Как сделать отопление: Как сделать отопление частного дома

Отопление для теплицы – какое выбрать и как сделать своими руками

Некоторое время назад такой подход использовали преимущественно фермеры, но сейчас тем, как сделать отопление в теплице на зимний и весенний периоды, активно интересуются и обычные садоводы. Тем более что способов сегодня существует предостаточно.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Но какой бы вы ни выбрали, нужно в первую очередь учитывать ряд факторов:

• площадь парника;
• климат вашего региона;
• потребность рассады в тепле;
• ваши финансовые возможности.

И еще один важный фактор, о котором стоит помнить, – это правильный укрывной материал. Для покрытия зимних теплиц с отоплением чаще всего используют стекло (толщиной не менее 4 мм) либо поликарбонат (толщиной 8-10 мм). Внешне эти материалы очень похожи, но если «копнуть поглубже», они сильно отличаются по своим характеристикам.

Стекло имеет высокую светопропускную способность (что является несомненным плюсом), но при этом оно в несколько раз тяжелее поликарбоната и совершенно не гнется (что усложняет монтаж). К тому же, стекло обладает более высокой, по сравнению с поликарбонатом, теплопроводностью (что грозит резкими перепадами температуры в дневное и ночное время).

Теперь, когда вы определились с укрывным материалом, самое время разобраться, как можно обогреть теплицу зимой. Рассмотрим основные варианты.

Солнечный способ отопления теплицы зимой и ранней весной

Самый простой и естественный способ – при помощи солнца. Чтобы использовать энергию небесного светила по максимуму, парник следует разместить в том месте на участке, куда попадает больше всего солнечных лучей – так растения получат максимальное количество тепла и света.

Опытным путем садоводы выяснили, что лучше всего на солнце нагревается теплица в форме арки или полусферы.

Чтобы солнечное отопление «работало» эффективно, крыша теплицы должна быть совершенно прозрачной. Тогда солнечные лучи смогут свободно проходить внутрь и нагревать растения и грунт, которые будут отдавать тепло, нагревая тем самым воздух в теплице.

Несомненными плюсами солнечного способа обогрева являются экономичность и экологичность, но существенным минусом выступает тот факт, что этот вариант не подходит для северных областей.

Электрический способ отопления теплицы

Такой вариант отопления подойдет для небольших, добротно сделанных теплиц. Если конструкция занимает значительную площадь или в ней имеются незаделанные щели, через которые поступает холодный воздух, оснащение теплицы электрическим отоплением может существенно ударить по вашему кошельку.

Среди множества электрических систем обогрева чаще всего в зимних теплицах используют:

Плюсы перечисленных выше приборов – экономичность и мобильность. Правда, недостатков здесь тоже хватает: при малом количестве обогревателей либо их недостаточной мощности воздух будет нагреваться неравномерно. Да и для прогрева почвы при выборе такого способа отопления возможностей будет немного.

Система отопления «теплый пол»

Один из самых простых способов поддержать в парнике нужную температуру – наличие «теплого пола», который применяется для обогрева грунта. Устроить такой зимний обогрев теплицы своими руками несложно, с этим справится даже начинающий дачник.

Конструкция довольна проста. Самая популярная система представляет собой водонепроницаемый греющийся мат. Для создания «теплого пола» в парнике снимают до 40 см грунта, а на дно углубления насыпают предварительно просеянный песок слоем 5-10 см. Далее в углубление выкладывают утеплитель (пенополистирол, пенополиэтилен и т.д.). Материалы должны быть влагостойкими. Следующим слоем укладывают гидроизоляционный материал (в большинстве случаев это полиэтиленовая пленка). Сверху насыпают песок слоем 5 см. Все смачивают водой и утрамбовывают.

Провод «теплого пола» укладывают змейкой поверх утрамбованного песка с шагом 15 см. Готовую систему отопления снова засыпают 5-10-сантиметровым слоем песка, на который укладывают сетку-рабицу. Далее «пирог» засыпают снятым ранее грунтом.

Такая система обогрева грунта в теплице не требует особых затрат как на этапе установки, так и во время эксплуатации. Еще один ее плюс – возможность автоматически регулировать нагревание и равномерно распределять тепло по всей территории парника.

Наиболее энергоэффективный способ – нагрев парника снизу. В этом случае теплому воздуху не приходится делать круговорот по всему объему теплицы, как при использовании других нагревательных приборов.

Инфракрасное отопление теплицы

Одним из относительно недорогих видов обогрева теплиц в зимнее время считается инфракрасное отопление. Многие садоводы уже отказались от электрических обогревателей в пользу инфракрасных ламп. Подобные лампы идеально подходят для отопления теплицы из поликарбоната. К тому же, они не светят, а согревают помещение, и это делает их более дешевыми по сравнению с другими приборами такого плана.

При помощи инфракрасных ламп в одном парнике можно организовать разные климатические зоны. При нагревании почва выделяет тепло в воздух. Регулятор, встроенный в лампу, позволяет создавать нужную для каждой определенной культуры температуру. Немаловажно, что инфракрасные лампы легко установить в любом месте парника.

Неоспоримое достоинство такого оборудования – экономия электроэнергии до 60%.

Все перечисленные обогреватели обладают разным механизмом действия, но в итоге выполняют свое основное предназначение – создают зимой в теплице необходимый для растений микроклимат. Если расставить электрические обогреватели правильно, то они будут способствовать равномерному нагреванию воздуха и улучшению роста растений.

Воздушное отопление теплицы

Многие садоводы предпочитают использовать воздушное отопление. Как правило, это решается заранее, ведь система воздушного обогрева устанавливается еще во время сооружения зимней теплицы.

Для тех, кто не хочет заморачиваться, существует один достаточно простой метод обогреть теплицу воздушным способом. Его используют в основном как запасной вариант на случай форс-мажора.

Для этого в теплице прокладывают трубу, один из концов которой выходит наружу. Под выступающим концом трубы разжигают костер. Теплый воздух, нагретый костром, будет поступать по трубе в парник и согревать растения.

Конечно, постоянно поддерживать нужную температуру таким образом не получится, но в случае необходимости этот способ обогрева теплицы сможет спасти рассаду от гибели.

Тем же, кто нуждается в длительном поддержании нужной температуры в теплице, лучше выбрать более надежный вариант.

Печное отопление для круглогодичной теплицы

Многие огородники для зимнего обогрева теплицы выбирают печное отопление. Это неудивительно, ведь в холода знакомая многим «буржуйка» и ее современные модификации способны поддерживать температуру около 18-24°С в течение значительного времени!

Самые главные достоинства печного способа отопления – экономичность и простота. Цена топлива для печки-буржуйки не так уж высока, а ее монтаж легко осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Немаловажно, что растопив печь дровами, опилками, упаковочными материалами или ветошью, на выходе вы получите прекрасное удобрение для подкормки почвы – золу.

Несомненный минус использования печки в теплице – в том, что воздух при таком способе обогрева не всегда прогревается равномерно. Как правило, рядом с печкой слишком жарко, высаженные в этой зоне растения погибнут от неподходящей температуры. К тому же, не следует забывать, что печка-буржуйка – пожароопасная конструкция, и нужно соблюдать ряд предосторожностей и правила безопасности. К тому же, для качественной работы буржуйки в нее необходимо регулярно подбрасывать топливо, то есть, все время находиться в парнике.

Но есть альтернативный вариант – использование для прогрева грунта печного отопления. В этом случае подогретый воздух будет распределяться по уложенным в землю трубам и равномерно прогревать грунт, от которого будет нагреваться и воздух в теплице.

Но имейте в виду, что для регионов с очень суровыми зимами одного такого обогрева может быть недостаточно. Для подстраховки воздух в теплице нужно будет прогревать любым из описанных выше приборов.

Самодельное водяное отопление для теплицы

Некоторые садоводы рекомендуют для поддержания тепла в зимнем парнике использовать водяное отопление. Его можно создать, взяв за основу огнетушитель (или трубы) и нагревательного элемента (ТЭН). Этот способ считается простым и в то же время достаточно эффективным. Правда, здесь пригодится умение работать со сварочным аппаратом.

Понадобится пустой огнетушитель, у которого нужно срезать верхушку. На дне огнетушителя закрепите ТЭН мощностью около 1 кВт (можно взять ТЭН от самовара). Затем отрезанную верхушку с помощью петель прикрепите к корпусу огнетушителя.

Далее к корпусу этого агрегата подсоедините две металлические водопроводные трубы, закрепив их гайками и уплотнительными резиновыми прокладками. Затем установите средство автоматизации (многие используют схему с применением реле).

Как работает это оборудование? Все просто. Если в теплице станет очень холодно, датчик отреагирует на это, замкнет контакты, и вода начнет нагреваться. При этом все вырабатываемое тепло она будет отдавать теплице. Как только вода нагреется до нужной температуры, сработает автоматическое выключение нагревателя.

Горячая вода в такой системе циркулирует по замкнутому кругу. Она подается по верхней трубе, в которой медленно охлаждается, и возвращается в бойлер по нижней трубе.

Оптимальный диаметр труб – 10 см. Если установить трубы большего диаметра, для их нагрева потребуется значительное количества топлива, а если меньшего – они будут давать недостаточное количество тепла. Располагать их нужно как можно ближе к поверхности почвы.

Владельцы небольших парников могут применить самотечную систему циркуляции воды. Чтобы метод работал, котел нужно установить намного ниже, чем трубы отопления. Этот способ не подойдет для использования на большой площади: из-за того, что вода движется медленно, внутренняя поверхность не прогреется как следует. Чтобы избежать подобной ситуации, используют циркулирующий насос. Для применения в замкнутой системе будет достаточно механизма, который отличается надежностью и долговечностью, оборудование высокой мощности приобретать не нужно.

Газовое отопление для всесезонной теплицы

Для того чтобы этот способ стал доступен, нужно либо подвести газ к участку, либо использовать газовые баллоны. Конечно, для большинства огородников более применим второй способ, хотя бы потому, что не требуется масштабного объема работ по прокладке газопровода и множества необходимых для этого документов. Использование стационарного газопровода подойдет в том случае, когда на участке уже есть газоснабжение.

Как вы видите, сделать отопление в теплице и весь год наслаждаться свежими овощами и зеленью не так уж сложно. Было бы желание! Главное – правильно определить, какой же способ окажется для вас самым удобным в эксплуатации и, конечно же, наименее затратным в плане усилий, времени и финансов.

Статьи, которые также могут быть вам полезны:

Что можно выращивать в теплице зимой – зеленые витамины круглый год

5 интересных идей, как построить зимнюю теплицу своими руками

7 советов, как сохранить тепло в теплице зимой и не разориться на отоплении

какое лучше. Схемы, способы и системы отопления теплицы зимой

Вне всякого сомнения, теплица на приусадебном участке – сооружение необходимое.

Еще большую ценность приобретает эта незаменимая для огородника постройка, когда предусмотрена возможность ее обогрева.

Выращивание ранних овощей, зелени, клубники и рассады, а при круглогодичном использовании отапливаемой теплицы – и получение такой продукции в зимний период – это ли не очевидная выгода?

Особенно для тех, кто таким способом зарабатывает: витамины зимой и ранней весной – удовольствие не из дешевых и спрос на них велик.

Возможность снять 2-3 урожая делает данный бизнес еще более рентабельным.

Модным увлечением стало сейчас выращивание тропических и декоративных растений. А обеспечить им соответствующие климатические условия в течение всего года можно лишь в теплице или зимнем саду, где присутствует обогрев.

Как построить теплицу с отоплением? или сделать отопление в уже существующей?

Каким способом сделать отопление в теплице?

Имеется немало способов отопления теплицы своими руками. Для этих целей применяют разные схемы:

• печное отопления теплицы
• газовое отопление теплицы
• электрическое отопление теплицы
• паровое отопление в теплице
• горячую воду

Можно, например, при закладке фундамента теплицы закрепить в нем электрический контур, используя обогревательные кабели для теплых полов. Такой вариант практически не занимает пространство данной постройки, обеспечивая при этом хороший прогрев, как воздуха, так и почвы.

А вот применение электрических калориферов – не очень удобное решение.

Дело в том, что при отсутствии нормальной циркуляции воздуха площадь теплицы будет прогреваться неравномерно, т. е., если одна часть пространства получается излишне перегретой, то до другой тепло вовсе не дойдет.

Нормализовать движение воздушного потока можно, вмонтировав вентилятор. Однако, сам процесс его работы тоже приводит к охлаждению воздуха. Здесь присутствует и еще один отрицательный момент – расходы на электроэнергию существенно увеличатся.

Чтобы сделать отопление теплицы своими руками рациональным, создать комфортные условия для роста растений, особенно если вы делаете отопление теплицы зимой, следует выбрать такой его вид, который обеспечит полноценный обогрев грунта и воздуха.

Выбор системы отопления

Выбирать отопительную систему теплицы следует учитывать:

• размеры постройки
• способ отопления самого жилого дома
• свои финансовые возможности.

Каждому варианту присущи как свои достоинства, так и недостатки.

Важно, чтобы система отопления сочеталась с типом теплицы.

Известно, что отопление пленочных теплиц, например, требует большего выделения тепла, чем отопление теплиц из поликарбоната – материала, который сам является достойным теплоизолятором.

Необходимо учитывать особенности системы. К примеру, некоторые из них, по причине своей дороговизны, совершенно неподходящий вариант для стандартных, небольшой площади теплиц. Иные системы требуют профессионального монтажа и настройки.

Особенно это важно, когда речь заходит об отопление промышленных теплиц, где используются передовые технологии, такие как тепловые насосы, инфракрасное отопление и другие.

Приняв решение о самодельном отопление теплицы, первым делом нужно «прочувствовать» всю технологию процесса, принять во внимание все плюсы и минусы выбранной системы отопления.

Необходимо грамотно сделать расчет отопления теплицы, чтобы достичь наиболее рационального распределения тепла в данном помещении.

Теперь вкратце о каждом способе обогрева.

Водяное отопление

Возможен монтаж водяного отопления теплицы, работающего как на электричестве, так и на газе.

Источник тепла – горячая вода, циркулирующая по трубам, которые проложены внутри теплицы или под полом.

Схема и принцип действия водяного отопления теплицы таков: по замкнутым в систему трубам циркулирует теплоноситель (нагретая вода), которая, отдав тепло в атмосферу, снова поступает в котел, где заново нагревается.

Большее количество труб позволяет понижать температуру нагрева воды. Нужно заметить, что система труб имеет свойство довольно медленно нагреваться.

Котел – основной элемент такого отопления для теплиц. Выбор его обусловлен конкретной ситуацией.

В местности, где проложен газопровод, чаще востребованы именно газовые котлы, как наиболее экономичный вариант.

При том, что отопление работает от электросети, происходит следующее: нагретая в бойлере вода посредством циркуляционного насоса подается в трубы, которые могут быть проложены вдоль стен теплицы либо между растениями.

При монтаже системы водяного отопления используют медные, стальные и пластиковые трубы. Последние – как раз то, что нужно в данном случае. Они легкие, доступны по цене, не ржавеют.

Циркуляция воды в системе обычно принудительная, чему способствует установленный насос, реже – естественная.

При подключении терморегуляторов к трубопроводам и радиаторам появляется возможность поддержания определенной температуры автоматически.

Укладывая трубы для подпочвенного обогрева, нужно учитывать, что сталь для этих целей не подходит. Коррозия металла разрушит и выведет из строя такую систему отопления.

К числу недостатков водяного отопления теплицы можно отнести сложность монтажа системы труб, высокую цену и необходимость постоянного контроля.

Положительная сторона в том, что происходит одновременный обогрев воздуха и грунта.

Сколько схем подключения радиаторов отопления вы знаете?

Не хотите остаться без горячей воды в период отключения? Прочитайте статью по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/bojlery/bojler-dlya-nagreva-vody.html и будьте во всеоружии.

Подключение к имеющейся отопительной системе

Прежде, чем что-то предпринять, необходимо удостовериться, что котел сможет обеспечить нужное давление.

К тому же бессмысленно подключаться к уже существующей системе, если теплица расположена на расстоянии более 10 м от дома.

А так как трубы, проложенные к ней, должны быть утеплены, то и стоить это будет совсем недешево. Принимать во внимание нужно и то, что более всего обогрев необходим теплице ночью. Как раз в это время регулируемые системы отопления могут понижать температуру. Здесь важно учесть приоритет подключения к теплице.

Инфракрасное отопление

Для инфракрасного отопления теплиц используют:

• инфракрасные лампы для теплиц
• инфракрасные обогреватели

Если брать в расчет то, что такой энергоноситель, как электричество – самый дорогой, то становится понятно, отчего набирает обороты популярность система отопления плэн.

Обладая высоким КПД, они обогревают растения и почву, не нагревая при этом воздух.

Затем, уже нагретый грунт и конструкция помещения отдают тепло в окружающую атмосферу. Причем, теплее внизу, т. е. грунт хорошо прогревается.

Экономия становится возможной по той причине, что инфракрасный обогреватель работает непостоянно. Он может оснащаться терморегулятором, который контролирует температурный режим. Включается ИК обогреватель лишь для поддержания требуемой температуры.

Существенное значение имеет то, что инфракрасное излучение совершенно безвредно для людей и растений. Применяя инфракрасное отопление теплицы, можно создать для разных видов растений различные температурные полосы, что очень комфортно для посадок.

Такой обогрев идеален, когда требуется поднять в теплице температуру за короткий промежуток времени. Обогреватели выходят на заданную температуру всего за десять минут.

Воздушное отопление

Воздушное отопление теплицы своими руками соорудить проще водяного.

При этом способе в качестве теплоносителя используется воздух.

Он нагнетается между стенками котла и топкой, при этом нагреваясь, и затем происходит его распределение по системе воздуховодов.

По периметру всего помещения укладывается полиэтиленовый перфорированный рукав. По нему и поступает теплый воздух, который равномерно прогревает грунт.

Преимущество данного способа – быстрый прогрев теплицы любой площади.

Недостаток данной системы обогрева в том, что приходится постоянно наблюдать за влажностью в теплице. Такой способ отопления способствует резкому ее снижению.

Дровяное отопление

При выборе варианта обогрева для тепличного помещения, с учетом происходящего с завидной регулярностью роста тарифов на электроэнергию и газ, стоит обратить внимание на альтернативный способ – отопление теплицы дровами.

Очень подходят для этой цели печи типа Булерьян. Их использование позволяет так организовать обогрев теплицы, что ночные походы для очередной закладки дров не потребуются. Помещение быстро нагревается, а температура поддерживается на заданном уровне в течение долгого времени.

Одной закладки дров хватает на 6-8 ч. Корпус печи не накаляется, что полностью обеспечивает безопасность.

Можно своими руками соорудить печь для отопления теплиц, как вариант, печь с горизонтальным дымоходом.

Ее устройство выглядит следующим образом: в тамбуре делают топку из кирпича, а в теплице, во всю ее длину, прокладывают под стеллажами дымоход. Именно по нему проходит угарный газ и покидает помещение через трубу с другой стороны.

Выделяемое при этом тепло и обогревает нашу постройку.

Помимо газовых и электрических котлов отопления, большой популярностью пользуется дровяной котел отопления – все плюсы и минусы в одной статье.

Для нормального обогрева вашего дома, необходима схема отопления с принудительной циркуляцией. О её преимуществах можете узнать здесь.

Комбинированный способ отопления

Комбинированные котлы применяется довольно широко. Они удобны тем, что дают возможность моментально отреагировать на изменение эксплуатационных условий.

При этом минусы одного способа обогрева могут успешно закрываться преимуществами другого. Например, отключение электроэнергии не застанет врасплох, если предусмотрено отопление, функционирующее на дровах, газе, угле.

Когда есть дублирующий источник тепла, можно смело подсчитывать будущую прибыль от богатого урожая.

Какой способ для отопления теплицы выбрать, каждый решает самостоятельно.

Чтобы выбрать оптимальный способ обогрева, столь необходимого на загородном участке, сооружения, следует очень тщательно рассчитать каждый доступный вариант. И в итоге, понять для себя какое отопление лучше для теплицы, экономнее, выгоднее и удобнее.

Как сделать водяное отопление от печки

Отопление и бесперебойное снабжение горячей водой являются первостепенными проблемами всякого частного дома. Варианты их решения бывают разнообразные, но оптимальный результат дает подключение отопительной системы к печке.

Для этого используется либо готовая печь из металла, легко приобретаемая на рынке, либо традиционная, выложенная из специального кирпича. В качестве водяного котла выступает обычная металлическая труба или емкость из листового металла, подключаемые к общим контурам отопления.

Когда печи с водяными контурами применяются не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, чем существенно повышается их польза для людей. Удобно и то, что разогретые печи и дымоходы долго поддерживают тепло даже после завершения процессе отопления.

Во всей данной процедуре важно иметь твердое представление о том, как сделать водяное отопление от печки, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время и не вкладывать капитал без получения гарантированной эффективности будущих систем.

Печи с водяными контурами: разновидности

В частном доме печное водяное отопление может изготовляться в двух вариантах:

• Для уже смонтированной печи изготовляется змеевик, который устанавливается в нее. Таким способом действуют гораздо реже, поскольку он довольно трудоемкий. Сложность заключается в необходимости изготовления топливника под готовые габаритные размеры.
• Тепловой источник выкладывается собственными руками по размерам регистра. Если печка будет сложена соответственным образом, то будет служить надежно и долго. Особое внимание уделяется внутренней величине рубашки, которая должна начинаться от 4-5 см. В противном случае будет происходить закипание воды. Есть также большая вероятность плохой циркуляции теплоносителя, а потому потребуется установка насоса.

Толщина стенок должна соответствовать предполагаемому топливу, то есть его теплотворным возможностям. Для топки дровами достаточно и трех миллиметров, а для угля – не менее пяти миллиметров. Зазор между регистрами и стенками допускается в пределах 10-20 мм. Это необходимо для нивелирования теплового расширения используемого металла и сохранения его целостности.

Водяное отопление от печки: обеспечение оптимального температурного микроклимата

Деревянные дома в классическом варианте с печным отоплением прогреваются весьма неравномерно. Прогретый воздух постоянно находится возле печи, а отдаленные углы отличаются прохладностью. Использование нескольких печей обходится весьма недешево. Лучше совместить отопление – печное и водяное, как это делают многие наши соотечественники, которые стремятся к достижению тепла и уюта своего существования.

Решение заключается в снабжении обычной кирпичной печи теплообменником, напоминающим по форме змеевик. Его монтируют в топливных помещениях либо у оснований дымоходов. Печное тепло прогревает воду в нем, которая потом поступает в радиаторы, расположенные по комнатам. Происходит равномерное прогревание зданий.

К преимуществам таких систем относятся:

• Эффективное и равномерное прогревание – батареи устанавливаются в разных комнатах и обеспечивают постоянное тепло.

Полная независимость – на такие отопительные системы не влияют ни газопроводы, ни газопроводы. Единственная зависимость – от хозяина, который определяет когда и сколько топить.

• Отсутствие в потребности привлечения специалистов для обслуживания систем отопления. Оно вполне по силам самим потребителям.

Недостатком такого отопления с использованием печей является его довольно высокая пожароопасность, требующая соблюдения мер защиты зданий. Этот вариант не может считаться мобильным, поскольку передвижения исключены. Не используется в двухэтажных домах. Приходится прибегать к сооружению дополнительной печи, что влечет немалые расходы.

Не смотря на потребность ежедневного запуска отопления от печки с водяным отоплением, чувствуется существенная экономия топлива. Минус еще и в потребности постоянного контроля функционирования системы.

Начало строительства водяного отопления от печки

Строительным работам предшествуют проектировочные, которые требуют консультаций со специалистами. Печи обычно располагают в центральных участках домов. Выход топок – кухни либо нежилые помещения. При этом корпуса находятся в жилых помещениях. Такое расположение – гарантия эффективного обогрева сразу нескольких комнат.

Габариты печей зависят от размеров самих домов. Важно учитывать, метр площади печи – это обогрев порядка 35 кв. м. По этой норме рассчитывается ее величина в каждом конкретном случае. В некоторых случаях, правда, редко, покупаются регистры для готовых печей. Чаще приобретается сначала регистр, а потом под него определяются габариты печи.

Регистры могут изготовляться из труб либо из листового материала толщиной минимум 3-5 мм. Тонкие же быстро прогорают, а потому преждевременно требуется замена агрегата. Они устанавливаются в топливные отделения с обязательным зазором между ними и стенками, чтобы было место для компенсации температурных расширений и эффективной теплопередачи. Доступ необходим и для чистки топки, которая важна для эффективности.

Условия оптимальной работоспособности систем

Система будет работоспособной при условии наличия постоянной циркуляции теплоносителя в трубах. Это обеспечивается обязательным уклоном, а также желательной установкой циркуляционного насоса, гарантирующий необходимое движение и предотвращающий закипания воды.

Небольшие по габаритам, но отличающиеся достаточной мощностью насосы гарантируют хорошую циркуляцию. Они необходимы особенно при большой протяженности отопительной системы. Установка такого насоса выполняется на обратку, то есть на возвращающую теплоноситель трубу.

Рассчитывать только на насос и монтировать трубопроводы без уклона не следует, поскольку при перебоях в поставках электроэнергии может возникать закипание и выход из строя и насоса, и самой системы. В таких случаях лучше прибегать к установке расширительных баков, которые компенсируют расширение воды.

Завершаются проектные работы ознакомлением специалистов со схемами. Они помогут устранить ошибки, ведущие к нестабильной работе водяного отопления от печки. Это также возможность избегания нарушений правил безопасности.

Правильный порядок монтажа печного отопления с водяными контурами

Габариты печей и их место расположения обычно отражается на этапах проектирования. При этом обязательно учитываются расположение межкомнатных перегородок и мебели. Большие печи требуют наличия надежного бетонного основания, способного выдерживать вес. Между основанием печи и напольным материалом должен предусматриваться отступ, снижающий вероятность возгораний.

Кладка выполняется с использованием качественного раствора и кирпича. При отсутствии опыта смесь лучше приобретать в строительных организациях. На основании необходима настилка гидроизоляционного слоя. Кирпичи замачиваются в воде и только после этого используются для выкладывания по схеме. Когда известны размеры, порядовка легко находится в Интернете.

В возводимую конструкцию закладывается регистр-змеевик, используемый потом для присоединения труб ввода и вывода теплоносителей. По одной из них горячий теплоноситель через расширительный бачок направляется в систему, а по другой – происходит его возвращение обратно к регистру. Циркуляция воды происходит благодаря наличию гравитационных сил.

Швы не должны превышать четырех миллиметров. Не допускается наличие острых углов в топливнике и дымоудаляющих каналах. Углы скругленные не будут уменьшать спокойное дымоудаление, а в топливнике будет меньше сажи.

Важные правила строительства печей

Нормативные требования к строительству и эксплуатации рассматриваемых печей заключаются в следующем:

• Обязательное наличие зазора между печкой и прилегающими стенами и металлического листа перед топкой, служащие для защиты пола и стенных конструкций.
• Обеспечение максимальной прочности армированием каждых четырех рядов кладки при помощи металлических штырей.
• Использование глиняного раствора средней пластичности. Скатанный из него небольшой шарик при ударе о пол не дает больших трещин и не рассыпается.
• Дымоход высотой не менее пяти метров завершается оголовником, то есть элементом, который защищает трубы от попадания внутрь дождя и мусора. Он усиливает тягу и украшает здание.

Сложить печь самостоятельно не так уж сложно, хоть может быть, и применена готовая конструкция из металла. Не стоит, правда, забывать, что печь из кирпича имеет более эстетичный внешний вид, украшая внутренний интерьер жилищ.

Необходимо выбрать подходящий кирпич, лучшим вариантом которого является керамический красный, предварительно обожженный. Он отличается равномерным цветом. При простукивании слышится металлический звук.

Пережженный и недожженный материал использоваться не может, поскольку не будет гарантировать необходимое качество и соответствие нормам безопасной эксплуатации. Для топок, где наблюдаются самые высокие температуры, лучшим будет вариант с использованием тугоплавкого огнеупорного кирпича, который избавит от проблем при эксплуатации данного оборудования.

Установка водяного контура

Водяная система отопления эффективно работает за счет установки регистра, представляющего собой теплообменник либо котел. Его популярное название – змеевик. Ставится это изделие в топливник.

В схему такой системы входят камеры горения, зольники, герметические дверцы, очистные люки, поверхности для разогрева, инжекторы, шиберы, колосники и конвективные трубы.

При самостоятельном изготовлении емкости детали соединяются только сваркой. Для подключения труб используются муфты, фитинги и т.д. Такая конструкция гарантирует экономию на котле, поскольку материалы для него обходятся дешевле, нежели необходимо для покупки готового агрегата. Самым оптимальным вариантом является использование обычной металлической трубы с отверстиями для входов и выходов трубопроводов.

Сооружение теплообменника для дома требует определенной толщины конструкционных стенок. Если планируется использование печи, работающей на дровах, стенки могут быть и тоньше, а функционирующие на угольных брикетах – толще. Игнорирование данного требования приводит к быстрому прогоранию котлов и их быстрой, раньше установленных эксплуатационных сроков, замене. На практике это означает, что придется фактически заново собирать печь после такой замены, вкладывая дополнительные финансы.

Выводы

Рассматривая вопрос, как сделать от печки водяное отопление, зашел разговор о применение различных отопительных систем. При этом, как показывает практика, печной обогрев – наиболее популярен у нас. Распространенность объясняется использованием доступных видов топлива.

Предлагаемые современные газовые или электрические агрегаты функционируют на довольно дорогих источниках. Печки с водяным отоплением – более экономичные системы, которые несложно оборудуются собственными руками, чем также гарантируется снижение затрат.

Данное отопление основано на совмещении традиционных печей, известных у нас на протяжении веков, и современных технологий. Итогом является желаемое тепло в жилых домах, к которому всегда стремился и стремится человек.

Обогреватель этого типа – это долговечность эксплуатации без зависимости от централизованных источников. При надлежащем уходе за отопительными блоками и печами можно не беспокоиться о температурном микроклимате на протяжении многих десятилетий.

Электрическое отопление на даче своими руками

Дачный участок, как правило, посещается хозяевами не очень часто: на выходных либо вообще раз в месяц. Именно поэтому монтировать здесь стационарную систему водяного обогрева нет смысла – на это уйдет много сил и денег. Лучше всего в данном случае осуществить монтаж электрического отопления на даче своими руками. Далее мы рассмотрим основные достоинства электрообогревателей и обзор наиболее подходящего оборудования для загородного домика.

Преимущества системы

Основными преимуществами электрического отопления на даче считаются:

1. Экономичность. Как ни странно, но для нечастого включения обогревателей месячный счет «за свет» выйдет в разы меньше, чем при других вариантах нагрева комнат.
2. Легкость монтажа. Обычно электрообогреватели либо устанавливаются на полу, либо подвешивается на стену. Подключать их к сети можно просто через вилку с розеткой. Если оборудование мощное – выводится отдельная группа проводов от распределительной коробки. В любом случае это проще, чем монтировать радиаторы и подключать водонагревательный котел своими руками.
3. Простота эксплуатации. Электрообогреватели легко программируются терморегуляторами и блоками управления. Можно установить программу на месяц чуть ли не для каждого определенного дня. К тому же электроника будет управлять температурным режимом, эффективно используя свою мощность.
4. Надежность. Еще один плюс электрического отопления на даче – высокая долговечность. Оборудование не будет выходить из строя из-за накипи, не будет протечек воды и прочих проблем.
5. Мобильность. Конвекторы, ИК-панели, масляные обогреватели и тепловентиляторы можно всегда перенести с места на место без существенных демонтажных работ.

И это еще далеко не все достоинства системы. Как Вы видите, сделать электрическое отопление на даче своими руками будет вполне правильным решением в некоторых случаях. О том, когда именно такой вариант обогрева более выгодно применять мы и поговорим далее!

Подходящее оборудование для конкретных условий

Прежде всего, нужно сказать, что для каждого определенного случая нужно правильно подобрать систему электрического отопления дачи. Все зависит от того, насколько часто Вы навещаете дачный домик и для каких целей он у Вас построен. Рассмотрим каждую из существующих ситуаций более подробно.

Редкий визит

Если Вы посещаете дачный участок крайне редко, особенно зимой, тогда конечно же нет смысла осуществлять установку капитальной отопительной системы на даче своими руками. Здесь рекомендуется использовать подключение электроконвекторов, тепловентиляторов либо масляных радиаторов. Конвекторы могут крепиться на стену, в пол либо устанавливаться на роликах. У каждого из типов конструкции свои преимущества и недостатки. Рекомендуем сразу же ознакомиться с советами по выбору электрического конвектора, чтобы купить наиболее подходящую модель для отопления дачи.

Что касается тепловентиляторов и масляных обогревателей, они позволяют в кратчайшие сроки прогреть помещение, что как раз и нужно при редком визите на дачу.

Отдых на выходных

Если дачный домик представлен утепленной капитальной постройкой, здесь уже есть смысл самому сделать более качественное электрическое отопление дачи. Лучше всего в этом случае зарекомендовал теплый пол, который позволяет прогреть помещение за небольшой промежуток времени и держать определенную температуру в доме столько, сколько нужно.

Одного лишь теплого пола может не хватить, если Вы решили сделать электрическое отопление на даче площадью 100 кв м и больше. В этом случае рекомендуется дополнить систему подключением инфракрасных обогревателей, имеющих высокий КПД и относительно невысокое энергопотребление. Комбинация из теплого пола и ИК-панелей, как показано на структурной схеме выше, позволит быстро и недорого прогреть дачный домик для отдыха на выходных зимой.

Частое посещение

Ну и последний вариант, который встречается реже всего – загородный дом, в котором хозяева проводят значительную часть своего времени. При таких условиях необходимо позаботиться о качественном обогреве, и если нет газа на даче – обязательно сделать электрическое отопление своими руками.

Тут уже не рационально использовать оборудование с высоким энергопотреблением – тепловентиляторы и масляные обогреватели. Более грамотным решением будет подключение электрического котла, работающего вместе с водяными радиаторами. Помимо этого в комнатах рекомендуется подключить электрический теплый пол, и при необходимости установить потолочные ИК-панели, управляемые регуляторами температуры. Такая система отопления дачи не требует установку дымохода, получения различных разрешений и вызова мастера для монтажных работ, что делает ее лучшей при отсутствии газа на участке.

Сразу же рекомендуем просмотреть видео с обзором современной системы электроотопления, которая за короткий промежуток времени набрала множество положительных отзывов в интернете:

Видео обзор экономичной системы обогрева дачного дома больших размеров

Какие могут быть «подводные камни»?

Ну, как Вы понимаете, идеального варианта для всех условий не бывает, и загвоздка с которой можно столкнуться при самостоятельном подключении электроотопления на даче – частые отключения света на участке. Действительно, во многих селах проблемы с электроэнергией возникают и до сих пор, а в нашем случае если нет света, то нет и тепла.

Поэтому, конечно же, в первую очередь учитывайте данный момент, если хотите сделать электрическое отопление дачи своими руками. В любом случае даже из такого положения можно выйти без проблем, купив дополнительно бензиновый либо дизельный генератор (показан на фото ниже), однако на это нужны дополнительные деньги, которые не каждый сможет выделить!

Вот и вся информация о данном вопросе! Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно осуществить монтаж электрического отопления и какие нюансы существуют по отношению к дачному домику!

Также читают:

Как сделать отопление теплицы своими руками: обзор 5-ти вариантов

Ранний урожай собирается из своей теплицы в первую очередь благодаря ее отоплению – ведь солнечной радиации для большинства растений достаточно только в летние месяцы. А вот содержание зимнего сада или выращивание свежих овощей и экзотических фруктов в суровые морозы невозможно без специально оборудованного отопления в теплице, ведь самая минимальная температура, которая только может быть в парнике – это +18°С. И одними только теплыми непроницаемыми стенами здесь не обойтись. Самый бюджетный вариант отопления теплицы – если под дачным участком проходит теплотрасса. Тогда остается найти нужное место, и проблема, как сделать отопление в теплице, решена. Во всех остальных случаях отопление теплиц будет сложнее, но его вполне реально провести своими руками – для этого будут чрезвычайно полезны схемы и подсказки этой статьи.

Вариант #1 – солнечные аккумуляторы

Возможен обогрев теплицы с помощью солнечных аккумуляторов теплоты. Поначалу в теплице роют яму в 15 см и накрывают землю слоем теплоизолятора, возможно, полистирола. Сверху кладут слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.

Затем сверху кладут крупнозернистый влажный песок и все это накрывают вырытой землей. Это простое приспособление позволяет за счет накопленной энергии солнца даже при температуре — 10°С поддерживать в теплице удовлетворительную температуру.

Вариант #2 – воздушное отопление

Самый простой способ отопить теплицу или парник – это оборудовать примитивное воздушное отопление:

• Шаг 1. Берется отрезок стальной трубы с диаметром 50-60 см и длиной около 2-2,5 м.
• Шаг 2. Один конец такой трубы нужно ввести в пленочную теплицу либо парник, под другим – развести костер.
• Шаг 3. Костер теперь нужно постоянно поддерживать. Воздух будет быстро нагреваться в трубе, проходить в теплицу и отдавать теплоту выращиваемым растениям.

Такой способ сооружения отопления действительно легок, но несколько неудобен из-за того, что огонь необходимо поддерживать постоянно.

Вариант #3 – обогрев с помощью газа

Главное преимущество газа – он более стабилен в плане подачи, но конечная стоимость продуктов из теплицы способна удивить. Поэтому, если же отопление теплицы зимой газом длится всего лишь несколько недель, то не обязательно тянуть его от жилого дома и приобретать для этого недешевые трубы. Достаточно будет взять пару баллонов для этой цели – хватит их надолго.

Важно только помнить, что избыток углекислого газа может негативно повлиять на состояние растений, а потому такая теплица обязательно должна хорошо вентилироваться. А для удаления отходов горения необходимо применить вытяжное устройство, чтобы приток кислорода в теплицу был обеспечен постоянный. И, чтобы недостаток кислорода не привел к прекращению процесса горения и выделения газа в воздух, желательно использовать нагревательные приборы с автоматическим защитным устройством – датчики сразу будут срабатывать, как только подача газа в горелку прекратится.

Вариант #4 – печное отопление

В отличие от электрического обогрева классическое печное отопление не настолько обременительно в финансовом плане. Так, простую тепличную печь с боровом или горизонтальным дымоходом построить можно своими руками и без особых затрат. Ее принцип устройства довольно прост:

• Шаг 1. В тамбуре теплицы выкладывается кирпичная топка печи.
• Шаг 2. По всей длине теплицы либо под грядками, либо под стеллажами выкладывается дымоход.
• Шаг 3. Из теплицы выводится эта дымовая труба с другой стороны, чтобы уходил угарный газ, а все тепло оставалось внутри постройки. В итоге расстояние между торцевой стеной теплицы и самой топкой должно оказаться не менее 25 см, а вот от грядки или стеллажа с растениями до верха борова – от 15 см.

Или же по такой схеме:

• Шаг 1. Нужно взять большую бочку, емкостью примерно 3 куба, и покрасить ее изнутри в 2 слоя, чтобы не ржавела.
• Шаг 2. Внутри бочки делаются отверстия для дымохода, печки, расширительного бочка сверху и сливного крана снизу.
• Шаг 3. Печка варится и вставляется в бочку.
• Шаг 4. Из бочки выводится дымоход, и на улице ставится труба высотой 5 метров.
• Шаг 5. На бочке сверху устанавливается самодельный расширительный бачок на 20 литров, который варится предварительно из простого листового железа.
• Шаг 6. Из профильной трубы 40х20х1,5 варится отопление, а трубы раскладываются по земле на расстоянии 1,2 м. Так их раскладывать необходимо для того, чтобы почва возле корней растений прогревалась хорошо.
• Шаг 7. Для циркуляции воды в такой самодельной системе отопления приобретается специальный, но недорогой насос.

Топить такую печь можно любыми дровами, а сливной кран внизу бочки можно использовать не только для слива воды, но также для капельного полива, когда сама вода остынет. Чтобы контролировать температуру в такой теплице, внутри нее можно установить электронный датчик температуры, а само цифровое табло – прямо в доме.

Вариант #5 – водяное отопление

Водяное отопление для теплицы – одно из самых выгодных в материальном плане. А изготовить водяной электронагреватель можно своими руками.

Способ #1 – термос из старого огнетушителя

Итак, понадобится корпус старого, уже ненужного огнетушителя, верхушка которого будет срезана. Порядок работ:

• Шаг 1. На дно корпуса нужно вмонтировать теплоэлектронагреватель ТЭН с мощностью 1 кВт, который можно взять от электрического самовара.
• Шаг 2. Чтобы можно было заливать воду в электрообогреватель, сверху делается съемная крышка.
• Шаг 3. К корпусу нужно присоединить две водопроводные трубы, которые связанны с радиатором. Крепить трубы необходимо резиновыми уплотняющими прокладками и гайками.

Для того, чтобы обогреватель был автоматизирован, лучше использовать такую схему – с реле переменного тока, как МКУ-48 напряжением 220 В. Как только датчик температуры сработает, он замкнет контакты К1. Обогреватель начнет нагревать воду, а она поднимет температуру в парнике. Только вода достигнет заданного уровня – немедленно сработает температурный датчик и цепь питания реле К1 разорвется, и сам водяной электронагреватель выключится. Если же реле МКУ-48 найти не получится, можно использовать вторую схему, где реле имеет контакты, не пропускающие ток менее 5А.

Способ #2 – ТЭН + старые трубы

В этом случае в ход пойдет небольшое количество старых труб, ТЭН и электросварочный аппарат. Все будет изготавливаться быстро и надежно.

Итак, в удобном углу теплицы нужно установить котел объемом около 50 литров и с электронагревателем 2 киловатта. Нагреваясь, вода будет подниматься в расширительный бачек по стояку, и будет подаваться в расположенную по всему периметру систему отопления. Сама система должна быть с небольшим уклоном труб на понижение.

Шаг 1. Котел изготовить нужно будет из куска трубы большого диаметра, к которой и приварится дно с фланцем.

Шаг 2. ТЭНы необходимо соединить электрошнуром с вилкой и надежно изолировать.

Шаг 3. Все места соединения фланца и корпуса нужно хорошо загерметизировать резиновой прокладкой.

Шаг 4. Из обрезков трубы изготавливается расширительный бачек объемом до 30 литров. Снизу и с обоих торцов привариваются муфты для соединения со стояком котла и с системой.

Шаг 5. В самом бачке вырезается крышка для долива воды, ведь ее уровень контролировать нужно будет постоянно.

Шаг 6. Из металлических труб, на концах которых необходимо заранее сделать резьбу для удобного соединения, изготавливается трубопровод.

Шаг 7. Теперь корпус котла необходимо заземлить гибким трехжильным медным проводом, который рассчитан на напряжение от 500 В и без изоляции. Обе жилы нужно прикрепить к фазам ТЭНа, а третью жилу – к корпусу котла. К слову, на время холодов можно будет использовать специальные экраны из фольги или другого теплоотражающего материала.

Главное, при любом монтаже системы отопления теплицы или парника соблюдать все правила безопасности и четко следовать инструкциям.

Способ #3 – установка твердотопливного котла

Сам котел может находиться как в помещении теплицы, так и в отдельном помещении. Плюс второго варианта в том, что заложить дрова или топливо в котел можно не заходя в теплицу, да и ценного места он теперь не будет занимать, как и само топливо. А минус в том, что котел тоже производит немного энергии тепла, которая лишней теплице не была бы.

Закладывать топливо в теплогенератор нужно 2 раза в сутки – и все. И такой котел при этом абсолютно пожаробезопасен, а потому его можно смело оставлять на ночь без какого-либо контроля. К тому же расход топлива достаточно мал.

Как правильно сделать отопление в доме

Для того чтобы проживание было комфортным, вам необходимо знать о том, как правильно сделать отопление в доме для поддержания оптимальной температуры. Сначала вам необходимо определиться с видом отопительной системы и нагревательного котла.

Выбирая отопление для своего дома, предпочтение стоит отдать более дешевому виду топлива в вашей местности. А затем определиться с источником теплоснабжения: печка, циркулирующий котел или воздухогрейный котел. Наибольшим спросом пользуются воздухогрейные и жидкие топливные носители отопительной системы.

Воздухогрейные котлы в отопительной системе

Воздухогрейные котлы

1. Совмещение буржуйки и радиатора;
2. Воздухогрейные котлы нового поколения;
3. Труба для дымохода типа «сандвич».

В данном виде отопительной системы присутствует как ряд достоинств, так и недостатков.

Плюсы использования воздухогрейных котлов

Топливо для воздухогрейного котла

• невысокая цена отопительной системы;
• легкая установка;
• большой ассортимент топлива и его экономный расход;
• простота в обслуживании;
• высокий коэффициент полезного действия.

Минусы использования воздухогрейных котлов

Опасность возгорания

• во время работы котла происходит образование конденсата, который, попадая в котел, опять испаряется, расходуя при этом энергию;
• в результате отхода газов на стенах дымохода оседают дегтярные смолы, которые со временем не только уменьшают его диаметр, но и являются пожароопасными;
• при монтаже необходимо соблюдать меры предосторожности, препятствующие возникновению пожара;
• топливо всегда будет находиться в жилом помещении.

Пока вы не переключите воздухогрейный котел в режим генерации газа, за ним необходимо постоянно наблюдать, в противном случае может произойти возгорание.

Жидкие топливные носители отопительной системы

Газовый котел

Вышеописанные минусы практически отсутствуют в отопительной системе с циркуляцией жидкого носителя тепла. Установка такой системы вам обойдется значительно дороже, но при этом она и значительно удобнее в использовании, гораздо надежнее и полностью автоматизирована. В скором времени вы поймете, что она полностью соответствует своей стоимости.

Классификация отопительных систем на жидких носителях

Жидкотопливный отопительный котел

Отопительная система, основанная на жидких носителях тепла, бывает двух видов:

• Открытая система, при которой циркуляция теплоносителя происходит естественно;
• Закрытая – циркуляция происходит принудительно.

Открытая система работает, не затрачивая электрическую энергию, поскольку циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря температурной разнице горячей и холодной воды.

Установка закрытого типа подразумевает подсоединение специального насоса и более тщательного выбора труб и элементов для отопления, подходящих для эксплуатации под воздействием высокого давления. Система должна содержать насос для циркуляции, потребляющий минимальное количество электрической энергии. Эти финансовые вложения значительно меньше тех, которые пошли бы на устройство циркуляции открытого вида.

Сравнительная характеристика КПД отопительных систем открытого и закрытого типов такова: у открытой системы этот показатель равен около 30%, в то время как у закрытой он достигает 95%.

Разница КПД между установками открытого и закрытого типов довольно значительная и оказывает немаловажное значение при выборе отопительной системы закрытого типа для своего жилья, поскольку помогает экономить топливо.

Топливо для котлов

Отопительная система с жидким носителем тепла классифицируется в зависимости от вида используемых котлов, которые бывают следующих видов:

• Котлы, работающие на твердом топливе: угле, дровах, брикетах и торфе;
• Конструкции, использующие жидкое топливо: дизельное, мазут или отработанное топливо;
• Котлы, работающие на газу. Это может быть как природный, так сжиженный газ;
• Мультитопливные установки, которые могут работать на твердом виде топлива и газу;
• Тепловой насос.

Более целесообразно отдать предпочтение мультитопливному или газовому котлу для устройства отопительной системы частного дома. Для того чтобы осуществить монтажные работы самостоятельно, вам необходимо иметь определенный опыт и навыки, в связи с отсутствием таковых лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Не допускается собственноручное подключение и запуск оборудования, работающего на газу.

Преимущества отопительной системы, основанной на жидком носителе тепла

Надежность котла

• котел помещают в отдельное помещение;
• процесс горения и поддержания установленного температурного режима происходит автоматически;
• коэффициент полезного действия достигает 95%;
• высокие показатели надежности и безопасности;
• экономичный расход топлива;
• эксплуатация не требует больших расходов;
• конструкция довольно мобильна;
• устройство известкуется в процессе использования, что негативно отражается на КПД;
• есть возможность затопления;
• автоматическая система может дать сбой или сломаться;
• работа циркулярного насоса может внезапно прекратиться;
• если вы не планируете проживать в частном доме в зимнее время, воду из системы необходимо слить, либо залить незамерзайку;
• установочные работы и оборудование довольно дороги;
• получение разрешения на выполнение газификации стоит также немало;
• стоимость отопительной системы напрямую зависит от тарифов на энергию.
• снижение КПД по мере известкования отопительной системы;

Минусы жидкого теплоносителя

Минусы отопительных котлов

Какую отопительную систему и сопутствующее оборудование выбрать – решать только вам. Это определяется множеством факторов: размер отапливаемого помещения, качество теплоизоляции жилья, надежность дверных и оконных проемов, напольное покрытие, количество квадратов в доме, материал межкомнатных перекрытий и многое другое.

Какие-то отопительные системы можно установить своими руками, в то время как для других потребуется тщательная разработка и проектирование, поэтому выбор исключительно за хозяином дома. Главное, чтобы ваша система отопления не доставляла дискомфорта соседствующим с вами людям и была максимально безопасной.

Советуем прочитать:

Видео

Обзор технологий отопления загородного дома в следующих видеоматериалах:

Водяное отопление на даче: схемы монтажа своими руками

Отдых на даче – это не только битва за урожай или пикники с шашлыками, но и новогодний хоровод вокруг елочки во дворе и игры в снежки. И если зимой вы наведываетесь на дачу так же регулярно, как и летом, то вашему домику и всем его обитателям необходимо тепло и уют. А, значит, пора утепляться! Как сделать отопление на даче – самый распространенный вопрос любителей загородного отдыха, предпочитающих тепло и домашний комфорт в любое время года. Причем лучше начать беспокоиться об отоплении еще на уровне проектирования дома.

Водяное отопление имеет ряд таких важных преимуществ, как простой принцип работы (горячая вода, постоянно циркулируя в трубах, согревает жилище) и отсутствие необходимости делать запасы угля и дров. Вода – отличный теплопроводник, дешевый и доступный. Трубы для водяного отопления небольшие по диаметру, а поэтому такую систему можно сделать даже для самого маленького дачного дома. Отопление работает бесшумно, не нарушая загородной тишины, а у хозяина есть возможность своими руками регулировать температурный режим в помещении.

Выбор котла

Выбор котла для водяного отопления на даче зависит от того, какое разнообразие источников энергии имеется на дачном участке. Если в дачном товариществе имеется газовая магистраль, то и котел, соответственно, лучше выбрать газовый – это самый экономичный вариант. Также котел может быть электрическим, или работать на дизельном топливе, или угле. Стоит обратить внимание на то, что котлы бывают одноконтурными – предназначенными только для обогрева помещения, и двухконтурными – справляющимися не только с обогревом дачного дома, но и используемыми для нагрева воды.

Пример отопительного твердотопливного котла с водяным контуром.

В дачном домике разводку труб водяного отопления можно сделать открытой, или скрытой под полом, что поможет обустроить очень популярные нынче теплые полы. Если дом только на стадии возведения, то отопительную систему предпочтительнее разместить под полом. А если дом уже готов, то трубопроводы монтируют по внутренним стенам.

Монтаж

Эффективное водяное отопление на даче может предусматривать трубную разводку двух типов:

• с вертикальным стояком – все системы присоединены к единому стояку;

• с горизонтальным стоком.

Горизонтальная схема лучше других вариантов в плане самостоятельной установки, и дешевле при монтаже, но есть угроза скопления воздуха и образования воздушных пробок. Горизонтальный тип используют и для монтажа теплых водяных полов.

Одно- или двухтрубное отопление

Что касается выбора однотрубной или двухтрубной системы, то преимуществом первой является хороший напор и скорость движения воды. Но в радиаторах, удаленных от котла, температура будет значительно ниже, придется устанавливать дополнительные секции на приборы отопления. Оба типа систем можно легко смонтировать своими руками.

При двухтрубной системе вода движется с низкой скоростью, но температура будет стабильной во всех помещениях – это оптимальный вариант для дачного дома.

Особенности выбора материала труб

Выбор материала, из которого будут изготовлены трубы, также зависит от предпочтений хозяина, но чаще — от его материального достатка.

Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является угроза промерзания системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

Медь и сталь

Самыми надежными для систем водяного отопления являются медные трубы, но они очень дорогие, мало кто может позволить себе вложить в дачный домик такие средства. Стальные подвергаются коррозии, поэтому используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Если монтажные работы выполнять своими руками, это поможет несколько сократить общие расходы на обустройство дачного отопления.

Пластик

Дешевы и просты в монтаже трубы из пластика. Они устойчивы к коррозиям, прочны, не требуют сложной сварки. Но существенным для дачника недостатком является такая угроза, как промерзание системы отопления, если котел будет отключен. Тогда необходимо искать альтернативный теплоноситель.

Теплоноситель

Если зимы у вас лютые, а на даче жить постоянно вы не планируете, то постоянно отапливать дом экономически невыгодно. Но тогда система отопления может замерзнуть, в этом случае рациональнее заменить воду в трубах антифризом.

Это сохранит от морозов систему, и, приехав отдохнуть зимой, вы сможете быстро прогреть свой дом. Единственное «но» – обогрев антифризом несовместим с алюминиевыми радиаторами, необходимо будет установить стальные или биметаллические батареи.

Новый подход к решению задач по отоплению

Современное решение проблемы отопления на даче с периодическим проживанием – это термокамин с водяным контуром. Он не только позволит сделать романтичными вечера у живого огня, но и прекрасно обогревает дом площадью до 100 кв. м. Радоваться водяному отоплению на даче с его помощью будет от чего – котел считается не только надежным и практичным, но и придает изысканность интерьеру дачного дома.

Термокамин по сути – это твердотопливный котел. Но его нижняя часть оформлена, как камин. Его двойные стенки изготовлены из стали толщиной в 6 мм, в пространстве между которых и находится водяной контур (его еще называют «водяной рубашкой»), заполненный водой. По трубам системы отопления горячая вода, нагретая камином, распространяется по всем комнатам.

Изготовление самодельных электрогрелок

На днях, когда я ложился в кровать, я понял, что мои ноги были такими холодными … а потом я вспомнил … пора достать мои самодельные электрогрелки! Я использую его ВСЕГДА в зимние месяцы. Но когда я достал его, я понял, насколько он потрепанный и … ну … немного грязный.

Как сделать самодельную грелку:

Итак, пора сделать еще один. Собственно говоря, так как уже почти Рождество, я сделаю несколько, чтобы подарить их в подарок! Я покажу вам, как легко сделать эти качественные самодельные грелки.

Вы можете использовать любой материал на основе хлопка, из которого вы хотите сделать грелку. Мне нравится использовать простой коврик. У него хороший размер, и это просто! Вы можете купить их в долларовом магазине или на распродаже в любое время года. Коврики Place Mats изготовлены из прочного материала и могут выдерживать длительное использование.

Что вам понадобится:

• Хлопок любого размера ~ Мне нравится использовать толстые коврики
• Белый или коричневый рис / не растворимый
• Эфирные масла, травы, специи (по желанию)
• Швейная машина
• Воронка — необязательно, но проще

Art Naturals Top 8Norpro из нержавеющей стали с широким горлом Модель XL2600I Sew Advance

и

I Если вы используете эфирные масла, добавьте несколько капель в миску с рисом и перемешайте.Отложите в сторону.

Сложите материал пополам и сшейте бока. Прошейте пару швов посередине, чтобы получилась пара полостей. Это важно, иначе рис попадет в один угол и не будет равномерно распределен… как на пуховых одеялах. Это не так приятно, когда хочется лежать на нем. Теперь вы готовы заливать рис: После заполнения рисом осторожно зашиваем открытый конец.

Вот и все!

Просто бросьте в микроволновую печь на 1-2 минуты, и вы получите красивую горячую ароматную грелку, которой хватит примерно на 45 минут. Вы также можете использовать их как пакеты со льдом. Просто положите в морозилку, и он будет готов к работе в любое время, когда вам это понадобится. (не годится как пакет со льдом для еды, только для бу-бу) Из них получаются классные подарки!

Одно предостережение, многие люди предлагают делать их для маленьких детей разных форм и размеров. Хотя это звучит как забавная идея, дети могут легко обжечься своей чувствительной кожей. Я бы не рекомендовал использовать для маленьких детей. Вы также можете сделать для них чехлы, чтобы они оставались красивыми и чистыми

Вы также можете сделать самодельные пакеты со льдом ~

Вам также могут понравиться эти забавные недорогие идеи для подарков:

Вы также можете купить супер недорогие коврики для салфеток в местных комиссионных магазинах! Вот 15 отличных советов по покупке одежды в комиссионных магазинах, если вам интересно!

Как сделать грелку своими руками, согласно традиционной китайской медицине

Если вы ищете утешения или облегчения от болей и боли, тепло может творить чудеса, успокаивая тело и душу.Риски использования электрического одеяла или грелки, такие как синдром поджаренной кожи, который был в тренде на TikTok этой зимой, могли удерживать вас от использования тепла, чтобы расслабиться, расслабиться и почувствовать себя лучше. Впереди мы привлекли двух специалистов по иглоукалыванию, чтобы они объяснили одобренные традиционной китайской медициной методы создания грелки своими руками — никаких дополнительных модулей не требуется.

Знакомьтесь, эксперт

• Мона Дэн, Лос-Анджелес, MTOM — травник, иглотерапевт, специалист по традиционной китайской медицине и основатель Vie Healing.
• Джулия Роуз, Лос-Анджелес, MSTOM, травник, иглотерапевт, соучредитель и разработчик Mayanaiya Botanicals.

В традиционной китайской медицине (ТКМ) застой — это когда энергия или ци не может легко течь по телу. В результате люди могут испытывать боль и дискомфорт в дополнение к другим заболеваниям тела. Роуз объясняет: «В традиционной китайской медицине боль всегда имеет элемент застоя. Итак, движение — это хорошо, когда вы справляетесь с болью. Тепло заставляет вещи двигаться — в науке само определение тепла — это усиленное движение молекул.Роуз добавляет, что «тепло расслабляет ткани». А при использовании тепла, например, компресса или грелки своими руками, ощущение, по ее словам, «должно быть похоже на тающее масло в теплый день или как будто вы оборачиваетесь в полотенце, которое только что вытащили. сушилки ». Она добавляет, что если жар будет слишком сильным, тело будет напрягаться и сжиматься в ответ, а это именно то, чего вы не хотите, чтобы оно делало, когда оно испытывает боль.

Дэн говорит, что тепло может «способствовать глубокому заживлению. Когда тепло попадает в область, кровеносные сосуды вынуждены перемещать кровь внутри, и этот метод приносит телу насыщение кислородом и исцеление.«Она говорит, что использование тепла от грелки, сделанной своими руками, идеально подходит для лечения« хронического воспаления, заболеваний тазовых органов, болевых расстройств, проблем со здоровьем женщин и даже для облегчения беспокойства ». Она также добавляет, что вы никогда не должны использовать тепло для любых« открытых порезов и раны «.

Грелка — это, пожалуй, самый простой способ сделать неэлектрическую грелку своими руками. Но если вы ищете более творческое решение или жаждете других ощущений, ознакомьтесь с нашим списком различных методов самодельной грелки.

Используйте 15-минутный метод нагрева с помощью грелки DIY: включите на 15 минут, выключите еще на 15 минут.

DIY натуральные грелки без шитья (рисовые носки)

Знаете ли вы, что можно сделать грелки своими руками для естественного обезболивания? Эти самодельные тепловые пакеты (также известные как рисовые носки) не сшиваются, что делает их легкими в изготовлении. В этом пошаговом руководстве с видео показано, как сделать мешок для риса своими руками для термотерапии, чтобы успокоить больные мышцы и плечи !

Еще одна популярная версия: здесь можно узнать, как сделать тепловые пакеты для ароматерапии с рисом своими руками.

Если у вас есть боли в результате нормального старения, погоды или чрезмерной нагрузки во время тренировки, эти самодельные грелки, естественно, помогут облегчить боль!

Лучшая часть? Их несложно сделать. Возьмите длинный металлический носок без ниток, немного сырого риса и несколько свободных минут, и вы сможете приготовить один для себя или кого-то, кого любите.

Плюс, зимой их можно класть под одеяло, чтобы согреть ноги от холода. Разве это не звучит восхитительно?

Как сделать грелку без шитья?

Секрет принципа «без шитья» заключается в использовании предварительно сшитого сосуда… вот почему длинный носок идеален.Единственный конец, который нужно закрыть, — это верх. При закрытии обязательно используйте тугой узел, чтобы полностью закрыть отверстие. Продолжайте читать, чтобы узнать о нашем предпочтительном методе!

Также важно убедиться, что носок, который вы используете, не содержит металлической нити, так как металл и микроволны НЕ СМЕШАЮТСЯ.

Или, если у вас есть базовые навыки шитья или швейной машинки, попробуйте эти простые ароматические рисовые пакеты здесь!

Какой наполнитель для самодельной грелки лучше всего?

Сухой сырой рис идеален, потому что он натуральный, его можно нагревать и повторно разогревать, а также он некоторое время сохраняет тепло перед охлаждением.Кроме того, она небольшая и гибкая, что упрощает использование самодельной грелки и облегчает ее прилегание к телу.

Как приготовить рисовый носок в микроволновой печи?

Рекомендуется нагреть в течение 1 минуты и переворачивать / переворачивать, чтобы не образовывались горячие точки. Если нужно, чтобы он стал теплее, разогревайте в микроволновой печи с шагом 30 секунд, пока не будет достигнута желаемая температура. Обязательно проверьте наличие горячих точек, так как они могут нагреваться неравномерно из-за разницы в микроволнах.

Какие эфирные масла следует использовать в самодельной грелке?

Обычно, когда я использую грелку, я в настроении расслабиться и успокоить, поэтому мои любимые эфирные масла, которые я добавляю в рис перед тем, как закрыть его:

• Эфирное масло лаванды
• Эфирное масло, снимающее стресс
• Эфирное масло PanAway blend
• Эфирное масло эвкалипта
• Эфирное масло Deep Relief

Как сделать грелки без шитья (ВИДЕО)

Как сделать грелки без шитья (РУКОВОДСТВО)

Материалы:

• большие носки без металла (подойдут мужские длинные или женские гольфы)
• сухой рис
• лента
• толстая нить
• ножницы
• банка каменщика (необязательно, но полезно)
• совок для риса
• эфирных масел (необязательно, но небесное)

Инструкция:

Шаг 1: Добавьте несколько капель эфирного масла в сырой рис и перемешайте.Наполните банку рисом. Затем поместите отверстие носка на банку каменщика, переверните банку и наполните носок рисом. По мере заполнения убедитесь, что рис насыпается равномерно. Повторяйте до тех пор, пока носок не будет почти заполнен, оставляя достаточно места, чтобы он мог быть гибким, и немного места наверху, чтобы завязать его.

Шаг 2: Когда носок наполнится, плотно завяжите открытый конец, чтобы рис не просыпался.

Шаг 3: При желании оберните ленту вокруг узла, убедившись, что лента не содержит металлов!

Шаг 4: Нагревайте в микроволновой печи с интервалом в 1 минуту, проверяя по ходу работы, чтобы он нагрелся равномерно.Если запах исчез, добавьте пару капель эфирного масла. После согревания нанесите на больные мышцы, на плечи или на болезненные участки. Это также согревает ноги холодными ночами.

Вот несколько любимых выкроек носков на Amazon:

Естественное облегчение боли может быть таким же простым, как взбивание нескольких рисовых носков и нанесение по мере необходимости. Мне нравится, как вы можете настроить эфирные масла в соответствии со своими потребностями!

Присоединяйтесь к нашей семье Lemonade Essentials и получите эту удивительную скидку на эфирные масла, а также доступ к нашим эксклюзивным группам на Facebook и САМЫЕ ЛУЧШИЕ бесплатные подарки от меня для вас!

Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды

Домой »Блог» Идеи для дома »Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды

Этот пост может содержать партнерские ссылки, пожалуйста, прочтите мою политику раскрытия информации.

Из обрезков ткани и риса вы сможете сделать свои собственные самодельные грелки менее чем за 30 минут! Эти болеутоляющие грелки наполнены сушеной лавандой и эфирным маслом для максимального удовольствия!

Самодельная грелка с эфирным маслом риса и лаванды

Если вы когда-нибудь испытывали ужасные судороги или сильную мышечную боль, скорее всего, вы уже достали грелку. Тепло помогает расслабить мышцы и облегчает спазмы и боли в мышцах.

Эти самодельные рисовые грелки пропитаны сушеной лавандой и эфирным маслом, которые делают их невероятно успокаивающими и расслабляющими.

Использование рисовой грелки — это идеальное естественное средство для снятия напряжения в плечах или жестких мышц! Положить самодельную грелку в микроволновую печь перед сном станет одним из ваших любимых ритуалов перед сном!

Я рад сообщить, что в последний вторник каждого месяца будет представлена ​​новая серия под названием «Уменьшение, повторное использование, переработка»! Это в сотрудничестве с моими друзьями: Farmhouse on Boone, Rocky Hedge Farm, She Holds Dearly и Prodigal Pieces!

Каждый месяц мы будем делиться креативными идеями шитья, чтобы превратить отходы ткани или находки из благотворительного магазина во что-то новое и красивое! Я рада представить эти самодельные рисовые грелки в качестве своего первого проекта. Надеюсь, они вам понравятся! Обязательно заходите в блоги моих друзей, чтобы посмотреть их проекты!

Для этого проекта я использовал остатки белья, которые у меня были от обертываний из пчелиного воска, которыми я поделился ранее в этом месяце! Если вы ищете белье для дома, эта скатерть отлично подойдет для таких проектов! Примерно за 20 долларов вы получите отличное количество льняной ткани для работы!

Эфирные масла

Я люблю использовать эфирные масла в повседневной жизни.Я являюсь участником Young Living, что позволяет мне получить скидку 24% на все продукты YL (включая печально известные чистящие средства Thieves). Если вы хотите присоединиться, чтобы получить скидку 24%, просто нажмите здесь!

Самодельная грелка для риса How To

Материалы

• обрезки ткани
• 3-4 стакана риса (в зависимости от размера грелки)
• эфирное масло (по желанию, я использовала 10 капель лаванды)
• 1/2 стакана сушеной лаванды (по желанию)

Инструкции

1. Начните с обрезка ткани размером примерно 15 x 30 дюймов.Размер обрезков ткани зависит от размера грелки, которую вы хотите сделать — она ​​действительно может быть любого размера.
2. Сложите кусок ткани пополам, изнаночными сторонами вместе. Прострочите вдоль двух из трех открытых сторон, оставив одну из сторон открытой — мы будем называть открытую сторону «верхом» (создавая форму, похожую на наволочку).
3. Выверните ткань лицевой стороной наружу. Сделайте небольшие карманы, чтобы рис равномерно распределялся по грелке. Сделайте это, прострочив несколько линий по вертикали, сшив переднюю и заднюю части грелки вместе.Оставьте 1-2 дюйма незашитыми сверху и снизу грелки. (см. Фото ниже)
4. В большой миске смешайте сушеную лаванду с рисом. Добавьте 10 капель эфирного масла лаванды и ситра. Используйте небольшую воронку, чтобы заполнить грелку рисовой смесью, оставьте около 1 дюйма свободного пространства, чтобы оставить место для шитья закрытого верха.
5. После заполнения сложите верх так, чтобы получился подгиб примерно на 1/2 дюйма, и прострочите сверху, чтобы запечатать грелку.
6. Чтобы использовать грелку для риса, разогрейте в микроволновой печи с шагом 60 секунд, пока не будет достигнута желаемая температура.Накиньте драпировку на плечи, колени, шею, спину или другие части тела, требующие некоторого расслабления. Наслаждаться!

Банкноты

Совет: если шитье не ваше дело, вылейте рисовую смесь в старый носок и завяжите завязку, чтобы получилась легкая домашняя рисовая грелка без шитья!

Как сделать грелку для микроволновой печи

Эрин Хаффстетлер | 09.12.2018 |

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Ознакомьтесь с нашим раскрытием.

Эти грелки, которые можно использовать в микроволновой печи, — это быстрый и легкий проект, который станет отличным подарком. Используйте часть ткани из своего тайника, чтобы сделать несколько штук для друзей и семьи. Если добавить в начинку сушеную лаванду, она будет приятно пахнуть даже при нагревании.

Эти инструкции позволяют сделать грелку шириной 6 дюймов и длиной 18 дюймов. Это хороший универсальный размер. Если вы хотите изготовить другой размер, просто адаптируйте эти инструкции в соответствии со своими потребностями.

Что вам понадобится:

100% хлопчатобумажная ткань (одного ярда хватит на четыре)
100% хлопчатобумажная нить
Белый рис (сырой)
Сушеная лаванда (по желанию)
Ножницы или вращающийся резак
Швейная машина (Это та машина, которая у меня есть)

Предупреждение: Поскольку вы будете готовить их в микроволновой печи, важно использовать 100% хлопчатобумажную ткань и нити. Другие материалы могут быть легковоспламеняющимися. Если ткань, которую вы хотите использовать, не состоит из 100% хлопка с тиснением, используйте что-нибудь такое.Сейчас не время гадать.

Чем вы занимаетесь:

Вырежьте два прямоугольника 8 ″ x20 ″ из ​​ткани, чтобы создать переднюю и заднюю часть вашей грелки. Свою я вырезала из мягкой фланели.

Я вырезал свой резаком Olfa. Я просто упомянул об этом, потому что мне потребовались годы, чтобы найти роторный резак, который действительно чего-то стоил. Это тот, что у меня есть. Это дисковый резак Olfa Deluxe с ручкой 45 мм. Я покупаю безымянные сменные лезвия, потому что они намного дешевле.К этому ножу подойдет любое вращающееся лезвие диаметром 45 мм, даже лезвия с розовым лезвием.

Так как я знал, что буду делать несколько грелок, я сделал шаблон, чтобы ускорить резку, и пометил его, чтобы никто не «помог» мне, выбрасывая его.

После того, как ткань разрезается, сколите два куска вместе, хорошими сторонами внутрь. Затем прошейте однодюймовым швом по трем сторонам. Один из коротких концов оставьте открытым. Чтобы электрогрелка была как можно более прочной, я рекомендую прошить внешний шов второй раз.

Затем обрежьте края и выверните ткань лицевой стороной наружу.

Загните открытый край внутрь и закрепите булавками. Затем проведите линию на расстоянии двух и четырех дюймов от верха ткани.

Прошейте по этим линиям три трубочки. Эти тюбики помогут удерживать начинку на месте, чтобы она не соскользнула в один конец, когда вы ее используете. Как только вы это сделаете, грелку можно будет наполнять.

Белый рис — отличная начинка для грелок, которые можно использовать в микроволновой печи.Он долго сохраняет тепло и имеет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО долгий срок хранения. Вы можете заполнить грелку чистым рисом или сделать то же самое, что и я, и смешать его с сушеной лавандой. Это придаст грелке приятный запах, который станет более выраженным, когда вы ее нагреете. Известно, что лаванда успокаивает, поэтому это отличный выбор для грелок.

Чтобы наполнить грелку, сверните лист бумаги, чтобы получилась воронка, и вставьте его в одну из трубок. Заполните трубку до верха.Затем повторите процесс с двумя другими трубками. Рис осядет, так что вам нужно будет вернуться и добавить больше начинки в каждую трубку. Продолжайте добавлять рис, пока у вас не будет достаточно места, чтобы закрыть края. Вы хотите, чтобы ваша грелка была действительно полной, чтобы у наполнителя не было места для перемещения.

Когда наполнение закончится, закройте трубки булавками. Затем пришейте конец грелки вверх. Еще раз пройдитесь по шву, чтобы укрепить его. Вот как должна выглядеть готовая грелка.

Когда я дарю их, я складываю их пополам (вам придется немного поиграть с грелкой, чтобы она сложилась). Затем я привязываю к центру бирку с инструкциями по нагреву. Поскольку в настоящее время аллергия, кажется, более распространена, я также перечисляю ингредиенты для начинки на этикетке. Никогда нельзя быть слишком осторожным.

Вот инструкции, которые я наклеил на свой ярлык:

Микроволновая печь на 1-1 / 2 минуты. Проверьте температуру, прежде чем прикладывать к своим болям и болям.Чтобы разогреть, поставьте в микроволновую печь с 30-секундными интервалами, пока не будет достигнута желаемая температура. Может также использоваться как холодный компресс, помещая его в морозильную камеру.

Я планирую подарить их нескольким людям из моего списка подарков на это Рождество.

Еще идеи домашних подарков

Эти грелки для рук — еще один простой и быстрый проект. Для них не нужно много ткани, поэтому их можно делать даже из обрезков.

И эти многоразовые пищевые упаковки — еще один подарок, который можно сделать из обрезков ткани.

Как сделать домашнюю грелку для рисования (или холодный компресс) за 6 простых шагов ~ Homestead and Chill

Есть ли у вас боли в мышцах, перегибы и судороги? Я знаю, что часто делаю это, особенно после долгого дня в саду! Или вам слишком жарко или слишком холодно? В настроении быть лукавым? Возможно, вам нужна идея продуманного и полезного домашнего подарка для кого-то особенного в вашей жизни? Что ж, у меня есть лекарство. Самодельная рисовая грелка (или холодный компресс) идеально подходит для всего этого и не только. .Наполненный маслом лаванды, снимающим стресс, он также снимет ваше напряжение с помощью ароматерапии!

Когда я учился в колледже, у меня был ограниченный бюджет, но я хотел сделать что-то особенное для моей мамы на каникулы. Поэтому я придумал этот простой дизайн для создания грелки, используя только старую чистую наволочку, органический рис и эфирные масла. Их было , так что было весело, легко и недорого сделать , что я попал в рулон и создал по одному для каждой особенной женщины в моей жизни! Думаю, той зимой я подарил около дюжины этих рисовых пачек.Все дамы (и их семьи) по-прежнему любят и регулярно используют их по сей день — более 10 лет спустя!

Пакеты с рисом можно нагревать в микроволновой печи или духовке, и кажется, что они остаются теплыми намного дольше, чем обычная грелка. Я также люблю хранить один в морозильной камере и использовать его, чтобы охладить кожу или постель в жаркие дни. Тот факт, что они токсинов и не содержат пластика, сделаны из переработанной ткани, прочные и легко настраиваемые , делает их еще более потрясающими!

Так что возьмите своего любимого пушистого помощника и следуйте этим простым пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как самому сделать рисовую грелку!

В этом уроке используется швейная машина , но я не буду вдаваться в подробности о том, как ее использовать.Если вы новичок в шитье, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить базовый курс для начинающих. Машинка мне пришла так давно, что ее нет в продаже. Однако эта аналогичная базовая машина является бестселлером, отмеченным наградами!

Имейте в виду, что это очень простой «выкройка» и проект — и я уж совсем не швея! Я ходил на уроки шитья в неполной средней школе и с тех пор время от времени возился с этим, но я определенно не разбираюсь во всех швейных жаргоне и методах.Я ни разу не познакомил никого с одним из моих проектов, но здесь я постараюсь изо всех сил!

Я также должен отметить, что во всех этих инструкциях это нормально, если ваши размеры немного отличаются от в примере.

• Старая чистая наволочка. Вы можете использовать то, что у вас уже есть дома, или даже пойти и купить что-нибудь подержанное! Когда я делал их в колледже, мне было очень весело искать сокровища для идеальных узоров и ткани в комиссионных магазинах.Помой конечно! Однако вам не обязательно использовать наволочку. Подойдет любая прочная ткань из 100% хлопка . Однако наволочка уже сшита для вас с трех сторон и имеет идеальные размеры для этого проекта.
• Прочная толстая хлопковая или полиэфирная нить. Имейте в виду, что нитка будет хорошо видна, поэтому выберите что-нибудь нейтральное или то, что вам нравится с вашей тканью. Не используйте ничего металлического.
• А Швейная машина идеальна.Вы также можете следовать этим инструкциям и при необходимости шить вручную.
• Около 8-10 стаканов сухих сырых рисовых зерен . Получается сыпучий органический жасминовый рис, имеющий очень приятный сладковатый запах. Я считаю коричневый рис слишком землистым для этого проекта. Точное количество используемого риса может варьироваться в зависимости от окончательного размера упаковки с рисом. (Правка: замените часть риса семенами льна для еще более длительного нагрева)
• Дополнительно: Эфирные масла. Расслабляющее лечебное эфирное масло лаванды — наш лучший выбор! Вместо эфирного масла лаванды вы можете попробовать добавить в пакет сушеные бутоны лаванды.

Время проекта: Около 30-60 минут, в зависимости от вашего уровня комфорта и опыта работы в швейных проектах.

Если вы используете стандартную наволочку, она должна быть примерно от 20 до 21 дюйма в ширину. Это будет общая длина упаковки с рисом, но мы не будем использовать всю наволочку! Нам нужно избавиться примерно от половины этого. Открытый конец, через который входит подушка, будет удален — из него можно сделать еще одну грелку для риса. Или вы даже можете использовать оставшуюся ткань, чтобы создать съемный, моющийся чехол для грелки .

Выверните наволочку наизнанку, затем отмерьте и отметьте линию в 12 дюймах от нижнего закрытого конца наволочки. Смотрите фото ниже. Теперь разрежьте по этой линии. В результате должен получиться прямоугольник шириной 12 дюймов и длиной 20 дюймов, открытый сверху, но сшитый по длинному низу и двум сторонам, создавая таким образом форму «конверта».

Если вы используете ткань , а не наволочку , отрежьте два куска ткани шириной 12–13 дюймов и длиной 21–22 дюйма, чтобы получить дополнительный буфер для обработки краев. Держа ткань наизнанку, сшейте два более коротких края и один длинный край вместе, создав тот же конверт, что и наволочка, сделанная для нас. Или вы можете отрезать кусок размером 24 на 21–22 дюйма, сложить его пополам «в стиле гамбургера» и сшить с двух коротких сторон. Таким образом, нижняя часть конверта представляет собой один непрерывный кусок, а не дополнительный шов.

Далее нам нужно обработать только что обрезанные верхние края ткани. Удерживая конверт наизнанку, закатайте верхний край ткани вниз на 1 дюйм. Используйте прямые булавки, чтобы удерживать загнутый край на месте. Используя прямую строчку на швейной машине, прострочите вокруг верхней границы. Обычно я прошиваю один шов близко к необработанному краю ткани, а иногда возвращаюсь другим швом ближе к верху (см. Примечание к шагу 6, чтобы решить, хотите ли вы сделать здесь только одну или две строчки).Сделайте несколько стежков вперед и назад в начале и в конце каждого шва, чтобы закрепить его. И будьте осторожны, чтобы не закрыть отверстие мешка!

Переверните тканевый конверт лицевой стороной наружу и измерьте общую длину мешка. Тот, который я сделал здесь, был около 20,5 дюймов. Через центр длинной стороны мы хотим найти , середину . В этом примере это было 10,25 дюйма. Используйте прямые булавки, чтобы равномерно обозначить линию посередине мешка.Затем таким же образом отмерьте и разделите правую и левую часть, также отметив ее булавками. Цель состоит в том, чтобы отметить 3 равномерно расположенных линии, которые, в свою очередь, образуют 4 отдельных кармана для риса.

Теперь используйте свою швейную машину, чтобы добавить прямую строчку вниз по каждой из трех линий, которые вы создали. Опять же, добавьте обратную строчку в начале и в конце каждой. Затем я выполняю каждый прямой стежок зигзагообразным стежком для дополнительной поддержки и чутья.

Примечание: Я упоминал в начале этой статьи, что ваши измерения могут немного отличаться от наших.Это означает, что создание рисовой грелки большего или меньшего размера — это нормально! Тем не менее, вы захотите, чтобы ваши отдельные карманы для риса были примерно такого же размера, как в этом примере — около 5 дюймов в ширину. Карманы от 3 до 4 дюймов тоже подойдут!

Однако, если вы увеличите размер, рис будет перемещаться слишком свободно, и грелка станет неровной и комковатой. Я бы не стал больше 5 дюймов в ширину. Кроме того, если карманы слишком малы, например, менее 3 дюймов, я считаю, что полученная упаковка для риса становится слишком жесткой и менее удобной в использовании — , а также ее труднее заполнить рисом!

Добавьте рис в большую миску.Для грелки такого размера я использовал чуть менее 10 чашек риса. Если вы не уверены в количестве, которое вам понадобится, я предлагаю начать с более легкой стороны. Вы всегда можете добавить еще, но после добавления эфирных масел вы не захотите использовать рис ни для чего другого!

Посыпьте рис эфирными маслами по выбору . Поскольку мы чаще всего используем наши горячие или холодные компрессы во время релаксации, я предпочитаю использовать органическое масло лаванды в наших. Кроме того, эфирные масла лаванды — одно из немногих безопасных масел для кошек, и в этом доме есть три котенка.Я не очень силен в измерениях … но прикинул, что сначала я добавляю в рис от 15 до 20 капель эфирного масла лаванды. Затем я перемешиваю рис, чтобы распределить масла и хорошо покрывать его, нюхаю и могу добавить еще 10-15 капель.

Не стесняйтесь увеличивать или уменьшать масштаб по своему вкусу. На мой взгляд, лаванды никогда не бывает много! Особенно, если это хорошее масло высокого качества. Имейте в виду, что запах, скорее всего, поначалу будет немного сильным, но со временем он исчезнет.Вы всегда можете опрыскать термоэлемент лавандовым спреем, чтобы при необходимости оживить его в будущем.

Убедитесь, что масло и рис тщательно перемешаны. Дайте им полежать вместе на пару минут. Если масла плохо перемешаны, это может привести к тому, что на ткань впитаются явные масляные пятна.

Пора заполнить эти карманы рисом! Честно говоря, я никогда не использовал мерный стакан и не знал количество риса, которое я добавил, до создания этого урока.Я пошел наощупь. Но чтобы вам всем было легче, я измерил это время и обнаружил, что около 2 ¼ чашки риса на карман размером 5 на 11 дюймов было лучшим местом. Цель состоит в том, чтобы в каждом кармане было много риса, чтобы поддерживать теплую и холодную температуру, но не настолько, чтобы он был слишком выпуклым или жестким. Наши пачки обычно имеют толщину от ½ до ¾ дюйма, когда они собраны и лежат на столе.

Осторожно насыпьте рис в каждый карман. Я считаю, что проще всего поместить мешок внутрь миски, чтобы уловить любые пролитые жидкости, потому что они обязательно будут! Начните с заполнения одного кармана.Чтобы оценить, насколько он будет заполнен после закрытия, защелкните верхнюю часть отсека, положите пакет на стол и равномерно распределите рис внутри. Как только вы наполните один карман по своему вкусу, заколите его булавками и продолжите тот же процесс для следующих карманов. Один из способов проверить, все ли они заполнены равномерно, — это поставить нагревательный элемент на дно отверстиями карманов вверх и сравнить уровни риса в каждом из них.

Наконец-то пора прошивать грелку закрыл ! Вы должны иметь возможность держать конец, полный риса, слева, рядом со швейной машиной на столе, с достаточным свободным пространством для ткани, чтобы дотянуться до иглы, как показано ниже.Я провела одну прямую строчку между двумя существующими швами, которые мы ранее создали на шаге 2. Затем я добавляю дополнительную строчку зигзаг, проводя по прямой строчке, ближайшей к верхнему краю.

Примечание: Если вы хотите получить более чистую отделку с одной менее заметной линией, вы можете прошить только один шов на шаге 2, а затем продолжить на этом этапе два закрывающих шва. Я думаю, что делал это в прошлом, но забыл, когда делал этот пример. Прошло некоторое время с тех пор, как я стал одним из этих плохих парней!

Пора насладиться плодами своего труда! Или, может быть, раздать их — что не менее выгодно, если не больше! Тем не менее, я предлагаю вам провести один микроволновый тест с каждой грелкой, которую вы собираетесь раздать, прежде чем делать это, просто чтобы убедиться, что выбранные вами материалы подходят.Я также люблю раздавать им инструкции, в том числе подсказки о времени, как описано ниже.

Просто нагрейте его в микроволновой печи в течение 3–3 ½ минут . Каждая микроволновая печь немного различается по интенсивности. Что касается нашего, я обнаружил, что 3 ½ минуты — это золотая середина, благодаря которой он становится действительно теплым, а также остается теплым в течение длительного времени. Я предлагаю сначала попробовать максимум 3 минуты и никогда не нагревать его больше четырех минут за раз. Продолжительное пребывание в микроволновой печи может немного поджечь рис, что приведет к появлению менее желательного запаха.

С другой стороны, если микроволновки не для вас, не беспокойтесь! Вы также можете нагреть эту упаковку в духовке. Просто поместите рисовую грелку в стеклянную форму для выпечки в духовку с температурой 200 ° F примерно на 15 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из-за свежести риса и эфирных масел вы можете обнаружить, что ваш пакет сначала будет немного парным ! Влажное тепло может быть очень сильным, но пар может вызвать более серьезные ожоги, чем одно только тепло.Поэтому будьте осторожны, когда привыкаете использовать рюкзак. Я обнаружил, что могу накрыть одежду почти прямо из микроволновой печи, но не прямо на коже. Дайте ему остыть по мере необходимости.

Храните упаковку с рисом в морозильной камере , чтобы создать успокаивающий холодный компресс! Мое любимое использование этих рисовых пакетов летом — это охладить горячую кожу, когда я чувствую, что приближается солнечный ожог, или положить в нашу кровать за несколько минут до того, как мы укроемся жаркими ночами.В отличие от большинства других холодных компрессов, я считаю, что эти холодные компрессы с рисом обладают охлаждающим эффектом в течение нескольких часов в постели! Несмотря на то, что они относительно тяжелые, я беру их с собой, когда мы путешествуем по жарким местам, таким как Гавайи. Они так хороши.

Надеюсь, вы нашли этот урок полезным и легким для понимания! Попробуйте и дайте мне знать, как это происходит! Думаю, тебе это понравится. Возможно, вы даже пойдете по моим стопам, станете маленькой машиной для изготовления грелок и благословите людей в своей жизни одним из них!

Если вы увлекаетесь забавными проектами своими руками, вам также могут понравиться эти кухонных полотенец со штампованными фруктами и овощами.Это еще один любимый подарок ручной работы!

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях ниже, и распространяет любовь , поделившись этой статьей.

Легкая грелка для рисования в микроволновой печи без шитья — Unsophisticook

Сделайте эту простую домашнюю грелку без шитья менее чем за 5 минут. Грелка, которую можно использовать в микроволновой печи, идеально подходит для снятия боли в мышцах или согревания от холода!

Грелка для риса

Если у вас есть маленькие бегающие вокруг, скорее всего, у вас есть по крайней мере несколько пар этих очаровательных маленьких гетр, сидящих в ящике.Недавно отбирая нашу коллекцию, я размышлял над идеями, как их перепрофилировать. Ничего не придумав, я бросил их в ящик для пожертвований.

Позже в тот же день моя дочь искала нашу рисовую грелку для растянутых мышц, и я вспомнил, что мне пришлось выбросить ее после того, как она неудачно окунулась в раковину в ванной (любезно предоставлено одним злобным 6-летним мальчиком )…

Мне нужно было срочно изготовить новую грелку для микроволновой печи, и я понял, что эти старые детские гетры могут стать довольно фантастической заменой более причудливому рисунку, который я использовал в прошлом.На этом этапе я действительно не хотел тянуть швейную машину, но я подумал, что , может быть, с небольшим количеством пекарского шпагата, я мог бы создать самодельную грелку без шитья.

Итак, я вытащил несколько гетр из коробки для пожертвований и принялся за работу…

НАЖМИТЕ СЕЙЧАС, СДЕЛАЙТЕ ПОЗЖЕ! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИКЛЮЧИТЬ ЭТОТ РЕЦЕПТ.
В ЭТОМ ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ ДРУЗЬЯМИ! ПОДПИСАТЬСЯ НА ПИНТЕРЕСТ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО РЕЦЕПТА.

Принадлежности для грелки для рисования DIY

Скорее всего, у вас уже есть большая часть материалов для изготовления этих рисовых грелок.

Необходимые материалы:

Примечание: Если у вас нет грелок для ног, вам могут подойти небольшие гольфы. Я знаю, что сейчас в прачечной у нас есть более чем несколько не имеющих себе равных носков. В любом случае из них получается невероятно простая самодельная грелка в спешке!

Как сделать грелку для риса

Сначала вам нужно связать один конец гетры пекарским шпагатом. Я просто отрезал кусок пекарского шпагата и плотно завязал его вокруг конца двойным узлом, затем обернул его несколько раз, завязал второй плотный двойной узел и обрезал излишки.Очевидно, вы можете пропустить этот шаг, если используете носок.

Так вот, чтобы облегчить любые опасения по поводу удержания шпагата, мои девочки использовали их несколько раз, часто бросая их, и у нас не было никаких утечек. Просто завяжите эти узлы как можно крепче! Кроме того, это означает, что вы можете легко разобрать их, чтобы снова наполнить рис, добавить дополнительные эфирные масла и т. Д.

Я решил добавить в рис эфирное масло лаванды для терапевтического эффекта. Это такой расслабляющий и успокаивающий аромат, но вы можете выбрать любой аромат, который вам нравится, или вообще отказаться от него.Если вы все же добавите эфирное масло, вам понадобится около 10 капель, смешанных с 2 стаканами белого риса.

Если вы предпочитаете не добавлять эфирное масло непосредственно в рис, вы можете просто наносить несколько капель на внешнюю поверхность при каждом использовании.

Как легко наполнить термо-пакет для риса

Наполнить грелку рисом было немного сложно, пока я не решил попробовать использовать пустой рулон от туалетной бумаги в качестве воронки. Вставив его внутрь открытого конца, я смог осторожно насыпать рис с помощью небольшой мерной чашки.

После наполнения закончить рисовую грелку без шитья так же просто, как связать ее с другим отрезком пекарского шпагата, как на первом этапе.

НАЖМИТЕ СЕЙЧАС! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО НАГРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ РИСА, НЕ ШИТЬ, В ВАШУ СОВЕТУ EASY CRAFTS BOARD НА ПИНТЕРЕСТЕ!

Инструкции

1. Плотно обвяжите один конец гетры пекарским шпагатом. Вы можете пропустить этот шаг, если используете коленный носок.
2. Если вы используете эфирные масла, поместите рис в миску, добавьте в него около 10 капель эфирного масла и хорошо перемешайте.На следующем этапе вы можете вылить прямо из пакета, если вы их не используете.
3. Вставьте пустую трубку из рулона туалетной бумаги в этот открытый конец грелки для ног или носка, чтобы использовать ее в качестве воронки. С помощью ложки или небольшого мерного стакана влейте рис через трубку.
4. Плотно завяжите конец шпагатом, и ваша электрогрелка для риса готова к использованию.

Банкноты

Как использовать грелку для микроволновки

• Поместите грелку для риса в микроволновую печь вместе с одной чашкой воды на 1-3 минуты.Это добавит влажного тепла и убережет рис от пригорания.
• Достаньте из микроволновой печи и встряхните, чтобы рис равномерно распределился.
• Приложите нагретую грелку к нужной части тела.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже или поделитесь фотографией в Instagram с хэштегом #unsophisticook!

На изготовление этой рисовой грелки, которую не нужно шить в микроволновой печи, потребовалось менее 5 минут — и это было с остановкой, чтобы сфотографировать ступеньки!

Как использовать грелку для микроволновой печи

• Поместите электрическую грелку для риса в микроволновую печь и добавьте одну чашку воды на 1-3 минуты.Это добавит влажного тепла и убережет рис от пригорания.
• Вынуть из микроволновой печи и встряхнуть, чтобы рис равномерно распределился.
• Приложите нагретую грелку к желаемой части тела.

Этот рисовый теплый компресс также отлично подходит в качестве холодного компресса! Просто поместите рисовый носок в морозильную камеру примерно на 45 минут, чтобы он полностью охладился.

Промывка скважин: Очистка водяной скважины от ила, песка, ржавчины и других загрязнений

Промывка скважин

ПРОМЫВКА СКВАЖИН (а. flushing; н. Воhrlochspulung; ф. lavage de sondage; и. lavado de pozo, limpieza de sondeo) — циркуляция (непрерывная или периодическая) промывочного агента (газа, пены, воды, бурового раствора) при бурении с целью очистки забоя от выбуренной породы (шлама) и транспортирования её на поверхность или к шламосборникам, передачи энергии забойным двигателям, охлаждения и смазки породоразрушающего инструмента. При роторном бурении в мягких и средних породах за счёт действия промывочного агента (при скорости истечения жидкости 200-250 м/с) достигается также гидромониторное разрушение пород на забое.

Различают общую прямую, общую обратную, призабойную (местную) и комбинированную схемы циркуляции. При общей прямой циркуляции (рис.) буровой раствор подаётся насосами из ёмкости через гибкий шланг, вертлюг и ведущую трубу в бурильную колонну; затем он проходит через гидравлический двигатель и насадки долота, очищает забой и транспортирует шлам вверх по кольцевому каналу между бурильной колонной и стенкой скважины (или обсадной трубы). На поверхности буровой раствор поступает в систему очистки, где последовательно проходит через желоба, вибросита, отстойники, вспомогательные насосы, гидроциклоны и центрифуги. При бурении в твёрдых непроницаемых породах, в верхних и средних интервалах разреза система очистки упрощается — используется меньшее количество очистных агрегатов.

Общая обратная циркуляция применяется в тех случаях, когда очистка забоя и транспортировка шлама невозможны из-за недостаточной мощности насосов, увеличенного диаметра скважины, а также при бурении шахтных стволов. При общей обратной циркуляции промывочный агент поступает на забой по кольцевому пространству между стенкой скважины (обсадной колонной) и бурильными трубами и обогащённый шламом возвращается по бурильным трубам на поверхность к очистным устройствам и насосу. Высокие скорости восходящего потока обеспечивают гидротранспорт керна и вынос тяжёлого шлама. При герметизированном устье циркуляция обеспечивается буровым насосом, нагнетающим промывочный агент в скважину. Основные недостатки общей обратной промывки скважин: невозможность использования забойных двигателей, забивание каналов породоразрушающим инструментом, необходимость герметизации устья скважины, возможность возникновения гидроразрыва пластов из-за высоких давлений. Для снижения недостатков в большинстве случаев для обратной циркуляции используется эрлифт. Для этого в бурильную колонну через трубы малого диаметра (воздушные трубы) по отдельной магистрали нагнетается сжатый воздух, который аэрирует буровой раствор в кольцевом пространстве между воздушной и бурильной трубами и подаёт его через пульпоотводящий тройник и сливной патрубок в отстойник и далее самотёком снова в скважину. В мелких, главным образом водозаборных, скважинах обратная циркуляция осуществляется с помощью вакуумного насоса. Обратная циркуляция по сравнению с прямой характеризуется более высокой скоростью восходящего потока, возможностью увеличения диаметра скважин при надёжной гидровыдаче крупнокусковой разрушенной породы, лучшей очисткой забоя, повышенным выходом керна и возможностью его непрерывной подачи на поверхность.

При наличии в геологическом разрезе сильно поглощающих пластов используется призабойная (местная) циркуляция. Циркуляция бурового раствора осуществляется с помощью погружного насоса с электрическим или механическим приводом, выбуренная порода скапливается в шламоуловителях, включённых в компоновку бурильной колонны.

Комбинированная циркуляция проводится по различным схемам. Для повышения выхода и качества керна используется энергия нагнетаемого с поверхности по колонне бурильных труб промывочного агента, создающего местную, как правило, обратную циркуляцию. При этом применяют пакерные, эжекторные и эрлифтные устройства, а также различные погружные насосы.

При двойной (совмещённой) комбинированной циркуляции, используемой при бурении шахтных стволов, буровой раствор подаётся в ствол скважины самотёком и одновременно в бурильную колонну буровым насосом. При этом бурильная колонна имеет не менее 3 отдельных каналов, по одному из которых раствор подаётся за забой, по второму подаётся сжатый воздух для эрлифта, по третьему поднимается пульпа. Такая промывка обеспечивает качественную очистку забоя и хорошее охлаждение породоразрушающего инструмента. В схеме совмещённой циркуляции в качестве обратного канала может использоваться нижняя часть опережающей скважины малого диаметра, пробуренной на проектную глубину и сбитой у забоя со специальной эрлифтовой скважиной. Для расширения верхней части опережающей скважины применяют турбобуры, работу которых обеспечивает прямая циркуляция промывочного агента. Крупный шлам оседает в забое опережающей скважины, а остальной выносится через эрлифтную скважину. При значительном диаметре форшахты скорость восходящего потока прямой циркуляции в ней резко падает и крупные фракции породы, поднявшиеся с забоя опережающей скважины до форшахты, далее на поверхность подняться не могут. Для их подъёма в форшахте монтируется эрлифт, не совмещённый с колоннами бурильных и обсадных труб опережающей скважины.

При промывке скважин возможны потери промывочного агента за счёт частичного или полного поглощения пластами. Иногда при внезапном вскрытии крупных трещин или каверн наблюдаются катастрофические потери бурового раствора, что обычно заканчивается аварией. Процесс промывки скважин также нарушается при интенсивном поступлении в скважину пластовых вод и при газовых выбросах.

Управление процессом промывки скважин при заданных конструкциях скважины и определённых геолого-технических условиях осуществляется изменением свойств промывочного агента и режима его циркуляции. В общем случае регулируемыми параметрами, определяющими выбор оборудования, служат плотность и реологические свойства промывочного агента; расход и подача насосов, определяющих скорость восходящего потока; гидравлическая мощность, срабатываемая на долоте и турбобуре; дифференциальное давление на забое и т.п. См. также Буровой раствор.

Обратная промывка

Суть метода промывки

Существует несколько видов промывки скважин во время бурения: призабойная, прямая, обратная промывка и комбинированная. Традиционно — промывочный агент подается в буровую колонну, а затем возвращается на поверхность, неся с собой вырубленную породу. На поверхности раствор освобождается от шлама и готовится к подаче в скважину. В обратной промывке буровой раствор поступает в скважину из зумпфа самотеком, а восходящий поток промывочного агента движется от забоя к устью по буровой колонне с высокой скоростью, что обеспечивает вынос на поверхность даже тяжелого шлама. Единственное требование — поддержание уровня воды в скважине до самого устья.

На эффективность очистки скважины и долговечность работы бурового насоса и составляющих агрегатов промывочной системы влияет качество очистки раствора от шлама. Для этого устраивается система желобов и емкостей – зумпфов. Также буровой раствор и шлам разделяют при помощи таких устройств как центрифуга (в шламосборниках с быстрым вращением) или гидроциклон (для утяжеленных и вязких промывочных агентов). Принцип действия подобных устройств основан на действии центробежной силы, которая выбрасывает шлам из потока, а очищенный раствор возвращается в забой. Также популярность приобретает комбинированное шламоулавливание, при котором крупные частицы фильтруются сопловым устройством, а мелкие — гидроциклоном. Этот метод позволяет добиться высокой степени очистки и предотвращает забивание гидроциклона крупными кусками породы.

Преимущества обратной промывки

Метод бурения с обратной промывкой стабильно дает высококачественный результат, именно поэтому он повсеместно применяется бурильщиками за рубежом. В отличие от бурения с прямой промывкой, метод обратной промывки позволяет вскрывать водоносные горизонты, сохраняя при этом фильтрационные свойства породы даже при увеличенном диаметре скважины. Это очень важно, ведь уменьшение фильтрационных свойств породы отрицательно влияет на дебет скважины и сокращает срок ее эксплуатации.

Бурению с обратной промывкой присущи следующие особенности, влияющие на экономическую целесообразность его использования:

• по сравнению с бурением роторным методом с прямой промывкой скорость бурения увеличивается в 10-15 раз;
• такой тип промывки позволяет увеличивать диаметр скважины до 1,5 метров, что, соответственно, приводит к увеличению ее дебита;
• способствует увеличению толщины гравийной обсыпки фильтра, что значительно замедляет (а в некоторых случаях даже предотвращает) процесс пескования скважины и увеличивает срок ее эксплуатации. Причем обустройство скважины упрощается возможностью производить свободную засыпку гравия с поверхности;
• вода, используемая в качестве промывочной жидкости, предотвращает процесс глинизации подземных вод;
• в процессе бурения скважины таким методом есть возможность с высокой точностью определить очередность и интервал залегания буримых пород, за счет анализа последовательности непрерывного поступления шлама из забоя.

Оборудование для обратной промывки

Для бурения с обратной промывкой специалисты используют установки УРБ-3АМ, 1БА-15 и УРБ-3А3. АО МОЗБТ разработало и запустило в производство буровой комплекс МОЗБТ М20. Это буровая установка с обратной промывкой, которая позволяет решать множество задач по бурению скважин на воду и достигать максимальной скорости проходки при минимальных затратах, при этом учитывая особенности геологического разреза.

Буровой комплекс МОЗБТ М20 — это воплощение многолетнего опыта и исследований инженеров и конструкторов буровой промышленности. На данный момент ни одно отечественное предприятие не выпускает оборудования, аналогичного данной установке. Благодаря различным вариантам комплектации буровой установки, ее особенности и оборудование можно приспособить под различные потребности заказчика.

Буровая установка состоит из следующих составляющих:

• Буровая платформа
• Буровая мачта с дополнительной секцией, адаптирующей мачту для работы с удлиненными обсадными трубами
• Вращатель с гидравлическим приводом подачи и возможностью сдвига в сторону
• Гидравлический зажим для работы с обсадными трубами
• Основная и дополнительная лебедка
• Поршневой насос
• Центробежный насос
• Компрессор
• Генератор электрического тока.

Особое внимание разработчики уделили эргономичности и надежности установки: удобное рабочее место оператора позволяет с высокой точностью управлять процессом бурения. Надежный гидравлический привод механизмов изготовлен с применением комплектующих лучших производителей Европы. Датчик наработки часов позволит своевременно производить техническое обслуживание для увеличения срока эксплуатации бурового комплекса МОЗБТ М20.

Технология бурения с обратной промывкой и инструмент

Скважина наполняется буровым раствором до самого устья. В буровой установке МОЗБТ М20 обратная промывка обеспечивается с помощью винтового компрессора, работающего в соответствии с параметрами режима бурения скважины. В процессе бурения промывочный агент самотеком поступает из приемной емкости в забой через пространство между обсадной колонной и стенками скважины. При включении компрессора буровой раствор насыщается воздухом и за счет разницы в удельной плотности обеспечивается циркуляция раствора в скважине. Раствор и захваченный им шлам попадает через технологическое отверстие в долоте в бурильную колонну, поднимается внутри ведущей трубы к вертлюгу и по рукаву стекает в отстойник. Там он отстаивается, фильтруется и цикл повторяется снова. Благодаря многофункциональности и широким техническим возможностям, буровой комплекс МОЗБТ М-20 производства АО «МОЗБТ» может не только на равных конкурировать, но, по некоторым параметрам, и превосходить буровые установки УРБ-3 и 1БА, разработанные в советские времена.

АО «МОЗБТ» оказывает помощь в техническом обслуживании и предоставляет полное техническое сопровождение установок собственной разработки. Множество деталей есть в наличии, а те, которых нет, завод может быстро изготовить на собственном производстве. Благодаря такому сотрудничеству стоимость и сроки ремонта снижаются, а выгода от использования технологии бурения с обратной промывкой растет.

Промывка скважин, промывка ствола скважины, прокачка скважины компрессором.| Аква-Сервис 20-30-759

Водозаборная скважина – самый популярный и удобный способ автономного водоснабжения частного дома. В Пермском крае его используют владельцы коттеджей, дачники, предприятия малого бизнеса. Правильное бурение позволяет пользоваться источником воды более пятидесяти лет, при условии, если промывка скважин выполняется специалистами в нужное время и со знанием дела.

Это важно, поскольку труба в процессе эксплуатации по ряду объективных причин накапливает песок и ил, вне зависимости от размера ячейки фильтра. Если внутреннюю часть ствола своевременно не почистить от песчано-илистых отложений, качество и количество воды неизбежно снижаются, насос начинает греться от перегрузок, повышается риск остановки работы всей водоснабжающей системы.

Ремонт и очистка скважин

Нашими сотрудниками ремонт и очистка скважин с контрольной прокачкой выполняется на всей территории Пермского края, включая отдалённые районы и деревни. На языке профессионалов понятие ремонта означает проникновение в скважину для её промывки и восстановления функциональности. В целом же прочистка скважины представляет комплекс трудоемких работ, подразумевающих использование исследовательской аппаратуры и специального инструмента, компрессора, технологии эрлифт (аэролифт) и других методик.

С опорой на хорошую техническую оснащённость, знания и опыт, нами производится промывка ствола скважины любой сложности, и вне зависимости от того, какова глубина бурения до зоны водоносного горизонта. Это один из критических факторов, который не позволяет обычным людям почистить скважину самостоятельно. Наше оборудование даёт возможность выполнять качественную очистку скважин гидродинамическим методом или эрлифтом даже в стеснённых и труднодоступных местах (в гараже, пристрое, погребе).

Профессиональный ремонт промывка скважин помимо очистки от заиливания и запесочивания может сопровождаться рядом дополнительных услуг.

• Новая или ранее эксплуатируемая скважина может быть оснащена насосом, гидроаккумулятором. В области устья ствола скважина оборудуется специальными устройствами контроля, автоматического включения и выключения насоса при определённых условиях.
• Производится прокачка воды после бурения скважины до её полной прозрачности, удаления грязи и мути.
• В случае некорректной работы системы, до или после промывки и прокачки скважина подвергается детальной диагностике.  При обнаружении требующих ремонта или вышедших из строя узлов и деталей, они восстанавливаются или меняются.
• При необходимости скважина может быть настроена таким образом, чтобы вода подавалась в дом в оптимальном режиме с точки зрения периодичности и энергоэффективности.
• Оказание помощи в бурении скважин до водоносного слоя, очистка и сдача в эксплуатацию заказчику на территории города Перми и населённых пунктов края.

Перечисленный комплекс работ позволяет не только максимально автоматизировать работу скважины в соответствии с требованиями заказчика. Грамотная промывка и прокачка на длительный период обеспечивает дом чистой свежей водой, предохраняет насос от поломок, экономит время и деньги пользователя.

Расчёт промывки скважины

Для определения рационального режима проводимых работ, мы производим гидравлический расчёт промывки скважины оптимальной мощностью напора воды, который должен быть передан на грязевую пробку для её разрушения. Расчёты выполняются по специальным формулам с помощью компьютерной программы. Переменными значениями в них выступают: временной интервал, диаметр и глубина, которые имеет скважина, технические и эксплуатационные характеристики применяемого оборудования, геологические особенности, разнообразие которых отличает Пермский край, и многое другое.

Благодаря точному расчёту каждый ствол мы подвергаем прокачке под определённым давлением, которое в шланг нагнетает компрессор. В конечном итоге, путём прокачки можно эффективно почистить любой засор с выносом грязи на поверхность. Расчёт промывки помогает на предварительном этапе определить, сколько стоит почистить скважину в том или ином случае. Мы работаем прозрачно и добросовестно, поэтому после осмотра объекта нашим сотрудником и объявления стоимости работ, заказчик имеет возможность оценить целесообразность промывки или ремонта.

Промывка скважин компрессором

Чтобы скважина заказчика выдавала эталонную воду по свежести и чистоте, мы используем самые эффективные на сегодня методики её промывки и прочистки. Это технологии эрлифт и гидродинамика, в основе которых лежит промывка скважин компрессором высокой производительности, с небольшими техническими различиями.

Метод эрлифт (аэролифт)

Стандартная прокачка скважины эрлифтом характеризуется тем, что скважина наполняется сжатым воздухом, который компрессор «прогоняет» до самого дна. Смешение воды и воздуха образует жидкостно-пузырьковую смесь, которая не может стоять недвижимо внизу, поскольку имеет гораздо меньшую плотность, чем вода. Стремясь по законам физике вверх, она собственным давлением выталкивает из ствола всю грязь, выступая своеобразным подъёмником для песка, ила. Преимущество эрлифта заключается в его простоте и безопасности, поскольку, чтобы скважина могла почиститься, не используется механических деталей, а, следовательно, отсутствует какой-либо риск её повреждения.

Метод гидродинамики

Так же как в технологии эрлифта, гидродинамической методикой предусматривается прокачка скважины компрессором через шланг высокого давления. Ключевое отличие от эрлифта заключается в том, что в данном случае используется компрессор специальной конструкции, не воздушный, а водяной, который ещё называют гидродинамической прочистной машиной. Вода под давлением закачивается в трубу, избавляя её не только от ила и песка, но от ржавчины и разнообразных металлических наслоений. Подобно эрлифту, гидродинамический способ очистки отличается эффективностью и безопасностью для качества воды.

Промывка скважин в Туймазах | Услуги

     🕖 ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !!!

— ПОШЛА ГРЯЗНАЯ ВОДА  ?
— СТАЛА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ?
— ЧАСТО НАСОСЫ ГОРЯТ ?
— ПЕСОК НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ?

— Никто не может подсказать в чем причина и как это исправить?

Работаем с 2015 года именно НАД исправлением , восстановлением скважин.
————————————————-
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ , НАД УСТРАНЕНИЕМ ПРИЧИН ЗАИЛИВАНИЯ ЗАПЕСОЧИВАНИЯ СКВАЖИН. !!! 
——————————————‘——
🛠 Уже БОЛЕЕ 600 реанимированных СКВАЖИН !!!

Чем МЫ можем ВАМ помощь ? :  

✅ ПРОЧИСТИТЬ СКВАЖИНУ ОТ ПЕСКА И ИЛА 

✅ УВЕЛИЧИТЬ ДЕБЕТ ( СВЕРЛЕНИЕ ДОП ОТВЕРСТИЙ ВНУТРИ СКВАЖИНЫ для поступления большего количества воды )

✅ ВЫТАЩИТЬ ЗАСТРЯВШИЙ НАСОС

✅ УСТРАНИТЬ ПЕСОК ( чтоб меньше фильтра менять)

✅ ЗАКРЫТЬ ПОПАДАНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ( МУТНОЙ , ГРЯЗНОЙ ВОДЫ )

✅ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ НАСОС (чтобы лет на 10 — 15 хватило)

✅ ВОССТАНОВИТЬ ДЕБЕТ СКВАЖИНЫ

✅ В ЛЮБОМ МЕСТЕ : ДОМА, В ГАРАЖЕ, В ПОДВАЛЕ , И Т.Д. … БЕЗ ГРЯЗИ, БЕЗ ПОТОПА, ШУМА И ПОРЧИ ЛАНДШАФТА , РАЗНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

  📚 Также передадим ЗНАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ именно в вашей скважиной. Скважины бывают разными и подход к ним бывают часто РАЗНЫМ !!!

☎️ ЗВОНИТЕ !!!
——————‐——————————————

теги: очистка скважин, очистка скважин на воду, ремонт скважин, очистка фильтра скважины, чистка скважин, очистка скважины от железа, прокачка скважины, очистить скважину, промывка скважин, прочистка скважины, почистить скважину, обслуживание скважин, ремонт скважины на воду, прокачка скважины насосом, очистка скважины цены, очистка скважин , чистка скважины цены, прокачка скважины после бурения, ремонт скважин , чистка скважины , прокачка скважины на воду, очистка скважины на даче, ремонт скважин в области, ремонт скважин , обслуживание скважин на воду, промывка скважин на воду, очистка скважины от песка, текущий ремонт скважин, прочистка скважины компрессором, чистка скважин насосом, чистка скважин, прочистка скважины цена, ремонт скважин цена, очистить скважин от песка, почистить скважину на даче, промывка скважины цена, чистка скважин на воду, очистка скважины от ила, ремонт скважин компании, чистка скважины в гатчинском, чистка скважины , промывка скважины от песка, ремонт скважины на воду , очистить скважину от ила, промывка скважины в , чистка скважины от песка, чистка скважины эрлифтом, очистка скважины от ила и песка, прокачка скважины компрессором, прямая промывка скважины, прокачка скважины вибрационным, прокачка скважины вибрационным насосом, очистка скважины , очистка скважины от глины, предприятия ремонту скважин, прочистка скважины от песка, ремонт водяных скважин, сколько стоит почистить скважину, бурение под воду, бурение скважины , обслуживание ремонт скважин, прокачка скважины сколько, промывка скважины после

Промывка водозаборных скважин — СПЕЦТЕХСЕРВИС

Промывка скважин – самый универсальный способ их очистки. Чтобы очистить скважину от ила или песка, обращайтесь к нам: автопарк ООО «Спецтехсервис» располагает для этого всем необходимым оборудованием: мощными илососами и установками для подачи воды под давлением. Квалификация наших специалистов позволяет обеспечить индивидуальный подход к проблемам каждого заказчика и оптимальный выбор пути их решения.

Однако, прежде чем обращаться к нам за помощью, в первую очередь необходимо разобраться, почему произошло нарушение нормальной работы скважины. Без устранения причины проблем не исключено, что придется прибегать к промывке скважины снова и снова.

Скважины для забора воды характеризуются в первую очередь своей глубиной, и чем она больше, тем сложнее и дороже обустройство самой скважины. Самые простые и неглубокие (из называют «игла», «свисток» или «абиссинская скважина») служат для забора воды с ближайшего к поверхности земли водоносного горизонта. Забор воды из абиссинских колодцев происходит из мягких слоев грунта, поэтому из-за периодического заиливания в силу естественных причин в данном случае может понадобиться промывка водозаборной скважины — «верховодки» или чистка ее фильтров.

Если вы точно уверены, что имеющийся насос способен без ущерба для себя прокачать илистую или песчаную взвесь, то можете попробовать промыть скважину своими силами.  Другой способ самостоятельной очистки скважины – использование «желонки». Обычно она представляет собой отрезок металлической трубы с тросом и специальным клапаном для поднятия густой суспензии со дна скважины на поверхность.

Если же возможности самостоятельно очистить скважину у вас нет, всегда можно обратиться к специалистам ООО «Спецтехсервис»: работы по промывке водозаборной скважины и/или ее фильтров специализированным ершом нами выполняются в сжатые сроки и с гарантией качества.

Когда скважина пробита на следующий водоносный горизонт, «на песок», то однажды вы можете обнаружить, что системы тонкой очистки воды стали быстро забиваться песком. В таком случае обратите внимание на его фракцию. Регулярный забор с водой песка крупной фракции свидетельствует о повреждении фильтра, поэтому промывка скважины не принесет долгосрочного результата.

Постепенное заиливание ствола скважины и забивание фильтров мелкими фракциями песка в принципе является нормой для скважины «на песок», если она используется нерегулярно. Периодическая очистка водозаборной скважины такого типа проводится так же, как и в случае со «свистками»: в скважину под давлением (или без него) подается вода, которая потом откачивается вместе с засорившим скважину илом или песком. При необходимости может быть произведена дополнительная чистка фильтров специализированным глубинным ершом.

При интенсивном заиливании или забивании фильтров у глубокой «артезианской» скважины, пробитой до твердого грунта, работы по их очистке вряд ли имеют смысл: в данном случае скорее всего происходит просачивание воды, содержащей примеси, с верхних горизонтов из-за повреждений обводной колонны.

Таким образом, чтобы оценить характер и объем предстоящих работ по промывке водозаборной скважины, при обращении к нам рекомендуем приготовить ее паспорт. Если же скважина была пробурена собственными силами, то перед ее очисткой необходимо достоверно выяснить, какие насос и фильтр установлены на глубине.

В случае наличия подробной и достоверной информации о скважине, ООО «Спецтехсервис» сможет выполнить ее очистку с гарантией сохранности фильтра и насоса.

Буровые растворы для нефтяных и газовых скважин на синтетической основе

Компания «АКРОС» предоставляет услуги сервисного сопровождения буровых растворов при промывке скважин. При проведении работ используется современная техника и сертифицированные материалы для изготовления промывочных составов. Работы выполняются с соблюдением договорных сроков, требований безопасности и технологических норм. Штат сотрудников состоит из высококвалифицированных инженеров, которые проходят обучение и курсы повышения квалификации в собственном учебном центре.

Цели промывки скважин

Основными функциями буровых растворов являются:

• удаление выбуренной породы из-под долота, ее транспортировка вверх по спиральным поверхностям бурильной колонны, отделение шлама от колонны после его поднятия на поверхность;
• удержание выбуренной породы во взвешенном состоянии в случае приостановки циркуляции бурового раствора;
• эффективное охлаждение рабочих частей долота;
• повышение скорости дробления выбуриваемой породы в призабойной зоне;
• создание необходимого давления на внутренние поверхности скважины для их уплотнения и защиты от попадания грунтовых вод, нефти, газов и др.;
• уплотнение стенок скважин для защиты от их обрушения;
• передача механической энергии забойному гидравлическому двигателю;
• обеспечение необходимой проницаемости пластов при их последующем вскрытии.

Разновидности буровых растворов

Полимерные. Такие составы получили широкое распространение за счет высоких очистных, транспортирующих и удерживающих свойств. Полимеры с длинноцепочной молекулярной структурой также способны уменьшать гидравлическое сопротивление в турбулентных потоках. Также полимерные растворы препятствуют проникновению жидкого фильтрата в поры обрабатываемых пород.

Газожидкостные (ГЖС). В данную категорию промывочных жидкостей входят пены и аэрированные составы. Последние производятся методом аэрации жидкой смеси и насыщения ее молекулами воздуха или других газообразных веществ. Пены и аэрированные смеси обладают высокой несущей способностью и очистными свойствами, отличаются низкой теплопроводностью (актуально при работе в условиях холодного климата), а их свойства можно регулировать путем изменения степени аэрации.

Инвертные эмульсионные (ИЭР). ИЭР – это гидрофобно-эмульсионно-суспензионные составы, в которых дисперсионной средой является дизельное горючее или разгазированная нефть. Промывочные смеси этого типа отличаются увеличенным содержанием технической воды, что обусловливает их доступность и востребованность в нефтегазовой промышленности. При использовании ИЭР обязательно учитывается, что такие составы являются пожароопасными.

На углеводородной основе (РУО). Такие растворы изготавливаются на основе дизельного топлива, нефти или углеводородорастворимых ПАВ, используемых в качестве дисперсионной среды. Основными достоинствами таких составов являются возможность продолжительного использования без потери первоначальных свойств, высокие антикоррозионные характеристики, термостойкость и отсутствие негативных воздействий на нефтяные пласты со стороны фильтрата. Чаще всего РУО применяются при бурении скважин в породах с низким пластовым давлением.

С конденсированной твердой фазой. При производстве промывочных жидкостей данного типа применяется технология, основанная на получении коллоидных составов из перенасыщенных электролитов. Наиболее распространенным материалом, относящимся к этой группе растворов, является гидрогель магния. Для его изготовления используются рассолы магнийсодержащих солей. Основными преимуществами являются устойчивость к воздействию пластовых вод и способность создавать фильтрационную корку, растворимую в сероводородной кислоте.

Соленасыщенные. Промывочные растворы с повышенной концентрацией солей разработаны для бурения скважин в породах, в которых присутствует значительное количество солевых отложений, чередующихся с глинистыми пластами. Помимо основного компонента (карналлитовой или натриевой соли), в состав входит минерализованная вода, солеустойчивая глина, стабилизаторы, разжижители и смазочные примеси. Растворы данного типа имеют ограниченную сферу применения из-за их коррозионной активности и экологической вредности.

Ингибирующие. Ингибирующие смеси успешно применяются при бурении скважин в глинистых породах, способных терять устойчивость при контакте с дисперсионными веществами, которые входят в состав буровых растворов на водной основе. Отличительной особенностью является наличие реагента-ингибитора, необходимого для замедления процессов набухания, гидратации и диспергирования глин. В зависимости от состава ингибирующие растворы делятся на несколько подвидов: известковые, гипсокалиевые, хлоркалиевые и др.

Технологии промывки

Прямая. Промывка скважин прямым методом осуществляется при помощи насосно-компрессорных труб (НКТ). Мощный насос нагнетает в НКТ промывочную жидкость, которая циркулирует в скважине, захватывая и вынося на поверхность частицы шлама через колонну. Главное преимущество метода – высокая скорость промывки.

Обратная. Технология обратной промывки отличается от предыдущей направлением циркуляции промывочной жидкости: раствор подается в колонну и выходит наружу вместе с частицами шлама через насосно-компрессорные трубы. Данный метод используется при недостаточной мощности насосного оборудования и при значительном внутреннем диаметре скважины.

Ключевые свойства буровых растворов

Ингибирующая способность. Данное свойство определяет способность промывочной жидкости предотвращать или замедлять процессы деформации стенок скважины. Применение растворов с высокими ингибирующими характеристиками позволяет избежать нежелательного сужения ствола, появления каверн и других поверхностных дефектов. В частности, такие составы используются при проведении буровых работ на месторождениях, где преобладают гидратирующиеся и набухающие глинистые породы.

Триботехнические характеристики. От триботехнических свойств бурового раствора, используемого при промывке скважин, зависит величина сил трения между контактирующими поверхностями: стенками скважины и наружными поверхностями труб, керном и керноприемной трубой, цилиндром буровой насосной установки и плунжером и т. д. Использование промывочных жидкостей, способных снижать трение, позволяет замедлить износ буровых инструментов и предотвратить осыпание породы внутри скважины.

Электрохимические свойства. Электрохимические характеристики промывочных жидкостей непосредственно зависят от концентрации солей, утяжелителей и других компонентов в их составе. Основными свойствами являются водородный показатель рН (определяет активность ионов водорода в материале) и удельное электрическое сопротивление (влияет на электропроводность раствора).

Фильтрационно-коркообразующие свойства. Данный показатель определяется по двум характеристикам бурового раствора – по толщине фильтрационной корки, создаваемой промывочной жидкостью на стенках скважины, и по показателю фильтрации. Последняя величина обозначает объем фильтрата, проходящего сквозь корку заданного диаметра в течение 30 минут при фиксированном перепаде давления.

Компания «ИСТОК» — Ремонт очистка и промывка скважин

Компания «Исток» предлагает качественные услуги по бурению скважин, ремонту скважин, очистке скважин, замена скважинных насосов и монтажу водоснабжения. Всем известно, что бурение скважин на воду решает огромную проблему водоснабжения. На каждом участке можно иметь чистую и качественную питьевую воду, которая не только полезна, но экологически чистая.

Ремонт и очистка скважин: мы экономим Ваши деньги и время!

Старая скважина кажется непригодной к использованию? Вода стала мутной и ее явно недостаточно? Мы решаем любые проблемы, возникающие в процессе эксплуатации скважин – от диагностики и поиска причин поломки до различных рода ремонтных работ – в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Ремонт скважин от компании «Исток» скорая помощь для Вашей воды!

Все работы производятся на высокотехнологичном оборудовании по современным технологиям. Экологически безопасно, качественно – ремонт скважин от нашей компании – это

кратчайшие сроки, выгодные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Отказаться от старой скважины в пользу строительства новой – затратное, сложное, но далеко не всегда лучшее решение. Мы проведем необходимый ремонт и очистку – и Ваша скважина станет обильной, а вода – чистой и свежей! Никакой грязи, без заезда спецтехники на Ваш участок – мы работаем аккуратно, чисто и безупречно.

Мы предлагаем своим клиентам замену и монтаж высококачественных и надежных скважинных насосов «Водолей», «Грундфос» и «Джилекс», производится замена скважинных насосов и поверхностных насосных станций, достаем застрявшие насосы – реанимация скважины производится опытными специалистами с точным соблюдением норм и технологий.

Вас интересует чистка скважин? Цена? Вы хотите уточнить, как производится ремонт скважин на воду? Как достать застрявший насос?

Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы и предложим оптимальное и выгодное решение возникшей проблемы!

Отзывы наших заказчиков

Истринский р-он д.Максимовка

Большое спасибо специалистам Истока! Проблема была такая: после перерыва приехал на дачу и включил насос. Включился нормально вроде, но вода не пошла. Снял крышку со скважины — а там шланг оборван и вместе с проводом вокруг троса закручен. Я попытался насос вытащить — не идет никак. Боялся трос оборвать. Взял второй трос с крюком но никак не смог подцепить. Тут моя фантазия и закончилась. Думал даже масло залить. Побежал к соседу, тот дал номер Истока. Позвонил. Подробно расспросили обо всем приехали и вытащили! Осмотрели и прочистили скважину, заменили шланг, а насос оказался исправен! Спасибо! Справились очень быстро! Ну может помогло то, что я все про скважину знал, глубину, диаметр, марку насоса. Без этой информации ребятам наверно было бы сложнее

Генадий

д.Фуньково Одинцовского р-она

Добрый день! Хотел бы оставить свой отзыв о работе компании Исток. Нам чистили скважину в д.Фуньково Одинцовского р-она. Работают четко, слажено и очень оперативно. После промывки скважины от песка углубилась на метр, стало больше воды и вода пошла чище и лучше. Дали гарантию и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Впечатления от сотрудничества остались только положительные. Смело буду рекомендовать друзьям и знакомым!

Андрей

Одинцовский р-он г.Звенигород

Профессионалы своего дела. Были у нас проблемы со скважиной, воды стало очень мало и быстро заканчивалась. Обратился к ребятам в компанию Исток. Приехали оперативно на следующий день произвели видео диагностику скважины. Определили и устранили проблему путём обычной очистки от ила и песка. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое.

Сергей

Пошаговое руководство по дезинфекции колодца

Всеобъемлющее руководство по электрошоковой обработке вашей водяной скважины

На изображении выше показан Cryptosporidium, один из многих возможных загрязнителей колодезной воды.

Это пошаговая процедура дезинфекции колодца и водопровода с помощью хлорного отбеливателя (гипохлорита натрия). Информация взята из информационного бюллетеня Министерства здравоохранения Минздрава.

Убедитесь, что скважинный насос не загрязняет ваш колодец, прежде чем снова добавить его после дезинфекции.

Простой насос изготовлен из нержавеющей стали и соответствует Закону о безопасной питьевой воде.

Сделай сам VS PRO HELP

Обязательно прочтите этот пост полностью перед тем, как начать. Вы также можете нанять лицензированного подрядчика по установке колодцев или установщика насосов для дезинфекции колодца и системы. Это рекомендуется, если вам неудобно выполнять эту процедуру, для сложных водных систем, серьезных проблем с загрязнением или если у вас есть только простой насос и нет погружного устройства.

Для самостоятельной работы у вас может быть порт, через который можно заливать отбеливатель.Если так, то работа будет намного проще.

Или, если у вас нет порта, у вас может быть обычная крышка колодца, заглушка колодца или крышка колодца без ямы. Если у вас есть безрамник, это может быть тип, с которым легко работать, или тот, к которому домовладелец не должен прикасаться. Если у вас НЕТ порта и вы не уверены, откроете ли вы колодец, вам следует обратиться за советом к местному специалисту. Мы рекомендуем открывать колодец самостоятельно ТОЛЬКО в том случае, если вы уже знаете, как это делать, и чувствуете себя комфортно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ рекомендуется при дезинфекции колодца, так как вам часто придется работать с электричеством и водой.Электричество может убить вас. Если вы не знакомы с работой с электричеством, обратитесь за профессиональной консультацией.

Отключите питание насоса, выключив автоматический выключатель или открутив предохранитель. Если на автоматическом выключателе или коробке предохранителей есть «блокирующая» защелка, чтобы кто-то случайно не включил автоматический выключатель водяного насоса, используйте ее. Не следует включать питание до ШАГА 6 или после того, как раствор хлора будет помещен в лунку.

Ваши меры безопасности должны включать:

• Отключите автоматический выключатель насоса перед снятием крышки колодца и во время работы на колодце.
• Когда выключатель выключен, проверьте, нет ли потертостей изоляции провода или отсутствующих гаек, и при необходимости отремонтируйте.
• Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Контакт с отбеливателем или раствором хлора может привести к серьезному повреждению глаз. Всегда соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации и технике безопасности.

• Избегать контакта с глазами и кожей.
• При работе с отбеливателем или раствором хлора надевайте защитные очки или маску для лица и резиновые перчатки.
• Осторожно обращайтесь с хлором и утилизируйте его.
• Не смешивайте хлор с другими химикатами, так как смешивание химикатов может образовывать вредные газы.

Не оставляйте бутылки с отбеливателем без дела — проглатывание отбеливателя является наиболее частой причиной отравления детей в США

ДЫХАТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подземные колодцы представляют собой чрезвычайную опасность, поскольку они часто содержат скопление токсичных газов или просто не имеют достаточного количества кислорода для поддержания жизни. Доступ ограничен, что затрудняет быстрый побег.

• Если ваш колодец расположен в подземном колодце, НЕ ВХОДИТЕ В ЭТО. Смерть может наступить даже в неглубокой колодце.
• Доверьте дезинфекцию колодцев в ямах профессиональным лицензированным подрядчикам или установщикам насосов.
• Во время дезинфекции могут образоваться вредные газы.
• Избегайте вдыхания паров и перед началом дезинфекции убедитесь, что в замкнутых пространствах, например, комнатах с колодцами, есть соответствующая вентиляция.

ПРОЦЕДУРА ДЕЗИНФЕКЦИИ СКВАЖИНЫ И ВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Следующая процедура предназначена для скважины с погружным насосом либо со съемной крышкой колодца, либо с уплотнением скважины с резьбовой пробкой в ​​нем.

См. ШАГ 4, чтобы определить, есть ли у вас заглушка или заглушка. Если колодец имеет санитарное уплотнение, эта процедура может быть предпринята только в том случае, если съемная резьбовая пробка в санитарном уплотнении обеспечивает доступ в колодец.

Если ваша скважина оснащена насосом другого типа, кроме погружного, расположена в колодце, является проточной скважиной или имеет санитарное уплотнение без резьбовой заглушки, вам следует провести дезинфекцию вашей скважины у лицензированного подрядчика по разработке скважин или лицензированный установщик насосов.

ШАГ 1 — КОМПОНЕНТЫ ИЗОЛИРОВАННОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ

► Обойдите все остальные компоненты системы водоснабжения, такие как посудомоечная машина, стиральная машина, смягчители воды, фильтры для воды и другие устройства для очистки воды или водопользования. Они могут быть повреждены хлором. Поскольку они могут содержать микроорганизмы, необходимо будет отдельно дезинфицировать эти другие устройства.

► Выключите и слейте воду из водонагревателя. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов. Следуйте процедурам, описанным производителем или сантехником.

ШАГ 2 — СМЕШИВАНИЕ РАСТВОРА ХЛОРА

В таблице ниже указано количество отбеливателя для стирки (6,0% гипохлорита натрия или 5,7% доступного хлора), которое следует использовать для дезинфекции колодцев.

► Для скважин глубиной более 100 футов или с колодцем Если диаметр корпуса превышает 6 дюймов, смешайте отбеливатель с 2 галлонами воды.

► Для скважин глубиной более 200 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов пропорционально увеличивайте количество отбеливателя. После того, как этот раствор будет залит в колодец, он обеспечит концентрацию хлора не менее 50 частей на миллион.

► Гипохлорит натрия — дезинфицирующее средство, содержащееся в отбеливателе для стирки, и рекомендованный продукт для дезинфекции колодцев. Поскольку отбеливатель со временем теряет свои дезинфицирующие свойства, важно использовать свежий контейнер. Не используйте отбеливатель для стирки, содержащий ароматизаторы или другие добавки. В этой таблице указано количество отбеливателя для стирки (6,0% гипохлорита натрия или 5,7% доступного хлора), которое следует использовать для дезинфекции колодцев.

► Поставьте большое чистое ведро возле колодца.Добавьте 1 галлон воды и количество отбеливателя, указанное в таблице, и тщательно перемешайте.

► Для колодцев глубиной более 100 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов смешайте отбеливатель с 2 галлонами воды.

► Для скважин глубиной более 200 футов или с диаметром обсадной трубы более 6 дюймов пропорционально увеличивайте количество отбеливателя.

► После того, как этот раствор вылит в колодец, он обеспечит концентрацию хлора не менее 50 частей на миллион.

► В ситуациях, когда первоначальная дезинфекция не сработала, когда в колодце присутствует значительное количество железа или других твердых частиц или когда существует значительная проблема с вредными бактериями, можно использовать более концентрированный раствор хлора.

► Умножьте количество хлора, указанное в таблице выше, на четыре и смешайте с 4 галлонами воды (например, для колодца диаметром 4 дюйма и глубиной 51–100 футов потребуется 4 стакана отбеливателя, смешанные с 4 галлонами воды. ).

► Это обеспечит концентрацию хлора не менее 200 частей на миллион в колодце и водяной системе.

► Слишком крепкий раствор хлора снизит эффективность дезинфекции. Если концентрация хлора значительно превышает 200 частей на миллион, это может сделать воду слишком щелочной и снизить эффективность процесса дезинфекции.

► Если ваш колодец не дезинфицировался в течение многих лет, в нем могут образоваться значительные накипи.Дезинфекция сильным раствором хлора может удалить эту накипь, закупорить или повредить помпу и / или вызвать проблемы в другом месте водопроводной системы.

►Вы можете начать с более слабого раствора хлора. Если вода станет красной или коричневой, откачайте ее на поверхность земли, не возвращая ее обратно в колодец, как описано в ШАГЕ 5.

► Когда цвет станет светлее, смешайте новую партию раствора хлора, как описано в ШАГЕ 2, и начните процесс снова.

ШАГ 3 — ОТКРЫТЬ СКВАЖИНУ

► Перед тем, как продолжить, дважды проверьте, отключено ли питание на блоке выключателя.

► Если у вашего колодца есть заглушка или заглушка с закупоренным портом, вы можете снять заглушку и положить ее на чистую поверхность. Вылейте раствор хлора через отверстие. Лучше всего использовать воронку со шлангом. Не допускайте попадания отбеливателя на крышку колодца или проводку.
Если в колпачке / уплотнении нет пробки, вам следует поручить продезинфицировать колодец лицензированному подрядчику или лицензированному установщику насосов… если, как указано выше, вы ТОЧНО знаете, как открывать колодец, и вам это удобно.

ШАГ 4 — ДОБАВЛЕНИЕ ХЛОРА В КОРОБКУ

► Залейте смесь в колодец и не проливайте на провода.Для заливки раствора хлора в небольшие отверстия следует использовать воронку.

• Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать / пролить концентрированный раствор.
• Наденьте перчатки и защитные очки.
• Не используйте сифон.

ШАГ 5 — РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ

► При рециркуляции хлорированной воды происходит тщательное перемешивание водяного столба и распределение хлора. Помогает промывать внутренние боковые стенки обсадной трубы, провода насоса и отводной трубы.

► Включите насос.

► Подсоедините чистый садовый шланг к ближайшему дворовому гидранту или к наружному крану.

► Выпустите воду из шланга вдали от колодца примерно на 10 минут, пока вода не станет чистой.

► Вы можете заметить, что вода, выходящая из садового шланга, становится красной, желтой или коричневой. Это происходит из-за того, что хлорированная вода осаждает железо из воды.

► Хлорированная вода может также удалить окалину или ржавчину со стенок обсадной трубы.При добавлении хлора в систему могут образовываться окалина, железо, марганец или другие осажденные минералы. Эти твердые частицы могут вызвать засорение аэраторов кранов, клапанов, водяных соленоидов и оборудования, использующего фильтры.

► Вылейте воду на землю, пока она не станет чистой. Возможно, потребуется добавить в лунку дополнительный раствор хлора.

► Когда вода, поступающая из садового шланга, станет относительно чистой, выключите воду, поместите садовый шланг в верхнюю часть кожуха колодца и слейте воду в колодец.

► После того, как из садового шланга впервые почувствуется запах хлора, рециркулируйте воду обратно в колодец в течение примерно двух часов.

► Вы можете использовать бумагу для анализа хлора, например, те, которые обычно используются для проверки хлора в плавательных бассейнах, чтобы визуально определить присутствие хлора.

► Отключите питание насоса.

► Снимите садовый шланг с кожуха колодца и установите на место заглушку колодца или резьбовую пробку в уплотнении колодца.

► Не проливайте обесцвеченную воду по бытовому водопроводу и не направляйте ее в канализационную систему.

► Поскольку сильный раствор хлора может нанести вред растительности, утилизируйте хлорированную воду вдали от чувствительных растений.

► Не сливайте воду в озеро или ручей, так как это может нанести вред водным организмам.

ШАГ 6 — ПОДАЧА ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ В КАЖДЫЙ FAUCET

► Включите насос.

► Пропустите хлорированную воду через всю водопроводную систему, протягивая воду к каждому приспособлению * по одному, пока не почувствуете запах отбеливателя (или используйте бумагу для проверки хлора, доступную в магазинах для бассейнов), а затем закройте приспособление.

► Сделайте это для каждого приспособления, включая:

• Смесители холодной и горячей воды.
• Туалеты и приспособления для душа / ванны.
• Любые наружные краны или садовые гидранты.

► Возможно, потребуется снять аэраторы смесителя, если происходит засорение из-за выпавшего железа или разрыхленной накипи.

► Оставьте хлорированную воду в системе минимум на два часа, а лучше не менее чем на шесть часов или на ночь.

ШАГ 7 — УДАЛЕНИЕ ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ

► Запустите садовый шланг от наружного крана или садового гидранта, чтобы вымыть хлор из системы.Для вымывания всего хлора из колодца может потребоваться от 30 минут до 24 часов или больше.

►Как только хлор уйдет из колодца, открывайте каждое приспособление по очереди, пока запах хлора не исчезнет. Это удалит оставшийся хлор из системы водоснабжения. Чтобы вымыть хлор из трубопроводов холодной воды, потребуется всего несколько минут. Краны с горячей водой придется эксплуатировать дольше.

► В некоторых случаях может быть быстрее снова слить воду из водонагревателя (ов).Небольшое количество хлорированной воды, смытой из водопроводных труб, можно слить в септик.

► Хлор может вызвать повреждение глаз и раздражение кожи. Помимо того, что вода не используется в хозяйственных целях, необходимо предупредить всех потенциальных водопользователей о потенциально опасной концентрации хлора в системе водоснабжения.

► Не принимайте душ / ванну с водой с высоким содержанием хлора. Вы можете поставить ведро или мешок на каждый кран в качестве напоминания.

► Не допускайте попадания хлорированной воды в септическую систему, так как это может убить многие полезные бактерии в системе. Кроме того, количество воды, необходимое для промывки колодца, может привести к гидравлической перегрузке и повреждению септической системы.

► Поскольку сильный раствор хлора может нанести вред растительности, утилизируйте хлорированную воду вдали от чувствительных растений. Не сливайте воду в озеро или ручей, так как это может нанести вред водным организмам.

ШАГ 8 — ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

► Верните байпасные клапаны в положение «включено» или «обслуживание» после выполнения инструкций производителя по дезинфекции этих устройств.

► При необходимости долейте воду в водонагреватель.

► Запустите водонагреватель.

ШАГ 9 — ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ

► Убедитесь, что из системы водоснабжения удален хлор. Рекомендуется брать образец через пару дней после дезинфекции лунки.

► Не используйте воду для питья, приготовления пищи или приготовления пищи до тех пор, пока в ней не будут обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

ШАГ 10 — ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

► Хорошая идея — дважды проверить безопасность воды.После получения результатов удовлетворительного анализа пробы возьмите еще одну пробу воды примерно через 30 дней после первой пробы и повторно протестируйте воду.

► При повторном обнаружении колиформных бактерий повторно продезинфицируйте лунку, используя ту же процедуру. Если колодец и водопроводная система не дезинфицировались в течение многих лет, возможно, их потребуется продезинфицировать более одного раза.

► Если несколько дезинфекций оказались безуспешными, а бактерии группы кишечной палочки сохраняются, обратитесь к лицензированному подрядчику по установке скважин или установщику насосов, который может использовать специальные методы и оборудование для дезинфекции скважины.Колодец, возможно, придется физически очистить или обработать другими химическими веществами.

► Домовладелец, подрядчик или установщик насоса также должен осмотреть колодец на предмет повреждений. Оболочки колодцев могут треснуть, а крышки колодцев ослабнуть при ударах от транспортных средств, садового или сельскохозяйственного оборудования.

► Важно устранить любые дефекты водопровода или колодца, которые могут позволить поверхностным водам или другим загрязнителям попасть в колодец.

► Если не удается успешно продезинфицировать лунку, по возможности следует определить источник заражения.Если источник невозможно исправить или удалить, возможно, потребуется закрыть скважину и пробурить новую.

ПОРЯДОК ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРИБОРОВ

► Устройства для смягчения воды, оборудование для очистки воды и устройства для использования воды, такие как посудомоечные и стиральные машины, следует дезинфицировать в соответствии с информацией, предоставленной производителем или подрядчиком, установившим их. Если эта информация недоступна, см. Сообщение в блоге о дезинфекции компонентов системы водоснабжения.

► Если информация о дезинфекции недоступна, можно использовать следующие шаги в соответствии с рекомендациями Ассоциации качества воды, некоммерческой международной торговой организации, представляющей предприятия по очистке воды в домашних, коммерческих, промышленных и небольших населенных пунктах.

СМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ

► Оставьте установку на «байпасе» до тех пор, пока хлор не будет вымыт из системы. Для тщательной дезинфекции кондиционера после того, как весь хлор будет вымыт из системы, добавьте полстакана отбеливателя в солевой бак смягчителя и немедленно запустите устройство через цикл регенерации.Для смягчителя воды, содержащего уголь, следуйте приведенным ниже инструкциям.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

► Для угольных фильтров и других картриджных фильтров для воды снимите и утилизируйте старый фильтрующий картридж. Вымойте поддон и головку стиральным порошком, отбеливателем и ополосните. Вставьте новый патронный фильтр.

► Для фильтров с угольным баком для всего дома или для смягчителя воды, содержащего уголь, опорожните весь слой носителя. Тщательно очистите пустой блок внутри и снаружи водным раствором отбеливателя для стирки.Повторно уложите блок, используя новый уголь или другую смесь наполнителя с углем.

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА (RO)

► Отключите подачу воды к установке обратного осмоса и откройте кран обратного осмоса, чтобы сбросить давление и слить емкость для хранения обратного осмоса.

► Снимите и утилизируйте предварительный и постфильтр и снимите мембранный элемент обратного осмоса. Очистите и продезинфицируйте поддоны фильтров, головки фильтров, корпус и торцевые крышки мембраны обратного осмоса.

► Заполните первый поддон предварительного фильтра водой примерно на 2 дюйма от верха и добавьте 1 унцию (2 столовые ложки) отбеливателя для белья без запаха.Осторожно соберите этот первый предварительный фильтр со смесью хлора и воды, но без установленного фильтрующего элемента.

► Снова соберите все остальные корпуса, не устанавливая их мембранный элемент и фильтрующие элементы.

► Открыть подачу воды в обратный осмос. Откройте кран обратного осмоса и дайте воде стечь, пока вы не почувствуете запах хлорного отбеливателя. (Если запах хлорного отбеливателя не ощущается, вернитесь к пункту три и увеличьте количество добавляемого отбеливателя для стирки до тех пор, пока не удастся сохранить остаток во всей системе.)

► Закройте кран обратного осмоса и дайте резервуару для хранения наполниться, а затем оставьте его полным в течение 25-30 минут.

► Снова откройте кран обратного осмоса и оставьте его открытым, пока не исчезнет весь запах хлорного отбеливателя. Дайте воде, скопившейся в резервуаре для хранения обратного осмоса, полностью стечь.

► Отключить подачу воды в ОО. Закройте кран обратного осмоса после того, как давление будет сброшено и поток воды прекратится.

► Установите все новые элементы предварительной и постфильтрации, соблюдая правила асептики, чтобы не загрязнить систему обратного осмоса.

► Установите обратно мембранный элемент обратного осмоса в корпус. Заполните корпус мембранного элемента водой и 1 миллилитром (20 каплями) отбеливателя для стирки. Снова соберите этот мембранный элемент, хлорированную воду и корпус.

Высокий уровень хлора в течение длительного периода времени может разрушить полиамидные тонкопленочные композитные (TFC) мембраны обратного осмоса, хотя значительного ухудшения не должно происходить в эти указанные несколько минут времени контакта с хлором.

► Немедленно снова откройте подачу воды в систему обратного осмоса и снова откройте кран обратного осмоса. Дайте воде стечь из крана обратного осмоса, пока запах хлорного отбеливателя не исчезнет.

► Наконец, закройте кран обратного осмоса, дайте резервуару для хранения полностью наполниться и слейте первый полный резервуар воды после завершения этой процедуры.

СМОТРИ ТАКЖЕ:
Упрощенная видеопрезентация дезинфекции колодца, выполненная Скоттом Хантом из Practical Preppers, доступна ЗДЕСЬ .

Услуги по бурению промывочных скважин — Lyons Well Drilling

Текущие услуги по бурению водозаборных скважин в промывке Мичиган включают бурение скважин, закрытие старых, испытание и проверку скважинной воды и насосных систем, а также ремонт и установку резервуаров высокого давления. Целесообразно тщательно осмотреть каждую часть вашей системы водоснабжения колодца Flushing . Если в вашем доме Flushing низкое давление воды, позвоните в компанию Lyons Well Drilling in Flushing Michigan .

Осмотр, обслуживание и ремонт колодцев в Промывка включает в себя широкий спектр функций, начиная от установки и ремонта вашей водопроводной системы распределения. В том числе и бурение, и установка новых скважин. Кроме того, поскольку проверка качества воды в вашей скважине является важной частью технического обслуживания скважин, подрядчик по бурению скважин в Flushing Michigan , например Lyons Well Drilling, будет наиболее опытным в местных условиях в скважинах и воде.

Возможно, вам понадобится бурильщик водяных скважин Flushing Michigan или служба проверки скважин, или подрядчик по ремонту скважин, или вам может просто потребоваться некоторая информация. Первым делом вам следует позвонить в дружелюбную местную компанию по производству скважин, ориентированную на обслуживание, такую ​​как Lyons Well Drilling. Мы были бы рады получить этот звонок к нам, так как мы гордимся качественным опытом и первоклассным обслуживанием клиентов в Flushing Michigan и прилегающих районах.

Бурение и ремонт промывочной скважины

Наш опыт бурения скважин на воду во Флашинге, штат Мичиган, не имеет себе равных. Также мы управляем всеми подключениями и сантехникой, связанной с водоснабжением. Тем не менее, у нас есть не только первоклассное оборудование и навыки, мы находимся прямо здесь, в Flushing Michigan . Мы предоставляем самые лучшие услуги по бурению и бурению скважин на воду. Свяжитесь с Lyons Well Drilling сегодня и узнайте, что делает нас лучшими услугами по бурению скважин в Flushing Michigan .

Восстановление потока через реконструкцию водозаборной скважины

Профессиональный подрядчик может провести проверки и тесты, чтобы убедиться, что восстановительные меры будут успешными.

Подрядчик может начать с проверки статического уровня воды: колодец часто отключается на 24-48 часов, чтобы проверить, возвращается ли статический уровень — уровень грунтовых вод в колодце, когда насос не работает, — до или приближается к исходному уровню. В таком случае реабилитация обычно срабатывает, если другие факторы предполагают успех.Затем подрядчик проведет короткое испытание откачки, чтобы проверить работу насоса, расход, качество воды, наличие песка и т. Д.

Прежде чем предлагать начать реабилитацию, подрядчик должен понять конструкцию и структурную целостность скважины: безопасно ли применять поток, давление и механическую силу к скважине для ее очистки? Более крупные муниципальные и ирригационные колодцы обычно имеют более крупные и прочные кожухи. Скважина могла быть построена «по минимуму» — иметь тонкостенную обсадную колонну или другие недостатки.Подрядчик обычно начинает с каротажа скважины или записи строительства скважины.

Какой диаметр? Во многих частях юго-востока США сооружаются колодцы диаметром два дюйма, которые присоединяются к струйным насосам. Их очень сложно очистить доступными инструментами. Даже 4- или 5-дюймовые колодцы, особенно если они построены с экранами из ПВХ, может быть опасно чистить механически. Все это влияет на тип предлагаемого лечения и необходимое оборудование.

Подрядчик может порекомендовать (или потребовать) провести видеонаблюдение в стволе (скважине) с использованием тонкой камеры на барабане для наблюдения за структурой и состоянием скважины.Эта услуга является платной, но она предотвращает проблемы в будущем и помогает владельцу колодца понять колодец. Насос снимается для этой процедуры. На этом этапе проверяется насос и его работа. То, что забивает колодец, обычно цепляется за насос и трубу.

Проблемы, которые могут предотвратить или осложнить реабилитацию, могут включать обломки, застрявшие в скважине, разрывы обсадной колонны, изменения диаметра или искривленные стволы скважин. На видео также показано, на чем сосредоточить работу, что сделает процесс более эффективным.

Будет ли смывать туалеты при отключении электроэнергии

Использование колодезной воды как источника воды для вашего дома обычно является благословением: вода свежая и вкусная. Однако, если отключится электричество, действовать нужно осторожно. Вот ответы на самые частые вопросы, которые мы получаем о частных колодцах Коннектикута и отключениях электроэнергии.

Если отключится электричество, у вас останется вода?

Погружные насосы работают от электричества, поэтому, если в вашем доме пропадет электричество, вы не сможете получить больше воды.У вас будет доступ только к тому количеству воды, которое вы храните в своем резервуаре. Если вы хотите быть уверены, что у вас достаточно воды, то в среднем семье из четырех человек требуется 120 галлонов воды каждый день, чтобы иметь возможность иметь питьевую воду и вручную смывать туалеты.

Как лучше всего получить воду при отключении электричества?

Без электричества вы все равно можете использовать ручной ручной насос для колодезной воды в CT. Они должны быть установлены нами до отключения электроэнергии. Хотя ручной ручной насос требует много работы и не идеален для повседневного использования, он может спасти вас в чрезвычайной ситуации.

Если отключится электричество, на сколько хватит воды?

В большинстве случаев вода не испортится во время кратковременного отключения электроэнергии. Очень редко отключение электроэнергии длится более трех дней. Однако следует предупредить об этом, если наводнение является частью шторма, который вызывает отключение электроэнергии. Паводковая вода может попасть в ваш частный колодец и загрязнить воду. Хорошее практическое правило — дать водопроводной воде течь в течение нескольких минут после возобновления подачи электроэнергии.Убедитесь, что вода чистая и на ней нет следов загрязнения, например запаха или обесцвечивания.

Какие меры предосторожности мне следует предпринять во время отключения электроэнергии?

Поскольку скважинный насос погружен в воду, существует несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать во время отключения электроэнергии. К ним относятся выключение прерывателя, чтобы убедиться, что нет скачка напряжения, и отключение главного клапана в доме, чтобы случайно не слить всю воду из бака (что может нанести большой ущерб).

Будут ли сливаться в туалеты при отключении электроэнергии?

Как уже упоминалось, вы захотите отключить главный клапан во время отключения электроэнергии, что означает, что вода не сможет попасть в ваш дом. Однако, если вы проявляете инициативу и у вас есть запас воды, вы можете вручную промыть туалеты, просто вылив в них ведра с водой. У вас может быть запас воды на случай чрезвычайной ситуации в отдельных контейнерах, или, если вы знаете, что приближается шторм, вы можете наполнить ванну, чтобы у вас была вода, легко доступная для смыва туалетов.

Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться к отключению электроэнергии?

Помимо установки ручного ручного насоса и наличия под рукой аварийного водоснабжения, также неплохо иметь в наличии резервный источник питания. Даже небольшой генератор (подойдет газовый или дизельный) может поддерживать работу скважинного насоса в Коннектикуте во время большинства отключений электроэнергии.

Если мой скважинный насос не работает, может быть другая причина, кроме отключения электроэнергии?

Да, отключение электроэнергии — одна из основных причин, по которой отказывает скважинный насос; однако это также может означать, что вам нужен новый скважинный насос.Есть несколько советов по устранению неполадок, которым вы можете следовать, чтобы попытаться выяснить, что происходит, или вы можете просто позвонить экспертам (нам!), Чтобы не было никаких догадок.

При отключении электроэнергии важно принять соответствующие меры для поддержания скважинного насоса в хорошем рабочем состоянии. И если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, всегда лучше позвонить нам, чтобы не рисковать серьезным ущербом.

При отключении электроэнергии важно принять соответствующие меры для поддержания скважинного насоса в хорошем рабочем состоянии.И если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, всегда лучше позвонить нам, чтобы не рисковать серьезным ущербом «. } }] }

Промывка резервуара высокого давления — Разнорабочий WIRE

Шоковое хлорирование | Программа по водоснабжению скважин

Обзор

Используйте обычный жидкий отбеливатель для стирки, чтобы хлорировать водную систему. Определите, сколько отбеливателя использовать, затем вылейте отбеливатель в колодец и распределите его по всей системе распределения воды.Подождите 6–12 часов, пока подействует хлор, затем смойте хлорированную воду из колодца и труб. Повторите тест воды через 2-3 дня.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция по шоковому хлорированию

1 Создайте проем

Сделайте отверстие в верхней части колодца, чтобы влить раствор хлора. Крышки колодцев различаются; этот шаг может быть проще для одних скважин, чем для других.

• Если плоская или куполообразная крышка находится наверху колодца и из нее не торчат трубы, вы можете открутить крышку и снять ее
  
• Если трубы выступают из заглушки колодца, не откручивайте болты! Болты удерживают нижнюю пластину уплотнения, и если вы удалите болты, нижняя пластина упадет в ваш колодец.Кроме того, вес насоса может лежать на крышке, и если вы снимете крышку, вы можете потерять насос в колодце. Оптимальный вариант — отверстие для вентиляционной трубы. Если вы можете удалить этот короткий кусок трубы, который торчит из крышки, вы можете использовать это отверстие, чтобы слить раствор хлора. Если у вас возникли трудности с этим шагом, обратитесь за помощью к специалисту по насосу или по телефону
.

2 Определите количество отбеливателя

Определите необходимое количество отбеливателя.Рекомендуется начальная концентрация хлора от 50 до 100 частей на миллион (ppm). Чтобы оценить, сколько отбеливателя использовать для этой концентрации, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, исходя из диаметра колодца и глубины воды в колодце. Примечание: не используйте общую глубину колодца; глубина воды — это расстояние от уровня воды до дна колодца. Эта информация есть в вашем скважинном журнале. Ваш местный гидротехник может помочь вам получить копию журнала вашей скважины. Эта информация также может быть у вашего бурильщика.

Количество обычного хлорного отбеливателя для стирки, необходимое для воздействия на колодец

Глубина воды в колодце (футы)

Диаметр скважины (дюймы) Менее 50 футов 50-100 футов 100-150 футов 150 футов или больше

21 чашка 1 чашка 1 чашка 1 чашка

41 чашка 2 чашки 3 чашки 4 чашки (1 кварта)

62 чашки 4 чашки (1 кварта) 6 чашек (1 1/2 кварты) 8 чашек (2 кварты)

84 чашки (1 литр) 8 чашек (2 кварты) 8 чашек (2 кварты) 12 чашек (3 кварты)

108 чашек (2 кварты) 12 чашек (3 кварты) 12 чашек (3 кварты) 16 чашек (4 кварты / 1 галлон)

128 чашек (2 кварты) 12 чашек (3 кварты) 16 чашек (4 кварты / 1 галлон) 16 чашек (4 кварты / 1 галлон)

3 Правильный тип хлорного отбеливателя

Убедитесь, что у вас есть правильный тип хлорного отбеливателя.

Используйте обычный жидкий отбеливатель для стирки (Chlorox, Purex или аналогичный бренд). Не используйте отбеливатель с добавками или специальными ароматизаторами. На этикетке должно быть указано гипохлорит натрия, а его концентрация должна составлять около 5-6%.

Используйте 2 чашки или меньше на ведро воды объемом 2 галлона. Прямой хлор может вызвать коррозию металлических деталей колодца.

5 Налейте разбавленный отбеливатель

Вылейте разбавленный раствор хлорного отбеливателя в лунку.Будьте осторожны, не брызгайте на одежду или кожу.

6 Микс

Смешайте хлор и колодезную воду. Присоедините шланг к крану возле колодца и пустите воду. После того, как вы почувствуете запах хлора, направьте воду из шланга обратно в верхнюю часть колодца (если через несколько минут вы не почувствуете запах хлора, добавьте еще немного перед тем, как начать циркуляцию воды).

7 проверьте, не хлорирован ли

Убедитесь, что система хлорирована, открыв все приспособления (раковина, душ, наружный кран и т. Д.).) по одному и дайте воде стечь, пока не почувствуете запах хлора. Не забудьте запустить горячую воду, чтобы хлор втянулся в водонагреватель. Если вы не чувствуете запаха хлора, добавьте еще разбавленного раствора отбеливателя и снова промойте его шлангом.

8 Удерживать хлор в трубах

Подержите хлор в трубах 6-12 часов и не используйте воду! (Можно смыть несколько раз в унитазе).

9 Удалить хлорированную воду

Удалите хлорированную воду из колодца и труб.Протяните шланг на открытом воздухе, пока вы не перестанете чувствовать запах хлора. Не используйте эту воду для растений. Затем слейте хлорную воду из водопровода. Чем меньше воды в канализацию, тем лучше для септика.

10 Тест

Примерно через 3 дня проверьте на наличие колиформных бактерий. Не пейте воду, пока не получите «чистые» результаты теста.

Подготовлено Гейл Эндрюс, Служба поддержки ОГУ, февраль 2002 г.

Когда следует хлорировать воду из колодца

Домовладельцы, у которых есть частные колодцы, должны каждые 3-5 лет проверять воду из колодцев на наличие некоторых загрязняющих веществ, в том числе бактерий.Если эти тесты окажутся положительными на бактерии, хлорирование колодца может быть способом решения проблемы.

Хлорирование вашего колодца, также известное как шоковое хлорирование, убивает бактерии и болезнетворные организмы, которые могут проникнуть в ваш колодец. Это может произойти после наводнения или периода сильного дождя, из-за которого в колодец попадает поверхностная вода. Это также может быть вызвано строительством возле колодца или в водопроводной системе дома. Изучите пошаговую инструкцию по хлорированию скважины.

Хлорирование колодца также устраняет другие проблемы с качеством воды, такие как присутствие железобактерий и сероводорода. Эти загрязнения могут придавать воде неприятный вкус и вызывать запах тухлых яиц при включении крана.

Прежде чем начать

Домовладельцы не смогут купаться, пить или стирать в воде своего дома в течение как минимум 24 часов после хорошего хлорирования, а иногда и дольше. Прежде чем хлорировать колодец, займитесь стиркой и убедитесь, что все приняли ванну или душ.

Если вы самостоятельно хлорируете свой колодец, Skillings & Sons рекомендует использовать жидкий бытовой отбеливатель без запаха. Чтобы определить, сколько вам нужно, используйте эту простую формулу:
• Колодцы в коренных породах и другие пробуренные колодцы: 1 галлон на каждые 500 футов
• Мелкие или выкопанные колодцы: 1 галлон на каждые 18 футов стоячей воды

Хлорирование колодца

Соберите припасы и направляйтесь к своему колодцу. Откройте крышку лунки и осторожно влейте заранее отмеренное количество отбеливателя, стараясь, если можете, покрыть внутренние стенки лунки.Подсоедините садовый шланг от наружного крана к верхней части колодца. Включите воду полностью. Запустите воду, пока не почувствуете хлор, идущий из шланга. Для неглубоких колодцев это может занять около получаса, а для более глубоких — несколько часов.

В домах с электрическими водонагревателями вода в этой системе также должна быть хлорирована. Это можно сделать, открыв несколько кранов с горячей водой в доме и запустив их на 10-15 минут. Чтобы убедиться, что все краны и водные приборы также продезинфицированы, вы также должны запустить все насадки для душа, распылители, туалеты, внешние краны, стиральные и посудомоечные машины.Все приборы и приборы в доме следует запускать по очереди — используйте теплую воду, если есть горячие и холодные краны — до тех пор, пока не появится хлорированная вода, а затем выключите.

Промывка колодца

По крайней мере, через 24 часа после того, как вы полностью хлорировали колодец и все приспособления, начните прокладывать садовый шланг на улице в месте, которое не попадет в другие водные пути, не повредит животным или не нанесет ущерб. Вы можете поддерживать постоянную подачу воды, не повреждая систему водоснабжения, или, если у вас скважина с низкой производительностью, вы можете запустить шланг в течение часа и двух часов без перерыва, повторяя.С помощью набора для тестирования хлора, купленного в вашем местном магазине для бассейнов, проверяйте уровень хлора по мере его снижения до тех пор, пока хлор больше не перестанет обнаруживаться.

Дорожки между клумбами: Дорожки в огороде между грядками: 20 фото

Дорожки в огороде между грядками: 20 фото

Грядки с зеленеющим укропчиком, синеющим базиликом радуют глаз. Однако ходить по земле между посадками некомфортно. К неприятным ощущениям прибавляется запачканная обувь и неудобство в уходе. Дорожки между грядками – вовсе не являются прихотью избалованных дачников. Это важная деталь обустройства огорода. Тип их обустройства зависит от вида самой грядки.

Основные правила сооружения грядок

Грядки следует располагать с севера на юг. Их лучше сооружать приподнятыми над уровнем земли. Это позволяет почве лучше прогреваться, облегчает обработку. Для этого из досок или другого материала сколачивают бортики нужной формы. Углубив уровень земли на полштыка, засыпают в получившуюся основу землю, перегной и прочие компоненты в зависимости от вида растения. Каркас делают не только из досок. Пойдут кирпичи, камни, пластиковые формы. Высота каркаса – около полуметра. Дно устилают пленкой и сеткой из металла. Она предохранит урожай от мышей.

Если грядки приподняты над землей и оформлены бортиками, то дорожка в огороде между грядками может быть из любого материала. На ней даже можно посеять газонную траву. Это никак не скажется на выращивании культур, ведь они будут находиться на высоте, значит, семена травы не попадут к ним в землю и не засорят посадки. На фото представлены различные идеи по оформлению дорожек между такими грядками.

Идеи оформления дорожек

Если растения находятся выше уровня земли и отгорожены бортиками, то проблем, чем выложить стационарные дорожки на даче между грядками не возникнет. Лучше удалить слой чернозема и засыпать пространство сыпучим материалом:

• щебнем;
• каменной крошкой;
• колотым кирпичом.

Если получится забетонировать, то огород станет еще более удобным. Однако такой способ не позволит ежегодно менять конфигурацию самих грядок.

Если необходимо каждый год переделывать схему посадок, то сами грядки лучше сделать из съемных досок, а пространство между ними выложить резиновыми, бетонными плитами или обустроить разборный деревянный помост. Решетчатые дорожки из реек сделать еще быстрее, правда, прослужат они пару лет, не больше.

Самый простой вариант для временных дорожек между грядками своими руками – древесные стружки, кора деревьев. В отличие от опилок этот материал не так быстро загнивает, хорошо впитывает влагу, позволяя проходам быстрее просохнуть после дождей. На следующий год его можно просто перекопать и получится хорошее удобрение.

Нередко можно встретить, как люди, задумавшись, из чего сделать дорожки между грядками, начинают использовать остатки после стройки. Зачастую используют опилки. В таком оформлении есть несколько «минусов»: закисление почвы, поглощение азота, размножение сорняков и проволочника, который любит картофель, да и от лука не откажется.

Другие способы мульчирования почвы также приведут к неприятным результатам. Если выкладывать на дорожки выполотые сорняки, то можно спровоцировать их неконтролируемое размножение, потому что проследить за отсутствием семян на каждой былинке не получится. К тому же некоторые виды растений могут доцвести и образовать семена даже будучи вырванными из земли. А вот если высадить сидераты, то так можно обогатить почву, а впоследствии получить качественную мульчу. Однако они не образуют плотный покров и по ним неудобно ходить. К тому же такие дорожки между грядками требует больших вложений сил, ведь сидераты надо часто скашивать для образования достаточного слоя.

Если укладывать старый рубероид, то битумная пропитка не позволит вырастить экологически чистый урожай. К тому же он быстро рвется. При использовании картона возникает немало трудностей: высыхая, он деформируется и летает по участку, размокает довольно быстро.

Гравий, каменная крошка не позволят впоследствии перекопать землю и изменить форму и место расположения грядок. Иначе камни попадут в почву и ухудшат ее качество.

В стационарной дорожке есть тоже свой недостаток. Разумеется, мощеные проходы смотрятся великолепно, но пока не загрязнятся. Значит, возникает необходимость в регулярном уходе за ними. Если нет желания чистить бетонные и каменные тропинки, то лучше выбрать иной вариант.

Фото дорожек в огороде между грядками

Чем засыпать дорожки между грядками чтобы не росла трава: материал для дорожек

В садах и цветниках есть извечная проблема сорняков. Как садоводы конструируют дорожки между грядок, чем закрывают, чтобы трава не росла? В этот статье собрана информация о том, как избавиться от травы между грядками.

Дорожки между грядок — чем закрыть, чтобы не росла трава

Перегородки между рядами саженцев стоит делать по особым правилам и укладывать такие конструкции иногда просто необходимо. Правильно подобранное покрытие сможет решить целый ряд проблем одновременно:

• Невозможность разрастания сорняковых растений на грядки. Более того, зелёные вредители распространяют свои семена и на культурные растения, превращая выращивание сельхозпродукции в бесконечную борьбу.
• Создание удобной зоны для подхода к грядкам. В особенности после дождей при наличии покрытия можно не задумываться о наличии резиновых сапог.
• Наличие специальных тропинок уменьшает расход воды, так как влага будет испаряться менее быстро через плотный материал, нежели с открытой прополотой земли.
• Повышение комфортабельности при работе в огороде.
• Достижение эстетично оформленного сада.

Удаление сорняков

Разновидности дорожек

Существует множество различных материалов, из которых сооружаются дорожки-переходы. Помимо этого, есть огромное количество способов, каким образом эти дорожки изготовить.

Варианты:

• дорожки, созданные собственными руками из опилок;
• засыпка щебнем;
• мульчирование скошенной травой;
• пластиковые дорожки (продаются в готовом виде в садоводческих магазинах).

Дорожки из опилок

Самодельные перегородки из опилок — один из самых экономичных способов, который поможет избавиться от вредоносных растений на несколько лет.

1. В первую очередь, все сорняки удаляются с той поверхности, на которой планируется выстилать покрытие.
2. После тщательной прополки земля разрыхляется граблями, затем выравнивается.
3. Далее по всей траектории будущей дорожки выстилается бумага (из подручных материалов могут подойти и газеты).
4. Завершающим этапом является выкладка опилок, которые также должны быть подготовлены заранее. Смесь должна быть сухой и равномерной, без слишком крупных вкраплений.
5. После чего полученная дорожка утрамбовывается лопатой.

Как сделать мангал своими руками из кирпича самый простой: Простой мангал из кирпича своими руками

Простой мангал из кирпича своими руками

Мангал – не что иное, как простейший очаг, предназначенный для приготовления специфических видов блюд на открытом огне. Чтобы поджарить мясо или птицу на шампурах или решетке не требуется возводить сложную тяжелую конструкцию. Простейший мангал можно сложить из кирпича за считаные минуты, даже без использования глиняного раствора. Если конструкция не одноразовая, а хотя бы сезонная, есть смысл сделать более основательный мангал. Такой же простой по конструкции, но более надежный и удобный.

О чем эта статья

Простейший мангал

Такую конструкцию из кирпича без использования раствора сооружают на скорую руку, или в том случае, если нет разборного мангала из листового металла, а приготовить шашлыки или только что выловленную рыбу очень хочется.

При стандартных размерах как раз 1-2 уложенных друг на друга кирпича дают необходимую высоту.

Для кладки мангала выбирают ровную, без уклонов площадку. Если почва покрыта дерном – его предварительно подрубают по периметру, немного превышающему периметр будущего «сооружения». Скатывают или кладут невдалеке вниз травой. Он понадобится, после завершения отдыха и разбора временного мангала, чтобы закрыть костровище.

Кирпичи укладывают в 2 ряда по 3 штуки – получается длинная сторона мангала – 75 см.

Торцевые стороны закладывают оставшимися 4 кирпичами – получается ширина мангала – 25 см.

Кирпичи кладут друг на друга без перевязки, оставляя между торцами зазоры в 1–1,5 см для свободного притока воздуха к дровам или углю.

Простой стационарный мангал

Стационарной эту конструкцию назвать сложно, хотя она и может прослужить не один сезон. Возводить её целесообразно на дачном участке, который используется периодически, а шашлыки и шумные компании – нечастое явление.

Отличие этой конструкции от простейшего мангала сложенного «на сухую» будет заключаться в более крупных размерах и возможных модификациях, отражающих пристрастие повара-мангальщика. Если вы приверженец классических шашлыков – никаких усложняющих элементов не потребуется. Конструкция будет всё той же коробкой из кирпича. Только рядов в ней будет не 2, а 4—5. Кирпич будет сложен не стопкой один на другой, а с перевязкой – смещением верхнего ряда относительно нижнего на полкирпича. Чтобы конструкция не рассыпалась от случайного толчка – будет использован глинистый раствор.

Фундамента для строительства такого мангала не требуется.

Он может быть возведен на любой ровной сухой поверхности. Основанием может служить лист железа толщиной 4—5 мм, бетонная плита или выровненная, подсыпанная утрамбованным песком или мелким гравием площадка.

Чтобы на мангале было удобно готовить и не сидеть перед ним на корточках, его высота по верхнему краю должна быть 0,7 метра.

В целях экономии материала ножки необходимой высоты можно изготовить из отрезков труб, стального уголка или использовать старый стол с металлическими ножками и снятой деревянной столешницей.

Если кирпича много – можно изготовить ножки из кирпича. В этом случае, между основанием и ножками обязательно прокладывается гидроизоляция – рулонный рубероид.

После выкладки ножек, которые будут располагаться по углам конструкции, на них укладывается лист железа, или рама, сваренная из стальных уголков. Можно дополнить мангал небольшим столиком, положив более длинный лист.

Первый ряд кирпичного мангала, если используются уголки, должен быть сплошным. Он полностью закладывается кирпичом, образуя «под» очага.

При кладке 2 и 3 рядов между торцами кирпичей оставляют зазоры 1—1,5 см, они будут выполнять роль поддувала. Каждый последующий ряд кладут с перевязкой по отношению к нижнему ряду. Вариации в размерах возможны только по дине мангала. Ширина остается стандартной – 25—30 см, иначе недостаточно длинные шампура будут проваливаться в мангал, или сильно нагреваться.

Неудобством такого мангала является чистка от золы. Её придется доставать после остывания конструкции сверху, перегнувшись через край мангала.

Усложненные конструкции простейших мангалов

В конструкцию можно внести изменения значительно повышающие удобство пользования и функциональность. С незначительными изменениями такой очаг можно будет использовать и как мангал, и как барбекюшницу, в качестве плиты и даже в качестве коптильни.

Принцип устройства такого мангала не отличается от рассмотренного выше. Отличие заключается в том, что из кирпича выкладываются не отдельные ножки, а три стенки две боковые и задняя. Образующаяся ниша в дальнейшем используется для складирования или хранения сухих дров.

Расстояние между решеткой и верхним краем мангала позволяет накрыть его крышкой и дает возможность использовать конструкцию для горячего копчения рыбы. На решетку можно помещать жаропрочную посуду — котелки, кастрюли, чайники. В период активного горения дров, когда приготавливаются угли для шашлыков или барбекю — использовать в качестве плиты для приготовления первых блюд – шурпы, ухи.

Простейший очаг-мангал-барбекюшница может быть сложен за 1 день, а радовать вас несколько лет.

Простой способ +Фото и Видео пошаговая инструкция

Самодельный мангал из кирпича – схема, расчет, изготовление. Керамический и глиняный кирпич может выдержать высокие, даже экстремальные температуры, но при использовании в печах и очагах их ресурс ниже, чем у того же огнеупорного шамота. По этой причине самые простые и временные конструкции мангалов делают из простого кирпича, а в стационарных видах очага внутреннюю часть топки обкладывают щамотной футеровкой.

Даже если добавить ножки к тому же мангалу из кирпича, конструкция все равно будет мангалом. Но как только вы накроете жаровню крышкой, это уже будет печь-барбекю без дымохода, но все равно с отверстием для выхода продуктов сгорания. Давайте рассмотрим, что требуется для изготовления самодельного мангала из кирпича.

Разновидности простых кирпичных мангалов

Мангал «Походный»

Даже из случайно найденных или купленных для определенной цели кирпичей можно изготовить простейший очаг для прожарки мяса над углями.

Но при этом вам нужно будет учесть следующие нюансы:

• У стандартного кирпича размеры 250*125*60 мм, и если вы берете несколько кирпичей с собой на пикник, установите их в багажнике авто на ребро.
• Для нормального поджаривания мяса, которое не будет пригорать в процессе, шампуры должны находиться на расстоянии от углей от 20 до 25 см, и поэтому вам потребуется хотя бы 2 ряда кирпичей.
• Для стандартных по размеру шампуров ширина кирпичного устройства должна быть 38 см, т.е. 1 кирпич.
• Если вы хотите приготовить мясо на небольшую компанию, то хватит длины мангала в 0,75 метра, т.е. 3 кирпича.

Итак, вам потребуется хотя бы 16 кирпичей для стандартного размера устройства. Каждый из них имеет вес в 3,5 кг, и в общей сложности вы получите минимум 56 кг.

Сделать мангал из кирпича своими руками вы сможете по следующей технологии:

1. С участка размером 50*80 см уберите дерн, из которого будет сооружена обваловка.
2. Выровняйте почву по горизонтали.
3. Впритык друг к другу установите первый ряд камней на ребро.
4. А вот во втором ряду между кирпичами оставьте зазоры для тяги в 2 см.
5. Шампуры нужно будет укладывать с интервалом в 8 см.

Когда угли остынут, можно будет разобрать конструкцию и уложить дерн на прежнее место.

Классический

Если вы решили изготовить на дачном участке стационарный очаг, вам потребуется для начала создать основание из нерудного материала (щебень или песок), который следует уплотнить при помощи виброплиты или ручной трамбовки.

Если конструкция при подсчете окажется больше 450 кг, вам потребуется железобетонный или монолитный фундамент. Для мастера, который имеет минимальные навыки каменщика, больше подойдет описанная ниже пошаговая инструкция мангала из кирпича своими руками, в которой описано изготовление обычной прямоугольной коробки из кирпича.

Технология заключается в следующем:

• Изготовление основания – плодородный слой земли или чернозема следует целиком снять (обычно это от 40 до 60 см), а заменить его на песок, если уровень грунтовых вод низкий, или на щебень, а нерудный материал утрамбовать или уложить послойно при использовании виброплиты (каждые 14 см).
• Фундамент – требуется только для тяжелых очагов, которые весят от 450 кг, и его делают из марки бетона В12, при этом у вас обязательно должна быть хотя бы двуслойная армированная сетка, а толщина конструкции должна быть от 10 до 15 см.
• Первый ряд кирпичей – это будет весь периметр основания или фундамента, и его следует заполнить кирпичом поплотнее друг к другу, а швы заделать песчано-цементным раствором.
• Остальные ряды – производим перевязку в углах, и щели между кирпичами 2 см должны быть во втором и третьем ряду, а в целом высота конструкции должна быть пять рядов.

Также есть определенные нюансы, которыми не следует пренебрегать при модификации:

• Не требуется порядовочная схема, так как в этом случае ошибиться невозможно.
• Нижний ряд, который еще называют подом в печах, требуется для того, чтобы предотвратить разрушение бетона от высоких температур, и его советуют укладывать из огнеупорного кирпича.
• Не забывайте о гидроизоляции, которая нужна хотя бы для предупреждения разрушения основания из бетона и кладки от влаги из почвы (не путайте с грунтовыми водами!). Ее делают из рулонных материалов, причем его куски следует укладывать на под фундамент до начали заливки или первый ряд на основание, выполненного из нерудного материала.

Остальные же конструкции кирпичного мангала несколько сложнее в исполнении, и поэтому потребуется порядовка, но зато это будет намного удобнее в использовании. Вы можете посмотреть на фото мангала из кирпича своими руками, которые наглядно это демонстрируют.

Барбекюшница

В отличие от классической модели мангала, барбекю несколько упрощает процесс приготовления мяса благодаря тому, что последнее находится на решетке, а не на шампуре.

Построить несложный и недорогой барбекю-мангал можно по следующей технологии:

• Основание и фундамент такие же, как и в аналогичном варианте.
• Первого ряда нет.
• Ножки выкладываем из кирпичей под торцовой и задней стенкой мангала, которые обеспечивают место для хранения дров, и в высоте примерно 0,6-0,7 метров в зависимости от того, каков рост шеф-повара.
• Днище делают следующим образом – на ножки укладываем металлический лист с толщиной в -,5 см или же уголок по приведенной ниже схеме для того, чтобы кирпич опирался именно на него.
• Поддон рекомендуют делать именно из огнеупорных кирпичей и укладывать их на металлический лист или уголки.
• Стенки представляют собой типичную кладку коробки с перевязыванием углов и рядов внутри.

Обратите внимание, что в обслуживании более удобным считается мангал, который имеет выдвижной ящик для сбора золы, а также решетку-колосник, чтобы разместить на ней угли.

Такая конструкция будет немного отличаться от описанной:

• После создания ножек под боковыми и задней стенами мангала на ложковый ряд, следующий уровень кирпичей следует укладывать только тычком (лишь боковые стенки).
• После этого нужно выложить еще раз такую комбинацию рядов (ложковый и тычковый).

На нижнем выступе, который получился благодаря выкладке по особой технике, разместите металлический ящик для золы так, чтобы он легко выдвигался. На верхний выступ требуется уложить колосниковую решетку для углей. Если вы сделаете еще один аналогичный выступ, у вас будет прекрасный бонус к конструкции в виде удобной сушилки для грибов и ягод.

Мангал без использования раствора

И еще один вариант того, как сделать мангал из кирпича своими руками, который будет временной конструкцией. И здесь есть некоторые тонкости изготовления:

• Так как без использования раствора ножки в 0,5 кирпича будут неустойчивы, будет лучше заменить их на четыре тумбы (колонны) 1*1 кирпич с порядной перевязью.
• Используйте вместо листа железа любой листовой металл (фанеру, ОСБ), но потребуется уложить над ним два сплошных ряда кирпича.
• Коробка мангала в высоту должна быть приблизительно 2-3 ряда, а размеры устанавливает мастер, так как он точно знает, на сколько порций мяса ему нужен мангал.

Важно! Конструкция считается сделанной «на скорую руку», временной, кирпич плохо отмывается от золы и углей, поэтому рекомендуется использовать для такой конструкции простой, а не облицовочный камень.

Интересным вариантом является мангал для барбекю в виде круглой тумбы, который тоже можно сделать без использования раствора для скрепления.

Дополнения для мангалов

Если вы хотите добавить что-то еще в конструкцию, следует изготовить заранее чертежи или хотя бы сделать эскиз. Так как очаг получится в этом случае немного сложнее, есть риск ошибок при кладке. Главными элементами для не слишком сложной конструкции является разделочный стол, мойка и жаровня.

Стол для разделки мяса

Это недорогой и приятный бонус для тех, кто хочет больше комфорта при использовании простого самодельного мангала из кирпича со столом для разделки по такой технологии:

• Удлините заднюю стенку, но в этом случае перевязка с центральной стойкой-стенкой станет немного сложнее.
• В качестве дополнения конструкции сбоку соорудите еще одну стенку-стойку так, чтобы она была вплотную к кладке очага.
• Нам боковую и стенку-стойку можно уложить столешницу из искусственного/натурального камня.

Вы можете соорудить разделочный стол с любой удобной для вас стороны относительно очага.

Жаровня/плита

Кроме мяса на шампурах или решетке-барбекюшнице часто есть необходимость приготовления и других блюд, для которых используют сковороды, кастрюли или просто нагревают воду в чайнике. По этой причине вместо стола для разделки отводят место для плиты/жаровни.

Для изготовления придется сделать следующее:

• Удлините конструкцию в нижнем ряду, и продолжайте укладку по новому контуру.
• Сделайте переднюю стенку с небольшой дверцей для камеры топки.
• Оборудуйте варочную поверхность концентрическими кольцами из чугуна для того, чтобы регулировать мощность плиты.

На фото вы видите простейший мангал с варочной поверхностью, сделать его собственноручно не составит труда.

Мойка

Для того, чтобы оборудовать возле мангала мойку, будет достаточно смонтировать плиту как для столешницы, но с прорезью для раковины, подвести трубы водопровода или сделать заднюю стенку выше и повесить на нее рукомойник. Разводка по участке водоснабжения будет намного ниже, чем забор воды в рукомойнике. Даже при использовании только в летний сезон всю жидкость нужно будет сливать на зиму, а систему придется консервировать.

Выводы

Так, материал для изготовления различных конструкций в виде кирпича пригоден для того, чтобы сделать мангал за 20 минут и стационарную конструкцию на даче. При укладке с использованием раствора вы увеличите функциональность при добавлении в конструкцию мойки, варочной поверхности, столешницы или сетки для сушки фруктов, а также всего остального, что вам потребуется для комфортной работы. Вы можете дать волю фантазии и не бояться, так как у вас обязательно все получится!

Мангал из кирпича своими руками: чертежи, пошаговая инструкция

Мангал из кирпича — специальная жаровня для приготовления шашлыка, построенная из кирпича. Основательный мангал из кирпича часто более функционален и используется как гриль и барбекю, нередко на нем готовят и иные блюда, даже просто разогревают еду. Это еще и интересный арт-объект на загородном участке. Вокруг такого сооружения приятно собираться большой компанией.

Как выбрать место?

• Не стоит забывать, что данное сооружение — объект повышенной пожароопасности. Его не следует располагать рядом с домом, деревянными и иными легковоспламеняющимися хозяйственными постройками.
• Постройка не должна находиться слишком далеко от места отдыха. Идеальный вариант — возле беседки или недалеко от летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит мангал из кирпича от осадков, но и накроет пару скамеек и стол.
• Обязательно обустройте площадку. Рядом не должны находиться клумбы или грядки, поскольку трава от высокой температуры просто пожухнет. Следует продумать удобный подход, а лучше несколько. Рядом не должны располагаться туалет и мусорные контейнеры.
• Если ветер постоянно дует в одну сторону, проследите, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.

Что нужно для строительства?

Наилучший материал для постройки — шамотный кирпич (печной). Он выдерживает большие перепады температуры и не разрушается. В качестве раствора для кладки использовать глину с песком. Но она требует предварительного замачивания.

Для уличного мангала из кирпича понадобится хорошее основание, а значит потребуется строительный материал для фундамента (цемент, песок, бутовый камень, фанера или доски для опалубки, арматура, камни и щебень).

Также понадобятся металлические уголки, решетки, задвижки, лист железа. Если планируется сделать ниши и рабочую область, то понадобится столешница из камня, дверцы могут быть из дерева или металла.

Из инструментов необходимы:

• лопата;
• мастерок;
• уровень;
• ведра для растворов;
• бетономешалка или корыто;
• дисковая пила.

Обязательно разрабатывается проект или берется уже готовый. По нему не только удобно выполнять работы, но и рассчитывать нужное количество материалов. Небольшой запас никогда не помешает, но и большие излишки ни к чему.

Заливка фундамента

Стационарному мангалу из кирпича требуется фундамент:

• Необходимо вырыть яму в соответствии с размерами проекта.
• Дно ямы выложить бутовым камнем с щебнем, устанавливается опалубка (ее лучше увлажнить).
• Далее яма заливается бетонной смесью из цемента и песка в пропорции 1:3, но слоями и укладкой армирующей сетки. Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне ямы. Если яма небольшая, а стены получились ровные, то опалубка не нужна.
• Сверху фундамент накрывается рубероидом или обычной пленкой.
• Когда стоит жаркая погода, то для равномерного высыхания основание рекомендуется иногда взбрызгивать водой. Чтобы бетон схватился и просох, понадобится 1-2 недели. Кладка кирпича осуществляется только после полного застывания фундамента.
• За это время можно подготовить глиняный раствор. В бадье необходимо замочить глину на неделю, периодически помешивая и подливая воду при необходимости. Затем добавить песок. Хороший раствор по консистенции напоминает густую сметану, он должен легко браться руками и не растекаться.
• Проверить качество раствора легко. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте ее в жгут диаметром 1 см. Он не должен потерять форму, растрескаться или растечься.

Кладка кирпича

За день до кладки кирпич рекомендуют полить водой или опускать в нее на 20-30 секунд непосредственно перед укладыванием. Это обеспечит лучшее сцепление, а сам материал не заберет влагу из глины.

Порядовка кирпичного мангала приведена на следующем рисунке. Если Вы хотите сами нарисовать порядовку, то удобнее всего это делать на листочке в клетку.

Самый простой способ кладки для мангала из кирпича — каждый ряд сдвигается на полкирпича то в одну, то в другую сторону. Начинать кладку цоколя следует с углов к центру по заранее отмеченным линиям. Через каждые 3 ряда делать проверку уровнем и отвесом, а также класть армирующую сетку.

Первый ряд кладки, как и второй, делаются сплошным. Цоколь может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отделений, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, какую-нибудь утварь и т.д.

Далее переходим к кладке топливника (центральная часть).

Для жаровни можно использовать заранее отлитое бетонное основание с армированием или выложить его из кирпича.

Если топливник планируется арочный, то используется кружало. Между кирпичами оставляется зазор в 1 см. Лучше всего для этого использовать щепки. Так можно равномерно распределить кирпичи. Только после этого пространство сбрызгивается водой и заполняется раствором. Кружало оставляется на 1-2 дня.

Сверху топливник накрывается железобетонной балкой или железным уголком. На перемычку сверху выкладывается еще 1 ряд из кирпича.

При кладке рекомендуется оставлять небольшие щели, это позволит воздуху проникать, и горение будет лучше.

Если мангал из кирпича планируется использовать и как барбекю, то заранее нужно подумать о месте установки решетки. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка размещается на стержнях арматуры, вделанных в стены постройки. Можно сделать несколько выступов, чтобы иметь возможность располагать решетку на разных уровнях.

Далее кладутся ветровые стены и делается дымосборник. Труба крепится на опорные колонны и постепенно сужается. Это самая простая конструкция. А чтобы защитить ее от попадания осадков, над ней устанавливается металлический козырек.

В простых схемах мангалов из кирпича труба может вообще отсутствовать, как и ветровые стены.

Отделка и навес

Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.

Он может быть:

• общим и накрывать всю зону отдыха;
• находиться непосредственно над мангалом.

Для этого под столбы навеса делаются бетонные основания или закрепляются к цоколю. Опоры могут быть металлические или деревянные. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они обязаны отстоять от сооружения не менее чем на 16 см и обработаны специальными антисептиками.

Крыша для навеса выполняется абсолютно из любого материала. Но если она будет сочетаться с кровлей дома и иными хозяйственными постройками, то мангал из кирпича гармонично впишется в общий ландшафт.

Сооружение можно оставить в том виде, какое оно есть, лишь слегка пройдя шлифовальной машиной. Можно покрыть специальными красками для кирпичных печей. Интересно смотрится отделка из декоративного камня. Также можно использовать специальную штукатурку.

Еще использовать различные элементы декора не только на самом мангале, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т.п.

Посмотрите следующее видео, где наглядно показан процесс постройки мангала из кирпича.

Проекты, схемы и чертежи

Существуют множество готовых проектов мангалов из кирпича, различных по уровню сложности исполнения, затрат и декоративным вариантам. Можно разработать свой собственный чертеж на основе уже существующих схем.

Представляем схему мангала, по которой несложно построить мангал из кирпича своими руками.

Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от уровня кисти руки до пола. Если хозяин высок ростом, то и топка будет находиться достаточно высоко. Ширина жаровни не превышает 30 см, иначе стандартный шампур просто в нее упадет. В длину чаще всего она не превышает 1 м, из расчета на 10 шампуров.

Можно построить мангал из кирпича своими руками по следуещему чертежу.

Еще один чертеж и реальное фото к нему, пошаговая инструкция по строительстве мангала из кирпича.

Самый простой вариант

Самый простой мангал из кирпича имеет только цоколь и жаровню, иногда выступы для решетки. Он не сложен в кладке, ему не потребуется мало места и материалов. Это будет отличным вариантом мангала для дачи на небольшую компанию или семью из 4 человек.

Если планируется построить основательное сооружение, которым можно было бы пользоваться круглый год, то кладется стационарный мангал из кирпича, дополненный ветровыми стенами и дымоходом.

Советуем посмотреть следующее видео. В нем представлена пошаговая инструкция по самостоятельному строительству мангала из кирпича.

простой уличный мангал из кирпича, схема, порядовка, кладка

как сложить мангал из кирпича

Позабыв о повседневной суете будничных дней можно организовать пикник или простые посиделки на свежем воздухе. например, на даче или во дворе частного дома. Для этого совсем не обязательно иметь повод. Для того чтобы создать во дворе своего дома или на участке уютное место для отдыха, необходимо задуматься о создании мангала. Отличный вариант – построить кирпичный мангал.

Для хорошего хозяина это дело не очень хлопотное, и справиться с ним вполне по силам одному человеку. Есть, конечно же, альтернативный вариант развития событий – можно пригласить строителей, которые все сделают сами, от хозяина потребуется только лишь материал для строительства. Однако при этом за услуги рабочих придется выложить немалую сумму.

Для настоящего мужчины самостоятельно построить мангал – это дело чести, он будет гордиться собой еще очень долго, причем он прослужит не одно десятилетие, если все сделать правильно. Итак, мужчина пожелал построить кирпичный мангал своими руками. Первым делом, он должен ознакомиться с тем, как это нужно делать пошагово. Далее мы рассмотрим, как самому сделать мангал из кирпича, то есть приблизительный алгоритм действий, залогом которых является надежный и качественный, удобный и долговечный мангал.

Этап проектирования

Начало строительства – это создание проекта, на этом этапе нужно определить, каким хозяин видит кирпичный мангал. Можно спроектировать его таким образом, чтобы он использовался исключительно для приготовления шашлыков, однако если уж задумана такая стройка, то почему бы не создать такой комплекс, который был бы универсальным не только для приготовления мяса. Чертежи мангалов из кирпича можно брать готовые, а можно и создавать самостоятельно. Существует огромное количество различных готовых проектов таких комплексов, их можно просмотреть и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант. Но и его впоследствии можно будет дополнить и изменить таким образом, чтобы хозяину было более практично его применять.

Во время создания самого проекта нужно будет определить место для строительства. Неплохо было бы строить его неподалеку от беседки или навеса, в котором планируются посиделки. Важно предварительно определить габаритные размеры такого комплекса, чтобы он с легкостью мог поместиться в том месте, где его планируется возводить. Стоит также сказать о том, что более практичным вариантом было бы размещение мангала рядом с водопроводом, поскольку каждый раз бегать за водой утомительно. Самым удобным вариантом было бы построить мангал прямо под навесом, дымоход в этом случае выводится, и вы получаете мангал очень схожий с русской печью. В таком случае вам не страшна нелетная погода, точнее не вам, а вашей конструкции, которая будет надежно защищена от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Этап второй – это строительство фундамента

Фундамент кирпичного мангала готов

На начальном этапе строительства мангала из кирпича на даче своими руками, нужно позаботиться о том, чтобы фундамент был очень надежным. Если вы обратите внимание и посмотрите, какая предлагается схема мангала из кирпича, то заметите, что фундамент состоит из двух слоев: первый (нижний) – это камень и щебень, второй – это цементный раствор. При этом размеры исходного мангала не важны.

Предварительно нужно будет копать яму под фундамент. Ее размеры зависят от того, какой в плане имеется габаритный размер мангала кирпичного. Правильно построенный фундамент – это гарантия того, что ваш уличный мангал из кирпича прослужит вам очень долго. Для этого нужно уложить в котлован камни приблизительно 15 см в диаметре, засыпаем их щебнем и после этого поверх него заливаем цементный раствор. Раствор можно заливать в три этапа, это поможет добиться повышенной прочности конструкции. Каждый следующий слой заливается только лишь после того, как предыдущий застыл. Однако, если высота слоя цементного раствора невысока, то можно сделать это один раз, после чего нужно оставить его в состоянии покоя приблизительно на полмесяца. Последний слой нужно аккуратно выровнять.

Что же касается цементного раствора, то его необходимо готовить из песка и цемента в соотношении 3:1. Последний слой нужно будет защитить от влаги, это можно сделать с помощью гидроизоляционного материала или обычной пленки, которой можно накрыть конструкцию на время застывания раствора.

Рекомендуем эти статьи:

Как покрасить печь из кирпича своими руками?

Делаем тандыр из кирпича своими руками.

Третий этап – кладка кирпича

Образец порядовки мангала

Необходимо будет правильно рассчитать необходимое количество кирпича и подготовить весь необходимый инвентарь. Это ведра, мастерок, армированная сетка уголки и так далее.

После того, как фундамент готов, приступаем собственно к созданию самого мангала. После того, как вы узнаете, как построить мангал из кирпича своими руками, вы поймете, что для этого необязательно иметь опыт в строительстве. Построить простой мангал из кирпича под силу даже неопытному строителю. Отличаться такой мангал может тем, что у него не обязательно должна присутствовать труба, это может быть довольно простая конструкция, расположенная на открытом пространстве. Порядовка мангала из кирпича определяет схему кладки мангала. Кладка кирпича должна производиться в шахматном порядке. Ориентировочный служит самый первый ряд кирпича, именно по нему стоит ровняться. Смещение должно быть каждый раз на полкирпича. Здесь необходимо учитывать схему готовой конструкции и следовать подробным инструкциям.

Нужно правильно подобрать материал для строительства, подойдет кирпич, который называют печным, он может выдерживать высокие температуры без разрушений и отлично сохраняет тепло. Если вы хотите взять для этого обычный красный кирпич, то знайте, что он не подойдет, особенно, если он с полостями, силикатный кирпич – это не вариант. Огнеупорный кирпич можно взять, но учтите, что он не устойчив к зимним холодным условиям, он быстро начнет разрушаться и сыпаться.

На идеально ровную поверхность необходимо выложить для начала первый слой кирпича. Специалисты рекомендуют предварительно кирпич намочить водой или замочить его на сутки, поскольку он имеет способность впитывать влагу, в данном случае это будет влага из фундамента, а нам это не нужно. Класть кирпич нужно строго по заранее подготовленной разметке, чтобы конструкция была ровной, чтобы потом не пришлось подгонять кирпич по размеру. Рекомендуется дождаться полного высыхания первого слоя кирпича, затем приступать к дальнейшей кладке.

Чтобы скрепить между собой кирпич нужно приготовить раствор, который готовиться из цемента, песка и гашеной извести. Если у вас негашеная известь, обязательно ее погасите, это очень просто, однако займет некоторое время. Соотношение строительных материалов следующее цемент-песок-известь 1:3:1. Все это смешивается в одной емкости и замешивается с добавлением воды. В результате у вас должна получиться довольно таки густая масса.

Начинается процесс кладки с углов конструкции. Кладется первый ряд, а второй будет ложиться со смещением каждого кирпича на половину. И так каждый последующий ряд. Во время кладки целесообразно периодически применять уровень, чтобы получить не только прочную, но и привлекательную ровную конструкцию. В процессе кладки кирпича нужно предусмотреть то, что жаровня будет опираться на уголки металлические, которые нужно будет закрепить при помощи специальных штырей. Все работы должны выполнять в строгом соответствии с исходным планом, в котором могут предусматриваться специальные ниши для угля, дров и так далее.

Если вас интересует, как сложить мангал из кирпича, то определитесь с тем, насколько долговечным вы планируете сделать конструкцию. Если вам нужен мангал на один раз, то можно выложить его из кирпича без раствора. Это самый простой и быстрый вариант, который не имеет продолжения.

Кладка мангала из кирпича на даче – удовольствие, а время, проведенное на природе, принесет очень много радости и позитивного настроения, сил и бодрости. Во время кладки кирпича целесообразно воспользоваться таким инструментом, который имеет название мастерок. С его помощью можно обеспечить удобную кладку кирпича.

Жаровня

Самодельный мангал из кирпича предполагает, что вы сможете своими руками оборудовать жаровню. Заметьте, что под ней нужно будет разместить стержни или специальную сетку, которые будут крепиться на стенках конструкции. Там, где будет гореть топливо, то есть дрова или уголь, нужно предусмотреть отверстия – это могут быть швы между кирпичом, которые не нужно будет заполнять раствором.

Дачный мангал из кирпича поэтапно строить очень просто. Как мы видим, сам процесс строительства включает в себя три основных этапа. Каждый из них не представляет особенных сложностей для хозяина, который точно решил, что ему это нужно и рассмотрел несколько предполагаемых вариантов, как делать мангал из кирпича.

Еще почитать:

Изготовление барбекю из кирпича самостоятельно.

Кладка столбов из кирпича своими руками.

В чем преимущества мангала из кирпича своими руками?

Созданный своими руками мангал из кирпича имеет массу преимуществ по сравнению с покупным. Можно обратиться в строительную организацию, но зачем? Какие другие положительные эффекты можно получить?

1. Вы будете на 100% уверенны в том, что конструкция надежна.
2. Это будет долговечный мангал из кирпича.
3. Вы сможете сэкономить средства на рабочих.
4. Будете гордиться собой.
5. Соорудить можно самый неповторимый и универсальный комплекс.
6. Можно будет похвастаться перед гостями своими способностями.

Строить мангал из кирпича своими руками дешево и приятно. Рядом с жаровней можно будет соорудить столешницу, потом вам не придется носить стол туда-сюда.

Как сделать мангал из кирпича своими руками

1. Приготовьте всё необходимое

Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.

• Лопата — для подготовки основания.
• Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода — для кладки.
• Тротуарная плитка (опционально), щебень, или бутовый камень, или битый кирпич — для основания.
• Кельма (мастерок) — для кладки.
• Молоток‑кирочка — для колки и отёсывания кирпича.
• УШМ (болгарка) с диском по камню — для резки кирпича.
• Отвес, уровень, правило — для контроля правильности кладки.
• Рулетка, угольник, карандаш, шнур — для разметки.
• Очки, перчатки — для защиты.
• Корыто — для замеса раствора.
• Ведро — для воды и раствора.
• Полнотелый красный кирпич — для возведения мангала.
• Шамотный кирпич — для обкладывания топки.
• Рубероид — для гидроизоляции.
• Арматура, уголки — для армирования.
• Базальтовая или каолиновая вата — для теплоизоляции.
• Металлический зонт‑колпак (опционально) — для защиты мангала.

2. Подыщите место для установки

Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.

Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.

3. Определитесь с конструкцией

Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.

К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.

Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.

4. Подготовьте основание