не рекомендуется располагать мангал слишком близко к основным постройкам, бане или хозяйственному блоку. Специалисты советуют учитывать направление ветра, чтобы он не дул в сторону основных построек. Также при строительстве необходимо все продумать таким образом, чтобы искры не разносились ветром к соседям.Посмотреть проект барбекю вы можете на видео ниже.
Часто понятия барбекю и барбекю путают, так как они созданы для приготовления пищи на дыму и углях. Но мангал нужен для приготовления шашлыка, а женщина-шашлык — это способ приготовления блюд на открытом огне с помощью мангала.
Обычный Мангал можно превратить в мангал, прикрепив к нему решетку.
Духовка барбекю бывает мобильной и стационарной, размер зависит от выполняемых функций.Самая простая печь строится габаритами 0,18 * 0,07 * 0,9 м , напоминает обыкновенный мангал с мангалом.
Возводится мангал немного улучшенного вида с местом для варочной поверхности, его габариты 1,7 * 0,4 * 1,9м … Простейший топочный комплекс имеет габариты 1,2 * 2,2 * 1,9м .
Предлагаются печи для строительства с казаном, мангалом, плитой и другими устройствами для приготовления угля … Вам остается только выбрать проект, соответствующий вашим потребностям.О том, как построить мангал из кирпича своими руками, мы подробно расскажем в этой статье. Рисунки, фотографии некоторых проектов прилагаются. Ну а габариты кирпичного мангала, чертежи и фотографии других моделей печей можно найти на соседних страницах нашего сайта.
Зачем строить уличное барбекю из кирпича своими руками?
Современная разновидность уличных плит не дает возможности выбрать единственную модель — я хочу взять элемент из каждого проекта.Садовая печь-мангал из кирпича своими руками позволяет объединить их в одну идеальную печь на своем участке.
Фото 1. Небольшая, очень эстетичная садовая печь-барбекю из кирпича с мангалом и рабочим столом. Такую незамысловатую печь-мангал своими руками из кирпича и камня построить легко и быстро, особенно при наличии специальной инструкции по укладке мангала с мангалом.
ТО К плюсам кирпичной печи собственной постройки можно отнести следующие достоинства:
возможность создания собственного проекта;
построенная таким образом печь будет стационарной — ее не украдут, даже если владельцы участка будут отсутствовать долгое время;
уверенность в материалах и долговечности собранной печи;
Укладка мангала настолько проста, что освоить ее может человек без опыта печника;
придание сайту классического стиля или деревенского стиля ;
Создание повода для гордости перед друзьями.
Какие бывают конструкции печи барбекю и шашлыка из кирпича?
Основные проекты строительства мангала для дачи из кирпича делятся на 3 вида:
без трубы — простейшая печь, напоминающая мангал, требующая минимальных затрат на строительство;
с трубкой — усовершенствованная печь, при готовке в которой дым не будет уноситься ветром в разные стороны;
с трубкой и варочной панелью — для возможности приготовления первых блюд, например, супов, борщей, ухи.
Оптимальный вариант — создать печи с трубкой без плиты , ведь чаще всего горячие шашлыки компания собирается есть с не менее горячими напитками.
Труба в конструкции топки защитит отдых от беспорядочного рассеивания дыма, летящих частиц золы.
Строительство кирпичного мангала: смета
Одним из первых этапов реализации проекта является расчет материала, который понадобится для постройки печи.Садовые мангалы для дачи имеют множество схем, показывающих, как сделать ту или иную конструкцию, а некоторые из них также имеют заказ. По нему особенно удобно заранее определить количество необходимого стройматериала.
Расчет количества огнеупорных кирпичей для кладки топки (начиная с 14 ряда): 7 + 7 + 7,5 + 7,5 + 7 + 7,5 + 7 + 3 = 53,5 шт.
кирпич огнеупорный для создания топки — 53,5 шт .;
раствор бетонный для заливки фундамента или его смеси из воды, песка, щебня, цемента в соотношении 4: 4: 4: 1;
труба металлическая диаметром 15-20 см — 1 штука;
Доска для формирования опалубки — 1 шт.;
песок крупный -17 кг;
сетка арматурная — 2 м;
лист — 1 шт .;
столешница — 1 шт .;
колосниковая решетка для сбора угля — 1 шт .;
герметик термостойкий силиконовый для заделки трещин в кладке — 1 туба;
облицовочный материал .
Перед тем, как перейти к этапу строительства, проверьте наличие инструментов :
лопата;
строительный уровень;
веревка;
рулетка;
молоток.
Такие инструменты настолько просты, что трудно найти альтернативу их использованию.
Внимание! Для постройки печи понадобятся половинки кирпича — их можно сделать болгаркой.
Вас также будет интересовать:
Выбор и подготовка места для строительства
Место, где можно построить печь для барбекю своими руками, выбирается исходя из комфорта и пожарной безопасности. На расстоянии 3-4 метра от печи деревья, кусты, трава расти не должны.Если на участке строятся пристройки, баня, другие постройки, печь нужно строить на расстоянии. Преобладающее направление ветра не должно быть в направлении ваших и соседних зданий.
Фото 2. Импровизированное место отдыха с барбекю в зарослях сада. Наверняка у вас на участке есть уголок, куда идеально впишется кирпичный мангал. Фото не позволяет оценить размеры участка, но даже небольшая печка будет смотреться лучше, чем такой выжженный кусок земли.
Если речь идет об удобстве использования будущего приготовления в уличной печи, то удобнее всего разместить конструкцию рядом с зоной отдыха — дворик, беседка, терраса. Если на участке такие места не предусмотрены, можно выбрать любое место для шашлычной бабы, а рядом поставить стол со стульями. Имейте в виду, что для приготовления пищи и ухода за духовкой вам понадобится много воды и дров. Размер рабочей зоны печи подбирается в зависимости от финансовых возможностей и размеров участка.
находится с подветренной стороны жилого дома. В противном случае дым уйдет в дом, проникая внутрь и оставляя следы копоти снаружи; №
нежелательно присутствие растений рядом с мангалом из кирпича — их жизнедеятельность будет нарушена из-за высоких температур.
Когда место выбрано, следует подготовить площадку для зоны печи … Почва очищена от плодородного слоя: трава, кусты, деревья. Разрешается убирать деревья с вашего участка без согласия местных властей при отсутствии экологических ограничений.
Внимание! Помните, что оставленные в земле корни могут прорасти, повредив пол в печи.
Обычно при планировке и расчистке территории под будущую застройку высаживают хвойные и фруктовые деревья. После этого можно переходить к этапу заливки фундамента по форме и размерам, которые подсказывает выбранная вами схема чертежа мангала.
Кирпичный домик для барбекю
Печь на приусадебном участке, к какому бы виду она ни относилась, конструкция эта довольно сложная и требует определенных знаний.Поэтому всем, кто решил построить мангал для дачи своими руками, просто необходима пошаговая инструкция , которая приведена на этой странице сайта. Если кладка печи-барбекю своими руками — процесс незнакомый вам, без такой инструкции у вас вряд ли получится выложить даже первый ряд кирпичной кладки.
Перед началом строительства рекомендуется заполнить приблизительный чертеж для расчета необходимого количества материалов и правильного строительства конструкции.
Печи с большим опытом не используют чертеж для кладки (уже знают наизусть, как выложить мангал из кирпича своими руками).
Если вы не специалист, то вам — помимо обычного чертежа — также потребуется , заказав кирпичный мангал , чертежи кладки или подробная схема кладки мангала.
Любая кирпичная печь строится слоями — один ряд кирпичей за другим. Количество кирпичей в каждом ряду не одинаковое и складывать их можно по-разному.Чтобы точно знать, как сделать мангал из кирпича своими руками и ничего не перепутать, нужны чертежи с заказом. Даже начинающий печник, имея в руках такие чертежи, уверен, что проекты по заказу печей-барбекю помогут избежать грубых ошибок при строительстве.
Как делают барбекю печи для раздачи из кирпича: фундамент (поэтапно)
Большой вес кирпичной печи требует прочного фундамента. Одинаково подойдет лента и монолитный фундамент .Воспользуемся рекомендациями печных специалистов и отдадим предпочтение монолитному варианту.
Внимание! Рабочую зону вокруг духовки лучше всего выложить плиткой.
Итак, приступим к постройке мангала своими руками — пошаговая инструкция по заливке фундамента :
копка котлована под фундамент 1,5 * 2 м глубиной до 0,4 м .
дно выравнивается лопатой;
слой песка засыпан толщиной 10 см залит небольшим объемом воды, утрамбован;
установлена деревянная опалубка, закрепленная саморезами; Укладывается арматурная сетка
;
фундамент залит бетонным раствором;
оставить на неделю до застывания.
Внимание! При смешивании в растворе скапливается воздух, из-за чего прочность конструкции снижается. Чтобы удалить воздух, в незатвердевшем бетоне нужно проделать отверстия.
Кладка барбекю из кирпича: цоколь
Цоколь, на который будет установлена вся конструкция печи, является первым этапом, с которого начинается кладка кирпичного барбекю. Приведенные здесь пошаговые инструкции должны помочь избежать ошибок, из-за которых вся структура может оказаться непригодной для использования.
Внимание! На этапе выкладки мангала своими руками пошагово применяют красный жженый кирпич 1-го сорта и цементный раствор.
После того, как фундамент застынет, его тщательно исследуют на предмет трещин … Их нужно отремонтировать и дождаться затвердевания.
Далее, это маркировка , схема печи … Специалисты рекомендуют протягивать шнур между застрявшими в углах кусками арматуры.По шнуру кладут кирпичи, смазывают цементным раствором и укладывают в 2 слоя, начиная с половинки кирпича.
Проверить ровность кладки с помощью уровня.
Внимание! Постучите молотком по верхней и боковой сторонам каждого кирпича, чтобы усилить сцепление строительных материалов.
На втором ряду укладывается колосниковая решетка. Нанесите раствор на конец кирпича, чтобы повысить надежность кладки.
Последующие ряды начинаются с половинок кирпича … Далее кладут 5 рядов кирпичей по представленной схеме. Начиная с 6-го, будет располагаться противень — здесь сделан небольшой выступ. Укладываем 3 ряда по схеме, и новый уступ для основы стола печи .
Совет! Выбирайте высоту духового шкафа и стола, руководствуясь удобством использования. Можно свободно относиться к количеству начальных рядов — они никак не влияют на прочность и надежность конструкции.
Вас также заинтересует:
Кладка печи барбекю: топка
Внимание! На этом этапе вам понадобятся 2 вида кирпича — обыкновенный красный и огнеупорный, раствор глины и песка.Кирпичи будут выложены в 2 ряда: внешний — красный, внутренний — шамотный. Дно топки также следует выложить огнеупорным кирпичом.
Основание для топки и столешницы выполнено в виде стяжки. Брусья из досок выкладываются толщиной в один кирпич из кирпича, нарезанного по размеру пролета. Сверху заливается раствором бетона, оставлено на 5 дней .
Высота этой части печи зависит от ее формы: 9 кирпичей для прямоугольного, 7 для арочного. Глубина — до 70 см … Труба снимается через несколько рядов.
Фото 3. Идет строительство кирпичного мангала. Фотография сделана на этапе, когда кладка печи барбекю почти готова, а строительство топки близится к завершению. Еще один модуль находится на этапе кладки первого ряда кирпичей.
Внимание! Для снятия дымохода площадь кладки постепенно уменьшают, каждый ряд уменьшается на полкирпича в длину и ¼ в ширину.С 7-го ряда начнется укладка трубы высотой до 13 рядов.
Кладка дымохода
Внимание! На этом этапе используется красный кирпич и цементный раствор.
Дымоход кирпичного мангала, расположенного в беседке, покупается в строительном магазине или сваривается из листового материала … Для заделки свободного пространства между трубой и топкой используйте термостойкий герметик … беседку необходимо предусмотреть противопожарное отверстие для выхода дымохода.
Важно! На верхний конец трубы надевается насадка для создания правильной тяги и защиты печи от атмосферных осадков, которые могут нарушить ее работу.
Купить столешницу в магазине проще, прикрепив ее к созданному выступу силиконовым герметиком … Чтобы сделать его самому, нужно после установки плиты оштукатурить цементом и отделать плиткой или камнем поверхность.
Отделка печи трубой
Выйдя из дымохода, можно заняться внешним видом мангала.Для этого украсить печь для шашлыка и шашлыка своими руками: настелить напольное покрытие нескользящим материалом, например, керамогранитом … В этом случае используется специальный клей. Они проходят по фасаду болгаркой и чистятся щеткой для удаления остатков раствора. Для улучшения эстетического вида конструкции можно использовать плитку или дикий камень.
Дополнительные атрибуты
Для повышения комфорта отдыха у уличной печи желательно позаботиться о дополнительных атрибутах.
Для украшения участка и возможности уютного времяпрепровождения в вечернее время следует подвести электричество и выполнить освещение стола очага, пространства под крышей, границ зоны отдыха или участка.
Фото 4. Подробная схема кирпичного мангала от англоговорящих специалистов. На рисунке помимо самой печи есть описание рабочего стола с необходимыми размерами. Если вы собираетесь соорудить мангал из кирпича своими руками, чертежи такого рода будут необходимы.
Рабочий стол для приготовления блюд к варке, стойка для размещения специй, посуды и посуды, расположенные рядом с рабочей зоной.
Можно целиком разместить печь с дымоходом в застекленной беседке и круглый год готовить вкусные шашлыки, либо установить навес для элементарной защиты от атмосферных осадков.
В качестве мебели для отдыха покупаются или создаются стол, скамейки или стулья. Дизайнеры не рекомендуют покупать дешевую пластиковую мебель — она испортит атмосферу уличной кухни и может стать причиной пожара.Лучше отдать предпочтение кованной, деревянной, плетеной мебели натуральных оттенков.
Пожарная безопасность
Не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности. Никто не хочет прерывать свой отдых, чтобы вызвать пожарную часть и ликвидировать последствия пожара на близлежащих объектах.
Правила установки печи для предотвращения пожара:
необходимо для постройки на прочном фундаменте ;
отделка металлическими листами или другим негорючим материалом пола перед духовкой;
Размещение на приличном удалении от легковоспламеняющихся веществ, деревьев, кустов, построек.
Фото 5. Комплект импортных огнетушителей различных типоразмеров. В целях пожарной безопасности любая кирпичная печь-мангал обязательно должна быть оборудована одним из этих предметов: на фото видно, насколько богат выбор у хозяина дачного участка.
Правила эксплуатации:
, когда печь не работает, ее накрывают крышкой , чтобы осадки не нарушали ее функциональность;
оградите детей от места, близкого к духовке;
Не оставляйте духовку зажженной , особенно с едой, без присмотра.
Печи-мангалы из кирпича разные: проекты, фото, чертежи
Когда нельзя остановиться на каком-то одном проекте мангала из кирпича, фото, схемы, чертежи укладки мангала могут сделать правильный выбор. Изучите нашу подборку иллюстраций, чтобы узнать, какой проект вам больше всего нравится. Обратите особое внимание на сложность предложенного дизайна: сможете ли вы осуществить тот или иной проект своими руками?
Фото 6. Фрагмент инструкции, как складывается печь для барбекю из кирпича.Такой порядок кладки мангала значительно облегчает работу, особенно тем, кто никогда не строил кирпичный мангал своими руками. Рисунки, поэтому старайтесь выбирать именно по порядку.
Фото 7. Графическая схема кирпичного мангала. Постелить по такому проекту кирпичный мангал для дачи своими руками не составит труда.
Фото 8. Компьютерная модель кирпичного мангала: порядок и схема постройки. С более подробной схемой будет проще сложить мангал, но даже такой рисунок ускоряет строительство конструкции.
Фото 9. Компьютерная грубая схема кирпичного мангала. Прилагаемые к такой схеме чертежи кладки дадут точную информацию о размерах конструкции и порядке ее возведения.
Фото 10. Схематический эскиз постамента для проекта барбекю. Требуются габаритные чертежи, какой бы тип печи вы ни выбрали — каменную или кирпичную, маленькую или большую, сложной по конструкции или нет.
Фото 11. Компьютерный проект барбекю из кирпича.Скачать аналогичный проект бесплатно очень кстати, когда есть желание выложить садовый мангал из кирпича своими руками.
Фото 12. Начинающий печник своими руками выполняет порядковую кладку мангала из кирпича. Фотография сделана на этапе, когда фундамент уже готов и уже уложено несколько рядов кирпича.
Фото 13. Небольшое уличное барбекю из кирпича. Чертежи такой конструкции предельно просты, однако, если вы решили устроить кирпичный мангал своими руками, в этом случае желателен порядок, подробно описывающий кладку кирпича.
h
Фото 14. Двухтрубная кирпичная печь. На нашем сайте вы можете увидеть самые необычные проекты барбекю. На фото этой модели, например, видно, что мангал и мангал своими руками по очертаниям может напоминать печь из русской избы.
Фото 15. Виды мангалов для дачи из кирпича самые разные. На фото — удлиненная модель, сложенная в углу. На боковой стене заметно, что использована оригинальная кирпичная схема барбекю.
Фото 16. Рядом с дощатым забором — дачный мангал из кирпича, построенный собственником участка своими руками. Эта структура состоит из трех простых частей. При этом видно, что использовалась довольно необычная планировка кирпичного мангала.
Фото 17. Кирпичная конструкция для приготовления различных блюд на свежем воздухе. Чтобы построить даже такую относительно простую печь-барбекю своими руками, может понадобиться заказ кирпичной кладки.
Фото 18. Задний двор загородного дома с площадкой для барбекю и печью с большим дымоходом. Чтобы построить такой довольно сложный мангал из кирпича своими руками, схемы с подробными размерами и последовательностью действий просто необходимы.
Полезное видео
Посмотрите размещенное здесь видео, в котором вы можете увидеть, как сделать мангал из кирпича своими руками. Также показаны все остальные этапы строительства.
Средняя оценка: 5 из 5. Оценено 1 читателем.
Перед тем, как начать строить мангал из кирпича своими руками, следует сделать чертежи и по ним рассчитать количество необходимых стройматериалов. В этом случае схему необходимо создавать самостоятельно, так как универсальных конструкций мангала не существует.
Составление плана мероприятий
При строительстве необходимо соблюдать общие правила, которые распространяются на все виды мангалов:
мангал должен быть не менее 70-80 см с учетом роста хозяина;
плита традиционно располагается на 10 см ниже уровня решетки;
Должна быть предусмотрена ниша для дров и шкафов, крючок для щипцов.
В этом случае необходимо учесть все мелкие детали, чтобы в дальнейшем было удобно использовать конструкцию. Когда чертежи готовы, следует произвести расчет, составить план мероприятий и подготовить перечень строительных материалов (в том числе для фундамента).
Перечень материалов для основных работ должен содержать:
шамотный и облицовочный кирпич;
глина и раствор обыкновенный;
пруток металлический d-30 мм;
лист стальной 5 мм;
двери топки и нагнетателя;
решетка.
А для устройства основания:
строительная смесь;
стержни арматурные;
доски для устройства опалубки;
щебень и песок.
Конструкция печи осуществляется на плиточном основании, каркас возводится из шамотного кирпича. Затем он сталкивается с камнем. Подойдут гранит, песчаник, доломит, бутовый камень. Вы можете проявить фантазию и придать камину любую причудливую форму.
Почему именно кирпич?
Очень часто мангалы и мангалы для дачи делают из подручных материалов: бочек и, чуть реже, можно увидеть сварные конструкции (от простейшего до художественного литья).Гораздо реже делают мангал из кирпича своими руками. Многие уверены, что они практически ничем не отличаются от портативных конструкций.
А вот схема распределения тепла в кирпичных конструкциях совсем другая. Тепло от углей в открытых барбекю направлено вверх, в результате чего мясо подвергается термической обработке только с одной стороны. Поэтому во время обработки необходимо периодически переворачивать продукт на другую сторону, чтобы обеспечить его равномерное обжаривание.
Кирпичная конструкция барбекю действует как печь, только без дверцы.Тепло, отраженное от его внутренней поверхности, действует одновременно на всю поверхность изделия, обеспечивая его равномерную обработку.
Это значительно улучшает вкус блюд, делая их более сочными и нежными.
В этой связи можно отметить следующие преимущества кирпичного мангала перед металлическим мангалом:
равномерная обработка пищи;
возможность возведения сложных конструкций с дополнительной варочной панелью, коптильней, мангалом и мойкой;
Барбекю можно сделать одной из самых привлекательных частей участка.
Как сделать садовый мангал
Как и любую другую конструкцию, мангал для дачи строится на фундаменте. Павильон должен гармонично вписаться в дизайн участка. Поскольку такая беседка предназначена для круглогодичного использования, лучше устроить очаг садового типа.
Устройство камина должно соответствовать основам безопасности, труба должна выводиться на крышу. Возведение такого сооружения выполняется по довольно сложной технологии.Внешне и функционально именно камин используется для украшения интерьера дачи.
Тематический материал:
Беседку или беседку с камином можно стилизовать под сказочную хижину для приема гостей или оборудовать под дачу с посудой, столовой мебелью, диваном и телевизором. Если мангал находится в беседке, лучше доверить его строительство специалистам, но если у вас есть небольшой опыт, можно попробовать построить его самостоятельно.
Основа простейшей конструкции мангала — четырехугольный каркас, в который укладывается уголь, над которым ставится колосниковая решетка. Такую конструкцию, как камин, желательно сделать многофункциональной: внизу соорудить топку, над ней — полку для посуды, вверху — сам мангал, а над ним можно расположить коптильню.
В этом случае здание будет многоэтажным. Необходимо определиться, каким должен быть дизайн будущего камина для дачи, а затем составить чертежи, наметить план постройки.
Варианты мангала
Рассматривая проекты мангала из кирпича, иногда возникает желание дополнить чертежи собственными элементами в соответствии с личными предпочтениями. Некоторые будущие хозяева при постройке мангала из кирпича своими руками оборудуют его дополнительным мангалом и печкой.
Мангалы могут быть самыми разнообразными:
камин-барбекю;
мангал;
Многофункциональное здание;
барбекю с одним очагом;
мангал с мангалом и казаном;
Дополнительные аксессуары для таких духовых шкафов очень разнообразны.Например, печь, вертел, тандыр, казан и другие. Среди сложных конструкций бывают ручные и сборные.
Интересная задумка — комплекс. Стационарные конструкции могут быть построены как трехэтажные. Полуфабрикаты размещаются в камере на решетках или подвешиваются. Для холодного копчения внутрь камеры помещают мангал с углями и противень со стружкой, а для горячего копчения в топку кладут поленья из соответствующих пород дерева.
У такой коптильни есть только один недостаток: она сильно впитывает запахи. Поэтому, если обрабатывать мясо после рыбы, то оно приобретет специфический запах, а иногда даже привкус. В этом случае лучше сделать это устройство из железа.
Строительство барбекю из кирпича
Положительные стороны установки печи для барбекю заключаются в ее декоративном внешнем виде и функциональности. Такую конструкцию лучше устанавливать не на улице, а в беседке или летней кухне.
Рассмотрим пошаговый план постройки мангала для дачи.
Шаг 1: Устройство фундамента
Изначально выбирается место для строительства. Размещая мангал на объекте, необходимо подготовить под него фундамент. Вместе с ним делается цоколь для печи барбекю, он похож на плиточный фундамент.
Яма сделана на 0,3 м больше габаритов сооружения и глубиной около метра.Устанавливается опалубка и на ее дно укладывается песчано-гравийная «подушка». Его покрывают первым слоем раствора (0,2 м), а затем укладывают стальные стержни в виде решетки. От окончания заливки до полного застывания раствора должно пройти 1-3 недели.
Шаг 2: подготовка
Перед началом строительства следует выбрать строительные материалы для строительства. Следует помнить, что для возведения печи нужны кирпичи двух видов: основной огнеупорный и облицовочный.При этом в зоне топки укладывается только шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурам, который также обладает прекрасными теплосберегающими качествами и длительной теплоотдачей. А в качестве внешней отделки допустима стандартная марка огнеупорного кирпича.
Шаг 3: монтаж
При возведении конструкции используется схема заказа (см. Ниже). Учитываются обычные размеры кирпича — 230 * 114 * 65. Для топки и печи кладку кирпичей следует проводить только на глиняном растворе, а в местах, не контактирующих с огнем, допускается обычный. для использования.
Для предварительно смешанного шамотного раствора требуется красная глина, цемент, песок и вода.
Шаг 4: Обжиг
После постройки печи дрова или уголь кладут в топку и мангал, а затем поджигают. Это необходимо для обжига внутренней поверхности стенок топки. Тепло доведено до максимально возможного.
Это один из самых функциональных дач. Для небольших площадей подойдет упрощенная схема. Выбирая вид садового мангала, необходимо учитывать все его параметры: функциональность, размеры, расположение на дачном участке.Для удобства и долговечности конструкции целесообразно будет построить беседку или беседку.
Шаг 5: сушка
После нагрева духовки следующим шагом является сушка. Его следует проводить летом при ясной погоде — не менее 5 дней, а осенью при пасмурной погоде — до 20 дней. В этом случае его следует накрыть защитной пленкой от возможного дождя.
Завершающим этапом станет украшение печи. Необходимо освободить кирпичи от излишков раствора, нанести краску в нужных местах, чтобы выделить швы.После этого печь для барбекю полностью готова к использованию по назначению.
Кирпичный мангал своими руками — чертеж | Своими руками
Когда он закончил строительство загородного дома, он взял на себя благоустройство участка. Помимо прочего, он задумал сделать мангал, ведь шашлык — важная часть загородной жизни. Решить проблему оказалось не так уж сложно и совсем недорого.
Выбор места для кладки мангала из кирпича
Мангал решили делать кирпичом — «на века».Он посчитал, что постройку лучше поставить рядом с домом, чтобы не таскать посуду и еду. При этом учел, где обычно дует ветер, чтобы дым от мангала никому не мешал.
Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом
Фундамент кирпичный кирпичный мангал
На месте, выбранном для жаровни, он вырыл яму площадью 1,5-2 м и глубиной 20 см. Он установил над ним опалубку, которая возвышалась над землей на 5 см.Когда около трети котлована залили бетоном, уложили арматурную сетку, добавили столько же бетона и поместили на него вторую сетку. Затем залили бетон до краев опалубки. Одна длинная сторона фундамента делалась чуть ниже другой, чтобы на участке не скапливалась дождевая вода. Чтобы фундамент хорошо застыл, продолжил работать только через 2 недели.
Кирпич и раствор
Жаровня в основном строилась из обычных кирпичей. Огнеупор кладут только вокруг места для мангала.Накануне кладки кирпич поместили в корыто с водой, чтобы они впитали влагу, а затем не забрали ее из раствора. Он вынул их за несколько часов до начала работы.
Раствор приготовлен по особой рецептуре: 1 часть цемента, 1/4 части гашеной извести и 3 части песка. Полученную смесь разбавляли водой до образования густой цементной «сметаны».
Смотрите также: Мангал из металла своими руками — чертежи
Возведение мангала
Гриль начал закладку с того, что выложил нижний слой кирпича «по сухому», чтобы иметь представление о размерах и конфигурации конструкции.Он сделал стены из одного кирпича, показывая перевернутую букву «w». «Карман», предназначенный для жаровни, был немного больше соседнего. Он установил в ней уголки, которые стали опорой для съемной фритюрницы, на высоте 70 см над фундаментом — на уровне согнутой руки стоящего человека.
Когда я закончил сцепление, стороны раствора были зачищены снаружи небольшим участком, разрезанным вдоль куска шланга.
Пока кладка сохла, взялся за жаровню.Изготовлен из металла толщиной 4 мм. Высота конструкции 16 см. Вдоль его длинных сторон прорезал отверстия для шампуров на расстоянии 10 см друг от друга. Это сделано для того, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать между шампурами. Высоту шампуров также можно отрегулировать, подставив фишки в прорези.
Дно жаровни сделано из того же металла и просверлено в нем в шахматном порядке отверстия диаметром 10 мм, чтобы воздух беспрепятственно проходил к тлеющим углям. i Над мангалом на забитых тру-и бах установили коптильню с небольшой трубкой.Он со всех сторон перекрывает жаровню примерно на 30 см. Расстояние между дымоходом и мангалом впоследствии отрегулировали так, чтобы он не мешал смотреть шашлык и при этом поглощал большую часть дыма.
Завершающие работы по устройству мангала
Он завершил работу, превратив второй «карман» барбекю в разделочный стол, прикрепив к кирпичной кладке тонкий прямоугольный блок из бетона с плиткой наверху. Проложил дорожку к мангалу, провел туда электричество, чтобы вечером жарить шашлык, когда спадает жара.У мангала установила умывальник и ящик для дров. А под разделочный стол поставил ведро с водой для тушения пожара.
Читайте также: Садовая печь Мангал своими руками — фото и описание кладки
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать мангал из металлических габаритов. Как сделать мангал своими руками
Мангал — это удобное и полезное кулинарное оборудование для приготовления пищи на жаре. Это функциональное изобретение позволяет готовить самые разные продукты, используя естественное тепло углей.Несмотря на то, что изначально он создавался как универсальный кулинарный инструмент, сегодня гриль является основой для приготовления мяса и шашлыка. Вокруг него проводятся выезды на дачу и природу, проводы осени, встречу прихода весны и празднование лета. А ниже мы предоставим чертежи металлических мангалов, их фото и видео по технологии изготовления мангалов различной конструкции.
Покупка барбекю — дорогое удовольствие. Простая металлическая конструкция иногда стоит очень дорого, не оправдывая ни ее качества, ни внешнего вида.Поэтому гораздо лучше сделать мангал своими руками, используя чертежи, качественный металл, а также свои навыки.
Основание для барбекю
Мангал — удобный инструмент для приготовления пищи на жаре. Он имеет очень прочную конструкцию, но все его особенности имеют нюансы. Они позволяют быстро и легко приготовить шашлык и другие блюда, обеспечивая достаточное количество тепла для приготовления.
Среди основных достоинств мангала можно выделить следующие:
подходящие размеры;
отверстий для воздуха;
глубина;
углублений для шампуров.
Хотя некоторые из них очевидны, все они необходимы для качественного приготовления. Что касается глубины барбекю, то она позволяет набрать достаточно тепла и разместить мясо на такой высоте, где оно будет готовиться, но не пригорать. Таким образом вы сможете уложить необходимое количество дров.
Вентиляционные отверстия являются особенно важным аспектом этих конструкций. Ведь именно из-за них мясо, приготовленное на гриле, сильно отличается от другого способа приготовления на природе. Регулярный поток воздуха позволяет поддерживать температуру и тепло углей в полной мере.
Внимание! Еще один нюанс мангала — поддон. Он предотвращает попадание углей через специальные вентиляционные отверстия на дно и способствует частичному регулированию воздуха.
Для дальнейшего использования конструкции крайне важна калибровка. Ведь готовка происходит на решетке или шпажках, поэтому отталкиваться нужно от ее среднего размера. Мангал должен быть широким, позволяющим разместить шампур по всей длине и обеспечивать необходимое количество тепла, позволять размещать более восьми порций мяса.
И последний нюанс — изготовление углублений для шампуров. Они позволяют разместить мясо в любом положении, равномерно прожарив его с разных сторон. Такой подход играет большую роль в приготовлении ароматного и сочного шашлыка без пригорания.
Но эти моменты всегда меняются в зависимости от типа барбекю.
Определяемся с типом мангала: чертежи, фото
Сразу стоит сказать, что разновидностей таких конструкций множество.Ведь каждый хочет найти лучший вариант, где приготовить мясо и другие блюда в жару. Сегодня выделяют следующие виды барбекю:
Обычный.
Мангал обыкновенный имеет квадратную форму. Несмотря на то, что они имеют большой вес, их можно переносить. Часто имеет съемные ножки.
Разборно.
Легкая и небольшая складная версия, которую можно носить в автомобиле. Он удобнее и проще, а также подходит для походов в лес.
Стационарный.
Мощный мангал из металла. В его основе могут быть кирпичные блоки, обеспечивающие высокую надежность. Часто такие мангалы можно дополнить стальными украшениями.
Выбор типа мангала очень ответственно относится к его самостоятельному сооружению. Таким образом, вы можете определиться с задачами и выбрать лучший вариант … Однако рекомендуется выбирать обычный тип, как наиболее универсальный выбор для дачников.
Внимание! Мангалы могут иметь разную форму.Отмечаются круглые, прямоугольные, гнутые и другие виды, приготовление на которых может незначительно отличаться.
Чертежи металлических мангалов: фото разных видов
Перед тем, как сделать соответствующие чертежи и выбрать размеры будущего мангала, для постройки нужно выбрать оптимальный вариант, который используется чаще всего. Необходимо подобрать подходящую ширину и высоту конструкции, а также подходящую длину ножек. Чертеж обычного мангала предоставляется следующим образом:
Размеры в миллиметрах.На нем хорошо видно, что общая высота мангала с длиной ножки 70 см и длиной 95 см. Глубина мангала составит 25 см, что является оптимальным расстоянием от жары до шампуров.
Ширина мангала 28 см, что немного меньше среднего размера шампура. Длина 54 см, нужно равномерно распределить на огне 9 порций.
В верхней части конструкции предусмотрены проемы для шпажек. Таким образом, вы можете равномерно распределить мясо и свободно зафиксировать его при вращении, обеспечив равномерное прожаривание.Причем расстояние между зазорами должно быть 6 см. Между крайними стенками и щелями необходимо оставлять пространство, чтобы мясо не касалось их, а также не пригорало.
Отличная вентиляция — важный нюанс. Здесь это достигается за счет отверстий диаметром 12-15 мм, расположенных на боковых стенках. Отверстия расположены внизу металлического листа в шахматном порядке. На передних боковинах они не нужны.
Внимание! Представленная конструкция не предполагает наличие поддона и ям на дне мангала.Это легко исправить, приварив к низу или ножкам небольшие уголки и выбрав подходящий лист металла.
Как подготовить элементы будущей конструкции?
Металлические листы служат основой для барбекю. Мы не рекомендуем использовать другие материалы, так как решетка обеспечивает достаточную конструктивную устойчивость к компактности и нагреву. Толщина металла должна быть примерно 2-3 мм. Для работы вам понадобится:
Два листа металла размерами 280×250 мм и 240×250 мм.
Один лист металла 540х280 мм.
Уголки длиной 700 мм и четыре металлические трубы.
Сварочный аппарат.
Дрель.
Рулетка.
Пила по металлу или болгарка.
Большинство людей предпочитают другой вариант сборки. Различные листы можно заменить большим металлическим листом. Сделав надрезы, вы можете соединить конструкцию с помощью нескольких сварных швов. Таким образом, он будет надежнее.
Также важно учитывать дополнительные элементы, если конструкция отличается от приведенной выше.Его можно дополнить поддоном, ручками для переноски, нишами для ног и многим другим.
Прежде всего, вам нужно сделать предварительную разметку. Размечаются места сварки и крепления, создаются специальные зазоры. Для этого используется пила или болгарка. На этом этапе также создаются воздушные дыры.
Внимание! Часто такую конструкцию делают на арматурных ножках. Они ненадежны, так как конструкция будет шататься даже при небольших нагрузках. Поэтому их лучше заменить уголками.
Как сварить мангал своими руками
Сварка — лучшее решение для мангала. Он способен противостоять резким перепадам температуры и надежному креплению. Для этого используйте сварочный аппарат независимо от его типа. Затем по очереди закрепляют конструкцию, а по углам выполняют сварку.
Внимание! Для более удобной сварки по бокам стоит использовать металлические уголки. Также они могут повысить надежность швов, а также значительно утяжелить конструкцию.
Далее идет сварка ручек и ножек. Их крепят по бокам (углам) или к низу конструкции (трубы). Сваривать их нужно надежно, так как сама решетка будет довольно тяжелой.
Внимание! Для фиксации ножек можно использовать разборные элементы, а не сварочный аппарат. Съемные ножки значительно уменьшат габариты мангала при хранении.
По окончании работ нужно отшлифовать швы, а также проверить всю конструкцию на надежность.
Мангалы металлические с навесом: чертежи
Для приготовления шашлыка в непогоду можно использовать специальную конструкцию мангала. Это позволяет скрыть жару и мясо от атмосферных осадков, но сама по себе такая конструкция не проста. Возможны два варианта действий:
установка навеса прямо на мангал;
установка дополнительного навеса, не относящегося к мангалу.
Последний вариант будет более рациональным, так как позволяет скрыть не только шашлыки, но и человека, наблюдающего за их приготовлением.Первый вариант требует дополнительных затрат, так как основание должно выдерживать нагрузку от навеса.
В этом случае рекомендуем крепить конструкцию к металлическим уголкам. Это лучший вариант, так как он упрощает сборку. Полотно для навеса — это чаще всего профнастил. Он пожаробезопасен, никак не реагирует на перепады температур и отличается малым весом, что немаловажно для облегченной конструкции.
Сборка навеса мало чем отличается от обычного, требуется только противопожарная защита и грамотное расположение основания.Таким образом, вы можете безопасно готовить пищу, не беспокоясь о том, что она зацепится за фурнитуру.
Стоит отметить, что металлический мангал с навесом — сложный вариант, который под силу сделать опытным сварщикам. Здесь важно создать прочную конструкцию, вес которой будет равномерно распределяться по основанию. Для стационарных мангалов такой навес сделать намного проще, так как под них можно устроить опорный фундамент.
Конструкция навеса может быть декорирована металлическими элементами, что видно на фото.Это не только улучшит внешний вид, но и сделает навес более устойчивым и надежным.
Внимание! Если крыша установлена невысокая, оборудуйте ее специальным воздуховодом.
Покраска готовой продукции
Важным моментом при изготовлении мангала является покраска. Без него нельзя обойтись, так как металл, использованный в конструкции, подвержен ржавчине, а зола и копоть не улучшают ее внешний вид.
Для покраски используются специальные составы, к которым предъявляются следующие требования:
жаростойкость;
устойчивость к перепадам температур;
без вредных паров.
Этим требованиям соответствуют следующие покрытия:
Краски термостойкие различного назначения.
Следует отметить, что покраска мангала своими руками — довольно сложный и ответственный процесс. Им нужен специальный обжиг, после которого они получают свои свойства. Предлагается другой вариант — окисление. Выполнить это довольно дорого, но сделать это можно самостоятельно.
Для краски лучше выбрать черный.Так как поблизости будет много золы и копоти, остальные покрытия быстро пачкаются. На таком цвете налет будет абсолютно незаметен.
Внимание! Покраску следует производить только снаружи. Внутри покрытие довольно быстро отслаивается в результате сильного нагрева, и в этом нет никакого смысла.
Сделать мангал своими руками довольно просто. Для этого понадобится лист металла, сварочный аппарат и желание. Однако стоит придерживаться плана и схемы, так как в дальнейшем любые отклонения могут отразиться на удобстве его использования.Но материалы нашего сайта «Ремонтик», среди которых особенно полезными будут чертежи металлических мангалов и их фото, а также видео по изготовлению, помогут вам справиться с этой задачей.
Одним из атрибутов дачного участка являются металлические мангалы. Такие конструкции при желании можно сделать своими руками. Создав собственный рисунок, вы сможете сделать уникальную конструкцию, которая будет использоваться не только по прямому назначению, но и станет украшением участка. Чтобы понять, какая именно конструкция подойдет для установки на вашем участке, следует рассмотреть фото аналогичных изделий.
Виды грилей
Самые простые металлические конструкции имеют прямоугольную форму и отличаются небольшими размерами … Угольки размещаются внутри корпуса мангала из металла, создавая тепло, необходимое для приготовления мяса. Все мангалы можно разделить на несколько основных типов:
Стационарные конструкции. Такие изделия имеют большие размеры и устанавливаются на фундамент. Стационарные мангалы долговечны и надежны.
Переносные товары. Мангалы описанного типа легче и удобнее перевозить в автомобиле.Они могут быть изготовлены из тонкого металла, деформирующегося при физическом воздействии. Такие изделия удобны и часто берутся в отпуск многими автовладельцами.
Переносные мангалы из металла своими руками. Такие конструкции имеют большие размеры, но при этом оснащены колесами, благодаря которым они могут перемещаться по участку. Такие мангалы приобретают владельцы участков, не желающие создавать стационарную конструкцию по разным причинам. Примером могут служить ситуации, когда участок небольшой и металлический мангал не будет гармонично вписываться в ландшафт.
Вы также можете найти электрические изделия с функцией автоматического перемещения шампуров. Благодаря этому вам не придется беспокоиться о равномерности прожаривания мяса. В таких устройствах вместо углей используются спиральные нагревательные элементы.
Преимущества металлических мангалов
При выборе типа мангала в первую очередь необходимо определиться, будет ли конструкция стационарной или переносной. Стационарные могут быть из металла или кирпича. Но чаще всего владельцы сайтов приобретают переносные конструкции, так как они выполняют свои функции и не занимают много места.
Конструкции из металла имеют следующие преимущества:
Возможность перемещения по участку. Если мангал складной, его можно брать с собой даже без машины (при условии, что место отдыха рядом).
Равномерная прожарка мяса. Металл хорошо сохраняет тепло, поэтому мясо готовится достаточно быстро.
Возможность создать дизайн своими руками. Если у вас есть сварочный аппарат, вы можете сделать мангал из металла своими руками.
Создав металлический мангал, можно сделать конструкцию любой формы и окрасить ее в желаемый оттенок. При отсутствии сварочного аппарата можно приобрести готовый металлический мангал. Эти предметы обычно продаются в магазинах товаров для сада и огорода. Стоит отметить, что при отсутствии сварочного аппарата можно соединять элементы мангала болтами.
Мангалы разборные простые
Самыми простыми мангалами являются изделия, которые представляют собой две решетки в форме буквы П.Для приготовления мяса стеллажи втыкаются в землю, после чего между ними располагаются угли. Стоит помнить, что из-за небольшой высоты таких продуктов жарить мясо стоя не получится. При этом из-за отсутствия перегородок для барбекю происходят потери тепла.
Но если вы собираетесь в поход, вам стоит взять именно такой мангал. Такие изделия не тяжелые и поэтому не могут вызвать утомление во время похода. Чтобы определиться, какой дизайн будет вам удобнее, нужно рассмотреть различные фото описываемых товаров.Также важно определить оптимальное положение товара.
Мангал неразборный металлический
Перед тем, как создать мангал, нужно заранее подумать, какие материалы и инструменты потребуются для работы и составить список. Для постройки металлического мангала необходимо иметь:
фурнитуры и металлический уголок для создания стоек;
болгарский;
сверло
лист стальной, необходимый для создания основной части мангала;
сварочный аппарат
Некоторые владельцы сайтов обходятся без сварочного аппарата, соединяя металлические элементы болтами.В этом случае стоит заранее подготовить чертеж мангала с размерами. Можно взять готовые схемы. На чертеже должны отображаться высота, длина и другие параметры конструкции. Важно указать расстояние между прорезями перфорации и фаской шампура.
Расстояние между вентиляционными отверстиями в барбекю обычно составляет около 7 см. Длину конструкции следует рассчитывать с учетом того, что на мангале должно быть 8 шампуров.
Для создания мангала важно правильно выбрать металлические листы. Эти изделия должны быть толщиной не менее 2 мм. Чем выше этот показатель, тем прочнее будет вся конструкция. Именно поэтому многие выбирают листы толщиной 5 мм.
Размеры барбекю
При создании чертежа важно точно указать размеры каждой детали конструкции. При определении оптимальных параметров стоит ориентироваться на стандартные изделия с высотой 95 см и длиной штанины около 70 см.Глубина мангала в этом случае составит 25 см, чего вполне достаточно для эффективной жарки мяса.
Ширина многих металлических мангалов составляет около 28 см. Длина конструкции должна быть около 54 см. При таких параметрах на мангале можно свободно разместить 9 порций мангала. При создании рисунка следует ориентироваться на количество людей, которые будут отдыхать возле мангала. Если дизайн создается для большой семьи, то размер можно увеличить. Если гриль будет использоваться для приготовления мяса всего на 2-3 человек, можно создать небольшую конструкцию.
Сверху конструкции нужно сделать зазоры для шампуров. Благодаря им можно равномерно распределить мясо по углям. Расстояние между зазорами должно быть около 6 см, при этом оставляя пространство между внешними стенами и зазорами. Если этого не сделать, мясо может коснуться металла и загореться.
Важно помнить, что вся конструкция должна хорошо вентилироваться. Для этого на боковых стенках мангала создаются отверстия. Их диаметр должен быть около 15 мм.Важно сделать их внизу мангала и расположить в шахматном порядке. На торцевых стенках делать отверстия не нужно.
Указав все размеры на чертеже, необходимо его перепроверить во избежание ошибок при соединении частей конструкции.
Создание мангала из нескольких листов металла
Чаще всего мангал создается из нескольких листов металла, которые соединяются между собой сваркой.Для работы вам понадобится 2 листа длиной 28 см и шириной 25 см. Также нужно подготовить листы 24х25 см. Кроме того, вам понадобится еще один лист металла (54х28 см), который понадобится для создания дна мангала.
Для ножек мангала можно использовать металлические трубы или уголки. Их длина должна быть равна 70 см. Для создания мангала необходимо заранее подготовить сварочный аппарат, рулетку и дрель. Также следует подготовить пилу по металлу или болгарку.
Металлическая конструкция может быть оснащена ручками для переноски и другими деталями. Например, многие люди устанавливают навес над мангалом. Это позволяет мясу готовиться даже под дождем. Перед проведением работ нужно еще раз произвести замеры и разметить стыки листов. Промежутки под шпажки проделываются с помощью пилы по металлу или болгарки.
Важно! Ножки мангала лучше всего делать из металлических уголков. Это оправдано тем, что арматура ненадежна и конструкция может расшататься под нагрузкой.
Мангал из цельного листа металла
Чтобы упростить процесс постройки мангала, вы можете сделать его из одного стального листа. Для этого достаточно сделать в определенных местах надрезы, затем согнуть части листа и соединить их с помощью сварочного аппарата.
Сборка происходит следующим образом:
Сначала на листе создаются метки.
После этого по намеченным линиям вырезается будущая фигура.
На следующем этапе края загибаются, в результате получается металлический ящик.На этом этапе сложенные части металлического листа соединяются между собой.
Затем делают перфорацию в нижней части конструкции. Их диаметр должен быть около 15 мм.
После этого на боковых стенках делают фаски.
На последнем этапе создаются ножки, которые привариваются к полученному металлическому ящику. Лучше всего делать ножки из уголка, так как они более устойчивы, чем изделия из арматуры.
Полученный таким образом мангал будет более прочным, чем собранный из нескольких металлических листов.Чтобы конструкция была более устойчивой, ножки следует закреплять не вертикально, а с небольшим наклоном.
Мангал из бочки или газового баллона
При желании можно сделать мангал из бочки или старого газового баллона. Для этого достаточно разрезать такие изделия вдоль. Для сохранения целостности конструкции концы обрезать не следует.
Ножки для такого мангала тоже можно сделать из металлического уголка. Эти элементы конструкции привариваются к концам ствола.На последнем этапе вырезаются фаски для размещения шампуров.
Особенности изготовления разборного мангала
Разборно-разборные жаровни обычно изготавливают для использования в поездках на автомобиле. Также их можно использовать в том случае, когда возле дома есть небольшое свободное пространство, которое не желает занимать громоздкая неразборная конструкция.
Для сборки описываемых изделий не обязательно иметь сварочное оборудование, так как все элементы соединяются болтами.Так же, как и при создании стационарного мангала, сначала нужно сделать чертеж, на котором будут указаны размеры каждой детали. Планировка разборного изделия более сложная, поэтому важно тщательно просчитать и правильно нарисовать каждый элемент.
После подготовки каждого элемента каркаса их соединяют болтами. Для усиления соединений следует использовать шайбы Гровера. На следующем этапе ножки фиксируются на основе. Благодаря использованию болтов конструкцию можно быстро разобрать, если ее нужно переместить.Многие разборные мангалы дополняются коваными элементами. Чтобы конструкцию было удобно носить с собой, стоит закрепить ручки на корпусе.
Как защитить мангал от коррозии
Создавая любое металлическое изделие, стоит помнить, что его необходимо защищать от коррозии. Часто используются различные краски. Но при выборе такого состава стоит помнить, что он должен быть устойчивым к высоким температурам. Также можно использовать такой метод, как воронение.После обработки на поверхности материала образуется пленка, которая помогает защитить его.
Воронение выполняется следующим образом:
Сначала металл обезжиривается и очищается;
После этого материал выдерживают в растворе гидроксида натрия. В этот состав необходимо погрузить металл на полтора часа.
Если вы выбираете краску для защиты мангала, вам необходимо определить наиболее подходящий видовой состав. Часто для барбекю используют серебро — краску, содержащую алюминиевую пудру.
Часто используются термостойкие порошковые краски. Но стоит отметить, что после нанесения такого красителя необходимо обработать конструкцию в сушильном шкафу. Перед покраской мангала нужно удалить с поверхности любые загрязнения, так как их наличие может привести к отслаиванию красящего вещества. Перед тем, как выбрать определенный оттенок, вы можете посмотреть фото, на котором изображены похожие товары.
Чтобы не тратиться на покупку листового металла, можно использовать старый газовый баллон … Такие изделия изготавливаются из достаточно прочного и толстого материала.В этом случае компактный мангал получается из газового баллона. Но перед использованием такие изделия необходимо прогорать, чтобы избавиться от газового конденсата.
Для создания прочной конструкции необходимо соблюдать несколько простых правил:
Резка металла должна выполняться с максимальной точностью. Допуск может быть не более 0,5 мм.
Обрабатываемые детали должны быть закреплены на столе зажимами. Если этого не сделать, точно разрезать материал будет довольно сложно.
Для резки металла стоит использовать большую угловую шлифовальную машину, так как это позволяет сделать более плавный рез.
Перед проведением работ необходимо обзавестись защитной одеждой, перчатками и очками. Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным травмам.
Заранее создав чертеж будущей конструкции, вы сможете выполнить все работы своими руками и создать надежный мангал.
Металлические мангалы с навесом
Чтобы иметь возможность готовить мясо на мангале в любую погоду, можно сделать мангал с навесом.Важно определиться. Навес создадите отдельно от металлоконструкции или закрепите на решетке?
Первый вариант оптимален, так как позволит комфортно жарить шашлык под дождем. К тому же установка такой конструкции проще. Если выбран второй вариант, следует учесть, что навес создаст дополнительную нагрузку на конструкцию. Именно поэтому перед началом работы важно произвести расчет.
Навес необходимо закрепить металлическими уголками.Это значительно упрощает сборку изделия. Навес козырька должен быть выполнен из легкого огнеупорного материала. Лучше всего подойдет профнастил. Он выдерживает перепады температур и имеет небольшой вес.
При составлении плана здания следует продумать расположение опор. Если их поставить по углам мангала, они будут мешать барбекю. Если закрепить дополнительные элементы для крепежа, это может привести к перемешиванию центра тяжести всей конструкции.
Если для готового мангала создается навес, важно рассчитать и определить, как дополнительные элементы повлияют на устойчивость. При необходимости добавьте дополнительные ножки. Конструкции с навесами часто дополнительно украшают коваными элементами.
Оригинальные идеи
Перед изготовлением мангала следует рассмотреть несколько оригинальных видов таких изделий. Это поможет сделать мангал не только функциональным, но и красивым по дизайну.
Некоторые владельцы участков создают жаровни из старых металлических бочек. Такие изделия могут быть как с крышкой, так и без нее. При выборе первого варианта вырезанная часть ствола откидывается и оснащается рукояткой. Во время приготовления мяса крышка остается открытой. К краям такого мангала приваривают ножки. Их следует располагать так, чтобы вся конструкция была устойчивой и не могла упасть от сильного ветра.
В некоторых случаях ствол выполнен таким образом, что вся конструкция напоминает паровоз.Для этого достаточно приварить к опорам металлические колеса и добавить металлические листы, похожие на детали локомотива.
Также можно стилизовать мангал под металлический сундук. В этом случае мангал делают шире и снабжают крышкой с ручками. Это добавляет уголки и заклепки. Также такие мангалы часто оснащаются коваными элементами.
Рассмотрев фото с изображением описываемых товаров, вы сможете понять, какой дизайн лучше всего будет смотреться на вашем сайте.Выбор того или иного варианта следует делать только после определения стиля сайта.
Многие дополняют мангалы полками, подставками и колесами, что видно, посмотрев на фото. При желании можно создать мангал в виде машинки, кареты и других подобных конструкций. Такие металлические мангалы способны существенно изменить внешний вид участка.
Сделав красивую металлическую конструкцию, вы можете беспрепятственно приглашать гостей на барбекю.
Ни один праздник, организованный на углях, не обходится без шашлыка или других мясных, рыбных, овощных блюд, приготовленных на дачном угле или при выходе на природу, поэтому в арсенале любого хозяина обычно есть такое удобное приспособление, как мангал. .Главное — правильно представить, как сделать мангал из металла своими руками, иметь для этого необходимые инструменты и материалы, иметь определенные навыки слесаря. В продаже есть много видов этого полезного «полевого» кухонного оборудования, но его вполне можно сделать своими руками.
Первым делом нужно определиться с наиболее удобной моделью, так как мангал может быть стационарным, постоянно стоящим на участке или разборно-передвижным.
Стационарный мангал может быть многофункциональным, так как при его изготовлении, добавив несколько дополнительных элементов, можно получить не только мангал, но и мангал, мангал или даже коптильню.К тому же такой мангал иногда становится настоящим украшением. ландшафтный дизайн участка.
Мобильный гриль хорош по-своему — он компактен и помещается в багажник автомобиля. Этот вариант идеален для тех, кто любит часто путешествовать не только за город, но и на природу. Подобный мангал может быть разборным или разборным.
Инструменты и материалы для изготовления мангала
Мангалы бывают разные, но материалы, а также инструменты для их изготовления в принципе не отличаются друг от друга.Единственное, что может отличаться — это количество материала, так как если вы планируете делать стационарный мангал с крышей и дополнительным декоративным оформлением, то разных элементов и металла понадобится гораздо больше.
Итак, для работы вам потребуется:
— угловой шлифовальный станок — «болгарка» с необходимым количеством отрезных и шлифовальных кругов;
— электродрель с набором сверл необходимых диаметров;
— металлический лист толщиной 2 ÷ 3 мм, старый газовый баллон или металлический баллон;
— уголок металлический 25х25 или 20х20мм;
— труба-квадрат со сторонами 20 × 20 мм;
— крепеж;
— для некоторых мангалов с крышкой потребуются петли и ручка для открывания;
— для мобильных грилей, которые планируется перемещать по участку, для удобства понадобятся колеса. Их количество будет зависеть от выбранной модели — две, три или четыре.
Как сделать мангал из металла своими руками — несколько вариантов
Есть много видов металлических мангалов, и их делают по-разному, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них, чтобы выбрать наиболее подходящий.
Мангал из металлической бочки Бочка — отличный исходный материал для изготовления мангала.
Модель мангала из бочки может быть изготовлена в двух вариантах — с крышкой и без.Первый из них сделан из двух половинок ствола, а второй — из одной.
Какой бы вариант ни был выбран, сначала нужно нарисовать чертеж будущего мангала.
На рисунке должны быть хорошо видны и понятны все детали и их размеры. Один вариант рисунка представлен в качестве примера, но в него вполне можно внести изменения. Составленный план станет самым главным помощником в производственном процессе.
Второй момент в работе над мангалом — это подготовка всех элементов, из которых он будет собираться.
Прочитать этот процесс нужно, конечно, с основного элемента — бочки … Его нужно разрезать, и это можно сделать двумя способами:
— Пополам, по высоте емкости — этот способ подходит как для первого, так и для второго варианта мангала.
— Другой способ, когда вырезается только верхушка ствола. Впоследствии вырезанный элемент станет крышкой для мангала.
Края обрезанной емкости необходимо очистить, освободив их от металлических заусенцев.
Подготовив ствол, можно сориентироваться, уголки какого размера понадобятся для обрамления проема. Поэтому следующим шагом будет обрезка уголков и труб, которые впоследствии станут ножками и подставками для мангала.
Далее все крепежи подготовлены — лучше всего приобретать их с небольшим запасом.
Мангал для изготовления
1. Жаровню из половинки бочки сделать проще, чем с крышкой, закрепленной на ее задней стенке.Чтобы было легче работать с верхней частью ствола, лучше всего начинать с ножек и стоек. Их делают из квадратных или круглых труб.
Если нет возможности согнуть трубу полукругом, под размер ствола, то, правильно рассчитав, можно сварить уголок из двух труб, а затем приварить две приваренные к нему трубы в виде тройника. фасонная конструкция. Таких ножек с подставками должно быть две. Они свариваются между собой одной-двумя перемычками, а при желании могут скрепляться своеобразной корзиной или сеткой, на которых можно хранить дрова.
Далее половина ствола ставится на стойки и сваривается. Все места сварки и швы лучше сразу зачистить, чтобы не возвращаться к нижним частям мангала.
Тогда можно смело работать над половиной ствола. Сначала на его края приваривается уголок — он сразу придаст изделию аккуратность. К тому же на такую полочку будет удобно поставить шампуры.
Если планировалось использовать мангал еще и как решетку, то стойки для него можно закрепить, как показано на схеме, к подставке для емкости или к бокам самого полувалла и к углам. по краям.
Если решено сделать крышку из второй части бочки, ее тоже ошпаривают уголком. Затем к половинкам приваривают петли — и крышка готова. Чтобы крышкой было удобно пользоваться, к ней нужно прикрепить ручку и металлический держатель с подвижным креплением. Устанавливается с одной или двух сторон мангала.
Чтобы мангал служил еще и для шашлыка, можно поверх полубруса положить сетку. Для нее в края ствола ввинчиваются специальные опорные элементы.
Для обеспечения хорошего сцепления с мангалом в стенках нижнего полурука просверливаются круглые отверстия.
2. Во втором случае ствол не разрезают пополам, а вырезают из него заранее размеченную деталь, имеющую в плане форму прямоугольника.
В этой модели продукты, готовящиеся на огне, будут защищены от ветра задней частью бочки. На фото хорошо видно, как устанавливаются мангалы.
Если выбран этот вариант, не нужно ошпаривать края ствола — они должны быть только очень хорошо очищены и закруглены.
Остальные работы выполняются в той же последовательности, что и в первом случае, а петли прикручиваются или привариваются к верху мангала и крышке. В этой модели держатель для крышки не нужен — откидной, он будет опираться на верхнюю часть мангала.
Стоит отметить, что к этому мангалу можно добавить функцию. Для этого закрепите в боковом дымоходе … В любой бочке всегда есть горловина со стопором, которую можно использовать для установки трубы. Но об этом нужно подумать заранее, прежде чем начинать резать бочку, так как отверстие должно располагаться в верхней части мангала.
При необходимости для удобства со стороны бочки как в первом, так и во втором варианте можно расположить полки-столики. Для этого к стволу привариваются металлические кронштейны, на которые впоследствии закрепляется деревянное или металлическое покрытие.
Мангалы изготавливаются аналогично из газовых или кислородных баллонов. Но нужно учитывать, что они будут более узкими и рассчитаны на короткие шампуры.
Как уже было сказано выше, к любому из описанных мангалов можно прикрепить колеса для удобства передвижения по площадке.Но описанные варианты мобильны только в пределах территории дачного участка — перевозить на дальние расстояния крайне неудобно.
Бочка или цилиндр — отличный материал для изготовления мангала. Всегда есть место для фантазии — достаточно взглянуть, например, на варианты, представленные на видео:
Видео: что можно сделать из металлической бочки или газового баллона
Мастер-класс читайте в нашей новой статье.
Мангал разборный
Разборно-раскладной мангал не будет лишним ни в одном доме, ни даже в квартире.Он компактен, поэтому не занимает много места, так как легко помещается на полке в кладовой или антресоли. Такой мангал можно использовать не только при выезде за город, но и во дворе многоэтажки, конечно, с соблюдением всех правил пожарной безопасности.
При планировании работы следует исходить из того, что в сложенном виде мангал выглядит как тонкий чемодан, в котором будут находиться все принадлежности для жарки мяса. Так, например, кемпинговые шампуры имеют длину не более 600 мм, а это значит, что длина мангала может составлять всего 630 ÷ 650 мм, а его ширина в разложенном состоянии — 400 ÷ 450 мм.
Представленный на фото мангал не так уж и сложно сделать своими руками. Для его изготовления вам понадобится:
— стальной лист толщиной 2 ÷ 3 мм — из него будут выполнены большие стенки мангала и установленные треугольные боковые элементы;
— уголки стальные 10х10 мм — обожгут основные плоскости. Кроме того, такие уголки закрепляются во внутренней части стен мангала и служат опорами для решетки из стальной проволоки;
— петли для крепления и складывания двух половинок мангала;
— с боков фиксируются откидные ножки, которые при разборке мангала укладываются точно по высоте его стенок;
— пруток стальной Ø 7 ÷ 8 мм — необходим для устройства ручки на половинки мангала;
— готовая стальная сетка или проволока для ее изготовления.
Производственный процесс
Лучше всего сначала сделать чертеж и нанести на него все размеры, чтобы потом не пришлось переделывать работу из-за малейшей неточности.
Далее нужно нарисовать по металлу, а затем вырезать из него все необходимые детали:
— Две основные стенки мангала размером 400 × 630 мм или 450 × 650 мм.
— Квадрат 400 × 400 мм или 450 × 450 мм. Затем его разрезают по диагонали и получаются два равносторонних треугольника, которые будут жестко удерживать всю конструкцию.
— Вырезать из уголка заготовки, нужно 4 штуки. 630 ÷ 650 мм и 4 шт. 400 ÷ 450 мм для обрамления стен мангала и опор для мангала.
Далее необходимо изготовить два элемента на подвижных креплениях типа мебели — это будут складные ножки мангала. Для этого из толстого металла вырезаются четыре полосы шириной 10 мм, либо используются уголки. Их длина может составлять от 400 до 600 мм, но чем выше будут ножки, тем неустойчивее будет конструкция.
Когда все элементы готовы, можно приступать к сборке мангала. Чтобы быть неотличимым от заводского, нужно провести работу очень аккуратно.
Первое, что нужно сделать, это отделать переднюю и заднюю стенки мангала, тщательно очистив и ошпарив их с трех сторон уголком.
Далее, обозначив место расположения сетки в мангале, приварите или прикрутите под нее уголки-стойки.
Следующий шаг — разметить и приварить петли к стенам, с их длинной стороны, не ошпаривая уголком.
Затем по бокам собранной конструкции закрепляют откидные ножки так, чтобы их можно было выдвинуть на определенную ширину и легко сложить при сборке мангала. Угол открытого мангала должен составлять 45 градусов, чтобы подготовить металлические треугольники — боковые стенки — легко вставляются по бокам.
В верхней части полотен просверливают два отверстия, в них устанавливают и вваривают ручки, гнутые из стального прутка. При желании можно установить крючок, чтобы мангал не открывался при сборке.
В заключение можно собрать всю конструкцию полностью, на ее дно уложить металлическую сетку и попробовать приготовить шашлык.
Дополнительно при желании делается насадка, которая поможет приготовить шашлык. В этом случае гриль станет многофункциональным. Для этого элемента вам нужно будет вырезать и сварить пять элементов вместе. Это боковые части-насадки, имеющие в нижней части угол 45 градусов — они будут установлены вместо боковых треугольников, двух длинных лицевых листов и установленной сверху решетки.Также можно сделать эту деталь разборной — вырезать в боковых частях полотна большие отверстия и приварить к боковым частям узкие полотна специальные крючки, которые должны легко входить в них.
Еще один интересный вариант мангала представлен в предлагаемом видео:
Видео: вариант самодельного разборного мангала
Цены на мангалы разные
Мангал стационарный из листового металла
Если вы планируете использовать гриль только на даче, не перевозя его с места на место, то можно, не усложняя задачу, остановиться на самом простом варианте, который может только «разгуливать» по площадке и устанавливаться на ровная твердая поверхность.
Перед тем, как приступить к работе, конечно же, нужно сделать чертеж — составить его самому очень легко, так как в этом варианте нет сложных элементов. Приобретя все необходимое, вырежьте заготовки, опираясь на размеры, указанные на чертеже.
В качестве примера рассмотрите готовый рисунок и на его основе сделайте свой собственный, добавив к нему элементы, которые сделают его более удобным в использовании.
Используется металлический лист толщиной 2 ÷ 3 мм, стальной уголок 10 × 10 или 15 × 15 мм, который понадобится для изготовления ножек и каркаса для мангала.Если планируется расположить полочки с одной или двух сторон мангала, то для их изготовления потребуется еще и уголок.
Детали мангала отмечены на металлическом листе. Если металл имеет небольшую толщину (около 2 мм), то его можно гнуть, избавив себя от лишних работ по сварке швов, соединяющих стены и дно мангала. В этом случае, сделав разметку, из четырехугольника листа вырезаются четыре — и получается форма креста.
Средняя часть — это дно барбекю, а остальные четыре — боковые стенки. Их нужно загнуть под прямым углом к низу.
Стенки загибаем перпендикулярно низу …
Следующий этап — перемыкание стен по вертикальным углам.
… а потом сварили в вертикальных углах
Видео: мангал из металлического листа
своими руками
Имея необходимые инструменты и опыт работы с ними, вы можете смело за один двое суток сделать мангал, тем самым сэкономив немалую сумму из семейного бюджета.Сделав работу качественно и аккуратно, вы можете быть уверены, что полученное изделие не будет отличаться от заводских моделей и надежно прослужит долгие годы.
ТОП-9 лучших мангалов для дачи
Фото
Имя
Рейтинг
Цена
Лучшие стальные мангалы
# 1
⭐ 100/100
# 2
⭐ 99/100
# 3
⭐ 98/100
# 4
Балезинский ЛМЗ
⭐ 97/100
Лучшие комбинированные мангалы
# 1
Doorz Дачный мангал с плиткой TIR
⭐ 99/100
# 2
Doorz Мангал с казаном МСК 2 мм
⭐ 98/100
# 3
MOUSSON VULCAN MAX
⭐ 97/100
# 4
Грильвер Firecraft Comfort Air
⭐ 96/100
1 — голос
# 5
Doorz мангал с крышей сборно-разборной MKR
⭐ 93/100
Отличная модель для дачи, которая начала продаваться в 2017 году и пользуется спросом по сей день.Стенки сделаны из стали толщиной 4 мм, внизу есть перфорация для увеличения тепла. Ножки немного декорированы, поэтому изделие не только станет функциональным, но и дополнит внешний вид двора. Для более удобной переноски с двух сторон установлены ручки.
На поверхность ящика можно положить одновременно 9 шампуров, что подходит для большой компании;
ножки большие, квадратной формы, поэтому можно поставить решетку даже на землю и перекоса не будет;
вся конструкция жесткая и прочная, так как внизу есть перемычки;
Жаропрочная сталь
, толщина 4 мм, не меняется даже при длительном горении;
ширина верхней части 37 см, поэтому она подходит для длинных шампуров;
для всех деталей используется профильная труба 15х15 мм;
корпус окрашен порошковой краской;
Товар разобран, что упрощает транспортировку товара в автомобиле;
После приготовления на гриле или гриле все легко очистить.
небольшая высота в 81 см, поэтому при готовке нужно немного наклониться;
общий вес не самый маленький, аж 24 кг;
№
для доп. Оборудования крючки не предусмотрены;
боковые ручки сделаны из металлических полос, а при переносе они режут и сжимают руки.
Изделие высокого качества, прочное и простое в использовании, обслуживании. Конструкция быстро разбирается и собирается. Конструкция изготовлена из нержавеющей стали, толщина стенок 3 мм, поэтому устройство не деформируется.Есть ребра жесткости для увеличения прочности. Размеры в сумке 49x31x48 см, а вес всего 10 кг. Сумка изготовлена из прочного синтетического материала, подходит для ношения в багажнике или переноски в руке. Изделие имеет оптимальную высоту в собранном виде, что позволит комфортно готовить, глубина достаточная, исключает пригорание. Кроме того, производитель предоставляет гарантию на 1 год.
портативность;
простота сборки и разборки;
малый вес и размер;
устойчивость;
Нержавеющая сталь толщиной
;
подходит для угля и дров;
есть достаточная гарантия от производителя.
недостатков не выявлено.
Неплохой вариант для дачи, если нужно постоянно забирать оттуда мангал. Это связано с его небольшим весом и удобной трансформацией, что позволяет перевозить продукт даже в автобусе или поезде. Мангал полностью разборный, а ножки — основные составляющие для крепления стенок и дна. Общий вес всего 2,3 кг, длина 50 см, на 6 шампуров.
полностью разборная модель, удобна для транспортировки в сумке;
подходит для работы с углями и дровами;
№
по стенам имеются перфорационные отверстия для улучшения сжигания угля;
наличие специальных вырезов для лучшей фиксации шампуров;
Минимальный вес и габариты
.На сборку уйдет 3 минуты.
не поставляется с сумкой для переноски;
ширина всего 30 см, поэтому используются только короткие шпажки;
низкая конструкция, всего 50 см;
, чтобы исключить проседание, нужно использовать накладки на тонкие ножки;
Сталь
толщиной 0,8 мм, поэтому возможна деформация;
Если на решетку попадет дождь, быстро начинает появляться ржавчина.
Балезинский ЛМЗ
Балезинский ЛМЗ — одна из лучших моделей чугунных мангалов для дачи, которая прослужит 30 и более лет.Его стенки и ножки изготовлены из толстого чугуна и стали, поэтому конструкция не подвержена коррозии и другим внешним факторам. Есть 10 отверстий для надежной установки шампуров. боковые части с узорами для декора.
№
в углах есть специальные отверстия, которые используются для лопаты, кочерги и другого дополнительного оборудования;
мангал разборного типа, поэтому его можно без проблем перевозить в багажном отделении автомобиля;
общая ширина 35 см, что подходит для длинных шампуров;
есть большие перфорации для улучшения обдува;
Стены высокие, на концах есть кронштейны для косы.
Барбекю на даче — отличительная черта приятного отдыха за городом с барбекю в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на дачном участке мангал или мангал.
Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но в планах построить такой мангал своими руками есть что-то привлекательное. Шашлык на даче — это не только место сбора всей семьи и интересный элемент загородного дизайна,
, но еще и очень эффективная вещь, когда нужно накормить много людей, например, на праздник; так как размер поверхности любительского мангала обычно намного больше стандартного покупного.К тому же мангал, сделанный вручную, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации и имеет более «индивидуальный» вид, чем покупной.
Задачу изготовления мангала своими руками может решить пара умелых мастеров за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, вы сами можете убедиться в этом на чертеже.
Простое устройство для барбекю.
Печь: Внутренняя стена мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом.Лучше немного сдвинуть стену вперед, чтобы облегчить доступ к решетке гриля. Решетка для гриля : Выберите чугун или нержавеющую сталь … Устанавливается на угловые выступы. Фундамент: бетонная площадка (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает устойчивость конструкции решетки. Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас решетки, снижая расход древесины на 65% и защищая от горячих искр. Зольник: лист металла для топлива.Поместите на 20-35 см ниже решетки гриля.
Гриль своими руками или купить?
Если у вас есть навыки кладки кирпича, у вас нет проблем со спиной и есть пара друзей, готовых вам помочь, то на выходных вы можете сделать мангал самостоятельно.
Где разместить мангал на даче?
Определите преобладающее направление ветра и установите решетку так, чтобы дым не попадал в дом или зону отдыха.
Из чего сделать мангал?
Фундаментные блоки бетонные — самый дешевый строительный материал для мангала.Внутри топки ее можно обложить огнеупорным кирпичом для большего удержания тепла. Снаружи мангал можно обложить натуральным камнем.
Натуральный камень — натуральный камень хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени, чтобы выбрать и подогнать камень. К тому же хорошо иметь в запасе какой-то излишек камня, ведь сложно спрогнозировать точный расход материала на строительство мангала из натурального камня.
Красный керамический кирпич — чуть ли не лучший выбор для строительства мангала.Внешне привлекательна, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича потребуется чуть больше навыков в кладке из кирпича, чем для мангала из бетонных блоков.
Как нагреть гриль?
Используйте поленья из сухофруктов, которые придадут незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на гриле. В конструкции барбекю предусмотрите место, куда вы можете заранее положить подходящие поленья, полученные при обрезке фруктовых деревьев.
Инструменты для барбекю.
Щипцы — чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности. Щетка из металла для очистки решетки гриля. Перчатки барбекю, выдерживающие высокие температуры.
Дополнительные принадлежности для барбекю.
Мангал с вертелом , который даст возможность равномерно прожарить большой кусок мяса.
Мангал с дымоходом — позволит собирать и выводить дым вверх от летней кухни или беседки, рядом с которой установлен мангал.
Камин с мангалом — хотите построить на даче что-то грандиозное? Строим камин для двора или дачи, в стены которого втапливаем уголки для поддержки мангала.
Решетка для гриля должна быть горячей. Разогрейте в течение 15 минут, прежде чем выложить мясо на решетку.
Установите различные температурные зоны для решетки гриля, отодвинув часть углей в сторону. Жарьте мясо на более теплой стороне, овощи или рыбу на более прохладной стороне.
Не переворачивайте продукты на решетке каждую минуту, чтобы мясо прожарилось, достаточно один раз перевернуть, обжаривая 5-6 минут с одной стороны.
Добавьте ароматизатор. Какие бы дрова вы ни использовали для гриля, вы всегда можете улучшить аромат продуктов, которые готовите, замочив пару веток фруктовых деревьев в воде на несколько минут, а затем положив их на раскаленные угли.
Дай отдохнуть. Дать приготовленному мясу остыть на пару минут, чтобы по нему лучше распределился сок.
Правильный уголь для гриля — красный с легким оттенком серого пепла.
Барбекю и охрана.
Пищевое отравление. Вымой руки, покупай мясо в безопасных местах. Это лучший совет, чтобы избежать пищевого отравления во время пикника за городом.
Обугленное мясо. Вы любите хорошо прожаренное мясо? Не доводите шашлык до черного! Обугленные частицы пищи удваивают риск рака. Чтоб можно было поднять тост за здоровье и мясо с легкой краснотой внутри.
Отравление угарным газом. Все хорошо на своих местах. Если вы готовите на гриле в плохую погоду и у вас возникает безумная мысль «почему бы мне не сделать это в гараже», прогоните это неприятной метлой. Концентрация окиси углерода в помещении может быть для вас резкой.
Пожар. Минимум 3 м от зданий, деревянных заборов, навесов и т. Д. Позволит вам избежать колоссальных повреждений от пожара и серьезных травм.
Тепловой удар. «Здесь так жарко, что мне хватит удара.«Возможно, это не просто шутка. Перегрев может вызвать тяжелое обострение болезни у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Одежда повседневная. Не надевайте свободную одежду с свисающими рукавами или полками при использовании барбекю. Попавшая в него искра может произвести совсем другой фейерверк, чем вы планировали.
Фритюр. Работу с фритюром лучше доверить профессиональным поварам. Разбрызгивание частиц жира, открытый огонь — лучше себя не переоценивать, мы достаточно сообразительны, чтобы понять, что «игра свеч не стоит».
Осторожно, оса. Укусы осы чрезвычайно болезненны и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке противоаллергенные препараты, а также носить рубашку с длинным рукавом.
Уголь и пожарная безопасность. Подождите 48 часов, прежде чем выбросить золу из гриля.
Как ухаживать за мангалом?
Для очистки гриля используйте стальную щетку, чтобы на нем не скапливались остатки пищи и пепел.Остывший гриль сбрызните подсолнечным маслом, чтобы на нем не образовалась ржавчина. Удаляйте золу после каждого использования гриля, чтобы не накапливать запахи для следующего приготовления.
Сделаете ли вы мангал самостоятельно или купите готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую необходимую передышку от напряженного повседневного ритм.
Теги :,
Многие не представляют полноценный отдых на природе без ароматного мангала.Мастера могут сделать мангал из кирпича своими руками. Это необходимо для внешнего сеанса.
Выйдя на природу, можно построить компактную конструкцию из подручных материалов. Беседка, оборудованная мангалом, больше подходит для дачи.
С чего начать строительство?
Подумайте, где вы хотите построить мангал. Лучше выбрать для этого зону отдыха.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить защиту от элементов.Самодельный очаг можно установить на дачном участке, под навесом или на частично открытой веранде.
Мастера часто решают сложную задачу, как сделать мангал в виде многофункциональной печи.
Показатели средних размеров: ширина — 1,6 м; высота — 1,6 м; глубина — 0,8 м. Для многофункциональной духовки требуется сделать цоколь, примером которого является ленточный фундамент.
Мастер обычно дополняет сложный дизайн различными функциональными надстройками:
Ниши.В них удобно хранить шампуры и другую посуду.
Насечки. В них кладут дрова, чтобы они высыхали у очага.
Мойка. Устанавливается при наличии реальной возможности подвести коммуникации. В нем удобно мыть руки или посуду.
Стол со скамейками стоит у очага. Хозяин волен выбирать мебель из бюджетных или дорогих вариантов в зависимости от своих финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.
Чертежи мангала помогут грамотно создать проект. Ведь нужно учитывать не только техническую сторону вопроса, но и эстетическую составляющую.
Если посмотреть фото мангала, то он должен быть центральным элементом композиции. В этом случае важно, чтобы все окружающие предметы были объединены.
Мангал из кирпича
Проект предполагает возведение прочного фундамента.Его делают из песка, гравия, цемента и огнеупорного кирпича. Помимо строительных инструментов, мастеру понадобится дрель со специальной насадкой или бетономешалка для приготовления раствора.
Необходимо подготовить арматурные стержни с арматурной сеткой, а также металлические уголки с метизами. Мастер заранее подготавливает материал для создания обрешетки.
Поэтапное строительство
Обрисовывают строительную площадку и проводят разметку.После этого создается котлован шириной 0,6 м и длиной 1,6 м.
Сняты на глубину 0,6 м верхнего слоя почвы.
Сделайте подушку из песка. Его толщина не должна быть меньше 10 см. Подушка необходимо тщательно утрамбовать. По периметру котлована ставится опалубка.
Следующий этап — вязание арматуры. Металлические стержни соединяются между собой в виде решетки и опускаются на дно ямы.
Примечание!
Производится цементный раствор, который заливается в опалубку.Его необходимо проткнуть металлическим стержнем, чтобы внутри не оставалось воздуха.
Марки 150 и 200 подходят для приготовления цементной смеси. В раствор также добавляется щебень с песком. Пропорциональное соотношение цемента, песка и щебня — 1: 3: 5. Для раствора также понадобится вода — 1 или 2 ведра, в зависимости от того, насколько влажный песок.
Уплотненный раствор разглаживается и разравнивается. Под кирпичи нужно сделать ровное основание.
Для гидроизоляции применяют рубероид и специальные мастики.
После затвердевания фундамента можно приступать к укладке.
Нюансы, которые должен знать мастер
Обжиговые кирпичи обладают отличной огнестойкостью, но на морозе они могут стать хрупкими. Поэтому беседка с мангалом из кирпича — лучший вариант.
Примечание!
Перед началом строительных работ материал замачивают в воде.Кирпичи способны впитывать жидкость, что может отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках раствора.
Сама смесь готовится из других компонентов и отличается по консистенции. Изготавливается из цемента, песка и гашеной извести в соотношении 1: 3: 1.
Укладка начинается с углов. Длина задней стены — 3 кирпича, а стороны — 2,5 кирпича. Ширина должна быть не менее 1,5 кирпича. В процессе кладки мастер аккуратно стучит молотком по поверхности кирпича, чтобы он плотно прилегал к соседнему.
Металлоконструкция
Мангал из металла изготовит тот мастер, который умеет обращаться со сварочным аппаратом … Мастеру понадобится листовой металл, металлические уголки или детали арматуры, поддон с решеткой таких же размеров и маркер с рулетка.
Конструкция глубокого мангала с опорами. При желании хозяин может снабдить мангал коптильней, тогда у домочадцев всегда будет возможность насладиться натуральными копчеными лакомствами.
Примечание!
Опытные мастера могут попробовать свои силы в приготовлении домашнего шашлыка. Из двух соединенных цилиндров создают мангал-коптильню. Мастеру понадобится умение работать болгаркой и дрелью.
Дымоход изготовлен из трубы, а стойки, ручки и ножки — из металла. Вам необходимо подготовить петли, гайки с болтами, специальную эмаль и фитиль. Мангал из воздушного шара можно украсить на ваше усмотрение.
Главное в этом бизнесе — творческий подход.
Фото мангала своими руками
Как сделать мангал с крышей своими руками
В теплое время года так хочется отдыхать на свежем воздухе. Это желание еще больше усиливается во время праздников, когда огромное количество горожан устремляется на природу. А если у вас есть дача, то на ее территории можно отдыхать. Самым традиционным блюдом застолий в этот период являются шашлыки. Но природные явления не подчиняются законам человека.
Иногда по праздникам идет дождь. Однако если на сердце солнечно, то дождь помешать не станет. Чтобы праздник не был испорчен, необходимо все продумать и сделать мангал с крышей своими руками. Если у вас на участке есть такой дизайн, то ни один праздник не испортится, а мясо с румяной корочкой обязательно украсит ваш стол.
Выбор материала для кровли
Если вы хотите сделать мангал, оборудовав его кровлей или навесом, то лучше использовать для этого листовое железо.Важно обратить особое внимание на свойства материала, который должен быть огнеупорным и жаропрочным, не реагировать на уровень влажности и перепады температуры, не бояться коррозии.
Обычно для навесов используется профнастил, представляющий собой лист металла со специальным полимерным покрытием. Он не дает полотну ржаветь и делает его эстетически привлекательным. Посетив магазин, вы сможете выбрать профнастил по цвету, который будет соответствовать общей стилистике участка.Но каркас можно сделать из металлического профиля или труб, которые между собой соединены сваркой.
Для кровли иногда используют шифер, керамический или металлический. Но от использования сотового поликарбоната лучше отказаться, так как он для этих целей не подходит. Под воздействием высоких температур он может изменить свои линейные размеры и даже загореться.
Если вы устанавливаете навес для защиты продуктов и угля от внешних факторов, крыша должна быть длиннее и шире, чем барбекю.Конструкция с углями должна быть закрытой, поэтому материал следует приобретать с запасом. Сделав мангал с крышей своими руками, можно сделать последнюю полукруглой, ведь такая конструкция выглядит очень привлекательно. Арка устроена таким образом, что вода не задерживается на ее поверхности, а стекает в стороны. К тому же вода не попадет в мангал.
В целом можно придать такую форму кровле, которая вам нравится, иногда такие конструкции делают одно- или двухскатные, капитальные или легкие, полукруглые и даже с выводом трубы.Дополняя конструкцию выхлопной трубы, вы получаете мангал, который будет защищен от непогоды и получит отличную тягу. К тому же такой подход исключает задымление места, где будет готовиться мясо.
Какую основу выбрать
Дачный мангал можно выполнить из 35-сантиметровой трубы, которая станет основой. Преимущество толстого металла в том, что после нескольких лет активной эксплуатации он не потеряет своих характеристик, не ржавеет и не деформируется.Длина изделия будет зависеть от того, сколько еды вы планируете приготовить. В качестве примера рассмотрим 95-сантиметровую конструкцию.
Крышка для барбекю
Делая мангал с крышей своими руками, вам потребуется сделать крышку. Необходимо экономить уголь, потому что после завершения варки его нужно залить водой или оставить сгореть дотла. Но уголь все же может быть полезен. Крышка закрывается, чтобы обдувать ту часть мангала, которая находится сбоку. Это позволяет перекрыть доступ кислорода к месту горения.Угли не догорают, потому что их еще можно использовать.
Можно оставить небольшой зазор для тлеющих углей, но не погасший. Это необходимо, если приготовление пищи прерывается на время. При изготовлении мангала с крышей своими руками можно разрезать крышку с помощью болгарки. Усилить крышку к основной части дверными петлями. Вы можете открыть его ручкой, поэтому хорошо предусмотреть его наличие. Это может быть даже дверная ручка.
Изготовление ножек
Конструкция мангала может иметь ножки такой длины, которая будет удобна для повара.Человеку должно быть комфортно пользоваться мангалом, не сидеть на корточках и при этом не наклоняться, а также не поднимать руки вверх. Если согнуть их под прямым углом, станет понятно, какую высоту нужно придать ногам.
Подготовка инструмента и материалов
Мангал с крышей своими руками, чертежи которого представлены в статье, изготавливаются с использованием определенного набора инструментов, среди них следует выделить
сварочный аппарат;
уровень;
сверло;
Болгарка;
колесо рулетки
В зависимости от того, с какими функциями будет вести себя конструкция, вам могут понадобиться дополнительные инструменты, например, ножовка.Это актуально, если вы планируете делать деревянный стол. Из материалов необходимо запастись: Профильная труба
;
досок;
кровельное железо;
кровельный материал.
Профильную трубу следует выбирать с учетом того, что изделие должно иметь квадратное сечение со стороной 40 мм. Заменить трубу можно угловой. Толщина кровельного железа должна быть от 4 мм. Профильная труба позволит создать простой мангал с крышей.Он будет использоваться для полок для дров, а также стеллажей и оснований, последний служит для крепления мангала и крыши.
Если вы хотите сделать мангал более эстетично привлекательным, то дополнительно можно приобрести кованые изделия, которые привариваются к каркасу. Большое значение имеет также материал для кровли. Поскольку она будет выше решетки, а нижняя часть покрытия будет попадать в конденсат, материал должен быть прочным.
Создание жаровни
Если вы начали делать мангал из металла своими руками, вам потребуется выполнить жаровню.Его размеры указаны на чертеже, но лучше использовать оптимальные значения. Как показывает практика, для шампуров с восемью кусками мяса достаточно ширины в пределах 25 см. Но при необходимости вы можете увеличить это значение. Между кусочками останется место для луковых колец. Что касается длины, то она может быть любой, но для части шампура следует учитывать предел от 80 до 120 мм. А высота мангала обычно 180 мм. Это значение можно увеличить до 200 мм.
В боковых стенках делают пропилы глубиной 50 мм.Объясняется это состояние необходимостью соблюдать оптимальное пространство между шашлыком и углями. Это будет зависеть от типа топлива. Например, между шашлыком и углем следует выдерживать расстояние 70 мм. Высоту размещения шампуров можно изменить, поместив стержни в прорезь.
С помощью сварочного аппарата можно соединить заготовки жаровни с указанными выше размерами. Рубероид — огнестойкий материал, предварительно разрезанный на плиты. Внизу мангала нужно проделать отверстия, диаметр которых будет от 10 до 15 мм.Расставить их необходимо в шахматном порядке, они необходимы для притока воздуха к очагу.
Изготовление крыши и каркаса
Выполнение железной решетки с крышей своими руками. На следующем этапе можно приступить к изготовлению каркаса, который будет иметь от 4 до 6 стоек, ориентированных вертикально. Между собой они соединены горизонтальными перекладинами, которые расположены в трех местах:
сверху;
снизу;
на уровне мангала.
В передней части конструкции перегородки не нужны, исключением являются перегородки под крышей. Боковые и средние горизонтальные элементы служат опорами для труб, на которых установлена жаровня. На этих трубах могут быть выполнены боковые столики, которые очень удобны для установки казана.
Вертикальные стойки можно расположить вдоль углов мангала, но это решение не удачно, так как снижается устойчивость конструкции. Лучше всего устанавливать вертикальные опоры по углам крыши.При этом мангал будет стоять надежно и не опрокинется от ветра.
Крыша над мангалом своими руками железная, а снимать этот элемент с конструкции необходимо на 50 см. Некоторые хозяева выполняют мангал со съемной крышей. Идея хоть и хороша, но требует дополнительных усилий для установки и снятия крыши.
Изготовление мангала из кирпича
Для мангала из кирпича понадобится фундамент. Углубляется на 50 см. Для него готовится траншея, на дне которой находится песчаная подушка.Сверху кладется сетка из арматуры с диаметром прутьев в пределах 10 мм. Затем можно приступать к установке опалубки, которая формируется из листовой фанеры.
Методы работы
На следующем этапе можно заняться заливкой раствора, и через 48 часов опалубка демонтируется, одновременно можно заняться устройством гидроизоляционного слоя. Он создан из листа рубероида или обычной пленки.
Мангал с крышей из кирпича своими руками выполняется в определенной последовательности.На следующем этапе технология предусматривает создание базы. Самая простая конструкция — основание, состоящее из отсека для дров. Высоту шапки нужно выбирать под человека, который будет готовить шашлык.
Подробнее о размерах
Ширина и длина не должны быть больше 35 см и 1 м соответственно. Затем можно строить стены и укладывать трубы, последний из которых является довольно тяжелым элементом, поэтому его нужно устанавливать на опорные колонны. Однако если нет желания и времени строить кирпичную трубу, можно установить металлический дымоход.
Описываемый стационарный мангал с крышей, дополненной навесом, устанавливается на монолитную стену. Для этого из металлических столбов или камня строятся стеллажи. Козырек будет изготовлен из жаропрочного железа, а его внешняя часть покрыта гидроизоляционным слоем.
31 отличная идея и комплекты для наружного камина [Руководство «Сделай сам» 2021]
Некоторые вещи сделают ваш задний двор или сад красивым. Но другие, как наружный камин , могут превратить его в теплую и уютную обстановку, идеально подходящую для незабываемых моментов.
Большинство наружных каминов имеют конструкцию, аналогичную конструкции внутреннего камина. Они сделаны из кирпича, камня, бетона или металла и включают в себя дымоход, топку и бревна — настоящие или чисто декоративные.
Хотя многие камины по-прежнему сжигают дрова, в современных конструкциях для удобства часто используется газовая горелка.
Открытый камин дает тепло и прекрасную игру пламени. Некоторые камины можно использовать для приготовления пищи, хотя для этого лучше всего подходят кострища.
Если вы хотите заменить старый камин или купить свой первый, это руководство поможет вам изучить множество различных вариантов старой концепции.
Мы также включили руководство по созданию собственного камина своими руками, а также семь лучших комплектов для уличных каминов, которые можно купить прямо сейчас.
Итак, вы готовы размяться?
Уникальные идеи и конструкции для наружных каминов
Маленькие или большие, классические или современные наружные камины бывают всех форм, стилей и размеров.Ознакомьтесь с некоторыми из самых интересных и привлекательных идей для каминов, с которыми мы столкнулись.
1. Аутентичный уличный камин
Ничто не сравнится с уличным камином в гостиной на открытом воздухе. Вот впечатляющий пример каменного камина, чтобы показать вам, что мы имеем в виду.
2. Каменный уличный камин
Когда дело доходит до дизайна вашего открытого жилого пространства, ваш выбор может быть огромным. Но все станет проще, если закрепить конструкцию уличным камином, как в примере ниже.
Совет: Вы можете добавить мебель, водные объекты или растения вокруг уличного камина, чтобы создать красивую атмосферу.
3. Идеи дизайна наружного камина
Следует ли строить костровище или уличный камин? Независимо от того, что вы выберете, есть только одна вещь, которую можно точно сказать — функции огня определенно горячие!
Вот действительно крутой угловой камин, который поможет вам определиться.
4. Стенка печи для пиццы на уличной кухне
Использование каменной печи для пиццы в качестве камина может быть хорошей идеей, если вы устроите обеденную зону на улице.Вот очаровательный пример с беседкой.
5. Уникальный уличный камин в камне
Классические кресла хорошо сочетаются с этим большим уличным камином. Результат одновременно элегантен и очень удобен.
Совет: Если у вас есть место, не бойтесь сделать большой камин. Это увеличит стоимость вашей собственности.
6. Уникальные идеи дизайна наружного камина
Этот открытый камин находится рядом с гидромассажной ванной.Разве это не круто, а точнее, жарко !? Слайд тоже выглядит потрясающе!
7. Открытый камин из кирпича своими руками
Камины из кирпича имеют вневременной вид и могут добавить очарования любой обстановке. Такой камин легко может стать главной достопримечательностью вашего открытого пространства.
8. Красивый уличный каменный камин
А вот и камин, который выглядит так, будто его перенесли из древних времен прямо в современный задний двор.
9. Магический уличный камин
Камин может стать феерическим элементом декора для бассейна на заднем дворе.Вот довольно экстравагантный пример, подтверждающий это.
10. Впечатляющий открытый камин с креслами
Открытый камин может занять место в удобной зоне отдыха, где вы можете проводить время с семьей и развлекать гостей.
11. Простой и повседневный дизайн камина
Если вы строите свой первый камин, это может быть хорошим подспорьем.
12. Дизайн внутреннего дворика-камина
Приятно просто сесть, расслабиться и насладиться уютом и атмосферой высокого каменного камина в вашем патио.
13. Элегантный классический камин
У вас есть терраса или крыша с прекрасным видом на город? Добавьте к нему изящный камин и налейте себе и своей лучшей половинке вина…
14. Уникальный камин с беседкой
А вот и прекрасный дизайн уличного камина в виде беседки! Сиденья выглядят удобными и идеально подходят для вечеров и ночей на улице.
Совет: Добавление садовых огней возле камина может добавить волшебства вашей гостиной на открытом воздухе.
15. Каменный камин с подсветкой
Камин в патио обеспечит дополнительное тепло и станет отличной компанией в прохладные вечера. В этом примере светильник обрамляет камин, чтобы создать красивую обстановку.
16. Камин газовый уличный
Большой современный уличный газовый камин, подобный этому, можно интегрировать в дизайн вашего патио, чтобы создать элегантное и интересное пространство.
17. Высокий камин
Вот огромный традиционный камин, который хорошо сочетается с окружающей средой.Преимущество высокого камина в том, что дым не будет беспокоить вас в ветреную погоду.
18. Идеи каменного камина
Если придать каменному камину грубый, незаконченный вид, можно добавить текстуры и создать прекрасный внутренний дворик.
19. Дачный дизайн камина
Большой и прочный камин на фоне леса может стать вашим новым любимым спутником на природе.
20. Открытый кирпичный камин
Кирпич и камень прекрасно сочетаются, чтобы создать этот высокий внушительный угловой камин.
21. Планы наружного камина
Камин может создать отличное ощущение на открытом воздухе, особенно когда он выглядит так же великолепно, как этот.
Как построить уличный камин
Используя бетон и сложенный камень или кирпичи, вы можете создать простой дровяной камин своими руками из легко доступных материалов, не ломая при этом ни копейки, ни спину!
Выполните следующие действия, чтобы создать простой уличный камин своими руками на заднем дворе или в саду. Вам понадобится как минимум еще одна пара рук, чтобы помочь вам.
Обзор 10 лучших комплектов для наружных каминов
Ищете простой способ установить камин в помещении? Попробуйте комплект для уличного камина.
Вот лучшие наружные камины на рынке прямо сейчас — как раз к следующим праздникам!
1. Sunjoy L-OF134PST-B Камин из яшмы
Камин Sunjoy L-OF134PST-B из яшмы универсален и имеет вневременной дизайн. Он прочный и безопасный, а также оснащен искрогасителем, который предотвращает выпрыгивание тлеющих углей.
Нам также нравится, что у него есть съемный поддон, чтобы легко сбрасывать золу. Это добавляет к его общей простоте использования, где он получает высшие оценки.
Плюсы
Красивый, но прочный
Камни не нагреваются снаружи
Проста в использовании после установки
Минусы
Вам понадобится как минимум двое других людей, чтобы справиться с этим
Настройка занимает немного времени
Вердикт
Если вы чувствуете, что ваш задний двор немного скучен, этот красивый камин может стать отличным дополнением к вашему пространству — тем, которым вы можете наслаждаться со всеми своими друзьями и семьей.
2. Каменный камин Sunjoy L-OF083PST-2
Камин Sunjoy Stone — это огромный величественный камин, сделанный из искусственного камня. Он прочно построен и может превратить территорию, в которой он установлен, в уютное место для всей вашей семьи.
Этот камин сочетает классический вид каменного камина с металлическими деталями и дает место для декораций, цветочных горшков и т. Д. Другими словами, вы можете сделать его таким, как будто он действительно ваш!
Плюсы
Сильно нагревается
Отлично выглядит (по крайней мере, на наш вкус)
Прочная неметаллическая основа упрощает установку
Минусы
Крышка несъемная для чистки
Вердикт
Это идеальный выбор, если у вас большая площадь и вам нужен необычный камин, к которому вы можете добавить свои собственные украшения и особые штрихи.
3. Жить в Запределье на открытом воздухе, стол для разведения огня на пропановом газе
Пожарный стол Outland Living Gas Fire Table идеально подходит для патио. Это альтернатива обычному камину с широким и прочным основанием на 35 000 БТЕ / час. Вам понравится функциональный дизайн, низкие эксплуатационные расходы и простота очистки.
Удобный регулятор пламени и темный плетеный дизайн придают ему неповторимый вид. Еще одна особенность, которая нам нравится, — это камни из арктического льда на огневом столе.
Плюсы
Стильный дизайн, отмеченный наградами
Быстрая и простая система розжига, 100% бездымная
УФ Плетение из DHPE надежно в любую погоду
Минусы
Стеклянная крышка и защита от ветра продаются отдельно
Пламя может казаться ниже по сравнению с другими каминами
Вердикт
Если вы ищете замену камину, которая по-прежнему сохраняет сущность камина, этот вариант может стать отличным выбором.Его легко интегрировать в большинство настроек.
4. Открытый газовый камин Cal Flame
Газовый камин Cal Flame имеет горелку на 55 000 БТЕ и включает в себя лавовые камни и комплект дров. Это трансформируемый камин на жидком пропане и природном газе.
Похоже на камин в помещении, но его можно безопасно использовать на улице в любую погоду. Нам нравится привлекательный дизайн и прочная конструкция.
Плюсы
Мощная горелка на 55000 БТЕ
Набор бревен добавляет приятный штрих
Прочный и привлекательный классический камин
Минусы
Содержит меньше камня, чем другие камины
Вердикт
Если вы хотите создать внешний вид внутреннего камина снаружи, этот надежный уличный газовый камин может быть именно тем, что вам нужно.
5. Sunnydaze Rustic Chiminea Открытый отдельно стоящий камин
Вот еще одна умная альтернатива классическому камину — отдельно стоящий дровяной камин из химинеи с интересной окисленной деревенской отделкой.
Эта химинея обладает характерным характером, что позволяет легко списать любые недостатки или меньшую мощность горения по сравнению с большим камином.
Плюсы
Легче перемещать по сравнению с обычным камином
Интересный дизайн создает эффектный вид на заднем дворе или в саду
Крышка от дождя защищает дымоход без воды
Минусы
Ветер все еще может дуть дымом
Вердикт
В отеле Sunnydaze Rustic Chiminea с красивым деревенским видом камины можно найти хорошее соотношение цены и качества.
6. Landmann USA 25722 Наружный камин Redford 28 ″
Металлические камины выглядят интересно, их проще устанавливать и перемещать. Этот камин от Landmann объединяет в себе все ключевые преимущества металлических каминов по хорошей цене.
Этот металлический камин хорошо направляет дым вверх и обеспечивает круговой обзор пламени через решетку, вызывая зависть у большинства каменных каминов.
Плюсы
360-градусный обзор пламени
Простая установка
Съемный зольник упрощает очистку и обслуживание
Минусы
Может потребоваться перекраска для предотвращения ржавчины с течением времени
Открытые стороны означают меньшее сияющее тепло по сравнению с классическими вариантами
Вердикт
Выберите этот, если вам нужен металлический камин, который можно перемещать и который не требует постоянного обслуживания.Но имейте в виду, что этот фокус нацелен на внешний вид, а не на обеспечение тепла.
7. Инфракрасный электрический камин 3D Duraflame
А как насчет инфракрасного электрокамина с дистанционным управлением? Это не настоящий уличный камин, потому что мы не рекомендуем оставлять его под дождем. Но во внутреннем дворике или под беседкой это может быть потрясающе.
Эффект 3D-пламени выглядит хорошо, и вы можете дистанционно регулировать цвет, яркость и скорость.
Нам очень нравится общий дизайн этой каминной печи, ее присутствие и ощущение.Только не оставляйте это на милость стихии.
Плюсы
Конструкция без вентиляции означает, что вы можете не беспокоиться о дыме
Встроенная защита над головой
Цифровой термостат помогает контролировать температуру
Минусы
5,200 BTU обогревателя может быть недостаточно для всех
Требуется укрытие во внутреннем дворике или под беседкой
Вердикт
Это современная и удобная альтернатива классическим каминам, которую можно красиво интегрировать в защищенное пространство.
8. Tacklife 50 000 БТЕ стол для пожаротушения пропанового газа на открытом воздухе
Нам очень нравится, насколько универсален этот стол для газового костра. Вы можете использовать это как стол-камин, место для костра, стол в лаунж-баре, обеденный стол или даже верстак.
Столешница этого каминного стола не изготовлена из дерева, но выглядит не хуже дерева и отличается прочностью. Этот камин устойчив к атмосферным воздействиям и ржавчине.
Плюсы
Универсальный дизайн делает его очень функциональным
Можно установить за полчаса
Привлекательный дизайн с легкой крышкой
Минусы
Конструкция затрудняет использование камина в очень ветреные дни
Вердикт
Это отличный вариант, если вам нужен камин, встроенный в стол, который можно использовать по-разному.Это может быть полезным предметом мебели, когда вы его не зажигаете.
9. Bessemer 01471 Переносной камин, 28 ″
Этот переносной камин выглядит симпатично, и его легко перемещать — из бассейна в сад, из сада во внутренний дворик. Идеально подходит для двоих.
Bessemer 01471 Камин для внутреннего дворика, 28 дюймов, черный и серебристый
Переносной камин на колесиках для удобной транспортировки во внутренний дворик, кемпинг или пляж. Фарфоровая эмаль …
Два экрана в кострище с другими деталями. Два экрана, завернутые в коррагейт, к которому прикреплен…
Куполообразный верх отводит тепло наружу, а не прямо вверх для более теплых встреч
Сферический дизайн делает его чем-то средним между кострищем, камином и жаровней.
Плюсы
Самый портативный камин в нашем списке
Чаша из фарфоровой эмали обеспечивает хорошую устойчивость к коррозии
Минусы
Тепло теряется из-за открытой конструкции, поэтому вам могут понадобиться альтернативные источники тепла
Вердикт
Уличные камины не могут быть удобнее, чем этот сферический от Bessemer.Если у вас уже есть стационарный камин или вы ищете свой первый, это обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
10. Amantii BI-30 Extraslim Внутренний или Открытый электрический камин
И последнее, но не менее важное: электрический камин, который можно творчески интегрировать в свой внутренний дворик или на крытую террасу.
Гладкое пламя и изменчивые оттенки — при желании вы можете получить пурпурное пламя — могут создать приятную атмосферу.
Плюсы
Привлекательный дисплей
Тонкий дизайн
Удобный пульт дистанционного управления
Минусы
Требуется водонепроницаемая среда — подходит не для каждого сада или заднего двора
Вердикт
Если вы ищете очень современный камин для открытой площадки под навесом, вы найдете его простым в установке и хорошим выбором во всех отношениях.
Уличные камины Ответы на вопросы
Если вы задумывались об установке уличного камина, вот несколько вопросов, которые вы, возможно, задавали себе. Надеемся, вы найдете ответы полезными.
Насколько безопасны уличные камины?
Как и любой другой источник огня, уличные камины могут представлять опасность при неправильном обращении. Для вашего спокойствия вы можете купить комплект для уличного камина, так как он соответствует правилам безопасности и прост в использовании.
Если у вас есть маленькие дети, это означает, что вам нужно установить правильные границы, чтобы защитить их.
Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — вам нужно потушить огонь, когда за ним не ведется тщательный контроль, чтобы снизить вероятность случайного возгорания за пределами камина.
Вам нужно разрешение на установку уличных каминов?
Ответ на этот вопрос зависит от того, где вы живете. Вам нужно будет узнать у местных властей лучший ответ.
А пока вы можете прочитать наше руководство по созданию уличных каминов и выбрать, какие варианты лучше всего подходят для вас.
Насколько глубоко нужно сделать уличный камин?
Это полностью зависит от вас. Глубина большинства каминов начинается с четырех дюймов и идет вверх.
Ознакомьтесь с нашими инструкциями по изготовлению уличного камина, чтобы узнать, как построить свой собственный.
Уличные камины и вы
Открытый камин поможет вам создать лучшее место для встреч с семьей и друзьями.Это также может быть прекрасным дополнением к вашему открытому пространству.
Уличные камины согреют вас зимой и сделают каникулы незабываемыми. Вы также можете использовать их в течение всего года, в том числе прохладными летними ночами.
Итак, если вы думаете о том, чтобы получить его, мы говорим: дерзайте!
Теперь к вам.
Вам понравились камины, которыми мы с вами поделились? Мы хотели бы услышать от вас.
Напишите нам комментарий в любое время.
Увидимся в следующем посте!
Как сделать мангалы из кирпича своими руками?
Мероприятия на свежем воздухе привлекают множество людей. Ну кто откажется от шашлыка вдали от городской суеты? Но не у всех есть специальные приспособления для их изготовления. Хозяева собственного дома рано или поздно задумываются о том, как построить мангал своими руками. Каждый мечтает о своей постройке, у многих на участке есть разные летние домики и свои бани. Если строительство последнего считается достаточно сложным и трудоемким процессом, то создать мангалы из кирпича своими руками сможет любой желающий.
Какой материал подходит для строительства
Помимо чтения специальной литературы, необходимо учитывать множество нюансов. Во-первых, не все материалы идеально подходят для строительства. Для того чтобы соорудить мангалы из кирпича своими руками, необходимо будет приобрести специально обожженный кирпич хорошего качества и правильно подготовить раствор для соединения. Большим минусом может быть отсутствие опыта в этой сфере.
Процесс строительства мангала
Создавая мангалы из кирпича своими руками, можно приобрести материал с высокой термостойкостью и хорошим склеивающим составом.Однако следует отметить, что со временем первая начинает стареть и трескаться. В этом случае даже штукатурка не поможет отремонтировать мангал. Если строение планируется использовать круглый год, то приобретать некачественный кирпич не стоит. В этом случае мангал быстро придет в негодность. Многие рекомендуют использовать печной красный кирпич при строительстве мангалов. Этот совет можно считать оправданным, так как он более устойчив к высоким температурам, и срок эксплуатации такой конструкции значительно увеличится.
BBQ Finish
Было установлено, что глина с небольшой добавкой цемента будет лучшим способом укладки мангала из кирпича. После строительства конструкцию обычно оштукатуривают. Для прочности можно смазать решетку силикатным клеем. Состава потребуется немного, его нужно наносить малярной кистью. Кроме того, клей можно тонировать кирпичной крошкой.
Разбивка процесса строительства на несколько этапов
При строительстве простого мангала из кирпича обычно процесс разбивается на несколько частей.
Сравнение естественных и искусственных экосистем: примеры
Экосистемой может быть как искусственная среда, так и биогеоценоз, созданный природой. В любом случае это будет сложная система организмов, населяющих одну территорию.
Характеристики и основные признаки экосистем
Образованные людьми экосистемы существенно отличаются от возникших самостоятельно. Основные отличия связаны с отношениями видов между собой и с ареалом.
Природных (биогеоценозы)
В естественных средах обитания живые организмы тесно взаимодействуют с неживыми. Такие экологические сообщества полностью зависят от природных условий и подстраиваются под них. Биогеоценозы саморегулируются, поэтому устойчивы к внешним изменениям.
Антропогенных (агроценозы)
Антропогенная экосистема контролируется людьми. Стоит понимать, что борт космического судна – та же искусственная среда обитания, предназначенная для существования человека в нетипичных условиях.
Однако, наибольшую ценность имеют агроценозы, так как создаются в сельскохозяйственных целях. Эти сообщества занимают около 10% поверхности суши и дают 90% источников пищи людей (2,5 млрд тонн продукции ежегодно).
Сравнение естественных и искусственных экосистем
Сравнительную характеристику природных и искусственных экосистем проводят по внушающему числу критериев. Рассмотрим важнейшие из них.
Основные источники энергии
Естественные сообщества полагаются лишь на энергию солнечных лучей для поддержания жизнедеятельности. Ключевое значение имеет фотосинтез: поглощая свет, растения производят органические вещества, потребляемые остальными участниками биогеоценоза.
Искусственные экосистемы существуют за счёт дополнительных ресурсов – энергии, затрачиваемой людьми и техникой при выполнении следующих работ:
внесение удобрений;
рыхление почвы;
распашка земель;
уничтожение сорняков;
борьба с насекомыми-вредителями;
регулярный полив растений;
подкормка животных.
Круговорот веществ в экосистеме
В биогеоценозах происходит полный (замкнутый) круговорот веществ, то есть созданная растениями органика в конце цикла разлагается микроорганизмами, что способствует плодородию почв.
Сбор урожая – причина незамкнутого обмена веществ в агроценозах. Убирая выращенные культуры, люди как бы вырывают звено цепи, из-за чего в земле не остаётся органического материала для последующего гниения. Чтобы избежать истощения почв, приходится вводить минеральные компоненты через удобрения.
В антропогенных системах ограничено число звеньев пищевых цепей: от двух до четырёх. В диких сообществах цепи питания начинаются с трёх ступеней, образуют сложные сети.
Степень устойчивости веществ
Естественная экосистема способна к самовосстановлению: если один элемент (вид организмов) пропадает, структура незначительно нарушается, так как другие виды заменяют исчезнувший.
В отличие от биогеоценозов, искусственные системы неустойчивы и не возобновляются без помощи человека. Особую угрозу для них представляют массовые атаки вредителей, например саранчи. Без участия людей агроценозы существуют максимум столько:
овощные и зерновые культуры – 1 год;
многолетние травы – 4 года;
плодовые рощи – 30 лет.
Видовое разнообразие
Дикие среды обитания населяет огромное число организмов, причём доминирование видов определяется естественным отбором: выживают наиболее приспособленные особи. В искусственных сообществах отбор производится человеком. Задачи сельского хозяйства – размножать плодовитые сорта и породы, уничтожать сорные растения, вредителей, поэтому разнообразие агроценозов невелико.
Естественная экосистема
Искусственная экосистема
Единственный источник энергии – солнечный свет
Добавляется готовая пища, используется энергия машин и человека
Богатое разнообразие организмов
Преобладает один вид
Замкнутый круговорот веществ
Незамкнутый обмен
Самовосстанавливается, устойчива
Неустойчива без человеческого контроля
Создаёт плодородные почвы
Истощает почву
Поддерживает благоприятные среды обитания
Разрушает дикие ареалы
Высокая приспособленность к колебаниям внешних факторов
Беззащитность перед засолением, иссушением, вредителями
Длинные цепи питания, формирующие сети
Короткие пищевые цепи
Продуктивность соответствует нуждам участников сообщества
Большая продуктивность
Примеры искусственных и естественных экосистем
Водные биогеоценозы представлены океанами, морями, реками, озёрами. Человеком создаются водохранилища, городские пруды (декорация и место отдыха), котлованы (место водопоя скота).
Аквариум – простейшая искусственная среда, где образующим фактором является вода. Водоросли служат фотосинтезирующим элементом, рыбы или улитки поглощают созданный водорослями кислород, микроорганизмы разлагают органические остатки. Даже в присутствии всех необходимых частей жизнь аквариума невозможна без своевременной фильтрации, добавления синтетического корма.
Примеры наземно-воздушных естественных экосистем – луга, леса, степи, пустыни, тундра. Распространённые агроценозы – поля, где средообразующими видами выступают злаки, бобовые, подсолнечники. Продуктивность полей поддерживают, обрабатывая их тракторами, комбайнами. Сады создают для сбора фруктов, ягод и разведения декоративных растений; огороды устраивают для получения овощного урожая.
Пастбища – регулируемые человеком луга, предназначенные для выпаса рогатого скота, лошадей, а также сенокошения. Парки для активного отдыха на свежем воздухе часто обустраивают на месте природных лесов. Для создания пешеходных дорожек часть деревьев вырубают, некоторые виды специально высаживают рощами.
Теплицы и оранжереи используют для выращивания теплолюбивых растений на дачных участках либо экзотических видов в ботанических садах. Экосистемы могут быть совсем небольшими, как сад Дэвида Латимера в закупоренной стеклянной бутылке.
Ульи – те же антропогенные экосистемы. Поддержание продуктивности живых организмов требует усилий, что доказывает работа пасечников, которые:
весной пересаживают пчёл;
летом помогают пчёлам роиться;
чистят ульи каждый летний месяц;
следят за качеством мёда;
осенью меняют пчелиных маток;
зимой держат пчёл в темноте, регулируют температуру.
сравните и опишите источники энергии характерны для естественной экосистемы и агроэкосистемы
Отличия агроценозов от естественных биогеоценозов. Между естественными и искусственными биогеоценозами наряду со сходством существуют и большие различия, которые важно учитывать в сельскохозяйственной практике.
Первое отличие состоит в разном направлении отбора. В природных экосистемах существует естественный отбор, отвергающий неконкурентоспособные виды и формы организмов и их сообществ в экосистеме и тем самым обеспечивающий ее основное свойство — устойчивость. В агроценозах действует преимущественно искусственный отбор, направленный человеком прежде всего на максимальное повышение урожайности сельскохозяйственных культур. По этой причине экологическая устойчивость агроценозов невелика. Они не способны к саморегуляции и самовозобновлению, подвержены угрозе гибели при массовом размножении вредителей или возбудителей болезней. Поэтому без участия человека, его неустанного внимания и активного вмешательства в их жизнь агроценозы зерновых и овощных культур существуют не более года, многолетних трав — 3—4 года, плодовых культур — 20—30 лет. Затем они распадаются или отмирают.
Второе отличие — в источнике используемой энергии. Для естественного биогеоценоза единственным источником энергии является Солнце. В то же время агроценозы, помимо солнечной энергии, получают дополнительную энергию, которую затратил человек на производство удобрений, химических средств против сорняков, вредителей и болезней, на орошение или осушение земель и т. д. Без такой дополнительной затраты энергии длительное существование агроценозов практически невозможно.
Третье отличие сводится к тому, что в агроэкосистемах резко снижено видовое разнообразие живых организмов. На полях обычно культивируют один или несколько видов (сортов) растений, что приводит к значительному обеднению видового состава животных, грибов, бактерий. Кроме того, биологическое однообразие сортов культурных растений, занимающих большие площади (иногда десятки тысяч гектаров) , часто является основной причиной их массового уничтожения специализированными насекомыми (например, колорадским жуком) или поражения возбудителями болезней (мучнис-торосяными, ржавчинными, головневыми грибами, фитофторой и др.) .
Четвертое отличие состоит в разном балансе питательных элементов. В естественном биогеоценозе первичная продукция растений (урожай) потребляется в многочисленных цепях (сетях) питания и вновь возвращается в систему биологического круговорота в виде углекислого газа, воды и элементов минерального питания.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — Что такое Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)?
Возобновляемая энергия (Зеленая энергия ) — энергия из постоянных источников
Возобновляемая или регенеративная энергия (Зеленая энергия) — Renewable energy — энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми.
Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.
Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов — таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота , которые пополняются естественным путем.
Ориентировочно, около 18 % мирового потребления энергии было удовлетворяется из возобновляемых источников энергии, причем 13 % из традиционной биомассы, таких, как сжигание древесины.
Гидроэлектроэнергия является очередным крупнейшим источником возобновляемой энергии, обеспечивая 3 % мирового потребления энергии и 15 % мировой генерации электроэнергии.
Использование энергии ветра растет примерно на 30 %/ год, по всему миру с установленной мощностью 196600 МВт в 2010 г и широко используется в странах Европы и США.
Ежегодное производство в фотоэлектрической промышленности достигло 6900 МВт в 2008 году.
Солнечные электростанции популярны в Германии и Испании.
Солнечные тепловые станции действуют в США и Испании, а крупнейшей из них является станция в пустыне Мохаве мощностью 354 МВт.
Крупнейшей в мире геотермальной установкой, является установка на гейзерах в Калифорнии, с номинальной мощностью 750 МВт.
Бразилия проводит одну из крупнейших программ использования возобновляемых источников энергии в мире, связанную с производством топливного этанола из сахарного тростника.
Этиловый спирт в настоящее время покрывает 18 % потребности страны в автомобильном топливе.
Топливный этанол также широко распространен в США.
Ветроэнергетика преобразует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере в электрическую, тепловую и любую другую форму энергии.
Гидроэнергетика специализируется на использовании потенциальной энергии водного потока рек, формируемых осадками, выпавшими на возвышенности.
Приливная энергетика использует энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли.
Энергетика морских волн использует потенциальную энергию волн переносимую на поверхности океана.
Мощность волнения оценивается в кВт/м.
По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает большей удельной мощностью.
Несмотря на схожую природу с энергией приливов, отливов и океанских течений волновая энергия представляет собой отличный от них источник возобновляемой энергии.
Перекрыв плотиной залив, пролив, устье впадающей в море реки (образовав водоём, называют бассейном ПЭС), можно при достаточно высокой амплитуде прилива (более 4 м) создать напор, достаточный для вращения гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов, размещенных в теле плотины.
При одном бассейне и правильном полусуточном цикле приливов ПЭС может вырабатывать электроэнергию непрерывно в течение 4-5 час с перерывами соответственно 2-1 час 4 раза/ сутки (такая ПЭС называется 1-бассейновой 2-стороннего действия).
Солнечная энергетика преобразует электромагнитное солнечное излучение в электрическую или тепловую энергию.
Геотермическая энергия использует в качестве теплоносителя воду из горячих геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости нагрева воды ГеоТЭС являются в значительной степени более экологически чистыми, нежели ТЭС.
Биоэнергетика специализируется на производстве энергии из биологического сырья.
«Самый важный источник энергии — это более мудрое ее использование»
«Энергетика в мировом аспекте» — такой была тема очередной встречи, состоявшейся в Высшей школе экономики 30 марта в рамках традиционного научного семинара «Экономическая политика в условиях переходного периода», проводимого под руководством научного руководителя ВШЭ Евгения Ясина.
Евгений Ясин
С основным докладом выступил Гленн Уоллер, президент компании ExxonMobil Russia Inc. Его выступление стало, по существу, презентацией прогноза о развитии энергетики в мире на период до 2030 года, составленного специалистами компании ExxonMobil (этот прогноз обновляется каждый год с учетом данных, полученных из ста стран). Открывая встречу, Е.Ясин подчеркнул, что суть вынесенной на обсуждение темы заключается в том, что Россия сегодня «висит на нефти и газе», а энергетика является основным рынком, где Россия еще конкурентоспособна. Но в этой сфере также существуют проблемы.
Представляя прогноз, Г.Уоллер отметил, что этот анализ используется в качестве основы для стратегического планирования и принятия инвестиционных решений. «Мы предполагаем, что к 2030 году общий мировой спрос на энергоресурсы увеличится почти на 35 процентов по сравнению с 2005 годом, — сказал эксперт. — Мы видим также огромную разницу между экономически развитыми странами, входящими в ОЭСР, такими как страны Северной Америки и Европы, и странами, не входящими в ОЭСР, в частности Китаем, где спрос на энергоресурсы стремительно растет. Одним из основных факторов, определяющим тенденции развития энергетики на период до 2030 года, является потребность в электроэнергии и выбор топлива, способного удовлетворить эту потребность».
Изменения в обществе, продолжал Г.Уоллер, происходят одновременно с развитием энергетики. Доступ к источникам энергии способствует развитию самого общества и каждого его члена в отдельности, поскольку расширяет возможности и повышает производительность труда. Очевидно, что весь технологический прогресс, рост производства в промышленности и сельском хозяйстве, в транспортном секторе стал возможен, благодаря надежным поставкам современных источников энергии, включая электроэнергию. Но в то же время с развитием общества растет и его потребность в энергоресурсах.
Каковы задачи и сложности, стоящие сегодня перед миром в его развитии? Есть общепризнанное утверждение, согласно которому прогресс в технологиях и энергетике является принципиально важным для развития всего человечества. В 1800 году население Земного шара составляло около 1 миллиарда человек, на сегодняшний день нас почти 7 миллиардов, и вполне вероятно, что к 2030 году общая численность землян достигнет 8 миллиардов. Понятно, что человек будет стремиться обеспечить себе лучшие условия жизни, и энергоресурсы будут продолжать играть важную роль в развитии общества. Начиная с 1880 года резко возросло потребление энергии, а одновременно с этим менялись и источники энергии. К 1950-м стал быстро расти спрос на энергоресурсы в связи с развитием транспортных средств. Почти одновременно стал широко добываться природный газ и началось строительство крупных гидростанций. В 1970-ые получила распространение атомная энергетика в качестве основного источника современного вида энергии.
В ближайшие годы, подчеркнул далее Г.Уоллер, человечеству придется развивать все экономически оправданные источники энергии для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, в том числе ветровую, солнечную, геотермальную виды энергии и биотопливо. В 2005 году потребление энергии на душу населения было намного выше в экономически развитых странах (ОЭСР), чем в Китае или Индии. Но, по прогнозу, рост благосостояния в Китае и Индии приведет к значительному увеличению энергопотребления на душу населения в этих странах. С другой стороны, к 2030 году потребность в энергоресурсах на душу населения в странах ОЭСР достигнет высшей точки и начнет снижаться. Можно ли это истолковать, как ожидаемый спад экономики в странах-членах ОЭСР? Нет, как раз наоборот. На сегодняшний день ВВП на душу населения в странах ОЭСР гораздо выше, чем в Китае и Индии. «Мы предполагаем, что к 2030 году Китай и Индия смогут достичь значительного увеличения ВВП на душу населения. Поскольку человечество продолжает искать более эффективные пути потребления энергии, мы предполагаем, что энергопотребление на душу населения, необходимое для производства единицы ВВП, будет уменьшаться. По нашим прогнозам в период с 2005 до 2030 года спрос на энергию в странах ОЭСР будет значительно снижен, в то время как уровень экономики этих стран вырастет более чем на 50 процентов», — сказал докладчик.
По представленному прогнозу, на период 2005-2030 годы экономический рост в странах ОЭСР в среднем составит 2 процента в год по мере того, как будет продолжаться подъем экономики в США и других государствах. Что же касается стран, не входящих в ОЭСР, то здесь прогнозируемые темпы роста ВВП гораздо выше — 5 процентов в год. Это приведет к увеличению доли стран, не входящих в ОЭСР, в мировой экономике. В 2030 году эта доля составит 40 процентов от мирового ВВП. Нетрудно предположить, что это приведет к увеличению мирового спроса на энергоресурсы. Среди стран, не входящих в ОЭСР, основной экономический рост будет переживать Китай.
Интересно отметить, что даже при высоком темпе роста в развитии стран, не входящих в ОЭСР, в обеих группах объем ВВП вырастет примерно на одну и ту же величину (чуть более 20 триллионов долларов). К 2030 году Китай и США станут лидерами развития мировой экономики. Доля каждой из этих стран в росте ВВП составит около 40 процентов, то есть 9 триллионов долларов. Такой быстрый темп экономического роста дает основания прогнозировать увеличение потребностей Китая в энергоресурсах к 2030 году.
Несмотря на рост экономики в США и группе других стран ОЭСР, их растущие потребности в энергии могут потенцироваться постоянным ростом эффективности энергопотребления, что, среди прочего, обусловлено размерами платы за выбросы в атмосферу углерода. Потребление энергии в странах ОЭСР не будет существенно изменяться до 2030 года. Значительное повышение эффективности в потреблении энергоресурсов ожидается и в странах, не входящих в ОЭСР, но стремительное развитие экономики Китая в этот период будет опережать это повышение. В итоге, как предполагается, к 2030 году спрос на энергоресурсы в странах, не входящих в ОЭСР, на 75 процентов перевесит спрос в странах ОЭСР.
Если посмотреть на использование энергоресурсов по секторам, то такой спрос в жилищно-коммунальном секторе (ЖКС) почти в три раза превышает спрос коммерческого сектора. Такая тенденция останется неизменной до 2030 года. Разнообразный набор видов топлива используется для удовлетворения ЖКС и коммерческого сектора. В период до 2030 года основной рост спроса на энергоресурсы в этом секторе придется на природный газ и электричество. К окончанию этого срока электроэнергия будет обеспечивать более 40 процентов в ЖКС и коммерческом секторе. На протяжении всего прогнозируемого периода продолжится рост энергетических запросов бытового сектора. По идее, увеличение домохозяйств во всем мире к 2030 году увеличит потребность ЖКС в энергоносителях почти на 50 процентов. Однако повышение эффективности энергопотребления будет сдерживать увеличение спроса на энергоресурсы в жилищно-коммунальном секторе. Поэтому в период с 2005 по 2030 годы он вырастет всего на 20 процентов.
Гленн Уоллер
Общее увеличение потребностей в энергоресурсах будет продиктовано развитием и увеличением парка тяжелых транспортных средств. По прогнозам ExxonMobil, к 2030 году количество легких транспортных средств во всем мире вырастет более чем на 400 миллионов единиц по сравнению с сегодняшним днем, причем порядка 70 процентов этого роста будет «принадлежать» развивающимся странам, что говорит и о росте благосостояния в этих странах. Хотя есть и факторы, которые будут сдерживать этот рост. Первое — это снижение пробега, что в свою очередь приводит к снижению потребностей в энергоносителях. Во-вторых, экономия энергопотребления как следствие совершенствования традиционных технологий и появление на рынке новых видов автомобилей. Изменения любой из этих составляющих могли бы значительно повлиять на требования, предъявляемые к видам топлива.
Тяжелые, то есть коммерческие, транспортные средства, являются основными потребителями энергии, стимулирующими рост потребности транспортной отрасли в топливе на протяжении периода до 2030 года. Повышение спроса вследствие растущего объема дорожных перевозок по всему миру, обусловленного повышением экономической активности — если не принимать во внимание другие факторы — к 2030 году составит примерно 15 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Что же касается снижения спроса на энергоресурсы, то надо учитывать, что почти на 40 процентов повысится эффективность энергопотребления и грузового транспорта. Это станет возможным, благодаря развитию новых технологий и усовершенствованию организационных начал. И, наконец, видно, что эффективность потребления топлива в секторе тяжелого транспорта может снижаться за счет эксплуатационных потерь. К эксплуатационным потерям приводят такие факторы, как пробки на дорогах, малая плотность грузов и увеличение доли прямых поставок непосредственно конечному потребителю.
К 2030 году потребность тяжелого машиностроения и химической промышленности составит 75 процентов от общего спроса на энергоресурсы в промышленном секторе. Мировой рост потребностей в промышленном секторе будет обусловлен ожидаемым удвоением объемов сталелитейной промышленности и производства цемента, а также общего промышленного производства. Помимо этого ожидается, что химическая промышленность за этот период вырастет почти вдвое. Тем не менее, повышение эффективности энергопотребления компенсирует почти 60 процентов от этого роста по сектору тяжелого машиностроения и химической промышленности. Потребность промышленного сектора в энергоресурсах существенно зависит от объемов производства, в частности в развивающихся странах. Так что любые изменения в экономике этих стран будут непосредственно влиять на изменения спроса на энергоресурсы.
Самый большой и быстро развивающийся сектор — это производство электроэнергии. Начиная с 1980 года значительный рост потребностей сектора — приблизительно 2,4 процента в год — будет продолжаться до 2030 года. Спрос на электроэнергию в странах ОЭСР и стран, не входящих в эту организацию, будет отмечен его ростом в обоих случаях, однако в странах — не членах ОЭСР этот рост спроса идет быстрее. К 2015 году страны — не члены ОЭСР обойдут страны ОЭСР в потреблении электроэнергии.
Для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергетике будут использоваться разные виды топлива. При составлении прогноза относительно соотношения различных видов топлива, используемого для получения электроэнергии, необходимо, прежде всего, проанализировать стоимость разных вариантов. Эти экономические показатели будут в значительной степени определяться политикой, направленной на снижение выбросов углекислого газа и других газов, вызывающих парниковый эффект, что предусматривает соответствующие выплаты.
Авторы прогноза сравнили экономические показатели различных возможных вариантов производства электроэнергии в США, причем такая же тенденция прослеживается и в целом ряде других стран. Важную роль играет и стоимость, поскольку и потребители, и энергосбытовые компании заинтересованы, прежде всего, в более дешевой энергии. Введение платы за выбросы в атмосферу углекислого газа может повлиять на стоимость выработки электроэнергии. При этом самым экономически выгодным топливом для производства электроэнергии являются природный газ и уголь. На сегодняшний день эти два вида топлива обеспечивают две трети потребностей США в электричестве и около 60 процентов в мировом масштабе. Однако по мере повышения размеров платы за выбросы углекислого газа ситуация будет меняться. Уголь будет в значительной мере терять свою конкурентоспособность по отношению к природному газу.
В настоящее время появляются новые мощности, генерирующие электроэнергию из атомной и ветровой видов энергии. Ожидается существенное наращивание мощности в солнечной энергетике, пусть даже поначалу и незначительное. Однако увеличение мощностей не всегда означает то же самое, что их использование. Атомные электростанции являются важными и основными источниками, поэтому около 90 процентов их мощностей будет направлено на производство электроэнергии. Что касается энергии ветра и солнца, то здесь уровни использования мощностей гораздо ниже в виду непостоянства самих источников энергии и нехватки крупных аккумулирующих электроустановок для обеспечения бесперебойного производства.
Человечеству все еще требуется большое количество газа и угля для удовлетворения своих растущих потребностей. Газу принадлежит 35 процентов от увеличения спроса в сравнении с 2005 годом, а углю — 20 процентов. Размер платы за выборы в атмосферу углекислого газа сделает атомную энергию и возобновляемые источники энергии еще более востребованными, и в 2030 году они будут обеспечивать более 40 процентов всех потребностей в электроэнергии. Следует отметить, оговорился докладчик, что этот прогноз был составлен до недавнего землетрясения в Японии и реакции во всем мире на использование АЭС. Пока еще рано делать точные выводы, но налицо озабоченность в данном вопросе во всех странах мира.
Прогноз до 2030 года для стран Северной Америки и Европы в принципе выглядит одинаково. В обоих регионах будет наблюдаться рост спроса на топливо, но этот рост будет очень медленным в силу умеренного увеличения спроса на электроэнергию и повышения эффективности энергопотребления в секторе производства электроэнергии. Однако самые значительные изменения можно наблюдать в другом районе мира. Ожидается, что в период до 2030 года кривая спроса на электроэнергию в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) начнет резко подниматься. Уголь обеспечит удовлетворение значительной части этого спроса, хотя его доля на рынке упадет в 2030 году до 60 процентов по сравнению с сегодняшними 70 процентами. Значительно возрастет доля природного газа, атомной энергии и энергии возобновляемых источников в странах АТР.
А как будет выглядеть картина в мировой энергетике в 2030 году с учетом потребностей в каждом регионе? Самым крупным потреблением энергоресурсов является производство электроэнергии, за период, охватываемый данным прогнозом, здесь произойдет самый сильный рост потребностей энергоресурсов, который составит 50 процентов от общего прироста. Прогнозируемый рост мировой потребности в энергоресурсах за рассматриваемый период оценивается почти в 170 квадриллионов БТЕ. Это очень много. Однако если бы не эффективность в потреблении электроэнергии, то этот показатель был бы в три раза выше. Напрашивается вывод о том, что «самый важный и значимый источник энергии — это более мудрое и эффективное ее использование».
Что касается мирового спроса на энергоносители, то ископаемые виды топлива, в том числе природный газ и уголь, по-прежнему остаются основными источниками энергии. В 2030 году они будут обеспечивать чуть ли не 80 процентов мирового спроса, немного меньше, чем на сегодняшний день. Стремительнее всего будет расти потребление природного газа. Что касается жидких источников, то львиная доля здесь принадлежит сырой нефти. Спрос на жидкие энергоносители вырастет к 2030 году на 23 процента…
Чтобы удовлетворить мировой спрос на энергоресурсы к 2030 году, которые к этому времени вырастут на 35 процентов от уровня 2005 года, необходимо развивать все виды надежных и доступных источников энергии при значительном повышении эффективности ее потребления. Но одновременно насущной задачей является сохранение окружающей среды для будущих поколений. При том, что мир будет развиваться и далее, экономика — тоже, доступ к энергоресурсам, способным обеспечить рост мировой экономики, будет играть решающую роль в борьбе с бедностью и безграмотностью, в улучшении благосостояния населения и увеличения средней продолжительности жизни. Дальнейшее развитие технологий будет играть ключевую роль в повышении эффективности энергопотребления и сокращения вредных выбросов. Эти задачи, подчеркнул докладчик, должны всегда быть в центре внимания.
После выступления Г.Уоллера Е.Ясин задал вопрос: «А каково будет место России в мировом энергобалансе, сколько Россия еще сможет пользоваться сложившейся благоприятной для себя конъюнктурой на мировых рынках нефти и газа?»
«При любом сценарии роль России будет весьма значительной, — ответил Г.Уоллер. — Следует рассчитывать за значительный скачок в потреблении природного газа в мире, а в России сосредоточено около 30 процентов мировых запасов газа…» «Так что Газпром будет по-прежнему «на коне», — не без язвительности заметил научный руководитель ВШЭ». — «Правда этот газ залегает в очень отдаленных районах, — продолжил Г.Уоллер, — и условия там для его добычи не лучшие, но технологии развиваются бурно и всегда догоняют условия. Я уверен, что газ на севере России, на континентальном шельфе будет добываться еще много лет. Что касается нефти, то картина примерно та же самая. Нефти в России много…» «Так что халява не кончается», — вновь пошутил Е.Ясин, но это, как показал дальнейший ход семинара, был как раз тот случай, когда от шутки не до смеха…
Анатолий Дмитриевский
Затем выступил директор Института проблем нефти и газа Российской академии наук (РАН), академик РАН Анатолий Дмитриевский. Он положительно оценил прогноз, но заметил, что в качестве энергоносителя вслед за древесиной, углем, нефтью появился газ. Потом была эйфория в связи с развитием атомной энергетики, но катастрофа в Японии показала, чем может быть чревато ее развитие, и сейчас этот вид энергетики и ее будущее находится под большим вопросом. Впервые в 2009 году нетрадиционные ресурсы стали вытеснять традиционные. Появляются новые виды энергоресурсов, таких как сланцевый газ. Огромные ресурсные запасы сосредоточены в Северном ледовитом океане. «Иными словами, существует столько входных параметров, что прогнозы должны быть очень разнообразными, с учетом всевозможных нюансов и революционных изменений», — резюмировал ученый.
Содержательным и «привязанным» к российским реалиям было выступление на семинаре Владимира Дребенцова, главного экономиста BP по России и СНГ. Он заметил, что экспертами BP подготовлен собственный прогноз на период до 2030 года, остановился на тех моментах, которые отличаются от представленного ранее прогноза, и привел более краткосрочные прогнозы BP в контексте того, что это означает для России. На самом-то деле, заметил В.Дребенцов, прогнозы ExxonMobil, British Petroleum и Международного энергетического агентства по многим параметрам совпадают. Но у BP в прогнозе несколько выше темпы роста спроса на энергоресурсы в Индии и Китае.
Если исходить из общих тенденций мирового энергопотребления, то важно наращивать энергоэффективность. Темпы спроса на энергоресурсы растут быстрее, чем численность населения, но медленнее, чем доход. Это означает, что потребление на душу населения растет, но энергоемкость глобального валового продукта снижается. Если же посмотреть на долговременные тренды, то видно, что потребление энергоресурсов на единицу производимого валового продукта достигает своего максимума в каждой стране примерно в то же время, когда достигается максимальная доля промышленности в валовом внутреннем продукте, а потом начинает снижаться. Причем страны, которые индустриализуются позже, достигают этого максимума на более низких уровнях, что «интуитивно следует из развития и распространения технологий по миру».
Что касается краткосрочных тенденций, то «сейчас все наблюдают за вторым периодом быстрого роста цен до уровня свыше 100 долларов за баррель и размышляют над тем, что же это будет означать». Все либеральные экономисты согласны с тем, что это будет означать высокие цены на нефть для российской экономики, но все и согласны, что «ничего хорошего от этого не произойдет». Мировые цены на нефть растут, но ожидания рынков уже изменились. Если говорить о нынешних событиях в Северной Африке и на Ближнем Востоке, то, по прогнозам BP, следует ожидать падения поставок нефти на мировые рынки в связи с событиями в Ливии, но, заметил Дребенцов, в BP считают, что «это будет компенсировано увеличением добычи в основных странах ОПЕК. Или же прекращением беспорядков в Ливии и возобновлением экспорта нефти из этой страны».
Уровень коммерческих запасов в странах ОПЕК очень долго державшийся на максимальных значениях, или даже выше их, достиг сейчас минимальных значений. Если не произойдет увеличения добычи нефти в странах ОПЕК, то они упадут ниже исторических минимумов. Что в такой ситуации может быть с ценой на нефть? «Едва ли она будет падать», — ответил Дребенцов на свой же вопрос. В перспективе же роль ОПЕК на мировых рынках нефти будет только возрастать. Если сейчас доля стран этой организации в мировых поставках колеблется на уровне 40 процентов, то к 2030 году их доля превысит 45 процентов.
«Вывод из этого для России может быть печальный, а может — и не очень», — заметил представитель BP. Печальный для либеральных экономистов он потому, что цены, скорее всего, будут высокими, а если будут всплески цен в связи с какими-то катаклизмами, которые охватят более широкую часть стран-членов ОПЕК, то могут быть взлеты до 200 и даже выше долларов за баррель. И это будет означать, что резко повысится риск снижения роста мировой экономики и приближение ее к уровням стагнации.
Владимир Дребенцов
«Для российской нефтяной компании, а BP и Exxon работают в России, это на самом деле ничего не означает, — заметил В.Дребенцов. — И то, что цена будет высокой, отнюдь не означает, что мы будем инвестировать деньги в добычу нефти на новых месторождениях в России». Для российской нефтяной компании цена на нефть, «которую видим мы, резко отличается от той, которую видят на международных рынках». Разница во взглядах объясняется особенностями налогового режима, стремлением укрепить курс рубля. Когда в 2007 году цена на нефть стала быстро расти, добыча нефти в России падала. «Для компаний, добывающих нефть в России, не самое важное, растет ли цена на мировых рынках. Важно верно выстроить отношения с правительством, которое сбалансирует распределение ренты и как бы позволит инвестировать в новые проекты», — добавил он.
Актуален, особенно для России, вопрос и о рынке нефтепереработки, потому что многие российские программы нацелены на развитие нефтепереработки, причем экспортной нефтепереработки. «Вот это весьма специфическая ситуация, которую, как мне кажется, надо оценивать все серьезнее», — замет эксперт. С одной стороны, заметно, что после последнего мирового кризиса переработка нефти восстанавливается, так как спрос на нефть растет, но с другой стороны, если взглянуть на основные экономические параметры, а именно на «маржу» переработки, то видно, что и в прошлом году эта «маржа» была гораздо ниже, чем в предшествующие пять лет. А по прогнозам в этом году, «где-то с конца лета и до конца года она может опуститься еще ниже». Это происходит потому, что нефтепереработка, как и все остальные энергетические рынки, — это рынок циклический, и в перспективе, скорее всего, нефтепереработку во всем мире ожидают тяжелые времена.
В последние два года, по данным BP, добыча газа в России оказалась меньше, чем добыча газа в США. «Пять лет назад никому бы в голову не пришло связывать два эти явления. А сейчас они совершенно явно связаны. Добыча в России оказалась такой низкой именно потому, что добыча в США оказалась такой высокой, — уверенно констатировал Дребенцов. — Это новое явление глобализации газовых рынков». Произошла революция добычи газа из нетрадиционных источников в США, и им оказался ненужным тот объем импорта газа, на который поначалу рассчитывали. На рынок вышли заметные мощности сжижения природного газа и этот сжиженный газ, оказавшийся невостребованным в Америке, «стал бродить по миру». А газ из нетрадиционных источников уже сейчас дает более половины всей добычи газа в США. При этом эффективность каждого бурового станка резко растет. Вывод таков, что себестоимость добычи газа снижается. Конкуренция на традиционных для России рынках будет возрастать. «Газпрому» и России в последние два года везло, поскольку в Европе были холодные зимы. К ним теперь добавились политические и биологические катаклизмы, носящие временный, однако, характер. А если посмотреть на более долгосрочную перспективу, то видно, что будет продолжение роста и мощностей по сжижению газа, и мощностей по регазификации газа. То есть масштаб возможной конкуренции достаточно высок, что оказывает давление на долгосрочные контракты. И для России означает, что нужно будет уделять очень большое внимание повышению конкурентоспособности российского газа.
Валерий Крюков
Предметным, а местами и нелицеприятным для российских специалистов, стало выступление Валерия Крюкова, заведующего кафедрой энергетических и сырьевых рынков НИУ ВШЭ, заместителя директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, эксперта Союза нефтегазопромышленников РФ. Он сосредоточился на том, каким образом лучше «вписаться» в прогнозы, представленные на семинаре, на практическом уровне. В мире, заметил, в частности, он, идет изменение состава и структуры тех энергетических ресурсов, которые использует человечество для удовлетворения своих потребностей. А более частный сюжет заключается в том, что «добываемая сейчас нефть не та, что двадцать лет назад. Она более тяжелая, другая по составу и требует для переработки совершенно других технологий». То есть происходит естественная динамка источников сырья, с которыми работает человечество. Как отвечает человечество на эти вызовы с точки зрения того, что нужны энергоресурсы, а энергоисточники становятся несколько другими? Ответ: во-первых, нужно улучшение технологий. А вторая особенность, которая чрезвычайно актуальна, и которую, к сожалению, в России недооценивают, — это институты, которые «либерализуются по мере усложнения условий», то есть среды — той основы, с которой работают энергокомпании, поставщики, производители энергосырья и энергоресурсов.
Что было сделано в России, что делается и в какой степени институциональная среда соответствует тем условиям, с которыми сейчас работают и будут работать в будущем компании? Как в России начали трансформировать нефетегазовый сектор, чтобы он был эффективен, общественно полезен и отвечал на вызовы времени? В России, заметил по этому поводу В.Крюков, были сформированы вертикально интегрированные компании, они были частично приватизированы и были предприняты попытки, которые не закончены и до настоящего времени, по формированию соответствующего современного ресурсного режима. «Это означало не только доступ к недрам, не только налоги, но и цены, и использование инфраструктуры и всего комплекса условий, которые необходимы для того, чтобы вести эффективный бизнес при меняющихся условиях и характеристиках ресурсной базы, — подчеркнул В.Крюков. — Мы попытались обобщить характеристики такого режима, при котором комфортно работать и который позволяет компаниям динамично двигаться вперед».
Должны быть выработаны процедуры разрешения неясных, конфликтных ситуаций. «В России с этим дело обстоит никак, — откровенно признал докладчик. — Сейчас, с подачи В.Мау, распространенно выражение «деградация институтов». Но я бы сказал, что нефтегазовый сектор России являет собой ярчайшей характеристикой не деградации, а примитивизации институтов. Стремление к становлению страны, как энергетической сверхдержавы, привело к тому, что многие институты и подходы, которые мы реализуем, неадекватны, тормозят дело и не дают двигаться вперед. Доминируют при этом подходы, основанные на гражданском праве».
Что же надлежит учитывать при формировании такого институционального режима? Прежде всего — динамику. Все прогнозы, все процессы развиваются в динамике. Динамика предполагает, что меняется соотношение малых, средних, интегрированных и не интегрированных, зависимых и независимых, венчурных и невенчурных компаний. В США малые и средние компании добывают в настоящее время 75 процентов нефти. Соединенные Штаты — очень крупная нефтедобывающая страна, добывает свыше 500 миллионов тонн нефти ежегодно. В России при таких же запасах и при схожей зрелости ресурсной базы, то есть истощенности, малые и средние компании занимают 3-4 процента, и их доля неуклонно уменьшается. То есть, развитие конкурентной среды и условий для формирования ответов на вызовы дня «идет в обратном направлении».
Очень важно учитывать состояние основных фондов и активов. Есть специализированные их характеристики в нефтегазовом секторе — трубопроводы, заводы и пр. Но есть и очень «большой блок характеристик, которые присущи тем активам, которые были созданы в плановой экономике». «И если вы только приватизируете, ничего не делая с техническим регулированием, с доступом и прочим, это приводит к монополии и к неэффективности, к тому, что в России, собственно, и случилось», — заметил В.Крюков. Не приходится, по его словам, говорить о сбалансированности ресурсного режима России.
«Нет ясных и четко определенных приоритетов, налицо слабое взаимодействие разных блоков (это касается налогообложения, регулирования всего того, что связано с социально-экономическими эффектами), — сказал он. Скажем, Норвегия, являясь крупным производителем нефти, выступает и крупным производителем наукоемкой продукции на базе нефтегазового сектора. Ежегодно там предоставляется 15-17 миллиардов долларов на услуги, связанные с подводными работами, что является крупнейшим прорывом в области науки и инноваций. Нефтегазовый сектор Норвегии является генератором развития современных технологий. И это не противопоставление одного другому, а использование явного преимущества для придания стране и экономике новой динамики. В России, как мне представляется, понимание этого сюжета отсутствует».
Что было в России в 1990-ые годы в этом секторе? Зафиксированное Конституцией РФ «совместное ведение в случае кратного пользования недрами не сработало, потому что регионы больше перетянули на себя». И регионы были просто «исключены из этой практики», а в 2002-ом году были приняты соответствующие поправки в законодательство при всем том, что усложнилась база, стало больше месторождений, и было необходимо регулировать очень много вопросов. «Но Центр захлебывается, перегружен текущей сложной работой, а регионы бездействуют, это вне их компетенции, а если они начинают этими вопросами заниматься, то им бьют по рукам, обвиняют в нецелевом использовании доходов. Затем — тюрьма, Сибирь, и дальше тех мест, где добывают нефть, идти, собственно, некуда», — сказал В.Крюков.
Все это ведет к тому, что в лицензировании нет порядка, слаба мотивация в области геологоразведки, непонятен статус проектов в сфере производства и транспортировки, многие решения базируются не на технических регламентах, а на корпоративных представлениях и приоритетах. Налогообложение не гибкое, фискально неориентированное и не учитывающее особенности такого объекта, как истощаемые ресурсы, месторождения и прочее. Для того, чтобы выправить положение, требуется не только понимание проблем, но и синхронизация целого ряда процессов. Регуляторный режим должен принимать во внимание особенности характеристик — это касается и налогов, и доступа к инфраструктуре, и технического регулирования. «А приватизация, — заметил В.Крюков, — должна следовать социально-экономическим критериям и приоритетам, а не только изъятию ренты в интересах владельцев компаний и федерального центра. Не выдерживает критики и ресурсная база. Действительно, у России много ресурсов. Но в 1970-ые годы в Западной Сибири размер месторождений был 70 миллионов тонн, в 2005 году — 3 миллиона, а сейчас, стыдно сказать — около миллиона тонн. А крупных месторождений не открывается».
К этому следует добавить, что вновь приходящим в газовый сектор компаниям очень трудно получить лицензию, практически невозможно начать дело. А отсюда и барьеры для повышения эффективности, снижения издержек. «То есть у нас, в России, вопреки происходящему в мире росту конкурентоспособности и (как следствию этого процесса) снижению издержек, издержки растут». А компании приходят с протянутой рукой к государству и просят снижения налоговых льгот и преференций.
Со своим взглядом на проблемы этой сферы экономики выступил на семинаре и директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. «Наш институт, — заметил он, — тоже делает подобного рода прогнозы, которые были предметом сегодняшнего внимания. Но когда мы говорим о прогнозах развития энергетики, надо отказываться от сведения всего прогноза только к балансу. Сегодня главное — это не цена, другие финансовые условия, наличие свободного капитала и институциональной базы. Сегодня главное — это политические решения. Мир сегодня «ушел» в эпоху глобализации не потому, что нечем заняться. Это политическое решение — вместо глобальной энергетической безопасности выстраивать системы регионального самообеспечения. Так было, есть и будет, и не считаться с этим нельзя».
Итоги дискуссии подвел Е.Ясин, который подверг сомнению картину положения дел в России, какой она выглядит в выступлениях участников. «Ситуация в нефтегазовом секторе, — заметил Е.Ясин, — мне представляется такой. Мы, то есть как бы хозяева новой демократической страны, в этот сектор пришли с ощущением, что там уже все есть и что главное — захапать! А как и что будет происходить дальше — это не столь важно. «Газпром» все это и осуществил. И, по моим представлениям, это наиболее опасная ситуация. Потому что мы сталкиваемся с совершенно непрозрачной компанией, никем не контролируемой, которая настроена не столько на внедрение каких-то новшеств, на освоение новых технологий, а на то, чтобы удержаться на месте и за это время что-то поиметь. Такое у меня ощущение, хотя я, может быть, и не прав». Не лучше ситуация, по мнению Е.Ясина, и в нефтяном секторе.
В связи с этим научный руководитель ВШЭ обратился с просьбой к В.Крюкову провести анализ сопоставления различных рынков — нефтяного и рынка черных металлов России, который может считаться образцом (по нашим понятиям) рыночной структуры с очень хорошей конкуренцией и низким вмешательством государства. «Вопрос о том, как будут развиваться разные отраслевые рынки — это вопрос о том, что будет в России конкурентоспособным. На сегодня же ощущение таково, что, несмотря на колоссальные заслуги газовиков, нефтяников, геологов, мы находимся в плохом положении, ибо не даем им возможности нормально работать», — заключил Е.Ясин.
Николай Вуколов, новостная служба портала ВШЭ
Фото Никиты Бензорука
Ионизирующее излучение, последствия для здоровья и защитные меры
Что такое ионизирующее излучение?
Ионизирующее излучение — это вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма- или рентгеновское излучение) или частиц (нейтроны, бета или альфа). Спонтанный распад атомов называется радиоактивностью, а избыток возникающей при этом энергии является формой ионизирующего излучения. Нестабильные элементы, образующиеся при распаде и испускающие ионизирующее излучение, называются радионуклидами.
Все радионуклиды уникальным образом идентифицируются по виду испускаемого ими излучения, энергии излучения и периоду полураспада.
Активность, используемая в качестве показателя количества присутствующего радионуклида, выражается в единицах, называемых беккерелями (Бк): один беккерель — это один акт распада в секунду. Период полураспада — это время, необходимое для того, чтобы активность радионуклида в результате распада уменьшилась наполовину от его первоначальной величины. Период полураспада радиоактивного элемента — это время, в течение которого происходит распад половины его атомов. Оно может находиться в диапазоне от долей секунды до миллионов лет (например, период полураспада йода-131 составляет 8 дней, а период полураспада углерода-14 — 5730 лет).
Источники излучения
Люди каждый день подвергаются воздействию естественного и искусственного излучения. Естественное излучение происходит из многочисленных источников, включая более 60 естественным образом возникающих радиоактивных веществ в почве, воде и воздухе. Радон, естественным образом возникающий газ, образуется из горных пород, почвы и является главным источником естественного излучения. Ежедневно люди вдыхают и поглощают радионуклиды из воздуха, пищи и воды.
Люди подвергаются также воздействию естественного излучения из космических лучей, особенно на большой высоте. В среднем 80% ежегодной дозы, которую человек получает от фонового излучения, это естественно возникающие наземные и космические источники излучения. Уровни такого излучения варьируются в разных реогрфических зонах, и в некоторых районах уровень может быть в 200 раз выше, чем глобальная средняя величина.
На человека воздействует также излучение из искусственных источников — от производства ядерной энергии до медицинского использования радиационной диагностики или лечения. Сегодня самыми распространенными искусственными источниками ионизирующего излучения являются медицинские аппараты, как рентгеновские аппараты, и другие медицинские устройства.
Воздействие ионизирующего излучения
Воздействие излучения может быть внутренним или внешним и может происходить различными путями.
Внутренне воздействие ионизирующего излучения происходит, когда радионуклиды вдыхаются, поглощаются или иным образом попадают в кровообращение (например, в результате инъекции, ранения). Внутреннее воздействие прекращается, когда радионуклид выводится из организма либо самопроизвольно (с экскрементами), либо в результате лечения.
Внешнее радиоактивное заражение может возникнуть, когда радиоактивный материал в воздухе (пыль, жидкость, аэрозоли) оседает на кожу или одежду. Такой радиоактивный материал часто можно удалить с тела простым мытьем.
Воздействие ионизирующего излучения может также произойти в результате внешнего излучения из соответствующего внешнего источника (например, такое как воздействие радиации, излучаемой медицинским рентгеновским оборудованием). Внешнее облучение прекращается в том случае, когда источник излучения закрыт, или когда человек выходит за пределы поля излучения.
Люди могут подвергаться воздействию ионизирующего излучения в различных обстоятельствах: дома или в общественных местах (облучение в общественных местах), на своих рабочих местах (облучение на рабочем месте) или в медицинских учреждениях (пациенты, лица, осуществляющие уход, и добровольцы).
Воздействие ионизирующего излучения можно классифицировать по трем случаям воздействия.
Первый случай — это запланированное воздействие, которое обусловлено преднамеренным использованием и работой источников излучения в конкретных целях, например, в случае медицинского использования излучения для диагностики или лечения пациентов, или использование излучения в промышленности или в целях научных исследований.
Второй случай — это существующие источники воздействия, когда воздействие излучения уже существует и в случае которого необходимо принять соответствующие меры контроля, например, воздействие радона в жилых домах или на рабочих местах или воздействие фонового естественного излучения в условиях окружающей среды.
Последний случай — это воздействие в чрезвычайных ситуациях, обусловленных неожиданными событиями, предполагающими принятие оперативных мер, например, в случае ядерных происшествий или злоумышленных действий.
На медицинское использование излучения приходится 98% всей дозы облучения из всех искусственных источников; оно составляет 20% от общего воздействия на население. Ежегодно в мире проводится 3 600 миллионов радиологических обследований в целях диагностики, 37 миллионов процедур с использованием ядерных материалов и 7,5 миллиона процедур радиотерапии в лечебных целях.
Последствия ионизирующего излучения для здоровья
Радиационное повреждение тканей и/или органов зависит от полученной дозы облучения или поглощенной дозы, которая выражается в грэях (Гр).
Эффективная доза используется для измерения ионизирующего излучения с точки зрения его потенциала причинить вред. Зиверт (Зв) — единица эффективной дозы, в которой учитывается вид излучения и чувствительность ткани и органов. Она дает возможность измерить ионизирующее излучение с точки зрения потенциала нанесения вреда. Зв учитывает вид радиации и чувствительность органов и тканей.
Зв является очень большой единицей, поэтому более практично использовать меньшие единицы, такие как миллизиверт (мЗв) или микрозиверт (мкЗв). В одном мЗв содержится тысяча мкЗв, а тысяча мЗв составляют один Зв. Помимо количества радиации (дозы), часто полезно показать скорость выделения этой дозы, например мкЗв/час или мЗв/год.
Выше определенных пороговых значений облучение может нарушить функционирование тканей и/или органов и может вызвать острые реакции, такие как покраснение кожи, выпадение волос, радиационные ожоги или острый лучевой синдром. Эти реакции являются более сильными при более высоких дозах и более высокой мощности дозы. Например, пороговая доза острого лучевого синдрома составляет приблизительно 1 Зв (1000 мЗв).
Если доза является низкой и/или воздействует длительный период времени (низкая мощность дозы), обусловленный этим риск существенно снижается, поскольку в этом случае увеличивается вероятность восстановления поврежденных тканей. Тем не менее риск долгосрочных последствий, таких как рак, который может проявиться через годы и даже десятилетия, существует. Воздействия этого типа проявляются не всегда, однако их вероятность пропорциональна дозе облучения. Этот риск выше в случае детей и подростков, так как они намного более чувствительны к воздействию радиации, чем взрослые.
Эпидемиологические исследования в группах населения, подвергшихся облучению, например людей, выживших после взрыва атомной бомбы, или пациентов радиотерапии, показали значительное увеличение вероятности рака при дозах выше 100 мЗв. В ряде случаев более поздние эпидемиологические исследования на людях, которые подвергались воздействию в детском возрасте в медицинских целях (КТ в детском возрасте), позволяют сделать вывод о том, что вероятность рака может повышаться даже при более низких дозах (в диапазоне 50-100 мЗв).
Дородовое воздействие ионизирующего излучения может вызвать повреждение мозга плода при сильной дозе, превышающей 100 мЗв между 8 и 15 неделей беременности и 200 мЗв между 16 и 25 неделей беременности. Исследования на людях показали, что до 8 недели или после 25 недели беременности связанный с облучением риск для развития мозга плода отсутствует. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что риск развития рака у плода после воздействия облучения аналогичен риску после воздействия облучения в раннем детском возрасте.
Деятельность ВОЗ
ВОЗ разработала радиационную программу защиты пациентов, работников и общественности от опасности воздействия радиации на здоровье в планируемых, существующих и чрезвычайных случаях воздействия. Эта программа, которая сосредоточена на аспектах общественного здравоохранения, охватывает деятельность, связанную с оценкой риска облучения, его устранением и информированием о нем.
В соответствии с основной функцией, касающейся «установления норм и стандартов, содействия в их соблюдении и соответствующего контроля» ВОЗ сотрудничает с 7 другими международными организациями в целях пересмотра и обновления международных стандартов базовой безопасности, связанной с радиацией (СББ). ВОЗ приняла новые международные СББ в 2012 году и в настоящее время проводит работу по оказанию поддержки в осуществлении СББ в своих государствах-членах.
Источники природной энергии — Статьи об энергетике
Три основных элемента для производства электричества из природных источников энергии в виде солнца, ветра и приливов.
Другие возобновляемые источники энергии: геотермальная энергия, и ГЭС (которые мы не будем обсуждать на этой странице.)
Природные источники энергии имеют свои преимущества и недостатки, мы сейчас разберем каждый из них.
Использование природных источников энергии по-прежнему имеет много
преимуществ по сравнению с использованием ископаемых видов топлива, а
стоимость инвестиций иногда могут быть слишком высокими для
большинства людей.
Источник солнечной энергии
Солнечную энергию Земля получает от Солнца в виде солнечного излучения. Мы можем использовать этот источник энергии для производства электроэнергии, и для нагрева воды.
Фотоны, содержащиеся в солнечных лучах, делают производство
электроэнергии возможным за счет использования солнечных батарей.
Основным недостатком использования солнечной энергии, является то, что батареи могут быть весьма дорогостоящими, и обычно требуется более одной панели солнечных батарей, в зависимости от того, сколько электроэнергии вам требуется.
Преимущество солнечных устройств для производства электроэнергии является относительная
простота установки, и долгосрочная перспектива экономической
эффективности. Это делает панели солнечных батарей наиболее распространенным возобновляемым источником энергии для владельцев домов.
Ветер источник энергии
Ветровые турбины используют ветер, как природный источник энергии.
Основным недостатком ветровой энергетики является относительно низкая выработка электроэнергии.
Чтобы получить достойный результат, необходимо устанавливать больше ветровых турбин,
но теперь возникает проблема шумового загрязнения, и увеличение затрат.
Всегда необходимо учитывать местоположение для установки солнечных источников энергии и источников энергии ветра.
Приливные электростанции
Для производства электроэнергии электростанции такого типа используют энергию прилива. В последние годы растет популярность у приливных источников энергии.
Этот возобновляемый источник энергии имеет огромную силу,
и в состоянии приводить в действие гидротурбин и водяные мельницы за счет прилива.
Основная проблема этого метода является блокирование доступа к различным
побережьям.
источники энергии
Всего комментариев: 0
Факультет физико-математических и естественных наук
Описание факультета
Факультет физико-математических и естественных наук – один из старейших факультетов Российского университета дружбы народов. Факультет основан в 1961 году.
Физмат РУДН – это «хорошая школа жизни» (В.М. Филиппов – ректор РУДН), где наряду с научными знаниями у студентов формируется особое, системное мышление. Такое сочетание позволяет выпускникам физмата делать карьеру в науке, быть успешными бизнесе, предпринимательстве, политике, в области информационных технологий.
В составе факультета 7 кафедр, 2 научных и 2 учебно-научных института: Математический институт имени С.М. Никольского и Институт физических исследований и технологий (ИФИТ). На факультете работают 4 диссертационных совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
На факультете обучается более 1500 студентов и аспирантов по 8 направлениям:
Математика
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Прикладная информатика
Бизнес-информатика
Физика
Химия
Факультет проводит обучение не только на русском, но и на английском языке. В частности, открыты 3 магистерских программы на английском языке: «Theoretical and Mathematical Physics» (Институт физических исследований и технологий), «Chemistry of Heterocyclic Compounds» (кафедра органической химии), «Functional Methods in Differential Equations and Interdisciplinary Researches» (Математический институт имени С.М. Никольского).
Программы магистратуры по химии и фундаментальной информатике и информационным технологиям прошли международную аккредитацию испанского агентства DEVA-AAC, которое входит в Европейский регистр агентств по гарантиям качества (EQAR).
Факультет реализует совместные образовательные программы с зарубежными университетами. Программа «Фармацевтический анализ в производстве и контроле качества лекарственных средств» реализуется совместно с Ереванским государственным университетом, программа включенного обучения – совместно с Университетом Саскачеваны (University of Saskatchewan) в Канаде.
В 40 лабораториях факультета обучающиеся решают дифференциальные уравнения, изучают математическое и компьютерное моделирование, функциональные пространства, IT-системы и сети, разрабатывают теорию экстремальных задач и оптимального управления. Студенты изучают проблемы искусственного интеллекта, создают новые материалы и биологически активные вещества, энергосберегающие технологии и экологически чистую энергетику, проводят исследования в области электромагнитного излучения и применения информационных технологий в естественных науках.
Студенты физмата объединяются в научные кружки и команды, участвуют в научных и профессиональных конкурсах и олимпиадах, где представляют свои исследования и разработки. Для студентов открыта возможность участвовать в стипендиальных программах зарубежных организаций, в частности, DAAD (Германия), N+I (Франция) и ERASMUS (ЕЭС).
Большое значение на факультете придается практике. Студенты проходят практику в Национальном Исследовательском Центре «Курчатовский институт», Институте элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН), Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, международном аэропорте «Домодедово»,
Партнеры факультета в сфере образования и науки — University Saskatchewan (Канада), ЕНУ имени Гумилева (Казахстан), Ганноверский Университет имени Г.В. Лейбница (Германия), Университет Порту (Португалия), Технологический университет г. Тампере (Финляндия), Свободный университет Берлина, Гейдельбергский университет (Германия), Институт Химии Вьетнамской академии наук и технологий, Институт экспериментальной физики (Словакия).
Сотрудничество с зарубежными вузами – возможность для студентов обучаться по программам академического обмена и проводить совместные научные исследования с иностранными коллегами.
Наука на факультете – особый приоритет. Для проведения исследований в прорывных направлениях науки созданы два научных и два учебно-научных института:
Объединенный институт химических исследований (Research Institute of Chemistry). Задача, поставленная перед учеными Института — разработка методов получения природных соединений и их аналогов для создания новых биологически активных веществ, которые помогут решить проблемы многих болезней человечества.
Математический институт имени академика Сергея Никольского (Nikol’skii Mathematical Institute). Институт проводит междисциплинарные исследования, опираясь на разделы функционального анализа и дифференциальных уравнений с приложениями к вариационным задачам, оптимальному управлению, нелинейным задачам математической физики и моделирования.
Институт прикладной математики и телекоммуникаций (Applied Mathematics & Communications Technology Institute). Институт создан для решения практических задач в области Интернета вещей, беспроводных сетей пятого поколения (5G) и их приложений. На базе лабораторий Института проводятся совместные исследования математиков и инженеров России, США, Швейцарии, Финляндии и Чехии.
Институт физических исследований и технологий (Research Institute of Physics & Technology). В Институте проводятся исследования в области плазмодинамики, волновых и излучательных процессов, нано- и плазменных технологий. Результаты исследований направлены на разработку и создание инновационных источников энергии.
Преподаватели:
На факультете работают 260 преподавателей, в том числе:
63 профессора и доктора наук
150 доцентов и кандидатов наук
21 действительный член академий наук
Заслуженные деятели науки РФ
Члены крупных международных научных организаций:
American Mathematical Society,
New York Academy of Science,
Gesellschaft fur Angewandlte Mathematik und Mechanik,
Аmerican Physical Society;
International Atomic Energy Agency,
American Chemical Society.
Известные ученые, успешные специалисты-практики регулярно проводят занятия на факультете физико-математических и естественных наук. Профессоры ведущих университетов мира делятся своим опытом и знаниями со студентами РУДН на открытых лекциях и мастер-классах. О тонкостях профессии студентам рассказывают представители предприятий и бизнес-организаций. Новая традиция, продиктованная временем, — телемосты с зарубежными коллегами и потенциальными партнерами.
Источники энергии — Управление энергетической информации США (EIA)
Большая часть нашей энергии невозобновляема
В Соединенных Штатах и многих других странах большинство источников энергии для выполнения работы представляют собой невозобновляемые источники энергии:
Эти источники энергии называются невозобновляемыми, потому что их запасы ограничены объемами, которые мы можем добыть или извлечь из земли. Уголь, природный газ и нефть образовывались на протяжении тысяч лет из захороненных останков древних морских растений и животных, которые жили миллионы лет назад.Вот почему мы также называем эти источники энергии ископаемое топливо .
Большинство нефтепродуктов, потребляемых в Соединенных Штатах, производится из сырой нефти, но жидкие углеводороды также могут быть получены из природного газа и угля.
Ядерная энергия производится из урана, невозобновляемого источника энергии, атомы которого расщепляются (посредством процесса, называемого ядерным делением) для получения тепла и, в конечном итоге, электричества. Ученые считают, что уран был создан миллиарды лет назад, когда образовались звезды.Уран встречается повсюду в земной коре, но его добывать и перерабатывать в топливо для атомных электростанций слишком сложно или слишком дорого.
Есть пять основных возобновляемых источников энергии
Основными видами или источниками возобновляемой энергии являются:
Их называют возобновляемыми источниками энергии, потому что они восполняются естественным образом. День за днем светит солнце, растут растения, дует ветер, текут реки.
Возобновляемая энергия была основным источником энергии на протяжении большей части истории человечества
На протяжении большей части истории человечества биомасса растений была основным источником энергии, которую сжигали для получения тепла и корма животных, используемых для транспортировки и вспашки.Невозобновляемые источники начали заменять большую часть возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах в начале 1800-х годов, а к началу 1900-х годов ископаемое топливо было основным источником энергии. Использование биомассы для отопления домов оставалось источником энергии, но в основном в сельской местности и для дополнительного отопления в городских районах. В середине 1980-х годов использование биомассы и других форм возобновляемой энергии начало расти в основном из-за стимулов к их использованию, особенно для производства электроэнергии. Многие страны работают над увеличением использования возобновляемых источников энергии, чтобы сократить и избежать выбросов углекислого газа.
Узнайте больше об истории использования энергии в США и графиках использования источников энергии.
На приведенной ниже диаграмме показаны источники энергии в США, их основные виды использования и их процентные доли в общем потреблении энергии в США в 2020 году.
Скачать изображение Энергопотребление в США по источникам, 2020 г. потребление энергии по источникам, 2020 биомасса возобновляемые источники тепла, электричество, транспорт 4,9% гидроэнергия возобновляемые источники электроэнергии 2,8% ветро возобновляемые источники электроэнергии 3.2% солнечные возобновляемые источники тепла, электричество 1,3% геотермальные возобновляемые источники тепла, электричество 0,2% бензин без возобновляемых источников энергии транспорт, производство, электроэнергия 34,7% природный газ невозобновляемые источники тепла, производство, электричество, транспорт 33,9% уголь В число источников, не включенных выше, входят чистый импорт электроэнергии и угольный кокс. Сумма отдельных процентов может не равняться 100% из-за независимого округления. Источник: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review, таблица 1.3, апрель 2021 г., предварительные данные
Последнее обновление: 7 мая 2021 г.
Наши источники энергии — Национальные академии
Наши источники энергии
Сразу возникают два вопроса: будет ли у нас достаточно доступной энергии в ближайшем будущем? Что мы будем делать в долгосрочной перспективе?
Ответы зависят от нашего инвентаря источников.Мы поставляем энергию в основном за счет ископаемого топлива, а также за счет ядерной энергии и возобновляемых источников энергии. Эти источники происходят в основном от нашей местной звезды — Солнца. Электричество попадает в отдельную категорию, потому что это энергоноситель, а не первичный источник. Здесь мы исследуем плюсы и минусы каждого ресурса и рассмотрим некоторые из новых технологий, которые могут изменить нашу энергетическую ситуацию в будущем.
Солнце
Солнце
Большая часть энергии, которую мы собираем для использования на Земле, возникает в ядерных реакциях, приводящих в действие наше Солнце.
В дополнение к прямой солнечной энергии от фотоэлектрических и солнечных тепловых источников, уголь, нефть, природный газ, биомасса и даже ветер и гидроэнергетика, которые мы используем для выработки электроэнергии, изначально получают свое энергосодержание за счет воздействия солнечного света. Узнайте, как наша местная звезда является основным источником энергии.
Подробнее о солнце
Электричество
Электричество
39% У.S. энергия из всех источников используется для производства электроэнергии.
Эксперты прогнозируют увеличение спроса на электроэнергию в США к 2040 году на 11%. От каких источников мы в настоящее время зависим для выработки электроэнергии и как они могут измениться в будущем?
Подробнее об электричестве
Ископаемое топливо
Ископаемое топливо
В 2015 году ископаемое топливо обеспечило около 81% энергии, используемой в Соединенных Штатах, включая энергию для выработки большей части нашей электроэнергии.
Ископаемое топливо обеспечивает доступную энергию, необходимую нам для многих жизненно важных функций нашего общества. Узнайте о затратах и преимуществах каждого из этих источников, включая экологические последствия сохранения статус-кво.
Подробнее об ископаемом топливе
Ядерная
Ядерная
20% нашей электроэнергии было произведено на ядерном топливе в 2015 году.
Ядерная энергия обеспечивает около 9,5% общего энергоснабжения США, не выделяя парниковых газов, но при этом образуются радиоактивные отходы отработавшего топлива, которые необходимо безопасно хранить. Каковы последствия расширения этого ресурса?
Подробнее о ядерной
Возобновляемые источники
Возобновляемые источники
В 2015 году 10% нашего общего потребления энергии приходилось на возобновляемые источники энергии, такие как биомасса, ветер, солнечная энергия и гидроэнергетика.
Возобновляемые источники энергии привлекательны для окружающей среды по многим причинам, но сегодня их использование имеет некоторые заметные ограничения. Тем не менее, по прогнозам экспертов, в следующие два десятилетия возобновляемые источники энергии будут обеспечивать растущую часть общих поставок энергии в США.
Подробнее о возобновляемых источниках
Новые технологии
Новые технологии
Возрастающая доля будущих потребностей в энергии будет удовлетворяться за счет технологий, которые сейчас используются ограниченно или все еще находятся на стадии исследований или разработок.
Государственные и частные исследования технологий, которые могут улучшить или даже полностью изменить нашу энергетическую ситуацию, ведутся уже много лет. Узнайте о некоторых из наших вариантов, о проблемах, которые они решают, и о препятствиях на пути их реализации.
Подробнее о новых технологиях
7 типов возобновляемых источников энергии: будущее энергетики
Что такое возобновляемые источники энергии?
Возобновляемая энергия — это энергия, полученная из природных ресурсов Земли, которые не являются конечными или исчерпаемыми, таких как ветер и солнечный свет.Возобновляемая энергия — это альтернатива традиционной энергии, основанной на ископаемом топливе, и она, как правило, гораздо менее вредна для окружающей среды.
7 видов возобновляемой энергии Солнечная
Солнечная энергия получается путем улавливания лучистой энергии солнечного света и преобразования ее в тепло, электричество или горячую воду. Фотоэлектрические (PV) системы могут преобразовывать прямой солнечный свет в электричество с помощью солнечных батарей.
Преимущества
Одно из преимуществ солнечной энергии — бесконечность солнечного света. .Благодаря технологиям для его сбора существует неограниченный запас солнечной энергии, а это означает, что ископаемое топливо может оказаться устаревшим. Использование солнечной энергии, а не ископаемого топлива, также помогает нам улучшить здоровье населения и состояние окружающей среды. В долгосрочной перспективе солнечная энергия также может сократить расходы на электроэнергию, а в краткосрочной перспективе сократить ваши счета за электроэнергию. Многие федеральные органы власти на местном уровне, уровне штатов и на федеральном уровне также стимулируют инвестиции в солнечную энергию, предоставляя скидки или налоговые льготы.
Ограничения по току
Хотя солнечная энергия сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, она, как правило, требует значительных первоначальных затрат и является нереальным расходом для большинства домашних хозяйств.В частных домах домовладельцам также необходимо иметь достаточно солнечного света и места для размещения своих солнечных панелей, что ограничивает круг лиц, которые могут реально внедрить эту технологию на индивидуальном уровне.
Ветер
Ветряные электростанции улавливают энергию ветрового потока с помощью турбин и преобразуют ее в электричество. Есть несколько форм систем, используемых для преобразования энергии ветра, и каждая из них различается. Промышленные ветряные генерирующие системы могут питать множество различных организаций, в то время как одинарные ветряные турбины используются в дополнение к уже существующим энергетическим организациям.Другая форма — ветряные электростанции коммунального масштаба, которые закупаются по контракту или оптом. Технически энергия ветра — это форма солнечной энергии. Явление, которое мы называем «ветром», вызвано разницей температуры в атмосфере в сочетании с вращением Земли и географией планеты. [1]
источник
Преимущества
Энергия ветра — это чистый источник энергии, а это означает, что он не загрязняет воздух, как другие виды энергии. Энергия ветра не производит углекислый газ и не выделяет каких-либо вредных продуктов, которые могут вызвать ухудшение окружающей среды или негативно повлиять на здоровье человека, например, смог, кислотный дождь или другие улавливающие тепло газы.[2] Инвестиции в ветроэнергетические технологии могут также открыть новые возможности для создания рабочих мест и профессионального обучения, поскольку турбины на фермах необходимо обслуживать и поддерживать, чтобы они продолжали работать.
Сделайте следующий шаг, выбрав лучший энергетический план для своего дома! justenergy.com/
Ограничения по току
Поскольку ветряные электростанции, как правило, строятся в сельских или отдаленных районах, они обычно находятся далеко от шумных городов, где больше всего требуется электричество.Энергия ветра должна транспортироваться по переходным линиям, что ведет к увеличению затрат. Хотя ветряные турбины производят очень мало загрязнения, некоторые города выступают против них, поскольку они доминируют над горизонтом и создают шум. Ветровые турбины также угрожают местной дикой природе, например, птицам, которых иногда убивают, ударяя по лопастям турбины во время полета.
Гидроэлектростанция
Плотины — это то, что у людей больше всего ассоциируется с гидроэнергетикой. Вода течет через турбины плотины для производства электроэнергии, известной как гидроаккумулирующая энергия.Русловая гидроэлектростанция использует канал для отвода воды, а не через плотину.
Преимущества
Гидроэнергетика очень универсальна и может быть произведена как с помощью крупномасштабных проектов, таких как плотина Гувера, так и небольших проектов, таких как подводные турбины и нижние плотины на небольших реках и ручьях. Гидроэлектроэнергия не приводит к загрязнению окружающей среды и, следовательно, является гораздо более экологически чистым вариантом энергии для нашей окружающей среды.
Ограничения по току
Мост-У.Гидроэлектростанции С. потребляют больше энергии, чем они могут произвести для потребления. В системах хранения может потребоваться использование ископаемого топлива для перекачки воды. [3] Хотя гидроэлектроэнергия не загрязняет воздух, она нарушает водные пути и отрицательно влияет на животных, которые в них живут, изменяя уровень воды, течения и пути миграции для многих рыб и других пресноводных экосистем.
Геотермальная
Геотермальное тепло — это тепло, которое удерживается под земной корой в результате образования Земли 4.5 миллиардов лет назад и от радиоактивного распада. Иногда большое количество этого тепла уходит естественным путем, но все сразу, что приводит к знакомым явлениям, таким как извержения вулканов и гейзеры. Это тепло можно улавливать и использовать для производства геотермальной энергии с помощью пара, который поступает из нагретой воды, перекачиваемой под поверхность, которая затем поднимается вверх и может использоваться для работы турбины.
Преимущества
Геотермальная энергия не так распространена, как другие виды возобновляемых источников энергии, но имеет значительный потенциал для энергоснабжения.Поскольку его можно построить под землей, он оставляет очень мало следов на суше. Геотермальная энергия восполняется естественным образом и поэтому не подвержена риску истощения (в человеческом масштабе времени).
Ограничения по току
Стоимость играет важную роль, когда речь идет о недостатках геотермальной энергии. Мало того, что строительство инфраструктуры обходится дорого, еще одной серьезной проблемой является ее уязвимость к землетрясениям в определенных регионах мира.
Океан
Океан может производить два типа энергии: тепловую и механическую.Тепловая энергия океана зависит от температуры поверхности теплой воды для выработки энергии с помощью множества различных систем. Механическая энергия океана использует приливы и отливы для выработки энергии, которая создается вращением Земли и гравитацией Луны.
Преимущества
В отличие от других видов возобновляемой энергии , энергия волн предсказуема, и легко оценить количество энергии, которое будет произведено. Вместо того, чтобы полагаться на различные факторы, такие как солнце и ветер, энергия волн гораздо более последовательна.Этот тип возобновляемой энергии также широко распространен, наиболее густонаселенные города, как правило, расположены вблизи океанов и гаваней, что облегчает использование этой энергии для местного населения. Потенциал энергии волн представляет собой поразительный, пока еще неиспользованный энергетический ресурс с оценочной способностью производить 2640 ТВтч / год. Всего 1 ТВтч / год энергии может обеспечить электричеством около 93850 домов в США в год, что примерно вдвое превышает количество домов, существующих в настоящее время в США [4].
Ограничения по току
Те, кто живет рядом с океаном, определенно извлекают выгоду из энергии волн, но те, кто живет в государствах, не имеющих выхода к морю, не будут иметь доступа к этой энергии.Еще один недостаток энергии океана состоит в том, что она может нарушить работу многих хрупких экосистем океана. Хотя это очень чистый источник энергии, поблизости необходимо построить крупное оборудование, чтобы помочь улавливать энергию этой формы, которая может вызвать разрушение дна океана и морской жизни, которая его обитает. Еще один фактор, который следует учитывать, — это погода: когда наступает ненастная погода, она меняет плотность волн, тем самым производя меньшую отдачу энергии по сравнению с обычными волнами без штормовой погоды.
Водород
Водород необходимо объединить с другими элементами, такими как кислород, чтобы получить воду, поскольку он не встречается в природе как газ сам по себе.Когда водород отделяется от другого элемента, его можно использовать как для топлива, так и для электричества.
Преимущества
Водород можно использовать как чистое горючее, что приводит к меньшему загрязнению и более чистой окружающей среде. Он также может использоваться для топливных элементов, которые похожи на батареи, и могут использоваться для питания электродвигателя.
Ограничения по току
Поскольку для производства водорода нужна энергия, он неэффективен, когда дело касается предотвращения загрязнения.
Биомасса
Биоэнергетика — это возобновляемая энергия, получаемая из биомассы . Биомасса — это органическое вещество, которое поступает из недавно появившихся растений и организмов. Использование дров в вашем камине — это пример биомассы, с которым знакомо большинство людей.
Существуют различные методы, используемые для выработки энергии за счет использования биомассы. Это можно сделать путем сжигания биомассы или использования газа метана, который образуется в результате естественного разложения органических материалов в прудах или даже на свалках.
Преимущества
Использование биомассы в производстве энергии создает углекислый газ, который попадает в воздух, но регенерация растений потребляет такое же количество углекислого газа, которое, как утверждается, создает сбалансированную атмосферу. Биомассу можно использовать по-разному в нашей повседневной жизни не только для личного пользования, но и для бизнеса. В 2017 году энергия биомассы составляла около 5% от общего объема энергии, используемой в США. Эта энергия поступала из древесины, биотоплива, такого как этанол, и энергии, вырабатываемой из метана, улавливаемого со свалок или сжигания городских отходов.(5)
Ограничения по току
Хотя новым растениям для роста необходим углекислый газ, растениям нужно время, чтобы вырасти. У нас также пока нет широко распространенной технологии, позволяющей использовать биомассу вместо ископаемого топлива.
источник
Возобновляемые источники энергии: что вы можете сделать?
Как потребитель, у вас есть несколько возможностей улучшить окружающую среду, выбрав более экологичное энергетическое решение. Если вы домовладелец, у вас есть возможность установить в доме солнечные батареи.Солнечные батареи не только снижают ваши затраты на электроэнергию, но и помогают повысить уровень жизни за счет более безопасного и экологически чистого варианта энергии , который не зависит от ресурсов, наносящих вред окружающей среде. Есть также альтернативы более экологичному образу жизни, предлагаемые вашими электрическими компаниями. Just Energy позволяет потребителям выбирать варианты экологически чистой энергии, которые помогут вам уменьшить воздействие на окружающую среду за счет компенсации энергопотребления. Добавьте JustGreen в свой план электроснабжения или природного газа, чтобы снизить воздействие уже сегодня!
Привезено к вам компанией justenergy.com
Источники:
Energy.gov, Преимущества и проблемы ветроэнергетики, Источник: https://www.energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy
Energy.gov, Преимущества и проблемы ветроэнергетики, Источник: https://www.energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy
Управление энергетической информации США, Что такое производство электроэнергии в США по источникам энергии ?, Источник: https: // www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
Bureau of Ocean Energy Management, Ocean Wave Energy, Источник: https://www.boem.gov/Ocean-Wave-Energy/
Управление энергетической информации США, Объяснение биомассы, получено с: https://www.eia.gov/energyexplained/?page=biomass_home
Каковы основные источники и потребители энергии в США?
Серия «Объяснение энергии» Управления информации по энергетике: Энергия в Соединенных Штатах и как Соединенные Штаты используют энергию
Источники энергии в США
«На три основных ископаемых топлива — нефть, природный газ и уголь — вместе взятых приходится около 77.6% производства первичной энергии в США в 2017 году:
Природный газ: 31,8%
Нефть (жидкости для заводов по производству сырой нефти и природного газа): 28%
Уголь: 17,8%
Возобновляемые источники энергии: 12,7%
Атомная электроэнергетика: 9,6%
Использование энергии в США
«Соединенные Штаты — высокоразвитое и индустриализированное общество. Американцы используют много энергии в домах, на предприятиях и в промышленности. Американцы также используют энергию для личных путешествий и перевозки товаров.Есть пять энергопотребляющих секторов:
Промышленный сектор [32% всего потребления энергии, включая электричество] включает объекты и оборудование, используемое для производства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и строительства.
Транспортный сектор [29% всего потребления энергии, включая электричество] включает транспортные средства, которые перевозят людей или товары, такие как автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, поезда, самолеты, лодки, баржи и корабли.
Жилой сектор [20% всего потребления энергии, включая электричество] состоит из домов и квартир.
Коммерческий сектор [18% всего потребления энергии, включая электричество] включает офисы, торговые центры, магазины, школы, больницы, гостиницы, склады, рестораны, места отправления культа и общественных собраний.
Электроэнергетический сектор потребляет первичную энергию для выработки большей части электроэнергии, потребляемой другими четырьмя секторами ».
Подробнее на веб-сайте «Energy Explained» Управления энергетической информации.
Подробнее:
Наша энергетическая система (интерактивная диаграмма), Национальные академии Визуализация источников энергии, которые используются в Соединенных Штатах, включая солнечную, ядерную, гидроэнергетическую, ветровую, геотермальную, природный газ, уголь, биомассу и нефть.Показывает, какая часть каждого первичного источника энергии используется, сколько идет на производство электроэнергии и в каких секторах используется каждый источник энергии.
Ежемесячный обзор энергетики (данные), Управление энергетической информации Ежемесячная статистика производства и потребления энергии для нефти, природного газа, угля, электроэнергии (из возобновляемых и невозобновляемых источников), ядерной энергии и возобновляемых источников. Также включает статистику выбросов по источникам энергии.
International Energy Outlook (отчет), Управление энергетической информации Годовой отчет об источниках и использовании энергии во всем мире, включая прогнозы будущего использования.
Международное производство и потребление энергии (веб-инструмент), Международное энергетическое агентство Диаграмма потоков («Санки»), показывающая производство (по источникам) и потребление (по секторам) энергии в мире и по отдельной стране каждый год с 1973 года.
API | Источники энергии
Некоторые источники энергии имеют преимущества для конкретных целей или мест. Например, топливо из нефти хорошо подходит для транспортировки, поскольку оно содержит много энергии в небольшом пространстве и легко транспортируется и хранится.Солнечные фотоэлектрические элементы хорошо подходят для отопления или выработки электроэнергии в пустынном климате или других солнечных местах с большим количеством плоских открытых пространств. Небольшие гидроэлектростанции — хорошее решение для подачи электроэнергии или механической энергии близко к месту ее использования. Уголь широко используется для производства электроэнергии во многих быстро развивающихся странах, включая Китай, Индию и многие другие, потому что внутренние поставки легко доступны.
Эффективность — важный фактор в стоимости энергии.Насколько эффективно можно производить, доставлять и использовать энергию? Сколько энергии теряется в этом процессе и сколько превращается в полезную работу? Отрасли, производящие или использующие энергию, постоянно ищут способы повышения эффективности, поскольку это ключ к повышению конкурентоспособности их продукции.
Идеальный источник энергии — дешевый, богатый и экологически чистый — может оказаться недостижимым при нашей жизни, но это конечная цель. Энергетическая отрасль продолжает совершенствовать свои технологии и методы, чтобы производить и использовать энергию более эффективно и чисто.В будущем источником может быть водород.
Энергетические ресурсы часто делятся на возобновляемые и невозобновляемые.
Возобновляемые источники энергии — это ресурсы, которые можно быстро восполнить, например солнечная энергия, биомасса, геотермальная энергия, гидроэлектроэнергия, энергия ветра и ядерная энергия с быстрой реакцией. Возобновляемые источники энергии обеспечивают около семи процентов потребностей в энергии в Соединенных Штатах; остальные 93 процента приходятся на невозобновляемые источники энергии. Две крупнейшие категории возобновляемых источников энергии, которые сейчас используются в США.S. представляют собой биомассу, в первую очередь древесные отходы, которые используются в лесной промышленности для выработки электроэнергии и тепла, а также для гидроэлектроэнергии.
В большинстве случаев ископаемые источники энергии в настоящее время более доступны, их легче хранить и транспортировать, чем возобновляемые источники. Для того чтобы возобновляемые источники энергии стали более широко использоваться, необходимо преодолеть множество препятствий, большинство из которых связано с более экономичным производством и распределением возобновляемой энергии.
Как далеко в будущем будут доступны энергетические ресурсы для удовлетворения наших потребностей? Устойчивость любого конкретного энергоресурса является важным фактором при определении того, куда вкладывать средства в энергетические технологии и инфраструктуру.Все энергетические ресурсы, как возобновляемые, так и невозобновляемые, должны использоваться эффективно и рационально, чтобы обеспечить будущее для нас самих и наших детей.
Невозобновляемые энергоресурсы включают уголь, нефть, природный газ и уран-235, который используется в качестве топлива для ядерной энергетики с медленной реакцией. Прогнозы того, как долго прослужит невозобновляемый энергоресурс, зависят от многих изменчивых факторов. К ним относятся темпы роста потребления и оценки того, какая часть оставшихся ресурсов может быть экономически восстановлена.Новые технологии разведки и добычи часто увеличивают способность производителей обнаруживать и извлекать ресурсы. Согласно прогнозам, мировых запасов ископаемой энергии хватит еще на многие десятилетия, а в случае угля — на столетия.
С начала промышленной революции был достигнут значительный прогресс в эффективном использовании ископаемого топлива. Например, новые топливные элементы, работающие на газе, имеют эффективность от 40 до 80 процентов, без сгорания или выбросов, связанных с процессом преобразования энергии.Точно так же следующее поколение автомобилей с гибридным топливом повысит эффективность за счет улавливания кинетической энергии от колес для питания аккумулятора.
Гибридные автомобили, которые используют электричество от батарей вместе с бензином, открывают новые возможности для транспортировки. Автопроизводители также разрабатывают топливные элементы, извлекающие водород из бензина или метанола. Как и батареи, топливные элементы полагаются на химические реакции, а не на горение.
Мэн получает три четверти нашей электроэнергии из грязных источников энергии, таких как уголь, природный газ и другие ископаемые виды топлива, а также из ядерной энергии.
Повышение энергоэффективности и количества энергии, которую мы получаем из возобновляемых источников, является важной частью решения по сокращению количества энергии, которую мы получаем от грязной энергии.
К счастью, штат Мэн удобно расположен для перехода от грязных источников, таких как уголь, к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная энергия и ветер. Это виды энергии, на которые могут положиться будущие поколения майнеров.
Замена ископаемого топлива чистыми источниками энергии
Чистые возобновляемые источники энергии обеспечивают более чистый и здоровый воздух и воду.Они также уменьшают зависимость штата Мэн от импортируемой энергии и развивают нашу экономику. Все источники энергии, в том числе возобновляемые, имеют компромисс, но на протяжении десятилетий мы платили очень высокую цену за использование ископаемого топлива. Чистые источники энергии — лучшее дело, если их продумать. Наши источники энергии, выращенные в штате Мэн, включают: солнечную энергию, энергию ветра, гидроэнергетику и производство биомассы.
Подавляющая часть электроэнергии, потребляемой в штате Мэн и США, поступает из вредных, загрязняющих источников: угля, нефти и газа.Мы стали глубоко зависимыми от этих ископаемых видов топлива во многих их формах и сферах применения. Хотя не существует единого решения, которое устранит вредное загрязнение воздуха и глобальное потепление от этих видов топлива, увеличение доли энергии, которую мы получаем из возобновляемых источников, является важной частью этого сочетания.
В отличие от ископаемого топлива, возобновляемая энергия может использоваться устойчиво в долгосрочной перспективе и стабилизирует наши затраты на электроэнергию. Чистые возобновляемые источники энергии помогают Мэну стать более энергонезависимым, улучшить качество воздуха и продвинуть нашу экономику за счет создания новых рабочих мест в области чистой энергии и сокращения денежных средств, которые мы отправляем за пределы штата на ископаемое топливо.
В штате Мэн для многих поколений использовались возобновляемые источники энергии, включая древесину (биомасса) и воду (гидроэнергетика). У всех источников энергии, в том числе возобновляемых, есть компромиссы. В конечном итоге их нужно сравнить с альтернативой продолжающегося использования ископаемого топлива.
Источники энергии ветра и приливов необходимо размещать с осторожностью, иначе они могут иметь неприемлемые локальные воздействия.
Солнечная энергия может генерировать электричество и / или нагревать воду и обладает огромным потенциалом, особенно с учетом развития технологий и резкого падения цен.
Сжигание дров в домах, на промышленных объектах или на электростанциях приводит к некоторому загрязнению воздуха, причем значительному, если сжигание очень неэффективно. Кроме того, важно обеспечить устойчивую заготовку топливной древесины, оставляя после себя здоровые леса.
Производство электроэнергии из чистых возобновляемых источников увеличивает наши возможности по замене дорогостоящих загрязняющих окружающую среду нефти и бензина. Новые геотермальные и другие тепловые насосы могут эффективно обогревать дома и предприятия в штате Мэн, используя небольшое количество электроэнергии.Электрические и гибридные автомобили, которые в противном случае полагались бы на бензин, также могут использовать чистое электричество. В целом, если все сделать правильно, штат Мэн может значительно увеличить долю чистой энергии, которую мы используем для производства электроэнергии и отопления.
Возобновляемые источники энергии — обзор
Выводы / перспективы на будущее
Возобновляемые источники энергии часто бывают переменными и / или непостоянными по своей природе. Такие характеристики могут быть проблематичными при попытке интегрировать возобновляемые источники электроэнергии в структуру производства электроэнергии.Биомасса и отходы, геотермальные источники и гидроэнергия считаются «надежными возобновляемыми источниками» для производства электроэнергии, поскольку работа и подключение к сети электростанций, использующих эти источники, совместимы с традиционными электростанциями (Everett et al., 2018). Вклад солнечной, ветровой, волновой и приливной энергии можно описать как «переменную во времени», и «разнообразие поставок» может быть необходимо для удовлетворения изменяющегося во времени спроса со стороны пользователей сети. В этом отношении избыток и дефицит можно уравновесить с помощью электролитического водорода (Veziroglu and Barbir, 1998).Распределение производства электроэнергии из возобновляемых источников по негорючим источникам приведено в таблице 10 (IEA, 2019a).
Таблица 10. Производство электроэнергии из возобновляемых источников с разбивкой по источникам (негорючие) в 2014 г. (IEA, 2016) и 2017 г. (IEA, 2019a).
Источник
% (2014)
% (2017)
Геотермальный
1,6
1,5
Hydro
803
9045
3.8
7,6
Солнечная термальная
0,17
0,18
Прилив, волна, океан
0,020
0,018
Ветер
14,4 9045 944 9,4 на уровень экологических и социальных воздействий технологий использования возобновляемых источников энергии может повлиять в первую очередь острая необходимость в решении проблемы изменения климата, которое может привести к важным социальным последствиям (таким как эпидемии, климатические беженцы и другие), если не принять меры.
Выбросы от производства электроэнергии приведены в Таблице 9. Экономические факторы, хотя и являются вторичными по отношению к глобальному потеплению, все же могут оказывать влияние на социальное воздействие / принятие технологий использования возобновляемых источников энергии. Однако значительно низкая удельная стоимость энергии, производимой с помощью коммерческих технологий, таких как технология на основе ископаемого топлива, может не оставаться на нынешнем уровне из-за налогообложения углерода. Более того, некоторые государства могут сократить использование традиционных видов топлива в определенных секторах в долгосрочной перспективе, как, например, в Германии (Kunzig, 2015).Воздействие на окружающую среду может быть уменьшено за счет разработки технологий по улавливанию выбросов и переработке / переработке отходов / отбракованных материалов. Эти виды деятельности могут создать новые рабочие места и оказать благоприятное социальное воздействие.
Несомненно, интерес к технологиям использования возобновляемых источников энергии — это не просто дань моде, поскольку изменение климата — это не прихоть, а постоянная реальность, а топливная безопасность всегда вызывает беспокойство. Внешний вид систем возобновляемых источников энергии, каким бы необычным он ни был, может оказать обнадеживающее воздействие, особенно на молодое поколение, которое более осведомлено о климате, требует срочных мер по смягчению последствий и четко и открыто выражает свои требования посредством активизма (ООН, 2019).Кроме того, возможности трудоустройства будут расширяться благодаря растущему использованию возобновляемых источников энергии. Годовые темпы роста возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе приведены в таблицах 11 и 12.
Таблица 11. Годовые темпы роста возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе (2010–2015 гг.) (REN21, 2016).
Технология возобновляемых источников энергии
Годовые темпы роста (%)
Биодизель
6,5
Биоэтанол
3,0
Солнечная энергия.7
Геотермальная энергия
3,7
Hydro
2,9
Солнечная энергия (PV)
42,0
Солнечный водонагреватель
12,0
9045
Таблица 12. Годовые темпы роста возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе (1990–2016 гг.) (IEA, 2018).
Технология возобновляемых источников энергии
Годовые темпы роста (%)
Твердое биотопливо
1.1
Жидкое биотопливо
10
Биогаз
12,3
Геотермальный
3,4
Гидро
2,5
9045 9045 тепловой
11,5
Ветер
23,6
В конце 1970-х годов возобновляемые источники энергии и системы были срочно необходимы в качестве альтернативы из-за внезапного энергетического кризиса, политической проблемы, сопровождаемой повышенным осознанием необходимости истощение запасов ископаемого топлива в долгосрочной перспективе.Актуальной проблемой является глобальное потепление, источник изменения климата, необратимый процесс, допускающий повышение средней глобальной температуры всего на 1,5 ° C ежегодно (IPCC, 2018; ООН, 2017).
Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и видео
Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше.
Содержание
Выбор способа раскладки
Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.
Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.
перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;
параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;
по диагонали: так, как нравится хозяевам.
Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.
На какое покрытие можно укладывать ламинат
Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.
Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.
Укладка на бетонный пол
Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:
гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;
защищенным от влажности;
шумо- и теплоизолированным.
Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.
Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.
Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.
Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.
Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.
Укладка ламината на деревянный пол
Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.
Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.
Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.
Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.
Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.
Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.
Укладка на линолеум
Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.
Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.
Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.
Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.
Выравнивание поверхности
Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:
срок службы такого пола — меньше года;
из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;
при хождении пол будет скрипеть.
Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:
подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;
выравнивания основания: в остальных случаях.
Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.
Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:
чистое ведро;
шпатель;
шипованный валик из резины;
дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;
смесь.
Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.
Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.
Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.
Подложка и изоляционная прослойка
Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.
Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.
Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.
Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.
Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.
Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.
Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.
Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.
Как делать нельзя:
укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;
крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;
использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.
Процесс укладки ламината своими руками
Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.
Расчет материала
Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.
Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:
длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.
аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.
учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.
считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).
складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.
в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.
Что еще нужно знать при расчете:
по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;
если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;
если укладываете под углом, запас составит 10-15%.
Инструменты
Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:
молоток/киянка: используются для подгона планок;
рулетка с прочным железным наконечником;
добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;
канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;
клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;
электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;
металлическая скоба: для работы с последним рядом;
карандаш с мягким грифелем.
Укладка материала
Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.
Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.
Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.
Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!
Пошаговая инструкция по работе в трудных местах
Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.
Около труб
Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.
Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!
Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.
В дверном проеме
Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:
подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;
подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.
Установка плинтуса
Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.
Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.
Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.
Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.
Видео как укладывать ламинат своими руками
Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.
Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении
Строение ламинированных панелей
Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.
Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер
Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.
В состав ламината входят следующие слои:
верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.
Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия
Укладка ламината: схемы выравнивания пола
Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.
При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:
старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;
От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия
фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.
Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.
Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.
Монтаж подложки и изоляционного слоя
При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.
Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами
Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:
непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
цементно-песчаная стяжка;
заводские плиты и монолитные перекрытия.
При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.
Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску
Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:
звукоизоляция;
обеспечение статичности пола;
выравнивание небольших дефектов основы;
защита от влаги;
защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.
В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.
Статья по теме:
Порожек для плитки и ламината: как правильно положить его между покрытиями. Выбор декоративного порога. Укладка ламината на кухне. Комбинирование плитки и ламината для создания оригинального интерьера.
Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум
Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.
Полезный совет! Деформационный зазор должен быть в пределах 10 мм. Он служит для того, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при перепадах температуры или уровня влажности без деформации поверхности.
Укладка ламината производится перпендикулярно окну
После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.
Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.
Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.
Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска
Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов
Существует три основных направления раскладки ламината:
Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.
Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).
Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.
Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.
Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш
Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.
Необходимые инструменты
Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:
рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
молоток – для закрепления панелей.
Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.
Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка
Возможные способы соединения панелей
Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:
lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.
При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.
Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой
Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа
После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.
Укладка первого ряда ламината
Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.
Оформление зазора между стеной и панелью
Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:
первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
к первой панели присоединяется вторая и так далее;
между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;
Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска
для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.
Подрезка ламинированной панели до нужного размера
Полезный совет! Видео укладки ламината поможет вам выполнить все действия максимально быстро и эффективно, а также застрахует от распространенных ошибок. Найти такие видео-инструкции можно на многих специализированных сайтах.
Укладка ламината с замковым соединением
При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:
первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;
Укладка ламинированных панелей по рядам
к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
по такой же технологии присоединяются следующие ряды;
Продольная обрезка доски
под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.
Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме
Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.
Преимущества плавающего способа укладки
При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.
Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.
При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию
Плавающий способ даст вам следующие преимущества:
если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.
Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.
Тонкости укладки ламината по диагонали
Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.
При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала
Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.
Полезный совет! Не выбрасывайте части панелей, которые вы обрезали с левой стороны ряда, они пригодятся при укладке правой стороны.
При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.
Укладка ламината с фаской
Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.
На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.
Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску
Как уложить ламинат без порогов
Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:
при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м². В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м²;
перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.
На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога
На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.
Полезный совет! Монтаж на клей исключает возможность разбора ламината, поэтому постарайтесь избежать ошибок при укладке.
Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.
Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты
Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
пошаговая видео инструкция и советы
Вы хотите освежить пол в своём жилище? Вы выбрали ламинат для этих целей? Если да, то укладка ламината своими руками (пошаговая видео инструкция в конце), которая описана в этой статье именно для вас. Прочитав её, вы сможете убедиться в том, что сделать это очень просто. Ведь можно уложить покрытие самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящего профессионала. Навыки в строительных работах, конечно, не помешают, но и без них, приложив некоторые усилия, вы обязательно справитесь с этой задачей.
Ламинат в интерьере комнаты
Читайте в статье
Какой ламинат выбрать?
Всё зависит от места в котором вы хотите постелить данный вид покрытия. На выбор типа материала влияет:
Относительная влажность в помещении;
Нагрузка на пол;
Частота механического воздействия тяжёлыми предметами на поверхность настила;
Наличие резервуаров с водой, расположенных на полу;
Воздействие тепловых лучей, которые могут исходить от отопительных приборов;
Цветовая гамма интерьера.
В продаже имеется огромный выбор ламината с разной степенью защиты. Вам остаётся определить по выше перечисленным показателям какой материал покупать, тонкий или толстый, влагозащищенный или нет, термостойкий или бытовой, светлых тонов или тёмных. Далее, вы узнаете, как правильно и без труда уложить ламинат своими руками с наглядными примерами на видео.
Виды ламината
Как правильно положить напольный ламинат своими руками с пояснением и видео демонстрацией
В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы пол был подготовлен для укладки. Он должен быть ровным и гладким. Удалить все неровности можно любыми подручными средствами, а для выполнения основных работ понадобятся некоторые инструменты. Вот их перечень:
Лобзик или ножовка по дереву;
Молоток, стамеска, топорик;
Уровень, леска, рулетка, карандаш;
Канцелярский нож, скотч.
Набор инструментов
Нюансы при монтаже ламината на разных поверхностях
В зависимости от типа чернового пола принцип укладки ламината отличается. Так, если пол бетонный, то на него сначала стелется утеплитель из полистирола или пенопласта, потому что такой пол будет отдавать холод ламинату. Если же пол деревянный, то его необходимо обработать антисептиком и устранить все подвижные области (если таковые имеются), после чего можно приступать к монтажу ламината. Когда материал стелется на старый линолеум, нужно поверх него уложить специальную подложку более плотной структуры, чем стандартная.
Калькулятор расчета необходимого количества ламината
Простая укладка ламината своими руками. Пошаговая видео инструкция + подробное описание
Вы можете изучить выполнение процедуры монтажа, просмотрев видео настила ламината своими руками, а также воспользоваться инструкцией ниже.
Пошаговая инструкция
Этап первый
Первостепенно стоит уделить внимание разметке пола по всей его длине и ширине. Используйте для этого полосы ламината. А когда будете фиксировать разметку, оставьте небольшой зазор от стены. В зависимости от особенностей покрытия и помещения, в котором он будет располагаться, зазор должен быть не менее 8 мм и не более 12.
Особенность самостоятельной укладки основывается на том, что каждый отдельный пласт ламината прикрепляется к другому с помощью пазов. Отчасти это напоминает сборку мозаики или пазла. Если вы будете присоединять элементы ламината с помощью монтажного клея, то будьте готовы к тому, что через некоторые время, его излишки выступят на полу. Случиться это может из-за перепада температур, который обычно происходит в помещении.
Разметка пола под ламинат
Этап второй
Если в процессе укладки, вы заметите какие-либо неточности или неровности, не расстраивайтесь, а лучше обратите внимание на советы, которые будут описаны ниже.
Совет! В том месте, где пласты ламината соединяются друг с другом, на двух разных концах вбейте по одному гвоздю, а после натяните тонкую леску или нить и укрепите на этих самых гвоздях. Таким способом вы сможете обеспечить себе уверенность в том, что, ламинат ляжет так ровно, как вы бы того хотели.
Способ выравнивания ламината
Этап третий
Сразу после того как вы подготовили пол, обозначили разметку, а также подобрали нужные вам пласты, их необходимо демонтировать. Кроме того, по всей поверхности нужно распределить плёнку, основным предназначением которой будет гидроизоляция. Обратите внимание на то, что профессионалы советуют укладывать настил поэтапно, по мере того, как вы будете укладывать непосредственно само напольное покрытие.
Настилание чернового пола гидроизоляцией
Этап четвёртый
По окончании укладки гидроизоляционного настила, стоит позаботиться о настиле амортизирующем. Такой слой будет также выполнять функции шумоизоляции и прочности. Если говорить о том, из какого материала должен состоять такой настил, то это может быть самый обычный полиэтилен или войлок. Так же, как и предыдущий, этот слой желательно укладывать постепенно, а не весь сразу. Таким способом вы сможете уложить его ровно и надёжно.
Укладка подложки
Статья по теме:
Какая подложка под ламинат лучше. Выбирая такой материал как ламинат, не забывайте о качественной подложке, от которой во многом зависят полезные свойства напольного покрытия. В нашем обзоре выясним, какая подложка под ламинат лучше и как ее правильно выбрать.
Этап пятый
В тот момент, когда у вас всё готово для того, чтобы начать укладывать непосредственно сам ламинат, позаботьтесь о том, что клей, который вы собираетесь использовать, был нужной вам консистенции. Затем, введите его в специальный, строительный шприц и равномерно распределите по торцевой стороне пластины. Постарайтесь рассчитать дозировку клея таким образом, чтобы паз ламината он наполнял полностью, но в то же время не выходил за его грани. В том случае, если на стыке двух пластин, клей все же выступит, то воспользуйтесь шпателем для того, чтобы удалить его с поверхности.
Этап шестой
Теперь необходимо вернуться к тому моменту, когда паз панели ламината вы наполнили клеем. Дайте ему чуть-чуть подсохнуть, а затем введите в паз шпунт, который находится на кромке другой пластины. Далее, наполнить клеем паз следующей пластины напольного покрытия и в него, соответственно тоже ввести шпунт. Продолжайте таким образом, до тех пор, пока не уложен первый ряд напольного покрытия.
Простой способ укладки ламината: фото-пример
Этап седьмой
После того как все вышеописанные процессы будут пройдены и успешно завершены, стоит уделить особе внимание данному этапу. Потому что на нём, вашей главной задачей будет точное измерение отрезка между стеной-торцом завершающего пласта. Добиться этого можно следующим образом: крайний пласт накладывается на предыдущий так, чтобы шип крайнего листа был состыкован с прилегающей к нему стеной.
Этап восьмой
Если вы следовали всем вышеуказанным советам, то к тому моменту, как вы подошли к восьмому этапу, у вас уложен первый ряд напольного покрытия. После этого, вам стоит сразу же заняться выравниванием всех его отдельных пластов. На более раннем этапе вы уже натянули прочную нитку или леску и теперь с её помощью сможете осуществить эту процедуру. Со стороны определите, насколько пластины отклоняются и если откос достаточно велик, то используйте клинья для того, чтобы вернуть пластину ламината на место, вдоль натянутой лески. Кроме того, что вы можете корректировать пластину относительно той или иной стороны, вы также можете этими самыми клиньями вбить пласт ниже либо, наоборот, приподнять его.
Примечание! Как показывает строительная практика и опыт, во многих квартирах, особенно старого образца, укладка ламината часто неизбежно проводится рядом с трубами либо батареями. Обойти эту затруднительную ситуацию можно очень просто не прилагая лишних усилий. Нужно всего лишь вырезать на пласте ламината, который будет прилегать к трубе, кусок соизмеримый с выступом батареи на покрытие. Если вы отрезали кусочек значительно меньше требуемого, то это можно легко откорректировать на месте. А если отрезанная выемка оказалась больше, то заполните пространство имеющимся у вас монтажным клеем. В случае если ваш ламинат светлого цвета, то для заполнения пространства вы можете использовать смесь из клея и опилок. Таким образом, лишнее пространство будет менее заметно.
Укладывание ламината: фото выреза под трубу
Этап девятый
Этот этап можно назвать перерывом или отдыхом. Сразу после того, как напольное покрытие будет ровным, все недочёты и ошибки устранены и исправлены, вам нужно дать полу «отдохнуть». В это время клей подсохнет и затвердеет, пластины надёжно скрепятся друг с другом и со стенами помещения. Вполне достаточно будет перерыва длиной в один час.
Готовая подложка
Этап десятый
Далее, по окончании перерыва, вам нужно преступить к укладке второго, и самого важного слоя напольного покрытия. Сторону одной панели (боковую, верхнюю или нижнюю) нужно перенести на небольшое расстояние (не более 50 см и не менее 30) от места стыка панелей первого ряда. Более подробный процесс особенностей укладки второго слоя того или иного ламината чаще всего описывается в приложенных инструкциях.
Но стоит отметить, что в этом деле есть один секрет. Для того, чтобы панели ламината легче соединялись между собой, используйте небольшой деревянный брусок и молоток либо иной тяжёлый предмет.
Уплотнение стыков молотком
Этап одиннадцатый
Строго следуйте всем вышеуказанным советам и инструкциям, и вы можете быть уверенными в том, что ваше напольное покрытие будет смотреться эффектно и прослужит долгие годы. Главным образом обратите внимание на то, что каждый последующий пласт ламината накладывается на уже ранее уложенные слои двух и более подложек. Также важно отметить, что и один и другой вид подложек накладываются на каждый следующий пласт внахлёст по 7 см. А то место, где они соединяются друг с другом нужно тщательно смазать клеем, для большей надёжности. Особенности правильной укладки ламината, выполненной своими руками, будет показана в видео, которое расположено в конце статьи.
Фото-пример нахлёста подложки
Этап двенадцатый
Каждый вид ламината имеет свои особенности и вполне естественно, что некоторые аспекты инструкции по укладыванию покрытия могут различаться. Но стоит отметить, что в целом теория и процесс одинаковы в самостоятельной укладке ламината.
Инструкции выше позволяют выполнить все шаги процесса. А подробно изучив прилагающуюся к напольному покрытию документацию, вы сможете получить о нём более развёрнутую информацию и будете знать, на каком именно этапе вам стоит уделить материалу особое внимание. Кроме того, пособие расскажет вам об особенностях ухода за ним.
Важно! Никогда не делайте обрезку кусков, предварительно не отмерив точный размер. Если в итоге вам не хватит материала, не факт, что в магазине, где вы его купили, будут остатки нужной модели.
Инструкция для ламината
Пример того, как укладывать ламинат своими руками: видео инструкция
Возможно, вариант пошаговой видео инструкции укладки ламината своими руками будет более информативным для дотошных мастеров
Выводы
Каждый человек стремится обустроить своё жильё по максимуму стильным и комфортным. Причём глава семьи старается всё делать самостоятельно. Не исключение и укладка ламината собственными руками с помощью пошаговой видео и текстовой инструкций. Не бойтесь открывать для себя новый опыт в этой сфере, ведь развиваясь, вы растёте в глазах окружающих.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция + видео
Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия.
Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий. Панели, изготовленные из древесноволокнистых плит на полимерной основе, по эксплуатационным характеристикам не уступают традиционным материалам.
Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками
Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на керамическую плитку, хотя у них вроде бы разные ниши!
Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.
Варианты замковых соединений
Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:
Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.
Укладка ламината на клей
«Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.
Система укладки сlick
«Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.
Система укладки Lok
Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж. Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».
Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.
Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.
Схема: сравнение систем укладки ламината
Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.
Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.
Варианты схем укладки панелей
При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.
Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:
По направлению света.
Перпендикулярно световому потоку.
По диагонали.
Варианты укладки ламината
Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.
Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.
Пошаговая инструкция по укладке ламината
Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.
Подготовка необходимых инструментов
Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:
Строительная рулетка;
Металлический угольник;
Ножовка с мелкими зубьями;
Электролобзик;
Перфоратор;
Деревянная или резиновая киянка;
Маркер для разметки;
Подбивной брусок;
Плашки толщиной 12-15 мм.
Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками
Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.
Выполнение расчета
Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.
Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.
Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.
Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината
Подготовка основания
Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.
Поэтому перед тем как приступать к укладке ламината своими руками, стоит тщательно подготовить поверхность. В качестве основания для его укладки могут выступить:
Бетон – устранить неровности с бетонной поверхности проще всего, выполнив стяжку с применением самовыравнивающей смеси.
Дерево – можно использовать только при условии, что оно не скрипит и не проседает, а также не поражено паразитами или грибком. Трещины и перепады легко устранить путем циклевания, «гулящие» доски закрепить, а поврежденные — полностью заменить.
Перед укладкой ламината очистите поверхность пола
Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы. Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия. При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.
Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:
Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.
Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна
Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
Крепить на ковровые покрытия.
Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.
Если планируется использование теплых водяных или электрических полов, то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).
Обустройство подложки
Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора. Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.
Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.
Укладка ламината на подложку
На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.
При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.
Видео: тонкости обустройства подложки
Укладка панелей
При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.
Внимание! Работы по укладке панелей рекомендуется проводить в светлое время суток при температуре в пределах 15-30°С и поддерживая влажностный режим в диапазоне 40-70%.
Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.
Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.
Схема укладки ламината
При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.
Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.
Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.
При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.
Схема стыковки панелей
Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.
Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру. Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.
Видео-советы мастера, как стелить ламинат:
http://www.youtube.com/watch?v=Ivrl0Ub3GGA
Крепеж декоративных порогов и плинтусов
Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.
Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.
Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.
Видео-руководство по установке порожка:
Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.
Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.
Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.
Укладка ламината своими руками: видео
Укладка ламината: фото
Укладка ламината своими руками – Пошаговая инструкция – Видео
Укладка пола всегда была делом непростым, кропотливым и довольно длительным. Современные материалы позволяют выполнять практически ту же работу в несколько раз быстрее при похожем результате. Конечно, ламинат не может заменить элитный дорогой паркет, но по скорости укладки и по цене это несравнимые вещи. Ламинат оценили те, кому нужно быстро и качественно взбодрить напольное покрытие, и с этим материал справляется великолепно.
Содержание:
Требования к поверхности при укладке ламината
Что нужно для укладки ламината
Подготовка пола к укладке ламината
Укладка ламината на бетонный пол
Техника укладки ламината
Видеоурок
Требования к поверхности при укладке ламината
Ламинат прост в монтаже, но требователен к поверхности пола, на которую он будет уложен. Есть целый ряд условий, которым должна соответствовать поверхность, чтобы ламинат имел приличный вид и лежал без дефектов, долго и красиво. Во-первых, температура помещений, в которых будет уложен ламинат не быть ниже 15 градусов, но и не выше 30. Номинальная влажность, при которой материал не теряет свойств, составляет порядка 50% ± 10%. Поверхность под ламинат должна быть максимально ровной, гладкой без серьезных перепадов. Это может быть как ровный деревянный пол, так и пол из бетона, стяжка, или любое другое перекрытие, но максимальный перепад по высоте не должен превышать 2-3 мм на погонный метр. Сильные уклоны также не приветствуются при укладке ламината. Если вы все же решили стелить ламинат, но пол не соответствует этим требованиям, то стоит его выровнять, сделать стяжку или выполнить систему наливного пола, иначе ламинат просто придет в негодность в ходе эксплуатации.
Также все производители ламината предостерегают об укладке ламината на систему электрического теплого пола. Дело в том, что электрическая система теплого пола неравномерно прогревает поверхность, а температура на элементах может достигать таких значений, которые приведут ламели в негодность. Ламинат нельзя прогревать снизу более, чем до 32 градусов. Гидравлические системы теплого пола полностью совместимы с ламинатным покрытием, но стоит укладывать ламинат в том случае, если расстояние до нагревательного элемента от поверхности ламели не менее 30 мм.
Что нужно для укладки ламината
Технология укладки ламината совсем несложная, и требует минимум опыта и знаний. Даже неподготовленный человек сможет самостоятельно уложить ламинат, причем качественно и быстро. Для этого нужно будет подобрать кое-какой инструмент и простейшие приспособления:
клинья для монтажа;
крепления под плинтус;
плинтус;
клей и грунтовку.
Естественно, сам ламинат, полиэтиленовую пленку и вспененный полиэтилен. Пленка и вспененный полиэтилен необходимы для гидро- теплоизоляции, а клинья продаются в комплекте с ламинатом. Там же можно купить и клей.
Клей мы не будем использовать в качестве основного крепления, поскольку зацепы на ламинате достаточно надежны. Он нам понадобится для крепления ламелей в тех местах, где стандартным методом скрепить полосы нам не удастся. Это могут быть изгибы стены, труднодоступные места, места прокладки коммуникаций. Также будет необходим инструмент, самый просто й, который найдется в каждом доме — рулетка, уголок, острый нож, маркер или карандаш, ножовка по дереву, молоток, и, пожалуй, все.
Подготовка пола к укладке ламината
Ламинат — это тоже дерево в какой-то степени, поэтому его нельзя просто начинать укладывать из магазина. Весь ламинат, который будет уложен в определенном помещении, должен пролежать там не менее нескольких дней для адаптации. Это полностью исключит его усадку, и избавит нас от ликвидации швов, которые могут появиться в результате усадки.
О том, что ламинат немного привередливый материал, мы уже упоминали, поэтому если вы не делаете основание заново, то значения перепадов и уклонов нужно будет учесть. Хотя ламинат может быть уложен на линолеум, напольную плитку или бетонное основание, если они отвечают требованиям. В том случае, если ламинат укладывается на свежую бетонную стяжку, то нужно предпринять некоторые особые меры.
Укладка ламината на бетонный пол
Бетонная стяжка — идеальная поверхность для укладки ламината. Единственное, что нужно учесть перед тем, как уложить ламинат на бетонный пол, это срок высыхания стяжки. Она должна полностью прийти в рабочее состояние по твердости и прочности. Для этого перед укладкой ламината бетонное покрытие должно выстояться не менее 25-30 дней.
В том случае, если стяжка старая, но уже была в использовании, следует убедиться в ее целостности, полному отсутствию трещин и сколов, неровностей и выступающих частей. Если они обнаружены, поверхность должна быть отремонтирована, должна высохнуть и выстояться, и только после этого пол нужно тщательно пропылесосить, прогрунтовать, а теперь можно начинать укладку ламината.
Техника укладки ламината
Когда поверхность готова полностью, можно начинать укладку. Но начнем мы не с ламината, а с полиэтиленовой пленки. Она будет уложена на чистый и прогрунтованный пол. Пленка укладывается не встык, а с небольшим нахлестом сантиметров в 15-20, при этом она должна на несколько сантиметров заходить на стену для того, чтобы создать надежную гидроизоляцию. После укладки пленки, можно приступать к вспененному полиэтилену. Можно уложить его сразу всем цельным слоем, а можно укладывать постепенно, по мере укладки ламината. В больших помещениях поступают именно так. Это делают для того, чтобы мусор и пыль не попадали на поверхность пенки. Вспененный полиэтилен начинают укладывать от окна, и делают это не внахлест, как пленку, а встык, скрепляя в этих местах скотчем.
Теперь, наконец, приступим к укладке самого ламината. Первая ламель укладывается в углу со стороны окна. Между первой полосой и стеной вставляют колышки, а дальше добавляют ламели до самого конца комнаты, пока позволяют цельные куски. Фиксируются ламели пазами, которые находятся на торцах, без применения грубой силы. Фиксатор должен сработать мягко и надежно зафиксировать планки между собой. До стены обязательно останется расстояние, поэтому заполняем пустое место отрезком.
Следующий ряд планок начинаем не с новой планки, а с отрезка, который остался от первого ряда. Получится что-то вроде шахматного порядка. Второй ряд до полного формирования не стыкуется с первым, а стыкуется только тогда, когда он полностью завершен. В случае, если защелка закрылась не плотно, можно помочь ей аккуратными ударами молотка через деревянный брусок.
По такой же схеме проводится укладка на всей площади комнаты. Самый последний ряд ламелей вряд ли подойдет по размеру, поэтому придется его подрезать по длине со стороны стены. После укладки осталось только установить пластиковый плинтус, и на этом работу по укладке ламината можно считать законченной.
Видеоурок
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция видео, которые мы разместили на страничке, безусловно, помогут выполнить эту несложную работу качественно и надежно.
Читайте также Ремонт паркета своими руками – пошаговая инструкция, Пробковые полы в интерьере – фото, Поксипол, цена
Читайте также:
Укладка ламината своими руками — пошаговая инструкция, видео
Напольные покрытия, которые продаются сегодня, могут удовлетворить любые запросы как по цене, так по качеству и внешнему виду. Ламинат как раз и представляет собой группу покрытий, которые не предполагают особенных усилий при укладке, а цена материала удовлетворит даже самый скромный бюджет. Все же нужно учитывать некоторые особенности при укладке и выборе покрытия, именно этому мы и посвятим некоторое время.
Укладка ламината на неровный пол
В отличие от линолеума, ламинат очень чувствительный и требовательный к базовой поверхности пола. Если линолеум может простить некоторые перепады по уровню и неровности, то ламинат при их наличии просто растрескается, и вся работа будет проведена впустую, не говоря уже о потраченных зря деньгах на материал.
Есть некоторые марки ламината, которые несколько эластичнее стандартных, но даже они не терпят неровностей, превышающих перепад в 3 мм. Если панель будет подвержена точечной нагрузке, даже кратковременной, ламель не сможет ей противостоять и в скором времени лопнет. Все же, есть некоторые способы укладки материала на неидеальный пол. Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция видео и некоторые советы, которые мы скомпилировали на страничке, относятся к укладке на подготовленную поверхность.
Избавить от полного выравнивания поверхности частично может подложка под ламинат, которая имеет большую толщину, чем стандартная. Но здесь очень важно учитывать жесткость подложки, так как ее может быть недостаточно для того, чтобы ламели сохраняли целостность под нагрузкой. На ровный пол ламинат укладывается примерно так, как показано в этом идиллическом видео.
Набор для укладки ламината
Как видно из видео по укладке ламината, никаких особенных и заковыристых инструментов для работы с ним не нужно. Как правило, при покупке ламелей на определенную площадь, производитель может приложить к упаковке набор клинышков для точной ориентировки ламелей относительно стен. Производитель не зря проявляет такую подозрительную заботу о клиенте, и вот почему.
При любых изменениях температуры в пределах 15-23°С ламинат сохраняет коэффициент теплового расширения в пределах нормы.
Поскольку точно вычислить его невозможно в силу хотя бы того, что ламинат это искусственный материал с непостоянными свойствами, то предполагается некоторое тепловое расширение ламелей.
Чем ламелей больше на полу, тем и расширится покрытие при нагревании больше. Следовательно, крайние ламели могут упереться в стену и вся поверхность деформируется. Именно для этого технологией укладки предусмотрен тепловой зазор в 10-15 мм между крайней ламелью и стеной, который контролируется при помощи колышков равномерно по всему периметру помещения.
Укладка ламината на бетонный пол
Проще всего укладывать ламинат на бетонную стяжку, специально подготовленную под укладку. В зависимости от качества основания, стяжку выполняют или легкую, толщиной до 10 мм, или армированную. Толщина армированной стяжки диктуется только величиной перепадов или неровностей.
После того, как стяжка уложена, необходимо дать ей полностью высохнуть и затвердеть, только тогда можно проводить укладку самого ламината. Время схватывания стяжки зависит от ее толщины и может быть около нескольких недель, но если применить правильные присадки-пластификаторы, то время усадки и высыхания можно значительно сократить.
Подложка для ламината
В обязательном порядке, даже самая идеальная поверхность требует подложки под ламинат. Стелят подложку по нескольким причинам:
подложка придает дополнительные теплоизоляционные качества;
дополнительную звукоизоляцию;
пароизоляцию;
имеет демпфирующее действие.
Самая недорогая и самая распространенная подложка — из вспененного пропилена или полиэтилена, что практически одно и то же. В зависимости от качества основания подбирают толщину подложки. Если основание деревянное, то подложка может быть около 2-3 мм. В случае, если к теплоизоляции ставятся какие-то особенные требования, то используют подложку из пробкового дерева, хвойную подложку.
Это основные тонкости, которые нужно знать при устройстве ламинатного пола. Конечно, в ходе работы будут возникать некоторые нештатные ситуации, но главное, что нужно помнить — сохранять тепловой зазор между ламелью и неподвижными элементами конструкции, а также укладывать ламели в шахматном порядке. Тогда укладка ламината своими руками не доставит неприятностей, а комната станет аккуратной и привлекательной.
Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция
Многие владельцы домов все чаще для отделки пола выбирают ламинат. Это связано с относительно низкой стоимостью данного материала, а также с его привлекательным внешним видом. При этом произвести укладку напольного покрытия можно самостоятельно, не нанимая профессиональных строителей. Для этого достаточно изучить пошаговую инструкцию как укладывать ламинат своими руками, а также посмотреть обучающее видео.
Как выбрать ламинат
Чтобы ламинат прослужил как можно дольше, стоит внимательно отнестись к процессу выбора. В некоторых комнатах требуется влагостойкий ламинат, а в других более прочный.
Ламинат идеально подходит для кухни, так как за ним легко ухаживать. Но так как в данной комнате приходится убираться достаточно часто, стоит выбирать влагостойкие изделия. В противном случае при попадании воды между панелями они могут деформироваться. Для большей надежности можно обработать стыки мастикой.
Так как на кухне могут часто появляться загрязнения, стоит выбирать ламинат с фактурной поверхностью. Благодаря этому вы не поскользнетесь, даже если на полу будут какие-либо пятна. Оптимальным для кухни является ламинат 32 класса.
Влагостойкие изделия также применяются и в ванной комнате. Они не боятся влаги, так как создаются на основе ПВХ плит, не впитывающих влагу. При желании можно найти панели с каучуковой полосой в месте стыка, что позволит еще надежнее защитить материал от проникновения влаги.
Выбирая напольное покрытие в жилые помещения, стоит обратить внимание еще и на такие характеристики, как:
Цвет. Он должен сочетаться с цветовой гаммой комнаты. Если не уделить этому достаточно внимания, комната будет выглядеть менее привлекательно. В некоторых случаях при неправильном выборе оттенка в помещении создается дискомфортная обстановка. Для более правильного выбора стоит посмотреть фото и видео, изображающие интерьеры различных комнат.
Тип поверхности ламината. Материал может быть гладки ми фактурным. Выбор зависит от стиля оформления помещения и его типа. В ванной комнате и кухне не стоит устанавливать гладкие ламинированные панели, так как это может привести к падению даже из-за небольшого количества влаги.
Класс износостойкости ламината. Для прихожей, например, нужно выбирать материал, который имеет класс износостойкости 33 или 34. Это позволит надолго забыть о дефектах поверхности даже при частой эксплуатации поверхности. Во время приобретения важно почитать описание продукции, так как в нем указывается назначение определенного типа напольного покрытия.
Выбрав ламинат согласно данным советам можно сделать помещение более красивым и безопасным.
Условия укладки ламината
Перед приобретением описываемого напольного покрытия важно убедиться в том, что оно подойдет для определенного помещения. Учитываются следующие условия:
Комната, в которой укладывается ламинат. Должна быть отапливаемой. При этом не должно возникать резких перепадов температуры. Влажность в помещении должна быть минимальной и составлять 40-50 %.
Ламинат укладывается как на основание из бетона, так и на деревянное покрытие. Основное условия монтажа – ровная поверхность. При наличии перепадов необходимо использовать подложку. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации ламинат может деформироваться.
Опытные строители не рекомендуют укладывать ламинат на систему «теплый пол». Это связано с тем, что под воздействием температуры поверхностный слой ламината может деформироваться. Если же отказываться от теплого пола не хочется, стоит устанавливать гидравлическую систему, так как она не способствует перегреву материала.
Укладка напольного покрытия должна производиться только после того, как материал пролежал в помещении двое суток. Это необходимо для адаптации к температурному режиму. Если это условие не будет соблюдено, после укладки материал может изменить размеры и деформироваться.
По всему периметру комнаты необходимо оставить небольшие зазоры.
Во время приобретения ламината следует осмотреть упаковку и материал. На нем не должно быть трещин или других дефектов.
Совет! Чтобы более надежно защитить материал от влаги, кроме подложки, под него стоит уложить тонкую пленку.
Инструменты для работы
Чтобы правильно произвести укладку описываемого напольного покрытия, стоит заранее подготовить необходимые инструменты. Например, стоит позаботиться о приобретении клиньев. Вместо них, можно применить кусочки гипсокартона. Клеящее вещество применяется только при закреплении ламината по кромке напольного покрытия. В остальных местах материал не приклеивается. Перед началом работ стоит запастись большим количеством материала, чем нужно для определенного помещения. Это обосновано тем, что во время проведения работ могут быть совершены ошибки. Также дополнительный материал нужен в случае, если приходится резать ламинат.
Во время монтажа используются следующие инструменты:
электролобзик;
ножовка;
рулетка;
строительный уголок;
карандаш.
Также необходимо иметь строительный уровень. Во время приобретения стоит учитывать, что в упаковках от разных производителей может находиться разное количество материала.
Как подготовить основание
Если ламинат укладывается на бетонное основание, сначала удаляется все старое напольное покрытие. Если в бетоне обнаруживаются сколы, трещины. И другие дефекты, оно реставрируется при помощи самовыравнивающейся смеси. Следует учитывать, что на бетонное основание нужно укладывать пароизоляционный материал.
Если ламинат нужно уложить на деревянный пол, его сначала нужно выровнять, произведя циклевание. Кроме этого, необходимо закрепить подложку. Чаще всего для этого используется фанера. Данный материал отличается низкой стоимостью и большим сроком эксплуатации.
Если ламинат укладывается в помещении, в котором закреплен линолеум или плитка, Производить никаких действий не нужно. Достаточно уложить подложку под напольное покрытие и приступать к закреплению ламината.
Способы укладки
Закрепление описываемого напольного покрытия может производиться следующими способами:
при помощи клея;
соединение без клея.
При использовании первого способа сначала на край панели наносится клей, после чего к ней присоединяется следующая. Так как данный метод требует большое количество времени и является сложным, его редко используют во время закрепления материала. Он необходимо только в том, случае, если на пол в определенном помещении будет действовать большая нагрузка.
Чаще используется соединение без клея, при котором панели присоединяются друг к другу путем стыковки и защелкивания замка. Сначала панель прислоняется к уже установленной под углом 30 градусов, после чего опускается на подложку. В этот момент можно услышать щелчок, который будет означать, что элементы напольного покрытия надежно скреплены между собой.
Варианты расположения панелей
Чаще всего панели описываемого напольного покрытия укладываются по направлению к свету. Но при желании можно произвести укладку диагонально или перпендикулярно. При классическом способе укладки сначала укладывается первый ряд панелей, после чего отрезается часть последней из них и укладывается в следующий ряд. Таким образом напольное покрытие размещается по всей площади помещения. При выборе такого способа не тратится дополнительное количество материала, так как все обрезки используются при монтаже.
Описанный способ монтажа чаще всего применяется в больших квартирах или в офисах. Это обосновано тем, что при работе используется минимальное количество панелей. Укладка осуществляется по направлению к окну.
Вторым способом является шахматная кладка. Она подразумевает закрепление всех панелей в шахматном порядке. При выборе данного варианта остается примерно 15 процентов отходов. Именно поэтому способ используется достаточно редко.
Классическая кладка подразумевает закрепление панелей по диагонали. Все элементы напольного покрытия укладываются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что при выборе данного варианта также остается около 15 процентов отходов.
Этапы укладки материала
Пошаговая инструкция по укладке ламината обычно прилагается к каждой упаковке с материалом. Монтаж напольного покрытия осуществляется в несколько этапов:
Сначала необходимо разметить пол. Во время монтажа панелей необходимо оставить зазор между материалом и стеной не меньше 8 мм. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине стены, стоит использовать клинья одинаковой толщины. Во время проведения описываемых работ нельзя приклеивать материал к подложке.
На втором этапе происходит вбивание двух гвоздей, между которыми натягивается нить. Это необходимо, чтобы первый ряд материала лег ровно.
После этого осуществляется укладка на напольную поверхность пленки. Опытные строители рекомендуют производить укладку данного материала постепенно.
Затем необходимо уложить вспененный полиэтилен. Подложка способна обеспечить хорошую шумоизоляцию, что влияет на уровень комфорта в помещении.
На следующем этапе происходит укладка первого ряда ламелей. Чтобы напольное покрытие было более устойчивым к нагрузке, при соединении панелей используется клей. Он наносится на уже уложенные изделия в паз. После этого следующий элемент вставляется шипом под углом 30 градусов, после чего опускается в горизонтальное положение. Если на поверхности появился клей, его нужно сразу же убрать.
На последнем этапе нужно проверить, все ли элементы уложены ровно и не выступает ли на поверхности клей.
После 4 рядов процесс укладки обычно идет быстрее, так как все действия являются однообразными.
Установка плинтусов
Закрепление плинтуса происходит не к напольному покрытию, а к стене. Так как подобные изделия имеют различные способы закрепления, перед приобретением стоит узнать, какие из них можно устанавливать на стены.
Щелей между плинтусом и стеной не должно быть вообще. Именно поэтому если стены являются неровными их необходимо сначала выровнять. Если под такими изделиями осуществляется прокладка проводов, они заправляются в специальный паз. Не стоит прятать провода в зазор между стеной и ламинатом. Это связано с тем, что во время эксплуатации напольное покрытие может расширяться. Прилагаемое видео позволит узнать больше подробностей о процессе укладки материала.
5 шагов пошаговой инструкции |
Перед укладкой ламината стоит изучить теоретическую часть процесса. Ламинат — одно из самых востребованных напольных покрытий для стилизации в квартире. Укладываться дома сложно, но возможно. Уложить самому очень реально, а в результате вы получите экологичный, эстетичный, практичный, прочный пол. Естественно, что далеко не каждый может обратиться в строительные бригады, профессионально занимающиеся укладкой полов.Как правильно и быстро уложить самому, будет рассказано ниже.
Как укладывать ламинат: способы укладки
Существует несколько технологий выкладки ламинатной доски. Каждый из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при установке на поверхность пола.
Самые популярные методы:
Традиционный;
Диагональ;
Елочка.
Ламинат можно укладывать как прямо, так и по диагонали
Планировка «елочкой» очень сложная и требует особых навыков и большой работы, поэтому обычно ламинатный пол предпочтительнее укладывать традиционным способом или по диагонали.Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнаты, но для этого способа понадобится большое количество панелей, так как многие стройматериалы уйдут на обшивку. Традиционно доски кладут параллельно стене по направлению от окна. Такая схема дает возможность визуально скрыть стыки.
Запрещается класть ламинат поперек окна — тогда освещение, падающее под углом к точкам стыковки, будет их акцентировать.
При диагональном методе ламели располагаются под углом 45 ° к стене. В этом случае свет из окна никак не повлияет на визуальное восприятие — зоны стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то у мастеров популярно клеевое и замковое соединение. Плюсы замкового соединения — простота сборки, быстрота установки. В этом случае ламинат имеет бороздки и шипы, которые подходят друг к другу, создавая замок.Существует 2 практичных типа замков для ламинатных досок: «с защелкой» и «с замком». Преимущества клеевого метода сборки в том, что он делает полы более водостойкими, так как исключается риск попадания воды в пазы и зазоры. В этом случае собрать пол становится сложнее, но это выгодно в ряде помещений, особенно в кухонном пространстве, где вероятность разлива воды достаточно высока.
Планировка ламината: расчет материала
Перед тем, как застелить ламинат, нужно рассчитать, сколько его потребуется для комнаты.Раскладывать нужно так, чтобы не приходилось скупать доски. Для этого в первую очередь нужно измерить площадь комнаты с учетом каждого выступа. Необходимо учитывать компенсационные стыки, понимая, что на каждой стороне вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски быть не должно (на расстоянии 1,5 см от нее). Дальнейший расчет потребует знания размеров ламината. Площадь помещения нужно разделить на площадь ламелей, а количество полотен, которое нужно приобрести, будет освобождено.
Важно учитывать, что полученные числа всегда нужно округлять в большую сторону.
Произвести замеры комнаты можно при помощи обычной рулетки
Необходимое количество панелей зависит от выбранной технологии монтажа. В упаковке обычно 8 тарелок. Итак, делим количество необходимых листов на количество панелей в пакете, получаем количество пакетов, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собирать пол традиционным способом.
Таким образом можно получить в результате поверхность:
Прямой;
Прочный;
Прочный.
Если мастер хочет делать пол самостоятельно и предпочитает диагональный способ укладки, то расчетное количество необходимого материала необходимо увеличить на 20%. Покупать ламинатную доску любым выбранным способом лучше всего с запасом, так как в процессе работы есть риск испортить ламели. Выбрать консультант поможет специализированный магазин.
Устройство ламината: инструменты и материалы
Лицо, которое собирается укладывать ламинат, должно позаботиться о том, чтобы подготовить необходимый инструмент, чтобы не отвлекаться от работы, и самому разложить доску без заедов.
Необходимо подготовить:
Электролобзик для резки доски;
Клинья, удерживающие компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
Зажим для установки концевых частей;
Строительная рулетка;
Ножницы;
Простой карандаш;
Скотч;
Киянка;
Деревянный блок.
При выборе схемы укладки ламината необходимо учитывать габариты комнаты
Естественно, необходимо приобретать ламинатную плиту и подложку (термо- и пароизоляцию), а также водоотталкивающий герметик. Стоит отметить, что если на такое имеющееся в комнате покрытие, как линолеум, мы кладем материал, то подложку устраивать не нужно, линолеум отлично справляется с этой ролью.
Герметик нужен для того, чтобы правильно соединить панели.
Подобрать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то уладить конфликт в споре между домочадцами не удастся, опытный мастер подберет точное количество материала, подскажет, как правильно разложить панели.
Подготовка и правильная укладка ламината
Перед тем, как приступить к ремонту, нужно дать строительным материалам полежать в помещении при комнатной температуре, это всегда прописано в инструкции.В правилах написано, что материал следует хранить при температурном режиме не ниже 18 ° C и относительной влажности не более 70%. Монтажные работы предполагают, что он лежит на ровном основании.
Перед установкой плит необходимо выровнять основание, а если необходимо, то дополнительно:
Заполнение выбоин;
Провести шлифовку неровностей и неровностей;
Прострочить швы.
Если есть деревянный пол, его выровняют шлифовальной машиной.На плитку и линолеум ламинат укладывается без специальной подготовки покрытия, а только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.
Перед укладкой ламината тщательно выровняйте поверхность пола
Варианты выравнивания включают использование наливного пола или стяжки.
Если покрытие повреждено, его необходимо удалить и подготовить поверхность. Бетонное основание загрунтовано для удаления пыли. Перед установкой с помощью строительного уровня поверхность проверяется на выравнивание.
Гладкий ламинат на пол: как укладывать основание
На подготовленном субстрате необходимо разложить субстрат. Сделать это самому несложно. Размер подложки должен быть таким же, как и размер поверхности пола (укладывать везде и под аккумулятором). Материал стеллита без нахлеста, стыка, не надо отступать от угла. Если материал листовой, то его стелят со смещением, как и кладку стен. Точки стыковки фиксируются скотчем, чтобы он не сдвинулся с места.Застелить следует тщательно весь пол и после этого можно приступать к установке досок.
Подложка:
Необходим для окончательной выравнивания пола под установку плит;
Действует как теплоизолятор;
Служит шумоизоляцией.
Для фиксации основания на полу можно использовать обычный скотч
Если мастер предпочел клеевой шов, то перед укладкой замков необходимо нанести герметик.Если ламельные замки «замок», то каждая панель подключается отдельно, а стык выполняется с соседней доской и рядом досок сверху.
Если соединение «щелчок», то пластины сначала крепятся к концам, а затем ряд к ряду.
Неправильная укладка может вызвать смещение. Пакеты идут с объяснением работы, рекомендуется изучить его. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.
Традиционный способ: самостоятельно уложить ламинат
Этот способ самый простой и выполнить его самостоятельно можно без проблем. В пошаговой инструкции по установке ламинатной доски сказано, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно окну.
Монтаж по традиционной технологии осуществляется по следующей схеме:
Первый ряд следует монтировать плотно к стене, не забывая при этом о компенсационном зазоре 1.5 см. Чтобы зазор оставался неизменным, клинья делают из дерева. В этом случае плитку укладывают так, чтобы бороздки располагались на вертикальной поверхности.
Далее необходимо уложить панели в первый ряд — вторая доска крепится к первой установленной ламели. Сразу необходимо при помощи уровня выровнять ламели, чтобы они были безупречно ровными. Доски следует укладывать по прямой линии, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене.Мы не меняем сторону.
Последняя доска укладывается по размеру стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально необходимо выдавить пол от пола до вертикальной поверхности из уже уложенной ткани с учетом зазора. Затем нужно нанести разметку, а излишки отрезать электролобзиком.
Второй ряд тоже монтируется. Начало монтажа можно выполнять с уже вырезанного куска плиты для экономии строительного материала.Шипы входят в пазы и встают на место.
После установки ряда доски располагаются вплотную друг к другу — для этого следует использовать киянку и планку. К доске прикрепляют планку, и по ней бьет деревянный молоток — тогда замок плотно закрывается, и зазоры между плитами не будут видны. Так что поставьте серию за серией. Последний может не встать полностью, тогда нужно отрезать лишнее и закончить монтаж.
Перед укладкой ламината стоит посмотреть обучающее видео с мастер-классом
Традиционный способ несложный, но сложный — сложить рисунок или, например, написать слово или фразу.Также при использовании шахматной кладки могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, лучше начать с простого, рисование требует настойчивости и опыта.
Укладка по диагонали: как собрать ламинат
Диагональ в технике несложная. Первая доска устраивается из дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их правильной разметки вам понадобится угольник со стороной 45 °. Разрезая доску, нужно поставить клинья 1.Размером 5 см к стенам, а ламели разместить в углу.
Нюансы:
В первый ряд входит 1 доска.
Второй ряд состоит из 2 досок.
Важно, чтобы концы элементов приходились на центральную часть первой доски.
Измеряя длину панелей, необходимо еще раз обрезать углы под 45ᵒ — они будут примыкать к вертикальной поверхности. Ряды соединяются вместе.Чтобы пол выглядел эстетично, важно, чтобы расстояние между торцами панелей соседних рядов составляло 200-400 мм. Так за рядом устраивают ряд, не забывая укреплять ряды материала кианитом, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить трещины.
При укладке ламината по диагонали нужно учитывать, что обрезков будет больше, чем при ровной укладке
При диагональном монтаже плиты ламината укладываются под углом 30-45 °.
Монтаж ламинатной доски не сложен, вполне можно выполнить своими руками, следуя инструкции, весь процесс займет не более 1 дня. Доска настила в кладке сложная, нужно использовать клей, поэтому лучше начать с простого ламината.
В какую сторону правильнее укладывать ламинат
Куда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление укладки ламината частного дома должно быть ориентировано на источник дневного или искусственного света в помещении, где нет окна (коридор, прихожая или кладовая).Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на уложенную перпендикулярно поверхность пола, освещает стыки панелей, и пол не выглядит эстетично.
Будут просматриваться все стыки досок, поэтому ответ на вопрос, как правильно уложить ламинат, вдоль или поперек, будет такой — ламели должны располагаться параллельно источнику света в помещении. Можно сделать однозначный вывод — укладка ламината вдоль или поперек зависит от того, где находится источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, а финишное покрытие выглядело стильно и красиво.Если доски очень темные, их можно осветлить с помощью специальных составов.
Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)
Итак, как стало понятно из статьи, настелить ламинат вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.
Примеры: как положить ламинат (фото в интерьере)
Как уложить ламинат
Прежде чем приступить к обучению укладке ламината, важно убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты.Мы разделили их на 2 группы. Предметы первой необходимости , без которых невозможно укладывать ламинат. А у нас рекомендованных позиций . Продукты, которые упростят работу или помогут создать более профессиональную отделку.
Предметы первой необходимости
Ручная пила
Карандаш
Подложка
Рулетка
Рекомендуемые товары
Наколенники
Влагомер
проставки
Тяговая штанга
Электро пилорама (для замены ручной пилы)
Лобзик
2 м. Long Spirit Уровень
Перед тем, как начать
Перед укладкой важно осмотреть ламинат .Если вы обнаружите какие-либо дефекты, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПОЛ. Во-первых, поговорите со своим поставщиком, чтобы определить наилучший путь вперед. Многие производители не подтверждают гарантию, если уложен дефектный пол.
Нередко можно обнаружить очень легкие повреждения краев и особенно углов ламинатных полов. Это будет в основном поверхностным, поскольку процесс обработки может создать небольшие дефекты вдоль защелкивающейся системы, которые не повлияют на качество или эксплуатационные характеристики пола.Однако большие сломанные участки или большие участки поврежденных защелкивающихся систем являются поводом для беспокойства, и вам следует связаться с вашим поставщиком, прежде чем продолжить установку.
Условия площадки под укладку ламината
Плохие условия на стройплощадке — главная причина поломки ламината. Научиться укладывать ламинат действительно важно только после того, как вы проверите условия на участке. Наиболее важные проверки — влажность и уровень пола. Установщик всегда несет ответственность за определение приемлемости условий на площадке, хотя вы можете проверить это самостоятельно перед покупкой пола.Это важное испытание следует проводить следующим образом:
Уровень влажности должен составлять от 45% до 65%. Это можно проверить с помощью гигрометра. Мы рекомендуем прочитать наше руководство по влажности и паркету .
Бетон или дерево Черновые полы должны иметь влажность не более 12% MC при испытании на контакт поверхности или менее 3% на более распространенном измерителе влажности бетона. NB У разных счетчиков разные шкалы, поэтому важно проверять их документацию.
Уровни чернового пола должны быть не более 3 мм на расстоянии 1 м в любом направлении. Это необходимо проверить и измерить с помощью длинного спиртового уровня и линейки перед началом установки. Неровные полы следует выровнять с помощью выравнивающих досок, фанеры или наливных материалов.
Ваш поставщик, скорее всего, не возьмет на себя ответственность за проблемы с укладкой ламината, если они обнаружат какие-либо доказательства неправильных условий на стройплощадке. Если вы не уверены в этом, свяжитесь с нами в Wood Floor Warehouse, и мы будем рады помочь.
Как акклиматизировать ламинат
Только при соблюдении правильных условий на площадке можно акклиматизировать ламинат. Храните ламинат в закрытом виде в упаковке и ровно на земле в помещении, где он будет укладываться. Большинство производителей настаивают на 48-часовой акклиматизации, но прочтите инструкции, чтобы убедиться, что у вас правильный период времени.
При укладке ламината на пол с подогревом убедитесь, что каждый пакет полов отдельно лежит на земле.Не штабелируйте коробки. Кроме того, ознакомьтесь с инструкциями производителя на предмет любых конкретных требований, касающихся акклиматизации системы теплого пола. Некоторые производители могут настаивать на более длительном периоде акклиматизации.
При акклиматизации условия проживания в помещении с включенным отоплением должны быть нормальными. Ваш ламинатный пол не приживется должным образом, если в комнате холодно или если вокруг него ведутся влажные работы, такие как покраска или штукатурка.
Чтобы получить более подробную информацию об этом, прочтите нашу статью — Как акклиматизировать ламинатный пол.
Как уложить ламинат
Перед установкой обязательно прочтите собственные руководства по установке, рекомендованные производителем. Обучение укладке ламината обычно осуществляется таким же образом, но для некоторых типов напольных покрытий часто требуются определенные методы.
Перед началом укладки убедитесь, что весь существующий пол и подложка сняты, чтобы получилось ровное основание. Поскольку снаружи любого ламинатного пола необходим расширительный зазор, у вас есть возможность удалить существующие плинтусы, установить новый пол, а затем снова установить плинтус.Или вместо этого используйте бортик, чтобы скрыть компенсационный зазор после установки.
Уложить ламинат можно быстро и легко, и его можно уложить в большинстве помещений любого дома (обычно за исключением влажных). Мы рекомендуем виниловые полы click или водостойкие ламинатные полы во влажных помещениях.
Укладка с использованием подложки является наиболее распространенным методом, поскольку ее можно укладывать на любой черновой пол. Он очень удобен для самостоятельного изготовления и не требует обучения или опыта.Полы из ламината просто защелкиваются без использования какого-либо клея. Разные этажи будут щелкать по-разному, чтобы убедиться, что вы знакомы с тем, как пол щелкает, прежде чем начать.
Подложка из ламината
Важно использовать правильный тип подложки из ламината . Для бетонного основания необходимо использовать подложку с влагонепроницаемой мембраной. Вы можете увидеть наш ассортимент — Подложки для бетонных оснований . а над деревянным черным полом ознакомьтесь с нашим ассортиментом подложки для деревянных полов .У каждого из них есть свои особенности и преимущества, например, выравнивающие и изолирующие подложки.
Устройство ламинатного пола
После установки подложки начните защелкивать пол. Начните с прямой стены и уложите первый ряд, соединив все кромочные доски. Первая доска должна быть 1/2 доски, затем продолжайте движение вдоль ряда. Используйте распорки, чтобы обеспечить зазор 10 мм от стены. Если у вас нет распорок, некоторые отрезки от ламината подойдут.
Теперь начните следующий ряд с полной доски. Это обеспечит хорошее расстояние между швами. Вы можете использовать обрезки для начала будущих рядов, при условии, что стыки будут находиться на расстоянии более 300 мм друг от друга. Если стыки расположены слишком близко друг к другу, это часто может выглядеть некачественно и может повлиять на прочность установки. Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до другой стороны комнаты, следя за тем, чтобы вокруг всего оставался 10-миллиметровый зазор.
Сюда входят:
Все стены
Трубы радиатора
Дверная коробка
Плинтус
Лестница
Другие напольные покрытия
Кухни
После того, как пол был уложен, вы можете скрыть зазор по периметру, используя бортик (также известный как scotia) или плинтус, толщина которого должна быть не менее 12 мм, чтобы учесть любую возможную усадку.Кроме того, необходимо оставить расширительный зазор у дверей, через которые пол переходит из одной комнаты в другую, и напротив любых других препятствий, таких как лестницы или радиаторные трубы. В специализированном магазине ламината, таком как Wood Floor Warehouse, вы найдете большой выбор дверных планок и аксессуаров, которые подходят вашему полу и скрывают зазоры расширения.
Не кладите очень тяжелые (более 200 кг) на ламинатный пол, так как это может ограничить движение, вызывая проблемы с выступом. Часто пол можно установить под плинтус или под фальц.Обычно это включает:
Кухонный гарнитур
Островные единицы
Рояль
Каменный камин и окружение
Чтобы узнать больше о том, как европейские ламинатные полы проходят испытания и аккредитацию, посетите веб-сайт европейских производителей ламинатных полов.
После укладки ламинатного пола можно сразу же им пользоваться. Я настоятельно рекомендую прочитать наше руководство по уходу за ламинатом , чтобы убедиться, что ваш пол будет выглядеть великолепно в течение многих лет.
Как легко установить ламинат (видео)
Детали проекта
Навык
1 из 5
Легкий
пол легко положить, но работать на четвереньках весь день утомительно.
Стоимость
От 4 до 8 долларов за квадратный фут
Расчетное время
От 6 до 8 часов для комнаты среднего размера
Плавающие полы не приклеиваются, поэтому их нужно приклеивать.Полы из ламината — один из самых распространенных видов плавающих полов. В этом видео, This Old House Генеральный подрядчик, Том Сильва, помогает домовладельцу уложить плавающий пол в подвале.
Можно ли установить ламинат самостоятельно?
Уложить ламинат можно самостоятельно примерно за 6-8 часов в комнате. Процесс прост, но может быть утомительным и требует определенных знаний. В видео Том Сильва делится своими советами и методами правильной укладки ламината с учетом теплового расширения.
Мы также разбили следующие шаги, чтобы вы могли следовать им при укладке ламината на черный пол.
Как установить ламинат за 12 шагов:
Накройте черный пол подушкой из поролона; закрепите подушку скобами с помощью молоткового степлера.
Установите первую планку так, чтобы край выступа был обращен к стене или плинтусу.
Соедините вместе доски в первом ряду встык. Обязательно используйте метчик, чтобы не повредить напольное покрытие.
Установите доски во втором ряду, убедившись, что вы смещаете концевые стыки предыдущего ряда.
Удерживая доски под небольшим углом, вдавите их в доски первого ряда с помощью мощного молотка.
Вставьте распорные блоки между полом и стеной или плинтусом, чтобы создать пространство для расширения.
Обрежьте дверную коробку ножовкой так, чтобы пол мог скользить под ней.
Установите доску перед дверным проемом и с помощью разметочного инструмента перенесите линии разреза с дверного проема на доску.
Отрежьте доску по размеру лобзиком.
Постучите доской в дверной проем, убедившись, что она скользит под кожухом.
Продолжайте укладывать доски по всей комнате. При необходимости используйте тягу, чтобы плотно постучать по стыкам между досками.
После того, как весь пол будет уложен, удалите распорные блоки и гвоздь для обуви по периметру комнаты. Обязательно прибивайте обувь к плинтусу, а не к полу.
Необходимые инструменты
Как удалить клееный ламинат с бетона
Ламинат доступен в различных формах и формах, включая виниловую напольную плитку, линолеум, клейкие ленты и парящие деревянные доски, уложенные поверх черного пола.Цель подъема ламинатного пола с бетонного пола — закончить его как можно быстрее и плавно и приступить к ремонту, а не тратить время на демонтаж.
Так как же снять клееный пол с бетона? Сначала нанесите на ламинатный пол теплый водный раствор. Тепло и вода вместе смягчают клей, который растворяется в воде, пока не затвердеет. Очистите ламинатные доски монтировкой или шпателем. В качестве альтернативы используйте качающийся мультитул с насадкой-скребком для пола.Нагрейте клей под материалом с помощью теплового пистолета, чтобы удалить остатки клея, которые помогут отделить плитку.
Каков средний срок службы полов из клееного ламината?
Ламинат состоит из множества спрессованных между собой тонких слоев материала. Он включает бумажный слой с рисунком, защищенный прозрачным покрытием. Хотя высококачественный ламинат может выдержать более 20 лет, он не сможет прослужить дольше деревянного пола.
Ламинатный пол имеет средний срок службы от 15 до 25 лет, хотя он может составлять от 10 до 30 лет.Качество напольного покрытия (правильно ли он уложен) и интенсивность его использования влияют на то, как долго он прослужит. Особенно это касается паркетных полов. Плохая очистка, использование абразивных чистящих средств или неспособность удалить пятна могут сократить срок службы деревянного пола.
С другой стороны, паркетный пол может прослужить до 75 лет при правильном уходе. У ламината нет такого срока службы. Кроме того, его нельзя шлифовать и полировать, как деревянный пол.Замена необходима после износа верхней поверхности.
Способы удаления клееного ламината с бетона
Доски «клееного» ламината приклеиваются друг к другу, а не к полу. Есть разные способы удалить ламинат. Возможно поддевание ламината вручную. Однако, если плиточный клей пропитался досками и прикрепил их к фанерному основанию под ними, это могло быть проблемой.
Например, расплавив клей или используя моторизованный скребок для пола, можно удалить ламинат.
1. Плавающий пол
Так как они не прикреплены к земле, а просто соединяются вместе, плавающий ламинат легче всего удалить. Прежде чем снимать напольное покрытие, снимите обшивку плинтуса по периметру комнаты.
Начните с одного угла комнаты, где ламинатная виниловая доска идет параллельно стене, и выберите доску с обоих концов. Вставьте монтировку в щель между первой доской и стеной. Затем осторожно подденьте, чтобы отсоединить его от окружающих досок.Спускайтесь вниз, начиная с первого ряда, доска за доской. Переходите к следующему шагу и так далее.
2. Плитка из клееного ламината
Плитку из ламината, прикрепленную к полу, зачастую сложнее всего удалить. Для начала покройте плитку теплой водой. Тепло и вода смешиваются, чтобы ослабить клей, который растворяется в воде до окаменения.
Поднимите и соскребите напольную плитку слой за слоем монтировкой и ручным скребком. В качестве альтернативы можно использовать скребок на качающемся мультитуле.Чтобы отделить кусок, с помощью теплового пистолета нагрейте клей под виниловым полом.
3. Полосы клееного ламината
Полосы ламината похожи на виниловую напольную плитку. Замочите их в воде, чтобы смягчить клей под ними. Основное различие между ламинатными полосками и виниловыми планками состоит в том, что ламинатные полоски более податливы. В таких случаях тепловой пистолет не только нагревает клей, но и размягчает полосы ламината.
Это облегчает их отделение от клея, когда край монтировки или скребка проталкивается под слои.Еще один эффективный способ — тянуть ламинат одной рукой, толкая и царапая монтировкой или скребком другой, или используя мультитул.
Подробнее: Клеевой или плавающий пол: какой вариант полов лучше для моего дома?
Советы и рекомендации по удалению клея
Удаление ламината — это просто первый этап, поскольку на поверхности бетона всегда остаются остатки клея. Используйте сабельную пилу с подходящим скребком для пола, чтобы справиться с работой при работе на обширных участках, особенно с трудновыводимым клеем для ковров, клеем для линолеума или клеем для деревянных полов.
Только раствор для удаления клея, который можно найти в строительном магазине, может растворить клей. При работе с клеевым раствором надевайте маску и защитное снаряжение (перчатки и защитные очки). Следуйте инструкциям по применению продукта при нанесении раствора на клей и дайте ему немного впитаться.
Чтобы подготовить напольное покрытие для нового напольного покрытия, соскребите остатки с бетонной плиты и промойте чистой водой. Необходимые инструменты: раствор теплой воды, монтировка, колеблющийся мультитул со скребком или скребок для пола, раствор для удаления клея, тепловой пистолет, защитные перчатки, маска и очки.
Что нужно учитывать при ламинировании полов
Эти правила удаления ламината помогут вам завершить процесс с наименьшими неудобствами и с материалом пола в хорошем состоянии, если вы хотите его повторно использовать (для сарая, подвала, подсобного помещения, пещеры для людей, жилого дома на колесах). , мастерская и др.). Важно отметить, что склеенные между собой ламинатные доски нельзя хранить для повторного использования.
Начните со следующего:
Уберите всю мебель из комнаты.
Будьте спокойны по мере продвижения курса. В виде поврежденной отделки и потрескавшегося деревянного чернового пола поспешность приведет к катастрофе.
При повторном использовании виниловой плитки или деревянной доски дайте каждой детали этикетку или номер, чтобы ее можно было переустановить на то же место.
При работе с нижней частью обрезков используйте плоскогубцы для удаления гвоздей.
Если некоторые доски из твердой древесины нуждаются в ремонте, складывайте их последовательно при подъеме, чтобы их можно было заменить в надлежащем порядке.
Следующие работы запрещены:
При удалении линолеума или листового винилового покрытия, которое не будет использоваться повторно, вырвите старый линолеум и не беспокойтесь о том, чтобы быть осторожным.
Удалите пенопласт, который, скорее всего, находится под ламинатом.
Узнайте больше о снятии ламинатного пола с бетона на сайте Zothex
Здесь, в Zothex, мы гордимся тем, что предлагаем индивидуальный, единственный в своем роде уход за клиентами, который может предоставить только небольшой семейный бизнес. Наша команда проведет дополнительные измерения и проведет вас через процесс выбора качественного напольного покрытия, такого как виниловый пол, пол из линолеума и т. Д.
Позвольте нам показать вам разницу, которую могут сделать Zothex Flooring, Cabinets, & More. Посетите ближайший к вам выставочный зал или позвоните нам по этим номерам для получения бесплатной консультации: (707) 474-9284, 916-925-1958 (доб.1) и 916-925-1958 (доб.2).
Укладка ламината с защелками — руководство
В отличие от паркета, нет причин не укладывать ламинат самостоятельно. А напольные покрытия KRONOTEX довольно легко укладывать даже неопытным мастерам-мастерам.В панелях используется шпунтованная система «Clic», которая позволяет просто соединять панели вместе без каких-либо специальных знаний или инструментов. Однако для достижения наилучших результатов важно соблюдать несколько основных правил до и после установки.
Также сначала ознакомьтесь с нашими рекомендациями по подходящим основаниям и инструкциями по установке пароизоляции и акустической подложки.
Видеоклипы
Транспортировка и хранение
Напольные покрытия KRONOTEX следует транспортировать осторожно, не вынимая их из оригинальной упаковки.Большие количества также следует хранить в оригинальной упаковке, чтобы предотвратить повреждение. Если вы собираетесь хранить панели в течение длительного времени, ознакомьтесь с советами в нашей статье по хранению ламината.
Готовимся к закладке
Чтобы рассчитать, сколько квадратных метров ламината вам понадобится, измерьте и умножьте длину и ширину комнаты, а затем добавьте дополнительные 10% для учета отделки.Это очень легко сделать с помощью онлайн-калькулятора, который вы найдете здесь, на нашем веб-сайте, для каждого декора. Он также сообщает вам, сколько коробок вам понадобится.
Акклиматизируйте ламинат KRONOTEX, храня закрытые упаковки не менее 48 часов при комнатной температуре (не менее 18 ° C) в месте укладки.
Перед укладкой ламинированных панелей KRONOTEX с защелкиванием проверьте их еще раз, чтобы убедиться, что они не повреждены, имеют нужный размер и идентичны по внешнему виду при осмотре при дневном свете на месте установки.Если вы обнаружите какие-либо реальные дефекты, немедленно обратитесь к вашему дилеру или торговому представителю.
Мы также рекомендуем перед началом продумать схему укладки. Также очень полезно рассчитать длину панелей для первых двух или трех рядов и обрезать их по размеру. Панели последнего ряда не должны быть уже 5 см. Для этого также может потребоваться сделать первый ряд уже.
Инструменты и материалы, необходимые для укладки ламината
Карандаш угловой, складывающаяся линейка
Циркулярная пила, лобзик или резак для ламината
Распорка
Полиэтиленовая пленка, изоляция, нож Стэнли или резак для коробок, возможно, липкая лента
Ламинат, плинтусы, переходные профили
Основные правила укладки ламината с защелкой
Укладывайте пол при температуре окружающей среды не менее 18 ° C, температуре пола не менее 15 ° C и относительной влажности от 50% до 60%.Эти условия также должны сохраняться в течение первых трех дней после установки. Во время укладки держите окна и двери закрытыми.
Ламинированный пол лучше всего смотрится при укладке панелей параллельно основному источнику света.
Перед тем, как приступить к укладке, рассчитайте ширину последнего ряда панелей. Он не должен быть меньше 5 см. Это может потребовать соответствующей обрезки первого ряда.
Ламинированный пол KRONOTEX с защелкивающимся соединением предназначен для плавания по основному полу. Другими словами, его нельзя приклеивать, прибивать гвоздями или иным образом скреплять. Поскольку дерево — это натуральный материал, ламинат работает и движется. Плавающая установка и зазор в стене обеспечивают достаточную свободу действий, чтобы он мог слегка согнуться и расшириться.
Крепите плинтус к стене, а не к полу!
Точно следуйте инструкциям по установке.При неправильной укладке пола гарантия аннулируется. Если возникнут какие-либо проблемы, немедленно прекратите работу и обратитесь к торговому представителю.
Пошаговая инструкция по установке ламината с защелками
Убедившись, что черновой пол подходит и дать ламинатным панелям акклиматизироваться в комнате в течение не менее 48 часов, можно приступать к укладке:
Если вы укладываете пол на стяжку или бетон, сначала установите пароизоляцию.Либо перекрывайте листы мембраны внахлест на 20 см, либо приклейте их вплотную. Убедитесь, что они выступают за стены примерно на 3 см.
Следующим шагом будет нанесение акустической подложки. Разложите его листы под углом 90 ° к направлению движения ламинатных панелей и прикрепите их липкой лентой друг к другу.
Уложите первый ряд ламината с защелками .Начните с правого угла комнаты и положите панели так, чтобы они проходили параллельно окну или другому источнику света. Уложите панели вдоль стены, оставив зазор шириной 10 мм, и защелкните их короткими сторонами. Деревянные клинья — отличные распорки. Вам почти наверняка придется укоротить последнюю панель в ряду. Для этого воспользуйтесь циркулярной пилой, лобзиком или специальным резаком для ламината. Последний кусок не должен быть короче 40 см. Для предотвращения этого может потребоваться укоротить и первую панель (убедитесь, что она также имеет длину не менее 40 см).
Для резки всегда кладите панели декоративной стороной вниз. Сделайте отметки на спине. Используйте циркулярную пилу, лобзик или резак для ламината.
Вы можете начать следующий ряд с отрезка, оставшегося после отрезания первого, при условии, что он имеет длину не менее 40 см. В результате получится привлекательный ступенчатый узор. Пазогребневые соединения в соседних рядах должны быть смещены не менее чем на 40 см для их устойчивости.Вставьте каждую новую панель под острым углом в край уже уложенной панели и надавите на нее, пока не услышите щелчок. Это очень легко сделать, приподняв их немного вверх в суставе, а затем надавив на него вниз до щелчка. Угол правильный, если вы можете легко соединить панели, не прилагая никаких усилий. Вы быстро освоитесь!
Последний ряд ламината почти наверняка будет слишком длинным, поэтому его придется подрезать.Не забудьте оставить достаточный зазор вдоль стены. Если панели там тоже слишком широкие, их нужно сделать уже. Снимите синие пружины на концах и соедините панели безводным клеем.
Перед установкой плинтусов сначала используйте нож Stanley или резак, чтобы обрезать лишнюю мембрану, чтобы она не выступала над ними. Лучше всего обрезать плинтусы по размеру торцовочной пилой.
Переходные шины необходимо монтировать между разными напольными покрытиями в соседних помещениях.В зависимости от типа они должны быть приклеены, привинчены или защелкнуты.
Особые ситуации при установке
Отопительные трубы
Там, где трубы отопления и т. Д. Выступают из пола, сначала обрежьте панель до нужной длины, затем положите ее рядом с тем местом, где она будет идти, и используйте складывающуюся линейку, чтобы измерить и отметить, где необходимы отверстия.Не забудьте оставить вокруг них зазор 10 мм. Теперь вы можете использовать дрель для удаления отмеченных участков. Затем с помощью пилы скосите края отверстия под углом 45 °. Это увеличивает площадь поверхности для приклеивания. Нанесите клей D3 на обрез, поместите его за трубу отопления и плотно присоедините к другой части панели.
Дверные коробки
Деревянные дверные коробки следует укоротить.Положите панно рядом с рамой декоративной стороной вниз. Используйте подходящую пилу, чтобы достаточно укоротить раму, затем задвиньте панель под нее декоративной стороной вверх. В случае стальных дверных коробок, которые нельзя укорачивать, сделайте вырез соответствующей формы в панели.
Элементы расширения для больших помещений
В помещениях длиной более 12 метров и / или шириной 8 метров также необходим расширительный элемент посередине.Это касается и дверных проемов, арочных проемов (бездверных проемов между комнатами), выступающей каменной кладки и помещений сложной формы. Все, что вам нужно знать об этом, вы можете узнать в нашей статье о компенсаторах.
Как уложить ламинат | Укладка ламината
Как уложить ламинат | Укладка ламината | Wickes перейти к содержанию
Перейти в меню навигации
Мой аккаунт
Войдите или зарегистрируйтесь
Планирование и подготовка
Здесь мы собираемся показать вам, как укладывать ламинат Rapid Fit и Twin Clic, а также как укладывать препятствия, такие как трубы, и как наносить завершающие штрихи, такие как отделка и планки порога
Имейте в виду, что разные конструкции ламината могут иметь разные методы установки, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.
Как правило, механизм Rapid Fit имеет более широкий спектр вариантов ламината и укладывается быстрее и проще.Он идеально подходит, если вы будете укладывать пол в одиночку или если вы работаете в большом помещении. Для установки механизма Twin Clic требуется два человека.
Подготовка — одна из самых важных частей работы, и усилия, которые вы приложите на этом этапе, обеспечат долговременное завершение. Подготовка, которую вам нужно будет сделать, будет зависеть от поверхности пола; однако ламинат необходимо всегда укладывать на ровную, гладкую, чистую и сухую поверхность
Любой существующий ковер и подложку, плитку или виниловый пол необходимо приподнять и удалить.Если вы собираетесь укладывать существующие половые доски, убедитесь, что они надежно закреплены и в них нет выступающих гвоздей или шурупов
Большинство производителей рекомендуют использовать подкладку для пола, чтобы обеспечить комфорт, изоляцию и звукоизоляцию. Важно правильно выбрать тип подложки для вашей поверхности; это будет зависеть от типа и состояния вашего чернового пола
При укладке ламината в качестве подложки вы, скорее всего, будете использовать пенопласт или древесноволокнистую плиту.При укладке подложки
обязательно следуйте инструкциям производителя.
Если у вас бетонный пол, вам необходимо сначала уложить гидроизоляционную мембрану или выбрать гидроизоляционную основу.
Чтобы рассчитать, сколько пакетов подложки и ламината вам нужно, определите размер площади в м² (длина x ширина = количество метров в квадрате) и не забудьте включить любые ниши. Затем проверьте охват упаковки. Приобретите дополнительные 10%, чтобы учесть потери во время укладки, и сохраните запасные полосы ламината на случай, если в будущем потребуется их замена.
Если толщина подложки, ламината и планки порога не позволяет открыть дверь в комнату, дверь необходимо снять и подрезать, чтобы оставался необходимый зазор.Не закрывайте дверь, пока кладете пол, так как вам нужно будет прорезать архитрав
Сложите закрытые пачки ламината в комнате, где они будут укладываться, по крайней мере, за 48 часов до укладки. Это позволит им адаптироваться к комнатной температуре
Сделай правильно
Ламинированные полы необходимо укладывать с зазором на расширение 10–12 мм по краям. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя для вашего продукта.Если ваш существующий плинтус хотя бы такой толщины, его можно осторожно снять перед установкой и установить заново, как только ламинат будет на месте. Однако более простой подход — установить накладку на пол, чтобы скрыть зазор между ламинатом и существующим плинтусом
Убедитесь, что последний ряд досок имеет ширину не менее 60 мм. Для этого вам нужно будет планировать заранее и при необходимости уменьшить ширину первого ряда. Не забывайте оставлять зазоры расширения с обеих сторон комнаты при работе над этим
Ламинатные плиты можно укладывать как горизонтально, так и вертикально, но лучше всего просушить несколько досок, чтобы увидеть, какой дизайн лучше всего подходит для вашей комнаты.Однако, если вы укладываете ламинат поверх существующих половиц, вам необходимо уложить новый пол под углом 90 ° к существующим доскам для дополнительной жесткости.
Ряды подложки укладывать перпендикулярно ламинату и стыковаться. Оставьте зазор 10 мм между подложкой и трубками радиатора
Лучше всего начинать укладку пола с левого угла стены, в которой вы сняли дверь с
Безопасность
Надежно закрепите древесину и наденьте защитные очки и респиратор при пилении или сверлении.Делайте это в хорошо проветриваемом помещении или, если возможно, выйдите на улицу.
Мы рекомендуем использовать наколенники для дополнительной защиты.
Послепродажное обслуживание
Уход за новым ламинатом в соответствии с инструкциями производителя, но, как правило, не используйте масло, воск или полироль.
Почистите щеткой или пылесосом как обычно и при необходимости удалите грязь влажной тканью
Чтобы не поцарапать пол, рекомендуется прикладывать войлочные подушечки для мебели к ножкам мебели.
Укладка ламината Rapid Fit
Выровняйте обрезку подложки и паркетной доски с наличником.Обрежьте наличник по их общей высоте с помощью пилы для панелей. Затем с помощью молотка и зубила удалите нижнюю часть архитрава, чтобы ламинат поместился под ним. Обязательно оставьте компенсационный зазор 10–12 мм.
Убедитесь, что пол тщательно подготовлен и подложка на месте. Затем, начиная с левого угла стены, где находится дверь, положите первый кусок ламината язычком к стене.
Слегка сдвиньте доску, чтобы можно было вставить необходимые распорки между доской и обеими стенами, в соответствии с инструкциями производителя.
Выровняйте следующую доску с концом первой и нажмите, чтобы она встала на место, оставив зазор для расширения стены с помощью распорок.Продолжайте движение вдоль стены до тех пор, пока вы не перестанете класть полные доски, следя за тем, чтобы линия досок была идеально ровной.
Чтобы заполнить пробел в конце ряда, положите доску вниз параллельно предыдущему ряду. Переверните доску так, чтобы она была перевернута так, чтобы край канавки был обращен к вам, но другой конец касался распорок торцевой стенки.
Используйте пробный угольник и карандаш, чтобы наметить направляющую линию для резки, параллельную концу предыдущей доски.
Закрепите доску на своем верстаке, а затем разрежьте лобзиком или панельной пилой. Поместите отрезанный кусок на место, чтобы завершить первый ряд.
Если длина обрезки не менее 300 мм, используйте его, чтобы начать следующий ряд с того же конца комнаты, что и первый ряд. В противном случае начните ряд с новой распиленной пополам доски.Убедитесь, что стык между досками в соседних рядах всегда смещен не менее чем на 300 мм.
Поместите распорку у стены, затем поместите гребешок новой доски в канавку предыдущего ряда под углом 20-30 °. Убедитесь, что конец доски упирается в распорки стены.
Выровняйте следующую доску так, чтобы гребень входил в паз предыдущей доски под углом 20-30 °.Нажмите, чтобы зафиксировать позицию. Продолжайте укладывать ряд, как описано выше.
Если вам нужно заполнить зазор между доской и дверью, измерьте расстояние между внешним краем наличника с обеих сторон. Затем измерьте зазор между первым рядом и дверью. Отметьте эти размеры на доске и вырежьте ее по размеру. Не забудьте оставить 10-12 мм расширительный зазор на каждом конце.
Приложите доску к архитраву и отметьте, где нужно обрезать концы, чтобы доска могла скользить под архитравом. Если вы укладываете доски вертикально, вам необходимо проделать это со всеми досками, которые соприкасаются с архитравом.
Вырежьте по направляющим меткам лобзиком или панельной пилой.Затем отодвиньте первые два ряда досок от дверного проема и присоедините к отрезанной доске.
Осторожно задвиньте все на место так, чтобы ведущая доска вошла под архитрав. Затем продолжайте укладывать последующие ряды ламината, как описано выше.
Если вам нужно обрезать доски так, чтобы они соответствовали зазору в последнем ряду, поверните панель на 180 ° так, чтобы шпунт был обращен к стене.Затем измерьте зазор, который необходимо заполнить, не забывая про места для зазоров расширения. После того, как панель будет разрезана, уложите ее как обычно.
Укладка ламината Twin Clic
Метод очень похож на Rapid Fit, за исключением фиксирующего механизма. Для напольных покрытий Twin Clic доски в одном ряду соединяются встык, вставляя их под углом 20-30 ° в соединительный паз, а затем защелкивая их на месте.
Соберите следующий ряд целиком, сделав все необходимые надрезы, перед тем, как присоединять какие-либо доски к предыдущему ряду.
Установив угол наклона нового ряда 20-30 ° по отношению к предыдущему, защелкните соединения с фиксацией краев на место. Лучше попросить друга помочь с этим.
Обход препятствий
Сначала обрежьте доску нужной длины или ширины, чтобы она подошла, если бы трубы не было.
Положите доску сбоку от трубы и с помощью треугольника нарисуйте карандашную линию на доске, чтобы показать, где находится центр трубы.Добавьте дополнительные 20 мм к диаметру трубы, чтобы учесть расширение.
Затем переместите доску так, чтобы она находилась спереди к трубе, и нарисуйте линию, чтобы отметить центр трубы. В месте пересечения двух линий будет располагаться центр трубы.
Закрепите доску зажимами и с помощью дрели и плоского сверла по дереву 32 мм просверлите отверстие в месте пересечения двух линий.
Используя прямой край, проведите пару линий от краев отверстия до края доски, каждая под небольшим углом наружу. Вырежьте по этим линиям лобзиком или панельной пилой, чтобы получился клиновидный обрез.
Установите доску на место, затем нанесите клей на контактные участки обрезки, чтобы удерживать ее на месте между трубой и стеной.При необходимости обрежьте профиль стамеской. Закройте расширительный зазор трубой и закрепите в соответствии с инструкциями производителя.
Установка планки порога
Обязательно выберите планку порога, подходящую к вашему напольному покрытию. Тщательно измерьте ширину дверной коробки, оставив с обеих сторон компенсационный зазор 10–12 мм. Затем отрежьте планку порога по размеру.
Если необходимо обрезать планку порога, чтобы она была заподлицо с рамой, аккуратно наметьте выемки на обоих концах и прорежьте ножовкой. Закрепите планку порога в соответствии с инструкциями производителя.
Перед тем, как установить дверь на место, вероятно, вам придется немного подрезать нижнюю часть двери, чтобы она соответствовала высоте порога, доски и подкладки.
Монтаж накладки на плинтус или настил
Если вы удалили оригинальный плинтус, и он достаточно толстый, чтобы закрыть компенсационный зазор, установите его сейчас. В качестве альтернативы, удалите все распорки, обрежьте любую мембрану до уровня чуть ниже высоты ламината, затем измерьте длину необходимой вам обрезки пола.
Используйте угловую ножку и ножовку, чтобы сделать пропилы под углом 45 ° на концах, которые будут соединяться в углах.
Прикрепите накладку пола к плинтусу с помощью специального клея. При необходимости вы можете удерживать накладку на месте шпильками, пока клей не высохнет. Не прикрепляйте накладку к ламинатному полу, так как это предотвратит расширение.
Как установить кромочные планки из ламината на столешницу
В 4-м эпизоде нашей серии о ремонте подвала мы затронули тему тщеславия в ванной. Как и наша природа, мы обновляем во имя устойчивости. В данном случае это означает, что нужно спасти туалетный столик из массива дерева, который находится в отличной форме. (На самом деле не в этом суть этого поста), но все, что было нужно, это немного отшлифовать и нанести несколько слоев краски.
Изначально мы планировали дополнить недавно покрашенный туалетный столик каменной столешницей.Быстрый разговор с моим кварцевым парнем, и этот план улетучился. Но я, ДИГРЕСС- вернемся к теме. Чтобы не выходить за рамки нашего бюджета, мы решили использовать готовую столешницу из ламината. Это означало обрезать его по размеру и установить кромочные полосы из ламината на столешнице.
Начните с просмотра нашего видео, а затем следуйте пошаговым инструкциям, которые проведут вас через процесс:
Часто во время ремонта вам нужно будет решить, стоит ли тратить дополнительные деньги. действительно того стоит.В нашем случае это ванная комната в подвале, которая будет использоваться только изредка, поэтому не стоит дополнительных затрат на каменные столешницы.
Обратной стороной использования стандартных ламинатных стоек является то, что у вас будет незавершенный край, если он открыт для ванной комнаты. Обработка этого края может показаться сложной задачей, но мы здесь, чтобы показать вам, как установить кромочные планки из ламината на столешницу. Это герметизирует конец ДСП, а также придает законченный вид столешнице.
Шаг 1: Отрежьте ламинатную столешницу до размера
Прежде чем вы сможете закончить какой-либо из краев, вам нужно обрезать столешницу до нужного размера.Я считаю, что это проще всего сделать с помощью настольной пилы.
Обязательно используйте малярную ленту, чтобы защитить поверхность ламината от сколов во время резки. Если у вас нет настольной пилы, циркулярная пила также справится со своей задачей. Если вы идете по этому маршруту, обязательно используйте направляющую, чтобы ваш разрез был прямым.
Шаг 2: Приклейте и прибейте полоску сгустителя частиц
Начните нагревать утюг с этого момента. Чтобы расплавить клей на обратной стороне кромочных полос, часто требуется, чтобы утюг был на самой высокой температуре (на современных утюжках).Однако, если у вас старый утюг с плоским дном (без паровых отверстий), он обычно становится намного горячее, и настройки шерсти будет достаточно.
Пока утюг нагревается, приклейте (с помощью белого столярного клея) и прибейте накладку ДСП на место. Это создает однородную толщину края столешницы. Используйте зажимы спускового крючка, чтобы удерживать деталь на месте при забивании гвоздей.
Покупая готовую столешницу, не забудьте о комплекте кромочных полос. Часто они располагаются прямо под или рядом со столешницей в магазине.
Ножницами грубо обрежьте кромочную полосу до нужного размера и проверьте, подходит ли она.
Шаг 3: Приклейте (ламинат) кромочные полосы
Дайте предыдущему шагу 15 минут, чтобы плотничный клей затвердел.
Поместите тряпку или тряпку для посуды поверх кромки ламината. Вы не хотите, чтобы утюг непосредственно касался кромочной полосы ламината. Это вызовет ожог или отметку.
Положите утюг на тряпку поверх кромки ламината на 15-20 секунд.Цель состоит в том, чтобы расплавить клей на обратной стороне кромочной полосы. Медленно перемещайте по всему краю, пока он полностью не приклеится к столешнице.
Используйте кусок дерева, чтобы вдавить клей для подкладки кромок в ДСП, обеспечивая равномерное приклеивание поверхности.
Этот процесс может потребоваться повторить несколько раз, пока вся поверхность кромочной полосы ламината не будет приклеена к столешнице.
Обычно я оставляю это лекарство на ночь. Однако я уверен, что вы сможете продолжить через несколько часов.
Шаг 4: Обрежьте и подпилите кромочную полосу ламината
Это наиболее деликатная и трудоемкая часть процесса. На картинке выше вы заметите, как кромочная полоса ламината проходит через все края моей столешницы. Этот излишек необходимо обрезать и подшить на уровне поверхности столешницы для законченного вида.
Начните с обрезки ламината универсальным лезвием SHARP. Действуйте медленно, чтобы не повредить кромку ламината. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность столешницы.
После того, как излишки обрезаны вплотную к поверхности столешницы, пора переходить к подпиливанию. Обратите особое внимание на этот шаг в видео, так как он изменит окончательный вид вашей установки.
Я считаю, что проще всего начать с грубого круглого напильника. Я считаю, что на начальных этапах это легче всего перемещать через край. Затем постепенно переходите к более широким и более тонким файлам, пока я медленно заканчиваю стык между кромочными полосами, которые я ламинировал, и столешницей.
Повторяйте этот процесс, пока не получите все необходимые кромки.Обязательно переверните столешницу и сделайте также нижнюю часть.
На чтение 5 мин Просмотров 3.1к. Опубликовано Обновлено
Для поддержания нормального водно-грунтового «микроклимата» на загородном участке нужно монтировать систему дренажного отведения. Причем желательно делать скрытый вариант. Тогда грунтовые воды будут свободно уходить с участка, обеспечивая тем самым сохранность фундамента дома, здоровый рост культурных растений. Чтобы коммуникация работала исправно, важно позаботиться о правильном уклоне дренажной трубы на 1 метр согласно СНиП.
Условия для создания дренажной системы
Соблюдение стандартов уклона – гарантия эффективного отведения грунтовых вод с участка
Необходимость устройства системы отведения грунтовых вод возникает, когда УГВ на участке весной поднимается до отметки 1,3-1,5 метра. Такое положение грозит заболоченностью земель, подтоплением подвалов, цокольных этажей.
Основными элементами скрытой системы отведения являются трубчатые перфорированные дрены, которые дополнительно оборачивают геотекстилем. Важны также обсыпки из песка и щебня. Они играют роль своеобразного фильтра, предотвращающего попадание земли внутрь рукавов линии.
Согласно стандартам СНиП, любой дренирующий контур нужно снабжать смотровыми колодцами. Это позволяет контролировать работу системы на любом ее участке.
Рекомендуемые уровни уклона
Необходимый уклон дренажных труб, согласно нормативной документации
Помимо диаметра дренажных труб важным параметром при устройстве системы является уровень наклона дрен. Как правило, эти нормы регламентирует СНиП с указанием минимально допустимых значений. При этом важно учитывать самую меньшую скорость потока грунтовых вод по рукавам. Согласно регламенту официального документа, для меньшего сечения дрен предусмотрен больший угол наклона.
Минимальные уклоны для дренажных труб разного диаметра по СНиП:
открытые (наружные) лотки и канавы отведения воды — 3 мм на м.п.;
отдельно стоящие желоба — 0,005 мм на м.п.;
булыжная или асфальтированная отмостка с лотками — 3 мм на м.п.;
устройство брусчатки или щебня с желобами открытого типа — 4 мм на м.п.;
трубы сечением 40-50 мм — 3 см/м.п.;
рукава диаметром 85 мм — 2 см/м.п.;
дрены 100 мм — 1-1,5 см на м.п.;
150 мм — 8 мм на м.п.;
200 мм — 7 мм на м.п.
Всегда учитывают тип грунта на участке. В песчаных уровень наполнения контура водой и её движение будет быстрее, чем в глиняных. Поэтому уклон нужно делать чуть большим, чем при более плотных пластах почв.
Чем грозит неправильный уклон
Правильный и неправильный угол уклона трубы
Важно грамотно рассчитать, какой угол наклона должен быть у дренажной трубы. При несоблюдении рекомендуемых норм возможно возникновение аварийных ситуаций.
При маленьком уклоне безнапорная дренажная система приведет к тому, что в рукавах будет застаиваться вода. Присутствующий в ней мусор в виде мелких песчинок станет откладываться. Рано или поздно их количество приведет к тому, что в трубе образуется засор. Придется откапывать участок системы и проводить ремонтные работы.
При недостаточном уклоне грунтовые воды будут заполнять весь просвет дрен, но не смогут уходить в нужном направлении. Как результат, УГВ будет оставаться на прежнем уровне, а монтаж дренажной системы будет просто бессмысленным. Участок так и останется заболоченным.
При увеличении рекомендуемого уклона скорость потока воды будет слишком высокой. Это грозит разрывом дрен со временем на каком-либо участке под воздействием давления. Либо вода с большой скоростью будет уходить в точку сброса, а более тяжелые примеси (песчинки, частички глины) будут оседать на дне контура. Рано или поздно это приведет к засору.
При недостаточном наклоне дренажных труб и застаивании грунтовых вод будет происходить постоянное подмывание почвы. Будет снижаться естественная прочность верхних пластов земли на участке.
Как рассчитать правильный угол наклона
Схема закрытой дренажной системы в разрезе
Чтобы выполнить монтаж дренажной системы на участке и при этом рассчитать оптимальный угол наклона, нужно учесть такие параметры:
Сечение дрен. Оно напрямую зависит от типа осушаемой почвы. Чем более она рыхлая, тем большим должен быть диаметр контура.
Тип используемых дрен: с геотекстилем или без него. Первый вариант оптимален для рыхлых почв с обилием песка. Для крупнозернистых грунтов разрешается не использовать геотекстиль.
Глубина заложения контура.
Рельеф участка: перепады его высот.
Уровень грунтовых вод на местности — желательно провести предварительные гидрогеологические изыскания.
Тип почвы — информацию берут из таблицы «Классификация типов грунтов.
Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод
Чтобы правильно определить наклон всей магистрали от верхней точки расположения первой дрены до пункта сброса воды, нужно сделать следующее:
От высшей точки первой трубы до конечного приемника грунтовых стоков измеряется общая протяженность дренажного контура. Суммарно получается, например, 20 м.
Измеряют прямой отрезок от верхней точки системы до нижней. Получается, к примеру, 10 м.
Оба числовых значения нужно сложить: 10+20 = 30 м.
Для расчета перепадной высоты между верхней и нижней точками берется значение 1% от общей суммы. В данном случае он составляет 0,3 м (30х1%=0,3). Таким образом, мастер должен уложить систему дренажа на участке так, чтобы разница между верхней частью коммуникации и нижней составляла 30 см. Это и будет считаться правильным уклоном.
Такая коммуникация будет функционировать без сбоев.
как рассчитать дренаж на склоне
Безупречно спроектированный и грамотно рассчитанный дренаж соберет и отведет грунтовые воды с участка. Он защитит фундамент от преждевременного разрушения, обеспечит нормальный рост культурным растениям. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. А для его устройства нужны точные сведения, верно?
Все о том, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему, вы узнаете из предложенной нами статьи. Следуя представленным нами техническим рекомендациям, вы сможете спроектировать и точно рассчитать дренажную сеть. Основой для приведенных данных являются строительные нормативы.
В помощь самостоятельным мастерам детально изложена технология устройства системы отвода воды, досконально разобрана специфика расчета и укладки ее составляющих. Для наглядного восприятия информации прилагаются фото и видеоролики.
Содержание статьи:
Конструктивные особенности дренажа
Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная.
Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:
трубчатые дрены;
галерейные дрены;
лотки и траншеи.
Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена.
Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов. По стандартам, дренажный контур всегда оснащается .
Для организации дренажной системы строительного объекта (участка) могут использоваться разные схемы. Конкретный выбор зависит от геологических условий местности, от интенсивности выпадения атмосферных осадков и прочих факторов
В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков.
Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.
Трубчатая дрена в разрезе. Именно по такому принципу осуществляется устройство трубчатых и галерейных дрен в современных проектах домостроения. Соблюдение стандартов и точность расчётов гарантируют высокую эффективность дренажных систем
Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.
Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта.
Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов.
Галерея изображений
Фото из
Прокладка дренажной и канализационной трубы
Дренажная система вокруг фундамента дома
Смотровые колодцы канализационных систем
Прокладка дрен к поглощающему колодцу
Поверхностные и глубинные схемы
Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод.
Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект.
Пример устройства поверхностной системы водоотвода. Поверхностный дренаж широко распространён в частном домостроении. Система сбора и отвода продуктов атмосферных осадков необходима для каждого случая строительства жилых домов
Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).
Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем.
Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений).
Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.
Фрагмент схемы укладки глубинных дрен. Обычно такие схемы предусматривают размещение дренажных колодцев – не менее одного на каждые 30 метров длины магистрали. На прямых участках допускается периодичность монтажа через 50 метров
Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы.
Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений.
На нашем сайте есть другие статьи, где мы подробно рассмотрели сооружение различных вариантов дренажа. Рекомендуем вам ознакомиться с ними:
Расчёты и стандарты строительства дренажа
Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:
размер диаметра трубопроводов;
уровень закладки трубопроводов;
значения уклона труб;
плотность геотекстильного фильтра.
И подробнее о каждом пункте.
Величина #1 – расчётный диаметр трубопроводов
Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.
Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.
Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.
Величина #2 – глубина закладки системы
Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:
Уровень промерзания грунта.
Глубина заложения фундамента.
Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.
Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.
Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен
По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.
Величина #3 – уклон дренажных труб
Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.
При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.
Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.
На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.
Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка
Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.
Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.
Галерея изображений
Фото из
Формирование уклона — обязательное условие в сооружении самотечных подземных систем, дренирующих грунтовую и атмосферную воду, а также очищенные в септиках жидкие стоки
Уклон необходимо устраивать на всем протяжении самотечной безнапорной системы: как на участке сбора воды, так и на участке ее транспортировки к пунктам разгрузки
Трубам ливневой канализации, транспортирующим дождевую воду к коллектору или поглощающему колодцу, также необходимо придать уклон
Выбор наклона, создаваемого дренажной трассе, зависит от диаметра трубопровода и типа грунта
Если дренаж устраивают для осушения почвенно-растительного слоя, мощность которого обычно не превышает 40 см, уклон должен быть минимум 0,01. Считается, что дренажная система не должна полностью отводить воду от корней растений
Для устройства дренажной системы в суглинистых грунтах уклон должен быть 0,001. Эта порода практически не способна пропускать воду через свою толщу в нижележащие пласты
При прокладке трассы дренажной системы в песчаных грунтах уклон должен составлять 0,003, в супесчаных 0,002
Глубина ввода дренажных труб в коллекторный и поглощающий колодец определяется на участке строительства по факту. Отверстия для заведения труб бурят согласно с фактическим вводом
Дренажная труба с оболочкой из геотекстиля
Поглощающий колодец для ливневки и дренажа
Точечный дождеприемник ливневой канализации
Подключение дренажной трубы к поворотному колодцу
Поверхностный дренаж для осушения почвы
Траншея для дренажа в суглинистом грунте
Сооружение дренажа в песчаном пласте
Глубина ввода дренажных труб в коллектор
Величина #4 – необходимая плотность геотекстиля
Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).
Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2.
Особенности монтажа дренажа на склоне
Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости.
Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%.
Строительство частных жилых домов на крутых склонах – обыденная практика. На склонах вода не задерживается, но этот факт нельзя считать причиной для отказа от сооружения дренажной системы
Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод.
Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка.
Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев.
Схема и порядок устройства системы
Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.
В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона.
В простом варианте делается это, примерно, так:
На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена.
На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена.
Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями.
От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в .
Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.
Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка».
Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в .
Схема устройства дренажа для объекта, построенного на склоне. Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом
Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.
Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.
Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:
уровень заглубления труб;
уровень заглубления галерей;
уровень заглубления скважин (если такие есть).
На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько практических советов по прокладке дренажных труб помогут вам самостоятельно справиться с устройством дренажа на загородном участке.
Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.
Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.
Планируете обустроить дренаж участка своими силами, но столкнулись с трудностями на этапе проектирования? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.
Или вы успешно соорудили дренажную систему и хотите поделиться опытом с другими владельцами частных домовладений? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото под нашей статьей – многим пользователям пригодится ваш опыт.
Как рассчитать уклон дренажной трубы: tvin270584 — LiveJournal
Строительство дренажной системы, неотъемлемой части любого частного дома, должно основываться на требованиях СНиП: дренаж, удовлетворяющий всем правилам, сможет полноценно предотвратить негативное влияние осадков и грунтовых вод на строения и насаждения на участке, ведь именно в этом заключается его обязательность. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. В этой статье мастерсантехник расскажет, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему.
Конструктивные особенности дренажа
Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная. Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:
Трубчатые дрены;
Галерейные дрены;
Лотки и траншеи.
Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена. Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов.
Обратите внимание! По стандартам, дренажный контур всегда оснащается смотровыми колодцами
Для организации дренажной системы строительного объекта (участка) могут использоваться разные схемы. Конкретный выбор зависит от геологических условий местности, от интенсивности выпадения атмосферных осадков и прочих факторов. В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков. Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.
Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.
Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта. Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов. Поверхностные и глубинные схемы
Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод. Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект. Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).
Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем. Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений). Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.
Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы. Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений. Расчёты и стандарты строительства дренажа
Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:
Размер диаметра трубопроводов;
Уровень закладки трубопроводов;
Значения уклона труб;
Плотность геотекстильного фильтра.
И подробнее о каждом пункте. Величина №1 – расчётный диаметр трубопроводов Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения. Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев. Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы. Величина №2 – глубина закладки системы Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:
Уровень промерзания грунта;
Глубина заложения фундамента.
Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться. Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.
Обратите внимание! Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен
По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента. Величина №3 – уклон дренажных труб Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод. При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно. Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м. На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.
Обратите внимание! Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка
Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм. Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм. Величина №4 – необходимая плотность геотекстиля Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).
Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2. Особенности монтажа дренажа на склоне
Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости. Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%. Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод. Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка. Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев. Схема и порядок устройства системы Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы. В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона. В простом варианте делается это, примерно, так:
На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена;
На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена;
Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями;
От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в дренажный колодец.
Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов. Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка». Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в ливневую канализацию.
Обратите внимание! Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом
Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод. Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений. Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:
Уровень заглубления труб;
Уровень заглубления галерей;
Уровень заглубления скважин (если такие есть).
На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура. Видео В сюжете — Дренажные работы на участке
В сюжете — Нюансы проектирования и строительства системы водоотведения
В сюжете — Монтаж дренажной системы вокруг дома
В сюжете — Монтаж систем поверхностного водоотвода
Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи. Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае. В продолжение темы посмотрите также наш обзор Дождеприемники для ливневой канализации — виды, выбор, особенности установки
дренаж на участке с уклоном, уклон дренажа должен быть не менее, наклон на склоне
Содержание:
1. Как рассчитать уклон дренажной трубы
2. Особенности дренажа участка на склоне
Грунтовые воды могут оказать негативное влияние на состояние приусадебного или дачного земельного участка, а также на целостность частного дома. Для отвода талой и дождевой воды от фундамента постройки специально обустраивают дренажную систему.
То, насколько она будет эффективной, зависит от правильности проведения соответствующих расчетов. Очень важно правильно рассчитать, какой должен быть уклон дренажной трубы. Все вычисления делают в соответствии со СНиП.
Как рассчитать уклон дренажной трубы
Наклон дренажной трубы определяют, исходя из нормативов СНиП, ГОСТов и других стандартов и документов. На их основании разрабатывают техническое задание и проект. В дальнейшем, исходя из разработанной документации, на земельном участке монтируют дренажную систему.
Когда рассчитывают уклон дренажной трубы, учитывают несколько основных параметров:
особенности поверхности дачного и приусадебного участка;
диаметр сечения дренажной трубы;
тип обустраиваемого водоотвода.
На практике при определении уклона для дренажной конструкции закрытого типа применяют следующие значения:
труба с внутренним 200-миллиметровым диаметром — 0,007 м/м;
труба с внутренним 150-миллиметровым диаметром ,уклон дренажа должен быть не менее 0,008 м/м;
при использовании брусчатки или щебня для мощения поверхности– 0,004 м/м;
в случае асфальтового покрытия поверхности — 0,003 м,м;
если булыжником покрыты отмостки или проезжая часть — 0,005 м/м;
когда отдельно размещены лотки — 0,005 м/м;
канавы водоотведения – 0,003 м/м.
Особенности дренажа участка на склоне
Многих интересует, почему необходим дренаж на участке с уклоном, ведь со склона вода хорошо уходит.
Дело в том, что при отсутствии дренажной системы возникают различные трудности:
потоки воды, постоянно проникающие в грунт, разжижают его и снижают естественную прочность;
если не обеспечить дренаж участка на склоне, стекающие по нему стоки задерживаются на материале постройки фундамента, погреба или подвала, приводят к их намоканию и к разрушению бетона.
По вышеназванным причинам, проектируя дренаж на склоне, необходимо использовать комплексный и взвешенный подход. Чаще всего добиться оптимального результата помогает установка дренажных систем двух типов — закрытого и открытого, которые дополняют друг друга.
Расчёт глубины установки и угла наклона строительного дренажа: как сделать
Владельцы загородных домов часто сталкиваются с проблемой подтопления участка. Она может быть вызвана разными факторами. Это обильные атмосферные осадки, талая вода весной, недостаточная пропускная способность почвы. Усугубляется ситуация, если на территории построены сооружения большой площади, уложено водонепроницаемое покрытие.
Только на первый взгляд кажется, что излишняя влага на участке не способна вызвать серьёзные проблемы. Но на самом же деле вода, которая задерживается и своевременно не уходит в землю, значительно сокращает срок службы дома и других хозяйственных построек. Основные неприятности, вызванные излишней влагой на участке:
подтапливание фундамента;
гниение корневых систем растений;
сокращение срока службы огорожи на фундаменте;
образование болота на участке.
Чтобы решить подобные проблемы и качественно осушить территорию, следует установить дренажную систему. Дренаж способен качественно выполнять свои функции только при условии, что расчёты и монтажные работы выполнены с учётом нормативных требований. Любая ошибка в процессе обустройства может обернуться неприятностями для жителей дома.
Глубина залегания дренажных труб
Одним из основных параметров, которые должны учитываться при прокладке дренажных каналов, это глубина заложения дренажа. Чем глубже траншеи и колодец, тем больше усилий понадобится. Есть два варианта выполнения дренажной системы: поверхностный и глубинный. В первом случае глубина, на которой залегают каналы — 30-40 см. Во втором случае придётся рыть глубокие траншеи, в которые укладываются канализационные трубы.
При расчёте глубины дренажа на участке следует основываться на таких параметрах:
уровень промерзания грунта;
глубина, на которой уложен фундамент основной постройки (дома).
Глубина залегания дренажных труб
Обратите внимание! Уровень промерзания грунта неодинаковый в разных регионах. Чтобы определить это значение для вашей местности, следует попросить информацию в строительной компании.
По глубине промерзания
Если трубопровод проложить выше уровня промерзания грунта, зимой он замёрзнет, а во время паводка не сможет выполнять свою работу. Чтобы проведанные усилия не были напрасными, нужно укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта, или же позаботиться о качественном утеплении элементов дренажной системы.
Глубина промерзания грунта зависит от характера почвы, от толщины снежного покрова, диаметра труб, которые применяются для обустройства дренажной системы. Чтобы рассчитать, на какой глубине делать дренаж, следует от глубины промерзания грунта в данной местности отнять значение диаметра трубы плюс 100мм.
По глубине фундамента
Основной вред, который причиняют талые воды и атмосферные осадки — это подмывания фундамента, поэтому при расчёте глубины залегания дренажных труб следует принять во внимание то, на какой глубине уложено основание.
Дренажные трубы
Фундаменту грозят не только поверхностные, но и грунтовые воды, уровень которых поднимается во время паводка весной. Чтобы избежать негативного влияния влаги на основание, следует укладывать дренажные трубы на глубину, равную глубине заложения фундамента плюс 50 см.
Расчёт угла наклона дренажа
Виды уклона дренажных труб
Дренажная система — безнапорная, поэтому для качественного её функционирования следует обеспечить трубопроводу правильный уклон. Основным критерием для определения уклона трубы является её диаметр. При выборе элементов для устройства дренажной системы не стоит отдавать предпочтение трубам большого диаметра, так как это способствует быстрому уходу стоков и заилению стенок. В таких условиях дренаж будет быстро засоряться и часто требовать прочистки, а это лишние финансовые затраты и усилия.
Обратите внимание! Основным помощником в решении вопроса, как рассчитать дренаж, его уклон, глубину, длину каналов являются нормативные документы, такие как СНиП, ГОСТ, СанПин.
Чтобы правильно рассчитать уклон дренажа, следует принять во внимание такие сведения:
диаметр дренажных труб;
какой тип отвода вод используется;
какой материал применялся для покрытия участка.
Необходимый уклон трубопровода согласно нормативной документации
Очень важно правильно выполнить уклон при установке дренажной системы закрытого типа. Если угол уклона будет чересчур большим, трубы будут быстро засариваться, если же он недостаточен, система будет отводить воды медленно. Если внутренний диаметр труб превышает 200 мм, они должны располагаться под уклоном 0,007. При использовании труб с диаметром 150 мм уклон не может быть меньше 0,008.
Совестный подход к выполнению расчётов глубины и уровня уклона дренажных труб — залог качественного, эффективного и долговечного функционирования системы. Обратитесь к профессионалу за помощью в проведении расчётов, чтобы избежать технологических ошибок при проведении монтажных работ.
Вас могут заинтересовать:
Как рассчитать уклон дренажной трубы | Мастер …
Строительство дренажной системы, неотъемлемой части любого частного дома, должно основываться на требованиях СНиП: дренаж, удовлетворяющий всем правилам, сможет полноценно предотвратить негативное влияние осадков и грунтовых вод на строения и насаждения на участке, ведь именно в этом заключается его обязательность. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. В этой статье мастерсантехник расскажет, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему.
Конструктивные особенности дренажа
Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная.
Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:
Трубчатые дрены;
Галерейные дрены;
Лотки и траншеи.
Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена.
Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов.
Обратите внимание! По стандартам, дренажный контур всегда оснащается смотровыми колодцами
Для организации дренажной системы строительного объекта (участка) могут использоваться разные схемы. Конкретный выбор зависит от геологических условий местности, от интенсивности выпадения атмосферных осадков и прочих факторов.
В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков.
Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.
Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.
Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта.
Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов.
Поверхностные и глубинные схемы
Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод.
Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект.
Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).
Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем.
Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений).
Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.
Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы.
Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений.
Расчёты и стандарты строительства дренажа
Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:
Размер диаметра трубопроводов;
Уровень закладки трубопроводов;
Значения уклона труб;
Плотность геотекстильного фильтра.
И подробнее о каждом пункте.
Величина №1 – расчётный диаметр трубопроводов
Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.
Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.
Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.
Величина №2 – глубина закладки системы
Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:
Уровень промерзания грунта;
Глубина заложения фундамента.
Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.
Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.
Обратите внимание! Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен
По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.
Величина №3 – уклон дренажных труб
Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.
При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.
Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.
На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.
Обратите внимание! Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка
Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.
Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.
Величина №4 – необходимая плотность геотекстиля
Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).
Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2.
Особенности монтажа дренажа на склоне
Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости.
Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%.
Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод.
Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка.
Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев.
Схема и порядок устройства системы
Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.
В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона.
В простом варианте делается это, примерно, так:
На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена;
На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена;
Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями;
От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в дренажный колодец.
Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.
Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка».
Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в ливневую канализацию.
Обратите внимание! Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом
Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.
Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.
Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:
Уровень заглубления труб;
Уровень заглубления галерей;
Уровень заглубления скважин (если такие есть).
На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.
Видео
В сюжете — Дренажные работы на участке
В сюжете — Нюансы проектирования и строительства системы водоотведения
В сюжете — Монтаж дренажной системы вокруг дома
В сюжете — Монтаж систем поверхностного водоотвода
Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.
Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Дождеприемники для ливневой канализации — виды, выбор, особенности установки
Уклон канализационной трубы на 1 метр: СНиП и угол уклона
Расчет и устройство канализации выполняются с соблюдением необходимых нормативов. Только так вы получите эффективно работающую и долговечную систему. Особенно важно соблюдать уклон канализационной трубы при устройстве самотёчной системы (именно такой вариант удаления стоков используется в квартире и частном доме). Этот параметр зависит от диаметра и длины канализации. Он выбираться согласно СНиП 2.04.03-85 и 2.04.01-85. Недостаточный, как и чрезмерный, уклон труб может привести к множеству проблем. В нашей статье мы расскажем, какой нужен наклон внутренней и наружной канализации, как делать его расчет и на что обращать внимание.
Особенности определения превышения
Чтобы определить минимальный уклон канализации, домашние мастера пользуются следующими методами:
Чтобы не делать расчет, некоторые мастера стараются выполнить угол наклона как можно больше.
Некоторые умельцы вообще упускают этот момент или делают минимальное превышение, которое оговорено в СНиП для трубопроводов другого диаметра.
Чтобы правильно определить уклон канализационной трубы, нужно сделать специальный расчет, руководствуясь нормативами из СНиП и других регламентирующих документов.
Как может показаться, слишком большой уклон канализационного трубопровода поможет стокам быстрее стекать в общедомовую систему. Однако при очень быстром течении стоков они не успевают смыть все твердые частицы, и те откладываются на внутренней поверхности, образуя засор. Кроме этого, при большой скорости стоки перекрывают весь просвет изделия и вызывают срыв гидрозатвора в сифонах. В итоге газы из канализации проходят в помещение. Именно поэтом даже максимальный наклон трубопровода строго ограничивается СНиП.
Важно: запрещено делать уклон трубопровода канализации больше чем 150 мм на погонный метр.
Отсутствие наклона или наименьший уклон канализационной трубы может привести к заиливанию трубопровода. Такая система не сможет очищаться естественным путём во время течения воды. В итоге она будет регулярно засоряться и требовать ремонта, что значительно снизит продолжительность службы всей канализации.
Внимание: чтобы канализация прослужила вам без поломок и как можно дольше, необходимо делать предварительный расчет с учётом норм из СНиП, согласно которым превышение подбирается в зависимости от диаметра и протяжённости трубы.
Назначение
Угол наклона канализационной трубы делается при монтаже внутренней и наружной системы в квартире и доме, потому что благодаря этому можно застраховаться от многих проблем в ходе эксплуатации сетей:
Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.
Если система заилится из-за недостаточного уклона или его отсутствия, то просвет канализации сузится, и при сливании большого количества воды будет возникать гидроудар, срывающий гидрозатворы в сифонах. Если в сифоне не будет гидрозатвора, неприятные канализационные газы начнут проникать в помещение квартиры.
Заиливание магистрального трубопровода будет приводить к выходу всей системы из строя.
Нормативный уклон канализационной трубы позволит защитить от прорывов и протечек, образующихся в подвале доме.
Если без наклона установить чугунные элементы канализации, подверженные коррозии, то в системе могут образовываться свищи и прорехи из-за застоя воды.
Важно: наклон трубопровода нужен, чтобы получить оптимальную скорость перемещения сточных вод, при которой твёрдые частицы будут транспортироваться к конечной точке без оседания на дне изделия. Согласно нормам СНиП скорость течения стоков по системе должна быть 0,7 м/сек.
Выбор оптимальной величины
Чтобы произвести расчет необходимого превышения, нужно знать протяжённость всего трубопровода и его назначение. Чтобы не делать расчёт, можно воспользоваться готовыми таблицами из СНиП, где даётся нормативный наклон для сливных систем от разных санитарно-технических приборов:
Рекомендуем к прочтению:
Для слива от ванной используют элементы 40-50 мм. Максимальное расстояние от слива до сифона без вентиляции – 1 … 1,3 м. Наклон – 1 к 30.
Слив от душа должен быть выполнен из патрубков 40-50 мм. Максимальное расстояние –1,5 … 1,7 м. Превышение – 1 к 48.
Слив от унитаза делают из трубопровода размером 10 см. Максимальное расстояние – до 6 м. Наклон должен быть 1 к 20.
Раковина: элементы размером 40-50 мм, расстояние – 0 … 0,8 м, превышение – 1 к 12.
Биде: изделия диаметром 30-40 мм, расстояние – 0,7 … 1 м, наклон – 1 к 20.
Мойка: трубопровод диаметром 30-40 мм, расстояние – 1,3 … 1,5 м, превышение – 1 к 36.
Комбинированный слив от мойки, душа и ванной делается из изделий с размером 5 см. При этом максимальное расстояние должно быть не больше 1,7 … 2,3 м, а наклон – 1 к 48. Также нормируется оптимальный и минимальный уклон для труб определённого диаметра, подключаемых к конкретным приборам:
Трубопровод диаметром 4-5 см, идущий от раковины, может иметь минимальный уклон 0,025 промилле, а оптимальной считается 0,35 промилле.
Изделия сечением 10 см, идущие от унитаза, должны иметь минимальный наклон 0,012, а оптимальный – 0,02.
Элементы размером 5 см, проложенные от мойки, могут иметь минимальное превышение 0,025, а оптимальная величина равна – 0,035.
От умывальника и ванной прокладываются трубы сечением 4-5 см с минимальным наклоном 0,025 и оптимальным – 0,035.
Превышение на погонный метр
Как правило, уклон канализации на 1 метр согласно СНиП определяется не в градусах, а в величине, которая выражается в соотношении превышения одного конца трубопровода над другим к погонному метру длины.
Чтобы вы знали, какой уклон труб делать на погонный метр, можете воспользоваться следующими данными:
Для элементов сечением 50 мм минимальная величина равна 0,03 промилле, то есть один край метрового изделия должен быть выше второго на 30 мм.
Трубопровод диаметром 110 мм должен иметь превышение, равное 0,02. Это значит, что один край выше другого на 20 мм при длине 1 метр.
Трубопровод сечением 160 мм должен иметь минимальный наклон 0,008 промилле. Значит, превышение метрового участка составляет 8 мм.
Элементы с размером 200 мм должны иметь превышение 0,007 промилле, то есть один конец метрового отрезка выше другого на 7 мм.
Важно: чем больше диаметр трубопровода, тем меньше величина превышения.
Чтобы произвести расчет уклона канализационного трубопровода определённой длины, необходимо минимальный наклон, который определяется с учётом сечения элемента, умножить на её общую протяжённость. Например, начало элемента диаметром 110 мм протяжённостью 10 м должно быть выше конца на 20 см, поскольку 10 м х 0,02 (минимальный наклон для трубопровода сечением110 мм) = 0,2 метра или 20 см.
Наружные сети
Определяя уклон канализации в частном доме, стоит не забывать и о наружной сети, которая должна монтироваться с наклоном для удаления сточных вод самотёком. Обычно для прокладки наружных сетей используются изделия большего диаметра, чем внутри дома. При определении наклона руководствуются следующими нормами:
Рекомендуем к прочтению:
Если будут укладываться элементы диаметром 150 мм, то рекомендуемый наклон равен 0,008 промилле. Если по каким-то причинам не получится соблюдать такое превышение, то можно его уменьшить до величины 0,007.
В случае укладки трубопровода сечением 200 мм минимальное превышение должно составлять 0,007 промилле. Оно может быть уменьшено при необходимости до 0,005.
Также нормируется и показатель максимального уклона наружного трубопровода. Для элементов любого диаметра он не может быть более 0,15, то есть превышение не больше 15 см. С большим наклоном система не сможет правильно функционировать, поскольку будут образовываться засоры.
Расчет наполняемости
При выполнении расчета обязательно находится наполняемость трубопровода. Эта величина поможет определить скорость движения стоков, которая очень важна для нахождения оптимального превышения, при котором система сможет эффективно функционировать.
Важно: для определения наполняемости уровень воды в трубе нужно разделить на диаметр трубопровода. Минимальная наполняемость согласно нормам равна 0,3, а максимальная – 1.
Получив уровень расчётной наполняемости, необходимо использовать проверочную формулу, то есть сравнить полученное значение с коэффициентом оптимальной наполняемости для элементов из определённых материалов:
для пластиковых и стеклянных изделий он равен 0,5;
для систем из чугуна, асбестоцемента и керамики эта величина равна 0,6.
Для сравнения из полученной расчётной величины берётся квадратный корень и умножается на минимальную скорость движения стоков, которая равна 0,7 м/с. Полученное число нужно сравнить с оптимальной наполняемостью системы (исходя из материала). Оно должно быть больше либо равно ему.
Определите подходящую глубину + уклон для французского водостока.
Теперь вы почти готовы к рытью, рытью траншей и укладке труб. Но сначала вам нужно использовать свои ставки и струны
чтобы выяснить, насколько глубоко нужно копать. Для этого вам также понадобится линейный уровень, который немного доступен в любом
хозяйственный магазин, который висит у вас на веревочке.
Вся ваша дренажная труба (за одним исключением) должна иметь небольшой уклон.Обычно 1/8 дюйма на фут достаточно для дренажа,
это то же самое, что и обычно рекомендуемый наклон в 1%. Обратите внимание, что я сказал, что сливная труба должна быть наклонной, а не
Французский сток. Причина этого в том, что дренажная труба используется для транспортировки дождевой воды в более сухие районы или, в конечном итоге, в
слив, в то время как французский дренаж используется для сбора излишков воды с одних участков, а затем отвода их в грунт на других.
Так что не критично, чтобы дно французской дренажной траншеи имело идеальный уклон, это здорово, если вы справитесь с этим, но не получите
слишком расстроен из-за этого.Дренажная труба (или дренажная плитка, как некоторые ее называют) будет лежать на гравийной подушке на дне дома.
траншеи, и этот гравий очень легко переместить, чтобы правильно наклонить сливную трубу.
Итак, вернемся к ставкам и струнам. Начиная с самой высокой точки планируемой дренажной системы, забейте колышком и
привяжите веревку на высоте 6 дюймов над землей (точка J на схеме ниже)
Протяните эту веревку до колышка на следующем повороте вашей дренажной системы газона.Обратите внимание, что вы должны игнорировать любые короткие
боковые ответвления труб, см. пример ниже.
Натянув тетиву вдоль первого участка трубы, подвесьте шнур на тетиве, натяните тетиву и переместите
натягивайте или опускайте к этой стойке, пока струна не выровняется. Отметьте это место на коле карандашом или маркером. Держать
шнурок туго натянуть и завязать на отметке.
В большинстве случаев ваша отметка будет более 6 дюймов от уровня земли.Если нет, продолжайте в любом случае, и это, вероятно, сработает само собой.
Если вы не можете добиться ровной струны, потому что земля мешает, вернитесь к начальной точке и переместите
точку крепления струны на высоте 12 дюймов над уровнем земли, затем повторите описанную выше операцию.
Теперь у вас есть тугая струна, которая сообщает вам горизонтальное положение вашего первого участка трубы. (Участок J-K на схеме)
Далее вам понадобится калькулятор и рулетка.Измерьте длину вашей веревки от колышка до колышка и округлите ее до
ближайший фут. В приведенном ниже примере это 14 футов. Теперь разделите число на 8, чтобы узнать, насколько глубже должен быть один конец трубы.
быть для достижения уклона 1/8 дюйма на фут. 14 делить на 8 составляет 1,75 дюйма или 1-3 / 4 дюйма.
Сделайте новую отметку на второй стойке на расстоянии ниже отметки, которую вы недавно сделали, чтобы показать уровень. Теперь завяжите новую веревку на
эту новую отметку и растяните ее до следующего поворота вашей дренажной системы, как мы это сделали выше.Сделайте отметку, где струна
ровно, как указано выше, и завяжите шнур на этой отметке.
Здесь мы должны иметь дело с одним исключением для наклонной трубы, о котором я упоминал во 2-м абзаце. На примере
секция K-L должна быть установлена ровно (без наклона), потому что это соединитель для двух отдельных
сливная плитка. Каждый раз, когда вы получаете систему трубопроводов, которая выглядит как обеденная вилка с двумя или более зубцами, подключенными к
«Ручка»: поперечную трубу, соединитель зубьев и рукоятку следует оставить ровным.
Привяжите новую веревку к отметке уровня, протяните ее до следующей стойки в системе и отметьте положение уровня. Снова завяжите
натянутые струны на горизонтальном уровне, измерьте длину, разделите на 8 и отметьте глубину откоса ниже отметки уровня. На нашем примере показано
ниже это означает, что секция L-M имеет наклон 15/8 = 1-7 / 8 дюймов.
Продолжайте повторять эту процедуру, пока не дойдете до конечной конечной точки дренажной системы, обычно на улице.
или канаву, где будет оголен конец сливной трубы.
Растягивая эти струны и отмечая глубину уклона на ваших струнах, вы выяснили, какой глубины должна быть дренажная труба.
быть, и как глубоко ты должен копать. Подойдите к своей последней ставке (у канавы, ручья или улицы) и измерьте с того места, где хотите.
дно вашей дренажной трубы, чтобы установить до отметки глубины уклона — запишите это число. При сливе в ручей или канаву
обычно это на 6 дюймов ниже уровня соседней земли, при сливе на улицу это либо верхняя часть бордюра, либо ярды.
с крутым уклоном у обочины или у основания обочины для пологих дворов (потребуется прорезание обочины
вот и сделать сложно).В приведенном ниже примере это расстояние составляет 60 дюймов (еще одна причина использовать длинные колья).
Это измеренное расстояние (60 дюймов в примере) показывает расстояние от дна французского водостока до нижней струны на
каждая ставка. Если вы вычтете расстояние от земли до нижней струны на каждой стойке, вы сможете найти расстояние, которое вы должны
копайте на каждой стойке (24, 33 и 54 в нашем примере).
Помните, что уклон 1/8 дюйма на фут — это минимум.В некоторых случаях вам может потребоваться увеличить наклон, чтобы избежать необходимости
копать очень глубокие французские водостоки. В нашем примере конец дренажной системы рядом с домом имеет глубину 54 дюйма, и мы хотели бы
он должен быть мельче. Если мы хотим копать около дома глубиной всего 20 дюймов, переместите верхнюю струну выше на столб, чтобы
разница между исходной глубиной и желаемой глубиной (54 «-20» = 34 «). Поскольку струна изначально находилась на высоте 6 дюймов от земли
теперь он будет на высоте 6 дюймов +34 = 40 дюймов от земли.Затем, когда вы отмеряете 60 дюймов от струны на столбе, вы получите глубину траншеи.
желаемых 20 дюймов.
Теперь вернитесь во двор и найдите склоны для оставшихся боковых ответвлений. Имейте в виду, что боковые ответвления будут наклоняться вверх, чтобы
новые точки, чтобы они стекали в основную дренажную трубу. В нашем примере это означает, что ветвь M-P
будет на 1-1 / 8 дюйма выше в точке P, а ветвь L-Q будет на таком же уровне, как и часть L-K, потому что она
соединительная труба.Участок Q-R будет очень крутым, как и участок J-K, чтобы обеспечить 20-дюймовую траншею.
глубина у дома.
После того, как выкопаны французские дренажные траншеи и сухие колодцы, устанавливаются тканевые трубы сухих колодцев, проницаемый ландшафт
ткань укладывается в траншею, и поверх ткани укладывается не менее 2 дюймов гравия (как описано в
Французская водосточная установка).
Затем этот гравий можно легко переставить, чтобы получить правильный уклон для установки жесткой дренажной трубы.
(прочтите здесь, чтобы узнать, почему не использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу).Также вы захотите прочитать страницу о том, как выбрать
подходящие фитинги, позволяющие очистить вашу дренажную систему с помощью обычного оборудования типа Roto-Rooter.
Каков правильный уклон дренажной трубы?
Есть много факторов, которые влияют на то, сколько падения требуется канализационной линии. Вам нужно будет установить трубы с правильным уклоном слива, чтобы соответствовать требованиям и гарантировать, что все будет работать должным образом.
Как люди выжили до того, как установили водопровод? Если учесть, насколько сложна внутренняя сантехника, замечательно, что она вообще существует.
Множество домовладельцев любят проекты по дому. Это может быть отличным способом освоить новый навык или просто почувствовать себя продуктивным. Однако с сантехникой это может стать настоящей головной болью.
Важной частью любой водопроводной системы является сливная труба. Чтобы ваши сливные трубы работали, необходимо рассчитать точный уклон слива.
Хотя это важная работа только для профессионала, полезно знать, как она работает.
Первое: Измерение
Узнайте, как далеко отходы должны переместиться, прежде чем вы сможете рассмотреть уклон слива.
Для этого ваш сантехник стоит во дворе с кольями и веревкой. Струна очерчивает систему трубопроводов, и с них снимаются измерения. Это определяет, какой глубины должна быть ваша труба, какой она должна быть и на какой глубине вам нужно копать.
Секунда: план
Это идет рука об руку с измерением. Ваш сантехник может корректировать направления и размеры по мере того, как все складывается.
Необходимо сделать дренажную трубу как можно короче. Более длинные сливные трубы увеличивают вероятность засорения.
Идеально, чтобы дренаж проходил по прямой линии. Но если у вас во дворе деревья, это может быть невозможно. Такой поворотный шар может заставить пересчитать, сколько требуется дренажной трубы.
Третий: вычислить уклон
Если вы любитель математики, этот шаг будет отличным, хотя лучше всего выполнять его вместе со своим водопроводчиком.
Для того, чтобы отходы перемещались по канализационной трубе, вам необходим правильный уклон слива. Это точный расчет, потому что слишком пологий склон не сдвинет отходы, а слишком крутой склон — слишком быстро.
Рекомендуется уклон 1/4 дюйма на фут. Однако, если ваша труба имеет более длинную сторону, лучше выбрать примерно 3 дюйма на фут. Посоветуйтесь со своим водопроводчиком
Если планировка вашего двора требует, чтобы водосточная труба изгибалась и поворачивалась, измерения усложняются. Вам нужно рассчитать уклон слива для каждой части трубы.
Если вы математик, просто вычтите свои отметки и разделите их на длину трубы, и все готово. Затем сравните результаты с результатами вашего сантехника.
Четвертый: Магазин
На этом этапе вы готовы приобрести трубопровод для вашей канализационной линии. Это самое интересное, если ваш сантехник не справляется с этим. Какие чемпионы по домашнему хозяйству не любят посещать местный магазин товаров для дома? Вам нужно будет купить специальные соединительные муфты для любых участков вашей лески, которые скручиваются и поворачиваются.
Дренажный откос и многое другое
Прежде чем планировать выемку огромного дренажного откоса, обратитесь за профессиональной консультацией. В компании Eyman Plumbing, Heating & Air мы помогаем домовладельцам с 1957 года реализовывать проекты по благоустройству.
Не забудьте посетить наш блог, чтобы найти советы и рекомендации. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону (402) 731-2727.
Калькулятор уклона дренажной трубы (в соответствии с Международными правилами по сантехнике)
Этот калькулятор уклона дренажной трубы рассчитает уклон и общее падение (падение) дренажной трубы на заданной длине трубы.
Напоминаем, что на этой странице есть партнерские ссылки. Если вы покупаете через них, я получаю небольшую комиссию. Если вы выбрали покупку по этим ссылкам, я искренне благодарю вас за вашу поддержку! — Джейк
КАЛЬКУЛЯТОР НАКЛОНА СЛИВНОЙ ТРУБЫ
Анатомия дренажной трубы
На следующей диаграмме показаны различные термины, которые используются в калькуляторе:
Как пользоваться калькулятором
Сначала определите диаметр трубы, с которой вы работаете.Для бытовых раковин диаметр сливной трубы часто составляет 1,5 дюйма или 2 дюйма. Сливные линии унитаза часто бывают 3 или 4 дюйма. Все светильники в вашем доме будут подключены к основной дренажной линии, которая обычно имеет диаметр 4 дюйма.
Если вам нужно узнать толщину, внешний или внутренний диаметр трубы из ПВХ, воспользуйтесь этим калькулятором.
Затем измерьте длину трубы, с которой вы работаете. Это позволит рассчитать полное падение (или падение) трубы. Если вы просто хотите увидеть требуемый уклон на фут, пропустите этот шаг.
Нажмите «Рассчитать», чтобы увидеть результаты.
Если вы хотите упростить задачу при получении правильной высоты звука, приобретите цифровой уровень вроде этого:
Он автоматически рассчитает угол любой трубы, на которую вы положите ее.
Международный код сантехники
Наклоны, указанные в калькуляторе, зависят от диаметра трубы. Международный сантехнический кодекс устанавливает, какими должны быть эти уклоны.
Согласно Международному кодексу правил, 35 государств соблюдают Международный кодекс по сантехнике.Если вы живете в одном из следующих штатов, который не соответствует требованиям IPC, уточните требуемые уклоны дренажа в местном кодексе штата:
Аляска — Калифорния — Гавайи — Айдахо — Кентукки — Луизиана — Мэйн — Массачусетс — Миннесота — Монтана — Нью-Джерси — Северная Дакота — Орегон — Южная Дакота — Висконсин
Советы по расчету уклона дренажной трубы
Используйте максимально длинный уровень для вашего приложения для максимальной точности
Когда пузырек на уровне проходит примерно на 1/4 от линии, это примерно 1/4 дюйма уклона.Та же логика с уклоном 1/8 ″, 1/16 ″ и т. Д.
Внутренняя сантехника
Сначала установите компоненты из ПВХ / АБС всухую, чтобы обеспечить достаточно места для правильного уклона всей трубы
Узнайте о плюсах и минусах труб из АБС и ПВХ здесь
Для установки наклонной трубы может потребоваться небольшой поворот концевого фитинга (колена или тройника)
Французские водостоки
Чтобы рассчитать гравий для французского водостока, воспользуйтесь калькулятором французского водостока
После расчета полного падения трубы убедитесь, что конец французского водостока будет стекать на дневной свет, а не заканчивается под землей.
Сделайте траншею достаточно глубокой, чтобы заглубить всю трубу (кроме конца)
Взвешивайте трубу перед засыпкой, чтобы труба не поднималась
При установке дренажной трубы всегда следите за тем, чтобы она имела правильный уклон по всей длине трубы, чтобы предотвратить дублирование и переполнение.Это сохранит вашу водопроводную систему в хорошем состоянии и сделает вас счастливыми.
Как рассчитать уклон дренажной трубы
Прокладка дренажных труб — дело профессионалов, но домашние мастера могут попробовать свои силы в менее обширных дренажных системах.
Для правильного дренажа трубы должны иметь небольшой уклон. Стандартный уклон составляет от дюйма до 3 дюймов на фут. Для правильной работы сантехники необходим точный расчет. Труба с недостаточным уклоном не будет дренировать. Труба с большим уклоном отводит воду, но не твердые частицы.Если вы устанавливаете дренажную трубу, вот простой способ определить уклон дренажной трубы.
Не откусывай больше, чем можешь проглотить
Прокладка дренажной трубы для сантехники — дело профессионалов. Большинство городов и товариществ домовладельцев не одобрят масштабные самостоятельные раскопки. Тем не менее, если вашему сантехнику когда-либо понадобится установить новую трубу, полезно понять, как это работает. Свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь в установке труб.
Более разумный проект для мастерицы — установка дренажной трубы для отвода воды где-нибудь во дворе. Нам повезло с месяцами дождя в округе Кларк. Где бы вы ни жили в Юго-Западном Вашингтоне, будь то Камас, Вашугал, Батл-Граунд или Ванкувер, ваша собственность нуждается в хорошем дренаже, чтобы предотвратить образование сырости во дворе или, что еще хуже, под вашим домом.
Если в вашем саду или недалеко от фундамента дома собирается вода, вы, вероятно, пробовали различные решения, чтобы решить эту проблему.Иногда для отвода воды из дома достаточно использовать более длинный сливной желоб. Во многих случаях, пока ваш двор наклонен в сторону от дома, желоба, который опорожняется на расстоянии трех футов от фундамента, вполне достаточно.
Дождевая бочка — простое решение для сбора лишней воды, но иногда для этой работы требуется сливная труба.
Но, если все, что вы пробовали, не сработало, возможно, вам нужно установить трубу или французскую дренажную систему. Если вы планируете использовать любое из этих решений, вам нужно знать, как рассчитать уклон дренажной трубы.
Прежде чем копать на глубину более 12 дюймов, обязательно позвоните в Центр уведомлений коммунальных предприятий, чтобы помочь найти подземные линии. Жители Вашингтона и Орегона могут позвонить по одному и тому же номеру: 811. Позвоните по крайней мере за два рабочих дня до начала раскопок. Они пришлют кого-нибудь отметить места, где копать небезопасно.
Еще одно предостережение: не сливайте воду там, где вам не положено или это создает проблемы для соседей. Дайте воде из желобов или других сырых мест стечь в сухое место во дворе.Если сомневаетесь, проверьте коды своего города.
1. Измерьте и спланируйте
Первый шаг абсолютно важен для определения уклона: измерить расстояние от дренажной линии. Чтобы произвести точные расчеты, вам необходимо знать точную длину, которую должна пройти труба. Чтобы найти это, спланируйте сливной маршрут, выбрав как можно более короткий путь. Чем длиннее трасса трубы, тем более уязвимой она будет для засорения. Обратите внимание на любые изгибы и повороты, которые потребуют определенных деталей.Если вы устанавливаете простую дренажную трубу, у вас, вероятно, не будет изгибов и поворотов.
2. Купить трубу
После того, как вы определили маршрут линии, вы можете определить длины труб, которые вам понадобятся. Обязательно включите все соединители труб, чтобы получить правильную конфигурацию.
3. Определите наклон
Перед установкой трубы используйте эту формулу, чтобы определить уклон и создать диаграмму уклона канализационной трубы, которой нужно следовать.
Умножьте количество футов трубы (X) на дюймы, на которые вы планируете наклонить линию (Y).
Это даст вам разницу в высоте (Z) между началом и концом трубы: (X) x (Y) = (Z).
Пример 1: Если у вас 10 футов трубы, и вы хотите, чтобы уклон трубы составлял ½ дюйма на фут, уравнение будет иметь вид 10 x ½ = 5 дюймов. Это означает, что вам нужно будет установить трубу так, чтобы разница в высоте между ее началом и концом составляла 5 дюймов.
Пример 2: Если вам нужен минимальный уклон (¼ дюйма на фут), ваше уравнение будет 10 x ¼ = 2 ½ дюйма. В этом случае конец вашей трубы будет на 2 ½ дюйма ниже начала. Это минимальный уклон сливной трубы. Меньшее снижает эффективность слива и может привести к засорению.
Если вам нужна помощь в определении правильного наклона и положения ваших труб или вам нужна помощь специалиста в их укладке, обратитесь в Simpson Plumbing.Наши опытные сантехники помогут вам составить диаграмму уклона канализационной трубы, ответят на ваши вопросы и проблемы. Позвоните нам сегодня по телефону (360) 834-5311.
Последнее обновление 14 декабря 2016 г. Первоначально опубликовано 21 декабря 2015 г.
Расчет уклона дренажной трубы | DoItYourself.com
Точный расчет уклона дренажной трубы имеет важное значение для правильной работы сантехнических приборов. Согласно водопроводным нормам, сливная труба должна иметь уклон минимум 1/4 дюйма на фут и максимум три дюйма на фут или вертикальный.Уклон менее 1/4 дюйма на фут вызовет постоянные засорения слива, а уклон более трех дюймов позволит воде стекать без твердых частиц. Рассчитать уклон дренажной трубы очень просто.
Шаг 1. Выполните измерения
Первое, что вам нужно сделать, это провести измерения. Вам нужно знать расстояние, которое должна пройти линия для отходов, прежде чем вы сможете делать что-либо еще. Иногда это может быть очень сложно, в зависимости от расположения линии. Однако это абсолютно необходимо.
Материалы дренажной трубы источника на Amazon
Шаг 2 — Планирование дренажного маршрута
После определения длины сливной линии можно спланировать дренажный маршрут. Некоторые стоки будут двигаться по прямой линии, другие будут изгибаться, а третьи сделают повороты на 90 градусов. Используйте карандаш и бумагу, чтобы наметить маршрут слива, помня, что вы хотите, чтобы сток был как можно короче. Чем длиннее слив, тем больше вероятность засорения в будущем.
Шаг 3 — Определение длины слива
С помощью длины и маршрута вашей сливной линии вы можете определить длину трубопровода.Вам необходимо приобрести водопроводную трубу той длины, которую вы рассчитали на основании замеров и прокладки сливного трубопровода. Когда вы идете в местный магазин товаров для дома, не забудьте купить необходимые компоненты для любых поворотов и поворотов. У них будет широкий выбор соединителей для труб.
Окончательная длина слива абсолютно необходима для расчета правильного уклона сливной линии.
Шаг 4 — Расчет уклона
Имея окончательную длину дренажа, вы можете окончательно рассчитать уклон.Помните, что сливной трубопровод должен иметь уклон минимум 1/4 дюйма на фут и максимум три дюйма на фут или по вертикали.
Вот пример: если ваша окончательная длина водостока составляет 15 футов, и вы собираетесь наклонять линию с минимальным уклоном 1/4 дюйма на фут, слив должен иметь уклон в общей сложности 3 3/4 дюйма от начала. трубы до конца. Чтобы определить уклон, умножьте уклон на длину линии, в данном случае 1/4 на 15.
Расчет уклона вашей дренажной трубы может быть таким простым или более сложным.Если ваш дренажный маршрут требует изгиба или поворота, вам необходимо рассчитать уклон каждого отрезка трубы отдельно.
Если вам нужно проложить более длинную дренажную трубу, не занимая много места, вы можете выбрать более глубокий уклон до трех дюймов на фут. Например, если вы хотите проложить ту же 15-футовую дренажную трубу с уклоном три дюйма на фут, слив должен иметь уклон в общей сложности 45 дюймов от начала до конца. Чтобы определить общий уклон, умножьте три на 15.
Совет: При покупке трубы и фитингов приобретите несколько подвесок для труб.Есть J-образные крючки, размер которых соответствует размеру трубопровода, и это самый простой тип подвески. Начните в начале бега с первой подвески и используйте уровень торпеды на следующей локации, обычно в четырех футах от первой. Продолжайте это делать, и по мере того, как вы дойдете до конца пробежки, пузырь на уровне должен нарушать линии уровня, противоположные направлению, в котором движется ваша труба. Пузырь должен быть примерно на 1/8 дюйма за линией на высокой стороне дренажа или там, где вы начали пробежку.
Марк Вандер Санде, профессиональный сантехник, внес свой вклад в создание этой статьи.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Объяснение правильного шага на канализационной линии и канализации дома
Многие люди не уверены в правильности выбора шага на канализационной линии или в канализации дома. Термин «наклон» также часто используется и имеет то же значение, что и шаг. Принято считать, что 1/4 дюйма на фут трубопровода — это минимум для правильного шага канализационной линии. Для трубопроводов большего размера, таких как 8-дюймовая труба, на самом деле требуется меньший шаг из-за большей окружности трубы.Но есть и другие вопросы, касающиеся высоты звука, о которых следует помнить.
Участок канализации для дома или дома
Длина большинства канализационных линий в Квинсе, Бруклине, Бронксе и Статен-Айленде составляет 6 дюймов, если они не предназначены для очень больших зданий или для отвода большого количества дождевой воды. В случае 6-дюймовой канализационной линии минимальный рекомендуемый шаг составляет 1/4 дюйма на фут, или около одного фута для пятидесятифутового пробега. Иногда полевые условия, такие как препятствия или отсутствие свободного поля, не позволяют этого.В большинстве этих случаев, пока участок трубы проложен без каких-либо провалов (труба с обратным уклоном), канализационная линия по-прежнему должна нормально функционировать без необходимости какого-либо обширного обслуживания.
Канализационные линии с приделом
Многие люди не осознают, что существует ограничение на максимальное расстояние на канализационной линии, разрешенное кодексом. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка и Департамент строительства Нью-Йорка ограничивают максимально допустимый шаг до 1 фута на каждые 4 фута участка трубы. Ограничение шага предназначено для предотвращения попадания сточных вод с очень высокой скоростью потока в общественную канализацию и препятствования потоку в общественной канализации.В некоторых случаях это означает, что сток дома, выходящий из здания, возможно, придется опустить, чтобы уменьшить перепад высот. В некоторых редких случаях необходимо построить соединение стояка на общественной канализации, чтобы уменьшить величину уклона. Стояк — это вертикальное соединение, построенное над общественной канализацией. Подробнее о подключении к домовой канализации.
Схема стояка, утвержденная Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк
Участок на водостоке
Правильная укладка в канализацию дома очень похожа на линию домашней канализации.Общее правило — 1/4 дюйма шага на фут бега. Однако в игру вступают и другие проблемы. Чрезмерное количество смолы может привести к тому, что сточные воды внутри канализации будут стекать очень быстро. Возможно, что, когда вода очень быстро проходит через сифон или через сифон для отдельного сантехнического прибора, вода из нижней части сифона может вытечь наружу и оставить сифон сухой. Сифон без водяной преграды в брюхе сифона может привести к утечке канализационных газов в дом.Рекомендуется использовать разрешенные изгибы, чтобы уменьшить наклон трубы, попадающей в канализационный сифон. Другой и более рекомендуемый вариант — прокладка дренажной линии с меньшим уклоном, чтобы избежать ненужных изгибов.
Уровень помогает обеспечить правильный шаг
Три других момента, которые следует учитывать при установке дренажной трубы внутри здания:
Все сантехнические приспособления должны фиксироваться индивидуально, чтобы после сливного отверстия приспособления оставался гидрозатвор.Двойное защемление любого сантехнического приспособления не допускается, и все ловушки следует размещать как можно ближе к приспособлению.
Максимальное расстояние по вертикали, на которое дренажная линия может проходить от сантехнической арматуры до сифона, составляет 48 дюймов. Если установить трубу большей длины, сточные воды будут вытекать из уловителя и удалять водный барьер. Сифон без водной преграды позволяет канализационному газу или другим неприятным запахам проникать в здание.
Максимальная длина трубы по горизонтали, которая может быть проложена от водопровода до установки сифона, составляет 24 дюйма.
Канализационно-канализационные системы
Все любят сэкономить деньги и даже делают это, выполняя часть работы самостоятельно. Однако имейте в виду следующие моменты. Канализационные и канализационные стоки должны служить дольше, чем это делает большинство людей! При правильной установке они практически не требуют обслуживания и работают без использования каких-либо механических устройств.
Мы мало думаем о сантехнических системах, потому что они обычно работают без сбоев. Тем не менее люди продолжают думать, что небольшие знания в области сантехники позволяют им устанавливать водопроводные системы, включая канализационные и дренажные системы.Типичный результат — необходимость переделывать работу, что стоит дороже, чем выполнение ее правильно с первого раза. Кроме того, во время такой установки возникают проблемы с безопасностью и здоровьем, а также после нее возникают аналогичные последствия.
Сифон дренажной линии
Наличие водопроводной системы, которая не работает должным образом или позволяет канализационному газу или другим ядовитым испарениям проникать в наши дома, безусловно, не стоит какой-либо потенциальной экономии. Наши информационные посты предназначены не как руководство, а как полезные инструменты для понимания основных принципов работы с сантехникой.
Лицензированные и застрахованные специалисты-сантехники, выполняющие эту работу, являются обязательными для длительной установки сантехники, которая также соответствует требованиям кодекса.
Как наклонить водосточную трубу из ПВХ — Дом с повышенным уровнем комфорта
Наклонная водосточная труба необходима для правильной работы водопровода. Если водосточная труба не имеет уклона, это может вызвать множество проблем. Вы можете оказаться в положении, когда вам придется самому наклоняться. Следовательно, вам необходимо понимать шаги, которые необходимо предпринять для успешного выполнения этого проекта.
Чтобы наклонить водосточную трубу из ПВХ, необходимо выполнить несколько шагов:
Проведите точные измерения в канализационной трубе
Нарисуйте дренажный маршрут
Определите длину дренажа
Рассчитайте свой уклон
Кроме того, вам необходимо не забыть наклонить водосточную трубу из ПВХ в соответствии с сантехническими нормами.
В этой статье мы опишем шаги, которые необходимо предпринять для уклона водосточной трубы из ПВХ.Кроме того, мы объясним общие измерения и расскажем, как рассчитать уклон.
Важность уклона дренажной трубы
Правильный уклон самотечных дренажных и канализационных труб имеет решающее значение для функциональности вашей сантехнической арматуры. Он позволяет жидкости течь плавно, помогая отводить твердые частицы без риска засорения.
Если трубы установлены слишком плоско, отходы не смогут течь должным образом. Кроме того, если трубы установлены на слишком крутом склоне, обычно понимается, что жидкость будет течь слишком быстро, что также приведет к тому, что твердые частицы не будут уноситься.
Наклон водосточной трубы из ПВХ
С учетом сказанного, важно понимать все шаги, необходимые для того, чтобы у вас была сливная труба с правильным уклоном. Выполните шаги, описанные ниже, чтобы спланировать и рассчитать правильный наклон, необходимый в зависимости от длины вашего конкретного водостока.
Шаг первый: точно измерьте линию отходов
Прежде чем что-либо делать, вам нужно знать, как далеко уйдет сливная линия. Это важная часть формулы для расчета наклона.Если у вас есть изгибы и изгибы на линии для отходов, обязательно измерьте их и пометьте соответствующим образом. Если вы выберете один и тот же маршрут, вам нужно будет рассчитывать каждый уклон индивидуально.
Шаг второй: спланируйте маршрут слива
Помните, когда вы планируете сливной маршрут, вы хотите, чтобы он был как можно короче. Более длинные сливные маршруты имеют более высокую вероятность засорения.
Если вы обнаружите, что у вас слишком длинный слив, попробуйте изменить его маршрут. Иногда это будут углы, изгибы и углы под углом 90 градусов.Лучше всего, чтобы эти изгибы были дальше по линии. Это позволит отходам набрать обороты и снизит вероятность засорения.
Шаг третий: определение длины слива
Пришло время получить PVC и претворить свои планы в жизнь. После того, как вы узнаете маршрут и длину сливного трубопровода, вы можете приобрести трубы из ПВХ. Убедитесь, что вы также записали размер изгибов и углов.
Пока вы здесь, купите все компоненты, необходимые для завершения вашего проекта.Сюда входят:
Колено
Углы 90 градусов
Трубы ПВХ прямые
Инструменты, которые могут вам понадобиться для выполнения работы.
Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете рассчитывать свой уклон.
Шаг четвертый: расчет наклона
Уклон должен быть рассчитан из расчета дюйма на фут для диаметра на 1 1/2 дюйма меньше. Уклон — это измерение от начала до конца вашего дренажного маршрута.
Расчет уклона для диаметра 2 1/2 ″ или меньше
1/4 дюйма на лапку
Длина слива
10 футов.
13 футов
15 футов
18 футов
20 футов
25 футов
30 футов
Правильный уклон
2,5 дюйма
3,25 ″
3,75 ″
4,5 дюйма
5 ″
6,25 ″
7,5 ″
Теперь, если у вас мало места для работы, вы сделаете водосточные трубы из ПВХ большего диаметра. Люди обычно выбирают трубы диаметром 3-6 дюймов.
Расчет уклона для диаметра 3-6 дюймов
1/8 дюйма на лапку
Длина слива
10 футов
13 футов
15 футов
18 футов
20 футов
25 футов
30 футов
Правильный уклон
1,25 ″
1,625 ″
1,875 ″
2,25 ″
2.5 ″
3,125
3,75 ″
Чтобы получить правильный уклон, вы умножаете уклон на фут на общую длину вашей сливной линии. Если диаметр водосточной трубы из ПВХ больше 10 дюймов, вам нужно будет измерить 1/16 дюйма на фут.
Используйте таблицы для сравнения
Ваша линия для отходов, вероятно, не будет иметь целого числа, например 10 футов или 20 футов. Это может быть 10 футов и 7 дюймов. Эти диаграммы предназначены для сравнения и для получения общего представления о правильном способе расчета наклона.
Кроме того, эти диаграммы пригодятся при измерении. Таким образом, вы знаете, что находитесь по крайней мере в непосредственной близости от того места, где должны быть с расчетами.
Измерение уклона для ПВХ
Диаметр
дюймов
2 1/2 ″ или меньше
1/4 ″ на фут
3–6 дюймов
1/8 ″ на фут
10 ″ или больше
1/16 ″ на фут
Признаки того, что у вас недостаточно крутой склон
Если вы установите слив неправильно, несколько контрольных знаков сообщат вам, что вам может понадобиться более крутой уклон:
Медленный дренаж
Резервное копирование сточных вод
Запас воды в раковину
Частое засорение
Некоторые люди принимают эти признаки за что-то еще и платят сотни долларов профессионалу за диагностику.Однако чаще всего это признак того, что вам нужен более крутой склон. Для этого просто разобрать сливную линию и переделать ее.
Да, это невероятно сложный процесс; однако, если вы такой же энтузиаст, как и мы, то это не будет слишком сложно! Если вы не торопитесь и правильно измеряете, у вас не должно быть проблем.
Признаков того, что ваш склон слишком крутой
Точно так же, как ваш склон может быть недостаточно крутым, он также может быть слишком крутым. Слишком крутые склоны создают множество нежелательных проблем.
Признаки слишком крутого склона:
Постоянное засорение
Утечка в водопроводе
В конце концов, вам придется снова заменить трубы.
Если водосточная труба слишком крутая, вода будет смываться быстрее, чем сточные воды. Когда это произойдет, мусор будет накапливаться и забивать слив. Вместо того, чтобы тратить сотни долларов на Drano, лучше просто переделать линию отходов.
Сантехнические коды
Сантехнические нормы требуют, чтобы при расчете уклона у вас было минимум ¼ дюйма на фут для труб из ПВХ меньшего диаметра.Максимально допустимое значение — 3 дюйма на фут или по вертикали. Это только в крайних случаях, когда для ПВХ вы увеличиваете диаметр трубы и, скорее всего, вам не понадобится 3 дюйма на фут.
Дополнительные советы для успеха
Есть еще несколько советов, которые помогут вам успешно выполнить эту работу:
Рассчитайте, насколько крутым вам нужен ваш уклон, перед началом установки
Убедитесь, что вы соблюдаете сантехнические нормы.
Если водосточная труба имеет угол 90 градусов или изгибы, наклоняйте каждый из них по отдельности.
Найдите лучший способ доступа к вашей линии для отходов, чтобы избежать ненужной работы или затрат.
Что такое трубы из ПВХ?
В зависимости от возраста вашего дома у вас могут быть дренажные трубы, которые используются в недавнем строительстве, или трубы, которые типичны для зданий, построенных в прошлом веке. Сегодня в большинстве домов вы найдете трубы из меди, акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) или поливинилхлорида (ПВХ).
За последние четыре десятилетия ПВХ был ведущим выбором для бытовых канализационных сетей.Это очень прочный пластик светлого цвета, устойчивый к погодным условиям. Также было доказано, что ПВХ более долговечен, чем любой другой материал для трубопроводов. Он производится в различных сортах, включая: списки 40 и 80 и хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ).
Schedule 40 обычно используется для дренажных труб под домами.
График 80 чаще всего используется в некоторых линиях холодного водоснабжения. Однако это вызывает споры из-за своей неспособности выдерживать горячую воду.
CPVC способен выдерживать тепло и используется в различных частях США для внутренних трубопроводов.
Связанные вопросы
Как рассчитать уклон трубы?
Чтобы рассчитать уклон трубы, нужно вертикальное падение разделить на длину. Однако и падение, и длина должны быть в одних и тех же единицах.
Например, если падение трубы составляет 2 фута, а длина трубы 75 футов, вы разделите два на 75.
Какая труба лучше всего подходит для подземного дренажа?
Лучшая труба для подземного водоотвода — ПВХ или поливинилхлорид. Это из-за гладкой стены внутри ПВХ. Гладкая стенка позволяет отходам более эффективно стекать. Это также предотвращает прилипание мусора.
Как долго ПВХ трубы прослужат под землей?
Трубы из ПВХ служат под землей от 25 до 40 лет. Однако, благодаря недавнему прогрессу в технологиях, теперь они могут прослужить более 70 лет!
Тот факт, что ПВХ служит так долго, является причиной того, что это идеальный тип труб для вашей дренажной линии.Соблюдение правил сантехники — важная часть работы.
Завершение
Этот проект нельзя просто пропустить. Это потребует времени, терпения и усилий с вашей стороны. Брать за большой проект может быть неприятно.
Друзья пригласили в гости попариться в новенькой баньке. Вы, конечно, соглашаетесь, договариваетесь, кто и что берет по алкоголю и еде (робкий ЗОЖовец заикается про зеленый чай, вот пусть он с ним и возится, а вы традиционно – по пивку, а может, и чего покрепче), решаете, чем заняться между заходами в парилку (здесь фантазия заканчивается на предложении перекинуться в картишки или в покер, если кто-то захватит с собой фишки), и уже на выходе вспоминаете про полотенце, впрочем, если бы и забыли, не страшно, друзья поделились бы чем-нибудь.
Возможно, ваш сценарий включает в себя более продвинутые атрибуты посещения бани, и у вас даже есть свои банные принадлежности, включая шапку и веник, и собственные ритуалы проведения контрастных процедур. И вообще вы тот самый приверженец ЗОЖ, который пьет зеленый чай и знает все о выведении токсинов во время парения.
Но только те, кто действительно проникся темой бани и изучают ее влияние на организм, будут воспринимать это событие не как увеселительные посиделки, а как важную для здоровья процедуру, правильное проведение которой способно существенно улучшить качество жизни.
Почему это так важно? Дело в том, что баня может быть опасна. Не хочется никого пугать, однако предупреждаем: безграмотное посещение бани чревато серьезными проблемами со здоровьем. И мы даже не рассматриваем здесь последствия неуважительного отношения к месту силы, а баня является именно таким местом, где происходят изменения в энерго-информационном поле человека. И эти изменения могут быть весьма негативны. Нет, речь сейчас идет исключительно о рациональных и вполне измеримых воздействиях на тело человека.
Итак, давайте все-таки рассмотрим основные правила посещения бани.
Подготовка к бане
В день посещения бани нежелательно употреблять тяжелую жирную и соленую пищу. Непосредственно за 2-3 часа перед заходом в парилку будет уместен легкий перекус. Важно не перегружать пищеварительную систему.
Для того, чтобы подготовить организм к перепаду температур, рекомендуется перед парилкой принять теплый душ, но без использования моющих средств и мочалки. Голову важно оставить сухой, это уменьшит риски теплового удара. И не забывайте про шапку. Лучше иметь персональную банную шапочку, изготовленную именно для этой цели. Ее можно купить или сделать самостоятельно, главное, чтобы в составе были только натуральные материалы. Наличие персонального полотенца тоже очень желательно, все-таки, правила личной гигиены никто не отменял.
Первый заход в парилку.
Важно понимать, что посещение парилки — это приличный стресс для организма, и усугублять его не стоит. Желательно, чтобы первый заход по продолжительности не превышал 10-15 минут. И не лезьте в самое пекло! Вполне достаточно будет сначала расположиться на нижней полке.
Причем париться лучше лежа, так нагрузка распределяется более равномерно. Перемещаться на вторую полку можно тогда, когда сердцебиение уже усилилось, и появились первые признаки потоотделения.
Первый заход важен как подготовительный, тело только подготавливается к парению, привыкает к высокой температуре и к влажности воздуха. Веником пользоваться пока рано, но можно взять его в парную и замочить в горячей воде, он пригодится чуть позже, на втором заходе.
Второй и последующий заходы в парилку.
Здесь уже можно использовать веник, однако не забывайте о мерах предосторожности. Первые движения должны быть медленными и аккуратными, а последующие не должны вызывать болезненных ощущений. Если парите вы, будьте внимательны к партнеру. А если парят вас, не смущайтесь говорить о своем дискомфорте, если он возникает.
Продолжительность разового пребывания в парилке не должна превышать 25 минут. Это не то место, где можно соперничать на тему, кто дольше выдержит. Оставьте соревновательность для занятий спортом, а в парилке будьте внимательны и к своему организму, и к своим спутникам.
Число таких заходов, конечно, очень индивидуально, но обычно не превышает 5-7 раз.
Перерывы между заходами в парилку.
Во время парения организм теряет очень много жидкости. Большая ее часть — это отечная жидкость, однако риск обезвоживания все равно остается, особенно при продолжительном посещении парной и обильном потоотделении, поэтому важно в перерывах восполнять эти потери. Будет уместен теплый чай, вода, отвары трав. Холодную жидкость лучше не пить. И, конечно, воздержитесь от алкоголя. Он сильно усугубляет нагрузку на сердце, и в бане это может быть по-настоящему опасно.
Важно, что время перерыва между заходами в парилку должно превышать время парения, категорически нельзя париться дольше, чем отдыхать.
Перед последним заходом рекомендуется растереть кожу жесткой мочалкой, этот же этап подходит для нанесения всевозможных масок и скрабов. После все это смывается, и можно принять обычный душ уже с использованием специальных средств и с мытьем головы. Впрочем, все это, конечно, по желанию.
Контрастные процедуры
Контрастные процедуры, конечно, считаются полезными, и не без оснований. Но здесь также важно не переусердствовать, увеличивая нагрузку постепенно. Оптимально, если вы занимаетесь закаливанием вне бани. В противном случае не рекомендуется выскакивать на снег после первого же посещения парной, лучше ограничиться непродолжительным погружением в бассейн или вовсе прохладным душем.
Важно понимать, что многое при парении будет зависеть от качества пара. Поэтому, банная печь должна быть качественной и мощной, чтобы могла выдавать большое количество пара. Самые подходящие в данном случае — это печи для бани с закрытой каменкой. Они позволяют получать много легкого мелкодисперсного пара, с которым парение становится еще более приятным занятием.
Помните, что баня при всей ее полезности и привлекательности представляет собой зону повышенного риска, где любые резкие перепады могут иметь неприятные последствия. Отдыхайте с умом, и легкого вам пара!
Как правильно париться в бане? – полезное про бани и сауны BANI.UA
Большинство людей, решив посетить баню, даже не подозревают о том, насколько важно правильно подготовиться к такому мероприятию, и настолько необходимо соблюдать все правила во время процедуры. Ведь это не только место для отдыха, но и, при соблюдении всех правил, отличный способ укрепить физическое и духовное здоровье.
Как же подготовиться к походу в парилку? Правильный поход в баню начинается с тщательной подготовки собственного организма и необходимых принадлежностей. Не забывайте, что посещение баньки – это прежде всего нагрузка на сердечно-сосудистую систему и облегчить ее можно следуя нескольким простым правилам:
не рекомендуется принимать пищу за час-полтора до процедуры, но и голодным идти также нельзя;
лучше не посещать парилку после тяжелого трудового дня или больших физических нагрузок;
не рекомендуется посещать баньку в плохом настроении;
также лучше не париться в одиночку.
Собираясь, не забудьте захватить с собой полотенце, халат или простыню, банную шапочку для головы (поможет избежать перегревания и сохранить ваши волосы в хорошем состоянии), резиновые шлепанцы, мочалку (лучше натуральную) или жесткие рукавицы. Непосредственно в парилке должны присутствовать такие аксессуары, как деревянный ушат с черпаком и банные веники. Важно, чтобы парилка была чистой и хорошо проветренной.
Как парятся в бане? Перед началом процедуры лучше принять теплый душ, но без мыла. Принимая душ с мылом, вы стираете с кожи защитный слой. Париться необходимо с перерывами на отдых, делая несколько заходов. Количество заходов зависит от вашей опытности, а также выносливости организма. Если вы новичок, нужно начать с одного захода длительностью три — пять минут. Для пребывания в помещении лучше выбрать нижний полок, там температура будет наиболее безопасной. Предпочтительно лежать во время процедуры, так на тело будет воздействовать одинаковая температура и нагрузка на сердце не увеличиться. Ведь наверху температура на 10 – 20 °C выше.
Более опытные любители попариться могут делать и пять-семь заходов. Следуя правилам бани, время отдыха должно быть не меньше, нежели количество времени, проведенное в парном помещении.
Уже во время второго захода можно начинать париться при помощи веника.Он может быть дубовым, березовым, эвкалиптовым, можжевеловым, хвойным или сделанным из крапивы. Некоторые банщики в одном сочетают несколько растений. Каждый из видов полезен для здоровья человека. Например, дубовый веник способствует понижению давления, помогает при наличии проблем с кожей. Очистить кожу также можно при помощи веника из липы, кроме этого его использование помогает предотвратить простудные заболевания и преодолеть головные боли. Хвоя имеет дезинфицирующие свойства. Проводить массаж с помощью веника также необходимо следуя определенным правилам. Начать можно с нагнетания теплого воздуха. Затем прижимаем веник к телу, начиная со стоп и постепенно поднимаясь к плечам. Только после этого можно приступить к похлестыванию. После массажа лучше полежать еще некоторое время, резко вставать нельзя.
После завершения банных процедур полезно выпить сок или травяной чай. Также можно нанести очищающую маску для тела и принять душ.
В общем, посещая парилку, стоит придерживаться принципов постепенности и умеренности. Не забывайте, как правильно парятся в бане, и прислушивайтесь к реакции своего организма, чтобы поход в парную оставил только позитивные воспоминания.
Приёмы парения в бане
Приёмы парения в бане
Про пользу бани с веничком слышали все, а вот многие ли из Вас сумеют правильно распорядиться веником на практике, в полевых, так сказать, условиях? Конечно же, посидеть в парной на нижнем полке и похлестать себя по спине, ногам и рукам сможет каждый, но много ли пользы от таких беспорядочных действий. Задача этой статьи – разобрать различные приёмы манипуляций веником и условия, в которых они выполняются, чтобы получить от посещения бани максимум пользы, проще говоря — научить париться правильно.
Подготавливаем себя к парной правильно
В парную нужно идти подготовленным. Что это значит?
Во-первых, нужно ополоснуться под душем тёплой водой, градусов 36-40. Таким образом, Вы начинаете постепенно адаптировать тело к более высоким температурным нагрузкам. При этом использовать мыло и тереть себя мочалкой не следует, с этим можно подождать до завершения ваших заходов в парную. Вот тогда и помоетесь от души. А перед заходами не надо: вы сотрёте с кожи липидный слой, выполняющий важную роль защитного барьера.
Во-вторых, надеваем на голову банную войлочную шляпу. Лучше всего это сделать сразу по приходу, чтобы не мочить волосы под душем. Не забывайте, что с мокрыми волосами в парилку нельзя – велик риск теплового удара. А если слегка намокнет шапка (мочить её насквозь, конечно, не стоит), то это только плюс: в парной голове будет прохладнее.
В-третьих, не забываем взять с собой банный коврик или полотенце, которые будем подстилать под себя (если у Вас нежные ступни, не забывайте про войлочные тапочки).
В-четвёртых, веники. Отбираем те, которые собираемся использовать, осматриваем листву – не много ли голых прутьев. Берём с собой в парную, там их нужно поместить в запарник, залить кипятком и накрыть крышкой. В первый заход они Вам не понадобятся, а вот ко второму запарятся, как следует.
Парная, первый заход
Это всё ещё подготовительный этап. При первом заходе продолжаем адаптацию организма к новым условиям. Самая подходящая температура для этого – 60°C. Обычно это температура нижнего яруса в хорошо прогретой русской бане. Вот здесь и нужно расположиться для начала, спокойно посидеть (можно и прилечь) и хорошенько продышаться, постепенно делая вдохи всё более глубокими. При этом Вы почувствуете, как с каждой минутой воздух насыщается ароматом запаривающихся веников (для гурманов можно добавить ещё и специальный запарки). Оптимальная продолжительность первого захода – до 10 минут (для новичков достаточно и пяти). За это время Вы почувствуете, как учащаются удары сердца, начинается обильное потоотделение, краснеет кожа – пора передохнуть.
Во время отдыха в течение 20-30 минут очень полезно выпить горячего чая с мёдом, лимоном или мятой. Очень хороши морсы, соки, квас (только не холодные!). Перед повторным заходом в парную (и всеми последующими) опять следует принять тёплый душ.
Заход второй, с веничком
Повторный заход может быть продолжительнее – до 15 минут. И температура может быть повыше, поэтому располагаться нужно на втором ярусе. Расслабленно полежав 3-5 минут и, прогревшись, как положено, человек полностью готов к массажным процедурам с использованием веника, приступать можно смело. Мы уже отмечали, что самому себе делать массаж неудобно и неэффективно, поэтому всегда хорошо иметь рядом толкового напарника, понимающего толк в настоящей русской бане. В руках опытного парильщика веник способен творить чудеса. У такого специалиста есть чему поучиться, и Вам придётся это сделать: ведь отдавать долг нужно той же монетой, наступит и Ваша очередь делать массаж. Теперь попробуем разобраться, а что, собственно, можно и нужно делать веником, какие манипуляции?
Приёмы массажа с использованием веника
В первую очередь научитесь работать двумя вениками. Такая техника массажа наиболее эффективна. Руки с вениками двигаются попеременно с требуемой интенсивностью и силой удара, при этом веники направлены не параллельно, а крест-накрест. Таким образом, на один участок тела приходится двойной удар. Двумя вениками выполняют поглаживание вдоль тела и круговой массаж отдельных участков, когда кисти рук, сжимающие рукояти, описывают окружности во встречном направлении. Некоторые приёмы предполагают синхронное движение рук, например, при нагнетании горячего пара к прогреваемым участкам тела.
Попробуем описать все известные способы манипуляций веником в парной:
Опахивание или прогревание. Веник захватывает наиболее прогретый пар под потолком и маховыми движениями направляет его к телу парящегося, едва касаясь кожи. Начинают прогревание обычно со стоп, нагоняя к ним горячий пар, и постепенно продвигаются по ногам, ягодицам, пояснице, спине и так вплоть до шейно-плечевого пояса;
Потряхивание. Веник несколько раз энергично встряхивают под потолком парной для нагрева и затем быстро и кратковременно (1-2 секунды) прижимают горячие листочки к разным частям тела: стопам, голеням, пояснице, лопаткам, шее, плечам;
Похлёстывание. Довольно ощутимые хлёсткие удары веником с амплитудой до 1 м. Этот приём особенно эффективен при попеременной работе двумя вениками;
Компресс. Банщик поднимает вверх веник для прогрева, а затем быстро прикладывает его к телу парящегося и прижимает сверху рукой в рукавице в течение 4-5 секунд. Исключительно эффективный приём, особенно для профилактики радикулита и остеохондроза. Начинают, как и всегда, со ступней. Считается, что именно с прогрева ступней запускается ускорение обмена веществ. Особое внимание фиксируется на проблемных местах: поясничной области, позвоночнике, шее, плечевых суставах, предплечьях;
Поглаживание. Хорошо прогретым веником с небольшим нажимом не спеша проводят вдоль всего тела от ступней к шее и повторяют этот приём несколько раз. Поглаживание таким же образом выполняется на руках и даже на лице;
Постёгивание. Этот приём состоит из комбинации попеременного поглаживания и похлёстывания. Приноровившись, этот вид массажа тоже удобнее выполнять двумя вениками.
Владея таким богатым арсеналом разнообразных приёмов, опытный банщик способен не только улучшить Ваше самочувствие, взбодрить и поднять настроение и, но и поставить реальный барьер развитию многих болезней. И Вы, переняв это умение, тоже сможете приносить другим людям много удовольствия и пользы.
После массажа не спешите вставать с лавки, полежите, отдохните 2-3 минуты. Только потом медленно, не делая резких движений, поднимайтесь и выходите из парной. В бане всё надо делать не торопясь.
Что ещё можно делать в бане и чего нельзя?
Главный банный закон состоит из двух пунктов:
Пункт первый. Все нагрузки должны увеличиваться постепенно, по нарастающей;
Пункт второй. Ничего нельзя делать через силу, только в радость и с удовольствием. Почувствовал дискомфорт – заканчивай процедуру незамедлительно.
Для опытных парильщиков 5-7 заходов в парную – это норма (для начинающих двух вполне достаточно). Время пребывания с каждым разом может увеличиваться на 3-5 минут, но не бесконечно. Практика показывает, что предельная длительность сеанса — 25 минут, дольше не безопасно.
Температура воздействия на организм тоже должна повышаться постепенно, при каждом новом заходе можно перемещаться на более высокий ярус (сначала лёжа или сидя, затем можно постоять). Постепенность важна и при массаже веником. Его продолжительность, как и интенсивность, должны увеличиваться постепенно. А новичкам вообще достаточно одного облегчённого ознакомительного сеанса.
В перерывах банные гурманы получают дополнительный заряд бодрости от контрастных процедур: прямо из парилки прыгают в пруд, бассейн, прорубь, снег. Обливаются ледяной водой. Если Вы не относите себя к экспертам, то и не пытайтесь подражать этим «профи». Помните закон – постепенность. Для начала достаточно вылить на себя ведро воды 25-30°C, или ополоснуться под душем с такой же температурой. Потом завернуться в простынь или полотенце и выпить горячего чаю или травянистого сбора. Со временем температуру воды для обливания можно снижать на несколько градусов и приучить себя к холодной воде. А там и до проруби недалеко! Но только постепенно, это закон.
Когда завершён последний заход в парную можно, наконец, заняться косметическими процедурами: нанести на лицо, руки, волосы, другие участки тела различные скрабы, маски, кремы и проч. Посидеть со всей этой красотой за общим столом с разговорами и чашечкой чая. А уже затем пройти в душ и с мылом и мочалкой смыть с себя всю эту косметику с остатками грязи и пота.
На этом замечательное мероприятие под названием «русская баня» можно считать благополучно завершённым. С лёгким паром! И до следующего раза!
Паримся в бане-бочке правильно
Паримся в бане-бочке правильно
В данной статье мы расскажем Вам, как правильно и с удовольствием париться в бане бочке.
«В жизни, мирной или бранной,
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа».
Александр Трифонович Твардовский
1. Предназначение бани бочки
Баня бочка предназначена как для традиционного парения с веником, так и для принятия финской сауны.
Сбалансированное расположение пологов позволяет парильщикам не испытывать дискомфорт, чем при высоком расположении пологов, когда голова находится в месте максимального жара.
Парная круглой формы наиболее комфортна, так как пар в помещении распределяется равномерно и температурный режим приближен к одинаковому во всём объёме парной.
2. Подготовка к посещению парной
Перед посещением бани рекомендуется заварить травяной чай, приготовить мед и другие легкие лакомства, которыми Вы сможете наслаждаться в перерывах между посещением парилки. А вот наедаться, пить много жидкости и тем более алкоголь не стоит.
Оптимальное время посещения бани спустя несколько часов после еды. Также, если Вы очень утомлены после тяжелой работы, рекомендуется сделать отдых минут 20 и только после этого отправляться в баню.
От горячего пара в парилке Вас защитят войлочные шапки и рукавиц, которые необходимо приготовить заранее. Покрывала из натуральных тканей пригодятся Вам для защиты от дискомфорта на горячем пологе. Соответственно размеры покрывала должны быть достаточно большими, что бы закрыть весь полок. Каждому человеку, который планирует составить Вам компанию, приготовьте хлопчатобумажную простынь. Желательно белого цвета.
Не мочите голову перед заходом в парную. Ополосните только теплой водой туловище.
3. Посещение парной
Если Вы решили посетить баню впервые, обязательно наденьте войлочную шапочку и не поднимайтесь выше первой полки. Температуры для Вас будет достаточно и здесь, так вы познакомите свой организм с баней и сможете насладиться всем процессом. Эта рекомендация касается пожилых людей и детей.
Первый заход ознакомительный. Вы готовите Ваше тело, разогреваете его. Посещение без веника и увеличения температур длиться порядка 3-5 минут. Не делайте резких движений, постарайтесь максимально расслабиться.
Со второго посещения Вы уже можете использовать приготовленный заранее веник. Он усилит эффект. Теперь Ваше времянахождение в парной увеличиваем до 35 минут. Для людей имеющих проблемы со здоровьем максимальное время составляет 15минут. Не забывайте, что как только Вы начинаете ощущать дискомфорт необходимо сразу выйти из парной и отдохнуть.
4. Перерывы между заходом в парную
Выходим, завернувшись в простынь и наслаждаемся горячим чаем. Пить его нужно маленькими глотками. Время чаепития перед следующим посещением парилки должно составлять 10-15 минут. Таким образом, Вы сможете запустить процесс потоотделения. Ваш организм начнет очищаться и дышать.
Теперь Ваше времяпровождение между посещением парной рекомендуется «разбавить» контрастными водными процедурами. От обливания и ледяного бассейна, до ныряния в сугроб и обтирания снегом. Контрастные процедуры благоприятно влияют на частоту сердечных сокращений и помогают закаливанию организма. Но опять же данные процедуры должны иметь меру. Не стоит устраивать Вашему организму шокотерапию более двух раз.
Кроме сердца контрасты хорошо воздействуют и на сосуды головного мозга. Дело в том, что когда мы сидим в парилке наши сосуды сильно расширяются. А если окунуться с головой в снег или холодную воду мы нормализуем процесс и наши сосуды сужаются. Без такого контраста зачастую после посещения парилки начинаются головные боли и недомогания.
5. Веник и скрабы в бане
Веник запаривают в тазу, в специальном запарнике, примерно на 10- 15 минут в тёплой воде, не допуская сваривания веника. При парении с помощью веника, сначала привлекают пар на себя, чтобы кожа привыкла к температуре, затем , постепенно интенсивность контакта с веником усиливается, в соответствии с подготовленностью парильщика, субъективными ощущениями. Пятна на теле, которые часто появляются после активного использования веника, говорят о том, что Вам срочно нужно прекратить париться. Ваш организм подвергся перегреву. Если Вы используете веник, кожа должна сохранять равномерный розовый цвет. Только в этом случае можно говорить о правильности посещения парной.
Лучше всего в бане использовать не мыло, а скрабы, пиллинги и другие отшелушивающие средства. Мыло может высушить Вашу кожу. Если Вы все же предпочитаете его, используйте только в конце посещения.
6. Соотношение градуса и влажности
Помните баня бочка и сауна это разные вещи! Оптимальная температура для парилки с веником 60 градусов при этом влажность 50%. В то время как градус в сауне может быть и более 100 градусов. Что будет если Вы сделаете «погорячее»? Вряд ли Вы сможете усидеть при большом градусе и такой влажности. Будьте внимательны, и используйте баню бочку, максимально комфортно доя Вас.
7. Противопоказания
При всей своей пользе баню не рекомендуется посещать, если у Вас проблемы с сердцем, эпилепсия, малокровие, были недавно травмы головного мозга, астма или онкология. Так же посещение бани категорически запрещено беременным женщинам и людям, имеющие расширенные сосуды на теле. Дело в том, что баня может способствовать еще большему их расширению.
Теперь Вы знаете, как париться в бане бочке. Выбирайте на нашем сайте подходящий размер и конфигурацию и парьтесь на здоровье!
Как правильно париться в бане: советы искушенных парильщиков
Баня давным-давно считается лучшим лекарством от хворей как физических, так и многих душевных. Но чтобы процедура действительно была оздоровительной, нужно париться в бане, соблюдая основные правила.
Что вы узнаете
Конечно, опытные парильщики, отправляясь в баню, берут с собой все необходимое для банной процедуры. Они прекрасно осведомлены не только о благотворном влиянии пара на организм. Но и о возможных негативных последствиях от неправильного его применения. Эта статья обращена к неопытным и неискушенным новичкам банной церемонии.
Чтобы баня приносила пользу, важно соблюдать правила посещения парилки.
Что нужно уяснить перед посещением бани
Прежде чем впервые отправиться париться в бане, стоит прислушаться к рекомендациям опытных банщиков.
Предварительная подготовка
Перед походом в баню нельзя плотно есть. Если очень голодны, можно за полтора-два часа легко перекусить. Лучшим перекусом будут фрукты или овощи.
Не стоит отправляться в баню сразу после тяжелой физической нагрузки. Дайте организму пару часов, чтобы хоть немного отдохнуть и восстановиться.
ВНИМАНИЕ!!! Посещение бани при простудных и вирусных заболеваниях категорически противопоказано.
Нельзя посещать баню в состоянии алкогольного опьянения. Баня и спиртное несовместимы. В противном случае банная процедура принесет только вред организму. И тут не помогут ни душистые венички, ни ароматические масла, вся польза будет сведена к нулю.
Как часто можно париться в бане
Русская банька — ценное гигиеническое и оздоровительное изобретение, проверенное ни одним поколением. Но частые посещения парной не допустимы. Традиция топить баню по субботам — не только желание очистить тело после трудовой недели. Раз в неделю — это оптимальный ритм закаливающих и оздоравливающих процедур.
Идем париться в бане: что нужно взять с собой
Перед походом в баню нужно заранее собрать все необходимое, чтобы не спохватиться в последний момент. Итак, что нужно взять обязательно:
два хлопковых или льняных полотенца, одно для лица, второе для тела;
коврик на полок, шапочка на голову, легко снимаемые тапочки с нескользящей подошвой;
шампунь, мыло, гель душа — необходимые гигиенические средства;
для утоления жажды возьмите минеральную воду, чай, квас или свежий фруктовый сок;
банный веник, березовый дубовый или травяной в соответствии с вашими предпочтениями.
Дополнительно можно прихватить с собой косметические средства: скрабы, пилинги, питательные маски. Например, маска для волос полностью раскроет свои свойства, если нанести её на волосы. Спрятать пряди под шапочку для душа, а сверху надеть войлочный колпак для парилки. Даже недорогая маска в этих условиях даст эффект, равный посещению профессионального салона.
А еще возьмите любимое ароматическое масло успокаивающее или, напротив, тонизирующее.
Какое масло выбрать можно прочитать по ссылке. Жми!
Как правильно париться в бане с пользой для здоровья
Поход в баню — это целый ритуал, и проводить его следует по правилам.
Подготовка организма
Перед заходом в парную следует подготовить организм к высокой температуре. Поэтому следует принять достаточно теплый но необжигающий душ. Кожные покровы разогреются и будут готовы к жаркому пару.
Защищаем голову
Но принимая душ, категорически нельзя мочить голову и волосы. В противном случае велика вероятность теплового удара. На голову нужно надеть толстую хлопковую или войлочную шапку. Их сейчас огромный выбор.
Отправляемся в парную
Подготовив кожу и защитив голову, можно отправляться в парилку. Но не стоит сразу задерживаться в ней надолго. Привыкайте к пару постепенно. Посидите несколько минут внизу, чтобы организм привык к горячему пару. Лучше несколько раз зайти в парную на непродолжительное время, чем сразу задержаться надолго.
Пока вы не станете заядлым, искушенным парильщиком, внимательно прислушайтесь к своему самочувствию. Если появилось головокружение, тошнота, учащенный пульс, затрудненное дыхание, а перед глазами поплыли радужные или темные круги — вы переусердствовали, перегрелись. Нужно немедленно уйти из парилки в прохладное помещение со свежим воздухом.
Во время первого захода в парилку, который длится, как правило, 5-8 минут, запарьте банный веничек. Пусть хорошо распарится, высвободит душистые и целебные вещества.
Как париться в бане с веником, секреты банных процедур
Веничный массаж
Банный веник выполняет сразу несколько функций: это ароматы и фитонциды, распространяющиеся по парной. Это массаж и очистка организма. Листья веника снимают с кожных покровов отшелушившийся эпителий, соли и шлаки, выделившиеся с потом. Но применять веник следует умеючи.
Как правило, в баню с веником ходят, как минимум, вдвоем, проводят веничный массаж поочередно. Массаж выполняют лежащему на полке человеку.
Во-первых, нужно сделать несколько энергичных движений веником над телом. Горячий воздух охватывает кожу.
После этого встряхивают веник под потолком, в зоне самого горячего пара, и прижимают его то к стопам, то к спине, ногам, пояснице. Это своего рода горячий, прогревающий до самых костей, компресс. Продолжение процедуры — легкое похлестывание и протяжные поглаживания кожи веником.
Продолжительность веничного массажа не более 7-10 минут. По окончании полежите несколько минут и отправляйтесь в предбанник отдыхать.
Отдых после парной
После второго захода в парную и веничного массажа можно выпить чаю, лучше зеленого или травяного. К месту будут соки или минеральная вода.
Самое время воспользоваться косметическими средствами: на распаренную кожу они окажут максимальное воздействие.
Если решите еще раз отправиться в парную, предварительно ополоснитесь в душе. Можно делать 5-10 заходов в парилку. Каждый последующий может быть немного дольше предыдущего. Но не больше 15 минут.
Только после последнего посещения парной воспользуйтесь мылом или гелем для душа. Если сделать это раньше, то мыло смоет кожный жир, а жаркий пар пересушит кожу.
Контраст температурного воздействия
У многих представление о банных процедурах русского народа связано с нырянием после парной в прорубь, снег или хотя бы окатыванием холодной водой. Но новичку, пожалуй, не стоит этого делать. Потому что парная для непривыкшего организма — уже стресс. А еще и резкий контраст температур — явный перебор.
Постепенно привыкая к бане, после парной окунитесь в бассейн с прохладной водой. Поплавайте. С каждой неделей понемногу снижайте температуру воды для обливания после душа.
Осваивайте банную науку, посещайте баню еженедельно. Или хотя бы два-три раза в месяц. Она способна укрепить организм, избавить его от многих хворей. Баня с парной поможет снять нервное напряжение, поднять настроение. Банные процедуры подарят вторую молодость и просто сияющий внешний вид. Потому что они действуют на кожу не хуже дорогих процедур в косметических салонах.
как правильно, сколько времени, можно ли пр температуре, простуде, месячных, бронхите, остеохондрозе, кашле, геморрое
Баня – одно из лучших изобретений человека, подобным потрясающим эффектом на моральное и физическое состояние нашего организма не обладает более ни одна процедура.
В бане можно не только прекрасно отдохнуть, но и с провести время с пользой для тела и организма.
Но, как и любое волшебное средство, баню необходимо правильно «применять». Поэтому прежде, чем отправляться за лечебным эффектом, стоит разобраться в том, как правильно париться в бане.
Как не превратить пользу во вред
О пользе бани не говорил только ленивый, и на кожу воздействие потрясающее, и мышцы оживают после бани, как по волшебству, да и общее состояние улучшается прямо на глазах. Казалось бы, такое чудесное улучшение состояния полезно и даже рекомендовано всем, но на практике получается иначе. Чтобы баня не навредила здоровью, стоит помнить, что далеко не всем и не во всех состояниях ее можно посещать.
Весьма опасна баня при сердечнососудистых заболеваниях, особенно во время реабилитации после инфаркта миокарда, при гипертонической болезни третьей степени, а также склонности к кровотечениям. Не рекомендуется парилка и людям с различными проблемами дыхательных путей. Например, расхожее мнение о том, что лучшее лекарство от острых вирусных заболеваний – баня, ошибочно. Также с баней стоит быть осторожнее всем имеющим проблемы с нервной системой. Парилка во всех видах противопоказана людям, страдающим эпилепсией, болезнью Паркинсона, мигренью.
Не рекомендуется посещение бань людям с ревматизмом и воспалительными заболеваниями.
Противопоказанием против бани могут стать и некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата, а именно: острые воспаления, ревматические заболевания. Серьезные проблемы с почками, всевозможные нефриты, опухоли, а также почечнокаменная болезнь также являются противопоказанием.
Гинекологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, кожные проблемы, такие как гнойная сыпь, экземы, туберкулез кожи, проказа и т.д., также являются препятствиями к посещению парилок, саун и бань в любом виде. В любом случае, при наличии хронических заболеваний, любых проблем со здоровьем перед походом в сауну стоит проконсультироваться с врачом.
Также с походами в баню стоит быть аккуратнее беременным. На первых месяцах парилку лучше не посещать, на более позднем сроке чрезмерное увлечение сауной также может сказаться негативно. И ни в коем случае не стоит начинать знакомиться с парилкой во время беременности, если ранее вы не посещали сауну на регулярной основе.
Собираемся в баню: главное — ничего не забыть
Осознав, наконец, что в баню ходить можно и даже нужно, осталось определить, что же туда с собой взять, чтобы парилка пошла на пользу.
Шампуни, мыло и иже с ним. Заглянув в ванную комнату, хочется сгрести в охапку все баночки и скляночки, имеющиеся там, ведь мало ли что может пригодиться. У неопытных банщиков так и получается, берем двадцать скляночек, пользуемся от силы тремя. Опытные же любители парилки точно знают, что надо брать с собой. Этот нехитрый список включает в себя шампунь, если после парилки вы собираетесь мыть голову, до бани этого делать категорически нельзя, в парилке волосы должны быть сухими. Далее: гель для душа, или мыло, чтобы смыть с себя все испарения после бани, тут уж выбирайте, что сами любите. Ах да, можно захватить молочко для тела, или маску для лица. После парилки кожа очень благоприятно воспримет такую заботу.
Для нежной кожи необходимо подобрать наиболее мягкую губку.
Губки и мочалки. Для мытья обязательно пригодятся всевозможные мочалки и губки. Не стоит тащить с собой весь комплект имеющихся дома мочалочных принадлежностей, выберите ту, которой любите пользоваться. Если кожа очень нежная и чувствительная, лучше выбрать мягкую губку, которая не повредит вашу кожу. Если же хотите получить максимальный эффект от банных процедур, выберите более жесткую мочалку, тогда вы получите еще и прекрасный массажный эффект.
Полотенца и простыни. Итак, незаменимым в бане станет полотенце, а лучше два. Первое полотенце вы будете использовать после душа или бассейна, оно должно хорошо впитывать влагу. Второе полотенце при желании можно заменить простыней, она будет использоваться непосредственно в парилке. Ложиться на раскаленные полки категорически не рекомендуется, это вредно для кожи. Кроме того, простынка станет хорошим антибактериальным средством, все-таки лежать на полке, на которой до вас мог париться кто-то другой, не очень гигиенично. И третье – простынь, или полотенце будет прекрасно впитывать влагу во время банной процедуры, ведь во время нахождения в парилке выделяется пот, который тут же будет поглощаться полотенцем.
Шапочка, тюрбан. Если у любителей парилки со стажем спросить о том, как правильно париться в русской бане, то первое, что они посоветуют – это прихватить головной убор. И, конечно же, они будут совершенно правы! Высокая температура парилки может существенно навредить, если не покрывать голову. Во-первых, сухой, горячий воздух очень негативно воздействует на волосы, они становятся пересушенными и ломкими. Чтобы защитить волосы, лучше спрятать их. Есть специальные банные шапочки, вместо таковой можно использовать и обыкновенное полотенце, которое заматывается на подобии чалмы. Шапочка также предохранит голову от перегрева, ведь высокая температура может вызывать головокружение и другие неприятные ощущения. Также не стоит входить в парилку с мокрой головой, ведь в таком случае даже шапочка может не стать надежной защитой, голову лучше мыть уже после посещения парилки.
Виды банных веников.
Веники. Неизменный атрибут русской бани – хороший веник. Описывать, какими бывают такие веники, излишне, об этом уже давно все сказано и написано, главное — не забыть его перед походом в баню, ведь только парилка с веником может доставить максимальное удовольствие! Лучше, если веник будет свежим, тогда его аромат станет настоящим удовольствием и дополнительным бонусом от похода в баню.
Напитки. Жажда в бане – дело обыкновенное, поэтому нужно запастись чем-нибудь, что хорошо утоляет жажду. Выбирая напитки, избегайте любых химикатов, например, газированную сладкую воду, ненатуральные соки. Лучше отдать предпочтение натуральным чаям или морсу. Чай позволит достигнуть сразу нескольких целей: прекрасно утолит жажду, усилит потоотделение, а значит — и пользу от бани, поможет сохранить баланс жидкости в организме. Морс также станет прекрасным банным напитком. Главное — чтобы он был натуральным. Ни в коем случае не употребляйте в сауне алкоголь, это дополнительная нагрузка на сердце. Парилка в смеси с алкоголем может принести больше вреда, чем пользы.
Одежда. Стоит помнить о том, что выйдя из сауны, вам захочется отдохнуть. Согласитесь, делать это в мокром полотенце, или надевать джинсы – не самый приятный вариант. Поэтому захватите с собой мягкий спортивный костюм, или большой банный халат. Так вам будет и тепло и комфортно после парилки.
Брать ли в сауну ребенка?
Вопрос о том, брать ли детей в баню, и как правильно париться в русской бане ребенку, волнует многих родителей. В холодных странах Северной Европы малыши почти с рождения посещают бани вместе со взрослыми. У нас культура детской бани пока развита слабо и многие врачи спорят, так ли уж необходима парилка ребенку. Но если малыш здоров, чувствует себя хорошо и мечтает побывать в бане — то почему бы нет…
Если у ребенка нет никаких заболеваний, его можно взять в сауну.
Но прежде чем отправится с малышами в баню, запомните несколько простых правил, которые помогут сделать первый опыт приятным и полезным: сократите время пребывания в парилке до нескольких минут; снизьте температуру, детский организм не готов к тем нагрузкам, которые могут позволить себе взрослые; не делайте паровых толчков, пускай температура будет равномерной; избегайте резкого переохлаждения (никаких ныряний в холодный бассейн и походов на снег).
Если малыш впервые отправляется в сауну, создайте ему максимально комфортные условия. Не стоит заставлять его что-либо делать, пускай находится в парилке и в не ее столько времени, сколько ему комфортно. Постепенно детский организм адаптируется к перепадам температуры и сможет дольше находиться в парилке. Дети гораздо быстрее привыкают к эффекту бани и могут посещать ее круглогодично.
Температура самой парной должна быть на уровне 80 °C (на верхней полке). Находиться в такой парилке можно около пятнадцати минут даже детям со слабой выносливостью. Охлаждаться можно под душем, но температура воды не должна превышать 20 °C. Здоровым детям, привыкшим к парилке, можно пробовать охлаждаться в снегу (но только с согласия ребенка!). После первого захода в парилку малыша можно легонько похлестать веником, но только с его согласия. Это значительно улучшит кровообращение, принесет еще больше пользы здоровью ребенка.
Главное в процессе приобщения ребенка к бане – постепенность. Первый заход в парилку может вызвать волнение и даже страх, поэтому не стоит настаивать на долгом пребывании. К концу сеанса дети становятся нетерпеливыми и раздражительными, потоотделение вызывает нетерпение и желание окунуться. Постарайтесь успокоить ребенка, постепенно он привыкнет к этому ощущению. Осмелевшая ребятня после двух-трех сеансов бани с удовольствием прыгает и бегает по снегу, поэтому бассейн с водой около 8 °C уже начинает казаться им теплым.
Чтобы не получить тепловой удар, используйте шапки для сауны.
Если у ребенка возникает головокружение – это свидетельствует о слишком резкой смене температуры, возможно, вместо постепенного охлаждение малыш сразу нырнул в воду. При сильном головокружении прекратите процесс парилки, дайте ребенку отдохнуть без резких изменений температуры.
После последнего захода в сауну малыш должен полностью обсохнуть и отдохнуть (не менее двадцати минут). Также дайте ему вдоволь напиться и если есть желание – перекусить. Только убедившись, что ребенок полностью обсох и успокоился, можно отправляться на улицу, особенно аккуратным стоит быть в холодное время года. После сауны все дети испытывают прилив энергии, находятся в приподнятом настроении, просыпается жажда и хороший аппетит. После второго похода в сауну у ребенка, как правило, пропадает всякий страх перед этой процедурой.
После посещения сауны, а также охлаждения детская кожа приобретает красноватый оттенок, он может сохраняться от тридцати минут и до шести часов – это нормальное явление, результат расширения и сужения сосудов.
Посещение бани хорошо сказывается на иммунитете ребенка. Такие дети гораздо реже болеют простудными заболеваниями, переносят их легко и быстро. Также у детей, регулярно посещающих баню, нормализуется состояние нервной системы. Они хорошо спят, быстро отдыхают, не чувствуют слабости. Постарайтесь правильно приучить ребенка к бане, это подарит ему крепкое здоровье, море удовольствия и хорошие умения на будущее.
Банный день: как попариться правильно?
Отправляясь в парилку, прислушайтесь к своему состоянию. Баню необходимо посещать только здоровым, после физических нагрузок перед походом в баню лучше отдохнуть, а вот после умственного труда париться можно сразу. Перед походом в парилку не стоит есть, между приемом пищи и походом в баню должно пройти хотя бы два часа. Категорически воспрещаются любые алкогольные напитки во время посещения сауны.
Далее – атмосфера в бане. Во-первых, парная – это отдых души, а не только тела, поэтому атмосфера должна быть уютной, приятной и несуетливой. Постарайтесь максимально расслабиться и получать удовольствие от отдыха.
Теперь можно приступать непосредственно к процедуре.
Схема движения воздуха в бане.
Перед первым заходом в парилку необходимо принять душ, смыв пыль и грязь. После душа кожу нужно вытереть насухо, и ни в коем случае нельзя мочить голову. Первый заход в парилку должен продолжаться примерно десять минут при температуре около 90 °C и влажности 10-13 %.
В парилке лучше лежать на полке. Постелите на нее полотенце или специальный коврик, так как дерево сильно разогревается. Если есть возможность — ноги лучше поднять на подставку, или следующую полку, чтобы они находились выше уровня головы.
После десяти минут в парилке стоит примерно столько же отдохнуть в предбаннике. Подобных заходов допускается три-четыре, после чего следует принять холодный душ, искупаться в бассейне, повалятся в снегу и отдохнуть в предбаннике уже в горизонтальном положении.
Если есть возможность — регулируйте температуру парной постепенно. Начните с 60 °C и проведите в таком помещении первые три-четыре минуты. Потом последующие десять-пятнадцать минут постепенно поднимайте температуру, достигая 90 °C. Первое время лучше лежать на нижней полке, когда организм немного адаптируется — можно перебраться выше.
Во время второго захода в парную можете поддать пару, выплесните на раскаленные камни 0,2-0,4 литра воды, это не поднимет температуру, а лишь повысит влажность. Но слишком влажный жаркий воздух затрудняет дыхание, поэтому следите, чтобы соотношение температуры и влажности сохранялось. Например, при температуре 80 °C влажность должна быть на уровне 25-25 %.
Во время второго захода в баню можно захватить уже и веник, чтобы усилить кровообращение и достигнуть массажного эффекта. После выхода из бани веник там не оставляйте, так как он пересохнет.
В парилку лучше ходить вдвоем, для контроля за состоянием друг друга. Самостоятельное посещение бани может быть довольно опасным.
В парной дышите открытым ртом, тогда не затрудняется вдыхание воздуха и не возникает головокружение. Число посещений парилки зависит от индивидуального самочувствия, оптимальным считается серия из трех заходов примерно по десять-пятнадцать минут с такими же перерывами между посещениями парилки. Отдыхать в перерывах лучше лежа.
Если после похода в парилку ощущается головокружение, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, вялость и тошнота — в парилку лучше больше не возвращаться. Это может привести к весьма нежеланным последствиям!
Процедура охлаждения после последнего захода должна быть короткой, но интенсивной. Между предыдущими посещениями парилки достаточно теплого душа. После последнего посещения парной можно окунуться в прорубь, поплавать в холодном бассейне. Также прекрасно остывает организм на холодном воздухе. Но злоупотреблять подобным не стоит, иначе можно простудиться. Чтобы охлаждение было полезным и приятным, в последний заход в парилку тело необходимо как следует нагреть и распарить.
После процедуры охлаждения следует принять теплый, приятный душ с гелем или мягкой мочалкой. После душа тело вытирать не стоит, так как это снова усилит потоотделение. Вытрите только лицо и голову, тело должно обсохнуть само. Одеваться необходимо только после того, как процесс потоотделения полностью закончился и кожа высохла.
Мучающую после бани жажду утолять лучше квасом, соками, минеральной водой, травяными настоями. Очень полезно пить чай. Не стоит пить пиво. Остерегайтесь также слишком холодных напитков и не употребляйте спиртное.
Если есть желание похудеть, то лучше не пить после сауны в течение 2-3 часов.
После охлаждения и душа стоит отдохнуть в горизонтальном положении примерно 10-20 минут. Выходить на улицу можно только с сухими волосами, полностью остывшим телом, хорошо одевшись, так как после бани очень легко простудиться.
Особенности посещения сауны
Самый горячий воздух в сауне — на верхних скамейках.
Несмотря на то, что понятия сауна и баня иногда воспринимают как синонимы, это абсолютно разные вещи. Сауна отличается от русской бани более высокой температурой (тут очень комфортно находиться даже при 110-115 °C), но при этом влажность воздуха в сауне гораздо ниже, чем в бане, она не превышает 10-12 %. Из-за более сухого воздуха процесс потоотделения начинается немного позже, поэтому заходы в парилку можно продлить до 15-20 минут.
Перед заходом в сауну лучше снимать все украшения. Металлы очень сильно раскаляются и могут обжечь кожу;
Не стоит поддавать в сауне пар. Здесь воздух нагревается раскаленными камнями и электронагревателями, появление пара может вызывать неприятные ощущения покалывания кожи, а также утруднять дыхание.
Для повышения нагрева тела переберитесь на верхние полки. В правильно разогретой сауне с каждыми 50 сантиметрами температура повышается на 18-20 °C.
Процесс банной процедуры в сауне исключает веник. Тут он не уместен и никакой пользы не принесет.
Каждому любителю настоящей русской бани иногда хочется экзотики, экспериментов, возникает желание попробовать что-то новенькое. Таким экспериментом может стать турецкая баня – хаммам. Это традиционно турецкий вариант сауны, который появился в России не так давно, но уже пользуется невероятной популярностью.
Хаммам существенно отличается от русской бани, а потому и вести себя здесь нужно немного иначе. Чтобы получить удовольствие от процедуры и испытать всю прелесть хаммама, нужно знать, как париться в турецкой бане.
Главное отличие турецкой бани от русской и от сауны – температурный режим. Температура тут гораздо ниже, примерно 55-60 °C, в то время как в русской парной она может достигать 100 °C, а в сауне и всех 120 °C. Но при этом влажность воздуха в хаммаме гораздо выше, она достигает 80-100 %, то есть в несколько раз превосходит влажность бани и сауны. Такой баланс дает возможность посещать турецкую баню и детям, и старикам, и беременным женщинам.
Итак, посещение хаммама – это своеобразный ритуал. Для начала хорошенько согрейтесь в предбаннике, пообщайтесь с присутствующими, в общем, настройтесь на нужный лад. После этого отправляйтесь в парную, обязательно захватив полотенце. Здесь практически нет деревянных деталей, все из камня и мрамора.
Находиться в хаммаме можно не более тридцати минут.
На центральный лежак плесните немного воды, расстелите полотенце и ложитесь на разогретый камень. Ощущения от этого очень приятные, вы не обожжетесь, но почувствуете себя отменно. Через 10-15 минут начнется процесс потоотделения. Именно в этот момент предлагается массаж, в меру сильный, но приятный и расслабляющий, который словно возрождает все мышцы, снимая усталость, стресс, скованность и неприятные ощущения.
В парной можно оставаться около тридцати минут, а после этого необходимо тщательно вымыться, сначала жесткой мочалкой, смоченной в мыльном растворе, а потом и любимыми гелями для душа, мылом и т.д.
И, наконец, нужно охладить организм, окунаясь по очереди в три бассейна. Сначала идет бассейн с теплой водой, во втором вода немного прохладнее, а в третьем бассейне – холодная вода, позволяющая полностью остыть телу.
Посещение турецкой бани по всем правилам — невероятно полезный и приятный процесс, здесь легко дышать, в парилке себя чувствуют хорошо практически все, даже маленькие дети и старики, плюс турецкая баня не несет никакого вреда здоровью.
У каждого вида саун и бань есть свои особенности, традиции и даже банные ритуалы, но существует несколько золотых правил, применимых к любому виду сауны:
Чтобы не получить ожоги, подстилайте на полку полотенце или подстилку.
Перед походом в сауну узнайте, кому нельзя париться в бане вообще, некоторые болезни являются противопоказанием для сауны.
Никогда не употребляйте алкоголь до, во время и сразу после банных процедур, нагрузка на сердце и так достаточно велика.
Не ходите в баню во время болезни или простуды.
Не стоит заходить в парилку сильно замерзшим, для начала отогрейтесь в предбаннике, а тогда заходите в баню.
Всегда подстилайте на полки и лежаки полотенца или специальные подстилки, это убережет от ожогов и повреждений кожу, а также повысит гигиеничность процедуры.
Время пребывания в парной и температуру в ней увеличивайте постепенно, приучая организм к новым условиям.
Во время посещения сауны много пейте, лучше, если это будут натуральные соки, травяные отвары, чистая вода, квас. Будьте осторожны со слишком холодными напитками, а также молоком и пивом.
Не посещайте баню после сильной физической усталости. Сначала немного отдохните, и лишь тогда отправляйтесь в парилку.
Всегда надевайте головные уборы перед походом в парную, это могут быть специальные шапки, или тюрбаны из полотенец. Никогда не мочите волосы перед походом в парную.
Охлаждайтесь постепенно и недолго, чтобы не простудиться.
Перед выходом на улицу после парной должно пройти не менее 20 минут. Организм должен полностью остынуть и отдохнуть.
Любая баня, будь то русская парная, турецкая хаммам или финская сауна, неимоверно полезна для здоровья и общего состояния, но, как и все в этом мире, баня хороша в меру и с соблюдением главных правил.
Идем в баню. Как правильно провести банную процедуру
Идем в баню! Что нужно взять с собой? Если вы рассчитываете пробыть в бане с чувством, с расстановкой, запаситесь всеми необходимыми для этого предметами. А именно, не забудьте шампунь для волос, кусок хорошего мыла, мочалку, большое полотенце, махровую рукавичку, простыню или халат, пляжные тапочки, специальную банную шапочку, настой лекарственных целебных трав для ингаляций и, само собой разумеется, популярный березовый веник.
Кстати, о венике. Профессионалы банного дела утверждают, что самый лучший веник — из свежих березовых веток. С сухим веником больше возни — его нужно еще уметь правильно запарить. Для этого веник необходимо подержать немного в тазу с теплой водой, а только потом уже обдавать его кипятком, иначе листья на венике опадут.
Придя в баню, встаньте под душ и ополоснитесь теплой водой. Банные профессионалы ведут горячие споры о том, нужно ли принимать душ до захода в парную. Наверное, все же лучше это сделать, особенно если вы пришли в общественную баню. Согласитесь, это гигиеничнее.
А вот насчет того, мочить голову или нет, сомнений не возникает. Если войти в парную с мокрой головой, возможен перегрев и различные неблагоприятные последствия. Поэтому под душ заходите, надев на голову резиновую шапочку. Вымывшись, снимите ее, а перед заходом в парную наденьте банный колпак или повяжите голову полотенцем.
Еще один момент: обязательно снимите кольца, серьги, браслеты и цепочки, так как в парной они могут накалиться и вызвать ожог.
И вот вы входите туда, где температура воздуха накаляется до 80 выше. Дышать нужно через нос, так как при носовом дыхании горячий воздух будет охлаждаться, а сухой увлажняться. Это предотвратит в начале банной процедуры резкое повышение температуры тела, и у вас будет умеренное потоотделение. Сначала посидите внизу минут пять, потом, если имеете опыт, полежите наверху. Мышцы должны быть расслаблены, глаза закрыты, дыхание равномерное. Если условия не позволяют лежать, старайтесь сесть поудобнее, не свешивая ноги с полки. Нужно учитывать, что даже в самых современных парных разница температуры воздуха на уровне головы и пола достигает 10-15 градусов, что оказывает неблагоприятное влияние на организм.
Новичок в парной должен находиться не более пяти минут, а те, кто уже привык к ней,- до получаса.
Разогревшись, можно минут пять отдохнуть в предбаннике. Затем в самый раз взять веник — и на полку! Лучше париться вдвоем, обрабатывая друг друга по очереди, ведь для похлестывания веником нужны определенные усилия. Уговорите свою подругу составить вам компанию, тем более что будет с кем поделиться приятными впечатлениями. Похлопывания веником не должны причинять боль. Сразу не надо начинать нахлестывать тело. Сначала, подняв веник вверх, несколько раз встряхнуть его, чтобы разогреть до температуры верхнего слоя воздуха. Потом при последующем взмахе веника старайтесь горячий пар как бы подгонять к телу. Как только появится первый пот, похлопывания можно усилить. Начинать нужно со спины, потом поясницы, ягодицы, ноги, бока. Можно добавить зеленый компресс.
Для этого помашите веником и положите его на тело. Сверху похлестывайте другим. Это припаривание действительно схоже по действию с компрессом — улучшается теплообмен, уменьшаются неприятные ощущения в болезненных участках мышц, стимулируется потоотделение, разогревается кожа.
Во время проведения банной процедуры можно избавиться от 1,5 литра пота, с которым выводится много конечных продуктов обмена веществ — соли, мочевина и т.д. Кроме того, позже, из мышечных волокон выводится молочная кислота, которую физиологи считают основным «продуктом усталости». Вот поэтому, после посещения бани во всем теле чувствуется необыкновенная легкость.
В парной можно также сделать ингаляции с лекарственными травами. Благодаря им эффект оздоровления бани значительно возрастает. Можно готовить настой из самых разнообразных трав: ромашки, липового цвета, чабреца, мяты, зверобоя, полыни, эвкалипта, шалфея. Не лейте отвар сразу на камни. Сначала плесните горячую воду. Камни на какой-то миг охладятся. Теперь можно поддать горячей воды с порцией отвара. Парная наполнится замечательным целебным ароматом. Эта уходящая в глубину веков традиция придает банным ритуалам особую прелесть.
И конечно, какая баня без холодной воды! Ведь большой спектр физиологического воздействия бани и построен именно на разумном и расчетливом сочетании сильных раздражителей — жара и холод. Но не надо рисковать без привычки после парной окунаться в холодном бассейне!
В бане очень хорошо делать маски. После того, как поры очистятся, на лицо можно нанести медовую, масляную, фруктовую маски, а тело натереть солью, соком редьки. Это придаст коже тела упругость и значительно улучшит ваше самочувствие.
После парной ни в коем случае нельзя пить холодную воду: во-первых, легко простудиться, а во-вторых, холодная вода рефлекторно прекращает выделение пота. Если очень хочется пить в самый разгар банной процедуры, лучше выпить несколько капель лимонного сока или съесть небольшой кусочек свежего огурца. После парной лучше всего пить горячий чай с настоем ароматных трав. Эта чудная традиция доставит особое удовольствие!
Все ваше пребывание в бане должно ограничиваться двумя-тремя часами, но не более! В этот промежуток времени необходимо успеть совместить все этапы банной процедуры — подготовка к парной, парение, мытье, отдых.
Кстати, о мытье. Им заканчивается банная процедура. Хорошенько разотрите тело намыленной махровой рукавичкой — это поможет избавиться от ороговевшего слоя кожи. Если на груди или спине угревая сыпь или гнойнички, попробуйте мыться дегтярным мылом с солью. Для этого как следует намыльте спину и грудь, затем на мочалку насыпьте немного мелкой соли и круговыми движениями втирайте ее в кожу. Делайте это осторожно, без особых усилий. При желаний солью можно натереть все тело. Особенно полезна эта процедура в начале лета. Отшелушивание отмерших клеток подготовит ваше тело к загару.
После тщательного мытья тела нужно вымыть голову, а затем ополоснуться холодной или чуть теплой ой. Почувствуете себя необыкновенно бодрой и помолодевшей. На Руси говорили: «После бани как снова на свет родился». Это действительно так! Посмотрите на себя в зеркало: кожа гладкая, морщины разгладились, тело отдохнуло, посвежело.
Как правильно принять паровую баню
Токсины выводятся из организма двумя путями — почками и кожей. Токсины выходят из кожи через пот, отсюда и назначение паровых бань. Всего за пять, десять или двадцать минут паровая баня может вывести удивительное количество токсинов. В конце сеанса вы будете выглядеть здоровее и чувствовать себя лучше.
Чтобы принять паровую баню, сначала нужно выпить много воды. Попадая в ситуацию, когда вы будете сильно потеть, вы не захотите обезвоживаться.Перед входом выпейте пару стаканов воды. Убедитесь, что ваше тело вымыто, чтобы очистить поры от грязи. Если поры будут открыты, это предотвратит развитие прыщей и прыщей.
Избегайте еды в течение часа перед тем, как войти в паровую баню. Вы не хотите чувствовать вздутие живота и нарушать пищеварение в паровой бане. Если вам все же необходимо поесть, ограничьтесь легкими закусками или фруктами, которые легче усваиваются организмом. Наконец, перед использованием сделайте легкую растяжку тела, чтобы расслабить и помочь токсинам выйти через поры.
Перед паровой баней примите теплый душ умеренной температуры. Это поможет вашему телу достичь естественной температуры. Это повышает эффективность паровой бани. Затем возьмите легкое хлопковое полотенце. Чем меньше вы носите в парилке, тем лучше. Чем больше вы подвергнетесь воздействию, тем легче вывести токсины с потом.
Наконец, убедитесь, что у вас есть время расслабиться. Вы же не хотите смотреть на часы, пока находитесь в паровой бане.Когда вы находитесь в ванне, вам нужно только расслабиться. Сидите вы или ложитесь — просто расслабьтесь. По возможности закрывайте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании и избавьтесь от негативных мыслей.
Вы можете принести с собой немного воды в паровую баню. Это поможет при потоотделении и освежит вас. Пейте чаще, чтобы избежать пересыхания или обезвоживания. Достаточно провести в паровой бане от 5 до 20 минут. Не оставайтесь дольше 20 минут, так как это увеличивает риск перегрева.Выйдите из паровой бани в любой момент, когда почувствуете головокружение, тошноту или дискомфорт.
После того, как вы выйдете из паровой бани, медленно охладитесь водой и воздухом. Не поддавайтесь желанию отправиться прямо в самое холодное место, какое только сможете найти. Вместо этого позвольте себе естественным образом остыть. Примите еще один душ умеренной температуры. Наконец, просто дайте себе пару минут расслабиться, прежде чем вы решите заняться остатком дня.
Как принять паровую баню может показаться простым — и это в некоторой степени — даже небольшое изменение того, что вы делаете до, во время или после, может изменить эффект.Правильное использование ванны так же важно, как и выздоровление.
Паровая баня будет эффективной только через короткое время. Поддерживая гидратацию и увеличивая эффект, паровая баня может быть очень приятным занятием и иметь серьезные преимущества. Если вы хотите купить паровую баню в Канаде или США, обратитесь в Steam Sauna сегодня. Как поставщик паровых бань мы поможем подобрать для вас подходящий вариант.
Как принять паровую баню: 13 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Сертифицированный дерматолог
Соавтором этой статьи является Margareth Pierre-Louis, MD.Доктор Маргарет Пьер-Луи — сертифицированный дерматолог и дерматопатолог, врач-предприниматель и основатель Центра дерматологии городов-побратимов и Центра ухода за кожей Equation в Миннеаполисе, Миннесота. Дерматологический центр Twin Cities — это комплексная дерматологическая клиника, которая занимается лечением пациентов всех возрастов с помощью клинической дерматологии, косметической дерматологии и телемедицины. Equation Skin Care была создана, чтобы предоставить лучшие, основанные на доказательствах, натуральные продукты по уходу за кожей. Доктор Пьер-Луи получил степень бакалавра биологии и степень магистра делового администрирования в Университете Дьюка, доктор медицины в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, закончил резидентуру по дерматологии в Университете Миннесоты и получил стипендию по дерматопатологии в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Луи.Доктор Пьер-Луи является сертифицированным советом по дерматологии, кожной хирургии и дерматопатологии Американским советом дерматологии и патологии. Эту статью просмотрели 122 460 раз (а).
Соавторы: 7
Обновлено: 19 апреля 2021 г.
Просмотры: 122,460
Краткое содержание статьи X
Если вы хотите принять паровую баню, не забудьте пить много воды до и во время принятия ванны, чтобы не обезвоживаться.Вам также следует избегать еды за час до еды, иначе вы можете почувствовать вздутие живота. Перед тем, как принять паровую баню, примите теплый душ и обернитесь легким хлопчатобумажным полотенцем, чтобы подготовить тело к выведению токсинов с потом. В ванне закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Это позволит вам расслабиться, снять напряжение и получить удовольствие от процесса. Если через 5 минут вы почувствуете, что с вас достаточно, можете выйти из парной. Вы можете оставаться там дольше, но не сидите там дольше 20 минут, иначе вы рискуете перегреться.Если во время принятия ванны вы почувствуете головокружение или дискомфорт, выйдите из парной и охладитесь. Чтобы узнать больше о том, как восстановиться после паровой бани, читайте дальше.
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 122 460 раз.
Как правильно пользоваться сауной и паровой баней
Трудолюбивые мамы любят, когда вам нужно время от времени расслабляться. Когда вы думаете о расслаблении, возможно, вы представляете спа.Многие спа в настоящее время предлагают больше, чем просто массаж; они также предлагают такие процедуры, как сауна и пар. В этих помещениях используется влажное и / или сухое тепло, вызывающее потоотделение и выделение токсинов. Купание в сауне и паровой бане также является отличным способом расслабить мышцы и разум, а также улучшить кровообращение и обновить клетки кожи. Но если у вас раньше не было опыта использования сауны и парной, вы должны принять важные меры безопасности перед запуском. Вот несколько советов, как правильно пользоваться сауной и паровой баней:
1.Убедитесь, что у вас есть квалификация для использования объекта
Сауна не для всех. Если вы беременны или думаете, что беременны, не заходите в сауну, так как высокие температуры могут нанести вред плоду. Баня в сауне также не рекомендуется детям, поскольку их кожа все еще чувствительна и может хуже переносить тепло. Тем, кто страдает сердечными заболеваниями, высоким или низким кровяным давлением, проблемами кровообращения, диабетом или любым другим заболеванием, перед посещением сауны необходимо проконсультироваться с врачом.
2. Пить воду перед купанием
В паровой бане или сауне вы теряете много воды из-за потоотделения. Лучше всего перед купанием выпить 1-2 стакана воды, любого спортивного напитка с электролитами или натурального чая, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте алкоголь или кофе перед приготовлением на пару, так как это может вызвать сонливость, пока вы находитесь там. Вам также следует воздержаться от еды перед входом в комнату и вы должны подождать не менее часа после основного приема пищи, прежде чем идти в парную.Это связано с тем, что кровообращение изменяется под воздействием тепла, что может повлиять на пищеварение.
3. Душ
Перед тем, как войти в парную или сауну, очистите свое тело с помощью душа, чтобы удалить с вашей кожи или волос грязь, масла, макияж, химические вещества, духи и антиперспиранты. Если в сауне остались химические вещества, запахи — в сочетании с теплом — могут негативно повлиять на других людей в сауне с вами, а химические вещества могут попасть в ваш кровоток через ваш пот.Затем вытрите себя полотенцем, потому что, если вы оставите на теле пленку воды, это может замедлить процесс нагрева.
4. Меньше изнашиваться (или совсем не изнашиваться)
В сауне лучше меньше, да лучше. Смените одежду — даже нижнее белье — на то, что вы наденете специально для сауны. Вы можете ходить в сауне в полотенце или купальнике, в зависимости от спа-политики ваших личных предпочтений. Просто помните, что высокие температуры в сочетании с телом могут повлиять на цвет и эластичность вашей одежды, поэтому, если вы решите носить купальник, наденьте более старый.Принесите резиновые шлепанцы или сандалии, чтобы защитить босые ноги, и полотенце, чтобы защитить кожу, когда вы сидите в горячей зоне отдыха. Избегайте купальников с металлическими деталями, такими как застежка-молния, так как они могут обжечь ваше тело при нагревании. Перед посещением сауны снимите все украшения, очки и контактные линзы. Однако лучше всего не носить ничего, кроме полотенца или вафельного халата.
5. Высушите тепло сами
Дайте сауне достичь желаемой температуры, прежде чем входить в нее.Большинство саун нагреваются до стандартной температуры 165 ° F примерно за 30 минут и 190 ° F за час. Но вы можете начать около 150 ° F. Сделайте шаг внутрь от 5 до 15 минут, чтобы погрузиться в жар. Если вам кажется, что вы не переносите жару, вы можете попросить сотрудника спа снизить температуру. Если вы начинаете чувствовать слабость, тошноту или сердцебиение, немедленно выйдите из комнаты.
6. Остыть
Посидев в сауне, выйдите ненадолго и снизьте температуру.Когда вы выходите из комнаты, вы можете почувствовать тепло по всему телу и пот, выступающий по коже. Вы можете завернуться в новое полотенце или халат, принять душ или искупаться в бассейне. Просто убедитесь, что вы потратите 10-15 минут, чтобы ваше тело приспособилось к более прохладной температуре, прежде чем идти в бассейн или душ, чтобы не шокировать свое тело.
7. Вернуться в сауну
Одного похода на жару никогда не бывает. Вернитесь в «мокрую» сауну — на этот раз воспользуйтесь ведром с водой и черпаком.Сбрызните камни сауны водой, чтобы образовался пар, а затем дайте влаге рассеяться.
8. Снова остыть и отдохнуть
Через 10-15 минут снова охладитесь, чтобы выровнять температуру тела. Вы можете выпить воды, сделать пилинг или массаж для тела или просто посидеть в лаундже спа-салона.
9. Повторить
Вы можете снова вернуться в сауну на третий раунд, если хотите. Для большинства людей достаточно двух-трех раундов, но вы можете повторять их сколько угодно раз.Просто помните о своей зоне комфорта и слушайте свое тело. Не оставайтесь в сауне слишком долго и продолжайте восстанавливать воду до, во время и после посещения сауны.
10. Финиш
После последнего раунда в сауне вам нужно больше времени на заминку. Пусть ваше потоотделение прекратится. Вы можете принять прохладный душ, чтобы закрыть поры, или полный душ с мылом и шампунем, если вы хотите быть свежими и ароматными, прежде чем снова одеваться. Вот так и делают сауну.
Правильный способ принять паровую баню
Идеальный способ насладиться ЗДОРОВЫМ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ Паровую баню
История паровой бани уходит своими корнями в глубину веков. Популярная у древних греков паровая баня была впоследствии принята римлянами как «Судаторий», который почти всегда являлся частью римских бань того периода на всей территории влияния Римской империи. В Турции паровая баня или «хамам» пережила тысячи лет, и вместе с этим мы продолжаем использовать термин «турецкая баня».Эта практика распространилась и на север России, где она была известна как «баня». Хотя паровые бани также строились в Европе, их расширение, вероятно, было ограничено в первую очередь техническими проблемами (главным образом, с регулированием температуры пара) и высокими инвестиционными затратами. Однако сегодня новые разработки в технологии производства пара сделали возможным устанавливать паровые бани практически в любом месте по разумной цене.
ЧТО ТАКОЕ ПАРОВАЯ БАНЯ?
В отличие от сауны, она вызывает потоотделение, но при совершенно иных атмосферных условиях паровая баня не только расслабляет и восстанавливает энергию, но также способствует вашему здоровью и красоте.Наиболее эффективно он работает при температуре от 43 ° C (110 ° F) до 46 ° C (116 ° F) и относительной влажности выше 100%. В паровой бане постоянно должен присутствовать пар (или, если быть точнее с научной точки зрения, ТУМАН). Для этого требуется эффективный парогенератор, точная система управления и паронепроницаемая кабина, чтобы предотвратить выход пара и повреждение ткани окружающей комнаты.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 1983 по 1986 год в Институте медицинской бальнеологии и климатологии Мюнхенского университета была проведена комплексная серия сравнительных испытаний для определения воздействия сауны, паровой бани и гидромассажной ванны на организм человека. о значительной неопределенности, которая раньше окружала паровую баню.Паровую баню нельзя рекомендовать или прописывать клиентам с известной сердечной патологией. Паровая баня рекомендуется везде, где показано общее применение влажного тепла.
Физические агенты оказывают непосредственное физическое воздействие; то есть лучистая энергия превращается в тепло при поглощении живыми клетками. Кроме того, физические агенты могут косвенно влиять на АВТОНОМНЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ СИСТЕМЫ, а также на баланс ЭЛЕКТРОЛИТА. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ на «толчок» физической стимуляции ВЕГЕТАТИВНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — это адаптивная реакция на стресс, которая затрагивает кору надпочечников и увеличивает содержание стероидов в крови.Фактически, взаимосвязь между надпочечниками и стероидами крови может быть важным фактором в успешности этой формы гидротерапии. В таком случае интенсивность (или доза) физической стимуляции будет определять «стресс» этой программы гидротерапии.
ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧНА
Организм пытается увеличить потерю тепла всеми возможными способами, особенно через кожу и легкие. Если температура окружающей среды превышает температуру тела, единственный способ потерять тепло — это потоотделение.Тело не может поддерживать постоянную температуру, когда температура окружающей среды настолько высока, как в паровой бане или сауне, и поэтому температура тела начинает повышаться. По мере увеличения кожного кровообращения организм легче принимает тепло из окружающей среды. Снижение кровообращения в коже снизило бы повышение температуры тела, но это невозможно. Повышение температуры тела зависит главным образом от (а) температуры и влажности паровой бани, (б) способности купающегося к потоотделению и (в) времени купания.Было обнаружено, что температура тела колеблется от 37,6 ° C (99,6 ° F) до 40 ° C (104 ° F). Таким образом, физиологические изменения, происходящие во время принятия ванны, частично связаны с повышением температуры тела, а частично — с влиянием рефлексов гормональной и нервной систем, которые пытаются увеличить потерю тепла.
Результаты исследования показали, что при правильном выборе температуры и продолжительности паровая баня оказывает такое же тепловое воздействие на тело, как и сауна, и приносит такую же пользу.Это связано с тем, что насыщенный уровень влажности в паровой бане заметно уравновешивается более низкими температурами, чем в сауне. Таким образом, удовольствие и преимущества паровой бани в значительной степени зависят от правильной установки и поддержания температуры. В паровой бане оптимальная температура находится в узком диапазоне 43–46 ° C (110–116 ° F). Эти температуры считаются не только самыми приятными, но и самыми полезными. Если максимальная температура превышена всего на 2-3 ° C, атмосфера кажется слишком горячей.Надлежащие системы управления паровой баней предотвращают такое повышение температуры и поддерживают оптимальные условия с максимальной надежностью, полностью автоматически регулируя температуру, подачу и плотность пара, подачу свежего воздуха и отвод отработанного воздуха.
ВЛИЯНИЕ ПАРНОЙ ВАННЫ
Паровая баня приносит как здоровье, так и удовольствие. В качестве поддерживающего действия особенно рекомендуется паровая баня для облегчения перечисленных ниже состояний в силу высокого содержания пара и общих преимуществ влажного тепла.Список подтвержден исследованиями, проведенными в Институте медицинской курортологии и климатологии Мюнхенского университета: бронхиальная астма, бронхит, катар верхних дыхательных путей, кашель, охриплость голоса, отхаркивание (особенно с помощью эфирных масел) без -острые ревматические жалобы и ограниченные или болезненные движения в суставах.
Кроме того, в качестве поддерживающей меры паровая баня полезна для людей, страдающих: нарушениями сна, особенно из-за повышенной возбудимости, плохого кровообращения, сухой, потрескавшейся кожи, мышечного напряжения, мышечной слабости подкожных кровеносных сосудов и повышенной чувствительности. резким перепадам температуры.
Большое преимущество паровой бани заключается в ее очень благоприятном воздействии на кожу, что особенно ценится женщинами. Влажное тепло стимулирует подкожный кровоток и интенсивно очищает кожу, открывая поры, удаляя омертвевшие клетки и загрязнения, делая кожу мягкой, чистой и шелковистой.
ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТЬ ПАРУ
Метод, который оказался успешным для сауны, применим и к паровой бане, и вам следует практиковать этот режим, чтобы рекомендовать его своим клиентам:
Примите душ перед первым сеансом- время пребывания в паровой бане в соответствии с вашими личными предпочтениями — не превышайте 15-20 минут — охладитесь прохладным свежим воздухом и прохладной водой, не шокируя систему и избегая дрожи — примите теплую ванну для ног, если у вас холодные ноги — не делайте в паровой бане более 2-3 сеансов.В случае комбинированных помещений, таких как сауна и паровая баня, которые предусматривают разные типы бани, вы также можете переключиться с одного типа на другой. Однако важно то, что вы полностью остываете после каждой тренировки. Никогда не начинайте новый сеанс, если ваше тело теплое (или, что еще хуже, горячее), и никогда не переходите с одного типа ванны на другой, пока вы не остынете должным образом. Это может привести к перегрузке кровообращения. Если тело не остыло должным образом после паровой бани, даже плавание в бассейне с подогревом может быть физически вредным, как и после сауны.Правильно подобранная паровая баня поможет преодолеть повседневные стрессы, расслабиться, восстановиться, набраться сил и улучшить общее физическое и психическое самочувствие. Более того, паровая баня тоже может доставлять удовольствие.
12 советов по использованию сауны Like Pro
Если вы никогда не ходили в сауну, самое время попробовать. Это будет очень полезно для вашего ума и тела. Высокие температуры в сочетании с повышенной влажностью приносят много пользы человеческому организму.Кроме того, если вы наслаждаетесь сауной со своим партнером или другом, вы отлично проведете время в хорошей компании и в непринужденной обстановке.
1. Прочтите инструкцию
Вы можете найти инструкции по использованию каждой конкретной сауны рядом с дверью. Правила использования могут незначительно отличаться, поэтому лучше проверять их на предмет безопасности. Отнеситесь к предупреждениям серьезно и без исключений следуйте конкретным рекомендациям по охране здоровья.
2. Приходи в сауну вовремя
Если можете, постарайтесь вовремя прийти в сауну.Если вы опоздали или застряли в пробке, вы прибудете в пункт назначения в стрессовом и нервном состоянии. Это значительно снизит пользу от сауны, которую вы можете получить.
Ваша цель — приехать в это спокойное место совершенно расслабленно. Поэтому дайте себе достаточно времени, чтобы добраться до сауны медленно и красиво.
3. Пользуйтесь сауной постепенно
Никогда не оставайтесь в сауне более 10-15 минут, если вы воспользуетесь сауной впервые. Со временем вы можете увеличить время, проводимое внутри, до тех пор, пока вам будет комфортно.
Идеальный период для получения всех преимуществ, предлагаемых сауной, составляет примерно 30-40 минут. Однако некоторые современные студии с инфракрасной сауной бронируют сеанс продолжительностью от 45 до 60 минут. Не стоит сразу проводить больше времени в сауне.
Независимо от того, как долго длится сеанс, если вы чувствуете дискомфорт, вы должны немедленно его закончить. Правило номер один — прислушиваться к своему телу и действовать в соответствии с текущей ситуацией.
4. Планируйте питание
Вы не сможете ощутить все преимущества сауны, если у вас полный желудок.После обильного приема пищи ваша кровь пойдет в пищеварительную систему, чтобы улучшить пищеварение, вместо того, чтобы циркулировать по всему телу.
Кроме того, после еды, включая легкие закуски, всегда следует подождать, прежде чем попасть в сауну. Лучше всего поесть, когда вы закончите сеанс.
5. Пейте много воды
Никогда не пейте выпивку перед тем, как пойти в сауну. К сожалению, употребление слишком большого количества алкоголя в ночь перед сеансом может вызвать обезвоживание из-за воздействия высокой температуры и влажности.
С другой стороны, желательно выпить 0,5 л воды перед входом. Делайте это постепенно, чтобы в организме оставалось достаточно воды, так как вы можете потерять это количество через 20 минут в сауне.
Вы также можете принести внутрь бутылку с водой. Некоторые специалисты рекомендуют использовать воду с добавлением щепотки морской соли для восполнения электролитов. Это отличная профилактика теплового удара.
Всегда помните, что вы не выпили достаточно воды, если по окончании сеанса испытываете жажду.
6. Что надеть
Если вам повезло и у вас есть домашняя сауна, всегда снимайте с нее всю одежду. Однако, если вы идете в общественную сауну, вы можете надеть купальный костюм.
Проблема в том, что ткань купальника изолирует, и вы, вероятно, почувствуете дискомфорт, проведя некоторое время на жаре. Кроме того, избегайте костюмов с металлическими деталями, чтобы не нагреть их и не обжечь кожу.
Если вас не интересуют условности, вы можете снять его и позволить каждому сантиметру вашего тела наслаждаться преимуществами потоотделения.Другое решение — использовать хлопковое полотенце, которое эффективно впитывает пот. Оберните его вокруг тела и наслаждайтесь теплом.
Некоторым пользователям нравится использовать мочалку для удаления сухой омертвевшей кожи во время посещения сауны. Это полезно для вашей кожи, но невежливо по отношению к другим пользователям. Используйте его только в своих частных саунах.
Можно ходить в сауне в сандалиях для душа, но при входе в сауну их следует снимать. Несправедливо иметь их на ногах, сидя на скамейках, особенно на более высоких.
Ни в коем случае не ходите в сауне в тесной или грязной одежде. Снимите одежду и обувь, которые вы носили в течение дня, так как они полны пыли. Вы же не хотите, чтобы тепло теряло грязь и выпускало ее в воздух.
Костюм из ПВХ может быть опасен для здоровья. Это предотвратит дыхание вашей кожи. Кроме того, он может плавиться в сауне и выделять токсичные химические вещества и пары при высоких температурах.
7. Займите правое сиденье
Сауна обычно имеет два уровня скамеек.Выберите верхнюю, если вы предпочитаете более высокие температуры, потому что горячий воздух идет вверх. Если вы начинаете чувствовать, что вам слишком жарко, выбирайте нижний уровень, пока ваше тело немного не остынет.
8. Совместите сауну с холодным душем
Обязательно примите душ перед тем, как войти в сауну. Таким образом вы удалите пыль и грязь с кожи и позволите теплу плавно проникать во все поры вашего тела.
Чтобы получить максимум удовольствия от сауны, выйдите из нее примерно через 20 минут, примите холодный душ или ванну и после этого вернитесь обратно.Что ж, если ты хочешь сыграть финна, ты тоже можешь кататься по снегу.
Я знаю, что это звучит ужасающе, но возвращение в горячую сауну после 15-минутной паузы для остывания — отличный опыт и большое удовольствие для вашего тела.
Всегда заканчивайте сеанс холодным душем. Таким образом вы очистите кожу и закроете поры. Никогда не используйте мыло, чтобы предотвратить раздражение кожи.
9. Лить воду на камни
Время от времени нужно поливать камни водой, чтобы увеличить влажность при неизменной температуре.Имейте в виду, что это невозможно, если вы используете инфракрасную сауну, так как нет камней, выделяющих тепло.
Если возможно, добавьте в воду несколько капель вашего любимого эфирного масла перед тем, как вылить его на камни. Глубокое обоняние увеличит ваши впечатления и принесет больше удовольствия и расслабления.
10. Что нельзя брать с собой в сауну
Никогда не надевайте украшения, сидя в сауне, так как металлические части нагреваются и могут обжечь кожу. Кроме того, не берите с собой iPhone, BlackBerry или даже книгу.Жара и высокая влажность могут поджарить электронику и намочить страницы книги.
Кроме того, смартфоны запрещены в инфракрасных саунах, потому что свет и тепло портят их оборудование. В большинстве саун есть внешняя звуковая система, и вы можете наслаждаться музыкой, потея и расслабляясь. Однако почему бы вам для разнообразия не насладиться тишиной?
Также избегайте использования лосьонов и кремов перед тем, как пойти в сауну. Они закупоривают поры и мешают коже свободно дышать.
11. Найдите свои пределы и никогда не заставляйте себя слишком сильно
Максимальная температура в сауне, разрешенная в США и Канаде, составляет 194 F (90 C). В некоторых европейских странах есть сауны-студии, где вы можете испытать воздействие гораздо более высоких температур.
Тем не менее, это небезопасно, особенно для новичков или людей, пользующихся сауной более длительное время. Если вы чувствуете, что температура слишком высока, вы можете установить приемлемую температуру.
После сеанса следует принять холодный душ и сесть где-нибудь, чтобы тело немного остыло, в течение как минимум 15 минут.
Если вы предпочитаете посидеть в сауне вечером после тяжелого рабочего дня, вам стоит это сделать. На самом деле, это мудрая идея, особенно если у вас проблемы со сном.
С другой стороны, использование инфракрасной сауны рано утром поможет вам начать день расслабленным и счастливым. Ну, это не моя пара обуви, потому что после сауны я всегда хочу спать.
Лучший способ для вас — попробовать больше вариантов, пока вы не найдете наиболее подходящий для вашего тела и ума.
12. Когда лучше избегать сауны
Сауна полностью безопасна для большинства людей, но есть несколько исключений, когда вам следует пользоваться сауной с определенными мерами предосторожности или вообще избегать ее.
Никогда не пользуйтесь сауной без консультации с врачом, если:
Прием лекарств, особенно от потения
Проблемы с артериальным давлением, аномальным сердцебиением, стенокардией, тяжелой сердечной недостаточностью, стенозом аорты или недавним сердечным приступом
Страдает печеночной недостаточностью или заболеванием почек
Вы беременны (сауна может негативно повлиять на плод)
Вы пытаетесь зачать ребенка
Вы ребенок
Чувство тошноты и истощение
Судороги
Заключение
Если вы чувствуете головную боль, головокружение или тошноту, сидя в сауне, вы будете знать, что что-то не так.Отнеситесь к этому серьезно и сразу же оставьте это. В принципе, такие высокие температуры комфортны не для всех, особенно в течение более длительного периода.
Обратитесь к врачу и проверьте состояние своего здоровья перед повторным посещением сауны.
Как пользоваться сауной и парной в спа-салоне
Нет ничего лучше, чем насладиться «днем в спа». Необходимо уделить немного времени себе, и многие спа-центры предлагают больше, чем просто процедуры, такие как бассейн, сауна и парная.Но как правильно пользоваться этими удобствами? Первое, что вы хотите запомнить при посещении спа, — это основной цикл: нагревание, охлаждение, отдых, повторение.
Что надеть Перед тем, как приступить к тепловому режиму, вам следует подготовиться к нескольким шагам. Сауна — это место для расслабления и самоанализа, поэтому вам захочется сменить одежду, даже нижнее белье, на что-то вроде специальной «униформы» для сауны. Собственная униформа поможет вам правильно настроиться и позволит вашему телу свободно потеть.Вы можете носить только полотенце или купальник, в зависимости от ваших личных предпочтений (и политики вашего спа-салона). Следует иметь в виду, что высокие температуры и масла для тела могут в сочетании друг с другом уменьшить цвет и эластичность эластичных волокон. Если собираетесь надеть купальник, наденьте более старый.
Душ Согласно SaunaScape: «Перед тем, как войти в сауну или парную, вам нужно принять душ, чтобы очистить кожу от любых химикатов, грязи, масел, антиперспирантов, духов и макияжа, которые остались на вашей коже или застряли. в твоих волосах.В бассейне вы оставите в воде все, что есть на вашей коже. В жаркой сауне запахи на вашей коже могут негативно повлиять на восприятие окружающих, а загрязнения с вашей кожи могут попасть в кровоток через пот ».
В Азии очищение вашего тела перед сауной или джакузи — это ритуал, который очищает ваш разум от стрессов перед тем, как вы войдете в горячую сауну. Помните об этом, когда принимаете душ. Не забудьте надеть купальник, чтобы снять его во время душа.
Полотенце для сушки Это наиболее важно, если вы собираетесь использовать сауну или парную. Вода действует как очень хороший изолятор. Если вы оставите на теле водяную пленку, это снизит скорость нагрева и потения.
Тепло Пришло время применить тепло: это предназначение саун и парных. Какой из них вы выберете в первую очередь, зависит от вас. Нам нравится начинать с сухой сауны на первом этапе и переходить к более влажным паровым баням, поскольку мы проводим там свое время.Возможно, вам больше понравится наоборот.
В сауне или парной верхние полки более горячие, чем нижние. Многие люди находят, что лежа на скамейке нагревает их тело более равномерно, чем сидя на скамейке. Однако для себя и других сядьте или лягте на полотенце. Если в сауну вы ходили в тапочках или сандалиях, оставьте их на полу. Это сохранит их в прохладе и предотвратит перенос всего, что было на полу, на скамейки.
Когда вы сидите на жаре, вы почувствуете, как поднимается жар вашего тела, а затем все тело должно вспотеть.Постарайтесь оставаться в комнате, пока это не произойдет. Большинство людей считают, что это происходит примерно через 5-15 минут. Когда вы насытились или почувствуете себя некомфортно, прислушайтесь к своему телу и уходите. Если вы легли, подождите минуту или около того, чтобы ваше кровяное давление выровнялось, прежде чем вставать.
Cool Down Когда вы покидаете жару, вы должны чувствовать это тепло по всему телу, ваше сердце бьется так, как будто вы только что пробежали милю, и по коже струится пот.Теперь вам нужно остыть, чтобы избавиться от лишнего тепла. Вы можете охладиться, приняв холодный или теплый душ, искупавшись в бассейне или даже закутавшись в одеяло, полотенце или халат и давая теплу медленно выходить из себя.
Отдых После того, как вы остынете, вашему телу нужно некоторое время, чтобы его температура выровнялась, а частота пульса и артериальное давление вернулись в норму. Используйте это время, чтобы выпить немного воды, сделать массаж или скраб для тела или просто сесть и подумать, помолиться.Надеюсь, в вашем спа-салоне есть зона отдыха, где вы можете посидеть.
Повторить Одного прохождения через термостаты никогда не достаточно. Большинство людей рекомендуют два-три раунда. Чередование вашего тела через жару и холод — это упражнение для вашей кожи и системы кровообращения. Просто не забудьте остыть, отдохнуть и избежать обезвоживания перед началом следующего раунда.
Завершение работы Когда вы насытились, вы должны уйти в конце фазы отдыха.Дайте телу остыть и прекратите потоотделение. Некоторым людям нравится принимать полный душ с мылом и шампунем, чтобы помочь им остыть и подготовиться к возвращению в общество. Другие верят в простое ополаскивание, поскольку масла, выделяемые вашим телом на кожу и волосы, лучше любого лосьона или кондиционера.
Когда вы снова оденетесь, вы почувствуете, как повседневная жизнь возвращается к вам. Надеюсь, что потраченное время поможет вам лучше пережить остатки дня или поможет вам хорошо выспаться этой ночью.
Правильная сауна. Как париться в сауне как профессионал | Кристофер Райс
Как пользоваться сауной как профессионал
Получение максимальной отдачи от сауны
Сауны известны во всем мире, но, за исключением нескольких географических регионов, большинство людей не знают, как правильно ими пользоваться ( особенно здесь, в США). Ошибки новичков, такие как недостаточная температура в сауне или пропуск надлежащего охлаждения, не позволяют людям получить максимум удовольствия от этого опыта. Целью сауны должно быть максимальное омоложение и расслабление тела, разума и духа.Вершиной богатого впечатления от сауны является интенсивное «гудение» сауны, последствия которого могут длиться часами или даже днями! Стоит потратить время и внимание, чтобы сделать это хорошо. Это мой рецепт, как правильно париться в сауне.
Примечание. Не всякая сауна одинакова. Конечно, есть место для более мягких / более длительных сеансов сауны. И, прежде всего, прислушивайтесь к обратной связи, которую дает вам ваше тело.
№1. Get a Buddy
Сауна часто упоминается как «командная баня».Все, от использования вихты (связки лиственных ветвей) до брызг холодной воды на голову, выигрывает от помощи партнера. Удивительно, насколько это может иметь значение. Одно из основных преимуществ приятеля в сауне — это возможность поговорить с кем-нибудь в горячей комнате. Отвлечение внимания на разговор часто приводит к увеличению времени нагрева. Кроме того, вы двое можете сравнить, что работает, а что не работает, в поисках оптимального впечатления от сауны.
№2. Подготовка
Для хорошей сауны необходимо планирование.Это опыт экстремальных физических нагрузок, поэтому продуманная подготовка является ключевым моментом. Никогда не экономьте на этих шагах. И помните, что в сауну нельзя спешить.
Подготовьте свой ум: выделите большой отрезок времени — не менее 3 часов (иногда 4–5). Мое первое правило в сауне: «Бежать В сауну можно, но не спешить из сауны». Это, безусловно, самый трудный шаг для торопливого современного человека. Вы не можете расслабиться, если часы постоянно находятся в глубине души. Положите телефон, смотрите в сторону и расслабьтесь.
Подготовьте свое тело: пейте много воды перед сауной. Это даст вашему организму время полностью увлажнить кожу. Питьевая вода во время посещения сауны не так эффективна, как предварительное увлажнение. — Ешьте пищу среднего размера, довольно легко перевариваемую, по крайней мере за два часа до назначенного срока. Когда ваше тело переваривает пищу, кровь отправляется в область живота. Но когда вы посещаете сауну, кровь приливает к коже. Если вы съедите много еды перед тем, как посетить сауну, ваше тело будет чувствовать себя ужасно, потому что оно борется с самим собой, посылая кровь в противоположных направлениях.При этом также важно не ходить в сауну голодным, так как это может вызвать головокружение или тошноту. — Чистите зубы. Примите душ, если вы не планируете ополаскиваться или нырять непосредственно перед первым посещением сауны. — Посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, есть ли у вас заболевание, которое мешает вам посещать сауну.
Подготовьте сауну: убедитесь, что есть много рубленых дров, все вымыто и выровнено, а ведра с водой и ванна с холодной водой наполнены.Эта хлопотная работа не должна быть рутинной. Это может быть медитативным и приятным. Разожгите огонь задолго до посещения сауны, чтобы камни и стены сауны успели полностью поглотить тепло. Тепло сауны — это нечто большее, чем просто показание температуры воздуха на термометре.
Соберите свои вещи: полотенца, купальник (лучше всего — костюм на день рождения, но будьте вежливы и спросите своего партнера по сауне, с чем ему удобно), сандалии, вода, небольшая закуска, источник света, салфетки, мыло, шампунь, ватные палочки. , бритва и т. д.
№ 3. Сауна
Теперь, когда вы хорошо подготовились, вы готовы к сауне! Чтобы получить максимальную отдачу от процесса, нужно РАССЛАБИТЬСЯ в жару и РАССЛАБИТЬСЯ на холоде. Не сопротивляйтесь и не торопите процесс. Дайте сауне полностью нагреть вас и позвольте воздуху и воде полностью охладить вас.
Многие окунаются в холод или принимают душ непосредственно перед сауной. Этим достигается несколько вещей. Очищает и охлаждает кожу. Это также сделает посещение горячей сауны особенно приятным.И это помогает немного нагреть ваше ядро во время первого раунда.
ПЕРВЫЙ РАУНД: Ваша сауна должна быть вылечена (полностью нагретые камни и стены). Термометр должен показывать где-то в диапазоне 180–220 ° F. Начните первый раунд с сухого тепла. Если воздух слишком сухой, вам может потребоваться немного лёйли (пара, образующегося при разбрызгивании воды на камни). Когда вы чувствуете дискомфорт, облейте себя прохладной водой или накройте голову влажной тряпкой. Следите за тем, чтобы не ополоснуться (и не запотеть) ведром с водой.Вы хотите, чтобы вода была очень чистой! Одна из основных задач сауны — равномерно и тщательно нагревать тело. Поднятие ступней помогает добиться этого. Если вам не удается нагреть ноги, положите их в ведро с горячей водой. Еще один полезный совет — баня или шапочка для бани. Он защищает вашу голову от горячего воздуха и пара, позволяя дольше оставаться в сауне. Расслабьтесь в тепле. Когда вы не сможете больше терпеть, снова освежитесь водой и идите еще немного.Вы хотите слушать, что говорит ваше тело (а не таймер). Вы не хотите заходить слишком далеко, но вы действительно хотите немного выйти за рамки своего уровня комфорта. Я часто бросаю несколько черпаков лёйли в конце первого раунда. Смойте пот в горячей комнате или под душем поблизости. — Пора охладиться на свежем воздухе. Обычно я не делаю холодных прыжков после первого раунда, потому что мой корпус недостаточно теплый. Если бы первый раунд был особенно длинным, и мой пульс действительно учащается, я мог бы окунуться в холод.В более холодном климате хорошо подойдут халат и тапочки. Расслабьтесь. Я слышал, что сейчас хорошее время, чтобы выпить пива. (На самом деле, я слышал, что почти каждый момент в сауне — время пива.) Если на улице холодно, вы можете со временем начать дрожать. Это сигнал, чтобы вернуться в сауну.
ВТОРОЙ ТУР: Приготовьтесь к лёйли! Будьте либеральны с паром в этом раунде. Более высокая влажность позволяет горячему воздуху более эффективно нагревать вашу сердцевину. Поначалу Löyly довольно неприятен, но чем больше вы будете в сауне, тем больше будете ценить его.Многие люди используют эфирные масла, смешанные с водой, для ароматизации пара. Я рекомендую отдельное ведро, если вы собираетесь это делать. Другие предпочитают только естественный запах вихты. Если вы собираетесь мыться, конец этого (или следующего) раунда — хорошее время. Сауна — это все-таки баня. Если у вас есть вихта, используйте ее. Ваша цель в этом раунде — стать как можно более горячим. Немного раздвиньте свои пределы. Это все для подготовки к погружению в холод. Чем горячее ваше ядро по сравнению с погружением в холод, тем интенсивнее жужжание в сауне. — Сполосните, а затем окуните в холодную воду. Расслабьтесь в этом. Плыви, задержись ненадолго, не торопи, не выбегай. Поначалу может быть трудно отдышаться. Это нормально. Чтобы замедлить дыхание, нужны практика и усилия. Как только вы выйдете из воды, завершите охлаждение, лежа с поднятыми коленями. Если контраст ядро / вода был достаточно большим, вы должны начать испытывать ощущение вращения, как будто вы только что вышли из карусели, но без тошноты. Это должно быть здорово! Закройте глаза (иногда ощущение вращения усиливается).Не говори. Слушайте звуки природы.
Повторите процесс (снова и снова): Я обычно посещаю сауну не менее 3 циклов, но люди обычно посещают сауну 4–5 или более циклов. Один раунд определяется как: горячий, холодный, заминка. Не торопитесь; наслаждайтесь процессом.
После сауны для релаксации. Фото Элины Сирпаранта, Visit Finland
# 4. Post Sauna
Тщательно просушите на воздухе. Дайте коже и сердцевине остыть. Если вы наденете одежду слишком рано, остаточное тепло в вашем теле заставит вас потеть.Это особенно плохие новости в холодную погоду. Вы хотите потеть в сауне, а не в одежде.
Выпейте китовую порцию воды (или аналогичного увлажняющего напитка). Что-то с электролитами хорошо. Вам нужно будет пить больше, чем вы думаете или чувствуете.
Вы будете голодны, так что перекусите… или застолите!
№ 5. Учитесь и настраивайтесь
Обратите внимание на то, как вы занимаетесь сауной — на то, как реагируют ваше тело и разум. Если возможно, сходите несколько раз в одиночку или с одним и тем же приятелем.Не меняйте слишком много переменных, добавляя разных людей. Как только вы освоите ритм, вы сможете пригласить в микс новых друзей.
Зуб цепи строгает древесную породу подобно рубанку, а толщина стружки регулируется высотой ограничителя.
Насыщенная работа пилы приводит к резвому затуплению цепи. В течение 1-го денька может потребоваться несколько заточек. Ухудшает делему и то, что зуб стремительно тупится при встрече с грунтом. Почему на под каким градусом точить цепь бензопилы? Почему на бензопиле не смазывается. Довольно один-два раза зацепить шиной почву, и работу можно прекращать. стружка становится маленькой, и пила перестает углубляться в дерево.
Чем ранее затупившиеся зубья затачиваются, тем меньше материала необходимо снимать при заточке, как следствие. срок службы пильной цепи более долгий. Найти момент, когда уже требуется заточка, довольно легко. Как подобрать цепь к бензопиле. youtube. Принципиальным признаком является усилие подачи. Верно заточенная цепь втягивается в рез уже при маленьком нажатии. Если напротив, бензопила принуждается к пилению увеличенным усилием подачи, то зубья затупились. Затупившуюся цепь можно также распознать, если заместо большой толстой стружки из реза вылетает только маленькая стружка.
В этой ситуации бензопила должна срочно затачиваться. Не пилите затупленной либо дефектной пильной цепью. следствием является сильное напряжение в теле, большая повторяющаяся нагрузка, нехорошие результаты резания. Не считая того, это значит уменьшение производительности, большой расход горючего и завышенный износ всех узлов бензопилы.
Параметры зубьев цепи
Для заслуги хороших режущих параметров, лезвиям зуба придаются определенные углы. Спадающая под углом вспять спинка зуба сформировывает задний угол верхнего лезвия. Этот угол нужен для врезания верхнего лезвия в древесную породу.
Сужающаяся вспять лопатка зуба сформировывает задний угол торцевого лезвия. Этот угол нужен для бокового обрезания стружки.
Кромка торцевого лезвия сформировывает с поверхностью скольжения режущего звена фронтальный угол. Фронтальные углы у различных типов цепей варьируются от 60 до 85°.
Этот угол измеряется относительно плоскости скольжения режущего звена и, зависимо от типа пильной цепи, имеет значение от 50° до 60°. Перед тем как точить цепь только напильником, накладывается на цепь таким. Верхнее лезвие является основным лезвием, а задний угол верхнего лезвия. это более принципиальный угол. Задний угол верхнего лезвия с трудом поддается измерению, его правильное значение формируется при соблюдении других предписанных величин.
Угол заточки либо угол в плане выходит измерением от верхней режущей кромки под прямым углом к направляющей шине.
Угол заточки можно изменять, зависимо от варианта внедрения. Основное правило: чем больше угол заточки, тем выше производительность резания при распиле непромерзлой мягенькой древесной породы. Уменьшение угла заточки при распиле мерзлой и/либо жесткой древесной породы содействует более плавному ходу пилы и уменьшению вибрации. Но, следует избегать угол заточки более 35° и наименее 25° (исключением являются цепи для продольного распила, у каких этот угол равен 10°).
Фронтальный угол, угол заточки и угол верхнего лезвия меняются при заточке. Эти углы оказывают решающее воздействие на режущую способность цепи. Непременно соблюдайте предписанные значения.
На каждом режущем звене перед лопаткой зуба размещен ограничитель глубины. Как точить цепь применение металлического шаблона, который накладывают на цепь. Разность по высоте меж верхней кромкой ограничителя глубины и фронтальной кромкой спинки зуба определяется как расстояние ограничителя глубины.
От расстояния ограничителя глубины зависит глубина врезания верхнего лезвия в древесную породу (толщина стружки) и, тем, производительность. Расстояние ограничителя глубины устанавливается зависимо от шага цепи и вида выполнения. В норме оно должно составлять 0.5-0.8 мм, почаще 0.6 мм. Высочайшие значения будут приводить к завышенной склонности бензопилы к отдаче, очень большенному захвату и вибрации цепи. Работа на циркулярном станке: работа на перед тем как точить цепь цепь бензопилы. Низкие значения приводят к падению производительности. Потому что расстояние ограничителя глубины с каждой заточкой пилы миниатюризируется из-за уменьшения верхней грани зуба, ограничитель глубины также нуждается в повторяющемся подпиливании. через 5-10 заточек цепи.
Как заточить цепь бензопилы вручную не снимая с шины круглым напильником. Stihl. своими руками
Многие не знают как заточить зубья на цепи бензопилы а это достаточно легко. круглый ратфиль 4,8 мм и всё,в.
Как заточить цепь для бензопилы за 60 секунд !
Заточка пильной цепи насадкой с алмазным напылением. pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада.
Общие правила заточки цепи бензопилы
Приспособления для заточки цепей
На державке с круглым ратфилем имеются полосы, дозволяющие верно позиционировать ее относительно цепи. Как наточить цепь таким станком можно точить и прогоните цепь на невысоких. Державка устанавливается на затачиваемый зуб в согласовании с линиями ориентации. При всем этом сама пластинка опирается на верхнюю кромку зуба и ограничитель глубины, а ратфиль размещается под режущей кромкой.
Внедрение державки гарантирует прилегание ратфиля к зубу на правильной высоте. Для различных шагов пильной цепи есть разные державки. Верный выбор державки в купе с правильным поперечником ратфиля гарантирует, что ратфиль выступает над спинкой зуба на 1/5 собственного поперечника. Используйте только особые ратфили для заточки пильных цепей.
Перед тем как затачивать цепь бензопилы, лучше закрепить шину. Нет искры на бензопиле | видео на запорожском. Масло на бензопиле не поступает на цепь | видео на. При заточке нужно, сохраняя положение державки и прижимая ратфиль к затачиваемой кромке, сделать несколько (2-3) движений точения от себя. Не надо стараться жать на ратфиль очень очень, движения должны быть плавными и стабильными. Ратфиль часто поворачивайте, чтоб избежать однобокого износа. Таким же образом затачиваются все другие зубья. Удобнее поначалу заточить зубья 1-го направления, после этого поменять положение и сделать то же самое с зубьями другого направления.
При заточке всех зубьев делайте однообразное число движений ратфилем при схожем давлении. Благодаря этому получится однообразная длина зубьев. Все режущие зубья обязаны иметь схожую длину. Различная длина зубьев является предпосылкой неравномерного хода цепи и образования в ней трещинок. Если длина зубьев неодинаковая, все режущие зубья должны опиливаться на длину самого недлинного зуба.
После нескольких заточек режущих зубьев стачивается ограничитель глубины. Для этого на него накладывается шаблон таким макаром, чтоб ограничитель попадал в прорезь, и плоским ратфилем стачивается выступающий из прорези кончик.
Такие наборы, с разной комплектацией, продаются в почти всех магазинах торгующих инвентарем, к примеру тут продаются разные наборы и отдельные ратфили (только брать лучше через интернет-магазин, т.к. в обыкновенном магазине этой сети стоимость может быть выше).
Принцип использования другого набора для заточки цепей бензопил не отличается от первого, хотя его конструкция имеет отличия.
Для заточки режущего зуба также употребляется круглый ратфиль, а для заточки ограничителя глубины. тонкий. Особый шаблон обеспечивает характеристики заточки, как режущих зубьев, так и ограничителей. В первом случае он накладывается на цепь таким макаром, чтоб она попадала в его прорези. Масло на бензопиле не поступает на цепь причины прекращения подачи масла в бензопиле масло на бензопиле не поступает на цепь. Ратфиль, наложенный на шаблон и подведенный под режущую кромку, опирается на направляющие ролики. Направление движения ратфиля должно быть параллельно боковым граням шаблона.
При стачивании ограничителя, шаблон накладывается так, чтоб ограничитель попадал в прорезь, около которой написано SOFT (для мягенькой древесной породы) либо HARD (для жесткой). Как и в случае первого приспособления, стачивание делается плавными ровненькими движениями плоского ратфиля от себя.
Станки для заточки цепей бензопил
Компания Stihl выпускает две модификации ручных станков. стационарную FG 2 и мобильную FG 1, устанавливаемую прямо на шину. Видео простейших в первом случае он накладывается на цепь таким но как тогда заточить. Есть аналоги наименее узнаваемых компаний, соизмеримые по стоимости с более ординарными приспособлениями описанными выше, к примеру это
Рабочая часть этих приспособлений конструктивно припоминает лучковую пилу, в которую заместо полотна пилы вставлен круглый длиннющий ратфиль. FG 1 и FG 2 не только лишь затачивают цепи, да и правят их, подгоняя длину верхней кромке всех зубьев под один размер. по самому наименьшему зубу, который принимается за контрольный. Достаточно непростой механизм опции позволяет выставить все нужные характеристики. Не поступаем смазка на цепь своевременно точить ее или заменять на новую, как она в. Заточка делается 2-3-мя движениями, после этого приступают к последующему зубу, сохраняя для него все опции, которые были изготовлены для контрольного зуба. Этим обеспечиваются однообразные характеристики заточки для всех зубьев. в этом видео я расскажу как подобрать цепь как выбрать цепь цепь на бензопилу. При стачивании ограничителя, круглый ратфиль изменяется на тонкий.
Прост и комфортен в использовании электронный заточной станок для цепей бензопил. Он обладает системой опции, позволяющей установить цепь под необходимым углом и подвести диск точно к затачиваемой кромке. Есть станки, осуществляющие автоматический зажим тисков при опускании диска на цепь.
Источник
Чем Точить Цепь Бензопилы — NZIZN.RU
Как заточить цепь бензопилы — фото и видео аннотация
При неизменной работе с бензопилой вы нередко сталкиваетесь с вопросом как заточить цепь бензопилы. Время от времени эта поломка очень очень замедляет продвижение вашей работы. Проф дровосекы присваивают этой дилемме даже огромную значимость, чем неисправность хоть какой другой детали.
Когда нужно
точить цепь бензопилы?
1-ые признаки того, что ваша цепь затупилась можно совсем не сложно найти. Пропадает скорость распила древесной породы, рабочая часть начинает прыгать по поверхности дерева, стружка от нее становится мельче.
Точить цепь бензопилы можно только перед самым началом эксплуатации, сразу после покупки, а в следующем только чуть-чуть подтачивать при выявлении затупления. Чем почаще пользуетесь, тем больше необходимо затачивать. Еще заточка находится в зависимости от дерева, которое необходимо распилить. Для того чтоб выполнить заточку необходимо мало подучиться, новенькому это сделать достаточно трудно, тщательная работа на выдержку. Она просит соблюдения всех правил как в аннотации, технологии затачивания.
После окончания работы с устройством непременно необходимо просмотреть его не затупился ли, чтоб позже не было заморочек. Для заточки бензопилы непременно необходимо воспользоваться некими приспособлениями. Зубья у агрегата достаточно достойные внимания, сложной формы и состоят из 2-ух кромок: боковой и верхней, незначительно скошенной, в том и загвоздка ухода за ней.
Основные способы заточки своими руками
С помощью напильника
Это самый экономный метод, так как у каждого неплохого владельца есть в инструментах собственный ратфиль, который в данной ситуации уже брать не надо. Для заточки бензопилы непременно необходимо направить внимание на поперечник ратфиля, попробуем подобрать:
Размер цепи 1,3 мм, поперечник ратфиля как минимум в 4 мм;
Размер цепи 1,6 мм, поперечник ратфиля более 5 мм;
Здесь будет нелишним и тонкий ратфиль, ним замечательно снимать ограничитель с режущих, рабочих зубьев. Затачивая вручную ратфиль, следует уделять свое внимание на угол, под которым проходит действие. Обычно производители делают насечку, метку, которая указывает верный угол. Его необходимо соблюдать в любом случае, чтобы не разрушить бензопилу. Не считая рабочих зубьев, также каждое звено имеет цепи с ограничителями, которые позволяют регулировать глубину прорезания.
Струбцина является принципиальным приспособлением для заточки бензопилы. Она помогает закреплять и задерживать шины пилы. Она прикрепляется к краю рабочей поверхности, к верстату, столу либо какой-нибудь другой плоскости. Если пилу верно прикрепить, половина дела уже, можно сказать, изготовлено.
Сейчас побеседуем про лекало, которое также очень помогает при работе. Закрепляется на пильной шине бензопилы, имеет ролики для движения. Здесь вы сможете сами избрать угол, под которым для вас необходимо пилить и зафиксировать итог лекалом. Сейчас работа существенно облегчается, необходимо только проводить по определенному месту ратфилем. Сейчас все заточено будет верно, под верным углом и не нужно будет переделывать, риск малый, на то, что выполненная работа будет бракованной.
Как
заточить цепь бензопилы вручную не снимая с шины круглым напильником. Stihl. своими руками
Многие не знают как заточить зубья на цепи бензопилы а это достаточно легко. круглый ратфиль 4,8 мм и всё,в.
Заточка цепи! Несколько способов заточить цепь Stihl для бензопилы.
Заточка цепи! Несколько способов заточить цепь Stihl для бензопилы. Как заточить цепь штиль для бензопилы.
Значительным преимуществом такого способа является дешевизна, экономность и значительная простота в заточке. Недостатки, к сожалению, тоже есть, потратиться много усилий и времени на заточку. Напильник вскоре нужно будет менять, он быстро износиться.
Ручной станок для заточки
Этот способ подходит не для каждой цепи, если режущая кромка потеряла свою форму, то заточку сделать крайне сложно и потратиться колоссально много сил и энергии. Тогда проще использовать станок для заточки цепи. Есть два основных вида станков, ручные и работающие от электричества, снабженные камнем для заточки или кругом. Это наиболее точный и верный способ, который подойдет каждому в любой ситуации.
Начнем с ослабления зажима в цепи. После чего правильно установим цепь бензопилы, так чтобы звенья направлялись в сторону заточного камня. Далее, самое главное, для того чтобы не испортить всю работу, подбираем правильный угол, под которым будет проходить заточка.
Несколько способов заточки:
Последовательная – каждый зубец поддается обработке отдельно и последовательно, один за другим (при этом меняется полярность)
Заточка каждого второго резца – с правой, а потом и с левой стороны, последовательность выбираете сами. Полярность при этой методике не меняется
При выборе метода заточки ручным станком необходимо знать некоторые нюансы, которые обязательно нужно соблюдать:
Выяснение оптимального уровня заточки цепи, в зависимости от тупого зубца, как главного поводыря
Глубоко цепь нельзя стачивать, тогда снижается прочность и мощность, а также время эксплуатации бензопилы
Желательно после заточки воспользоваться сжатым воздухом, для того чтобы сдуть все лишнее. После чего оставить отдохнуть прибор на пару часиков.
Точнее метода просто нельзя найти, но, к сожалению, это работа, требующая много времени и затрат сил.
Заточка цепи бензопилы с помощью автоматического станка станка
Этот метод самый распространенный и востребованный. Попросту метод называется «машиной» или «автоматом». Методика используется на масштабном производстве в деревообрабатывающей промышленности. Также люди привыкли свободно использовать его в быту.
Внешним видом оно напоминает коробочку, внутри которой присутствует точильный камень. Для работы пилу необходимо вставить в коробочку и закрепить так чтобы она была неподвижна. После чего агрегат включают в полную силу и тем самым цепь начинает свое движение, затачивается о камень.
В этом методе есть существенные плюсы, все проходит чрезвычайно быстро, просто и понятно. Не нужно прилаживать силы и сможет сделать это любой новичок. Если говорить о минусах заточки цепи бензопилы таким способом, то это в основном затрата денежных средств. Нужно купить специальные цепи хорошего качества.
Как заточить
цепь болгаркой
Профессионалы называют его первобытным, поскольку неопытные люди могут с легкость повредить бензопилу и тогда придется покупать ее заново. Но это не совсем так, этот способ не очень легкий, но достаточно эффективный. Чаще всего именно ним и пользуются, поскольку болгарка всегда под рукой. Совет такой, если вы затачиваете впервые, то лучше ним не пользоваться дабы не повредить инструмент и свои части тела, для вас подойдут первые несколько способов.
Технология этого метода:
Цепь не нужно снимать с корпуса, нет затрат времени
Нужен диск для работы с металлом, в 2,5 мм толщиной. Лучше всего, чтобы он был уже поддержанным, с кромкой на краях
Угол вы выбираете на глаз, по своему усмотрению. Желательно между шиной и цепью ставить преграду, деревянную щепку
При хороших навыках работы болгаркой, заточек может быть более семи, то есть цепь прослужит очень долго
Поговорим о плюсах, немаловажно, что метод экономный в плане времени, сил и денег, а минус — новичок точно не справиться с работой, можно легко навредить себе и инструменту. Нужны навыки и сноровка. Как заточить цепь бензопилы решать только вам, что понравилось больше или что для вас проще, но техника безопасности в любом случае должна быть на первом месте.
Видео как заточить цепь бензопилы
Если будете работать обязательно приобретайте рукавицы, маски, для того, чтобы защитить себя от травм. Все непременно получиться если есть старание и внимательность.
Как самому заточить цепь бензопилы видео
Бензопила бюджетного или более высокого класса входит в комплект домашнего инструмента почти каждого частного хозяйства. Универсальные свойства современных моделей определяют их применение в маломасштабном строительстве, заготовке топливной древесины, обслуживании садовых и декоративных деревьев.
Удаленность от сервисных центров вынуждает многих владельцев осваивать навыки обслуживания и ремонта своих бензопил самостоятельно. В перечень работ повышенной сложности входит поддержание в исправном техническом состоянии пильных гарнитур. Для этого понадобится качественная заточка цепи бензопилы. Как это сделать своими руками и другие «фишки» опытных мастеров разберем в этой статье.
Фото: механическая заточка цепи бензопилы
Способы решения текущих проблем
Недорогая бензопильная техника комплектуется относительно недолговечными пильными гарнитурами бюджетного уровня. В перспективе такие шины и цепи заменяются более престижными и долговечными в работе моделями.
Практики предлагают оригинальный способ повышения прочности и износостойкости бюджетных устройств, известный под названием стабилизации внутренней структуры металла.
Для этого новая шина на протяжении полутора-двух недель при температуре 55-65°С прогревается в масляной ванне. Подтверждением эффективности такой технологии служат положительные отзывы владельцев бытовых моделей.
Откладывать ремонт цепи на неопределенное время крайне нежелательно. Пильная цепь с притупленными рабочими кромками режущих звеньев снижает производительность бензопилы практически наполовину, также имеют место перерасход горючего и неоправданные потери рабочего времени.
Проблема решается сдачей в специализированную мастерскую, что неизбежно сопровождается дополнительными расходами. В другом варианте владельцами бензопил практикуется заточка цепи бензопилы своими руками. Какая-либо установленная периодичность обслуживания пильной цепи отсутствует.
Отрицательные последствия работы с неисправной гарнитурой
Необходимость наточить режущие кромки пильной цепи становится явной при наличии основных признаков неэффективной работы инструмента. Это:
повышенная вибрация и затрудненный заход гарнитуры в каждый новый пропил;
существенное снижение производительности распиловочных работ;
запах перегретой древесины;
мелкая структура опилок.
Даже при эффективной работе аварийного тормоза и ловителя оборванной цепи, работа пилой с тупой цепью чревата риском получения травмы. Повышенные нагрузки на двигатель и кинематику бензопилы отрицательно сказывается на продолжительности срока службы инструмента в целом.
Преимущества подменных комплектов
Для того чтобы не носить с собой приспособление для заточки цепей бензопил, работающие на удалении от базы пильщики практикуют последовательную эксплуатацию нескольких комплектов. Такая система позволяет минимизировать время вынужденных простоев связанных с заточкой пильных цепей.
Практика показывает, что в условиях домашней мастерской качество и эффективность заточки существенно выше. Также в полевых условиях отпадает необходимость постоянного присутствия комплекта.
Сравнение достоинств механизированной и ручной заточки
Механизированная заточка на специальных станках с электрическим приводом производится без учета индивидуальных особенностей цепи, в частности, степени ее износа. Все режущие звенья затачиваются под стандартный шаблон, что неизбежно сказывается на уменьшении ее рабочего ресурса.
Во втором случае потеря рабочего времени компенсируется продлением срока службы цепи, поскольку каждое ее звено правится индивидуально. Дополнительные преимущества ручной заточки в экономии материальных средств, возможности выполнить работу в полевых условиях.
При соблюдении определенных требований и наличии необходимого оборудования качество ручной заточки цепей не уступает станочному уровню.
Особенности механизированного восстановления пильных цепей
Несмотря на существенные недостатки, станочная заточка практикуется в крупных лесных хозяйствах и промышленных лесозаготовительных предприятиях. В частно-хозяйственном секторе владельцы бензопил предпочитают восстанавливать работоспособность пильного оборудования своими руками.
О том, как точить цепь бензопилы станком можно прочитать в прилагаемой инструкции, но настоящее умение вырабатывается постепенно в процессе работы. Основательные навыки нарабатываются после самостоятельной заточки 10 и более цепей.
Для восстановления рабочих свойств пильных цепей с твердосплавными режущими звеньями стандартные способы и технологии не эффективны. В таких случаях на помощь приходит алмазная насадка для заточки цепей. Повышенная стоимость доводки износостойкой цепи компенсируется ее 4-5 кратным увеличенным межремонтным ресурсом.
Особенности работы на ручном и автоматическом станках
Беспроводные, в частности, роликовые станки для заточки цепей менее производительные, тем не менее, обеспечивают высокое качество заточки и сохранность обрабатываемой детали.
Технология предусматривает надежную фиксацию цепи, определение степени и угла заточки по самому изношенному зубу.
Автоматическое приспособление позволяет при отличном качестве заточить цепь с существенной экономией времени. Для получения должного результата достаточно заправить цепь в прорезь станка, выставить по таблице нужный угол заточки и включить двигатель.
Массовое применение автоматизированной заточной техники в частных неспециализированных структурах ограничивается ее высокой себестоимостью.
Риски применения нестандартных инструментов
От попыток заточить цепь бензопилы болгаркой неопытным пильщикам лучше отказаться сразу. Для такой работы потребуется редкая в свободной продаже дисковая насадка, отличный глазомер, твердость рук и основательные навыки.
При отсутствии других вариантов, специалисты рекомендуют работать на жестко зафиксированной пиле, с заточкой режущих кромок без демонтажа цепи с шины.
Работа болгаркой характеризуется повышенной травмоопасностью, а также требует повышенной точности. Особенно сложно выдержать одинаковый угол заточки цепи бензопилы для продольного пиления. Одно неточное движение болгарки может обернуться дорогостоящим ремонтом цепи или ухудшением ее рабочих характеристик.
Преимущества и недостатки ручной заточки
Для обслуживания одной или двух бензопил в частном хозяйстве достаточно иметь в наличии недорогое и простое по конструкции устройство для заточки цепи бензопилы в ручном режиме.
Технически грамотно и правильно заточить цепь бензопилы напильником без специальных приспособлений, сложно. Даже при наличии определенных навыков, велика вероятность брака и преждевременного выхода дорогостоящей детали из строя.
Следствием может быть:
нарушение плавности хода цепи и ее форсированный износ;
дополнительные нагрузки на двигатель;
проблемы с заходом гарнитуры в распил.
Также возможны спонтанные срабатывания механизма аварийной остановки.
Рекомендации профи
Перед началом работы желательно выработать последовательность операций и получить определенные навыки на заточке списанной цепи. Небольшая потеря времени компенсируется меньшим количеством наиболее типичных ошибок.
Конструкция пильной гарнитуры в принципе совершенна, производитель все нюансы уже учел, поэтому попытки что-либо усовершенствовать, скорее всего, закончатся безрезультатно. Перед первой попыткой самостоятельной заточки рекомендуется разобраться в конструкции пильного звена.
Его несложная конфигурация включает в себя две режущих кромки — боковую и скошенную верхнюю. Толщину снимаемой стружки определяет высота ограничителя. Чрезмерно низко срезанные упоры инициируют дополнительные нагрузки на двигатель, не исключается вероятность травмоопасного разрыва цепи.
Последовательность работы и выбор оптимального угла заточки
В процессе работы сначала правится режущая кромка, затем по шаблону подпиливается зуб ограничителя. Изменение его высоты производится через каждые 5-6 заточек режущих кромок.
Индекс шаблона S настраивает гарнитуру на распиловку мягкой древесины. Если планируется работа с твердой или вязкой волоконной структурой — шаблон вставляется на индекс Н.
Для производительной работы бензопилы в стандартных условиях рекомендуется угол заточки 30° для твердой и мерзлой древесины, а также для продольной и диагональной распиловки предпочтителен показатель угла 10°.
Если работа выполнена без ошибок, гарнитура будет работать плавно, а выбрасываемые опилки будут иметь явно выраженную прямоугольную форму.
Экономия, как правило, должна быть экономной, но расходовать время на заточку растянутой цепи не целесообразно. Рабочие характеристики ее восстановятся частично и на непродолжительное время. Более того, изношенная деталь утрачивает плавность хода, ускоряет износ венца ведущей звездочки и натяжного устройства.
Технология ручной заточки
Выбор диаметра круглого напильника определяется шагом пильной цепи Показателям 1,3 и 1,6 мм соответствуют напильники диаметром 4 и 5,2 мм. Плоский напильник потребуется для уменьшения высоты упоров режущих звеньев.
Держателем цепи может служить приспособление любого вида, которое входит в перечень стандартного заточного комплекта. Для стабильности угла заточки необходимо использовать простой шаблон, лекало или специальный калибр.
Максимальное превышение напильника над спинкой зуба не более 1/5 своего диаметра.
Во избежание одностороннего износа напильник рекомендуется периодически проворачивать на 90 градусов, удерживать по отношению к вертикальной плоскости 90 градусов и 15-30 градусов — в горизонтальной.
Для заточки каждого звена желательно использовать одинаковое количество рабочих проходов.
Многие домашние умельцы предпочитают работать, зажав цепь в тиски. Со стороны экспертов возражений нет, при условии, что цепь не будет деформирована.
В заключение
Если технология заточки предписывает заточку снятой цепи, при обратной установке не рекомендуется прилагать к резьбовому крепежу чрезмерных усилий. Для затяжки винтов крепления шины лучше всего использовать откалиброванный по лимбу электрический шуруповерт.
Приведенные выше рекомендации в полном объеме действительны для пильных гарнитур инструментов с электрическим приводом. Цепи одинакового шага и типоразмера по всем параметрам взаимозаменяемы.
Перед установкой нового комплекта необходимо убедится в состоянии венца привода. Деталь с существенным износом при установке новой шины и цепи подлежит обязательной замене.
Замена стандартной гарнитуры более производительной, оправдано только при значительном запасе мощности и вращательного момента. В противном случае, при эксплуатации двигателя с постоянной перегрузкой, с полной выработкой его ресурса, могут возникнуть проблемы.
Как наточить цепь бензопилы: различные методы
На сегодня фактически нет мужчины, который не располагал бы таким уникальным и мощным в собственном роде инвентарем для садовых и строй работ как бензопила (см. как избрать бензопилу). По сути это устройство является наилучшим механизмом для выполнения сложных и огромных объемов работ, например спилить дерево. Ее мощности достаточно для того чтобы производить свою деятельность на протяжении не меньше двенадцати часов практически без остановок (см. рейтинг самых надежных бензопил).
Поэтому совершенно не удивительно, что в наше время бензопилы обладают таким высоким уровнем популярности и спроса. Но, не смотря на всю свою положительную характеристику это устройство, а точнее его неотъемлемая часть, такая как цепь, посредством долгой эксплуатации может затупиться. Естественно как говориться, не велика беда, так как ее очень просто и быстро можно вернуть в первоначальный вид.
Именно этой теме и предназначена данная статья. Заточка цепи Хускварна, пошаговый процесс заточки цепи бензопилы Husqvarna с видео, фото, описанием. Здесь вы сможете узнать о самом непосредственном механизме цепи, а также, каким образом и посредством применения чего можно быстро наострить «свое орудие» для работы. Заточка цепи бензопилы своими руками. Заточка цепи станком на Наглядно смотрите на видео: но болгаркой мы бы не рискнули. А также вашему вниманию будет представлена парочка советов, которые однозначно вам пригодятся. Итак, приступим к рассмотрению данной темы.
Устройство цепи в бензопиле
По сути, цепь устроена достаточно просто. Одними из основных ее элементов являются зубья, которые расположены как левой, так и правой стороне, и которые чередуются. Соединяются между собой посредством иных звеньев, а именно соединительных.
Изготавливаются они непосредственно из стального специализированного материала. К тому же верхняя часть стали покрыта хромовым твердым покрытием, благодаря которому в значительной степени повышается срок эксплуатации бензопилы. Также немаловажными частями цепи данного рода инструмента являются:
звено режущее;
боковая и верхняя грани;
глубинный срезной ограничитель.
А теперь давайте попробуем разобраться в вопросе относительно причин затупления непосредственно цепи. Почему так происходит и какие факторы на это влияют. Данный вопрос достаточно серьезный, так как от остроты зубьев, находящихся на цепи, зависит в первую очередь продуктивность работы самой бензопилы. Итак, давайте со всем по порядку.
Если вы являетесь владельцем бензопилы и при работу чувствуете сильные вибрации от инструмента, и заметили медленную проходимость инструмента, тогда будьте уверенны в том, что цепь на вашем устройстве затупилась. В основном причиной этому являются интенсивная и чрезмерная работа с инструментом.
К тому же немаловажным является соприкосновение непосредственно с землей или со значительно твердейшими деревянными элементами.
К тому же стоит отметить, что работать с такой бензопилой крайне не желательно, так как такого рода халатное отношение может привести к значительным проблемам. Среди которых не только в значительной степени высокий топливный расход а также очень медленная резка, но также производится воздействие вибраций непосредственно на корпус, а это, в свою очередь, ведет к поломке звездочки и даже самой шины.
Как можно заточить цепь бензопилы своими силами?
Читайте так же
А теперь собственно давайте разберем все непосредственные способы, с помощью которых можно произвести качественную, а главное правильную заточку самой цепи расположенную на бензопиле. Итак.
Каким образом можно правильно заточить цепь напильником?
Основное преимущество этого способа — это экономичность, так как, по сути, напильник стоит достаточно недорого. Более того скорее всего даже что такого рода инструмент находится в арсенале любого хозяина. Заточка пильной цепи бензопилы Штиль Заточка пильной цепи своими руками. Заточка цепи бензопилы Хускварна (Husqvarna). Но стоит отметить, что не каждый напильник может подойти для реализации заточки, так как он в первую очередь, точнее его диаметр, должен соответствовать ширине самой цепи. Для того чтобы вам легче было сориентироваться приведем такие показатели:
Если у цепи размер равен 1.3 мм то вам нужен напильник на 4 мм;
Если диаметр цепи составляет 1.6 мм, то напильник с размером 5.2 мм;
Заточка цепи напильником Также используется непосредственно напильник плоской формы для того чтобы вы могли посредством его применения произвести снятие так называемых ограничителей которыми располагают зубья режущие.
Стоит отметить, что сам процесс проведения непосредственной заточки должен проводиться под определенным непосредственным углом на зубе режущем. Немаловажным является то, что каждый зуб цепи располагает заводской насечкой, собственно на которой и указаны данные о том, под каким именно углом нужно производить данную манипуляцию.
Бензопила Штиль. Заточка цепи болгаркой
В этом видео я показываю как заточить цепь бензопилы штиль самостоятельно, если у вас нет специального.
Заточка цепей бензопил дома Sharpening chainsaw chains Просто и качественно.
Как заточить цепь бензопилы за 10-15 минут, после того, как вы ее убили насмерть, схватив гвоздь, проволоку.
Кроме самого зуба режущего непосредственно каждое цепное звено располагает определенного рода ограничителем, который собственно и определяет допустимую глубину самого вхождения их в деревянный материал. Стоит отметить что заточку именно данных ограничителей нужно производить крайне редко, более того исключительно по необходимости.
Немаловажную роль в непосредственной заточке отыгрывает так называемая струбцина. Которая представляет собой своеобразный механизм, предназначенный именно для фиксации и непосредственного закрепления пильной шины. В основном ее цепляют либо на крайний угол стола, либо на верстак. Так как прекрасно установленная пила является гарантом качественной заточки.
Также немаловажное значение имеет лекало, которое располагает специфичными роликами непосредственно для передвижения пилы и его цепляют именно на шине пильной. Угол непосредственной заточки вы можете выбрать сами, после чего производите его фиксацию посредством лекала.
Сам процесс заключается в вашем хаотичном движении посредством напильника непосредственно в пазе такого рода приспособления. Заточка цепи бензопилы своими руками Заточка цепи бензопилы является, пожалуй, не сложнее чем заточка прочего режущего инструмента, но при условии наличия специальных приспособлений для. Стоит отметить что такой «инструмент» сведет до минимальных показателей саму возможность произведения неправильной заточки.
При помощи обычной болгарки
Большинство владельцев избегают такого способа непосредственной заточки цепи, так как считают, что таким инструментом можно достаточно сильно повредить зубья режущие. Тем более именно этот способ является самым сложным из всех существующих на сегодняшний день. Заточка цепи бензопилы — это легко. Такие опасения не взяты, как говорится из воздуха, так как на самом деле бензопиле можно навредить в особенности, если вы в этом деле представляете собой новичка.
Именно по этой причине если вы собираетесь проводить такого рода манипуляцию впервые то лучшее что вы можете сделать, так это воспользоваться методом, который представлен выше. Но, тем не менее, мы все же ознакомим вас с непосредственными особенностями бензопилы данным методом. Заточка цепи станком на бензопиле И так, в процессе заточки не стоит снимать цепь со своего места, так как манипуляция производится именно на бензопиле. Также немаловажным является то, что необходимо применять специальный диск, которым можно работать с металлическим материалом и диаметр, которого должен составлять не меньше 2.5 мм. Но помните, что ни в коем случае диск не должен быть новым, а наоборот использованным и располагать округленными краями.
Также немаловажным является то, что вы сами можете определять непосредственный угол, посредством, которого будет производиться заточка. Заточка цепи бензопилы Видео: заточка цепи бензопилы работы с болгаркой. Помните, что между цепью а также нижней частью шины необходимо установить клин, а именно деревянный. Заточка цепи бензопилы своими руками. Данный процесс нуждается в непосредственных навыках. Это очень эффективный способ и посредством такого ода заточек цепь вам сможет прослужить от 4 до 7 такого рода манипуляций.
Правильная заточка цепи бензопилы своими руками, подробное видео и текстовая инструкция — это главные условия для удобной работы и исправности инструмента.
Сейчас цепи для бензопил точить крайне просто, поскольку покупают новые модели уже с готовым приспособлением для заточки. На самом деле подобные круглые напильники с линейками – это инструмент для подводки цепи.
Точить же или перетачивать углы желательно в мастерской или на выставленном станке.
Зачем нужна заточка
Цепь для бензопилы требует заточки и правки после первой рваной стружки в процессе работы. Когда зубья цепи в нормальном, рабочем состоянии, то опилки выходят мелкие. Не вооруженным глазом видно, что они срезанные, а не вырванные из волокон.
Но через куб, два или три уже начинается рваная стружка, что приемлемо при продольном распиле, но не поперечном. И это главный сигнал к обработке цепи. В этом случае достаточно использовать напильник с линейкой (он же надфиль), и подвести (но не заточить) каждый зуб под нужный угол.
Приспособления для заточки
Удобных и относительно доступных приспособлений для работы несколько. Перечислим по технической составляющей:
Напильники на штативе. Здесь важнее всего диаметр ручного инструмента. К примеру, на цепь в 1,3 мм берут «четвертый» напильник. К цепи в 1,6 мм нужен уже диаметр в 5,2 мм. Ничего сложного.
Лекало. Простое приспособление для соблюдения углов.
Ручной станок. Речь о струбцине. Проще всего, да и удобнее взять тиски, чтобы закрепить отдельные участки полотна.
Автоматический электрический станок. Гарантирует точную обработку, своего рода настройку «убитой» в рабочих процессах цепи любого формата. Станки для заточки – это уже промышленное приспособление. Их используют именно там, куда относят цепи на восстановление и заточку. Поэтому требуемый угол на каждом из зубцов будет отточен наверняка.
УШМ с насадкой. Это приспособление по точности между напильником и автоматическим электронным станком. Рассмотрим детальнее как работать именно с таким устройством, потому что болгарка есть в каждом хозяйственном доме.
Пошаговая инструкция
Выдумать иные назначения для УШМ – это настоящий вызов для каждого домашнего мастера. И если есть качественный агрегат, то зачем приобретать профессиональную установку? Это ведь дорого, плюс на болгарку существует масса насадок.
Важно понимать, что без опыта подобной работы есть риск испортить режущую кромку, да и натерпеться из-за этого сопутствующих проблем.
Поэтому читаем инструкцию и следуем следующим рекомендациям:
Для заточки болгаркой не нужно снимать цепь с рабочего полотна.
В работе понадобится обычный отрезной диск на 2,5, но не новый, а уже пользованный.
Такой диск приобрел естественные округлости, и для цепи это самое важное. Орудовать болгаркой с 2,5 диском нужно «на глаз». Да, трафареты и лекала не нужны. Просто смотрим на имеющийся угол и его придерживаемся. Элементарный навык для всех полевых условий.
Если работать по цепи без фанатизма, то выйдет заводская по качеству заточка. И таких процессов можно будет совершить от 4 до 8, в зависимости от обрабатываемого материала.
Это самый бюджетный, и, следовательно, народный метод подготовки цепи. Но важно соблюдать общие наработки (правила) для любого подхода. Они звучат так:
Ровняемся на заводскую остроту углов. Все ограничители пропилов должны остаться с теми же показателями, что были изначально.
Следим за размерностью зубьев. Они, естественно, должны быть одинаковы. В противном случае не увеличится расход топлива, а производительность снизится. Разные по размерам зубья на глаз определить не так просто, как по пиле в деле. Цепи с браком будут «бить» руку оператора, что заметит даже новичок. А раз на пиле дисбаланс, то есть вероятность на разрыв, что достаточно опасно даже для дорогой, продуманной со всех сторон, импортной модели.
Сами зубья достаточно острые, но хрупкие. Поэтому не стоит увлекаться с каждым затачиваемым зубком, лишний раз не накаляя металлический сплав.
Даже садовая «малолитражка» нуждается в своевременной подточке. Ведь от режущего свойства зависит как прикладываемое усилие, так и скорость работы. Инструменту необходимы те углы заточки, что были заданы изначально. Но часто поношенные цепи перетачивают для продольного пропила. Это можно сделать той же УШМ.
Выше перечислены все современные способы заточки как профессиональные, так и примитивные бюджетные. И если есть сомнения на счет работы с УШМ, то лучше почаще подтачивать пилу нужным напильником по лекалу, любо же отдавать мастерам с репутацией. Не менее важно следить за подачей масла и обрабатываемым материалом, но это уже другое, и к заточке относится косвенно.
В следующем видео вы увидите, как заточить бензопилу самостоятельно:
Заточка цепи бензопилы — как правильно заточить и наточить своими руками на станке, заточка напильником и болгаркой в домашних условиях
На сегодняшний день практически нет мужчины, который не располагал бы таким уникальным и мощнейшим в своем роде инструментом для садовых и строительных работ как бензопила (см. как выбрать бензопилу). На самом деле это устройство является лучшим механизмом для выполнения сложных и больших объемов работ, например спилить дерево. Ее мощности достаточно для того чтобы производить свою деятельность на протяжении не меньше двенадцати часов практически без остановок (см. рейтинг самых надежных бензопил). Поэтому совершенно не удивительно, что в наше время бензопилы обладают таким высоким уровнем популярности и спроса. Но, не смотря на всю свою положительную характеристику это устройство, а точнее его неотъемлемая часть, такая как цепь, посредством долгой эксплуатации может затупиться. Естественно как говориться, не велика беда, так как ее очень просто и быстро можно заточить своими руками.
Именно этой теме и предназначена данная статья. Здесь вы сможете узнать о самом непосредственном механизме цепи, а также, каким образом и посредством применения чего можно быстро наострить «свое орудие» для работы. А также вашему вниманию будет представлена парочка советов, которые однозначно вам пригодятся. Итак, приступим к рассмотрению данной темы.
Устройство цепи в бензопиле
По сути, цепь устроена достаточно просто. Одними из основных ее элементов являются зубья, которые расположены как левой, так и правой стороне, и которые чередуются. Соединяются между собой посредством иных звеньев, а именно соединительных.
Изготавливаются они непосредственно из стального специализированного материала. К тому же верхняя часть стали покрыта хромовым твердым покрытием, благодаря которому в значительной степени повышается срок эксплуатации бензопилы. Также немаловажными частями цепи данного рода инструмента являются:
звено режущее;
боковая и верхняя грани;
глубинный срезной ограничитель.
А теперь давайте попробуем разобраться в вопросе относительно причин затупления непосредственно цепи. Почему так происходит и какие факторы на это влияют. Данный вопрос достаточно серьезный, так как от остроты зубьев, находящихся на цепи, зависит в первую очередь продуктивность работы самой бензопилы. Итак, давайте со всем по порядку.
Если вы являетесь владельцем бензопилы и при работу чувствуете сильные вибрации от инструмента, и заметили медленную проходимость инструмента, тогда будьте уверенны в том, что цепь на вашем устройстве затупилась. В основном причиной этому являются интенсивная и чрезмерная работа с инструментом.
К тому же немаловажным является соприкосновение непосредственно с землей или со значительно твердейшими деревянными элементами.
К тому же стоит отметить, что работать с такой бензопилой крайне не желательно, так как такого рода халатное отношение может привести к значительным проблемам. Среди которых не только в значительной степени высокий топливный расход а также очень медленная резка, но также производится воздействие вибраций непосредственно на корпус, а это, в свою очередь, ведет к поломке звездочки и даже самой шины.
Как заточить цепь бензопилы своими руками
А теперь собственно давайте разберем все непосредственные способы, с помощью которых можно произвести качественную, а главное правильную заточку самой цепи расположенную на бензопиле. Итак.
Как правильно наточить цепь пилы напильником
Основное преимущество этого способа – это экономичность, так как, по сути, напильник стоит достаточно недорого. Более того скорее всего даже что такого рода инструмент находится в арсенале любого хозяина. Но стоит отметить, что не каждый напильник может подойти для реализации заточки, так как он в первую очередь, точнее его диаметр, должен соответствовать ширине самой цепи. Для того чтобы вам легче было сориентироваться приведем такие показатели:
Если у цепи размер равен 1.3 мм то вам нужен напильник на 4 мм;
Если диаметр цепи составляет 1.6 мм, то напильник с размером 5.2 мм;
Заточка цепи напильником
Также используется непосредственно напильник плоской формы для того чтобы вы могли посредством его применения произвести снятие так называемых ограничителей которыми располагают зубья режущие.
Стоит отметить, что сам процесс проведения непосредственной заточки должен проводиться под определенным непосредственным углом на зубе режущем. Немаловажным является то, что каждый зуб цепи располагает заводской насечкой, собственно на которой и указаны данные о том, под каким именно углом нужно производить данную манипуляцию.
Кроме самого зуба режущего непосредственно каждое цепное звено располагает определенного рода ограничителем, который собственно и определяет допустимую глубину самого вхождения их в деревянный материал. Стоит отметить что заточку именно данных ограничителей нужно производить крайне редко, более того исключительно по необходимости.
Немаловажную роль в непосредственной заточке отыгрывает так называемая струбцина. Которая представляет собой своеобразный механизм, предназначенный именно для фиксации и непосредственного закрепления пильной шины. В основном ее цепляют либо на крайний угол стола, либо на верстак. Так как прекрасно установленная пила является гарантом качественной заточки.
Также немаловажное значение имеет лекало, которое располагает специфичными роликами непосредственно для передвижения пилы и его цепляют именно на шине пильной. Угол непосредственной заточки вы можете выбрать сами, после чего производите его фиксацию посредством лекала.
Сам процесс заключается в вашем хаотичном движении посредством напильника непосредственно в пазе такого рода приспособления. Стоит отметить что такой «инструмент» сведет до минимальных показателей саму возможность произведения неправильной заточки.
При помощи обычной болгарки
Большинство владельцев избегают такого способа непосредственной заточки цепи, так как считают, что таким инструментом можно достаточно сильно повредить зубья режущие. Тем более именно этот способ является самым сложным из всех существующих на сегодняшний день. Такие опасения не взяты, как говорится из воздуха, так как на самом деле бензопиле можно навредить в особенности, если вы в этом деле представляете собой новичка.
Именно по этой причине если вы собираетесь проводить такого рода манипуляцию впервые то лучшее что вы можете сделать, так это воспользоваться методом, который представлен выше. Но, тем не менее, мы все же ознакомим вас с непосредственными особенностями бензопилы данным методом.
Заточка цепи станком на бензопиле
И так, в процессе заточки не стоит снимать цепь со своего места, так как манипуляция производится именно на бензопиле. Также немаловажным является то, что необходимо применять специальный диск, которым можно работать с металлическим материалом и диаметр, которого должен составлять не меньше 2.5 мм. Но помните, что ни в коем случае диск не должен быть новым, а наоборот использованным и располагать округленными краями.
Также немаловажным является то, что вы сами можете определять непосредственный угол, посредством, которого будет производиться заточка. Помните, что между цепью а также нижней частью шины необходимо установить клин, а именно деревянный. Данный процесс нуждается в непосредственных навыках. Это очень эффективный способ и посредством такого ода заточек цепь вам сможет прослужить от 4 до 7 такого рода манипуляций.
Наглядно смотрите на видео:
Правильная заточка с помощью ручного станка
Каждый владелец, который на протяжении долгого времени пользуется бензопилой, знает, что не все цепи поддаются заточке посредством применения напильника. К примеру, если цепная кромка режущая, посредством частого использования инструмента, попросту утратила свою первоначальную форму, то в таком случае, вам вряд ли удастся вернуть ее «к жизни», по крайней мере, такой процесс заберет у вас не только много времени, но и сил.
Именно поэтому великолепнейшим способом будет непосредственное использование станка. Они бывают как электрические, так и ручные, оснащенные либо кругами заточными, либо камнем точильным. Такого рода метод пусть и не представляет собой новинку, но тем не менее он достаточно эффективен и точен.
Регулировка цепи
А теперь собственно давайте ознакомимся непосредственно с самим процессом такой заточки. В первую очередь, что вы должны сделать, так это произвести непосредственное ослабление регулировочного винта цепного зажима. После чего вам нужно произвести установление самой цепи в таком положении, чтобы звенья, которые находятся на ней, были повернуты непосредственно к камню заточному.
После чего определитесь собственно с самим углом, под которым будет производиться заточка. Немаловажным является то, что такого рода «точение» можно производить с помощью двух способов. А именно:
Первый способ представляет собой заточку последовательную, который заключается в том, что воздействовать нужно на каждый зубец по отдельности, при этом периодически меняя непосредственную полярность;
Второй способ представляет собой заточку, но только каждого второго зубца. К примеру, сначала вы затачиваете правый зубец, а потом левый. Стоит отметить, что данный метод не располагает сменой непосредственным изменением полярности.
Видео: Как точить цепь на станка в домашних условиях
Дополнительные рекомендации
В первую очередь вы должны помнить, так это то, что перед тем как производить непосредственную заточку, необходимо выполнить определение ее уровня, отталкиваясь от наиболее, скажем так «тупого» резца, так как он является своеобразным ориентиром в данном процессе.
Схема смазки цепи
Также немаловажно помнить о том, что не нужно слишком увлекаться манипуляцией и глубоко производить стачивание вашей цепи. Так как таким образом вы попросту нарушите ее прямую функциональность, и снизится непосредственная ее прочность и крепость звена в том числе.
Немаловажным также является то, что большинство специалистов рекомендуют после непосредственной заточки производить продувание самой цепи посредством использования воздуха сжатого. А после такого процесса на несколько часов поместить ее в масло, но оно должно быть чистым.
Мини бензопилы незаменимы в садовом хозяйстве и в походах. Они легкие о компактные.
В отличие от них, углопильные дисковые пилорамы – это промышленное оборудование, используемое при деревообработки.
Те, кто не желают покупать дисковую пилораму, могут сделать ее своими руками. Об этом читайте в нашей статье.
Подводя итоги…
В данной статье вы узнали, как наточить цепь бензопилы в домашних условиях с применением разных способов. На самом деле как вы и успели убедиться, что сам процесс заточки не сложный главное иметь при себе необходимые инструменты, терпение и следовать все предписанным выше советам. И тогда ваша бензопила еще много лет буде прекрасно выполнять свое прямое предназначение. Прочитайте статью о том, как правильно проводить обкатку бензопилы перед первым ее запуском.
Как правильно точить цепь бензопилы своими руками: советы и видео инструкция
Бензопила – инструмент универсальный. Сложно представить себе домохозяйство, в котором бы не оказалось даже старенькой советской «Дружбы».
Однако этот инструмент, несмотря на свою повсеместную распространенность, является достаточно сложным в обслуживании и без знания некоторых нюансов здесь никак не обойтись.
У тех, кто только приобрел такую пилу, очень часто возникают вопросы по уходу за ней и в частности, по заточке цепи бензопилы своими руками.
В этой статье мы постараемся максимально подробно ответить на этот вопрос. Однако прежде чем мы перейдем к непосредственным советам опытных владельцев данного инструмента, необходимо выяснить, когда и как часто необходимо ее затачивать.
Каждому владельцу следует помнить, что производительность любой пилы напрямую зависит от того, как часто и насколько правильно ее оттачивают. Какие же признаки указывают на то, что пришла пора точить вашу пилу?
снижение скорости инструмента в процессе работы;
пила при работе «ходит» в разные стороны;
в процессе распила бензопила «выдает» более мелкую стружку, «пылит».
Затачивание можно осуществлять тремя разными способами: с помощью напильника, специального станка или болгарки. В этой статье мы рассмотрим самый распространенный и наиболее безопасный способ заточки бензопилы в домашних условиях – при помощи напильника.
Данный способ оттачивания включает в себя три этапа:
Первый этап – подготовительный. На данном этапе Вы должны подготовиться к процессу заточки сами и подготовить инструмент. Очень важно принять необходимые меры безопасности и иметь в наличии все необходимые приспособления.
Второй этап – это непосредственная заточка цепи бензопилы.
И, наконец, третий этап – заключительный. Необходимо проверить качество затачивания и, если все устраивает, правильно завершить процесс. Давайте посмотрим, какие советы дают опытные пользователи инструмента на каждом из трех этапов.
Подготовка к заточке:
Первым делом снимите шину с пилы и надежно закрепите ее тисками или при помощи струбцины.
Процесс затачивания небезопасен. Поэтому обязательно наденьте очки и плотные кожаные перчатки. Не снимайте их во время работы до полного завершения процесса.
Наденьте цепочку на шину и тщательно обработайте щеткой от мусора ( застрявших в зубьях опилок, земли, камешков, пыли и т.п.).
На этом подготовительный этап можно считать завершенным, и мы переходим к непосредственному оттачиванию инструмента.
Заточка бензопилы
В сети представлено достаточно большое количество фото и видео заточки цепи бензопилы при помощи напильника. Например, в этом сюжете последовательно показан весь процесс оттачивания:
Давайте посмотрим, на какие нюансы обращают свое внимание опытные владельцы при затачивании электро или бензопилы:
Напильник должен точно соответствовать по размерам. Например, для цепи 1,6 мм подойдет напильник диаметром 5,2 мм, а для цепи 1,3 – диаметр инструмента должен быть равен 4 мм.
Шину с одетой на нее цепочкой нужно держать в тисках или струбцине таким образом, чтобы на нее хорошо падал свет. В противном случае вы можете не увидеть полосу для движения напильника. Это чревато выходом за ее пределы и повреждением зуба.
При работе необходимо крепко придерживать шину свободной рукой, чтобы она «не ходила» из стороны в сторону.
Работу напильником следует выполнять строго под углом 30 градусов в горизонтальной плоскости относительно цепи бензопилы строго по полосе, расположенной рядом с каждым зубом. Движения должны быть ровными и не выходить за пределы одной плоскости.
В случае, если зубья сильно затуплены, необходима тщательная расточка каждого зуба.
При наличии сколов (цепь попала на гвоздь или на саморез, в землю, на бетон и т.д.), сколы необходимо сточить полностью, а сами зубья тщательно заточить напильником, пройдясь по каждому не менее 10 раз.
Если цепочка затуплена не очень сильно, достаточно пройтись напильником по каждому зубу 2-3 раза.
Чтобы не запутаться, мастера рекомендуют отметить первый заточенный зуб ниткой или маркером.
Завершение процесса заточки
Острота цепи обычно проверяется указательным пальцем. Если зубья не цепляют кожу, значит нужно продолжать точить цепь до тех пор, пока она не станет достаточно острой. Каждый зуб проверяется по отдельности. Оттачивание можно считать завершенным только в том случае, если все зубья одинаково острые (вцепляются в кожу при прикосновении) и без сколов.
Наконец, последнее, что необходимо сделать – вставить шину в пилу, закрепить и одеть чехол.
Итак, теперь вы знаете, как можно заточить цепь бензопилы своими руками. Можете быть уверены, что следуя этим советам, вы убережете свой инструмент от повреждений и сможете существенно продлить срок его эксплуатации.
Видео инструкция:
инструменты и особенности заточки своими руками, полезные советы
Начало осенней уборки в саду или заготовка дров на зиму, обусловлены не только большим объёмом физических работ, но и наличием качественного, а, главное, острого инструмента.
Поэтому каждый человек начинает проверять свой рабочий инвентарь, в том числе и бензопилу, которая в процессе использования в предыдущем сезоне могла затупиться и её придётся точить. Как это сделать и что для этого понадобиться мы и попробуем разобраться более подробно.
Особенности заточки цепи бензопилы
Многие владельцы дач и частных домостроений даже и не задумываются над тем как выполнить заточку пильной цепи своими руками, так как знают, что за такой услугой можно обратиться в ближайший сервисный центр, где вопрос будет решён за считаные минуты.
Но, что делать тем людям, которые проживают в небольшом посёлке, где нет подобных сервисов, а специально ехать для этого в ближайший город дорого, долго и неудобно.
В общем, причин для самостоятельной заточки цепи бензопилы достаточно и поэтому нужно разбираться с особенностями этого процесса. То есть, научиться, как в условиях дома выполнить заточку износившейся цепи своими руками.
Для чего нужно затачивать цепи
В принципе, такой вопрос не требует разъяснений, так как все прекрасно понимают, что работать тупым инструментом, долго и неудобно, но помимо этого, существуют и другие аспекты проблемы, которые известны только специалистам.
Плюс ко всему, по технологии эксплуатации бензопил любые работы должны начинаться только с заточенными цепями, так как при распиловке древесины тупым инструментом снижается не только КПД, но и сильно изнашиваются механизмы бензопилы.
Проще говоря, приступая к любой работе, цепь бензопилы должна быть острой, а сам инструмент исправным. По утверждениям профессионалов наточенная цепь имеет намного большую важность, чем мощность мотора инструмента.
Сама процедура заточки бензопилы не слишком сложная даже своими руками, естественно, при наличии определённого опыта и инструмента. Но при этом нужно учитывать и особенности геометрии зубьев цепи, что в значительной степени затрудняет работу.
Почему происходит затупление инструмента
Разобраться в том, что бензопила затупилась можно не только по снижению скорости распила а, и по появлению вибрации, которая передаётся рукам человека. Быстрому затуплению цепи может способствовать высокая интенсивность работы.
Очень часто в процессе заготовки большого объёма дров в лесу заточку инструмента выполняют по несколько раз в день. Главная причина этого большое количество обрабатываемого материала и другие сопутствующие факторы: попадание сучков в древесине, касание бензопилой земли и других твёрдых элементов.
Работа затупленной бензопилой может спровоцировать серьёзные проблемы, которые связаны не только со снижением коэффициента полезного действия, а и увеличением расхода горючего и что ещё хуже разрушением шины и других частей инструмента из-за возникновения вибрации.
Такие проблемы могут привести к серьёзному ремонту или к необходимости приобретения нового инструмента, стоимость которого сложно отнести к бюджетной.
Во избежание подобных неприятностей с бензиновым распиловочным механизмом нужно проводить регулярное обслуживание инструмента. Затупленная пильная цепь быстро проявит себя резким снижением скорости проводимых работ, увеличением нагрузки на бензопилу, высоким уровнем вибрации, а, главное, из разреза дерева начнёт вылетать мелкая стружка.
Также на проблему указывает потемнение стружки, которая на 100% свидетельствует, что пришло время заточки инструмента.
Правила заточки цепи своими руками
Если человек хочет научиться правильно, точить цепь бензопилы, чтобы по завершении этого процесса инструмент функционировал как новый, важно следовать определённым правилам:
Ограничители пропилов по высоте и кромка угла режущих звеньев каждый раз после заточки должны отвечать первоначальным параметрам, которые были заданы производителем и поэтому спешка в этом процессе недопустима.
Также недопустимо сильное стачивание или смена последовательности звеньев, так как их идентичность напрямую влияет на то, как работает бензопила. В случае допущения ошибки на этом этапе не только увеличатся нагрузки на мотор, а может порваться цепь, что очень опасно для человека.
Выбирая круглый напильник для заточки пильной цепи важно ознакомиться с его параметрами, которые должны в точности подходить под шаг и размеры зубьев.
Важно чтобы напильник не выступал над вершиной зубьев больше чем на 1/5.
Также в процессе заточки бензопилы нужно правильно размещать напильник по отношению к плоскости зуба так, чтобы инструмент располагался под углом 90 градусов к вертикальным поверхностям и приблизительно 10–30° к горизонтальным плоскостям.
Как заточить пильную цепь с помощью напильника
Использование стандартного напильника сильно затрудняет процесс заточки и поэтому целесообразно купить набор инструмента в комплект, которого входит: круглый и плоский напильники, а также крючковый элемент для очистки бензопилы.
Использование такого инструмента удобно тем, что на нём нанесён специальный ориентир, позволяющий максимально корректно проводить заточку цепи. Пластина будет опираться на глубинный ограничитель и на верхнюю линию режущих зубьев, что позволит напильнику располагаться под режущими кромками.
Итак, для правильной заточки цепи бензопилы нужно просмотреть познавательное видео и придерживаться определённой последовательности работ.
Выполняется аккуратное, но надёжное крепление шины и подбираются подходящие напильники.
Заточка начинается таким образом, чтобы круглый напильник выступал над режущим краем зуба не более чем на 1/5.
Движение напильника, должно быть, в одном направлении.
После выполнения нескольких заточек нужно поправлять ограничитель пропилов.
Если рассматривать общую последовательность заточки пилы, то она заключается в следующих действиях:
установка цепного тормоза;
установка инструмента согласно шаблону;
отметка начального зуба чтобы не выполнять круговую заточку;
непосредственное проведение заточки.
Технические особенности точильного процесса
Если человек является владельцем профессионального инструмента, то постоянно своими руками затачивать его цепь крайне нежелательно. Такие мероприятия допустимы только в случае крайней необходимости.
В остальных случаях лучше доверить работу профессионалам или использовать специальный станок. Но если человек взялся за напильник, то желательно просмотреть видео о том, как заточить цепь бензопилы своими руками, а также следовать рекомендациям профессионалов:
Не стоит прилаживать больших усилий к напильнику. Важно делать все движения плавно и аккуратно.
Нужно выполнять постоянное проворачивание напильника. Это позволяет не только сделать заточку зубьев равномерней а, и уменьшить износ напильника.
Заточка цепных зубьев должна происходить последовательно.
Удобно производить заточку зубьев вначале в одном направлении, а затем в обратную сторону.
Для каждого режущего элемента цепи важен одинаковый нажим и одинаковое количество движений напильником. Благодаря этому заточка цепи будет равномерной.
Если зубья цепи сточены неравномерно, то ориентиром является элемент с минимальной высотой.
Наличие в цепи бензопилы разных по размеру зубьев приведёт к быстрому износу и частым поломкам всех частей инструмента.
Заточка распиловочного инструмента на станке
Далеко не всегда произвести качественную заточку цепи распиловочного механизма можно самостоятельно с помощью круглого напильника. Очень часто происходит неравномерный износ режущих зубьев, и подогнать их под один размер вручную не получится. Поэтому с этой целью лучше использовать электрический или ручной точильный станок.
Сложный механизм такого точильного устройства позволяет быстро и качественно заточить бензопилы. Выполнив регулировку инструмента по наименьшему зубу, производится равномерная заточка всей цепи, которая позволяет обеспечить качественную распиловку древесины в дальнейшем.
Первым делом выполняют контрольную заточку одного режущего элемента, который будет шаблоном. Далее, без смены настройки затачиваются оставшиеся зубья. При наличии в своём арсенале подобного станка проблема заточки цепи бензопилы своими руками будет снята надолго. Но перед началом работ целесообразно просмотреть видео точильного процесса и следовать правилам проведения работ.
Пила закрепляется на точильном станке так, чтобы направление заточного камня было устремлено в сторону затачиваемых звеньев цепи.
Выставляется правильный угол заточки, который первоначально соответствует 30 градусам. Точные параметры определяются особенностями цепи инструмента.
Для заточки используется несколько способов – последовательный и через зуб, который намного практичней, так как занимает намного меньше времени и не позволяет допускать ошибок.
Рассматривая видео, процесса заточки пильной цепи своими руками можно прийти к выводу, что в этом нет ничего сверхъестественного. Однако если уверенности в своих силах нет, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам, которые сберегут время и нервы владельца инструмента, выполнив все работы быстро и качественно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как заточить цепь бензопилы болгаркой видео
Как быстро и просто заточить пильную цепь болгаркой
П ильную цепь легко заточить с помощью болгарки с абразивным диском по металлу. Есть много способов заточки цепи, но болгаркой у меня получилось лучше и быстрее всего. Здесь я расскажу как заточить пильную цепь быстро и качественно.
Перво наперво необходимо отметить, что заточка пильной цепи болгаркой требует особой внимательности и аккуратности, потому что цепь или, собственно, зубья, которые и затачиваются, очень легко повредить болгаркой. По-этому сразу заострим на этом внимание и будем работать аккуратно.
Для дорогих пильных цепей такой способ будут несколько жестковат, по-этому не рекомендуется затачивать так хорошие и дорогие цепи. Точите те, которые не жалко, давно валяются без дела, ржавеют.
Устройство цепи и режущего зуба
Немного рассмотрим устройство цепи, а точнее режущих зубьев, а ещё точнее их заточку. Она имеет 2 грани, плавно переходящие одна в другую. Так же режущий зуб имеет ограничитель пропила, который при заточке так же нужно будет подпилить.
Зуб затачивается под углом, важно расположить диск болгарки так, чтобы затачивать зубья, а не тупить и резать их попросту.
Итак, нам нужна болгарка, абразивный диск по металлу и сама бензо- или электро- цепная пила. Цепь должна быть надета на шину, то есть находиться на своём рабочем месте, быть достаточно натянутой — так будет гораздо удобнее.
Режущий зуб пильной цепи
Режущих зубьев на цепи как минимум 20, находятся они на расстоянии около 2-3 см друг от друга, всё зависит от вида и длины цепи. Не будем вдаваться в эти подробности, нам нужно просто их найти и заточить. Установлены зубья через один вправо/влево боковой режущей частью.
Находим зуб и внимательно его осматриваем и ощупываем, здесь нужно понять, как он заточен и как его нужно заточить болгаркой, как держать диск. Разделим визуально его на боковую режущую часть и верхнюю. Туда вставляем диск под углом 45 градусов и предварительно примеряемся. Заточка происходит за доли секунды, долго водить диском не нужно, вы просто испортите зуб.
Диск должен располагаться под углом заточки зуба
Когда приметились, можно включать болгарку, естественно не возле зуба. А сначала включить, потом подносить для заточки. Легкими движениями, аккуратно проводим диском по внутренней стороне бокового края и так же по верхней, плавно ведя диск параллельно заточке. Это занимает доли секунду, проводим 2-3 раза. Дальше писать смысла нет, нужно прочувствовать на опыте. Так же немного, разок проходимся по ограничителю реза, спиливая его, совсем немного, на пару десятых миллиметра. И сверху и сбоку зуба.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как заточить цепь бензопилы своими руками в домашних условиях: болгаркой, напильником и на станке
На сегодняшний день практически нет мужчины, который не располагал бы таким уникальным и мощнейшим в своем роде инструментом для садовых и строительных работ как бензопила (см. как выбрать бензопилу). На самом деле это устройство является лучшим механизмом для выполнения сложных и больших объемов работ, например спилить дерево. Ее мощности достаточно для того чтобы производить свою деятельность на протяжении не меньше двенадцати часов практически без остановок (см. рейтинг самых надежных бензопил). Поэтому совершенно не удивительно, что в наше время бензопилы обладают таким высоким уровнем популярности и спроса. Но, не смотря на всю свою положительную характеристику это устройство, а точнее его неотъемлемая часть, такая как цепь, посредством долгой эксплуатации может затупиться. Естественно как говориться, не велика беда, так как ее очень просто и быстро можно заточить своими руками.
Именно этой теме и предназначена данная статья. Здесь вы сможете узнать о самом непосредственном механизме цепи, а также, каким образом и посредством применения чего можно быстро наострить «свое орудие» для работы. А также вашему вниманию будет представлена парочка советов, которые однозначно вам пригодятся. Итак, приступим к рассмотрению данной темы.
Устройство цепи в бензопиле
По сути, цепь устроена достаточно просто. Одними из основных ее элементов являются зубья, которые расположены как левой, так и правой стороне, и которые чередуются. Соединяются между собой посредством иных звеньев, а именно соединительных.
Изготавливаются они непосредственно из стального специализированного материала. К тому же верхняя часть стали покрыта хромовым твердым покрытием, благодаря которому в значительной степени повышается срок эксплуатации бензопилы. Также немаловажными частями цепи данного рода инструмента являются:
звено режущее;
боковая и верхняя грани;
глубинный срезной ограничитель.
А теперь давайте попробуем разобраться в вопросе относительно причин затупления непосредственно цепи. Почему так происходит и какие факторы на это влияют. Данный вопрос достаточно серьезный, так как от остроты зубьев, находящихся на цепи, зависит в первую очередь продуктивность работы самой бензопилы. Итак, давайте со всем по порядку.
Если вы являетесь владельцем бензопилы и при работу чувствуете сильные вибрации от инструмента, и заметили медленную проходимость инструмента, тогда будьте уверенны в том, что цепь на вашем устройстве затупилась. В основном причиной этому являются интенсивная и чрезмерная работа с инструментом.
К тому же немаловажным является соприкосновение непосредственно с землей или со значительно твердейшими деревянными элементами.
К тому же стоит отметить, что работать с такой бензопилой крайне не желательно, так как такого рода халатное отношение может привести к значительным проблемам. Среди которых не только в значительной степени высокий топливный расход а также очень медленная резка, но также производится воздействие вибраций непосредственно на корпус, а это, в свою очередь, ведет к поломке звездочки и даже самой шины.
Как заточить цепь бензопилы своими руками
А теперь собственно давайте разберем все непосредственные способы, с помощью которых можно произвести качественную, а главное правильную заточку самой цепи расположенную на бензопиле. Итак.
Как правильно наточить цепь пилы напильником
Основное преимущество этого способа – это экономичность, так как, по сути, напильник стоит достаточно недорого. Более того скорее всего даже что такого рода инструмент находится в арсенале любого хозяина. Но стоит отметить, что не каждый напильник может подойти для реализации заточки, так как он в первую очередь, точнее его диаметр, должен соответствовать ширине самой цепи. Для того чтобы вам легче было сориентироваться приведем такие показатели:
Если у цепи размер равен 1.3 мм то вам нужен напильник на 4 мм;
Если диаметр цепи составляет 1.6 мм, то напильник с размером 5.2 мм;
Также используется непосредственно напильник плоской формы для того чтобы вы могли посредством его применения произвести снятие так называемых ограничителей которыми располагают зубья режущие.
Стоит отметить, что сам процесс проведения непосредственной заточки должен проводиться под определенным непосредственным углом на зубе режущем. Немаловажным является то, что каждый зуб цепи располагает заводской насечкой, собственно на которой и указаны данные о том, под каким именно углом нужно производить данную манипуляцию.
Кроме самого зуба режущего непосредственно каждое цепное звено располагает определенного рода ограничителем, который собственно и определяет допустимую глубину самого вхождения их в деревянный материал. Стоит отметить что заточку именно данных ограничителей нужно производить крайне редко, более того исключительно по необходимости.
Немаловажную роль в непосредственной заточке отыгрывает так называемая струбцина. Которая представляет собой своеобразный механизм, предназначенный именно для фиксации и непосредственного закрепления пильной шины. В основном ее цепляют либо на крайний угол стола, либо на верстак. Так как прекрасно установленная пила является гарантом качественной заточки.
Также немаловажное значение имеет лекало, которое располагает специфичными роликами непосредственно для передвижения пилы и его цепляют именно на шине пильной. Угол непосредственной заточки вы можете выбрать сами, после чего производите его фиксацию посредством лекала.
Сам процесс заключается в вашем хаотичном движении посредством напильника непосредственно в пазе такого рода приспособления. Стоит отметить что такой «инструмент» сведет до минимальных показателей саму возможность произведения неправильной заточки.
При помощи обычной болгарки
Большинство владельцев избегают такого способа непосредственной заточки цепи, так как считают, что таким инструментом можно достаточно сильно повредить зубья режущие. Тем более именно этот способ является самым сложным из всех существующих на сегодняшний день. Такие опасения не взяты, как говорится из воздуха, так как на самом деле бензопиле можно навредить в особенности, если вы в этом деле представляете собой новичка.
Именно по этой причине если вы собираетесь проводить такого рода манипуляцию впервые то лучшее что вы можете сделать, так это воспользоваться методом, который представлен выше. Но, тем не менее, мы все же ознакомим вас с непосредственными особенностями бензопилы данным методом.
И так, в процессе заточки не стоит снимать цепь со своего места, так как манипуляция производится именно на бензопиле. Также немаловажным является то, что необходимо применять специальный диск, которым можно работать с металлическим материалом и диаметр, которого должен составлять не меньше 2.5 мм. Но помните, что ни в коем случае диск не должен быть новым, а наоборот использованным и располагать округленными краями.
Также немаловажным является то, что вы сами можете определять непосредственный угол, посредством, которого будет производиться заточка. Помните, что между цепью а также нижней частью шины необходимо установить клин, а именно деревянный. Данный процесс нуждается в непосредственных навыках. Это очень эффективный способ и посредством такого ода заточек цепь вам сможет прослужить от 4 до 7 такого рода манипуляций.
Наглядно смотрите на видео:
Правильная заточка с помощью ручного станка
Каждый владелец, который на протяжении долгого времени пользуется бензопилой, знает, что не все цепи поддаются заточке посредством применения напильника. К примеру, если цепная кромка режущая, посредством частого использования инструмента, попросту утратила свою первоначальную форму, то в таком случае, вам вряд ли удастся вернуть ее «к жизни», по крайней мере, такой процесс заберет у вас не только много времени, но и сил.
Именно поэтому великолепнейшим способом будет непосредственное использование станка. Они бывают как электрические, так и ручные, оснащенные либо кругами заточными, либо камнем точильным. Такого рода метод пусть и не представляет собой новинку, но тем не менее он достаточно эффективен и точен.
А теперь собственно давайте ознакомимся непосредственно с самим процессом такой заточки. В первую очередь, что вы должны сделать, так это произвести непосредственное ослабление регулировочного винта цепного зажима. После чего вам нужно произвести установление самой цепи в таком положении, чтобы звенья, которые находятся на ней, были повернуты непосредственно к камню заточному.
После чего определитесь собственно с самим углом, под которым будет производиться заточка. Немаловажным является то, что такого рода «точение» можно производить с помощью двух способов. А именно:
Первый способ представляет собой заточку последовательную, который заключается в том, что воздействовать нужно на каждый зубец по отдельности, при этом периодически меняя непосредственную полярность;
Второй способ представляет собой заточку, но только каждого второго зубца. К примеру, сначала вы затачиваете правый зубец, а потом левый. Стоит отметить, что данный метод не располагает сменой непосредственным изменением полярности.
Видео: Как точить цепь на станка в домашних условиях
Дополнительные рекомендации
В первую очередь вы должны помнить, так это то, что перед тем как производить непосредственную заточку, необходимо выполнить определение ее уровня, отталкиваясь от наиболее, скажем так «тупого» резца, так как он является своеобразным ориентиром в данном процессе.
Также немаловажно помнить о том, что не нужно слишком увлекаться манипуляцией и глубоко производить стачивание вашей цепи. Так как таким образом вы попросту нарушите ее прямую функциональность, и снизится непосредственная ее прочность и крепость звена в том числе.
Немаловажным также является то, что большинство специалистов рекомендуют после непосредственной заточки производить продувание самой цепи посредством использования воздуха сжатого. А после такого процесса на несколько часов поместить ее в масло, но оно должно быть чистым.
Мини бензопилы незаменимы в садовом хозяйстве и в походах. Они легкие о компактные.
В отличие от них, углопильные дисковые пилорамы – это промышленное оборудование, используемое при деревообработки.
Те, кто не желают покупать дисковую пилораму, могут сделать ее своими руками. Об этом читайте в нашей статье.
Подводя итоги…
В данной статье вы узнали, как наточить цепь бензопилы в домашних условиях с применением разных способов. На самом деле как вы и успели убедиться, что сам процесс заточки не сложный главное иметь при себе необходимые инструменты, терпение и следовать все предписанным выше советам. И тогда ваша бензопила еще много лет буде прекрасно выполнять свое прямое предназначение. Прочитайте статью о том, как правильно проводить обкатку бензопилы перед первым ее запуском.
Рекомендации как наточить цепь бензопилы в домашних условиях и предотвратить быстрое затупление
Цепь для пилы представляет собой металлическую основу с последовательно соединенными звеньями, которые имеют зубья, характеризующиеся режущими свойствами. Улучшить их можно, если наточить цепь бензопилы в домашних условиях, но при этом необходимо соблюдать правила и использовать специально предназначенный для этого инструмент. Последний может быть самодельным или заводского изготовления.
Как понять, что цепь затупилась
Длительный срок эксплуатации любой бензопилы зависит от грамотного ухода и использования, в том числе и за цепной гарнитурой. Хорошие эксплуатационные качества последней влияют на показатели работы устройства и параметры производительности. Несвоевременная заточка может вызвать некоторые проблемы в работе непосредственно самой пилы. Чаще всего это:
кривые спилы;
большие нагрузки на пилу, в результате чего увеличивается износ деталей устройства, а значит и уменьшение срока службы всего устройства;
увеличенный расход топлива.
Если в результате распила образуется мелкая пылевидная стружка, а сама пила заглубляется в распил с приложением больших усилий, значит, цель затупилась.
Есть и другие признаки затупления цепи:
скорость работы инструмента снизилась;
образуются неровные и острые опилки;
необходимо прикладывать большие усилия для распила древесины;
цепь растянулась или стала провисать.
Как правильно точить бензопилу
Своевременная и грамотная заточка своими руками цепи для бензопилы позволит не только продлить время использования устройства, но и сэкономить усилия и время на обработку древесины. Признаками острого цепка является образование одинаковых по размерам опилок правильной геометрической формы. Для обеспечения нужного уровня остроты зубьев подойдет любое приспособление для заточки цепей бензопил, например, любой точильный инструмент. Таковыми являются напильник, болгарка и станок.
Заточка напильником
Ценится данный способ за возможность выполнения работы в любых, даже полевых, условиях, простоту процедуры и отсутствие необходимости использования дорогостоящего инструмента. Правильно заточить цепь бензопилы напильником поможет инструмент исключительно круглого сечения. Для определения параметров напильника нужно знать размеры самой пилы, в частности требуется определения шага расположения зубьев. Для обработки ограничителя глубины пиления направляющего зуба допускается использование плоской вариации.
Шаблоны или лекала будут давать нужное направление инструменту и способны облегчить работу. Их необходимо закрепить на обрабатываемый участок. После выполнения подготовительных работ можно приступать непосредственно к процедуре согласно рекомендациям специалистов:
Закрепить цепь на струбцине.
Выставить напильник для заточки цепи по шаблону.
Выполнить натачивание зубьев, направленных в одну сторону, под выбранным углом. Последний не должен меняться. Сам же рабочий инструмент должен держаться так, чтобы его кончик выступал лишь на пятую часть своей толщины. Двигать напильник нужно максимально плавно, движения должны быть несильными. Обратный ход нужно делать холостым. Инструмент периодически рекомендуется поворачивать, что позволит снизить риск износа точильной стороны.
Угол наклона инструмента должен быть прямым, а угол заточки цепи бензопилы по горизонтали — острым, при этом допускаются его изменения в диапазоне от 10 до 30°. За основу нужно брать наименьший зуб в ряду.
Шину перевернуть и выполнить аналогичную работу для зубцов, которые идут в противоположном направлении.
Имеет такой способ и небольшие недостатки. В частности, необходимы большие временные затраты. Но зато не нужно будет приобретать дорогое оборудование или специальный инструмент.
Как заточить при помощи ушм болгарки
При заточке цепи бензопилы болгаркой необходимо постоянно контролировать уровень остроты цепи, обрабатывать ведущую звездочку машинным маслом. При этом данный способ имеет одно существенное преимущество — не нужно снимать цепную гарнитуру с пилы, можно визуально подбирать угол затачивания.
Хотя многие владельцы бензопил и мотопил считают, что этот инструмент может повредить режущие зубья цепи, но если работу выполняет опытный специалист, то риск минимальный.
Подойдет только специальный диск для работы с металлом. Его диаметр должен быть не менее 2,5 мм. При этом рекомендуется выбирать уже использованный диск с закругленными краями.
Перед началом заточки нужно вставить клин из дерева между цепью и нижней частью шины, чтобы предотвратить движение гарнитуры.
Заточка на станке
Без проблем справляется с поставленной задачей и станок для заточки цепей бензопил своими руками. Есть различные варианты использования подобного инструмента — автоматическая заточка или вручную. К тому же можно изготовить самодельный заточный станок для цепей.
Электрические станки для заточки подразумевают установку пилы в специальное отверстие устройства, после чего нужно будет подобрать оптимальный угол заточки зубцов и включить бензопилу. После этого происходит самозатачивание зубцов цепи о наждачный камень. Но лучшие заточные станки стоят недешево, поэтому для домашнего использования приобретаются редко.
Пользоваться станком, чтобы натачивать цепи вручную, просто. Действия придется выполнять в следующей последовательности:
Ослабить винт, который зажимает цепь.
Настроить подходящий уровень заточки, при этом необходимо определить максимальную степень заточки после визуального осмотра наиболее тупого зубца. Еще выбираются углы заточки на станке ручном. Можно использовать специальные таблицы, которые представлены в инструкции к пиле.
Выполнить заточку согласно всем выбранным параметрам.
Обработать цепь чистым машинным маслом.
Есть 2 способа использования ручного станка с данной целью:
Последовательный подразумевает воздействие на каждый зубец друг за другом, при этом необходимо периодически менять полярность.
Заточка каждого второго зубца, то есть сначала затачивается правый зубец, а затем левый. При этом смены полярности не требуется.
Предотвращение быстрого затупления цепи
Продлить срок эксплуатации цепи без периодической заточки можно, если при этом уделить особое внимание тщательному обслуживанию гарнитуры. В частности, требуется:
Использование специализированного масла, которое надо добавлять при заправке бензопилы. Для выбора необходимой концентрации рекомендуется ознакомиться с инструкцией к самому маслу.
Весь неиспользованный объем обязательно должен быть утилизирован.
В процессе эксплуатации рекомендуется периодически проверять размеры зазора между ограничителем и кромкой зуба. В идеале он должен быть равен 0,7 мм.
С целью минимизации риска искривления зубьев и одностороннего их истирания периодически можно переставлять шину на 180 градусов.
Ведущую звездочку необходимо систематически смазывать. Делать это нужно перед каждым использованием пилы. Выбирать можно то масло, которое разводится с бензином и добавляется в топливный бак. Но лучшими эксплуатационными показателями обладает марка M8.
Следить за показателями натяжения. Цепь должна располагаться ровно по пазам шины.
Полезные советы
Увеличить срок эксплуатации можно, если чередовать ручную заточку с использованием специального станка. Последний позволяет максимально точно выровнять углы заточки на станке. Глубина стачивания не должна быть большой.
Необходимо соблюдать меры безопасности, которые позволяют выполнять распил древесины любой величины с максимальной эффективностью и с минимальным уровнем опасности для человека:
Перед сборкой цепного инструмента и установкой гарнитуры рекомендуется ознакомиться с правилами использования. Это связано с тем, что каждый инструмент имеет свои особенности.
Выполнять работы с использованием пилы необходимо в рукавицах и защитных очках.
Для работы рекомендуется выбирать прилегающую одежду из натуральных плотных материалов и максимально надежную обувь.
Проводить распил дерева с использованием бензопилы необходимо в устойчивом и безопасном положении, при этом сам материал необходимо расположить также максимально устойчиво. Гарантировать устойчивость поможет установка зубчатого упора на бревне.
Во время работы пилу необходимо удерживать обеими руками, постоянно контролировать процесс распила.
Современные бензопилы используются в бытовых и в промышленных условиях. При этом важно поддерживать производительность и высокие показатели эффективности инструмента, которые напрямую зависят от состояния заточенной цепной гарнитуры.
Как наточить цепь бензопилы
Как заточить цепь бензопилы своими руками?
Использование бензопилы с затупившейся цепью неэффективно и опасно в некоторых случаях: бар начинает застревать в древесине и бензопилу может вырвать из рук. Распознать затупившуюся пилу достаточно легко и по виду опилок — они в основном будут состоять из одной пыли.
В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будут рассмотрены способы заточки цепной пилы своими руками.
Основные способы, как заточить цепь бензопилы в домашних условиях
Чаще всего обладатели недорогих бензопил прибегают к заточке цепи в домашних условиях. Нет, можно, конечно же, обратиться за помощью в данном случае к мастерам, но, как правило, на это нет лишнего времени. Поэтому, вооружившись напильником или болгаркой, большинство пытаются самостоятельно наточить цепь бензопилы, соблюдая при этом грубейшие ошибки.
Основные из них, это неправильно выдержанный угол заточки цепи, стачивание зубьев или замков (если используется болгарка). Как было сказано ранее, наточить цепь бензопилы можно используя различные инструменты для этих целей. Наиболее распространенные из них, это обычный круглый напильник, специальный станок для заточки цепей бензопил, и угловая шлифовальная машины, именуемая никак иначе в народе, как «болгарка».
Использование напильника — преимущества заточки цепей бензопилы напильником в том, что всю работу можно проделать непосредственно на самом участке, во время спиливания деревьев. Однако данный способ заточки цепей не отличается быстротой исполнения.
Специальный заточной станок — чаще всего данный способ применяют сервисные центры. Однако если купить или сделать заточной станок для цепей бензопилы своими руками, то подобную работу можно будет осуществлять и в домашних условиях. Преимущество заточных станков заключаются в том, что они позволяют более качественно выполнить заточку цепи (с соблюдением углов, наклонов и т. д.).
Использование болгарки — самый быстрый, но далеко не идеальный способ заточки цепи на бензопиле. К тому же, к такому способу заточки нужно приноровиться и соблюдать особую осторожность во время его осуществления (можно, как испортить цепь бензопилы, так и навредить своему здоровью). Осуществляя заточку цепи болгаркой — нельзя забывать про соблюдение мер собственной безопасности.
Итак, пойдём по порядку, и рассмотрим каждый из вышеперечисленных способов заточки цепей бензопил, в домашних условиях, по отдельности.
Заточка цепи бензопилы напильником
Чтобы наточить цепь бензопилы напильником применяется несколько видов данного инструмента. Круглый напильник диаметром от 4 до 5,5 мм, а также надфиль, но подойдет не любой (также важно учитывать размеры инструмента).
Первое что нужно сделать, так это установить бензопилу на ровную поверхность. Далее нужно осуществить дефектовку цепи на предмет отломленных зубьев и других серьезных повреждений. При наличии таковых, заточка цепи напильником окажется бесполезной, и придется прибегать к различным другим способам восстановления цепи бензопилы.
Затем необходимо переставить тормоз бензопилы в рабочее состояние, после чего можно приступить к осуществлению заточки напильником. Для этого круглый напильник с небольшим усилием перемещается вперёд внутри зуба цепи, параллельно отметке на ней. Отметка стандартного угла заточки цепей бензопилы специально наносится производителями на изделие.
Таким образом, перемещая цепь по бару, производится заточка всех зубьев. Упростить выполнение данной работы помогут специальные держатели, на поверхность которых уже нанесен требуемый угол заточки цепи бензопилы, как для продольного, так и для поперечного реза.
Заточной станок для цепи бензопилы
Более удобным и эффективным в работе окажется заточной станок для цепи бензопилы. Посредством данного приспособления получится наточить цепь на бензопиле наиболее правильно и качественно, выдержав при этом нужные углы с двух сторон сразу.
Станки для заточки цепей бензопил могут быть, как ручные, так и электрические. Например, всем известная фирма «STIHL» выпускает два виды ручных станков для заточки цепей на бензопилах: FG 1 и FG 2 (мобильные точильные станки).
Конструкция таких мобильных точилок позволяет закрепить станок прямо на баре бензопилы, выставить рекомендуемый угол заточки, и через специальные направляющие, быстро и удобно перемещать напильник, затачивая зубья цепи. Как правило, для заточки одного зуба потребуется всего несколько движений (без соскальзывания и отклонений от угла, как в случае заточки цепей без специального станка).
Электрические заточные станки для цепей бензопил, и вовсе, дают возможность проделать всю работу, даже без необходимого опыта у оператора. Однако электрические точилки стоят на порядок дороже ручных станков для заточки цепей, поэтому их использование целесообразно в крупных сервисных центрах, когда приходится осуществлять заточку цепей в больших количествах.
Как заточить цепь бензопилы болгаркой
Самый простой и быстрый способ заточки цепей бензопил осуществляется угловой шлифовальной машиной — болгаркой. Однако у такого способа есть несколько существенных недостатков. Во-первых, качество заточки цепи оставляет желать лучшего, а во-вторых, необходим кое-какой опыт, иначе цепь можно серьезно повредить или и вовсе, испортить.
Для того чтобы наточить цепь бензопилы болгаркой понадобится диск по металлу, обязательно без острых краёв. Чтобы сточить края диска и сделать их немного затупленными, можно использовать обычный камень или плитку. Очень важно чтобы бензопила при осуществлении заточки цепи болгаркой, устойчиво стояла на ровной поверхности, а её цепь была бы в неподвижном состоянии (нужно перевести ручной тормоз бензопилы в рабочее состояние).
При этом, осуществляя заточку цепи бензопилы болгаркой нужно быть максимально внимательным и осторожным, чтобы не повредить ушко крепления звеньев. Это может привести к разрыву цепи в момент распиливания древесины, и к получению серьезной травмы. Вся процедура заточки цепи бензопила болгаркой сводится к стачиванию кромки зуба посредством вращающего диска по металлу, с двух сторон, соблюдая уже имеющиеся углы заточки.
Как точить бензопилу вручную
Внезапный переход от обычного топора к очень эффективной бензопиле, вероятно, является одним из величайших и лучших эволюционных скачков в истории инструментов. Просто подумайте об этом, действительно потрясающе, правда? Почти за одну ночь трудоемкая и энергоемкая работа по валке деревьев превратилась из невероятно напряженной и трудоемкой в удивительно легкой и быстрой! В современном мире бензопилы обычно используются как дома обычными мастерами-мастерами, так и профессионалами или экспертами для вырубки, обрезки, валки и распиловки деревьев, а также деревянных досок.Однако при использовании тупой цепи даже самая сильная и мощная бензопила не режет. Не здорово, правда? Но хорошая новость заключается в том, что, в отличие от большинства электроинструментов и машин, цепи бензопилы можно придать своему новому виду всего за несколько минут. Это может показаться утомительным, но очень важно, чтобы ваша цепь бензопилы всегда была острой, потому что.
Как точить бензопилу вручную
Цепь бензопилы можно заточить вручную напильником или инструментом.Оба метода несложны и позволят получить острую и хорошо работающую бензопилу.
Чтобы заточить бензопилу вручную, выполните следующие действия:
Обводка от вашего тела
Просмотрите направляющую файла
Используйте кусок дерева с пропилом, чтобы получить правильный угол
Обведите напильником под правильным углом
Пилить, пока не образуется заусенец
Затупившаяся цепь обычно увеличивает подъем полотна бензопилы после того, как цепь застряла в дереве.Это опасное явление обычно называется отдачей и является одной из частых причин травм и несчастных случаев с бензопилой. Откат может повредить руки пользователя и в конечном итоге отправить их в больницу.
Что ты
Что нужно знать о заточке полотна бензопилы
Часто затупившееся лезвие бензопилы вызывает ожоги и
коробление при резке древесины, и эта ситуация очень медленная и
опасный способ резания. Это
почему вам нужно время от времени затачивать лезвие бензопилы, чтобы сделать максимум
использовать инструмент, а также эффективно выполнять свою работу.Вы можете решить
отнесите свою бензопилу в магазин, чтобы специалист заточил ее для вас. Ты
также можете решить сделать это самостоятельно. При этом здесь
это оборудование, которое вам понадобится для заточки лезвия бензопилы.
●
Что вам понадобится
Пара перчаток
Папка для бензопил — круглый напильник,
направляющая для напильника, плоский напильник и ограничители глубины (их можно найти на различных
магазины уличного электрооборудования)
Защитное
очки, чтобы избежать травм
●
Что следует сделать перед заточкой полотна бензопилы: шаг за шагом
Перед тем, как затачивать цепь бензопилы, нужно кое-что сделать.
это нужно сделать в первую очередь.Вот пошаговые инструкции о том, что вам следует делать
прежде чем приступить к заточке цепи бензопилы:
—
Шаг 1 :
Прежде чем вы начнете затачивать бензопилу, важно знать тип цепи и характеристики правильного угла заточки. Эту информацию вы найдете либо в руководстве пользователя бензопилы, либо на упаковке цепи. Кроме того, идентификационный код цепи часто пишется на приводном звене, поэтому вы можете легко проверить любую необходимую информацию о вашей цепи бензопилы.
Однако, если после всего этого вы не знаете тип или номер
в вашей сети, вы можете отнести его в ближайший магазин сетевого дилера или проверить
онлайн для информации. Вы можете обратиться к спецификациям на цепочку для заточки, чтобы
чтобы сделать ваш запрос намного проще.
–
Шаг 2:
Обязательно надевайте защитную одежду и снаряжение, включая перчатки и очки.
–
Шаг 3:
Если вы планируете затачивать цепь, пока она еще прикреплена к шине бензопилы, то перед началом заточки убедитесь, что она натянута должным образом.
—
Шаг 4:
Если вы используете электрическую бензопилу, убедитесь, что ваша бензопила выключена от розетки и полностью отключена, прежде чем выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию.
–
Шаг 5:
Убедитесь, что вы стерли с цепи все пятна масла и смазки, так как этот процесс в конечном итоге предотвратит накопление грязи на зубьях пилки при шлифовании или на круге.
—
Шаг 6:
Тщательно проверьте цепь бензопилы на предмет повреждений.Чтобы упростить этот шаг, вот некоторые вещи, на которые вам следует обратить внимание:
Приводные звенья: Убедитесь, что установка трех стяжных лент и приводных звеньев выполнена правильно.
Резаки с трещинами: Обратите внимание на трещины и сломанные резаки, верхние пластины резцов или стяжные ремни.
Изогнутые приводные звенья: Обратите внимание на погнутые, потрескавшиеся или обгоревшие приводные звенья и обязательно замените их.
Изношенная цепь: Обратите внимание на сильные абразивные повреждения и чрезмерный износ цепи.Кроме того, при необходимости замените их.
Износ шины: Проверьте образцы износа, которые могут указывать на износ шины или звездочки. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к руководству пользователя или обратиться к специалисту.
Остерегайтесь ослабленных заклепок: Это можно проверить, повернув заклепки пальцами. Если это можно сделать с удобством, значит, они недостаточно тугие.
—
Шаг 7:
Теперь, если вы планируете подпилить цепь бензопилы вручную, убедитесь, что вы выбрали и используете правильную направляющую и напильник для вашей пильной цепи.Это самый важный шаг перед тем, как вы начнете подавать.
—
Шаг 8:
Если ваша цепь бензопилы сломана, как можно скорее отремонтируйте или замените ее.
—
Шаг 9:
Обязательно проверьте и отрегулируйте ограничители глубины.
—
Шаг 10:
Всегда затачивайте свою цепь в соответствии с рекомендациями производителя, следя за тем, чтобы она была сбалансирована.
Использование устройства для заточки бензопил
В общем, вот несколько уроков по работе с бензопилой.
точилка
Вращающийся комод: Всегда используйте вращающийся комод или кирпич для правки, чтобы обеспечить простоту использования.
Тормоз цепи: Обязательно включите тормоз цепи, затем слегка зажмите шину бензопилы в тисках.
Направление: Поместите направляющую бензопилы между заклепками на цепи, но убедитесь, что стрелки на направляющей указывают на носок шины.
Угол: Затем следуйте углу, указанному на внешней пластине пилы, тогда ролики на направляющей также не позволят вам слишком глубоко войти в боковую пластину цепи.
Ровные и ровные удары: Всегда делайте ровные и ровные удары по лезвию напильником, пока поверхность резака не станет блестящей серебристой. Это указывает на резкость.
Переместите цепь: После того, как вы успешно заточите два или три резца, отпустите тормоз и затем поверните цепь вперед или назад, чтобы открыть больше лезвий для заточки. После этого снова включите тормоз и отпилите еще фрезы или лезвия.
Разверните: После того, как вы заточите лезвия на одной стороне цепи, поверните бензопилу так, чтобы вы могли заточить лезвия на второй стороне цепи.
Инструмент для измерения глубины: Вы также можете использовать инструмент для измерения глубины и напильник, чтобы отрегулировать высоту ограничителей глубины на цепи бензопилы. Если ограничители глубины слишком высоки, фрезы не дотянутся до древесины.
Заточка: Каждый раз, заправляя бензопилу топливом, всегда затачивайте цепь.
Грязь: Даже после заточки держите цепь подальше от грязи во время резки. Это предотвратит его быстрое потускнение.
Теперь это также может быть большим подспорьем, если вы знаете или верите, что
заточить цепь бензопилы не страшно. Конечно, в некоторых случаях или ситуациях,
некоторые резаки для бензопил могут показаться вам несколько пугающими, заставляя вас думать, что
Самостоятельно заточить пилу не получится. Однако с помощью пары
недорогие напильники и направляющие, вы сможете успешно заточить свою цепочку примерно за
10 минут или меньше.Фактически, вы можете полностью превратить эту медленно режущую бензопилу в более эффективный и экономящий время инструмент. Также возможно заточить
цепь, пока она еще на пиле или только у дерева, которое вы планируете распиливать,
не обязательно, чтобы вы добились результатов долго. Просто
убедитесь, что вы подаете его часто, так вы сможете получить больше лет
резкости и эффективности вашей цепи. В остальном
статья, мы покажем вам, как пользоваться бензопилой
точилки.
Как записаться
Знайте, когда нужно точить бензопилу
Чтобы узнать, когда лучше затачивать бензопилу, попробуйте отрезать
или видел с ним. После распиливания внимательно осмотрите отходы вашего
спилы. Если то, что вы получаете от пореза, — это пыль,
Значит, пора затачивать бензопилу. Однако, если вы получите фишки,
это означает, что фрезы острые и могут не нуждаться в заточке для некоторых
время.
При очень небольшом усилии на шину острая цепь сработает.
резать очень хорошо, однако тупая цепь будет ездить
в разрезе или застегните пряжку, не углубляя разрез.Теперь, если ты
прижимая пилу, чтобы заставить ее резать, тогда ваша цепь тупая и определенно
нужно затачивать. Также, как было сказано выше, когда цепь начинает плеваться
пыль вместо щепы, то пора достать круглый напильник и заточить
резаки, пока они снова не станут острыми. Помимо
тот факт, что это увеличивает время резки и
менее эффективен, тупая цепь тоже опасна. При использовании он может
на самом деле увеличивают вероятность отдачи. В случае отдачи цепь
скорее всего, зацепится за материал и подбросит штангу вверх по направлению к
оператора, что может привести к несчастному случаю или травме оператора.
Цепь
Анатомия — три части лезвия, которые заточены
Обязательно проверьте резаки или лезвие на петле цепи. Полукруглые режущие кромки на вашей пиле можно
легко затачивается круглым напильником. Кроме того, ребро глубиномера перед каждым
Резак — это то, что контролирует, насколько глубоко резак может врезаться в древесину. Тогда
угловая шлифовка на фрезах всегда чередуется
между левым и правым, чтобы пилка оставалась ровной.
Зубья пилы на цепи всегда имеют полукруглый разрез.
кромки определенного диаметра.Для их заточки используйте круглый
напильник того же диаметра. Прямо перед каждым резаком там
представляет собой глубиномер, кусок металла, имеющий форму плавника. Глубиномер
наконечник всего на несколько дюймов короче наконечника фрезы, и эта особенность
контролирует, насколько глубоко резак может врезаться в древесину. Однако после нескольких
время заточки резцы могут стать ровными
с ограничителями глубины, и это может помешать пиле правильно резать. Но с
плоский напильник и направляющая, намного проще опустить ограничители глубины до
подходящей высоты.
Получение лезвия бензопилы
заточить легче, особенно если фрезы затупились из-за нормальной эксплуатации.
Однако, если резцы или лезвие сильно поцарапаны и искривлены из-за
случайный контакт с камнями, грязью или твердыми предметами, застрявшими в деревьях,
может быть целесообразно получить профессиональную помощь или нанять эксперта, чтобы получить
он точился. Вы также можете подумать о покупке нового.
Подходящие инструменты для заточки — что брать и чего не брать
Как было сказано выше, убедитесь, что у вас есть эти четыре заточки.
инструменты, которые потом можно было бы легко использовать в качестве точилки для бензопил; круглый напильник с направляющей для заточки фрез
и плоский напильник с направляющей для ограничителя глубины для опускания ограничителя глубины.
Совет: ни в коем случае не используйте пилку для резки фрез.
Для легкой заточки вам понадобится:
1. Круглый напильник:
Тот, который соответствует диаметру вашего резака или лезвия. Обычно используемые диаметры для бензопил средней мощности — 5/32, 3/16 и 7/32 дюйма. Для требований вашей цепной пилы вы можете проверить руководство пользователя или проверить идентификационный номер цепи, который часто проштампован на приводе. ссылка. Есть определенные дилеры двигателей и хозяйственные магазины, у которых есть диаграммы с нужным диаметром файла, соответствующим этому числу.
Совет: Ни в коем случае не используйте стандартный напильник для заточки бензопилы. Это потому, что у нее конический диаметр и крупные зубья, и это испортит фрезы на вашей бензопиле.
2. Справочник по файлам:
Направляющая для напильника — это инструмент, который удерживает круглый напильник на одинаковой глубине, что упрощает заточку каждой фрезы.
3. Плоский файл:
Плоский напильник и калибр также необходимы для периодической переустановки ограничителей глубины пилы.
Всегда проверяйте пилку под прямым углом: для этого
сначала установите круглый напильник (подходящего размера и определенно точный
для файла rattail) в руководстве по файлам. Затем держите файл под углом 30 °.
или 35 градусов (для проверки см. фрезы вашей пилы) к бруску по горизонтали
положение и под прямым углом по вертикали. Тогда можно начинать подачу. Убедись, что ты
считайте каждый удар и убедитесь, что вы используете это
одинаковое количество ходов на каждом резаке для достижения точности.
Заточка
вручную
При ручной заточке всегда старайтесь
выполнить следующие шаги:
1.Инсульт от вашего тела:
При заточке всегда делайте движения наружу от тела, при этом следя за тем, чтобы напильник находился под углом 30 или 35 градусов к планке. Вырежьте в бревне паз, который поможет удерживать планку во время заточки. Не забывайте, что направляющая для напильников поможет вам обработать все фрезы одинаковой глубины и формы.
2. Просмотрите руководство по файлам:
Во время резки постоянно смотрите через направляющую файла, чтобы совместить резак с файлом. Вы также почувствуете, как напильник входит в резак.Убедитесь, что вы подпилили все остальные фрезы, а затем переместитесь на другую сторону планки, чтобы вы могли заточить остальные. Кроме того, во время пилки вам нужно будет поднять цепь или позволить ей продвинуться дальше после заточки каждые пять или шесть фрез. Не забудьте для этого надеть перчатки. Однако во время подпиливания фрезы вам может казаться, что вам нужно лучше почувствовать контакт между напильником и фрезой, если вы работаете с голыми руками.
3. Пропила:
Сделайте пропил глубиной 2 дюйма в древесине и поместите в него пильную шину, чтобы зафиксировать ее во время заточки.Затем поместите напильник и направляющую для напильника в резак сверху и ближе к концу планки. Сделайте отметку на верхней части резака с помощью фломастера, чтобы показать место, где вы начали использовать пилку для бензопилы. Кроме того, совместите заводской угол заземления с фрезой. В большинстве случаев угол получается около 30 или 35 градусов, и на большинстве направляющих для файлов также нанесены углы 30 и 35 градусов на их верхней стороне, чтобы помочь вам сохранить тот же угол, что и вы.
4. Количество ходов:
Сделайте гребок напильником, сохраняя при этом правильный угол лезвий, который должен быть параллелен земле, но также вдали от вашего тела.Вы почувствуете скольжение направляющей шины по верхней части фрезы и ограничителя глубины. Первая пара движений тупым резаком может вызвать легкую вибрацию руки, это совершенно нормально. Просто сделайте еще пять или шесть движений наружу, а затем сделайте паузу. Когда вы замечаете острый вид по внешнему краю лезвия, значит, резак уже острый. Всегда пропускайте резак и подпиливайте следующий с тем же количеством ходов, что и первый. Это связано с тем, что углы резания на фрезах часто меняют направление на всех остальных зубах.
5. Напильником до образования заусенцев:
Обязательно подпиливайте до тех пор, пока на внешнем крае фрезы не образуется заусенец. После того, как вы заточите, как пять резаков, наденьте перчатки, отключите тормоз и потяните цепь вдоль шины, чтобы обнажить следующий набор резаков. Сделав отметку, продолжайте затачивать фрезы, пока не дойдете до отметки. Это означает, что вы достигли конца резцов для этой стороны. Перейдите на другую сторону планки и начните затачивать фрезы с противоположной стороны, не забывая использовать то же количество ударов, что и раньше.
Теперь, если вам кажется, что ручная заточка довольно утомительна
и отнимает много времени, вы можете решить использовать другие
инструменты для этого.
Быстрая и простая механическая заточка
Вместо того, чтобы затачивать бензопилу
вручную, вы можете решить сэкономить энергию и время, используя
вращающийся инструмент для заточки фрез. Есть несколько видов бензопилы
точилки, доступные на рынке, которые вы можете выбрать.Некоторые
поставляются с тремя шлифовальными кругами, которые доступны в популярных диаметрах с
направляющая, которая легко привинчивается к вращающемуся инструменту, чтобы контролировать глубину на
который он режет, а также угол. Есть даже другие бренды, которые поставляются с
камень и направляющая, которые можно использовать для заточки газонокосилки
лезвия. Однако не забывайте надевать защитные очки при их использовании. Поместите
шлифовальный круг к фрезу, а также кромка направляющей
параллельно заводскому углу резца на шлифовку, затем наденьте оборудование,
шлифование фрезы с боковым давлением.Сосчитайте до четырех и остановитесь. Делать
убедитесь, что вы заточите все фрезы так же, как если бы вы использовали круглый напильник
вместо этого переключитесь на противоположный конец и заточите фрезы.
Как только вы научитесь использовать вращающийся инструмент в качестве
точилка для бензопил, с которой можно удобно переходить с одного резака на другой
пока оборудование еще работает. Это ускорит процесс заточки.
темп.
Ограничитель глубины заполнения — Проверить высоту ограничителя глубины
Каждый раз при затачивании всегда проверяйте высоту глубины
калибр с направляющей для подачи.Как только они окажутся над направляющей, используйте плоский напильник.
запилить их промыть. Также с помощью направляющей ограничителя глубины проверьте высоту
ребра ограничителя глубины, которые находятся прямо перед фрезами. Датчик находится на
на ребре глубиномера установлены лезвия и выступ с прорезями. Теперь, если плавник станет
выше выступа на направляющей, слегка подпилите его плоским напильником, чтобы
не подпиливать некоторые выступы на
руководство.
Старые бензопилы и заточенные бензопилы
Тянет в сторону: Если пила тянется в сторону при резке, это, скорее всего, связано с тем, что фрезы на одной стороне острее, чем на другой стороне.Чтобы убедиться, что ваша пила режет по прямой линии, убедитесь, что вы уделяете пристальное внимание подпиливанию каждой стороны резца с одинаковым количеством ходов, а также с одинаковым уровнем давления.
Изношенная цепь: Вы можете затачивать фрезы примерно 10 раз или даже больше, прежде чем цепь изнашивается или нуждается в замене. Даже если ваши фрезы изношены неравномерно после нескольких заточек, вы можете отнести их к профессионалу, который заточит их до однородной формы.
Новая цепь: Также, если вы используете цепь в течение нескольких лет, вам следует купить новую. Тем не менее, новый может не ровно сцепляться с пильным полотном, что может привести к грубому резанию, а также к более быстрому износу пилы. Поэтому при покупке пилы рекомендуется купить две дополнительные цепи, а затем время от времени переключаться между ними. Таким образом, все компоненты лезвия, такие как шина, звездочки и цепи, смогут соединиться друг с другом. Это продлит срок службы вашей пилы и позволит вам использовать ее долгое время.
Тот же угол: Наконец, направив этот зажим на планку, вы убедитесь, что вы подпиливаете каждый резак под одинаковым углом. Их использование может занять немного больше времени, но они всегда восстанавливают режущую кромку до заводского угла заточки. В связи с этим вероятность того, что вам потребуется переточка вашей цепи специалистом, меньше.
Заключение
В целом безопасность важнее в каждом из этих случаев.
методы заточки цепи бензопилы. Всегда будьте осторожны при использовании файла или
инструмент для заточки.При необходимости надевайте перчатки и старайтесь не отвлекаться.
при работе с бензопилой. Что, как говорится,
удачи в использовании метода заточки своими руками!
Учимся точить цепь бензопилы
Пильная цепь должна быть острой, чтобы резать эффективно, безопасно и точно. Рекомендуется научиться точить цепь самостоятельно. Вот как это делается.
Профессиональные лесорубы затачивают свои цепи несколько раз каждый рабочий день, потому что знают, что острая цепь так же важна, как и мощный двигатель.
Как часто нужно затачивать цепь? Это зависит от того, как часто вы используете пилу, но когда цепь начинает казаться тупой, обычно пора ее заточить. Внешний вид сколов дает хорошее представление о состоянии цепи. Острая цепь производит мелкую обычную древесную стружку, а тупая цепь — просто опилки.
Оборудование
Вам понадобятся круглый напильник, плоский напильник и комбинированный напильник, подходящий для вашей цепи. У вашего дилера Jonsered есть все, что вам нужно.Тиски облегчают задачу. Закрепите перекладину так, чтобы обе руки были свободны.
Теория небольшой пильной цепи
Каждое звено пильной цепи работает как миниатюрный рубанок. Эффективность цепи определяется разницей в высоте ножа (1) и грабли (2). Эта разница в высоте определяет, насколько глубоко фреза врезается в древесину. Гребень должен быть примерно на 0,50,8 мм ниже резца.
Фрезы
Сначала вы затачиваете фрезы.Наложите шаблон файла на цепь. Стрелки на шкале должны указывать направление вращения цепи. Подпилите зуб легкими регулярными толчками под углом около 30 градусов к планке.
Подпилите каждый зуб одинаковым количеством движений. Подпилите каждый второй зуб справа, а промежуточные — слева. Совет: если вы закрепили планку в тисках, легче подпилить каждый второй зуб с одной стороны, затем развернуть пилу и подпилить остальные с другой стороны.
Рейкеры
Наложите калибр граблей на цепь и с помощью плоского напильника подпилите каждый граблер заподлицо с калибром. Датчик имеет два положения: H для твердых пород древесины или замороженной древесины и S для мягких пород древесины.
Предупреждение: если вы подпилите грабли без калибра, вы можете подпилить их слишком далеко. Это приведет к слишком глубокому заеду цепи, что увеличивает риск отдачи, чрезмерной вибрации и низкой точности.
Как точить бензопилу лучше новой — Сделай сам
У вас проблемы с остротой бензопилы? Многие люди так делают, но это не обязательно так.Это особенно верно, если вы поймете, насколько хорошо работают точилки для цепей электрических пил. Я полагался на бензопилу, чтобы согреться с 1988 года, и еще 10 лет назад я затачивал вручную с помощью напильника и направляющей. Процесс сработал, и вся эта практика помогла мне в этом преуспеть. Но мое определение «хорошо» изменилось после того, как я попробовал электрическую точилку около 10 лет назад. Цепь, заточенная на станке, не только как минимум в 3 раза быстрее пилки, но и лучше режет. Лучше. В те дни, когда я затачивал вручную, я мог резать как старую цепь, так и новую.Моя электрическая точилка позволяет резать цепи даже лучше, чем новые.
Из всех небольших инструментов в моей жизни бензопила, наверное, самый важный. Это потому, что от правильно подобранной бензопилы зависит очень многое. Мы отапливаем наш дом и мастерскую исключительно дровами, а также всю горячую воду. Бензопила также необходима для защиты леса от вторжения в наши поля. И когда время от времени налетает разрушительная буря, бензопила — единственный способ прорваться сквозь запутанный беспорядок поваленных деревьев и выбраться наружу.
Единственная электрическая пила для заточки цепей, которую я рекомендую, выглядит как миниатюрная торцовочная пила для резки дерева. Существуют конструкции меньшего размера, в которых используются крошечные точильные камни, но они слишком медленные, а точильные камни не служат достаточно долго, чтобы быть практичными.
Каждая профессиональная точилка для цепной электропилы состоит из двух основных частей. Зажим надежно удерживает цепь под прямым углом, в то время как вращающийся точильный камень поворачивается вниз к передней кромке фрезы.Летят искры, удаляется металл, создается острая кромка.
Постоянство — причина того, что электрические точилки работают так хорошо. После того, как вы настроите машину для данной цепи, она сделает все фрезы одинаковыми. Фрезы становятся настолько острыми, что вам действительно нужно быть осторожными, чтобы не порезаться о них, когда вы несете пилу, прежде чем запускать ее.
Единственный недостаток электрической точилки — это то, что нужно снимать цепь с пилы перед ее заточкой.Мой способ обойти эту незначительную неэффективность — подготовить две или три цепи для каждой из моих пил. Я заменяю тупую цепь на новую в полевых условиях, а затем затачиваю их все одновременно в магазине, когда у меня есть время достать точилку и установить ее.
За прошедшие годы я заметил тенденцию уверенных в себе людей избегать инструментов или техник, которые они считают «слишком необычными». Раньше я делал это сам. Но в конце концов обычно что-то происходит. Либо самоуверенный поселенец устает от борьбы и сдается, либо он начинает работать умнее и эффективнее, используя отличные инструменты.Моя коллекция инструментов намного интереснее и щедрее, чем я когда-либо хотел, чтобы она была 30 лет назад, когда я начал заниматься сельским хозяйством, и я уверен, что это одна из причин, по которой я все еще здесь, наслаждаясь успешной жизнью с семьей на земле. .
Загрузите бесплатную электронную книгу, в которой показано, как я затачиваю цепи с помощью электрической точилки: Как пользоваться электрической точилкой для цепей пилы
Стив Максвелл и его семейная усадьба на острове Манитулин, Канада, на небольшом участке сельскохозяйственных угодий, окруженных морем леса.Свяжитесь со Стивом по телефону BaileyLineRoad.com . Прочтите все его сообщения MOTHER EARTH NEWS здесь.
Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.
Первоначально опубликовано: 08.02.2017 9:07:00
Как заточить полотно и цепь бензопилы напильником, дремелем и т. Д.?
Умение точить лезвие и цепь — одно из самых основных и полезных навыков, которые могут быть у владельца бензопилы. Хотя профессиональная заточка — отличный вариант, оттачивание навыков, необходимых для выполнения этой работы в домашних условиях, может сэкономить вам много времени и денег.
Однако надо признать, что заточка бензопилы не так проста, как, например, натяжение цепи . Чтобы максимально упростить этот процесс, мы составили руководство.
После осмотра вы должны знать, когда и зачем затачивать лезвие и цепь, необходимые инструменты и, конечно же, как затачивать детали.
Зачем нужно точить лезвие и цепь?
Бензопилы, даже модели, удобные для новичков, очень прочные. Каждый день они подвергаются сильному трению, давлению, износу. Неудивительно, что цепь со временем может затупиться и потребовать заточки.
Независимо от того, является ли ваш инструмент бензопилой или электрической бензопилой, он требует регулярного обслуживания, включая заточку. Так как же узнать, что цепь требует заточки?
Во-первых, при резке бензопила начнет производить мелкие опилки вместо стружки.Вы также можете заметить, что вам нужно оказывать давление во время резки вместо того, чтобы бензопила легко выполняла свою работу. Несмотря на то, что он хорошо смазан, во время работы может быть дым. Откаты могут стать более частыми.
Как только вы заметите любой из этих признаков, вам следует немедленно подумать о заточке. Затупившиеся полотна бензопилы и цепи приведут к более высокому расходу топлива, но вдвое меньшей эффективности заточенной цепи. Они могут привести к большему количеству откатов, что может быть чрезвычайно опасно для пользователя.
Перед началом работы
Перед тем, как начать заточку инструмента, убедитесь, что вы тщательно очистили лезвие от мусора или жира. Если на лезвии останется какой-либо мусор, это ухудшит качество лезвия во время заточки. Любые остатки масла на шине и цепи приведут к накоплению смазки на файле, что в конечном итоге сделает его бесполезным.
В качестве меры безопасности вытащите свечу зажигания и, по крайней мере, наденьте перчатки и защитные очки. Осмотрите цепь на предмет дефектов.Если есть сломанные или зазубренные звенья, отсутствующие заклепки или сильно поврежденные фрезы, лучше заменить их немедленно, прежде чем приступить к заточке.
Кроме того, отрегулируйте натяжение цепи, чтобы она была немного более тугой, чем при работе. Это предотвратит перемещение цепи, если вы ее не потянете.
Процесс заточки цепи и полотна бензопилы
Существует несколько способов заточки компонентов бензопилы.Давайте внимательно рассмотрим каждый метод.
Подача документов
Пиление каждого зуба вручную — это старая школа. Использование портативного файла требует некоторого уровня терпения, как для обучения, так и для выполнения, но остается надежным даже сегодня. Для этого метода вам потребуются круглый напильник, плоский напильник, направляющая для напильника и направляющая для глубиномера.
Вы можете закрепить цепь на тисках или оставить ее на шине. Найдите идеальный круглый напильник, определив шаг вашей цепи, чтобы подобрать диаметр, который лучше всего подойдет вам.Установите круглый напильник в углубление, при этом файл должен контактировать с режущей кромкой, а не с основанием углубления или глубиномером.
Чтобы расположить напильник под правильным углом (который обычно составляет 25 или 30 градусов), совместите отметки на зубе с круглым напильником. Некоторые производители наносят такую маркировку на верхнюю пластину зуба. Вы также можете сделать эти отметки своими руками, нарисовав линии под углом 25, 30 и 35 градусов на дереве перед тем, как начать заточку.
После того, как вы разместили его, вы готовы начать опиливание цепочки.Помните, что круглые напильники предназначены для заточки только в одном направлении — от вас. Что это обозначает? Все это означает, что вы должны вытащить напильник от себя, чтобы он заточил резак.
Обратите внимание, что каждый чередующийся зуб нужно затачивать в одном направлении. Лучше всего обработать каждый второй зуб, прежде чем переходить к другому суппорту скамейки или бензопиле, чтобы завершить остальное.
После подпиливания режущей кромки можно переходить к ограничителю глубины.Ограничитель глубины — это компонент, который регулирует, сколько древесины откусывают фрезы. Если ограничитель глубины слишком высокий, фрезы вообще не смогут достать до дерева. Для этого вам потребуются направляющая ограничителя глубины и плоский напильник.
Поместите направляющую ограничителя глубины на цепь так, чтобы отверстие было прямо на верхней части ограничителя. Если калибр выступает из направляющей, его необходимо подпилить до того же уровня. Простой плоский напильник легко справится с этой задачей.
Будьте осторожны, чтобы не подпилить саму направляющую, так как каждый раз опиливание даже одной десятой миллиметра приведет к неправильным показаниям в будущем.
Заточный инструмент Dremel
Dremel является одним из самых популярных инструментов для заточки на рынке по уважительной причине. Вращающийся инструмент поставляется с тремя точильными камнями 3-х разных размеров. Теперь первая задача — определить, какой камень идеально вписывается в пищевод вашей цепи. Как только вы это сделаете, пора собирать дремель.
Вставьте шлифовальный камень во вращающийся инструмент и прикрепите калибр к навинчиваемой насадке (для самого тонкого шлифовального камня не потребуется распорка, для второго потребуется одна распорка, а для самого толстого камня потребуется две проставки между калибром и саморез).
Привинтите установку к Dremel. Продолжайте затягивать винты, удерживающие калибр, до тех пор, пока точильный камень не станет полностью параллелен калибру. Затем вставьте точильный камень в зуб цепи и совместите отметку угла на щупе с лезвием. После того, как угол установлен, все, что вам нужно сделать, это включить Dremel и позволить ему делать свою работу!
Достаточно примерно 2 секунд на зуб, и вы получите острую, как бритва, цепочку в кратчайшие сроки! Это лучшая точилка для бензопил для тех, кто не хочет изучать новый навык или технику и хочет простое решение для тупых резцов.
Использование электрической точилки
Не будем лгать вам, достать в руки электрическую точилку поначалу непросто. Сама заточка с помощью станка выполняется без усилий, но с ним и с его несколькими движущимися частями нетрудно познакомиться. Перед использованием инструмента удалите остатки шлифовального камня с помощью камня. Зафиксируйте цепь с помощью рычага спереди.
Меньшее приспособление в виде зажима, называемое «стопором», удерживает цепь на месте, подталкивая зуб к шлифовальной пластине.Убедитесь, что угол, под которым шлифовальная пластина встречается с режущей кромкой, установлен на правильное значение, перемещая ручку в верхнем левом углу.
Ручка справа от вас определяет, насколько глубоко должен входить шлифовальный диск, и ее можно легко отрегулировать в соответствии с глубиной отверстия. И последнее, но не менее важное: проверьте характеристики вашей конкретной цепи, чтобы определить угол зуба. Этот угол должен быть положительным для каждого чередующегося зуба и отрицательным для остальных.
После того, как все углы установлены и цепь закреплена, вам просто нужно потянуть вниз деталь шлифовальной пластины и включить инструмент. Шлифовальная пластина движется с молниеносной скоростью и дает безупречный результат за доли секунды.
Заключение
Если вы приложили все усилия, чтобы заточить лезвия бензопилы, имеет смысл приложить все усилия, чтобы завершить процесс. После того, как вы закончите заточку лезвия, снова прикрепите цепь к шине (или откорректируйте натяжение).Затем очистите инструмент от мусора и пыли и обильно намылите инструмент маслом для шины и цепи перед использованием.
Как и в случае с любым другим инструментом, с практикой техническое обслуживание бензопилы становится все проще. В конце концов, вы научитесь правильно выбирать углы и положение, а также сможете отклониться от рекомендаций производителя, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.
Общее правило — затачивать бензопилу каждый раз при заправке топливного бака. Однако, если вы время от времени пользуетесь пилой, достаточно выполнить ее перед выполнением каждой задачи, просто не забывайте регулярно смазывать детали.Мы надеемся, что это руководство окажется для вас полезным и поможет вам сэкономить время, усилия и приличные деньги.
Вы можете прочитать:
Руководство для новичков о том, как работает бензопила
Как распутать цепь, не повредившись?
Получите высококачественную коронку dremel для резки дерева
Когда точить или заменять — Burly Beaver
Если у вас есть бензопила, то в какой-то момент вы, вероятно, задумывались, стоит ли (или когда) заменить цепь. Это важный вопрос, и состояние вашей цепи имеет большое влияние на производительность и безопасность вашей бензопилы.
Итак, на сколько хватит цепи бензопилы?
Цепь бензопилы может прослужить более 5 лет при частом использовании. Для случайных пользователей сеть может прослужить десятилетия. Ожидаемый срок службы цепи бензопилы определяется ее использованием и техническим обслуживанием, а не заранее установленным сроком или сроком годности.
Но как вы на самом деле ЗНАЕТЕ, находится ли ваша конкретная цепочка в хорошем состоянии? И примерно сколько раз вы можете затачивать цепь, прежде чем ее нужно будет заменить? В оставшейся части этого поста мы ответим на эти и другие вопросы, чтобы помочь вам получить всю необходимую информацию.Поехали!
Ожидаемый срок службы цепи бензопилы
В нормальных условиях вы можете получить сотен часов использования на одной цепи бензопилы. Это может показаться удивительным, но подумайте об этом. Резаки на цепи бензопилы — это в основном стальные лезвия, вроде ножа. И как часто вы рассчитываете менять нож? Каждые 10-20 лет? Если даже не дольше.
Однако по мере использования ваша цепь бензопилы изнашивается и имеет небольшие дефекты, поэтому вам следует регулярно ее затачивать.Это поднимает один из самых старых вопросов для пользователей бензопилы: сколько раз вы можете затачивать свою цепь?
Сколько раз можно затачивать цепь бензопилы?
Количество раз, которое вы можете затачивать свою цепную пилу, не является конкретным числом или оценкой производителя, а возможность повторной заточки цепи зависит от двух факторов:
Степень износа или повреждения вашей цепи
Количество металла, удаляемого при каждой заточке
Позвольте мне привести два примера.Во-первых, если вы ударились о камень, и он сломал или сломал вашу цепь, даже профессионал не сможет отремонтировать цепь с помощью заточки. Во-вторых, если я затачиваю цепь и снимаю только 50% металла, который вы делаете, когда затачиваете, это будет означать, что я могу затачивать свою цепь еще 50%, прежде чем выбросить ее.
Эти два примера показывают, что количество раз, которое вы можете затачивать цепную пилу, зависит от конкретного случая. С учетом сказанного, есть очень четкий метод, который вы можете использовать, чтобы определить, есть ли в вашей цепочке хоть немного жизни.
Вот что вы должны сделать, чтобы проверить, можно ли снова безопасно заточить вашу цепь:
Сначала проверьте наличие каких-либо значительных повреждений, таких как видимые сколы или трещины.
Затем просто проверьте линии, нанесенные на резак и направляющие цепи.
Если нет значительных повреждений, И все еще есть пространство между кончиком режущего инструмента цепи и направляющими частями, значит, в вашей цепи еще остался срок службы, и ее можно снова затачивать.Вот фото, на котором нанесены «страховочные полосы» на цепи. В этой цепочке есть место для большего количества заточек.
Метка заточки цепного резака:
Метки для заточки направляющей цепи:
Эти маленькие линии показывают максимальное количество металла, которое можно удалить. Как только вы дойдете до этой линии на звеньях цепи, затачивать и снова использовать цепь будет небезопасно. Если вы хотите узнать больше о различных частях цепи бензопилы, посмотрите этот пост.
В общем, следует ожидать, что ваши цепи бензопилы прослужат очень долго.Однако есть некоторые вещи, которые могут сократить срок службы вашей цепи или даже сразу ее испортить. Вот главные цепные убийцы, которых следует избегать:
Топ 5 цепных убийц
1. Попадание в грязь или камни
Вероятно, это причина номер один повреждения цепей. Когда вы прорезаете бревно на земле, лезвие может легко проскользнуть и удариться о грязь под ним. Вам следует стараться избегать удара о землю лезвием бензопилы, но иногда это просто случается.
2. Попадание в гвоздь
Иногда в древесину могут попасть неожиданные металлические предметы. Общие примеры включают гвозди, скобы для забора и даже пули. Перед тем, как приступить к спилу, хорошо проверить внешнюю сторону дерева, чтобы найти предупреждающие стороны, но иногда вы можете что-то наткнуть, несмотря на свои усилия.
3. Прорубание льда
Если вы используете бензопилу зимой, нужно опасаться замерзшего дерева и льда. Цепная пила все равно прорежет его, но лед может сколотить вашу цепь.Замороженная древесина может быть сложной задачей, потому что выглядит вполне нормально, но может быть твердой, как камень. Будь осторожен!
4. Неправильная смазка
Вам необходимо использовать масло для шины и цепи, чтобы ваша цепь оставалась прохладной (например, не перегревалась) и работала плавно. Отсутствие надлежащей смазки — быстрый способ перегреть всю бензопилу. Чтобы узнать больше о масле для шины и цепи, прочтите этот пост.
5. Неправильное хранение / ржавчина
Если не очистить и не смазать цепь должным образом, она может легко заржаветь, что является быстрым способом испортить цепь.Чтобы избежать этого, очистите шину и цепь, смажьте их маслом и накройте шину / цепь ножнами перед хранением. Подробнее о чистке бензопилы читайте в этом посте.
Если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем, вы, вероятно, собираетесь тщательно заточить цепь. Или, если есть серьезные повреждения, вам придется полностью заменить цепь. Далее давайте разберемся, сколько раз вы действительно можете затачивать одну цепочку.
Руководство по файлам
и профессиональное шлифование
Мы затачиваем наши цепи двумя основными способами: вручную (с помощью направляющей для напильника) или через профессиональную шлифовку цепей в местном магазине бензопил.Для каждого есть свое время и место, но заточка направляющих файлов — это то, что мы используем чаще всего.
Вот некоторая дополнительная информация о каждом из этих методов, в том числе о том, когда их использовать и как они влияют на продолжительность жизни сети.
1. С путеводителем по файлам
Если вы не знакомы с руководством по файлам, вот как они выглядят:
По сути, направляющая для напильников — это инструмент с несколькими встроенными напильниками, специально разработанный для того, чтобы помочь вам последовательно и под прямым углом затачивать фрезы и направляющие вашей цепи.
Когда затачивать с помощью направляющей для напильника : хорошее практическое правило — проводить по цепи 1-2 движения направляющей для напильника каждый раз, когда вы заправляетесь. Если он становится заметно тусклым, возможно, вам придется сделать пару дополнительных движений (около 4), чтобы снова сделать его резким.
Чтобы определить, является ли ваша цепь острой, выполните один из этих двух тестов.
2. С шлифовальной машиной
Если у вас есть кофемолка и вы знаете, что делаете, технически вы можете сделать это самостоятельно.Однако для большинства людей будет лучше просто заплатить профессионалу за это в местном магазине пиломатериалов. Это довольно дешево (обычно 5-7 долларов).
Обратной стороной использования шлифовального станка является то, что он обычно снимает НАМНОГО больше материала, чем заточка с помощью направляющей для напильника. Это делает ваши резаки красивыми и острыми, но также сокращает срок службы вашей цепи.
Когда точить болгаркой: При нормальном износе вы сможете сделать 40 заправок бензопилой (например,грамм. 40 ручных заточек с направляющей для напильника), прежде чем потребуется заточка болгаркой. Затем профессионально заточите его, чтобы удалить трудноустранимые дефекты.
Вы можете подумать, что 40 дозаправок — это долгое время, чтобы ждать, прежде чем приступить к профессиональному гринду, но есть две причины, по которым вы не хотите делать это слишком часто:
Это сокращает срок службы вашей цепи за счет снятия большего количества материала (по сравнению с ручной заточкой).
Так как это стоит около 5 долларов, как только вы получите примерно 4 заточки (например.грамм. 20 долларов) вы получаете по совокупной стоимости новой сети.
Итак, после нескольких профессиональных шлифовок вам следует подумать о том, чтобы просто купить новую сеть при следующем посещении.
В заключение по этому поводу важно помнить, что если вы повредите свою цепь грязью или чем-то еще, вам, вероятно, придется обратиться к измельчителю раньше.
Как защитить цепь бензопилы от ржавчины
Нельзя запустить ржавую цепь из бензопилы.Верный способ разрушить идеально хорошую цепь — дать ей заржаветь. Вероятно, это одна из основных причин разрушения цепей.
Итак, как предотвратить ржавление цепи?
При правильном уходе и хранении. Прежде чем убрать бензопилу, вот 4 вещи, которые вы должны сделать, чтобы предотвратить ржавчину:
1. Очистите шину и цепь
Снимите лицевую панель и очистите направляющую шины, цепь и звездочку.Вы можете узнать подробные инструкции по очистке в этом посте о замене цепи бензопилы.
2. Нанесите масло для шины и цепи
После очистки и сборки, вам следует смазать шину и цепь бензопилы. Лучший способ сделать это — налить немного масла для шины и цепи в резервуар для смазки, а затем просто запустить бензопилу и запустить цепь в течение нескольких секунд.
Бензопилы
имеют встроенный механизм, который всасывает смазку при вращении цепи, и это лучший способ смазать ее перед хранением.Если вы хотите узнать больше о масле для шины и цепи, прочтите этот пост.
3. Наденьте ножны для бензопилы
Большинство бензопил поставляются с ножнами (например, крышкой для пильного полотна). Например, на фото ниже на бензопиле есть ножны (пластиковая оранжевая втулка с надписью «Stihl»). Перед хранением вы должны положить ножны бензопилы на шину и цепь.
Это предотвращает попадание пыли, ударов и вмятин, а также защищает вас от случайных порезов.
4. Храните внутри
Это может быть само собой разумеющимся, но после того, как вы выполнили шаги 1-3, вы должны хранить бензопилу внутри. Подойдет сарай, гараж или сарай. Только не кладите его на улицу, где он может подвергнуться воздействию погодных условий.
Когда заменять цепь бензопилы
Хорошо, в этом разделе мы обобщим некоторую ключевую информацию в этом посте, чтобы обозначить, когда следует заменить цепь бензопилы.
1. Если вы достигли «линии безопасности» в цепи
Как упоминалось выше, на резак и направляющие бензопилы выбиты маленькие линии, указывающие, на какую глубину можно затачивать.Если вы затачиваете цепь за пределами этих линий, вы рискуете развалиться или даже сорваться с цепи, пока вы ее используете.
Это может быть очень опасно, поэтому вам следует заменить цепь бензопилы, если вы достигли страховочных тросов на цепи.
2. При обрыве цепи, вмятинах или сколах
Если вы ударились о камни, грязь, лед и т. Д., Возможно, вам придется заменить цепь бензопилы. Часто небольшие сколы на краю лезвия можно устранить путем заточки.Но если это похоже на то, что вы не можете исправить, удалив металл с помощью напильника, вам, вероятно, придется заменить цепь.
3. Если ваша цепь ржавая
Нельзя использовать ржавую цепь бензопилы. Если вы достали бензопилу из хранилища и обнаружили, что цепь заржавела, вам следует заменить ее.
Это 3 основные вещи, которые следует учитывать при принятии решения о замене цепи бензопилы. Как я уже упоминал в начале этого поста, обычно можно ожидать, что цепь бензопилы прослужит несколько сотен часов использования.
В зависимости от того, как часто вы используете бензопилу, это означает, что она может прослужить 5 лет или несколько десятилетий, если вы хорошо ухаживаете за своим оборудованием.
Всякий раз, когда вы меняете или проверяете свою цепь, вы также должны найти время, чтобы проверить вашу шину бензопилы на предмет повреждений.
Хорошо, пока что все. Если вы нашли что-то в этом посте полезным, поделитесь этим с другом или в социальных сетях. Расскажем о сообществе крепких бобров!
Спасибо за чтение.А теперь сделай что-нибудь классное.
сообщить об этом объявлении
Husqvarna Руководство по заточке бензопилы | Руководства по дому
Цепь бензопилы Husqvarna, как и любой другой марки бензопил, необходимо периодически затачивать для обеспечения надлежащей работы. Эту работу вы можете выполнить с парой напильников, и если вы не привыкли к заточке цепей, вам также следует использовать калибры для опиливания. Работа будет легче, если вы будете делать это часто, но когда зубцы становятся короче 4 миллиметров, цепь требует замены.
Что вам потребуется
После того, как вытащите пыльник свечи зажигания, зажмите стержень пилы в тисках, чтобы пила оставалась устойчивой и вы могли точнее точить. Вам нужно два файла. Цилиндрический напильник затачивает край выдолбленной части зуба под головку, а плоский напильник регулирует глубину резания. Угол наклона цилиндрического файла относительно зуба имеет решающее значение, и вам следует использовать для этого направляющую, если у вас нет опыта в заточке. Вам также понадобится руководство, которое поможет вам определить правильную глубину пропила.
Угол резания
Для подпиливания угла резания вам понадобится цилиндрический напильник соответствующего диаметра для вашей цепи; 3/16 дюйма — это обычный диаметр. Поместите калибр для опиливания на цепь так, чтобы стрелки указывали в сторону носика шины, а затем отрегулируйте напильник так, чтобы он касался роликов с обеих сторон калибра. Это автоматически регулирует файл под правильным углом, который составляет от 25 до 35 градусов, в зависимости от цепи. Подпилите каждый второй зуб, а затем поверните пилу в тисках и подпилите зубы в противоположную сторону.
Глубина резания
Фаска на вершине каждого зуба определяет, сколько древесины он удаляет за каждый проход; если его не подпиливать регулярно, цепочка тускнеет. Чрезмерная заточка также вредна для пилы, поскольку она режет слишком глубоко и перегружает двигатель — Husqvarna рекомендует делать это каждый четвертый раз, когда вы затачиваете угол пропила. Ограничитель глубины находится в верхней части цепи и имеет две настройки: одну для лиственных пород, а другую — для мягких пород. Напильник для пиления мягкой древесины удаляет больше древесины с каждым проходом.После установки зуба внутрь калибра подпилите верхнюю часть зуба плоским напильником до тех пор, пока напильник не коснется калибра.
Альтернативные методы опиливания
Когда вы привыкнете к правильным углам опиливания, вы сможете опиливать без использования калибра, что экономит время. Некоторые лесорубы приносят с собой напильники в кусты, чтобы во время работы их цепи были заточены. Тем, кто считает, что ручная обработка занимает слишком много времени, производители вращающихся инструментов предлагают принадлежности для заточки цепных пил, которые ускоряют работу.Крепежные винты на конце вращающегося инструмента должны использоваться вместе со шлифовальными принадлежностями. Вы просто надеваете насадку на лезвие и запускаете инструмент на умеренной скорости, и он автоматически шлифует кромку каждого зуба до нужного угла.
Ссылки
Ресурсы
Писатель Биография
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.
Как затачивать цепную пилу — пошаговые инструкции
Затупление кромки бензопилы не только снижает качество пропила, но и представляет собой серьезную угрозу безопасности. Тупые лезвия имеют повышенный шанс поймать вас, поскользнуться или ударить вас ногой. Сохранение остроты лезвия — важная часть безопасности бензопилы.
Из этой статьи вы узнаете, как затачивать бензопилу напильником или электрическую точилку для цепной пилы.
Зачем затачивать собственную цепь бензопилы?
Удивительно частая ошибка, которую допускают некоторые новые и неопытные владельцы бензопил, заменяют свою цепь каждый раз, когда она затупляется. Конечно, это ошибка, которая со временем становится все дороже.
Чаще всего нужно платить за то, чтобы ваша цепь была заточена за вас. Это отличный способ сделать это для среднего домовладельца, который нечасто пользуется пилой. Для тех, кому их пила часто нужна, хотя вы снова столкнетесь с проблемой высокой стоимости, не говоря уже о неудобствах, связанных с поездкой в магазин, чтобы это сделать.
Вместо этого, используя точилку для цепной пилы, вы можете поддерживать стабильное качество резки, одновременно продлевая срок службы лезвия. Точилки для бензопил могут быть электрическими или ручными, и оба обладают уникальными преимуществами.
Если вы хотите купить точилку для бензопил, обязательно ознакомьтесь с нашим списком 5 лучших точилок для бензопил.
Как узнать, когда лезвие бензопилы нуждается в заточке
Затупившееся лезвие бензопилы может представлять серьезную угрозу безопасности, которая увеличивает риск зацепления, соскальзывания или подпрыгивания лезвия.Чтобы снизить вероятность того, что бензопила откинет назад, важно иметь возможность определить затупившееся лезвие.
Первый признак того, что ваше лезвие затупляется, — это то, что бензопила производит больше опилок, чем стружек. Острая цепь создаст грубые пряди дерева, а не мелкие опилки.
Если ваша цепь затупилась, вы также заметите, что ее становится труднее использовать. С острой цепью лезвие режет без большого усилия. Напротив, затупившаяся цепь требует давления и может дребезжать или подпрыгивать во время резки.Если вы обнаружите, что заставляете пилу делать разрез, то ваше лезвие требует заточки.
До заточки
До
вы готовы затачивать свою цепь, вам нужно узнать характеристики
твой клинок. Что вам нужно знать, так это шаг, размер и угол зуба вашего
лезвие пилы. Вы можете легко найти это
информацию в руководстве по эксплуатации вашей пилы или в Интернете.
Осмотрите свою цепь, чтобы найти наиболее изношенный зуб. Каждый зуб цепи необходимо заточить до одной и той же точки, чтобы лезвие оставалось однородным.
Проверяя цепь, вы также должны искать любые видимые признаки повреждений, которые она может иметь. Если вы видите какие-либо видимые сколы или обрывы в цепи, остановитесь, эту цепь необходимо заменить, а не затачивать.
Как использовать электрическую точилку для бензопил
Подготовка
Найдите устойчивую поверхность, на которую можно установить точилку. Работа на устойчивой поверхности поможет сохранить равномерную заточку. Использование настольной точилки — один из способов убедиться, что это никогда не проблема.
Регулировка точилки
Используя информацию, которую вы собрали ранее, вы собираетесь отрегулировать угол наклона точилки. Это контролирует угол, под которым точильный камень встречается с лезвием зуба.
Затем отрегулируйте глубину заточки, чтобы точилка входила в цепь, чтобы снять как можно меньше лезвия, чтобы сделать цепь однородной.
Заточка
Перед тем, как закрепить вашу цепь на месте, отметьте начальную точку, чтобы вы могли сказать, где вы начали процесс заточки.Затем установите цепь на гусеницу и зафиксируйте ее на месте.
При заточке вы хотите пропустить каждый второй зуб цепи, работающий с зернистостью лезвия. Думайте об этом как об затачивании только нечетных зубцов цепи.
Во время заточки не забудьте слегка приложить диск к зубу, чтобы заточить лезвие. Использование слишком большого давления при этом приведет к нагреву лезвия и его износу больше, чем вам нужно.
После того, как вы прошли через цепь, затачивая каждый второй зуб, пора затачивать эти ровные зубцы.Отрегулируйте угол точилки до отрицательного значения угла, который вы только что использовали, например, если вы затачивали на 30 градусов, настройте точилку на отрицательные 30 градусов.
Теперь заточите зубцы с четными номерами, которые вы пропускали раньше. Не забудьте на этот раз пропустить зубы с нечетными номерами.
Как вручную заточить бензопилу с помощью напильников
Подготовка
Во-первых, вам нужно будет закрепить шину бензопилы с помощью зажима или тисков.Закрепление шины предотвратит смещение пилы во время заточки, что упростит процесс и сделает результаты более стабильными. Затем затяните цепь до такой степени, чтобы она была натянутой, но вы все еще могли перемещать ее вокруг пилы. Другой вариант — снять цепь с пилы и вместо этого закрепить ее в тисках.
Определите наиболее изношенные
зуб на цепи. Вам нужно будет подпилить друг другу зуб в одной точке, чтобы
держите свою цепочку в униформе. Перед началом процесса заточки отметьте точку
что вы начинаете.Сделайте это, чтобы отслеживать, как далеко вы продвинулись
заточка, чтобы вы не затачивали один и тот же участок дважды.
Используя информацию, которую вы
собранные ранее, выберите правильный размер круглого напильника для вашей цепи. Вы можете
убедитесь, что ваш файл имеет правильный размер, установив
Если вам нужно установить руководство
или держателя файла, затем отрегулируйте его под угол зуба вашей пилы. Некоторые лезвия также
имеют рекомендации, выгравированные на их резцах, чтобы помочь найти угол
файл в.
Заточка фрезы
Проведите напильником по лезвию первого отмеченного зуба.Убедитесь, что вы держите файл так, чтобы он при этом оставался ровным. напильником по лицевой стороне фрезы. Продвигайте пилку вместе с зубом одним плавным движением, стараясь не оказывать слишком сильного давления. После каждого прохода файл поднимается и сбрасывается, не тяните файл назад.
Для заточки лезвия не нужно много проходов. Обратите внимание на то, сколько раз вы подпиливали первый резак и подпиливали друг друга за одинаковое количество времени. Это сохранит однородность лезвий нижних перьев.
Заточив начальный зуб, поверните цепь вперед. Заточите каждый второй зуб с начальной точки. Думайте об этом как о зубах цепи с нечетными номерами. Это важно, поскольку резцы на цепи меняют направление.
При переходе от одного зуба к
в следующий раз проверьте файл, чтобы убедиться, что он не накапливает металлическую стружку. если ты
обратите внимание, что затем файл можно очистить, коснувшись им твердой поверхности перед
продолжение.
После того, как вы закончите, поверните пилу или цепь и начните работу с фрезами, которые вы еще не напилили.Вы также можете переместиться на другую сторону пилы или повернуть напильник под другим углом, если не можете его повернуть. Подпилите эти лезвия так же, как и другие, сохраняя тот же номер и не забывая чередовать. Пиление одной стороны цепи больше, чем другой, может нарушить баланс цепи, поэтому последовательность важна.
Подача рейкеров
Рейкеры являются частью
цепи, которые выступают между зубцами. Их также иногда называют драгами, за которые они несут ответственность.
сохраняя постоянную глубину реза.
Установка ограничителя глубины
Ограничитель глубины — это инструмент, который определяет высоту для заточки граблей. Чтобы установить ограничитель глубины, поместите его над начальной точкой вашей цепи и протолкните вперед, чтобы прижать грабли.
Выравнивание граблей
Любая часть граблей, которая сидит
выше, чем ограничитель глубины, необходимо будет подпилить. Вы можете проверить это
наблюдая за ним или чувствуя неровности выше шкалы. Используйте плоскую
Используйте плоскую фрезерную фрезу
напильником, проведя его по верхней части грабли, чтобы выровнять с ограничителем глубины.Быть
во избежание несоответствий не подпиливайте сам глубиномер.
Банная печь из кирпича и металла своими руками, фото
Русский народ всегда любил ходить в баню. Банным днем считалась суббота или день перед каким-либо праздником. Считалось, что баня хорошо помогает в лечении различных заболеваний, в ней бабки-повитухи даже принимали роды. Добротная баня не может обойтись без хорошей печки. В настоящее время любой желающий может приобрести понравившуюся печь. Те, кто не желает сильно раскошеливаться на такую покупку, могут сделать ее самостоятельно. Банная печка своими руками может стать предметом гордости и принести духовное удовлетворение.
Предъявляемые требования к печам
В современных банях часто устанавливают электрические печи. Но ничто не сможет заменить настоящий огонь в печке. Электрические каменки остывают очень быстро и не могут создать необходимую влажность в помещении.
Если баня топится дровами, то печки изготавливаются из кирпича или металла. Такие простые конструкции обеспечивают оптимальную температуру и очень медленно остывают, надолго обеспечивая помещение теплом.
Какой бы ни была банная печь, она должна отвечать следующим требованиям:
Располагать ее следует таким образом, чтобы легковоспламеняющиеся материалы были обеспечены противопожарной защитой.
Банная печка своими руками занимать должна не больше 0,15% полезной площади помещения.
Для безопасности печь огораживают теплоизолирующими материалами.
Из-за конвекции теплого воздуха идущее от печки тепло должно распространяться по всему помещению.
Важно знать, что от высоты трубы зависит тяга в печи.
Конструкция банной печи
Любая каменка имеет следующую конструкцию:
Топка.
Емкость для камней.
Труба.
Поддувало-зольник.
Емкость для горячей воды.
Дверь для топки.
Задвижка в трубе.
Колосниковые решетки.
Дверца для зольника-поддувала.
Кирпичные печи для бани своими руками
Многие имеют недостаточно знаний для того, чтобы выложить самостоятельно кирпичную печь для бани, и совершают множественные ошибки. Они могут привести к тому, что печка разрушится, произойдет задымление всей бани и даже возникает вероятность возникновения пожара.
Поэтому при кладке кирпичной печи необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Под банную печь обязательно нужно делать фундамент, осуществляя его гидроизоляцию с помощью рубероида.
При возведении фундамента для самой бани глину из ямы нужно сохранить, она пригодится для получения раствора при кладке каменки.
Чтобы получить раствор, берется глина и песок в пропорциях 2:1 или 3:1. Чтобы убедиться, что раствор получился качественный, в него необходимо опустить деревянную палку, потом вытаскивают и смотрят. Если раствор хороший, на палке остается слой глины в 2 мм. Если слой слишком большой, в раствор добавляют песок. Если слой меньше 2 мм, добавляют глину.
Осуществляя закладку печного литья в ряды кирпича, между литьем и кирпичом следует оставлять зазор в 0,5 см, потому что при накаливании металл начинает расширяться, из-за чего может разрушиться кирпичная кладка.
Если используется обычный кирпич, стоит быть готовым к тому, что в процессе кладки кирпичи будут или не доходить до конца ряда, или немного выступать. В этом случае выступающие части отпиливают болгаркой или делают швы немного толще.
Очень часто случается, что размеры колосников больше размера отверстия в топке, подготовленного специально для них. Нужно просто немного отпилить колосник болгаркой с кругом по металлу.
Кладка кирпичной печи осуществляется строго по отвесу с использованием строительного уровня.
У дымохода в местах поворотов внутренних каналов следует устанавливать очистные колодцы, потому что там сажа скапливается в большом количестве.
При кладке печи для бани нельзя, чтобы кирпичи соприкасались с печным литьем. Эти места дополнительно защищают асбестовым шнуром, который наматывают на литье.
Топку рекомендуется выкладывать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает температуру выше 1600 градусов. Саму печку выкладывают из красного огнеупорного кирпича, выдерживающего температуру до 850 градусов.
Дымоход, топка и печка должны иметь стандартные размеры, здесь не стоит экспериментировать.
Не следует выкладывать печь для бани рядом с деревянными элементами. Но если избежать такого не удается, их обрабатывают защитными антисептическими средствами, защищающие древесину от гниения и от самовозгорания.
Самое главное, выкладывать кирпичную печь для бани своими руками не рекомендуется в том случае, если совершенно нет опыта в этом деле. Неправильно построенная, она потребует реконструкции, и специалист возьмет за это довольно приличную сумму.
Металлическую банную печь своими руками изготовить гораздо проще и быстрее, чем кирпичную, а металл является более доступным материалом. Для этого достаточно найти железную бочку, трубу подходящего размера или лист металла.
Такие печи гораздо экономичнее кирпичных по следующим показателям:
Стоимость ее будет небольшой.
Нагревается очень быстро.
Места для нее требуется очень мало.
Кроме того, для такой печи нет необходимости изготавливать мощный фундамент. Чтобы остывала она как можно медленнее, ее облицовывают жаропрочным кирпичом. Если баня имеет небольшие размеры, металлическая печь своими руками является идеальным вариантом.
Лучше всего использовать трубу или железную бочку. Если изготавливать печь из металлических листов, то потребуется делать большое количество сварных швов.
Для изготовления печи для бани берется кусок трубы и отрезается высотой в 1 метр. Для бака отрезают трубу длиной в 70 см. Внизу трубы делается отверстие для поддувала. Его ширина должна составлять 20 см, а высота 6 см. К верху отверстия приваривают пластину из металла, имеющей отверстия для крепления колосниковой решетки в поддувале.
Для топки посередине трубы вырезают отверстие диаметром 30 см. Затем приваривают запоры и завесы для дверцы. Каменку устанавливают над топкой путем приваривания трубы перпендикулярно к стене топки и заполняют ее камнями. Затем приваривают дымоход и выводят ее через каменку. Над ней устанавливают бак, в котором нагревают воду. Крышка бака должна быть съемной, чтобы заливать воду, а сам бак должен иметь кран для ее слива.
При помощи зачистного круга убирают все следы сварки.
Рекомендации
При постройке банной печи нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности и не устанавливать печь около легковоспламеняющихся материалов.
Металлическую печку можно обложить кирпичом. Это не только увеличит отдачу тепла, но и сделает печь более безопасной.
Дверцы топки обязательно делают таким образом, чтобы они смотрели на вход в баню.
При изготовлении металлической печи необходимо следить, чтобы используемый материал был без коррозии.
Обычно дымоход выходит наружу на полметра.
Часть дымохода, которая проходит через крышу, следует отштукатурить и покрыть известью.
Чтобы произошла усадка материала, каменку следует протопить на улице и только затем устанавливать в бане.
Если соблюдать все эти рекомендации, можно свою баню обустроить такой замечательной печью, которая принесет здоровью только пользу и доставит настоящее удовольствие от ее использования.
Банные печи из кирпичей
Печь для бани своими руками из металла чертежи
Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции
Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.
Любительское фото простейшей самодельной печи из металла
Процесс изготовления
Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).
Простейший чертеж банной печи
Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.
Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров
Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки
Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.
Подробный чертеж в правильном оформлении
Каменка и бак с водой
Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.
Принцип действия подобных печей
Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.
Два варианта создания горизонтальных устройств
Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара .
Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.
Проект металлической печи для бани с правильной установкой и организацией дымохода
Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.
Правильная организация дымохода
Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.
Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.
Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).
Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.
Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками
Многие люди при обустройстве загородного участка наряду с домом возводят и баню. Чтобы она быстро прогревалась, а пар был высокого качества, не обойтись без печи. В эти сооружения устанавливаются специальные печи, отличающиеся от тех, которые размещают в домах. Многие выбирают металлические печи. Они обеспечивают довольно быстрый прогрев помещения и легко устанавливаются.
Если вы строите баню и сделали выбор в пользу металлической печи, то необязательно покупать её. Вы вполне можете построить её своими руками. Технология создания печи своими руками довольно простая, а материалы, применяемые при её сооружении, доступны для каждого.
Металлические печи для бани: конструкция
Многие владельцы устанавливают печи для бани своими руками из металла. Самые простые — буржуйки. Если говорить о конструкции таких печек, то они представляют собой ящик, снабженный дверцей и имеющий трубу. Такие конструкции имеют определенные недостатки. Один из них – невысокая тепловая отдача. Кроме этого при их использовании возникают большие затраты на топливо. Поэтому в современных банях такие печи можно встретить крайне редко.
Если говорить о современных моделях металлических печек для бань, то они являются изделиями, относящимися к высокому классу безопасности. При изготовлении в качестве основного материала используется листовое железо. Обычно применяют металл толщиной не менее 4 мм. В своем оснащении эти печи имеют тепловую камеру, которая используется для каменной засыпки. Большинство моделей имеют возможность для установки дополнительного бака для воды. Его объем может доходить до 70 литров.
При установке металлическая печь для бани своими руками владельцы часто обкладывают конструкцию огнеупорным кирпичом. Это необходимо для обеспечения равномерного прогрева воздуха в помещении и безопасной эксплуатации изделия.
Банные печки могут иметь разную конструкцию, которая изначально должна быть определена чертежом. На основании этого признака выделяют несколько их видов.
Банные печи закрытой конструкции. Размеры печей для бань такого типа очень компактные , поэтому чаще всего их установку производят в банях семейного типа. В целях повышения показателей теплоемкости при установке таких печей снаружи и внутри их обкладывают красным огнеупорным кирпичом. Металлические скрепы используются для фиксации кирпичей. Решетка для камней устанавливается в средней части печи.
Банные печи открытой конструкции. Главной их особенностью является наличие бака небольшого объема. Каменка у таких печек открытая. В связи с этим при установке в парном отделении такой печи можно обеспечить быстрый прогрев помещения. Для увеличения теплоемкости печи необходимо накрыть камни оцинкованной крышкой.
Банные печи комбинированной конструкции. Их главная особенность заключается в наличии топливника, который снабжен двумя задвижками. Также в конструкции присутствует решетка, поддувало и два патрубка. Последние различаются между собой по своему диаметру. У первого его размер составляет 10 см, а другого – 14 см. В них выделяют четыре отверстия, предназначенные для подвода трубы и обводного колена. Для изготовления печей такой конструкции в качестве основного материала используются стальные листы толщиной 5 мм.
Банная печь своими руками: инструкция
Чтобы правильно изготовить печи для бани своими руками, которая будет обеспечивать достаточную теплоотдачу и быстрый прогрев помещений бани, необходимо все выполнять по инструкции. Во время работ следует использовать качественные материалы и применять необходимые инструменты.
листовая сталь 8 мм;
металлическая труба. У нее толщина стенок должна быть не менее 10 мм, а величина диаметра — 600 мм;
пруток — 10 мм;
колосник;
щеколды и дверцы для топочной камеры, поддувала и каменки. Если дверцы будут изготавливаться самостоятельно, то необходимо будет приобрести только щеколды;
труба длиной 2 метра. Из них 90 см пойдут для топочной камеры, 60 см — для бака, а оставшиеся 50 см будут использоваться для изготовления второстепенных деталей;
из инструментов при проведении работ потребуются сварочные аппараты и болгарка.
Этапы работ по изготовлению железной печи для бани
Все начинается с того, что берут отрезок трубы, в котором вырезают поддувало. Отверстие должно иметь размер 50 х 200 мм. Далее над отверстием с внутренней стороны трубы необходимо приварить крепление для колосника. Чтобы сделать его, необходимо взять металлическую пластину с проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном магазине.
После этого можно переходить к изготовлению топки. Для этого следует сделать отверстие размером 250 х 200 см. Сверху выполняется приваривание, посредством которого будет выполняться закрепление прутков каменки. Вместо них можно использовать колосниковые решетки, применяемые в печках круглой формы. Приобрести их также можно без проблем в любом магазине.
Когда эта работа выполнена, проделывают отверстие с противоположной стороны каменки. В него при эксплуатации печки будет заливаться вода. После этого выполняют заполнение каменку камнями. В качестве материала можно использовать диабаз или талькохлорит. Не следует применять для заполнения каменки гранит и другие слюдосодержащие камни.
После этого необходимо проделать отверстие в крышке, предназначенной для печки. Она будет использоваться для установки дымоходной трубы. Когда отверстие сделано, выполняют установку трубы. Хотя на этом монтаж печи для бани своими руками и можно считать завершенным, тем не менее, специалисты рекомендуют выполнять установку бака для воды.
Необходимо приварить к каменке оставшийся кусок трубы. На его нижнюю часть вваривают кран для воды. При использовании печки дым, проходя по трубе, будет постепенно нагревать её, при этом закипание воды будет исключено.
В завершение работ необходимо изготовить крышку, которой будет закрываться нагревательный бак. Она должна быть сделана в соответствии с диаметром, используемым в конструкции печки трубы. Готовая крышка разрезается пополам. Далее в первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход. После этого необходимо приварить его к баку. Вторую половину необходимо оснастить ручкой и петлями. Благодаря этому при эксплуатации печки она будет съемной, её легко можно будет открыть.
Форма железной печи для бани
Многим может показаться, что форма печки является несущественным параметром. Однако это не так. Ведь именно от неё зависит производительность печки. А кроме этого правильно подобранная форма обеспечивает удобство эксплуатации конструкции. Если говорить о наиболее распространенных формах печей, то выделим следующие:
Наибольшее удобство при использовании обеспечивают агрегаты прямоугольной формы. Комфорт обеспечивается наличием углов в конструкции таких печек. Они при эксплуатации печки никогда не раскаляются докрасна. С этим связано распространенное мнение, что именно такой каркас сохраняет форму в течение длительного времени. Кроме этого, форма печки влияет на равномерность прогрева, поскольку максимальный разогрев одного элемента приводит к уменьшению нагрева расположенной рядом с печью стены. А это положительно влияет на равномерный прогрев всего помещения и обеспечения баланса тепловых потоков.
При правильном разогреве конструкция может служить долго, поскольку она в этом случае будет иметь высокую механическую устойчивость. Обратив внимание на существующие формы печек, это нетрудно заметить. Менее устойчивыми к нагреву являются банные печки круглой и цилиндрической формы. По этой причине при изготовлении их стенки делают плотными и усиленными. А вот прямоугольная печь более устойчива к нагреву по той причине, что у нее углы всегда холодные. Однако следует знать, что в процессе длительной эксплуатации таким печкам потери формы тоже не избежать.
Установка печи в бане: важные моменты
Оптимально, если об установке банной печки владелец позаботился уже на этапе строительства сооружения. В этом случае процесс монтажа конструкции станет более простой задачей. На месте расположения печки закладывается мелкозаглубленный фундамент. После этого выполняется укладка на него двойного ряда кирпичей, а потом на них устанавливается печь. Чтобы сделать сооружение пожаробезопасным, необходимо при установке придерживаться определенных правил. Они сводятся к следующему:
расстояние от печки из металла до стены должно быть не меньше одного метра. Помимо этого для специальной защиты поверхности дома от возгорания специалисты рекомендуют близко расположенные к изделию стены обернуть фольгой, дополненную слоем теплоизоляционного материала. Это исключит перегрев дерева и его возгорание;
при установке печи из металла необходимо подумать и об изоляции дымохода. Специалисты рекомендуют использовать так называемые сэндвич трубы. Их особенность состоит в том, что между внешним и внутренним корпусом имеется прослойка из теплоизоляционного материала. Если конструкция печи предполагает вывод по трубе продуктов сгорания, то потолочно-проходной узел необходимо оборудовать в месте стыка потолка и трубы;
обкладка печи кирпичом. В этом случае будет обеспечена дополнительная безопасность эксплуатации печки, и она приобретет более эстетичный вид. Если печь из металла расположена близко к стене, то создание кладки из кирпича – обязательное условие.
Заключение
Печь – главный элемент любой бани. Если печь подобрана правильно, то будет обеспечен быстрый прогрев сооружения, а создаваемый пар будет качественным.
Необязательно покупать печь в магазине, ведь можно изготовить её своими руками. Материалы, используемые для ее изготовления, вполне доступные, поэтому с изготовлением металлической печи для бани не возникнет сложностей. Инструменты тоже требуются самые простые. Приложив определенные усилия, у вас появится полноценная банная печь, которая сделает приём парных процедур в бане приятным занятием.
Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками
Сейчас баня стала не только местом, где можно помыться, здесь посетители получают оздоровительные процедуры, исцеляющие тело и душу. Часто любители попариться в собственной банной постройке предпочитают своими руками собрать отопительный агрегат для нее. Для этого им могут понадобиться чертежи печки для бани.
Использование банных печей из металла
Уже на протяжении многих лет металлические печи составляют конкуренцию традиционным отопительным конструкциям, выложенным из кирпичей. Их устанавливают как в частных домовладениях, так и в банных постройках.
Востребованность агрегатов из металла объясняется наличием у них важных достоинств:
нагрев в течение короткого времени;
доступная стоимость;
высокая теплопроводность;
нет необходимости возводить высокопрочный фундамент;
несложный процесс установки.
Последнее преимущество является особенно важным для тех, кто планирует такой прибор изготовить самостоятельно. Но для этого нужно уметь читать чертежи банной печи из металла. Также следует знать, что в случае нерационального применения такого агрегата или несоблюдения технологии его изготовления велика вероятность возникновения пожара.
Конструкционные особенности современных металлических печей
Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.
Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.
С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.
Устройство печей из металла
Если внимательно рассмотреть чертежи банных печей из металла с размерами, то их по конструкционному решению можно разделить на несколько разновидностей:
Агрегаты закрытого типа. Компактные размеры этих печей позволяют устанавливать их в небольших по площади банных постройках, которыми пользуются члены семьи. Чтобы повысить теплоемкость, конструкции с наружной стороны и изнутри выкладывают огнеупорным кирпичом, применяя металлических скреп. В их средней части помещают решетку для камней. Читайте также: «Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут».
Агрегаты открытого типа. Они отличаются наличием бака для воды, имеющего небольшой объем. У них есть открытая каменка. При установке их в бане обеспечивается быстрый прогрев парилки. Для увеличения теплоемкости такого отопительного прибора, камни в печи нужно накрыть крышкой из оцинкованного металла.
Комбинированные агрегаты. Если посмотреть на чертеж печки для бани из металла такой конструкции, то можно увидеть, что она имеет топливник и две задвижки, поддувало, решетку, два патрубка диаметром 10 и 14 сантиметров и 4 отверстия, предназначенных для трубы и обводного колена. Чтобы их изготовить, используют стальные листы толщиной 3-5 миллиметров.
Виды топлива и типы печей
Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:
Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.
Преимущества и недостатки печек из металла
Чтобы разобраться с характеристиками металлических агрегатов, нужно проанализировать их преимущества перед стационарно устанавливаемыми кирпичными конструкциями.
В отличие от печей, выложенных из кирпичей, металлические отопительные агрегаты отличаются своей мобильностью и компактностью и поэтому являются оптимальным решением для небольших по площади банных построек. Изготовление печи для бани из металла осуществлять можно в любом месте и потом переместить ее для монтажа в нужное помещение.
Существует два основных конструкционных решения агрегатов из металла:
Печи горячего типа. Эти приборы идеально подходят для применения в банях, которые посещаются не регулярно, например, на дачном участке. Несмотря на быстрый нагрев, их не рекомендуется обустраивать в постоянно используемых банных помещениях. Дело в том, что при применении такого отопительного агрегата можно перегреть воздух в помещении по причине невозможности контролировать температуру его нагрева.
Печи холодного типа. Они считаются лучшим выбором для монтажа в отапливаемых помещениях. Данные агрегаты прогреваются быстро, но их в отличие от предыдущего варианта оснащают системой, контролирующей температуру. Обжечься при прикосновении к ним сложно, поскольку стенки у них редко нагреваются более чем до 50 градусной отметки.
Если подвести итог, то к достоинствам агрегатов из металла для бань относятся:
Небольшие размеры, что наглядно подтверждает чертеж металлической печи для бани. Они незаменимы для маленьких банных строений.
Отсутствие необходимости в предварительном строительстве массивного основания. Будет достаточно обустройства облегченного варианта фундамента, что позволяет ускорить возведение бани и запуск ее в эксплуатацию.
Доступная цена. Отличается металлический агрегат простотой самостоятельного изготовления, он не требует дополнительных затрат. Отыскать чертежи банной печи из металла своими руками нетрудно. Большое их количество можно найти в специализированной литературе и в Интернете.
Нельзя не отметить недостатки металлических отопительных конструкций:
Неспособность аккумулировать тепловую энергию и как следствие, быстрое остывание. В данных приборах следует поддерживать процесс горения постоянно.
Невозможность отапливать большие по площади помещения.
Необходимость монтажа двойных стенок с воздушной прослойкой между ними. Это требуется для предотвращения получения теплового удара во время нахождения в бане.
Пожаробезопасность у металлических агрегатов ниже, чем у кирпичных печей, и поэтому следует усиливать защиту их обшивки изнутри.
Значение формы банной печи
Именно от данного параметра зависит производительность агрегата и то, насколько он удобен в эксплуатации. Как показывает практика, повышенным спросом пользуются печи, имеющие цилиндрическую форму и фигурную или горизонтальную конструкцию.
Но самыми удобными в эксплуатации являются прямоугольные агрегаты. Причиной этого является наличие у них угловых зон, которые редко накаляются максимально. В результате бытует мнение, что такой каркас способствует сохранению формы печи. Кроме этого от данного параметра зависит равномерность прогрева агрегата.
Правильный разогрев также влияет на устойчивость отопительной конструкции из металла. Подтверждением этому является то, что стенки печей круглой и цилиндрической формы делают усиленными. И хотя высокая степень устойчивости прямоугольной конструкции объясняется наличием у нее холодных углов, она все равно со временем теряет свою первоначальную форму.
Разновидности металлических печей
Одним из простых способов создания агрегата считается изготовление печи-каменки, когда используют железную бочку. Для этого у нее убирают днище и снимают крышку, в результате чего получается заготовка цилиндрической формы. Половину имеющегося цилиндра наполняют кирпичами, которые помещают на ребро. На них потом устанавливают колосниковую решетку. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».
Образовавшееся пустое пространство засыпают на две трети камнями, затем монтируют дымоход. В завершение работы самодельная печь для бани из металла должна накрываться крышкой. Но даже с учетом простоты изготовления подобный вариант агрегата является в использовании одним из самых неудобных.
Если банная постройка имеет небольшую площадь, можно установить в ней печь-каменку компактного размера, применив для ее изготовления листовую сталь. Внутреннюю поверхность прибора выкладывают кирпичами. Размеры такого банного агрегата из металла будут небольшими, и при этом соответствовать отапливаемой площади.
Нужно только выложить стенки топочного отделения в полкирпича, а дымохода — в четверть кирпича. Такой отопительный агрегат отличается простотой и удобной эксплуатацией. Для его функционирования не требуется много топлива, а прогревается он достаточно быстро.
Имеется еще один способ, как можно устроить печь-каменку, но без использования кирпичей. Этот вариант не только прост в реализации, но и является недорогим. При этом печка обладает эстетичным внешним видом. Такая отопительная конструкция без проблем обогреет предбанник, моечную и парилку.
Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.
Нужно иметь в своем распоряжении:
лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
колосник;
металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
10-миллиметровый пруток;
дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
водный кран;
примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.
Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.
Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.
Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.
Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.
Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.
Этап 6. В завершение для нагревательного бака изготавливают крышку. Ее делают в соответствии с сечением трубы и разрезают пополам. В первой части для дымоходной трубы делают отверстие и потом приваривают ее к баку. Вторую половину оснащают петлями и ручкой и поэтому свободную часть крышки можно при необходимости снимать. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».
Особенности процесса установки банного агрегата
Об установке печи в бане следует позаботиться во время возведения здания. В месте ее будущего обустройства нужно заложить фундамент, вид которого зависит от выбора отопительной конструкции. Потом на основание укладывают два ряда кирпичей и только потом устанавливают печь.
С целью повышения пожаробезопасности при обустройстве самодельного металлического агрегата нужно неукоснительно соблюдать правила его монтажа, которые заключаются в следующем:
Расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 100 сантиметров.
Необходимо обустроить дополнительную защиту и с этой целью поместить на ближайшую к отопительной конструкции стену фольгу, имеющую слой утеплителя. Эти меры позволяют своевременно не допустить перегрев деревянных элементов и их последующее возгорание.
Чтобы изолировать дымоход, его лучше изготавливать из сэндвич-трубы. Она состоит из двух труб разного диаметра, между которыми имеется теплоизоляционный слой.
Когда продукты сгорания планируется выводиться по трубе из металла, в месте соприкосновения потолка с дымоходом устраивают специальный проходной узел.
Когда процесс монтажа агрегата завершен, можно сделать отделку кирпичом, что предотвратит возможность получения ожогов и придаст внешнему виду эстетичность. В данном случае печь разрешается расположить ближе к стене.
Вышеописанная конструкция считается одной из несложных для монтажа и удобных в эксплуатации.
Следует отметить, что изготовление отопительного агрегата из металла нельзя назвать слишком сложным процессом. Чтобы правильно выполнить сборку и последующую установку, до начала работы желательно найти и просмотреть примерные чертежи железных печей для бани своими руками и выбрать наиболее подходящий вариант.
Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата.
Банная печь своими руками из металла
Банная печь из металла своими руками
Баня – это довольно распространенное явление в России, обязательный атрибут частного дома, дачи, загородной усадьбы.
Видов печного оборудования предостаточно: кто-то предпочитает кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а кому-то по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.
Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов собственными руками.
Преимущества агрегата
Можно выделить следующие основные положительные моменты. которыми наделена металлическая печь для бани:
компактность, небольшие параметры дают возможность установки такой конструкции даже в небольшом помещении.
Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания. А это значительно упрощает процесс установки печного оборудования.
В металлической банной печи можно поддерживать постоянный процесс горения, что позволяет удерживать температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
Экономичный вариант печного оборудования, возможность исполнения сооружения из имеющихся материалов.
Недостатки металлической банной печи
Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы :
очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане держалась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
низкая способность нагрева большого помещения;
необходимость в обеспечении специальной защиты от пожарной ситуации, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса .
Выбор формы для банной печи из металла
Многим покажется такой параметр, как форма конструкции, несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования, удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:
цилиндрическим;
горизонтальным;
фигурным;
прямоугольным.
Последний вид наиболее распространенный, удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется форма, каркас печи.
Форма печи также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, устойчивый баланс тепловых потоков.
Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Так, круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью устойчивости к нагреванию, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой к нагреву, так как у нее имеются холодные углы.
Варианты печного сооружения, выполненного своими руками
Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды исполнения.
Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки . Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. В этот цилиндр, до половины, загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают на печь крышку. Такой способ изготовления печи хотя и простой, но неудобный в использовании.
Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом. Топка, ее стенки выкладывают в полкирпича, дымоход – в одну четверть. Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура помещения будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.
Процесс изготовления
Какой бы вариант исполнения ни был выбран, потребуется заготовить следующий материал:
листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
металлическую трубу с толщиной стенок 10 мм, диаметром 50—60 см;
прут толщиной 10 мм;
колосник;
щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
водный кран;
два метра трубы. Из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей.
Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно изготовить самостоятельно.
Что касается инструментов. то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.
Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки
В таком виде сооружения предполагается закрытый вид каменки, поэтому чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.
Такая конструкция, как металлическая печь для бани своими руками, имеет следующие шаги:
берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала. Размер последнего равен 5х20 см.
Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся прутьями, 1 см в диаметре, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
На противоположной стенке каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
Заполняем каменку камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.
На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать конструкцию, добавив бак под горячую воду .
Для этого берем кусок трубы, большого диаметра, и ввариваем водный кран. Подготавливаем крышку для бака с водой: берем крышку нужного размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной части вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторую же часть предусмотрим съемной, поэтому к ней привариваем петли и ручку.
Вариант 2: печь с открытым типом каменки, постоянного нагрева
Имея металлический лист легко и просто соорудить такой агрегат. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на два отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний отсек – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.
В дальнем, заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода, его диаметр 100 мм.
Поверх цилиндрического корпуса привариваем металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.
Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.
Как правило, для такой печки предполагают наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов размещения бака множество, вот лишь несколько:
можно сделать на любой из сторон;
прикрепить сверху;
выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.
Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой водонагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара воды либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.
Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами
Этот вид печного оборудования сложный в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.
Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист толщиною 2 мм. Для кирпичной кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота. раствор. В качестве раствора подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.
Металлическая печь для бани своими руками имеет следующую технологию изготовления:
Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
Схема банной печи из металла с дополнительной кирпичной стеной
Выкладываем на это основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных рядов придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов – четверть.
Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна . помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью меж рядовых швов.
Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев . диаметр которых 12 мм. На эту решетку будем потом выставлять камни.
Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры плескают водой для парообразования.
Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны, создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы . через которую будут выводиться продукты сгорания.
После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. После этого приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации этот корпус напоминает своеобразный футляр. Уголок, 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
Выполняя заготовку передней стенки . не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки. Устанавливаем переднюю стенку на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара . Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы . поле чего ввариваем крышку на место. Далее, устанавливаем дымоходный канал и обвариваем его.
Устанавливаем металлическую печь для бани своими руками на выбранное место и загружаем камнями.
Правила установки банной металлической печи
Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:
устанавливать металлическую банную печь своими руками на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
стену помещения, возле которой находится металлическая печь для бани, следует отделать листовым огнеупорным материалом .
Печь для бани: строим и изготавливаем самостоятельно
Главный элемент парилки – конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.
Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.
В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.
Из кирпича
Из кирпича с баком для воды
Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.
Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.
В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.
Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.
Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.
На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона. желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.
Кирпичная печь на прочном фундаменте
Отметим некоторые моменты:
Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход ,
После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.
Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича
Виды печей из кирпича
Банная печь из металла своими руками: фотографии и чертежи
Сегодня рынок предлагает потребителю огромный ассортимент металлических печей для бани. Однако качество стоит хороших денег. При наличии опыта сварки и необходимых исходных материалов печь для бани можно собрать своими руками. При этом сэкономить кровные и получить дополнительное удовольствие от результатов собственного труда. Кроме того, самостоятельный подход позволяет собрать устройство таких габаритов, которые оптимально подходят для конкретного помещения.
Самодельная печка из металла: хорошо видно добротные сварные швы
Без печи нет бани
Печь – обязательный элемент любой бани или сауны. Именно она нагревает помещение и поддерживает оптимальную для банных процедур температуру. А температура в парной не должна опускаться ниже +50 0 С. Банная печь является по совместительству парогенератором и нагнетает достаточное количество водяного пара.
В силу своих температурных характеристик печь должна быть изготовлена только из жаропрочного материала: камня, кирпича или стали. В последнее время изделия из металла завоевывают все большую популярность благодаря компактным размерам и хорошей теплоотдаче. Работающую на твердом топливе печку из листового металла можно купить в специализированном магазине, заказать в ближайшей слесарной мастерской. А можно изготовить свой собственный агрегат.
Печка для бани и сауны: сходства и различия
Режимы парения в русской бане и финской сауне заметно различаются. В сауне температуры предельные – до 85 0 С, а влажность незначительная – 5-15%, иначе не избежать ожога. В традиционной русской бане жару поменьше, а пара поддается побольше.
Соответственно различаются и схемы отапливающих устройств для национальных парилок. В сауне для экстремального нагрева нужна максимальная площадь соприкосновения горячих стенок с воздухом. Каменка, если и есть, то небольшая и открытая. Камни на ней накаляются слабо и пара дают мало.
Сварная печь для сауны: небольшая открытая каменка и приоткрытая нижняя дверка для создания тяги
Печь в русской парной должна давать максимум пара. Причем этот пар имеет температуру 150 0 С и состоит из мелких капель. Завсегдатаи парной называют его «легким». Такой конденсат можно получить только на камнях, раскаленных до 500 градусов Цельсия. Достичь таких температур удается только в закрытой каменке, установленной прямо над топкой.
Вариант вертикального теплогенератора. Снизу-вверх: отсек для сбора золы, топка, каменка, бак, дымоход
Важно иметь в виду, что нереально нагреть одним агрегатом и в одном помещении камни до 500 градусов, а окружающий воздух всего до 50-60. Во избежание перегрева окружающего воздуха стенки топки обкладываются изнутри жаропрочным кирпичом. В результате такой отделки, или футеровки, теплоотдача стенок снижается, и максимум тепловой энергии направляется на каменку.
Жаронепроницаемый кирпичный экран можно соорудить вокруг топочной камеры. Последний вариант похуже, поскольку стальные стенки за экраном из-за отсутствия конвекции перегреваются и со временем металл разрушается. Выход: устанавливать жаропрочную сталь или конструкционно большей толщины. Сохранение между стенками и кирпичной кладкой небольшой воздушной прослойки также продлит срок службы вашей печи.
А здесь металлическая печь заключена в кирпичный саркофаг
Процесс изготовления
Все твердотопливные печи при наличии общего принципа работы отличаются конструктивом. Соответственно различаются и чертежи печей из металла для личной бани.
Перед тем, как приступить к изготовлению самодельной печурки, нужно определиться с ее местоположением в будущей парной, продумать все размеры. Нежелательно, чтобы вертикальный дымоход изгибался. Поэтому заранее убедитесь, что у него на пути не окажется препятствий в виде потолочной балки или стропила.
Современные банные печи изготавливаются из железных листов толщиной 3-5 мм. В конструкции предусматривается отдельная тепловая камера для каменной засыпки и емкость для воды. Чтобы снизить теплоотдачу стенок и направить весь тепловой потенциал на каменку, топку изнутри или снаружи облицовывают огнеупорным кирпичом.
Отдельно стоит сказать о сварных швах: именно с них начинается прогорание металла. Заводы-производители решают эту проблему, используя гнутые конструкции. Если вы мастерите отопительный аппарат самостоятельно, вам вряд ли удастся согнуть лист стали толщиной 3-6 мм. Поэтому остается единственный вариант – делать швы как можно более качественными. Пособие по электросварке в помощь!
Конструктивные элементы
Стандартная топка состоит из двух отделений: топочной камеры сверху и зольника снизу. В камере сжигается топливо, а нижняя секция служит для сбора золы. Эти отделения разделяются сквозной решеткой и имеют отдельные дверцы. Часто дверку зольника оставляют открытой, чтобы в топку поступал необходимый для процесса горения воздух. Иногда ее еще называют поддувальной дверцей.
Это отсек изготавливают в виде закрытого ящика над топкой. В него засыпают соответствующий материал: дикие валуны, крупный булыжник. Количество камней и объем секции мастер определяет индивидуально. Чем больше камней, тем больше площадь раскаленной поверхности, с которой можно получить пар. Главное, чтобы у печи хватило мощности их раскалить. Для средней парной объемом 12-14 м3, хватит каменки объемом 30*40*30 см.
Типичная открытая каменка
Пропорции секции для камней можно изменять, ориентируясь на конструкцию печки. Обслуживание каменки осуществляется через лючок, который целесообразнее расположить в верхней части. Открыв его, вы должны доставать рукой до самого дна отсека.
Труба – еще один неотъемлемый элемент банной печи из металла. Труба не только выводит дым наружу, но и подогревает емкость с водой, которая через дозатор подается на камни. Во время работы поверхность трубы имеет довольно высокую температуру и поэтому должна соответствующим образом изолироваться.
Для организации дымохода рекомендуется приобретать готовые изделия. Предприятия-производители выпускают полные наборы с внутренним дымоходом и наружной дымовой трубой, а также с дефлектором – защитным «колпаком», закрывающим трубу от попадания осадков.
По месту установки дымоходы бывают внутренние и внешние
Резервуар для воды всегда устанавливается над топкой. Внизу такого бака монтируется специальный кран, обеспечивающий постепенную подачу воды на раскаленные камни для создания пара. Мастера банестроения советуют приобретать такие устройства в специализированных магазинах. Только заводское оборудование способно работать долгое время при высоких температурах.
Мелкие детали
Решетки, дверцы и другие конструктивные элементы также можно приобретать в магазине в готовом виде. Это ускорит и упростит процесс изготовления собственного изделия. При составлении чертежей нужно будет отталкиваться от уже имеющихся готовых деталей.
Схема типичной печи для бани в разрезе
Чертежи и модели
Обычно автономные теплогенераторы изготавливаются под парные объемом 12-14 м 3. Варятся они из листового металла толщиной 3-5 мм. Тяга для горения создается за счет приоткрытого зольника и выходящего на улицу дымоотвода. Многие мастера добавляют ребра жесткости – металлические уголки, привариваемые снаружи по бокам топки, чтобы при сильном нагреве стенки конструкции не выгибались.
Простейший чертеж банной печи с закрытой каменкой на тетрадном листе
На следующей схеме еще один образец печки для бани, но в другом формате. Размеры здесь не указаны, зато нагляднее представлены пропорции и расположение различных элементов. В данной модели объем топки превышает объем каменки на 30%. Такое соотношение можно считать оптимальным.
Трехмерная модель печи-каменки из металла
Декоративная отделка: красиво и практично
Производители современных лакокрасочных материалов готовы предложить составы, специально предназначенные для защиты железа от высоких температур и водяного пара. На базе кремнийорганических красок выпускаются термостойкие эмали. Процедура нанесения термоустойчивых составов стандартная: поверхность предварительно обезжиривается, и краска наносится в несколько слоев.
Заключение
Итак, мы рассмотрели печи для бани из металла, их основные модификации, конструктивные элементы и некоторые чертежи, по которым простые любители собирают свои собственные «буржуйки». Выбрать один из предложенных нами либо искать свой вариант – решать хозяину.
Сегодня на рынке, в строительных журналах и в интернете легко найти массу готовых образцов и чертежей печи для бани из металла.
Преимущества переносных железных агрегатов по сравнению со стационарными печами:
компактные размеры и пригодность для небольших помещений;
мобильность, возможность транспортировки на личном автомобиле;
простота установки, не требующая закладки массивного фундамента;
доступная цена при покупке и низкая себестоимость при собственноручном производстве.
Для того, чтобы собрать такую печку своими руками, понадобятся навыки электросварки и несколько кусков листового железа. Также необходимо позаботиться и приобрести заранее кое-какие доп. элементы: дверцы, решетки, вытяжную трубу. В качестве основания в помещении обустраивается бетонная стяжка, подойдет и крупная металлическая рама.
Банная печь из металла своими руками: фотографии и чертежи обновлено: Май 29, 2017 автором: kranch0
Горизонтальная банная печь из трубы своими руками выступает отличной альтернативой заводским экземплярам. Те, кто строит баню, не всегда сразу могут выделить определенную сумму на добротную покупную печь.
Обладая определенными навыками, изучив конструкцию и схему отопительного прибора, а также подготовив необходимые инструменты проще изготовить его из куска трубы и газового баллона.
Устройство и принцип работы
Она предпочтительнее вертикальной версии, так как из нее можно получить больший КПД при равнозначной толщине металла и величине топки. Такая печь обладает рядом функций:
нагревает воду;
подогревает воздух в помещении;
обеспечивает обогрев камней.
Горизонтальная печь для бани из трубы конструктивно состоит из следующих элементов:
топки;
камеры поддувальника, в которой находится зольник;
бак для воды;
емкости, расположенной с внутренней или наружной стороны корпуса устройства, в ней находятся камни;
дымоход в виде трубы.
Камеры между собой разделены колосниками, а водонагреватель выполнен как продолжение корпуса. Общая длина печи варьируется в зависимости от условий, в которых будет установлен отопительный прибор.
Принцип работы печи основан на горении топлива, при открытых заслонках создается тяга, при ее движении происходит выделение тепла. Печник должен создать равномерное горение закладываемых дров и максимальное их сгорание, путем нахождения оптимального количества закладываемого топлива и поступающего сквозь заслонки воздуха.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Среди достоинств самодельного устройства выделяют следующие:
легкость транспортировки;
высокая термостойкость;
при использовании такой печи происходит быстрый разогрев парилки;
поленья из-за тонкослойного разделения камер сгорают практически полностью;
длительный срок службы;
простота изготовления и последующего монтажа;
возможность использования любого топлива;
универсальный внешний вид;
в сравнении с заводскими печами стоимость самодельного агрегата гораздо меньше.
Наряду с положительными сторонами горизонтального расположения печной камеры, наблюдаются и отрицательные ее стороны:
быстрое остывание, из-за чего приходится часто подбрасывать топливо;
неравномерный обогрев помещения, если баня больших размеров, то стоит предусмотреть установку сразу нескольких агрегатов.
к содержанию ↑
Материалы и инструменты
Чаще всего для примера приводится горизонтальная печь для бани из 530 трубы, но можно использовать и менее широкую трубу диаметром 500 мм. Длина 1,5-2 метра. Для печи могут применяться специально заказанные обрезки трубы или же бывшие в употреблении ее куски.
Дополнительно сварная конструкция требует подготовки определенных заготовок, среди которых нужно приобрести:
лист металла, толщина которого может быть от 10 до 12 мм;
дверца для топки;
колосник;
отрез трубы длиной 50 см и Ø300-350 мм;
асбестовый шнур, необходимый для уплотнения дверки;
металлопрокат для ножек;
петли из металла для подвешивания дверцы.
Металлические листы и трубы будет удобно разрезать болгаркой, а вот сваривать все необходимые части печи в единое целое нужно будет с помощью сварочного аппарата. Для точности проводимых работ понадобятся измерительные инструменты.
к содержанию ↑
Чертежи
Без предварительно составленного чертежа даже с определенными знаниями создать работающий агрегат не всегда возможно.
Ниже приведены оптимальные решения по обустройству печи, как с выносной, так и со встроенной топкой. Вариант с встроенной топочной камерой не совсем удобен тем, что протапливание бани происходит изнутри парной, тогда как при выносном элементе можно следить за топливом из предбанника.
По чертежам горизонтальной печи для бани из трубы своими руками можно увидеть разницу в конструкции обоих вариантов:
к содержанию ↑
Инструкция по изготовлению
Если в бане пол бетонный, то основание под печь делать не требуется, в случае деревянных полов нужно предусмотреть теплоизоляцию и уложить металлический щит, который сможет предупредить пожароопасную ситуацию в случае попадания на пол горящих углей или дров.
Процесс изготовления самодельной горизонтальной печи для бани из трубы включает в себя несколько этапов:
Проводиться обрезка трубы большего диаметра в соответствии с выбранным чертежом, длина этого элемента будет колебаться от 0,7 до 0,9 метров (оптимальная длина печи). Места срезов с двух сторон трубы лучше отшлифовать, так как они будут очень острыми.
Изготовление колосника заключается в первоначальной подготовке для него площадки, для нее используется лист металла толщиной 12 мм, из него вырезается прямоугольник со сторонами 400×800 мм. В центре вырезается проем, в который и вставляется купленный ранее колосник или приваренные между собой прутки. Сваривать колосник с площадкой необходимо под ним, чтобы не разрушить соединительных швов.
Изготовление задней стенки печи. Из листа металла вырезается кусок, размеры которого немного превышают диаметр отопительного агрегата.
Подготовка фасада заключается в вырезании листа, габариты которого должны быть больше размеров печи, в ней для поддувала и топочной дверцы предусматриваются отверстия, которые соответствуют купленным дверцам. После этого лист приваривается к фасаду отопительного устройства.
Подготовка отверстия для дымохода, достаточно будет вырезать окошко 150×150 мм. Следом навешиваются дверцы.
Изготавливается короб для закладки камней на верхней части трубы.
Получившееся устройство зачищается от ржавчины и окалины, которые остаются после сварочных работ. По возможности, с противоположной стороны топки приваривается бак для воды.
Масса самодельной отопительной единицы может варьироваться от 50 до 200 кг, она будет зависеть от толщины выбранного металла.
Еще несколько фото печи для бани из горизонтальной трубы:
А теперь несколько советов по дальнейшим действиям:
При необходимости можно обустроить выносной топливник. После сваривания всей печи к ней приваривается топливник, в нем дверцы устанавливаются с лицевой стороны выдвинутой части. Необходимо предусмотреть достаточное место возле топливника, чтобы дверцы могли свободно открываться для загрузки топлива и проверки его горения. Дно зольной камеры выносной топки должно совпадать с нижней частью трубы корпуса печи. В деревянных банях следует выдерживать безопасное расстояние от топки до стены, оно должно быть больше 1 метра. Если же требуется установить ее ближе, то следует предусмотреть защитный экран или любую другую защиту, выполненную из негорючих изоляционных материалов.
Вывод трубы для выхода газов лучше делать в стене, чем на крыше, так процесс будет менее трудоемким, к тому же любые дополнительные отверстия на крыше приводят к ее протечкам. В комплекте с трубой должно идти два колена, одно будет использовано для выведения дымохода из дома, а второе для его разворота в вертикальное положение на улице. Для надежности ее нужно зафиксировать на стене дома, чтобы под действием ветра дымоход не шатался.
Горизонтальная печь для бани своими руками из трубы несет в себе опасность получения ожога при ее эксплуатации, поэтому требуется сделать вокруг нее кирпичную кладку. Стенки такого кожуха выполняются в полкирпича. Читайте также: Как обложить железную печь в бане кирпичом?
Перед полноценным использованием печки лучше ее протопить, чтобы избежать в помещении сильного запаха после запекания краски (если она была). Первая топка проводиться после полного высыхания кирпичной кладки, это происходит с открытыми дверцами. Для ее выполнения необходимо уложить камни, залить в бак воду, разложить в топке дрова и развести огонь. При этом процессе проверяется герметичность всех сварных швов и целостность самого бака.
к содержанию ↑
Вывод
Выбрав один из вариантов для самостоятельного изготовления можно существенно сэкономить, благодаря использованию доступных материалов получится создать аппарат вдвое дешевле, чем магазинные аналоги. К тому же покупные печи идут с менее толстыми стенками, что сокращает их срок эксплуатации.
Банные печи своими руками — пошаговая инструкция!
Для полноценного обустройства парной владелец должен выбрать качественную и эффективную банную печь. Благо, на современном рынке представлен огромный выбор таких агрегатов. Однако не у каждого владельца бани есть возможность или желание платить неизвестно кому деньги за то, что можно сделать самостоятельно.
Банные печи своими руками
Вашему вниманию предлагаются инструкции по изготовлению нескольких разных металлических печей. Одни из них собираются в буквальном смысле из подручных материалов, для сборки других нужно приложить более существенные усилия. Изучите доступные варианты, выберите подходящую вам конструкцию печи и приступайте к работе.
Банные печи своими руками
Требования к банной печи
При грамотном подходе к работе самодельная банная печь ни в чем не будет уступать своему аналогу заводского производства.
Печи для бани дровяные
При выборе типа печи нужно учитывать ключевые особенности самой бани. Однако, вне зависимости от выбранного типа варианта конструкции, банная печь должна соответствовать нескольким основным требованиям, актуальным для любых агрегатов подобного типа.
Банные печи своими руками
Среди наиболее важных требований нужно отметить следующие моменты:
наличие необходимой тепловой мощности и возможности для ее регулирования;
наличие парогенератора и аккумулятора тепла в конструкции. Эти приспособления позволят менять влажностный и температурный режимы, что сделает посещение парилки максимально комфортным;
отсутствие (на практике – практически полное отсутствие) поверхностей, нагревающихся до температуры выше 150 градусов;
наличие возможности регулирования конвекции.
В дополнение к перечисленным моментам, к каждой банной печи выдвигаются индивидуальные требования в отношении габаритов топки, показателей пожаробезопасности и пр.
Банные печи из чугунаПечи для баниПечь в банеПечь в бане
Компактная печь для бани
Компактная печь для баниКонструкция печи
Цены на банные печи Sawo
Банные печи Sawo
Первый вариант
Главное преимущество этого варианта – отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих материалов и предельная простота сборки.
Основными конструктивными элементами такой печи являются:
корпус из металла;
стенка из кирпича;
дымоотводящая труба;
водяной бак;
топливник;
решетка из чугуна;
камни.
В нижней части агрегата оборудуется топка, в верхней — устанавливается водяной бак.
Компактная печь для бани
Первый шаг. Сварите корпус печи из листового металла. Рекомендованная толщина материала – от 0,5 см.
Оптимальные габариты такой печи – 700х700х1600 мм. При необходимости изменения размеров, пересчитывайте их с сохранением пропорций.
Второй шаг. Выложите топку печи огнеупорным кирпичом. Элементы кладки устанавливайте на ребро.
Третий шаг. Обложите каменку кирпичом.
Как обложить металлическую печь
Четвертый шаг. Уложите на стенки каменки основание для камней. В качестве основания можно использовать уголки, швеллеры и другие сортопрокатные изделия.
Укладывайте элементы основания так, чтобы в зазоры между ними могли нормально выходить образующиеся газы.
Пятый шаг. Сделайте боковую дверцу. Через нее вы будете лить воду на камни для создания пара.
Схема обкладки железной печи кирпичом
Шестой шаг. Сделайте бак для воды требуемого объема. Наиболее распространенный объем – 30 л. Оснастите бак съемной крышкой и зафиксируйте его над каменкой.
Седьмой шаг. Установите дымоотводящую трубу, пропустив ее через водяной бак. Вода в баке будет нагреваться теплом дымовой трубы.
Для повышения эффективности печи, можете обложить ее кирпичом.
Второй вариант
Конструкция печи
Такая печь нагревается в кратчайшее время при минимальном потреблении топлива.
В состав печи входят следующие элементы:
металлический корпус;
дымоход;
топливник;
поддувало;
дверца для пара.
Порядок сборки практически не отличается от рассмотренного ранее. Вы свариваете корпус из металлического листа, устанавливаете боковую дверцу, монтируете дымоход и выполняете внутреннюю облицовку основных конструктивных элементов кирпичом. Стенки печи обкладывайте в полкирпича.
Вода и пар поступают внутрь подобной печи через боковую дверцу.
Печь из старых колесных ободов
Печь из старых колесных ободов
Для изготовления такой печи используются колесные ободы. По размерам идеально подходят обода от автомобиля ЗИЛ-130 и похожих транспортных средств.
Вам нужно подготовить два обода с дном и такое же количество изделий без дна. Дополнительно подготовьте трубы, задвижки, необходимое количество кирпичей и пр.
Печь из старых колесных ободов
Первый шаг. Выложите топочную камеру из обожженного керамического кирпича. Оптимальные габариты топочного отделения – 620х620 мм. Кладку топки выполняйте в половину кирпича с применением традиционного глиняного раствора.
Второй шаг. Установите на топку печи сварную конструкцию из двух ободов. При этом один обод должен быть с дном, а второй – без него. Ободы сварите по наружной кромке непрерывным швом.
Третий шаг. К центру выше установленного обода приварите трубу. Заварите отверстия по периметру обода металлическими вкладышами.
Четвертый шаг. К установленному ниже ободу приварите стальной диск. Он будет выполнять функции отражателя. Для более удобной фиксации диска используйте металлические прутки. Сам же диск должен иметь толщину 0,5 см, а его диаметр должен на 12 см уступать внутреннему диаметру установленного обода. Лучше, чтобы отражатель был вогнутым.
Печь из старых колесных ободов, дверца
Пятый шаг. Приварите по периметру дна 3-го обода 4 металлические прутка. В сборке эти прутки будут упираться во 2-й обод. Заварите отверстия 3-го обода, за исключением центрального, железными вкладышами. К центральному отверстию приварите кожух.
Шестой шаг. Заполните свободное пространство асбестовым шнуром.
Печь из старых колесных ободов, своими рукамиПриродные камни
Седьмой шаг. Изготовьте стальной рассекатель. Установите рассекатель с 3-сантиметровым зазором по отношению к ободу.
Восьмой шаг. На основе четвертого обода изготовьте водяной бак. Оптимальная емкость бака – 30-40 л.
Цены на банные печи Теплодар
Банные печи Теплодар
В центре дна котла вырежьте отверстие и приварите к нему трубу. К верхней части этой трубы прикрепите металлическую площадку для основания дымоотводящей трубы. Установите готовый водяной бак на 3-й обод, предварительно обустроив прокладку из асбестового шнура и глины.
Для удобства сбоку вмонтирован кран под горячую воду
Девятый шаг. Приварите к низу водяного котла трубу с краном. Закройте котел подходящей съемной крышкой.
Десятый шаг. Установите дымоотводящую трубу.
Дымоход
Узнайте, как установить парогенератор для бани своими руками, а таже ознакомьтесь с инструкцией для домашнего мастера, из нашей новой статьи.
Печь из металлической трубы
Очень хорошая банная печь может быть изготовлена из металлической трубы.
Печь из металлической трубы
Первый шаг. Отрежьте метровый кусок трубы для изготовления каменки.
Второй шаг. Отрежьте 70-сантиметровый кусок трубы для водяного бака.
Самодельная печь из металлической трубыИз куска трубы делаем камеру для камнейДелаем печь для бани из трубы
Третий шаг. Ближе к нижней части трубы для каменки вырежьте поддувальное отверстие размерами 6х20 см.
Четвертый шаг. Приварите металлическую пластину к верхнему краю поддувального отверстия.
Пятый шаг. Сделайте в приваренной пластине отверстия для фиксации решетки колосника.
Шестой шаг. Вырежьте в центральной части трубы отверстие для топки.
Печь для бани из трубы
Седьмой шаг. Приварите завесы и запоры для дверки.
Печь для бани из трубы
Восьмой шаг. Над топкой при помощи сварки закрепите трубу диаметром 300 мм, перпендикулярно по отношению к стене топочной камеры. Это будет каменка.
Девятый шаг. Заполните каменку печи камнями.
Десятый шаг. Установите трубу для отведения дыма.
Практически готовая печь из трубы
Одиннадцатый шаг. Примерно на 15 см выше каменки установите водяной бак с краном и съемной крышкой.
Двенадцатый шаг. Устраните следы сварки при помощи зачистного круга.
Для дополнительного увеличения показателей теплоотдачи и безопасности, можете обложить готовую металлическую печь кирпичом.
При определении высоты дымохода учитывайте, что на улице он должен возвышаться над кровлей не менее чем на 50 см.
Цены на банные печи Гефест
Банные печи Гефест
Часть дымоотводящей трубы, проходящую через перекрытие, изолируйте при помощи негорючего материала.
Перед установкой в бане рекомендуется несколько раз протопить печь на улице. Это позволит материалу изготовления конструкции дать необходимую усадку.
Установите печьУстановите печь
При установке печи в бане соблюдайте элементарные правила противопожарной безопасности. Печь должна быть установлена на негорючем основании. Минимальное расстояние между печью и стенами – 30-50 см (в зависимости от материала изготовления стен). На пол перед топочной дверцей печи рекомендуется уложить металлический лист.
Если баня деревянная, то печь из трубы нужно обложить кирпичом
Следуйте приведенным рекомендациям, и вы безо всяких проблем сделаете прекрасную печь для своей бани.
Банная печь из трубы горизонтальная
Удачной работы!
Видео – Банные печи своими руками
Металлические банные печи своими руками: этапы монтажных работ
Деревянная банька, непередаваемый аромат липы и осины, ассоциируются с бытом русского человека. Сейчас на многих дачах и в деревенских домах стоят небольшие металлические банные печи, своими руками сделанные, деревенскими мастерами. Учитывая современное экологическое и бытовое положение, металлическая печка для бани является скорее необходимостью, чем роскошью. Не каждый человек может посещать городские парные, не все любят тесные ванные или душевые кабины, также построить каменную печь может не каждый человек.
Для того чтобы от души помыться, русскому человеку не нужно было ни электричества, ни газа. Ядреный пар и березовый веничек прекрасно выполняли несколько важных для организма функций: (См. также: Как установить печь в бане)
очищали;
закаляли;
лечили.
Сейчас нет повального дефицита, и рынок предлагает самые разнообразные модели печек для бань, которые обогреваются жидким топливом, газом, дровами и имеют много дополнительных функций. Но все эти печи стоят больших денег, не гарантируя того, что печь, купленная вами, подойдет под требования конкретной бани и неизвестно насколько долго она прослужит.
Никакие СПА процедуры не могут заменить прелесть хорошей русской баньки. Поэтому многие россияне, имеющие собственный загородный домик, пытаются построить свою собственную парилку во дворе. А если у мужчины еще и золотые руки, то банька будет сооружена без импортной техники и дорогостоящего материала. Не случайно, большинство бань на дачах и в деревнях, возведены непрофессионалами, кустарями или самими хозяевами.
Однако есть некоторые нюансы: если можно сэкономить на заливке фундамента или печной кровле, то собрать металлическую печь для бани своими руками задача – не из простых. Покупка готовой печи, не всегда по карману людям, которые стремятся к экономии, а если мужчина в доме хозяйственный, да еще и умелец, то и, подавно, не стоит платить лишние деньги на то, что можно сделать самому. (См. также: Печи отопительные своими руками)
Вот и берутся народные умельцы-мастера, в которых еще жив дух русских мастеров и ставят они у себя в баньке уникальные печи из доступных материалов. Конструкция таких печей проста и монтируются они быстро. Функционируют самодельные металлические банные печи таким образом, что могут обеспечить теплом любое помещение. Единственное, на что должен обратить внимание мастер, взявшийся за установление такой печки, это безопасность использования во влажном и жарком помещении, каковой является баня. Следовательно, корпус должен быть герметичен, чтобы исключить всякое наличие угарного газа.
Практика показывает, что самым удобным материалом для металлической печи, является труба или бочка. Такую печь можно изготовить быстро и легко. Как всегда, перед тем как начать работу, нужно тщательно обдумать и запланировать действия. Итак, какие функциональные элементы печки должны получиться:
корпус самой печи;
топка, в которой будут гореть дрова;
поддувало;
дверца;
каменка;
бак для горячей воды;
днище бака;
верх бака;
кран, желательно пробковый;
металлический дымоход;
окно для прохода дымовой трубы;
окно для кирпичной трубы;
кирпичная труба;
задвижка;
площадка для кирпичной трубы;
крышка с ручкой;
колосник;
арматурная решетка;
кольцо из стальной шины;
ушки;
стальная пластина.
Этапы работы над печкой
Прежде чем начать работу над сборкой печи, необходимо подготовить все составляющие детали и инструмент. Важно иметь сварочный аппарат и уметь пользоваться им, также необходимо соблюдать правила безопасности. Из металлической трубы, длина которой 1,5 м, а в диаметре 50 см, вырезаем детали, которые будут составляющими будущей печи. Материал для печи должен быть надежным и достаточно толстым. Саму трубу разрезают на две части, из которых первая – большая (0,9 м.) будет использоваться как сама печь, а вторая – поменьше (0,6м.) как бак для горячей воды. (См. также: Штукатурка печей своими руками)
Вторым этапом работы является изготовление печи из трубы. В нижней части трубы вырезается прямоугольник размерами 20Х6 см. – это будущее поддувало. На этом этапе отдельно вырезается часть металла для размещения колосника, который будет расположен в поддувале. Закрепляется колосник на четырех «ушках» зафиксированных сваркой.
Ниша для топки – четырехугольник размером 30Х25 см. Из металлического кусочка (можно той же самой трубы) вырезается дверца, которая укрепляется на крючках или петлях. Необходимо помнить о защелке.
Над топкой фиксируем отрезок трубы размером в 30-35 см, который будет каменкой. Необходимо учесть расстояние от днища каменки до верха, оно не должно быть меньше 10 см. задняя стенка трубы заваривается, а к корпусу приделывается еще одна дверца. Каменку до половины заполняют округлыми булыжниками. Если таковые невозможно отыскать, подойдут электроизоляторы. Для того чтобы оградить камни и не позволить камням высыпаться, дополнительно приваривается стальной прут, который служит ограждением. К печному корпусу приваривается стальная муфта толщиной в 5мм, она будет служить деталью, на которую монтируется бак для воды. (См. также: Печи для бани Термофор)
Следующий этап – это монтаж бака из оставшейся части трубы. После того, как печь будет готова можно приступать к монтажу бака для горячей воды. Но предварительно к торцам трубы привариваем металлический круг с круглым отверстием в середине. Нижняя сторона дымовой трубы наглухо фиксируется к днищу бака, что необходимо для исключения протечки воды в печную топку. Стальной полукруг, с заранее проделанным отверстием для дымовой трубы, закрывает верхнюю часть бака, со стороны стены. Верхняя часть бака остается открытой для того, чтобы залить воду, а крышка с ручкой закроет горловину.
На дымовую трубу приваривается небольшая площадка, она служит связкой, необходима для монтажа кирпичной трубы со специальной задвижкой. Устройство банной металлической печи подразумевает возможность выхода через потолок и крышу. А внизу бака делается отверстие для залива воды, к нему приваривается кран.
Последним этапом работы является установка печи на свое место в бане. Окончательные этапы сборки печи проводятся непосредственно в бане. (См. также: Топка для бани своими руками)
Полезные советы печнику
При желании и некотором умении, сделать банные печи металлические может даже непрофессионал. Но при этом необходимо соблюдать некоторые правила, сопутствующие работам такого рода.
Дверца каменки должна располагаться напротив угла бани, по диагонали, а топочную дверцу размещают по направлению к двери.
Перед тем как установить печку в бане, необходимо подготовить фундамент. На нем укладывается 2-3 ряда огнеупорного кирпича, скрепленных глиняным раствором.
Очень важно соблюдать размеры и расстояния в точности. Печка, даже в кирпичной баньке, должна находиться в отдалении от стены сантиметров на 20. Площадка под печью должна соответствовать квадрату со сторонами 70Х70 см, а высота от пола 15-20 см.
Там где труба выходит наружу необходимо сделать небольшое утолщение, сантиметров на 12. Это в целях защиты от пожара, а деревянные покрытия изолируют асбестом, картоном или войлоком, обработанным глиняным раствором. Часть трубы, которая находится на чердаке (между крышей и потолком) обязательно должна быть отштукатурена, и побелена известью. А наружную часть трубы, ту, которая выступает над крышей, необходимо делать не меньше полутора метров в высоту.
Полки в парилке размещаются возле той стены, рядом с которой находится печь. Однако, монтировать их надо так, чтобы человек, сидящий на верхней полке, не касался головой потолка, так как потолок очень горяч, из-за поднимающегося наверх пара.
Как правило, бани строятся деревянные, поэтому металлические трубы обязательно нужно обкладывать кирпичом. Этого требует пожарная безопасность. Но если вы не уверены в своих силах и знаниях, доверьте устройство банной металлической печи специалисту, знающему тонкости этого ремесла. Кроме того, специалист даже визуально может определить, правильно ли сделана печь и нет ли в ней дефектов?
Но если нет возможности воспользоваться услугами профессионала , можно и самому установить. Все, что потребуется для этого, большое желание, сноровка, некоторые знания и время. Если аккуратно смастерить печь для бани, она будет выглядеть не менее эстетично, чем заводские, может также обеспечить небольшой расход топлива, и также мало будет занимать места в парной, и не требовать особого ухода. Металлические печки обладают большой теплоотдачей и хорошей скоростью обогрева.
Металлические банные печи своими руками: достоинства, недостатки, виды
Приобрести банные печи из металла не составляет большого труда, рынок богат предложениями. Но это только на первый взгляд. При более близком знакомстве с ассортиментом, становится понятно, что выбрать подходящий экземпляр для своей дачи непросто. Мало того, что стоимость довольно высока, иногда оказывается невозможным найти вариант, отвечающий конкретным требованиям. Если существует опыт работы с металлом можно сделать печь самостоятельно.
Вариант самодельной банной печи из металла
Вернуться к содержанию ↑
Достоинства и недостатки печей из металла
Металлические печи своими руками обладают определенными достоинствами:
компактные размеры;
не требуют фундамента;
легкость в изготовлении;
доступная стоимость;
большой выбор чертежей.
Металлические банные печи своими руками обладают некоторыми недостатками:
неспособны долго сохранять тепло;
не стоит эксплуатировать в бане большой площади;
требуется дополнительная защита металлической печи из-за низкой пожаробезопасности.
Вернуться к содержанию ↑
Виды металлических печей для бани
Прежде чем приступить к изготовлению отопительного агрегата, необходимо выбрать подходящий чертеж печи. Для этого требуется определиться с некоторыми параметрами.
Вернуться к содержанию ↑
Виды конструкций
Несмотря на большое разнообразие вариантов, по конструктивным особенностям металлической печи делятся на три категории.
Закрытые металлические печи являются прекрасным решением для установки в бане компактного размера. Рекомендуется обкладывать самодельные печи снаружи и изнутри огнеупорным кирпичом.
На фото — самодельная закрытая металлическая печь
Печи с открытой каменкой. Такая схема печи для бани обеспечивает быстрый нагрев помещения до необходимой температуры. За счет камней сохраняется тепло. Если требуется пар, нужно время от времени поливать раскаленные камни водой. Металлическая печь в баню своими руками с каменкой является оптимальным выбором.
Конструкция отопительного комплекса для бани комбинированного типа выполняется из довольно толстых листов стали. Такой тип состоит их топливника, поддувала и решетки. В печи есть два патрубка разного диаметра с четырьмя отверстиями. Непрофессионалами такая печь своими руками обычно не делается.
Вернуться к содержанию ↑
Тип топлива
Печи из металла для бани различаются по источникам тепла.
Дрова являются самым распространённым источником для нагрева парной. Их использовали уже тогда, когда только появились печи из металла в бане. Среди недостатков дровяных печей можно выделить повышенный расход, длительный нагрев, сложность в поддержании постоянной температуры, необходимость в очистке от золы. Основным преимуществом является непередаваемый аромат, дающий дополнительный расслабляющий эффект. Им отдают предпочтение те, кто ценит традиции банных процедур. Поэтому являются частым выбором для дачи.
Электричество на сегодняшний день составляет достойную конкуренцию дровам. Такие банные металлические печи считаются более удобными в эксплуатации и безопасными. Отсутствуют проблемы в поддержании необходимой температуры. Недостатком можно назвать невозможность использования, если отключилось электричество. А также они довольно сильно нагружают электросеть.
Дровяная печь
Газ. Металлические банные печи, работающие на газе, являются наиболее современными. Они безопасны и более экономичны, чем электрические. Даже если конфорка потухнет, сработает предохранитель, и подача газа будет остановлена. Печка представляет собой железную конструкцию с термостатом, который позволяет регулировать мощность. Подобный агрегат подойдет для дачи с центральным газопроводом.
Вернуться к содержанию ↑
Форма печи
Конструкция банной печи из металла может предусматривать несколько возможных форм. Она может быть прямоугольной, круглой или овальной. От выбранного варианта зависит удобство печи, уровень теплоотдачи и срок службы.
Металлическая печь в баню своими руками прямоугольной формы способна обеспечить равномерный нагрев помещения. А за счёт наличия углов, которые остаются холодными, является более устойчивой к деформации.
Круглые и цилиндрические печи довольно легко перегреваются, что приводит к деформации металла. И для увеличения срока службы нужно использовать более толстый железный лист. Но они занимают меньше места и выглядят очень привлекательно.
Вернуться к содержанию ↑
Как изготовить печь
Несмотря на то что чертежи печки для бани из металла можно найти самые разнообразные, при минимальном опыте, стоит выбирать простые конструкции.
До того как сделать металлическую печь нужно определиться от какого источника она будет работать. Рекомендуется выбрать дровяную печь и при создании частично использовать уже готовые части. Например, защитный экран, который размещается между печью и стенами бани. Он поможет избежать чрезмерного нагрева дерева.
Чертежи разных вариантов самодельной печи для бани
Вернуться к содержанию ↑
Топка
Весь процесс начинается с изготовления топки. Большинство чертежей самодельной печи предусматривают использование готовых дверец и решёток. Специалисты рекомендуют делать свой выбор в пользу изделий из металла, так как их проще устанавливать. Чугунные потребуют особого способа крепления.
Размеры топки определяются в индивидуальном порядке, если ширина будет делаться размером 50 см. Такой же должна быть и высота.
Классическая конструкция предусматривает двухсекционную топку. В одну кладутся дрова, во второй скапливается зола. Поэтому эти две части должна быть разделены горизонтальности помощью решётки и каждая оснащается своей дверцей.
Отверстие в отсек, куда падает зола применяется для обеспечения тяги, без которой не будут гореть дрова.
Если выбранная конструкция самодельной печи предусматривает наличие каменки, топка закрывается не крышкой, а решёткой.
Вернуться к содержанию ↑
Каменка
В конструкции банных печей, предусматривающих размещение каменки, необходимо выделить для нее отдельную секцию. Она размещается над топкой и отделяется решёткой. Внутрь укладываются специальные камни, которые будут дольше сохранять тепло. Камера должна быть оснащена окном с дверцей, что позволит добавлять воду на горячие камни и тем самым создавать пар.
На фото — изоляция выхода трубы дымохода
При желании конструкцию можно дополнить баком с водой, который монтируется над каменкой. Такое решение подойдет для дачи, где нет централизованного снабжения горячей водой. Если же через середину ёмкости будет идти дымоход, тогда вода в баке будет нагреваться не только от каменки, но и от трубы печи.
Вернуться к содержанию ↑
Дымоход
При создании печи для бани своими руками из металла важно тщательно отнестись к монтажу дымохода. От правильности его выполнения во многом будет зависеть безопасность нахождения в парной. Во время топки, температура внутри дымохода очень сильно поднимается, если не позаботиться о хорошей изоляции в местах соприкосновения с крышей, высок риск возгорания. А также необходимо обеспечение постоянной тяги, поэтому труба должна находиться на определенной высоте. Рекомендуется приобрести готовую конструкцию, имеющую защитную крышку, предотвращающую попадание внутрь осадков.
При отсутствии понимания, как сделать печь из металла своими руками, стоит несколько раз подумать о целесообразности такого решения. Возможно, от этой идеи стоит отказаться и приобрести готовую конструкцию или пригласить специалиста. Так как ошибки или халатный подход могут стоить очень дорого. Но при наличии желания, уверенности в своих силах и ответственном подходе, самодельная металлическая печь получится красивой и надежной.
Ниже видео о том, как изготовить металлическую печь для бани своими руками.
Вернуться к содержанию ↑
12 Расслабляющие и недорогие гидромассажные ванны, которые можно сделать своими руками за выходные
Вы когда-нибудь сидели в гидромассажной ванне в конце действительно долгого дня и позволяли стрессу и тревоге улетучиваться? Джакузи — такая замечательная вещь. У меня есть любимое место в горах, где я люблю останавливаться зимой, в основном потому, что там самая потрясающая гидромассажная ванна на палубе. Если вы когда-нибудь хотели иметь собственную гидромассажную ванну, но думали, что, может быть, они слишком дороги, у меня есть для вас такое замечательное удовольствие.Я собираюсь показать вам 12 самых удивительных гидромассажных ванн, которые вы можете сделать своими руками!
Эти джакузи сделают вас таким расслабляющим местом, чтобы сидеть и смотреть, как проходит мир. Представьте, что вы сидите в собственной гидромассажной ванне и снимаете стресс после долгой утомительной недели на работе. Или как насчет того, чтобы пригласить нескольких своих друзей и семью и попросить их присоединиться к вам, чтобы приятно понежиться в гидромассажной ванне? Если это похоже на то, что вам нужно в вашей жизни, вам понравятся эти джакузи своими руками.И вы действительно можете создать расслабляющую атмосферу, добавив одну из этих 30 костровых ям, сделанных своими руками. Гидромассажная ванна рядом с костровой ямой была бы просто раем.
Итак, если вы всегда хотели иметь собственную гидромассажную ванну, теперь у вас есть шанс. Вам понравится, насколько легко построить некоторые из них, и все они относительно дешевы, учитывая цену покупки гидромассажной ванны у производителя. Есть даже такой, который можно построить менее чем за 100 долларов! И еще есть красивая гидромассажная ванна с фонтаном, работающая на солнечной энергии! Каким бы ни был ваш личный стиль, вы найдете джакузи своими руками, чтобы соответствовать ему, и я надеюсь, что вам это понравится.Кроме того, не забудьте взглянуть на это преобразование заднего двора, вдохновленное DIY Pinterest. Построй джакузи для себя, а остальное — для самых маленьких.
1. Дешевая и простая гидромассажная ванна для одного человека
Вы можете превратить контейнер Rubbermaid в простую в сборке гидромассажную ванну для одного человека, которая идеально подходит, когда вы хотите расслабиться и провести время в одиночестве. На самом деле вам понадобится довольно большой контейнер — 150 фунтов, если быть точным, и вам нужно будет добавить способ нагрева воды, но концепция действительно хорошая.Вы даже можете поставить туда форсунки и сделать свое собственное мини-джакузи.
Источник / Учебное пособие: Pinterest
2. Горячая ванна на солнечных батареях с фонтаном
Эта гидромассажная ванна не только расслабляет, она такая великолепная — и в ней есть фонтан! Он также работает на солнечной энергии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь нагреть воду. Солнце делает все это за вас. Каменный фон красив и предлагает такую умиротворяющую атмосферу. Это довольно сложный проект, но совсем не сложный.Вы можете легко закончить это за выходные или два и насладиться великолепной гидромассажной ванной на солнечной энергии, прежде чем вы это узнаете.
Источник / Учебное пособие: greenhomebuilding
3. Гидромассажная ванна из поддонов, переработанная своими руками
Вы знаете те поддоны, которые у вас есть на заднем дворе, которые просто ждут хорошего проекта? Ну вот. Это джакузи, которую вы можете построить из старых поддонов, и она имеет великолепный деревенский вид, который идеально подходит, если вы собираетесь оформить домашний дом на своем заднем дворе.Его тоже довольно просто построить, и на его выполнение у вас не уйдет больше выходных. Лучшая часть? Вы можете построить его примерно за 100 долларов, в зависимости от определенных материалов, которые у вас уже могут быть под рукой.
Источник / Учебник: инструкции
4. Джакузи из кедра на дереве своими руками
Представьте себе радость сидения в собственной гидромассажной ванне из кедра. Разве вы не можете просто почувствовать расслабление? Вы сможете перестать воображать и начать испытывать, когда построите эту простую гидромассажную ванну из кедра, которая топится на дровах.Дерево поддерживает идеальную температуру воды, и эта действительно напоминает те великолепные кедровые ванны, которые вы видите в замках и на курортах в горах. И хотите верьте, хотите нет, но эти кедровые доски не будут стоить вам руки и ноги.
Источник / Учебное пособие: purelivingforlife
5. Самодельная гидромассажная ванна из стали
Если вам нужно купить все материалы для изготовления этой гидромассажной ванны, вы потратите около 600 долларов. Но он легко вмещает до 10 человек, и вы определенно не сможете купить джакузи такого размера менее чем за 1000 долларов.Кроме того, его очень легко сделать, и он идеально подходит для того, чтобы собрать всех ваших друзей, чтобы приятно расслабиться. Кроме того, он достаточно мал, чтобы его можно было переместить на кузове пикапа, поэтому он довольно удобен в использовании, если вам нужно перетащить его в более спокойное место для вашего отдыха.
Источник / Учебник: инструкции
6. Бетонная гидромассажная ванна для дома
Бетонная гидромассажная ванна прослужит довольно долго. Вы также должны учитывать, что бетон делает его полупостоянным, поэтому это отличная идея, только если вы никогда не планируете покидать гидромассажную ванну или перемещать ее в другое место.Его довольно легко построить, но вы всегда можете построить еще один. Это дает вам действительно профессионально выглядящую гидромассажную ванну, которая, клятвенно, будет стоить вам тысячи — только вы можете сделать это намного дешевле и получить такой же вид и такой же расслабляющий результат. Это определенно один из тех крутых конкретных проектов, которые вам нужны в жизни.
Источник / Учебное пособие: hunker
7. Гидромассажная ванна из переработанной ванны
Ванна предназначена для хранения горячей воды, так почему бы не превратить старую в гидромассажную ванну на открытом воздухе? Это относительно простой проект, и он отлично подходит, если вы работаете с ограниченным бюджетом.Если у вас нет старой ванны, поищите в местных комиссионных магазинах или обратитесь к местным подрядчикам, которые могут ремонтировать дома и убирать старые ванны. Вы можете купить их довольно дешево, и из них действительно получаются замечательные джакузи, если у вас есть только один или два человека, которые хотят понежиться в одно и то же время.
Источник / Учебное пособие: houzz
8. Гидромассажная ванна Off The Grid
Для нагрева воды в гидромассажной ванне электричество не требуется. В этом гениальном дизайне используется змеевик, который нагнетает тепло в воду, и требуется всего пара часов, чтобы нагреть ванну объемом более 700 галлонов.Вы можете использовать его с любым дизайном гидромассажной ванны, который вы построите самостоятельно, и для его изготовления не потребуется много материалов.
Источник / Учебное пособие: makezine
9. $ 75 Гидромассажная ванна в стиле народного искусства
Да, вы можете построить свою собственную гидромассажную ванну менее чем за 75 долларов! И эта ванна в стиле народного искусства отлично подходит для отдыха с двумя или тремя вашими любимыми людьми. Он построен из старого бака для жидкости, газового баллона и нержавеющей трубы, а также случайного хлама — не волнуйтесь, у вас, вероятно, есть случайный хлам под рукой, а если нет, вы можете получить его на дворовых распродажах или в благотворительных магазинах. действительно дешево.Его также довольно легко построить, и на его завершение у вас не уйдет больше выходных.
Источник / Учебник: инструкции
10. Джакузи на заднем дворе Oasis
Строительство этой гидромассажной ванны обойдется вам примерно в 1000 долларов, но вы строите не только саму гидромассажную ванну. В этом маленьком оазисе на заднем дворе есть дровяной обогреватель, уголок для хранения и навес, где вы можете хранить дрова для обогрева гидромассажной ванны, а также саму гидромассажную ванну. Это много всего за 1000 долларов.Вы можете посвятить часть своего заднего двора своей полной релаксации и построить этот маленький оазис, когда вам действительно нужно сбежать от мира. И вы можете добавить немного мебели для заднего двора своими руками, чтобы сделать ее по-настоящему особенной.
Источник / Учебное пособие: motherearthnews
11. $ 350 Гидромассажная ванна с солнечным обогревом
Если вы действительно работаете с ограниченным бюджетом, эту гидромассажную ванну, которая, кстати, работает на солнечной энергии, можно построить всего за 350 долларов. Это потрясающая цена за любую гидромассажную ванну, не говоря уже о той, в которой работает солнце.Вы сэкономите небольшое состояние, не используя электричество и не покупая дрова, чтобы вода оставалась горячей. Кроме того, это простая сборка, которую вы определенно можете завершить всего за один уик-энд.
Источник / Руководство: builditsolar
12. Сделай сам, изготовленная на заказ гидромассажная ванна
Вы можете построить гидромассажную ванну по своему усмотрению, вам просто нужно следовать нескольким основным правилам. Независимо от того, какие материалы вы выберете или какой дизайн вы задумали, это отличный способ получить ту индивидуальную гидромассажную ванну, которую вы всегда хотели.Они отлично подходят для бассейнов, расположенных на земле, или же из них получаются прекрасные автономные конструкции. Независимо от того, выберете ли вы камни или термитные блоки, вам понравится ваша индивидуальная гидромассажная ванна, которую вы построите именно для себя.
Источник / Учебное пособие: thecoverguy
Почему плита продолжает щелкать? — Кухонная кровать и ванна
Незнакомые звуки, издаваемые бытовой техникой, могут унывать, если не настораживать. Это еще более верно, когда звук исходит из вашей плиты. Вот почему мы здесь, чтобы рассказать вам, почему ваша плита продолжает щелкать.
Наиболее частая причина, по которой ваша плита щелкает, вероятно, связана с попыткой электрического розжига зажечь газ. Если воспламенитель забит или загрязнен, горелка не загорится, а плита будет продолжать щелкать. Самый эффективный способ решить эту проблему — очистить плиту и тщательно протереть область вокруг основания горелки, убедившись, что вы удалили с нее пыль, жир или грязь.
Регулярная чистка плиты или после ее использования — отличная практика, которая способствует соблюдению гигиены, безопасному приготовлению пищи и обеспечивает безопасность вас и ваших близких при использовании прибора.Если ваша плита все еще издает щелкающие звуки после ее очистки, прочитайте, как устранить неполадки и диагностировать источник щелчка, исходящий от вашей печи.
Мы рассмотрим причины щелчка для различных типов печей, таких как индукционные и электрические, а также дадим советы по поиску и устранению неисправностей и диагностике.
Различные типы печей, как они работают и почему выбирают
Определение типа вашей печи и понимание того, как она работает, — лучший способ быстро и безопасно найти источник щелчка и исправить его.
Это гарантирует, что вы не нанесете вред себе или плите, пытаясь исправить щелчок. Ниже мы кратко обсудим различные типы печей, как они работают и почему они могут начать щелкать.
Газовые верхние плиты
Газовые плиты — фавориты большинства профессиональных поваров и поваров-энтузиастов из-за диапазона регулировки, который вы можете использовать на жаре во время приготовления пищи. Как следует из названия, газовые плиты используют пропан, бутан, природный газ, синтез-газ или жидкую нефть, чтобы создать пламя для приготовления пищи.
Большинство газовых плит, используемых в домах по всему миру, подключены либо к баллонам с пропаном, либо к домашним газовым системам.
В газовых плитах с пропаном должен быть открыт вентиль на бензобаке, чтобы газ мог проходить через плиту. В зависимости от модели печи для зажигания горелки необходимо нажать стартер.
В большинстве современных печей используется электрический стартер. Пускатель электрического зажигания создает искру, которая воспламеняет газ и создает пламя в верхней части горелки.
Стартер может быть в виде отдельной кнопки. Однако многие производители встроили стартер или переключатель зажигания в ручку, которая регулирует поток газа.
При нажатии на ручку и ее вращении электрический воспламенитель на горелке должен начать щелкать. Когда ручка отпущена, электровоспламенитель должен перестать щелкать. Большинство газовых плит по большей части работают именно так.
В современных газовых плитах для зажигания горелок используется электричество, но их все же можно зажечь вручную, используя спичку или зажигалку.Из-за использования газа открытая вентиляция необходима при использовании газовой плиты для предотвращения скопления опасных паров.
Почему щелкают газовые плиты и как это исправить?
Выше мы упоминали, что в большинстве современных газовых плит для розжига горелок используется электростартер. Уже установлено, что при загрязнении зоны горелки воспламенители могут выйти из строя и продолжать щелкать.
Неправильная установка колпачков горелок
Однако есть и другие причины, например, смещение крышки горелки.Это можно легко исправить, переставив крышку горелки. Для этого убедитесь, что плита полностью остыла, а крышка конфорки, плоский черный шар наверху конфорки, остыла.
Затем снимите решетку и крышку конфорки рукой прямым движением вверх. Убедитесь, что снизу нет твердых частиц, и заново отцентрируйте крышку на основании горелки. Обычно в основании есть канавки, по которым крышка будет центрироваться при правильном вращении.
Влажные или мокрые воспламенители
Еще одна причина постоянных щелчков на газовых плитах — влажные или влажные электровоспламенители. Обычно это происходит после того, как печь была очищена, а не высушена, или после того, как печь полностью высохла. Это также может произойти, если во время готовки из кастрюль вытечет жидкость.
Воспламенители со временем высохнут сами по себе, но вы можете облегчить быстрое высыхание, сняв колпачок горелки и протерев область отверстий горелки бумажным полотенцем или сухой тканью. Чтобы высушить воспламенитель, осторожно промокните его тканью, чтобы впитать влагу, или используйте фен на слабом огне и направьте его на воспламенитель.
Детали горелки сломаны
Для последней проблемы требуется специалист по ремонту или, по крайней мере, его совет, поскольку он включает в себя замену одного или нескольких компонентов горелки газовой плиты. Обычно, если ни одно из вышеперечисленных решений не устранило вашу щелкающую газовую плиту, возникает одна из следующих механических или электрических проблем:
Требуется замена искрового модуля. Искровой модуль — это электрический механизм, который вырабатывает электричество для образования искры, зажигающей газ.Без искрового модуля воспламенитель будет продолжать зажигать искру, даже если газовая горелка не будет повернута или активирована.
Замок зажигания неисправен. Выключатель искрового зажигания подает сигнал искровому модулю для подачи питания на воспламенитель. Эта часть обычно выходит из строя, когда в цепи возникает случайный электрический путь. Этот процесс называется коротким замыканием и может быть вызван чрезмерным воздействием влаги или электрическим отказом. Если в выключателе искрового зажигания произошло короткое замыкание, воспламенитель будет продолжать щелкать после активации.
Неисправен воспламенитель. Если воспламенитель не работает должным образом или неисправен, образовавшаяся искра не будет содержать достаточно тепла для воспламенения газа. Это приведет к постоянному щелчку воспламенителя без зажигания газа от горелки.
Электроплиты
Электрические плиты можно найти по всему миру, и когда-то они были очень популярны, потому что они не подвергают ваш дом воздействию открытого огня или газа.
Они работают, пропуская электрический ток через круглые катушки или нагревательные элементы.Нагрев регулируется ручкой, которая регулирует количество электричества и, следовательно, тепла. В этих типах печей сложно регулировать уровень тепла, и остаточное тепло сохраняется в течение некоторого времени после выключения.
Почему моя электрическая плита щелкает?
Электроплита щелкает по нескольким причинам. Большинство из них требуют, чтобы вы наняли услуги электрика, поскольку это включает в себя замену деталей или разборку печи и очистку неисправных деталей.Если ваша электрическая плита щелкает, это может быть:
Неисправное реле. Быстрый способ обнаружить это — проверить часы на плите и посмотреть, сбрасываются ли они сами. Если часы сбрасываются время от времени, это означает, что соединение на главной плате управления может быть ненадежным или что-то вызывает перебои в подаче электроэнергии. Эта проблема особенно актуальна для электроплит, входящих в состав духовок.
Переключатели искривляют дугу. Обычно это происходит со старыми электрическими плитами и является признаком того, что переключатели достигли своего предела.Настоятельно рекомендуется как можно скорее заменить переключатели, поскольку они могут перегореть и вызвать пожар или поражение электрическим током. Эти переключатели доступны в большинстве магазинов бытовой техники или даже в Интернете. Если вы собираетесь заменить их самостоятельно, убедитесь, что питание отключено, а неисправный переключатель вы снимаете и заменяете по одному проводу, чтобы убедиться, что проводка правильная.
Тепловое расширение. Обычно это не опасно или ненормально и вызвано растяжением металлической горелки при нагревании.Некоторая некачественная посуда также может издавать щелкающие или хлопающие звуки при быстром нагревании на электрической плите.
Включается термостат духового шкафа. Электрические плиты, которые поставляются с духовками, обычно содержат термостаты для регулирования температуры в духовке. Звук щелчка, который вы слышите, — это срабатывание термостата для нагрева духовки, а при выключении термостат сделает еще один щелчок, чтобы указать, что питание элементов для выпечки или жарки было отключено.
Плиты индукционные
Несмотря на свою дороговизну, современные индукционные плиты становятся все более популярными, поскольку они более безопасны и потребляют меньше энергии, чем обычные электрические плиты.Индукционные плиты могут работать только с посудой из магнитных металлов.
Это связано с тем, что индукционные плиты используют колеблющееся магнитное поле для создания вихревых токов в металле посуды и нагрева самого металла, а не поверхности плиты. Это приводит к более эффективной передаче тепла и контролю.
Почему моя индукционная плита щелкает?
Это нормально для индукционных плит, поскольку печатная плата генерирует электронные импульсы, которые издают щелкающий звук при обнаружении посуды.Качество посуды также может определить, будет ли ваша индукционная плита издавать более громкие или более мягкие щелкающие звуки.
Заключение
Как уже говорилось, щелкающий звук из вашей плиты не редкость, но может означать разные вещи в зависимости от типа вашей печи. В случае сомнений или перед попыткой ремонта каких-либо электрических компонентов рекомендуется обратиться к электрику или производителю печи.
Как очистить плиту — простое руководство
Советы по чистке каждой плиты.
Попрощайтесь с брызгами жира и соусом для спагетти, потому что вы скоро узнаете супер простой способ чистки всех типов плит.
Перед тем, как попробовать это дома, убедитесь, что плита выключена и остыла. Вы знаете, что они говорят… безопасность на первом месте, чистота на втором месте.
Как почистить стеклянную плиту
Вам понадобятся: Пищевая сода Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra Большая миска или раковина Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце
Шаг третий:
В большой дуге или раковине смешайте немного горячей мыльной воды с мылом для посуды. Вода не должна быть слишком горячей, чтобы обжечь руки. Окуните тряпку или полотенце в воду и отожмите.
Шаг четвертый:
Намажьте ткань прямо на пищевую соду. Возможно, вам придется повторить этот шаг в зависимости от размера полотенца, которое вы используете, чтобы убедиться, что вы покрываете всю поверхность плиты — или, что еще лучше, сэкономьте время и используйте несколько! Пусть теплое мыльное полотенце создаст паровую баню для пищевой соды. Все, что вам нужно сделать, это дать ему посидеть и творить чудеса в течение 20-30 минут.
Шаг пятый:
Динь! Время вышло. Используйте ту же тряпку, чтобы стереть пищевую соду. Если у вас есть другая сухая тряпка, протрите ее сухой салфеткой. Внизу вы должны увидеть чистую сверкающую стеклянную плиту. Для достижения наилучших результатов промойте и повторите.
Как почистить верхнюю часть газовой плиты
Вам понадобится: Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце Зубочистка
Шаг третий:
Устранить засорение топливных каналов. Используйте тряпку и зубочистку, чтобы удалить крошечные кусочки пищи.
Шаг четвертый:
Используйте губку и чистящий спрей, например Mr. Clean Freak Mist, чтобы очистить плиту. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы убедиться, что вы оптимизируете его эффективность. Как только он выполнит свою работу, вытрите всю ненужную еду и жир.
Шаг пятый:
Сполосните плиту чистой теплой водой и чистым полотенцем. Это поможет удалить остатки чистящего раствора и остатки последних предметов.
Шаг шестой:
Очистите решетки и колпачки горелок. Помните тех парней, купающихся в раковине на кухне? Они готовы для вас. Используйте губку, чтобы удалить все липкие остатки и частицы пищи. Вытрите чистым полотенцем.
Шаг седьмой:
Соберите заново, надев крышки конфорок и решетки на газовую плиту. Ах, у вас чистая газовая плита! Как новый — до следующего раза, когда вы будете жарить бекон.
Как почистить электроплиту
Вам понадобятся: Пищевая сода Большая миска или раковина Маленькая посуда Мягкое жидкое мыло для посуды, например Dawn Ultra Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце
Шаг первый:
Снимите конфорки с плиты. Если вы никогда не делали этого раньше, обратитесь к руководству по эксплуатации печи. Но для большинства печей это очень просто.
Шаг второй:
Создайте пенистый раствор из мыла для посуды и горячей воды в большой миске или раковине. Он должен быть достаточно теплым, чтобы работать хорошо, но достаточно прохладным, чтобы не обжечь руки. Окуните тряпку в воду и отожмите.
Шаг третий:
Используйте влажную тряпку, чтобы удалить продукты и мусор с конфорок и плиты. Прополощите и отожмите столько тряпки, сколько потребуется. Это поможет быстрее очистить плиту.
Шаг четвертый:
В небольшой посуде смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась паста. Эта паста подойдет для любых участков, которые невозможно очистить на третьем шаге. Нанесите пасту на проблемный участок и оставьте на 20-30 минут. Время вышло. Вытрите и поблагодарите эту волшебную смесь.
Шаг пятый:
Когда горелки высохнут, верните их обратно. Важное примечание: электрическая духовка подключается к… электрической. Важно убедиться, что вода не попадает на электрические соединения во время купания печи.
Просто, правда? Имея около 30 минут и предметы, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, теперь вы знаете, как хорошо очистить эту электрическую плиту.
Самостоятельная гидромассажная ванна на дровах
Джакузи отличные. Кто не любит расслабляющую ванну после тяжелого дня. Вы можете хорошо принять горячую ванну, даже если живете в автономном режиме с дровяной гидромассажной ванной.
Как правило, горячие ванны на дровах изготавливают несколькими способами. Обычно начинается с резервуара для фермерского инвентаря и бочки на 55 галлонов, преобразованной в печь. Печь может быть установлена прямо в резервуар для хранения или в стороне с водой, пропущенной через барабан для ее нагрева.
Выберите резервуар, который вы хотите использовать для своей дровяной гидромассажной ванны:
Переделка стокового бака под кадку:
Tractor Supply — отличный источник запасных цистерн. Но найти на достаточно большой глубине сложно.Большинство стандартных резервуаров имеют глубину в два фута. Они бывают круглой или овальной формы. Резервуар диаметром шесть футов вмещает 390 галлонов воды. Мы вмещаем пятерых взрослых, двух детей и барабанный обогреватель на 55 галлонов. См. Картинку справа.
Овальный резервуар шириной 2 фута и длиной 4 фута вмещает 103 галлона и вмещает двух скрюченных людей.
Большинство производителей самодельных гидромассажных ванн используют оцинкованные резервуары, но Rubbermaid также делает резервуары из формованного полиэтилена для обеспечения превосходных характеристик и долговечности.
Бездонные цистерны могут быть глубже:
Баки с бездонным прикладом — это то, как они звучат. У вас есть только стороны, и вам нужно создать бетонное основание и использовать лайнер для создания бассейна. Они могут быть глубже и больше, чем стандартные стандартные резервуары. Расход побеждает цель DIY недорогой. Если вы собираетесь пойти на такую крайность, с таким же успехом можно купить уже сделанную небольшую гидромассажную ванну.
Джакузи из кедра
Кедровая бочка — почти культовая ванна для мытья посуды. Они были изобретены до того, как стал доступен металл, и хорошо удерживали воду.Однако гидромассажные ванны из кедра действительно протекают, и их немного сложно собрать (что нужно делать правильно). Вот почему я рекомендую использовать набор, а не пытаться вырезать и формировать клепки самостоятельно.
Поскольку кедр — это древесина, на нем может расти плесень, если за ним не ухаживать должным образом. К сожалению, и хлор, и бром могут повредить древесину
Определите тип топки, которую вы можете сделать:
На изображении выше Марк поставил в бак бочку емкостью 55 галлонов. В шланге, который вы видите, идет к отдельному корпусу, есть хорошая система фильтрации.В комплекте также цеховой пылесос для подачи большего количества воздуха в зону сгорания.
В кадке топке
Кажется, что вставить металлическую бочку емкостью 55 галлонов в резервуар несложно. Сантехника не требуется. Но вам нужно создать путь для воздуха для горения, чтобы попасть в зону пожара, и способ забросить дрова в барабан, не обжечься. Сильфон часто используется для разжигания огня.
Нагреватели топки внешние
TimberLine, нагреватель для горячей ванны BonFire поднимет 100 галлонов примерно на 65 градусов по Фаренгейту в час.Конструкция термосифона не использует электричество. 1884 доллара США на EBay. Щелкните изображение, чтобы увидеть подробности.
Внешняя топка имеет много преимуществ перед внутренней топкой.
В вашей ванне больше места для людей.
Меньше шансов обжечься в горячей точке.
Проще проектировать и контролировать поток воздуха в зону горения.
Не допускает попадания золы и древесного мусора в ванну.
Может потребоваться насос, если термосифонирования недостаточно.
Конструкция термосифона не требует электричества для перекачивания воды.
Внешний водонагреватель, показанный справа, имеет конструкцию «термосифон». Топка имеет двойные стенки с зазором около 1,5 дюймов, в котором содержится вода, что делает всю топку (кроме передней) теплопередающей поверхностью. Дополнительная теплопередача происходит в заполненных водой плоских перегородках, проходящих горизонтально через топку. Перегородка отклоняет путь огня, поэтому отдает больше тепла в водяную рубашку, прежде чем подниматься в дымоход.
Тепло легко регулируется регулировкой тяги воздуха для нагрева воды и поддержания температуры воды.
Размеры печи TimberLine BonFire : ширина 18 дюймов, длина 29 дюймов, высота 19 дюймов, общий вес 66 фунтов. Топка вмещает 28 ″ бревен. Водяная плита BonFire поставляется со сливной пробкой 3/4 ″ для полного слива воды из внутренней водяной рубашки, предотвращая любые повреждения, которые могут быть вызваны замерзанием. Также имеется датчик температуры для регулирования подачи горячей воды и предохранительный клапан давления.
Создание собственного внешнего водонагревателя с дровяной гидромассажной ванной:
Вы можете построить свой собственный водонагреватель для горячей ванны, используя бочку емкостью 55 галлонов примерно за 600 долларов.00 по словам людей с Instructables.com.
Они сделали дверь в передней части бочки и выложили дно огнеупорным кирпичом. Детали для дверей и ножек показаны в разделе виджетов на этой странице.
Медный змеевик был встроен в дымовую трубу, и электрический насос прокачивал воду через змеевик. Строитель использовал промышленный пылесос, чтобы нагнетать воздух в топку, чтобы огонь разгорелся сильнее.
Вот хорошее видео на YouTube®, демонстрирующее модернизацию водонагревателя типа «бочковая печь».
О чем нужно подумать:
Когда вы покупаете гидромассажную ванну, у нее обычно есть хорошая крышка, чтобы вода оставалась горячей и чистой. Борта ванны также утеплены. Ванна обычно глубже стандартной.
Изготовленная гидромассажная ванна с электрическим нагревателем может стоить около 10 долларов в месяц. электричеством, но вода будет хорошей и горячей, когда вы будете готовы ее использовать, а температура будет регулироваться на уровне 104 градусов.
Если вы будете использовать одну и ту же воду в течение длительного периода времени, вам потребуется добавить какую-то систему фильтрации и дезинфекции.
Горячая ванна Redneck Wood Fired Видео:
Вот уникальное видео на YouTube®, посвященное горячей ванне с деревянным обогревом, в котором 55-галлонная бочка выходит за пределы емкости для замачивания. Очень просто, без движущихся частей. Он недорогой и быстрый, но вмещает только одного человека. Вы бы не хотели сидеть на горячей точке, созданной огнем.
Законы и ограничения, которые могут повлиять на использование дровяной гидромассажной ванны:
Хотите верьте, хотите нет, EPA имеет строгие стандарты выбросов для дровяных котлов.Вполне возможно, что местные власти или даже ассоциация домовладельцев могут вас огорчить. С сайта Obadiah’s.net:
«С 15 мая 2015 года вступил в силу Шаг 1 новой редакции СНПС для котлов на древесном топливе. Любой древесный котел, сертифицированный Агентством по охране окружающей среды, произведенный не ранее этой даты, должен соответствовать тепловой мощности 0,32 фунта / мм БТЕ.
Обратите внимание, что по-прежнему законно продавать или владеть дровяным котлом, не имеющим сертификата EPA, и что незаконно только эксплуатировать котел, который не соответствует государственным или городским законам о качестве воздуха.Скорее всего, местные законы штата уже отражают обновление EPA для NSPS, но, пожалуйста, свяжитесь с вашим Департаментом качества окружающей среды, чтобы узнать, какие правила применяются к вам, прежде чем покупать дровяной котел ».
Жизнь вне сети с Джейком и Николь
Вот видео Николь и Джейка на YouTube®. Они живут автономно в юрте, а себе джакузи сделали из цистерны и отдельной топки. Они собирают дождь с односкатной крыши, чтобы наполнять ее, а затем отправляют использованную воду в сад.
Чтобы узнать больше о жизни вне сети, посетите эти страницы:
Автономная жизнь в крохотном домике
Лучшие источники энергии вне сети
Дровяные печи для крошечных домов
Добавление солнечной энергии в ваш крошечный дом
Как превратить барабан старой стиральной машины в кострище
Пожарная яма для стиральной машины
01:13
Эта красивая кострище используется для стирки одежды!
Материалы
(1) старый барабан стиральной машины со снятыми пластиковыми деталями *
Малярная лента
(1) баллончик с термостойкой краской, выдерживающей нагрев до 1200 градусов, или более баллончиков для нескольких цветов
(4) ½ «черная железная труба, длина 18»
(4) ½ ”задний железный фланец пола
(4) ½ дюйма, черный, железный, уличный, 90 градусов,
(4) ½ дюйма, черная железная крышка
(16) винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали — 8-32×3 / 4
Гайка-барашек
(16) из нержавеющей стали — 8-32
(1) металлический молоток
(2) большие брусчатки для установки под кострище (опция)
Шаг 1. Подготовка стиральной машины
Используйте теплую мыльную воду для очистки внутренней и внешней поверхности стиральной машины.Удалите все пластиковые детали. Наш пластиковый обод был легко снят после того, как открутил два винта, которые крепили его к ободу.
Шаг 2: молоток вниз обод
Забейте обод металлическим молотком и загните все острые части. Сделайте это в любом месте, где металл зазубрен.
Шаг 3: Схема снятия ленты
Нанесите малярным скотчем диагональный узор на барабане.У нашего выкройки 5 белых и 5 серебряных полос. Начните сверху и наклоните вниз до самого низа. Используйте отверстия в барабане, чтобы направлять ваши линии. Не любите полосы? Используйте трафарет, чтобы создать забавный узор.
Шаг 4: Барабан с краской
Распылите всю внешнюю поверхность барабана термостойкой серебряной краской. Эта аэрозольная краска продается в ограниченном количестве цветов в хозяйственном магазине и в нескольких цветах в Интернете.Имейте в виду, что краска начнет пузыриться и потускнеет после нескольких горячих огней в барабане, поэтому вы можете захотеть освежиться.
Шаг 5: Покраска трубопровода
Пока барабан сохнет, разложите все железные трубы и арматуру на брезенте. Также покрасьте их аэрозольной краской с высокой температурой нагрева. Перед покраской убедитесь, что вы тщательно очистили трубы.
Шаг 6. Удалите малярную ленту
Пока труба сохнет, снимите малярную ленту с барабана, чтобы обнажить диагональные полосы.
Шаг 7. Соберите ножки
Установите заглушку на 18-дюймовую трубу, затем прикрепите трубу к колену. Присоедините локоть к фланцу, чтобы сформировать ножку. Эти детали должны быть не только тугими, но и правильно выстраиваться, чтобы нога могла стоять прямо. Вот почему мы сначала собрали всю ногу, а затем прикрепили к барабану.
Шаг 8: прикрепите ножки к барабану
Наклоните барабан в сторону, чтобы прикрепить первую ногу.Совместите отверстия во фланце с отверстиями в барабане. Вставьте крепежные винты через отверстие во фланце. Мы использовали фурнитуру из нержавеющей стали, которая может выдерживать жар огня.
Шаг 9: Закрепите ножки
Поместите барашковые гайки на заднюю часть винта внутри барабана. Как только все четыре ножки будут прикреплены, барабан встанет сам по себе.
Шаг 10: Установите на асфальтоукладчик
Место для костра должно быть теплозащитным.Наполните барабан поленьями. Зажигай и наслаждайся!
Примечание:
Нам нравится этот забавный вид, но если вы хотите сделать чашу для костра барабана стиральной машины и не использовать декоративные элементы, просто забейте или подпилите все острые края и используйте стальные детали для ножек. Красить необязательно, но если вы рисуете, просто используйте высокотемпературную краску, как это делали мы.
Постройте джакузи из деревенского кедра менее чем за 1000 долларов
Наша жизнь никогда не была прежней с тех пор, как мы покинули городские удобства и перебрались в автономный дом глубоко в горах Айдахо.Мы строим автономную усадьбу с нуля (и пишем об этом в блоге на purelivingforlife.com). У нас есть менталитет, что разуму и телу лучше начинать с малого и постепенно переходить к более крупным проектам, поэтому вместо того, чтобы сразу взяться за сложную задачу строительства дома, мы решили начать с чего-то большего, ну, расслабления. . Мы хотели построить что-то, что упростило бы строительство нашего дома, и что-то, что могло бы облегчить наши воспаленные мышцы. Гидромассажная ванна из кедра на дровах казалась идеальным проектом.
Почему стоит построить гидромассажную ванну на дровах? Поскольку мы живем вне сети, у нас ограничено электричество. Хотя полная солнечная установка — это наша мечта на будущее, все, что у нас есть сейчас, — это электрический генератор. Возможным вариантом была система, работающая на пропане, но, учитывая, что мы живем посреди леса, казалось глупым не использовать в своих интересах бесплатное древесное топливо вокруг нас.
В чем преимущество использования кедра? Наш первоначальный план состоял в том, чтобы построить дешевую и простую «ковбойскую» гидромассажную ванну, но вскоре мы были очарованы очарованием строительства из кедра.Эта великолепная древесина добавит изысканности нашему дому, будет более прочной и с ней будет намного интереснее экспериментировать!
Ознакомьтесь с нашей серией гидромассажных ванн!
Гидромассажные ванны из кедра дороги, их цена составляет от 3000 до 7000 долларов. Мы хотели пойти по более дешевому пути, заключая сделки на материалы и делая все самостоятельно, и мы подумали, что будет полезно для других, если мы задокументируем этот процесс. Когда все было сделано, мы потратили всего около 850 долларов на весь проект.Не слишком потрепанный. Если вы хотите увидеть список инструментов, которые потребовались для завершения этого проекта, посмотрите здесь и продолжайте читать дальнейшие инструкции по сборке.
Шаг 1: Доступные по цене высококачественные кедровые доски
Безусловно, самая сложная часть создания собственной гидромассажной ванны — это найти чистые кедровые пиломатериалы по доступной цене. Нельзя использовать любую доску с сучками, потому что сучки — это слабые места в древесине, которые могут лопнуть под давлением, создавая огромную протечку в стенке ванны.Тем не менее, чистый кедр (считается сортом №1) не из дешевых, и его трудно найти на большинстве складов пиломатериалов.
Мы использовали Craigslist, чтобы найти в нашем районе лесной склад с большим количеством кедра. Единственная загвоздка заключалась в том, что это был второй класс и много узлов. Мы попросили разрешения пройти через груду в поисках чистых пиломатериалов, которые можно было бы использовать для нашего проекта. Это довольно редко — сортировка пиломатериалов обычно не одобряется на лесных складах, поэтому не забудьте спросить разрешение, прежде чем пытаться!
Ванна, которую мы построили, имеет диаметр 5 футов и глубину 3 фута, и мы знали эти размеры до того, как стали искать древесину.Для вашего собственного проекта не забудьте рассчитать количество древесины, которая вам понадобится, прежде чем покупать ее, так как в дальнейшем это избавит от головной боли.
Были также закуплены дополнительные, узловатые пиломатериалы, которые использовались для ограждения внутреннего дворика, сидений для гидромассажных ванн и других принадлежностей для ванн.
Шаг 2: разрезание шестов
Посохи — это доски, которые составляют стенки гидромассажной ванны, и их резка была первой частью этого проекта, над которым мы взялись. Размер каждой планки будет зависеть от размера древесины, которую вы используете, и окружности вашей ванны.Помните, что планки будут прикреплены к внутреннему краю пола гидромассажной ванны, а это означает, что внутренняя окружность будет уменьшена.
Поскольку мы использовали пиломатериал №2, мы много работали, чтобы получить максимальную отдачу от каждой доски. Мы уделили особое внимание порядку резов, чтобы максимально использовать чистую древесину. Настольная пила и торцовочная пила были необходимы для этой части проекта.
Шаг 3: Столярные изделия из дерева
Невозможно переоценить, насколько важны столярные изделия для успеха этого проекта.Шутки в сторону. Небрежность или неточные разрезы сделают практически невозможным герметичность ванны.
Building Bead & Cove Joinery Мы решили использовать соединение для каноэ (также называемое соединением «bead and cove») для столярных изделий. Наша ложа была толщиной 1,5 дюйма, поэтому мы использовали борт с радиусом ½ дюйма и насадку. Мы обнаружили, что эти измерения оставляют небольшую полочку на планках, которая позволяет соединению правильно опираться на них. Ваш роутер должен нормально работать с этим. Каждую доску нужно пройти четыре раза, чтобы завершить соединение, по два раза с каждой стороны.
Кромки на стыках можно обработать строгальным станком, чтобы разгладить стыки. Если вы правильно сделаете столярные изделия, кедр должен разбухнуть при добавлении воды, и ванна станет водонепроницаемой.
Столярные изделия Dado Мы использовали соединение dado, чтобы прикрепить доски к полу. Позже в этой статье мы поговорим о глубине, на которой вам нужно будет создать этот стык. Очень важно, чтобы он очень плотно прилегал к каждому нотоносцу. Мы использовали нашу настольную пилу для этого шага, но есть много других способов сделать это.Стоит перетянуть пилу, потому что этот пропил должен быть максимально точным для максимального прилегания. Проверьте каждое соединение, чтобы убедиться, что они разрезаются последовательно.
Шаг 4: Создание этажа
Для нашего пола мы использовали доступный кедр, который представлял собой гребень и паз с V-образной канавкой 1 × 6. Это было не идеально, и мы не рекомендуем использовать V-образную канавку с чем-то еще доступным. Большинство кедровых ванн построено из ложа 2 × 6, что было бы намного проще, чем то, что мы использовали.
Чтобы построить пол, мы использовали технику максимизации разрезов, как и в случае с клепками. Положили брус на землю так, чтобы весь пол был чистым кедром. Чтобы сделать разрез, мы сделали направляющую длиной с радиус нашей ванны (2 ½ фута) и использовали ее, чтобы нарисовать круг.
Мы построили балки перекрытия из кедра 4 × 4, используя две части 5 футов в длину и две 3 фута. Они были расположены на равном расстоянии от ванны.
Соединения дадо были обрезаны до идеальной теоретической длины, которая дала бы нам длину, необходимую для размещения целого числа клепок вокруг ванны (сложно использовать половину клепки).У нас есть секретный способ придумать магическое число для глубины сустава дадо, поэтому посмотрите это видео, чтобы узнать об этом!
К сожалению, наша магия нам немного не дала, и наши размеры были немного неточными, что означало, что нам пришлось проявить немного творчества с нашими последними несколькими посохами. Но все хорошо, что хорошо кончается, правда?
Когда все было поставлено на место, мы использовали ремешок с храповым механизмом, чтобы скрепить все вместе, а по периметру использовали лобзик.
Шаг 5: Сборка гидромассажной ванны
Посохи Посохи было очень просто установить на место.Мы осторожно постучали по ним глухим молотком. Очень важно плотно прилегать, поэтому не торопитесь с этой частью и заменяйте посохи, если они не подходят.
Нужна половина посоха, чтобы закончить? Когда мы закончили ставить шесты на место, мы обнаружили, что нам нужен частичный шест, чтобы закончить его. Мы придумали креативное решение, показанное в этом видео, где мы разрезали клепку пополам и прикрепляли ее к предпоследней клепке с помощью шипа и паза.
Ленты для натяжения кабеля Мы использовали кабель с виниловым покрытием 3/16 дюйма, чтобы скрепить нашу ванну, потому что мы думали, что покрытие не даст ему повредить дерево. Мы использовали по два набора зажимов на каждом кабеле (всего три кабеля), потому что думали, что это сделает их более законченными. Концы были прикреплены с помощью поворотной пряжки из нержавеющей стали.
СОВЕТ: Ремни с храповым механизмом действительно помогают удерживать ванну вместе, когда вы надеваете стяжки для кабелей. Хорошее практическое правило — затягивать пряжки на полпути, когда вы закончите, потому что ванна будет набухать при добавлении воды и может снова сжаться после нескольких дней пребывания на открытом солнце.
Шаг 6: Скамейки и сантехника
Строительные скамейки Поскольку не имеет значения, есть ли сучки на скамьях, нам пришлось утилизировать оставшуюся древесину. (Вот почему стоит быть осторожным с разрезами!) Мы использовали кедр 2 × 4 № 2 для ножек и оставшиеся клепки для сидений. Мы построили скамейки в форме шестиугольника, но мы построили только четыре стороны шестиугольника. Это означает, что наибольшая длина каждой скамейки равна радиусу ванны, а угол наклона сиденья составляет 30 градусов во всех направлениях.Мы инвестировали в нержавеющую фурнитуру из нержавеющей стали для скамеек. Дороговато, но оно того стоит.
Сантехника Для слива гидромассажной ванны мы установили простой напольный слив с нажимным механизмом, который можно найти в большинстве ванн. Под ванной мы прикрепили трубу под углом 90 градусов с дополнительными фитингами, которые можно было подключить к садовому шлангу, когда мы хотим слить воду из ванны. Шаровой кран был установлен как запасная мера, что было большой предусмотрительностью, потому что регулярные утечки дренажа! Скорее всего, потому, что мы экономили на качестве, что почти всегда является ошибкой.
Шаг 7: Наполнение ванны
Для тех из вас, кто живет в сети и имеет бесконечный запас воды, наполнить ванну очень просто. Для нас… не очень. Для нас это была самая неприятная часть всего процесса, потому что у нас еще нет крупномасштабной системы водоснабжения.
Когда мы только начали наполнять ванну, она текла как сумасшедшая… целых три дня. В конце концов он достаточно набух, чтобы перестать протекать и удерживать воду.Это вполне нормально для кедровых ванн.
Наше нетерпение, в конце концов, взяло верх, и мы заделали ванну прозрачным герметиком морского качества. Это немного помогло, но мы не уверены, что это было полностью необходимо. Однако мы не были полностью уверены в наших столярных изделиях (что очень важно, чтобы сделать все правильно, как мы говорили ранее), поэтому мы скорее хотели перестраховаться, чем сожалеть.
Шаг 8: Добавление дровяной печи
Дровяная печь — это лишь один из многих способов обогреть гидромассажную ванну.Мы просматривали Craigslist, пока не нашли в продаже бывшую в употреблении печь. Они не часто появляются в списке, поэтому проверяйте их регулярно.
Наша печь была очень плавучей, поэтому ее нужно было аккуратно прикрепить, чтобы она не всплыла. Кроме того, процесс установки был очень простым.
К счастью, печь была оснащена 6-футовой печной трубой, которая позволяла выпускать дым над нашими головами.
Убедитесь, что выбрали для себя лучшую печь для ванны. Также подойдет внешняя дровяная печь, в которую вы встроитесь.Если вы живете в сети, пропан в электрической системе также может дать вам хорошие результаты. Во многом тип печи зависит от личных предпочтений и от того, что доступно в вашем районе.
Наш первоначальный план состоял в том, чтобы построить нашу собственную внешнюю печь с барабаном для стиральной машины и старым радиатором грузовика, но когда наша плита появилась на Craigslist, мы не смогли отказаться от сделки.
Шаг 9: Наслаждайтесь джакузи и другие советы
После всей тяжелой работы по строительству наступает самое интересное — расслабиться в новой ванне! Мы были так счастливы, обнаружив, что наша дровяная печь легко разжигается и что нашу ванну можно нагреть с 65 до 102 градусов менее чем за два часа.Плиту просто выключить, когда температура становится выше, чем комфортная, поэтому мы не слишком беспокоимся о том, чтобы готовить сами.
Наши лучшие советы и хитрости
(регулярно обновляется)
Чтобы получить дополнительные ресурсы о том, как легко построить этот проект, обязательно посетите нашу страницу серии видеороликов о гидромассажной ванне из кедра своими руками. Мы используем эту страницу, чтобы ответить на все возникающие вопросы о нашей ванне, чтобы вся информация была собрана в одном месте.Вы также можете ознакомиться с нашим сообщением в блоге о самом полезном опыте, который у нас был до сих пор — о нашем первом замачивании.
Оставайтесь на связи, чтобы следить за будущими видео, обновлениями и сериалами!
Это не последний урок — мы очень хотим рассказать еще больше о нашей новой автономной жизни! Вы можете найти нас в нашем личном блоге Pure Living for Life, на нашей странице в Facebook, Instagram и канале YouTube!
Спасибо за то, что прочитали наш учебник, и обязательно присылайте нам любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Как построить гидромассажную ванну на дровах
Гидромассажная ванна — вещь принципиально простая.Все, что ему действительно нужно, — это держать горячую воду и людей. Но, конечно, вода не нагревается сама по себе, поэтому для джакузи нужен обогреватель. Люди, использующие ванну, также оставляют в воде грязь и масла. Это питает бактерии, от которых в ванне может плохо пахнуть и даже навредить здоровью купающихся. Вы можете заменять воду каждые несколько раз, но нагревать воду стоит дорого.
Вам также понадобится система фильтрации и антибактериальные химикаты. Кроме того, на то, чтобы нагреть всю ванну, полную воды, могут уйти часы, и вам захочется отмокнуть, когда вы захотите отмокнуть.Поэтому вам нужно постоянно поддерживать в ванне температуру для купания. Это означает, что термостат для управления нагревателем и первоклассная теплоизоляция для верхней части и крышки, чтобы удерживать тепло, когда вы его не используете. Эта простая гидромассажная ванна уже не так проста.
Некоторые люди все же решают упростить вещи заново. Они переводят время вспять и предпочитают простоту и спокойствие удобству и быстроте. Они предпочитают использовать дровяную гидромассажную ванну. Некоторые из них даже хотят построить свои собственные.
Если вы собираетесь построить свою собственную дровяную ванну, вам нужно принять несколько решений задолго до того, как вы возьмете в руки инструменты.
В первую очередь вам нужно решить, из чего сделать настоящую ванну. Вам также необходимо решить, какую систему отопления использовать. Есть два основных типа систем отопления на дровах на выбор, и немного изобретательности может превратить почти что угодно в ванну. Просто он должен быть достаточно большим и выдерживать горячую воду, не протекая.
Выбор материала ванны
Хотя самодельные гидромассажные ванны на дровах пока еще не совсем распространены, есть несколько тенденций в выборе материала для ванн среди тех, кто построил свои собственные. В конце концов,
в основном сводится к тому, как вы хотите, чтобы он выглядел, и насколько вы квалифицированы с инструментами.
Многие люди предпочитают использовать большие резервуары для скота, которые используются для снабжения водой крупного рогатого скота. Их можно найти как из прорезиненного пластика, так и из оцинкованной стали.Размер и форма, которые вы выберете, будут зависеть от того, как и кто будет их использовать. Тонкий узкий резервуар лучше подходит для одиночного замачивания, потому что он легче нагревается и требует меньше воды. Круглый резервуар лучше всего подходит, когда несколько человек будут использовать его одновременно.
Если вы умеете обращаться с инструментами и настаиваете на том, чтобы готовый продукт выглядел не строго функционально, а высокого класса, вы можете сделать ванну самостоятельно из дерева. Кедр — отличный выбор древесины для этого. Он хорошо выветривается, отлично пахнет и разбухает, впитывая воду, плотно герметизируя стыки досок от протечек.Он также выглядит хорошо, и есть довольно хороший шанс, что вы найдете выбор, который будет сочетаться с вашим настилом и сайдингом. Существует множество веб-сайтов, посвященных самоделкам, которые проведут вас через процесс создания деревянной ванны. Также доступны комплекты, в которых есть все необходимое для постройки новой гидромассажной ванны. Выбор метода отопления
На самом деле есть два способа нагреть вашу гидромассажную ванну на дровах; с внутренней горелкой и с внешней горелкой.
Внутренняя горелка, которую часто называют трубкой для снорклинга, является наиболее эффективным способом обогрева ванны.Горелка обычно изготавливается из оцинкованного алюминия. Он полностью герметичен, за исключением верхней части, куда входит древесина и выходит дым. Вся установка находится в воде, что позволяет всей поверхности сторон передавать тепло воде.
Внешняя горелка находится, как следует из названия, за пределами вашей ванны. Он работает путем подачи воды из ванны по трубам, которые нагреваются огнем, а затем обратно в ванну. При правильной конструкции вода циркулирует в системе за счет конвекции.Это означает, что вам не нужен насос, но это также означает, что ванна будет нагреваться медленно.
Оба метода нагрева эффективны, и оба означают, что вам не нужно электричество, чтобы насладиться приятным горячим замачиванием. Продавец с обложки рекомендует вам купить специально построенный дровяной обогреватель для джакузи, а не пытаться построить свой собственный с нуля. Если вы не являетесь квалифицированным сварщиком / инженером, слишком многое может пойти не так, пытаясь сделать самодельную дровяную печь.
Более простой способ замачивания
Возможно, вы заметили, что до сих пор не было упоминания о фильтрах или химикатах.Поскольку дровяные ванны, как правило, меньше, чем электрические, и поскольку они более удобны в использовании, воду обычно заменяют, а не фильтруют и обрабатывают. Используя ванну один раз в день, вы обычно можете рассчитывать ее слить и наполнять ее примерно раз в неделю. Поскольку в воду не добавляются какие-либо традиционные химические вещества, ее можно использовать для полива газонов и садов.
Многие люди, перешедшие на дрова, говорят, что им действительно нравится в них чувство ритуала, связанное с их использованием.Им нравится процесс и усилия, необходимые для подготовки ванны к замачиванию. Исследования показывают, что более осознанный образ жизни и большее присутствие имеют положительные преимущества для здоровья, поэтому отметьте еще один момент в колонке побед в гидромассажной ванне.
Людям, переезжающим в гидромассажную ванну с дровяной печью, также нравится идея отсутствия токсичных химикатов с использованием лишь небольшого количества перекиси водорода, чтобы продлить время использования воды в ванне.
Подробнее о здании
Если вы все же решите самостоятельно сделать джакузи на дровах, вот несколько ресурсов, которые могут вам помочь.
Вот подробное описание того, как построить свою собственную дровяную гидромассажную ванну. В комплекте с видео, объясняющим всю сборку. Как построить джакузи на дровах. Однако здесь могут быть довольно сложные столярные изделия, поэтому будьте осторожны. Если вам нравится деревенская эстетика «заднего двора», вот урезанная версия стандартной модели резервуара.
Крышки для гидромассажных ванн на дровах
Если вы решили, что дровяной джакузи для вас. Вам все равно понадобится хорошее покрытие для джакузи, чтобы удерживать созданное вами тепло.А также, чтобы мусор не попал в гидромассажную ванну. Вы можете создать свое покрытие для джакузи на дровах здесь, на веб-сайте The Cover Guy.
Джакузи на дровах
Самостоятельно построенная гидромассажная ванна на дровах, конечно, не для всех. Его создание может быть рискованным, а иногда и трудным, и нет никакой гарантии, что получится привлекательный или даже рабочий конечный продукт. Использование дровяной гидромассажной ванны также означает меньшее удобство и больше усилий. Тем не менее, для тех, кто совершает переход, это того стоит из-за чувства самодостаточности и ощущения возврата к основам.В конце концов, важен опыт.
Достаточно выбрать один из трех базовых способов.