Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками: Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками — важные моменты

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками — важные моменты

К примеру, при неправильно организованной пароизоляции, под кровлей начнет скапливаться конденсат. Он понижает термическое сопротивление теплоизоляции и способствует развитию грибка и гниению стропильной конструкции.

При этом использование шлиф машины (болгарки) должно быть исключено. Дело в том, что при нагревании защитный слой металлочерепицы будет разрушен. Вследствие этого, стальные листы потеряют свои антикоррозионные свойства.

Закрепляют листы металлочерепицы с помощью специальных кровельных саморезов. Для их закручивания применяется шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов.

Укладка гидро- и пароизоляции

Подкровельный материал раскладывают на стропилах горизонтально снизу вверх. Полосы пленки укладывают с перехлестом в 15 см. При этом полотнища должны быть достаточно натянуты и зафиксированы на краях степлером. Также пленка закрепляется прижимными планками вдоль стропил. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Советы при выборе металлочерепицы, смотрите на видео:

Какой металлочерепицей покрыть крышу

Одним из основных вопросов в создании кровли является выбор кровельного материала. На отечественном рынке доступен огромный выбор изделий данного сегмента. Все они отличаются профилем, толщиной основы и полимерным покрытием. Естественно, все это напрямую влияет на цену. 

Толщина черепицы варьируется в пределах от 0,4 до 0,5 мм. Чем черепица толще, тем она тяжелее. Но в тоже время такой материал более прочный.

Вторым аспектом является полимер, которым покрывают стальной лист. Покупателям доступны такие полимеры как полиэстер, пластизол и пурал. У каждого материала есть своим преимущества и недостатки. Поэтому для более детального ознакомления с данным вопросом можете обратиться к другим статьям нашего сайта, которые как раз и освещают проблему выбора металлочерепицы.

Как покрыть дом металлочерепицей

Перед тем, как организовать кровельное покрытие из металлочерепицы, необходимо закрепить карнизные планки к самой последней доске каркаса. При этом делается нахлест по длине в 10 см.

Доборные и дополнительные элементы

1. Торцевую планку фиксируют снизу вверх по фронтонам, при этом укрывая торцевые кромки черепицы. Планки прикрепляют к последней волне листов и к каркасу обрешетки.
2. Планку конька монтируют только тогда, когда все листы покрытия уже установлены, а торцевые планки зафиксированы.
3. На ендове необходимо организовать сплошной настил из досок. К нему крепят гладкий лист металла шириной 125 см. При этом лист сгибают посередине. Края металла отгибают на 1,5 см вверх. Затем эту плиту крепят к настилу. После окончательного монтажа металлочерепицы, ендовые планки фиксируют шурупами на стыках листов снизу вверх.
4. Во избежание падение снега с крыши, в важных местах (входные двери, окна и т. д.) устанавливают уголковые задержатели снега. Обычно такая конструкция состоит из уголка и планки для остановки снега. Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу выполняется на расстоянии 35 см от карниза. Уголок крепят на профиле черепицы длинными саморезами к деревянному каркасу. Низ стопорящей планки крепят к черепице в верхней точке каждой второй волны. Стоит заметить, что в данном случае все доборные элементы для кровли крепятся саморезами для металлочерепицы.
5. Для того, чтобы загерметизировать примыкания скатов крыши к стенам, используют планки для швов. Их фиксируют в верхней точке волны черепицы и к примыкающей стене. Стыки дополнительно уплотняют силиконовым герметиком.
6. Монтаж водосточной системы производят в соответствии с инструкцией производителя. Еще до начала монтажа листов кровли необходимо закрепить на досках каркаса кронштейны, которые зафиксируют водосточный желоб.

Надеемся, данный материал немного помог вам разобраться в том, как организовать покрытие кровли металлочерепицей.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.

Как установить снегозадержатели на кровле – виды и особенности крепления
С наступлением зимы на крышах частных домов собирается большое количество снега, который при падении с высоты может травмировать человека, повредить автотранспорт или другое имущество. Чтобы не произошел несчастный случай владельцы недвижимости должны заранее принять соответствующие меры. Им следует установить на кровле снегозадержатели.

Что такое асбестоцементный шифер – преимущества материала и правила использования
Такой материал как шифер асбестоцементный известен владельцам недвижимости давно. Но и в настоящее время на крышах многих строений можно увидеть кровельное покрытие, выполненное именно из него.

Какие бывают цвета металлочерепицы для крыши – цветовая гамма
Кровельное покрытие должно придавать дому привлекательный вид даже в том случае, когда после его укладки прошло много времени. Металлочерепица относится к популярным материалам для крыш.

Как сделать крышу над крыльцом – делаем навес и козырек своими руками
Чтобы вход в дом был безопасным и удобным, не обязательно приглашать для работы профессиональных мастеров. Монтаж навеса над крыльцом вполне можно сделать самостоятельно.

Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики
Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция
Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада.

Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно
Профнастил в строительстве пользуется большой популярностью. Поэтому важно знать, что представляет собой этот материал, какая его марка лучше подходит для того или иного случая, как правильно выполняется укладка профнастила на крыше.

Какой крепеж для профнастила лучше – выбор саморезов и правила крепления профлиста
Основными крепежными элементами при фиксации профнастила на крыше являются саморезы. Конструкция современного крепежа продумана до мелочей, что позволяет использовать его при любых видах кровельных работ.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство
Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Как сделать капитальный ремонт мягкой кровли своими руками
Мягкая кровля – это практичный материал, который пользуется спросом еще и благодаря низкой стоимости и несложному способу укладки. В случае если под воздействием внешних факторов возникли дефекты и протечки, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте мягкой кровли. О том, какие именно работы и в каких случаях могут потребоваться, а также как их правильно выполнять, и пойдет речь в настоящей статье.

Как сделать выход на кровлю – возможные варианты устройства
Для того чтобы получить возможность полноценно контролировать целостность кровли, а также с целью осуществления ремонтных работ, должен быть обеспечен удобный и безопасный к ней доступ. Решить такую проблему можно несколькими способами, каждый из которых выбирается в зависимости от уклона скатов и типа чердака. В этой статье речь пойдет о том, как обустроить выход на кровлю так, чтобы он был безопасным и не имел препятствий.

Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция
Такое современное кровельное покрытие как профнастил пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домов. Однако в случае некорректного монтажа материала довольно скоро крыши теряют свою герметичность и возникают проблемы с подтекающей водой.

Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли
Одним из этапов проектирования дома является определение конструкции крыши и вида кровельного покрытия. Большое значение при этом имеет дизайн строения, его назначение и конструктивные особенности.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.

Как установить снегозадержатели на кровле – виды и особенности крепления
С наступлением зимы на крышах частных домов собирается большое количество снега, который при падении с высоты может травмировать человека, повредить автотранспорт или другое имущество. Чтобы не произошел несчастный случай владельцы недвижимости должны заранее принять соответствующие меры. Им следует установить на кровле снегозадержатели.

Что такое асбестоцементный шифер – преимущества материала и правила использования
Такой материал как шифер асбестоцементный известен владельцам недвижимости давно. Но и в настоящее время на крышах многих строений можно увидеть кровельное покрытие, выполненное именно из него.

Какие бывают цвета металлочерепицы для крыши – цветовая гамма
Кровельное покрытие должно придавать дому привлекательный вид даже в том случае, когда после его укладки прошло много времени. Металлочерепица относится к популярным материалам для крыш.

Как сделать крышу над крыльцом – делаем навес и козырек своими руками
Чтобы вход в дом был безопасным и удобным, не обязательно приглашать для работы профессиональных мастеров. Монтаж навеса над крыльцом вполне можно сделать самостоятельно.

Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики
Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция
Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада.

Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно
Профнастил в строительстве пользуется большой популярностью. Поэтому важно знать, что представляет собой этот материал, какая его марка лучше подходит для того или иного случая, как правильно выполняется укладка профнастила на крыше.

Какой крепеж для профнастила лучше – выбор саморезов и правила крепления профлиста
Основными крепежными элементами при фиксации профнастила на крыше являются саморезы. Конструкция современного крепежа продумана до мелочей, что позволяет использовать его при любых видах кровельных работ.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство
Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Как сделать капитальный ремонт мягкой кровли своими руками
Мягкая кровля – это практичный материал, который пользуется спросом еще и благодаря низкой стоимости и несложному способу укладки. В случае если под воздействием внешних факторов возникли дефекты и протечки, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте мягкой кровли. О том, какие именно работы и в каких случаях могут потребоваться, а также как их правильно выполнять, и пойдет речь в настоящей статье.

Как сделать выход на кровлю – возможные варианты устройства
Для того чтобы получить возможность полноценно контролировать целостность кровли, а также с целью осуществления ремонтных работ, должен быть обеспечен удобный и безопасный к ней доступ. Решить такую проблему можно несколькими способами, каждый из которых выбирается в зависимости от уклона скатов и типа чердака. В этой статье речь пойдет о том, как обустроить выход на кровлю так, чтобы он был безопасным и не имел препятствий.

Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция
Такое современное кровельное покрытие как профнастил пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домов. Однако в случае некорректного монтажа материала довольно скоро крыши теряют свою герметичность и возникают проблемы с подтекающей водой.

Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли
Одним из этапов проектирования дома является определение конструкции крыши и вида кровельного покрытия. Большое значение при этом имеет дизайн строения, его назначение и конструктивные особенности.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.

Как установить снегозадержатели на кровле – виды и особенности крепления
С наступлением зимы на крышах частных домов собирается большое количество снега, который при падении с высоты может травмировать человека, повредить автотранспорт или другое имущество. Чтобы не произошел несчастный случай владельцы недвижимости должны заранее принять соответствующие меры. Им следует установить на кровле снегозадержатели.

Что такое асбестоцементный шифер – преимущества материала и правила использования
Такой материал как шифер асбестоцементный известен владельцам недвижимости давно. Но и в настоящее время на крышах многих строений можно увидеть кровельное покрытие, выполненное именно из него.

Какие бывают цвета металлочерепицы для крыши – цветовая гамма
Кровельное покрытие должно придавать дому привлекательный вид даже в том случае, когда после его укладки прошло много времени. Металлочерепица относится к популярным материалам для крыш.

Как сделать крышу над крыльцом – делаем навес и козырек своими руками
Чтобы вход в дом был безопасным и удобным, не обязательно приглашать для работы профессиональных мастеров. Монтаж навеса над крыльцом вполне можно сделать самостоятельно.

Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики
Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция
Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада.

Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно
Профнастил в строительстве пользуется большой популярностью. Поэтому важно знать, что представляет собой этот материал, какая его марка лучше подходит для того или иного случая, как правильно выполняется укладка профнастила на крыше.

Какой крепеж для профнастила лучше – выбор саморезов и правила крепления профлиста
Основными крепежными элементами при фиксации профнастила на крыше являются саморезы. Конструкция современного крепежа продумана до мелочей, что позволяет использовать его при любых видах кровельных работ.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство
Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Как сделать капитальный ремонт мягкой кровли своими руками
Мягкая кровля – это практичный материал, который пользуется спросом еще и благодаря низкой стоимости и несложному способу укладки. В случае если под воздействием внешних факторов возникли дефекты и протечки, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте мягкой кровли. О том, какие именно работы и в каких случаях могут потребоваться, а также как их правильно выполнять, и пойдет речь в настоящей статье.

Как сделать выход на кровлю – возможные варианты устройства
Для того чтобы получить возможность полноценно контролировать целостность кровли, а также с целью осуществления ремонтных работ, должен быть обеспечен удобный и безопасный к ней доступ. Решить такую проблему можно несколькими способами, каждый из которых выбирается в зависимости от уклона скатов и типа чердака. В этой статье речь пойдет о том, как обустроить выход на кровлю так, чтобы он был безопасным и не имел препятствий.

Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция
Такое современное кровельное покрытие как профнастил пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домов. Однако в случае некорректного монтажа материала довольно скоро крыши теряют свою герметичность и возникают проблемы с подтекающей водой.

Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли
Одним из этапов проектирования дома является определение конструкции крыши и вида кровельного покрытия. Большое значение при этом имеет дизайн строения, его назначение и конструктивные особенности.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Трудности в процессе строительства крыши заключаются не только в создании крепкой стропильной системы, но и в грамотном выборе кровельного материала. Каждый из предлагаемых на современном рынке строительных материалов тип отделки имеет свои особенности и преимущества.

Одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Высокие эстетические показатели, удобный монтаж и доступная стоимость обуславливают успех данного материала у покупателей. В данной статье мы рассмотрим основную информацию о металлочерепице, которая пригодится как тем, кто еще не сделал свой выбор в пользу определенного материала, так и тем, кто собирается покрыть крышу металлочерепицей своими руками и обдумывает возможные трудности, возникающие в процессе работы с описываемым материалом.

Тем же, кто определился с выбором вида кровли, порекомендуем металлочепепицу от компании С-Кровля https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/.

Кровля крыши металлочерепицей: плюсы и минусы.

Как и у любого другого материала, у металлочерепицы можно выделить как достоинства, так и недостатки.

Говоря о положительных чертах покрытия из металлических листов, стоит упомянуть:

• Хорошие антикоррозийные показатели;
• Легкий вес, обеспечивающий максимальное удобство монтажа;
• Разнообразные расцветки покрытия;
• Устойчивость в любых температурных условиях.

Кроме того, это достаточно бюджетный материал. Стоимость крыши из металлочерепицы, особенно в сравнении с ее сроком эксплуатации, не так уж и велика. К тому же, ремонт крыши из металлочерепицы не вызывает особых затруднений.

В число недостатков можно отнести недостаточную шумоизоляцию. Если крыша под металлочерепицу предназначается для обычного холодного чердака без особого утепления, обеспечивающего неплохую звукоизоляцию, шум в помещении во время дождя может быть достаточно ощутимым. Впрочем, стук дождевых капель некоторым кажется атмосферным, поэтому это не всегда недостаток.

Итак, можно сказать, что металлочерепица – действительно неплохой выбор частного строителя. Это красивый, выносливый и практичный материал для скатных конструкций.

Устройство крыши из металлочерепицы.

Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

Монтаж крыши из металлочерепицы.

Прежде всего, стоит учитывать, что металлочерепица подойдет в качестве кровельного материала только для крыш с достаточным углом наклона. Для плоской крыши такое решение не подойдет или потребует дополнительных усилий по обеспечению гидроизоляции, что, с учетом широкого ассортимента материалов, подходящих для плоских кровель, несколько неоправданно. Угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять от четырнадцати градусов.

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, стоит детально рассмотреть все этапы предстоящей работы. Отлично иллюстрирует, как крыть крышу металлочерепицей, видео в конце статьи. После того, как все станет окончательно ясно, можно приступать к работе над кровлей.

Гидроизоляция.

Покрытие крыши металлочерепицей предполагает наличие надежного гидроизолирующего слоя, который позволит защитить стропильную конструкцию от малейшего протекания. Гидроизоляционную пленку следует располагать прямо на стропилах. Следите за верным расположением слоев материала – абсорбирующая поверхность должна быть направлена внутрь, а влагонепроницаемая – наружу. Утепление крыши из металлочерепицы требует включения в кровельный пирог сочетания гидро- и пароизоляции.

Обратите внимание – гидроизоляционная пленка фиксируется с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб. Крепление проводится прямо к стропилам и начинается у края крыши, продвигаясь по направлению к коньку. Пленка обязательно должна располагаться внахлест – на многих разновидностях пленки даже наносится специальная черная полоса, которая указывает, где будет располагаться край следующего слоя.

Провис материала не должен быть более двух сантиметров. После монтажа гидроизоляции следует начинать работу над обрешеткой.

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу.

Обрешетка крыши под металлочерепицу делается из брусков размером 50х50 мм, досок 25х100 мм или из перфорированного металлопрофиля. Она располагается поверх изоляционных материалов на специальные контррейки толщиной в 5 сантиметров. С помощью контрреек достигается дополнительная вентиляция крыши из металлочерепицы, к тому же, они защищают слой гидроизоляционной пленки от механических повреждений.

Монтаж металлочерепицы.

После того, как устройство крыши под металлочерепицу завершено, можно переходить к непосредственному монтажу металлических листов. Начинать следует с торца, укладывая от самой высокой точки ската – у конька. Можно начинать работы как с правой стороны крыши, так и с левой. Все листы располагаются с нахлестом и фиксируются саморезами к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотняющей шайбой и защитный покрытием.

Крепление должно располагаться перпендикулярно, из изгиба листа непосредственно в обрешетку. На каждый квадратный метр кровли нужно использовать 7-10 саморезов. Чтобы листы не были повреждены при фиксации, нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов.

Обратите внимание, что у торцов поверх волны профиля должна располагаться торцевая планка, выставленная максимально ровно. Ее также следует фиксировать саморезами к обрешетке.

Для кровли сложной архитектурной формы подрезка листов металлочерепицы должна производиться заранее. При этом нужно использовать только дисковую пилу или электролобзик. Остальные инструменты могут повредить слои защитных покрытий листа, что ускорит процесс коррозии.

Финальным этапом в работе над монтажом металлочерепицы является монтаж конька. Специалисты советуют располагать под коньком уплотнитель, прикрепленный к обрешетке гвоздями или саморезами. Сам конек должен укрепляться саморезами с шагом через волну.

Защита примыканий.

Особого внимания заслуживают стыки кровли и вертикальных поверхностей – труб, стен, антенн. На местах стыков нужно располагать специальные планки, под которые иногда для надежности фиксируют дополнительные деревянные бруски.

Процесс монтажа металлочерепицы, как правило, не вызывает затруднений даже у частного строителя. Прежде всего, стоит позаботиться об изоляции и обрешетке, после чего работы проводятся от верхней части края крыши.

Молниезащита крыши из металлочерепицы.

Как и другие металлические варианты покрытия, металлочерепица требует оснащения дома специальной защитной системой. Не предотвращая удар молнией, жить в доме с металлической крышей может быть просто-напросто опасно.

Чтобы конструкция крыши из металлочерепицы не вызывала опасений во время грозы, нужно застраховать ее от удара молнии. Иначе в доме может быть повреждена проводка, могут пострадать электрические приборы или произойти возгорание.

Избежать всего этого поможет надежное заземление. Молниеотвод может представлять собой специальный стержень, расположенный выше самой высокой точки крыши, чаще всего, конька, или сетку, которой покрывается вся поверхность кровли. Стержневой тип заземления является более распространенным.

Стержень, расположенный на крыше или на дереве рядом, должен соединяться с заземлением, расположенным в земле. Грамотно сконструированный молниеотвод позволит не опасаться даже самых сильных гроз.

Процесс того, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, обязательно должен включать в себя создание заземления. Так как металлочерепица обязательно будет накапливать статическое электричество и будет представлять опасность для жизни владельцев дома во время грозы.

Резюмируем материал.

Черепица из металлических листов представляет собой надежный, привлекательный и практичный материал. Поэтому вопрос, как крыть крышу металлочерепицей, не теряет своей актуальности, несмотря на появление новых материалов на строительном рынке.

В данной статье подробно описывается процесс создания крыши из металлочерепицы – фото и видео, иллюстрирующие материал, делают его максимально удобным и наглядным.

Пирог крыши под металлочерепицу обязательно должен включать надежную гидроизоляцию и обрешетку. Так покрытие будет более долговечным и не потребует частого ремонта и замены элементов кровли.

Выполняя работу правильно и аккуратно, вы получите плотное покрытие, которое хорошо переносит как осадки, так и резкий перепад температур. Если оттенок черепицы для кровли был выбран правильно, такой способ отделки сделает дом не только практичным, но и красивым.

Монтаж металлочерепицы своими руками. Видео урок.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Содержание статьи

Характеристики материала

Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

• Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
• Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
• Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
• Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

Строение листа металлочерепицы

Состав кровельного пирога

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

Кровельный пирог под металлочерепицу

Холодная и теплая кровля из металлочерепицы

Стропильный каркас и обрешетка

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует конек крыши, на него будут опираться стропильные ноги.
5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

Стропильный каркас крыши

Обрешетка под металлочерепицу

Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

Изоляция

Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

• Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
• Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
• Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

Воздействие внешних факторов на кровлю из металлопрофиля

Монтаж гидроизоляции

Настил покрытия

Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

Схема укладки металлочерепицы

Видео-инструкция

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками + фото

Волнистые металлические профили, имитирующие керамическое покрытие, быстро приобрели популярность. Прежде чем покрыть крышу металлочерепицей, необходимо определиться с количество листов, а также дополнительных элементов – конька, ендовы и т.д. В данной статье мы расскажем, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Количество материала

Металлочерепица подходит только для кровельных конструкций с уклоном не менее 14⁰. При расчете требуемого количества следует учитывать:

1. Нижняя часть профиля должна свешиваться с крыши примерно на 4 см.
2. Нахлест кровельного материала.
3. Длинномерные листы – меньшее количество отходов, но их сложнее резать. Оптимальная длина металлического профиля – 4 – 5 м.

Обрезки материала, образовавшиеся при покрытии одного ската чаще всего уже невозможно использовать на других.

Многие производители на своих ресурсах предлагают калькуляторы он-лайн для расчета количества материала. Подобным калькулятором можно воспользоваться и в строймаркете. Чтобы расчет был максимально точным, рекомендуется сделать схему крыши с указанием размеров. Этот рисунок позволит также определить количество доборных элементов.

Обратите внимание! Лучше приобрести «лишний» лист, предварительно оговорив с торговой точкой вариант его возврата. К возврату принимаются листовые материалы, не имеющие каких-либо повреждений покрытия.

Выбор

Внешний вид металлочерепицы имеет значение. Он обеспечивает привлекательность кровли. Но главное – качество.

• Толщина – минимум 0,5 мм. Чем толще – тем лучше.
• Покрытие. Конечно, «Хулиган» — шведского производства, имеющий три слоя напыления кварца приобрести в России достаточно сложно и дорого. Но следует учесть, что пластизоль, полиэстер – вчерашний день для металлочерепицы.
• Количество цинка – не менее 275 г. на кв.м.
• Геометрия листа – в стопе не должно быть зазоров. Неровные листы не смогут обеспечить герметичность покрытия.

Монтаж

Обратите внимание! Работы должны проводиться в безветренную сухую погоду.

Перед началом монтажа необходимо приготовить следующие инструменты:

• Электродрель.
• Шуруповерт.
• Ножовку.
• Ножницы по металлу.
• Электропилу.

В комплект с листами металлочерепицы обычно входят крепежные элементы – саморезы и шайбы. Но лучше приобрести дополнительно пару десятков крепежа.

Обязательно использование индивидуальных средств защиты – перчатки или рукавицы. Обувь должна иметь мягкую светлую подошву.

Сначала необходимо выполнить работы по обходу дымоходов, мансардных окон и других конструкций крыши. Также монтируются нижние ендовы. Закладка герметика обеспечит надежность защиты конструкции от влаги.

• Односкатные кровли. Удобнее начинать крыть крышу металлочерепицей слева направо – в этом случае каждый следующий профиль подсовывается под предыдущий. Первый лист одним саморезом крепится у конька. Затем укладывается второй – нижние края должны образовать ровную линию. Чтобы иметь возможность выравнивания металлочерепицы, саморез, скрепляющий профили не должен захватывать обрешетку. При использовании коротких профилей подвижная конструкция может быть изготовлена из 4 – 6 пластин. Верхний лист первого ряда монтируется одним саморезом у конька. Нижние соединяются с верхними одним креплением, не захватывающим конструкцию обрешетки. Только после выравнивания всех подвижных элементов относительно карниза и карнизной планки они окончательно фиксируются. Таким же образом происходит покрытие двухскатной крыши.
• Шатровая кровля. Работы по монтажу металлочерепицы начинаются сверху. Сначала крепятся верхние 1 – 2 листа. Следующие подсовываются под них.

Саморезы ввинчиваются в листы металлической черепицы под поперечной складкой в шахматном порядке.

По окончании укладки профилей металлочерепицы монтируются доборные элементы – коньки, ендовы, снегозадержатели и т.д. Могут использоваться материалы, имеющие контрастную окраску.

Обычно производители прилагают инструкции к своим продуктам. Соблюдение их требований является одним из основных условий гарантий на материал и сохранения эксплуатационных качеств кровли.

Образовавшийся в ходе монтажа мусор, загрязнения следует удалять сразу мягкими щетками и моющими средствами. Края обрезанного листа, царапины необходимо закрашивать.

Металлочерепица достаточно легкий кровельный материал. Но использовать ее в качестве второго слоя для уже существующей крыши не рекомендуется. В слоях такого «пирога» может образоваться конденсат, плесень. Агрессия влажной среды, зараженной грибками и гнилью, приведет к разрушению защитного слоя.

Обратите внимание! Установка переходных мостиков, лестниц облегчит проведение мероприятий по обслуживанию конструкции крыши – осмотра, очистки, ремонта.

Экономия на качестве материалов, нарушение технологии может значительно снизить срок эксплуатации крыши.

Видео

В следующем видеоматериале представлена инструкция по монтажу металлочерепицы от А до Я:

Фото

Кривая крыша своими руками (фото) | Своими руками

Думаю, что самая важная часть здания — это крыша. И именно от нее больше зависит продолжительность полноценной жизни деревянной конструкции.

Поэтому укладку кровли мы никому не доверили и сделали сами. Об этом и я расскажу.

Хромовая крыша

Плотники поставили каркас на подготовленный нами фундамент и за небольшое вознаграждение согласились собрать двускатную крышу, тем более что все строительные материалы для нее у нас уже были.Мы сами никогда не делали такой работы, к тому же, нам приходилось ставить стропила на бревна бревенчатых балок перекрытия, предварительно уложив их. Рабочие сняли верхнюю часть бревна, разложили бревна на более или менее ровном газоне, проверили диагонали выложенного из них прямоугольника и приступили к работе.

Собрали крышу как по всем нормам и правилам: заготовленные одинаковые стропила ставили на выверенные участки сносов, выставляли вертикально по уровню и только потом скрепляли и связывали между собой досками, прибивая последние по диагоналям. коньков.Заливка стропил березовой, поверх нее уложена временная кровля из рубероида. Потом мы сами зашили фронтоны досками и оставили каркас на полтора года.

Летом не было времени на устройство. Но хочу отметить, что эту работу можно проводить в любое время года, пока нет дождя, снега и сильного ветра. Нужно ведь убрать рубероид, и все под ним тогда останется без защиты.

Изучив прогноз погоды на первые выходные октября, мы были уверены, что можно будет заменить рубероид металлочерепицей.Конечно, мы подготовились к этой работе заранее, и некоторые ожидаемые трудности уже предвиделись.

Первым делом к ​​стропилам со стороны мансарды прикрепили самодельные уголки, которые были изготовлены из гладких сосновых брусков сечением 50 на 50 мм, выделив в них продольные четверти 25 х 25 мм.

Подготовка кровли и подкровельного пространства

Затем в этих кварталах были уложены рубленые доски сечением 25 х 100 мм, составляющие основу для укладки утеплителя.После этого соорудили подмости необходимой высоты, измерили пандусы и выбрали схему укладки металлочерепицы. И это было непросто!

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками-разметка, расчет и возведение

Даже при заполнении межкладовых пространств досками выяснилось, что стойки фермы устанавливались не только не параллельно друг другу, но и не вертикально.

Самым неприятным было то, что оба фронтона имели отклонение на несколько сантиметров от вертикали, а горизонтальная проекция крыши вместо прямоугольника представляла собой параллелограмм (ну, еще не трапецию).Поэтому в нарушение принципа монтажа металлочерепицы было решено с конька, так как другой базы в этом случае просто не было.

Утеплитель и пароизоляция кровли

Оторвав рейки, удерживающие рубероид на откосах, освободили крышу от временной кровли. Доски фундамента для укладки утеплителя крепились саморезами к черепным угловым профилям, чтобы при случайном механическом воздействии с чердака не соскользнули вниз.Затем основание снаружи закрыли пароизоляционной пленкой, скрепив скобами степлером.

Полосы пленки укладывали по направлению от фронтона к фронтону, начиная с края пандуса. Каждая следующая полоска перекрывалась предыдущей на 15 см, а их края заклеивались двусторонней самоклеющейся лентой. Последняя полоса закрывала подкову. Перекрытие на пароизоляции коньков здесь получилось намного больше, но мы не разрезали пленку.

Следующим этапом является заполнение межузельных полостей изоляционными плитами поверх пароизоляции.Плиты толщиной 50 мм укладывались сразу в два слоя, двигаясь по откосу снизу вверх. Стыки пластин нижнего слоя закрывали пластинами верхнего. Вырезаем плиты не ножом, как положено, а длинным и широким мелкозубым лезвием от пилы стула. Получилось быстро и плавно даже при работе на глаз.

Изоляцию нужно было сразу закрыть гидроизоляционной пленкой. И хотя к тому времени уже стемнело, мы решили не прерывать работу, потому что ночью обещали дождь.Они установили высокую стойку с прикрепленным к ней фонарем и продолжали свое занятие под еле уловимым шелестом совиных крыльев, иногда летавших над их головами.

Паропроницаемая гидро- и ветрозащитная пленка Tyvek крепится так же, как и пароизоляция. В заключение края пленок, выступающие за откосы, были сложены и прибиты скобами к обшивке фронтонов. Только инструменты собрали, подул довольно сильный ветер и пошел дождь…

Мы вернулись на крышу в следующие выходные. Не смонтирован блок управления стропилами. Между досками заготовки и гидроизоляционной пленкой были небольшие щели, чтобы капля конденсата или случайно попавшая под крышу вода могла хорошо стекать, не сильно увлажняя обшивку.

Доски для него были сечением 25 х 150 мм, прикреплены к стропилам саморезами и прибиты гвоздями. Расстояние между досками не должно превышать 20 см.

Ссылка по теме: Делаем кровлю из металлочерепицы своими руками

Не обязательно, чтобы он был таким же, главное, чтобы на месте крепления листа металлочерепицы (под ступенькой) была дощечка.

Монтировать листы металла, начиная с конька, было непросто, ведь нужно было не укладывать их последовательно друг на друга, а подрезать край следующего листа под предыдущий.

Но с этой задачей мы справились — листы не повредили лицевую сторону.Перед укладкой последних (нижних) рядов металлической кровли к стропилам крепили армированные кронштейны для желобов, которые укладывали последними.

Ориентируясь на края кровли, отпиливаем выступающие концы досок обрешетки и прикрепляем к их концам основу для крепления ветровых профилей, а затем и сами профили. Завершили этот этап работы опиливание свесов, для чего мы использовали предварительно окрашенный широкий шпунт, получивший название «имитация бруса».

Фасады утеплены практически так же, как скаты кровли.Через некоторое время фронтоны облицовали «имитацией бруса», а на одном из них установили навес над входной дверью. В парилке установлена ​​дровяная печь, пропускающая трубу через крышу. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Делаем крышу своими руками — фото

1. По балкам пола настил был выложен из досок, которые затем использовались для тележки. Фермовые пилы устанавливались на плиты перекрытий перекрытия и, закрепляясь снизу, образовывали конек из двух досок сверху.
2. Чтобы предотвратить интенсивное образование конденсата на элементах конструкции крыши при использовании сауны, крыша должна быть утеплена
3. В качестве временной кровли использовался рубероид, полосы которого укладывались с небольшим нахлестом по доскам обрешетки. Полосы скреплялись планками по краям.
4. Анкерные стержни просто прибивают к стропильным ногам. Свою функцию они выполняют, но будут мешать установке черепных брусьев.

1. Последовательно одну за другой временные затяжки заменяли новыми, вырезанными из доски сечением 50 х 150 мм, устанавливая их горизонтально и на одинаковой высоте от мансардного этажа. К стропильным ногам стяжка крепилась с помощью накладных перфорированных пластин.
2. Остальные натяжные устройства перед установкой были тщательно зачищены со всех сторон. Затем по нижним краям ног стропил прибили черепные уголки и начали укладывать под утеплитель основание — полный аналог черного пола.
3. Времени на подготовку такого фундамента ушло немало. Кроме того, обрезные доски для него перед распиливанием натягивались. Верхние ветровые приборы, тоже временные, на этом этапе не трогали.
4. Закончив монтаж кровли, приступили к утеплению фронтонов. Снаружи обшивки фронтона прикрепили ветровлагозащитную мембрану, а затем уложили утеплитель, прижимая его к доскам обшивки со стороны чердака.
5. Рисунок 1.При укладке утеплителя руководствовались схемой производителя, но немного отступали от нее в отношении способа крепления пароизоляции, которая укладывалась непосредственно под утеплителем.
6. 1 — Пароизоляция
   2 — Основы Рейки
   3 — Утеплитель ROCKWOOL Light Bate
   4 — Паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана
   5 — Стропила
   6 — Обрешетка
   7 — Крыша

Ссылка по теме: Люкарна своими руками (фото и устройство)

© Автор: Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской области.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Правильный монтаж металлочерепицы своими руками. Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Среди кровельных материалов, представленных на строительном рынке, покупатели чаще всего отдают предпочтение металлочерепице — красивому, практичному и доступному по цене материалу.Кровельная черепица изготавливается из листов меди, алюминия или стали, которые профилируются холодным давлением. Таким образом, материал приобретает форму, похожую на форму керамической плитки, без потери качества.

Монтаж такой кровли не требует специальных знаний, однако все же стоит ознакомиться с технологией процесса, поэтому в этой статье мы расскажем, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей своими руками.

Виды металлочерепицы

Если вы решили покрыть крышу черепицей, то в первую очередь следует обратить внимание на следующие характеристики:

1. Высота волны и толщина стали.Чем выше эти параметры, тем прочнее будет металлочерепица, однако цена на нее также вырастет;
2. Тип профиля — дело вкуса. Всего их 3 типа: симметричные, асимметричные и трапециевидные;
3. Защитное покрытие. Любая металлочерепица покрывается специальным антикоррозийным слоем из цинка с примесями, например алюминия. Наличие этого слоя крайне важно, ведь металл кровли постоянно находится в неблагоприятной среде.

Отдельно стоит сказать о декоративном слое металлочерепицы. Этот слой необязательный, но наносится довольно часто. Его основная задача — придать эффектный вид, но он также служит отличной защитой от вредного воздействия окружающей среды.

Декоративный слой может быть выполнен из следующих полимерных материалов:

• Полиэстер — недорогое и надежное покрытие, которое подходит для регионов с любым климатом, однако работать с ним нужно крайне осторожно, так как он не переносит механических нагрузок;
• Пластизол — более прочное ПВХ покрытие.Он невосприимчив к коррозии, а также к механическим повреждениям, но совершенно непригоден для жарких регионов из-за непереносимости высоких температур;
• Pural — обеспечивает устойчивость к коррозии и различным погодным условиям, однако при его установке также нужно быть предельно осторожным из-за возможности пластической деформации;
• PVDF — один из лучших вариантов. Он выдерживает все виды погодных условий, устойчив к повреждениям и выцветанию, а также имеет длительный срок службы.

Что нужно знать о работе с металлочерепицей

Говоря о том, как закрыть крышу металлочерепицей, в первую очередь стоит поговорить о необходимом инструменте. Вам понадобится:

• Молоток;
• Отвертка;
• Маркер;
• Рулетка;
• Рейк-правило;
• Ножницы по металлу.

Планируя устройство кровли, не забудьте:

1. Угол ската крыши должен быть не менее 14 градусов;
2. Нельзя резать металлочерепицу болгаркой, так как высокие температуры способствуют разрушению защитного слоя.Также нужно знать правильно, чтобы не повредить его;
3. Если вы планируете покрыть крышу сложной формы, приобретайте материал с большим запасом, потому что при распиловке будет много ненужных обрезков;
4. Приобретите надежную краску, которой необходимо тщательно прокрасить места порезов металлочерепицы, чтобы защитить ее от коррозии;
5. Кровля с металлочерепицей требует дополнительной звукоизоляции;
6. При укладке металлочерепицы ходите по ней в мягкой обуви, стараясь наступить на вогнутую часть волны.

Утепление и гидроизоляция

Отделка кровли дома металлочерепицей всегда начинается с обеспечения гидроизоляции, которая защитит кровельные листы от конденсата, а также сгладит возможные протечки.

В первую очередь нужно позаботиться о пароизоляции. Подходит так:

1. Отрезается кусок необходимой длины с учетом вылетов 20 мм в сторону карниза;
2. Также оставьте небольшой провисание, равное 1.5-2 см между стропилами;
3. Соедините ряды внахлест внахлест 15 см и надежно склейте их скотчем;
4. Для крепления пароизоляции лучше всего подходит степлер, но можно и гвозди небольшого размера.

Если вы решили утеплить крышу, вставьте листы минеральной ваты между стропилами.

Далее нужно положить гидроизоляционный материал. Он защитит утеплитель, а также деревянную крышу крыши от влаги. Прикрепите гидроизоляцию к стропилам снаружи как пароизоляцию.Также не забудьте оставить зазор между плиткой, гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией для лучшей вентиляции.

Монтаж обрешетки

Если покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, то с обрешеткой стоит повозиться самостоятельно. Этот этап очень сложный и требует предельной концентрации, но при правильных расчетах проблем возникнуть не должно.

Для начала стоит определиться с материалом, из которого будет собираться обрешетка.Чаще всего для его сборки используют брус 50 х 50 мм или доску 100 х 25 мм из древесины хвойных пород. Перед использованием необходимо хорошенько просушить пиломатериал, а также обработать влагостойкой пропиткой.

Собираем ящик:

1. Выбирайте доску, которая будет на 15 мм толще остальных;
2. Прикрепите выбранную доску к карнизу;
3. Вторая доска должна быть стандартных размеров, но крепиться на 50 мм ближе, чем все последующие;
4. Остальные доски крепятся на расстоянии, равном поперечному профилю плитки;
5. На гребне и во впадинах рекомендуется делать сплошную обшивку для создания дополнительной прочности;
6. Концевая планка должна быть закреплена на высоте волны черепицы над общим уровнем обшивки.

Теперь можно покрыть кровлю металлочерепицей, однако, чтобы своевременно выявить ошибки, рекомендуем проверить геометрию ската, а также сравнить размеры диагоналей.

Монтаж металлочерепицы — как покрыть крышу своими руками

Начало сборки зависит от типа кровли:

• Если вы покрываете двускатную крышу, начинайте укладывать листы с любого конца;
• Для шатровой крыши монтаж начинается с самой высокой точки и ведется в двух направлениях.

При укладке листа оставить по карнизу расстояние 40 мм, временно закрепить одним шурупом с резиновой вставкой для верхней части.

Если вы укладываете листы справа налево, то следующий лист прикрепляете внахлест на предыдущий, однако, если листы укладываются слева направо, то следующий лист нужно наматывать под волной предыдущего. Скрепите уложенные листы между собой, но не прикручивайте их к обрешетке, чтобы потом у вас была возможность их обрезать.

Особого внимания требует организация долин:

1. Как уже было сказано выше, под долинами требуется сплошная обрешетка, так что подумайте об этом заранее;
2. Прикрепите стальной лист к прочной обрешетке;
3. Обрежьте металлочерепицу так, чтобы два соседних листа образовывали ровный угол;
4. Закройте получившийся уголок декоративным элементом, закрепив его саморезами к верхней части волны плитки.

Если вы уложили черепицу правильно, то на стыке верхних листов останется щель, в которую необходимо уложить герметик и закрепить конек крыши по краям.

Как видите, покрыть кровлю металлочерепицей своими руками довольно просто, важно только разбираться в технологии и подойти к делу с максимальной концентрацией.

Время чтения ≈ 3 минуты

Чертежи и схемы металлической кровли

Обрешетка

Чтобы надежно закрепить кровлю, вам потребуется подготовить прочную и надежную обрешетку.Он состоит из деревянных досок, определяющих уклон крыши. Для оптимального отвода отложений рекомендуется устанавливать стропила под углом более 14-15 градусов. Между тремя внешними досками необходимо установить дополнительные перемычки. Это придаст конструкции двускатной крыши больше прочности и защитит от сильных порывов ветра.

Следующий этап — укладка пароизоляционного материала. Достаточно хорошо себя зарекомендовала пароизоляция Изоспан. Материал позволяет провести действительно качественный монтаж металлической кровли, исключив скопление влаги под кровлей и разрушение деревянных элементов.

Перед установкой встречной решетки необходимо подготовить использованные бруски и доски. Вам нужно будет покрыть элементы антисептиком, чтобы максимально продлить срок службы. Затем бруски прикрепляются непосредственно к стропилам.

Пошаговая инструкция по установке металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы следует начинать после установки кронштейнов. Их устанавливают под уровень, прикрепленный к нижней доске.

На кронштейнах устанавливаются желоба, монтируется отлив.

Водосток закрывается гидроизоляцией.

1. Поднимается первый лист металлочерепицы (работа начинается с края), закрепляется в верхней части.

2. Лист прикручивается к доскам кровельными саморезами (по всей длине и ширине).

3. Второй лист поднимается, накладывается на первый (перекрытия хватает на 1 страницу). Фиксируется аналогичным образом.

4. Остальные листы укладываются до края крыши.

5.Работы по такой же инструкции проводят для второй стороны кровли.

Следующим шагом будет установка конька.

Для ровного ее расположения необходимо протянуть нить между фронтонами.

Окончание работ

Помимо информации о том, как смонтировать кровлю из металлочерепицы, подрядчик должен помнить о необходимости качественной заделки торцевых стен кровли. Для работы потребуется использовать плиты OSB. Они легкие и идеально подходят для строительства каркасного дома.Монтировать плиты необходимо изнутри — чердачное пространство.

Первоначально исполнителю необходимо будет снять мерки и сделать на пластине разметку, по которой он будет обрезан. В первую очередь заготавливают боковые части треугольной формы. После их установки производится регулировка нижней и верхней части. Важно учесть, что на чердаке необходимо оставить яму для последующей установки окна. После установки последних плит сборка двускатной крыши завершена.Для детального изучения всех описанных этапов, от крепления изоляционного слоя до момента закрытия торцевых стен, рекомендуется дополнительно просмотреть прилагаемые фото и видео советы.

Видео по монтажу металлочерепицы своими руками

Для устройства кровельной части в последнее время все чаще используют металлочерепицу. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы.Пошаговая инструкция поможет вам сделать это без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровли

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на полимерной основе. Стоимость изготовления может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

В первую очередь нужно выделить следующие достоинства:

• эстетическая привлекательность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• доступная стоимость;
• Легкость основных элементов.

Примечание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, поскольку их цветовая гамма может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Поскольку листы тонкие и достаточно большие, существует риск их повреждения при неосторожной установке. При соблюдении всех правил целостность элементов сложно нарушить.

Еще один недостаток — появление шумового эффекта во время сильного дождя во время работы.Однако при правильной звукоизоляции жилого помещения этот минус полностью исключен.

Статья по теме:

Необходимо заранее подготовить набор инструментов и принадлежностей для работы:

Примечание! № Запрещается резать листы абразивными кругами, так как высокотемпературное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

В пошаговой инструкции по укладке металлочерепицы следует указать основные элементы, применяемые совместно с листами.Их используют в зависимости от конфигурации кровли и эксплуатационных характеристик.

Предлагаем ознакомиться с перечнем основных деталей:

• требуется гребень для закрытия верхнего стыка между двумя откосами;
• Торцевая пластина необходима для оформления кромок со стороны выступов фронтонов;
• долина устанавливается в местах совмещения спусков;
• планка карниза крепится со стороны желобов;
• планка упора устанавливается при наличии трубы и других выступающих конструкций;
• Снегозадерживающий элемент необходим для предотвращения соскальзывания снега с крыши.

Погрузка и разгрузка продукции может производиться вручную, но при работе необходимо задействовать определенное количество людей. Обычно на 1,5-2 погонных метра листа требуется 1 человек. То есть при разгрузке металлических осколков длиной 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Если между стропилами предполагается укладывать теплоизоляцию, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае.Крепится кронштейнами к несущей части кровли. Полотна расстилают на стропильных ногах с нахлестом не менее 15 см по всем откосам.

Брусья 50х50 мм прибивают непосредственно по стропилам, обеспечивая вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для крепления используются гвозди не менее 90 мм.

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но окончательный выбор будет зависеть от шага стропил.Элементы крепятся к брускам 50х50 мм гвоздями длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны используемой металлочерепицы.

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит установку конька на металлочерепицу. То же самое нужно сделать в местах примыкания ендов. Нижняя доска обшивки должна быть выше остальных на высоту волны.Обычно толщины футеровки достаточно, чтобы компенсировать разницу.

Для защиты вентилируемого пространства под крышей от проникновения влаги и уличного мусора проводится монтаж карнизов из металлочерепицы. К концам брусьев 50х50 мм необходимо прикрепить дополнительную вентиляционную ленту.

При установке ендовы укладывается универсальный уплотнитель.Нижний край элемента должен находиться на поверхности карниза. По горизонтальному стыку делается нахлест не менее 30 см.

Обшивка дымохода из кирпича подразумевает отступ гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе делается паз, глубина которого должна быть не менее 15 мм. Вода сбрасывается в долину, расположенную в непосредственной близости.

Все листы должны быть выровнены по горизонтали с выходом для ящика 50 мм.При креплении металлических элементов необходимо придерживаться следующих пунктов:

• саморез должен быть установлен в прогибе волны, там, где лист прилегает к обрешетке;
• крепление к нижней доске осуществляется над ступенькой прямо через волну;
• По краю пандуса в каждую волну вкручивается крепеж.

Элементы для закрытия торцевых швов монтируются по направлению от свеса к коньку.Нахлест на соседних планках должен составлять 10 см. Рекомендуемый интервал между застежками — 35 см.

Что касается гребня, то он закреплен в верхнем гребне каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется зазор не менее 15 см. По всей длине наклеивается самоклеющаяся уплотнительная лента.

Количество элементов удержания снежных заносов на крыше подбирается с учетом геометрии кровли.На участках с сильной уборкой снега можно установить два ряда металлических профилей. Снегозадержатели сквозного типа — оптимальное решение для индивидуальных построек. Крепятся они с помощью длинных саморезов к самой обрешетке насквозь. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Металлочерепица существенно отличается от других вариантов кровли. Все-таки: кровля из металлочерепицы — это просто, красиво и недорого. Благодаря современным технологиям существует множество разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Сделать такую ​​крышу своими руками — не самое сложное, особенно если вы вооружены знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы
Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

На основе:

• — самый популярный вид, чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям;
Алюминий
• — самая легкая плитка, прочная, не страдает от коррозии.Однако он дороже стали, а цветовая гамма ограничена;
Медь
• — отличный вариант для кровли, в защитном покрытии не нуждается, благородно смотрится.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевый каскад

По охвату:

Полиэстер
• — самый дешевый вариант. Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
Пластизоль
• — тоже не самый дорогой вид покрытия. Это полиэтиленовая пленка;
• пураловая — металлочерепица глянцевая.Это покрытие устойчиво к коррозии и создано на основе полиуретана;
• PVF2 — эластичное покрытие, устойчивое к температурам и имеющее множество оттенков.

Глубина и геометрия стелька:

• андалусия — чехол со скрытой застежкой. Минус — необходимость аккуратной и частой обрешетки;
• banga — плитка с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
• кантри — этот вид похож на натуральную плитку, имеет изысканный вид (мягкие и ровные волны), прост в укладке и долговечен;
Каскад
• — самый экономичный вариант под металлочерепицу.Монтажная ширина достаточная, формы прямые, что позволяет подчеркнуть классический стиль постройки и ее изысканность;
• монтеррей — самый распространенный вид. Она очень похожа на настоящую плитку, может иметь симметричные или асимметричные ступени, профиль закругленный.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей включает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, установка дополнительных элементов.

Инструкция по установке

Для работы необходимо:

• отвертка или отвертка;
Молоток
• ;
• ножницы прорезные и по металлу;
• ножовка по металлу;
• планка и маркеры для разметки;
• лобзик.

Готовим стропильную систему

1. Обходимся обрешеткой. Чем пологий скат кровли, тем меньше шаг обшивки. Правильное расстояние важно для точной укладки листов черепицы. Пропитайте рейки противопожарными и антигниющими добавками.
2. Если вы собираетесь использовать помещение под крышей, установите теплоизоляцию.
3. Установите пароизоляцию из специальной пленки, соблюдая 3 правила:
   1. от 150 мм между листами пароизоляции;
   2. из 200 мм материала внахлест на стены;
   3. крепление с небольшим провисом.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Участок возле среза очень горячий, декоративные, защитные слои и гальваника цинка просто выгорают. На листах образуется коррозия.

Установка прочих элементов

1. Монтируем части конька внахлест, размер которых указан в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
2. Для обустройства водостоков используйте элементы из набора с металлочерепицей. Для них нужны особые конструкции обрешетки.
3. Карнизы, фронтоны и дымоходы, вентиляционные коробки, световые люки, кабели, снегозадержатели, заборы, лестницы и мосты также устанавливаются с использованием полных материалов и прилагаемых инструкций.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирающая популярность, не прошла мимо мансардных крыш. Причины те же: простой монтаж, эстетичный внешний вид и долговечность.

На фото — загородный дом с мансардным этажом, покрытый металлической крышей

Особенности

Есть 5 особенностей, на которых основан монтаж мансардной кровли металлочерепицей:

1. стыковка листов должна идти по волне;
2. листы стыкуются также по рядам обшивки, саморезы в местах стыков устанавливаются в каждую волну;
3. при креплении к карнизу лист крыши выступает за край карниза на 5 см, между первой доской обшивки и краем карниза — не более 25 см;
4. доска коньковой обшивки на 1 см толще других для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом 0.8 м в гребень волны;
5. Монтаж кровли по торцам подразумевает концевые планки на саморезы с шагом 0,8 м. То же самое и с желобами.

Инструкция по монтажу
Свод правил устройства мансардной кровли металлочерепицей будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

• Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг под стропила 60-90 см, обрешетка шириной 10 мм и толщиной 25 мм.Выравниваем и забиваем карниз.
• Затем устанавливаем крюки водостока на планку карниза. Для лучшего стыковки всех листов сначала их скрепляют саморезами через два ряда, затем — полностью.
• Для нормального скрепления 4 листов в один ряд крепятся 2 листа, к ним — пара другого ряда. Уплотнение в стыке устраняется совмещением капиллярной канавки и отрезанием части угла.
• При наличии мансардных окон лучше использовать одномодульные листы — по 2 на каждое окно.
• Металлочерепица укладывается с торца — на торцевые планки крепится конек с выступом 2-3 см. Элементы плоского конька накладываются друг на друга, полукруглые — по линии профиля.

Важно! Кровельная вентиляция играет важную роль. Если мансарда с металлической крышей плоская, рекомендуется установить аэрокаток, блокирующий попадание снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде штифтовых отверстий, установка уплотнителя обязательна.

Кровля профнастила своими руками

Профнастил обладает высокими показателями качества, в том числе универсальностью в качестве рабочего материала, простотой монтажа и реконструкции, минимальными отходами после работы и возможностью установки листов без специальной подготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила руководствуйтесь буквой маркировки:

• Н («несущий») — самый прочный лист, придает конструкции удивительную прочность и долговечность;
• НС («несущая стенка») — универсальный тип, имеет средние размеры листов и гофры;
• С («стенка») — изящный вариант, применяемый в отделке стен, крыш, заборов и прочего.

Инструкции по установке

Монтаж кровли профнастилом проходит в 3 этапа.

Стоимость покрытия кровлей металлочерепицей

Цена на металлическую кровлю варьируется в зависимости от стоимости материала, кровли и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит около 160-700 рублей. за кв.

Работа без материалов обойдется в квадрат:

• 500-600 руб — только крыша;
• 770-820 руб.- кровля и обрешетка;
• 1000-1200 рублей — установка стропильной системы, обрешетки, кровли;
• 1500-1650 руб — новая скатная кровля мансардного типа с мансардой, стропильной системой, утеплителями, обрешеткой, кровлей.

Дополнительные услуги могут обойтись в копеечку:

• 250-280 руб за м. — снегозадержатели и дренажная система;
• около 150 руб / м. — установка карниза и концевых планок;
• около 450 рублей за кв.м. — стропильная система с нуля;
• свыше 7500 руб. — установка мансардного окна в готовую крышу.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть кровлю металлочерепицей, избегая типичных ошибок. Также рассматриваются варианты установки дополнительных аксессуаров для этого типа кровли.

Покупая один из лучших кровельных материалов — металлочерепицу — не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект у одной компании: некоторые компании не дают гарантий на свои стройматериалы, если они собраны из «чужих» комплектующих.При необходимости лучше сэкономить на труде и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.

Несмотря на то, что покрыть кровлю металлочерепицей своими руками достаточно сложно, а работы требуют особой тщательности выполнения, их вполне можно выполнить и без посторонней помощи.

Строительство стропильной системы с утепленным чердаком

Поскольку масса металлической кровли достаточно велика, стропильная система под ней должна выдерживать значительное давление.Для стропильных балок берутся балки размерами от 100х50 до 150х50мм с влажностью древесины в пределах 22%.

Шаг между ними выбирается от 60 до 90 см. Если система изначально строилась под другой крышей и шаг между балками больше указанного, поперек балок набивается армирующая обрешетка.

Монтаж кровельных пленок, реек и карнизов следует производить с особой осторожностью, тщательно выбирая материалы. От правильной конструкции подкровельного «пирога» зависит прочность и долговечность самой кровли.В его состав входит не только стропильный каркас, но и система тепло- и влагозащиты.

Пароизоляция и изоляция

С внутренней стороны стропил выбивается пароизоляция с помощью нержавеющих скоб или гвоздей. Он предотвращает попадание внутренней влаги дома на рыхлый слой изоляционного материала. Поверх пароизоляционной пленки между стропилами укладывается утеплитель, например, ВАЛ-ЛЕН (Теплолен).

Поверх него укладывается гидроизоляция, задерживающая воду, но пропускающая водяной пар.

Особенности устройства гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают горизонтально, параллельно карнизу, начиная снизу. Каждый последующий слой перекрывает предыдущий. Нахлест 150-200 мм. Гидроизоляция крепится к стропилам деревянными обрешетками. Их размеры 25 * 50 мм. Доски пришиваются гвоздями или скобами. Гидроизоляцию нельзя сильно растягивать, иначе от перепадов температуры она порвется по длине.Провисание лезвия составляет около 10 мм.

Гидроизоляция кровли не должна касаться утеплителя. Размер зазора между ней и гидроизоляционной мембраной 3-5 мм. Такая конструкция позволяет влаге беспрепятственно стекать по мембране прямо в желоб.

Обрешетка, ендовы и карнизы

Ящик набивается перпендикулярно контр-рельсам. Крайние прогоны, устанавливаемые по линии карниза, должны иметь высоту на 10-15 мм выше остальных.Он служит упором для нижней ступеньки первого ряда металлочерепицы. Планка упирается в выступ, образованный нижним рядом профиля профиля. Это гарантирует, что выступающий край листа окажется над желобом.

Вторую обрешетку устанавливают на расстоянии высоты профиля ступени металлочерепицы. Он должен попасть в нижнюю часть первого шага. Для второй и последующих прогонов берут брус от 25х100 до 35х100 мм. Края подготовленной обрешетки выравнивают, а свисающие концы срезают.

Установка планки карниза

Планка карниза набивается поверх первых прогонов таким образом, чтобы защитить переднюю доску от попадания влаги. Крепится оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Выход нижнего края гидроизоляции свободно размещается на карнизе.

Устройство ендовы

Ендова — металлический V-образный профиль для прокладки в местах внутреннего разрушения примыкания ската кровли.Ендова защищает стыки откосов от проникновения влаги под кровлю и на слой утеплителя. Состоит из двух элементов: верхнего и нижнего.

Нижний — монтируется перед укладкой металлочерепицы в месте излома. Именно через этот элемент вода с крыши стекает в желоб. Верхняя ендина устанавливается поверх плитки и служит в декоративных целях. Оба скреплены саморезами. При прикручивании верхней ендовы обязательно следить, чтобы саморез не попал в центральную часть нижней.Шаг крепления 300-500 мм.

Монтаж крыши всегда начинается с нижнего ряда. Оптимальный вариант, если высота листа равна или больше высоты ската крыши. Тогда поверхность крыши покрывается за один проход, и количество стыков на ней минимально.

Особенности структуры металлического листа

Правый и левый края плитки имеют разную высоту профиля. Это сделано для того, чтобы металл лучше прилегал внахлест. Производитель всегда указывает, какой край устанавливается снизу, а какой сверху.

1. Металлочерепица достаточно тяжелая, поэтому листы подаются вверх с помощью веревок по наклонным доскам. При этом важно не сгибать их, поэтому лучше поднимать на двух веревках, соответственно в четыре руки.
2. Осуществляя монтаж металлочерепицы своими руками, крепление осуществляется кровельными саморезами в комплекте с уплотнительными полимерными прокладками. Цвет самореза подбирается под тон кровли.Прибивать металлочерепицу гвоздями нельзя — они постепенно расшатываются, лист в этом месте начинает вибрировать и разрушаться.
3. Нижний край листа установлен с вылетом 50 мм. Тогда влага с крыши стекает прямо в желоб и не попадает на стену здания.
4. Первые два или три листа рекомендуется предварительно прикрепить к коньку одним винтом. Выровняв линию низа и отрегулировав взаимное расположение листов, их тщательно укрепляют саморезами по всей длине.Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны профиля, а в местах нахлеста — по коньку.
5. На квадратный метр листа требуется 6-8 точек крепления. По краям, по карнизу крыши и у конька крепление производится волной. По линии нахлеста — под каждый зазубренный гребень выкройки.

Концевая пластина

Этот стержень привинчивается к концевой пластине. Последний должен выступать над обрешеткой на высоту профиля по рисунку металлического листа.Планка крепится к торцевой пластине сверху и сбоку. В местах стыков перекрытие соседних элементов должно составлять от 7 до 10 миллиметров.

Обвод дымохода выполнен из металла в цвет черепицы. Обычно контур состоит из 4-х элементов — правого, левого, нижнего и верхнего. В зависимости от дизайна это может быть простой верх или низ.

В первом случае байпас укладывается под черепицу. В его конструкции предусмотрена специальная канавка, отводящая воду в канализацию.Стыки фартука с трубой покрываются специальным герметиком с высоким уровнем термостойкости, например, Loctite, Henkel, Macroflex.

Верхний край укладывается на черепицу. Место соприкосновения с дымоходом также обязательно герметизируется, как и верхняя часть (для предотвращения попадания воды по профилю плитки). Обводной фартук к дымоходу желательно пришивать металлическими дюбелями.

Монтаж коньковой планки

Коньковая планка кровли — важный элемент вентиляции кровельного пространства.Он защищает металлические и деревянные элементы от влаги и является очень важным условием долгого срока службы кровли. Кровельный воздух, нагретый теплом кровли, естественным образом поднимается от карниза к коньку.

Там он выходит наружу через вентиляционные технологические зазоры. Производители металлочерепицы предлагают различные конструкции коньковых элементов и дают свои рекомендации по их установке. Крепление конька крыши производится саморезами с шагом 300-400 мм по гребням волн листового профиля.Перекрытие соседних гребневых полос 7-10 мм.

Результат

Работа с металлочерепицей считается одной из самых дорогих. Поэтому многие владельцы частных домов сами покрывают крышу. Крыша из металлочерепицы своими руками отблагодарит хозяев надежностью и долгими годами безотказной эксплуатации.

Если вы не решитесь установить самостоятельно и доверить его специалисту, то полученные знания позволят вам контролировать процесс и навыки рабочих, что в итоге может стать гарантией качества вашего дома. в будущем.

Покройте крышу металлочерепицей своими руками. Пошаговая инструкция возведения кровли из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа

Выбрать рубероид — задача не из легких. Крыша должна быть надежной, красивой, прочной, желательно недорогой. Всем этим запросам отвечает крыша из металлочерепицы. К плюсам надо добавить, не самый сложный монтаж, с которым своими руками справится даже человек без опыта работы с кровлей.

Металлочерепица — красивая, надежная, долговечная и недорогая

Виды металлочерепицы

Металлочерепица изготавливается из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносятся защитные и декоративные составы. Получается многослойный торт. Основа этого строительного материала чаще всего — сталь, но есть варианты из меди и алюминия. Поскольку алюминий и медь намного дороже стали, изделия из них имеют высокую цену.По этой причине металлочерепица из меди или алюминия практически не встречается, но при желании ее можно доставить на заказ.

В продаже металлочерепица импортная и отечественная. Европейский вариант строго из стали толщиной 0,5 мм — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.

В дополнение к разным материалам основы применяется другое защитное покрытие. Прежде всего, существует два типа защиты стали от окисления — цинковая и глиноземная.Второй вариант появился не так давно, но именно он обеспечивает лучшую защиту, хотя такая обработка стоит немного дороже.

Есть и другие составы для финишного покрытия, которые, помимо защиты от атмосферных воздействий, придают материалу тот или иной цвет.

Виды защитно-декоративных наружных покрытий

Наружное покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Он защищает основной металл от коррозии и придает материалу привлекательный внешний вид.Существуют следующие виды этого покрытия:

1. Чаще всего металлическая кровля имеет глянцевое полиэфирное (PE) покрытие — этим материалом покрывается около 70% всех крыш. Это потому, что он имеет среднюю цену и хорошие характеристики. Толщина слоя 25-30 мкм, срок службы 5-10 лет. Это покрытие устойчиво к ультрафиолету и коррозии, но легко повреждается механически — царапины появляются даже при таянии большого количества снега. Поэтому полиэфирную металлочерепицу не рекомендуется использовать в регионах с сильным снегопадом.На других участках желательно установить систему удержания снега, чтобы предотвратить массовое таяние снега. Если вы покрываете крышу таким материалом, нужно соблюдать осторожность при установке.

2. Матовый полиэстер (MPE) изготавливается с добавлением тефлона. В результате пленка более прочная — срок службы 10-15 лет, также ее можно использовать в заснеженных регионах. Этот состав наносится толщиной не менее 35 мкм. Недостаток плитки с матовым полиэфирным покрытием — меньшая цветовая гамма (около 20 оттенков против 40 глянцевых).

3. Пластизоль (ПВХ) — состав на основе ПВХ. Имеет красивую структурированную поверхность, наносится слоем 200 мкм, благодаря чему покрытие устойчиво к повреждениям. Недостаток — низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению, что значительно сужает диапазон использования. Кроме того, в некоторых странах из-за наличия в составе поливинилхлорида данное покрытие запрещено.

4. Pural — это покрытие на основе полиуретана с полимерными добавками.Доступны в глянцевой (PUR) и матовой (MatPUR) версиях. Толщина слоя — 50 мкм, срок службы — до 30 лет. Это один из лучших вариантов: устойчив к механическим повреждениям (хуже, чем пальстизол, но лучше всех остальных), хорошо переносит ультрафиолет и агрессивные среды, может использоваться для кровли на море.

   Pural — одно из самых прочных покрытий

5. Полидифторид (ПВФ или ПВДФ) — состав на основе поливинилфторида с добавлением акрила (20%).Главный плюс — высокая эластичность покрытия, за счет чего при небольшой толщине (30 мкм) пленка очень устойчива к механическим повреждениям. Другие преимущества — это широкая цветовая гамма, устойчивость к выцветанию, длительный срок службы — до 30 лет. Недостаток — самая высокая цена.

   Самым дорогим и прочным покрытием является полидифторид

Понятно, что при строительстве дома не хочется тратить лишние деньги. Вероятно, по этой причине большинство застройщиков выбирают самый дешевый вариант — металлочерепицу с полиэфирным покрытием.Но это не лучшее решение. Прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб. / М 2, при толщине стали 0,5 мм — 440 руб. / М 2. Даже если рубероид прослужит 10 лет, цена квадрата на год составит 26 рублей 44 рубля. Теперь возьмем очень удачный вариант — с пуралевым покрытием. При толщине металла 0,5 мм стоимость от 510 руб / м2 до 635 руб / м2 (в зависимости от производителя).Срок службы — 30 лет. За год эксплуатации будет 12-17 руб / м 2. Разница очевидна. И это без учета работ по кровельному покрытию, а это тоже время и деньги.

Типы профилей

При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры, а также параметры волн — обрешетка рассчитывается и монтируется под них. Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках требуется материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях металлочерепица с низкой волной (менее 50 мм) подходит.

Форма волны может быть симметричной или асимметричной, более округлой или с прямыми линиями. Есть довольно много разных профилей. В таблице указаны геометрические размеры (полезная ширина листа металла, величина перекрытия, параметры волн), которые пригодятся при расчете количества.

Металлическая кровля в 70% случаев производится из профиля Monterrey. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Выделяют 7 подвидов с разными волновыми параметрами.

Следующим по популярности профилем является Cascade. Из него делают около 15% металлических крыш. Он образован прямыми линиями и имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложной формы с множеством ломаных линий.

Этот профиль больше используется в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волн небольшая, нагрузки выдерживают средние.

Около 10% рынка занимает Андалусия. Больше, чем кто-либо, он напоминает классическую полукруглую черепицу.Профиль симметричный, с ярко выраженными перепадами.

Профиль сконструирован так, что стык находится на волновой стенке, он практически незаметен. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.

Размеры листа и параметры волны металлочерепицы Андалусии

Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук. Выберите тот, который больше всего подходит вашему вкусу. Срок службы или другие характеристики не зависят от цвета, хотя считается, что темные цвета блекнут быстрее.На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, а не от цвета.

Расчет количества металлочерепицы

Для расчета необходимого количества листов материала для начала нужно определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — потребуются точные размеры самого материала, причем каждый профиль свой. Затем нужно произвести точные замеры откосов — длины, высоты, если есть, нужно замерить все выступы или другие декоративные элементы, которые нужно будет обшить рубероидом.Если крыша сложной формы, лучше начертить ее план, проставить все размеры и потом сесть за расчеты.

Количество рядов

Металлочерепицу лучше не искать в магазинах или на рынках. Желательно обращаться непосредственно к производителю. Дело не только в цене — она ​​может не сильно отличаться, но и в том, что многие мастерские / фабрики предлагают разрезать листы необходимых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная 8 м.То есть можно заказать необходимое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карниза).

Этот вариант хорош тем, что у металлической кровли не будет горизонтальных стыков, а значит, будет меньше шансов на протечку. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньше самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перекрытий экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъем длинных листов наверх, неудобная укладка.

При использовании листов стандартных размеров высота ската крыши делится на полезную длину листа. Полученная цифра всегда округляется в большую сторону. Полезная длина получается после вычитания значения горизонтального перекрытия из общей длины — от 100 до 200 мм. Чем пологие уклон, тем больше необходим перекрытие листов, чтобы осадки не попадали в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12 ° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при уклоне от 12 ° до 30 ° перекрытие составляет 150-200 мм, более 30 ° — 100-150 мм. .Заданное количество перекрытий вычитается из общей длины листа, это будет «полезная длина».

Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше … Пусть длина ската будет 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем с точностью до целого — получаем 2 строки. В этом случае тратится лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается более половины. Это очень невыгодно, так как эту штуку больше нигде использовать нельзя.

Количество листов в ряду

Возьмите длину откоса и разделите на полезную ширину листа. Этот параметр указан в ТУ на металлочерепицу. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.

Пример расчета металлических листов в ряд. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штуки, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду.Более того, более 2/3 одного листа пойдут в отходы.

Характеристики вальмовых крыш

Вальмовые скаты крыши имеют треугольную или трапециевидную форму. Здесь необходимо выбрать длину листа — чтобы минимизировать количество отходов.

Высота подобрана так, чтобы не пропадало больше половины. Сделать это вручную довольно сложно, и все же есть существенная ошибка — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчетах с помощью программ.Обычно их можно приобрести у продавцов и производителей. Лучше предоставить им точный расчет, а в домашних условиях сначала замерить параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попробовать подобрать размеры самостоятельно. Затем вы можете сравнить рассчитанное вами количество необходимого материала и предложенное.

Определение количества дополнительных элементов

Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (дополнений), формирующих конек, край свеса, стороны ската, проход трубы, ендову (стык двух смежных кровель. склоны).Чем сложнее форма крыши, тем более добровольно требуется. При простой двускатной крыше понадобятся коньковые элементы и заглушки, карниз и планки фронтона. Это все.

Какие дополнительные элементы для металлической кровли и зачем они нужны?

Несмотря на большое разнообразие аддонов, все они считаются одинаковыми. Возьмите длину устанавливаемой поверхности и разделите на полезную длину элемента. Обычно она стандартная и составляет 1,9 м (общая длина 2 м).Результат округляется в большую сторону.

К чему и как прикрепить

Металлочерепица фиксируется специальными саморезами с резиновыми шайбами. А также в качестве основного материала, они изготовлены из оцинкованной стали, а сверху окрашены в соответствии с покрытием. При установке саморез нужно вкручивать строго перпендикулярно поверхности крыши, его наклон не допускается.

При креплении металлочерепицы, необходимо также обратить внимание на то, как плотно крепежи прилипать к поверхности.Слишком сильно затягивать, загибая металл, нельзя, но и нельзя допускать неплотной посадки — соединение не будет герметичным.

Обрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица — довольно жесткий материал, поэтому под нее делают разреженную обрешетку, которая состоит из реек, расположенных по карнизу крыши.

Какой материал

Если металлическая кровля имеет простую конструкцию, в обрешетку уходит обрезная доска дюймовая (толщиной 24-25 мм) шириной 100 мм.На крыше сложной формы или в регионах с сильными снеговыми нагрузками лучше использовать доску толщиной 32 мм или брус 50-50 мм. Брус также используется при большом расстоянии между стропилами (более 80 см).

Ступенька обшивки

Монтаж металлочерепицы на крышу имеет одну важную особенность. У профиля самое прочное место — под ступенькой волны в дупле. Именно здесь следует закручивать саморез. Обрешетку нужно делать так, чтобы середина планки находилась как раз под этим местом.Вот что и вызывает затруднения: профили имеют разные размеры, поэтому для каждого из них требуется свой этап установки обрешетки. Это значение можно определить, измерив имеющийся материал, но, как правило, этот параметр указывается в инструкции к металлочерепице.

Есть несколько важных моментов при возведении обрешетки под металлочерепицу. Обратите внимание, что первая планка по свесу толще всех остальных — высота ступеньки для этого профиля прибавляется к выбранной толщине доски.Кроме того, эту планку делают шире всех остальных — к ней будет прикреплена капельница, закрывающая пропил, защищая древесину от атмосферных осадков.

Также учтите, что вторая планка набита не стандартной, а с укороченным шагом, иначе дальше в волну не попадешь. Шаг при установке последней планки возле конька тоже различается — получается по сути, как и высота планки. Напоминаем, что в зоне конька должны быть достаточно большие зазоры — а стыковка обрешетки и рубероида не допускается.Это необходимо для правильной вентиляции чердака.

Порядок установки и особенности

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, необходимо ознакомиться с правилами работы с материалом:

• В первую очередь необходимо позаботиться о правильном хранении — в вентилируемых штабелях, уложенных решетками.
• При резке не использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), а только резать лобзиком или ножницами по металлу. Болгарка перегревает металл, из-за чего цинк улетучивается, материал в местах пореза начнет ржаветь.
• Начинайте укладку листов с правого нижнего угла (схема установки листов металлочерепицы на фото ниже).
• При установке надевайте мягкую, хорошо сидящую обувь, наступайте только на нижнюю часть волны.

Далее поговорим об устройстве. Металлочерепица бывает в двух вариантах: с холодным чердаком или утепленным. В зависимости от выбранного типа меняется порядок работ — при обустройстве теплого чердака добавляются еще два слоя — утеплитель и пароизоляционная мембрана со стороны помещения.

Металлическая кровля холодная

Этот вид кровли подходит, если чердак планируется нежилым. Тогда весь утеплитель концентрируется в потолке, а функция крыши — только защищать его от атмосферных осадков и ветра. Порядок работы следующий:

Теплая крыша

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы в кровельный пирог, который крепится между стропилами, добавляется теплоизоляционный материал, а на стропила со стороны чердака набивается пароизоляционная пленка.Далее весь процесс установки аналогичен.

Как прикрепить листы

Когда мы покрываем крышу металлочерепицей, винты должны быть правильно установлены. Необходимо соблюдать несколько правил:

• Саморезы устанавливаются в нижней части волны, на 2 см ниже ступеньки.
• Нижний ряд по свесу прикрепляется к каждой волне. Также крепеж устанавливается в местах горизонтальных и вертикальных стыков.
• Волны между горизонтальными стыками скрепляются через один в шахматном порядке.

Эти правила четко показаны на схеме. В графическом представлении некоторые вещи легче понять.

Правильное покрытие кровли очень важно для дальнейшей эксплуатации всего дома. Отрицательные результаты неправильного монтажа могут проявиться не сразу, а только через некоторое время, когда станет очевидной необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены кровли.

Среди неприятных последствий неквалифицированного монтажа следует отметить:

течь кровли

риск его обрушения

плохая тепло- и гидроизоляция кровли

различных шума, которые слышны внутри здания.

Если вы хотите использовать именно этот материал, то вас, естественно, интересует вопрос: « Как покрыть крышу металлочерепицей ? ». В этой статье мы дадим на него ответ. Прочитав ее, вы сможете ознакомиться с технологией укладки металлочерепицы (типа Монтеррей или Адамант).

Какие инструменты нужны для укладки металлочерепицы на крышу?

При проведении работ по устройству металлочерепицы необходимы следующие инструменты:

режущий инструмент,

отвертка для затяжки саморезов,

• длинный рельс,

• Пистолет для герметика

  .

При решении вопроса «Как резать металлочерепицу» необходимо запастись ручными ножницами по металлу, ножовкой с мелкими зубьями, насадкой для сверления материала, лобзиком, циркулярной пилой. Важно отметить, что, соблюдая технологию монтажа, нельзя использовать болгарку для резки. В этом случае можно испортить не только полимерное покрытие материала, но и цинковое покрытие, что приведет к коррозии и дальнейшему повреждению всей конструкции крыши.

Схема установки:

Укладка стропильной системы

Приступать к укладке кровли необходимо с стропильной системы. С учетом веса самой кровли она должна выдерживать вес 200 кг / м². Благодаря этому можно сделать крышу устойчивой к сильным порывам ветра и различным механическим воздействиям. Такая технология монтажа кровли наделит ее способностью выдерживать нагрузки от снежной массы, что может быть довольно внушительным.

Конструкционная стяжка

Укладка стропильной системы начинается со стяжки несущих стен. Он сделан из балок и представляет собой каркас крыши.

Укладываем гидроизоляцию

При проведении этих работ необходимо уложить гидроизоляцию — снаружи бруса и пароизоляцию — изнутри. Эти пленки необходимо устанавливать для защиты утеплителя от образования конденсата. Монтаж паро-гидроизоляционных мембран осуществляется внахлест (10 см), стыки проклеиваются специальным скотчем.

Делаем обрешетку

Далее нужно определиться, как крепить металлочерепицу к стропильному каркасу. Перед этим нужно сделать обрешетку. Самый популярный материал для его изготовления — дерево. Доски крепятся к стропилам гвоздями. Толщина балок рассчитывается специалистами индивидуально, в зависимости от конкретной конструкции здания. В среднем используются доски шириной 10 см, крайние балки выходят за пределы крыши и должны быть на 1-1,5 см толще.

Монтируем металлочерепицу

Листы материала крепятся непосредственно к обрешетке. Как установить металлочерепицу? Если у нас двускатная крыша, начинать надо с конца, в случае с шатровой — с наивысшей точки, постепенно снижаясь. Материал накладывается внахлест, каждый лист накрывается сверху другим. Между собой они соединяются при помощи саморезов, а к коньку крепятся саморезами.

Крепим доп элементы

Говоря о том, как правильно покрыть крышу, следует сказать о дополнительных элементах.Сначала прикрепляются торцевые планки, затем планки конька. В местах примыкания откосов устанавливают ендовы (нижняя — поверх карнизной планки на обрешетке, верхняя — поверх волны плиточного листа). Далее укладываются водостоки и трубы согласно инструкции производителей.

Как видите, установка кровли — процесс сложный. Его выполнение лучше доверить квалифицированным специалистам, которые знают, как качественно покрыть кровлю металлочерепицей, чтобы она прослужила вам долгие годы.Специалисты кровельного центра Pokroff готовы вам в этом помочь. У нас вы можете купить качественные кровельные материалы и заказать услуги по их установке.

Металлочерепица — современный кровельный материал, удачно сочетающий привлекательный внешний вид керамической плитки с легкостью и недорогими металлическими покрытиями. Его преимуществами считаются хорошие рабочие характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Важно, что зная особенности этого материала и имея базовые навыки строительства, вы легко сможете самостоятельно покрыть кровлю металлочерепицей.Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного торта, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы шаг за шагом опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная качественная кровля из металлопрофиля.

Укладка металлочерепицы своими руками — проверенный способ быстро и недорого покрыть крышу гаража, сада или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие представляет собой разновидность металлического профиля с волнистым рельефом, напоминающим по форме традиционную черепицу.Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали, которая в процессе производства покрывается полимерным покрытием из пурала, пластизоля или полиэстера. Кровля из этого материала имеет следующие преимущества:

• Легкий вес. Один квадратный метр металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличить шаг между элементами стропильного каркаса, снизив стоимость кровли.
• Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговые и ветровые нагрузки, даже если шаг между стропилами достаточно большой.
• Устойчивый к коррозии. Кровля из металлического профиля не подвержена разрушающему воздействию коррозии, поскольку надежно защищена слоем цинка и полимерным покрытием.
• Длительный срок службы. Металлическая кровля своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как самому покрыть кровлю металлочерепицей, можно очень сильно сэкономить, ведь установка кровельного покрытия обходится в 50-70% затрат на закупку материалов.

Состав кровельного торта

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственно самого покрытия. Чтобы кровля из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать элементы конструкции, которые подходят друг другу и соблюдать правила, которые прописаны инструкцией по установке. Кровельный пирог под металлочерепицу состоит из следующих частей:

1. Пароизоляция.Так называется пленка, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая изоляцию от намокания. Пароизоляцию необходимо уложить на нижнюю поверхность стропил и закрепить строительным степлером.
2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и равномерно установить их на коньковую балку и мауэрлат. Прочность и несущая способность кровли зависит от того, сколько стропил поддерживает рубероид.
3. Теплоизоляция. Монтаж теплоизоляции осуществляется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
4. Гидроизоляция. Поверх стропил необходимо укладывать гидроизоляцию, чтобы она защищала элементы деревянного каркаса от конденсата или атмосферной влаги.
5. Обрешетка. Этот элемент фермы используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку необходимо уложить рубероид.Шаг между ее планками выбирается в соответствии с массой покрытия и углом наклона ската.
6. Рубероид. Укладка металлочерепицы своими руками выполняется на обрешетку. Для крепления используются специальные кровельные саморезы.

Обратите внимание, что металлическая кровля бывает двух видов — теплая и холодная. Холодная кровля отличается от теплой отсутствием теплоизоляционного слоя и пароизоляции в составе кровельного пирога.Такая конструкция дешевле, но может применяться только в тех случаях, когда чердак или второй этаж не отапливаются.

Каркас и обрешетка

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей, необходимо собрать стропильный каркас. Каркас — это своего рода несущий каркас конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес крыши на фундамент конструкции. Изготавливается из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла.Металлическая стропильная система дороже, но выдерживает большие нагрузки, поэтому можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирается в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорная планка укладывается на верхнюю обвязку дома, закрепляется металлическими шпильками, заделанными в бетон, или анкерными болтами. Мауэрлат изготавливается из бруса сечением 150х150 мм и монтируется на стены, на которые будут опираться скаты кровли.Сколько скатов у крыши — столько нужно опорных балок.
2. Затем устанавливаются затяжки, соединяющие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Пуфы изготавливаются из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
3. Вертикальные стойки устанавливаются посередине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными откосами.
4. Поверх стоек нужно проложить коньковый прогон. Так называется балка, которая образуется, на нее будут опираться стропильные ноги.
5. Далее нужно смонтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. Шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровля, сечения элемента и ширины утеплителя.
6. Стропила должны быть покрыты гидроизоляцией для защиты от конденсата и атмосферной влаги. Пленку стоит укладывать «на провисание», чтобы она не порвалась под напором воды.
7. Последнее, что вам нужно сделать, это смонтировать обрешетку из полос сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры.Шаг между элементами обрешетки выбирается в соответствии с массой рубероида и сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием кровли. Чем ровнее крыша, тем плотнее должна быть обрешетка и тем меньше шаг между речками.

Важно! Покрыть крышу металлочерепицей можно независимо от ее конструкции. Минимальный рекомендуемый уклон для этого вида рубероида — 12-15 градусов.Если кровля более плоская, то монтаж проводится с обязательной обработкой стыков герметиком для предотвращения протечек.

Изоляция

Перед укладкой металлочерепицы следует позаботиться о защите элементов деревянного каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные материалы обладают высокой теплопроводностью, поэтому быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их нужно утеплять. В процессе возведения кровли из металлочерепицы устанавливают 3 вида утеплителя:

• Пароизоляция.Инструкция по укладке металлического профиля предписывает обязательную установку пароизоляции на нижней поверхности стропильных ног. Эту роль играют специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности теплоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вдвое и не восстанавливается после высыхания.
• Теплоизоляция. Между стропилами кладут утеплитель для сохранения температуры в доме.Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного пространства от горячей кровли летом. В качестве утеплителя используется минеральная вата, эковата, стекловата, пенополистирол или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно для защиты дома от промерзания, рассчитывается в соответствии с климатическими условиями.
• Гидроизоляция. Поверх стропильных ног укладывается гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги. Полосы пленки или диффузной мембраны устанавливаются внахлест, чтобы вода не протекала между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно покрыть кровлю металлочерепицей без комплексного использования всех трех видов утеплителя невозможно. Только при комплексной работе становятся эффективными утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция.

Напольное покрытие

Инструкция, как правильно класть металлочерепицу, популярна у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым рубероидом не требуется специальных навыков или сложных инструментов.Укладка покрытия осуществляется с помощью кровельных саморезов, отвертки, строительного уровня и герметика и дисковой пилы с металлическим диском. Процесс настила металлического профиля выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала разрезают листы. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру откоса, тогда при установке не будет горизонтальных стыков, и вам не придется резать материал. В других случаях для обрезки покрытия по размеру используется циркулярная пила или лобзик.
2. Затем укладывают металлочерепицу. Нижний ряд выкладывается первым, начиная с края откоса. Между листами делается нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем ровнее крыша, тем больше перекрытие.
3. Стыки между листами можно обработать герметиком на основе силикона для предотвращения протечек.
4. Каждый лист металлочерепицы фиксируется саморезами оцинкованными, снабженными широкой пресс-шайбой, закрывающей монтажное отверстие от проникновения воды.
5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы и карниз откоса с помощью дополнительных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно уложить металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно значительно снизить затраты на строительство. Справиться с кровлей из этого практичного и легкого материала вместе можно за 3-5 дней.

Видеоинструкция

Среди кровельных материалов, представленных на строительном рынке, покупатели чаще всего отдают предпочтение металлочерепице — красивому, практичному и доступному по цене материалу.Кровельная черепица изготавливается из листов меди, алюминия или стали, которые профилируются холодным давлением. Таким образом, материал приобретает форму, похожую на форму керамической плитки, без потери качества.

Монтаж такой кровли не требует специальных знаний, однако все же стоит ознакомиться с технологией процесса, поэтому в этой статье мы расскажем, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей своими руками.

Виды металлочерепицы

Если вы решили покрыть крышу черепицей, то в первую очередь следует обратить внимание на следующие характеристики:

1. Высота волны и толщина стали.Чем выше эти параметры, тем прочнее будет металлочерепица, однако цена на нее также вырастет;
2. Тип профиля — дело вкуса. Всего их 3 типа: симметричные, асимметричные и трапециевидные;
3. Защитное покрытие. Любая металлочерепица покрывается специальным антикоррозийным слоем из цинка с примесями, например алюминия. Наличие этого слоя крайне важно, ведь металл кровли постоянно находится в неблагоприятной среде.

Отдельно стоит сказать о декоративном слое металлочерепицы. Этот слой необязательный, но наносится довольно часто. Его основная задача — придать эффектный вид, но он также служит отличной защитой от вредного воздействия окружающей среды.

Декоративный слой может быть выполнен из следующих полимерных материалов:

• Полиэстер — недорогое и надежное покрытие, которое подходит для регионов с любым климатом, однако работать с ним нужно крайне осторожно, так как он не переносит механических нагрузок;
• Пластизол — более прочное ПВХ покрытие.Он невосприимчив к коррозии, а также к механическим повреждениям, но совершенно непригоден для жарких регионов из-за непереносимости высоких температур;
• Pural — обеспечивает устойчивость к коррозии и различным погодным условиям, однако при его установке также нужно быть предельно осторожным из-за возможности пластической деформации;
• PVDF — один из лучших вариантов. Он выдерживает все виды погодных условий, устойчив к повреждениям и выцветанию, а также имеет длительный срок службы.

Что нужно знать о работе с металлочерепицей

Говоря о том, как закрыть крышу металлочерепицей, в первую очередь стоит поговорить о необходимом инструменте. Вам понадобится:

• Молоток;
• Отвертка;
• Маркер;
• Рулетка;
• Рейк-правило;
• Ножницы по металлу.

Планируя устройство кровли, не забудьте:

1. Угол ската крыши должен быть не менее 14 градусов;
2. Нельзя резать металлочерепицу болгаркой, так как высокие температуры способствуют разрушению защитного слоя.Также нужно знать правильно, чтобы не повредить его;
3. Если вы планируете покрыть крышу сложной формы, покупайте материал с большим запасом, потому что при резке будет много ненужных обрезков;
4. Приобретите надежную краску, которой необходимо тщательно прокрасить места порезов металлочерепицы, чтобы защитить ее от коррозии;
5. Кровля с металлочерепицей требует дополнительной звукоизоляции;
6. При укладке металлочерепицы ходите по ней в мягкой обуви, стараясь наступить на вогнутую часть волны.

Утепление и гидроизоляция

Отделка кровли дома металлочерепицей всегда начинается с обеспечения гидроизоляции, которая защитит кровельные листы от конденсата, а также сгладит возможные протечки.

В первую очередь нужно позаботиться о пароизоляции. Подходит так:

1. Отрезается кусок необходимой длины с учетом вылетов 20 мм в сторону карниза;
2. Также оставьте небольшой провисание, равное 1.5-2 см между стропилами;
3. Соедините ряды внахлест внахлест 15 см и надежно склейте их скотчем;
4. Для крепления пароизоляции лучше всего подходит степлер, но можно и гвозди небольшого размера.

Если вы решили утеплить крышу, вставьте листы минеральной ваты между стропилами.

Далее нужно положить гидроизоляционный материал. Он защитит утеплитель, а также деревянную крышу крыши от влаги. Прикрепите гидроизоляцию к стропилам снаружи как пароизоляцию.Также не забудьте оставить зазор между плиткой, гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией для лучшей вентиляции.

Монтаж обрешетки

Если покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, то с обрешеткой стоит повозиться самостоятельно. Этот этап очень сложный и требует предельной концентрации, но при правильных расчетах проблем возникнуть не должно.

Для начала стоит определиться с материалом, из которого будет собираться обрешетка.Чаще всего для его сборки используют брус 50 х 50 мм или доску 100 х 25 мм из древесины хвойных пород. Перед использованием необходимо хорошенько просушить пиломатериал, а также обработать влагостойкой пропиткой.

Собираем ящик:

1. Выбирайте доску, которая будет на 15 мм толще остальных;
2. Прикрепите выбранную доску к карнизу;
3. Вторая доска должна быть стандартных размеров, но крепиться на 50 мм ближе, чем все последующие;
4. Остальные доски крепятся на расстоянии, равном поперечному профилю плитки;
5. На гребне и во впадинах рекомендуется делать сплошную обшивку для создания дополнительной прочности;
6. Концевая планка должна быть закреплена на высоте волны черепицы над общим уровнем обшивки.

Теперь можно покрыть кровлю металлочерепицей, однако, чтобы своевременно выявить ошибки, рекомендуем проверить геометрию ската, а также сравнить размеры диагоналей.

Монтаж металлочерепицы — как покрыть крышу своими руками

Начало сборки зависит от типа кровли:

• Если вы покрываете двускатную крышу, начинайте укладывать листы с любого конца;
• Для шатровой крыши монтаж начинается с самой высокой точки и ведется в двух направлениях.

При укладке листа оставить по карнизу расстояние 40 мм, временно закрепить одним шурупом с резиновой вставкой для верхней части.

Если вы укладываете листы справа налево, то следующий лист прикрепите внахлест на предыдущий, однако, если листы уложены слева направо, то следующий лист нужно наматывать под волной предыдущего . Скрепите уложенные листы между собой, но не прикручивайте их к обрешетке, чтобы потом у вас была возможность их обрезать.

Особого внимания требует организация долин:

1. Как уже было сказано выше, под долинами требуется сплошная обрешетка, так что подумайте об этом заранее;
2. Прикрепите стальной лист к прочной обрешетке;
3. Обрежьте металлочерепицу так, чтобы два соседних листа образовывали ровный угол;
4. Закройте получившийся уголок декоративным элементом, закрепив его саморезами к верхней части волны плитки.

Если вы уложили черепицу правильно, то в месте стыка верхних листов останется щель, в которую необходимо уложить герметик и закрепить конек крыши по краям.

Как видите, покрыть кровлю металлочерепицей своими руками довольно просто, важно только разбираться в технологии и подойти к делу с максимальной концентрацией.

Металлическая крыша — это безопасность и долговечность, в которых так нуждается каждый человек.Кровля из металлопрофиля не протекает, не ржавеет и долгие годы сохраняет привлекательный внешний вид, не требуя частого и сложного ремонта. Учитывая относительную дешевизну этого материала, многие владельцы строящихся домов предпочитают сэкономить на услугах по установке и задуматься, как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, не прибегая к помощи фирм и строительных бригад. Если придерживаться технологии и инструкции, самостоятельная установка не составит труда.

В этой статье

Общая информация, преимущества и особенности

Металлический профиль приобрел свою популярность благодаря качествам, которые дают ему преимущество перед другими известными материалами. К большим достоинствам профиля можно отнести:

• небольшой вес конструкции, что снижает нагрузку на фундамент;
• чрезвычайная прочность, долговечность;
• простота установки и дальнейшей эксплуатации;
• удобство транспортировки;
• внешняя привлекательность и разнообразие цветов, большое количество форм и дизайнерских решений;
• Нет необходимости в дополнительной покраске.

Еще одно преимущество металлочерепицы — невысокая цена материала. Если вы знаете, сколько стоит покрыть кровлю металлочерепицей, прибегая к помощи специализированных фирм, то в случае самостоятельного монтажа в пересчете на один квадратный метр этот показатель будет значительно снижен.

Что нужно знать перед началом монтажных работ?

Следует помнить, что металлочерепица как материал очень гибкая, склонна к деформации при неаккуратном обращении.Несмотря на свою прочность и способность противостоять погодным условиям, металлические листы легко гнутся, становясь непригодными для дальнейшего использования. Чтобы листы оставались в желаемом состоянии, обращайтесь с ними осторожно при транспортировке, разгрузке, установке или хранении.

1. Транспортировка листов металлочерепицы осуществляется с помощью специально предназначенного для этого грузового автомобиля. Либо имеющие длину тела не меньше или равную длине листа. Для гарантии листы следует перекладывать амортизирующим материалом, особенно если есть сомнения в качестве дорожного покрытия.Это позволит быть уверенным в качестве доставки. По прибытии на место установки металлочерепицу следует еще раз проверить на предмет возможных повреждений и деформации.
2. Разгрузка осуществляется краном на мягких стропах или вручную. В последнем случае в разгрузке должны принимать участие не менее 3-4 человек, которые удерживают лист с двух сторон строго в вертикальном положении, не допуская его изгиба. Листы следует транспортировать с особой осторожностью, придерживая за низ и верх.Делать это лучше в толстых перчатках, так как есть опасность порезаться об острые края.
3. Хранить металлочерепицу без упаковки больше полутора месяцев не стоит: под давлением верхних могут деформироваться нижние листы. Если требуется длительное хранение, тару нужно снять, а профили сдвинуть деревянными брусками на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Непосредственно перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей, необходимо дополнительно проверить профили на предмет возможных повреждений.

Для работы вам потребуются определенные инструменты и определенное количество навыков в строительном бизнесе. Следует подготовить рулетку и карандаш, отвертку и саморезы, гвозди и молоток, деревянные доски, балки, скотч и материалы для тепло- и гидроизоляции. Также могут пригодиться строительный степлер, ножовка по дереву и болгарка со специальным диском, предназначенным для резки металлочерепицы. Резать его никакими способами, ведущими к нагреву поверхности, категорически нельзя: профили покрывают антикоррозийной краской, которая при нагреве разрушается и может спровоцировать быструю коррозию всей поверхности.

Подготовка кровли

Чтобы не ошибиться с количеством материала в процессе покупки металлочерепицы, нужно сделать правильный расчет перед тем, как покрыть крышу. При измерении высоты и ширины ската крыши следует учитывать нахлест каждого листа на другой в размере 15 см. Также следует учесть, что длина перекрытия должна превышать длину стропил на 4-5 см, образуя небольшой навес, обеспечивающий дополнительную вентиляцию помещения.

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, нужно убедиться, что скат крыши имеет ровную прямоугольную форму. Для этого с двух сторон измеряют диагонали откоса от нижнего угла до противоположного верхнего. В том случае, если есть разница в длине сторон, она устраняется с помощью обрешетки. Пошаговая инструкция по установке обрешетки будет дана ниже. Если нет возможности устранить разницу в длине, придется напрямую корректировать форму листов металлического профиля.

Срок службы крыши и ее способность выдерживать порывы ветра и другие естественные нагрузки будут зависеть от правильной установки реек. Поэтому установке стропил и систем обрешетки следует уделить особое внимание.

1. Стропильные балки должны иметь сечение не менее 150 на 50 мм.
2. Расстояние между стропилами устанавливается в соответствии с шириной металлического листа — в пределах 60 — 90 см.
3. Размеры досок, предназначенных для обрешетки, выбираются в пределах 100х25х50 мм.
4. Дополнительные детали конструкции крыши — конек, карниз, детали, прилегающие к мансардным окнам и дымоходу. Их необходимо установить еще на этапе монтажа обрешетки перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей.

Гидро- и теплоизоляция

Гидроизоляция и вентиляция чердака — важные условия, которым необходимо уделять максимальное внимание при установке кровли. Многие из тех, кто строит свои дома, часто используют чердак как жилое пространство.В этом случае также необходима защита от холода — утепление крыши (утеплитель укладывается под стропила). Эта информация является важнейшей частью любого руководства о том, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей, потому что своевременные меры по защите кровли предотвращают такие неприятные последствия, как гниение древесины, образование конденсата и распространение грибка. В качестве защитного материала предпочтительно использовать гидроизоляционную мембрану в рулонах, которую укладывают на стропила с нахлестом не менее 15 см и крепят степлером.Мембрана устанавливается абсорбирующей стороной вниз для предотвращения конденсации. Порядок укладки укрывной пленки: снизу вверх, переход от карниза к коньку крыши.

Существует несколько способов организации вентиляции:

1. вентиляционных отверстий у конька крыши;
2. вентиляция в кровле;
3. вентиляционные зазоры между слоями металлочерепицы и гидроизоляционной мембраной.

После того, как все подготовительные работы выполнены, произведены замеры, установлена ​​система обрешетки и гидроизоляции, можно приступать к монтажу кровли.Зная, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, или следуя инструкции, любой человек, имеющий минимальный опыт строительства, без проблем смонтирует крышу.

Листы крепятся к обрешетке саморезами и шурупами в строгой последовательности. В этом случае двускатную крышу нужно накрывать, начиная с торца, а скатную крышу — сверху каркаса. После завершения монтажа планки карниза первые несколько листов закрепляются одним шурупом и выравниваются по карнизу.Листы внахлест должны быть полностью стыкованы между собой. Листы соединяются между собой и с обрешеткой саморезами, общее количество которых берется из расчета 6-7 штук на 1 кв.

Крыша покрыта металлочерепицей в порядке снизу вверх. На конек крыши устанавливается коньковая планка, а на концах коньковые планки состыковываются с листом саморезами. Рейки выполняют роль защиты от ветра, предотвращая отрыв кровли при порывах ветра.Прилегающие планки в местах, где будет стоять дымоход и световые люки, монтируются перед установкой профилей металлочерепицы и герметизируются для предотвращения проникновения влаги и холода.

Правильно выполнив все работы, обращая внимание на особенности формы крыши и другие нюансы, соблюдая последовательность монтажа, вы добьетесь хороших результатов, а металлическая кровля прослужит долгие годы, не требуя особого ухода. или ремонт.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как покрыть кровлю металлочерепицей: пошаговая инструкция по монтажу.Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица существенно отличается от других вариантов кровли. Все-таки: кровля из металлочерепицы — это просто, красиво и недорого. Благодаря современным технологиям существует множество разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Сделать такую ​​крышу своими руками — не самое сложное, особенно если вы вооружены знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы
Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

На основе:

• — самый популярный вид, чрезвычайно устойчивый к внешним воздействиям;
Алюминий
• — самая легкая плитка, прочная, не страдает от коррозии. Однако он дороже стали, а цветовая гамма ограничена;
Медь
• — отличный вариант для кровли, в защитном покрытии не нуждается, благородно смотрится.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевый каскад

По охвату:

• полиэстер — самый дешевый вариант … Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
Пластизоль
• — тоже не самый дорогой вид покрытия. Это полиэтиленовая пленка;
• пураловая — металлочерепица глянцевая. Это покрытие устойчиво к коррозии и создано на основе полиуретана;
• PVF2 — эластичное покрытие, устойчивое к температурам и имеющее множество оттенков.

Глубина и геометрия стелька:

• андалусия — покрытие со скрытым креплением … Минус — необходимость аккуратной и частой обрешетки;
• banga — плитка с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
• кантри — этот вид похож на натуральную плитку, имеет изысканный вид (мягкие и ровные волны), прост в укладке и долговечен;
• Каскад — наиболее экономичный вариант металлочерепицы. Монтажная ширина достаточная, формы прямые, что позволяет подчеркнуть здания в классическом стиле и их изысканность;
• монтеррей — самый распространенный вид.Она очень похожа на настоящую плитку, может иметь симметричные или асимметричные ступени, профиль закругленный.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей включает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, установка дополнительных элементов.

Инструкция по установке

Для работы необходимо:

• отвертка или отвертка;
Молоток
• ;
• ножницы прорезные и по металлу;
• ножовка по металлу;
• планка и маркеры для разметки;
• лобзик.

Готовим стропильную систему

1. Обходимся обрешеткой. Чем пологий скат кровли, тем меньше шаг обшивки. Правильное расстояние важно для точной укладки листов черепицы. Пропитайте рейки противопожарными и антигниющими добавками.
2. Если вы собираетесь использовать помещение под крышей, установите теплоизоляцию.
3. Установите пароизоляцию из специальной пленки, соблюдая 3 правила:
   1. от 150 мм между листами пароизоляции;
   2. из 200 мм материала внахлест на стены;
   3. крепление с небольшим провисом.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Участок возле среза очень горячий, декоративные, защитные слои и гальваника цинка просто выгорают. На листах образуется коррозия.

Установка прочих элементов

1. Монтируем части конька внахлест, размер которых указан в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
2. Для обустройства водостоков используйте элементы из набора с металлочерепицей. Для них нужны особые конструкции обрешетки.
3. Карнизы, фронтоны и дымоходы, вентиляционные коробки, световые люки, кабели, снегозадержатели, заборы, лестницы и мосты также устанавливаются с использованием полных материалов и прилагаемых инструкций.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирающая популярность, не прошла мимо мансардных крыш. Причины те же: простой монтаж, эстетичный внешний вид и долговечность.

На Фото — Мансардный этаж дома с металлической кровлей

Особенности

Есть 5 особенностей, на которых основан монтаж мансардной кровли металлочерепицей:

1. стыковка листов должна идти по волне;
2. листы стыкуются также по рядам обшивки, саморезы в местах стыков устанавливаются в каждую волну;
3. при креплении к карнизу лист крыши выступает за край карниза на 5 см, между первой доской обшивки и краем карниза — не более 25 см;
4. доска коньковой обшивки на 1 см толще других для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом 0.8 м в гребень волны;
5. Монтаж кровли по торцам подразумевает концевые планки на саморезы с шагом 0,8 м. То же самое и с желобами.

Инструкция по монтажу
Свод правил устройства мансардной кровли металлочерепицей будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

• Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг под стропила 60-90 см, обрешетка шириной 10 мм и толщиной 25 мм.Выравниваем и забиваем карниз.
• Затем устанавливаем крюки водостока на планку карниза. Для лучшего стыковки всех листов сначала их скрепляют саморезами через два ряда, затем — полностью.
• Для нормального скрепления 4 листов в один ряд крепятся 2 листа, к ним — пара другого ряда. Уплотнение в стыке устраняется совмещением капиллярной канавки и отрезанием части угла.
• При наличии мансардных окон лучше использовать одномодульные листы — по 2 на каждое окно.
• Металлочерепица укладывается с торца — на торцевые планки крепится конек с выступом 2-3 см. Элементы плоского конька накладываются друг на друга, полукруглые — по линии профиля.

Важно! Кровельная вентиляция играет важную роль. Если мансардная крыша из металлочерепицы — плоская, рекомендуется установить аэрокаток, блокирующий попадание снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде штифтовых отверстий, установка уплотнителя обязательна.

Кровля профнастила своими руками

Профнастил имеет высокие показатели качества, в том числе универсальность в качестве рабочего материала, простоту монтажа и реконструкции, минимальные отходы после работы и возможность установки листов без специальной подготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила руководствуйтесь буквой маркировки:

• Н («несущий») — самый прочный лист, придает конструкции удивительную прочность и долговечность;
• NS («несуществующая стенка») — универсальный вид, имеет средний размер листов и гофр;
• С («стенка») — изящный вариант, применяемый при отделке стен, крыш, изготовлении заборов и прочего.

Инструкции по установке

Монтаж кровли профнастилом проходит в 3 этапа.

Стоимость покрытия кровлей металлочерепицей

Цена металлической кровли варьируется в зависимости от стоимости материала, кровли и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит около 160-700 рублей. за кв.

Работа без материалов обойдется в квадрат:

• 500-600 руб — только крыша;
• 770-820 руб.- кровля и обрешетка;
• 1000-1200 рублей — установка стропильной системы, обрешетки, кровли;
• 1500-1650 руб — новая скатная кровля мансардного типа с мансардой, стропильной системой, утеплителями, обрешеткой, кровлей.

Дополнительные услуги могут обойтись в копеечку:

• 250-280 руб за м. — снегозадержатели и дренажная система;
• около 150 руб / м. — установка карниза и концевых планок;
• около 450 рублей за кв. — стропильная система с нуля;
• свыше 7500 руб. — установка мансардного окна в готовую крышу.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть кровлю металлочерепицей, избегая типичных ошибок. Также рассматриваем варианты установки дополнительных аксессуаров для этого типа кровли.

Покупая один из лучших кровельных материалов — металлочерепицу — не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект в одной компании: некоторые компании не предоставляют гарантии на свои Строительные материалы, если они монтируются с использованием «чужих» комплектующих.При необходимости лучше сэкономить на труде и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.

Надежная кровля, у которой по откосам качественная гидроизоляция и утеплитель — мечта любого владельца дачи, будь то загородный дом … Сегодня такая мечта легко осуществима, если ее осуществить.

Перед тем, как выйти из металлочерепицы своими руками, вам нужно будет подумать над вопросом снятия старой кровли, в которой может отсутствовать гидроизоляция.В этом случае все будет зависеть от технологии изготовления кровельного пирога и его состояния.

Перечень элементов, которые понадобятся для установки новой кровли в свой дом:

• ножовка по металлу;
• антиконденсационных пленок;
• гидроизоляция;
• гвоздей оцинкованные;
Саморезы
• ;
• уплотнительная лента.

Процесс изготовления контрольных измерений своими руками

После того, как установка стропил будет завершена, потребуется повторно измерить размеры скатов крыши.Это связано с тем, что при строительстве вполне могли быть какие-то отклонения. Стоит обратить внимание на прямоугольность крыши, ведь за счет дополнительных элементов удастся скрыть лишь небольшие дефекты (не более 10 мм).

Стоит знать, что при покрытии кровли металлочерепицей листы нужно резать исключительно ножовкой по металлу, ручной электропилой или специальными ножницами.

Стоит отметить, что использовать технологию, имеющую гидроизоляцию, можно только при уклоне кровли не менее 14 градусов.

Выбор типа снегозадержателей для крыши будет зависеть от того, из какого материала сделана крыша и сколько снега выпадает в конкретном регионе. Основной размер, который определит длину листов, — это длина откоса. Это расстояние от конька крыши до карниза, которое необходимо установить с учетом вылета листа от карниза (до 40 мм).

В случае, если уклон длиннее 7 м, листы необходимо разделить на два или более фрагментов, которые перекрывают друг друга (не менее 150 мм).Обратной стороной длинных листов, у которых меньше стыков, является то, что с ними очень неудобно работать.

Стоит знать, что при раскрое листов нужно делать исключительно ножовкой по металлу, ручной электропилой или специальными ножницами. Все места, где остается оголенный металл, необходимо обработать специальной краской, защищающей сталь от коррозии. При этом вовсе не рекомендуется использовать популярную шлифовальную машину с установленным абразивным кругом для резки листов.Его применение не оправдывает себя.

Как сделать установку обрешетки своими руками

Пространство под крышей должно иметь хорошую вентиляцию, поэтому потребуется обрешетка и контррешетки. Между стропилами и металлическими листами нужно будет положить противоконденсатные пленки. Гидроизоляцию следует укладывать параллельно карнизу.

Для мягкой кровли из рулонных материалов требуется сплошная обрешетка.

Материал должен немного провисать между стропилами.Достаточно небольшой слабины натяжения (1-2 см). Вдоль стропил поверх него потребуется прибить небольшие бруски сечением 40х25 мм. Это будет контр-рейка, поверх которой нужно будет закрепить плоские рейки обрешетки. Расстояние равно шагу волны у металлочерепицы. Доску, которая будет выходить на карниз, нужно будет выбирать на 10-15 см толще остальных.

Стоит отметить, что бруски обрешетки и все остальные деревянные элементы необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.Он способен защитить их от насекомых и гнили.

Обустройство кровли из металлочерепицы обязательно должно включать использование специальных материалов для гидроизоляции. Есть 2 вида гидроизоляции, поэтому здесь важно не ошибиться. Первый предназначен для защиты утеплителя и стропил от проникновения паров влаги изнутри помещения. Вторая гидроизоляция — это гидроизоляционные пленки, защищающие от ветра, влаги и конденсата. Их необходимо устанавливать исключительно поверх утеплителя.Они пропускают водяной пар, поэтому он не накапливается в изоляции. Наклон откосов не позволяет влаге, стекающей с металлочерепицы, надолго задерживаться на пленке.

Монтаж ендовы и карниза своими руками

Правильная установка кровли из металлочерепицы требует защиты не только от конденсата, образующегося на обратной стороне металлических листов, но и от атмосферных осадков. Они могут быть опасны для нижнего края обрешетки, поэтому здесь может понадобиться карнизная планка.Он состоит из ряда досок, которые прибиваются к обрешетке внахлест. Для того, чтобы произвести установку самостоятельно, следует установить оцинкованные гвозди с шагом не более 30 см.

Схема долины крыши.

Endows следует использовать, когда склоны прилегают друг к другу. Поверх готовой планки карниза следует уложить нижний край ендовы. Используйте пористую прокладку, чтобы избавиться от зазора между кровельным покрытием и нижней доской ендовы.

Накладка впадины может придать конструкции крыши законченный вид; его необходимо установить после установки листов. Его фиксация происходит в верхней части волны, при этом шаг составляет 30-50 см.

Необходимо установить торцевую пластину при помощи саморезов. При этом шаг между ними должен быть не более 40 см. Сами полоски должны быть внахлест (10 см) по длине.

Как происходит устройство кровли из металлочерепицы своими руками

Установка крышки должна начинаться с конца одного из пандусов после их завершения.подготовительные работы, включающие в себя установку противоконденсатной пленки и установку обрешетки.

Если установка начинается с левого конца, второй лист должен быть установлен под последней волной первого. Когда работы начинаются с правого конца кровли, новый лист необходимо уложить поверх последней волны предыдущей. В том случае, если есть шатровая крыша, монтаж нужно будет начинать с середины ската, после чего монтаж выполняется равномерно в обе стороны.

Каждый из листов имеет капиллярную канавку по краю. Этот паз следует закрыть краем следующего листа. Необходимо выровнять листы покрытия по карнизу.

Саморезы, с помощью которых крепятся листы, должны находиться в прогибе волны.

Очевидно, что это несложно, но есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Например, саморезы, с помощью которых крепятся листы, должны находиться в прогибе волны.Необходимо использовать только те саморезы, у которых есть специальная уплотнительная шайба. При этом прикручивать их нужно будет строго перпендикулярно материалу обрешетки. Средний расход саморезов совсем не высокий. До 8 штук на 1 кв.

Если винты вкручены под углом, они не смогут плотно прижать уплотнительную шайбу, следовательно, в крыше появится потенциальная протечка.

Немаловажным моментом является также перемещение по кровле при выполнении строительных или ремонтных работ.Стоит отметить, что движения по готовой крыше рекомендуется избегать вообще, однако при соблюдении всех существующих правил это может вызвать лишь минимальные проблемы.

Рекомендуется использовать обувь на мягкой подошве. Допускается наступать только на прогиб волны и только в том месте, где обрешетка будет находиться под слоем металла. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны.

Установка коньков для хорошей вентиляции своими руками

Правильно установленный конек — залог хорошей, качественной вентиляции пространства под крышей.

Этому элементу нужно уделить особое внимание в то время, когда монтируется металлическая кровля своими руками.

Покрывающие листы не должны сходиться друг с другом, при этом между их краями должно быть достаточно места под полосой конька. Гребень следует закрепить при помощи саморезов, которые ввинчиваются в верхушку каждой второй волны. Вам нужно будет обклеить сами края листов уплотнительной лентой.

Если вам нужно сделать полукруглый конек на шатровой крыше, лучше всего использовать специальные элементы, например, Y-образные полосы.

Даже если человек, выполняющий ремонтные работы, знает, что может ошибиться при стыке с такой вертикальной поверхностью, как труба или стена. В таких случаях контактная площадка будет изолирована опорной полосой и самоклеющейся пломбой. Дополнительное уплотнение можно легко создать с помощью герметика.

Нижние планки упора должны быть установлены в паз, подготовленный на поверхности (трубе или стене). Для этого произведите стробирование, после чего нужно будет удалить пыль и промыть стробоскоп.Штанга абатмента обрезается, устанавливается и фиксируется саморезами.

После завершения работ вы получите внутренний фартук, но также потребуется организовать отвод воды. Для этого используйте плоский лист металла, края которого будут образовывать бортики.

Помимо внутреннего фартука можно использовать и внешний, который создается из верхних планок опоры. Устанавливаем практически так же, как и внутренний, за исключением выполнения чеканки.Края планок просто крепятся к стене.

Некоторые трудности могут возникнуть при работе с трещинами кровли. Такие элементы могут быть внутренними и внешними. В первом случае используется абатмент, который устанавливается вместе с уплотнением. Если речь идет о внешнем переломе, понадобится карниз.

Монтаж дренажной системы и снегозадержателей своими руками

Следует использовать системы прямоугольного сечения. Их желоба необходимо установить на 2-3 см ниже края кровли.Нижний край планки карниза должен перекрывать часть желоба, а поверх него выводить гидроизоляционную пленку.

устанавливаются на монтажную пластину с помощью саморезов, доходящих до обрешетки. Их лажают каждую вторую волну.

Выбор кровли для бани — вопрос одновременно простой и сложный. Даже большое количество вариантов кровли, предлагаемых производителями, не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец ванны пытается найти свое решение.И мы не ставим своей целью давать советы по выбору того или иного вида кровли, каждый должен прислушиваться к их мнению — идеальной кровли не бывает, как нет и совсем плохой, у каждой есть сильные и слабые стороны, очень большие. колебания цены и сложности монтажа.

Самыми престижными и сложными считаются кафельные покрытия, это может быть натуральная керамика, бетон, с добавлением полимеров, красителей и т. Д. Металлическая и гибкая черепица считаются более дешевым вариантом, хотя среди этих видов покрытий разница в цене составляет марка может отличаться коэффициентом.Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. В покрытиях для ванн чаще всего встречается металлик и битумная черепица, на них мы пока остановимся.

Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на черепицу металлическую

Металлочерепица

Преимущества

Дешевизна, быстрый монтаж, широкая цветовая гамма и геометрические формы.Также можно упомянуть долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если плитка изготовлена ​​с грубыми отклонениями от общепринятых норм и с нарушениями технологии, то через 6 ÷ 7 лет покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные бренды продукции дают гарантию от 25 лет и более.

недостатки

Шум во время сильного дождя или града.Недостаток не критичный, в бане чутким сном никто не заснет. А если на втором этаже делается чердак, то минеральная вата, используемая для утепления кровли, отлично гасит звуковые колебания. Вывод — для бань металлочерепица — отличное кровельное покрытие.

Металлочерепицу необходимо транспортировать только в горизонтальном положении, длина корпуса должна быть больше длины материала. Аккуратно разгружайте крышу, переносите листы только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.

Опишем самый сложный способ установки. металлочерепица — с теплой кровлей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упростить процесс редактирования и пропустить некоторые операции.

Пошаговая инструкция по установке

Шаг 1. Проверьте правильность конструкции и размеров стропильной системы. У большинства бань самые простые двускатные виды крыш, проверка их габаритов не занимает много времени.

Как это сделать? Для начала нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс легко скрыть дополнительными элементами. Далее натяните веревку между крайними стропилами, все они должны лежать в одной плоскости. Следует отметить места с отклонениями, прогибы исправляются при прибивании реек.

Шаг 2. По возможности обработайте все деревянные элементы стропильной системы комплексными антисептическими средствами.Они надежно защитят дерево от повреждения гнилью и вредителями и повысят показатели пожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Защитит изоляционный слой от конденсации паров влаги. На обратной стороне металлочерепицы всегда образуется конденсат, капли воды могут попадать на минеральную вату, что значительно снижает ее теплозащитные свойства. К тому же длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременного износа.Сам утеплитель будет укладываться на крышу со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, при установке нужно следить за разметкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Крыши простых бань не имеют впадин, но могут иметь выход для дымохода. Начинайте гидроизоляцию прямо возле дымоходов, натяните материал по всему периметру и закрепите степлером. Следить за тем, чтобы все нахлесты были направлены в сторону отвода конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обычным скотчем.

Дымоход обработан — приступаем к гидроизоляции откосов. Рулоны уложите снизу вверх, закрепите степлером к стропилам. Не допускайте значительного провисания материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты … Мембрану можно дополнительно закрепить к стропилам с помощью контр-брусьев 50 × 50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровлей и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, они считают, что между обрешеткой и листами покрытия достаточно зазоров для вентиляции.Оба способа имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком сильно экономить при устройстве кровли.

Шаг 4.

Прибейте ветровые доски вдоль карниза, оберните доски гидроизоляцией.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или полосы 30 × 50 мм. Первая доска или перила от карниза должны быть на один сантиметр толще остальных, чтобы увеличить прочность крепления листов и не допустить их взрыва сильными порывами ветра.Шаг обрешетки должен быть равен шагу волны металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото

Прибейте первую полосу к карнизу, проверьте ее положение. Он должен быть строго параллелен коньку, иначе волны черепицы на крыше не будут ему перпендикулярны, а это считается браком. Для того, чтобы ускорить процесс забивания обрешетки, нужно отрезать несколько полос по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона.Есть второй способ ускорить работу — отбить синей веревкой параллельные линии вдоль контррешетки на нужном расстоянии. Следуйте этим линиям при прибивании реек. Конек обязательно должен иметь рейки, расстояние между рейками от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для крепления конькового металлического элемента кровельного покрытия.

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, выбирайте черепицу с учетом индивидуальных особенностей кровли.Каждый производитель поставляет свою продукцию с инструкциями, описывающими оптимальные характеристики кровли и климатической зоны. По периметру дымохода нужно сделать сплошную обрешетку шириной примерно 20-25 сантиметров.

Шаг 5. Установка фартука дымохода.

Все производители выпускают дополнительные элементы для кровли; В их список также входят металлические планки для упора дымохода. По виду они похожи на плоские пластины, технологические изгибы нужно вырезать самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Измерьте ширину нижней части дымохода, отбейте это значение на бруске симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами обрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно нарисованной линии. Всю часть фартука по линии необходимо загнуть под углом, равным углу выхода стены дымохода на скат крыши. Не бойтесь ошибиться, при закреплении элемента угол выровняется по имеющимся размерам.

Схема установки дополнительных элементов вокруг дымохода

Начать установку фартука с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует положить плоский лист металла (стяжку) с фланцами по бокам, через который вода пойдет в коллекторы. Таким же образом обшивают трубы боковых стенок, в последнюю очередь уплотняется верхняя часть.

Для исключения попадания воды через трубы дымохода под кровлю рекомендуется утопить боковые планки в кирпичной кладке.Для этого нужно прикрепить ее к стене и провести линию соприкосновения верхнего края планки на дымоходе. Шлифовальный станок с алмазным диском прорезает линию (строб) в отмеченном месте. Распил необходимо очистить от пыли и промыть. Загнутый край полоски вставляется в стробоскоп и герметизируется силиконом по всей длине. Делать это нужно по всему периметру кирпичного дымохода. Доски прикручиваются саморезами с потайной головкой к обрешетке крыши. Места стыков наиболее опасны с точки зрения протечек, очень аккуратно выполняйте все операции по их герметизации.

Наружный фартук для герметизации дымохода устанавливается после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера не хотят устанавливать внутренний фартук, мы не рекомендуем упрощать процесс установки покрытия за счет увеличения риска протечек. По времени полная установка одного фартука займет не более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого вся крыша бани может быть подвергнута дополнительному риску.

Шаг 5. Установка крюков для водоотвода.

Крючки следует закрепить еще до установки металлической черепицы, это очень важно. Карнизные планки можно устанавливать сразу после крючков.

Важно. Низ карниза следует немного опустить в паз. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы может быть поставлен после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии изгиба в нужном месте.

Давайте посмотрим на примере, как это сделать. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6 × 3 = 18 миллиметров. Расположите все крючки в ряд и выровняйте концы.На первой отметьте точку изгиба, а на последней отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крючке будет отметка изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом при навешивании они не менялись местами. Не огорчайтесь, если при поворотах не удастся выдержать точность до миллиметра, сам желоб со временем встанет на место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие для выпускной воронки, ширина отверстия зависит от диаметра водосточной системы.Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных частей желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите паз металлическими язычками на держателях. Для повышения герметичности стыков отдельных частей желоба можно установить уплотнители. Заглушки устанавливаются на концах желоба. Воронка устанавливается под отверстие и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной планки карниза нужно снять края листа гидроизоляции и обклеить двусторонним скотчем. В таком положении конденсат будет падать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные бревна, установленные с земли с упором на начало ската.

Если ванна двухэтажная, то для подъема следует использовать брезентовые ремни.

Первый лист необходимо уложить точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система изготовлена ​​по всем правилам, то проблем возникнуть не должно. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1 ÷ 2 см, последний лист тоже будет иметь такое смещение. Торцевой отделочный элемент закроет неровности листов.

Крепление осуществляется специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, по мере необходимости на 1 кв.м.

Важно. Саморез необходимо вкрутить в обрешетку минимум на два сантиметра.

В нижней части листа скрепление производится при каждом прогибе волны, затем листы скрепляются через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист перекрывает первый, если в обратном порядке, то он проходит под первым.Это следует иметь в виду и не накручивать шурупы на крайние волны металлочерепицы перед укладкой двух листов.

Передвигаться по крыше нужно очень осторожно, только в мягкой обуви, ступни ставить только в тех местах, где изгибается волна.

Саморезы должны быть затянуты без перегиба и недотянутости. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать ее.

Шаг 9. Монтаж лент для коньков.

Они могут быть плоскими или полукруглыми и снабжены торцевыми заглушками соответствующего профиля. Планки уложить внахлест до 10 сантиметров, закрепить к металлочерепице коньковыми шурупами.

Шаг 10. Установка концевых планок.

Совместите концы, все рейки должны быть на одной линии. Планки крепятся к лобовому стеклу с одной стороны и к кровле с другой.

Если для дымохода в бане используется металлическая многослойная труба, то для выхода на крышу необходимо установить специальное дополнительное устройство для инженерного оборудования — резиновый выход.Его выходной диаметр изменяется за счет срезания верхней части гофрированного уплотнения.

Как уплотняется выход металлической трубы

При желании на крыше можно установить вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается от описанной выше, отличается только внешний вид и конструкция вентиляционной заглушки.

Последний «штрих» — снегозадержатели. Их рекомендуется размещать на участках с большим снежным покровом, они защищают водосливные системы от механических повреждений.Кронштейны ставят внизу волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места и используйте тонкое сверло, чтобы просверлить отверстия в плитке и обрешетке. Они нужны для высокопрочных болтов, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Кронштейны рекомендуется устанавливать на резиновые прокладки; трубки снегозадержателя вставляются в отверстия в кронштейнах.

Snow Guard цены

снегозадержатели

Видео — Монтаж металлочерепицы

Правила и пошаговая инструкция по установке битумной черепицы

Среди современных кровельных материалов достойное место занимает гибкая черепица, это покрытие универсального применения, с его помощью можно покрывать самые сложные конические, куполообразные или скатные крыши.

По цене материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен у различных марок и производителей черепицы может быть значительным, но по средней стоимости это кровельный материал, вполне доступный для большинства пользователей. Ее очень часто можно увидеть в банях. Все рекламные проспекты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, на которых крыша имеет не только различные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но ни один производитель не дает фотографий кровли с мягкой черепицей после 5 ÷ 6 лет эксплуатации. Ты знаешь почему? А потому, что за это время между частицами крошки накапливается достаточно пыли для роста мхов и лишайников.

Внешний вид такого покрытия обсуждать не будем, кому-то оно может понравиться — настоящая «ретрокровь». Пусть будет приятно, но саму кровлю мхи и лишайники «не любят», корневая система растений ускоренными темпами разрушает основу мягкой черепицы.Никакой «модифицированный» битум и нетканые материалы не выдерживают воздействия дикой природы. А это значит, что пора копить деньги на полную замену рубероида. Более того, не откладывайте работу в «длинном ящике», через несколько лет фанера начнет портиться, верхний шпон отклеится. Дорогую фанеру тоже придется заменить. Можно, конечно, использовать для обрешетки ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки от мха, но они одновременно «очищают» поверхность от стружки и части битума.

Основание под плитку цельное, чаще всего используются листы фанеры или OSB, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы разной толщины.

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояния между стропильными ногами.Наиболее выгодно использование более тонких плит, уложенных на ступенчатую обрешетку из необрезных досок. Так что прочность регулируется самостоятельно, а цена обрешетки минимальна. При этом значительно сокращается количество непроизводительных отходов — можно найти место почти для всех обрезков плит. Остановимся на этом варианте.

Шаг 1. Проверить геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Гибкие конструкции перекрытия намного тяжелее металлических, стропильная система должна быть максимально устойчивой.К тому же поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительная нагрузка. Углы проверяют измерением диагоналей, прямолинейности стропил натянутой веревкой. Обнаружены прогибы — сделайте отметки в этих местах и ​​устраните их при укладке ступенчатой ​​обрешетки. Расстояние между досками обрешетки 20-30 сантиметров.

Шаг 2. Начните прибивать плиты OSB гвоздями.

Основание под черепицу — сплошная обшивка

Ванны, как правило, имеют небольшие размеры и простые кровли, такие особенности позволяют составить предварительный план распила плит.Наличие плана сокращает количество сокращений материала, а это означает время и качество. Пластины можно крепить обычными гвоздями длиной 40 ÷ 50 мм, есть желание помучиться и доплатить за эти мучения — закрепите пластины саморезами. Существует много споров вокруг необходимости оставлять зазор между пластинами, мол, он компенсирует тепловое расширение.

Не верю. Как может зазор компенсировать расширение доски, если она во многих местах прибита к доскам? Это первое.Во-вторых, те несколько десятых долей миллиметра, на которые пластина действительно может расширяться, без проблем мнутся по краям. Старайтесь, чтобы тарелки оставались максимально плоскими в одной плоскости. Но пробег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица легко скроет их, не ухудшая своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки желоба.

Как это делается подробно описано выше в пункте 5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы».И общий алгоритм установки водосбросной системы, включая снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установить на свес карниза металлические капельницы, закрепить их с шагом примерно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Забивать гвозди в металл намного проще специальным молотком, у него есть острый зуб, которым в листе сначала пробиваются отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельниц — не менее трех сантиметров.

Шаг 5. Укладку черепицы надо начинать от дымохода, по периметру уложить водонепроницаемую преграду, выполняется комплектом. Настоятельно советуем поставить такое же ограждение по всему периметру карниза. Стоит недорого, но пользы принесет немало. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и аккуратно приклейте, не прогибайтесь, поверхность должна быть ровной.Перекрытия не менее 20 см, если преграда плохо держится — используйте специальную жидкую битумную мастику.

Строительным ножом отрезаются лишние куски материала. Подложите плоскую доску под линией разреза, отрежьте ее, снимите доску и приклейте подготовленный по размеру кусок. Дополнительно можно подкладывать фиксатор ковра шпильками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25 ÷ 30 см.

Важно. Если уклон скатов крыши меньше 15 °, то подкладку лучше укладывать на всех скатах.Укладывается материал снизу вверх, перекрытия заделываются битумной мастикой. На коньке барьер должен быть проложен во всех случаях.

Еще один момент. Если в профиле черепицы имеются глубокие вырезы типа джаз, хвост, трио, то подложку следует наносить на всю крышу.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтону прибивают планки фронтона.

Используйте гвозди и специальный молоток.Расстояние между стойками около двадцати сантиметров, не забываем перекрывать рейки внахлест. Край планки должен располагаться на краю ветровой доски, а гвозди располагаться в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка скатов крыши. На подкладочном ковре параллельные горизонтальные линии следует отбивать веревкой с синим цветом, расстояние между ними примерно в пять раз больше ширины плитки, расстояние между вертикальными линиями должно быть размером с одну гонт.Такая сетка значительно упростит и ускорит процесс установки битумной черепицы. Кроме того, это полностью исключает риск перекоса рядов плитки. Эти линии позволяют не только удерживать черепицу по вертикали и горизонтали, но и соблюдать ее на сложных участках кровли, откорректировать неверные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода уложить ковровое покрытие, стыки обязательно промазать битумной мастикой.

Шаг 9. Настройка стартовой полосы.

Это очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работу выполнять от центра карниза; излишки будут обрезаны по краям. Такой способ позволит сделать всю крышу симметричной, а это очень важно для внешнего вида ванны. Стартовая полоса имеет собственный профиль и увеличенную толщину клеевого слоя. С обратной стороны снимите защитную пленку, аккуратно уложите материал и закрепите в шахматном порядке шпильками с широкими головками.От края пипетки следует отступить 1,5 см.

Шаг 10 … Перед тем, как приступить к укладке битумной черепицы, необходимо перемешать в произвольном порядке, не берите их подряд из одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного измениться и на вашей крыше образуются большие полосы разных оттенков. При смешивании битумной черепицы эта проблема исчезает. С обратной стороны каждой черепицы снимается защитная пленка, плитки приклеиваются равномерно и дополнительно фиксируются гвоздями.

Важно. Забивая гвозди в нижнюю часть битумной черепицы, следует обращать внимание на то, чтобы их головки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен находиться на расстоянии одного сантиметра от стартовой полосы.

Есть виды плитки, у которых нет защиты клеевого слоя, и с ними немного проще работать. Забивайте гвозди только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в крышу.На одну гальку длиной один метр достаточно четырех гвоздей; от видимой части черепицы шляпка должна располагаться на расстоянии не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен удерживать сразу две черепицы.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода плитку необходимо уложить на мастику, все верхние стыки дополнительно заделать. Для увеличения герметичности рекомендуется пропилить паз, вставить в него металлические декоративные планки и загнуть их вниз.Места стыков тщательно промазываем мастикой.

Проходной элемент — крепление

Шаг 12. Декор фронтонов. Края черепицы дополнительно промазываются мастикой. Лишние части вырезаем по прямой острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек сначала обклеивается гибкой плиткой, а затем закрывается специальным металлическим элементом конька. Не забудьте перекрыть и промазать все стыки битумной мастикой.Желательно оставить в коньке зазор в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытие оклеивается мягкой плиткой. Его можно вырезать из обычного или разбить по линиям перфорации карниза. Закрепите черепицу четырьмя шпильками, по две с каждой стороны. Разместите гребень против преобладающего направления ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке плитки ведутся в холодное время года, то перед загибом коньковой плитки линию следует прогреть строительным феном, иначе она потрескается.Некоторые производители обещают, что их плитку можно укладывать при -5 ° С. Не верьте и не экспериментируйте, работы следует проводить только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой плитки не были видны, слегка срежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу чуть шире. Широкая плоская часть заводского кроя скроет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению кровли.

Цены на черепицу

гибкая черепица

Видео — Установка гибкой черепицы

Для устройства кровельной части в последнее время все чаще используют металлочерепицу. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет вам сделать это без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровли

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0.45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на полимерной основе. Стоимость изготовления может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

В первую очередь нужно выделить следующие достоинства:

• эстетическая привлекательность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• доступная стоимость;
• Легкость основных элементов.

Примечание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, поскольку их цветовая гамма может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Поскольку листы тонкие и достаточно большие, существует риск их повреждения при неосторожной установке. При соблюдении всех правил целостность элементов сложно нарушить.

Еще один недостаток — появление шумового эффекта во время сильного дождя во время работы. Однако при правильной звукоизоляции жилого помещения этот минус полностью исключен.

Статья по теме:

Необходимо заранее подготовить набор инструментов и принадлежностей для работы:

Примечание! № Запрещается резать листы абразивными кругами, так как высокотемпературное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

В пошаговой инструкции по укладке металлочерепицы следует указать основные элементы, применяемые совместно с листами. Их используют в зависимости от конфигурации кровли и эксплуатационных характеристик.

Предлагаем ознакомиться с перечнем основных деталей:

• требуется гребень для закрытия верхнего стыка между двумя откосами;
• Торцевая пластина необходима для оформления кромок со стороны двускатных свесов;
• долина устанавливается в местах совмещения спусков;
• планка карниза крепится со стороны желобов;
• планка упора устанавливается при наличии трубы и других выступающих конструкций;
• Снегозадерживающий элемент необходим для предотвращения соскальзывания снега с крыши.

Погрузка и разгрузка продукции может производиться вручную, но при работе необходимо задействовать определенное количество людей. Обычно на 1,5-2 погонных метра листа требуется 1 человек. То есть при разгрузке металлических осколков длиной 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Если между стропилами предполагается укладывать теплоизоляцию, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае.Крепится кронштейнами к несущей части кровли. Полотна расстилают на стропильных ногах с нахлестом не менее 15 см на всех откосах.

Прутки 50х50 мм прибивают непосредственно по стропилам, обеспечивая вентиляционный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Для крепления используются гвозди не менее 90 мм.

В качестве обрешетки обычно используют обрезную доску толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но окончательный выбор будет зависеть от шага стропил.Элементы крепятся к брускам 50х50 мм гвоздями длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны используемой металлочерепицы.

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит установку конька на металлочерепицу. То же самое нужно сделать в местах примыкания ендов. Нижняя доска обшивки должна быть выше остальных на высоту волны.Обычно толщины футеровки достаточно, чтобы компенсировать разницу.

Для защиты вентилируемого пространства под крышей от проникновения влаги и уличного мусора проводится монтаж карнизов из металлочерепицы. К концам брусьев 50х50 мм необходимо прикрепить дополнительную вентиляционную ленту.

При установке ендовы укладывается универсальный уплотнитель.Нижний край элемента должен находиться на поверхности карниза. По горизонтальному стыку делается нахлест не менее 30 см.

Обшивка кирпичного дымохода подразумевает отступ гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе делается паз, глубина которого должна быть не менее 15 мм. Вода сбрасывается в долину, расположенную в непосредственной близости.

Все листы должны быть выровнены по горизонтали с выходом для ящика 50 мм.При креплении металлических элементов необходимо придерживаться следующих пунктов:

• саморез должен быть установлен в прогибе волны, там, где лист прилегает к обрешетке;
• крепление к нижней доске осуществляется над ступенькой прямо через волну;
• По краю пандуса в каждую волну вкручивается крепеж.

Элементы для закрытия торцевых швов монтируются по направлению от свеса к коньку.Зазор на соседних планках должен составлять 10 см. Рекомендуемый интервал между застежками — 35 см.

Что касается гребня, то он закреплен в верхнем гребне каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется зазор не менее 15 см. По всей длине наклеивается самоклеющаяся уплотнительная лента.

Количество элементов удержания снежных заносов на крыше подбирается с учетом геометрии кровли.На участках с сильной уборкой снега можно установить два ряда металлических профилей. Снегозадержатели сквозного типа — оптимальное решение для индивидуальных построек. Крепятся они с помощью длинных саморезов к самой обрешетке насквозь. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Консервация и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Историческая черепица из глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

Энн Э.Гриммер и Пол К. Уильямс

Глиняная черепица является одним из самых отличительных и декоративных кровельных материалов в истории благодаря большому разнообразию форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а затем путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества кровли из глиняной черепицы часто делают ее важной чертой, определяющей общий характер исторического здания.Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых высоких показателей продолжительности жизни среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы.Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных методов их крепления.Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и выполнить проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — занятие не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: в Китае, в эпоху неолита, примерно в 10 000 г. до н. Э.C .; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она была заложена во многих местах к 17 веку.

Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в миссии Санта-Крус в Калифорнии.Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащей церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье первыми завезли глиняную плитку из Голландии.К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняных черепиц в верхней долине реки Гудзон, отправляя плитки на юг в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси. Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду».«На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее важным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств.Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши.Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов можно установить за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы уже не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c.1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой были представлены несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства.Машины для производства плитки были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы продолжала изготавливаться вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы.Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова на короткое время вышла из моды в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место.С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране. Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

В 17-18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли приблизительно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце имелось два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора. ряды плитки, чтобы она не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались переплетенные S-образные панели.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирными, криволинейными или фламандскими плитками, размером примерно 14 Ом x 9 Ом (37 см x 24 см), навешиваются на кровельную планку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны панели. каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или изогнутые) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см х 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

Асфальтовая черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Несмотря на то, что бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эта черепица из заполнителя также повторяет форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы попарно, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «цепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать попарно, как правило, не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество вариаций, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по существу существует только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

Панели

Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «панельная черепица» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые буквами «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки в виде бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие варианты.

Плоская черепица

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, так называемые испанские или S-плитки в Соединенных Штатах могут называться одинарными римскими плитками в Англии. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой соединенные друг с другом плитки, а вторые представляют собой отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Точно так же испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек, могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

Сегодня некоторые производители плитки присвоили историческим формам плитки свое собственное торговое название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

Карнизный затвор или ограничитель для птиц. для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяющей плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Некоторые формы крыш, особенно конические башни или башенки, требуют черепицы градуированных размеров, а некоторые формы или узоры полевой черепицы также требуют отделочной черепицы особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были сделаны для помещений и мест необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыш, грабли, гребни и углы.Существуют также отделочные плитки, отвечающие определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

Цвета плитки

Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных апельсинов и розовых оттенков.Более светлые коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Плитка желто-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, и заливка марганца, растворенного в воде, на плитку перед обжигом приводила к получению глазурованной плитки коричневого или черного цвета. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились темно-красными, в то время как плитки, расположенные дальше от огня, скорее всего, были окрашены дымом и имели более светло-оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые прибивали к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины XIX века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на обратной стороне этих заменяющих испанских глиняных черепиц помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы переплетенных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого строительного раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой из глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица была уложена на твердую деревянную обшивку l «(2,5 см), войлочную с покрытыми базовыми листами не менее 30 фунтов, или на застроенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии мелом нарисованы, чтобы служить ориентиром при укладке плитки и обозначать ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой долговечности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

Эти клиновидные глиняные изразцы были точно воспроизведены по археологическим материалам, обнаруженным на месте.Фото: файлы NPS.

«Полевую черепицу» обычно упорядочивают по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимой для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с допуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно распределяется стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы нависать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, или на «выступе» или «выступе», который выступает вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, рейке или обрешетке. полоски снизу. По мере установки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди размером 1–3 / 4 дюйма (4,5 см) предпочтительнее для крепления плитки, потому что они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность плитки: гвозди не следует вбивать слишком глубоко в планки обрешетки, потому что слишком большое давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или при ходьбе по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие выступы из кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

В случае плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышки и желоба), крепление является более сложным.Панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются к месту, но есть два способа прикрепления облицовочных плиток, которые опираются на панели. Их можно закрепить медной проволокой, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с невысокими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под плитку, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно крепят к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши более 16 дюймов (41 см) на 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто наносится слой кровельной мастики или раствора.

Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных связях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

Выявление общих проблем и сбоев

В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического оклада, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

Глиняную черепицу также можно повредить, если кровельщики неосторожно ходят по незащищенной крыше во время ремонта, или из-за нависания ветвей деревьев, падающих ветвей деревьев или сильного града.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

Хотя современные глиняные плитки машинного изготовления более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

Регулярный осмотр и обслуживание

Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепицы в форме цилиндра.Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки на самом деле может быть не там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и перемещаться по кровельному элементу на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

Временная защита при ремонте

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту до тех пор, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, войлока или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» дойти до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но уже не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предполагает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепичной черепице осторожный кровельщик, как правило, может ходить без большой вероятности серьезных повреждений, высокие панели очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить новую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу вверх с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где черепица повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не отображается, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально соответствовать исходной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники для замены плитки

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», хотя многие «закрывающие» черепицы могут быть сломаны и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удается получить подходящие замены, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью воздействия, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или имеют градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

На обратной стороне многих плиток конца 19-го и начала 20-го века указано название компании, которая их производила, а также размер и название конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такие плитки могут быть приемлемыми для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, оригинальные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температуры или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

Ремонт вышедшей из строя системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что вся глиняная черепица на крыше нуждается в замене, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . Если система крепления вышла из строя, всю черепицу необходимо снять и снова прикрепить новыми, устойчивыми к коррозии крепежами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной укладке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям, например, полевые плитки, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить переустановку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, стоит подумать об установке слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия определенной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Дополнительная поддержка может потребоваться, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена перепрошивки

Обветшалые фонари, водосточные желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в натуральном виде, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых долин, где плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно сделать так, чтобы она смешалась и «смягчилась», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или запатентованными растворами.

Несоответствующий ремонт

Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют той же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и черепицы изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

Сама по себе глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда система крепления вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых коррозионно-стойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как чистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, для ремонта исторической кровли из глиняной черепицы подходит только глиняная черепица традиционной формы.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостон Вэлли
6860 Саут Эбботт Роуд
Орчард-Парк, Нью-Йорк 14127
Терракотовая и глиняная черепица, изготовленная по индивидуальному заказу, изготовленная на заказ

С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
Ft. Myers, FL 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля / Формы Альфреда
5704 Ист-Вэлли-роуд
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Box 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы, а также по индивидуальному заказу репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
40101 проспект 10
Madera, CA

Электрические отопительные системы: электрический теплый пол и греющий потолок, электрические котлы

Электрические отопительные системы — Vaillant

Электрическая энергия может использоваться для нагрева воды и отопления помещений

С помощью электрической энергии вы можете эксплуатировать две различные группы нагревательных приборов. Электрические водонагреватели, например, для кухни или ванной, и электрические системы отопления, такие как радиаторы для обогрева помещений.

Электрические водонагреватели

Проточные водонагреватели обеспечивают горячую воду мгновенно, поэтому они очень хорошо подходят для зданий и мест без центральной подачи горячей воды. Раковина, где горячая вода необходима только один раз в день — идеальное место для использования проточных водонагревателй.

Проточные водонагреватели не требуют особого обслуживания, благодаря использованию неизолированной спирали в качестве нагревательного элемента. При использовании этого принципа, нагревательные элементы в потоке воды слегка вибрируют, благодаря чему отслаивается известковый налет.

Эксплуатационные затраты для такого прибора зависят от стоимости электроэнергии. Возможно, имеет смысл рассмотреть другие решения с более низкими эксплуатационными затратами. Поговорите с вашим местным экспертом фирмы Vaillant, чтобы принять правильное решение, исходя из ваших потребностей.

Электроотопление

Отопление с использованием электроэнергии может быть весьма целесообразным в качестве дополнения к другим вариантам отопления или в определенных типах пространств, где центральное отопление невозможно или нежелательно. Оно полезно для летнего дома или небольшого офиса в складском помещении. Электрические обогреватели включают прямые отопительные приборы и аккумулирующие электроотопительные приборы.

Приборы прямого обогрева

Прямые обогреватели обеспечивают мгновенным теплом отапливаемое помещение. Они подходят для помещений, которые используются не часто, но которые нужно быстро обогреть (например, подвалы или гаражи). Они недорогие и обычно требуют минимальной работы по установке. В отличие от газовых приборов их не нужно регулярно проверять. Эти легкие в обслуживании приборы особенно хорошо подходят для отопления в периоды временного похолодания.

Прямые обогреватели включают радиаторы, конвекторы, электрические излучающие обогреватели и тепловентиляторы.

Обогреватели с аккумуляцией тепла в ночное время, тепловентиляторы и воздухоосушители

Электрические обогреватели с аккумуляцией тепла, такие как обогреватели с аккумуляцией в ночное время, для генерации тепла используют электрическую энергию, однако тепло не предназначено для немедленного использования.

Электрические обогреватели и обогреватели с аккумуляцией в ночное время имеют сравнительно низкую эффективность: они расходуют больше энергии, чем другие источники энергии. Кроме того, для некоторых приборов требуется высоковольтное подключение.

Поговорите со своим местным экспертом Vaillant, чтобы найти наилучшее решение для ваших потребностей.

Электрические системы отопления — особенности устройства для частного дома, что выбрать: котел или конвектор, преимущества альтернативного обогрева, фото +видео примеры

1. Котлы на электротопливе
2. Особенности строения электрических котлов
3. Минусы традиционных электрокотлов
4. Отопление конвекторными системами
5. Основные плюсы
6. Инфракрасное отопление
7. Как это работает?
8. Главные достоинства
9. Альтернатива традициям
10. Применение солнечной энергии
11. Геотермальная энергия

Сегодня на рынке представлено большое количество систем обогрева квартиры или дома, которые используют в качестве источника питания электричество. Это может быть инфракрасное отопление или же система теплый пол. Какую же именно систему лучше устанавливать и из чего исходить, подбирая вариант под свое жилище?

Котлы на электротопливе

Особенности строения электрических котлов

• Электродные агрегаты – достаточно дорогие, так как непосредственный нагрев воды происходит во время прохождения тока через жидкость в баке. Из-за этого важно иметь подходящую по плотности и качеству воду, которая бы имела необходимое сопротивление электричеству.
• ТЭНовый котел – вариант, предлагающий обогрев квартиры или дома через электронагреватель, составленный из трубочек, который располагается внутри бака. Стандартная мощность одной подобной батареи составляет от половины до 3кВт. Учитывая, что нагревательный элемент представлен несколькими трубками, то совокупная мощность будет ровняться 19-20кВт. Плюсом подобных электрических котлов для отопления частного дома является их автономность, так что, достигнув заданной температуры, они перестают работать.
• Индукционные системы поквартирного отопления имеют схожий принцип работы с обыкновенной варочной панелью. Когда электроток действует на магнитную катушку, то частицы начинают двигаться быстрее, трансформируясь из электричества в тепло.

Несмотря на небольшую разницу в устройстве, принцип работы приборов схож. Всегда изначально прогревается вода в баке, которая после движется по трубам дома, нагревая радиаторы. К сожалению, это не совсем эффективно, так как после нагрева до определенной температуры теплоносителю приходится попутешествовать по трубопроводу. Лишь после этого он достигает цели, потеряв изрядную порцию тепла.

Минусы традиционных электрокотлов

• Электрическая отопительная установка будет требовать проведение трубопровода от котла до нужного радиатора, что нанесет приличный вред интерьеру. Кроме того, это еще и ненужные потери энергии при транспортации.
• Подобные системы очень энерго-затратные, потому потребуется отличная проводка для нормального их функционирования. Кроме того, большинство котлов требует напряжения в 380V.
• Применение радиаторов в подобных системах также не очень эффективный вариант, так как, первым делом, тепло идет всегда вверх, оставляя пол холодным и неприятным для ходьбы.

Отопление конвекторными системами

Отопительная конвекторная система использует целый ряд подобных приборов, работающих по следующему принципу:

• В конвекторе имеется ТЭН, являющийся основным нагревательным элементом. Он преобразует ток в тепло. В последнее время, помимо ТЭНа стали использовать спирали.
• От элемента нагрева тепло попадает на корпус прибора, после чего оно передается в окружающую среду. Отопление электроконвекторами направляет тепло вверх, а по полу струится слегка охлажденный воздух, в результате чего образуется циркуляция в пространстве, благодаря которой устанавливается равномерный климат во всех участках комнаты.
• Для лучшей теплоотдачи электрические отопительные системы конвекторного типа оснащены металлическими или металлокерамическими корпусами.
• Для управления системой используется температурный датчик, с помощью которого задается оптимальный режим работы. Как только воздух в комнате становится достаточно теплым, машина перестает работать, что обеспечивает экономию электричества.
• Конвекторы могут быть настенными, передвижными или напольными. Последние особенно хороши, так как не занимают места, а устанавливаются прямо в пол (прочитайте: «Конвекторы отопления электрические: как выбрать — маленькие хитрости»).

Определиться с мощностью данной системы не составит труда. Например, даже в лютые морозы на 10м2 будет уходить около 1кВт.

Основные плюсы

• Многие приборы имеют неплохой дизайн и небольшие размеры, позволяя разместить систему где угодно в доме.
• Отопление дома не выльется в переделку проводки, так как для конвекторов достаточно и стандартной – двужильной.
• Отпадает необходимость проводить трубы при монтаже электрического отопления в квартире.
• Установка и демонтаж осуществляются в предельно короткие сроки, после чего настроить конвектор не составит труда. Кроме того, отопительный агрегат легко можно спрятать с глаз долой в летнее время.

Инфракрасное отопление

Как это работает?

• В самом сердце устройства установлен трубчатый либо пленочный элемент, способный производить излучение под воздействием электричества.
• Высвободившаяся энергия направляется не в воздух помещения, но в предметы, находящиеся там.
• Тепловые потери минимальны, так как сперва обогреваются пол, стены и мебель, а уж потом воздух. Стандартные системы делают все наоборот, в результате чего, теплый воздух быстро остужается из-за холодного бетона.
• КПД от ИК-устройств составляет около 95%, что гарантирует низкое потребление энергоресурса.

В последнее время все больше потребителей выбирают именно этот продукт, используя для обогрева домов как панели, так и пленки. Их можно смонтировать где угодно, например, под линолеумом или под натяжным потолком. Тем самым прибор не будет напоминать о своем присутствии, но в комнате будет тепло и уютно.

Главные достоинства

• Безусловно, основной фактор – небывало высокий КПД приборов, что позволяет наслаждаться комфортной температурой за относительно небольшую плату за электричество.
• ИК-обогреватели не влияют на состав окружающей среды, то есть они не сжигают кислород, а влажность остается в комфортной зоне.
• Подобные системы очень просто монтировать, особенно панельные вариации, так что их установит даже неискушенный мастер.
• ИК-обогреватели абсолютно незаметны, так как их можно смонтировать где угодно и под чем угодно, так что красивое фото квартиры не будет испорчено неказистым агрегатом. 

Альтернатива традициям

Это:

• Солнечная энергия.
• Геотермальное отопление.

Применение солнечной энергии

Как это выглядит на практике?

• Если система базируется лишь на энергии солнца, то за доставку тепла в квартиру будет отвечать солнечный коллектор для отопления и нагрева воды. Также возможна опция с применением панельного аккумулятора.
• Летом солнечная энергия вовсе не бесполезна, ведь ее можно направить на систему обогрева теплиц или бассейна.
• При выборе в пользу гибрида отопление будет осуществляться не только энергией солнца, но и от геотермальных насосов. Такой вариант предпочтителен для мест, где количество малооблачных дней зимой ограничено.
• Геотермальный контур в гибридной системе будет являться тепловым аккумулятором, накапливающим тепло, которое потребляется позже, если имеется надобность.

Геотермальная энергия

Оно имеет следующие особенности:

• Система построена на работе теплового насоса, который черпает тепло из внешнего мира и доставляет его в жилище.
• Система отопления от земли очень экономична, так как на 1кВт электроэнергии выдается 5кВт теплоты.
• Геотермальный насос очень надежен, потому осмотр его составляющих можно проводить раз в 3-4 года.
• Агрегат полностью экологичен и не имеет вредных выбросов в атмосферу.
• Забор тепла происходит из скважин в земной коре, которое через трубы поставляется в дом. Эффективность доходит до 100Вт с метра.
• Если источником тепла служит горячий источник или водоем, то отдача несколько меньше – около 40Вт на метр.

Геотермальные системы – отопление будущего, так как они позволяют не только не наносить вреда окружающей среде, но и очень экономично потребляют электроэнергию. Безусловно, монтаж данных тепловых насосов обойдется в приличную сумму, но через некоторое время цена будет полностью отбита, а вкупе с высокой надежностью – то и раньше.

Электрическое отопление, системы водяного отопления, фото

Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.

Электрическое отопление

Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов

Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.

Масляный радиатор

Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.

Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.

Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.

Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.

Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.

Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.

Электрический настенный конвектор

Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.

По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.

Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Система теплый пол

Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.

Теплый кабельный пол

Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.

Инфракрасное отопление

Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.

Инфракрасный потолочный обогреватель

Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.

Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.

Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа

Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:

• ТЭНовые установки;
• Индукционные установки;
• Электродные установки.

Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.

Электрический котел

Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.

Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.

Рекомендуем к прочтению:

Электродные устройства

Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа.  Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.

Котлы электродного типа

Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.

Индукционные котлы

В индукционных котлах  расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.

Индукционный котел

Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.

Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.

Достоинства и недостатки электрического отопления

Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Плюсы электронагрева:

• Его можно установить самостоятельным образом;
• Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
• Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
• За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
• Довольно быстрый обогрев;
• Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.

Альтернатива традициям

Это:

• Солнечная энергия.
• Геотермальное отопление.

Применение солнечной энергии

Как это выглядит на практике?

• Если система базируется лишь на энергии солнца, то за доставку тепла в квартиру будет отвечать солнечный коллектор для отопления и нагрева воды. Также возможна опция с применением панельного аккумулятора.
• Летом солнечная энергия вовсе не бесполезна, ведь ее можно направить на систему обогрева теплиц или бассейна.
• При выборе в пользу гибрида отопление будет осуществляться не только энергией солнца, но и от геотермальных насосов. Такой вариант предпочтителен для мест, где количество малооблачных дней зимой ограничено.
• Геотермальный контур в гибридной системе будет являться тепловым аккумулятором, накапливающим тепло, которое потребляется позже, если имеется надобность.

Геотермальная энергия

Оно имеет следующие особенности:

• Система построена на работе теплового насоса, который черпает тепло из внешнего мира и доставляет его в жилище.
• Система отопления от земли очень экономична, так как на 1кВт электроэнергии выдается 5кВт теплоты.
• Геотермальный насос очень надежен, потому осмотр его составляющих можно проводить раз в 3-4 года.
• Агрегат полностью экологичен и не имеет вредных выбросов в атмосферу.
• Забор тепла происходит из скважин в земной коре, которое через трубы поставляется в дом. Эффективность доходит до 100Вт с метра.
• Если источником тепла служит горячий источник или водоем, то отдача несколько меньше – около 40Вт на метр.

Геотермальные системы – отопление будущего, так как они позволяют не только не наносить вреда окружающей среде, но и очень экономично потребляют электроэнергию. Безусловно, монтаж данных тепловых насосов обойдется в приличную сумму, но через некоторое время цена будет полностью отбита, а вкупе с высокой надежностью – то и раньше.

Электрическое отопление, системы водяного отопления, фото

Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.

Электрическое отопление

Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов

Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.

Масляный радиатор

Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.

Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.

Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.

Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.

Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.

Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.

Электрический настенный конвектор

Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.

По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.

Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Система теплый пол

Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.

Теплый кабельный пол

Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.

Инфракрасное отопление

Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.

Инфракрасный потолочный обогреватель

Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.

Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.

Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа

Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:

• ТЭНовые установки;
• Индукционные установки;
• Электродные установки.

Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.

Электрический котел

Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.

Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.

Рекомендуем к прочтению:

Электродные устройства

Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа.  Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.

Котлы электродного типа

Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.

Индукционные котлы

В индукционных котлах  расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.

Индукционный котел

Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.

Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.

Достоинства и недостатки электрического отопления

Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Плюсы электронагрева:

• Его можно установить самостоятельным образом;
• Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
• Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
• За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
• Довольно быстрый обогрев;
• Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.

Недостатки электрических нагревателей, которые чаще всего освещают отзывы:

• Оборудование стоит довольно дорого, в частности, к высокой ценовой категории относятся такие устройства, которые оснащены различной автоматикой;
• Сам обогрев помещения обходится довольно дорого;
• Высокие нагрузки на электрическую проводку и кабели напряжения.

В случае если такие недостатки сильно не пугают, то такая система отопления будет считаться довольно эффективной. Электрическую отопительную систему намного проще организовать, чем любую другую.

Электрические отопительные системы частного дома

Для любого здания – частного дома или многоэтажки – организация эффективной системы отопления является актуальным вопросом. Причем, вариаций решения данной проблемы достаточно много, но не каждый может использоваться в той или иной ситуации. К примеру, дом за городом не всегда можно подключить к газопроводу. Да и запастись необходимым объемом энергоносителя для котлов на жидком или твердом топливе может быть проблематично. И электрические отопительные системы в большинстве случаев становятся оптимальным и наиболее экономичным решением для обогрева.

Существует мнение, что отапливать здание системами, функционирующими от электричества, чересчур затратно. Потому их многочисленные достоинства упускаются из виду. Между тем, они действительно стоящие и заслуживают внимания:

• такие системы безопасны, ведь входящие в их состав устройства не имеют открытого пламени и не работают на основе легко воспламеняющихся взрывоопасных веществ, как, например, газовое оборудование. Если проводка смонтирована качественно, внезапного возгорания ждать не стоит.
• Приборы данных электросистем отопления работают бесшумно и имеют компактные размеры, позволяющие им с легкостью вписываться в любые интерьеры.
• Они просты в установке, управлении и уходе. Внутренняя автоматика отвечает за регулировку работы оборудования, минимизируя человеческое участие.
• Данные отопительные системы экологически безопасны, ведь при работе не выделяют токсичных веществ. А значит, могут монтироваться в любых помещениях без ограничения.
• нет необходимости думать о топливных запасах.
• Разнообразие дизайнерских решений и невысокая стоимость на устройство электрической отопительной системы.

Из видимых недостатков электросистем, кроме немалой стоимости электроэнергии, можно выделить энергозависимость входящих в них устройств. Иными словами, если случится авария, и дом будет обесточен, процесс отопления также прекратится. Выходом может стать приобретение электрогенератора, а также установка солнечных батарей на крыше.

Тип систем электрического отопления

Отапливать здание с помощью электричества можно по-разному, ведь сегодня известно 3 варианта таких систем:

• воздушная – выстраивается на основе разнообразных питающихся от розетки приборов. Для оборудования таковой не требуется каких-либо монтажных работ. Сразу после включения образующие ее приборы начинают прогревать воздух в комнатах;
• водная – включает оборудование, подразумевающее нагрев и распространение по радиаторам жидкого теплоносителя. Речь идет о 2-контурных электрокотлах, обладающих невысокой стоимостью, и способных не только прогревать помещение, но и давать горячую воду;
• паровая — отличается эффективностью, но считается опасной, поскольку радиаторы и подходящие к ним трубы прогреваются до сотни градусов. Походящая на водяную, такая система экономична на стадии устройства, обходится меньшим числом радиаторов и дает возможность применять узкие в сечении трубы. Ее «сердце» – паровой элекрокотел.

Но какую бы из вышеперечисленных систем электроотопления вы не предпочли, учтите, что экономичной и эффективной она может получиться лишь при условии качественного утепления здания.

Электрические системы отопления: экономическая привлекательность

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 858 Обновлено 02.09.2016

Как известно, в нашей стране газ является наиболее дешевым топливом, доступным для использования в отопительных системах зданий и сооружений. Несмотря на это, многие наши соотечественники выбирают схемы обогрева (СО), в которых, в качестве энергоносителя выступает электричество.

О разновидностях отопления дома электричеством и пойдет речь  в этой публикации.

Типы электрического отопления

Сегодня, нашим соотечественникам доступно пять различных по своей конструкции, принципу действия и эффективности вариантов обогрева собственного жилища электричеством.

• Водяная система с использованием электрокотла.
• СО электроконвекторами.
• Обогрев дома тепловентиляторами.
• Использование ИК панелей.
• Применение системы «электрический теплый пол».

Далее, рассмотрим каждый тип электрической СО более подробно.

Электрические отопительные котельные установки

Принцип действия электрических отопительных водонагревателей основан на передаче тепловой энергии теплоносителю, который отдает накопленное тепло воздуху в помещении. Сегодня, на российском рынке климатической техники присутствует три вида электрокотлов, работающих в системах водяного отопления дома.

• Котлоагрегаты с нагревательными элементами (ТЭНами).
• Электродные водогрейные устройства.
• Индукционные установки.

ТЭНовые электрические котлы отопления являются наиболее востребованными среди российского потребителя. Принцип действия данного оборудования прост: ТЭН нагревает перемещающийся теплоноситель, который, в свою очередь, нагревает батареи. Циркуляцию теплоносителя по контуру обеспечивает циркуляционный насос, который может быть отдельным элементом или частью конструкции котельной установки. Мощность таких котлоагрегатов варьируется от 3 до 50 кВт.

Основным преимуществом данной конструкции является то, что теплоноситель напрямую не контактирует электричеством, что исключает поражение владельца высоким напряжением. Недостатком является ограниченный ресурс нагревательных элементов.

Принцип действия электродных котлов заключается в следующем: через установленные электроды протекает постоянный электрический ток. Теплоноситель (вода, а чаще всего рассол), не является диэлектриком и хорошо проводит ток, вследствие чего происходит его нагрев.

Основные достоинства – надежность и небольшие габариты. Недостатки – высокие требования к теплоносителю.

Принцип действия отопительных установок индукционного типа заключается в следующем: теплообменник котла (по которому перемещается теплоноситель) нагревается под действием мощного магнитного поля. При нагреве теплообменника тепловая энергия передается теплоносителю.

Достоинства: надежность, практически не образуется накипь, высокая степень безопасности. Недостатки: значительные габариты, вес и стоимость установки.

Важно! Перед установкой электрокотла большой мощности проконсультируйтесь с квалифицированным электриком по поводу проводки в вашем доме.

Обогрев дома электроконвекторами

Конвекторы электрические для отопления дома представляют собой устройства настенного или напольного расположения, в которых воздух нагревает электрический ТЭН, заключенный в керамический корпус.

Воздух нагревается ТЭНом, расположенным в нижней части устройства. Поднимаясь верхнюю часть прибора, нагретый воздух уступает место более холодному. Именно таким образом воздух циркулирует, нагревая помещение. Большинство моделей имеют встроенный термостат для регулировки и поддержания наиболее комфортной температуры нагрева воздуха. Данные изделия изготавливаются из стали или алюминия и имеют внешний вид современных отопительных радиаторов.

Основные достоинства обогрева дома электроконвекторами: установка в любом удобном для этого месте; при правильно рассчитанной мощности, прогрев помещения происходит достаточно быстро и без участия человека. Минусы: сравнительно низкая мощность одного конвектора, которая варьируется от 0,5 до 3 кВт.

ИК обогреватели

Бытует мнение, что отопление помещений ИК излучением наиболее экономичное и максимально приближенное к природному. Принцип работы данных устройств заключается в том, что ИК лучи нагревают не воздух в отапливаемом помещении, а предметы, которые расположены в зоне действия излучателя. В этом случае уже все поверхности в комнате являются теплообменниками, отдающими свое тепло воздуху.

ИК обогреватели бывают потолочного и (реже) настенного расположения. Достоинств у этих устройств много:

• При работе не выжигается кислород.
• Не существует проблем с монтажом.
• Данные приборы не производят циркуляцию воздуха и не понимают пыль.
• Срок службы более 30 лет.
• Экономичны и пожаробезопасны.

Единственными минусами обогрева дома ИК излучателями является достаточно высокая инерционность и сравнительно высокая стоимость панелей.

Важно! Чаще всего ИК обогреватели используют для обогрева дачных домов и небольших строений.

«Теплый пол»

Конструктивно, система «электрический теплый пол» выполняется из уложенного под напольное покрытие, (линолеум, ламинат) или бетонную стяжку, нагревательных элементов, которые могут быть кабельные или пленочные. В результате работы происходит нагрев пола и как следствие – воздуха в помещении. Подключение к бытовой электросети производится через регулятор тока, благодаря которому можно установить необходимую степень нагрева в обогреваемой комнате.

Достоинства: равномерное распределение и прогрев помещения. Недостатком является сложность монтажа.

Кроме рассмотренных электрических СО достаточной популярностью для обогрева небольших помещений пользуются различные виды тепловентиляторов. Их достоинства: мобильность и быстрый нагрев отапливаемой комнаты. Недостатки: высокие требования к проводке, пожароопасность и неэкономичность.

Совет! Если вы решились на создание электрической СО вашего дома, то перед принятием решения об использовании того или иного варианта тщательно взвесьте все достоинства и недостатки каждого и обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Электрическое отопление частного дома: четыре варианта обогрева

Оглавление статьи:
Электрические котлы для отопления частного дома
Электрические конвекторы отопления
Инфракрасное отопление дома
Тепловые насосы для частного дома

Природный газ является отнюдь не вечным энергоносителем, и существует мнение, что уже в самое ближайшее время человечеству придется полностью отказаться от его использования и перейти на более чистую энергию, одной из которых является электрическая. Все, что нуждалось в потреблении газа или бензина, уже сейчас потихоньку переоборудуется под новый энергоноситель – и бытовые приборы, обеспечивающие уют в вашем доме, не являются исключением. Доказательством этому стало появление на рынке большого количества разнообразных электрических отопительных приборов – если глубоко изучить эту тему, то насчитать их можно несколько десятков. Именно о них, а точнее о том, как наладить электрическое отопление частного дома мы и поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org подробно разберем вопрос отопления помещений с помощью электроэнергии и изучим все возможные варианты.

Какое выбрать электрическое отопление частного дома

На сегодняшний день существует не так уж много установок, способных обеспечить жилое пространство теплом – это разнообразные электрические котлы, предназначенные для создания централизованной системы отопления, конвекторы, используемые для местного обогрева, инфракрасные системы отопления и более современные тепловые насосы, способные откачивать тепло из окружающей среды. О них и пойдет разговор.

Электрические котлы для отопления частного дома

Это самый понятный и привычный для нас способ обогрева помещений – электроотопление частного дома или квартиры с использованием котельного оборудования довольно развито и в нынешнее время. Оно ничем не отличается от газового отопления, разве что устройством котла и используемым источником энергии. Все остальное остается прежним – те же трубопроводы, отопительные батареи и тот же теплоноситель, передающий тепловую энергию, которая получена от котла.

Такая система является отнюдь не экономичной и больше подходит для обогрева больших площадей – самые маленькие электрические котлы для отопления дома потребляют от 12 и более кВт энергии в час. Если говорить о двухконтурных электрических котлах отопления, то указанный нижний предел энергопотребления следует увеличить как минимум вдвое. Даже если учесть то, что устанавливаемые на такие системы отопления контроллеры, следящие за поддержанием определенной температуры в доме, помогают экономить значительное количество энергии, все равно использование электрических котлов в небольших домах и квартирах оказывается невыгодным.

Электрические котлы для отопления дома фото

Электрические конвекторы отопления

Что такое электрические конвекторы отопления? По сути, это модернизированный (возможно, снабженный вентилятором) местный электрический нагреватель, который работает на основе тэна – его энергопотребление колеблется в пределах от 0,5 до 2кВт/час. Вроде бы тоже немало, но специальная электроника, следящая за работой конвекторов, периодически отключает их и тем самым снижает энергопотребление вдвое.

Конвекторы отопления электрические фото

Система отопления, построенная на работе этих электроприборов, является очень простой, и ее вполне реально собрать своими руками. Вместо труб, передающих тепловую энергию от котла к батареям, придется прокладывать мощную электропроводку, организовывать в местах установки конвекторов розетки и, самое главное, проводить в свое жилище отдельный вход электропроводки непосредственно от главного рубильника в доме.

В принципе, если подсчитать затраты на сооружение такой системы, то они окажутся намного меньше, чем те, которые понадобятся на монтаж системы электрического отопления, использующей центральный котел. С эксплуатацией дела обстоят немного иначе – по большому счету, расходы электроэнергии на работу конвекторов не намного ниже, чем расходы на энергообеспечение центрального котла.

Обогрев дома электричеством с помощью конвекторов

Инфракрасное отопление дома

Системы отопления, работающие на принципе инфракрасного излучения, появились сравнительно недавно, и их работа довольно интересная. Как правило, под потолок помещается специальная пленка с излучателями, которые направляют поток энергии внутрь помещения. Самое интересное, это то, что энергия нагревает не воздух в помещении, а предметы, находящиеся в нем – именно они и служат звеном для передачи тепла в окружающий воздух.

Такая система потребляет небольшое количество электроэнергии и является сравнительно недорогим способом отопления жилого пространства. Кроме того, она успешно работает в паре с контроллером, который часто называют терморегулятором, что опять же снижает расходы на ее эксплуатацию, чуть ли ни вдвое. Система очень хорошая, но дорогостоящая в плане стоимости оборудования и непосредственного его монтажа.

Инфракрасное отопление частного дома

Тепловые насосы для частного дома

Тепловой насос является одной из последних разработок, позволяющих обеспечить электрическое отопление в доме или квартире. Современные тепловые насосы с одинаковым успехом могут вытягивать тепловую энергию как из воздуха, так и из воды и даже из недр Земли. Принцип работы такого оборудования основан на работе привычного для нас холодильника – думаю, всем приходилось замечать, как греется его компрессор в процессе работы. Точно так и тепловой насос, только все процессы, происходящие в нем, идут в обратном направлении.

Электроотопление частного дома

Если вести речь о целесообразности использования тепловых насосов в системах обогрева помещений электричеством, то их можно поставить на первое место – они экономичны, энергии практически не потребляют. Другое дело очень высокая стоимость такого оборудования и его монтажа – технология эта отнюдь непростая и трудновоплотимая в жизнь в уже готовом строении. Как правило, все необходимые коммуникации прокладываются на стадии строительства.

Тепловые насосы для частного дома фото

Основной отличительной особенностью тепловых насосов является то, что посредством специальных теплообменников их можно использовать для монтажа централизованных отопительных систем.

В общем, так или иначе, а в плане обогрева жилых и нежилых помещений человечество уже готово к переходу на использование так называемой «чистой» энергии. Электрическое отопление частного дома не ограничивается вышеперечисленными способами – существуют и другие системы, некоторые из которых уже довольно давно применяются на практике. Подходя к вопросу выбора таких систем, особое внимание следует уделить их надежности и энергопотреблению.

Автор статьи Юрий Пановский

Электрическое отопление дачного дома — разновидности и особенности оборудования

Владельцы загородных домиков довольно часто посещают дачу в летнее время, а зимой наносят визиты несколько раз в месяц. Поэтому многие собственники не считают целесообразным проектировать в дачном доме стационарную систему газового отопления и решают проблему низких температур использованием электрического отопления. В отличие от традиционных видов обогрева, электрическое отопление дачного дома имеет ряд весомых преимуществ, среди них:

1. простота монтажа;
2. надежность;
3. легкость эксплуатации;
4. мобильность;
5. экологичность;
6. рациональность.

Солидный список преимуществ заставляет собственников задуматься о проектировании отопления загородного домика с помощью устройств, работающих от электричества, таких как электрокотлы, электрические масляные батареи, электрический конвектор, керамические отопительные панели, тепловые пушки, инверторные батареи, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы.

Электрокотел для отопления дачи

Современный электрический котёл для отопления дачи – это один из самых распространенных типов отопителей. Он может обеспечить полноценное отопление в дачном домике, который не подключен к системе газоснабжения. Правильно подобрав электрические котлы для отопления дачи по мощности, можно использовать один прибор для эффективного обогрева всей площади домика.

Ориентировочно, на десять квадратных метров площади должен приходиться один киловатт мощности котла.

К примеру, котел электрический 6 квт пригоден для отопления дачи площадью около 60 квадратных метров. Для больших дачных домиков, превышающим 85-90 метров квадратных, целесообразно установить котел электрический отопительный 9 квт, который справится со своими функциями и не будет работать на пике производительности.

В зависимости от особенностей конструкции, выделяют несколько моделей котлов:

• индукционные котлы;
• электродные котлы;
• ТЭНовые котлы.

Подобрав определенную конструкцию, заказать электрический котел можно на официальном сайте производителя. В настоящий момент продажа электрических котлов осуществляется многими отечественными и зарубежными брендами. Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор электрического котла для отопления дома за городом, стоит ознакомиться со спецификой приборов от разных производителей.

Электрический котел Протерм

Бренд из Словакии поставляет на отечественные рынки отопительные электрические котлы Протерм довольно давно. Вся техника отличается хорошим качеством сборки, высокой степенью автоматизации и безопасности. Установив на даче электрический котел Протерм цена которого составляет около 400 долларов для одноконтурной модели мощностью 6 кВт, собственник надолго решит проблему обогрева домика в холодные зимы.

Если на даче есть ванная или душ, то электрический котел двухконтурный купить необходимо для обеспечения домика горячим водоснабжением. Котел Протерм с двумя контурами стоит несколько дороже, но высокая цена оправдывается широкой функциональностью и практичностью устройства.

Котел российского производства Эван

В ассортименте российского бренда Эван для дачи можно подобрать котёл электрический двухконтурный настенный цена которого составляет около 800 долларов для модели мощность 12 кВт. Котлы от данного бренда имеют встроенный циркуляционный насос, расширительную мембрану, манометр, выносной комнатный термостат и индикатор включения. Благодаря удачной конструкции котел отопления электрический Эван ничем не уступает импортным аналогам.

Для обеспечения безопасности котла производители оснастили его рядом функций:

1. защитой от перегрева;
2. воздухоотводчиком;
3. датчиком температур;
4. предохранительным клапаном;
5. автоматической системой поиска неисправностей.

Электрокотел от бренда Руснит

Доступный электрический котел Руснит также производиться на территории РФ. Купив в линейке бренда котел электрический 9 квт, собственник сможет обеспечить эффективное отопление в дачном домике, площадь которого составляет примерно 90 квадратов при высоте потолков до трех метров. Данный котел отличается простотой монтажа, компактным наружным корпусом и легкостью регулирования настроек работы.

Для котлов от бренда Руснит характерна следующая специфика:

• предусмотрена защита от перегрева;
• имеет выносной комнатный термостат;
• запрограммирована функция индикатора включения.

Электрокотел для дачи – окончательный выбор

Определившись с брендом, потребителю предстоит решить еще одну дилемму, а именно, ответить на вопрос: установить на даче котел электрический отопительный 380в или отдать предпочтение модели, работающей с напряжением сети 220В? Стоит понимать, что первый вариант требует наличия хорошей проводки, которая справится с высокими нагрузками. Поэтому владельцам старых дачных домиков с плохой проводкой от идеи использовать для обогрева котел электрический отопительный 380в цена которого составляет около 500 долларов для модели мощностью 6 Вт, лучше отказаться.

Подводя итоги рассмотрения варианта отопления дачи с помощью электрических котлов, можно выделить ряд нюансов.

К преимуществам устройств относится:

1. бесшумность работы;
2. высокий КПД;
3. отсутствие необходимость получения разрешительных документов;
4. простой монтаж и элементарный процесс эксплуатации.

К недостаткам устройств также стоит отнестись серьезно:

• высокое потребление электроэнергии;
• солидные инвестиции в приобретение качественного котла от надежного производителя.

Масляные батареи

Электрические масляные батареи по внешнему виду напоминают привычные водяные радиаторы, однако подогрев теплоносителя, в данном случае – масла, находящегося в металлическом корпусе прибора, производится за счет использования электрической энергии. Различные модели масляных обогревателей способны качественно прогреть воздух в комнате площадью от 10 до 25 метров квадратных. Зачастую они монтируются на полу и оснащаются рядом вспомогательных опций, таких как таймер работы и термостат.

Особенности масляных обогревателей:

1. доступная стоимость;
2. довольно громоздкий корпус;
3. плохая чувствительность прибора из-за медленного нагревания масла;
4. большое потребление электричества.

Электрический конвектор

Данный прибор лишен ряда недостатков, приписываемых масляным аналогам, поэтому электрическое отопление дома за городом с применением конвектора может стать разумным выбором. Конвектор использует для прогрева воздуха металлическую спираль высокого сопротивления, скрытую под привлекательным компактным корпусом. При прогревании нижних слоев воздуха, в работу включается естественный принцип конвекции воздушных масс и достигается равномерный обогрев всего дачного домика.

Специфика конвекторов:

• настенный или напольный формат устройств;
• аккуратный небольшой корпус;
• эстетичный внешний вид;
• довольно высокая стоимость;
• наличие дополнительных опций;
• рациональное потребление электроэнергии.

Керамические отопительные панели

Совсем недавно электрические системы отопления загородного дома стали дополнять керамическими панелями. Эти приборы продемонстрировали превосходные потребительские характеристики. Они имеют эстетичный дизайн, аккуратный корпус и предполагают простой монтаж. Однако главные преимущества керамических нагревательных панелей кроются вовсе не в грамотной конструкции корпуса, а в особенностях функционирования. Эти приборы во многом превосходят конвекторы и масляные обогреватели.

Они могут продемонстрировать следующие возможности:

1. быстрый прогрев помещения;
2. рациональное потребление энергоресурсов;
3. повышенная пожаробезопасность;
4. долговечность;
5. надежность;
6. полностью автоматизированный процесс работы.

Единственным нюансом, который стоит изучить владельцам дачных домов перед принятием решения о покупке керамической панели является стоимость приборов. В настоящий момент цена панелей на рынке довольно высока, а учитывая то, что для полноценного отопления дачи потребуется несколько приборов, их покупка выльется в круглую сумму.

Тепловые пушки

На даче можно использовать электрические пушки отопления, которые помогут поддерживать заданный температурный режим. Эти устройства отличаются экологичностью – при работе они не создают вредных выхлопов и не загрязняют атмосферу. В зависимости от особенностей конструкции, устройство может использовать для обогрева спираль или нагревательный элемент и работать как от двухфазной, так и от трехфазной сети.

Выбирая электрическую пушку для дачи, следует отдать предпочтение модели оснащенной термостатом.

Такая пушка будет стоить несколько дороже, нежели аналогичные модели без термостата, но даст ряд функциональных преимуществ:

• возможность автоматического отключения прибора при достижении заданной температуры воздуха;
• предотвращение перегрева воздуха;
• разумный расход ресурсов.

Инверторный радиатор

Хорошо себя зарекомендовали инверторные батареи отопления – они не боятся отключения электроэнергии и обладают большей автономностью в отличие от всех приборов, перечисленных выше. Эти устройства имеют способность аккумулировать электрическую энергию и расходовать ее в случаях аварийного отключения света. Такие приборы очень выгодно использовать в регионах, которые имеют проблемы с качественной поставкой электричества.

Преимущества инверторных батарей, используемых для обогрева дачных домов:

1. бесшумная работа;
2. простой запуск генератора при отключении электричества;
3. пожаробезопасность.

Недостатки устройств:

• высокая цена;
• необходимость соблюдения определенных правил монтажа, рекомендованных производителем.

Инфракрасные обогреватели

Владельцам дач, которые ставят в приоритет создание экономичного электрического отопления, на помощь придут инфракрасные обогреватели – уникальные устройства, демонстрирующие впечатляющие показатели энергоэффективности. Долгое время данный тип приборов вызывал у обывателей скептическое отношение и многие не верили в разрекламированную эффективность и выгодность инфракрасных приборов. Однако со временем владельцы смогли лично проверить потребительские качества приборов данного типа и выделить ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества:

1. быстрый нагрев;
2. безопасность;
3. экономичность;
4. высокая степень автоматизации работы;
5. поддержка оптимального уровня влажности воздуха.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• наличие характерного звука во время работы прибора.

Тепловентиляторы

Если дачный домик имеет небольшую площадь, то с его обогревом может справиться недорогой тепловентилятор. Среди перечисленного в обзоре отопительного оборудования, этот прибор отличается самым компактным корпусом и доступной ценой. Однако использование прибора несет ряд особенностей. Стоит понимать, что устройство пересушивает воздух и не способствует созданию здорового микроклимата, требует постоянного контроля, поскольку отличается пожароопасностью и работает с характерным монотонным звуком.

Каждый дачный дом имеет свои отличительные особенности, поэтому выбор типа электрического отопления должен производиться в индивидуальном порядке. Владелец домика может ознакомиться с распространенными типами электрических отопителей и купить оптимальный прибор, который станет основой отопительной системы дачного дома.

типов систем отопления | Системы отопления дома

Типы систем отопления

Поскольку зимний холод приносит низкие температуры каждый год, вы зависите от своей системы отопления. Однако, когда дело доходит до того, чтобы вашей семье было тепло и комфортно, у вас есть несколько различных обогревателей на выбор.

Поскольку у всех систем отопления есть свои плюсы и минусы, выбор подходящего варианта для дома может быть трудным. В этом посте мы обсудим широкий спектр систем отопления, представленных сегодня на рынке, в том числе то, почему вы можете выбрать одну из них.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это надежные и эффективные системы отопления, которые могут эффективно поддерживать комфорт в вашем доме. Но одной из ключевых особенностей этих систем является то, что они могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Они не только могут поддерживать низкую температуру в помещении в летние месяцы, но также могут обогревать ваш дом зимой.

Летом тепловой насос отводит тепло из помещения и перекачивает его наружу. Зимой процесс обратный; система забирает тепло снаружи и перемещает его по всему дому.Практически все тепловые насосы — это системы с принудительной подачей воздуха.

Сегодня существует два распространенных типа тепловых насосов: воздушные и наземные. Тепловые насосы с воздушным источником воздуха работают, удаляя горячий воздух из помещения летом, а затем перекачивая теплый воздух зимой. Земные тепловые насосы, также называемые геотермальными тепловыми насосами, поглощают тепло из-под земли. Здесь температура остается относительно постоянной в течение всего года. Из-за цены и простоты установки многие домовладельцы выбирают тепловой насос с воздушным источником тепла.Однако геотермальные тепловые насосы являются наиболее эффективным вариантом.

Учитывая, как эти системы могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев, они обладают гибкостью, на которую вы можете положиться.

Печь

Если посмотреть на различные типы систем отопления, то можно сказать, что печь, безусловно, является самой популярной в Соединенных Штатах. Если вам нужна первоклассная мощность нагрева, печь может стать для вас подходящей системой. Чтобы перемещать тепло по всему пространству, печь работает, проталкивая нагретый воздух через воздуховоды внутри вашего дома.Электроэнергия, необходимая для этого распределения, поступает от электричества, природного газа или мазута.

При использовании топки, работающей на жидком топливе или газе, топливо сжигается для образования нагретого воздуха. Пламя в системе нагревает то, что называется металлическим теплообменником, который помогает преобразовывать тепло в воздух. Оттуда печной вентилятор продувает теплый воздух по всему дому.

Типичная печь управляется одним термостатом. Здесь пользователь регулирует температуру в доме, которая включает и выключает печь.Сегодня, благодаря последним достижениям в технологии печей, системы печного нагрева более эффективны, чем когда-либо прежде.

Другой вариант печи называется водогрейной печью, в которой используется тепло, выделяемое нагретой водой. Если вы ищете первоклассную тепловую мощность для этих ледяных зим, вам следует обратить внимание на печь.

Котлы

Котлы — это эффективные системы отопления, которые существуют уже несколько лет. Эта система водяного отопления работает за счет распределения тепла через горячую воду.Затем эта вода проходит через радиаторы, которые создают теплый воздух. После использования воды охлажденная вода возвращается в систему котла для повторного использования. С учетом этого процесса, данная система водяного отопления считается одним из наиболее эффективных видов системных вариантов.

Котельная отопительная система получает топливо из топочного мазута или природного газа. Однако, хотя некоторые люди используют паровые котлы, сегодня они встречаются гораздо реже. Эти системы отопления работают, создавая пар, а затем перемещая этот горячий воздух по всему дому.

Поскольку печь использует систему воздуховодов, в системе отопления котла используется насос, который перекачивает горячую воду из труб в радиаторы. Когда дело доходит до управления системой, есть термостаты, аквастаты и клапаны. Все эти компоненты помогают регулировать температуру и циркуляцию воды.

Как и топочные, конденсационные газовые котлы также распространены. Эти системы на самом деле более эффективны по сравнению с котлами без конденсации. Конденсационные котлы, работающие на жидком топливе, гораздо реже встречаются в США.S., как правило, потому, что они не обеспечивают такой же уровень тепловой мощности.

Прямой нагрев

Существует несколько различных систем отопления, которые используют прямой нагрев без использования воздуховодов. Вот некоторые из распространенных вариантов, которые следует учитывать:

Электрические обогреватели

Если вы хотите отапливать только небольшую комнату или вам нужна дополнительная тепловая мощность за счет прямого нагрева, электрический обогреватель может стать отличным вариантом. Они не только доступны по цене и компактны, но также могут обеспечить удивительный уровень тепловой мощности.Подобно тостеру, электрические обогреватели используют электричество из настенной розетки для производства энергии. Однако, поскольку этим агрегатам требуется много электроэнергии для эффективного обогрева помещения, они не являются самыми эффективными. Поскольку это создает значительную нагрузку на вашу электрическую систему, вы можете даже отключить автоматический выключатель или перегореть предохранитель. Кроме того, если вы постоянно используете в своем доме электрический обогреватель, это действительно может привести к увеличению счетов за электроэнергию.

Если вы будете использовать обогреватель только изредка или не будете жить где-то долгое время, эта система отопления может быть идеальным вариантом.Но поскольку эти устройства не являются энергоэффективными, эксперты не советуют использовать их в качестве основного метода обогрева. Поскольку электрическое сопротивление, как правило, является самым дорогим видом тепла, профессионалы редко рекомендуют его.

Газовые обогреватели

Другой вариант обогревателя — газовый обогреватель. Эти системы отопления очень популярны в некоторых регионах. Эти блоки могут быть настенными, отдельно стоящими или располагаться на полу. Хотя эти системы не обеспечивают такую ​​же тепловую мощность, как печь или тепловой насос, их отсутствие воздуховодов является главным преимуществом.Поскольку воздуховоды не используются, газовый обогреватель идеально подходит для обогрева отдельной комнаты.

Некоторые из более совершенных газовых обогревателей используют системы «герметичного воздуха для горения», в которых трубы проложены через стену. Это не только обеспечивает систему воздухом для горения, но также позволяет устройству вытеснять продукты сгорания. Это ограничивает пожарную опасность в вашем доме и защищает вашу семью.

Если вы хотите обогреть только спальню или небольшое помещение, газовый обогреватель — отличный вариант.Эти устройства обеспечивают потрясающую производительность за короткое время и при этом относительно недороги. Когда дело доходит до источника топлива, газовые обогреватели используют природный газ, пропан или даже керосин.

Невентилируемые газовые обогреватели

Как следует из названия, газовый обогреватель без вентиляции не имеет вентиляционных отверстий. Хотя эти системы могут обеспечить достаточную мощность обогрева помещения, они могут быть опасны для вашего здоровья и безопасности. Невентилируемые газовые обогреватели — это настенные, отдельно стоящие или открытые газовые камины с керамическими поленьями.Однако эти бревна не подключены к дымоходу.

По словам производителей этих продуктов, они безопасны в использовании благодаря эффективности сгорания системы. Однако это верно только в том случае, если вы открываете окно рядом с устройством, но это не дает возможности дополнительного тепла.

Дровяные печи и пеллетные печи

Сжигание дров — эффективный способ обогрева вашего дома, особенно в сельской местности, где дров может быть в изобилии. Но даже если вы покупаете дрова, они обычно более доступны, чем нефть, газ или электричество.Если вы можете получить древесину бесплатно, ваша экономия может быть значительной. Однако, поскольку сжигание древесины может вызвать некоторые проблемы с загрязнением, рекомендуется использовать системы чистого сжигания. Фактически, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввело в действие правила, касающиеся выбросов загрязняющих веществ от дровяных печей. Сегодня большинство систем сжигания древесины работают на чистом сжигании, что лучше для окружающей среды.

Другой альтернативой сжиганию дров является печь на гранулах. Эти системы не только могут обеспечить высококачественное отопление, но и лучше для планеты.Кроме того, печи на гранулах предлагают больше удобства, в том числе возможность контролировать температуру и качество воздуха в помещении.

Камин

Дровяной камин, возможно, самый старый из существующих систем отопления. Они могут не только эффективно обогревать весь дом, но и идеально вписаться в ваш интерьер. Фактически, некоторые камины являются центральным элементом всей резиденции. Что касается каминов, то есть дровяные и газовые модели.

По сравнению с печью или тепловым насосом, камин не производит такое же количество тепловой энергии.В типичной установке, при которой воздух втягивается из комнаты в камин, камин обычно теряет больше тепла, чем производит. Это связано с тем, что через систему проходит большое количество теплого воздуха, который необходимо заменить холодным наружным воздухом. Однако при правильной установке качественной каминной продукции агрегат может оказаться весьма эффективным. Эти компоненты системы включают герметичную стеклянную дверцу и заслонку дымохода. Также важен хороший источник наружного воздуха.

Современные системы отопления

Хотя камин существует уже сотни тысяч лет, некоторые системы отопления были изобретены только за последнее десятилетие.Поскольку технологии прошли очень долгий путь, теперь у нас есть домашние системы отопления, обладающие множеством невероятных возможностей.

Обратите внимание на следующие современные системы отопления, доступные сегодня:

Бестоковые, мини-разъемы и мульти-разъемы

В то время как люди в США считают обычным использование канальных кондиционеров или систем отопления, в других частях мира это не так. Фактически, жилые воздуховоды в других странах встречаются довольно редко. За пределами U.С., гораздо более распространены бесканальные системы. В частности, наиболее популярным вариантом являются бесканальные тепловые насосы. Эти системы перемещают энергию по трубопроводам хладагента вместо использования воздуха или воды.

Бесконтактные системы широко используются в регионах с умеренной и холодной погодой, например, на Тихоокеанском Северо-Западе или Среднем Западе. Однако жители используют эти системы отопления домов по всей стране. Эти системы не только обеспечивают эффективную тепловую мощность, но и намного более эффективны, чем устройства, использующие электричество.

Если вы живете в небольшом доме или вам требуется лишь незначительная корректировка температуры в течение года, то система без воздуховодов может быть для вас правильным вариантом. Хотя система газового отопления может производить много тепла, в вашем случае это может быть пустой тратой энергии. Мини-сплит-система по-прежнему может обеспечить надежный комфорт, не тратя тысячи долларов.

Теплый пол

Еще один передовой метод отопления включает использование лучистого теплого пола. Система обеспечивает теплый воздух за счет циркуляции горячей воды в трубках, расположенных в полу.Поскольку пол с подогревом, это обеспечивает комфорт с подогревом для всей вашей семьи. Даже если вы сидите, полы с подогревом все равно будут обогревать ваш дом.

Одна из главных причин, по которой домовладельцы любят эти системы, заключается в том, что ими легко управлять. Фактически, простая регулировка изменяет температуру в помещении за считанные минуты. Еще одним отличным качеством этих систем отопления дома является то, что они более эффективны по сравнению с некоторыми альтернативами. Это может помочь снизить ваши счета за коммунальные услуги.

Одним из недостатков систем лучистого теплого пола является то, что их установка довольно дорога. С учетом того, как ваши полы нужно будет разорвать для установки труб, это может привести к увеличению стоимости монтажа. Кроме того, поскольку этот процесс может занять много времени, затраты на рабочую силу также высоки.

Эти системы отопления также требуют опытного установщика и проектировщика. Поскольку ваши полы будут с подогревом, вы будете ограничены в выборе напольных покрытий. Вам нужно будет поработать с опытным профессионалом, который сможет найти идеальные полы, которые не будут повреждены.

Комбинированное производство электроэнергии и тепла (ТЭЦ)

Это перспективная технология для систем отопления, которая в настоящее время изучается. Идея состоит в том, что небольшой генератор будет удовлетворять потребности дома в электричестве, а потраченное впустую тепло будет использоваться для обогрева дома. Эти агрегаты будут иметь форму гидравлической системы или системы воздух-воздух. Это не только обогреет весь дом, но и нагреет воду. Благодаря такой гибкости эти системы могут стать очень популярными в ближайшем будущем.

Теперь, когда вы знакомы с различными системами отопления, представленными сегодня на рынке, вы можете выбрать идеальное решение для комфорта своего дома!

Лучшие системы электрического отопления для дома

В последние годы произошел заметный сдвиг в восприятии систем электрического отопления. В мире растущей экологической ответственности дома по всей стране переходят на электрическое отопление, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и воспользоваться преимуществами новейших технологий отопления.Из-за этого медленно, но верно мир нагревается до идеи использовать электричество вместо газа. Если вы думаете о переключении на электрическое отопление, есть множество различных систем, которые следует учитывать — от инфракрасных панелей до полотенцесушителей, самое время найти лучшую систему электрического отопления для вашего дома …

Какая система отопления для дома самая лучшая?

Непревзойденная универсальность электрического обогрева означает, что есть множество продуктов на выбор, каждый из которых имеет свои особенности.Электрические радиаторы обеспечивают стильный и управляемый обогрев всего дома. Инфракрасные панели представляют собой незаметный и успокаивающий источник тепла для широкого спектра применений. Электрические полотенцесушители служат независимым источником тепла для ванных комнат, а электрические панельные обогреватели обеспечивают дополнительный обогрев в менее посещаемых помещениях.

Какая система отопления самая эффективная?

Системы электрического отопления более эффективны по сравнению с обычным водопроводным отоплением. 100% электричества, получаемого из стены электронагревателем, преобразуется в тепло без потерь.Современные системы электрического отопления также оснащены интеллектуальными цифровыми программаторами, работающими круглосуточно и без выходных, высокоточными цифровыми термостатами и функциями энергосбережения, такими как обнаружение открытого окна и адаптивный запуск.

Электрические радиаторы

Электрические радиаторы, эквивалентные обычному центральному отоплению, подходят для использования в течение всего дня в вашем доме. Эти эффективные, надежные и легкоуправляемые, эти электрические альтернативы могут устанавливаться своими руками, поставляться в настенном и отдельно стоящем вариантах и ​​не требуют никакого обслуживания.Электрические радиаторы разной мощности, размеров, форм и стилей — это идеальная система для «использования где угодно», что дает возможность отдохнуть от утилитарной эстетики газового центрального отопления.

используются прецизионные цифровые термостаты, которые измеряют температуру с точностью до долей градуса. Это, вместе с обширными цифровыми программаторами, которые входят в стандартную комплектацию большинства электрических радиаторов, позволяет вам точно подходить к отоплению — сокращая потери энергии и сводя ежемесячные счета к минимуму.Электрические радиаторы также можно запрограммировать индивидуально, так что вы можете решить поддерживать в одних комнатах более низкие температуры, чем в других, в зависимости от ваших предпочтений. Все это делает электрические радиаторы универсальной альтернативой жесткому центральному отоплению.

Наш самый продаваемый электрический радиатор Haverland RC Wave — отличный пример преимуществ этого типа системы отопления. Изящный, стильный и оснащенный высокоточным цифровым термостатом, RC Wave — это идеальный электрический радиатор, обеспечивающий энергоэффективный обогрев и элегантный изысканный дизайн.

Электрические панельные обогреватели

Несмотря на схожий внешний вид, электрические панельные обогреватели не совсем то же самое, что электрические радиаторы, и есть небольшие различия, которые отличают эти две системы электрического обогрева. В то время как электрические радиаторы предназначены для использования в течение всего дня в вашем доме, панельные обогреватели предназначены для периодического использования в качестве дополнительных обогревателей в запасных комнатах, домашних офисах и гостевых комнатах.

Панельные обогреватели обеспечивают быстрый нагрев, когда он вам больше всего нужен, и могут быть установлены независимо от вашей основной системы отопления.Большинство из них также оснащены съемными ножками, что позволяет устанавливать обогреватель в качестве портативного устройства везде, где есть розетка. Многие панельные обогреватели также поставляются с цифровыми программаторами, позволяющими создавать график обогрева, и большинство из них оснащены пультом дистанционного управления, так что вы можете вносить изменения, не вставая с кресла. Электрические панельные обогреватели, идеально подходящие для использования вне манжеты, являются идеальным выбором в качестве вторичной системы электрического обогрева.

Ecostrad iQ Plus, наш самый продаваемый электрический панельный обогреватель, поставляется с круглосуточным цифровым программированием, сложным управлением Wi-Fi и может использоваться как на стене, так и отдельно.

Инфракрасные панели

Инфракрасный порт может стать наиболее эффективной системой отопления для вашего дома. В отличие от других систем электрического отопления, которые нагревают окружающий воздух для обогрева комнаты, инфракрасное излучение нагревает объекты и людей напрямую, передавая тепло по прямым линиям от обогревателя к тому, что находится перед ним. Инфракрасные обогреватели без необходимости передавать тепло в окружающий воздух по своей сути более эффективны, чем любые другие системы обогрева, электрические или водопроводные.

Инфракрасные обогреватели также наименее навязчивы из всех систем электрического обогрева и бывают разных стилей. Выберите простую белую панель, идеально подходящую для использования в любой комнате, или выберите элегантную панель с зеркальной отделкой для дополнительного стиля. Инфракрасные панели, подходящие для самостоятельной установки, размещения на стене или потолке, а также в различных жилых и коммерческих помещениях, представляют собой действительно универсальную и незаметную систему электрического отопления.

Излучающие успокаивающее низкоэнергетическое тепло, инфракрасные панели обеспечивают мягкое, глубоко проникающее тепло, которое не кажется искусственным или резким.В отличие от электрических радиаторов, которые часто поставляются со встроенными контроллерами и термостатами, инфракрасные панели необходимо покупать с дополнительным контроллером, чтобы полностью раскрыть их потенциал. В сочетании с контроллером вы можете управлять несколькими панелями, настраивать их рабочие температуры и группировать их в определенные зоны для быстрого и легкого управления.

Ecostrad Accent — одна из наших лучших инфракрасных панелей. Эта обтекаемая система электрического отопления, выполненная в белом цвете, не вызывает аллергии, не производит никаких выбросов и может быть легко установлена ​​своими руками.

Электрические полотенцесушители

Вешалка для полотенец — идеальная электрическая система для обогрева ванной комнаты. Полотенцесушители, являющиеся неотъемлемой частью современного дома, обеспечивают автономное отопление ванных комнат, а также удобные сухие полотенца.

бывают самых разных дизайнов, от хромированных лестничных перил традиционного вида до современных вариантов со стеклянным фасадом. Независимо от эстетики электрический полотенцесушитель обеспечит много тепла, чтобы согреть вашу ванную комнату и уберечь влажные полотенца от пола.Некоторые полотенцесушители имеют такой же уровень управляемости, что и электрические радиаторы, с круглосуточными программаторами, которые можно использовать для создания графика нагрева.

Смарт-электрический полотенцесушитель Ecostrad Fina-E Blue, показанный справа, предлагает сложное программирование в режиме 24/7, 5 различных уровней нагрева и интеллектуальное управление через Bluetooth.

Все полотенцесушители имеют высокий рейтинг IP, который защищает устройство от проникновения воды, некоторые из них могут работать при более низких температурах поверхности для домашних хозяйств с детьми или уязвимыми людьми, и есть несколько размеров на выбор.Для отопления ванной комнаты полотенцесушитель — очевидный выбор системы электрического отопления.

Электрические радиаторы Прямая поставка лучших систем электрического отопления для дома. Если вам нужна повышенная энергоэффективность, что-то для обогрева определенного места или обогреватель, который можно использовать по всему дому, у нас есть подходящее электрическое отопительное оборудование для вас.

Виды систем электрообогрева

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Это не требует дополнительных затрат для покупателя, но помогает нам поддерживать наш веб-сайт.

Инфракрасное излучение космической конвекции

Один из самых популярных типов отопительных систем, доступных в настоящее время, электрические обогреватели предлагают чистую и доступную альтернативу системам отопления на топливе. Одним из преимуществ использования системы электрического обогрева является то, что ее никогда не нужно повторно заправлять, и ее не нужно менять очень часто. После установки системы электрического обогрева пользователю просто нужно нажать кнопку или повернуть ручку, чтобы она заработала.

Еще одним преимуществом использования системы электрического отопления является то, что вам не нужно беспокоиться о колебаниях цен на топливо. Когда у вас есть обогреватель на жидком топливе, природном газе или пропане, любое отклонение в ценах на топливо может стоить вам от сотен до тысяч долларов в год сверх того, что вы уже платили. При использовании других источников топлива вам также нужно беспокоиться о топливной эффективности вашей системы отопления. Средняя эффективность электрического нагревательного устройства близка к 100 процентам, потому что вся энергия, за которую вы платите, используется.За исключением нескольких кнопок и переключателей, вся энергия идет на выработку тепла. Нет никаких отходов, которые нужно очищать с помощью электрического тепла, так что это большой плюс, если вы привыкли к отопительным системам, работающим на мазуте, дровах или гранулах.

Как и любой другой тип системы отопления, системы электрического отопления состоят из трех частей: источника тепла, системы распределения тепла и системы управления (wiki). Источник тепла — это то место, где электричество используется для выработки тепла с помощью различных процессов, обычно обеспечивая теплый воздух или воду для обогрева дома.Источником тепла обычно является печь, бойлер или тепловой насос. Важно помнить, что печи и котлы часто называют системами центрального отопления, потому что тепло вырабатывается в центре, а затем распределяется по всему дому. Следующая часть — это распределительная система, которая перемещает теплый воздух, пар или горячую воду по дому. Типичным примером системы распределения тепла является радиатор или система приточной вентиляции. Наконец, система управления, которая обычно представляет собой термостат, регулирует количество распределяемого тепла.Некоторые системы отопления не используют одну из этих частей или объединяют все три части в одно целое, но основная формула системы отопления остается той же.

Популярные типы электрических обогревателей

Печи

Одна из самых распространенных систем отопления в современном доме. Печь нагревает воздух и использует вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха по всему дому. Печи, как правило, не такие дорогие, как другие приборы, но общая эффективность системы со временем снижается.Электропечь очень безопасна в эксплуатации и требует минимального обслуживания. Печи идеальны для домов, квартир, передвижных домов, офисов и других зданий. Печь не очень сложная, поэтому всю систему можно уместить в одной компактной конструкции для облегчения установки.

Котлы

Другая распространенная система отопления, бойлер нагревает воду для приготовления горячей воды или пар для отопления. После того, как вода превращается в пар или нагревается до высокой температуры, она распределяется по дому с помощью ряда труб.Котлы очень просты в использовании и обслуживании, но их общая эффективность падает с возрастом системы. Бойлер также значительно упрощает обогрев вашего дома по зонам, вместо того, чтобы поддерживать одинаковую температуру во всем доме. Одна из основных проблем с котлами заключается в том, что их установка может быть дорогостоящей, а в доме должна поддерживаться минимальная температура, чтобы трубы не замерзли.

Тепловые насосы

Система, которая становится популярной среди многих домовладельцев, тепловые насосы отбирают тепло из окружающего воздуха и используют его для обогрева дома.Тепловые насосы также могут использоваться для домашнего охлаждения, поэтому они обычно используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если вы живете в умеренном климате, тепловые насосы — отличный выбор, но иногда они могут оказаться неэффективными в более холодных регионах. Кроме того, установка некоторых типов тепловых насосов может быть дорогостоящей.

Распределение систем отопления

Отопление помещений

Иногда называемые «обогревателями в точке использования», обогреватели обеспечивают дополнительное тепло в определенное помещение, которое не полностью обогревается системой центрального отопления.Обогреватели также помогают пользователям сократить свои счета за электроэнергию за счет разнообразия видов топлива, которое они используют, поэтому в доме с масляной печью может быть несколько электрических обогревателей, чтобы сгладить любые несоответствия в системе отопления. Есть несколько различных типов обогревателей, но все они работают по схожему принципу. Обогреватели — это автономные системы, которые включают в себя отопление, распределение и регулировку, все в одном небольшом корпусе.

Конвекционные обогреватели

В конвекционном нагревателе нагревательные элементы либо нагревают воздух напрямую, либо нагревают масло, которое затем передает тепло непосредственно воздуху.Конвекционные обогреватели отлично подходят для получения постоянного тепла в хорошо изолированных помещениях и обычно используются только внутри помещений. Конвекционные обогреватели, в состав которых входит масло, нагреваются медленно, но не достигают опасной температуры поверхности и с меньшей вероятностью могут обжечь пользователя. Нагреватели с проволочными элементами достигают более высокой рабочей температуры, но нагревательные элементы будут горячими на ощупь. Почти все конвекционные обогреватели имеют решетку той или иной формы, которая удерживает пользователя от контакта с нагревательным элементом.Многие конвекционные обогреватели включают в себя внутренний вентилятор и действуют как отдельная система принудительной подачи воздуха внутри обогревателя. Обогреватели с вентиляторами намного эффективнее обогревают всю комнату, чем те, которые просто позволяют теплу отводиться от устройства.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели, обычно состоящие из вольфрамовой нити в термостойкой кварцевой оболочке, работают аналогично нагревательной лампе. Они работают так же, как галогенные лампочки, за исключением того, что излучаемая ими энергия находится в основном в инфракрасном спектре.Инфракрасные обогреватели могут преобразовывать до 86 процентов своей входной мощности в лучистую энергию, теряя остальные 14 процентов на кондуктивное и конвективное тепло. Одним из основных преимуществ использования инфракрасного обогревателя является то, что тепло поглощается непосредственно одеждой, кожей и окружающей мебелью, что сокращает время, необходимое человеку, чтобы почувствовать тепло, находясь в комнате с инфракрасным обогревателем. Инфракрасные обогреватели можно использовать как в помещении, так и на улице, поскольку они подходят для обогрева людей в плохо изолированной среде.

Лучистое отопление

Одна из новейших разработок в области домашнего отопления. Лучистое отопление может быть установлено как напольная, потолочная или настенная панель, и каждая панель передает тепло непосредственно в комнату. Лучистые обогреватели, которые обычно используются для полов в ванных комнатах, также можно использовать для обогрева всего дома. Одним из основных преимуществ системы лучистого отопления является то, что она не распространяет аллергены, не препятствует или не изменяет воздушный поток и не изменяет его содержание. Установка систем может быть дорогостоящей, но вам не придется иметь дело с шумными воздуховодами или трубами.

Паровой луч

Одна из старейших и наиболее широко используемых систем отопления на рынке, паровые излучающие системы используют радиаторы для распределения тепла в каждой комнате. После установки радиаторов радиатор относительно не требует обслуживания. Домовладельцам, владеющим паровой излучающей системой, рекомендуется стравливать воздух из водяных радиаторов, чтобы повысить эффективность системы, но в этом нет необходимости. Один из недостатков паровой излучающей системы состоит в том, что они требуют отдельных распределительных систем для охлаждения, а дополнительные трубопроводы могут увеличить общую стоимость.

Система принудительной подачи воздуха

Одним из наиболее распространенных типов систем распределения является система приточного воздуха. Обогреватель распределяет тепло от печи в каждую комнату в доме через ряд каналов и вентиляционных отверстий. Системы принудительного воздуха и аналогичные воздуховоды обычно используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Единственное, что вам нужно делать для поддержания системы принудительной подачи воздуха, — это очищать воздушный фильтр каждый месяц и регулярно заменять фильтр.

Плинтусы с горячей водой

Современная версия парового лучистого обогревателя, плинтусы с горячей водой используют горячую воду для обогрева помещения с помощью настенного плинтуса.Эта система распределения дает пользователю возможность точного контроля температуры, что может помочь пользователю сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Программируемый термостат просто необходим всем, у кого есть водонагреватель для плинтуса.

Плинтус электрический

Другой тип зонного обогревателя, электрический обогреватель плинтуса, выпускает горячий воздух сверху, в то время как втягивает холодный воздух в нижнюю часть устройства. Устройство использует электричество для возбуждения нагревательного элемента внутри плинтуса, который затем выделяет тепло.Электрические обогреватели плинтуса работают бесшумно и требуют минимального обслуживания. Они объединяют источник тепла, систему распределения тепла и систему управления в один пакет, который прост в эксплуатации и регулировании.

Накопительное отопление

Популярные в Англии и Австралии накопительные обогреватели (информация), также известные как накопительные банки, накапливают тепловую энергию в вечернее время, когда электричество базовой нагрузки доступно по более низкой цене. Затем в течение дня тепло медленно распределяется по дому по мере необходимости.Накопительные обогреватели дешевле в долгосрочной перспективе, потому что электричество, которое они используют, намного дешевле, чем в часы пик. По сравнению с газовыми системами центрального отопления и другими системами, работающими на топливе, накопительные нагреватели практически не требуют затрат на техническое обслуживание и, как ожидается, проработают более пятнадцати лет.

Электрические системы отопления: что предлагают разные типы

Написано WebAdmin 22 февраля 2017 г. . Опубликовано в Электрооборудование

Вы хотите сэкономить на счетах за электричество, особенно когда дело касается отопления дома? Поскольку варианты электрического обогрева различаются по сложности, прочтите ниже ответы на ваши вопросы об эффективности и экономии средств с помощью различных типов систем электрического обогрева.Если у вас есть другие вопросы, свяжитесь с подрядчиком по электрике.

Если ваш дом не подключен к системе центрального отопления, электрические обогреватели плинтуса, которые обычно устанавливаются в каждой комнате дома, не требуют прокладки воздуховодов. Хотя обогреватели для плинтусов на 220 В стоят недорого, они могут быть дорогостоящими в эксплуатации.

Тем не менее, электрические нагревательные блоки для плинтусов стоят меньше в эксплуатации, чем электрические печи, но для контроля температуры им требуются термостаты с линейным напряжением.Термостаты сетевого напряжения обычно используются для питания проводных нагревателей плинтуса, но и блоки плинтуса, и термостаты должны устанавливаться квалифицированным электриком.

Кроме того, w с обогревателями плинтуса, вы можете зонировать отопление, которое может сэкономить вам до 20 процентов энергии. Поскольку вы обогреваете отдельные комнаты в своем доме, которые управляются отдельными термостатами, у вас есть возможность обогревать только те комнаты, которые уже заняты. Зональный обогрев наиболее эффективен, когда зоны работают независимо и отделены от других помещений стеной и дверью.

Панельные обогреватели — еще один вариант электрического обогрева. Отдельно стоящие или настенные панельные обогреватели эффективны и производят больше тепла, чем электрические обогреватели для плинтусов. Как и электрические нагревательные блоки для плинтусов, панельные блоки позволяют обогревать только те комнаты, которые вы используете, сокращая расходы на обогрев всего вашего дома.

Панели могут быть подключены к розеткам электросети или подключены к вашей электрической системе.Вы можете установить температуру и поставить панели на таймер, чтобы нагреться, когда вам это нужно.

Тепловые насосы потребляют меньше электроэнергии, чем электрические печи и электрические обогреватели плинтусов. Поскольку тепловые насосы перемещают тепло, а не генерируют его, стоимость эксплуатации ниже, чем у других систем отопления.

Непрерывный поток тепла, который обеспечивает тепловой насос, помогает вашему дому поддерживать постоянную температуру. Вы потребляете меньше энергии, потому что для подачи наружного воздуха в ваш дом требуется меньше электроэнергии, чем для выработки тепла другими системами электрического отопления.

Как и в случае с электрическими печами и электрическими обогревателями для плинтусов, если у вас есть зонированная система, в которой в разных комнатах вашего дома поддерживается разная температура, двухскоростной тепловой насос может сэкономить еще больше электроэнергии. Максимально увеличив эффективность теплового насоса, вы будете получать более низкие счета за электроэнергию круглый год.

Еще один более энергоэффективный способ обогрева вашего дома электрическим теплом — это внутрипольное отопление. Профессиональная установка проста, но требует ремонта пола.Эти системы отопления с терморегулятором можно установить по всему дому или в отдельных комнатах. Объем установки может зависеть от того, планируете ли вы капитальный ремонт или строите новый дом.

Электрические системы теплого пола недороги и обеспечивают равномерное тепло по всему дому. Они тихие, чистые и могут быть установлены практически под любым напольным покрытием. Самое приятное то, что этот вариант электрического отопления снижает ваши счета за отопление, экономя ваши деньги со временем.

Программируемые термостаты — это простой способ сократить расходы на отопление, позволяя ежегодно экономить не менее 10 процентов на расходах на отопление и охлаждение. Предварительно запрограммированные настройки позволяют регулировать температуру в вашем доме в любое время дня и ночи. Программируемый термостат снижает температуру, чтобы уменьшить нагрев в то время, когда вы спите или не дома.

Если вам нужен совет о том, как более эффективно использовать электрическое отопление, специалисты по электричеству Chadwick Electric Services будут рады помочь.Позвоните нам и узнайте, как можно сэкономить на счетах за электричество. Поможем с установкой освещения, ремонтом и плавным переходом на светодиодное освещение.

Теги: электрические обогреватели Basebord, электрические тепловые насосы, электрические теплые полы, панельные отопительные агрегаты, программируемые термостаты

Сравнение газовых и электрических систем отопления в Центральном PA

Домовладельцы часто задаются вопросом — что лучше: газовая система отопления или электрическая? Если у вас уже есть газовое отопление, стоит ли переходить на электрическое или наоборот? Чтобы помочь вам понять, какая система отопления лучше для вас и вашего дома, это поможет вам немного узнать о преимуществах каждой из них.

Системы отопления, работающие на природном газе, производят тепло за счет сжигания. У вас есть печь или котел, которые питаются газом, который затем воспламеняется. Затем при сгорании выделяется тепло, а вентилятор или циркуляционный насос переносят это тепло по всему дому. Газ для горения выпускается из вашего дома, и высокоэффективная система будет включать в себя забор свежего воздуха для подачи нового воздуха для горения.

работают от электроэнергии так же, как и ваш кондиционер.Они получают электроэнергию от энергокомпании и превращают ее в тепловую энергию. Выхлопной системы нет, потому что нет горения. В то время как тепловой насос будет работать с использованием электроэнергии, но очень эффективно при полной работе теплового насоса. Когда температура падает, тепловые насосы теряют эффективность, вынуждая их полагаться на резервную электроэнергию для поддержания температуры в доме. Некоторые новые тепловые насосы становятся очень эффективными даже при очень низких температурах.

Одно из основных преимуществ электрических систем отопления по сравнению с системами газового отопления заключается в том, что их установка дешевле. Электрическая система центрального отопления может стоить меньше, чем стоимость установки системы природного газа. Однако в долгосрочной перспективе вы, вероятно, сэкономите деньги, используя систему на природном газе, поскольку газ дешевле в использовании, чем электрический, и системы стали настолько эффективными. Газовая печь или бойлер также обеспечат более комфортное, менее сухое тепло, чем электрическое.Еще одно преимущество электрической системы заключается в том, что для работы системы не требуется никаких газопроводов или вытяжных вентиляционных отверстий. Если у вас нет доступа к газу или вы не хотите его вводить, вы можете использовать электрическое отопление, тепловой насос или бесканальную систему.

Некоторым людям также не нравится идея наличия газа в их доме, опасаясь, что он может взорваться или что он может быть уязвим для утечки угарного газа. Однако вероятность взрыва маловероятна. Пламя нагревает теплообменник, образуя пар, который затем нагревает дом.Утечки угарного газа или CO возможны в старых печах, но у вас должен быть установлен детектор угарного газа низкого уровня, который будет работать каждый раз, когда в доме есть устройство для сжигания топлива, вы должны иметь много уведомлений в случае утечки.

Центральная PA зимы могут быть холодными, и у нас есть значительные потребности в отоплении, газ, как правило, будет лучшим вариантом, если он доступен в вашем доме. Газовое отопление намного эффективнее электрического отопления, оно также нагревает ваш дом намного быстрее. В краткосрочной перспективе установка системы электрического отопления может быть дешевле, но ваш счет за электричество может резко возрасти по сравнению с вашими расходами на газ с системой газового отопления.

Если вы заинтересованы в установке новой системы отопления, работающей на природном газе, или если вы думаете о замене существующей системы, вам может помочь Zimmerman Plumbing, Heating and Air Conditioning. Мы также предлагаем тщательный и недорогой ремонт и обслуживание системы электрического или газового отопления вашего дома. Мы — семейная компания, занимающаяся водопроводом, отоплением и кондиционированием воздуха, которая на протяжении многих лет помогает довольным клиентам в Гаррисбурге, Механиксберге и прилегающих районах Пенсильвании.Наш дружелюбный, высококвалифицированный персонал имеет опыт работы со всеми типами систем электрического и газового отопления и может установить, отремонтировать или обслуживать ваши по разумной цене.

Если вы хотите сэкономить деньги и при этом полностью обогреть свой дом этой зимой, позвоните в Zimmerman Plumbing, Heating and Air Conditioning по телефону 717-697-3528 сегодня.

Подробнее о системах отопления

Как работает отопление в моем доме? — Виды отопления дома

Независимо от того, где вы живете в Северной Америке, есть большая вероятность, что вам понадобится какое-то домашнее отопление, чтобы в нем было комфортно.Хотя некоторые люди в самом южном Техасе могут не согласиться, неудивительно, что практически в каждом доме от Хьюстона до Далласа есть печь. Конечно, не во всех регионах США используются системы отопления одного и того же типа. Например, на большей части Среднего Запада отдается предпочтение природному газу или пропану, в то время как во многих северных городах по-прежнему сохраняются бойлеры и радиаторы.

Два основных типа тепловых систем

Поскольку мы знаем, что наши клиенты экономят больше денег, понимая, как они используют энергию, мы составили это базовое руководство по различным типам систем отопления дома, чтобы домовладельцы могли узнать о том, какая у них система отопления и как она работает.

В основном, существует два вида систем отопления: приточно-воздушные и лучистые.

Системы принудительной подачи воздуха используют нагнетатель или вентилятор для втягивания воздуха в систему, где он нагревается и циркулирует по всему дому. Они могут издавать шум из-за металлических скрипов из-за неплотных соединений и требовать регулярной замены воздушного фильтра, чтобы поддерживать их исправную работу. Но поскольку они нагревают воздух, они быстро нагревают дом. Система принудительной подачи воздуха состоит из воздуховода для возврата воздуха, нагнетателя, блока нагрева или охлаждения с теплообменниками, размещенными внутри шкафа кондиционера, камеры статического давления, в которой воздух выходит из устройства обработки воздуха, и воздуховода подачи.Приточные воздуховоды переносят воздух во все комнаты дома, а обратные воздуховоды переносят весь воздух из комнат обратно к нагнетателю и воздухообрабатывающему устройству.

Излучающие системы полагаются на использование тепла для перемещения воздуха за счет конвекции. То есть нагретый воздух поднимается вверх и заменяется более холодным воздухом, который нагревается, поднимается и так далее. Поскольку эти системы работают пассивно, они имеют тенденцию медленно нагревать комнаты. Кроме того, они не фильтруют пыль и аллергены из воздуха, а в некоторых случаях не так энергоэффективны.Однако большинство из них стоит недорого купить, установить и поддерживать.

Системы принудительной подачи воздуха

Электрический резистивный нагрев на 100% энергоэффективен, поскольку все электричество преобразуется в тепло. А поскольку нагревательные элементы в электропечи находятся в прямом контакте с воздухом, воздух нагревается очень быстро. Это делает их очень эффективными, но дорогими в эксплуатации в длительные холода.

Другие типы систем нагнетания воздуха

• В системах природный газ / пропан , вы хотите, чтобы тепло от серии пламени нагревали воздух, но вы также хотите, чтобы выхлопные газы выходили из дома.Газ горит на нескольких длинных ленточных горелках (от 12 до 18 дюймов). Теплообменник напоминает высокий полый гребень для волос, который окружает каждую ленточную горелку с трех сторон. Горячие газы поднимаются в теплообменник и в конечном итоге выходят в вентиляционную трубу. В высокоэффективных конденсационных газовых печах из выхлопа отводится так много тепла, что оно не поднимается достаточно хорошо, чтобы уйти. Вот почему система использует вентилятор для выдува выхлопных газов наружу.
• Тепловые насосы включают как воздушные конденсаторы, установленные снаружи, так и геотермальные конденсаторы, которые находятся под землей или в близлежащей воде.Оба используют хладагент R-410A, который также используется в системах кондиционирования воздуха, но процесс протекает в обратном порядке, так что вместо того, чтобы выбрасывать теплый воздух наружу в виде отработанного тепла, он выдувается внутрь для обеспечения тепла. В тепловых насосах используются компрессорные / конденсационные системы, аналогичные обычным системам кондиционирования воздуха, за исключением того, что они реверсивные. Геотермальные системы делают в основном то же самое, но вместо того, чтобы полагаться на температуру окружающего воздуха для выработки тепла, они используют температуру подземного грунта, которая составляет около 50 ° F, что делает их очень надежными и энергоэффективными.
• Бесканальные системы с тепловым насосом / кондиционированием воздуха — это системы с принудительной подачей воздуха, в которых не используются воздуховоды. Внутренний блок обработки и теплообмена, который иногда называют «сплит-системами», напрямую соединен через внешнюю стену с внешним блоком. Из-за своего небольшого размера и того факта, что в них не используются воздуховоды, сплит-системы, подобные этим, лучше всего подходят для обогрева и охлаждения небольших помещений.

Стоимость систем приточного воздуха

Стоимость установки этих систем значительно варьируется в зависимости от обстоятельств.Системы электрического сопротивления, природного газа и пропана часто являются наиболее доступным вариантом в новом строительстве и в домах с существующими сетями воздуховодов. Но если вам необходимо установить систему воздуховодов в уже существующем доме, стоимость воздуховодов может в несколько раз превышать стоимость самого обогревателя.

Стоимость установки и оборудования воздушных тепловых насосов часто в два раза выше или выше, чем затраты на установку электрических, газовых или пропановых печей. Геотермальные тепловые насосы, как правило, являются самыми дорогими в установке, при этом стоимость установки зависит от сложности прокладки подземных трубопроводов.Некоторые геотермальные системы могут стоить более 20 000 долларов, включая оборудование и установку.

без воздуховодов могут быть самым дешевым вариантом, если вы отапливаете только одну комнату, но поскольку вам нужна отдельная система для каждого отапливаемого помещения, стоимость установки и оборудования возрастает с увеличением количества систем.

Что касается эксплуатационных расходов, геотермальные тепловые насосы являются наиболее доступными, за ними следуют воздушные тепловые насосы и бесканальные системы. Среди систем электрического сопротивления, природного газа и пропана природный газ обычно является наиболее доступным, но эксплуатационные расходы связаны с колебаниями стоимости их источников энергии: электричества, природного газа и пропана.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха

Воздушный поток — это жизненная сила любой системы принудительной подачи воздуха, а точкой заслонки для этого воздушного потока является фильтр. Каждая система принудительной подачи воздуха имеет фильтр, который необходимо заменять или очищать по определенному графику, и пренебрежение своевременным выполнением этого технического обслуживания может привести к более высоким эксплуатационным расходам и увеличению износа системы.

Любая система с наружным конденсатором, установленным на уровне земли (за исключением геотермальных тепловых насосов и бесканальных систем), требует дополнительного технического обслуживания своими руками.В конденсаторе не должно быть сорняков и мусора, а иногда его следует осторожно промывать из шланга, чтобы удалить грязь.

Все остальные виды обслуживания должны выполняться лицензированным специалистом по HVAC один раз в год, в идеале до начала отопительного сезона. Это обслуживание следует проводить ежегодно, независимо от того, насколько хорошо работает система. Ежегодное обслуживание продлевает срок службы системы, оптимизирует энергоэффективность и обеспечивает безопасность системы.

Радиант Системс

В случае всех систем излучения тепла они работают бесшумно и не обрушивают на жителей комнаты потоки горячего воздуха.Однако они, как правило, медленнее нагревают комнату по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха. Во многом это связано с тем, что они полагаются на конвекцию, чтобы нагреть воздух и заставить его циркулировать по комнате. Тем не менее, некоторые типы излучающих систем работают быстрее, чем другие.

Лучистое тепло может быть более эффективным, чем системы принудительной вентиляции с проблемами потери воздуховода, и некоторые люди, страдающие аллергией, предпочитают его, потому что отсутствие циркуляции воздуха не возбуждает аллергены. Однако, поскольку в этих системах вода циркулирует в виде пара или жидкости, радиаторные системы могут быть подвержены таким проблемам, как засоры и утечки.

Типы излучающих систем

• Пассивные солнечные батареи являются наиболее экологичными и наименее дорогими в эксплуатации, поскольку солнечное тепло хранится в тепловой массе дома. Солнечное тепло излучает и согревает пространство. Тем не менее, ваш дом должен быть очень хорошо изолирован от воздуха и иметь достаточную южную экспозицию, чтобы солнечный свет проникал в окна и согревал дом. К сожалению, чем дальше на север, тем дороже может быть строительство дома с пассивной солнечной батареей, и вам вполне может потребоваться резервное отопление во время похолодания.
• Котельные системы включают лучистое отопление пола, использующее горячую воду, старомодные радиаторы, использующие пар или горячую воду, а также некоторые гидравлические (жидкостные) системы плинтусов (см. Ниже). В этих системах центральный котел нагревает воду (или другую жидкость) до пара или горячей воды и перекачивает ее по трубам по всему дому к радиаторам или змеевикам труб, встроенным в стены или пол.
• Лучистое отопление пола использует тепловую массу пола.Когда вы возьмете шланг с горячей водой и разместите его петлями на полу, а затем окружите его заливным бетоном (мокрая установка) или сэндвичем из плитки и фанеры (сухой монтаж), пол будет дольше оставаться теплым и дольше излучать тепло. который сохраняет тепло в комнате дольше и более равномерно. Чем больше площадь пола, тем больше ее можно отапливать и тем больше тепла она сохранит.

Отопление плинтуса: электрические (или «конвективные») и водяные обогреватели

Эти системы отопления работают лучше всего, когда они установлены на высоте не менее 3/4 дюйма от пола или ковра.Это позволяет более холодному воздуху на полу проходить через ребра обогревателя и нагреваться. Одним из недостатков является то, что мех от линяющих домашних животных может попасть в такие обогреватели и заблокировать поток воздуха.

• Электрические обогреватели плинтуса (в которых используются электрические резистивные нагревательные элементы) в основном являются зональными обогревателями, поэтому каждый из них управляется встроенным термостатом. Доступны длины от 3 до 6 футов, каждая ступня потребляет около 250 Вт. Электрические обогреватели для плинтусов, как правило, являются наименее дорогими и простыми в установке системами отопления.Их нужно только подключить (с проводкой 120 или 240) и прикрепить к стене.
• Гидравлические (на жидкой основе) системы плинтусов используют воду или масло вместо электрического сопротивления и, как правило, немного дороже. В системах электрического сопротивления при отключении тока нагревательный элемент остывает всего за несколько минут. Но в гидравлических системах, когда жидкость становится горячей, она остается горячей дольше, что делает их работу немного более эффективной, чем электрические резистивные плинтусы.Гидравлические системы могут быть установлены как отдельные блоки или как единая система для всего дома, в которой используется один обогреватель, как в излучающей или радиаторной системе.

Стоимость радиантных систем

Стоимость установки излучающих систем, как правило, еще сложнее оценить, чем у систем с принудительной подачей воздуха. Например, при пассивном солнечном отоплении нагревательные элементы являются неотъемлемой частью конструкции дома и могут добавить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов к общей стоимости проектирования и строительства нового здания.

Для котельных систем стоимость установки котла колеблется от нескольких тысяч долларов (сопоставимых с электрическими, газовыми или пропановыми печами) для небольших котлов до пятизначных сумм для более крупных. Если необходимо установить радиаторы, гидронные плинтусы или теплопроводы для пола, стоимость напрямую зависит от количества единиц или квадратных футов пола. Таким образом, стоимость котла и оборудования для распределения тепла увеличивается с увеличением размера дома.

Точно так же стоимость установки электрического лучистого теплого пола обычно сводится к цене за квадратный фут, поэтому общая стоимость зависит от размера дома.

В обычном доме эксплуатационные расходы этих излучающих систем обычно ниже, чем у электрических, газовых и пропановых печей, но выше, чем у тепловых насосов. Однако, как и в случае с установкой, это может варьироваться в зависимости от размера дома. Например, электрические лучистые полы с подогревом дороги в эксплуатации. В очень маленьком доме это может быть дешевле, чем установка печи и воздуховодов или серии мини-сплит-систем. Но в огромном доме отопление полностью электрическими лучистыми полами может стать дорогостоящей ошибкой.

Техническое обслуживание излучающих систем

По сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, излучающие системы намного проще и обычно дешевле в обслуживании. Ежегодная проверка и настройка котла обычно являются единственными текущими расходами на техническое обслуживание, связанными с системами на базе котла.

Пассивные солнечные дома не требуют обслуживания внутри, но могут потребовать обычного внешнего обслуживания, такого как очистка желобов, обрезка деревьев и мытье окон, чтобы обеспечить достаточное воздействие солнечных лучей.Электрические лучистые полы также практически не требуют ухода; Если система не работает должным образом, вы можете запланировать электрическую проверку только каждые несколько лет, как и в случае с другой электрической инфраструктурой вашего дома.

Электрические обогреватели плинтуса требуют регулярной чистки вентиляционных отверстий, особенно если у вас пыльный дом или у вас есть домашние животные.

Какой тип отопительной системы лучше?

Это действительно зависит от того, как построен ваш дом, что вы можете себе позволить и что предпочитаете.Например, если вы строите пристройку или модернизируете систему отопления, вентиляции и кондиционирования в своем доме, вы можете обнаружить, что прокладка новых воздуховодов в разные части вашего дома может оказаться невозможной. В этом случае вам, возможно, потребуется рассмотреть какой-либо тип системы плинтусов в сочетании с бесканальной мини-системой для летнего охлаждения. И хотя утверждалось, что системы принудительной подачи воздуха действительно вызывают аллергены, когда они оснащены системой фильтрации воздуха HEPA, они гораздо более эффективно удаляют аллергены из воздуха по всему дому.Если дело в энергоэффективности, но пассивная солнечная энергия не является практическим выбором, наиболее эффективным является геотермальный тепловой насос, за которым следует его двоюродный брат, воздушный тепловой насос. Хотя это очень эффективные системы обогрева, во время таких событий, как похолодание, им требуется резервное обогревание — обычно в виде встроенных дополнительных электрических резистивных нагревательных элементов.

Если вы думаете об обновлении системы отопления в вашем доме или вам просто нужно какое-то обслуживание, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, например, к OneHour Air Conditioning and Heating, за квалифицированным обслуживанием.

Обеспечьте комфорт вашего дома и кошелька с помощью плана энергопотребления от Direct Energy. У нас есть инструменты и советы, которые помогут вам отслеживать использование вашей бытовой техники, чтобы сэкономить электроэнергию и деньги.

Может ли электрическое отопление иметь меньшую стоимость, чем газовое?

Нью-Йорк имеет одни из самых амбициозных целей по возобновляемым источникам энергии и сокращению выбросов в США. Город стремится сократить свои выбросы на 80% до 2050 года по сравнению с уровнями, измеренными в 2005 году.Это сокращение эквивалентно 43 миллионам метрических тонн парниковых газов в год, а потенциал сокращения выбросов только в зданиях оценивается в 25 миллионов метрических тонн парниковых газов, что составляет почти 60% от цели 2050 года.

Согласно данным городского совета по охране окружающей среды, отопление — это, безусловно, самые большие затраты на электроэнергию в зданиях Нью-Йорка, где на отопление помещений приходится 27% расходов на электроэнергию, а на нагрев воды — 10%. Основным источником энергии для отопления является природный газ, на который приходится около 50% отопления помещений и более 60% нагрева воды.Таким образом, переход с газового отопления на электрическое может внести значительный вклад в достижение целей по сокращению выбросов в Нью-Йорке.

Получите эффективную конструкцию электрического обогрева и сократите свои выбросы и счета за электроэнергию.

Однако есть ключевая проблема, которую необходимо решить: дома и предприятия Нью-Йорка используют природный газ для отопления, потому что это, как правило, самый дешевый вариант. Хотя электричество из возобновляемых источников может обеспечить экологически безопасное отопление, в штате Нью-Йорк одни из самых высоких тарифов на электроэнергию в стране: жилищный сектор платит 18.В среднем 5 центов / кВтч, в то время как коммерческий сектор платит 14,5 центов / кВтч. Чтобы сделать переход на электрическое отопление осуществимым, необходимо преодолеть недостаток стоимости.

Сделать электрическое отопление доступным

По данным Министерства энергетики США, по состоянию на 2017 год средняя цена на природный газ в штате Нью-Йорк составляет чуть менее 14 долларов за миллион британских тепловых единиц. Предположим, что требуется 1 миллион БТЕ для нагрева воды, и два варианта представляют собой газовый нагреватель без резервуара с коэффициентом энергии 0.80 и накопительный нагреватель с EF 0,67. Затраты на электроэнергию будут следующими:

• Стоимость энергии (безрезервуарный нагреватель) = (1 MMBtu / 0,80) x 14 долларов США / MMBtu = 17,50 долларов США
• Стоимость энергии (накопительный нагреватель) = (1 MMBtu / 0,67) x 14 USD / MMBtu = 20,90 USD

Оба варианта имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы, чем обычный электрический резистивный нагреватель. Даже при высоком EF, равном 0,95, затраты энергии на электрическое отопление значительно выше:

• 1 MMBtu = 293.07 кВтч
• Стоимость энергии (безрезервуарный резистивный нагреватель) = (293,07 кВтч / 0,95) x 0,185 USD / кВтч = 57,07 USD

Электрический резистивный обогреватель в Нью-Йорке примерно в три раза дороже, чем газовый, поэтому неудивительно, что многие домовладельцы и предприятия решили использовать газ. Однако есть два основных подхода, которые делают электрическое отопление конкурентоспособным по стоимости:

• Повышение эффективности отопления для снижения потребления электроэнергии и компенсации его высокой цены.
• Уменьшение стоимости самой электроэнергии.

Также возможно снизить потребности в отоплении, улучшив ограждающую конструкцию здания и сведя к минимуму использование горячей воды. Однако эти подходы полезны для эффективности отопления в целом, независимо от того, использует ли система газ или электричество.

Вариант 1: Повышение эффективности электрического обогрева

Основным недостатком резистивного отопления является то, что на каждую единицу предоставленного тепла должна потребляться одна единица электроэнергии, а затем некоторое количество тепла теряется, прежде чем оно достигнет точки использования.Однако тепловые насосы используют обратный цикл охлаждения для обеспечения тепловой мощности, превышающей потребление электроэнергии.

Воздушные тепловые насосы с маркировкой ENERGY STAR имеют коэффициент полезного действия (COP) 2,5 или более: они доставляют 2,5 кВтч тепла на 1 кВтч потребляемой электроэнергии. Тепловые насосы, работающие на грунте, даже более эффективны, а некоторые модели имеют КПД выше 4. При КПД 2,5 тепловой насос потребляет на 60% меньше электроэнергии, чем резистивный нагреватель той же мощности, и экономия увеличивается до 75% с КС из 4.

Предположим, что вместо резистивного нагревателя в примере используется тепловой насос с коэффициентом энергии 3, чтобы добиться значительного снижения затрат на электроэнергию:

• Стоимость энергии (тепловой насос) = (293,07 кВтч / 3) x 0,185 доллара США / кВтч = 18,07 доллара США

Спрос на отопление и цена на электроэнергию остались прежними, но эксплуатационные расходы теперь намного ниже, поскольку электричество потребляется более эффективно.

В Нью-Йорке программа стимулирования энергоэффективности от Con Edison делает тепловые насосы более доступными за счет предоставления скидок.Перед покупкой теплового насоса настоятельно рекомендуется проверить требования программы, чтобы убедиться, что на него распространяется скидка.

• Домовладельцы имеют право на скидку в размере 500 долларов США при покупке электрического теплового насоса.
• В коммерческом секторе тепловые насосы имеют право на скидки в размере от 50 до 125 долларов за тонну. Размер поощрительного вознаграждения варьируется в зависимости от технических характеристик теплового насоса.

Вариант 2: Снижение стоимости электроэнергии

Индивидуальные домовладельцы и предприятия не контролируют тарифы на электроэнергию, взимаемые коммунальными предприятиями, но есть два способа получить доступ к электроэнергии по более низкой цене: воспользоваться преимуществами цен на электроэнергию по времени суток и выработать энергию на месте.Важно отметить, что, хотя генерация может быть основана на возобновляемых источниках или ископаемом топливе, второй вариант сводит на нет цель замены газового отопления электрическим.

Коммунальные предприятия обычно используют повременные тарифы, по которым стоимость электроэнергии корректируется в соответствии с потребностями энергосистемы. Поскольку эксплуатация сильно загруженной сети обходится коммунальной компании дороже, в эти часы взимается более высокая ставка. Также справедливо и обратное: в часы с низкой нагрузкой коммунальные предприятия могут полагаться на свои наименее дорогие электростанции, а потери в сети также минимальны.Простой способ получить доступ к недорогой электроэнергии для отопления — это использовать больше энергии при низких тарифах на коммунальные услуги. Горячая вода может храниться в изолированном резервуаре, а затем использоваться напрямую или для обогрева жидкостного помещения.

Самостоятельная генерация также является допустимым подходом, если энергия может производиться на месте по цене ниже розничной цены на электроэнергию. Соглашение о покупке электроэнергии может быть привлекательным вариантом для домовладельцев и предприятий, которые хотят избежать первоначальных затрат на систему возобновляемой генерации; в PPA система принадлежит и обслуживается специализированной компанией, и клиент соглашается покупать всю произведенную электроэнергию по цене ниже розничной цены на электроэнергию.

Только благодаря своей эффективности высокопроизводительные тепловые насосы могут соответствовать эксплуатационным расходам газовых обогревателей. Если их дополнить внепиковым отоплением или выработкой энергии на месте, они могут стать более дешевым вариантом, который также устраняет выбросы, связанные со сжиганием природного газа.

Заключительные замечания

Отопление — это основная статья расходов на электроэнергию в зданиях Нью-Йорка, а природный газ — основной источник энергии для систем отопления. Хотя его выбросы ниже, чем у угля и нефти, тем не менее, это ископаемое топливо, и у Нью-Йорка есть несколько амбициозных целей с точки зрения возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов.

Пайка водопроводных пластиковых труб: правила сварки и разбор ошибок

сварочный аппарат для полипропиленовых труб, нюансы процесса сварки, видеоинструкция сварки труб из пластика

Когда приходит время менять старые ржавые трубы на новые пластиковые, задумываешься, как их крепить и соединять между собой. Прошли те времена, когда вызывали сантехников, для замены водопровода, канализации или отопления в доме. С пластиковыми трубами даже тот, кто не имеет навыков в работе с сантехникой, может с лёгкостью поменять водопровод самостоятельно. Необходимо только изучить основы работы и придерживаться определенных правил монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, вам понадобятся:

• муфты соединительные;
• трубы полипропиленовые;
• выходы с металлической резьбой МРВ и МРН;
• уголки на 45 и 90 градусов;
• специальные ножницы для пластика;
• клипсы, которые крепят трубы к стене;
• паяльник;
• рулетка и карандаш;
• герметик;
• лён (для лучшего соединения фитингов).

Если не занимаетесь профессионально прокладыванием пластиковых труб, а планируете всего лишь замену своих, то покупка паяльника может стать совершенно ненужной. В этом случае выходом будет просто взять сварочный аппарат в аренду. Это можно сделать там же, где вы будете приобретать трубы для работы.

Прежде, чем приступить к пайке пластиковых труб, необходимо знать их классификацию и параметры. На рынке существует четыре вида пластиковых труб:

• PN 10— тонкостенная труба (рабочее давление составляет 1 МПа). Наиболее подходящий материал для водяного теплого пола(+45° С) и холодного водовода (до + 20° С).
• PN 16 — применяется в отопительных системах с невысоким давлением и для водопровода холодной воды.
• PN 20— универсальная труба (рабочее давление 2МПа). Применяется в системе водопровода холодной и горячей воды (+80° С).
• PN 25— труба армированная алюминиевой фольгой (рабочее давление 2,5 МПа. Используется в отопительных системах и водопроводе с высокой температурой (+95° С).

Процесс сварки пластиковых труб

Основные этапы:

1. Включаем сварочный аппарат. При включении индикатор на кнопке должен светиться. Затем сварочный аппарат должен нагреться. Время нагрева составляет обычно 10−30 минут, это зависит от окружающей температуры. Можно приступать к работе, когда аппарат нагреется до 260 градусов. Если сварочным аппаратом работают впервые, нужно подождать ещё 5 минут после нагрева, а потом начинать работу.
2. Одновременно вставить трубу и фитинг в сварочную насадку по одной оси. Нагреваем аппарат до температуры указанной в таблице (в зависимости от диаметра трубы).
3. После того, как нагрелся фитинг и труба, вынимают их из сварочного аппарата и сразу же соединяют их. Необходимо удерживать детали неподвижно на протяжении указанного времени.
4. Когда место сварки остыло, детали готовы к применению.

Данное соединение очень прочное и герметичное, может выдержать любую степень давления.

Сварочный аппарат состоит из терморегулятора, ручки и нагревательной плиты. В нагревательной плите имеются два отверстия, в них вставляются трубы и производится сварка элементов. Насадки сварочного аппарата отличаются, потому что во время сварки применяют трубу и фитинг, которые различны по диаметру.

Наиболее распространенные трубы с внешним диаметром 32 и 20 мм. Их применяют в водопроводных и отопительных системах. На каждой пластиковой трубе имеется маркировка о диаметре. В комплект аппарата для сварки пластиковых труб входит четыре пары сварных элементов, с помощью них можно крепить трубы с различным диаметром (от 20-ти до 40 мм). Такой сварочный аппарат невозможно изготовить самому, потому что его детали покрыты тефлоновым напылением. Конечно, можно выточить некоторые детали на станке, но без тефлонового покрытия пластик при нагревании прилипает к металлу.

Правила сварки труб из пластика

1. Обезжиривание поверхностей свариваемых деталей, является очень важным требованием, которое иногда не соблюдается. Значительно ниже будет качество сварки, если не провести обезжиривание. Перед началом процесса внутреннюю поверхность фитинга и торец трубы необходимо протереть спиртом. Это способствует лучшей адгезии поверхностей, а также удаляет мелкие частицы и пыль. Перед установкой насадки также осматривают и обрабатывают поверхности спиртом. Если необходимо удаляют лишний расплавленный пластик, это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить тефлоновое покрытие.

2. Не мало важным моментом является разметка, так как необходимо точно определить глубину посадки пластиковой трубы. У фитингов разного диаметра различная глубина посадки. Поэтому перед сваркой пластиковых труб измеряют глубину с помощью линейки или штангенциркуля. Если не сделать измерения можно ввести трубу в соединяемую деталь глубже, чем требуется. Может произойти запайка трубы или сузится сечение проходного отверстия.

3. Опытные сантехники могут определить глубину на глаз. Разметка довольно хлопотное и длительное занятие. Для того чтобы сэкономить время и облегчить замер, можно изготовить специальное приспособление. Его делают из трубы большего диаметра. Например, для трубы диаметром 20 мм, подойдёт отрезок трубы 32 мм. У трубы 20 мм в диаметре глубина посадки составляет 15 мм, от трубы диаметром 32 мм отрезаем кольцо шириной 15 мм. Таким кольцом можно точно делать разметку. Это приспособление очень удобно, когда соединяют большое количество сварных элементов. К кольцу можно припаять или приклеить пластиковое дно для большего удобства. Эти кольца используют для всех видом труб, кроме трубы, у которой диаметр больше 32 мм.

Как правило, пайкой пластиковых труб занимается один человек на ровной и твердой поверхности — на полу или на столе. Но иногда при сборке трубопровода требуется ещё один человек. При сварке обычно один человек держит сварочный аппарат, а другой соединяет трубу и фитинг. Сначала соединяют с горячими насадками, а потом между собой. Одному человеку тяжело быстро снять и трубу, и фитинг. Один элемент может остаться в аппарате, а чтобы этого не произошло, помощник должен быстро помочь с извлечением.

Во время сварки пластиковых труб нужно действовать очень быстро. Следует соблюдать время нагрева соединяемых элементов. Для каждого диаметра индивидуальное время нагрева.

Таблица времени сварки

Эксплуатация сварочного аппарата

Аппарат для сварки пластиковых труб фактически самый важный инструмент в данном виде работ. Поэтому его правильное хранение и использование крайне важны. Чтобы продлить срок эксплуатации сварочного аппарата, следует соблюдать некоторые правила:

• Насадки сварочного аппарата покрыты тефлоном, что препятствует образованию нагара. После каждой операции с помощью деревянной лопатки следует удалить остатки пластика и нагара. Когда аппарат остыл остатки пластика удалять нельзя, так как можно деформировать или повредить тефлоновое покрытие, что приведёт к поломке устройства.
• Первое сваривание производят через 5 минут после того, как аппарат был разогрет. С трубы (PN 25) следует снять два внешних слоя: полипропилена и алюминия, с помощью шейвера, и только после этого можно проводить сварку.
• Работать аппаратом для сварки пластиковых труб можно только при окружающей температуре выше 0 °C.
• Во время сварки труб после их соединения не рекомендуется прокручивать или смещать детали в период остывания. Выполнять все соединения нужно быстро, уверенно, располагая детали в одной оси. Если же соединение было сделано не качественно, нужно отрезать место сварки и повторно произвести сваривание.

Следуя вышесказанному можно резюмировать, что пайка пластиковых труб не представляет собой особых сложностей. Достаточно придерживаться всех правил монтажа, и вы гарантированно получите комфортную и надежную работу вашей системы водоснабжения или отопления.

Видео сварки пластиковых труб

Расценки на пайку полипропиленовых труб — цена на работы в Москве. Стоимость услуг по сварке пластиковых труб: водопровод, отопление

Если вас интересуют расценки на пайку полипропиленовых труб, подробнее об этом можно узнать на сайте YouDo, где вы также сможете заказать услуги опытных сварщиков. На Юду зарегистрировано множество исполнителей из Москвы и Московской области, которые занимаются пайкой пластиковых труб по невысоким ценам.

Специалисты YouDo проводят сварку полипропиленовых труб в квартирах, частных домах, служебных помещениях. Также здесь много мастеров, которые выполняют следующие типы работ:

• ремонт и замена поврежденных труб
• монтаж и демонтаж водопроводов и систем отопления
• установка новых батарей
• подключение сантехники

Почему выгодно сделать заказ на YouDo

Исполнители YouDo гарантируют высокое качество работы и долгие сроки гарантии. Они проводят пайку труб с помощью профессиональных инструментов и оборудования. Во время сварки используются муфты размером в полдюйма, тройники, уголки, фитинги с насадками, паяльники, утюги, сварочные аппараты и т.д.

Вам не придется заниматься выбором материала для труб или покупкой соединительных деталей самостоятельно: специалисты приедут на объект с заготовками и оборудованием.

 Также YouDo дает следующие возможности:

• выбрать специалиста по сварке полипропиленовых труб с подходящими расценками и рейтингом
• прочитать отзывы о работе мастера от предыдущих клиентов
• заказать пайку полипропиленовых труб на любое время и дату

Как проводится работа

Пайка полипропиленовой трубы может осуществляться двумя способами: муфтовым и стыковым.

Муфтовая пайка подразумевает сжатие с помощью паяльника трубы и детали (муфты на полдюйма, монтажного участка тройника, фитинга, крана) с меньшим внутренним диаметром. Этот метод подходит для сварки водопроводных или отопительных труб в жилом помещении.

Технология стыка – соединение детали и края трубы, одинаковых по диаметру. Специалист сам определит, каким способом лучше всего спаять пластиковые трубы, а также их размеры (количество метров в длину).

В точке пайки на полипропиленовой трубе образуется шов. Сшитый полиэтилен и полипропилен отличаются высокой прочностью, замена труб стояка вам не понадобится в ближайшие несколько десятилетий.

Стоимость услуг сварщиков

Заранее определить, сколько стоит спаять трубы, достаточно сложно: у каждого специалиста свои расценки, стоимость монтажа может колебаться в зависимости от многих обстоятельств.

На размер цены обычно влияет:

• регион (если вам нужно установить полипропиленовые трубы в помещении, которое находится за пределами Москвы, выезд мастера будет стоить дороже)
• профессиональный уровень мастера, известность компании, с которой он сотрудничает
• размеры трубопровода (метраж)
• тип инструментов и соединительных деталей, которые будут использоваться, чтобы спаять трубы (фитинги, насадки, муфты и т.д.)
• метод пайки труб (полипропиленовые конструкции, соединенные способом стыков, стоят дешевле)
• наличие дополнительных услуг (ремонт сантехники, установка батареи и т.д.)

Расценки специалистов вы можете узнать из прайс-листов, которые размещены на нашем сайте. В прайс-листах указана цена на каждый вид работ. К примеру, там может обозначаться, сколько стоит спаять трубу, цена трубы (заготовки), стоимость монтажа водопровода и т.д.

Сроки пайки

Новейшее оборудование, которым пользуются исполнители YouDo, позволяет спаять простые полипропиленовые системы в самый короткий срок. Если вам нужно срочно установить полипропиленовые трубы, сообщите об этом нашим специалистам. Вы получите ответ от сварщика, который сможет оказать помощь в ближайшее время. Он приедет к вам домой и спаяет пластиковые трубы прямо в день заказа.

Как сделать заказ на YouDo

Услуги наших исполнителей заказываются с помощью заявки. Если вам нужна пайка пропиленовых недорогих труб, опубликуйте на  YouDo объявление со следующей информацией:

• объект, куда необходимо выехать (многоквартирный дом, коттедж, офис)
• услуги, которые вы хотите получить (сварка полипропиленовых труб, установка сантехники, ремонт поврежденного стояка и т.д.)
• срок, за который нужно спаять пластиковые заготовки
• стоимость, на которую вы рассчитываете

На вашу заявку ответят исполнители, которые на данный момент свободны и могут приварить полипропиленовые трубы. Вы можете изучить их портфолио и выбрать того специалиста, чьи профессиональные качества, рейтинг, а также расценки на пайку полипропиленовых труб вас устроят.

Как долго нужно греть паяльником полипропиленовую трубу? Какое время сварки ПП труб?

Для начало надо бы вникнуть в сам процесс пайки полипропиленновых труб, и в частности в параметры температуры при которых плавится полипропилен. Плавится полипропиленовые трубы, равно как и соединительные элементы из ПП (далее ПолиПропилен) начинают при температуре не менее +260 градусов по Цельсию.

Перед начало работ требуется оснастить паяльник для полипропилена (сварочный аппарат) насадками для соответствующего диаметра соединяемых элементов. Эти насадки представляют из себя «дорн» (втулку для нагрева внутренней поверхности) и «гильзу» (для нагрева наружной поверхности)

Затянув дорн и гильзу на нагреваемой шине утюга, включаем его на температру не менее 260 градусов (некоторые аппараты имеют градацию устанавливаемой температуры 200 — 240 — 280 градусов, минуя отметку 260. В этом случае ставим на отметку между 240 и 280. Дело в том, что термореле отключит нагрев при температуре шины 260 градусов, в то время как инерционный нагрев «догонит» температуру паяльной пары, спустя несколько минут уже до 270-280 градусов.

Большинство современный паяльников имеют звуковой/световой сигнал готовности к работе. Это означает что паяльная пара (дорн/гильзы) достигла заданны заданной температуры готовой к работе.

Теперь определяемся со временем нагрева в зависимости от диаметра трубы. Есть вот такая таблица, выведенная опытным путем, и не противоречащая рекомендациям производителей полипроплиновых труб и комплектующим, в которой приведено ориентировочное время нагрева труб разного диаметра при «эталонной» температуре окружающей среды (комнатной температуре) — 20-24 градуса по Цельсию.

Полипропиленовую трубу, после полной насадки на сварочную головку (дорн или гильзу не важно), греем в зависимости от размера, следующее время —

• полипропиленовую труба на 16 миллиметров следует греть 5 секунд;
• полипропиленовую труба на 20 миллиметров следует греть 6 секунд;
• полипропиленовую труба на 25 миллиметров следует греть 7 секунд;
• полипропиленовую труба на 32 миллиметров следует греть 8 секунд;
• полипропиленовую труба на 40 миллиметров следует греть 12 секунд;
• полипропиленовую труба на 50 миллиметров следует греть 20 секунд;
• полипропиленовую труба на 63 миллиметров следует греть 30 секунд;
• полипропиленовую труба на 75 миллиметров следует греть 30 секунд;

Но это еще не все. При сварке полипропиленовых труб, есть такое понятие как «время сварки» Время сварки это тот период в течении которого нужно обязательно удерживать в неподвижном положении соединяемые элементы, и при этом не менять их положение относительно друг друга.

Время гарантированной сварки ПП-элементов опять же напрямую зависит от их диаметра, и ориентированно на следующее величины в секундах —

• для полипропиленовой трубы на 16 миллиметров врем сварки составляет 6 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 20 миллиметров врем сварки составляет 6 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 25 миллиметров врем сварки составляет 10 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 32 миллиметров врем сварки составляет 10 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 40 миллиметров врем сварки составляет 20 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 50 миллиметров врем сварки составляет 20 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 63 миллиметров врем сварки составляет 30 секунд;
• для полипропиленовой трубы на 75 миллиметров врем сварки составляет 30 секунд;

Теперь, для того что бы соединение не имело возможности деформироваться, или изменить ориентирование, и его ресурс был долгим, следует воздержаться от механического воздействия на спаиваемый узел (изгиба, вытягивания) Время выдержки после пайки называется «временем охлаждения» и должно быть не меньше —

• для труб диаметром от 16 до 25 мм. не менее 2 минут;
• для труб диаметром от 32 до 50 мм. не менее 4 минут;
• для труб диаметром 63 и 75 мм. не менее 6 минут.

Разумеется, после приобретения опыта сварных работ на полипропилене, вы научитесь опытным путем определять степень нагрева соединяемых элементов из полипропилена, и рука будет понимать как она чувствует степень нагрева трубы даже через рукоятку утюга. И что такое «буртик/валик» слоя пропилена, получающийся при правильной пайке на стыке соединяемых элементов, вот он —

Однако для домашнего мастера делающего первые шаги в этом деле, вышеприведенные данные будут очень полезны.

Как пропитать (припаять) медные водопроводные трубы для водонепроницаемого уплотнения

Пайка трубок (называемая запотеванием) — это стандартный способ соединения двух или более кусков обычной медной трубы вместе. Паяное соединение образует прочное водонепроницаемое уплотнение, которое при правильном выполнении прослужит десятилетия или дольше. Фактически, правильное паяное соединение на меньше вероятности протечки на , чем на остальной части медной трубы, что может привести к утечкам из точечных отверстий и химической эрозии.

Для многих домовладельцев мысль о том, чтобы что-нибудь установить по сантехнике, пугает. Все мы представляем, как наши подвалы или жилые помещения наполняются водой из-за какой-либо ошибки или недосмотра в нашей работе. Дело в том, что базовая сантехника, включая трубы для потоотделения, обсуждаемые в этой статье, — это относительно простая работа, с которой любой мотивированный домовладелец может безопасно справиться с помощью всего лишь нескольких специализированных инструментов.

В этой статье рассматриваются основы соединения двух труб. Если вам нужна дополнительная информация, мы настоятельно рекомендуем Stanley’s Complete Plumbing , которая поможет вам разобраться в этой и многих других темах более подробно, чем мы.

Примечание о разрешениях и опыте: В некоторых юрисдикциях для выполнения сантехнических работ требуется иметь лицензию сантехника. Мы домашние мастера, а не сантехники без лицензии. Эта статья предназначена для общей информации. Вы можете проконсультироваться с лицензированным сантехником перед тем, как приступить к сантехническим работам у себя дома или на работе. В любом случае используйте эту информацию на свой страх и риск.

Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в январе 2009 года.Мы постоянно работаем над улучшением нашей базы знаний, и этот пост был обновлен, чтобы включить в него комментарии читателей, новые изображения и лучшие инструкции. Мы надеемся, что вы сочтете это полезным.

Основные сведения о трубах и фитингах

Большинство водопроводных труб в доме имеют диаметр от 3/8 ″ до 3/4 ″. Основные водопроводы имеют размер до 1 дюйма, а мелкие (например, для ледогенератора в холодильнике) могут составлять всего 3/8 дюйма. Номинальный диаметр трубы всегда на 1/8 дюйма меньше внешнего диаметра.Размеры стенок медной трубы зависят от размера трубы, поэтому внутренний диаметр всегда приблизительно равен номинальной ширине. Медные водопроводные трубы продаются с тремя разными толщинами стенок (K, L, M) и могут быть жесткими или мягкими. На сайте Sizes.com есть отличная статья по основам медных труб для получения дополнительной информации.

Чтобы соединить два куска медной трубы вместе, необходимо использовать втулку или другой фитинг, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Вы можете приобрести колена, заглушки, тройники, клапаны, муфты и другие фитинги в местном центре DIY.

Инструменты и материалы, необходимые для пайки труб

Список инструментов и материалов для стандартной пайки методом пота не является длинным и сложным. Все это доступно в вашем местном магазине больших коробок или магазине сантехники.

1. Припой для сантехники (бессвинцовый) . Припой продается унциями на катушке. Припой плавится при гораздо более низкой температуре, чем медь, что делает его пригодным для соединения двух медных труб при нагревании.
2. Щетка для медных труб .Щетка используется для очистки внутренней части фитингов и внешней стороны труб для подготовки их к пайке. В качестве альтернативы можно использовать песчаную ткань сантехника, но этот инструмент упрощает работу.
3. Малый баллон с пропаном и Сварочный фиксатор . Используется для нагрева трубы и соединяемого фитинга.
4. Флюс для сантехников . Используется для покрытия труб и фитингов с целью их подготовки к пайке.
5. Сантехника Сантехника . Используется для удаления заусенцев с труб.
6. Подушечки термостойкие .
7. Медная труба и Фитинги .

Совет: Пайка — это альтернативный метод соединения медных труб, который обеспечивает еще более высокую прочность соединения. Паяные соединения достигаются за счет использования других присадочных металлов (таких как BCuP или BAg), чем паяные соединения, однако эти сплавы требуют значительно более высокого нагрева для достижения точки плавления. Вы найдете паяные соединения на таких объектах, как трубопроводы хладагента, однако пайка не требуется для большинства бытовых водопроводных систем.

Шаг 1. Подготовка водопроводной среды

В этом руководстве не рассматривается потоотделение на стыке, который уже является частью домашней сантехники. Однако, если вы собирались работать в такой среде, эти шаги очень важны. Независимо от окружающей среды, вы всегда должны принимать меры для защиты места, где вы будете нагревать трубу пропановой горелкой.

Выключите подачу воды в дом, открыв самый нижний клапан в доме. (например, раковина в подвале), чтобы слить всю воду из труб.Вода в линии предотвратит нагрев трубы и вызовет сбой установки. Вам также может потребоваться открыть трубу на верхнем этаже дома, чтобы сбросить вакуумное давление.

Отсоедините все трубы из ПВХ от ближайшей меди. (В более новых домах может быть комбинация труб из ПВХ и меди). Вы будете работать с пропановой горелкой, которая горит более 1000 градусов, поэтому защищайте предметы вокруг области стыка от тепла. Убедитесь, что поблизости нет горючих материалов и что вы установили тепловую защиту между горелкой и легковоспламеняющимися материалами, например деревянными шпильками.Помощник может быть уместным.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию рабочего места, откройте двери и окна и подумайте о включении вентилятора. Выполняйте как можно больше работы за скамейкой. Если вы делаете несколько стыков, сделайте как можно больше из них вне водопровода.

Шаг 2: Подготовка медных труб к пайке

С помощью щетки для медных труб очистите внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. После очистки на трубах не должно быть мусора и они должны выглядеть блестящими.

Осмотрите трубу и фитинг на предмет заусенцев (мелкие кусочки металла на фитинге или трубе, препятствующие легкому соединению). Попробуйте установить соединение всухую, чтобы убедиться, что они легко соединяются, и, если они не подходят легко и плотно, очистите трубы дополнительно с помощью щетки для медных труб или песчаной ткани (показано ниже).

После успешного монтажа сухого фитинга разделите трубу и фитинг и нанесите водопроводный флюс на внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть фитинга.Во время пайки водопроводный флюс испаряется и втягивает припой в стык, образуя плотное уплотнение по всему стыку.

Шаг 3: Пайка трубок

Зажгите пропановую горелку и уменьшите пламя до среднего. Имейте в виду, что большинство факелов излучают больше пламени при наклоне вниз. Следите за тем, чтобы резак держался ровно. Направьте пламя прямо на стык. Шов нагреется примерно через 20-60 секунд. Обратите внимание, что при пайке клапана лучше открыть клапан, чтобы снизить риск повреждения клапана.

Поднесите припой к складке между фитингом и трубой. Когда соединение достаточно горячее, припой плавится, и капиллярное действие втягивает припой в соединение. Когда припой начнет плавиться, перемещайте его по всему стыку. Когда припой находится за пределами стыка, соединение стабильно. Выключите огонь и дайте трубе остыть. Удалите излишки флюса влажной тряпкой, так как это может привести к коррозии трубы и, в конечном итоге, к образованию мелких утечек.

Шаг 4: Тестирование паяного соединения

Если вы следовали этим инструкциям, соединение, вероятно, будет очень плотным.Единственный хороший способ проверить — надавить на стык (включить воду в дом). Обязательно подождите, пока припой остынет (2-3 минуты), прежде чем нагнетать давление в линии, чтобы избежать растрескивания припоя из-за быстрого изменения температуры.

Дополнительная помощь по сантехнике

Как мы уже говорили в начале этой статьи, для получения дополнительной информации по этой и другим темам, связанным с сантехникой, мы настоятельно рекомендуем Stanley Complete Plumbing, в которой более подробно освещена эта тема и многие другие сценарии домашней сантехники. Удачи с сантехникой!

Как вы думаете? Занимались сантехническими проектами в собственном доме? Вы бы здесь что-нибудь поменяли?

Неправильное использование флюса вызывает коррозию труб

Опубликовано: , 10 декабря 2019, , автор: Shaun

Как сантехник, который гордится тем, что выполняет свою работу должным образом, вы сталкиваетесь с работой, выполняемой другими водопроводчиками, которую вы категорически не одобряете. Вы снова и снова видите одни и те же «школьные» ошибки, это простые ошибки, которые делают сантехники, которые в дальнейшем доставляют клиентам всевозможные проблемы.

Я горжусь своими паяльными работами, это часть первоклассной установки котла

Пайка труб — неотъемлемая часть правильного монтажа котла. В наши дни мы видим все больше и больше пластиковых фитингов, но лишь немногие дома работают без старых добрых паяных медных труб. Я по-прежнему рекомендую припаять медные трубы к пластиковым соединениям. Для установки пластмассовых соединений может потребоваться меньше навыков и обучения, но я обнаружил, что они более ненадежны в реальной жизни, и для меня это все.

Проблемы с коррозией труб

Одной из наиболее частых причин выхода из строя трубного стыка и вытекающей из него утечки является коррозия трубы и стыка. Корродированная труба редко начинает протекать, когда коррозия проходит через середину трубы. Обычно коррозия ослабляет соединения и вызывает проблемы для котла, которые могут привести к протечкам в соединении или клапане. Когда я выйду к трубам в таком состоянии и заменю их, я могу провести детективную работу, чтобы найти причину.

Когда я проверяю неисправные соединения труб, есть множество общих причин.Когда дело доходит до коррозии, я снова и снова наблюдаю закономерность, и это признак того, что сантехники неправильно используют вещество под названием «флюс» при пайке стыка.

Вы видите много зеленой окисленной меди и участки изломов на внутренней стороне трубы и, в частности, вокруг стыков. Медь используется в трубопроводах, потому что воде потребуется очень много времени, чтобы разрушить поверхность, где вы видите такую ​​коррозию, потому что что-то попало в трубу.

Что такое флюс?

В сантехнике флюс — это состав, используемый для пайки стыков труб.Это кислотная паста, которую наносят на ту часть медной трубы, где должен образоваться припой. Он очищает соединение, если вы потрете его о медь и оставите на короткое время, он останется блестящим, когда вы его протрете.

Что особенно важно, при нагревании кислотный флюс втягивает расплавленный припой глубоко в трещины соединения и образует чистую связь с металлом. Флюс является неотъемлемой частью припоя, позволяющего равномерно и полностью течь вокруг хорошо спаянного соединения.

Когда Flux выходит из строя!

Проблема сантехники заключается в том, что многие сантехники наносят слишком много флюса, слишком небрежно и прямо в стык труб.Это означает, что большое количество этой кислой пасты попадает внутрь соединения труб, и даже непрофессионал должен видеть в этом проблему.

Многие водопроводчики, кажется, не подозревают, что это может вызвать проблемы через некоторое время, это одна из моих «любимых головокружений», и я был бы рад, если бы это прекратилось. Флюс разъедает трубу в месте соединения, и некоторые из них будут проталкиваться по системе в поисках других предметов, которые могут вызвать коррозию, возможно, внутри вашего котла. Суть в том, что неправильное использование флюса является обычным делом и вызывает большие и маленькие проблемы.

Как избежать плохой сантехники

Нет простого ответа на вопрос, как найти подходящего сантехника для вашей работы. Если бы вы знали все, что нужно спросить, вы бы знали достаточно, чтобы сделать работу самостоятельно.

Мой совет — все равно попытаться задать вопросы, если у вас новый котел, спросите их о том, как они вводят новый котел в эксплуатацию, как они планируют работу, и, если речь идет о пайке, вы можете спросить об их использовании флюса. Не забудьте убедиться, что это газовый сантехник.

Также полезно посмотреть онлайн-обзоры и немного почитать о интересующей вас области сантехники.Читая это, вы уже делаете что-то правильно. Если вы можете выбрать качественного сантехника, который знает свое дело, это стоит усилий и любых дополнительных затрат по сравнению с самым дешевым вариантом, который вы можете найти.

Опубликовано в:

Советы по сантехнике

Как отмыть плесень: Как отмыть плесень, чем она вредна и чего боится

Как отмыть плесень, чем она вредна и чего боится

Появление на стенах и потолке плесени сигнализирует о том, что в вашем доме появились непрошенные «гости». И эти «жильцы» не только приводят к физическому разрушению строительных материалов, смотрятся не очень эстетично и глубоко въедаются в поверхности, но и способны нанести непоправимый ущерб здоровью всех домочадцев, включая братьев наших меньших. Ваше жилище одолевает грибок на потолке и стенах? Мы расскажем о том, что это, какой вред несёт и как бороться с патогенной флорой!

Чем опасен грибок? Советы экспертов

Для спорообразования важны всего несколько факторов: повышенная влажность, плохая циркуляция воздуха, оптимальная температура и углеводные компоненты, содержащиеся во многих продуктах.

Борьба с плесенью не должна ограничиваться лишь поддержанием чистоты и порядка в холодильнике, на кухне или в ванной комнате. Уровень влажности в пределах 60-80% является идеальной средой для развития плесени.

Плохая вентилируемость помещений, а также их нагроможденность способствуют развитию патогенной микрофлоры. Помните, что споры грибка могут поселиться в любой благоприятной среде: воздух, почва, вода.

Пятна вы могли наблюдать на откосах пластиковых окон, на потолке и на стенках кухни, а также в большом количестве они обнаруживаются в ванной комнате, на деревянной мебели и продуктах питания.

Недостаточная вентиляция и повышенная влажность создают благоприятные условия для патогенных организмов. И плесень в ванной комнате или любом другом помещении вашего жилища непременно даст о себе знать неприятным запахом (сырой и резкий) вначале, а в дальнейшем характерными пятнами на пораженной поверхности.

Грибок непобедим? Отнюдь! Убрать плесень со стен можно самостоятельно или прибегнуть к помощи специализированных бригад, оснащенных передовым оборудованием и щадящими средствами, позволяющими быстро и эффективно справиться с проблемой.

Распространенные виды плесени

• Белую плесень могут зачастую наблюдать любители домашних растений и садоводы, поскольку она разрастается на земле в цветочных горшках и на деревьях. Также такого рода грибы характерны для залежавшегося хлеба.
• Зеленую плесень прельщают продукты питания, аквариумы и камень. Также она появляется при нарушении режима полива комнатных растений. Конденсат на окнах и протечки в системе водоснабжения способствуют образованию зеленых пятен.
• Деревянные предметы интерьера страдают от плесени (синевы) – появляются пятна характерного цвета, которые портят внешний вид и разрушают строительные и мебельные материалы.
• Самый опасный вид грибка имеет черный оттенок. Такая плесень вездесуща, и она может появиться как на продуктах питания, так на документах/бумажных обоях, на кафеле в ванной комнате или на кухне.

Какое выбрать средство от плесени? Зависит от её вида, размера очага и степени поражения поверхности и других факторов. Самостоятельная борьба отнимет уйму времени сил, а профессиональный подход гарантирует эффективность и результативность с первой обработки.

Как предотвратить появление плесени: 5 правил

1. Установите в помещениях с повышенной влажностью осушители воздуха.
2. Оставляйте дверь в ванную комнату открытой, особенно после принятия душа.
3. Чаще проветривайте помещения.
4. Не допускайте резкого повышения уровня влажности.
5. Оборудуйте помещения системой вентиляции.

Убрать плесень в ванне или других помещениях сложнее, чем предотвратить её появление. Используйте профилактические методы, и тогда непрошенные “гости” не застанут вас врасплох.
Предотвратить появление плесени можно при помощи осушителей воздуха, ведь плесени нет места там, где нет достаточного уровня влажности. Чаще проветривайте помещения, а в ванной комнате установите мощную вентиляционную систему.

Как эффективно бороться с плесенью?

Бороться с патогенной микрофлорой не только можно, но и нужно. От этого зависит общий микроклимат в жилище и самочувствие всех членов семьи. Вы можете использовать народные средства от плесени в ванной, профессиональную бытовую химию или вызвать специалистов.

Общие рекомендации: используйте респиратор, плотные резиновые перчатки, защитные очки. В работе используйте клеёнку, с которой не жаль после попрощаться. Не допускайте сквозняков во время борьбы с плесенью, ведь споры быстро разлетятся по помещению. Включите осушитель воздуха, но ни в коем случае не используйте бытовой пылесос.

Споры грибов осядут на его стенках, а борьба потеряет всякий смысл, поскольку при любой удобной возможности патогенная флора вновь разрастётся. И вам придётся попрощаться с домашним бытовым помощником.

Плесень в душевой кабине, на кафеле, потолке и других поверхностях не приживется, если не будет подходящих условий. Используйте в борьбе подручные средства, которые есть практически в любом доме как для профилактики, так и для устранения.

Средства для борьбы с плесенью

Уксус против плесени, а также перекись водорода, пищевая сода – наиболее эффективны и стоят недорого. Смешайте все компоненты по 1 столовой ложке и распылите над пораженной поверхностью, оставьте на 15 минут и протрите сухой салфеткой.

Чего боится плесень ещё? Масло чайного дерева – средство не столь бюджетное, как предыдущие, но не менее эффективное. Используйте на стакан воды две чайных ложки, и данный состав распылите над пятнами. Также медный купорос от плесени в ванной избавит быстро и результативно. 30 грамм растворяем в литре воды, перемешиваем состав и наносим на участки. Для повышения эффективности добавьте столовую ложку уксуса.

Как вывести грибок в ванной на швах? При помощи обычной антисептической грунтовки: затираем тщательно швы и другие пораженные места, даём высохнуть. Готово. Грибок больше не является проблемой в вашем доме. Как видите, средства от плесени в ванной и других помещениях эффективны, просты в использовании и стоят недорого. Теперь вы знаете, как убрать плесень в ванной и других помещениях с минимальным финансовым ущербом и затратами по времени.

Три основных способа борьбы с патогенной флорой:

• Механический способ выведения грибка
• Народные методы удаления плесени
• Профессиональные методы уничтожения грибка

В заключение

Как бороться с плесенью в ванной (самостоятельно или профессионально) – решать вам. Помните, что кухня и санузел для грибка – наиболее привлекательные помещения. Следите за их чистотой, уровнем влажности и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Генеральная уборка дома – один из методов борьбы и предотвращения появления плесени. Используйте его в целях профилактики и для получения эстетического наслаждения.

Плесень на стене в квартире: что делать, как избавиться от грибка

Некогда читать? Смотрите видео

Если вас коснулась эта проблема — плесень на стене в квартире, что делать? Решению этой проблемы мы и посвятим нашу статью. Поделимся собранными народными рецептами и расскажем о прогрессивных методах борьбы. 

Какой плесени стоит опасаться?

Любой. Но в квартирах чаще всего проявляется ее черная разновидность. К сожалению, споры распространяются очень быстро, поэтому бороться с поражением нужно сразу. 

Чем опасна плесень в квартире для человека? 

Сначала разберем, почему это вредный микроорганизм. Первое и главное, что надо знать — редко его воздействие проявляется быстро. Только если вы вдруг съели очень заплесневелый кусок еды, можно отравиться. Но если постоянно находиться на жилплощади с пораженными стенами, углами или потолками, заражение происходит незаметно, однако бесследно не пройдет. Можно «заработать» одну из перечисленных болезней.

• Болезни дыхательных путей — астма, аллергия, бронхиты и ларингиты.
• Кожные недуги — например, дерматит, экзема. 
• Болезни ротовой полости, в частности, стоматиты. 
• Грибковые инфекции. 
• Недуги, связанные с опорно-двигательным аппаратом. 
• Глазные инфекции, например, конъюнктивит. 

Где чаще всего появляется грибок, и по каким причинам?

Одна из главных причин — сырость. Не зря же темные пятна появляются чаще в санузлах, чердаках, на кухнях около мойки, на площади первого и последнего этажа. А еще в таких местах, как барабаны стиральных машин, в оконных рамах и в фильтрах сплит-систем. 

Кстати, в домах с большим количеством растений, которые нуждаются в частых поливах, тоже высокая влажность. А это прямой путь к грибковым поражениям. 

Душевые шторки — тоже частые «источники». Кстати, именно оттуда споры распространяются по всей комнате и за ее пределы. По этой причине важно следить за грязью, вовремя обрабатывать материал — например, стирать в стиральной машине или мыть губкой с мыльной водой. Профилактические мероприятия по избавлению тоже нужно проводить. Но о них мы расскажем позже. 

То, чем отделаны ваши стены, никак не влияет на появление или отсутствие грибка. Зато чистоплотность, регулярная уборка и избавление от влажности — да. 

Иногда причина растущего поражения — это неправильный способ строительства. Когда плохо работает вентиляция, влажность неизбежно будет высокой. Именно поэтому избавляться от напасти нужно комплексно — не только механически, но и убирать возможную причину. 

Теперь мы подошли к тому, как бороться с проблемой, и расскажем, как убрать плесень со стены в квартире разными способами — народными рецептами и проверенной «химией». 

Как избавиться от плесени в квартире?

Попробуйте начать с народных рецептов — если поражение небольшое, возможно, у вас получится обойтись без «тяжелой артиллерии». 

Чем обработать плесень на стене в квартире: простые рецепты из продуктов, которые есть в каждом доме

1. Используйте столовый уксус. Говорят, что это один из лучших способов удалить поражения в ванной, и не только в ней. Протрите поверхность или сбрызните ее из пульверизатора уксусом. После протрите участок водой и оставьте на проветривание — все-таки уксус довольно резко пахнет. 

2. Попробуйте пероксид водорода, ведь обычная «перекись» — одно из лучших антибактериальных средств. Продается в любой аптеке, к тому же наверняка стоит в вашем домашнем шкафчике с лекарствами. Участки с налетом нуждаются в обработке 3% раствором. Не ограничивайтесь одним разом, чтобы вывести вредоносные бактерии. 

А вы знали, что перекись нужно хранить только в темной стеклянной бутылке? И периодически пополнять ее заново, так как химическое соединение разделяется на воду и кислород. И, увы, теряет свои свойства. 

3. Нашатырный спирт — еще один способ для борьбы с поражением. Используйте его не в чистом виде, а разведенным водой. Подойдет пропорция 1/1. Но учитывайте, что этим способом можно отмывать только гладкие и ровные площадки. Например, пластиковые фасады мебели, плитку, а также стекло. 

4. Сода — еще один помощник в уничтожении вредителя. Известно, что грибок не может размножаться в щелочной среде, поэтому раствор соды— как раз то, что нужно. Достаточно одной ложки в стакане воды. Этот вариант хорош для тех, кто не любит резкие запахи и боится токсичности — поверхности можно даже сильно не промывать после уборки. 

5. Отбеливатели и бытовая химия с отбеливающим эффектом — ненатуральное, но тем не менее доступное средство. Оно достаточно агрессивно, поэтому лучше разбавить его водой. Для нанесения используйте жесткую щетку, так выводить будет проще и эффективнее. После удаления тщательно промойте поверхности водой. 

6. Медный купорос — бюджетное, но эффективное средство от плесени на стенах в квартире. Его можно купить в строительных и хозяйственных магазинах, представляет собой порошок или гранулы. Но в чистом виде его не используют — устранить налет можно противогрибковым «шампунем». Стандартные пропорции: 20 граммов на 1000 миллилитров воды. Используйте теплую воду, чтобы сульфат меди растворился. А улучшить эффективность средства можно столовой ложкой уксуса. 

Процесс работы с раствором не так уж прост. Чтобы убить поражение на корню, следуйте следующей схеме. Сначала зачистите поверхности — для этого можно применить шпатель или наждачную бумагу. После желательно промойте поверхности мыльным раствором — таким образом можно усилить свойства медного купороса изнутри. Когда участки просохнут, нанесите раствор купороса с помощью пульверизатора или губки. Снова дайте просохнуть в течение 3-5 часов, и повторите процесс повторно. Вообще, чтобы побороть грязь, повторите нанесение от 2 до 5 раз — точное количество вы выберете сами. Это зависит от того, какой изначальный тип поверхности, сколько поражений. 

Не забывайте о мерах предосторожности. Проводя уборку самостоятельно, помните, что медный купорос — ядовитый. При неаккуратном обращении можно нанести себе вред. Обязательно наденьте резиновые перчатки и желательно очки и маску, чтобы защитить слизистые от брызг. Если специальную одежду найти сложно, просто позаботьтесь о том, чтобы закрыть все участки тела. И обязательно проветривайте помещение. 

7. Ароматические масла. Единственное средство, которое может помочь — масло монарды. Но оно предотвращает рост грибков, а не помогает от них избавиться. 

Что, если народные средства не помогают?

В таком случае на помощь придет «тяжелая артиллерия» — специальные химические средства. Например, «Фонгифлюид» или «Сенеж Эффо» помогают «высушить» поражения. Их наносят один раз, а потом просто сухой щеткой убирают просохшие остатки. Финальный этап — обновление грунтовки, которая запечатывает поверхности и делает ее более прочной и воздухопроницаемой. 

Можно провести работы самостоятельно или привлечь специалистов. Куда обращаться — ищите в своем городе. 

Как предотвратить появление налета? 

Хорошо, допустим, вы избавились от проблемы. Но как мы и говорили выше, работать нужно комплексно, чтобы налет не проявился снова.

1. Чаще мойте стены в «мокрых» зонах и вытирайте поверхности насухо, чтобы не «разводить» сырость. 

2. С помощью противогрибковых профилактических средств можно продлить чистоту и избежать рецидива. 

3. Если были поражены стены, выходящие на улицу, подумайте о дополнительном утеплении. Иногда плохая теплоизоляция — основная причина появления сырости. 

4. Организуйте хорошее проветривание в ванной и кухне. В санузле желательно организовать электрическую вентиляцию. 

5. Не экономьте на отоплении. Зимой в холодное время года дом особенно подвержен влаге, так что помещения нужно хорошо просушивать. 

6. Если где-то есть постоянно непросыхающие места — например, в душевых кабинах или в барабане стиральной машине — уделяйте им особенное внимание. Оставляйте дверки открытыми и давайте участкам просохнуть. 

7. В частном доме заделывайте трещины, а если такая неприятность постигла в многоквартирном доме — выход — обратиться в ЖКХ. 

8. Трещины вокруг окон тоже стоит герметизировать. 

Итак, сделаем выводы. Если вы заметили пораженный участок, не откладывайте меры по избавлению от налета. Легкие заражения можно убрать народными средствами — в статье мы привели 7 возможных способов. Но беспроигрышный вариант — использовать специальные химические составы. Однако, для этого придется делать комплексные работы, включая зачистку старой штукатурки и нанесение новой грунтовки и отделки стен. И не забудьте, что после избавления от грибков, нужно проводить превентивные меры — улучшать теплоизоляцию, вентиляцию, проводить регулярную уборку. 
 

• Материал подготовила: Анастасия Дубровина

Как избавиться от плесени: исчерпывающее руководство

Что такое плесень?

Стратодезический купол расчет: Инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций

Инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций

Данная страница — инструкция к калькулятору для расчёта купольных конструкций, в том числе купольных крыш и купольных домов.

Страница с калькулятором находится по ссылке: калькулятор.

По умолчанию выставлен русский язык интерфейса. Его можно сменить, выбрав нужный в выпадающем списке «Язык».

Схема установки водосточной системы: Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Правильный монтаж водосточной системы: инструкция

Любое частное строение, например, в виде дачного домика, должно быть оснащено водосточной системой, которая необходима для отвода излишек воды как результат дождя или таяния снега при наличии скатной крыши. Если монтаж водосточной системы будет произведен неправильно, что нередко случается при самостоятельной ее установке, или она будет отсутствовать как таковая, то следствием этого станет постепенное разрушение здания.

Осадки являются основной причиной того, что происходит размытие фундамента. Именно это заставляет устанавливать систему водостока, которую можно смонтировать собственными силами. Но как установить водосток самостоятельно? Монтаж водосточной системы предполагает ряд рекомендаций, с помощью которых можно создать функциональный водосток, обеспечивающий полноценный отвод излишков воды.

Порядок действий при монтаже водостока

Инструкция по монтажу водосточной системы обычно включает в себя один и тот же набор действий: выполнение необходимых расчетов, закупка материалов и осуществление непосредственного проведения того или иного вида работ. При этом возведение водостока происходит примерно в том же порядке. Изначально следует определиться с типом требуемой системы, а затем, основываюсь на расчетах, произвести закупку материла и осуществить установку водостоков на крыше.

Водосточные системы отличаются вариативностью изготовления, что зависит от требуемой пропускной способности. В частности, водостоки на крыше могут маркироваться следующим образом: 125/100. Данная маркировка дает понять, как диаметр трубы соотносится с диаметром желоба, что более наглядно видно на рисунке ниже.

Внимание! Практически каждый производитель выпускает собственные варианты систем водостока, отличающиеся размерами труб и желобов. В связи с этим не стоит пытаться объединить элементы водостоков, выпущенных разными производителями.

Наличие на рынке такого разнообразия водосточных систем объясняется тем, что предпринимаются попытки удовлетворить весь спектр потребностей покупателей этой продукции.

Как правильно определиться с системой водостока?

Качественная установка водостоков не может быть реализована без правильно подобранной системы. Оптимальный выбор рассматриваемого вида системы должен основываться на следующей информации:

• уровень осадков в своем максимуме применительно к тому региону, где находится строение, в отношении которого предполагается проведение работ по монтажу водостоков;
• параметр площади самого большого ската крыши, необходимый в целях определения подходящего желоба.

Существует формула, которая дает возможность рассчитать площадь ската:

S = (A + B/2) x C

При этом стоит учитывать один момент – для плоской крыши, характеризуемой уклоном в пределах 10 градусов, используется несколько другая формула расчета:

S = A x C

Посредством приведенной ниже таблицы можно выбрать водосточную систему в соответствии с полученными замерами.

Когда с определением вида системы будет закончено, следует перейти к подсчету того, сколько материала потребуется. Для упрощения этого процесса надо подготовить чертежи плоскостей.

Расчет водосточной системы

Приведенный рисунок дает возможность легко понять, как производится расчет требуемого количества материалов, необходимых для организации системы водостока.

Расчет желобов

Выделяют два типа желобов, где один имеет полукруглое сечение, а другой – прямоугольное. Предназначение этого элемента системы заключается в сборе осадков, попадающих на крышу строения. Обычно можно приобрести водосточные желоба двух типоразмеров: 3 и 4 метра. Его монтаж производится посредством использования крепежных элементов в виде кронштейнов и крюков, устанавливаемых через каждые 60–90 см с обязательным созданием уклона в 1 см на каждые 3–4 м длины желоба.

Рассматриваемое в нашем случае строение, как пример установки системы водостока, позволяет сделать вывод о том, что понадобится 10 трехметровых желобов и 1 четырехметровый.

Внимание! Производите округление получаемых значений до целой длины желоба. Надежность системы будет выше, а ее стоимость – ниже, если удастся минимизировать количество соединений.

Расчет угловых желобов

Функциональность углового желоба определяется необходимостью изменения направления движения потоков воды, что и делается посредством этого элемента системы. Фиксация угловых желобов производится в точках внешних и внутренних углов кровельной конструкции. В результате получается, что количество наружных углов составляет 4, а внутренних – 2.

Внимание! Применение пластикового желоба расширяет возможности создания угловых вариантов. Это доступно за счет вырезания определенных частей желоба и их соединения под конкретным углом с помощью холодной сварки.

Расчет воронок, заглушек и соединителей

Возвращаясь к нашему примеру, делаем вывод, что применительно к характеристикам нашего дома следует подготовить 4 воронки, 2 заглушки и около 17 соединителей, что зависит от нюансов монтажа. Так, в одних системах крепление углов осуществляется непосредственно к желобу, а в других это процесс реализуется посредством соединителей.

Монтаж систем, доступный с помощью клея, следует проводить с установкой стандартных соединителей и таких, как компенсационные. В случае с последними их применение оправданно, когда длина крыши превышает 8 м.п. Компенсационные соединители – это возможность избежать негативного влияния на целостность системы от линейного расширения желобов под воздействием температур окружающей среды. Применительно к нашему примеру необходимо было бы установить 4 стандартных соединителя и 1 компенсационный.

Внимание! Одна воронка гарантирует беспроблемный прием воды с 10 м.п. желоба. Если же длина стены превышает упомянутый параметр, то необходимо установить 2 воронки на удалении друг от друга в пределах 20 м.п.

Крепление желоба

При монтаже желоба применяют крепежные элементы в виде крюков разной длины. Использование коротких крюков – крепление желоба на крыше. Что касается длинных крюков, то они применяются для монтажа желоба на стропилах до того момента, как будет произведена установка кровельного покрытия.

Установка крюков должна производиться с обязательным соблюдением расстояния между ними в 60 см. Также необходимо придерживаться правила обязательной установки данного вида крепежных элементов в местах соединения желоба, на углах конструкции и там, где находятся воронки и заглушки. В нашем случае потребуется установка крюков в количестве 68.

Крепление труб водостока

Водосточная труба обеспечивает вертикальное стекание воды. При этом она может иметь сечение в виде круга или прямоугольника. К стене такие трубы крепятся посредством кронштейнов с учетом того или иного способа монтажа:

• «на камень» – крепление осуществляется на стену из камня, кирпича или бетона;
• «на дерево» – в качестве плоскости крепления имеются в виду деревянные стены из бруса, бревна или ОСБ.

Подсчет количества необходимых труб должен соотноситься с количеством воронок. У нас их 4, поэтому труб должно быть столько же. Что касается длины труб, то она должна соотноситься с суммой длин тех стен, которые будут служить местом их монтажа. В продаже данного вида трубы реализуются в виде изделий длиной 3 и 4 м.п. Так как необходимо избегать излишнего количества стыков на трубе, то следует подбирать требуемую длину этой продукции с округлением в сторону большего значения. Например, при высоте вашего дома в 3,5 м надо покупать 4-метровую трубу. Монтаж водосточных труб производится с шагом 1 метр с обязательной точкой крепления возле колена.

Колено и слив

Если ваш дом соответствует тому строению, которое представлено на нашем фото, то потребуется оборудовать каждый стояк 2 коленами. В нашем случае получится 4 стояка, 8 колен и 4 слива.

L – расстояние, замер которого следует производить так же, как это отображено на рисунке.

Внимание! Возведение мансарды несколько меняет расчеты. Понадобится другое количество желобов и иной монтаж, так как придется учитывать высоту аттиковой стены. Схемы ниже помогут понять, как произвести расчет по-новому.