Расчет радиаторов отопления по площади калькулятор: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Расчет радиаторов отопления | Калькулятор расчета батарей отопления

В России множество климатических поясов, но при этом в каждом доме необходимо подключать отопление, чтобы зимой было комфортно. Только кажется, что все просто: прийти в магазин, выбрать радиатор, повесить на кронштейн и подключить к коммуникациям. Этого недостаточно, чтобы обеспечить тепло в помещении. Нужно учесть геометрию помещения, является ли квартира угловой и т. д.

Главный показатель, который учитывается при проектировании системы отоплении, и, соответственно, подборе батареи, – это теплоотдача (Q). Ниже рассмотрим, как правильно ее вычислить.

Для типовых помещений

Типовыми помещениями признаются таковые с одной наружной стеной и высотой потолка 2,5 – 2,7 м. Для неразборных радиаторов формула довольно простая: умножаем площадь помещения на 100В.

Для секционных вычисляем необходимое их количество (N). Формулу тоже легко запомнить: Q/Qyc – удельную тепловую мощность одной секции, которая записана в техпаспорте.

Если потолки выше типовых значений

В данном случае для расчетов берется объем помещения. В качестве константы возьмем, что на 1 куб.м. в кирпичном доме требуется мощность 34Вт, в панельном – 41Вт. Формула для расчета следующая:

Q=V(объем)*34/41. Объем можно рассчитать самостоятельно – это площадь по полу (S), умноженная на высоту потолков (h).

Если квартира угловая или эркерная

Здесь формула становится более замысловатая: между собой перемножаются площадь, мощность и 10 коэффициентов от A до J по порядку английского алфавита. Рассмотрим каждый из них.

Выше мы писали, что мощность составляет 100 Вт для типового помещения с одним окном. Но если 2 наружные стены и столько же окон, показатель составит 1уже 120 Вт. Если они выходят на северо-восток, для обоих типов помещений прибавляем +10%. Для выдающихся вперед эркеров прибавка составит 5%. А если радиатор закрыт сплошной панелью с двумя горизонтальными щелями – +15%.

• A – количество стен, выходящих на улицу. Если одна – значение показателя 1,0, две – 1,2, три – 1,3 четыре – 1,4.
• B – стороны света. Юг и запад – 1,0, север и восток – 1,1.
• C – коэффициент утепления стен. Если толщина стены два кирпича + выложено утепление, показатель = 1,0. Дополнительное утепление отсутствует – 1,27. Утепление на основе инженерных расчетов – 0,85.
• D – базовая мощность обогрева с учетом средних минусовых температур, характерных для конкретного региона. Как правило, для расчетов берут значения минимумов самой холодного январского периода. До -10°C показатель =0,7, -15°C = 0,9, -20°C = 1,1, -20 – -35°C = 1,3, ниже 35°C = 1,5.
• E – коэффициент высоты потолков. Типовые (2,5 – 2,7м) – 1,0.
• F – помещение, расположенное над отапливаемым помещением. Неотапливаемый чердак – 1,0. Утепленная кровля – 0,9. Жилое отапливаемое помещение – 0,8.
• G – тип установленных окон. Деревянные – 1,27. Пластиковые 1-камерные – 1,0. 2-камерные или однокамерные с заполнением аргоном – 0,85.
• H – площадь остекления. Предварительно нужно рассчитать отношение S окон к S помещения. О,1 и ниже – 0,8, 0,11-0,2 – 0,9, 0,21-0,3 – 1,0, 0,31-0,4 – 1,1, 0,41-0,5 – 1,2.
• I – схема подключения радиаторов. Всего их 6 видов, показатель варьируется от 1,0 до 1,28.
• J – степень открытости радиаторов: насколько закрывает их подоконник, нет ли ниши/декоративного кожуха. Показатель варьируется от 0,9 до 1,2.

Теперь перемножаем между собой значение 12 показателей и вычисляем теплоотдачу для неразборной батареи. Для расчета секции батарей отопления учитываем Qyc 1-ой секции.

На нашем сайте установлен калькулятор расчета, в который вы можете подставить указанные значения и сразу получить результат. Надеемся, что приведенный калькулятор расчета радиаторов отопления поможет выбрать вам правильный радиатор отопления.

Калькулятор отопления по площади помещения: расчет секций онлайн

На чтение мин. Просмотров 3.9k. Обновлено 25 ноября, 2020

Чтобы правильно решить эту задачу, и определить сколько нужно секций радиаторов отопления (биметаллических, стальных, чугунных и т.д.), необходимо произвести достоверный расчёт, исходя из площади помещения с использованием расположенного ниже онлайн калькулятора.

Укажите в онлайн калькуляторе схему подключения радиаторов

При строительстве любого здания, важный момент отводится расчёту мощности радиаторов отопления, и определению размера теплообменника. Такая же проблема возникает и у владельцев жилья, при необходимости замены батарей.

В статье мы постараемся разобраться в этом вопросе — расскажем о всех видах конвекторов, а так же, произведём расчёт производительности радиатора отопления по площади, без калькулятора, по формуле.

Распространённая конструкция для обогрева зданий — радиатор отопления, имеющий стандартные промежутки между отсеками — 50 см. На теплоотдачу одной секции влияет материал изготовления:

• чугун — 120 Вт;
• сталь — 90;
• алюминий — 180;
• биметаллический материал — 190.

Но данные величины средние, и в жизни на них влияют условия эксплуатации, размер помещения и градус нагрева воды на подаче и выходе, при его понижении уменьшается теплоотдача.

Поэтому, чтобы провести расчёт теплоотдачи  радиатора отопления в конкретных условиях, требуется знать температурный напор в магистрали — это значение разницы температур воздуха в комнате и отопительного прибора.

Температура в устройстве является среднеарифметическим показателем подачи и обратки. Температурный напор можно высчитать при помощи онлайн-калькулятора, или по формуле

DT = (T подачи + T обратки) / 2-T помещения, где:

DT — температурный напор

В паспорте к прибору указана цифра расчётного перепада температуры, она находится рядом с мощностью. К примеру: производительность 2000 Вт, 90/70 (подача и обратка). То есть, при охлаждении воды с 90 до 70 градусов, тепловая мощность конвектора составляет 2000 Вт.

При установке такого устройства на низко или среднетемпературную систему, отдача тепла будет ниже заявленной, и её следует пересчитать. Это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора, или по формуле:

Pf=Pn x (DTf / DTn) в степени 1/3, где:

• Pf и Pn — фактическая и нормативная тепловая мощность в Вт;
• DTf и Dtn — фактический и нормативный температурный напор.

В отапливаемом помещении показатель нормативного напора соответствует 20 градусам.

Средний показатель потребления тепла 1 метром квадратным 60 — 150 киловатт, на него влияют климатические условия и этаж, на котором находится обогреваемая комната. Если вы не укажите это значение в поле «Ориентировочная теплоэнергия на 1 м2», калькулятор возьмёт среднее — 100 Ват.

Радиатор отопления — устройство, состоит из секций объединённых в единый прибор, по которым движется нагретый теплоноситель — чаще вода. Отсек — элемент батареи, обычно литая двухтрубчатая конструкция, способный излучать тепло, которое передаётся окружающему воздуху, что позволяет создавать комфортную атмосферу в квартире.

По своей конструкции приборы отопления бывают: панельные и секционные. Встречаются так же регистры — трубчатое изделие с большим диаметром, или фигурный змеевик (полотенцесушитель в ванной), они врезаются в систему.

Обогревательные приборы бывают: стальные, чугунные, алюминиевые, медные. Чугунные изделия, которые мы привыкли видеть в наших домах, нуждаются в окраске, для придания хорошего внешнего вида.

К сведению! Есть конвекторы электрические — это корпус с нагревательным элементом внутри, который оснащён термостатом имеющим градусную шкалу и светодиоды.

Изделия из чугуна — самые распространённые, у них простая форма и дизайн. Они бывают навесные и на ножках.

Изготавливаются путём литья. Это массивные конструкции, долго хранящие тепло, в плане эксплуатации они наиболее выгодные.

Плюсы:

• хорошо передают тепло;
• устойчивы к коррозии;
• долговечны, служат не менее 30 лет;
• не привередливы к качеству воды.

Минусы:

• тяжёлые, сложны в установке;
• плохой дизайн.

Теплообменники из стали бывают панельными и трубчатыми. 

Панельные модели изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, поэтому обладают небольшой тепловой ёмкостью. Это качество позволяет быстро производить регулировку температуры. Они эффективны в работе, их КПД достигает 75%. К плюсам так же относится не высокая стоимость и простая эксплуатация. Недостаток — плохая устойчивость к коррозии.

Трубчатые разновидности имеют все плюсы панельного типа, но в отличие от них, обладают большим уровнем давления 9 — 16 бар, у первых 7 — 9. А тепломощность (120 — 1600 Вт), и нагрев воды (120), у обеих моделей равный.

По размеру (длине), ассортимент стальных радиаторов большой, это позволяет подобрать их для любой площади.

Теплообменники из алюминия рекомендованы для частных строений с автономным теплоснабжением. Для использования в централизованном отоплении эта модель не предназначена, так как подвержена воздействию не качественного теплоносителя. На российском рынке представлена компанией «Рифара».

Алюминиевые батареи бывают литыми и экструзионными:

• литые — имеют несколько отсеков, они прочные, с более толстыми стенками и широкими каналами для воды;
• экструзионные — по технологии производства, прибор выдавливается из алюминиевого сплава механическим путём, получается цельное изделие, при этом, число отсеков увеличить нельзя.

Все батареи из алюминия обладают высокой тепловой отдачей, они лёгкие и простые в монтаже. Внешне смотрятся презентабельно. По показателям давления и температурного уровня, их можно приравнять к стальным изделиям.

Слабые места у таких устройств — стыки отсеков с трубными соединениями, с истечением срока возможны протечки. Кроме того, они не являются ударопрочными. Срок службы всего 3 — 5 лет.

Биметаллический теплообменник — трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Он прочный и надёжный, способный выдерживать высокое давление. Несмотря на низкую инертность, имеет повышенную теплоотдачу, при небольшом расходе воды. Внешне выглядит  презентабельно, и в уходе не сложен.

Основной минус — высокая цена.

Медь, для изготовления теплообменников используется давно, но широкое применение такие модели получили недавно. Так как, для обогревательных систем требуется рафинированный вид меди, а по новым технологиям его производство стало недорогим.

При одинаковых технических показателях с другими моделями, они весят меньше, а теплоотдача выше. Данное свойство существенно снижает затраты на электричество.

Медь имеет повышенную механическую прочность, поэтому трубы можно использовать в сочетании с водой нагретой до 150 градусов, при давлении 16 атмосфер.

Прежде чем приобретать элементы отопительного устройства, нужно знать из чего состоит вся система. В стандартную систему отопления входит:

• котёл — это может быть электрокотёл, или работающий на газе или твёрдом топливе;
• батарея;
• трубы;
• электрический насос, если он предусмотрен по проекту;
• расширительный бочок.

На расчёт батарей для отопления любой площади, и их подбор влияет:

1. Рабочее давление — его максимум;
2. Мощность;
3. Конструкция устройства.

Кроме того, потребуется проведение расчёта количества секций радиатора отопления на 1 м2, с учётом числа обогреваемых помещений. Это возможно сделать с применением формулы или прибегнув к помощи калькулятора.

Теплотехнические расчёты по объёму помещения в строительной отрасли — считаются наиболее сложными. Для расчёта количества секций радиатора: биметаллических, алюминиевых или чугунных — не важно, можно прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора, или сделать вычисления с применением формулы:

1. По площади помещения;
2. По теплопотерям.

Первый способ проведения расчётов количества секций отопительного прибора, без использования калькулятора, по формуле, выглядит так:

k = P1/P2, где:

• P1 — необходимый уровень мощности в Вт;
• P2 — теплоотдача одного отсека в Вт.

Чтобы рассчитать показатель суммарной мощности, для обогрева всей квартиры, необходимо перемножить норму 1 м3 с площадью здания. Но в нормативной документации нет таких норм, и используются приблизительные значения для расчётов. Если дом из кирпича — 0,037 квт на 1 м3, панельный — 0,041 квт/м3, для деревянных используется меньшее значение.

Кроме того, в зависимости от способа подключения прибора применяются поправки:

1. Для одностороннего:
2. нагрев и возврат снизу — 1,28;
3. подача сверху, а возврат снизу — 1,03.
4. Для двухстороннего:
5. нагрев и возврат снизу с обеих сторон — 1,13;
6. подача и обратка снизу с одной стороны — 1,28.
7. Для диагонального:
8. нагрев и возврат снизу — 1,00;
9. подача сверху, а возврат снизу — 1,25.

Второй способ расчёта без помощи калькулятора, по формуле с учётом теплопотерь.

k = Q / P2, где:

• Q — теплопотери в Вт;
• P2 — тепловая отдача одного отсека в Вт.

Мощность одной секции отражена в таблице:

Произвести расчёт числа отсеков батареи, для отопления частного дома, можно следующим образом.

N = S/t*100*w*h*r, где:

• N — число отсеков;
• S — размер здания;
• t — теплоэнергия, которая нужна для отапливания помещения;
• w — индекс, в нём учитывается площадь и модель окон, обычного вида — 1,1, или пластиковые с двойными стеклами — 1;
• h — высота потолка: до 2,7 м — 1, от 2,7 до 3,5 м — 1,5;
• r — поправочное значение, оно зависит от количества уличных стен: угловая комната — 1, иной тип — 1.

В зависимости от площади, расчёт производительности радиатора отопления  на квадратный метр определяется согласно формуле:

               t = S*100 Вт, где

• 100 Вт — тепло, необходимое для отапливания 1 м2 комнаты.

На эффективность отопительной системы влияет много факторов. Необходимо точно производить  расчёты тепловой мощности и теплоотдачи отопительной системы, используемой для обогрева данной площади помещения.

Если вы не уверены, что сможете сделать вычисления правильно по формуле, то лучше использовать калькулятор, или обратиться за помощью к профессионалам.

Расчет отопления по площади помещения калькулятор: количество секций на радиаторе, для батарей, тепло в квартире

Главная / Радиаторы / Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры

Как рассчитать радиаторы отопления так, чтобы температура в квартире была предельно комфортной — вопрос, который возникает у каждого, кто решился на ремонт. Слишком малое количество секций не будет полностью прогревать помещение, а излишек только повлечёт за собой слишком большие траты на коммунальные услуги. Итак, что необходимо учитывать, чтобы правильно подсчитать размеры батарей?

Как рассчитать радиаторы отопления на площадь квартиры

Предварительная подготовка

Что необходимо учитывать для рассчета мощности радиатора отопления на комнату:

• определить температурный режим и потенциальные термопотери;
• разработать оптимальные технические решения;
• определить тип теплового оборудования;
• установить финансовые и тепловые критерии;
• учесть надёжность и технические параметры обогревательных приборов;
• составить схемы теплопровода и расположение батарей для каждого помещения;

Без помощи специалистов и дополнительных программ рассчитать количество секций радиаторов отопления достаточно сложно. Чтобы расчёт был наиболее точен, не обойтись без тепловизора или специально установленных для этого программ.

Необходимая мощность радиаторов отопления

Что будет, если провести вычисления неправильно? Основное последствие — более низкая температура в помещениях, а следовательно, и эксплуатационные условия не будут соответствовать желаемому. Слишком мощные отопительные приборы приведут к избыточным тратам как на сами приборы и их монтаж, так и на коммунальные услуги.

Самостоятельные подсчёты

Можно приблизительно подсчитать, какой должна быть мощность батарей, использовав только рулетку для измерения длины и ширины стен и калькулятор. Но точность таких вычислений крайне мала. Погрешность будет составлять 15-20%, но такое вполне допустимо.

Формула для расчета

Вычисления в зависимости от типа отопительных приборов

При выборе модели учитывайте, что тепловая мощность зависит от материала, из которого они сделана. Методы вычисления размеров секционных батарей не отличаются, а вот итоги выйдут разными. Есть среднестатистические значения. На них и стоит ориентироваться, выбирая оптимальное число отопительных приборов. Мощности отопительных приборов с секциями в 50 см:

• батареи из алюминия — 190 Вт;
• биметаллические — 185 Вт;
• чугунные приборы обогрева — 145 Вт;

Таблица для расчета количества секций батареи

Чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления по площади комнаты, важно знать не только мощность, но и сколько квадратов обогревает одна секция, значение этого параметра зависит от металла:

• алюминий — 1,9-2 м кв.;
• алюминий и сталь — 1,8 м кв.;
• чугун — 1,4-1,5 м кв;

Вот пример вычисления количества секций алюминиевых радиаторов отопления. Допустим, что размеры комнаты 16 м. кв. Выходит, что на помещение такого размера нужно 16м2/2м2 = 8 шт. По такому же принципу считайте для чугунных или биметаллических приборов. Важно только точно знать норму — приведённые выше параметры верны для моделей высотой в 0,5 метра.

Виды радиаторов отопления

На данный момент выпускаются модели от 20 до 60 см. Соответственно площадь, которую способна обогреть секция, будет отличаться. Самые маломощные модели — бордюрные, высотой в 20 см. Если вы решили приобрести тепловой агрегат нестандартных размеров, то в вычислительную формулу придётся вносить корректировку. Ищите необходимые данные в техпаспорте.

При внесении корректировок стоит учитывать, что размер батарей напрямую влияет на теплоотдачу. Следовательно, чем меньше высота при той же ширине, тем меньше площадь, а вместе с ними и мощность. Для верных подсчётов найдите соотношение высот выбранной модели и стандартной, а уже с помощью полученных данных подкорректируйте результат.

Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея

Допустим, вы выбрали модели высотой 40 см. В этом случае расчёт количества секций алюминиевых радиаторов отопления на площадь комнаты будет выглядеть следующим образом:

• воспользуемся предыдущими подсчётами: 16м2/2м2 = 8штук;
• посчитайте коэффициент 50см/40см = 1,25;
• подкорректируйте вычисления по основной формуле — 8шт*1,25 = 10 шт.

Расчёт количества радиаторов отопления по объёму начинается в первую очередь со сбора необходимой информации. Какие параметры нужно учесть:

• Площадь жилья.
• Высота потолков.
• Число и площадь дверных и оконных проёмов.
• Температурные условия за окном в период отопительного сезона.

Теплопотери

Нормы и правила, установленные для мощности отопительных проборов, регламентируют минимально допустимый показатель на кв. метр квартиры — 100 Вт.

 Расчёт радиаторов отопления по объему помещения будет более точен, чем тот, в котором за основу берётся только длина и ширина.

Итоговые результаты корректируются в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного помещения. Делается это посредством умножения на коэффициент корректировки.

При вычислении мощности отопительных приборов берётся среднестатистическая высота потолков — 3 м. Для квартир с потолком 2,5 метра этот коэффициент составит 2,5м/3м = 0,83, для квартир с высокими потолками 3,85 метров — 3,85м/3м = 1,28. Угловые комнаты потребуют внесения дополнительных корректировок. Итоговые данные умножаются на 1,8.

Расчёт количества секций радиатора отопления по объему помещения должен проводиться с корректировкой, если в комнате одно окно большого размера или сразу несколько окон (коэффициент 1,8).

Радиаторы отопления с нижним подключением

Нижнее подключение также потребует внести свои корректировки.  Для такого случая коэффициент составит 1,1.

• В районах с экстремальными погодными условиями, где зимние температуры достигают рекордно низких показателей, мощность должна быть увеличена в 2 раза.
• Пластиковые стеклопакеты, наоборот, потребуют корректировку в сторону уменьшения, за основу берётся коэффициент 0,8.
• В выше приведённых данных приведены усреднённые значения, поскольку не были дополнительно учтены:

• толщина и материал стен и перекрытий;
• площадь остекления;
• материал напольного покрытия;
• наличие или отсутствие утеплителя на полу;
• занавески и гардины в оконных проёмах.

Дополнительные параметры для более точных вычислений

Работа с тепловизором

Точный расчёт количества радиаторов отопления на площадь не обойдётся без данных из технических документов. Это важно, чтобы точнее определить значение теплопотерь. Лучше всего определить уровень потери тепла с помощью тепловизора. Прибор быстро определит самые холодные области в помещении.

Всё было бы в разы легче, если каждая квартира была построена по стандартной планировке, но это далеко не так. В каждом доме или городской квартире свои особенности. С учётом множества характеристик (числа оконных и дверных проёмов, высоты стен, площади жилья и пр.) резонно возникает вопрос: как же рассчитать количество радиаторов отопления?

Расчет радиаторов отопления по площади

Особенности точной методики в том, что для вычислений необходимо больше коэффициентов. Одно из важных значений, которое нужно вычислить — это количество тепла. Формула отлична от предыдущих и выглядит следующим образом: КТ = 100 Вт/м2*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7.

Подробнее о каждом значении:

• КТ — количество тепла, которое нужно для обогрева.
• П — размеры комнаты м2.
• К1 — значение этого коэффициента учитывает качество остекления окон: двойное — 1,27; пластиковые окна с двойным стеклопакетом — 1,0; с тройным — 0,85.
• К2 — коэффициент, учитывающий уровень теплоизоляционных характеристик стен: низкая — 1,27; хорошая (например двухслойная кирпичная кладка) — 1,0; высокая — 0,85.
• К3 — это значение учитывает соотношение площадей оконных проёмов и полов: 50% — 1,2; 40% — 1,1; 30% — 1,0; 20% — 0,9; 10% — 0,8.
• К4 — коэффициент, зависящий от среднестатистических температурных показателей воздуха в зимнее время года: — 35 °С — 1,5; — 25 °С — 1,3; — 20 °С — 1,1; — 15 °С — 0,9; -10 °С — 0,7.
• К5 зависит от числа внешних стен здания, данные этого коэффициента таковы: одна — 1,1; две — 1,2; три — 1,3; четыре — 1,4.
• К6 рассчитывается, исходя из типа помещения, находящегося этажом выше: чердак — 1,0; чердачное отапливаемое помещение — 0,9; отапливаемая квартира — 0,8.
• К7 — последний из корректировочных значений и зависит от высоты потолка: 2,5 м — 1,0; 3,0 м — 1,05; 3,5 м — 1,1; 4,0 м — 1,15; 4,5 м — 1,2.

Описанный расчёт секций батарей отопления по площади — наиболее точный, поскольку учитывает значительно больше нюансов. Полученное в ходе этих подсчётов число делится на значение теплоотдачи. Итоговый результат округляется до целого числа.

Корректировка с учётом температурного режима

В техпаспорте отопительного прибора указана максимальная мощность. Например, при температуре воды в теплопроводе 90°С во время подачи и 70°С в обратном режиме в квартире будет +20°С. Такие параметры обычно обозначают так: 90/70/20, но самые распространённые мощности в современных квартирах — 75/65/20 и 55/45/20.

Параметры теплоносителя системы отопления.

Для правильного расчёта необходимо для начала высчитать температурный напор — это разница между температурой самой батареи и воздуха в квартире. Учтите, что для вычислений берётся усреднённое значение между температурами подачи и обратки.

Как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов с учётом выше перечисленных параметров? Для лучшего понимания вопроса будут произведены вычисления для батарей из алюминия в двух режимах: высокотемпературном и низкотемпературном (расчёт для стандартных моделей высотой 50 см). Размеры комнаты те же — 16 м кв.

Одна секция алюминиевого радиатора в режиме 90/70/20 обогревает 2 кв метра., следовательно, для полноценного обогрева помещения понадобится 16м2/2м2 = 8 шт. При вычислении размера батарей для режима 55/45/20 нужно для начала подсчитать температурный напор. Итак, формулы для обеих систем:

• 90/70/20 — (90+70)/2-20 = 60°С;
• 55/45/20 — (55+45)/2-20 = 30°С.

Расчитываем количество секций в радиаторе отопления

Следовательно, при низкотемпературном режиме нужно увеличить размеры отопительных приборов в 2 раза. С учётом данного примера на помещении 16 кв. метров нужно 16 алюминиевых секций.

Учтите, что для чугунных приборов понадобится 22 секции при той же площади помещения и при таких же температурных системах.

Подобная батарея получится слишком большой и массивной, поэтому чугун меньше всего подходит для низкотемпературных контструкций.

С помощью этой формулы можно легко вычислить, сколько необходимо секций радиаторов на комнату с учётом желаемого температурного режима. Чтобы зимой в квартире было +25°С, просто поменяйте температурные данные в формуле теплового напора, а полученный коэффициент подставьте в формулу вычисления размера батарей. Допустим, при параметрах 90/70/25 коэффициент будет таким: (90+70)/2 — 25 = 55°С.

Далее нужно подсчитать соотношение 60°С/55°С = 1,1. В итоге, чтобы добиться температуры в +25 °С для помещения с высокотемпературным режимом понадобится 8шт*1,1 = 8,8. С округлением получится 9 штук.

Если не хочется тратить время на расчёт радиаторов отопления, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными программами, установленными на компьютер.

Как пользоваться онлайн-калькулятором

Он-лайн калькулятор для расчета мощности радиаторов

Посчитать, сколько секций радиаторов отопления на кв. метр понадобится, можно с помощью специальных калькуляторов, которые всё посчитают в мгновение ока. Такие программы можно найти на официальных сайтах некоторых производителей. Воспользоваться этими калькуляторами легко.

Просто введите в поля все соответствующие данные и вам моментально будет выведен точный результат. Чтобы вычислить, сколько секций радиаторов отопления нужно на квадратный метр, надо вводить данные (мощность, температурный режим и т.д.) для каждой комнаты отдельно.

Если же помещения не разделены дверями, сложите их общие размеры, а тепло будет распространяться по обоим помещениям.

Интерфейс калькулятора отопления.

Во избежание неточностей при вычислениях, внимательно вводите все параметры и проверьте, насколько точные данные вы указали в соответствующих полях. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом испытывать на себе последствия своих ошибок в виде слишком низкой или высокой температуры в доме.

Подведение итогов

Итак, из выше приведённых формул понятно, как правильно сделать расчёт алюминиевых (чугунных, биметаллических и др.) радиаторов для квартиры. Как видите, дело это не такое уж и сложное. Главное, внимательность и точность. Чтобы получить максимально правильные данные, используйте специальное оборудование.

Фотогалерея (11 фото)

25.11.2016

Источник: http://gopb.ru/radiatory/kak-rasschitat-radiatory-otopleniya-na-ploshhad-kvartiry/

Калькулятор расчета секций радиаторов: параметры для введения в таблицу, вычисление мощности отопления

Отопление

09.10.2018

5 тыс.

3.4 тыс.

7 мин.

Микроклимат в квартире зависит не только от внутренних, но и от многих внешних факторов, ведь даже в самом близкорасположенном от централизованной или автономной котельной доме может быть недостаточно тепло, если он стоит на розе ветров или его окна выходят на северную сторону. Кроме того, на оптимальное количество секций в радиаторах отопления влияет и схема их врезки в общую магистраль.

Автоматический расчет отопления по объему помещения и другим параметрам производится на основе подробного анализа семнадцати основных позиций, которые оказывают прямое воздействие на микроклимат в жилом помещении. В этот перечень входят следующие показатели:

1. 1. Общая площадь квартиры или отдельной ее комнаты, если установка или замена отопительных приборов и примыкающим к ним элементам разводки будет осуществляться только в этой зоне.
2. 2. Высота потолков в квартире, которая условно делится на 5 основных категорий: низкую — до 2,7 м, ниже средней — от 2,8 до 3 м, среднюю — от 3,1 до 3,5 м, выше средней — от 3,6 до 4 м, большую — свыше 4,1 м.
3. 3. Общее количество наружных стен, под которым подразумевается, является ли комната угловой или нет.
4. 4. Направление, в сторону которого смотрят окна. Всего специалисты выделяют две категории вместо четырех привычных: первая — северная, северо-восточная и восточная сторона, вторая — южная, юго-западная и западная.
5. 5. Расположение дома по отношению к зимней розе ветров, что особенно важно для высотных зданий, построенных в местности с более низкими сооружениями. В этой категории принято выделять три основных параметра: наветренную, подветренную и расположенную параллельно направлению ветра сторону.
6. 6. Максимально низкие температуры внешней среды в зимнее время года, характерные для конкретного региона проживания. Всего выделяется 7 температурных групп: не более -10 градусов, от -10 до -14, от -15 до -19 градусов, от -20 до -24, от -25 до -29, от -30 до -34, а также -35 и ниже.
7. 7. Утепление наружных стен. Как правило, в новых домах оно полноценное, в то время как в типовых панельных многоэтажках этот уровень является критичным, поэтому его относят к категории «Утепление отсутствует». Если же хозяева проводили процедуру утепления собственными силами, привлекая специализированные строительные бригады альпинистов, или на повестке дня стоит вопрос о расчете количества батарей отопления в частном доме, то тогда в калькуляторе рекомендуется выбирать среднюю или полноценную степень качества наружной обшивки.
8. 8. Характеристики объекта, расположенного под квартирой. В этом случае выделяется три категории: грунтовый пол или неотапливаемый объект, утепленный пол по грунту или над нежилым помещением без отопления и помещение с полноценным отоплением.
9. 9. Данные о верхнем объекте: неотапливаемый чердак или нежилое помещение без утепления и обогрева, чердак с утеплением или любое другое помещение (чердачная котельная, фитнес-зал, бассейн и пр.), жилое отапливаемое помещение.
10. 10. Варианты остекления окон и характеристики их рам. В настоящее время ведется учет по четырем основным группам: старые оконные рамы с обычным (двойным) остеклением, двойной стеклопакет с трехкамерным профилем, тройной стеклопакет с трех- или пятикамерным профилем, полное отсутствие остекления.
11. 11. Общее количество окон в помещении, где будет устанавливаться радиатор отопления, или их полное отсутствие, что также бывает.
12. 12. Высота оконного блока (вводится вручную в метрах).
13. 13. Ширина блока.
14. 14. Двери, ведущие на балкон или на улицу, и их количество.
15. 15. Оптимальная схема установки радиаторов отопления. На выбор предлагается 6 базовых вариантов: диагональный (верхняя подача / нижняя обратка), односторонний (верх / низ), нижний последовательный, диагональный (нижняя подача / верхняя обратка), односторонний с другим вариантом подачи (низ / верх), седельный, который считается самым неэффективным и применяется в том случае, если особенности планировки не предполагают другого типа врезки в основную магистраль.
16. 16. Расположение отопительного прибора: открытое, с верхним размещением подоконника, столешницы, полок и других элементов, с верхним расположением стеновой ниши, с перекрывающим декоративным экраном, с полной «зашивкой» батареи в декоративный кожух ли нишу.
17. 17. Тип устанавливаемых радиаторов: цельная (неразборная) конструкция — ведется общий расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления, необходимой для поддержания оптимальной температуры в помещении зимой, и разборная система — применение таких батарей предполагает проведение расчета необходимого количества секций для полноценного отопления комнаты.

Рассчитать количество радиаторов отопления на калькуляторе — дело простое, но, чтобы перестраховаться, необходимо проводить и ручные вычисления, учитывая все характеристики и особенности помещения.

Следует отметить, что такая формула будет актуальной для зон с умеренным климатом, а для более суровых зимних условий расчет мощности радиаторов отопления ведется по завышенным показателям, соответствующим норме в 150−200 Вт. В этом случае для отопления комнаты в 20 квадратных метров понадобится батарея на 3000−4000 Вт.

Мощностный запас при расчете можно делать, но совсем небольшой, особенно если квартира будет отапливаться от индивидуального котла, ведь тогда в значительной мере возрастают расходы.

Что же касается определения числа секций, то оно напрямую зависит от типа выбранных батарей. К примеру, средняя мощность одной секции обычного радиатора из биметалла составляет около 170 Вт.

И если дом располагается в умеренной климатической зоне, то 10 секций для обогрева 20-метрового помещения будет вполне достаточно (1600/170=9,41=10 секций).

Как округлять полученный результат (в большую или меньшую сторону) — выбор хозяина, главное — учитывать схему подключения радиатора к магистральным трубам, которая имеет огромное значение. Самым распространенным на сегодняшний день является боковой подвод одностороннего, диагонального и седельного типа, каждому из которых свойственны свои требования по расчету батарейных секций.

К примеру, односторонний вариант, который применяется чаще всего в квартирах с централизованным отоплением, где батареи располагаются в непосредственной близости от стояков, не предполагает установки длинных «гармошек», так как эффективность работы крайних секций будет стремиться к нулю из-за неравномерного распределения подающейся горячей воды. Максимальное количество секций в таких схемах не должно превышать 10 штук.

Самым эффективным вариантом врезки в общую магистраль, а также к индивидуальному газовому или электрическому водонагревателю считается диагональная схема, которая осуществляется посредством подачи в верхнее отверстие с одной стороны и выхода из нижнего — с другой. Кроме того, возможна и зеркальная схема, когда подачу подводят снизу, а обратку выводят из верхнего отверстия, ведь направление в этом случае не имеет особого значения.

Основное преимущество такого подключения в том, что горячая вода проходит через все секции, задерживаясь в каждой из них. А для того чтобы по максимуму использовать этот потенциал, рекомендуется подключать по диагонали только многосекционные «гармошки», где количество секций превышает 12.

Расчет отопления дома расчет тепловых потерь (часть 1)

Обращать внимание следует и на материал, из которого был построен дом, помня о том, что на обогрев панельного сооружения необходимо больше тепла, чем на поддержку оптимальной температуры в кирпичном здании.

Более точные данные можно найти в таблицах СНиП, согласно которым в первом случае на один кубический метр воздуха понадобится 41 Вт, в то время как во втором этот показатель снижается до 34 Вт.

При большой квадратуре и высоте потолков в жилом помещении эта разница будет серьезно ощутима.

На тепло в доме влияет и материал изготовления отопительных приборов. То есть радиаторы одинакового размера могут демонстрировать разную эффективность работы, если они были сделаны из отличных друг от друга материалов, и этот момент также обязательно следует учитывать.

В настоящее время в многоквартирных и частных домах принято устанавливать батареи трех типов. В этот перечень входят:

• Радиаторы из специального алюминиевого сплава, одна секция которых обладает мощностью в 190 Вт (показатель соответствует приборам с 50-сантиметровым осевым расстоянием).
• Биметаллические радиаторы с мощностью секции в 185 Вт.
• Чугунные батареи, мощность одной секции которых не превышает 145 Вт.

Расчет батарей отопления Правила и ошибки Свежие идеи

Зная потенциальную мощность одной секции прибора для отопления, можно легко вычислить площадь, которую она может обогреть. У стандартных алюминиевых батарей с осевой величиной в 50 см этот показатель соответствует 1,9 кв. м, в то время как у биметаллических и чугунных приборов он равен 1,85 и 1,45. Поэтому для отопления комнаты в 20 квадратов понадобится такое количество секций:

• Алюминиевые батареи: 20/1,9=10,53=11 секций.
• Биметаллические: 20/1,85=10,81=11 секций.
• Чугунные: 20/1,45=13,79=14 секций.

В подобных ситуациях вычисления выполняются по индивидуальной схеме. За основу для таких расчетов следует брать рекомендации, приведенные в прилагающемся к прибору отопления техническом паспорте (раздел «Установка и эксплуатация»).

Расчет батарей отопления. Правила и ошибки.

Источник: https://oventilyacii.ru/otoplenie/kalkulyator-rascheta-sektsij-radiatorov-otopleniya-po-ploshhadi.html

калькулятор расчета: количество секций радиатора для обогрева помещения — Тепло Проект

Биметаллические радиаторы становятся сегодня все популярней. Это достойная замена безнадежно устаревшему «чугуну». Приставка «би» означает «два», т.е. при изготовлении радиаторов используются два металла — сталь и алюминий.

Представляют собой алюминиевый каркас, внутри которого находится стальная труба. Такое сочетание является само по себе оптимальным.

Алюминий гарантирует высокую теплопроводность, а сталь — длительный срок эксплуатации и способность с легкостью выдерживать перепады давления теплосети.

Совместить, казалось бы несовместимое, стало возможно благодаря особой технологии производства. Биметаллические радиаторы изготавливаются методом точечной сварки или литья под давлением.

Если говорить о преимуществах, то у биметаллических радиаторов их много. Рассмотрим основные из них.

• длительный срок «жизни». Высокое качество сборки и надежный «союз» двух металлов превращает радиаторы в «долгожителей». Они способны исправно служить до 50 лет;
• прочность. Стальная сердцевина не боится скачков давления, свойственным нашим отопительным системам;
• высокая теплоотдача. Благодаря наличию алюминиевого корпуса биметаллический радиатор быстро нагревает помещение. В некоторых моделях данный показатель достигает 190 Вт;
• устойчивость к образованию ржавчины. С теплоносителем контактирует только сталь, а значит, биметаллическому радиатору не страшна коррозия. Это качество становится особенно ценным при проведении сезонных чисток и сбрасывании воды;
• приятная «внешность». Биметаллический радиатор внешне намного привлекательнее своего чугунного предшественника. Скрывать его от посторонних глаз занавесками или специальными экранами нет необходимости. Кроме того, радиаторы отличаются по цветовому оформлению и дизайну. Вы можете выбрать то, что нравится именно вам;
• небольшой вес. Значительно упрощает процесс монтажа. Теперь установка батареи не потребует больших затрат сил и времени;
• компактный размер. Биметаллические радиаторы ценятся за небольшой размер. Они достаточно компактны и легко вписываются в любой интерьер.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла.

Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п.

Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла

Окна

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

• соотношение площади окна к площади пола:
  • 10% — 0,8
  • 20% — 0,9
  • 30% — 1,0
  • 40% — 1,1
  • 50% — 1,2
• остекление:
  • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
  • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
  • обычные двойные рамы — 1,27.

Стены и кровля

Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

Степень теплоизоляции:

• кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
• недостаточная (отсутствует) — 1,27
• хорошая — 0,8

Наличие наружных стен:

• внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
• одна — 1,1
• две — 1,2
• три — 1,3

На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

Климатические факторы

Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

• -10оС и выше — 0,7
• -15оС — 0,9
• -20оС — 1,1
• -25оС — 1,3
• -30оС — 1,5

Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

Виды обогревающих устройств основные характеристики

До приобретения элементов отопительной системы необходимо не просто произвести их расчёт, а просчитать всю систему, чтобы отдельные её составляющие взаимно соответствовали по всем показателям. К таким элементам относятся:

• котлы отеплительной сети;
• радиаторы;
• трубопроводы;
• циркулярный насос, если таковой предусмотрен проектом;
• бачок расширительный – в настоящее время используются, как правило, мембранные агрегаты.

Что нужно знать при выборе радиаторов

Приобретая батареи отопительной системы, нужно учесть такие параметры:

1. Выполнить расчёт количества секций радиаторов отопления, исходя из числа отапливаемых помещений в доме.
2. Максимально допустимое рабочее давление.
3. Мощность.
4. Конструктивные особенности, которые могут оказать влияние на порядок монтажа отопительной сети и необходимые для этого комплектующие изделия.

В настоящее время строительный рынок предлагает следующие основные виды теплообменников для отопительных систем.

Чугунные

Они изготавливаются способом литья, и по сей день считаются самыми выгодными в эксплуатационном отношении. Могут выпускаться в навесном и опорном варианте – на ножках. Долговечность составляет до 30 лет;

Чугун, обладая прекрасными литьевыми свойствами, издавна использовался для выпуска художественных изделий, это свойство применяется и для изготовления радиаторов для обогрева помещений.

Кроме того, литые изделия из чугуна массивны и способны долгое время сохранять тепло, что является идеальным свойством для систем обогрева. Место их установки – вдоль стен помещения.

Стальные

• Производятся в нескольких модификациях. Обычно состоят из штампованных листовых деталей, в ряде случаев соединяемых сваркой;
• для производства теплообменников применяется металл толщиной до 1,5 миллиметров, поэтому тепловая ёмкость изделия невелика, но это качество даёт возможность регулировки температуры в течение короткого времени.
• Стальные образцы панельного типа характерны большим количеством различных типоразмеров, что даёт возможность подбора обогревателя в любых условиях монтажа.

Алюминиевые

Радиаторы из алюминиевых сплавов в секционном исполнении имеют небольшим весом, просты в монтаже. Обладая высокой теплопроводностью, эффективно передают тепло от системы отопления во внешнее пространство. Их недостатком является повышенная способность осаждать на поверхности ржавчину из теплоносителя.

Поэтому, при желании использовать такие изделия в качестве теплообменников нужно тщательно подбирать соответствующий носитель энергии. Специалистами срок службы алюминиевых радиаторов оценивается в 3-5 лет при прочих равных условиях. Только используя специальные растворы, можно увеличить его ещё на 2-3 года.

В общем, радиаторы из этого материала – это объект постоянного внимания.

К положительным сторонам этих изделий можно отнести презентабельный внешний вид и простоту ухода за ними.

Биметаллические

Такие устройства для передачи тепла объединяют в себе лучшие свойства стальных и алюминиевых изделий. Их внутренняя часть в местах контакта с теплоносителем, изготавливается из нержавеющей стали. Это предопределяет длительный срок устройства, поскольку основной материал устойчив к агрессивным средствам и не склонен адсорбировать элементы ржавчины. Наружная же часть проявляет свои лучшие качества, соответствующие материалу изготовления. Она имеет презентабельный внешний вид, легко поддаётся уходу и чистке.

Поскольку внутренняя часть из нержавеющей стали изготавливается из тонкостенного металла, её низкая теплопроводность не сказывается на работе прибора отрицательно.

Медные теплообменники

Применение этого материала для изготовления устройств теплопередачи в схемах отопления известно давно. Но настоящий ренессанс такие изделия получили только в последнее время. Дело в том, что для систем обогрева применяется только чистая рафинированная медь, а сейчас её получение обеспечивается сравнительно недорогими технологическими методами.

1. Достаточно сказать, что при одинаковых характеристиках, медный радиатор весит в разы меньше, а теплопередача от него в разы выше.
2. Это способствует значительному снижению затрат на энергоресурсы для отопления зданий жилого и промышленного назначения.
3. Медь имеет достаточно высокие показатели механической прочности, что позволяет использовать трубы из неё при температуре до 150 градусов при давлении в 16 атмосфер.
4. Кроме того, отопительные системы из меди имеют презентабельный внешний вид.

Цель расчетов

Источник: https://www.tproekt.com/kalkulator-rasceta-kolicestvo-sekcij-radiatora-dla-obogreva-pomesenia/

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления и необходимые пояснения

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

 Перейти к расчётам

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты.

Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов.

А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

— Площадь помещения – хозяевам известна.

— Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.

— Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.

— Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.

— Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.

— Степень утепления стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.

— Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.

— Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.

— Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.

— Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.

— Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления.

В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении.

Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным, алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

Источник: https://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-kolichestva-sekcij-radiatorov-otopleniya.html

Калькулятор расчета количества секций радиаторов

Калькулятор радиаторов отопления предназначен для расчета количества секций радиатора, обеспечивающих необходимый тепловой поток, возмещающий теплопотери рассчитываемого помещения и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. Расчет производится с учетом теплопотерь ограждающих конструкций, а также особенностей системы отопления.

Для более точного расчета обратитесь к производителям выбранной модели радиатора.

Вопросы отопления являются основополагающими как для частного хозяйства, так и квартир в многоэтажном доме. Особенно они актуальны для РФ, большая часть территории которой находится в зоне пониженных температур. Для создания оптимальных и благоприятных температурных условий в помещениях разрабатывается множество материалов с усиленными теплоизоляционными свойствами.

Каждый год на рынках появляются высокотехнологичные и эффективные системы теплоснабжения. Но особое внимание всегда уделяется радиаторам, поскольку они являются конечным звеном в отопительной цепи. Отдаваемое ими тепло служит главным критерием работы всей системы теплоснабжения.

Несмотря на важность роли, которая отведена радиаторам отопления, они остаются самыми консервативными элементами в строительной индустрии.

Инновационные нововведения в этой сфере появляются редко, хотя исследователи постоянно работают над совершенствованием конструкций изделий.

В современном тепловом обеспечении зданий и сооружений используется 4 основных типов, и данный калькулятор подскажет как рассчитать сколько необходимо радиаторов отопления на 1 м2.

Их классификация предопределяется материалами изготовления, в соответствии с которыми они подразделяются на:

• Стальные
• Чугунные
• Алюминиевые
• Биметаллические

Каждая из моделей обладает уникальными свойствами и существенными недочетами

Стальные радиаторы подразделяются на панельные и трубчатые. Панельные, именуемые также конвекторами, обладают КПД, достигающим 75%. Это высокий показатель эффективной работы всей системы.

Другое их достоинство – дешевизна. Панели обладают малой энергетической емкостью, что позволяет снижать расходы теплового носителя.

К недостаткам относится низкая стойкость против коррозии после слива воды.

Изделия просты в эксплуатации. По мере необходимости нагревательные панели могут легко наращиваться до 33 штук. Относительно низкая стоимость делает их самыми распространенными продуктами в модельном ряду.

Российские бренды сейчас занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке. Импорт зарубежной продукции достаточно дорогой, а российские производители уже наладили выпуск панельных систем радиаторов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам.

Трубчатые системы радиаторов по конструкции состоят из стальных труб, в которых циркулирует теплоноситель. Данные приборы достаточно технологически сложны для промышленного производства. Это сказывается на цене конечной продукции.

Трубчатые радиаторы полностью сохраняют все преимущества панельных, но по сравнению с ними имеют более высокое рабочее давление 9-16 бар против 7-10 бар.

По показателям тепловой мощности (120 – 1600 Вт) и максимальной температуре нагрева воды (120 градусов) обе модели сопоставимы друг с другом.

Если вы не знаете как правильно рассчитать количество радиаторов, воспользуйтесь онлайн калькулятором.

Алюминиевые отопительные приборы изготовлены из одноименного материала или его сплавов. Подразделяются они на литые и экструзионные.

Эта разновидность чаще всего применяется в системах автономного теплоснабжения в индивидуальных хозяйствах. Для централизованного отопления данный вид не подходит, так как чувствителен к качеству теплоносителя.

Они могут быстро выйти из строя, если в воде есть агрессивные примеси и не выдерживают сильных давлений.

Алюминиевые радиаторы не подходят для централизованного отопления

Радиаторы, изготовленные путем литья, отличаются широкими каналами для теплоносителя и упрочненными стенками увеличенной толщины. Имеют несколько секций, число которых можно увеличивать или снижать.

Экструзионный метод изготовления приборов основан на механическом выдавливании элементов из алюминиевого сплава. Весь процесс относительно дешевый, но конечный продукт имеет цельный вид. Количество секций не подлежит изменению.

Алюминиевые радиаторы обладают очень высокой теплоотдачей, быстро нагревают помещение и просты при монтаже, так как имеют небольшой вес.

Но алюминий вступает в химические реакции с теплоносителем, поэтому ему требуется хорошо очищенная вода. Слабое место – стыковки секций с трубными соединениями. Со временем возможны протечки. Они не ударопрочные.

По давлению, температурному режиму и другим характеристикам коррелируют со стальными радиаторами.

Чугунные радиаторы являются самым традиционным элементом теплоснабжения. За долгие годы они практически не видоизменялись, но сохранили свою популярность и просты по форме и дизайну. Долговечны, надежны, хорошо держат тепло.

Могут долго сопротивляться коррозии и воздействию химических реагентов. По температурному режиму не уступают другим приборам аналогичной комплектации. По давлению и мощности – превосходят, но сложны в установке и транспортировке.

Биметаллические устройства обычно имеют трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие отопительные устройства выдерживают высокое давление. В целом, они отличаются повышенной надежностью и прочностью.

При низкой инерционности обладают высокой теплоотдачей и низким расходом воды, не боятся гидравлических ударов. По базовым показателям в 1,5-2 раза превосходят аналогичные устройства. Главный недостаток – высокая цена.

Общие сведения по результатам расчетов

• Количество секций радиатора

— Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.

• Кол-во тепла, необходимое для обогрева

— Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.

• Кол-во тепла, выделяемое радиатором

— Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.

• Кол-во тепла, выделяемое одной секцией

— Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

Калькулятор работает в тестовом режиме.

Источник: https://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora

сколько секций батарей на 1 квадратный метр, калькулятор

Чтобы в доме было тепло и уютно, мало выбрать правильные батареи — необходимо точно вычислить требуемое число секций батареи, чтобы прогревалось все помещение.

Как правильно рассчитать батареи на комнату?

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Подсчет по площади

Приблизительно вычислить количество секций можно при знании площади помещения, в котором будут устанавливаться батареи. Это самый примитивный метод вычисления, он неплохо работает для домов, где высота потолков небольшая (2,4-2,6 м).

Правильная производительность радиаторов рассчитывается в «тепловой мощности». По нормативам для обогрева одного «квадрата» площади квартиры нужно 100 ватт — на этот показатель и умножается полная площадь. Например, на помещение в 25 кв.м потребуется 2500 ватт.

Виды секций

Вычисленное таким образом количество тепла делят на теплоотдачу от секции батареи (указывается производителем). Дробное число при расчетах округляют в большую сторону (чтобы радиатор гарантированно справился с прогревом). Если батареи выбирают для помещений с низкой потерей тепла или дополнительными отопительными приборами (например, для кухни), можно округлить результат в меньшую сторону — нехватка мощности не будет заметна.

Разберем на примере:

Если в комнату площадью 25 кв.м планируется установка радиаторов отопления с теплоотдачей 204 Вт, формула будет выглядеть так: 100 Вт (мощность для обогрева 1 кв.м) * 25 кв.м (общая площадь) / 204 Вт (теплоотдача одной секции радиатора) = 12,25. Округлив число в большую сторону, получим 13 — количество секций батареи, которое потребуется для отопления комнаты.

Обратите внимание!

 

Для кухни той же площади достаточно взять 12 секций радиаторов.

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Количество радиаторов на квадратный метр зависит от особенностей конкретного помещения (наличия межкомнатных дверей, количества и герметичности окон) и даже от расположения квартиры в здании. Комната с лоджией или балконом, особенно если они не остеклены, отдает тепло быстрее. Помещение на углу здания, где с «внешним миром» соприкасается не одна, а две стены, потребует большего числа батарей.

На количество секций батареи, которое потребуется для обогрева помещения, влияет также материал, использованный для возведения здания, и наличие дополнительной утепляющей обшивки на стенах. Кроме того, комнаты с окнами во двор будут удерживать тепло лучше, чем с окнами, выходящими на улицу, и потребуют меньшего количества отопительных элементов.

Для каждого из быстро остывающих помещений следует увеличить требуемую мощность, вычисленную по площади комнаты, на 15-20%. Исходя из этого числа высчитывают нужное число секций.

Разница подсоединения

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором: как установить самостоятельно и преимущества его использования

Подсчет секций по объему

Расчет по объему комнаты более точен, чем подсчет на основе площади, хотя общий принцип остается тем же. В этой схеме учитывается и высота потолка в доме.

По нормативу на 1 кубометр пространства требуется 41 ватт. Для комнат с качественной современной отделкой, где на окнах стоят стеклопакеты, а стены обработаны утеплителем, требуемое значение всего 34 Вт. Объем рассчитывают, перемножая площадь на высоту потолка (в метрах).

Например, объем комнаты в 25 кв.м с высотой потолков 2,5 м: 25 * 2,5 = 62,5 кубометра. Помещение той же площади, но с потолками 3 м, будет большим по объему: 25 * 3 = 75 кубометров.

Расчет количества секций радиаторов отопления проводят, разделив нужную суммарную мощность радиаторов на теплоотдачу (мощность) каждой секции.

Для примера возьмем комнату со старыми окнами площадью 25 кв.м и с потолками 3 м нужно взять 16 секций батарей: 75 кубометров (объем комнаты) * 41 Вт (количество тепла для обогрева 1 кубометра помещения, где на окнах не установлены стеклопакеты) / 204 Вт (теплоотдача одной секции батарей) = 15,07 (для жилого помещения значение округляют в большую сторону).

На фото количество радиаторов на квадратный метр

Это интересно! Температура радиаторов отопления в квартире — норма

Что учесть при подсчете?

Производители, указывая мощность одного секции батареи, немного лукавят и завышают цифры в расчете на то, что температура воды в отопительной системе будет максимальной. По факту в большинстве случаев вода для отопления не прогревается до расчетного значения. В паспорте, который прилагается к радиаторам, указываются и минимальные показатели теплоотдачи. В расчетах лучше ориентироваться на них, тогда в доме гарантированно будет тепло.

Обратите внимание!

 

Батареи, прикрытые сеткой или экраном, отдают немного меньше тепла, чем «открытые».

Точное количество «потерянного» тепла зависит от материала и конструкции самого экрана. Если планируется использовать такую дизайнерскую конструкцию, нужно увеличить расчетную мощность отопительной системы на 20%. То же касается и батарей, расположенных в нишах.

На фото расчет количества секций биметаллических радиаторов

Точный подсчет радиаторов

Как рассчитать количество радиаторов отопления для комнаты в нестандартном помещении — например, для частного дома? Приблизительных подсчетов может быть недостаточно. На число радиаторов влияет большое количество факторов:

• высота комнаты;
• общее число окон и их конфигурация;
• утепление;
• соотношение суммарной площади поверхности окон и полов;
• среднюю температуру на улице в холода;
• число наружных стен;
• тип помещения, расположенного над комнатой.

Для точного расчета используют формулу и поправочные коэффициенты.

Радиатор для большой комнаты

[rek_custom1]

Это интересно! Электрические радиаторы отопления – какие лучше: классификация и преимущества разных видов

Формула расчета

Общая формула для подсчета количества тепла, которое должны генерировать радиаторы:

КТ = 100 Вт/кв.м * П * К1 * …* К7

П означает площадь комнаты, КТ — итоговое количество тепла, необходимое для поддержания комфортного микроклимата. Значения от К1 до К7 — поправочные коэффициенты, которые выбираются и применяются в зависимости от различных условий. Полученный в итоге показатель КТ делят на теплоотдачу от сегмента батареи для вычисления требуемого числа элементов (секций алюминиевых радиаторов потребуется иное количество, чем, например, чугунных).

Дополнительные секции

Коэффициенты расчета

К1 — коэффициент для учета типа окон:

• классические «старые» окна — 1,27;
• двойной современный стеклопакет — 1,0;
• тройной пакет — 0,85.

К2 — поправка на теплоизоляцию стен дома:

• низкая — 1,27;
• нормальная (двойной ряд кирпича или стены с утепляющей прослойкой) — 1,0;
• высокая — 0,85.

К3 выбирают в зависимости от пропорции, в которой соотносятся площади комнаты и установленных в ней окон. Если площадь окон равна 10% от площади пола, применяют коэффициент 0,8. На каждые дополнительные 10% прибавляют 0,1: для соотношения 20% значение коэффициента составит 0,9, 30% — 1,0 и так далее.

К4 — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднего значения температуры за окном в неделю с минимальной температурой за год. От климата также зависит, сколько нужно на комнату тепла. При средней температуре -35 применяют коэффициент 1,5, при температуре -25 — 1,3, дальше на каждые 5 градусов коэффициент понижают на 0,2.

К5 — показатель для корректировки расчета тепла в зависимости от числа наружных стен. Базовый показатель — 1 (нет стен, соприкасающихся с «улицей»). Каждая наружная стена комнаты добавляет к показателю 0,1.

К6 — коэффициент для учета типа помещения над расчетным:

• отапливаемая комната — 0,8;
• отапливаемое чердачное помещение — 0,9;
• чердачное помещение без отопления — 1.

К7 — коэффициент, который берется в зависимости от высоты помещения. Для комнаты с потолком 2,5 м показатель равен 1, каждые дополнительные 0,5 м потолков добавляют к показателю 0,05 (3 м — 1,05 и так далее).

Для упрощения подсчетов многие производители радиаторов предлагают онлайн калькулятор, где предусмотрены различные типы батарей и есть возможность настроить дополнительные параметры без «ручного» подсчета и выбора коэффициентов.

Соединение секций

Это интересно! Какие биметаллические радиаторы отопления лучше: технические характеристики и отзывы

Расчет в зависимости от материала радиатора

Батареи, выполненные из разных материалов, отдают разное количество тепла и отапливают помещение с разной эффективностью. Чем выше теплоотдача материала, тем меньше потребуется секций радиатора, чтобы прогреть комнату до комфортного уровня.

Наиболее популярны чугунные батареи отопления и заменяющие их биметаллические радиаторы. Средняя теплоотдача от единственного секции батареи из чугуна — 50-100 Вт. Это довольно немного, зато число секций для помещения проще всего подсчитать «на глазок» именно для чугунных радиаторов. Их должно быть примерно столько же, сколько «квадратов» в комнате (лучше взять на 2-3 больше, чтобы компенсировать «недогрев» воды в системе отопления).

Теплоотдача одного элемента биметаллических радиаторов — 150-180 Вт. На этот показатель может влиять и покрытие батарей (например, окрашенные масляной краской радиаторы греют комнату чуть меньше). Расчет количества секций биметаллических радиаторов проводится по любой их схем, при этом общее число необходимого тепла делят на значение теплоотдачи от одного сегмента.
Если Вы хотите приобрести радиаторы с установкой в Москве, рекомендуем обратиться сюда. Компания давно на рынке и хорошо себя зарекомендовала!

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

количество секций на радиаторе, для батарей, тепло в квартире

Чтобы рассчитать количество радиаторов в квартире или в частном доме, потребуется для начала подобрать радиаторы. При этом измеряют отапливаемую площадь и берут во внимание другие исходные показатели. Все температурные нормы указаны в соответствующих СНиП. Но не обязательно изучать все это, ведь специальная программа избавит от множества трудностей.

Расчет мощности радиатора отопления: калькулятор и материал батарей

Расчет радиаторов начинается с выбора самих отопительных устройств. Для батарей на батарейке этого не нужно, так как система электронная, но для стандартного отопления придется воспользоваться формулой или калькулятором. Отличают батареи за материалом изготовления. Каждый вариант обладает своей мощностью. Многое зависит от необходимого количества секций и габаритов отопительных приборов.

Виды радиаторов:

• Биметаллические;
• Алюминиевые;
• Стальные;
• Чугунные.

Для биметаллических радиаторов используют 2 вида металла: алюминий и сталь. Внутренняя основа создается из прочной стали. Наружная сторона выполнена из алюминия. Он обеспечивает хорошее увеличение теплообмена прибора. В итоге получается надежная система с хорошей мощностью. На теплоотдачу влияет межосевой интервал и определенная модель радиатора.

Мощность радиаторов Rifar составляет 204 Вт при межосевом интервале 50 см. Другие производители предоставляют изделия меньшей производительности.

Для алюминиевого радиатора тепловая мощность схожая с биметаллическими устройствами. Обычно этот показатель при межосевом расстоянии 50 см составляет 180-190 Вт. Более дорогие устройства имеют мощность до 210 Вт.

Алюминий часто используют, организовывая индивидуальный обогрев в частном доме. Дизайн устройств достаточно простой, но зато приборы отличаются отменной теплоотдачей. К гидроударам такие радиаторы не устойчивы, поэтому их нельзя применять для центрального отопления.

При расчете мощности биметаллического и алюминиевого радиатора учитывается показатель одной секции, так как приборы имеют монолитную конструкцию. Для стальных композиций расчет выполняется для всей батареи при определенных размерах. Выбор таких устройств следует осуществлять с учетом их рядности.

Измерение теплоотдачи чугунных радиаторов колеблется от 120 до 150 Вт. В некоторых случаях мощность может достигать 180 Вт. Чугун устойчив к коррозии и может работать при давлении 10 бар. Их можно использовать в любых строениях.

Минусы чугунных изделий:

• Тяжелые – 70 кг весят 10 секций с расстоянием в 50 см;
• Усложненная установка из-за тяжести;
• Долго прогревается и использует больше тепла.

При выборе, какую батарею покупать, учитывают мощность одной секции. Так определяют прибор с необходимым количеством отделений. При межосевом расстоянии 50 см мощность конструкции составляет 175 Вт. А при расстоянии 30 см показатель измеряется, как 120 Вт.

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Калькулятор регистров по площади представляет собой наиболее простой способ определить необходимое количество радиаторов на 1м2. Расчеты делаются на основе норм производимой мощности. Выделяют 2 основных предписания норм, учитывающие климатические особенности региона.

Основные нормы:

• Для умеренных климатов требуемая мощность составляет 60-100 Вт;
• Для северных регионов норма составляет 150-200 Вт.

Многих интересует, почему в нормах такой большой диапазон. Но мощность выбирается исходя из исходных параметров дома. Бетонные строения требуют максимальных показателей мощности. Кирпичные – средних, утепленные – низкие.

Все нормы учитываются со средней максимальной высотой пололка 2,7 м.

Для расчета секций потребуется умножить площадь на норму и поделить на теплоотдачу одной секции. В зависимости от модели радиатора учитывает мощность одной секции. Эту информацию можно найти в технических данных. Все достаточно просто и никаких особых сложностей не представляет.

Калькулятор простого расчета батарей отопления на площадь

Калькулятор является эффективным вариантом расчета. Для комнаты размеров 10 м кв потребуется 1 квт (1000 Вт). Но это при условии, что помещение не угловое и установленные двойные стеклопакеты. Чтобы узнать количество ребер панельных приборов, необходимо требуемую мощность поделить на теплоотдачу одной секции.

При этом учитывают высоту потолков. Если они выше 3,5 м, то потребуется увеличить количество секций на одну. А если помещение угловое, то добавляем плюс один отсек.

Берут в учет запас тепловой мощности. Это 10-20% от расчетного показателя. Это необходимо на случай сильных холодов.

Теплоотдача секций прописана в технических данных. Для алюминиевых и биметаллических батарей учитывают мощность одной секции. Для чугунных приборов берут за основу теплоотдачу всего радиатора.

Калькулятор точного расчета количества секций радиаторов отопления

Простой расчет не учитывают много факторов. В итоге получаются искривленные данные. Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые – слишком жаркими. Температуру можно контролировать с помощью запорных вентелей, но лучше заранее все точно посчитать, чтобы использовать нужное количество материалов.

Для точного расчета используют понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. Сначала следует обратить внимание на окна. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон не нужен коэффициент. Для тройных показатель составляет 0,85.

Дальше учитывают кирпичную кладку. Для стены в два кирпича или с уплотнителем используют коэффициент 1. При наличии теплоизоляции применяет показатель 0,85, при отсутствии – 1,27.

Если окна одинарные, а теплоизоляции нет, то потери тепла будут достаточно крупными.

При расчетах учитывают соотношение площади полов и окон. Идеальное соотношение составляет 30%. Тогда применяют коэффициент 1. При повышении соотношения на 10% коэффициент повышается на 0,1.

Коэффициенты для разной высоты потолков:

• Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;
• При показателях от 2,7 до 3,5 м используют коэффициент 1,1;
• Когда высота составляет 3,5-4,5 м, потребуется коэффициент 1,2.

При наличии чердаков или верхних этажей также применяет определенные коэффициенты. При теплом чердаке применяют показатель 0,9, жилой комнате – 0,8. Для неотапливаемых чердаков берут 1.

Калькулятора объема для расчета тепла на отопление помещения

Подобные расчеты используют для слишком высоких или слишком низких комнат. При этом рассчитывают по объему комнаты. Так на 1 м куб нужно 51 Вт мощности батареи. Формула расчета имеет такой вид: А=В*41

Расшифровка формулы:

• А — сколько нужно секций;
• В – объем помещения.

Для нахождения объема умножаем длину на высоту и ширину. Если батарея ее разделена на секции, то общая потребность разделяется на мощность целой батареи. Полученные расчеты принято округлять в большую сторону, так как компании нередко увеличивают мощность своего оборудования.

Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату: погрешности

Тепловая мощность за формулами рассчитывается с учетом идеальных условий. В идеале температура теплоносителя на входе составляет 90 градусов, а на выходе – 70. Если в доме поддерживать температуру 20 градусов, то теплой напор системы будет составлять 70 градусов. Но при этом один из показателей обязательно будет отличаться.

Сначала потребуется рассчитать температурный напор системы. Берем исходные данные: температура на входе и выходе, в помещении. Дальше определяем дельту системы: потребуется рассчитать среднее арифметическое между показателя на входе и выходе, затем отнимают температуру в комнате.

Полученную дельту следует найти в таблице пересчета и умножить мощность на данный коэффициент. В итоге получает мощность одной секции. Таблица состоит всего из двух столбиков: дельта и коэффициент. Показатель получаем в ватт. Данная мощность используется при расчете количества батарей.

Особенности расчета отопления

Часто утверждается, что для 1 метр квадратный достаточно 100 Вт. Но данные показатели поверхностные. Они не учитывают множество факторов, о которых стоит знать.

Необходимые данные для расчета:

1. Площадь комнаты.
2. Количество внешних стен. Они холодят помещения.
3. Стороны света. Важно солнечная или затененная это сторона.
4. Зимняя роза ветров. Там, где в зимнее время достаточно ветряно, то комната будет холодной. Все данные учитывает калькулятор.
5. Климат региона – минимальные температуры. Достаточно взять средние показатели.
6. Кладка стен – сколько кирпичей использовалось, есть ли утепление.
7. Окна. Учитывают их площадь, утепления, тип.
8. Количество дверей. Стоит помнить, что они отнимают тепло и заносят холод.
9. Схема врезки батарей.

Кроме этого всегда берется во внимание мощность одной секции радиатора. Благодаря этому можно узнать, сколько радиаторов вешать в одну линию. Калькулятор значительно упрощает расчеты, так как многие данные являются неизменными.

Как производится расчет отопления по площади помещения: калькулятор (видео)

Количество ребер на комнату легко определяется с помощью калькулятора. Чтобы правильно все рассчитать, потребуется знать, сколько квадратов обогревается и некоторые особенности частного дома или квартиры. Можно сделать все по нормативу. На основе этого упрощается подбор приборов для обогрева. При этом вывести необходимое количество киловатт можно и самостоятельно за формулой.

Как рассчитать количество радиаторов отопления и секций в каждом радиаторе

Чтобы отопительная система работала эффективно, мало просто расставить батареи по комнатам. Нужно обязательно рассчитать количество радиаторов, с учетом площади и объема помещений и мощности самой печи или котла. Немаловажно учесть и вид батареи, количество секций в каждой и скорость доставки «рабочей жидкости».

8 секционный радиатор отопления в квартире

На сегодняшний день промышленностью производится несколько видов радиаторов, которые выполняются из разных материалов, имеют различные формы и, конечно же, характеристики. Для эффективности обогрева дома, покупая их, нужно учесть все минусы и плюсы моделей, представленных на рынке.

Владельцу недвижимости не обязательно обращаться к специалистам, за помощью в расчете количества радиаторов отопления, для этого достаточно уметь пользоваться рулеткой, калькулятором и шариковой ручкой или карандашом! Следуя нашим инструкциям у вас обязательно всё получится!

Виды радиаторов

Первое, что нужно знать — это вид и материал из которых сделаны ваши радиаторы, именно от этого в частности и зависит их количество. В продаже присутствуют как всем уже знакомые чугунные виды батарей, но значительно усовершенствованные, так и современные экземпляры, выполненные из алюминия, стали и, так называемые, биметаллические радиаторы из стали и алюминия.

Современные варианты батарей изготавливаются в разнообразных дизайнерских исполнениях и имеют многочисленные оттенки и цвета, поэтому можно легко выбрать те модели, которые больше подходят для конкретного интерьера. Однако, нельзя забывать и о технических характеристиках приборов.

• Самыми популярными из современных радиаторов стали биметаллические батареи. Они устроены по комбинированному принципу и состоят из двух сплавов: изнутри они стальные, снаружи — алюминиевые. Привлекают они своим эстетичным внешним видом, экономностью в использовании и легкостью в эксплуатации.

  Современная биметаллическая батарея на 10 секций

Но есть у них и слабая сторона — приемлемы они только для систем отопления с достаточно высоким давлением, а значит, для строений, подключенных к центральному отоплению в многоквартирных домах. Для зданий с автономным отопительным снабжением они не подходят и от них лучше отказаться.

• Стоит поговорить и о чугунных радиаторах. Несмотря на их большой «исторический стаж», они не теряют своей востребованности. Тем более, что сегодня можно приобрести чугунные варианты, выполненные в различном дизайне, и их легко можно подобрать для любого дизайнерского оформления. Более того, производятся такие радиаторы, которые вполне могут стать дополнением или даже украшением помещения.

Чугунный радиатор в современном стиле

Эти батареи подойдут как для автономного, так и для центрального отопления, и под любой теплоноситель. Они дольше, чем биметаллические прогреваются, но и более длительное время остывают, что способствует большей теплоотдаче и сохранению тепла в помещении. Единственным условием долгосрочной их эксплуатации является качественный монтаж при установке.

• Стальные радиаторы делятся на два типа: трубчатые и панельные.

Стальные радиаторы трубчатой конструкции

Трубчатые варианты более дорогостоящие, они нагреваются медленнее панельных, и, соответственно, дольше сохраняют температуру.

Панельный тип стальных радиаторов

Панельные — быстро нагревающиеся батареи. Они намного дешевле трубчатых по цене, тоже неплохо обогревают комнаты, но в процессе их быстрого остывания, выхолаживается и помещение. Поэтому эти батареи в автономном отоплении не экономичны, так как требуют практически постоянного притока тепловой энергии.

Эти характеристики обоих типов стальных батарей и будут напрямую влиять на количество точек их размещения.

Стальные радиаторы имеют респектабельный вид, поэтому неплохо вписываются в любой стиль оформления помещения. Они не собирают на своей поверхности пыль и легко приводятся в порядок.

• Алюминиевые радиаторы имеют хорошую теплопроводность, поэтому считаются вполне экономичными. Благодаря этому качеству и современному дизайну, алюминиевые батареи стали лидерами продаж.

Легкие и эффективные алюминиевые радиаторы

Но, приобретая их, необходимо учитывать один их недостаток — это требовательность алюминия к качеству теплоносителя, поэтому они больше подходят только для автономного отопления.

Для того, чтобы рассчитать, сколько радиаторов понадобится на каждую из комнат, придется учесть многие нюансы, как связанные с характеристиками батарей, так и другие, влияющие на сохранность тепла в помещениях.

Как рассчитать количество секций радиатора отопления

Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов, под которыми они устанавливаются.

На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.

Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем, от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем.

Расчет на основании площади помещения

Чтобы правильно рассчитать это количество на определенную комнату, нужно знать некоторые правила:

Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах), при этом:

• На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
• На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
• Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит, в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
• Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.

Ниша снизит энергоотдачу радиатора на 5 %

• Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.

Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности

Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.

Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.

Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.

Каждое помещение просчитывается отдельно

Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.

Этот расчет считается достаточно точным, но можно произвести расчет и по-другому.

Расчет количества секций в радиаторах, исходя из объема помещения

Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.

Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.  и потолком, высотой 2,5 метра:

16 × 2,5= 40 куб.м.

Далее нужно найти значение тепловой мощности, это делается следующим образом

41 × 40=1640 Вт.

 Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет:

 1640 / 170 = 9,6.

После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.

Существуют также некоторые особенности:

• Если комната соединяется с соседним помещением проемом, не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
• Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
• При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
• Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.  Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.

Видео: Советы специалистов по расчету количества радиаторов отопления в квартире

Если вам до сих пор не до конца понятно, как производятся эти расчеты и вы не рассчитываете на свои силы, можно обратиться к специалистам, которые произведут точный расчет и сделают анализ с учетом всех параметров:

• особенности погодных условий региона, где расположено строение;
• температурные климатические показатели на начало и окончание отопительного сезона;
• материал, из которого возведено строение и наличие качественного утепления;
• количество окон и материал, из которого изготовлены рамы;
• высота отапливаемых помещений;
• эффективность установленной системы отопления.

Зная все вышеперечисленные параметры, специалисты-теплотехники по имеющейся у них программе расчёта с легкостью высчитают нужное количество батарей. Такой просчет с учетом всех нюансов вашего дома гарантированно сделает его уютным и теплым, а вас и вашу семью — счастливыми!

Расчет мощности радиаторов отопления по площади калькулятор

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Расчетом радиаторов отопления принято называть определение оптимальной мощности обогревательного прибора, необходимой для создания теплового комфорта в пределах жилой комнаты или всей квартиры и выбора соответствующего секционного радиатора как основного функционального элемента нынешних систем отопления.

Расчет мощности радиаторов с помощью калькулятора

Для ориентировочных расчетов достаточно применение несложных алгоритмов, называемых калькулятором расчета радиаторов или батарей отопления. С их помощью даже не специалистам удается подобрать необходимое количество радиаторных секций для обеспечения в своем доме комфортного микроклимата.

Цель расчетов

Нормативная документация по отоплению (СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05-01-85), строительной климатологии (СП 131.13330.2012) и тепловой защите зданий (СНиП 23-02-2003) требует от отопительной аппаратуры жилого дома выполнения следующих условий:

• Обеспечение полной компенсации тепловых потерь жилища в холодное время;
• Поддержание в помещениях частного жилища или здания общественного назначения номинальных температур, регламентированных санитарными и строительными нормами. В частности, для ванной комнаты требуется обеспечение температуры в пределах 25 градусов Ц, а для жилой – значительно ниже, всего лишь 18 градусов Ц.

Понятие теплого комфорта следует трактовать не только в качестве плюсовой температуры произвольного значения, но и как максимально допустимую величину. Нет смысла монтировать батареи с двумя десятками секций для обогрева небольшой по площади детской спальни, если ради свежего воздуха (чересчур нагретые радиаторы «сжигают» кислород вокруг себя) приходится открывать форточку.

Батарея отопления, собранная с излишним количеством секций

С помощью калькулятора расчета отопительной системы определяется тепловая мощность радиатора для эффективного отопления жилой площади или подсобного помещения в установленном температурном диапазоне, после чего корректируется формат радиатора.

Методика расчета по площади

Алгоритм расчета радиаторов отопления по площади заключается в сопоставления тепловой мощности прибора (указывается производителем в паспорте изделия) и площади помещения, в котором планируется монтаж отопления. При постановке задачи, как рассчитать количество радиаторов отопления, сначала определяется количество тепла, которое нужно получить от отопительных приборов для обогрева жилья в соответствии с санитарными нормативами. Для этого теплотехниками введен так называемый показатель мощности отопления, приходящийся на квадратный или кубический метр в объеме помещения. Его усредненные значения определены для нескольких климатических регионов, в частности:

• регионы с умеренным климатом (Москва и Моск. область) – от 50 до 100 Вт/кв. м;
• районы Урала и Сибири – до 150 Вт/кв. м;
• для районов Севера – необходимо уже от 150 до 200 Вт/кв. м.

Проведение расчета мощности радиаторов отопления с использованием показателя площади рекомендуется только для стандартных помещений с высотой потолка не более 2,7-3,0 метра. При превышении стандартных параметров высоты необходимо переходить на методику калькулятора расчетов батарей по объему, в которой для определения числа секций радиатора вводится понятие количества тепловой энергии на обогрев одного кубометра помещения жилого дома. Для панельного дома усредненный показатель принимается равным 40-41 Вт/куб. метр.

Последовательность теплотехнических расчетов отопления частного жилища через площадь обогреваемого помещения следующая:

1. Определяется расчетная площадь комнаты S, выраженная в кв. метрах;
2. Полученная величина площади S умножается на показатель мощности отопления, принятый для данного климатического региона. Для упрощения расчетов его часто принимают равным 100 Вт на квадратный метр. В результате перемножения S на 100 Вт/кв. метр получается количество тепла Q_пом. потребное для обогрева помещения;
3. Полученное значение Q_пом необходимо разделить на показатель мощности радиатора (теплоотдачу) Q_рад .

Для каждого типа батареи производителем декларируется паспортное значение Q_рад. зависящее от материала изготовления и размера секций.

1. Определяется потребное количество секций радиатора по формуле:

N= Q_пом / Q_рад. Полученный результат округляется в сторону увеличения.

Параметры теплоотдачи радиаторов

На рынке секционных батарей для отопления жилого дома широко представлены изделия из чугуна, стали, алюминия и биметаллические модели. В таблице представлены показатели теплоотдачи наиболее популярных секционных обогревателей.

Значения параметров теплоотдачи современных секционных радиаторов

Модель радиатора, материал изготовления

Сравнивая табличные показатели чугунных и биметаллических батарей, которые наиболее адаптированы под параметры центрального отопления, нетрудно отметить их тождественность, которая облегчает расчеты при выборе способа обогрева жилого дома.

Тождественность чугунных и биметаллических батарей при расчете мощности

Паспортные значения отопительных приборов указываются для температуры 70-90 градусов Ц. В системах центрального отопления теплоноситель редко нагревается выше 60-80 градусов Ц, поэтому теплоотдача, например, чугунной «гармошки» в комнате высотой 2,7 метра не превышает 60 Вт.

Уточняющие коэффициенты

Для уточняющей корректировки калькулятора определения числа секций для обогрева комнаты в упрощенную формулу N= Q_пом / Q_рад вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие различные факторы, влияющие на теплообмен внутри частного жилища. Тогда значениеQ_помопределяется по уточненной формуле:

В этой формуле поправочные коэффициенты учитывают следующие факторы:

• К₁ – для учета способа остекления окон. Для обычного остекления К₁ =1,27, для двойного стеклопакета К₁ =1,0, для тройного К₁ =0,85;
• К₂ учитывает отклонение высоты потолка от стандартного размера 2,7 метра. К₂ определяется делением размера высоты на 2,7 м. Например, для комнаты высотой 3 метра коэффициент К₂ =З,0/2,7=1,11;
• К₃ корректирует теплоотдачу в зависимости от места установки радиаторных секций.

Значения поправочного коэффициента К3 в зависимости от схемы установки батареи

• К₄ соотносит расположение наружных стен с интенсивностью теплоотдачи. Если наружная стена всего одна, то К=1,1. Для угловой комнаты уже две наружных стены, соответственно, К=1,2. Для обособленного помещения с четырьмя наружными стенами К=1,4.
• К₅ необходим для корректировки в случае наличия помещения над расчетной комнатой: если имеется сверху холодный чердак, то К=1, для обогреваемого чердака К=0,9 и для отапливаемого помещения сверху К=0,8;
• К₆ вносит коррективы по соотношению площадей окон и пола. Если площадь окон всего лишь 10% от площади пола, то К=0,8. Для окон витражного типа площадью до 40% от площади пола К=1,2.

Как устроена радиаторная система отопления, рассказывает видео ниже.

Учесть в расчетах все факторы, влияющие на обогревающие способности радиатора, просто невозможно. Однако используемый метод расчета отопления с использованием соответствующих поправок не даст промахнуться с обеспечением комфортной температуры в жилище.

Интерьер помещения с секционным радиатором

Похожие статьи:

1. Расчет количества секций радиаторов отопления При проектировании отопительной системы частного дома или квартиры одним из самых важных является расчет приборов отопления и числа секций на.
2. Варианты подключения радиаторов отопления для эффективного обогрева жилища Обустройство системы отопления (далее – СО) в отдельной квартире или в частном доме осуществляется посредством подключения радиаторов отопления к магистрали.
3. Подключение радиаторов отопления в доме Эффективность работы отопления зависит от соблюдения технологии во время монтажа радиаторов и остальных элементов системы. Большое значение имеет и правильный.
4. Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление.
5. Установка радиатора отопления своими руками: особенности и правила Установка радиаторов отопления своими руками – занятие хоть и хлопотное, но достаточно реальное. Дома самостоятельно можно осуществить эту манипуляцию и.
6. Регулировочные краны для радиаторов отопления Установка регуляторов не понадобится, если система отопления была рассчитана правильно. При этом в каждом помещении будет поддерживаться оптимальная температура. Но.
7. Биметаллические радиаторы отопления: преимущества и особенности использования Биметаллические радиаторы отопления представляют собой устройства для обогрева помещения, выполненные из стали (или меди) и алюминия, что улучшает процесс теплообмена.
8. Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические Когда приходит время определиться с выбором систем отопления и радиаторов для частного дома или квартиры, нужно со вниманием отнестись к.

Добавить комментарий

Навигация записей

Газовое отопление для обогрева жилого дома

Монтаж отопления в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Вконтакте:

Популярные записи

© 2015–2017. Все права защищены. AQUEO.RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с водой в доме: отопление и водоснабжение.

Допускается использование указанных материалов либо с письменного согласия Автора, либо в объеме достаточном для цитирования с обязательным указанием источника AQUEO.RU в виде активной ссылки.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

• Площадь помещения – хозяевам известна.
• Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
• Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
• Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
• Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
• Степень степенности стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
• Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
• Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
• Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
• Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
• Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным . алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная. правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по по пулярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто. батареи стоят под окнами и обеспечиваю т т ребуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты. основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее. можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов .

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать. исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно .

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС -140 — 500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя ( емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные ;
• Чг – чугунные ;
• Ал – алюминиевые обычные ;
• АА – алюминиевые анодированные ;
• БМ – биметаллические.

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный ме тр пл ощади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q – требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S – площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет :

N – рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2, 7 м ) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи. исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 В т т епловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем. подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по по рядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А :

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В.

• Комната выходит на север или восток – В = 1, 1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1, 0
• Внешние стены не утеплены – С = 1, 27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку » — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е :

F – коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1, 0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0, 9
• отапливаемое помещение – F= 0, 8

G – коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G :

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1, 27
• окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1, 0
• однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0, 85

Н – коэффицие нт пл ощади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н :

I – коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки. зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1, 13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1, 28

J – коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J :

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0, 9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1, 0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1, 07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — части чно прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка. многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета .

Источники: http://aqueo.ru/otoplenie/radiator/kalkulyator-rascheta-radiatorov.html, http://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-kolichestva-sekcij-radiatorov-otopleniya.html, http://otoplenie-expert.com/radiatory-otopleniya/raschet-batarej-otopleniya-na-ploshhad.html

БТЕ — Trade Radiators

Чтобы упростить выбор радиатора, подходящего для вашего дома, калькулятор отопления Trade Radiators рассчитает необходимую тепловую мощность (в БТЕ и ваттах), необходимую для поддержания комфортной температуры в помещении. Эти значения указаны для всех радиаторов, которые мы продаем на сайте, чтобы помочь вам составить короткий список подходящих продуктов. Чтобы помочь вам лучше понять, как, где, почему и когда вы будете использовать этот калькулятор, мы ответили на некоторые популярные вопросы о BTU, калькуляторе отопления, как он влияет на ваш дом и как он работает.

Для чего нужен этот калькулятор?

Допустим, вам нужен новый радиатор для кухни, и вы пытаетесь понять, какой тип купить. Вы думаете о самом большом радиаторе, потому что в вашей комнате все время становится холодно. Однако покупка самой большой модели будет означать, что ваша кухня может быстро нагреваться все время, и вы в конечном итоге потратите энергию (и, в свою очередь, деньги) на обогрев кухни. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь этим калькулятором.

Зачем нужен счетчик отопления?

Чтобы убедиться, что вы не покупаете радиатор неправильного размера, а также знаете, какие ватты и BTU требуются для обогрева помещения, в которое будет помещен радиатор.

Что такое БТЕ?

BTU — британские тепловые единицы. Это измерение, используемое для определения количества энергии, необходимого для обогрева (и охлаждения) комнаты в зависимости от ее размера. Проще говоря; чем выше BTU, тем выше будет выход энергии. Насколько это эффективно, зависит от размера комнаты и того, что находится за стенами, полом и крышей.

А может радиатор не того размера?

Вы бы не поставили небольшую вешалку для полотенец 600 мм на 600 мм в гостиной и не поставили бы вертикальный радиатор высотой 1600 мм в спальне-боксе.Можно выбрать радиатор неподходящего размера для своего дома, особенно если вы не понимаете, сколько энергии необходимо для обогрева указанной комнаты, и какие препятствия могут естественным образом стоять на пути. Определение размера и характеристик комнаты помогает сделать осознанную покупку.

Какие измерения мне нужны?

И чтобы помочь устранить любую путаницу в том, что квалифицируется как ширина и длина, длина комнаты (сверху вниз) почти всегда будет больше ширины (из стороны в сторону).

Почему важен тип комнаты?

Разные комнаты имеют разные особенности и предметы, которые необходимо учитывать. Например, вы удивитесь, сколько жилых комнат имеют большой радиатор, но спрятан за диваном, который втягивает все тепло.Кухни, как правило, облицованы плиткой или ламинатом и часто представляют собой комнату, где двери в и из дома постоянно открываются и закрываются, а это означает, что им требуется высокий уровень БТЕ, чтобы оставаться в тепле.

То же самое касается коридоров, которые будут иметь наибольшую высоту, наименьшую ширину и больше всего подвержены воздействию холода на улице при открывании и закрывании входной двери.

Почему важно то, что находится под комнатой?

Для любых комнат наверху BTU обычно будет ниже, поскольку естественное тепло, поднимающееся с первого этажа, в сочетании с изолированными полами и ковровым покрытием означает, что такие помещения, как ваша спальня, могут довольно хорошо удерживать тепло.

Когда мы находимся на первом этаже, тепловая эффективность может быть изменена, если у вас есть грунт под деревянным полом, грунт под бетоном или подвесной пол. То, что происходит под полом, очень важно, так как плохо вентилируемый пол может вызвать конденсацию или скопление загрязненного воздуха.Во многих современных домах есть собственная вытяжная вентиляция под полом для циркуляции тепла.

Если вы обойдете дом снаружи и увидите, что один из кирпичей на нижней стене покрыт пластиковой решеткой кирпичного цвета, у вас есть подвесной пол, и это вентиляционное отверстие, выходящее из него. Если вы знаете, что под вашим деревянным полом или ковром находится просто большой твердый серый пол, у вас есть земля под твердым бетонным полом.

Почему важно то, что находится над комнатой?

— Обогреваемая комната
Если ваша спальня или ванная комната находится над любой используемой ниже комнатой, то они находятся над отапливаемой комнатой. Это означает, что возникающее тепло может служить своего рода буфером для вашей комнаты.

— Скатная изолированная крыша
Если ваш чердак находится наверху и не изолирован, ваша комната может быть уже очень теплой с точки зрения тепла или вам потребуется мощный радиатор для сохранения тепла.

— Изолированная скатная крыша 100 мм
Толсто изолированная крыша будет признаком того, что в вашей комнате проблемы с теплом, но эта изоляция должна помочь ей довольно легко оставаться в тепле.

Почему важен тип наружных стен?

Определить, какие у вас стены, не составит труда. Если кирпичи чередуются от ряда к ряду, вероятно, у вас есть изоляция полости. Теперь, если ваша стена закрыта, и вы не видите кирпич, просто перейдите к внешней стене с окном в ней. Если вы можете с уверенностью сказать, что стена толще 26 см, в ней будет полость. Если он намного тоньше или явно толще, это может быть сплошная кирпичная стена. И если вам интересно, что такое стена с деревянным каркасом, это просто старая стена, которая частично поддерживается деревянным каркасом, но обычно это всегда присутствует только в очень старых домах.

Почему имеет значение тип окон?

Во многих современных домах есть двойные стеклопакеты, которые помогают удерживать много тепла и снижают BTU.

Почему имеет значение количество внешних стен?

Наружные стены почти всегда находятся там, где отвод тепла меньше всего. Вот почему во многих домах вы обнаружите, что радиатор в гостиной находится либо у внутренней стены, где он требует наименьшего сопротивления нагреванию, либо у внешней стены под вашим большим окном, где он может вызвать сквозняк из пола вверх.Это предотвращает постоянное ощущение холода в комнате из-за конвекции (поскольку многие люди не понимают, что радиаторы отводят тепло, а не излучают тепло).

Ваши радиаторы и рейтинги Delta

Когда вы нажмете на любой радиатор или полотенце на месте, вы заметите, что первая указанная нами спецификация — это BTU продукта. Мы используем рейтинг Delta 50 (также известный как T50 / Δ50) для всех наших продуктов. Это стандартный отраслевой рейтинг, в котором указано, что расход = 75 ° C, возврат = 65 ° C, помещение = 20 ° C.Большинство систем отопления домов в Великобритании следуют этому рейтингу.

Дельта-рейтинг важен для расчетов в БТЕ, поскольку он соответствует ожидаемой идеальной комнатной температуре 20 ° C. Любой уважаемый магазин придерживается стандарта BS EN 442 и использует Delta 50 в качестве ориентира. Если вы видите, что другой интернет-магазин перечисляет продукты как Delta60 (Δ60) или Delta 70 (Δ70), они предоставляют завышенные выходные BTU (они повышают предполагаемую температуру, чтобы характеристики продукта выглядели лучше).

Не обманывайтесь рейтингами Delta

Важно соблюдать осторожность при использовании Delta 60 и Delta 70.Нечестный поставщик, по сути, лжет, заявляя, что его радиаторы обеспечивают большую тепловую мощность, когда вы сравниваете ту же марку и модель на их сайте с той, которую вы найдете в Trade Radiators.

Например, радиатор, обозначенный как Δ60, когда он должен быть Δ50, будет иметь более высокий рейтинг BTU на 1,264 (например, радиатор Δ50 с BTU 1000 волшебным образом теперь будет иметь рейтинг BTU, равный 1264). Остерегайтесь этого, иначе вы получите радиатор, который недостаточно отапливает вашу комнату.

Нужна помощь в выборе радиатора?

| Калькулятор BTU

Как базовая, так и расширенная программы потери тепла являются онлайн-платформами.Вы можете войти в расширенную программу из любого места, чтобы получить доступ к своей учетной записи. Все ваши предыдущие проекты будут сохранены и могут быть легко скопированы, что сэкономит ваше время и нервы.

Базовая программа потери тепла

Используйте этот калькулятор тепловых потерь, чтобы быстро оценить, сколько тепла вам нужно для вашей комнаты или проекта.

Калькулятор основных тепловых потерь Stelrad делает различные предположения на основе вашего выбора и может не учитывать все факторы, относящиеся к вашим конкретным требованиям.Если вам требуется более подробный расчет, воспользуйтесь расширенной версией программы на сайте starsapp.co.uk. Мы не несем ответственности за любые ошибки, возникшие в результате представленных оценок. Расчеты основаны на Delta-T 50 ° C (Δ-T50 ° C) в соответствии со стандартом BS EN 442. Использование вами калькулятора основных тепловых потерь Stelrad регулируется этими условиями.

Расширенная программа потери тепла

Расширенная программа потери тепла также известна как STARS (технически усовершенствованная радиаторная система Stelrad), это онлайн-программа потери тепла, разработанная Stelrad для всех, кому необходимо рассчитать потери тепла для комнаты , чтобы выбрать правильные требования к отоплению.

Используйте эту программу потерь тепла для всестороннего расчета, в который вы можете ввести все свои параметры, влияющие на потери тепла в вашей комнате.

Усовершенствованная программа потери тепла проводит пользователя через простой пошаговый процесс ввода ключевой информации для любого типа помещения, включая размеры стен, пола и потолка, выбор материалов стен и типов дверей и окон. Он позволяет мгновенно рассчитывать потери тепла с помощью уникального планировщика помещений, где вы можете просто перетащить стены и рассчитать выходную мощность в реальном времени.

После того, как спецификация помещения будет завершена, программа по потере тепла предложит выбор подходящих радиаторов из ассортимента продукции Stelrad. Затем можно выбрать продукт, который заменит тепло, теряемое в помещении. STARS также рассчитает потребность в отоплении для всего здания и предложит подходящие котлы (комбинированные или только отопительные).

График работы радиатора и спецификацию котла можно распечатать или сохранить.

Базовая программа — Чтобы ознакомиться с дополнительными условиями и предположениями, щелкните здесь.

Прочие важные условия

Мы можем обновлять, изменять и изменять это предположение и Условия время от времени без предварительного уведомления. Каждый раз, когда вы используете программы, будут применяться предположения, использованные в то время.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о расширенной программе потери тепла.

Тепловыделение от радиаторов

Тепловая мощность радиатора определяется температурой окружающей среды

• температура поверхности радиатора
• площадь поверхности радиатора

Формулы ниже можно использовать для оценки тепла излучение от радиаторов, где разница температур между поверхностью радиатора и окружающим воздухом составляет 50 ^o C (температура воды на входе 80 ^o C , температура воды на выходе 60 ^o C и окружающего воздуха 20 ^o C ).

Тепловыделение радиаторами колонны

Тепловыделение радиатора колонны можно приблизительно оценить как

P = k _c V _e (1)

где

= тепловыделение (Вт)

k _c = 15000 — 17000 — постоянная для колонного радиатора

V _e = внешний объем радиатора (м ³ )

Тепловыделение от панельных радиаторов

Тепловыделение панельного радиатора можно приблизительно оценить как

P = 41 k _p l (1 + 8 h) (2)

, где

P = тепловыделение (Вт)

k _p = постоянная для панельного радиатора

l = длина радиатора th (м)

h = высота радиатора (м)

Типичные константы конфигурации панельного радиатора — k _p :

• 3.1: для одной панели
• 4,1: для панели — конвектора
• 4,9: для двух панелей
• 5,8: для панели — конвектора — панели
• 7: для панели — конвектора — конвектор — панель
• 7,6: для трех панелей
• 8,8: для панели — конвектора — панели — конвектора — панели
• 9: для четырех панелей

Калькулятор панельного радиатора

— k _p — постоянная панельного радиатора

— l — длина радиатора (м)

— h — высота радиатора (м)

Калькулятор тепловых потерь | U.С. Котельная Компания

Расчет потерь тепла Приложение: Отлично подходит для определения потерь тепла в здании в целом.

Этот расчет поможет определить размер котла для дома.

Это должно использоваться в качестве оценки. Перед установкой нового котла необходимо предоставить подробную информацию о тепловых потерях.

* Множители нагрева (H.M.) BTU / Hr на основе
разницы температур 60 градусов F (T.D.)

Процедура

1. Измерьте общую длину всех внешних стен дома. Рассчитайте общую площадь стены, умножив общую длину на высоту стен.
2. Измерьте площадь окна и двери. Выберите подходящий H.M.
3. Записать чистую площадь стены = (общая площадь стены минус площадь двери и окна) выберите правильный H.M.
4. Измерьте площадь потолка и выберите H.M.
5. Измерьте площадь пола и выберите H.M. (ХМ из 4 человек используется в неотапливаемом подвале)
6. Умножьте площадь этажа на высоту потолка, чтобы получить объем дома и выбрать соответствующий коэффициент воздухообмена: 1,61 для дома с открытой планировкой — 1,07 для дома со средним уровнем — 0,81 для дома с ограниченным объемом.
7. Добавьте результаты шагов 1–6, чтобы получить общую потерю тепла в вашем доме.

БТЕ UK | БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор радиаторного отопления

Что означает БТЕ?

BTU означает британские тепловые единицы и является единицей измерения энергии. Пример: 150 британских тепловых единиц равны количеству энергии, используемой для повышения температуры 150 фунтов воды на 1 градус по Фаренгейту. Вы увидите, что BTU используется, когда речь идет о количестве тепла, выделяемого радиатором для увеличения тепла в комнате. Чем выше число БТЕ, связанное с радиатором, тем больше тепла может излучать радиатор для обогрева комнаты.

Вы можете рассчитать тепловую мощность в БТЕ, необходимую для всех комнат, включая гостиную, коридоры, ванную комнату, спальню и кухню, с помощью калькулятора БТЕ. Вы можете получить приблизительное представление о потребностях в отоплении, основываясь только на размерах комнаты и стен, но для получения более точных результатов вам нужно знать следующее;

• Размеры помещения, включая высоту потолка в метрах или футах
• Количество окон в комнате
• Размер окна
• Тип остекления (обычно одинарное или двойное)
• Кол-во стен снаружи дома
• Материал наружных стен
• Что вверху и внизу комнаты

Зачем вам нужен счетчик радиатора BTU перед покупкой радиатора?

Каждый в какой-то момент своей жизни сталкивался с пребыванием в комнатах, которые всегда кажутся слишком холодными, несмотря на то, что радиаторное отопление всегда включено.Скорее всего, если только не всегда были открытые двери, причиной этого было то, что радиаторы были установлены не по размеру помещения. А именно, тепловой мощности радиатора было недостаточно для обогрева помещения. Возможно, вы также сталкивались с изнуряющей жарой в комнатах, когда было включено отопление. Это опять же ошибка расчета отопления, а именно радиаторы могут отдавать слишком много тепла для такого размера комнаты. Чтобы наши клиенты не получали радиаторы неподходящего размера для своих отопительных нужд, мы рекомендуем им использовать наш калькулятор BTU, чтобы получить свой идеальный радиатор.

Получите идеальный радиатор с помощью нашего калькулятора радиаторов BTU

Используйте калькулятор BTU на RadiatorsOnline.com, чтобы найти требования к выходу BTU для каждой комнаты, в которой вы добавляете или заменяете радиаторы. Помните, что число, которое возвращает калькулятор, представляет собой общее количество BTU, необходимое для обогрева комнаты, поэтому вы можете использовать столько же радиаторов, как вы хотели бы достичь этого числа.

Если вас что-то беспокоит, мы всегда рекомендуем превышать число BTU. Некоторые дома или здания естественно холоднее других, и вы лучше всего в этом разбираетесь.Превышение вашего общего количества БТЕ не причинит вреда, за исключением того, что вы можете сделать его слишком горячим, если не используете термостат, или ваши счета могут быть излишне высокими, опять же, если вы не используете термостат. Однако недостаток тепла может привести к тому, что отопление будет работать на полную мощность, но при этом не будет достигнуто ощущение уютного тепла, к которому вы стремитесь.

Мы всегда рекомендуем работать с водопроводчиком, чтобы узнать мнение эксперта на месте, но наш подробный калькулятор БТЕ отлично работает и гарантирует, что вы получите точное представление о том, сколько БТЕ и Ватт вам нужно для эффективного и действенного обогрева комнаты.

Как использовать наш калькулятор отопления BTU

• Первый шаг — вам нужно измерить размеры вашей комнаты в метрах или футах и ​​записать их. Это ширина комнаты в метрах или футах, высота стен комнаты в метрах или футах и ​​длина комнаты в метрах футах. Длина обычно больше ширины.
• После того, как у вас будут эти измерения, второй шаг — заполнить все поля ниже и нажать «рассчитать». Наш умный калькулятор радиаторов сделает за вас тяжелую работу и отобразит радиаторы, которые подходят для ваших нужд.

Оттуда вы можете использовать фильтр слева, чтобы сузить область поиска до идеального размера, цвета и стиля радиатора для обогрева ваших комнат.

Чугунный радиатор Калькулятор БТЕ

UKAA, мы стремимся подобрать для вас подходящие чугунные радиаторы. Важно, чтобы вы выбрали правильный радиатор для желаемой комнаты, поэтому мы сделали выбор намного проще с помощью нашего простого калькулятора BTU для чугунных радиаторов.

Для поддержания тепла в каждой комнате вашего дома потребуется определенное количество тепла. Тепловая мощность радиатора, необходимая для помещения, может быть выражена в британских тепловых единицах (БТЕ) ​​или ваттах. Все типы чугунных радиаторов излучают разное количество тепла в зависимости от их размера и мощности радиатора. Если вы подумываете о покупке радиатора, первое, что нужно сделать, — это рассчитать количество БТЕ, которое требуется для каждой комнаты. Лучше всего это сделать с помощью калькулятора мощности радиатора.

Наш калькулятор БТЕ для радиаторов разработан для обеспечения того, чтобы ваши радиаторы в достаточной степени обогревали комнату, в которой они установлены.

Определение размера чугунного радиатора с помощью калькулятора BTU

Для расчета формулы BTU для вашей комнаты вам потребуется:

1. Введите ширину, длину и высоту помещения

• Гостиная / Столовая / Ванная комната
• Спальня
• Кухня / общая зона

• Ваша комната выходит на север?
• Есть ли в вашей комнате дверь патио?
• Есть ли в вашей комнате двойное остекление?

Теперь, когда вы рассчитали требования к помещению, вы можете определить, сколько «секций» вашего радиатора необходимо для обеспечения правильной мощности радиатора.

Большинство онлайн-калькуляторов БТЕ для радиаторов очень похожи, но главное, на что следует обращать внимание, это то, что радиаторы, которые вы покупаете, соответствуют британским стандартам. Если вы покупаете чугунные радиаторы, протестированные по BS EN442-1 и BS EN442-2, то можете быть уверены, что мощность радиатора гарантирована. Вы же не хотите покупать радиатор только для того, чтобы обнаружить, что в ваших комнатах недостаточно тепла!

В UKAA мы продаем только радиаторы, прошедшие испытания по британскому стандарту, поэтому вы можете быть уверены в том, что покупаете высококачественный радиатор.

Калькулятор тепловой мощности радиатора для помещений неудобной формы

Пожалуйста, прочтите это простое пошаговое руководство о том, как рассчитать BTU для комнаты сложной формы. Если ваша комната не имеет формы квадрата / прямоугольника, мы рекомендуем выполнить измерения с помощью системы, представленной ниже, и разделить комнаты на секции, а затем вычислить необходимые БТЕ для каждой секции с помощью онлайн-калькулятора.

Это даст вам необходимые выходы, необходимые для каждой части комнаты. Затем вы можете добавить их вместе, чтобы получить общую потребность.

Если в вашей комнате сводчатый потолок или верхний потолок, мы рекомендуем разделить потолок на две части, как показано ниже:

• Измерьте высоту каждого потолка и рассматривайте каждую секцию как отдельную комнату e.грамм.

Секция 1 — длина 4 м, ширина 3,5 м, высота 1,8 м (вам нужно будет измерить сводчатый потолок / сводчатый потолок в самой высокой точке)
Секция 2 — длина 4 м, ширина 3,5 м, высота 2,4 м

Затем вычислите выходную мощность, необходимую для каждой секции.

Добавьте это число в секцию 2, и тогда вы получите общее количество тепла, необходимое для достаточного обогрева помещения.

Щелкните здесь, чтобы создать свои чугунные радиаторы на заказ

Теперь вы знаете, как рассчитать BTU для ваших радиаторов, просмотрите нашу подборку чугунных радиаторов в Интернете.

Space Calc (Калькуляторы) — Ян Маллет

При работе с капельными излучателями вместо обычных панельных излучателей следует учитывать два эффекта: взаимное поглощение и взаимное отражение. В первом случае свет поглощается, преобразуется в тепло и переизлучается в виде теплового излучения. Во втором случае свет просто отражается прямо.

Это уже сложно, но проблема дополнительно усложняется тем фактом, что, когда происходит поглощение, энергия направляется по закону Стефана – Больцмана (см. Выше), который вводит четвертую степень температуры в геометрическую сумму, которую иначе можно трактовать. .

Чтобы решить эту проблему, мы используем симметрию в радиометрической величине яркости: поскольку каждая капля является «средней» и поскольку яркость не зависит от расстояния, приходящая яркость к данной капле от других капель должна быть такой же, как яркость, которая эта же капля испускает другие капли.

По определению, излучаемая яркость (\ (L_o \), «o» для «out») должна быть равна сумме излучаемого света (\ (L_e \), «e» для «испускаемого») и отраженного света. (\ (L_r \), «r» означает «отраженный»):

Между тем, \ (L_r \) сам по себе является лишь долей (\ (1- \ epsilon \)) входящего излучения (\ (L_i \), «i» для «входящего»), которое отражает:

Но теперь самое умное: в то время как наша капля может излучать в другую каплю, эта другая капля также излучается обратно.Поскольку каждая капля является «средней», обе капли имеют одинаковую температуру, яркость и т. Д. В частности, входящее излучение от закрывающей капли на равно исходящему излучению, которое наша капля посылает обратно, то есть когда входящая яркость направление — от закрывающей капли, \ (L_i = L_o \). Когда это не так, мы используем окружающее сияние пространства (\ (L_i = L_s \), «s» означает «пространство»).

Назовите долю закрытых направлений «\ (f \)». В \ (f \) направлений наша капля перекрывается другой каплей, испускающей \ (L_o \).В \ ((1-f) \) направлений мы видим \ (L_s \). Следовательно, падающая на нашу каплю яркость в среднем составляет:

Мы можем заменить все это вместе и решить \ (L_o \):

Однако то, что нас на самом деле будет интересовать, — это net radiance (\ (L_n \), «n» для «net»), разница между входящим и исходящим сиянием:

Вспомните вышеупомянутый закон Стефана – Больцмана сверху (с \ (A_d \) и \ (r \) площадью поверхности и радиусом капли):

Нам также нужно связать силу излучения капли с ее сиянием.3 \]

Поскольку мощность является производной энергии по времени, теперь мы можем объединить это уравнение с формулой из предыдущего раздела и проинтегрировать, чтобы получить энергию (или температуру) за время.

К сожалению, интеграция оказывается ужасной из-за члена \ (L_s \). Хотя это возможно сделать в закрытой форме, результат плохой: все логарифмы и арктангенсы — и даже не определены в важных местах. Тогда это должно быть инвертировано для \ (J (t) \).2} \]

Поскольку полная энергия, излучаемая одной каплей за один проход за время \ (\ Delta t \), равна \ (J (0) -J (\ Delta t) \), полная энергия, излучаемая всеми каплями за то же время \ (\ Delta t \) — это просто произведение уменьшения энергии капли и количества капель. (Если это не очевидно, попробуйте представить себе одну каплю в одной линии тока. Ее соседние капли не летают для всего \ (\ Delta t \), а капельки, которые будут выбрасываться во время \ (\ Delta t \) точно заполнит ту часть, для которой они не испускали.

Роспан панели фасадные: Фиброцементные панели Роспан — характеристики не самые лучшие

Фиброцементные панели Роспан — характеристики не самые лучшие

Японские фиброцементные панели (отзывы) уже давно приобрели мировую известность. Они хороши, качественны и дороги. И последняя причина является основной, по которой многие наши соотечественники не могут себе позволить этот вид сайдинга.

Фиброцементные панели являются одной из самых последних разработок в сфере облицовочных панелей и поэтому их свойства превосходят многие другие виды сайдинга. Как же быть, если есть желание украсить свой дом именно данным видом панелей, но смущает цена. Японский сайдинг изготавливается только в стране Восходящего солнца, поэтому надежды на приобретение его подешевле нет. Что делать? Отказаться от этой идеи и начинать присматриваться к другим панелям?

Вовсе нет. Как известно, альтернативу всегда можно подыскать. Рынок строительных материалов представляет вашему вниманию фиброцементные панели Роспан – панели отечественного производителя, которые тоже весьма неплохи. Так же читайте статью — японские фиброцементные панели а так же — фиброцементные панели япония.

Оговорим сразу — фиброцементные панели (купить) Роспан — это не японские панели. А это означает, что у них нет такого ошеломляющего количества текстур, расцветок и высочайшего качества.

Но, тем не менее, эти панели тоже сделаны на совесть. Асбест в процессе изготовления участия не принимает, следовательно, материал экологически чист и безопасен. Цветовая гамма и выбор текстур тоже достаточно широк, хотя до японского, конечно, еще расти и расти. Главное, что есть куда стремиться.

Из достоинств российского сайдинга можно отметить прочность, не подверженность горению и хорошую шумоизоляцию. Недостатки тоже имеются. Фиброцементные панели фото.

Производитель предупреждает, что у этих панелей есть определенные ограничения. Они сохраняют свои свойства при температурном режиме от 50 градусов тепла и до – 40 мороза. Относительная влажность не должна превышать 95 процентов. Водопоглощение за 24 часа у эти панелей не превышает 16%, толщина может разбухать не более чем 2%.

Как видим, эти характеристики не так хороши, как у японского конкурента, но тут необходимо учитывать фактор цены. Панели Роспан значительно дешевле, и если вы живете в не слишком подверженном частым дождям и обильным снегопадам районах, такой сайдинг вам вполне может подойти. Читайте статью — фиброцементные панели монтаж.

Фиброцементные фасадные панели Роспан: техника монтажа

Содержание:

1. Основные характеристики
2. Применение

Фиброцементный сайдинг – доступный и экологически чистый отделочный материал, внешний вид которого практически повторяет текстуру используемых при наружной облицовке традиционных материалов – натурального камня, клинкерной плитки, облицовочного кирпича и других вариантов фактур.

Традиционно лучшие фиброцементные плиты производились японскими изготовителями, но сейчас данную технологию освоили и российские фасадные компании, качество продукции которых не уступает панелям японского производства.

Панели производства торговой марки роспан представляют собой качественный высокотехнологичный продукт, способный преобразить фасад здания даже с самой невзрачной архитектурой. Материал может эксплуатироваться практически на всей территории России.

Изготовление плит из фиброцемента на территории нашей страны преподносит отечественному потребителю целый ряд преимуществ, включая снижение стоимости продукта, повышение скорости доставки, оптимизацию изделий к отечественным условиям эксплуатации и улучшение качества консультационных услуг по вопросам монтажа.

Панели, установленные в составе утепленных навесных фасадов, обеспечивают снижение затрат на обогрев помещений жилого дома, что также следует учитывать при выборе материала облицовки.

Основные характеристики

Фиброцементные плиты торговой марки роспан – легкий по массе материал, удобный в монтаже и транспортировке. Условный квадратный метр панели весит всего 19,5 кг.

Небольшой вес способствует снижению нагрузки на несущие стены и фундамент, что снижает риск образования усталостных напряжений в несущей конструкции здания и образования трещин.

Панели имеют высокий срок эксплуатации, поэтому данный материал может рассматриваться, как надежное решение для реновации фасада на долгие годы дальнейшего использования.

Фасадные плиты данной торговой марки не требуют особого ухода, а их очистка осуществляется потоком обычной водопроводной воды, подаваемой из поливального шланга под небольшим давлением.

При повреждении одной из панелей она легко может быть заменена на аналогичную, так как размер всех панелей и цвет изделий внутри одной партии является идентичным.

При монтаже облицовочные пластины роспан фиксируются друг относительно друга по системе «шип в паз». Компания предлагает своим покупателям замковое соединение пластин в двух исполнениях – с двух- и четырехсторонним сопряжением «шип в паз».

Панели выгодно отличаются от аналогов высокой ударопрочностью, что позволяет материалу успешно переносить не только ветровые нагрузки, но и механические.

Также фиброцементные пластины отлично подходят для эксплуатации в условиях отечественных морозов, надежно перенося периодические температурные расширения. Морозостойкость соответствует 50 циклам.

Что собой представляют сайдинг-панели из фиброцемента

Состав плит из фиброцемента, выпускаемых под брендом роспан, включает в себя только экологически чистое сырье, не приносящее вред организму человека либо окружающей среде.

Структура пластин включает в себя древесную щепу, жидкое стекло, цемент и мраморную крошку. Для придания фасадному материалу особых свойств используются антибактериальные и другие добавки.

Свой окончательный внешний вид панели приобретают после окраски акрилатно-адгезионными лакокрасочными материалами, которые наносятся на автоматизированных линиях.

Благодаря разнообразию цветов и оттенков покупатель может выбрать из каталога наиболее подходящее цветовое решение, которое будет гармонично сочетаться с общей архитектурно-оформительской идеей экстерьера жилого дома.

Фактура натуральных материалов приобретается благодаря формовке исходной заготовки под значительным давлением. Рельефность глубиной 3…4 мм вызывает чувство реалистичного представления природных линий.

Плиты торговой марки роспан воспроизводят такие материалы, как натуральный камень, дерево и керамическая плитка. Компания-производитель использует трехмерное моделирование для создания реалистичных и качественных объемных текстур.

Применение

Фиброцементные отделочные материалы данной торговой марки оптимально подходят для использования в составе вентилируемых фасадов, так как воздушный канал между обшивкой и утеплителем сохраняет тепло и не дает распространиться сырости и плесневым грибкам.

Монтаж панелей может осуществляться как на деревянные, так и на металлические каркасные детали, так как принцип крепления не ставит серьезных ограничений по выбору способов монтажа.

Основой для установки фасада, в составе которого содержатся панели данного бренда, может служить как бетонная, так и кирпичная поверхность либо стена из другого материала.

Особенности монтажа

Приобретая фасадные плиты данного бренда, покупатель сам определяет, каким образом укладывать панели на поверхность стены. Отделочные пластины торговой марки роспан могут укладываться, как традиционным горизонтальным способом, так и вертикально, если этого требует дизайн-проект экстерьера здания.

Для того чтобы фасад имел целостный гармоничный вид и облегчить заботы потребителя о приобретении полного комплекта монтажных деталей, производитель данных панелей предлагает угловые и стыковочные элементы собственного изготовления.

Фиброцементные пластины крепятся с помощью гвоздей или саморезов, шляпки которых после окончания монтажа окрашиваются в цвет полотна отделки.

Фасадные пластины крепятся саморезами, устанавливаемыми на расстоянии не менее 30 мм от края. Получаемые в результате укладки швы между панелями закрашиваются цветным герметиком, тон которого подбирается в соответствии цвету панелей.

Компания-производитель предоставляет беспрецедентную гарантию на материал в течение 20 лет и 10-летнюю – на покрытие. Гарантийные обязательства на продукцию роспан распространяются при условии соблюдения рекомендуемой техники монтажа.

Страница не найдена — Фасад

Кирпич

Газобетон – это строительный материал, который становится все более актуальным при возведении жилых помещений.

Сайдинг

Отделка сайдингом дома придаёт зданию прочность, защищает от атмосферного воздействия и разрушения.Это быстрый и

Сайдинг

В 21 веке частные дома утепляют в несколько слоев. Это получается своеобразный пирог, в

Кирпич

Цоколь представляет собой часть стены, отделяющей фундамент от первого этажа здания. Важной его особенностью

Вентилируемые фасады

Надежная защита дома это навесной вентилируемый фасад Ронсон. Отличием, которого является горизонтально-вертикальная установка каркаса

Штукатурка

Ранее силиконовая краска была очень дорогостоящий, из-за чего применялась для влажных и ненормированных по

Страница не найдена — Фасад

Дерево

Фасад здания свидетельствует о зажиточности хозяина. Для его облицовки используется натуральный камень, плитка, штукатурка

Краска

При строительных работах большое внимание уделяется обработке швов и мест стыков между элементами строительных

Клинкер

Клинкер– это высушенная, измельченная и в последствии обожженная выносная глина. Благодаря форме изготавливают клинкерные

Сайдинг

Сегодня наружные стены объектов различного предназначения часто отделываются сайдинговыми панелями. Популярность этого материала растет,

Сайдинг

Сайдинг Нордсайд используется для отделки фасадов коммерческого, общественного и жилого назначения. Он изготавливается в

Штукатурка

Люди часто задаются вопросом, с помощью какого материала можно выровнять поверхности коттеджа? Фасадная штукатурка

Фиброцементный сайдинг Роспан от компании ™ТехноФасад™

Любая информация, переданная Сторонами друг другу при пользовании ресурсами Сайта, является конфиденциальной информацией.

Пользователь дает разрешение Администрации Сайта на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных, а также на рассылку текстовой и графической информации рекламного характера.

Стороны обязуются соблюдать данное соглашение, регламентирующее правоотношения связанные с установлением, изменением и прекращением режима конфиденциальности в отношении личной информации Сторон и не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Администрация Сайта собирает два вида информации о Пользователе:

• — Персональную информацию, которую Пользователь сознательно раскрыл Администрации Сайта в целях пользования ресурсами Сайта;
• — Техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во время его посещения. Во время посещения Пользователем Сайта службе поддержки автоматически становится доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs). Сюда входит IP-адрес компьютера Пользователя (или прокси-сервера, если он используется для выхода в интернет), имя интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые посещает Пользователь, дате и времени этих посещений, файлах, которые Пользователь загружает. Эта информация анализируется программно в агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию. Связь между IP-адресом и персональной информацией Пользователя никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требуется законодательство страны, резидентом которой является Пользователь.

Администрация Сайта очень серьезно относится к защите персональных данных Пользователя и никогда не предоставляет персональную информацию Пользователя кому бы то ни было, кроме случаев, когда этого прямо требует уполномоченный государственный орган (например, по письменному запросу суда).

Вся персональная информация Пользователя используются для связи с ним, для исполнения сделки, заключенной между Пользователями Сайта с помощью ресурсов Сайта, для анализа посещаемости Сайта, для разработки предложений по его улучшению и развитию и может быть раскрыта иным третьим лицам только с его разрешения.

Администрация Сайта осуществляет защиту персональной информации Пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.

На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная на использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие по размеру файлы, сохраняемые на компьютере Пользователя посредством веб-браузера. На компьютере, используемом Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Администрация Сайта не сохраняет персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.

Фиброцементные панели роспан — Строй журнал artikagroup.ru

Обзор российских производителей фиброцемента

Родиной фиброцемента является Европа, однако теперь он выпускается по всему миру. В России также налажено производство материала по зарубежным технологиям. Благодаря выполнению полного технологического цикла на территории РФ, фиброцементные фасадные панели российского производства дешевле импортных аналогов.

Роспан

В прошлом, один из лидероф российского рынка фиброцементных панелей. В настоящее время завод закрыт, производство остановлено.

Кедрал (Этернит, EQUITONE)

Производство запущено: Международная компания с производственным опытом более 100 лет.

Декоры: 30 цветов от пастельных и песочных оттенков, до ярких, насыщенных цветов. Цветовая гамма для удобства дизайнеров разделена на 4 подгруппы холодных и теплых оттенков.

Производство: Бельгия, Германия, Россия.

Технология и оборудование: Информация в свободном доступе отсутствует.

Размеры панелей:

• Длина, мм: 1200, 3000, 3600
• Ширина, мм: 1500
• Толщина, мм: 6, 8, 10, 12, 14, 16

Область применения: Может использоваться в малоэтажном строительстве для облицовки зданий всех типов и назначений, — от частных домов до административных зданий, кафе,ресторанов, входных групп торговых зон, детских садов, гостиниц, торговых центров и тд.

Латонит

Производство запущено: с 2007 года.

Декоры: дерево, камень или кирпич.

Фактура: гладкая или рельефная поверхность.

Материалы: целлюлозы, высококачественного цемента, песка, каолина, синтетического полипропилена и минеральных наполнителей.

Производство: Россия.

Технология: Доски прессуют и пропускают через печь автоклавного типа. На их лицевую сторону наносят акриловую краску в 3-4 слоя, тыльную сторону и торцы покрывают защитным лаком с водоотталкивающими свойствами.

Оборудование: изготовлено в Германии, Австрии и Швейцарии.

Размеры панелей:

• Длина, мм: 1200, 3000, 3600
• Ширина, мм: 1500
• Толщина, мм: 6, 8, 10, 12, 14, 16

По согласованию с заказчиком плиты могут быть изготовлены различных размеров, раскроены согласно проекту навесного фасада. Возможно сверление отверстий, распил плит по линиям произвольной формы. Внутренние стенки отверстий и торцы спилов окрашиваются в оригинальный цвет плиты.

Область применения: Отделка жилых и нежилых зданий. Фиброцеметная доска этой марки применяется для облицовки наружных и внутренних стен, балконов, лоджий, шахт лифта и вентиляций, создания вентилируемых навесных фасадов, подоконников, сэндвич-панелей, опалубок съемного и несъемного типа, межкомнатных перегородок. С их помощью отделывают санузлы, ванные комнаты и гардеробные.

Фаспан

Производство запущено: с 2006 года.

Декоры: дерево, кирпич.

Фактура: гладкая, фактурная (дерево, кирпич), глянцевая, матовая

Производство: Россия.

Технология: Описания технологии нет в открытом доступе.

Оборудование: Нам не удалось найти информацию об оборудовании.

Размеры панелей:

• Длина, мм: 2400, 3000
• Ширина, мм: 1200
• Толщина, мм: 8,3 8,5

Область применения:Применяется при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте наружных стен, зданий и сооружений различного назначения.

ЛТМ (СEMBOARD)

Производство запущено: с 2008 года.

Декоры: Цвет плиты природно-серый. Плиты можно красить прямо на объекте, до или после монтажа.

Фактура: гладкая

Материалы: Информации о материалах нет в открытом доступе.

Производство: Россия. Обнинск. Нанесение покрытий на плиту происходит на линии, установленной в г. Руза

Технология: В открытом доступе не описана.

Оборудование: Информация об оборудовании отсутствует.

Размеры панелей:

• Длина, мм: 3050
• Ширина, мм: 1198
• Толщина, мм: 8 10

Область применения: Для отделки фасадов, использования в теплицах, для отделки балконов и цоколей. Кроме того, плиты применимы в сельскохозяйственных строительных объектах, а также в качестве несъемной опалубки фундамента.

Краспан

Производство запущено: с 2000 года.

Декоры: Множество цветов (светло-серый, фисташковый, графитовый, серый, синий, шоколадный и др.).

Фактура: гладкие, текстура натурального камня

Материалы: Лицевая поверхность: грунтовочный слой и специальное двухкомпонентное финишное покрытие (акрил/полиуретан). Основа: фиброцементная плита, толщина 8-9 мм. Тыльная поверхность: пароизолирующее и армирующее покрытие.

Производство: Россия.

Технология: Технология производства панелей не описана. Технология окраски показана в видиоролике:

Оборудование: Информация отсутствует.

Размеры панелей:

• Длина, мм: 1560, 2400
• Ширина, мм: 1190, 1220, 590
• Толщина, мм: 8

Область применения: На зданиях класса функциональной пожароопасности Ф.1.1 и Ф. 4.1, а также в конструкциях зданий I-III степеней огнестойкости, в том числе на объектах:

• детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;
• школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища.

Фасадные панели Rosplita

Фасадные панели для наружной отделки частного дома пользуются спросом и популярностью. Облицовочные плиты для отделки фасада дома обладают высоким качеством и демократичной стоимостью. Производство такой продукции развивается с каждым годом, производители снабжают рынки качественным и надежным материалом. Для фасадного и интерьерного дизайна плиты из фиброцемента станут наиболее подходящим решением. Цена фасадных панелей в России может отличаться в разных строительных магазинах. Недорого приобрести фасадные панели для дома можно на сайте онлайн магазина «РосПлита». Цены на сайте указаны в рублях за один кв метр. В каталоге компании представлены различные типы материала, которые Вы сможете заказать с доставкой по России.

Особенности изготовления фиброцементных плит панелей

Изготовлением фиброцементных плит занимаются специализированные предприятия. Налаженное производство и современное оборудование позволяет изготавливать высококачественную продукцию. Фасадные панели изготавливают по простой, но уникальной технологии. Основу составляет специальная смесь песка, цемента и воды. Также ключевым ингредиентом выступает целлюлоза. В строго рассчитанных пропорциях получается субстанция, которая спрессовывается и проходит различные виды обработки. Готовые изделия грунтуются, покрываются специальными составами. Финальный этап производства – лабораторный контроль качества продукции. Плиты из фиброцемента для наружной отделки частных домов и зданий пользуются спросом и популярностью на отечественном рынке отделочных материалов. С помощью таких изделий можно кардинально преобразить внешний вид фасада. Наружный фасад, выполненный с помощью такого материала, будет долгое время смотреться аккуратно и дорого. В каталоге онлайн магазина «РосПлита» можно найти и недорого заказать продукцию. Стоимость фасадных панелей для здания указана за метр кв. Панели изготавливаются нанесением декоративного слоя на фиброцементные плиты толщиной 6-8 мм, декоративный слой состоит из цемента, песка, фибры, присадок. Декоративный слой может быть толщиной от 2 до 6 мм.

Сфера использования фасадных панелей

Облицовочные плиты из фиброцемента отличаются практичностью и эстетической привлекательностью. С их помощью можно преобразить внешний вид любой постройки. Изделия такого типа часто используют при устройстве вентилируемого навесного фасада. Превосходные эксплуатационные качества фиброцементных плит дают возможность использовать его для различных задач:

• · Облицовка быстровозводимых построек
• · При организации навесных вентилируемых фасадов используют панели такого типа
• · Для декорирования новых зданий
• · В процессе реконструкции старых домов
• · В отдельных случаях фиброцементные плиты используют в качестве ветрозащитного компонента капитальных стен строения
• · Выступает в роли дополнительного слоя теплоизоляции

Может использоваться на фасадах жилых, коммерческих и других строительных объектов. Плитку из фиброцемента часто используют в процессе организации навесных вентилируемых фасадов. Фиброцементные панели – это востребованная продукция для обустройства и декорирования новостроек. В России заказать и купить плиты очень просто. Для этого необходимо зайти в каталог компании «РосПлита» и подобрать оптимальный материал. Цена изделия указана за один кв метр.

Преимущества фиброцементных фасадов

В продаже всегда можно найти и купить фиброцементную плитку, но перед покупкой стоит ознакомиться с преимуществами материала:

• · Демократичная стоимость за м2
• · Широкая и разнообразная цветовая гамма
• · Прочность и надежность материала
• · Небольшой вес, который не будет оказывать нагрузки на фундамент
• · За счет малого веса упрощает транспортировка и монтаж
• · Экологическая чистота и безопасность
• · Фиброплита не выделяет токсических веществ
• · Не подвержена деформациям
• · Устойчивость к воздействию низких температур
• · Может использоваться в условиях сурового климата
• · Универсальность – можно украсить не только фасад здания, но и элементы интерьера
• · Монтаж возможен в любое время года
• · Длительный эксплуатационный период
• · Фиброцементная облицовка фасада не подвержена возгоранию
• · Проявление устойчивости к УФ-излучению
• · Не накапливают влагу ни снаружи, ни внутри
• · Неплохие теплоизоляционные показатели
• · Обеспечение звукоизоляции
• · Такая облицовка устойчива к образованию плесени и размножению грибка
• · Невосприимчивость к гниению и коррозии

Дешево купить фасадные панели

Фасады из фиброцементных панелей – это универсальный материал. Демократичная цена за м2, прочность и практичность делают их лидером на рынке отделочных материалов. Производители регулярно совершенствуют свою продукцию и расширяют линейки товаров. Купить плиты из фиброцемента в России можно на сайте специализированной компании «РосПлита», которая занимается продажей качественных и надежных материалов для облицовки зданий. Если Вы хотите дешево купить материал по лучшей цене за м2, спешите оформить заказ. При возникновении трудностей с выбором менеджеры помогут подобрать необходимый товар.

Всегда в наличии и под
заказ более 1 000
наименований строительных материалов.

Установка фиброцементных фасадных панелей Роспан

Фиброцементный сайдинг – доступный и экологически чистый отделочный материал, внешний вид которого практически повторяет текстуру используемых при наружной облицовке традиционных материалов – натурального камня, клинкерной плитки, облицовочного кирпича и других вариантов фактур.

Традиционно лучшие фиброцементные плиты производились японскими изготовителями, но сейчас данную технологию освоили и российские фасадные компании, качество продукции которых не уступает панелям японского производства.

Панели производства торговой марки роспан представляют собой качественный высокотехнологичный продукт, способный преобразить фасад здания даже с самой невзрачной архитектурой. Материал может эксплуатироваться практически на всей территории России.

Изготовление плит из фиброцемента на территории нашей страны преподносит отечественному потребителю целый ряд преимуществ, включая снижение стоимости продукта, повышение скорости доставки, оптимизацию изделий к отечественным условиям эксплуатации и улучшение качества консультационных услуг по вопросам монтажа.

Панели, установленные в составе утепленных навесных фасадов, обеспечивают снижение затрат на обогрев помещений жилого дома, что также следует учитывать при выборе материала облицовки.

Основные характеристики

Фиброцементные плиты торговой марки роспан – легкий по массе материал, удобный в монтаже и транспортировке. Условный квадратный метр панели весит всего 19,5 кг.

Небольшой вес способствует снижению нагрузки на несущие стены и фундамент, что снижает риск образования усталостных напряжений в несущей конструкции здания и образования трещин.

Панели имеют высокий срок эксплуатации, поэтому данный материал может рассматриваться, как надежное решение для реновации фасада на долгие годы дальнейшего использования.

Фасадные плиты данной торговой марки не требуют особого ухода, а их очистка осуществляется потоком обычной водопроводной воды, подаваемой из поливального шланга под небольшим давлением.

При повреждении одной из панелей она легко может быть заменена на аналогичную, так как размер всех панелей и цвет изделий внутри одной партии является идентичным.

При монтаже облицовочные пластины роспан фиксируются друг относительно друга по системе «шип в паз». Компания предлагает своим покупателям замковое соединение пластин в двух исполнениях – с двух- и четырехсторонним сопряжением «шип в паз».

Панели выгодно отличаются от аналогов высокой ударопрочностью, что позволяет материалу успешно переносить не только ветровые нагрузки, но и механические.

Также фиброцементные пластины отлично подходят для эксплуатации в условиях отечественных морозов, надежно перенося периодические температурные расширения. Морозостойкость соответствует 50 циклам.

Что собой представляют сайдинг-панели из фиброцемента

Состав плит из фиброцемента, выпускаемых под брендом роспан, включает в себя только экологически чистое сырье, не приносящее вред организму человека либо окружающей среде.

Структура пластин включает в себя древесную щепу, жидкое стекло, цемент и мраморную крошку. Для придания фасадному материалу особых свойств используются антибактериальные и другие добавки.

Свой окончательный внешний вид панели приобретают после окраски акрилатно-адгезионными лакокрасочными материалами, которые наносятся на автоматизированных линиях.

Благодаря разнообразию цветов и оттенков покупатель может выбрать из каталога наиболее подходящее цветовое решение, которое будет гармонично сочетаться с общей архитектурно-оформительской идеей экстерьера жилого дома.

Фактура натуральных материалов приобретается благодаря формовке исходной заготовки под значительным давлением. Рельефность глубиной 3…4 мм вызывает чувство реалистичного представления природных линий.

Плиты торговой марки роспан воспроизводят такие материалы, как натуральный камень, дерево и керамическая плитка. Компания-производитель использует трехмерное моделирование для создания реалистичных и качественных объемных текстур.

Применение

Фиброцементные отделочные материалы данной торговой марки оптимально подходят для использования в составе вентилируемых фасадов, так как воздушный канал между обшивкой и утеплителем сохраняет тепло и не дает распространиться сырости и плесневым грибкам.

Монтаж панелей может осуществляться как на деревянные, так и на металлические каркасные детали, так как принцип крепления не ставит серьезных ограничений по выбору способов монтажа.

Основой для установки фасада, в составе которого содержатся панели данного бренда, может служить как бетонная, так и кирпичная поверхность либо стена из другого материала.

Особенности монтажа

Приобретая фасадные плиты данного бренда, покупатель сам определяет, каким образом укладывать панели на поверхность стены. Отделочные пластины торговой марки роспан могут укладываться, как традиционным горизонтальным способом, так и вертикально, если этого требует дизайн-проект экстерьера здания.

Для того чтобы фасад имел целостный гармоничный вид и облегчить заботы потребителя о приобретении полного комплекта монтажных деталей, производитель данных панелей предлагает угловые и стыковочные элементы собственного изготовления.

Фиброцементные пластины крепятся с помощью гвоздей или саморезов, шляпки которых после окончания монтажа окрашиваются в цвет полотна отделки.

Фасадные пластины крепятся саморезами, устанавливаемыми на расстоянии не менее 30 мм от края. Получаемые в результате укладки швы между панелями закрашиваются цветным герметиком, тон которого подбирается в соответствии цвету панелей.

Компания-производитель предоставляет беспрецедентную гарантию на материал в течение 20 лет и 10-летнюю – на покрытие. Гарантийные обязательства на продукцию роспан распространяются при условии соблюдения рекомендуемой техники монтажа.

Фиброцементный сайдинг Роспан в Москве

Облицовочные плиты Роспан представлены изделиями, имитирующими камень, кирпич, известняк, цемент. В отличии от натуральных материалов фиброцементные панели легче, они не нагружают стены зданий. К тому же материал стоит дешевле, чем природные аналоги. Поэтому фиброцементные плиты пользуются спросом среди потребителей.

Фиброцементные панели Роспан в компании «Техно Фасад»

Если вы хотите приобрети панели Роспан по приемлемой цене, обращайтесь в компанию «Техно Фасад». Мы предлагаем нашим клиентам качественные фиброцементные панели Роспан, как на официальном сайте производителя. Если необходим монтаж панелей, то наши мастера выполнят работы качественно, в соответствии с проектом. Дополнительный внутренний контроль гарантирует 100% соответствие фасада проекту. Чтобы оформить заказ на материалы или монтажные работы, позвоните по телефону: +7 (499) 877-40-83.

• Бесплатный замер

по цене обычного

• Бесплатный замер

по цене обычного

• Бесплатный замер

по вашему объекту

Из линеарных панелей

Любая информация, переданная Сторонами друг другу при пользовании ресурсами Сайта, является конфиденциальной информацией.

Пользователь дает разрешение Администрации Сайта на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных, а также на рассылку текстовой и графической информации рекламного характера.

Стороны обязуются соблюдать данное соглашение, регламентирующее правоотношения связанные с установлением, изменением и прекращением режима конфиденциальности в отношении личной информации Сторон и не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Администрация Сайта собирает два вида информации о Пользователе:

• — Персональную информацию, которую Пользователь сознательно раскрыл Администрации Сайта в целях пользования ресурсами Сайта;
• — Техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во время его посещения. Во время посещения Пользователем Сайта службе поддержки автоматически становится доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs). Сюда входит IP-адрес компьютера Пользователя (или прокси-сервера, если он используется для выхода в интернет), имя интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые посещает Пользователь, дате и времени этих посещений, файлах, которые Пользователь загружает. Эта информация анализируется программно в агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию. Связь между IP-адресом и персональной информацией Пользователя никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требуется законодательство страны, резидентом которой является Пользователь.

Администрация Сайта очень серьезно относится к защите персональных данных Пользователя и никогда не предоставляет персональную информацию Пользователя кому бы то ни было, кроме случаев, когда этого прямо требует уполномоченный государственный орган (например, по письменному запросу суда).

Вся персональная информация Пользователя используются для связи с ним, для исполнения сделки, заключенной между Пользователями Сайта с помощью ресурсов Сайта, для анализа посещаемости Сайта, для разработки предложений по его улучшению и развитию и может быть раскрыта иным третьим лицам только с его разрешения.

Администрация Сайта осуществляет защиту персональной информации Пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, искажения и несанкционированного распространения. Безопасность реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности.

На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная на использовании файлов cookies. Cookies — это небольшие по размеру файлы, сохраняемые на компьютере Пользователя посредством веб-браузера. На компьютере, используемом Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, а также для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Администрация Сайта не сохраняет персональные данные или пароли в файлах cookies. Пользователь вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду, что все сервисы, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.

Фиброцементный сайдинг Роспан — аналог керамического сайдинга

Наша компания предлагает высококачественный сайдинг от компании Роспан, отечественный аналог японского керамического сайдинга. Материал производится на основе фиброцементной плиты и предназначен для декорирования и обновления зданий, а также придания им дополнительной изоляции и пожарной безопасности.

Основные особенности и характеристики фиброцементного сайдинга Роспан

• Типоразмеры панели: 1593х455х14 мм.
• Сайдинг имеет трехслойное покрытие, на которое компания Роспан дает не менее десяти лет гарантии. Оно состоит из финской фасадной акрилатно-адгезионной краски двух цветов и прозрачного силиконового слоя.
• В зависимости от фактуры, глубина рельефа может быть 3-4 мм. Применение способов сушки и формовки под давлением в результате дает полное ощущение натурального камня.
• Материал способен сохранять свои функциональные свойства при влажности до 95% и температуре от -40 до +50 С.
• Водопоглощение составляет не более 16% в сутки.
• Материал практически не разбухает по толщине (не более 2% в сутки) и не деформируется.
• При отрицательных температурах после 50 циклов снижение прочности на изгиб не превышает 10%.
• Сайдинг роспан выдерживает давление от 45 до 65 мегапаскалей.
• Фиброцементный сайдинг Роспан обладает противопожарными свойствами и относится к трудновоспламеняемым материалам, не поддерживающим горения.

Актуальность сайдинга Роспан для отечественного строительства

Сайдинг Роспан решает следующие задачи строительных проектов:

• снижение финансовых затрат внешней отделки по сравнению с использованием японских керамических панелей;
• минимизация затрат рабочего времени и сокращение количества отделочных циклов;
• уменьшение теплопроводности стен строения;
• двукратное снижение нагрузки на несущие конструкции и фундамент по сравнению с другими способами утепления и декорирования зданий;
• увеличение срока службы фасада без дополнительного обслуживания и периодической реставрации.

Панели сайдинга роспан монтируются на металлической, либо деревянной обрешетке и закрепляются саморезами или цветными гвоздями. Для деревянной обрешетки применяются сухие бруски, обработанные защитным составом.

По вашему заказу компания СтройГруппМонтаж осуществит поставку любого вида фиброцементного сайдинга от изготовителя. Приобретая фиброцементный сайдинг Роспан у нашей компании в СПБ, вы совершаете выгодную сделку. При этом высокое качество материала сомнению не подлежит.

Цены на панели Роспан

Комплектующие:

Фасад | Стена FAQ

Как мне подготовить стену перед установкой стеновых панелей?

Стена, на которой вы планируете установить стеновые панели, должна быть свежевымытой, очищенной от пыли, жира, воска и т. Д. После очистки стены убедитесь, что она полностью высохла. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка. Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать. Заполните трещины и неровности шпатлевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.Любой пористый материал, такой как высокотекстурированный гипсокартон, фанера (или любое необработанное дерево без грунтовки) и обои, если их не удалить, не отшлифовать и не загрунтовать, это приведет к нарушению адгезии.

Что можно использовать для резки стеновых панелей?

Для резки стеновых панелей используйте канцелярский нож, ножницы или ножницы для жести.

Какой клей мне нужен для установки стеновых панелей?

Предпочтительный метод установки панелей — использовать зубчатый шпатель (1/4 ″ x 1/4 ″ x 3/4 ″) и нанести клей непосредственно на стену.ACP, производитель фасада рекомендует использовать PL Премиум. Подробные инструкции см. В руководстве по установке.

Если я решу использовать клей для тюбиков, сколько мне нужно будет купить?

Каждые 10 унций. Трубка покрывает 32 ножки с выступом от 1/4 до 3/8 дюйма. Вам понадобится от 1 до 1,5 трубок на лист 4 × 8. 28 унций. трубка покроет примерно 2-1 / 2 листа. Обязательно внимательно прочтите инструкции на обратной стороне липкой трубки перед использованием.

Что такое Edge J-trim и нужно ли его использовать?

Edge J-Trim для стен — это 48-дюймовый декоративный элемент, который можно использовать на краю стеновых панелей.Отделка не требуется для использования со стеновыми панелями, но она придает стеновым панелям красивый законченный вид. Декоративные элементы доступны в тех же цветах, что и стеновые панели.

Что такое внутренняя угловая отделка и нужно ли ее использовать?

Inside Corner Trim — это 48-дюймовый декоративный элемент, который можно использовать во внутреннем углу стеновых панелей. Отделка не требуется, но она придает стеновым панелям красивый законченный вид. Декоративные элементы доступны в тех же цветах, что и стеновые панели.

Можно ли чистить стеновые панели?

После установки стеновых панелей их можно мыть только водой с мылом. Любые жесткие абразивные материалы могут повредить отделку плитки.

Могу ли я использовать фасадные панели в душе?

Нет, клей не предназначен для использования во влажной среде, например, в душе.

Какие инструменты мне понадобятся для установки стеновых панелей?

Для установки стеновых панелей вам потребуется:

• Рулетка
• Ножницы для олова
• Нож универсальный
• Стальная прямая кромка
• Клей — клей для трубок (PL Premium)

Во время установки стеновых панелей часть клея высохла на финишной стороне моих панелей.Как я могу это удалить?

Если часть клея высохла на финишной стороне панелей, вы можете удалить ее уайт-спиритом. Минеральные спирты — единственное, что вы можете использовать, чтобы не повредить отделку панели.

Могу ли я приклеить стеновые панели 4х8 футов к потолку?

Нет, толщина и вес панелей 4х 8 футов заставляют их падать с поверхности потолка до того, как клей успеет схватиться. Для потолков используйте только склеиваемые потолочные панели размером 2х2 или 2х4 дюйма.

Могу ли я использовать продукцию Fasade в своем кемпере или автофургоне?

Да, вы можете использовать его для внутренней части вашего кемпера, и мы рекомендуем использовать метод 2 из нашего руководства по установке, в котором говорится о применении дополнительного клея из-за дорожных вибраций и перепадов температуры.

Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. . Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучие органические соединения (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Могу ли я красить стеновые панели Fasade?

Да.Наши панели Matte White можно окрашивать.

Чтобы покрасить наши белые стеновые панели, ниже приведены рекомендуемые этапы покраски и подготовки. Для надлежащей адгезии обязательно выполните оба этапа подготовки:

Сколько клея мне нужно для каждой панели 4 × 8?

Каждые 10 унций.Трубка покрывает 32 ножки с выступом от 1/4 до 3/8 дюйма. Вам понадобится от 1 до 1,5 трубок на лист 4 × 8. 28 унций. трубка покроет примерно 2-1 / 2 листа.

Могу ли я использовать фасадные панели вне помещений?

К сожалению, нет. Фасадные панели изготовлены из ПВХ-пластика, который подходит для помещений с повышенной влажностью, кухонь, столовых, спален, баров, подвалов, ванных комнат и семейных комнат. Мы не рекомендуем устанавливать панели в местах, где не регулируется температура, или снаружи (открытый внутренний дворик, гараж), потому что панели не предназначены для наружного использования или экстремальных погодных условий.Панели могут расширяться и сжиматься при резких перепадах температуры и холода, вызывая деформацию панели. Клейкое соединение также может выйти из строя, поскольку оно замерзает и оттаивает или достигает высоких температур, превышающих 100 градусов. Кроме того, ультрафиолетовые лучи вызывают выцветание панелей, поэтому мы не рекомендуем устанавливать панели под прямыми солнечными лучами.

Фасад | Установка на стеновую панель

Главная> Стеновые панели> Монтаж стеновых панелей

Посмотрите видео или см. Руководство ниже

Руководство по установке настенной панели 4 ‘x 8’

ПРОЧИТАЙТЕ это руководство по установке перед началом установки

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАЧИНАЕТСЯ

Инструменты и предметы, которые вам понадобятся

Препарат

ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки.На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой стеновых панелей Fasade 4 × 8 на стену распакуйте и разложите весь приобретенный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

• Соединения встык : эти панели просто стыкуются по швам.См. Этап установки 5, чтобы узнать о вариантах отделки, если вы хотите скрыть швы.
• Перекрытие бусинок и пуговиц / узоров : эти стили накладываются друг на друга по рисунку или по периметру буртика и пуговицы.
• Соединения губ внахлест : эти модели имеют плоские края 1/2 ″. Более длинный плоский край — это верх панели, а более короткий плоский край — это правая сторона панели. Расположите все панели таким образом, чтобы можно было добавить дополнительные панели в верхнюю или правую часть любой панели.

1. Очистить поверхности. Перед началом убедитесь, что все поверхности чистые, сухие, гладкие и не содержат пыли, жира, воска и т. Д. Слегка отшлифуйте любые глянцевые поверхности, чтобы удалить блеск. Очистите заднюю поверхность панелей, протерев чистой тканью и спиртом. См. Инструкции производителя клея . Используйте медицинский спирт в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников возгорания.
2. Сухая раскладка. Перед нанесением клея рекомендуется выполнить «сухую раскладку».Измерьте стены, проверьте уровень, квадрат и отвес. В зависимости от размеров и конструкции комнаты вам может потребоваться соответствующая обрезка некоторых панелей или использование угловых разделителей, чтобы скрыть зазоры.
3. Раскрой панелей . Отмерьте и отрежьте панели по мере необходимости.

Установка

1. Установка планок обшивки (отделка краев). Если покрываемый участок заканчивается на плоской стене, и вы хотите отделать края, вы можете сделать это с помощью J-образной кромки подходящей кромки.Кроме того, если у вас есть внутренний или внешний угол, рекомендуется использовать соответствующую угловую отделку. Перед установкой стеновой панели следует установить J-образную и угловую планки на панель. См. Иллюстрации ниже.

2. Установка первой панели. Очистите заднюю сторону каждой панели, используя изопропиловый спирт и бумажное полотенце или ткань, как описано в разделе «Подготовка». Убедитесь, что первая панель, которую вы собираетесь установить, подходит. При необходимости сделайте надрезы, как описано ниже в разделе «Советы».Наденьте накладку на край панели. Нанесите клей на заднюю часть панели и отделайте ее. Рекомендуемый клей — Loctite PL Premium или Premium Fast Grab. Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им. Вы можете нанести клей для трубок панели в соответствии с рисунком выше, используя валик от 1/8 ″ до 3/16 ″. 28 унций. клейкая трубка покрывает примерно 1-1 / 2 (4 ‘x 8’) стеновых панелей. Или используйте клей для ванн. В обоих случаях мы рекомендуем равномерно распределить клей по панели с помощью шпателя 1/8 дюйма, как показано ниже.
3. Выдавить скопившийся воздух. После того, как панель размещена, прижмите ее к стене с помощью мягкой ткани, чтобы равномерно надавить на панель и выдавить лишний воздух. Повторите этот шаг для каждой установленной панели. ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащей адгезии панелей рекомендуется метод затирки. Это предотвратит появление открытых карманов или пузырей.
4. Сотрите излишки клея. Используйте воду или уайт-спирит и ткань. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный.Не позволяйте этому остатку высохнуть, так как его будет очень трудно очистить, когда он высохнет, и это может повредить отделку.
5. Установить разделительную накладку для стыковых панелей (опция) . Чтобы установить облицовку перегородки, сдвиньте задний фланец на место под краем панели и прижмите его к краю. Затем вставьте в нее следующую панель. Если вы устанавливаете панели с помощью клея в соответствии с рекомендациями, накладку перегородки прикреплять не нужно.

Советы по установке

1. Чтобы ускорить отверждение клея, слегка опрыскайте клей тонким туманом чистой воды после нанесения клея Loctite PL Premium на панель.
2. Вырезанные панели для розеток и выключателей. Измерьте и отметьте границу того места, где должен быть проем, маркером. Сделайте отметку по всей границе с помощью универсального ножа, делая несколько проходов с чуть большим давлением каждый проход. Затем в центральной области, которую нужно удалить, прорежьте треугольное отверстие от 1/2 до 1 дюйма на всем протяжении панели. Затем острыми ножницами или ножницами прорежьте угловые надрезы от краев вырезанного треугольника до углов бордюров. Затем аккуратно согните каждую угловую область по счетам, пока они не вырвутся. См. Иллюстрации ниже.

3. Панели кромки внахлест в месте пересечения 4 панелей. При наложении 4 панелей внахлест необходимо прорезать выемку 1/2 дюйма в панелях 2 и 3, чтобы избежать наложения перекрытия, которое вызывает «неровность». Это редкое явление. Работайте снизу слева. Начните с левой стороны внизу и двигайтесь вверх или вправо. Исключением из этого правила будет разработка макета панелей, центрированного в фокусе.Если это так, продолжайте работу с обеих сторон фокусной точки.

Уход и техническое обслуживание

Стеновые панели Trespa® Meteon® | Панели фасадные

«Стеновые панели для фасадов, которые вдохновляют, работают и остаются неизменными. Хороший дизайн начинается с вдохновения, исключительного видения и провокационного мышления. Он воплощается в жизнь с помощью великолепных материалов, отделки и систем».

Trespa ^® Стеновые панели Meteon ^® привносят привлекательные эстетические и почти безграничные возможности дизайна с различными цветами, ритмами и глубиной для архитектурной облицовки следующего поколения.

Trespa ^® Meteon ^® — это декоративный компактный ламинат высокого давления (HPL) со встроенной поверхностью, изготовленный с использованием уникальной собственной технологии Trespa — электронно-лучевого отверждения (EBC). Смесь до 70% натуральных волокон и термореактивных смол, произведенная при высоких давлениях и температурах, дает очень стабильную, плотную панель с хорошим соотношением прочности к массе.

Стеновые панели с бесконечными возможностями

Trespa ^® Meteon ^® — это универсальная облицовка для инновационных и функциональных систем вентилируемых фасадов, балконов и солнцезащитных штор.Панели Trespa ^® Meteon ^® могут использоваться сами по себе или в сочетании с другими материалами. Они идеально подходят для создания уникальных эффектов, определения внешнего вида и подчеркивания качеств здания.

Доступный в широком диапазоне цветов, отделки, размеров и толщины, Trespa ^® Meteon ^® предлагает привлекательные эстетические и почти безграничные возможности дизайна архитектурной облицовки следующего поколения. На весь ассортимент продукции предоставляется 10-летняя условная гарантия.

(Проект: Studio Thonik, Амстердам. Дизайн: Thomas Widdershoven (thonik) в сотрудничестве с MMX Architecten.)

Атмосферостойкость и стабильность цвета

Trespa ^® Meteon ^® исключительно хорошо работает на открытом воздухе и сохраняет отличный внешний вид в течение многих лет. Солнце и дождь не окажут существенного влияния на поверхность панели.

Низкие эксплуатационные расходы и простота очистки

Закрытая поверхность стеновых панелей Trespa ^® Meteon ^® практически выдерживает накопление грязи, сохраняя продукт гладким и легким в уходе.

Прочный и прочный

Trespa ^® Meteon ^® обладает высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Стеновые панели однородны, имеют высокую плотность во всем, легко обрабатываются и обрабатываются, как древесина твердых пород.

Документация на стеновые панели Trespa

Стеновые панели | Architectural Facade Solutions International

Стеновые панели — это повторяющееся и популярное применение стен в современной архитектуре.Панели могут быть установлены поверх других строительных материалов в каркасе здания, если эти материалы не такие прочные и непористые.

Обшивка стен внутри и снаружи

Обшивка стен может производиться как внутри, так и снаружи здания или дома. Изначально облицовка стен использовалась, чтобы сделать каменные комнаты более комфортными для жизни. Панели были размещены для создания изоляции между каменной стеной и самой комнатой. По этой причине до сих пор используется внутренняя облицовка стен, но она служит в основном в качестве украшения.
В наши дни облицовка наружных стен стала довольно популярной и широко применяется при строительстве новых современных зданий. Существует несколько причин, по которым стеновые панели все чаще используются. Использование стеновых панелей в строительстве может обеспечить сокращение затрат на строительство: когда панели размещаются «поверх» каркаса здания, другие усилия, такие как покраска или нанесение отделки, больше не нужны. Результат — ровный и последовательный вид. Иногда вагонкой можно даже заменить целую стену.

Стеновые панели Эстетическая привлекательность

Стеновые панели часто используются для увеличения привлекательности здания. Появляется все больше и больше вариантов включения стеновых панелей в проектирование и строительство зданий, популярность продолжает расти. Стеновые панели не только имеют практическое применение, но и эстетичны. Стеновые панели могут быть построены в новых современных строительных конструкциях или их можно использовать для улучшения существующего здания. В обоих случаях вагонка может повысить эстетическую привлекательность здания.Это может быть выгодно при аренде или аренде или, возможно, для создания профессионального и делового имиджа для потенциальных клиентов.
Часто для установки стеновых панелей используется вертикальный прямоугольный узор, хотя некоторые конструкции выигрывают от горизонтального расположения панелей. Кроме того, AFS International по запросу предлагает гофрированные или текстурированные рисунки.

Стеновые панели с AFS International

Заинтересованы в стеновых панелях? Свяжитесь с нами через эту контактную форму или позвоните нам по телефону +31 508 200675.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

3D облицовка стен | Облицовка фасада

3D Wall Claddings — это специальные декоративные стены, которые созданы для того, чтобы стена выглядела многогранной и трехмерной. Они придают стенам иную визуальную перспективу и создают впечатление, будто они сделаны из материала совершенно другого типа, чем они есть на самом деле. Хотя облицовку обычно можно увидеть на внешних стенах, ее также можно использовать для украшения внутренних стен.Облицовка означает нанесение одного материала поверх другого для создания второй оболочки или слоя. Его основная функция — обеспечить более низкий показатель преломления на границе раздела сердцевины, чтобы вызвать отражение внутри сердцевины. Это помогает световым волнам проходить через волокно, придавая ему трехмерный вид вместо обычной двухмерной облицовки стены. Облицовочные стены обладают высокой устойчивостью к сильным погодным катаклизмам и сильному тепловому и световому воздействию.

На рынке доступны различные типы облицовки стен.Все варианты предоставляют различное качество и услуги в зависимости от структуры и цели приложения. Распространенные виды облицовки стен — это декоративная и оштукатуренная облицовка стен, а также лазерная облицовка стен. Декоративная и оштукатуренная облицовка стен: оштукатуренные стеновые панели водостойки, их легко чистить и ухаживать. Обычно они используются для облицовки стен и потолков в ванных комнатах, кухнях, подвалах, гаражах и всех других жилых помещениях. Лазерная наплавка: это метод обработки для добавления одного совершенно другого материала на поверхность другого подходящим способом.Поток желаемого порошка подается в сфокусированный лазерный луч по мере его сканирования по поверхности мишени, оставляя после себя осажденное покрытие из выбранного материала.

К преимуществам облицовки стен можно отнести сохранение тепла, звукоизоляцию и отсутствие выцветания. Стоимость и требования к техническому обслуживанию для этой облицовки стен полностью гибки с точки зрения материала, используемого потребителями. Затраты зависят от предпочтительных панелей, которые могут быть панелями из синтетической смолы, деревянными панелями или обожженной плиткой различных размеров и цветов.Общие понесенные затраты будут фактическими затратами на материал, свойства, установку, структуру и использование. Облицовка в основном состоит из нескольких слоев, которые способствуют лучшему шумоподавлению и контролю температуры. Между внутренним бетоном и внешней облицовкой находится глубокий воздушный карман и изоляционная сетка. Сочетание этой сетки и воздушного кармана обеспечивает непроницаемое водонепроницаемое покрытие вместе с полной звукоизоляционной структурой.

Облицовка стен может представлять собой полную систему профилей и фурнитуры, подходящую для наружных и внутренних покрытий.Он также может попеременно функционировать для защиты конструкций и создания трехмерных рисунков. 3D-облицовка стен в доме и офисе увеличивает не только стоимость здания, но и стоимость недвижимости. Такая облицовка не выдерживает больших нагрузок. Тем не менее, облицовка придает стенам невероятный новаторский вид и элегантный внешний вид, делая их стильными. Трехмерная облицовка стен создает иллюзию большей и просторной площади за счет трех граненых поверхностей.

Лучшие бренды 3D-облицовки стен на Archello

Независимо от того, являетесь ли вы архитектором или инженером, подрядчиком-строителем, мы приглашаем вас изучить наш инструмент выбора продуктов, чтобы получить вдохновение и поддержку при выборе 3D-облицовки стен в вашем следующем проекте. .

Квартиры в Филадельфии с уникальным фасадом с металлическими стеновыми панелями

Для OTTO Brewerytown, Филадельфия, Пенсильвания, двухэтажного двухэтапного проекта с 52 высокотехнологичными кондоминиумами, дизайнеры использовали металлические панели, чтобы создать привлекательный внешний вид. внешний вид здания.

Первая фаза проекта была завершена в прошлом году, а в феврале этого года были заложены основы для второй фазы, включающей еще 32 блока. Металлические стеновые панели в цвете «зеленая патина», «серебро» и «бриллиантово-зеленый» из алюминия 0,032 и металлические панели в стиле «дождевик» из серебра, изготовленного из алюминия 0,040, были использованы для создания поразительного дизайна.

Архитектором проекта была компания Interface Studio Architects (ISA) из Филадельфии. Компания All Seasons Home Improvement из Хантингдон-Вэлли, штат Пенсильвания, установила металлические панели.

Пивоварнятаун — район с богатой историей. Название «Brewerytown» происходит от девяти пивоварен с кирпичным фасадом, расположенных на его территории в конце 19, ^– века. Население тогда в основном состояло из немецких иммигрантов, которые работали на пивоварнях. Название здания OTTO дано в честь архитектора Отто Вольфа. Его новаторские проекты пивоварен, разливочных цехов, складских помещений и т. Д. Превратили этот район в икону. Несмотря на то, что большая часть его работы сейчас упала, наследие Отто, а также наследие пивоваров и иммигрантов, которые помогли построить этот район, по-прежнему вдохновляет тех, кто живет и строит Brewerytown.Сегодня это место является центром развития в Филадельфии, включая новые жилые дома, рестораны и магазины.

«Концепция дизайна для OTTO заключалась в организации существующего склада и двух новых многоквартирных подиумных зданий вокруг внутреннего двора таким образом, чтобы это соответствовало близости места к Fairmount Park — одному из величайших природных и рекреационных объектов Филадельфии», — сказал Грегори В. Халлквист, старший вице-президент по развитию и строительству Equinox Management and Construction (владелец здания).«Фасады по внешнему периметру новых зданий были задуманы как более нейтральные с неожиданным ощущением внутреннего двора, которое относится к естественным измерениям контекста».

Пара контрастных отделок зеленого цвета создает во дворе своего рода стену из синтетического мха с серией горизонтально соединенных серых панелей на внешних краях фасада. Зеленые пятна вдоль основных входов и моментов террасы помогают связать два состояния фасада и сделать здание единым целым.Оба здания пятиэтажные и представляют собой деревянный каркас над подиумом первого этажа из стали и бетона.

«При выборе фасадного материала мы уделяем особое внимание оболочке здания и достижению водонепроницаемого решения», — сказал Халлквист. «Мы также учитываем эстетику, долговечность, требования к обслуживанию и доступность. За прошедшие годы мы проанализировали широкий спектр материалов для использования на наших фасадах, и металлический сайдинг стал нашим предпочтительным материалом ».

Команда дизайнеров тесно сотрудничала с компанией-производителем металлических панелей, чтобы выбрать продукты, которые соответствовали бы дизайнерским и эстетическим целям проекта, а также соответствовали бюджетным параметрам.Они также работали с компанией-производителем во время строительства, чтобы установщики понимали продукт и следовали инструкциям и требованиям по установке.

Металлические панели можно устанавливать горизонтально или вертикально с открытыми креплениями. Они придают им суровый, урбанистический вид, который желают как многие владельцы зданий, так и архитекторы. Панели легко устанавливаются, а долговечные, высокоэффективные крепежи и аксессуары подходящих цветов сделаны так, чтобы противостоять погодным условиям и износу.Металлические панели в стиле дождевых экранов изготавливаются из алюминия 0,032 или 0,040, а также предлагаются из меди, цинка и нержавеющей стали. Они устанавливаются с помощью скрытых креплений для горизонтального или вертикального применения. При желании оба типа металлических панелей также могут быть перфорированы. Архитекторы и владельцы могут проявить творческий подход, используя несколько профилей металлических стеновых панелей в своих проектах, а также комбинируя различные цвета, ориентацию панелей, а также сплошные и перфорированные панели.

Противопожарные и изолированные полипропиленовые фасадные стеновые панели

 Получите доступ к качеству, прочности и мощности. полипропиленовые фасадные стеновые панели  на Alibaba.com для всех типов строительства, как жилых, так и коммерческих. Эти крепкие. Стеновые панели из полипропилена  для фасада  изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность при выполнении ваших задач. Файл.  Полипропиленовые фасадные стеновые панели , которые вы здесь найдете, сертифицированы и протестированы на максимальную устойчивость к внешним воздействиям и на надежность. Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок.
 Оптимальный стандарт.  полипропиленовые фасадные стеновые панели , доступные здесь, изготовлены из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. Д., Которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки. Эти крепкие.  Полипропиленовые фасадные стеновые панели  - это быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую ​​как PE, PVDF и т. Д. Они.  Полипропиленовые фасадные стеновые панели  имеют более длительный срок службы и гарантийный срок более 5 лет.
 
 Alibaba.com предлагает широкий выбор.  полипропиленовые фасадные стеновые панели  разных размеров, цветов, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие.		

Дачные тропинки: Дорожки на даче своими руками, как сделать халявные дорожки садовые

Дорожки на даче своими руками: 20 эконом-вариантов

В коротком видео перечислили 8 самых экономичных вариантов дорожек для сада

Садовые дорожки играют как декоративную роль в облике всего дачного участка, так и функциональную. Поэтому они должны быть не только аккуратными и красивыми, но и удобными и долговечными. А для того, чтобы украсить ими свой сад вовсе не обязательно нанимать дорогостоящих специалистов — можно сделать их самостоятельно.

Деревянные садовые дорожки

Деревянная садовая дорожка — универсальное решение, так как она сочетается с газоном и дачными клумбами, а также экологична и проста в установке. Стоимость зависит от выбранной породы дерева, самым экономичным вариантом будет использование досок, оставшихся от строительных работ.

Деревянные садовые дорожки бывают двух видов: настилаемые и вкапываемые. Лучшим материалом для них считается лиственница, но подойдут также дуб, осина и хвойные породы.

Настилаемые деревянные дорожки

В этом случае деревянное полотно будет располагаться над грунтом, образуя своеобразный деревянный тротуар. Благодаря этому дерево будет вентилироваться и прослужит дольше.

Фото: Instagram thermodecking

Основанием для такой дорожки являются лаги — бруски прямоугольной формы из строительных сортов древесины. Лаги будут находиться в земле, поэтому перед использованием их покрывают защитными материалами, например мастикой. 

В том месте, где будет проходить дорожка, снимается слой земли в 20-30 см, а дно утрамбовывается. Длина и форма будущей дорожки подбирается, исходя из пожеланий хозяина участка, а ширину лучше сделать не менее 80-100 см, для свободного и комфортного перемещения по ней. Затем на землю насыпают влажный песок и утрамбовывают. Поверх него укладывают тонкий слой мелкого щебня. Такая подготовка сделает дорожку более долговечной, так как будет отводить влагу.

Фото: Instagram thermodecking

В качестве настила используются доски толщиной 2,5-5 см. С изнаночной стороны они также обрабатывается мастикой. Затем настил крепится на лаги с помощью саморезов и гвоздей. Важно следить, чтобы их шляпки не торчали из дерева и никого не поранили.

Фото: Instagram leskhimprom

Вкапываемые деревянные дорожки

Для таких дорожек подходят как доски, так и спилы бревен. Материал дорожки будет находиться в земле вровень с грунтом или слегка выступая.

Так как дерево будет контактировать с землей, его необходимо предварительно подготовить. Для этого материал замачивают в растворе антисептика, а затем покрывают битумом. Верхнюю часть настила покрывают лаком или воском. 

Для таких дорожек потребуется такая же тщательная подготовка почвы, как для настилаемых, чтобы отводить лишнюю влагу. 

Каменные садовые дорожки

Садовые дорожки из камня более долговечны, чем деревянные, и также хорошо вписываются в садовый ландшафт.

Садовая дорожка из природных камней

Природный камень — очень прочный материал, и он будет не только гармонично вписываться в ландшафт, но и долго служить. Он подойдет тем, кто часто возит тяжелые тачки по дачному участку.

Камень можно укладывать на песок (и скреплять цементом зазоры) или цементно-песчаный раствор. 

Очень красиво смотрятся дорожки, где между камнями выложили плодородную землю и высадили семена для газона.

Фото: Instagram dacha_blog

Садовая дорожка из гравия

Проще всего сделать насыпную дорожку из гравия. Для этого проводится предварительная подготовка участка: убираются пни, кусты и камни. Затем намечается контур будущей дорожки и снимается слой грунта глубиной 20-25 см. Края ямы выравнивают, а на дно укладывают слой крупного щебня толщиной 5 см. Поверх этого слоя укладываются обработанные битумом деревянные доски. Через каждый метр по краям дорожки втыкают распорки — бруски, которые позволяют ориентироваться без рулетки. Последний шаг — укладка слоя гравия.

Садовая дорожка из гальки 

Очень креативно смотрится узорчатая дорожка из гальки. Она довольно проста в создании, но требует некоторой кропотливости. Для начала собираются и подбираются подходящие под задуманный узор камешки гальки. Обычно их легко найти около рек и озер.

Затем на вырытую для дорожки траншею выкладывается смесь из цемента, песка и гравийной крошки. В ней закрепляется галька, как на этом фото. Для закрепления результата по дорожке лучше не ходить несколько дней, чтобы она успела застыть.

Фото: Instagram hand.made.rus

Садовая дорожка из плитки

Существует мнение, что для создания красивой садовой дорожки из плитки обязательно нужно использовать сложную и дорогую технологию, включающую в себя цементирование и другие операции. Но выкладывать плитку можно и на песчаную основу.

Для этого с помощью колышков и веревки намечается контур дорожки, убираются все препятствия и выкапывается траншея. Глубина траншеи должна быть на 2-4 см больше высоты плитки. Для выкладывания плитки, чтобы ее не расколоть, используется резиновый молоток. Межплиточное пространство заполняется песком, а края дорожки укрепляются утрамбованной землей. Произвести такую укладку своими руками смогут даже новички.

Фото: Instagram terrabotanica.ru

Садовая дорожка из бетонных форм

Создать основу для бетонных дорожек можно из залитого в специальные формы бетона. После застывания фрагменты крепятся в песочную основу, а стыки заливаются бетоном или засыпаются песком.

Фото: Instagram bestdorozhka.ru

Садовая дорожка с использованием глиняных украшений

Такие украшения для участка очень просто сделать и добавить к плитке или гравию. Для их создания глина выкладывается на форму, которой может служить крупный лист какого-нибудь растения, и выравнивается. После застывания полученная фигурка закрепляется в грунте или песке.

Из чего сделать садовые дорожки на участке своими руками – 65 фото и идеи

Дачные дорожки – это своего рода транспортные артерии между домом, постройками и другими объектами. Они придают участку ухоженный вид, препятствуют вытаптыванию растений и сохраняют чистоту обуви. Мы предлагаем вам подборку идей как оформить и из чего сделать дорожки на даче. Некоторые из этих идей вполне можно воплотить своими руками, а для реализации других потребуется привлечение специалистов.

Выделяют следующие виды дорожек:

• По виду исполнения – сплошные и сборные (из отдельных элементов).
• По типу: прямые и извилистые. Маленькая дизайнерская хитрость: извилистые тропинки способны визуально сделать участок больше.
• По способу изготовления: постоянные и временные. Для временных используют материалы, которые можно легко демонтировать – резина, пластик.

Важно! Прежде чем разбить дорожки своими руками, нужно продумать план. Тропки должны соединять не только основные постройки, но и хозяйственные объекты (теплица, бассейн, костровая площадка), грядки, клумбы.

Из чего можно сделать дорожки на даче

Из натурального камня. Не обязательно это должен быть дорогой гранит или базальт, можно использовать известняк, сланец, туф, доломит песчаник и прочие породы. В продаже есть пиленый камень и готовые плиты, но при желании можно обойтись и необработанными глыбами, главное – чтобы хоть одна сторона была ровной.

Из дерева. Оптимальный вариант – дуб, хвойные породы и лиственница, но можно брать любую древесину. Вариантов таких дорожек несколько:

• Мостки из обычных досок.

• Деревянные плитки.

• Спилы стволов дерева – можно использовать элементы разных размеров.

• Комбинирование: к примеру, деревянные доски с галькой или гравием.

Строительные материалы. Сюда отнесем плитку, брусчатку, асфальт и прочие материалы, которые используются повсеместно. Прочно, надежно, но недешево. Кроме того, такую дорожку своими руками не сделать.

Кирпич и бетон. Укладывать кирпич можно как встык, так и елочкой, шахматкой, даже орнаменты сделать из разноцветных элементов. Выбирать лучше клинкерный кирпич.

Бетон – классика жанра, но интереснее смотрятся не сплошные дорожки, а сборные. Элементы можно сделать в форме геометрических фигур, цветов, листьев и др – формы в продаже есть разные.

Гравий. Отличный вариант для извилистых дорожек и тропинок. Можно использовать и крошку, и керамзит, и круглую гальку. У такой дорожки обязательно должен быть бордюр.

Пластиковые формы. В продаже есть специальная пластиковая плитка – она легкая, долговечная и прекрасно подходит для временных дорожек.

Резиновая дорожка. Продается в рулонах, листах и даже в виде модульных паззлов. Не скользит, долго служит, есть разные цвета.

Теннисит. Это материал, который используют для грунтовых теннисных кортов. В его состав входит керамическая крошка, глина и известь. После укладки образуется довольно плотная поверхность. Экологичен и прост в уходе.

Идеи для дорожек на даче

Необычная форма. Если участок просторный, обязательно поэкспериментируйте с формой дорожек. Широкая округлая, зигзагообразная или изрезанная по краям тропка смотрится куда интересней обычной прямой линии.

Изящные узоры. Красивые орнаменты можно выложить из осколков старой плитки или разноцветного камня и гальки.

Если для сооружения дорожки выбран кирпич или тротуарная плитка, пусть раскладка будет необычной! Шахматка, круговая раскладка вокруг центрального элемента, елочка – вариантов масса!

Имитация мостков. Тщательно уложенные и подогнанные доски напоминают мост или палубу. А чтобы они лучше выделялись на фоне окружающей среды, их можно покрасить в любимый цвет!

Эко-стиль. Эко-стиль – воплощение гармонии человека с природой. Что может лучше ее отразить, чем дерево? При этом важна нарочитая небрежность: состаренные или хаотично уложенные доски, обрамленные необработанные деревянные срубы отлично сочетаются с газонной травой и мелкой галькой!

Бетонные формы. У большинства людей формы ассоциируются только с тротуарной плиткой. Однако с их помощью можно сделать необычные и очень стильные дорожки! Представьте, как здорово будут смотреться на вашем участке тропки, покрытые цветами, геометрическими фигурами или замысловатыми узорами! При этом они будут крепкими и надежными!

Красота камня. Натуральный камень прекрасен сам по себе, но он должен выделяться! Лучшим фоном для него станет газон или мелкая галька!

Многоярусные дорожки. Актуальное решение, если участок находится на склоне. Такими дорожками можно обрамить и элементы декора – альпийские горки, фонтаны, клумбы.

Акцент на бордюры. Вдоль бордюров можно высадить кустарники, низкорастущие цветы, выложить крупные камни или просто выделить их плиткой или кирпичом контрастного цвета.

Яркие оттенки. Такие дорожки наверняка будут выделяться! Может, вы всегда мечтали иметь дорожку, вымощенную желтым кирпичом или раскрашенную во все цвета радуги? – Воплотите свои идеи в жизнь!

Красивые дорожки из подручных материалов. Умельцы умудряются делать потрясающие дорожки из старой плитки, оставшихся стройматериалов и даже из ненужных бутылок! Колоритно смотрятся тропки, которые кажутся заброшенными или очень-очень старыми.

Стильные и оригинальные дорожки будут не просто хозяйственными артериями, но и украшением дачного участка!

Вот еще идеи для дачи:

Дорожки на даче — 67 фото оригинальных способов кладки 2017 года!

Оформление тропинок на даче, может  сильно повлиять на дизайн участка. Поэтому так важно уделить внимания созданию красивых дорожек.

Причем сделать интересную тропинку можно из различных материалов, например, элегантно будет смотреться кирпичная тропинка, а загадочности дачному дизайну придаст дорожка из кругляков натуральной древесины, стильно выглядит тропинка из речной гальки, подчеркнет оригинальный дизайн и сделает его ярче дорожка из пластмассовых пробок.

Кроме того, есть и готовые съемные панели, которые можно каждый год выкладывать по своему вкусу.

Проект дачной тропинки

Прежде чем начинать укладку тропинку, надо создать проект местности, в котором обозначить все постройки, садовые насаждения, клумбы и схематично обозначить дорожку. Также на чертеже должны присутствовать вспомогательные объекты, такие как система полива.

При создании плана необходимо учитывать, все нюансы, так вам должно быть максимально комфортно, добраться до любого местечка в саду. Кроме того, надо принимать в расчет то, что нужно ходить по своей территории в любые погодные условия, и в любое время года.

Теперь составленный проект нужно нанести непосредственно на участок.

Определиться с шириной тропинки и ее направлением будет проще, если нанести разметки непосредственно на участке, что особенно актуально для дорожки из тротуарной плитки или кирпича.

Лучше всего делать разметки колышками, которые нужно сначала вбить, а потом по ним натянуть веревку. Также для удобства боковую границу дорожки можно пометить, посыпав ее известкой.

При этом важно учитывать, что снятие верхнего слоя почвы для укладки дорожки должно быть шире тропинки, потому что для надежности и долговечности ей потребуется бордюры из таких прочных материалов как бетон или камень.

Подготовительные работы

Для того чтобы садовая дорожка многие годы прослужила вам верой и правдой, потребуется основательная подготовка.

Так, нужно учесть, что дорожка должна быть с небольшим уклоном, а в районе уклона нужно сделать дренажную траншею. Это нужно для того, чтобы дождевая вода стекала с тропинки, и избыток влаги не повредил бы покрытие.

Толщина снятого грунта должна быть 15 ÷ 200 мм.  После этого, чтобы края оставались ровномерно надо по всему периметру вырытой ямы со стороны бортов установить доски.

Затем делается «подушка» для этого в яму всыпается гравий вместе с цементом и все уплотняется и увлажняется. «Подушка» должна иметь толщину 50-100 мм.

Виды садовых дорожек

Существует масса материалов, благодаря которым можно сделать отличную дачную тропинку.

Дорожка из кирпича. Такая тропинка отличается надежностью, долговечностью и внешне смотрится очень элегантно.

Деревянная тропинка. Смотрится такая тропинка красиво и даже таинственно, кругляки, выложенные в виде витиеватой дорожки, напоминают сказочную тропу.

Каменная дорожка. Те, кто хочет видеть на своем участки стильную и изящную садовую дорожку могут попробовать мозаичный вариант из речной гальки.

Цементная дорожка. Такая тропинка отличается прочностью и надежностью. Для придания ей привлекательности можно использовать специальные фигурные формочки, тем самым можно получить эффект мощеной дорожки.

Садовая дорожка из пластмассовых крышек. Довольно необычный, но вместе с тем яркий вариант тропинки в виде мозаики из разноцветных крышечек от пластиковых бутылок.

Наличие большого количества цветов и доступность материала, позволяют создать дорожку с самыми разными рисунками, которые сделают ландшафт вашего участка настоящим произведением искусства.

Пластиковая сборная дорожка. Этот вид дорожки  можно быстро и без особого труда установить и при необходимости изменить и даже убрать дорожку.

Благодаря рельефной поверхности пластиковых панелей по тропинке удобно ходить, ведь она не скользит, даже если намокнет. Большой ассортимент пластиковых изделий позволит выбрать садовую дорожку любого цвета и формы.

Кроме того, с помощью плит  можно сделать дорожку любой формы и ширины. Пластиковая конструкция позволяет организовать тропинку в любой части участка.

К плюсам такой дорожки можно еще отнести то, что благодаря ее строению на ней не будет, скапливается влага, вода будет вытекать через специальные отверстия.

Дорожка из садового паркета. Данный материал относится к числу дорогостоящих, однако его плюсы перевешивают желание сэкономить.

Так, «садовый паркет» можно без труда собирать и разбирать, обработанная специальным раствором древесина не подвержена влаге, выгоранию, температурным перепадам, обладает прочностью и долговечностью, к тому же такая дорожка будет смотреться роскошно.

Фото садовых дорожек на участке

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво?

Садовые дорожки, кроме непосредственного практического назначения, играют важную роль в ландшафтном дизайне. Наличие ухоженных изящных аллеек придает саду элегантности и создает приятное впечатление о хозяине участка.

Бывает очень трудно определиться из чего сделать дорожки на даче, чтобы сохранить гармонию сада и не выйти за рамки бюджета. Материал дорожек должен сочетаться с общим стилем сада.

К примеру, для деревенского стиля уместны дорожки из брусчатки или террасной доски, а для величественного представительного сада с кованым забором на кирпичном фундаменте подойдут дорожки из камня или тротуарной плитки.

Распространенные в последнее время заборы из металлопрофиля хорошо гармонируют с бетонированными и щебенчатыми дорожками и пластиковым настилом. Помимо соответствия стилю, материал дорожек должен оправдывать ожидания по практичности, долговечности, удобству монтажа и стоимости.

При составлении проекта сети садовых дорожек можно запланировать широкую дорожку к основному входу из более дорогого материала, а второстепенные узкие проходы в саду — из сочетающегося дешевого. Если есть задний двор с калиткой для вывоза бытового мусора и растительных остатков, то там тоже нужна широкая дорожка, но из более практичного и прочного материала.

Когда составлен проект дорожек и просчитаны размеры, наступает время заняться выбором материала и расчетом предполагаемых затрат.

Садовые дорожки из натурального камня

Натуральный камень на сегодняшний день остается самым долговечным и статусным материалом для покрытия. Используют мрамор, лабрадорит, гранит, базальт, известняк и песчаник.

В зависимости от предпочтений выбирают светлый или темный камень. Дорожки из камня могут иметь разную конфигурацию от строгих геометрических линий до хаотично распадающихся островков, разграниченных газонной травой или мхом. Такой материал потребует определенных навыков при кладке, зато внесет в сад изысканность и престижность.

Большим спросом пользуется природный камень, формированный в пластины — плитняк. Альтернативным более дешевым вариантом является имитация камня, представленная на рынке в весьма широком ассортименте.

Дизайнерская идея: эффектно смотрятся каменные дорожки, соседствующие с посадками декоративных хвойных кустарников. Камень хорошо комбинируется с галькой, открывая поле для фантазии.

Преимущества: долговечность, устойчивость к механическому воздействию (проезд садовой техники), высокая эстетичность, большой выбор формы и текстуры.

Недостатки: высокая стоимость, при увлажнении становится скользким, а в зимнее время покрывается ледяной коркой.

Тротуарная плитка для покрытия дорожек

Садовые дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) пользуются большой популярностью в силу своей долговечности и устойчивости к температурным перепадам. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм делают этот материал универсальным в различных дизайнерских решениях.

Плитка проста в укладке и органично вписывается в сад любой конфигурации. Она является традиционным покрытием, поэтому идеально соответствует всем требованиям. По типу производства брусчатка бывает колотая и пиленая, по материалу изготовления — бетонная, гранитная и из песчаника.

Дизайнерская идея: можно использовать однотонную плитку, но интереснее смотрится мозаика или абстрактные узоры из разноцветной плитки различных размеров. Существует множество вариантов кладки, что позволяет создать индивидуальный дизайн своими руками.

Преимущества: универсальный, доступный материал.

Недостатки: непрофессиональная кладка может привести к перекосам и перепадам, что резко снизит декоративность.

Садовые дорожки из клинкерного кирпича

Кирпич нередко используется в качестве покрытия. Он удобен в укладке, представлен широкой цветовой гаммой теплых тонов, удачно вписывается в сады современных стилей.

Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о клинкерном кирпиче — специализированном покрытии. Использование строительного кирпича делает покрытие недолговечным.

Дизайнерская идея: дорожка из кирпича выглядит завершенной при наличии бордюра, который можно создать из того же кирпича, расположив его на ребро, либо использовать каменные блоки различной формы. Бордюр может не выступать в высоту, но служить визуальной границей при ином расположении относительно основного рисунка.

Преимущества: достаточно прочное покрытие с долгим сроком службы за приемлемую цену относительно стоимости натурального камня.

Недостатки: кладка кирпича должна осуществляться на бетонный раствор, так как песок не обеспечивает надежной фиксации материала.

Варианты дорожек с использованием древесины

Садовые дорожки из дерева трудно назвать долговечными, но дополнительные обработки и пропитки повышают устойчивость этого материала к воздействию влаги и плесени. Для продления срока службы такого покрытия рекомендуется использовать его только на сухих возвышенностях. Из всех древесных пород лиственница и дуб наиболее идеальны для создания дорожек, остальные хвойные тоже имеют хорошие характеристики. Бюджетными вариантами являются бруски и спилы дерева, а к более затратным относится террасная доска.

Бруски можно использовать разной ширины и толщины, но нужно понимать, что чем толще брусок, тем дольше он прослужит. Оптимальна толщина в 10 — 15 см. Брусья, обработанные гидроизоляционным средством и пинотексом, укладывают на фундамент из песка, засыпанного сверху гравием. Такая техника кладки ускоряет отвод воды, что продлевает срок службы покрытия.

Спилы дерева весьма эстетичны и более долговечны. С таким покрытием сад можно превратить в сказочный лес. И совсем необязательно специально приобретать этот материал, можно использовать стволы и скелетные ветви старых деревьев со своего участка. В результате получится дешево и красиво оформить садовые тропинки.

Для дорожек заготавливают очищенные от коры спилы толщиной 15 см, которые необходимо обработать разогретой олифой. На месте будущей дорожки снимают около 40 см грунта, выстилают дно геотекстилем и засыпают песком. Спилы вбивают в утрамбованный влажный песок, стараясь оставить минимальные промежутки. По краю дорожки рекомендуется располагать спилы большего диаметра, чтобы повысить ее прочность.

Террасная доска изготавливается из натурального дерева, древесно-полимерных профилей или термодерева. Она имеет специальное покрытие, защищающее от влаги и насекомых. Монтаж такого материала осуществляется на выровненную забетонированную поверхность, на которую укладывают лаги. Крепление террасной доски возможно при помощи саморезов или скрытых клипс. Является достаточно дорогостоящим покрытием.

Дизайнерская идея: деревянные садовые дорожки можно сочетать с гравием или галькой. Деревянные настилы используются в деревенском стиле и ретро, они придают саду естественный первозданный вид.

Преимущества: доступность, оригинальность.

Недостатки: недолговечность, неустойчивость к механическим воздействиям.

Бетонная дорожка в саду

Заливные дорожки из бетона очень распространены на современных садовых участках. Такое покрытие является серьезной преградой для сорняков и устойчиво к воздействию воды.

Можно заливать сплошные пешеходные тропки, а можно приобрести готовые бетонные плиты различной формы. Интересные варианты исполнения получаются при использовании специальных форм, позволяющих создавать оригинальные покрытия своими руками.

Формы для дорожек можно приобрести в любом дачном или строительном магазине. С таким приспособлением невзрачный бетон превращается в настоящую находку для неопытного дизайнера. С помощью красителей можно получить разноцветные элементы, сами формы предполагают определенный рисунок.

Производители пластиковых форм утверждают, что для дачного участка достаточно одного экземпляра, в рекламе говорится только о простоте и удобстве. Однако для успешного результата нужно приготовить правильный раствор нужной консистенции, что неопытным дачникам будет затруднительно. Средний срок службы такого покрытия около 10 лет. При наличии времени и желания вполне можно попробовать, но для дорожек небольшой протяженности.

Дизайнерская идея: бетонные дорожки, как элемент декорирования сада, выглядят очень просто и не привлекают к себе внимания. При желании сделать уникальную композицию сверху до полного высыхания раствора можно выложить битое цветное стекло или осколки керамической посуды. Дорожка станет более ухоженной, если вдоль нее посадить бордюрные цветы или декоративные кустарники.

Преимущества: долговечность, прочность, морозоустойчивость.

Недостатки: трудоемкость, необходимость устройства опалубки.

Насыпные садовые дорожки

Для создания насыпных дорожек используют гравий, щебень и гальку разных фракций и расцветок — идеальные материалы для извилистых петляющих тропинок. Насыпные дорожки просты в укладке: достаточно прочертить границы, снять верхний грунт, установить бордюры и засыпать материал.

Чтобы надолго сохранить декоративность, почву перед укладкой нужно пролить гербицидами для уничтожения сорняков. Такое покрытие быстро просыхает после дождя и не требует отвода воды.

Дизайнерская идея: гравий и галька хорошо сочетаются с натуральным камнем и деревом. Насыпные тропинки хорошо смотрятся между деревьями и цветниками в зоне отдыха.

Преимущества: низкая стоимость, простота укладки, декоративность.

Недостатки: в некоторой обуви неудобно прогуливаться, довольно быстро зарастает травой и требует ухода. Подметать такие тропинки затруднительно, что приводит к их засорению.

Альтернативные материалы для садовых дорожек

Совсем неплохо и весьма оригинально выглядят дорожки на даче из подручных материалов. Этот вариант подойдет тем, кто хочет обустроить свой участок дешево и красиво, но при этом не боится проявить фантазию.

В качестве материала для троп можно использовать пробки от пластиковых бутылок, стеклянные бутылки или крупные осколки использованной керамической плитки. Пластиковые бутылки могут стать дешевым бордюром простой дорожки из песка.

Для дачников очень удобным вариантом станут плитки из пластика, которые представляют собой легкую, легко перемещаемую конструкцию.

Это дешевый и временный вариант, так как пластик быстро выгорает и ломается при механических нагрузках. Более престижно смотрится садовый паркет из пластика (декинг), который внешне напоминает сплошное деревянное покрытие.

бюджетные виды, варианты обустройства, фотографии

Владельцы загородной недвижимости не случайно уделяют большое внимание ландшафтному дизайну. Дорожки, тропинки комбинируют с бордюрными посадками, добавляют освещение, скульптуры. Получаются прекрасные композиции. Делать проходы можно произвольной ширины: от узких прогулочных тропинок до широких пешеходных зон, парадных аллей, способных выдержать давление машины.

Совсем не обязательно быть ландшафтным дизайнером, чтобы спроектировать и проложить на своем участке красивые и долговечные дорожки

Садовые дорожки — как совместить красоту и удобство

Проходы необходимы, чтобы добраться до построек, в отдаленные зоны сада. Дорожки на даче совмещают сразу несколько функций: декоративную и практическую. Украшают участок, обеспечивают безопасность перемещения людей, сохраняют обувь чистой. Любое ландшафтное проектирование начинается с определения направления дорожек, намечают габариты будущих проходов по участку.

Дорожки отражают стиль загородного участка. Глядя на них, можно понять, какого декоративного эффекта хотят добиться хозяева сада

Планируя дачные дорожки, стоит учитывать несущую способность грунта, возраст обитателей дачи, финансовые возможности. Бетон просядет в рыхлую почву, необходимо делать дренаж. Щебень, кирпичная крошка укладывают на утрамбованную землю. Но эти материалы небезопасны для малышей, детям мягче падать на песчаное покрытие. Парадный подход к дому лучше выложить плиткой, предусмотрев надежную гравийную подушку, чтобы можно было подъехать на транспорте.

Материал для дорожки подбирают исходя из её предназначения, стиля оформления сада и выделенного бюджета

В ландшафтном дизайне тропы служат для визуальной корректировки дефектов территории:

• узкие с многочисленными поворотами расширяют пространство;
• прямые с продольным рисунком создают перспективу;
• необычные станут акцентом, отвлекающим внимание от построек.

Декор – еще одна составляющая. Полотно бывает сплошным или из элементов разной формы. Выложив дорожку с фантазией, легко подчеркнуть индивидуальность, проявить креативные способности.

Как сделать дорожки на участке удобными? Несколько полезных советов:

1. Спланировать их нужно так, чтобы можно было добраться до самых отдаленных точек сада. Пешеходные маршруты не должны упираться в ограждения.
2. На дорожках до хозпостроек должна умещаться тачка или грузовая тележка.

Особое внимание уделяют подготовке основания, обязательно снимают плодородный слой. Песок или плотный грунт трамбуют. Для жесткости используют щебенку, гравийно-песчаные смеси.

При планировке учитывают уклон, делают водоотведение, дренаж, чтобы не допускать скопления воды, образования луж, разрушающих дорожное покрытие.

Разновидности садовых дорожек для загородного участка

При выборе материала учитывают рельеф и общее стилевое решение. Самые популярные материалы:

• природный камень всегда смотрится выигрышно, придает участку благородство;
• искусственные имитации под мрамор, другие породы обычно строгих геометрических размеров, придают изысканность, элегантность;
• клинкерный кирпич внесет цветовое разнообразие;
• крупная шлифованная галька выглядит оригинально, нередко используется для бордюра гравийных покрытий;
• дерево смотрится эффектно, эстетично.

Внешний вид декоративных проходов зависит от умения комбинировать отделочные материалы. Покрытия подбирают по оттенку, структуре. Камень прекрасно соседствует с валунами, галькой. Плитка совместима с декингом или мачтовой доской.

Дорожка из темного камня создает эффектный контраст с аккуратно скошенной травой на классическом газоне

Светлый камень подходит для дорожек между клумбами, грядками и кустами

Тропинки из дерева, коры и травы

При создании деревянных дорожек на дачном участке учитывают недолговечность материала. Дерево гниет, растрескивается при высыхании. Долговечность древесине придают специальные составы: антисептические пропитки, водоотталкивающие составы.

Срок службы деревянной тропинки зависит от породы дерева, конструкции покрытия и качества исполнения

Наиболее долговечной будет дорожка-настил, приподнятая над поверхностью земли

Для обустройства пешеходных зон используют:

• доски – самый простой вариант мостков;
• деревянные спилы, укладывают кругляки на песок;
• декинг – садовый паркет в виде плит или планок.

Хорошо зарекомендовали себя дорожки из спилов, уложенных на гравийную подушку. Вода на таких тропинках не застаивается и древесина меньше гниет

Спилы с обеих сторон обрабатывают олифой, нагретой до точки кипения. Хорошо отталкивает воду отработанное машинное масло, темной смазкой обрабатывают древесину только снизу.

К мягким покрытиям относится измельченная кора или щепа. Мелкими кусочками засыпают щебеночное или песчано-гравийное основание. Экологичный материал прекрасно оттеняет зеленые насаждения. Тропинка быстро прогревается на солнце, но никогда не бывает слишком горячей.

Тропинки из щепы устраивают там, где ходят не слишком часто. Чтобы щепа меньше рассыпалась за пределы дорожки, края укрепляют бордюром

Узкие тропы укладывают покрытиями, имитирующими траву или рулонными газонами. Пластины укладывают на утрамбованную землю. Для прорастания травяных рулонов в почву потребуется 2 года. Второй вариант зеленых покрытий – засев смесью трав для спортивных газонов, устойчивых к вытаптыванию. Регулярно придется реставрировать такие дорожки.

Травяная дорожка отлично сочетается с любым стилем оформления участка

Садовая тропинка из природного камня

Самый распространенный натуральный материал – плитняк. Это плоские пластины разной величины. Бюджетные решения:

• песчаник;
• ракушечник;
• известняк;
• доломит;
• туф;
• сланцы.

Такие породы обычно предлагают в распиленном виде, делают фигуры правильной формы. Цвет материалов варьируется от желтовато-серого до красного и зеленоватого. Для партерных покрытий применяют дорогие плиточные отделки: базальт, гранит, порфир, мрамор. Декоративно выглядит необработанный камень с естественными неровностями: диабаз, габбро, галька, кварцит, шунгит.

Природный камень гармонично вписывается в ландшафт и служит намного дольше дерева

Особенно привлекательно выглядят дорожки, где между камнями растет зеленная трава

У рыхлых камней имеются недостатки: поры втягивают влагу, на морозе дорожки покрываются льдом. Необходимо раз в 3 года проводить специальную обработку.

Тротуарная плитка и брусчатка из цветного бетона

Нередко дорожки к дому укладывают специальными плиточными материалами:

• брусчаткой;
• тротуарной плиткой;
• резиновыми матами с антискользящим эффектом;
• полнотелым клинкерным кирпичом;
• пластиком – плитка бюджетная, легкая, но склонна к выгоранию;
• бетоном со всевозможными наполнителями, снижающими вес покрытий (добавляют искрошенный пластик, стружку, измельченную резину, кирпичную крошку).

Дорожка из тонкой цементной плитки с бетонными бордюрами, отлитыми непосредственно на месте

Садовая дорожка из клинкерного кирпича, уложенного елочкой

Существуют стандартные схемы укладки плитки:

• линейно-угловая или «елочка»;
• линейная со сдвигом – швы второго ряда располагают в середине первых плиток;
• укладкой «шов в шов» создается четкая геометрия;
• плетенка получается чередованием продольных и поперечных брусчаток.

Из разноцветных материалов делают мозаики или укладывают контрастные покрытия в шахматном порядке.

Тротуарную плитку можно укладывать как на цемент, так и песчаную основу

Плитки большого размера часто выкладывают с широкими швами и заполняют их травой

Когда полотно готово, заделывают швы песком или цементным раствором. Без обработки тропинки будут зарастать. Плиточные материалы прочные и красивые, рассчитаны на большую нагрузку, легко укладываются на песчано-гравийную подушку. Кирпич укладывают на бетонный раствор.

Бетоном дорожки покрывают полностью или самостоятельно делают плитки, применяя фигурные рамки, при желании вводят красящие водные пигменты. В период затвердевания сверху укладывают:

• осколки керамической плитки для внутренней отделки;
• черепки посуды;
• мелкую гальку или керамзит.

Оригинальный узор, выложенный галькой на бетонной основе, превратит дорожку в центральный элемент декора садового участка

Умельцы оформляют тропинки отходами: пробками или донышками от бутылок. Любители ходить босиком предпочитают резину. Маты приятны на ощупь, теплые даже прохладным утром. Устройство резиновой дорожки в саду, бюджетный и простой вариант. У автомобильных покрышек от большегрузов аккуратно срезают боковые части, кольцо расправляют. Укладывают в двух вариациях: гладкой или рельефной стороной наверх.

Гравий и щебень

Недорогой и распространенный материал идеален для извилистых тропинок. Гравий выбирают из плотных горных пород или керамзита. Теннисит красноватого цвета делают глины с добавлением извести, керамической крошки.

Теннисит – это материал для теннисных кортов, который вполне можно использовать и на даче

Некоторые виды гравийных покрытий пылят, их необходимо смачивать в сухую погоду. Оптимальная толщина слоя от 7 до 10 см. Материал уплотняется или самостоятельно оседает в течение двух недель.

Насыпная дорожка из гравия проста в исполнении и не требует значительных вложений

Щебень часто используют в комбинации с камнем, кирпичом или деревом

Щебень можно укладывать вручную, подбирая куски по форме. Острые края сглаживают шлифовальной машинкой.

Гравий не выдерживает больших нагрузок, постепенно зарастает травой, надуваемой ветром или наносимой обувью. Тропинки нужно ограждать бордюром, чтобы держали форму.

Красивые проекты дачных тропинок с фотографиями

Разнообразие дорожек на участках загородных домов видно на фото. В небольшой подборке представлены лучшие варианты. Используя цветные материалы, добавляют красок в антураж. Монохромные газонные дорожки подчеркивают красоту бордюрных посадок. Мостики, ступеньки декоративно обыгрывают неровный естественный рельеф.

Извилистая дорожка из кирпича или камня идеально подойдет для укромных уголков сада с высокими деревьями и кустарниками

Для оформления парадной входной зоны от калитки или ворот до дома предпочтительнее плитка или камень. Это визитная карточка владельцев земельного надела. Для отдаленных уголков приемлемы бюджетные варианты благоустройства пешеходных зон с узкими тропами.

Дорожка от калитки к дому – самая главная, делать её нужно из самого прочного материала, исходя из своих финансовых возможностей

Красивая и практичная тропинка – песчаное покрытие, обрамленное декоративными многолетниками. Бордюрную отделку заглубляют в землю, чтобы она не слишком выступала над проходом, препятствовала расползанию корней многолетних сорняков.

Простая и дешевая дорожка с песчаным покрытием

В модных тенденциях экостиль – дорожки без бордюров, почти незаметные в ландшафте. Любители хай тека предпочитают строгую геометрию, почитатели модерна – плавность линий, изгибы, декоративные мостики через сухие ручьи. Техностиль – это пластик и бетон с включениями стекла и металла.

Дорожка в стиле хай-тек состоит из лаконичных элементов с четко выраженной геометрической формой

Деревянные тропинки в японском стиле подчеркивают природную прелесть окружающей среды. Вдоль дорожки для колорита расставляют пирамидки камней. Камень уместен в этническом дизайне.

Дорожка из крупных камней – неизменный атрибут сада в японском стиле

Из одних и тех же материалов дизайнеры создают разные стилевые решения, подчеркивая колорит сада, придомовой территории.

Красивые дорожки на даче добавляют ухоженности участку, облагораживают территорию, выгодно подчеркивают индивидуальность и элегантность дома и сада. Аккуратная центральная аллея в плитке или извилистые тропинки, которые можно выложить щебнем, смотрятся живописно, гармонично соединяют функциональные зоны в единую композицию.

Видео: Простые дорожки с гравийной засыпкой

Фото дорожек на даче

27 простых и дешевых идей дорожек для вашего дачного участка

Эти 27 простых и дешевых идей дорожек для дачного участка позволят вам преобразить свой ландшафтный дизайн без вложений крупных сумм и без риска для бюджета. В рамках данной подборки представлены варианты с использованием природного камня и галечной и гравийной засыпки.

Первая идея — дорожка из мелкого щебня, окантованная бордюрным камнем. Самый эффектный и бюджетный вариант, который можно рекомендовать и для дорожек и для тропинок.

Следующая идея — комбинация щебня и бетонных квадратных плит, расставленных через определенный шаг, под вашу ногу.

Красивая идея дорожки из камня и крупного щебня. Бордюром здесь служит лента, которая предотвращает наползание газонной травы на дорожку.

Интересная идея дорожки из пробок от бутылок, вдавленных в цементную основу. Пробок потребуется немало, но можно задаться целью скручивать все пробочки с тех бутылок, которые вы будете находить на улице, во время прогулок.

Для небольших дорожек можно использовать деревянный брус или доску, обработанную пропиткой или отработанным машинным маслом.

Великолепная идея дорожки из каменных плит и почвопокровных растений, такие сказочные тропинки возможно сделать в тенистых участках.

Возвращаемся к заглавному фото — идея каменных плит, с окантовкой из бордюрного кирпича и засыпкой из речной или морской гальки.

Похожая идея дорожки, только в данном случае вместо камня использованы квадратные плиты.

Очень красиво смотрятся деревянные дорожки, приподнятые над поверхностью земли. Террасная доска или доска, пропитанная защитным слоем прослужит достаточно долго.

Еще одна идея из каменных плит, сад в тени и видно, что хосты в данном случае соседствуют с папоротниками, образуя некий таинственный антураж.

Комбинация крупных камней — окатышей из реки и бетонных плит.

Вариант дорожки из брусчатки, также можно рассмотреть идею использования старого красного кирпича.

идея сдвоенных плит и гравийной засыпки. Можно также использовать кирпичную крошку или шлак.

Красивая мозаичная дорожка, состоящая из камней и гальки, выложенной в замечательный узор.

Вариант дорожки из спилов дерева, если использовать, например, дуб, то такая дорожка прослужит не один десяток лет.

В некоторых случаях даже имитация под камень будет весьма красива, обратите внимание на такую идею!

Вариант дорожки с вкраплениями крупных деревянных шпал или бруса, с галечной обсыпкой.

Расстояние между каменными плитами может быть как большим, так и маленьким, буквально в ширину гальки.

Интересная идея со смещением плит на дорожке относительно друг друга. Обратите внимание на мульчу из скорлупок орешника, это сколько же надо было скушать орехов!

Вариант дорожки из квадратных плит, при этом бордюр выполнен только с одной стороны, камень поставлен на ребро и несколько возвышается над дорожкой.

Идея дорожки из каменных плит и гравийной засыпки с асимметрией.

Вариант дорожки из деревянных досок, выложенных в геометрическом узоре с вкраплениями галечной засыпки.

Бетонная дорожка с имитацией мощения. Замечательный бюджетный вариант, сочетающий в себе и красоту и быстроту создания.

Дорожка из плит, выложенных по диагонали. Пространство между плитами засеяно почвопокровным растением.

Еще раз вернемся к идее с мозаичным размещением гальки. Кстати, камень можно красить! Получится очень живо и ярко.

Вдохновляйтесь и создавайте на своих дачных участках и частных домовладениях дорожки, тропинки, тупички, ведущие в уголки отдыха.

Всякое усилие, направленное на созидание гармоничного пространства, вернется к вам впоследствии ощущением удовольствия от проделанной работы. Да и вообще, творчество в любом его проявлении — самый ценный аспект нашей жизни! Дорожка на даче — это просто и дешево, друзья. И мои примеры, надеюсь, вас в этом убедили.

Поделиться ссылкой:

Как сделать садовые дорожки своими руками

Ступать босиком по асфальту менее приятно, чем по морским ракушкам, отшлифованному булыжнику или согретым солнцем бревнам. Дорожное покрытие, без которого немыслим мегаполис, неуместно в загородной усадьбе. Почти ежедневно хозяева ходят по ее территории без обуви, а малыши так и вообще ползают на четвереньках.

Занимаясь садоводством, важно уделять внимание не только качественному уходу за плодовыми насаждениями, но и помнить об общем обустройстве и внешнем виде сада. Садовые дорожки, сделанные своими руками, не только создают удобство перемещения по хозяйственным владениям, но и являются особой частью общего дизайна. В данной статье мы поговорим об обустройстве дорожек своими руками.

Взявшись за работу самостоятельно, хозяин частного дома может черпать свое вдохновение из чужих эскизов или работ, либо он может придумать дизайн дорожек сам. Но нужно учесть, что у любого материала свои тонкости, особенности обработки и монтажа. Также советуем почитать про поделки для сада здесь.

Содержание:

Садовые дорожки — как совместить красоту и удобство

Дача, частный дом, коттедж требуют не только обустройства интерьера, экстерьера, но и приукрашивания участка вокруг. Часто хозяева желают совместить практичность и эстетичность в одном проекте. Реализовать задумку можно прокладывая садовые дорожки.

Что надо знать и учитывать при строительстве

Любое проектирование начинается с замысла, тщательного исследования местности и плана. Первый шаг — определить направления, длину, ширину будущих дорожек, представить их форму, декорирование. Далее надо проанализировать несущую способность почвы, чтобы правильно выбрать вид строительного материала и лишь потом планировать.

Надо составить чертеж на бумаге, будет возможность корректировать, переделывать, дополнять. Следует обратить внимание на несколько важных факторов:

• Составляющие детали должны быть устойчивыми агрессивности окружающей среды  — высокой влажности, грибкам, коррозии.
• Хорошо переносить температурные колебания разных сезонов.
• Предусматривать возможное повышение нагрузок (автомобиль, груженая тачка).
• Оптимальный угол наклона полотна для избегания скопления воды от осадков.

Совет от ландшафтного дизайнера — на компактных участках лучше прокладывать не прямолинейные садовые дорожки, а с волнообразными изгибами, поворотами. Это визуально расширяет пространство, углубляет ниши для растений.

Из чего строить дорожку каждый хозяин решает самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, надобностей и фантазий. Под всякое покрытие нужна основа. Идеальным вариантом окажется утрамбованная земляная насыпь или щебневая подушка.

Самые популярные материалы для садовых дорожек своими руками:

1. Натуральный камень. Он выглядит благородно, эстетично даже имея не сглаженные углы.
2. Искусственный заменитель. Изящество природы, ограненное человеком.
3. Клинкерный кирпич добавит саду ярких красок.
4. Гравий или крупная шлифованная галька обеспечит оригинальность.
5. Дерево — доступный, простой, но недолговечный вид. Эффектно смотрится отдельно и в композиции.
6. Декинг — паркет садовый пластиковый. Новый материал, устойчив к ультрафиолету, воде, плесени, гнили.

Декоративность строения в большей степени зависит от способов закладки заготовок. Полотно может быть сплошным, ровным или состоять из отдельно расположенных элементов разной геометрической формы. Выложив дорожку из больших «листьев», «бабочек», «цветов», легко получить наслаждение от комфорта и приятной прогулки.

Разновидности садовых дорожек

Каждый, у кого есть дача и пусть небольшой, но собственный приусадебный участок, не один раз подумает над способами его украсить и преобразить. На воплощение идей и фантазий не всегда хватает финансов. Многие спросят: «Что же тогда делать?» Ответ довольно прост: если хочется облагородить именно садовые дорожки, а на ландшафтного дизайнера и дорогие составляющие нет средств, то стоит обратить внимание на подручные и более доступные материалы.

Для обустройства садовых дорожек своими руками пригодятся различного вида камни, доски, древесные спилы, речная галька и даже крышечки от пластиковых бутылок. Теперь немного о каждом из вариантов.

Дорожки из натурального камня

Они вписываются в любой дизайн участка. Выглядят натурально, а при правильной укладке могут прослужить целую вечность.

Такие дорожки смотрятся очень эффектно. Если после ближайшего строительства остались камни, можно использовать их. Или же сгодятся те, что остались после укладки альпийской горки. Они обладают неровными формами, что их делает идеальным вариантом для живописной тропинки.

Дорожка из натурального камня

Первоначально нужно рассчитывать количество камешков. Одним из методов — черновая раскладка камней. Так вы сможете прикинуть, хватит ли имеющегося у вас количества материала.

Место для дорожки посыпьте песком и качественно утрамбуйте. Получилась в некотором роде «подушка» для камешков. Их нужно обработать, подогнать по форме, сделать более однородными. Для хорошей стыковки и шлифовки можно применить болгарку или другие не слишком мощные виды инструмента. Приготовив камни, их укладывают в мозаичную композицию.

Так как все камни разные по величине, их подгоняют друг к другу с помощью резинового молоточка. Хотя бы одна из сторон камня должна быть плоской, чтобы тропинка получилась как надо.

Когда мозаика готова, нужно приступать к заделке швов между камнями. В противном случае они начнут зарастать. Хотя некоторые могут предпочесть и другой вариант, максимально естественный: для затирки швов используют раствор цементно-песочный.

Бетонные дорожки

Они очень схожи с каменными. Сначала сделайте постель, глубина которой приблизительно 10 см. Потом насыпьте на дно песочек и утрамбуйте. Залейте сверху смесью бетона и песка, установите опалубку по краям. Пока не застыл раствор, насыпьте гальку в него. Выложите из нее задуманный узор. Рядом с такой дорожкой обязательно должна быть установлена дренажная система.

Иногда бетонная дорожка делается посредством уже готовой формы. Ее нетрудно купить в строительном магазине. А потом просто залить в форму смесь бетона в нужном вам месте, разровняйте мастерком, удалите лишнее и снимите форму. Это очень легкий и быстрый способ, к тому же, можно выложить такую форму хоть в несколько рядов.

Как сделать бетонные дорожки своими руками с помощью готовых форм

Деревянные дорожки

Тропинки из дерева будут служить достаточно долго, но в начале требуют ухода. Выложить их можно из выпиленных досок или бруса, используя то, что осталось от строительства дома.

Деревянные дорожки

Приготовьте досочки и брусочки, последние допустимо заменить уголками из стали или трубами. Обработайте их защитными пропитками или мастикой битумной. После впитывания прибейте к брускам доски. Смонтируйте дорожку сверху, используя для этого пеньки различного калибра. Выкрасите их в один или несколько цветов.

Но в отечественных климатических условиях самые современные пропитки не уберегут доски от деформации, гниения и коррозии, поэтому в качестве материала для дорожек чаще используется имитация дерева – плитка с соответствующим рисунком.

Вполне удастся подобрать настолько совершенные образцы, что разницу никто не обнаружит на расстоянии. Она чувствуется лишь после тактильного контакта. На плитках достоверно изображена природная фактура сосны, бука, дуба и прочих пород в разрезе – в итоге эрзац получается неотличимым от оригинала.

Садовые дорожки из гравия своими руками

Гравий — простой материал, который обладает хорошей сыпучестью, пропускает влагу, сравнительно дешев. Из него можно насыпать тропинки любой ширины и длины, возможно даже придавать им разную форму. Выглядит такая тропинка аккуратно, гармонично вписывается в любой ландшафт. Сделать ее самостоятельно не составит особого труда.

Садовые тропинки из гравия своими руками

Порядок исполнения гравийной дорожки

• Для начала потребуется произвести разметку дорожки по участку. Разметку ведут предварительно подготовленными деревянными колышками. Можно натянуть меж колышками бечевку, если вы затрудняетесь определить направление «на глаз».
• Далее по разметке подготавливают ложе. Для этого выкапывают в грунте траншею. Глубина траншеи может составлять около 14 – 17 см..
• Подготавливают гравий. Желательно по возможности просмотреть его и удалить нежелательные примеси (битое стекло, острые крупные камни и т.п.). Перебор гравия нужно делать в плотных перчатках.
• Ведут засыпку гравия на глубину траншеи. Разравнивать можно граблями или руками (также использовать перчатки).
• Далее уложенный гравий трамбуют.
• В конце по краю дорожки можно уложить бордюрный камень. Это придаст еще более эффектный и законченный вид. Камень закрепляют цементным фундаментом. Укладывать его можно как вровень с полотном, так и немного выше её.

Данный алгоритм подойдет и для устройства садовой дорожки из песка. Соответственно гравий заменяется песком, а дальше все работы ведутся по той же схеме.

Садовые дорожки своими руками из кирпича

Это очень хрупкий вид материала. Перед тем как укладывать необходимо проверить на прочность. Сначала сделайте разметку тропинки посредством веревочки и колышков.

Снимите грунт (25 см), положите внизу дренаж. В этом случае тот будет простым, но главное, чтобы вода не проникала. Сверху на систему дренажа необходимо высыпать щебень. По краешкам укладываются боком доски. Потом укладывается кирпич. Можно придумать множество разнообразных рисунков из кирпичей.

Дорожка из клинкерного кирпича

Отлично выглядит садовая тропинка, выложенная кирпичной крошкой. Ее допустимо сыпать и на дорожку из бетона. Из ломаного кирпича выкладывают прекрасную мозаику. Если кирпичики разных цветов, из них выкладываются красивые узоры. Можно оставить между ними места для заполнения его мелкими камешками, галькой или почвой, чтобы потом там был зеленый островок.

Самодельная дорожка из кирпича и камня

Дорожка из песчаника

Они делаются всухую либо используют цементную заливку. Этот метод схож с укладкой каменной дорожки, а первый – более естественный и оригинальный.

Выройте траншею, удалив частично грунт. Высыпьте туда песок и утрамбуйте. Средняя часть должна быть выше, чем краешки. Необходимо немного идти на склон. Это такая система осушения. Далее следует обработка камешков.

Песчаник может быть самой разной величины и форм. Примеряйте каждый камень перед тем как обработать.

Выравнивайте камни, делая щели насколько можно меньше. Обработанные камни выкладываются, как вам нравится. Для классической дорожки нужно ведро песка и столько же смеси с цементом. Под каждый камешек надо сначала класть первое, потом второе. Причем цемент должен слегка выступать. Нужно прижать камень плотно. Сделанную тропинку нужно промыть, чтобы не испортить эстетичность остатками цемента. Швы заполняют грунтом или песком.

Дорожка из древесных спилов

Такая тропинка будет выглядеть очень красиво и привлекательно.

Дорожка из древесных спилов

Спилы надо брать разной величины, укладывая их так, чтобы между ними не оставалось свободного пространства. До укладки кругляки необходимо обработать антисептическим составом.

Спилы для садовой дорожки

Другой вариант — использовать кругляки в виде бордюров, а между ними засыпать слой гравия.

Пребывая на даче, хочется отдалиться от городского быта, ведь кругом если не лес, то сад, у некоторых счастливцев даже озеро или река. Одним словом, каким бы ни был окрестный ландшафт, он побуждает к сближению с природой.

Интересная идея – тропка, стилизованная под лесную. Она представляет собой фрагменты обыкновенных древесных пней. Круглые пластины разного размера уложены по кромке пруда и забетонированы.

Из них же сделан бортик искусственного водоема. На такие пенечки приятно садиться, чтобы позагорать, соприкосновение с ними ступней тоже рождает позитивные ощущения.

Пластиковые садовые дорожки

Такие дачные дорожки продаются как модули, уже готовые. Их монтаж не требует подготовку и обработку поверхности. Они очень просто и быстро крепятся, весьма экономичны, характеризуются прочностью и долгой службой. Их можно выкладывать на любом участке, в виде любой композиции. Они экологичны и эстетичны.

Тропинки из речной гальки

Работа с этими камушками будет сложной, трудоемкой и быстро не закончится. Укладываются они в заранее ограниченном пространстве во влажный песок и утрамбовываются до нужной глубины. Процесс занимает несколько дней.

Тропинки из речной гальки

Бывает, что дизайн дачных строений основан на подражании стилям минувших времен – античной эпохе, британскому классицизму и т. д. Тогда следует выбирать плиты, орнаментированные в соответствии с общей концепцией участка и жилого здания. На них могут быть оттиски средиземноморской гальки, древнего кирпича и т. д.

Дорожки из крышек от пластиковых бутылок

Самый оригинальный и интересный способ — выложить тропинку или ее часть пластиковыми крышками от бутылок. Благодаря тому, что крышки имеют разнообразные цвета, можно составлять узоры и мозаики, придумывая даже целые картины.

Единственный минус этого подручного материала — его сбор, ведь крышек понадобится очень много.

Садовая дорожка из армированной бетонной плитки

Этапы работы:

Готовая садовая дорожка из армированной бетонной плитки своими руками

Из облицованной керамической плитки типа мозаика

Брусчатка, каменная дорожка

Плиты уложены на слой песка, в промежутках посеяна газонная трава. Стрижка проводится обычной электрической газонокосилкой. Фото сделано спустя 3 года после укладки.

Это лишь основные материалы, из которых можно сделать дачные дорожки своими руками. Фантазия человека безгранична, поэтому к следующему дачному сезону, вероятно, придумают что-нибудь еще. Дорожки для дач делаются своими руками из любого, порой неожиданного материала. Например, из стеклянных бутылок. Можно создавать комбинации из разных видов материала в одной композиции.

Помните, что такие дорожки несут в себе не просто удобство и пользу, но и красоту, радость для глаз, гармонию. Фантазируйте, придумывайте, творите.

Самостоятельный выбор материалов для садовых дорожек и подъездного пути к даче порой затрудняет. Тогда просто надо выделить время на скрупулезное изучение каталогов или средства для консультации со специалистами. Результат оправдает все эти затраты.

Видео мастер-классы

Сосед сначала смеялся над тем, как я делаю садовые дорожки, а через год за секретом пришёл.

Про однолетние цветы читайте здесь.

Дорожки в саду и на даче фото галерея

пешеходных маршрутов рядом со мной | Пешеходные маршруты и карты маршрутов

Эллен ДеДженерес однажды пошутила: «Моя бабушка начала ходить по пять миль в день, когда ей было шестьдесят. Ей сегодня девяносто три года, и мы не знаем, где она, черт возьми». Мы утверждаем, что вам не всегда нужно знать, где вы находитесь, если вы наслаждаетесь хорошей прогулкой. Но на всякий случай все равно предоставляем карты пешеходных маршрутов.

Самый близкий способ познакомиться с тропой TrailLink.com — это прогуляться. Будь то прогулка для занятий спортом, отдыха или поездки на работу, пешеходные тропы представляют собой мирную альтернативу тротуарам вдоль оживленных улиц.Перечисленные здесь пешеходные дорожки также являются отличным способом перейти к более активному образу жизни. Включите прогулку по тропе в свой распорядок дня и откройте для себя легкие удовольствия, которые может позволить себе тропа.

Все маршруты на TrailLink.com являются пешеходными. Здесь вы найдете все: от коротких, средних и длинных маршрутов, а также от легких, умеренных, а иногда и более сложных маршрутов, включающих холмы. Также включены некоторые фитнес-маршруты, специально построенные для того, чтобы заинтересовать население в поддержании здоровья.Пешеходные дорожки, перечисленные на TrailLink.com, проходят через множество ландшафтов, включая природные тропы через городские и окружные парки; городские переходы, обеспечивающие безопасный доступ через город; живописные тропы, имеющие историческое значение; и удаленные пешеходные тропы через леса и открытые сельские участки или среди озер и горных регионов.

При выборе подходящей пешеходной дорожки учитывайте ее поверхность, длину и расстояние между удобствами, такими как фонтаны, ванные комнаты, убежище или еда.Во время этих более длительных пеших прогулок поездка с другом — хороший способ поделиться впечатлениями.

Все маршруты, перечисленные на TrailLink.com, являются многоцелевыми, поэтому, каким бы способом вы ни путешествовали, помните об общих практических правилах проезда: пешеходы всегда уступают место лошадям, если не указано иное.

Исследуйте пешеходные маршруты, а также карты пешеходных маршрутов на TrailLink.com и используйте наши подробные путеводители с описаниями, фотографиями и отзывами, чтобы спланировать свое следующее пешеходное путешествие.Воспользуйтесь нашей функцией расширенного поиска, чтобы найти пешеходные дорожки, которые идеально подходят для вас. About.com (http://walking.about.com/od/trails/Walking_Trails_and_Destinations.htm) также содержит информацию о пешеходных маршрутах по всей стране.

Хотя мы стараемся предоставлять самую свежую информацию о пешеходных маршрутах, мы не всегда понимаем ее правильно. Если вы обнаружите какие-либо ошибки на TrailLink.com, сообщите нам об этом, щелкнув ссылку «изменить этот след» и предоставив нам правильную информацию; включите как можно больше деталей.Кроме того, размещайте фотографии и обзоры тропы для своих товарищей по тропе. И если вы столкнетесь с бабушкой Эллен, передайте ей привет.

Home — North Country Trail Association

Ваше приключение начинается здесь

Национальная живописная тропа Северной страны — самая длинная в Национальной системе троп, протянувшаяся на 4700 миль через восемь штатов от Северной Дакоты до Вермонта, пересекая леса и сельхозугодья, отдаленные местности и близлежащие населенные пункты.Если вы хотите совершить однодневный пеший поход на несколько миль или планируете более длительную пешую прогулку с ночевкой, вас ждет множество разнообразных ландшафтов и возможностей для пеших прогулок.

Семья Прегент-Халфорд

Карты + Discovery

Jennifer Bieniek: Hike 100 Finisher

«Я недавно начал ходить в походы в 2019 году, чтобы выполнять упражнения с малой нагрузкой после операции; я быстро влюбился в них! Я понял, что пропустил этот чудесный способ обрести покой!»

Дженнифер Биенек

Hike It.Построить это. Любить это.

Миссия North Country Trail Association состоит в том, чтобы развивать, поддерживать, защищать и продвигать Тропу посредством широкой коалиции добровольцев и партнеров, и мы меняем жизни в процессе. Присоединяйтесь к нам в наших усилиях. Поднимитесь. Построить это. Любить это.

Христианская средняя школа Гранд-Рапидс

Примите участие

Марти Суонк: В центре внимания волонтеров

Марти Суонк, волонтер отделения NCTA Chequamegon, теперь пожертвовал 10 000 часов своего времени на Национальную живописную тропу Северной страны.Служба национальных парков (NPS) и North Country Trail Association (NCTA) глубоко благодарят Марти за его усилия и в 2020 году вручили ему награду NPS Volunteer-in-Parks (VIP).

Источник Марти Суонк

Присоединяйтесь к сообществу

Тропа Северной страны находится здесь и доступна благодаря щедрости наших многочисленных преданных сторонников. Тысячи часов волонтерской поддержки ежегодно тратятся на строительство, поддержание и защиту Тропы.Такие программы, как разработка карт и Hike 100 Challenge, поощряют использование троп, в то время как Коалиция нового поколения и наши региональные координаторы по следам продвигают и поддерживают волонтерство и пропаганду. Вместе мы должны защитить тропу Северной страны, потому что ее выживание в наших руках.

Мэтт Дэвис

Поддержите нашу работу

Чарли и Сьюзан Грин: В центре внимания сторонников

«Я полагаю, что пожертвование в размере доллара за милю — довольно неплохая цена для моего времени на Тропе», — написал Чарли.«Терапевт будет стоить намного дороже». Чарли и Сьюзи Грин завершили свое задание Hike 100 в мае 2020 года, когда они воспользовались изменением правила NCTA #hikefromhome, которое позволило засчитывать весь пробег в Hike 100 из-за ограничений на поездки из-за коронавируса. Однако после того, как Чарли и Сьюзи отправили свои заполненные формы, они решили сделать еще один шаг в поддержку Trail. Они щедро пожертвовали один доллар за милю пеших прогулок, каждый из которых прошел во время своего похода 100.

Источник Чарли Грин

2021 (круглый год)

Hike 100 Challenge

Hike 100 Challenge возвращается в 2021 году уже шестой год. Пройдите 100 миль по NCT в 2021 календарном году (с 1 января по 31 декабря), расскажите нам об этом, а затем получите патч и сертификат!

4 июня 2022 г.

Национальный день троп

Национальный день пешеходных маршрутов, организованный Американским туристическим обществом, — это день публичных мероприятий, направленных на пропаганду и обслуживание пешеходных маршрутов.Отделения NCTA проводят и принимают участие в мероприятиях по всей трассе.

5-8 октября 2022 г.

Ежегодное празднование

Мы с нетерпением ждем встречи в Миннесоте в 2022 году, чтобы отпраздновать еще один замечательный год с нашим сообществом North Country Trail!

25 сентября 2021 г.

Национальный живописный маршрут по северной стране

Присоединяйтесь ли вы к местному отделению для похода или путешествуете по NCT с семьей и друзьями, помогите нам отпраздновать самую длинную национальную живописную тропу! День NCNST совпадает с Национальным днем ​​государственных земель.

Найди свою Глава

Присоединяйтесь к сообществу NCT у себя на шее.

Спланируйте поход

The North Country Trail предлагает разнообразные пейзажи и возможности использования троп. Независимо от того, собираетесь ли вы на прогулку или путешествуете по тропе Северной страны, важно спланировать и подготовиться.

Тами Стагман

За кадром

Персонал и Совет директоров North Country Trail Association руководствуются основными ценностями, которые отражают приверженность организации Trail, нашему партнерству и друг другу.Мы стремимся к тому, чтобы наши сторонники лучше понимали нашу деятельность, поэтому мы стремимся к открытости и честности. (Фото Тома Теффта)

Наша приверженность прозрачности

Ловушек на горных и загородных тропах во Франции растет

Жандармерия и сельские ассоциации предупреждают о росте лесных ловушек, устанавливаемых для горных велосипедистов и других участников дорожного движения по всей Франции, которые, как некоторые подозревают, могут быть установлены недовольными охотниками.

По всей Франции поступают сообщения о ловушках, сделанных из металлической проволоки и веревки, туго натянутых на горных и загородных тропах.

Были обнаружены и другие ловушки, такие как перевернутые гвозди, спрятанные в проходах.

Один маунтинбайкер из Дарнеталь в Приморской Сене, Камилла Базиль, врезался в неизбежную двухмиллиметровую металлическую проволоку, натянутую на его пути, и позже увидел еще одного ниже.

Он сказал, что это могло быть даже опаснее.

He сообщил службе новостей FranceInfo : «Это было очень тесно. Это займет всего секунду [чтобы отвлечься], возможно, посмотреть на свои руки или на ваш GPS, или [если бы я ехал] часом ранее, когда было еще немного темно … Я не знаю, могу ли я все еще будет здесь ».

С 2004 года было зарегистрировано около 50 жертв и ловушек, при этом, по оценке сельских ассоциаций, фактическое число жертв могло быть в три или более раз больше.

Ромуальд Селс, менеджер сельской ассоциации le Collectif de Defense des Loisirs в Уазе, сказал: «Когда ставится ловушка, мы не знаем, кто пройдет мимо.Это может быть ребенок, лошадь, горный велосипедист, мотоцикл, квадроцикл. В этом нет ничего определенного ».

В 2015 году 57-летний охотник был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, в том числе одному месяцу в тюрьме закрытого типа, за установку кабельной ловушки для маунтинбайкера, в результате которой он получил три серьезных травмы.

Никому еще не было предъявлено обвинение во Франции.

FranceInfo допросил охотничью ассоциацию la Federation Departementale des Chasseurs de Seine-Maritime, задав вопрос о том, кто мог установить ловушки.

Президент Федерации Ален Дюран сказал, что не может строить предположений и что расследование должно проводиться полицией. Федерация публично осудила эту практику.

Но г-н Дюран добавил, что отношения между охотниками и другими пользователями сельской местности не всегда были здоровыми.

Он сказал: «Это происходит с обеих сторон. Сегодня то, что вы называете агрессивными ловушками для пешеходов и байкеров … у нас каждую неделю происходит одно и то же.

«Когда поджигаются охотничьи домики, охотничьи федерации становятся мишенью [с использованием граффити], а иногда даже начинаются пожары…резаны шины, разбиты лобовые стекла, а иногда и кражи из автомобилей ».

Этот вопрос был даже поднят в Сенате после того, как Седрик Перрен, сенатор от Территории Бельфор, попросил больше узнать о количестве сообщений о ловушках и о юридических последствиях, с которыми могут столкнуться преступники.

В ответ Министерство внутренних дел признало, насколько опасными могут быть ловушки для всех пользователей пути, и заявило, что количество зарегистрированных ловушек, вероятно, намного меньше реальных цифр.

В нем также говорится, что после кризиса Covid-19 увеличилось количество людей, пользующихся велосипедами, что ухудшило отношения с местными жителями и охотниками. В нем говорится, что он предлагает поддержку местной жандармерии, в том числе помогает им лучше общаться с лесными рабочими и использовать мотоциклы для лучшего патрулирования пострадавших районов.

Еще больше конных офицеров жандармерии также стремятся патрулировать наиболее пострадавшие районы и пытаются предупредить участников пути о возможных ловушках, которые могут быть на месте.

Жандармерия заявила, что любой, кто видит эти ловушки или пострадал от них, должен без колебаний сообщить об инциденте или местонахождении в местную жандармерию.

Истории по теме

Ловушки на французских лесных тропинках представляют опасность для байкеров и пешеходов

Горные велосипедисты обеспокоены тем, что человек находит «невидимую ловушку»

Начало сезона охоты во Франции: 4 факта о шассе

Почему вокруг проселочных дорог столько гнева? | Патрик Баркхэм

Когда Ассоциация бродяг недавно запустила свой Big Pathwatch, призывая пешеходов загружать фотографии заросших пешеходных дорожек, я посчитал это немного глупым.Бедные советы, которым приходится ухаживать за пешеходными дорожками, — неужели ходячие не могут уничтожить несколько заблудших видов крапивы? Однако после мучительной прогулки по уздечкам Бакингемшира я всецело за рассказывание историй с помощью приложений.

Это была не просто быстрорастущая крапива и ежевика, а дразнилки, чертополох, молодые дубы и борщевик высотой с лошадь. И это в 35 милях от Лондона, в графстве Тори, где увлеченные бродяги выходят на переулки в батальонах, а стальные распашные ворота установлены в память о членах местной группы U3A.

Если не считать сокращения муниципальных образований, проблема, похоже, состоит в том, что многие землевладельцы считают пешеходные дорожки неудачным пережитком времен, когда еще не было огораживания, когда крестьяне беспрепятственно кишели по сельской местности. Практически к каждому забору прикреплен предупреждающий знак. «Частный» (действительно очевидно, куда ведет тропа), «Остерегайтесь быка» (его никогда не бывает) или «Идет борьба с паразитами».

Честно говоря, большинство уведомлений умоляют пешеходов прекратить преследование собаками овец и коров. Но даже они могут быть запрещающими.«Пожалуйста, не позволяйте мне ВЫСТРЕЛИТЬ», — гласил один знак рядом с изображением симпатичного Джека Рассела, держащего в зубах поводок, а не обычную окровавленную овечью голову.

Некоторые фермеры Палмеры — стереотип Виза с оружием в руках — предпочитают неписаный знак. В Чилтернах один продемонстрировал свое презрение к древнему правилу отвода, извиваясь по своему двору, высыпав на него кучу навоза. Далее на тропе остались две мертвые вороны.

Я сельский человек, но временами Бакингемшир чувствовал сильную враждебность. насчет того, чтобы вырезать пути для моего удовольствия), но молча обвинил местных жителей в том, что они не ходят по этим маршрутам.Если бы их регулярно топтали, они бы оставались открытыми. Используйте это или потеряйте.

Но, возможно, люди не встают на наш путь из-за совокупного воздействия всех этих знаков. Я — деревенский человек, но временами Бакингемшир чувствовал резкую враждебность. Это позор, потому что когда я на самом деле сталкивался с сельскими помещиками, они всегда были дружелюбны и интересны. Они направляют ярость в знаки.

Прогулка на ручной тележке

Я хотел бы познакомиться с футурологом, который предсказал появление ручной тележки.Впервые я увидел, как люди тянут эти старомодные четырехколесные тележки на фестивалях, где их металлические клетки звенят пивом (Гластонбери) или маленькими детьми (Широта, Дикая природа).

В эти выходные, связанные с государственным праздником, они добрались до моего местного пляжа с палатками, воздушными змеями и другими предметами первой необходимости. Их вездесущность показывает, что путь в будущее иногда оказывается извилистым, а не скоростным. Тем не менее, к глобально теплому лету 2025 года у нас, вероятно, будут личные дроны, которые будут доставлять наши вещи на пляж.

Лукас Лейбористский лидер

Я всегда довольно откровенно считал, что журналисты не должны вступать в политические партии, поэтому я воздерживался от активизма, пока не заплатил 5 фунтов стерлингов за голосование на выборах руководства Лейбористской партии за час до крайнего срока. .

Как и многие другие, моя регистрация в поддержку партии, за которую я голосовал больше, чем за любую другую, произошла не только из-за волнения, вызванного Джереми Корбином, но и потому, что я чувствовал себя лишенным избирательных прав в связи с всеобщими выборами. Я еще не прошел чистку в рамках «Операции« Ледоруб »» (хотя еще есть время).Кандидат моей мечты сочетал бы сердце Джеза с головой Иветт и ресницами Энди. Есть кто-то, кто воплощает эти три атрибута, но ее зовут Кэролайн Лукас. Зеленый депутат будет штурмовать этот конкурс, и из нее тоже получится отличный премьер-министр. Если корбиномания объединяет противников строгости, эта мысль внезапно перестает казаться такой фантастической.

Подмод

KR — Дополнительные пути к странам — Версия KX

Описание:

Подмод

KR — дополнительные пути к странам — версия, совместимая с Kaiserredux

Kaiserredux-совместимая версия KR Submod — Дополнительные пути к странам.В основном это версия, совместимая с версией KR, но есть несколько путей, специфичных для KX.

Требуется:

• Hearts of Iron IV Версия 1.10.7
• Kaiserredux: расширение Kaiserreich

Так что это?

Подмод

KR — больше настраиваемых путей к странам — версия, совместимая с Kaiserredux, добавляет дополнительные настраиваемые пути, которые не входят в мод Kaiserreich или включены в Kaiserredux.

Новые пути Добавлено:

Европа:

• Албания
• Австрия
• Бельгия
• Болгария
• Carlist Испания
• Дания
• Финляндия
• Фландрия
• Германия
• Великобритания
• Греция
• Грузия
• Королевство Испания
• Ломбардия
• Нидерланды
• Португалия
• Польша
• Речь Посполитая
• Россия
• Румыния
• Скандинавия
• Швеция
• Две Сицилии
• Венеция
• Валлония
• Малороссия белая
• Mitteleuropa

Северная Америка:

• Канада
• Centroamerica
• Коста-Рика
• Куба
• Доминиканская Республика
• Сальвадор
• Гватемала
• Гаити (пока только война с DR)
• Гондурас
• Гавайи
• Мексика
• Никарагуа
• Панама
• Пуэрто-Рико
• Юкатан

Южная Америка:

• Аргентина
• Боливия
• Бразилия
• Эквадор
• Парагвай
• Патагония

Африка:

• Киренаика
• Египет
• Эфиопия
• Габон
• Либерия
• Mittelafrika
• Марокко
• Национальный Франция
• Родезия
• Южная Африка
• Südwestafrika
• Война Бушей

Азия и Океания:

• Афганистан
• Алашская Автономия
• Коммуна Бхаратия
• Бутан
• Бирма
• Доминион Индии
• Голландская Ост-Индия
• Восточный Туркестан
• Фэнтянь Клика
• Германия Восточная Азия
• Индокитайский союз
• Ирак
• Джабал Шаммар
• Японская Империя
• Кумульское ханство
• Ливан
• Левый Гоминьдан
• Лянгуан
• Ma Clique
• Nejd
• Новая Зеландия
• Османы
• Персия
• Княжеская Федерация
• Филиппины
• Цин
• Шаньси
• Сиам
• Сычуань
• Сирия
• Тибет
• Синьцзян

Примечание. О любых ошибках, вызванных путями, не указанными здесь, лучше всего сообщать на KX Discord, а не здесь.

Кредиты

Большое спасибо Von_Laughing за создание оригинального мода и HS1san за их работу по поддержанию его в нескольких версиях. Кроме того, спасибо Kaiserdevs за их продолжающуюся работу над модом Kaiserreich, а также команде Kaiserredux над их модом.

Не стесняйтесь предлагать новые пути в комментариях.

Скачать

Ревизий:

Старые версии этого мода доступны ниже. Щелкните ссылку для загрузки.

Дорожек, тропинок и зеленых насаждений — графство Юнион, Нью-Джерси

Парки графства Юнион следуют рекомендациям штата Нью-Джерси по COVID-19: требуется социальное дистанцирование / настоятельно рекомендуется использование масок

Парки и места отдыха графства Юнион работают в соответствии с действующими правилами COVID- 19 рекомендаций.В целях безопасности всех, пожалуйста, носите маску в общественных туалетах и ​​других помещениях по запросу.

Обновления :

• Центр природы и науки открыт. Требуются маски. Посетите веб-сайт для получения дополнительной информации.
• Watchung Stable открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 9:00 до 15:00. Пожалуйста, носите маску в главном сарае, административном здании и в туалетах.
• Обратите внимание: Езда на велосипеде по пересеченной местности запрещена во всех парках округа Юнион.Велосипедный спорт был запрещен до вспышки COVID-19, и запреты сохраняются. Велосипеды разрешены только на асфальтированных дорожках и проезжей части.
• Путешественники и собачники: Оставайтесь на обозначенных тропах, чтобы сохранить хрупкую местную среду обитания. Изъятие растений и других диких животных запрещено. Делитесь мощеными дорожками, держась правее, если не проезжаете мимо. Собак следует держать на поводке, если они не находятся в собачьих парках. Весь мусор следует вывозить, когда емкости полны или недоступны.

Для получения дополнительной информации и обновлений об услугах округа Юнион во время вспышки COVID-19 посетите веб-сайт ucnj.org / covid19.

Вирус COVID-19 все еще циркулирует и может вызывать серьезные заболевания или смерть среди непривитых людей. Защитите себя и окружающих, сделав как можно скорее вакцинацию. Чтобы записаться на прием, посетите ucnj.org/vax.

В округе Юнион расположено 36 парков, занимающих почти 6200 акров. Парки пересекают диапазон от небольших соседних парков до почти 2200 акров Watchung Reservation, жемчужины системы парков, где находятся Trailside Nature & Science Center, Watchung Stable и Deserted Village of Feltville.

Если вы ищете неспешную прогулку, поход в горы или вдоль ленивой реки, все это есть у вас на заднем дворе, в том числе множество многофункциональных трасс, которые также открыты для велосипедистов.

Наслаждайтесь.

За дополнительной информацией обращайтесь в Parks, 908-527-4900 или [email protected]

Семейная прогулка по загородным тропам • Лошадь »outdooractive.com

Конюшни Ruska Laukka с финными лошадьми вместе со своими друзьями приведут вас в волшебную арктическую страну.Подходит для семейного отдыха.

Мы приглашаем семьи посетить нашу ферму и увидеть наших лошадей и традиционную финскую ферму. Сделайте свое пребывание в Куусамо еще более запоминающимся, совершив поездку на коне или в конной повозке. Поездка на пони подойдет даже самым маленьким членам семьи. Спокойная прогулка с дружелюбными лошадьми запомнится самым маленьким. Во время поездки мы также можем позаботиться о лошадях вместе с вами.

В начале программы мы едем верхом на лошадях и путешествуем по частным тропинкам к вершинам холмов.Мы путешествуем с группой по туманным холмам, то ли поспешно, то ли спокойно, наслаждаясь видом. Наша пони Венни тоже может присоединиться к нам. Перед каждой поездкой мы будем обсуждать вопросы безопасности и другие предметы первой необходимости для гонщиков.

Финнхорс приведет вас и детей в лесную страну чудес. Наши лошади доставят вас в безопасную поездку по красивым загородным тропам. Родители могут покататься на лошадях с детьми. При желании мы также предлагаем более длительные поездки в лес.

Совершите чудесную лесную прогулку на лошадях по заросшим холмам.Мы путешествуем по лесу поспешно или спокойно, наслаждаясь видом, конечной целью которого является чистый ландшафт. Если вы путешествуете с детьми до 6 лет, вы можете заказать семейную поездку верхом. В семейной поездке кататься могут все. Пожалуйста, отправьте электронное письмо, чтобы узнать больше.

С помощью этой формы вы можете забронировать 1-часовую семейную поездку, также доступны другие поездки верхом, посещение конных ферм и катание на санях. Спросите информацию об уроках верховой езды, верховой езде, хакерских поездках и других конных программах или частных конных санях по красивым лесным пейзажам.

Плитка для теплого пола водяного: Водяной теплый пол под плитку

Плитка для теплого пола: нюансы выбора

Теплый пол – это не только комфорт, но и основной источник обогрева квартиры или небольшого помещения. На сегодняшний день данной системой отопления никого не удивить. И если про виды и преимущества теплого пола знают многие, то зачастую при выборе покрытия покупатель теряется в богатом разнообразии ассортимента. Какую плитку для теплого пола выбрать и чем она различается – разберем в этой статье.

Керамическая плитка – проверенный временем вариант укладки для данной системы отопления. Именно она используется чаще всего в качестве финишного покрытия.

Чем предпочтителен этот вид покрытия?

• Материал экологичен, даже при высоких температурах не выделяет токсичные вещества.
• Не разрушается после многочисленного процесса «нагрев-остывание».
• Керамическая плитка – прекрасное решение для тех, у кого мерзнут ноги.
• Неприхотлива в уходе, легко чистится.
• Один из наилучших показателей влагостойкости среди остальных материалов.
• Плитка отличается прочностью, поэтому она износоустойчива.

Правила выбора плитки

• Твердость материала определяется по десятиступенчатой шкале Мооса. Обычно в квартиру и дом закупают плитку 5-6 класса твердости.
• Чтобы рассчитать верное количество плитки при покупке, необходимо к квадратным метрам помещения добавить около десяти процентов плитки на бой.
• Правило золотой середины никто не отменял, поэтому чересчур тонкая плитка или же, наоборот, слишком толстая не подойдут для теплого пола. При первом варианте существует высокий риск, что плитка повредится. Во втором случае потребуется значительно больше трат для работы системы отопления.
• От гладкой плитки лучше воздержаться, так как она имеет несколько минусов: скользкая, а также плохо проводит тепло.
• При покупке керамической плитки и теплого пола следует предусмотреть расположение мебели, ванны, раковины, душевой кабинки и унитаза. Под этими зонами теплый пол под плитку не настилается, а плитка не кладется. Поэтому продумайте всё заранее, чтобы дополнительные расходы обошли вас стороной.
• Влагопоглощение – не менее важный фактор при выборе плитки. В ванной комнате с теплым полом желательно использовать плитку с низким значением влагопоглощения – 3%. На кухне – 6%.
• Плитку принято делить на пять классов устойчивости. Кафельная плитка второго класса подойдет для прихожей и ванной комнаты. Для остальных помещений можно выбрать как третий класс, так и четвертый.

Резюмируя сказанное выше: если вы хотите добавить дому не только уют и комфорт с помощью теплого пола, но и сделать акцент на красоте дизайна, то смело выбирайте керамическую плитку – ее ассортимент достаточно широк, а разнообразная расцветка удовлетворит даже самых взыскательных покупателей.

Какую плитку лучше использовать для теплого пола

Теплый пол как технология появился относительно недавно, и далеко не в каждом жилье можно его оборудовать. Для этого нужны вложения средств, усилий, а также хорошие мастера. Но достоинства теплого пола стоят таких затрат: это отличный способ прогреть помещение целиком или подогреть только пол. Тепло от пола распределяется равномернее, чем от пристенного радиатора центрального отопления. Нередко теплый пол позволяет сильно сократить расходы на отопление – ведь пол можно подогревать только на то время, когда в помещении находятся люди, если речь идет о детской игровой комнате или ванной.

Основные виды теплого пола:

• водяной: под напольным покрытием проходит труба с горячей водой;
• электрический: пол нагревается за счет электроэлементов.

Электрический теплый пол получается при использовании трех технологий:

• нагревательного кабеля;
• нагревательного мата;
• инфракрасной пленки.

Нагревательный кабель и нагревательный мат, по сути, одна и та же технология, только на мате кабель зафиксирован в специальной подложке. Инфракрасная пленка – это другая технология, но суть ее та же: под воздействием электрического тока она начинает излучать в инфракрасном диапазоне и нагревать поверхность над ней.

Теплый пол и кафельная плитка

Кафельная плитка для теплого пола подходит хорошо. Посудите сами. Она не коробится под воздействием тепла, как пластиковые покрытия, и не источает в воздух вредные вещества. Плитка устойчива к ударам, падениям предметов и давлению мебели. Она легко очищается от загрязнений, не разбухает от воды, как деревянные покрытия, и устойчива к химическим моющим средствам. И, кроме того, все виды плитки обеспечивают качественную передачу тепла от нагревательных элементов в воздух помещения. При этом сама плитка нагревается умеренно, оставаясь приятной на ощупь.

Выбор плитки для теплого пола

Почти все виды напольной плитки подходят для теплых полов. Напольная плитка обычно толще и прочнее, чем настенная, сами плитки больше по размеру, имеют антискользящий эффект, устойчивы к механическим повреждениям. При этом даже толстая плитка обладает хорошей теплопроводностью, то есть она не будет препятствовать прохождению тепла. Единственное решение, которое для теплого пола лучше не использовать – ректифицированная плитка для бесшовной укладки. Когда плитки уложены вплотную, не остается пространства для их расширения при нагреве. Бесшовный теплый пол долго не прослужит.
А вот керамогранит для теплого пола подходит очень хорошо. Это прочный материал, то есть ему не страшно давление мебели или вес обитателей жилища. У него плотная структура, он не вбирает в себя воду и водяной пар, что особенно полезно в ванной и туалете. И кроме того, он отлично выдерживает высокие температуры, поскольку запекают эту плитку в очень горячей печи.
При укладке плитки на теплый пол очень важно подобрать правильный клей. Обычный клей от перепада температур будет высыхать и крошиться, плитка быстро отвалится. Поэтому нужно подобрать клей с пластификатором в составе. Такой клей будет расширяться и сжиматься при смене температур. Специалисты салона Atem помогут вам подобрать плиточный клей для теплого пола.

Кафельная плитка и водяной теплый пол

Водяной теплый пол – хорошее решение, но для городской квартиры оно не подходит. Причина тому – и правила монтажа водяного пола, которые включают отдельный нагревательный элемент и толстый слой стяжки, и куча разрешений, которые надо получить, чтобы смонтировать такой пол в квартире. А вот для частного дома это хороший вариант. И тут кафельная плитка – идеальное решение. Если в жилом помещении на теплый пол еще можно уложить паркет или ламинат, то в ванной на первом месте – герметичность. Ведь если под покрытие будет просачиваться вода, трубы начнут ржаветь и разрушаться, портить стяжку, и скоро пол потребует ремонта.
Для теплого пола в ванной выбираем напольную плитку с антискользящими свойствами: даже если на плитку попадет вода, она не будет опасной. За счет микроуглублений в поверхности плитка хорошо сцепляется с банными тапочками или кожей ноги. Кстати, такая плитка может быть даже глянцевой и гладкой, но при этом иметь антискользящий эффект. В этом отношении плитка безопаснее линолеума, который в ванной укладывать не рекомендуется. Выбрать напольную плитку для ванной вы можете в коллекциях салона Atem.

Выбираем лучшее покрытие для водяного теплого пола

В этой статье разберем подробно монтаж теплого пола под идеальное чистовое покрытие для теплого пола. Сегодня при всем богатстве выбора способов строительства домов и выбора строительных материалов всплывает проблема: как всю красоту ремонта не испортить висящей на стене батареей?

Многие уже поняли, что выручить в такой ситуации могут теплые полы. Вот почему сегодня системы теплого пола набирают популярность. Это красиво, вернее система теплого пола никак не влияет на ваш интерьер. Теплый пол — это экономично. Расходы на отопление уменьшаются до 50-ти процентов. Теплый пол — это здорово. Можно ходить в трусах и босиком круглый год.

Про всех плюсах системы теплого пола надо понимать, что все надо сделать правильно. И грамотно подобрать именно чистовое покрытие для теплого пола. Так как не все чистовые покрытия пригодны для устройства поверх системы теплого пола.

Существует несколько видов основного напольного покрытия:

• Ламинатная и паркетная доска, что имеет размеры — 6-12 мм. Материалы укладывают на фанеру или клей.
• Ламинат — ещё один вид напольного покрытия, размеры которого — 0,7-5мм в высоту. Не требует фиксации, достаточно уложить на клейкую основу.
• Керамическая плитка — это разновидность покрытия, что используется больше в ванных комнатах. Толщина изделия — 5-12 мм. Крепится на клей.
• Ковролин — популярная разновидность материала, где толщина ворса — 4 мм. Ворс изготовлен из тканевого материала, а толщина основного покрытия составляет 6мм.
• Паркетная доска имеет размеры не более 20 см. Основные доски хорошо укладываются на клей.

Как провести расчеты выбранного помещения

Для каждого типа напольного покрытия, выбирают одинаковую площадь помещения и одинаковым шагом укладки трубы теплого пола. Всего вариантов будет 5, потому что представленные расчеты предназначены  для каждого покрытия в отдельности.

Важно помнить, что в помещении, где постоянный поток людей, температура подогрева не должна превышать 26 градусов.

Характеристики теплого пола

Так как система теплого пола является низкотемпературной системой отопления, значит чистовое покрытие должно быть способно быстро пропускать через себя низкую температуру. Это называется теплопередача. Так же чистовое покрытие должно быть максимально натуральным, что так же влияет на теплопередачу.

Еще одно свойство, которым должно обладать чистовое покрытие для теплого пола — это плотность. Чем плотнее материал, тем теплопроводность лучше. Это конечно не относиться к искусственным материалам и материалам теплоизоляции.

Можно долго перечислять свойства чистового материала для систем теплого пола. Но на первое время для понимания достаточно тех трех свойств, которые я перечислил выше.

Сейчас я хочу разобрать эти  основные характеристики подробно и под них подобрать идеальное покрытие для систем теплого пола.

Итак, первая характеристика — это хорошая теплопроводность. Лучшая теплопроводность будет само собой у камня.

Теперь самое время перечислить те натуральные материалы, которые мы можем использовать при отделке чистового покрытия пола для систем теплого пола.

Покрытия для теплого пола из натуральных материалов

К таким покрытиям относятся мрамор, гранит, керамогранит, керамическая плитка, кафель и так далее. То есть подойдут любые материала с подобными свойствами и характеристиками.

Пол из керамогранита

Следовательно, теплый под под плитку это самый идеальный и компромиссный вариант. Так же у плитки или натурально камня есть дополнительные плюсы. Такое покрытие быстро передает тепло. Многим знакомо это ощущение наполнения всего тела теплом, когда Вы голой ступней становитесь на  мрамор с системой теплого пола.

Чистовое покрытие из  натурального камня или плитки легко убирать. Тряпочку взял, пыль смахнул и все. Очень удобно и смотрится красиво, и богато.

Пол из плитки

Есть еще такое важное свойство покрытия для теплого пола, как плотность. Если мы возьмем, например, мрамор натуральный плотный и обычную глиняную плитку, то у мрамора теплопроводность будет лучше.

То же относиться, например, к таким покрытиям, как паркет и ламинат. Если паркет делают из плотных сортов древесины, как, например, карагач, то теплопроводность у него меньше.

При этом ламинат — это искусственно сделанный материал с использованием натуральных материалов. Следовательно, теплопроводность у паркета лучше.

Теперь немного подытожим. Если Вы планируете монтировать в своем доме системы теплого пола, будь то электрические или водяные, то позаботьтесь о том, чтобы чистовое покрытие по максимуму было из натурального камня, керамической плитки или кафеля.

Ламинат

Это разновидность древесной плиты с волокнами, что отличается большой плотностью. Основным слоем является декоративно-защитная пленка.

Перед началом расчетов уточняют все детали. Кроме основного материала покрытия, считают цементный раствор, а также утеплители.

Если площадь комнаты 50 м², то толщина утеплителя, ламината и раствора — 4/1/0,2 см.

Слои под трубами тоже будут трех видов: бетон и два утеплителя. Толщина элементов под трубой — 22, 2 и 4 см.

После выбора средней температуры теплоносителя, к примеру 40 °С, то значения потока вверх будут 72 Вт/м², а максимальная температура пола — 26°С. Эти расчеты позволяют определить какое покрытие лучше подходит.

Ковролин

Это разновидность напольного покрытия, что отличается от других видов своей мягкостью. Продается в рулонах, где на каждом варианте может присутствовать рисунок или красивый орнамент.

Разница между установкой ковролина и ламината заметна уже сначала, когда речь идет  об изменениях над трубой. В этом случае остается только напольное покрытие и цементный раствор. Толщина — 4 и 1 см.

Слои под трубами остаются неизменными, потому что не зависят от изменений покрытия. Толщина бетона и двух утеплителей — 22, 2 и 4 см.

При расчете задают такую же температуру, что и в первом варианте (40°С). После подсчёта, заметно снизился поток вверх — 60.1 Вт/м², а максимальная температура помещения — 25 °С.

Паркетная доска

Этот вид напольного покрытия изготавливается из разных сортов деревьев. В зависимости от типа изготовления отличается разными видами. По установленным общепринятым правилам, под это покрытие необходимо установить дополнительный утеплитель. Поэтому поверх трубы теплого пола теперь три слоя, вместе с утеплителем, раствором и основным паркетом, толщиною в 4, 2 и 0,2 см.

Слои под трубой не меняются (бетон и два утеплителя).

Паркетная доска, как и ковролин, отличаются от ламината своей менее эффективной теплопроводностью. Поэтому при установке температуры 40°С, поток вверх составляет 59.6, а температура пола — 25,6.

Керамическая плитка

Это вид пластин, что изготовлен из обожженной глины, которая принимает разную форму. Популярностью пользуются плоские и прямоугольные виды. С помощью этих квадратиков, создают узоры на напольном покрытии. Под этот материал не требуется дополнительного утепления, поэтому используют только раствор и плитку, в соотношении толщины 4 к 0,8 см, где меньшее значение принадлежит покрытию.

Расположенные слои под трубой теплого пола не меняются, остается бетон и два утеплителя(22, 2, 4 см). Если поставить среднюю температуру теплоносителя 40°С, то поток воздуха значительно увеличится до 107 Вт/м².  Максимальная температура в помещении увеличивается до 29 °С.

Линолеум

Эта разновидность покрытия выполняется из полимерных материалов. В этом случае, над трубами теплого пола не устанавливается утеплитель, а только цементно-бетонная смесь и основное покрытие, в соотношении 4 к 0,2 см.

Для слоев под трубой используют железобетон и пенополистирол (22, 2 и 4 см).

При установке температуры теплоносителя в 40°С, поток тепла тоже увеличивается до 102. Максимальная температура пола составляет 29.2. Это значительно увеличенное значение, чем в предыдущих вариантах, кроме керамической плитки.

Если сравнивать все покрытия между собой, то при равной температуре во всех помещения, тепловой поток вверх будет меньший у паркетной доски и ковролина, что объясняется плохой теплопроводностью этих носителей. Самый большой поток и хорошая теплопроводность у линолеума и керамической плитке.

Если учитывать температуру пола, то рейтинг останется неизменным. Паркет и ковролин разогреваются до 25 °С, а линолеум и плитка до 29 °С.

Золотая середина этого рейтинга — ламинат. Поток и температура пола приближенная по значениям больше к паркету и ламинату (73 Вт/м² и 26,8 °C. В целом его чаще всего и используют с комбинацией водяного теплого пола.

Противоположные значения получаются при потерях тепла, когда носители с лучшей теплопроводностью теряют больше тепла, чем менее проводимые покрытия.

К сожалению, линолеум и плитка разогревают пол свыше допустимой нормы(26°C), поэтому для устранения этой проблемы можно сделать больше шаг укладки. Также для этого не нужно устанавливать огромные температуры теплоносителя, достаточно уменьшить значения и нормы будут выполнены.

Лучший вариант покрытия для системы напольного отопления — линолеум и плитка. Ведь они являются наиболее эффективным материалом, потому что затраченная энергия на подогрев будет значительно меньше, если убавить температуру и привести значения в норму.

Такие выводы помогают сэкономить больше на электричестве, если устанавливать линолеум и плитку.

Заключение

После подсчёта и просмотра всех нюансов, владелец должен помнить, что при использовании разных видов напольного покрытия, меняется поток и нагрев теплого пола. Все эти особенности связанные с теплопроводностью материала.

Также, если температура подогрева пола увеличивается и выходит за допустимые рамки, этот недостаток убирают с помощью увеличения шага укладки или при уменьшении температуре теплоносителя. Второй вариант поможет сэкономить денежные средства.

Какое покрытие лучше выбрать решать только владельцу помещения. Линолеум и плитка являются хорошими проводниками тепла, поэтому они помогают экономить денежные финансы, путем включения отопления на небольшие мощности. Перед покупкой всегда учитывайте все особенности материала, чтобы потом не разочароваться в выборе.

Еще одно мнение по покрытию для водяного теплого пола

как выбрать оптимальное сочетание и произвести монтаж

Керамическая и каменная плитка — один из самых износостойких и долговечных видов напольных покрытий. Она привлекает покупателей высокими эстетическими характеристиками, гигиеничностью и экологичностью, устойчивостью к огню и прочностью. Но для многих облицовка обладает существенным недостатком — плохой теплопроводностью, то есть покрытие всегда остается холодным. Это удобно летом, когда в квартире жарко, но осенью и зимой стоять на холодном полу неуютно. Особенно недостаток ощутим в семьях, где есть маленькие дети: они часто простужаются, если ходят босиком.

Это ограничение легко устранить, если установить пол с подогревом. В статье мы расскажем, какую систему лучше всего приобрести и как уложить плитку на теплый пол. Также кратко опишем вид облицовки, который сохранит тепло без дополнительных монтажных работ.

Какой теплый пол используют под плитку

Керамическая, керамогранитная и каменная облицовка — универсальные типы покрытия, они совместимы с любой системой напольного отопления. Рассмотрим каждую подробно.

Кабельная система — самый доступный вариант под плитку

Самое популярное решение — монтаж нагревательного кабеля. Вы можете купить отдельный шнур и протянуть его по выбранной площади, либо приобрести нагревательный мат. Это сетка, на которой уже закреплен кабель, вам остается ее размотать и постелить. О том, как его монтировать и уложить поверх керамику, расскажем ниже.

Укладка плитки на инфракрасный теплый пол

Сегодня с кабельными электрическими системами конкурируют инфракрасные модели, в которых обогрев осуществляется за счет колебания волн в инфракрасном диапазоне. На рынке представлено 2 вида изделий:

• Если выберете пленочный инфракрасный пол, нельзя будет добиться надежного сцепления пленки с плиткой. Иногда мастера рекомендуют между пленкой и облицовкой монтировать слой гипсокартона. Он не заберет тепло, но обеспечит хорошую адгезию. 

• Стержневой тип инфракрасного пола напоминает кабельный: полотно состоит из токонесущих шин, которые соединены гибкими карбоновыми стержнями. Каждый стержень действует независимо от остальной системы, поэтому поломка одного участка не выведет из строя всю конструкцию. Система саморегулирующаяся, что исключает перегрев изделия. Однако стоимость таких моделей в 1,5-2 раза выше пленочного и в 3 раза больше кабельного. 

С точки зрения экономии электроэнергии, инфракрасный теплый пол — оптимальное решение. Но, как видите, у каждого его подвида есть эксплуатационные или ценовые нюансы. 

Водяной теплый пол и керамическая плитка

Третий тип пола с подогревом — водяной, в виде труб, расположенных в бетонной стяжке. Облицовка кладется не на саму систему, а на бетон. Водяная конструкция экономична и эффективна, с ее помощью, как правило, обогревают не отдельные участки, а всю комнату или даже целый дом. Однако у системы есть ряд существенных ограничений: 

• Бетонная стяжка с вмонтированными в нее трубами и уложенной плиткой уменьшают высоту помещения примерно на 10 см.

• В несколько раз увеличивается нагрузка на перекрытия.

• Если вы подключаетесь к системе центрального отопления, необходимо об этом проинформировать управляющую организацию и получить ее разрешение. А также поставить дополнительное оборудование для регулировки перепадов температуры между теплоносителем в радиаторах и в трубках. 

• Невозможно быстро определить место протечки и оперативно ее устранить.

Недостатки водяного теплого пола делают его менее востребованным в квартирах в сравнении с электрическими аналогами. Его часто устанавливают в коттеджах и частных домах с автономной системой отопления.

Что такое ректифицированная плитка и можно ли ее класть на теплый пол

Некоторые производители после обжига обрезают изделия и делают их единоразмерными, например, 30х30 см. Подрезанная плитка называется ректифицированной: у нее острые края, и ее можно уложить с минимальными швами в 1-3 мм. 

Напольное покрытие выглядит цельным, но его не рекомендуют монтировать на теплый пол. Под воздействием температурных перепадов плотность и объем плиток незначительно, но меняется. Отсутствие швов и естественная усадка дома приводит к деформации покрытия. Для системы напольного обогрева покупайте традиционную керамическую плитку и керамогранит. 

Как положить плитку на теплый пол: пошаговая инструкция

Мы расскажем про укладку керамической напольной плитки на кабельный теплый пол на основе нагревательных матов. Именно этот вариант мастера считают оптимальным по соотношению эффективности, финансовых и временных затрат. С укладкой справится даже человек, не имеющий специальных навыков. 

Всю работу условно делят на 2 этапа: укладка пола, затем облицовка. Пошагово распишем каждую стадию.

Укладка теплого пола под плитку

Мы предполагаем, что у вас пол уже выровнен, залита и высохла стяжка. Важно, чтобы в основании не было трещин, иначе эффективность нагревательных элементов снизится. Чтобы предотвратить расход тепла на прогрев перекрытий, постелите тонкую фольгированную теплоизоляцию. Теперь переходим к пошаговому описанию ваших действий.

• Определите в каких местах необходимо уложить маты, а где будут «мертвые зоны»: под мебелью, крупной бытовой техникой и коврами. Это сэкономит расход энергии и материалов.

• Проштробите отверстие в стене для установки терморегулятора и канавку в полу для укладки датчика температуры, монтажных концов нагревательной секции и силового подводящего кабеля. 

• Очистите пол от строительного мусора и обработайте основу грунтовкой, чтобы улучшить ее контакт с клеем.

• На заранее выделенную площадь подогрева разложите нагревательный мат так, чтобы кабель находился от стен на расстоянии 5 см, а от других обогревательных приборов (радиаторов, стояков) — 10 см. 

• Чтобы расположить мат по всей комнате, разрежьте сетку ножницами, не затрагивая шнур. При укладке следите, чтобы нагревательные элементы не накладывались друг на друга и не пересекались. 

• Выведите монтажные концы мата к распределительной коробке терморегулятора через подготовленную канавку. 

• Проверьте работоспособность системы. Для этого мультиметром измерьте сопротивление мата и температурного датчика. Их значения должны соответствовать цифрам, указанным в паспорте изделия. 

• Смонтируйте датчик и термостат.

• Проверьте работу системы, подав электричество примерно на 1 минуту. Когда на термостате зажжется светодиод, и мат начнет нагреваться, отключите питание. 

Первый этап работы завершен. Если изделие работает, переходите к укладке плитки.

Укладка плитки поверх теплого пола

Чтобы произвести монтаж качественно, нужно правильно выбрать клей. Он должен сохранять прочность при перепадах температур, иначе под воздействием тепла смесь быстро потрескается, и керамика отвалится. Выбирайте модели с температурным диапазоном от -30 до +90 градусов. Теперь переходите к укладке.

• Небольшими площадями наносите клеевой раствор на маты. Толщина слоя должна быть не меньше 1 см. Это обеспечит лучшую теплопроводность.

• Пройдитесь зубчатым шпателем, чтобы увеличить адгезивные свойства клея. 

• Приложите плитку на нужное место и слегка придавите. Будьте осторожны при надавливании, чтобы не повредить кабель. 

• Клей должен соприкасаться со всей поверхностью плитки, без образования воздушных прослоек.

Включать теплый пол можно только после полного высыхания кладки. Обычно на это уходит 3-4 недели. 

Что такое «теплая» напольная плитка 

Говоря о том, как использовать плиточную облицовку и сохранить тепло, нельзя проигнорировать особый вид керамической «теплой» плитки — пенокерамику. Технологию ее производства разработали в Японии. Глиняную массу при обжиге равномерно заполняют пузырьками воздуха, которые делают структуру изделия пористым и создают теплоизоляционную прослойку. Если вы босой ногой наступите на пенокерамическую плитку, ее поверхность будет комфортно теплой, примерно комнатной температуры.

Достоинства «теплой» плитки в сравнении традиционной очевидны: не нужно никаких дополнительных затрат и усилий на монтаж пола. Согревающий эффект достигается естественным путем, и вы экономите на коммунальных платежах.

Однако у изделия есть существенные недостатки. Пористая структура уязвима к точечным ударам, покрытие хрупкое в сравнении с аналогами. Его цена в 2-3 раза выше усредненной стоимости керамики. К тому же на рынке пенокерамика появилась относительно недавно, и срок ее эксплуатации слишком маленький, чтобы делать однозначные выводы.

Керамическая плитка и теплый пол — строительный тандем, который сделает ваш дом уютным. Вы можете положить систему по всему периметру и заменить ею центральное отопление, либо постелить ее на отдельных участках, например, рядом с ванной и раковиной или вдоль рабочей зоны на кухне. Тогда повседневные дела будут проходить приятно и комфортно.

Как уложить водяной теплый пол под плитку – правила укладки своими руками

Содержание:

Выбор напольного покрытия для помещений с повышенным уровнем влажности очевиден – лучше всего для таких ситуаций подходит керамическая плитка. Этот материал имеет все качества, необходимые для укладки во влажных комнатах, но у него есть один недостаток, который заключается в очень холодной на ощупь поверхности.

Чтобы нивелировать данный недостаток, можно воспользоваться системой водяного теплого пола. Подогрев, идущий сквозь напольное покрытие снизу, сделает пол теплым и обеспечит качественное отопление помещения. В данной статье речь пойдет о том, как уложить водяной теплый пол под плитку.

Последовательность укладки теплого пола

Арсенал достоинств водяных теплых полов достаточно обширен и включает в себя массу положительных качеств – в частности, при использовании такой конструкции тепло равномерно распределяется по всему помещению. Как правило, укладываемый под плитку водяной теплый пол представляет собой набор трубок, уложенных прямо в стяжку.

Теплые полы под плитку своими руками укладываются по технологии, включающей в себя следующие этапы:

1. Подготовка поверхности.
2. Установка коллектора.
3. Укладка гидроизоляции.
4. Монтаж теплоизоляции.
5. Монтаж креплений и трубопроводов.
6. Раскладка нагревательных контуров.
7. Подключение системы и ее тестирование.
8. Заливка стяжки пола.
9. Укладка плитки.

Каждый этап имеет ряд нюансов, требующих более подробного рассмотрения.

Как всё сделать своими руками

Как понятно из описанной выше технологии, начинается монтаж водяного теплого пола под плитку с подготовки старого пола к предстоящим операциям. Подготовка включает в себя, во-первых, тщательную очистку от мусора и различных загрязнений, а во-вторых, выравнивание поверхности пола, для чего требуется заливка стяжки. Необходимость создания ровного пола обуславливается высокой требовательностью водяных теплых полов к этому параметру.

Следующий этап – установка коллектора. Он монтируется в специальный шкаф, расположенный на стене вблизи от того места, где будет располагаться конструкция. В шкафу коллектор подключается к подводкам отопительного оборудования и снабжается регулирующими элементами. Кроме того, здесь же устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контурах теплого пола. Есть определенные правила укладки теплого водяного пола, которых нужно придерживаться.

Трубопроводы обязательно комплектуются запорными вентилями, которые делают теплый пол отдельным контуром, т.е. его при необходимости можно без проблем отключить от общей отопительной сети. Соединение трубопроводов и коллектора осуществляется именно за счет запорных элементов.

Гидроизоляция

Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя. Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.

В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).

Монтаж труб теплого водяного пола

Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.

В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.

Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:

• Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
• Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.

Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Впрочем, укладкой отопительных трубопроводов монтаж теплого пола не заканчивается, ведь нужно еще залить стяжку и уложить напольное покрытие. Сначала заливается стяжка, толщина которой должна быть не более 7 см. Важный момент – в процессе заливки отопительная система должна находиться под давлением.

Бетонный раствор застывает достаточно долго – обычно под этот процесс отводится целый месяц. Укладывать плитку поверх стяжки можно только по истечении этого срока. Сам процесс укладки выполняется по такому же принципу, как и обычная укладка плитки, в которой не участвует теплый пол. Перед монтажом плитки нужно еще раз убедиться в том, что поверхность пола не имеет неровностей и загрязнений.

Заключение

Водяной теплый пол под плитку своими руками укладывается без особых проблем – достаточно лишь хорошо продумать будущую конструкцию заранее и качественно выполнить все этапы работы. Если все было сделано верно, в итоге получится надежная и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерный и полноценный прогрев всего помещения. 

Керамическая плитка и натуральный камень для водяного тёплого пола

Что такое керамическая плитка? Говоря без зауми, это пластины разной формы из обожжённой глины. Кроме глины в составе плитки есть разные добавки, улучшающие свойства материала.

Когда лучше использовать керамическую плитку для тёплого пола?

Керамическая плитка является хорошим покрытием для тёплого пола, потому что при работающем отоплении по ней можно ходить босиком. В помещениях же, в которых ходят в обуви (административные помещения, магазины и т. д.), или в помещениях с круглогодичным подогревом пола (бассейны), предпочтительней камень, но о нём ниже.

Для людей с ослабленным здоровьем, детей, пожилых людей лучшее покрытие тёплого пола — это паркет, ламинат или линолеум, но и об этих материалах сказ впереди.

Свойства керамической плитки

Теплопроводность керамической плитки варьируется от 0.2 до 0.8, что значительно меньше камня, но больше других покрытий. Такая разница в теплопроводности разной плитки из-за разной пористости материалов, используемых разными производителями; пористость зависит от способа изготовления плитки.

Кроме теплопроводности важно иногда учесть шероховатость поверхности или, по-другому, глубину рельефа плитки. Потому что шероховатая плитка передаёт меньше (и порой намного меньше) тепла стоящей на ней ноге, чем гладкая. Ну, это понятно: на шероховатой поверхности мы касаемся плитки не всей поверхностью ступни, а как бы отдельными точками:

Кстати, и обратный эффект: при выключенном летом полу ногам будет менее холодно именно на шероховатой плитке.

Итак, плитка хорошо проводит тепло при работающем отоплении тёплым полом. С другой стороны, при выключенном летом отоплении стоять на плитке босиком некомфортно, так что нужно искать какой-то выход или компромисс, о чём писалось в статье про свойства напольных покрытий. 

Существует ли керамическая плитка для тёплого пола?

Никакая специальная плитка для водяного тёплого пола не существует. Для хорошей теплопередачи плитки нужно просто тщательно выполнять её монтаж, а именно: под плиткой не должно быть пустот, в которых будет находиться воздух, ухудшая теплопроводность покрытия тёплого пола:

На каком этапе лучше выбирать керамическую плитку?

Выбор плитки для тёплого пола желательно сделать до начала проектирования, чтобы сразу использовать конкретные исходные данные в расчётах (вообще-то, это касается и всех других напольных покрытий). Если же по какой-то причине нет возможности закупать плитку заранее, то в расчётах нужно просто-напросто исходить из наихудших возможных параметров. В дальнейшем, вероятней всего, будет небольшой перерасход материалов, но он компенсируется пониженным режимом при работе отопления.

Каменный тёплый пол

Благодаря своим свойствам натуральный камень очень подходит для покрытия тёплого пола. Так, его теплопроводность в более чем 3 раза выше, чем у керамической плитки. И по коэффициенту температурного расширения натуральный камень мало отличается от бетона, поэтому на бетонной стяжке тёплого пола будет держаться хорошо.

Каменный тёплый пол делают в помещениях, где ходят в обуви или пол подогревают круглогодично (например, в бассейнах). В спальнях и ванных, где летом ходят босиком и подогрев не включают, камень либо не применяют, либо на время выключенного отопления тёплым полом его нужно застилать коврами, половиками, паласами, ковриками и т. п.

Итак, вот два материала, наиболее подходящих по своим свойствам для покрытия водяного тёплого пола. Но как уже неоднократно упоминалось, не всегда их следует применять. Поэтому разберёмся с ещё несколькими видами напольных покрытий.

керамическая плитка для тёплого пола

Покрытие на теплый пол: выбор плитки, ламината, линолеума

Чтобы ваши теплые полы служили долго, нужно не только правильно их смонтировать, но и подобрать подходящее финишное напольное покрытие. В принципе, пол с подогревом совместим с любым из них, вот только обладать покрытие должно определенными характеристиками.

Теплопроводность напольных покрытий

Для того чтобы обогрев был эффективным, напольное покрытие должно хорошо проводить тепло. По этому параметру впереди керамическая или каменная плитка (керамогранит). Они лучше всего подходят для укладки на теплый пол. Вот только из-за большой теплоемкости требуют более мощного подогрева. Это значит следующее: если у вас планируется плитка на теплый пол, выбирайте более мощные электрические обогреватели для пола или делайте шаг укладки труб для водяного пола чаще. Например, для кухни рекомендуют брать электрические греющие пленки или кабели из расчета 180 Вт/м². Но под плитку берите не менее 200 Вт/м². Тогда даже в самые холодные дни пол под ногами будет теплым.

Виниловую или ПВХ плитку на теплые полы класть не рекомендуют. Эти материалы имеют довольно большой коэффициент линейного расширения, потому при нагреве могут вспучиваться, а при остывании между ними образуются щели.

Неплохо как покрытие для теплого пола использовать ламинат. Это довольно плотная структура, которая хорошо пропускает мощные потоки тепла. Есть только важное условие: класть это покрытие нужно на полностью высохший пол. Лицевая его поверхность покрыта пленкой, которая не пропускает и не впитывает воду, а вот обратная сторона пары впитывает. При нормальном состоянии пола это только плюс, а вот если пол сырой, недосушенный после укладки системы теплого пола, то сначала ламинат ведет себя очень хорошо. Зато потом, по мере высыхания, начинает трещать, «гулять», появляются щели, если покрытие не очень качественное, некоторые доски начинает коробить. Исправить все можно, но придется покрытие укладывать заново, выбросив испорченные куски. И еще одна особенность: если у вас настелен ламинат на теплом полу, максимальная температура, которую вы можете выставить — это +27 ^оС. Именно такая температура воспринимается ступнями как приятно теплая. Какой теплый пол укладывать лучше под ламинат читайте тут.

Линолеум под теплый пол считается не самым лучшим вариантом. И это действительно так, но некоторые виды очень неплохо себя чувствуют на полу с подогревом: те, которые без основы совсем или на гладкой основе, то есть тонкие. Они имеют достаточно высокую теплопроводность (в отличие от линолеумов на вспененном ПВХ или войлоке). При использовании линолеума на полах с подогревом тоже действует температурное ограничение: нагревать их можно тоже не выше +27^оС. Иначе покрытие размягчится, потеряет форму или изменит цвет. О том, какой подогрев использовать под линолеум читайте в этой статье.

Теплый пол и паркет или доска пола — не самое лучшее сочетание из-за плохой теплопроводности материалов. Но тут дело не в том, что древесина будет себя плохо чувствовать, а в том, что эффективность такого подогрева невелика, то есть, под основное отопление использовать древесину и изделия из нее нельзя. Зато комфортности ощущений подогрев добавит точно.

И хуже всего на теплом полу ведет себя ковролин — очень хороший теплоизолятор, что в сочетании с теплым полом — не лучшая комбинация. Есть некоторые виды с очень коротким ворсом, которые будут приятно теплыми под ногами, но использовать такое отопление тоже можно только для повышения комфорта.

Резюмируя сказанное выше: если подогрев пола у вас основное отопление, везде, где только можно укладывайте на теплый пол плитку, в самом крайнем случае в некоторых комнатах использовать можно соответствующие сорта ламината или (более бюджетное решение) линолеума. При этом старайтесь под ламинат нагревательные элементы укладывать не в стяжку, а используя настильные системы. Они имеют меньшую теплоемкость, и тепло в них передается непосредственно на ламинат. Такая система, кстати, сделает приемлемым и использование паркета или доски пола. Но хватит ли вам подогрева пола как основного отопления, зависит от степени теплоизоляции ваших помещений.

С тем, какое покрытие лучше подходит для теплого пола, а какое хуже, немного разобрались. Но в каждой из групп есть изделия из разных материалов, или изготовленные при помощи разных технологий. В результате покрытия обладают разными характеристиками, и разброс бывает значительным. О том, как выбрать финишное покрытие теплого пола (водяного или электрического) расскажем ниже.

Выбираем плитку на теплый пол

Как мы выяснили кафель или керамическая плитка на теплый пол — лучшее напольное покрытие. Но вот как из всего многообразия выбрать именно тот материал, который будет радовать, а не служить источником неприятностей. Для полов с подогревом важны в первую очередь два параметра: коэффициент теплового линейного расширения (чем меньше, тем лучше) и устойчивость к перепадам температуры (лучше плитка с самыми высокими значениями).

Также подбирать характеристики плитки нужно исходя из назначения помещений. Ниже приведен перечень характеристик и их важность для тех или иных комнат:

• Твердость зависит от используемой технологии, характеризуется шкалой Мооса и имеет 10 ступеней. Для всех помещений в доме и квартире достаточно 5-6 класса твердости.
• Износостойкость. Характеризует то, насколько плитка стойка к появлению царапин и истиранию. Имеет 5 классов. Для пола в малопосещаемых помещениях и в тех, где не ходят в уличной обуви (на балконе, в ванной и туалете, например), достаточно II класса износостойкости. Для кухни, коридора, прихожей и т.п. более подходит III или IV класс.
• Водопоглощение. Для «мокрых» помещений лучше брать с самым низким показателем — не выше 3% (ванная), для кухни достаточно будет 6%, для остальных помещений этот параметр некритичен.
• Химическая устойчивость. Эта характеристика важна для кухни, ванной, для пола в гараже.

Есть еще один немаловажный фактор: пористость основы. Керамическая напольная плитка для теплого пола должна быть как можно более плотной. По этой причине, так называемая «теплая плитка» не подходит. Этот материал разработан для отделки фасадов и состоит из двух слоев: плотного наружного и рыхлого (с низкой теплопроводностью) внутреннего. Этот рыхлый слой препятствует распространению тепла, что для фасада — отличное качество, но для теплого пола — просто беда.

Выбор ламината

Далеко не любой тип ламината подходит для укладки на подогреваемый теплый пол. То покрытие, которое выпускается для традиционного пола, имеет низкую теплопроводность и для наших целей не подходит. А нужны нам те коллекции, которые специально сделаны более тонкими и плотными для лучшей проводимости тепла. Они имеют соответствующую маркировку: на упаковке или в сопроводительных документах имеется пиктограмма, которая и обозначает пригодность для укладки на теплый пол. Причем, ламинат для водяного теплого пола непригоден для электрического подогрева и наоборот. Для того чтобы можно было отличить систему, с которой «дружит» ламинат,  используют графические изображения воды или значок электричества, иногда на покрытии для водяных систем проставляют химическую формулу воды H₂O, или пишут на английском или немецком языке слово  «вода» — water (английский) и wasser (немецкий). Если никаких обозначений среды нет, но стоит значок пригодности для пола с подогревам, значит покрытие универсальное.

Что делать, если пиктограмм нет? Можно опираясь на технические характеристики, самостоятельно определить пригодно ли это покрытие. Согласно рекомендациям европейских строительных ассоциаций для укладки на теплый пол подходит ламинат, общий коэффициент теплового сопротивления которого не превышает 0,15 кВт/м². Причем, это суммарное значение и для самого покрытия, и для подложки. Поэтому подложка под ламинат  на теплый пол выбирается из синтетических материалов — они меньше пробки (популярна для обычных полов) задерживают тепло.

Обратить внимание нужно и на содержание формальдегида. Оно, конечно, нормируется и отслеживается, обозначается E0-E3. В нормальных условиях покрытие любого класса вплоть до E3 безопасно, но для пола с подогревом подходит только E1 или E0.

Практики советуют подбирать еще и толщину ламината — она должна быть в районе 8-10 мм. Тогда и покрытие будет достаточно надежным, и тепло будет хорошо проходить. Есть еще и разные типы соединения ламината — клеевой или по типу шип-паз. Некоторые предпочитают клеевой, потому как считают, что покрытие получается более монолитным и в нем не образуются щели. Но и замковая система типа Click  (есть еще Lock) получается не менее надежной, а укладывается такое покрытие быстрее и еще оно более ремонтопригодно, что немаловажно.

Выбирать ламинат нужно еще и по прочности, и по стойкости к истиранию. Судя по отзывам, лучше брать класс 32 и 33 или выше — на нем не остаются следы от мебели, которые обязательно появляются на менее прочном покрытии. Как обозначаются прочность и стойкость к истиранию, как подбирать ламинат по этим признакам в разные помещения — смотрите в видео.

Керамическая плитка и натуральный камень для водяного тёплого пола

Что такое керамическая плитка? Говоря без зауми, это пластины разной формы из обожжённой глины. Кроме глины в составе плитки есть разные добавки, улучшающие свойства материала.

Когда лучше использовать керамическую плитку для тёплого пола?

Керамическая плитка является хорошим покрытием для тёплого пола, потому что при работающем отоплении по ней можно ходить босиком. В помещениях же, в которых ходят в обуви (административные помещения, магазины и т. д.), или в помещениях с круглогодичным подогревом пола (бассейны), предпочтительней камень, но о нём ниже.

Для людей с ослабленным здоровьем, детей, пожилых людей лучшее покрытие тёплого пола — это паркет, ламинат или линолеум, но и об этих материалах сказ впереди.

Свойства керамической плитки

Теплопроводность керамической плитки варьируется от 0.2 до 0.8, что значительно меньше камня, но больше других покрытий. Такая разница в теплопроводности разной плитки из-за разной пористости материалов, используемых разными производителями; пористость зависит от способа изготовления плитки.

Кроме теплопроводности важно иногда учесть шероховатость поверхности или, по-другому, глубину рельефа плитки. Потому что шероховатая плитка передаёт меньше (и порой намного меньше) тепла стоящей на ней ноге, чем гладкая. Ну, это понятно: на шероховатой поверхности мы касаемся плитки не всей поверхностью ступни, а как бы отдельными точками:

Кстати, и обратный эффект: при выключенном летом полу ногам будет менее холодно именно на шероховатой плитке.

Итак, плитка хорошо проводит тепло при работающем отоплении тёплым полом. С другой стороны, при выключенном летом отоплении стоять на плитке босиком некомфортно, так что нужно искать какой-то выход или компромисс, о чём писалось в статье про свойства напольных покрытий. 

Существует ли керамическая плитка для тёплого пола?

Никакая специальная плитка для водяного тёплого пола не существует. Для хорошей теплопередачи плитки нужно просто тщательно выполнять её монтаж, а именно: под плиткой не должно быть пустот, в которых будет находиться воздух, ухудшая теплопроводность покрытия тёплого пола:

На каком этапе лучше выбирать керамическую плитку?

Выбор плитки для тёплого пола желательно сделать до начала проектирования, чтобы сразу использовать конкретные исходные данные в расчётах (вообще-то, это касается и всех других напольных покрытий). Если же по какой-то причине нет возможности закупать плитку заранее, то в расчётах нужно просто-напросто исходить из наихудших возможных параметров. В дальнейшем, вероятней всего, будет небольшой перерасход материалов, но он компенсируется пониженным режимом при работе отопления.

Каменный тёплый пол

Благодаря своим свойствам натуральный камень очень подходит для покрытия тёплого пола. Так, его теплопроводность в более чем 3 раза выше, чем у керамической плитки. И по коэффициенту температурного расширения натуральный камень мало отличается от бетона, поэтому на бетонной стяжке тёплого пола будет держаться хорошо.

Каменный тёплый пол делают в помещениях, где ходят в обуви или пол подогревают круглогодично (например, в бассейнах). В спальнях и ванных, где летом ходят босиком и подогрев не включают, камень либо не применяют, либо на время выключенного отопления тёплым полом его нужно застилать коврами, половиками, паласами, ковриками и т. п.

Итак, вот два материала, наиболее подходящих по своим свойствам для покрытия водяного тёплого пола. Но как уже неоднократно упоминалось, не всегда их следует применять. Поэтому разберёмся с ещё несколькими видами напольных покрытий.

керамическая плитка для тёплого пола

Покрытие на теплый пол: выбор плитки, ламината, линолеума

Чтобы ваши теплые полы служили долго, нужно не только правильно их смонтировать, но и подобрать подходящее финишное напольное покрытие. В принципе, пол с подогревом совместим с любым из них, вот только обладать покрытие должно определенными характеристиками.

Теплопроводность напольных покрытий

Для того чтобы обогрев был эффективным, напольное покрытие должно хорошо проводить тепло. По этому параметру впереди керамическая или каменная плитка (керамогранит). Они лучше всего подходят для укладки на теплый пол. Вот только из-за большой теплоемкости требуют более мощного подогрева. Это значит следующее: если у вас планируется плитка на теплый пол, выбирайте более мощные электрические обогреватели для пола или делайте шаг укладки труб для водяного пола чаще. Например, для кухни рекомендуют брать электрические греющие пленки или кабели из расчета 180 Вт/м². Но под плитку берите не менее 200 Вт/м². Тогда даже в самые холодные дни пол под ногами будет теплым.

Виниловую или ПВХ плитку на теплые полы класть не рекомендуют. Эти материалы имеют довольно большой коэффициент линейного расширения, потому при нагреве могут вспучиваться, а при остывании между ними образуются щели.

Неплохо как покрытие для теплого пола использовать ламинат. Это довольно плотная структура, которая хорошо пропускает мощные потоки тепла. Есть только важное условие: класть это покрытие нужно на полностью высохший пол. Лицевая его поверхность покрыта пленкой, которая не пропускает и не впитывает воду, а вот обратная сторона пары впитывает. При нормальном состоянии пола это только плюс, а вот если пол сырой, недосушенный после укладки системы теплого пола, то сначала ламинат ведет себя очень хорошо. Зато потом, по мере высыхания, начинает трещать, «гулять», появляются щели, если покрытие не очень качественное, некоторые доски начинает коробить. Исправить все можно, но придется покрытие укладывать заново, выбросив испорченные куски. И еще одна особенность: если у вас настелен ламинат на теплом полу, максимальная температура, которую вы можете выставить — это +27 ^оС. Именно такая температура воспринимается ступнями как приятно теплая. Какой теплый пол укладывать лучше под ламинат читайте тут.

Линолеум под теплый пол считается не самым лучшим вариантом. И это действительно так, но некоторые виды очень неплохо себя чувствуют на полу с подогревом: те, которые без основы совсем или на гладкой основе, то есть тонкие. Они имеют достаточно высокую теплопроводность (в отличие от линолеумов на вспененном ПВХ или войлоке). При использовании линолеума на полах с подогревом тоже действует температурное ограничение: нагревать их можно тоже не выше +27^оС. Иначе покрытие размягчится, потеряет форму или изменит цвет. О том, какой подогрев использовать под линолеум читайте в этой статье.

Теплый пол и паркет или доска пола — не самое лучшее сочетание из-за плохой теплопроводности материалов. Но тут дело не в том, что древесина будет себя плохо чувствовать, а в том, что эффективность такого подогрева невелика, то есть, под основное отопление использовать древесину и изделия из нее нельзя. Зато комфортности ощущений подогрев добавит точно.

И хуже всего на теплом полу ведет себя ковролин — очень хороший теплоизолятор, что в сочетании с теплым полом — не лучшая комбинация. Есть некоторые виды с очень коротким ворсом, которые будут приятно теплыми под ногами, но использовать такое отопление тоже можно только для повышения комфорта.

Резюмируя сказанное выше: если подогрев пола у вас основное отопление, везде, где только можно укладывайте на теплый пол плитку, в самом крайнем случае в некоторых комнатах использовать можно соответствующие сорта ламината или (более бюджетное решение) линолеума. При этом старайтесь под ламинат нагревательные элементы укладывать не в стяжку, а используя настильные системы. Они имеют меньшую теплоемкость, и тепло в них передается непосредственно на ламинат. Такая система, кстати, сделает приемлемым и использование паркета или доски пола. Но хватит ли вам подогрева пола как основного отопления, зависит от степени теплоизоляции ваших помещений.

С тем, какое покрытие лучше подходит для теплого пола, а какое хуже, немного разобрались. Но в каждой из групп есть изделия из разных материалов, или изготовленные при помощи разных технологий. В результате покрытия обладают разными характеристиками, и разброс бывает значительным. О том, как выбрать финишное покрытие теплого пола (водяного или электрического) расскажем ниже.

Выбираем плитку на теплый пол

Как мы выяснили кафель или керамическая плитка на теплый пол — лучшее напольное покрытие. Но вот как из всего многообразия выбрать именно тот материал, который будет радовать, а не служить источником неприятностей. Для полов с подогревом важны в первую очередь два параметра: коэффициент теплового линейного расширения (чем меньше, тем лучше) и устойчивость к перепадам температуры (лучше плитка с самыми высокими значениями).

Также подбирать характеристики плитки нужно исходя из назначения помещений. Ниже приведен перечень характеристик и их важность для тех или иных комнат:

• Твердость зависит от используемой технологии, характеризуется шкалой Мооса и имеет 10 ступеней. Для всех помещений в доме и квартире достаточно 5-6 класса твердости.
• Износостойкость. Характеризует то, насколько плитка стойка к появлению царапин и истиранию. Имеет 5 классов. Для пола в малопосещаемых помещениях и в тех, где не ходят в уличной обуви (на балконе, в ванной и туалете, например), достаточно II класса износостойкости. Для кухни, коридора, прихожей и т.п. более подходит III или IV класс.
• Водопоглощение. Для «мокрых» помещений лучше брать с самым низким показателем — не выше 3% (ванная), для кухни достаточно будет 6%, для остальных помещений этот параметр некритичен.
• Химическая устойчивость. Эта характеристика важна для кухни, ванной, для пола в гараже.

Есть еще один немаловажный фактор: пористость основы. Керамическая напольная плитка для теплого пола должна быть как можно более плотной. По этой причине, так называемая «теплая плитка» не подходит. Этот материал разработан для отделки фасадов и состоит из двух слоев: плотного наружного и рыхлого (с низкой теплопроводностью) внутреннего. Этот рыхлый слой препятствует распространению тепла, что для фасада — отличное качество, но для теплого пола — просто беда.

Выбор ламината

Далеко не любой тип ламината подходит для укладки на подогреваемый теплый пол. То покрытие, которое выпускается для традиционного пола, имеет низкую теплопроводность и для наших целей не подходит. А нужны нам те коллекции, которые специально сделаны более тонкими и плотными для лучшей проводимости тепла. Они имеют соответствующую маркировку: на упаковке или в сопроводительных документах имеется пиктограмма, которая и обозначает пригодность для укладки на теплый пол. Причем, ламинат для водяного теплого пола непригоден для электрического подогрева и наоборот. Для того чтобы можно было отличить систему, с которой «дружит» ламинат,  используют графические изображения воды или значок электричества, иногда на покрытии для водяных систем проставляют химическую формулу воды H₂O, или пишут на английском или немецком языке слово  «вода» — water (английский) и wasser (немецкий). Если никаких обозначений среды нет, но стоит значок пригодности для пола с подогревам, значит покрытие универсальное.

Что делать, если пиктограмм нет? Можно опираясь на технические характеристики, самостоятельно определить пригодно ли это покрытие. Согласно рекомендациям европейских строительных ассоциаций для укладки на теплый пол подходит ламинат, общий коэффициент теплового сопротивления которого не превышает 0,15 кВт/м². Причем, это суммарное значение и для самого покрытия, и для подложки. Поэтому подложка под ламинат  на теплый пол выбирается из синтетических материалов — они меньше пробки (популярна для обычных полов) задерживают тепло.

Обратить внимание нужно и на содержание формальдегида. Оно, конечно, нормируется и отслеживается, обозначается E0-E3. В нормальных условиях покрытие любого класса вплоть до E3 безопасно, но для пола с подогревом подходит только E1 или E0.

Практики советуют подбирать еще и толщину ламината — она должна быть в районе 8-10 мм. Тогда и покрытие будет достаточно надежным, и тепло будет хорошо проходить. Есть еще и разные типы соединения ламината — клеевой или по типу шип-паз. Некоторые предпочитают клеевой, потому как считают, что покрытие получается более монолитным и в нем не образуются щели. Но и замковая система типа Click  (есть еще Lock) получается не менее надежной, а укладывается такое покрытие быстрее и еще оно более ремонтопригодно, что немаловажно.

Выбирать ламинат нужно еще и по прочности, и по стойкости к истиранию. Судя по отзывам, лучше брать класс 32 и 33 или выше — на нем не остаются следы от мебели, которые обязательно появляются на менее прочном покрытии. Как обозначаются прочность и стойкость к истиранию, как подбирать ламинат по этим признакам в разные помещения — смотрите в видео.

Линолеум под теплый пол

Разнообразие линолеумов велико, одних основным типов пять, но для полов с подогревом используются только два: это натуральные линолеумы — мармолеуиы и материалы из ПВХ или, как их еще называют «виниловые». Что из них лучше? Конечно натуральные, но они дорогие. Винил — более бюджетный вариант.

Однако и в этих группах не подходят материалы на вспененной или «мохнатой» основе. Эти покрытия имеют низкую теплопроводность, то есть плохо проводят тепло, а нам это не нужно. Поэтому линолеум на теплый пол выбираем как можно тоньше. Тут есть вторая сторона: чем тоньше линолеум, тем ровнее и чище должна быть застилаемая поверхность. Даже песчинка под тонким покрытием будет видна, со временем на этом месте образуется микроскопический бугорок. А если бугорков несколько, получиться шероховатая поверхность, которая не добавит радости. Так что, как всегда, лучшее решение находится посередине — средней толщины линолеум на гладкой основе или без основы.

Есть также и особые рекомендации по монтажу: обязательно выдержать покрытие в течение нескольких дней при комнатной температуре, но еще лучше расстелить линолеум, и, не закрепляя, выдержать его несколько дней при включенном подогреве пола. За это время он примет «рабочие» размеры и проблем с растяжением/усадкой в дальнейшем не возникнет.

Как закреплять линолеум на теплый пол? Лучше — равномерным слоем мастики по всей поверхности. Так прогрев будет более равномерным. И еще — так воздух под покрытием не останется и оно не будет «гулять» и вспучиваться.

Изделия из древесины

Если вы все-таки решили класть доски, паркетную доску или паркет на теплый пол, выбирайте самую плотную древесину. Даже если это слой всего 3-4 мм покрытия, как в паркетной доске. Чем менее рыхлой будет древесина, тем лучше будет передавать тепло. «Капризные» сорта выбирать не стоит: они потрескаются или погнутся. Для укладки на теплый пол больше подходят «стабильные» породы: орех, ясень, дуб.

Для укладки паркета на теплый пол есть пару дельных советов от практиков:

• Дощечки должны быть мелкими. Только в этом случае, неизбежно появляющиеся при высыхании древесины щели будут незаметными.
• Использовать лучше бесконтактный способ монтажа, а не традиционный на фанеру. Так щеление и коробление проявляется меньше.
• Если все-таки укладывать паркет решили на фанеру, то на теплый пол нужно однокомпонентным клеем приклеивать маленькие дощечки не более 50*50 мм (стяжка теплого пола при этом должна быть идеально ровной). После высыхания клея эту «мозаику» зашлифовывают, а поверху укладывают паркет.

Доски на теплый пол использовать можно, но лучший вариант в этом случае — пленочный инфракрасный пол повышенной мощности. Это если доски пола класть будете на лаги: прилегания нагревательного элемента вы не добьетесь, но высокая мощность излучения хорошо прогреет массив древесины. Причем, если есть возможность выбора, купите карбоновую пленку со сплошным напылением, а не полосатую: для того чтобы избежать коробления материала необходим его равномерный нагрев, и с этим лучше справляется сплошное покрытие. Требования по древесине аналогичны: самые твердые некапризные породы, которые найдете. Тут есть еще один нюанс: массивная доска на теплый пол изготавливаться должна из очень сухого материала камерной сушки (влажность не выше 8 %). Так вы минимизируете возможное коробление или появление трещин.

Кабельный или водяной теплый пол под доску использовать можно, но все это очень сложно: он дает неравномерный прогрев и щеление будет более интенсивным. Чтобы его сделать менее заметным, можно на доске сделать фаску — она делает щели практически невидимыми, но в уборке такой пол гораздо сложнее.

Итоги

Как видим, напольное покрытие для теплого пола может быть любое, но выбирать его нужно основываясь на целый ряд характеристик и параметров.

Лучшая плитка для теплого пола

Подходит ли плитка для полов с подогревом?

Черепица для полов с подогревом — популярный вариант. Плитку не только легко мыть, но и удобно использовать для ванных комнат и кухонь, где обычно устанавливают полы с подогревом.

Полы с подогревом и плитка — прекрасное сочетание благодаря своим свойствам. Это связано с тем, что плитка хорошо проводит тепло, а это означает, что тепло легко передается плитке, быстро нагревая комнату.Плитка также хорошо сохраняет тепло, поэтому помогает повысить общую эффективность вашей системы теплых полов.

Лучшая плитка для теплого пола

Не все вещи созданы равными, и это также верно и для плиток! Различные типы плитки имеют разные свойства, поэтому одни из них более подходят для полов с подогревом, чем другие.

Камень и керамическая плитка

Лучшими напольными покрытиями для полов с подогревом являются твердые поверхности, такие как камень и керамическая плитка, поскольку они обладают наименьшим сопротивлением и эффективно передают тепло.

Каменная и керамическая плитка, пожалуй, лучшая плитка для полов с подогревом, поскольку они являются наиболее теплопроводными из всех напольных покрытий, позволяя энергии от нагревательной трубки UFH быстро передаваться на поверхность пола.

Увеличение толщины плитки мало повлияет на тепловыделение, но немного увеличит время нагрева плитки.

При работе с каменной и керамической плиткой всегда рекомендуется использовать разделительную мембрану и гибкий клей, чтобы снизить вероятность образования трещин, вызванных расширением волос.

• Известняк — Из всех каменных напольных покрытий известняк требует наибольшего ухода и внимания при укладке
• Сланец — Натуральная отделка с чрезвычайно высокой проводимостью, идеально подходит для полов с подогревом
• Мрамор — отличный проводник различной толщины.

Керамическая плитка и напольные покрытия из натурального камня являются идеальным партнером для теплых полов с водяным отоплением, эффективно и эффективно отводя тепло.При выборе напольных покрытий для полов с подогревом используйте плитку или отделку из натурального камня, которые являются прочными вариантами, за которыми легко ухаживать. Пол с подогревом из плитки также является хорошим решением для кухонь и жилых помещений открытой планировки, где сплошное напольное покрытие подчеркивает ощущение пространства.

При выборе отделки из керамической плитки или натурального камня важно учитывать, какая плитка подходит для полов с подогревом. Подавляющее большинство компаний укажут, какая плитка в их коллекции является лучшей плиткой для полов с подогревом.Керамогранит и керамическая плитка являются хорошими напольными покрытиями для полов с подогревом и представляют собой более доступный вариант, чем натуральный камень.

Независимо от того, какую плитку вы решите использовать, укладка плитки на пол с подогревом позволяет быстрее нагреть комнату и хорошо удерживает тепло. Пол с подогревом, выложенный плиткой, означает, что больше не будет холодных ванных комнат, коммуникаций, подъездов или зимних садов.

Преимущества облицовки полов с подогревом

Выбор сочетания плитки с полом с подогревом дает множество преимуществ:

• Плитка равномерно и эффективно отводит тепло от системы теплого пола к поверхности пола
• На любой уровень пола можно укладывать керамическую плитку или натуральный камень.
• Полы из керамической плитки или натурального камня обеспечивают высококачественную отделку
• Плиточный пол отличается высокой прочностью, долговечностью и легкостью в уходе.

Укладка плитки на теплый пол

При укладке плитки на пол с подогревом основным критерием успешной укладки керамической плитки или отделки пола из камня является устойчивый ровный черновой пол. Укладка плитки на теплый пол относительно проста, если черновой пол выровнен.

При укладке керамической плитки и изделий из натурального камня в качестве окончательной отделки пола мы всегда рекомендуем использовать разделительную мембрану. Со временем в черновом полу может развиться движение, которое может привести к растрескиванию плитки.Разделительная мембрана — это разделительный барьер между плиткой и основанием, гарантирующий, что любое движение изолировано и не повлияет на плитку или отделку каменного пола.

Кафельная плитка и теплые полы — на что обратить внимание

При укладке полов с подогревом необходимо принять во внимание несколько моментов, прежде чем сделать окончательный выбор напольного покрытия.

Толщина плитки

Хотя большинство плиток, как правило, подходят для полов с подогревом, более толстая плитка может нагреть комнату дольше, чем более тонкая.

Плитка

Различные материалы по-разному проводят тепло; это касается и плиточных материалов. Керамическая и каменная плитка рекомендуются для использования с полом с подогревом, поскольку тепло легко передается от системы теплого пола к плитке, чтобы эффективно обогреть комнату.

Черновой этаж

При укладке полов с подогревом черновой пол должен быть ровным. В этом случае плитки можно укладывать поверх UFH, как и любые другие плитки. Однако вы всегда должны использовать развязывающую мембрану, чтобы предотвратить растрескивание плитки из-за движения в черновом полу.

Свяжитесь с экспертом, чтобы получить совет по сочетанию выбранного вами напольного покрытия с системой Nu-Heat UFH.

видов плитки и камня, совместимых с электрическими системами теплого пола

Важность R-ценности

При выборе типа напольного покрытия важно учитывать его совместимость с электрическими системами напольного отопления. Общее практическое правило заключается в обеспечении того, чтобы суммарное значение R покрытия пола над нагревательным кабелем или матом было равно или ниже 1.0
Толщина напольного покрытия может сильно различаться — от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма или более, и ее следует учитывать при определении значения R.
Эти данные обычно можно получить у производителя продукта, дистрибьютора или архитектора.

Совместимые типы полов

Чтобы система отопления могла эффективно передавать тепло поверхности пола, материал должен хорошо проводить тепло, быть структурно устойчивым, водостойким и иметь соответствующую толщину.Обычный выбор — керамика (в том числе фарфор), натуральный камень и стеклянная плитка.

Керамическая и фарфоровая плитка

Наиболее широко используемый и практичный выбор напольных покрытий для систем лучистого теплого пола. Керамогранит более плотный и более непроницаемый для воды, поэтому он лучше подходит для помещений, подверженных сильному воздействию влаги, таких как душевые и сауны. При покупке керамогранита такие организации, как PTCA (Агентство по сертификации керамогранита), могут быть полезным источником для проверки заявлений производителя плитки о водонепроницаемости.Керамическая плитка — хороший выбор для кухонь, ванных комнат, вестибюлей и других помещений с низкой влажностью или без нее.

Плитка из натурального камня

Самыми распространенными типами напольных покрытий из натурального камня являются гранит, мрамор, сланец, травертин и известняк — все с множеством отделок, текстур и характеристик. Согласно различным научным источникам, их плотность примерно одинакова: 2,4-2,7 г / см3 (граммов на кубический сантиметр), однако их твердость по шкале MOHS сильно варьируется, от целых 6.5 для гранита и только 3,0 для мрамора.
Несмотря на то, что все вышеперечисленное может быть успешно использовано с системой подогрева пола, гранит будет оптимальным выбором напольного покрытия как из-за долговечности (устойчивость к растрескиванию, царапинам и пятнам), так и из-за хорошей теплопроводности.
Мрамор более мягкая порода и имеет относительно высокую водопроницаемость, поэтому не рекомендуется для помещений, подверженных воздействию влаги — кухонь, ванных комнат, душевых и т. Д. Аналогичным образом, сланец и известняк имеют только 3,0-4 балла.0 по шкале твердости, склонны к появлению пятен и царапин и подходят только для сухих участков с низкой проходимостью.

Клей для плитки (тонкий)

В настоящее время на рынке существует два основных типа тонкосилок — модифицированные и немодифицированные (также известные как сухие отверждения). Модифицированный тонкий набор обычно содержит латекс, акрил, EVA, PVA или другие добавки для улучшения его свойств, таких как эластичность, влагонепроницаемость, морозостойкость и другие. По данным TCNA (Совет по плитке Северной Америки), количество различных полимерных добавок, производимых для тонкого отверждения, превышает 10 000.
Немодифицированное тонкое отверждение часто называют сухим отверждением и не содержит каких-либо добавок.
Для влажных помещений, таких как душевые, ванные комнаты, кухни и т.п., модифицированная (водонепроницаемая, латексная или акриловая) тонкая насадка является обязательной, чтобы защитить электрическую систему подогрева пола от контакта с водой. Сухое отверждение, как правило, не рекомендуется для использования с системой HeatTech, так как она не обладает необходимой стабильностью, трещиностойкостью и влагостойкостью. Всегда уточняйте у производителя тонкослойных материалов совместимость его продукта с системой электрического отопления пола.

Коврики или кабель

Если вы не уверены, нужны ли вам маты или кабель HeatTech для вашего проекта, свяжитесь с нашей командой дизайнеров для консультации или запросите бесплатное ценовое предложение и макет.

Другие варианты:

Деревянные полы — включая твердую и мягкую древесину.

Укладка плитки на полы с подогревом — Системы горячего водоснабжения

A — Бетонная основа
B — DPM
C — Изоляция
D — Трубы отопления
E — Стяжки
F — Загрунтовать в соответствии с типом используемой стяжки
G — Нанесите клей (выбирается в зависимости от типа плитки)
H — Уложите плитки
I — Залейте все швы

1а.Системы теплой воды — в стяжке

Они состоят из ряда труб, встроенных в предварительно уложенную стяжку, часто на основе сульфата кальция из-за его характеристик текучести. Подготовка поверхности и грунтовка перед укладкой плитки такие же, как и для стяжек без теплого пола. Перед выполнением любой укладки плитки должны быть выполнены следующие критерии:

1. Стяжка должна быть оставлена ​​на минимальное время отверждения перед включением отопления (обычно это 21 день для песчано-цементных стяжек и 7 дней для стяжек из сульфата кальция).
2. Полы с подогревом должны быть полностью сданы в эксплуатацию и испытаны. Это не простое испытание под давлением, это должен быть полный нагрев и охлаждение системы. Обычно это 7-дневный цикл. Только так можно будет выявить слабые места стяжки.
3. Все деформационные швы должны быть идентифицированы и выполнены при укладке плитки. Движение стяжки при изменении температуры является основной причиной разрушения плиточного пола, поэтому необходимость в деформационных швах чрезвычайно важна. Деформационные швы должны присутствовать между всеми различными зонами обогрева, дверными порогами, бортиками и периметрами.
4. Традиционные черновые полы на цементной основе и стяжки из сульфата кальция должны быть проверены на уровень влажности и подтверждены с помощью гигрометра для волос на предмет относительной влажности 75% или менее. Запатентованные стяжки на основе цемента могут затвердевать и сохнуть с разной скоростью, поэтому всегда уточняйте у производителя.
5. Выбранные клеи и растворы должны быть гибкими.
6. Не запускайте нагревание при высоких температурах, так как это приведет к высыханию клея и затирки, что приведет к растрескиванию и поднятию. Во время укладки плитки включите отопление на «пониженную» температуру — это означает, что температура пола должна быть не выше 15 ^o C.
7. После укладки плитки и затирки температура должна оставаться неизменной в течение минимум 7 дней. По истечении этого времени теплый пол можно медленно довести до полной рабочей температуры. Рекомендуется повышение максимальной температуры воды на 5 ^o C в день.

1b, Системы горячего водоснабжения — закреплены в предварительно сформированных изоляционных панелях

Эта популярная альтернативная система устраняет необходимость в стяжке за счет использования предварительно вырезанных каналов в изоляционной панели для размещения труб теплой воды.Эта система обеспечивает вариант легкого основания, на которое можно укладывать плитку напрямую. Часто поверхность изоляционной панели может быть покрыта алюминиевой фольгой, чтобы помочь распределить тепло. Перед началом укладки плитки должны быть выполнены следующие условия:

1. Все готовые панели для пола должны быть прочно прикреплены к основанию, должны быть прочными, прочными и не подвижными. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке.
2. Пол с подогревом должен быть полностью сдан в эксплуатацию и испытан под давлением перед укладкой плитки, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
3. После размещения водопроводных труб и в течение 24 часов до укладки плитки рекомендуется очистить все панели и обеспечить их удаление пыли. Мы рекомендуем загрунтовать всю поверхность панелей аккуратным слоем UltraTileFix ProPrimer, включая установленные трубы отопления и полости, в которых нет трубопроводов.
4. После полного отверждения грунтовки можно начинать укладку плитки с помощью клея S1 или S2. Убедитесь, что все полости внутри панелей сначала заполнены клеем, используя шпатель с гладкими краями.Это обеспечит ровную поверхность панели перед окончательным нанесением того же выбранного клея зубчатым шпателем до необходимой толщины слоя.
5. Следуйте тем же инструкциям, что и в 1а. Вл. и Vll. для отверждения клеев и растворов и эксплуатации полов с подогревом.

A — Основание
B — Нанесите DPM, если требуется, на недавно уложенные стяжки
C — Клей, как указано производителем теплого пола
D — Предварительно сформированные панели для теплого пола
E — Загрунтовать с использованием UltraTileFix ProPrimer
F — Нанесите клей S1 или S2
G — Уложите плитку
H — Залейте гибкий раствор

Существуют различные производители теплых полов, включая Warmup, которые предлагают ряд систем разных типов, включая Sticky Mat и Total-16.Мы рекомендуем всегда руководствоваться инструкциями производителя при установке теплого пола.

Посетите Warmup.co.uk, чтобы загрузить технические руководства по Warmup.

Советы по выбору плитки для теплого пола

Если вы уже начинаете ощущать зимнюю хандру с более короткими днями и более низкими температурами, у нас есть идеальное средство для вас — пол с подогревом. Итак, вы, возможно, ожидали чего-то более захватывающего, чем это, но к концу этого блога мы уверены, что вы станете приверженцем теплого пола.

Это может быть смелое заявление, но для тех, кто хочет добавить роскоши и комфорта в свою повседневную жизнь, полы с подогревом и плиточные полы — это то, что нужно. Независимо от того, устанавливаете ли вы их в каждой комнате в качестве источника тепла, альтернативного громоздким радиаторам, или выбираете только одну комнату, мы расскажем вам все, что вам нужно знать — от того, что это такое и зачем он вам нужен, до того, как установить теплый пол под плитки.

Что такое теплый пол?

Итак, начнем с основ: что такое теплый пол? В двух словах, это автономная система отопления, которая находится под напольным покрытием.На рынке доступны два варианта, в которых для обогрева пола используется вода или электричество.

В первом используются водонапорные трубы, подключенные к источнику тепла. Эта горячая вода перекачивается через системы, похожие на радиатор, проводя тепло к поверхности, расположенной выше. Последняя электрическая система использует электрические элементы, встроенные в ультратонкую мембрану, чтобы передавать тепло через поверхность над ней.

Обе системы могут использоваться с плиточным полом и обладают отличной теплоэффективностью.Однако электрические коврики, как правило, являются лучшим вариантом, если вы ищете быструю и легкую установку на существующий пол. Это потому, что их можно просто уложить, подключить и выложить плиткой, не увеличивая высоту пола. Фундамент для установки электрического коврика для теплого пола можно выполнить самостоятельно, но вам нужно будет попросить профессионального электрика для его подключения и сертификации перед использованием.

При использовании водопроводных систем вам необходимо учесть дополнительную высоту труб, что сделает их более подходящими для новых построек, поскольку это может быть учтено в общей конструкции.Эти системы также необходимо будет установить профессионально, чтобы сантехнические и электрические работы были водонепроницаемыми и полностью безопасными.

Как установить теплый пол под плитку

Если вы хотите самостоятельно установить пол с подогревом под плитку, мы рекомендуем выбрать вариант с электрическим нагревательным ковриком — тогда вы можете просто нанять электрика для выполнения технических подключений. Вот несколько советов, как установить теплый пол под плитку для начала:

1. Очистите комнату от мебели, затем измерьте и нанесите на карту всю область, где вы будете класть нагревательную мембрану.
2. Перед тем, как положить нагревательный мат, мы советуем сначала положить теплоизоляционную плиту. Хотя вы можете укладывать их прямо на бетон, плитку или деревянный пол, использование изоляционных плит улучшит теплопроводность и энергоэффективность, поскольку тепло будет проходить прямо вверх в плитку, а не поглощаться основанием (или поверхностью под ней).
3. Установив изоляционные плиты на место, можно начинать раскатывать нагревательный мат. Начиная с того места, где будет расположен ваш термостат.Протяните коврик по прямой линии до конца области, которую вы хотите обогреть, затем начните следующий ряд, разрезая мембрану, чтобы вернуть ее в другой конец комнаты. Обрежьте здесь только сетку, а не электрический провод, иначе цепь выйдет из строя. Вы также должны убедиться, что ряды мембран расположены близко друг к другу, чтобы не было холодных пятен.
4. Установив мембрану в нужное положение, но не закрепив ее постоянно, теперь необходимо установить датчик термостата, который будет передавать показания температуры обратно на термостат.Во-первых, убедитесь, что вы отметили, где ваш термостат будет крепиться на стене, а затем проложите провод ровно вдоль стены до пола, чтобы получить точное представление о том, как далеко пойдет зонд. Затем, используя нож, проделайте канавку в изоляционных панелях под мембраной, чтобы провод зонда и зонд плотно сидели в нем. Конец зонда должен располагаться на равном расстоянии между двумя нагревательными элементами, не касаясь их, чтобы вы могли получить точные показания температуры.
5. Как только зонд окажется на месте, вы можете закрепить его с помощью тонкой самовыравнивающейся стяжки, которая помогает обеспечить равномерное распределение тепла — или вы можете просто выложить плитку прямо поверх него! Когда пол высохнет, вы можете подключить систему к электросети и начать наслаждаться чудесами полов с подогревом.

Выбор правильной плитки для теплого пола

Плитка является идеальной отделкой для систем теплого пола по ряду причин. Во-первых, они отлично проводят тепло, но добавляют к ним долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к царапинам и доступность, и вы получаете выигрышную комбинацию.

Однако как вы решите, что лучше всего подходит для вашего дома: керамическая напольная плитка или керамогранит? На первый взгляд, как керамическая, так и керамогранитная плитка для пола подходят для использования с системой теплого пола.Однако между двумя типами плиток есть некоторые тонкие различия, которые могут повлиять на ваше решение.

• Прочность и долговечность — керамическая и керамогранитная плитка изготавливается из глины, нагревается и покрывается глазурью, но глина и производственный процесс отличаются. Керамическая плитка изготавливается из более темной, менее очищенной глины, что придает им характерный терракотовый оттенок. Глина прессуется и обжигается при более низком манометре и нагревании, в результате чего получается немного более мягкий и пористый материал.В керамограните используется белая очищенная глина, которую часто смешивают с другими минералами, такими как песок и кварц. Его нагревают и сжимают при более высоких температурах и давлениях, чтобы придать им превосходную водонепроницаемость, прочность и долговечность.
• Практичность — одно из заметных различий между керамикой и фарфором заключается в способе нанесения отделки. В случае керамической плитки для пола отделка обычно наносится на верхнюю поверхность плитки, в то время как плитка для пола из керамогранита имеет тенденцию проникать через глубину плитки.Это может означать, что сколы и царапины более заметны на керамической плитке, что делает керамогранит более практичным вариантом для помещений с интенсивным движением людей. Точно так же керамогранит может обеспечить лучшую водонепроницаемость во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, влажные комнаты и кухни.
• Установка — Что касается установки, то процесс их укладки такой же. Однако керамическая плитка немного мягче, и ее легче резать. При этом с правильным оборудованием, таким как электрический плиткорез, резка любой плитки становится проще.
• Универсальность — обе плитки предлагают исключительную универсальность для стилизации системы теплого пола с изобилием вариантов дизайна, размеров и цветов, поэтому, как только вы выясните, какой вариант будет лучше всего подходящим с точки зрения практичности и установка, ваша устрица в мире для создания роскошно выглядящего пола.

Итак, вот он, ваш путеводитель по системам теплого пола и плитке, который поможет вам принять осознанное решение, когда дело доходит до создания уютного и стильного дома этой зимой.

Если вы готовы дать вашему дому ощущение тепла под ногами, взгляните на наш обширный выбор керамической и керамогранитной плитки для пола, а также нашу коллекцию ковриков для пола с подогревом, чтобы реализовать свой проект уже сегодня.

Безопасно ли использовать керамическую плитку для полов с подогревом?

Мы планируем приобрести четырехместный дом в Дублине. Мы также сделали депозит бронирования. Мы рассматриваем вариант использования теплых полов (UFH) с электрическими матами, по крайней мере, для первого этажа.Компания UFH, которая предоставила нам предложение , предположила, что керамическая плитка или камень будут намного лучше для напольных покрытий, чтобы получить максимальное тепло от UFH.

Мы также просмотрели различные сайты в Интернете, и они, похоже, подтверждают то, что нам рассказала компания UFH. Нам довольны керамической плиткой.

Тем временем я увидел здесь недавний запрос Property Clinic, где кто-то задал вопрос о трещинах в полу в их доме.В вашем ответе было высказано предположение, что могло быть связано с UFH, и цитировалось исследование , проведенное по этому поводу Строительным научно-исследовательским учреждением. Это снова вызвало у нас сомнения.

Я хотел бы знать, безопасно ли использовать керамическую плитку при использовании UFH (с электрическими нагревательными матами) или возможны трещины в полу?

Спасибо за вопрос и желаю вам всего наилучшего с предложенной покупкой.Вы явно выполнили несколько хороших исследований в отношении системы теплого пола (UFH), и я бы доверял советам, предоставленным поставщиком-производителем, устанавливающим систему.

Когда Building Research Establishment (BRE) завершило свои испытания систем теплого пола, они сосредоточились только на UFH с теплой водой, который в то время использовался чаще.

Впервые я столкнулся с электрической системой УВГ во время ремонта дома в 2006 году, когда она была установлена ​​в маленькой ванной комнате.То, что у меня было тогда, — это то же самое, что беспокоило меня сейчас: установка. Ключом к правильной работе системы является обеспечение отсутствия повреждений нагревательных прокладок или кабелей (это то же самое, что и трубы для водяного теплого пола).

Я предполагаю, что вы покупаете новый дом, поскольку внесли залог за бронирование. Документ BRE был в основном завершен в отношении строительства нового здания или места укладки новой бетонной плиты перекрытия.Результаты того времени «показали, что растрескивание обычно происходило в течение нескольких недель после того, как система отопления работала после установки, и растрескивание почти всегда было вызвано перемещением стяжки по ранее существовавшей трещине или, в некоторых случаях,« дневному »стыку. в стяжке ».

Неисправность заключалась в конструкции бетонной плиты, а не в установке системы UFH. Я бы порекомендовал вам поговорить с главным подрядчиком на месте и получить подтверждение о типе бетонного пола, который они устанавливают, включая «наплыв», и передать эту информацию вашему поставщику UFH или субподрядчику.После завершения продажи вам может потребоваться дополнительное время для высыхания бетонной плиты перед установкой новой системы UFH.

При установке системы UFH рекомендуется использовать облицовку плиткой, поскольку она обеспечивает лучшее время нагрева по сравнению с другими строительными материалами (винил, дерево, ковер). Однако скорость снижения или время охлаждения от максимальной температуры также меньше. В конечном итоге, когда система UFH включается, это будет продолжительное время, поэтому время охлаждения не должно в значительной степени быть частью процесса принятия решения.Тип плитки, которую вы используете внутри, в основном будет зависеть от бюджета и стиля, поэтому натуральная, керамическая или керамогранитная плитка — все это хорошие варианты.

Наконец, вы хотите убедиться, что любая система, которую вы получаете от поставщика, установлена ​​их утвержденным установщиком, и что вам предоставляется гарантия на продукт и качество изготовления. — Эндрю Рэмси

Эндрю Рэмси является дипломированным инспектором по управлению зданиями и проектами и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии scsi.т.е.

Поликлиника

Напольная плитка и теплые полы — Истории

Плитку можно укладывать не только в красивых декоративных целях, но и на отопительных системах. Они идеально подходят для ванных комнат и кухонь; комнаты, в которые ты боишься зайти морозным утром.Но многие люди спрашивают, какая плитка лучше всего подходит для полов с подогревом, фарфор или керамика? Эта статья поможет вам определиться, какую плитку выбрать.

В чем разница между керамогранитом и керамической плиткой?

Самая большая разница между керамогранитом и керамической плиткой обычно заключается в цене, керамика является более дешевым вариантом. Помимо цены, керамогранит и керамическая плитка тесно связаны друг с другом: обе изготавливаются из обожженной глины, укрепляются под действием тепла, а затем покрываются глазурью для получения гладкой поверхности.Однако между ними есть некоторые заметные различия.

Типы глины, из которой изготавливается плитка

В фарфоре используется более белая глина, в то время как керамика изготавливается из более темной глины. Постоянно глина, используемая для производства керамогранита, более изысканна и чиста, чем керамика, и имеет дополнительные минералы, такие как полевой шпат, кремнезем и кварц. Добавление этих минералов увеличивает плотность и делает плитку более износостойкой. Керамогранит также обжигается при гораздо более высоких температурах, чем керамика, огонь может достигать 1260 ° C (2300 ° F).

Виды отделки и дизайн

Поскольку керамогранит обжигают при более высоких температурах, его поверхность обычно более гладкая, чем у керамической плитки. Хотя существенная, заметная разница бывает редко. Что касается дизайна, и керамогранит, и керамическая плитка могут иметь любой узор, цвет или текстуру, но керамика будет иметь их только на поверхности. С другой стороны, фарфор впитает узор и цвет глубже в плитку.

Использование керамической плитки поверх теплого пола

Преимущества

• Отличный проводник тепла
• Укладка керамической плитки также намного проще из-за более мягкой текстуры плитки, облегчающей резку и придание формы
• Цвета керамики красивые и землистые (домашние)
• Более низкая стоимость
• Возможен вариант с неглазурованной плиткой
• Разнообразие рисунков и дизайнов

Недостатки

• Керамика пористая, чрезмерное количество воды может повредить ее
• С большей вероятностью потрескается или расколется, чем фарфор
• Могут потребоваться дополнительные слои мембранного материала для минимизации риска растрескивания
• Трудно чистить
• Склонность к образованию пятен
• Тяжелая — пол под плиткой должен иметь опору и быть прочным

Использование керамогранита поверх теплого пола

Преимущества

• Может быть тонко нарезан (8–12 мм), поэтому является отличным проводником тепла
• Естественный изолятор благодаря своей плотности
• Долговечен и с меньшей вероятностью трескается при температурном напряжении
• Цвета шкалы серого могут быть очень элегантными
• Увеличенный срок службы
• Низкие эксплуатационные расходы
• Устойчивость к жидкостям
• Устойчивость к пятнам

Недостатки

• Могут потребоваться дополнительные слои мембранного материала из-за движения при укладке пола
• Требуются специальные гибкие клеи и раствор
• Цвета обычно белые, черные или яркие (холодные цвета)
• Требуемый раствор сложнее поддерживать, чем плитка
• Дорогая — дороже керамогранита
• Тяжелая

Лучший выбор для влажных помещений

Хотя при выборе плитки нет ничего правильного или неправильного, как упоминалось выше, керамическая плитка пористая, поэтому керамогранит лучше подходит для влажных помещений с подогревом пола благодаря своим водостойким свойствам.

Как обогреть керамический пол водой | Руководства по дому

Использование воды для обогрева — это тип лучистого теплого пола, который называется гидроникой. Трубы из сшитого полиэтилена — PEX — переносят теплую воду между черным полом и готовой поверхностью пола. Тепло передается плитке и излучается в комнату, согревая людей и предметы. Плитка — один из лучших материалов для установки в качестве чистового пола для этого типа системы. Он удерживает и равномерно распределяет тепло, передаваемое трубкой PEX.Практически любой источник тепла может нагреть воду, включая газ, пропан, масло, дрова, электричество или солнечную энергию.

Фанера

Установите трубку PEX в виде S-образных петель поверх фанеры. Петли фиксируются специальными скобами, а монтажники заливают пол самовыравнивающейся строительной смесью. Раствор заделывает трубы PEX и обеспечивает прочную ровную поверхность для укладки плитки. Розничные торговцы также продают фанерные листы с предварительно рифлеными канавками, которые предназначены для труб из полиэтиленгликоля. После прикрепления фанеры проденьте PEX в пазы и покройте черновой пол самовыравнивающимся раствором.Попросите лицензированного подрядчика проверить вашу опору для пола, чтобы убедиться, что она достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес раствора и плитки.

Плиты

Существующие бетонные плиты являются кандидатами для систем водяного отопления. Нанесение аналогично нанесению на фанерные черновые полы. Установщики наматывают на пол трубы из полиэтиленгликоля, закрепляют их, привязав к арматуре, а затем заливают обеими слоями строительного раствора. Убедитесь, что плита была изолирована перед заливкой, или добавьте светоотражающий изоляционный материал перед установкой трубки PEX поверх существующей плиты.Без надлежащей изоляции плита становится теплоотводом, отводящим тепло к земле и прочь от дома. Поверх раствора уложить керамическую плитку.

Под черным полом

Если вы уже установили плитку и у вас есть подвал или подвал, вы все равно можете добавить водяное лучистое отопление. Вставьте трубы PEX в отсеки балок, которые представляют собой открытые пространства между балками пола. Вам нужно будет просверлить балки, чтобы протянуть трубки от одного пролета до другого.После этого добавьте алюминиевые пластины, предназначенные для этого типа применения. Пластины прикрепляются к основному полу и помогают удерживать трубы на месте. Добавьте слой изоляции, чтобы направить тепло в жилое пространство.

поверх существующей плитки

Керамическая плитка укладывается на любой твердый черный пол, даже поверх существующей плитки. Если у вас есть черновой пол из плит и вы не хотите брать на себя кропотливую работу по удалению существующего плиточного пола, добавьте трубку PEX поверх плитки, как если бы это был черновой пол.Залейте трубку самовыравнивающимся раствором, который скроет змеевики и обеспечит прочную ровную поверхность для новой укладки плитки. Однако имейте в виду, что это увеличит высоту существующего пола на 2–3 дюйма.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.

Как правильно устанавливать унитаз: Как установить унитаз своими руками

Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Содержание статьи:

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Если унитаз планируется подсоединять к чугунному раструбу, необходимо подготовить переходную манжету из резины размером 123 х 100 миллиметров

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .

Галерея изображений

Фото из

Старый унитаз установлен на кафель

Крепление унитаза к основанию через тафту

Подключение к канализации гофрированной трубой

Подсоединение сантехники к чугунной канализации

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Галерея изображений

Фото из

Фиксация бачка компактного унитаза

Нижнее подключение к сливной емкости

Боковое подключение подачи воды

Регулировка уровня воды с помощью арматуры

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

При установке гибкого рукава для подачи воды гайки сначала «наживляют» вручную, а затем затягивают ключом, не забывая использовать для уплотнения силикон или резиновые шайбы

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Для возможности перекрытия воды между водопроводом и бачком на случай возникновения непредвиденной или аварийной ситуации устанавливают запорный кран

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

За счет того, что вертикальный выпуск «смотрит» вниз, сантехнический прибор можно устанавливать в любом месте санузла, размещая его относительно стены под любым углом

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Установка фланца в сливное отверстие

Шаг 2: Подготовка крепежа для фиксации унитаза

Шаг 3: Установка шурупов и крепление фланца

Шаг 4: Примерка уплотняющего кольца к месту установки

Шаг 5: Установка унитаза с прямым выпуском

Шаг 6: Установка сливного клапана в бачок

Шаг 7: Водружение бачка на полку унитаза

Шаг 8: Крепление бачка монтажными гайками

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в .

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .

Галерея изображений

Фото из

Использование гофры в подключении к канализации

Армированная гофра для надежной работы

Соединение унитаза с боковым выпуском

Манжета в узле подсоединения к канализации

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Если отверстия приходится проделывать в кафельной плитке, чтобы минимизировать повреждение поверхности, сначала вручную медленно просверливают верхний слой, а лишь после этого включают перфоратор с ударным режимом дрели

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка пола для установки нового унитаза

Шаг 2: Замена труб и патрубков подключения к канализации

Шаг 3: Замена труб подачи холодной воды

Шаг 4: Примерка унитаза к месту установки

Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Сверление отверстий в стяжке под крепеж

Шаг 6: Нанесение силикона по абрису подошвы унитаза

Шаг 7: Установка унитаза и подключение к канализации

Шаг 8: Подготовка силикона для дальнейших работ

Шаг 9: Прикручивание унитаза к полу винтами

Шаг 10: Установка смывного бачка унитаза

Шаг 11: Сборка и установка сидения с крышкой

Шаг 12: Подключение бачка к водопроводной линии

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Крепление к основанию сантехнического прибора типа «моноблок» выполняют путем закручивания удлиненных шурупов, а если не он не имеет крепежных «ушек» – посредством цементирования

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о .

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка проекции инсталляции на полу

Шаг 2: Отметка точек крепления рамы на стене

Шаг 3: Крепление инсталляции на стене

Шаг 4: Установка бачка, арматуры и патрубков

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по выполняют в такой последовательности:

1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

Как правильно установить бачок:

Видео-урок по монтажу оборудования:

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

Как установить унитаз своими руками

Установить унитаз самостоятельно не очень сложно, если разобраться в некоторых деталях функционирования системы. Перед тем как поставить новый агрегат, мастеру придется проделать работы по демонтажу старого. Также необходимо подобрать новый унитаз с бачком так, чтобы комплект удачно подошел к ванной комнате. В этой статье мы поговорим о том, как установить унитаз своими руками на плитку (кафель), а также продемонстрируем видео-урок по монтажу.

Выбор унитаза

Выбор модели

Перед установкой, надо выбрать нужный комплект. Сегодня все ведущие бренды на рынке сантехники выпускают очень много линеек различных унитазов и биде. Чтобы не запутаться в таком многообразии моделей, надо подходить к покупке осмысленно.

Подвесной

1. Материал. В первую очередь, надо обратить внимание на материал, из которого изготовлен унитаз. В магазинах в наличии можно найти модели из санфаянса, фарфора, чугуна и других материалов. Отмечено, что наилучшими характеристиками отличается именно фарфор. Он легко очищается и не впитывает запахи, что немаловажно для такого предмета, как унитаз. Многие люди приобретают недорогой санфаянс. Этот материал по-прежнему очень популярен, однако он не является лучшим. Санфаянс порист, он отлично впитывает запахи, от которых не так легко избавиться.
2. Цена. Стоимость унитазов сегодня колеблется в самых широких пределах. Покупать очень дешевые агрегаты не рекомендуется, потому что они могут потом доставить немало хлопот. Некачественная керамика и комплектующие заставят владельца переплатить в будущем мастеру за ремонт системы. Не стоит при этом покупать и слишком дорогие агрегаты. Вряд ли есть смысл приобретать роскошный унитаз на золотой ножке в обычную городскую квартиру.
3. Модель. Модельный ряд унитазов очень широк. Покупая агрегат, надо руководствоваться размерами ванной комнаты. Если она совсем маленькая, то можно приобрести подвесной унитаз со встроенной системой смыва. Это позволит сэкономить лишнюю площадь. Такие унитазы очень компактны и отлично смотрятся. В больших ванных комнатах хорошо будут смотреться унитазы с биде.
4. Конструкция бачка. Бачки могут иметь горизонтальную, вертикальную и наклонную систему смыва. Выбирая комплект, надо обязательно обратить внимание на эту деталь. Выбор системы смыва зависит от того, какая из них функционирует у владельца в доме.

Демонтаж старого унитаза

Порядок демонтажа Демонтаж старого агрегата происходит в несколько этапов.

Если унитаз очень старый, то он буквально «прирос» к основанию. В таком случае его демонтаж создаст некоторые трудности.

1. Сначала надо продезинфицировать унитаз хлоркой.
2. Далее следует хорошо экипироваться для работы. Надо защитить руки и глаза от попадания воды и осколков керамики.
3. Необходимо перекрыть воду.
4. Из бачка сливается оставшаяся вода.
5. Когда все подготовлено, надо приступить к демонтажу. В первую очередь, отсоединяются болты, которые крепят унитаз к полу. Если система относительно новая, то нужно просто развернуть болты, вынуть их, а затем отсоединить пластиковую трубку от канализационной системы. Потом отсоединяется труба, которая служит для поступления воды. После этого унитаз можно отсоединять от основания.

Подготовка места

Многие задаются вопросом, как правильно установить унитаз. Для начала надо подготовить должным образом место под новый агрегат.

1. Пол в туалете очищается от различного мусора и остатков материалов.
2. Канализационное отверстие и система поступления воды накрываются.
3. В том месте, где стоял старый унитаз, надо провести разметку под дюбели.
4. Отверстия нужно сверлить алмазным сверлом.
5. В магазине необходимо купить комплект шурупов и дюбелей для монтажа унитаза.

Монтаж нового

Подключение унитаза к канализации В основном все унитазы монтируются одинаково. Отличия могут быть только в различных дополнительных опциях. Монтаж самого простого унитаза и самого сложного все равно построен на одном принципе.

1. Сначала производится присоединение унитаза к канализационному отверстию. Убрав временную заглушку из системы, надо поставить агрегат на место и прикрутить его к полу.
2. Места прикручивания лучше заранее обработать силиконовым герметиком.
3. Теперь необходимо укрепить болты на пяте агрегата.
4. После этого устанавливается гофрированный рукав. Перед монтажом его надо как следует обработать силиконовым герметиком.
5. Заключительный этап — монтаж бачка. Правильная установка бачка унитаза — залог того, что система будет работать без сбоев. Бачок крепится болтами. После этого устанавливается шланг, подающий воду.

Схема бачка

Монтаж бачка — не самое сложное дело. Основная проблема чаще всего бывает при регулировке поплавка. Установка поплавкового клапана требует внимательности. При выборе бачка необходимо проверить, какой именно клапан идет в комплекте.

Поплавковый клапан отвечает за регулировку напора воды.

Чем ниже установлен клапан, тем меньше расход воды. Надо проследить, чтобы при монтаже уровень воды не достигал сливного отверстия на 5 мм.

Видео

Процесс установки унитаза подробно рассматривается в следующем видеоматериале:

Дополнительное видео о монтаже унитаза вы можете найти в нашем видео-разделе:

На плитку

Выше мы уже обсудили общий принцип монтажа унитаза. Теперь предлагаем вам ознакомиться с тонкостями установки унитаза на плитку. Сразу стоит отметить, что существует 2 метода:

• Открытый.
• Закрытый.

Но прежде чем приступить к работе, следует подготовить необходимый инструмент и материал:

• перфоратор;
• набор отверток;
• разводной ключ;
• уровень;
• сверла;
• дрель:
• резиновый шпатель;
• керн;
• молоток;
• силикон.

Открытый способ

Этот метод крепления потребует меньше времени и трудозатрат. Однако, что касается эстетичной стороны, то они значительно уступают закрытому методу монтажа. Так, первым делом необходимо определить место установки.

Установленный унитаз не должен мешать другой сантехнике. К нему должен быть удобный доступ.

На выбранном месте на плитке ставятся отметки. На этих местах будут устанавливаться отверстия. Также следует провести контур подошвы унитаза. Далее аккуратно отставляете унитаз в сторону и в отмеченных местах высверливаете отверстия, диаметр которых должен быть равным крепежному элементу.

Изготовление отверстий

Процесс высверливания достаточно кропотливый. Необходимо быть осторожным, чтобы глазурь плитки сильно не отшкалилась. Поэтому сперва сверлите дрелью без удара и на маленьких оборотах. Также, как вариант, можно использовать керн. За счет этого сверло не будет скользить по плитке и царапать ее поверхность.

Затем берете сверло по плитке и просверливаете отверстие. После этого вам потребуется сверло по бетону. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля. Теперь очищаете отверстие от пыли и заполняете его герметиком. В этом случае герметик будет предотвращать попадание пыли и влаги под установленный унитаз. После этого вставляете дюбель.

Крепеж

Непосредственно перед установкой унитаза на проведенный контур также наносите герметик широкой полосой. За счет этого будет полностью предотвращено попадание влаги под основание унитаза. Дальше пришла очередь последнего этапа монтажа:

• Унитаз аккуратно устанавливаете на плитку.
• В отверстия вставляете саморез и закручиваете его в дюбель.
• На крепление надеваются специальные заглушки, которые придадут общему виду более эстетичный вид. Более того, заглушки будут защищать крепление от влаги.
• Далее под тяжестью своего веса выступит лишний силикон.
• Пока не застыл силикон, его необходимо убрать резиновым шпателем.

Закрытый способ

Подобно тому как и в первом случае, на полу обрисовываете контур унитаза, а также отмечаете места отверстий. Перед тем как осуществить крепеж унитаза, необходимо выполнить выходные отверстия. Сам унитаз подключается в водопроводной и канализационной трубе.

Дальше можно произвести непосредственный монтаж. Скрытые крепления ставите на плитку. После изготавливаете отверстия. Крепления устанавливаются на полу и надежно закрепляются болтами.

Не рекомендуется затягивать болты сильно, так как может потребоваться дополнительная регулировка по подсоединению унитаза к канализации и водопроводу.

Установка

Если под плиткой в ванной/туалете установлена технология теплый пол, то использовать такого рода крепления запрещено. Унитаз устанавливается на силикон, жидкие гвозди, эпоксидную смолу с отвердителями. Но в таком случае предварительно необходимо произвести обезжиривание плитки и подошвы унитаза. Также следует обработать поверхность наждачной бумагой, придав слегка шероховатости. Это позволит обеспечить лучшее сцепление.

Подвесной унитаз

Другая конструкция унитаза – подвесная. Для монтажа требуется провести больше работ. Как и в предыдущем случае, существует два метода установки подвесного унитаза:

1. На бетонное основание.
2. На инсталляцию.

Поэтому будет разумно рассмотреть эти две технологии по отдельности.

Установка на бетонное основание

На бетонное основание

Некоторые отказываются от покупки стальной рамы для установки унитаза. В таком случае бетонное монолитное основание будет ничем не хуже, а по прочности еще и превышать. При такой установке из основания выпускаются стержни, на которые крепится унитаз. Помимо удержания унитаза, бетонная конструкция выполняет и другую роль. В ней располагается муфта для слива воды.

Бетонное монолитное основание

Процесс установки имеет такую последовательность:

1. Установка муфты для слива.
2. Определение высоты установки унитаза.
3. Подготовка щитов для опалубки. Их размер должен быть большим на 50 мм от общего размера конструкции.
4. Точные измерения между отверстиями крепления. Обычно, оно равняется 200 мм. Но в зависимости от модели, расстояние может быть другим.
5. Для опалубки можно использовать ДСП, OSB или доска.
6. Установка и измерение длины стержня. Здесь очень важно учитывать следующие размеры: толщина заглубления + расстояние от унитаза до основной стены (имеется в виду толщина залитой бетонной конструкции) + толщина унитаза в месте крепления + длина свободного конца для закручивания гайки.

Прежде чем выполнить отверстие, сделайте предварительную примерку. Придерживая чашу унитаза, поднесите ее к месту крепления. Если отверстия совпадают с метками, а сама чаша будет установлена посередине, то можно продолжать работы по монтажу. Если заметили некоторые отклонения или отверстия намечены не по уровню, то произведите замеры повторно.

Пошаговая инструкция

Теперь предлагаем вам шаг за шагом проследить за монтажом унитаза на монолитное бетонное основание:

• Сначала производится монтаж опалубки.
• Но вначале в стене просверливаются два отверстия, для установки стержней, которые будут позднее удерживать унитаз. В стене достаточно произвести углубление глубиной до 150 мм.
• Очистив отверстие от пыли, влейте в него клей и установите в него стержни с резьбой.
• Далее необходимо выставить 3 щита. 2 боковых и один центральный, в котором следует сделать 2 отверстия под крепежные стержни.
• Щиты устанавливаются строго по вертикали. Также проследите за тем, чтобы стержни сквозь щит вышли по уровню горизонтали.
• Щиты между собой соединяются саморезами. А для большей крепости можно накрутить гайки на стержни и ими прижать щит к стене. Для этого рекомендуется подложить шайбу.

Крепление пенопласта

• В месте где должен быть слив воды с бачка зафиксируйте пенопласт.
• Также установите трубу для слива канализации Ø110 мм. Эта труба в результате будет залита бетоном. Поэтому проверьте качество ее соединения на уплотнительных резинках.
• На следующем этапе производится бетонирование из цемента, песка и щебня, перемешанного водой.
• При этом процессе концы стержня рекомендуется защитить от попадания на них бетона. Для этого наденьте на них пакет или замотайте ветошью.
• При заливке бетона необходимо добиться достаточной плотности. Особенно в углах конструкции. Для этого палкой пронизывайте залитый бетон до тех пор, пока из щелей опалубки не польется «цементное молочко».
• Когда бетон застыл, аккуратно демонтируйте опалубку.
• После этого производится подключение сливного бочка. Возьмите ПВХ гофру Ø40 мм. Один конец вставьте в выемку унитаза. Гофру рекомендуется закрепить силиконовым герметиком. Обязательно дайте ему высохнуть и только потом продолжайте работу.

Бетонирование

• Далее на монтажные стержни наденьте унитаз с закрепленной гофрой. Для фиксации используйте пластиковую шайбу и гайку.
• В завершение подключаете подвесной бачок к унитазу при помощи гофры и испытываете слив.
• Установив крышку для унитаза можно производить эксплуатацию унитаза.

Установка на инсталляцию

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией установки унитаза на инсталляцию. Для этого вам следует купить унитаз со специальной рамой из металла. Именно ее и будет нужно установить в стену, а к ней будет закрепляться чаша унитаза.

• Стальная рама устанавливается строго по вертикали. К стене и полу ее можно закрепить через специальные отверстия. Прежде чем будете осуществлять капитальный крепеж, проверьте ее на предмет ровности.
• К этому месту необходимо осуществить подвод трубы канализации и водопровода.
• Также следует выставить высоту унитаза. Она будет зависеть от роста владельца квартиры. Обычно, высота чаши фиксируется в пределах 400–430 мм.
• Что касается подвода воды к бачку, то лучше сделать его жестким. В процессе монтажных работ, вентиль в бачке на подаче воды должен быть закрыт.

Конструкция

• Далее происходит подсоединение унитаза к канализации. Соединение происходит при помощи гофры. На этом этапе следует произвести испытание системы слива. Поэтому унитаз надежно закрепляете на раме, предварительно подключив его к канализационной трубе. Дальше производите слив воды. Если все герметично, то отключаете воду в бачке и отсоединяете унитаз.
• Теперь можно произвести обшивку инсталляции. Для этого можно использовать гипсокартон. Закрепите к стене профиль и прикрутите к нему гипсокартон. При этом сделайте отверстия для канализации, крепежных стержней, и отверстия для бачка.
• На следующем этапе производите облицовку керамической плиткой или другим отделочным материалом.
• После всех этим манипуляций, осуществляется установка чаши унитаза.

Стальная рама

Качество установки подвесного унитаза на инсталляцию, полностью зависит от правильности установки рамы. Поэтому этот этап работы производите предельно внимательно.

Некоторые проблемы

Проблемы

Иногда после пары лет службы унитаз теряет свой первоначальный вид. На нем появляются следы ржавчины. Это бывает из-за некачественных комплектующих бачка. Устранить застарелое явление такого типа практически невозможно, особенно, если агрегат выполнен из санфаянса. Приобретая унитазы, надо тщательно следить за качеством всех комплектующих.

Агрегату может вредить вода. Качество воды, как правило, не удовлетворяет тем стандартам, под которые разрабатываются агрегаты западных марок.

Монтаж бачка

Иногда не выдерживают пластиковые элементы в конструкции бачка. Они могут искривиться от перепада температур или механических воздействий. Если бачок преждевременно выходит из строя, то это говорит о том, что качество комплекта изначально было не очень высоким.

Проблемы с расходом воды часто сигнализируют о том, что неверно установлен поплавковый клапан. Надо отрегулировать его, и расход воды сократится.

Уход за унитазом

Чтобы унитаз сохранил свой первоначальный вид на долгие годы, необходимо постоянно поддерживать его в чистом состоянии. Для ухода за ним можно использовать целый ряд средств. Например, чтобы не приходилось постоянно мыть и чистить внутреннюю поверхность, сегодня применяются различные гели и таблетки.

Без основательной чистки, конечно, не обойтись. В этом помогут чистящие жидкости.

Некоторые вещества заливать в унитаз нельзя. К их числу относится ацетон и растворители, способные повредить канализационную трубу. Также не стоит лить в унитаз крутой кипяток, потому что санфаянс может от этого треснуть. Если есть необходимость промыть агрегат, то лучше использовать два ведра горячей воды.

В уходе за унитазом незаменимыми средствами станут сода и уксус. Если на поверхности агрегата стали появляться рыжие полоски, то их можно устранить с помощью раствора уксуса в горячей воде. Сода мягко и бережно очистит поверхность от загрязнений.

При сильных загрязнениях используют специальные растворы. Они обычно содержат в своем составе соляную кислоту. Загрязнения бывают разного типа, поэтому и спектр чистящих средств тоже очень большой. При покупке надо уточнять, подойдет ли конкретный состав для изделия. Они различаются не только характером воздействия, но и выпускаются для унитазов из определенных материалов.

Рекомендуем прочитать:

Схемы

Подключение сливного бачка

Монтажная схема

Как правильно установить унитаз на кафельную плитку своими руками

Что бы правильно установить унитаз на кафельную плитку следуйте нашей пошаговой инструкции, снабженной фото и видео.

Время работы: ~ 1 час.
Полное время: ~ 24 час.

Подготовка помещения к установке унитаза

Установку унитаза правильнее производить в полностью отремонтированном помещении, чтобы не повредить сантехнику. У вас должно быть готово отверстие для выходящей канализационной трубы, а так же водяная розетка для сливного бачка.

Инструменты и материалы, необходимые для правильной установки

Для установки унитаза нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Гаечный разводной ключ
2. Кран
3. Гибкий шланг
4. Фум-лента
5. Карандаш или фломастер
6. Измерительная рулетка
7. Молоток
8. Дюбели и болты (должны идти в комплекте с унитазом)
9. Сантехническая смазка
10. Жидкий силикон
11. Резиновый шпатель

Порядок правильной установки унитаза своими руками

Шаг 1. Подводка к сливному бачку

Перекройте доступ воды в систему. Открутите заглушку на водяной розетке с помощью разводного ключа. Сюда необходимо присоединить кран. Можно использовать угловой или прямой кран по вашему выбору. Уплотните резьбу на кране фум-лентой и закрутите кран в водяную розетку. В случае использования углового крана, закрутите его так, чтобы он смотрел вниз. Перекройте вентиль крана.

Прикрутите гибкую подводку к выходу крана. Использовать фум-ленту не обязательно, так как в конструкции гибкого шланга подводки предусмотрена уплотнительная резинка.

Шаг 2. Разметка ориентира установки унитаза

Что бы установить унитаз ровно по середине туалета, измерьте ширину комнаты у стены и пометьте карандашом середину. Сделайте аналогичное действия в середине комнаты и по двум отметкам проведите линию. Эта линия будет являться нашим ориентиром, определяющим направление правильной установки унитаза.

Шаг 3. Сборка канализационного слива

При необходимости дополните канализационный слив угловой трубой (45-90 градусов), чтобы ее отверстие смотрело в сторону выходной трубы унитаза под более плавным углом.

Совет: Чтобы соединить две трубы было проще, воспользуйтесь сантехнической смазкой. Нанесите ее на внутреннюю поверхность сливного отверстия (смажьте резиновое уплотнительное кольцо) и на внешнюю часть угловой трубы, которая будет входить в отверстие.

Канализационный слив может соединяться с выходящим отверстием унитаза двумя способами:

• жестким пластиковым переходником;
• гибкой гофрой.

В обоих случаях, при вставке соединительного элемента воспользуйтесь сантехнической смазкой, как указано выше.

Шаг 4. Подготовка основания унитаза и разметка его на кафельном полу

Совет: Не подсоединяйте заранее бачок к унитазу. Когда и как подключить бачок к унитазу вы узнаете далее в статье.

Возьмите основание унитаза и переверните его вверх ногами. Кромка опорной части унитаза должна быть гладкой, без дефектов. Зачистите ее при необходимости острым ножом.

Разместите основание унитаза на полу в месте установки. Ориентируйтесь на прочерченную ранее линию (см. шаг 2), чтобы установить унитаз правильно и точно по центру туалета. Дополнительно проверьте правильность установки, измерив рулеткой расстояния от унитаза до левой и правой стены.

Соедините патрубок унитаза с переходником сливной системы и очертите карандашом или фломастером периметр основания унитаза – это поможет в дальнейшем установить его без дополнительных измерений. Также с двух сторон отметьте места отверстий для крепежа.

Шаг 5. Крепление унитаза к полу из плитки

Уберите унитаз в сторону и просверлите в плитке отверстия для крепежа. Используйте специальное сверло по плитке. Глубина отверстий должна ровняться длине дюбелей, которые идут в комплекте с унитазом. В просверленные в плитке отверстия забейте пластиковые дюбели.

Снова установите унитаз на место по начерченным линиям и подключите его к канализационному сливу. Металлические винты с шайбами, которые идут в комплекте с унитазом, вверните в оба крепежных отверстия, но только наполовину.

Шаг 6. Дополнительное крепление унитаза жидким силиконом

Приподнимите унитаз на 0,5-1 см, подложите в двух-трех местах какие-либо подставки (используйте то, что есть у вас под рукой – пластик, куски плитки и т.д.). В просвет между основанием унитаза и напольной плиткой очень аккуратно введите белый жидкий силикон. Сделайте это по всему периметру основания унитаза. Приподнимайте руками края унитаза и, вынимая подставки, добавьте силикон. Силикон должен быть распределен по всему периметру основания унитаза равномерно и создавать обильную «подушку».

Опустите унитаз и закрутите крепежные винты до конца руками (без чрезмерного усилия). Излишки силикона, который оказался снаружи уберите пластиковым шпателем смоченным мыльным раствором. Сформируйте красивый кант по всему периметру основания.

Необходимо подождать несколько часов (см. срок затвердения силикона на упаковке), и только потом продолжайте работы по установке унитаза.

Как установить механизм спуска воды в унитазе

На резьбу основного сливного устройства оденьте прокладку и вставьте его в технологическое отверстие сливного бачка. С обратной стороны закрутите широкую гайку своими руками – не используйте инструменты, чтобы избежать раскола бачка.

Совет: Запорное устройство, которое контролирует подачу воды в сливной бачок, рекомендуем монтировать после установки сливного бачка на унитаз. Это позволит сделать стяжку крепежных винтов более удобной – вам не будет мешать лишний механизм внутри бачка.

При установке запорного устройства проверьте, нет ли заусенцев на нижней части устройства, где надевается шланг. Удалите неровности, чтобы дальнейшее соединение было плотным. Вставьте запорное устройство в предназначенное для него отверстие в бачке и закрутите с обратной стороны пластиковой гайкой. Опять-таки, не применяйте никакие инструменты, закрутите гайку руками.

Как установить сливной бачок на унитаз

После того как силикон полностью затвердел и собран сливной механизм бачка, можно приступать к его установке на унитаз.

Между сливным бачком и основанием унитаза необходимо проложить мягкую прокладку в виде кольца (идет в комплекте с унитазом).  Затем оденьте бачок на унитаз так, чтобы отверстия для стяжных винтов на унитазе совпали с отверстиями на бачке. Соединительные винты должны иметь пластиковую плоскую шайбу и резиновую конусообразную. Вставьте крепежные винты в отверстия сливного бачка и пластиковыми гайками (рожками) скрутите их с другой стороны. При закручивании винтов следите за горизонтальностью бачка.

Прикрутите гибкий шланг подводящий воду к штуцеру у сливного бачка. Данное соединение не требует использования фум-ленты, так как соединение будет происходить через резиновую прокладку.

Установка сливного бачка на унитаз закончена, можно открыть кран и проверить поступление воды, а также увидеть и устранить возможные протечки в системе.

Оденьте крышку на сливной бачок, так чтобы в отверстие вошли все элементы спускового механизма. Закрутите в отверстие кнопку спуска. Проверьте работоспособность кнопки. На этом этапе установка сливного бачка унитаза завершена.

Как установить сиденье и крушку на унитаз

Осталось самое простое. Приложите сиденье на унитаз и проденьте в отверстия крепежные винты. Без особого усилия закрутите гайками винты с обратной стороны унитаза. Установка сиденья на унитаз выполнена.

Видео урок: Как правильно установить унитаз на кафельный пол в туалете

Работа завершена. Вы установили унитаз своими руками и, будьте уверены, вы сделали это правильно!

Как правильно установить унитаз своими руками: подвесной, напольный. Правила монтажа

Выбор

При выборе унитаза следует учитывать размер помещения, в котором он будет находиться. Помимо этого, следует правильно подбирать сочетание тонов унитаза, остальной сантехники и стиля помещения ванной комнаты.

Чаще всего в магазинах встречаются фарфоровые и фаянсовые унитазы, однако иногда можно встретить и металлические. По форме унитазы практически все одинаковые, разве что имеют некоторые незначительные отличия по размерам и размещению выпуска.

В момент покупки обратите внимание на товар, который вы собираетесь приобрести, на нем не должно быть никаких трещин и сколов, иначе зря отдадите деньги, ведь доказать продавцу, что «он уже был треснутый», не так уж легко.

Фарфоровые унитазы намного долговечнее и качественнее фаянсовых. Обратите внимание на покрытие унитаза глазурью — качественные модели полностью покрыты глазурью, а модели похуже только в верхней части изделия.

Не забудьте проверить комплектацию изделия — должен быть полный набор крепежей и резинок. Найти необходимое крепление после покупки будет достаточно проблематично.

Разновидности по типу монтажа

В большинстве случаев применяются унитазы с напольным креплением, которые являются наиболее привычными. Он может быть оснащен специальной панелью управления.

Также можно встретить настенные подвесные унитазы, благодаря которым в помещении остаётся больше свободного места. В последнее время всё в большем количестве мест можно встретить именно такие унитазы, так как крепятся они по действительно удобной и новой технологии. Благодаря такой модели унитазов есть шанс спрятать сливной бачок в стене. Чаще всего в таких унитазах установлена функция автоматического смыва.

Вообще, существует и третья разновидность, так называемый «азиатский туалет», который при своей установке «утапливается» в пол, то есть находится с ним на одном уровне. Он довольно специфичен и в России практически не используется.

Демонтаж старого унитаза

Если вы решили сменить унитаз в ванной, то не стоит забывать, что нужно первым делом избавиться от старого, а это может доставить куда больше хлопот, чем установка нового.

Легче всего придется тем хозяевам, у которых старый унитаз установлен поверх плитки в туалете или ванной комнате. В этом случае придется лишь отжать крепежные болты, соскоблить клей или герметическую смазку, которая идет от пола к унитазу и просто снять сам унитаз.

Гораздо сложнее, если ваш унитаз установлен под плитку, ведь в этом случае он залит бетоном и достать его вручную у вас никак не получится. В этом случае вам придется воспользоваться молотком или перфоратором и просто разбивать унитаз. Прежде чем начать этим заниматься не забудьте одеть защитные очки и перчатки, ведь если ваш унитаз кафельный, то вы можете нанести себе травмы осколками. После того, как вы полностью разбили ваш унитаз, вам придется лишь убрать мусор и зацементировать дырку в полу и всё.

Однако проблему хозяину может создать не только унитаз.

Второй проблемой может стать вариант подключения самого унитаза к канализационному выходу. Если подключение выполнено при помощи гофрированной или пластиковой трубы, то вы без проблем сможете отключить ее от унитаза, поставить новый и обратно подключить.

Только, прежде чем снимать трубу, не забудьте отключить воду.

В случае, если унитаз подключен к канализации трубой из чугуна, то всё тяжелее, ведь вам нужно будет всё сделать аккуратно, чтобы не побить чугун. Для этого вам будет необходимо разбить унитаз и аккуратно отнять его от самой чугунной трубы. После не забудьте очистить канализационную трубу от остатков кафеля.

Подготовка поверхности

Вам повезет, если основание в полу от старого унитаза подойдет под новый и вам придется лишь закрутить несколько шурупов. Однако в некоторых случаях возникает проблема и здесь. Кажется, размеры подошли и всё хорошо, но вот вы опускаете дюбеля в отверстия от старого крепления и понимаете, что они там свободно ходят. В таком состоянии оставлять унитаз ни в коем случае нельзя, ведь если дюбеля наглухо не сидят, то унитаз будет шататься, а в один прекрасный момент вообще может упасть. В этом случае, так же, как и в случае с креплением, если то не подойдет, вам придется просверливать в полу дырки. Для этого вам нужно выбрать место, где полностью собранный унитаз без проблем вместится, и будет доставать до канализационной трубы.

Монтаж

Напольный унитаз

Подготовительные действия:

• необходимо перекрыть воду;
• закрыть канализационное отверстие;
• подготовить инструменты.

Необходимые инструменты и материалы:

• дрель;
• сверло по бетону;
• силиконовый герметик;
• разводной ключ;
• дюбеля и болты;
• шланг для слива;
• фановая труба;
• маркер.

Процесс монтажа напольного унитаза:

• Для начала примерьте унитаз, установив его на предполагаемое место установки. Сделайте маркером отметки для мест крепежа болтов и определите насколько, необходимо будет подогнать фановую трубу. Подключите унитаз к системе канализации, все стыки обработайте герметиком.
• В готовые отверстия закрепите дюбеля, если вам придется сверлить сквозь плитку, включите ударный режим дрели, иначе плитка может не выдержать нагрузки и растрескаться.
• По полу с внутренней стороны унитаза нанесите герметик и дайте ему хорошо просохнуть также нанесите герметик и на основание унитаза. Когда все высохнет, установите унитаз на его место и плавно закрутите болты крепления.
• Установите бачок, соблюдая инструкцию, и проверьте его, наполнив водой из ведра. Если нет никаких протечек, можете смело подключать бачок к водоснабжению.

Подвесной

Подвесные модели унитаза гораздо удобнее, они занимают меньше места, благодаря чему хорошо подходят для помещений с маленькой площадью. Более того такие модели могут иметь антибактериальное покрытие и различные технические новшества: подсветку, автоматический слив или специальную систему рассекателей. Подвесные унитазы могут выдержать нагрузку до четырехсот килограмм. Следить за чистотой в санузле станет намного проще, что обязательно порадует хозяек дома.

И это далеко не весь список его преимуществ. Многообразие форм, отделки и дизайнерских решений в создании подвесных унитазов превосходят самые смелые ожидания покупателей. Кроме того, компактность унитаза позволяет установить вместе с ним и биде, даже в небольшом санузле.

Подвесные унитазы монтируются на специальные металлические каркасы, которые потом вместе с системой труб и вентилей скрываются фальшстеной. Конечно, такая конструкция украдет немного площади у вашего санузла, но в эстетическом плане – это очень выгодное и модное решение.

Если вы решили самостоятельно заняться установкой подвесного унитаза, то читайте далее пошаговую инструкцию:

Выбор места и установка металлического каркаса

Все современные строительные организации, занимающиеся возведением новостроек, руководствуются одним проектом и поэтому, все квартиры получаются одного типа.

В такой квартире для установки подвесного унитаза следует выбирать место рядом с водяным и канализационным стояком.

После выбора места следует установить каркас. Как правило, каркас собой представляет обычную металлическую раму, крепящуюся винтами к стене и полу. Купить каркас вы можете в строительном магазине, практически все они подходят под большинство разновидностей подвесных унитазов.

Сливной бачок устанавливается внутрь каркаса, поэтому вы должны понимать, что после установки самой металлической коробки вы уже не сможете туда вмонтировать бачок. Поэтому, прежде чем устанавливать сам каркас, соберите сливной бачок и установите его таким образом, чтобы из него выходила отводная труба.

Монтаж системы смыва и отвода

Как только вы закончили устанавливать каркас, следует определиться с вариантом подвода воды к бочку. Есть два варианта подвода: боковой и верхний.

Практически все бочки, предназначенные для настенных унитазов, одновременно рассчитаны на два варианта, поэтому вам лишь придется выбрать, как будет удобнее для себя. Как только вы определились, не забудьте провести трубу водопровода к бочку.

В качестве выбора материала трубы лучше всего остановиться на пластике. Если сравнивать с гибкими резиновыми шлангами, пластиковые трубы куда более долговечны. При таком варианте монтажа добраться до металлического каркаса, который будет скрыт за фальшстеной, будет сложно. Поэтому вы должны понимать, что замена водопроводной трубы, проведенной к бочку, станет очень непростой задачей.

Панель для смыва, скорее всего, вам придется купить отдельно, так как в комплекте с унитазами и бочками она встречается редко. Стоит заметить, что не всегда, для смыва подвесного унитаза используется накопительный бачок. Иногда к водопроводу напрямую подключают кнопку, внутри которой заложен таймер, позволяющий после нажатия на нее останавливать воду спустя десять секунд. Называется это чудо техники – устройство сливного бочка под давлением.

Не стоит забывать о том, что канализационный выход от унитаза еще не подключен к общему стояку. Обработайте все стыковочные поверхности герметиком и подсоедините сливную трубу к системе канализации. Теперь не спешите закрывать ваш металлический каркас фальшивой стеной. Прежде вам стоит убедиться, что все механизмы правильно соединены и нигде нет неисправностей.

Установка унитаза и кнопки слива

Перед тем, как устанавливать унитаз, фальшстену часто обкладывают плиткой. Не стоит забывать, что после того, как вы смонтировали фальшстену, должно пройти не меньше десяти дней, чтобы все слои облицовки полностью высохли и в процессе установки унитаза не вызвали проблем с отклеиванием или растрескиванием покрытия. Унитаз устанавливается в специально отведенные для этого места на фальшстене, которые вы должны были подготовить заранее.

Когда установка самого унитаза завершена, осталась последняя деталь – установка кнопки смыва. В инструкции, приложенной к смывной кнопке, указано на примере чертежей, как правильно это сделать. Всё, на этом установка вашего подвесного установка вашего подвесного унитаза успешно закончена. Если вы делали всё по инструкции, то ближайшие несколько лет у вас точно не должно возникнуть никаких проблем.

Особенности монтажа в частном доме

В частном доме унитаз устанавливается практически по той же системе, что и в самой обычной квартире. Прикреплять сам унитаз к полу вы можете при помощи самых обычных винтов.

Однако проблемы иногда возникают во время подключения самого унитаза к канализации. Чтобы этого не случилось вам первым делом стоит ознакомиться с расположением канализационных труб и материалом, из которого они выполнены.

Обычно в частных домах устанавливаются трубы из серого чугуна, которые покрыты специальным раствором, благодаря которому, повышается их коррозийная стойкость. Если у вас установлены трубы такого типа, то с подключением унитаза к канализации не возникнет никаких проблем. Во время подключения просто не забывайте обрабатывать трубы антикоррозийным раствором, если хотите, чтобы ваши трубы не испортились на протяжении долгих лет.

Уход

В данном вопросе нет ничего сложного, просто не забывайте чистить ваш унитаз специальными антибактериальными химикатами и средствами, предотвращающими образование известкового налета и мочевого камня.

Что же касается всей канализационной и трубопроводной системы в целом, то чтобы у вас с ними не было проблем, достаточно будет всего лишь раз в месяц сливать в ваш унитаз ведро горячей воды и переодически использовать специальные химические препараты, которые созданы для профилактики засоров.

Устанавливаем унитаз — как все сделать правильно

Вопрос верной установки унитаза является весьма актуальным для тех, кто осуществляет ремонт и замену сантехники самостоятельно. При наличии необходимых знаний и материалов самостоятельный монтажный процесс становится вполне возможным.

По способу крепления все унитазы делятся на:

• напольные;
• подвесные.

Рассмотрим установку каждого из видов по отдельности.

Монтаж напольного унитаза

Следует знать, что установка унитаза осуществляется после завершения общего квартирного ремонта и сводится к следующим действиям:

Подготовка

1. Для начала необходимо осуществить демонтаж старой сантехники:
   • перекрыть воду в трубах;
   • открутить все шурупы и болты;
   • удалить средство герметизации.
2. Образовавшееся отверстие в полу от старого унитаза желательно забетонировать, а новую сантехнику установить поблизости. Однако иногда подобрать новое место невозможно, тогда унитаз устанавливается на прежнее место:
   • напольное отверстие бетонируется и закрывается листом стального материала, нужного по размеру;
   • на лист устанавливается новый унитаз без креплений;
   • после полного застывания раствора осуществляются крепления, и убирается стальной лист.

Основные работы

Инструменты:

• отвертка;
• разводной ключ;
• набор гаечных ключей;
• пассатижи;
• перфоратор;
• карандаш.

Процесс:

1. Собирается сливной механизм, который впоследствии проверяется путем добавления малого количества воды. При отсутствии течи подключаются фитинги водопровода.
2. После полной установки унитаза осуществляется его подгон. Для этого унитаз направляется на канализационное отверстие. При точном попадании место установки отводится посредством карандаша.
3. По обводке вырезается прокладка, которая может быть представлена листом резины или куском линолеума. Далее посредством перфоратора делаются отверстия для крепежных элементов.
   Важно: некоторые модели унитазов не позволяют сверлить пол после их полной установки, по причине чего последовательность действий следующая:
   • осуществляется разметка и сверление отверстий для крепежа;
   • подключается сливной бачок.
4. Устанавливается гофра, представляющая собой трубу в виде гармошки. Монтаж осуществляется посредством силиконового герметика, поскольку он является наиболее надежным.
5. Края гофры промазываются тщательным образом.
6. Проверяется герметичность соединений.
7. Завершает процесс вкручивание дюбелей.

Монтаж навесного унитаза

Установка данного вида унитазов осуществляется с использованием стальных траверсов, посредством которых скрываются:

• сливные бочки;
• подводки;
• трубы.

Декор конструкции

Процесс:

1. Посредством водостойкого гипсокартона проводится обшивка места установки рамы.
2. Гипсокартон крепится к инсталляции.
3. Осуществляется облицовка поверхности отделочным материалом

Преимущества навесного унитаза

Несмотря на бытующее мнение о ненадежности данного вида унитазов, имеют место быть неоспоримые плюсы:

1. За счет оригинальности создается современный интерьер ванной.
2. Навесная конструкция отличается высокой прочностью, выдерживающая до 400 кг.
3. Навесные унитазы лишены недостатков своих напольных собратьев.
4. Обеспечивается хороший смыв чаши за счет быстрого перемещения рассекателей воды.
5. Занимают мало места.
6. Делают возможной уборку в труднодоступных местах.

Больше статей на нашем канале

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки гофры, цена, фото

При проведении строительных или ремонтных работ, многих владельцев жилья часто интересует вопрос: как оборудовать туалет в квартире, или как правильно установить унитаз в частном доме, чтобы обеспечить его безотказную работу на протяжении всего срока службы?

Сразу следует отметить, что к выполнению этой работы нужно подходить с умом, поскольку неправильно установленный унитаз в дальнейшем может привести к протечке сточных вод, а также нарушению работы всей системы домашней канализации.

Монтаж унитаза системы компакт на пол из керамической плитки.

Установка и подключение нового унитаза

Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии определенных знаний, все сантехнические и монтажные работы по установке унитаза любой домашний мастер может выполнить самостоятельно за несколько часов, а все необходимые для этого материалы можно приобрести в любом строительном магазине.

Для того чтобы хозяину жилья было проще справиться с этой несложной задачей, в данной статье будет представлена пошаговая инструкция, в которой детально описаны все технологические этапы установки и подключения унитаза к системе водопровода и домашней канализации.

Основные компоненты стандартного унитаза.

Подготовительные работы

Установку нового унитаза необходимо выполнять на прочную ровную поверхность, поэтому начинать монтажные работы следует после того, когда в туалете будет полностью обустроено чистовое напольное покрытие. Принимая во внимание заводские рекомендации и общие правила установки унитаза, наиболее подходящей поверхностью для монтажа и крепления является керамическая или керамогранитная напольная плитка, уложенная на чистовую бетонную стяжку.

В некоторых случаях, особенно это касается домов старого жилого фонда, изначально унитаз устанавливался на толстую доску, залитую в бетонный пол, и крепился к ней при помощи толстых саморезов или шурупов.

Такой способ считается менее надежным, к тому же за время эксплуатации туалета доска, как правило, приходит в негодность, поэтому во время ремонта от нее следует избавиться.

1. При наличии под унитазом старой полусгнившей доски, ее нужно разрушить при помощи молотка и стамески или зубила, а затем полностью удалить остатки древесного мусора.
2. В образовавшуюся полость в бетонном полу залить цементно-песчаный раствор с заполнителем из мелкого отсева, и оставить его на 3-5 суток до полного высыхания.
3. При помощи клеящей строительной смеси уложить напольную плитку, а после полного застывания клея, можно временно установить на нее унитаз, без крепления к полу.

На фото показан пример восстановления пола при помощи цементного раствора.

Обратите внимание!
Время полного созревания бетонного раствора составляет приблизительно 28 дней, поэтому капитальное крепление унитаза к свежезалитому бетонному полу можно выполнять только по истечении этого периода.

Установка чаши унитаза

Для крепления керамических унитазов к бетонному полу, в большинстве случаев используются специальные комбинированные сантехнические шпильки диаметром 8 мм, в количестве 2 или 4 штуки. Они обычно входят в комплект поставки, поэтому их цена не имеет принципиального значения.

Сантехническая шпилька представляет собой пруток из оцинкованной стали, с одной стороны которого нарезана метрическая резьба М8, а с другой стороны накатана шурупная резьба с крупным шагом, предназначенная для закручивания в пластиковые дюбели.

Для захвата инструментом, посередине или в резьбовом торце прутка имеются насечки под рожковый ключ, или фигурное углубление под торцевой шестигранник.

Монтажный комплект крепежа для унитаза.

1. Перед тем как крепить унитаз, следует точно определиться с его местом расположения в санузле. Это нужно делать не только исходя из личных предпочтений, но и принимая во внимание расположения сливного патрубка относительно приемной трубы канализационного коллектора.
2. Установив его на место, нужно очертить его контуры простым карандашом или маркером, а также отметить на полу место расположения монтажных отверстий.

Разметка контуров основания и монтажных отверстий.

3. При помощи специального сверла по кафелю с алмазным или победитовым наконечником просверлить отверстия диаметром 10 мм, глубина которых должна быть немного больше длины монтажного дюбеля.
4. В подготовленные отверстия плотно вставить пластиковые дюбели в один уровень с полом, а затем при помощи ключа завернуть в них сантехническую шпильку так, чтобы длина метрической резьбовой части была на несколько сантиметров выше уровня пола.
5. Совместив монтажные отверстия с выходящими из пола шпильками, установить унитаз на место, после чего на шпильки, через пластиковые шайбы накрутить латунные или оцинкованные гайки М8, которые затем нужно закрыть пластиковыми декоративными колпачками.

Сантехнический болт с пластиковой шайбой и декоративной заглушкой.

Совет!
Для того чтобы унитаз более плотно и равномерно прижимался к полу, перед установкой под него можно подложить прокладку, предварительно вырезанную по форме его основания, из тонкой листовой резины или линолеума на полимерной основе.

Подключение канализации

При выполнении сантехнических работ нужно понимать, что правильная установка унитаза своими руками должна гарантировать абсолютно герметичное соединение сливного патрубка с приемным отверстием канализационной трубы.

Это достигается за счет установки специальных раструбных соединительных элементов, которые в зависимости от конкретных условий, могут быть нескольких видов:

1. Жесткие переходники из ПВХ пластика с резиновыми уплотнительными прокладками используются в случае прямого расположения сливного керамического патрубка напротив канализационной трубы.

Установка эксцентрика с вертикальным смещением.

2. Переходники с эксцентриком применяются при незначительном смещении оси патрубка по горизонтали или вертикали относительно приемного раструба канализационной трубы.
3. Гибкая гофрированная труба используется в случае значительного смещения или удаления унитаза, в какую либо сторону по отношению к приемному отверстию канализационного коллектора или вертикального стояка. О том, как правильно установить гофру на унитаз, можно посмотреть на рисунке, представленном ниже.

Установка гофрированной трубы при горизонтальном смещении.

Совет!
За счет большого количества мелких складок, гофрированная труба склонна к образованию илистых и жировых отложений, а также способствует скоплению мелкого мусора, поэтому по возможности,рекомендуется использовать жесткие соединительные элементы.

Монтаж и подключение сливного бачка

Все современные модели компактных унитазов, как правило, с завода комплектуются сливным бачком с установленной запорной арматурой, поэтому для его монтажа нужно лишь прикрепить бачок к унитазу, и подключить его к водопроводу при помощи армированной гибкой подводки.

1. На посадочное место сливного бачка установить прокладку из мягкой пористой резины (входит в комплект поставки), затем сверху установить бачок и закрепить его при помощи двух болтов и гаек с широкими шайбами, равномерно и поочередно затягивая их с двух сторон.
2. К резьбовому входному патрубку при помощи накидной гайки присоединить шланг гибкой подводки такой длины, чтобы он не был внатяжку, но и сильно не провисал.
3. Открыть входной водопроводный кран, и отрегулировать поплавковый запорный клапан так, чтобы при наполнении сливного бачка он полностью перекрывал подачу воды.
4. Выполнить несколько сливов туалета в максимальном режиме, после чего убедиться в отсутствии протечек и надежном креплении унитаза к полу.

Между бачком и посадочным местом обязательно устанавливается резиновая прокладка.

Заключение

При установке унитаза нужно иметь в виду, что все резьбовые соединения необходимо уплотнять при помощи специальной фторопластовой ленты (ФУМ), а при сборке раструбных соединений использовать санитарный силиконовый герметик.

Чтобы получить наглядное представление о том, как это делается, можно посмотреть видео в этой статье или изучить похожие тематические статьи на нашем сайте.

Как установить унитаз своими руками профессионально

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
 Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Здесь и далее, вся технология при наличии канализации из чугуна, ибо если пластиковая, то всё проще и зацикливаться на этом не буду.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
 Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену. 
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Рекомендую видеоролик, многим просмотр будет полезен:

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:
Как подмотать резьбу герметично.
Какие краны для водопровода долговечны.
Как самому перекрыть воду.

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением Андрей.

Понравилась статья? Будет полезна друзьям? Поделитесь кликнув по иконке соцсети.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Как заменить унитаз | Руководство по установке унитаза своими руками

Первое, что вам нужно сделать, это найти новый туалет. Вы должны учесть две вещи. Сиденья для унитазов бывают двух размеров: обычные и длинные. Расхожее мнение гласит, что длинные сиденья унитаза более удобны. Однако, если у вас небольшая ванная комната, вы можете выбрать сиденье / чашу унитаза стандартной длины. Традиционные сиденья для унитазов имеют высоту 15 дюймов. В наши дни многие люди выбирают туалеты с комфортной высотой от 17 до 19 дюймов.Унитазы комфортной высоты могут быть лучшим выбором для пожилых людей и людей высокого роста. Затем вы захотите убедиться, что ваш унитаз поместится на место, измерив расстояние от стены до болтов, которыми унитаз крепится к полу. Выберите унитаз подходящего размера.

Перед тем, как приступить к выполнению любого сантехнического проекта, обязательно отключите воду. Водопровод к унитазу подключается к стене или полу; просто поверните клапан, чтобы остановить поток воды (Изображение 1).Промойте унитаз и держите ручку вниз, чтобы слить воду из унитаза. У вас останется немного воды в баке и немного в тазе. Используйте большую губку и ведро, чтобы удалить оставшуюся воду в резервуаре (Изображение 2). Вы можете использовать тот же метод, чтобы удалить излишки воды в миске, но это не обязательно. Менее чем за 4 доллара вы можете приобрести загуститель для воды. Просто вылейте пакет с отвердителем воды в унитаз и подождите пять минут (Изображение 3). Кристаллы отвердителя впитают воду и станут твердыми (Изображение 4).Но не волнуйтесь. Вы не испортили этот туалет. Затвердевшую воду можно просто промыть по трубам, добавив воды, достаточной для «подавления» кристаллов.

Унитаз крепится к полу с помощью двух болтов и гаек. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить две гайки на уровне пола. Возможно, вам придется снять пластиковый колпачок, закрывающий гайки. Отключите водопровод от стены. Как только гайки и шайбы будут сняты, вы сможете оторвать унитаз от земли.Он может оказывать некоторое сопротивление из-за воскового кольца и / или герметика, герметизирующего соединение. Используйте канцелярский нож и монтировку, чтобы отделить соединение герметика (Изображение 1). Если вы беспокоитесь о том, чтобы поднять вес всего унитаза, можно снять бак, а затем и унитаз. Бак крепится к чаше двумя болтами под баком. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить и снять гайки и отсоединить резервуар от чаши. Положите старый унитаз на мешок для мусора или старое полотенце, чтобы защитить пол (Изображение 2).

Набейте старую тряпку на открытую дренажную трубу. Это предотвратит проникновение запаха в вашу ванную комнату и защитит вас от падения чего-либо в трубу и необходимости идти за этим. Используйте шпатель, чтобы удалить весь старый воск и скопившийся мусор с фланца на полу. Удалите также старые болты шкафа. Если ваш фланец в хорошей форме, вы готовы перейти к следующему этапу. Если ваш фланец поврежден, вы можете купить товары для его усиления.Если вы добавляете слой напольного покрытия в ванную перед установкой нового унитаза, возможно, вам придется указать высоту фланца. Есть продукты, которые вы можете приобрести, чтобы убедиться, что ваше фланцевое соединение находится на нужной высоте. Мы сохраняем фланец и пол, поэтому готовы перейти к следующему этапу.

Вы почти готовы прикрепить унитаз. Наденьте новые болты на фланец и затяните их на место (Изображение 1).Положите новый унитаз вверх ногами на полотенце. Не царапайте пол или новый туалет. Нагрейте новое восковое кольцо в теплой воде и плотно наденьте кольцо на дно штуцера унитаза (Изображение 2). Убедитесь, что восковое кольцо остается на месте, но не нажимайте слишком сильно, иначе вы его повредите. Снимите тряпку со сливной трубы канализации и опустите новый унитаз на фланец и болты туалета. Делайте это медленно, убедившись, что все выровнено правильно. Помните, что восковое кольцо хрупкое, и если оно треснет или раздавится, у вас будет утечка.После того, как чаша надвинулась на фланец и на болты туалета, вы можете закрепить ее прилагаемыми гайками. Сначала наденьте шайбу на болт, а затем на гайку. Рукой попеременно затягивайте каждую сторону, вперед и назад, чтобы убедиться, что чаша прикреплена к полу. После того, как обе гайки полностью затянуты вручную, используйте разводной ключ, чтобы повернуть каждую еще на один полный оборот (Изображение 3). Не затягивайте гайку слишком сильно, иначе основание унитаза может треснуть.

Если вам нужно прикрепить новый бачок к новому унитазу, выполните два простых шага.Поместите резиновую прокладку между резервуаром и чашей, а затем прикрепите чашу с помощью двух прилагаемых болтов (Изображение 1). Затяните болты вручную так же, как вы затягивали болты шкафа на полу. Чередуйте с одной стороны на другую до тех пор, пока обе стороны не станут поворачиваться вручную. Затем с помощью разводного гаечного ключа поверните каждый болт еще на полтора полных оборота (Изображение 2). Опять же, не затягивайте болты слишком сильно, иначе вы можете треснуть унитаз.

Снова подсоедините подачу воды, используя гаечный ключ, чтобы убедиться, что соединение затянуто плотно.Медленно включите воду и проверьте на утечки в трех местах: там, где водопровод присоединяется к резервуару, где резервуар присоединяется к унитазу, и под унитазом после того, как резервуар и унитаз наполняются. Если утечек нет, вы успешно установили свой первый унитаз. Вы можете вернуть приобретенное вами дополнительное восковое кольцо на всякий случай.

Последний шаг — герметизировать основание унитаза силиконовым герметиком. Перед нанесением силикона целесообразно воспользоваться туалетом в течение дня или двух.Вы хотите быть уверены в отсутствии утечек из основания. Убедившись, что все установлено правильно, нанесите полоску силиконового герметика вокруг основания унитаза (Изображение 1). Вы можете использовать свой палец как мастерок, чтобы создать гладкий шов (Изображение 2).

Если из водопровода течет вода, возможно, потребуется усилить затяжку. Если это не сработает, оберните положительный конец соединения водопроводной лентой. Это должно помочь.

Если между бачком и унитазом есть течь, то это происходит из-за резиновой прокладки. Сначала попробуйте затянуть болты крепления бачка к унитазу. Это должно помочь. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать резиновую прокладку. Выключите и отключите воду. Слейте воду из бака и снимите его. Отрегулируйте резиновую прокладку, убедившись, что она плотно прилегает. Снова подсоедините бак и водопровод и убедитесь, что болты затянуты достаточно, чтобы обеспечить герметичное соединение.

Если вода течет из-под унитаза, проблема с восковой печатью. Сначала попробуйте слегка затянуть болты шкафа. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ. Вы можете легко расколоть унитаз и испортить его. Промойте унитаз один или два раза, а затем ищите утечки. Если вода все еще протекает, вам необходимо заменить восковую печать на дополнительную печать, которую вы приобрели в соответствии с приведенным выше списком материалов.

Как установить унитаз с нуля

Установка унитаза с нуля может показаться сложной задачей, но на самом деле это очень просто.Сантехник будет взимать от 125 до 300 долларов за установку туалета в зависимости от местоположения и сложности работы. Самостоятельная работа iy сэкономит вам столько же.

Есть разница между установкой унитаза с нуля и его заменой. При замене унитаза у вас уже есть старый унитаз, который вы хотите снять и установить новый.

Установка унитаза с нуля означает, что вы устанавливаете унитаз там, где его раньше не было, обычно в новой ванной комнате. Если вы хотите узнать, как заменить унитаз, прочтите этот подробный пост.

Установка унитаза с нуля включает следующие этапы:

• Установить запорный клапан
• Установить фланец унитаза
• Установить восковое кольцо
• Установить унитаз
• Установить унитаз
• Проверить новый унитаз
• Установить сиденье унитаза

• Новый унитаз
• Запорный вентиль
• Водопровод
• Фланец унитаза
• Восковое кольцо
• Резак для труб
• Внутренний резак для труб
• Сверлильный станок
• Разводной ключ
• Отвертка
• Клей для труб
• Измерительная лента
• Мини-ножовка

Люди всегда изо всех сил пытаются купить хороший унитаз.Туалет — это долгая инвестиция, поэтому вам наверняка захочется приобрести самый лучший из возможных. Лучший унитаз при тщательном выборе может прослужить вам долгое время.

Есть несколько вещей, которые необходимо проверить перед покупкой туалета. Для начала вам нужно определить, в каком состоянии находится ваш туалет. Угловое расстояние — это расстояние между задней стенкой с отделкой и центром сливной трубы унитаза.

Измеряя грубую поверхность, убедитесь, что вы измеряете от готовой стены, а не от плинтуса.Стандартный унитаз составляет 12 дюймов, хотя некоторые туалеты имеют грубый диаметр 10 или 14 дюймов.

Следующее, что вам нужно знать, — это размеры унитаза. Это включает высоту, ширину и глубину / длину. Если у вас небольшая ванная комната, подумайте о покупке маленького / компактного унитаза. Чтобы узнать больше обо всех вещах, которые следует учесть перед покупкой унитаза, прочтите этот пост.

Купите также запорный клапан, подающую линию, фланец унитаза и восковое кольцо.Вы также можете использовать резиновую уплотнительную прокладку вместо воскового кольца, поскольку это менее грязно / грубо.

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по установке унитаза с нуля. У вас будет либо цельный, либо двухкомпонентный унитаз. Установка двухкомпонентного унитаза занимает больше времени, так как вам нужно установить унитаз, а не бак. Однако это выгодно, потому что вы можете установить все это самостоятельно.

В моноблочном унитазе чаша и бак соединены вместе, поэтому вам придется устанавливать его за один раз.Установка занимает меньше времени, но некоторые моноблочные унитазы настолько тяжелы, что вам понадобится пара рук, чтобы установить их. Некоторые люди до сих пор устанавливают их в одиночку, но всегда есть опасность их уронить и сломать.

Запорный вентиль унитаза — это небольшая ручка, установленная на стене за унитазом. Это дает вам возможность перекрыть подачу воды в унитаз при ремонте туалета, не отключая основной водопровод в доме.

Порядок установки запорного клапана унитаза:

• Водопроводная труба будет на пару дюймов выступать в ванную, но будет закрыта. Поэтому вам нужно будет отрезать трубу примерно на 2 дюйма от стены.
• Перед этим перекрыть воду в главный дом. Если в ванной есть ванна или раковина, включите воду, чтобы слить воду, уже находящуюся в трубах.
• Поместите небольшое ведро под трубу для воды в унитазе и аккуратно срежьте его.Некоторое количество воды начнет капать в ведро, поэтому дождитесь полного слива воды из трубы.
• Запорный вентиль унитаза сконструирован таким образом, что вам не нужно продевать резьбу в трубе. Он имеет стальную гайку и латунное кольцо, которое устанавливается между клапаном и гайкой. Гайка имеет обратную резьбу, поэтому при ее затяжке латунное кольцо деформируется и, следовательно, образует водонепроницаемое уплотнение.
• Вставить хромированную пластину в трубу и задвинуть до конца. Его работа в основном эстетика.
• Вставьте гайку в трубу так, чтобы ее резьба была обращена наружу.
• Вставьте латунное кольцо внутрь гайки.
• Установите запорный клапан и начните затягивать гайку в обратном направлении до ее плотного прилегания.
• Используйте гаечные ключи, чтобы полностью затянуть клапан на месте.

Фланец унитаза — это штуцер круглой трубы, который соединяет нижнюю часть унитаза со сливной трубой унитаза. Его также называют фланцем для туалета, поскольку в прошлом туалеты назывались унитазами.

Фланцы унитаза универсальные. Они имеют диаметр 3 или 4 дюйма, который входит в водосточную трубу. Обязательно измерьте размер водосточной трубы перед покупкой фланца.

При установке унитаза с нуля водосточная труба будет выступать примерно на 5 дюймов от пола. Поэтому вам нужно будет отрезать его от пола заподлицо. В идеале фланец унитаза должен быть на ¼ дюйма выше пола ванной комнаты.

Современные водосточные трубы изготовлены из ПВХ, который очень легко разрезать.В старых туалетах была чугунная водосточная труба, которую было очень трудно отрезать.

Вот как установить фланец унитаза.

• Измерьте расстояние от пола до верха водосточной трубы.
• Поместите внутренний труборез в сверлильный станок и отрегулируйте высоту, указанную выше.
• Аккуратно обрежьте дренажную трубу с внутренней стороны трубы.
• Если у вас нет сверлильного станка и / или внутреннего трубореза, используйте пилу, чтобы аккуратно отрезать трубу.Это может быть немного сложнее, но не невозможно.
• Используйте наждачную шкурку или шпатель, чтобы очистить внутри и вокруг водосточной трубы.
• Попробуйте установить фланец на водосточную трубу и посмотрите, подходит ли он идеально.
• Фланцы унитаза необходимо устанавливать с определенной ориентацией. Чтобы сделать это эффективно, представьте, что фланец — это настенные часы. Болты унитаза должны быть точно в положениях часов 3 и 9. Фланец имеет два прямоугольных паза. Вы просто вставляете головку болтов в эти прорези, а затем проталкиваете их до конца узких секций.
• После того, как вы убедились, что фланец хорошо прилегает, снимите его и нанесите на него клей, а также на водосточную трубу.
• Вставьте его обратно в водосточную трубу и правильно выровняйте.
• Вставьте болты унитаза и переместите их к узким концам пазов фланца.
• Наденьте шайбу на каждый болт.
• Фланец необходимо прикрутить к полу винтом 3/4 дюйма. Используйте сверлильный станок, чтобы закрепить его на месте.

• Некоторые люди предпочтут установить восковое кольцо поверх фланца, а затем установить унитаз прямо на него.
• Лучший и надежный способ сделать это — наклонить унитаз или аккуратно положить его набок и установить восковое кольцо на сливное отверстие унитаза. Так вы будете уверены, что восковое кольцо не сгорит во время установки.
• Если вы решите использовать резиновую прокладку, вы установите ее прямо на фланец, а затем установите унитаз. У некоторых резиновых прокладок есть 2 отверстия, которые вы вставляете в болты унитаза, чтобы они не смещались при установке унитаза.

Если вы устанавливаете моноблочный унитаз, вы устанавливаете чашу и бак вместе.В случае унитаза, состоящего из двух частей, вы установите бак позже.

• Снимите унитаз и поднимите его над фланцем.
• Осторожно опустите унитаз, чтобы совместить отверстия в основании с болтами унитаза.
• После выравнивания осторожно опустите унитаз.
• Удерживая чашу обеими руками, надавите на нее, слегка покачивая, чтобы полностью зафиксировать восковое кольцо.
• Наденьте шайбу и гайку на каждый болт и затяните вручную до плотного прилегания. Используйте разводной ключ, чтобы попеременно затягивать болты, чтобы унитаз оставался ровным.Однако не затягивайте его слишком сильно, чтобы не треснуть чашу.
• Отрежьте выступающие концы болтов унитаза и закройте их крышкой

Бачок унитаза крепится к унитазу двумя, а иногда и тремя болтами. Болты обычно поставляются предварительно установленными на резервуаре, и вам нужно только установить и затянуть их на резервуаре.

• Установите бачок унитаза на прокладку бачка. Эта прокладка устанавливается внизу бачка унитаза и вокруг сливного клапана.Он предотвращает протекание бачка унитаза в месте соединения с бачком во время смыва. Убедитесь, что прокладка полностью закрывает стопорную гайку клапана промывки. Прокладка между бачком унитаза и унитазом иногда называют шайбой.
• Снимите бачок унитаза и установите его на унитаз. Теперь вам нужно будет затянуть его из-под унитаза.
• На выступающие болты под дежой установите резиновую шайбу, стальную шайбу и гайку. Затяните рукой до плотного прилегания.
• Используйте гаечный ключ, чтобы поочередно затянуть два болта, чтобы резервуар оставался ровным на чаше.Опять же, не затягивайте слишком сильно, чтобы не треснуть чашу.
• Загляните внутрь резервуара и убедитесь, что все клапаны находятся на своих местах. Правильно закрепите заслонку в верхней части отверстия промывочного клапана.
• Подсоедините линию подачи воды от запорного клапана к бачку унитаза. Муфту, соединяющуюся с резервуаром, следует затягивать только вручную. Использование гаечного ключа может привести к его деформации.

• Включите подачу воды и дайте бачку унитаза наполниться водой.
• Пару раз промойте унитаз.
• Проверьте отсутствие утечек в основании унитаза, а также между унитазом и баком.
• Когда все осталось сухим, значит, вы успешно установили унитаз с нуля.
• Установите крышку бачка унитаза сверху бачка.

Большинство унитазов продаются без сиденья, поэтому вы вынуждены покупать его отдельно. Все сиденья для унитазов имеют разную конструкцию, поэтому их установка также будет отличаться.

Вот как установить сиденье для унитаза. Если у вас есть сиденье для унитаза с мягким закрыванием, с верхним или нижним креплением, то вот как его установить.

Некоторые люди предпочитают герметизировать унитаз, а другим это совсем не нравится. В конечном итоге решение зависит от предпочтений домовладельца.

Если вы хотите знать, зачем герметизировать унитаз, прочтите этот пост.

5 ошибок, которые я сделал при установке нового туалета, и как их избежать

Советы по замене неэффективного, старого или треснувшего унитаза и некоторая дополнительная помощь при замене фланца унитаза.

Туалеты не могут быть сексуальной темой. Учитывая, сколько они используются, и экономия средств, связанная с водосберегающими моделями, об этом определенно стоит поговорить!

Сегодня мы находимся в полу-ванне, пытаясь назначить мне добровольную дату завершения — 28 февраля. #igotthis

Туалет в этой ванне — единственный белый, установленный за последние 60 лет. Однако, когда вы сидели на нем, он раскачивался, и по всему основанию были трещины по всей длине.Однозначно пора заменить.

Вот короткое видео Home Depot о том, как снять старый унитаз и установить новый.

У меня было так много моментов, когда я сам устанавливал свой первый унитаз, что я подумал, что поделюсь «моментами обучения». И большую часть этого я знал лучше и все равно сделал это. Ага!

Вот пять извлеченных уроков:

1. Цвет

Белый фарфор различается… очень много!

Плинтусы, карниз и раковина — ярко-белые.Сиденье для унитаза (покупается отдельно) стандартного белого цвета, которое может сочетаться с чем угодно. Но унитаз определенно белый как кость. Разница в цвете на этом изображении преувеличена по сравнению с реальной, но вы можете сказать, что есть различия.

Если бы это была главная гостевая баня, меня бы волновало немного больше. Может быть нет? Мне нравятся характеристики, обзоры и цена, так что это поможет, добавив декора.

Совет: все, что я читал, было сказано для визуального осмотра унитаза в магазине, чтобы убедиться, что унитаз не потрескался.Если бы я сделал это, я бы заметил цвет. Так что +1 совет, осмотрите унитаз в магазине !;)

2. Водопровод

Понятия не имею, почему я не снял водопровод, когда у меня было место для гаечного ключа!

Потом купил водопровод без замера. Я купил 16-дюймовую линейку, когда мне действительно нужна была 10-дюймовая леска.

(думаю, это первый раз, когда я увидел прямую металлическую линию вместо плетеной нержавеющей стали.Нынешний в хорошей форме, слишком короткий.)

Совет: полностью удалите водопроводные трубы, если вы не уверены, что они такой же высоты, как и новый унитаз, и измерьте их перед тем, как пойти в магазин. (да)

3. Установите последний унитаз

Возможно, я сказал себе саркастически: «Я же тебе сказал».

Новый туалет простоял у меня в гараже месяц, пока я ремонтировал ванную. Я был готов на 80%, но мне не терпелось установить его, чтобы я мог вычеркнуть его из списка дел.

Мне пришлось заполнить дырки от гвоздей и заделать герметик (включая верхний угловой молдинг) после того, как он был установлен, и я довольно хорошо освоил свою позу Воина 3.

Совет: завершайте строительство перед установкой техники и придерживайтесь своего плана!

4. Высота фланца

Фланец унитаза — это круглый кусок материала (ПВХ, чугун, нержавеющая сталь), который устанавливается поверх вашего пола и соединяется с нижней частью унитаза, чтобы сделать его устойчивым. Это проход между канализацией в вашем туалете и сливной / канализационной трубой.См. Ниже изысканный рендеринг художника:

Верхняя часть фланца должна быть примерно на 1/4 дюйма над полом, но не более чем на 3/4 дюйма.

Из всех обзоров туалетов, которые я читал, многие говорили, что нужно покупать дополнительное восковое кольцо, потому что того, которое прилагалось к унитазу (внизу слева), было недостаточно.

С установленным новым фланцем я уже сидел на высоте 3/4 дюйма над полом, И я купил гигантское восковое кольцо (вверху справа).

Я установил унитаз, качнул его на место, и он шатался, потому что он был слишком высоким.

Я снял основание, соскоблил кольцо jumbo, использовал более тонкое, что было в комплекте с унитазом, и оно установилось идеально.

Совет. Если ваш унитаз находится ближе к верхнему краю пола по размерам фланца (1/4 ″ -3/4 ″ над полом), используйте более тонкое восковое кольцо.

5. Слушайте

Позвольте мне принять вас в мое приключение с чугунным фланцем унитаза и поделиться своими новыми знаниями!

В свое время дуба использовалась для герметизации железа и стали на кораблях, а также в чугунных водопроводных системах.Оакум — это конопля или джут, пропитанный смолой для плотного уплотнения. Подумайте о герметике на стероидах.

Когда чугунный фланец унитаза был надет на сливную трубу, сантехники заделали стык дубовой плиткой и залили горячим свинцом, чтобы заполнить все зазоры и сделать, как кажется, цельнотянутый кусок сантехники. Вы увидите, почему я поделился этим через секунду.

Круто, а? Мастерство строительства домов старой школы поражает меня.

Когда я снял старый унитаз, я нашел вот что.Ржавый, полностью заржавевший фланец унитаза. (Да, желтый — это старая ковровая набивка!)

Вот как это должно выглядеть:

Итак, когда я вошел в местный магазин сантехники, чтобы вернуть новый чугунный фланец, потому что мои сливная труба и фланец были единым целым, вы можете представить, какой у меня странный вид. Забудьте, что мне помогает парень, имеющий лицензию сантехник, который сказал: «Я никогда такого не видел. Вы уверены?»

«Черт возьми, я уверен. Нигде нет швов! »

Примерно через неделю, разочаровавшись из-за того, что я не знал, как удалить эту дурацкую штуку, я просто начал гуглить, стучать и долбить.Что вы знаете, парень-сантехник был прав. Нашла шов!

Я мог заметить разницу, когда я ударил по чугуну, у которого была нулевая «отдача», и когда я ударил по смеси свинец / дубовый орех, потому что она была податливой (с довольно большой силой). На блестящем металле выше я выточил свинцовую смесь.

Так что я просто продолжал …

Пока у меня не будет достаточно силы, чтобы оторвать фланец молотком:

Значит, вы думаете, что это конец драмы о туалете в полу-ванной, верно?

Не так быстро, друг мой.Я нашел еще один сюрприз. По неизвестной причине верх сливной трубы был СУПЕР шатким. Не то чтобы ржавые куски отвалились. Идеально твердый, зазубренный край чугуна.

Выходит болгарка с отрезным кругом по металлу.

Блестящие металлические детали ниже — это области, которые я снял. Намного лучше!

Мораль истории — мне следовало сделать больше снимков и направиться в магазин, готовый СЛУШАТЬ, а не рассказывать им, что мне нужно.

В конце концов, я окажусь в двух других ванных комнатах с той же чугунной сантехникой, но на этот раз я буду знать, что не совершаю таких же ошибок!

И, наконец, нержавеющий и ровный фланец из ПВХ, готовый к установке нового унитаза:

Теперь я собираюсь смазать гайки ватерлинии и попытаться разместить гаечный ключ в крошечном пространстве.Новый туалет должен быть готов примерно через две недели!

Как установить унитаз | Сантехника своими руками

Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer. Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужественных вкладов, таких как «Создание собственной доски для криббеджинга».

Ваш туалет треснул или поврежден? Ваш ребенок смыл что-то, что блокирует линию? Вы хотите обновить свой комод? Есть множество причин для установки туалета, и многие домовладельцы вызывают сантехника, чтобы это сделать.Однако, если вы достаточно удобны, попробуйте сами и сэкономьте несколько долларов. Установка унитаза — это отличный проект, сделанный своими руками, и просто представьте себе чувство выполненного долга (и облегчения), когда вы закончите. Это руководство шаг за шагом проведет вас через это.

Установка унитаза не требует большого количества инструментов, и фактически вы можете выполнить эту задачу без любых электроинструментов . Вот что вам понадобится перед началом работы:

• Туалет — сантехники, с которыми я разговаривал, говорят, что Gerber делает лучшие туалеты, и они не рекомендуют ничего меньше 1.6 галлонов на промывку.

• Восковое кольцо — если фланец находится на уровне пола или немного ниже него, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

• Скрытые болты — саморегулирующиеся закрытые болты означают, что вам не нужно отрезать или защелкивать лишнюю длину болта. К сожалению, в местном центре «Сделай сам» их может не оказаться, поэтому обратитесь в магазин сантехники.

• Соединитель для унитаза — гибкие соединители в оплетке из стали исключить использование трубогиба для установки линии подачи между запорным клапаном и арматурой бака.
• Копейки или шайбы из нержавеющей стали — для регулировки унитаза.
• Уровень торпеды
• Разводной ключ
• Отвертка

Мне нравится собирать унитаз перед установкой. Танк добавляет немного больше веса, но, на мой взгляд, намного удобнее. При желании вы можете прикрепить бак позже.

Большинство производителей включают в себя все необходимое оборудование и часто также устанавливают комплект заполнения.Еще раз проверьте все, чтобы убедиться, что все правильно, и будьте осторожны, чтобы не затянуть гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.

После того, как вы удалите старый унитаз, соскребите грязное старое восковое кольцо с помощью картона или чего-нибудь, что вы можете выбросить. Осмотрите фланец, и если он потрескался или поврежден, ремонтные комплекты доступны в вашем местном центре DIY. Те, кто справляется с этой задачей, могут без особого труда заменить фланец, но это выходит за рамки данного руководства.

Использование саморегулирующихся стяжных болтов — лучший вариант, поскольку они устраняют необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины. Эти болты имеют белый фиксатор резьбы, который, когда шестигранная гайка достигает его, вдавливает шпильку дальше в анкерную гайку.

Сдвиньте болты шкафа с обеих сторон и сдвиньте стопорные шайбы вниз, плотно прилегая к фланцу.

Вы можете надеть восковое кольцо прямо на фланец или на нижней стороне унитаза.Я предпочитаю надевать его на фланец, потому что нет никаких шансов, что он упадет, когда я таскаю унитаз.

Если ваш фланец сидит немного ниже, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

Переместите унитаз над фланцем и совместите отверстия с болтами для туалета.

Когда он встанет на место, плотно прижмите унитаз к полу.

Наденьте нейлоновые шайбы и обычные шайбы на болты и вручную затяните гайки с обеих сторон.

Проверьте уровень унитаза спереди назад и из стороны в сторону.

Если он неровный или качается взад и вперед, установите подкладку унитаза с помощью пенсов или шайб из нержавеющей стали. Можно купить пластиковые унитазы; однако я бы не советовал их использовать, потому что они часто трескаются, когда я пытаюсь обрезать их до нужного размера.

Когда вы убедитесь, что унитаз выровнен, уберите монетки за край и уберите их из виду.Затем затяните гайки на болтах туалета, но не слишком туго. Прикрепите колпачки болтов, чтобы скрыть болты шкафа.

В большинстве туалетов используется соединитель 3/8 дюйма, а соединитель, который я показываю здесь, включает резиновые прокладки, которые устраняют необходимость обертывания резьбы тефлоновой лентой.

Когда все подключено, откройте кран подачи и дайте резервуару наполниться.Проверьте герметичность и отрегулируйте заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.

Люди разделились во мнениях, нужно ли заделывать основание унитаза. Утверждается, что герметизация всей базы может привести к тому, что утечки останутся незамеченными в течение некоторого времени. С другой стороны, уплотнение основы может сделать вид более гладким. Если вы решите заделать основание унитаза, оставьте на его задней стороне щель или «отверстие для жидкости», чтобы быстрее обнаружить протечки.

__________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer . В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. OPC также предоставляет купоны центрам по благоустройству дома, например, AJ Madison Coupons page . Ознакомьтесь с OPC для получения полной информации, и подпишитесь на них на Facebook .

Как установить унитаз (как у профи)

Если вы не установили несколько унитазов, вы можете не знать всех советов и приемов, которые помогут убедиться, что ваш комод будет работать долгие годы. Меньше всего вам нужно ошибиться, и унитаз протечет. Несмотря на то, что установка унитаза — обычная задача для мастера , всегда полезно посмотреть, как профессиональный сантехник справится с этой работой.Сегодня я вернулся к ремонту ванной комнаты с генеральным подрядчиком Джо Бьянко, президентом SDG Home Solutions, чтобы показать вам, как установить унитаз. Он пригласил Чарли, старшего сантехника из компании Drain Relief, установить три туалета и некоторые приспособления для душа.

Шаг 1. Соберите унитаз

Чарли начал с прикрепления бачка к унитазу и установки сиденья унитаза.

В комплект унитаза входит все необходимое оборудование, и большинство производителей предварительно устанавливают комплект для заполнения.Несмотря на это, Чарли дважды проверил, все ли установлено правильно.

Pro-Tip: Будьте осторожны, не затягивайте гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.

Pro-Tip: Чарли предпочитает унитазы Gerber и рекомендует избегать всего, что меньше 1,6 галлона на смыв.

Шаг 2: Подготовьте фланец

Сегодня Чарли устанавливал три туалета, и два фланца унитаза были в хорошем состоянии.Для них все, что ему нужно было сделать, это очистить старые восковые кольца и удалить старые болты шкафа.

Фланец в третьей ванной был сломан, и Чарли начал заменять его новым. Во-первых, он использовал небольшой отрезной диск, чтобы отрезать сливную трубу. Затем Чарли загрунтовал и приклеил муфту из ПВХ и новый фланец унитаза.

Pro-Tip: Фланец должен плотно прилегать к полу или на аналогичной высоте, если пол не выходит под ним.

Pro-Tip: Купите фланец с вращающейся манжетой, чтобы упростить установку. В противном случае вам нужно будет правильно сориентировать фланец при приклеивании ПВХ.

Чарли измерил расстояние от стены, чтобы убедиться, что новые болты будут расположены на одинаковом расстоянии.

С помощью сверла для плитки Чарли просверлил шесть отверстий под винты и прикрепил фланец к полу.

Pro-Tip: Используйте винты из оцинкованной или нержавеющей стали, которые не ржавеют.

Шаг 3: Установите крепежные болты

Charlie всегда использует саморегулирующиеся закрытые болты Set Fast, которые уникальны тем, что имеют «фиксатор резьбы», который устраняет необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины.

Это белое пятно — фиксатор резьбы, и когда шестигранная гайка достигает его, шпилька входит в анкерную гайку.

Чарли вставил болты шкафа во фланец и сдвинул шайбы вниз, чтобы закрепить их.

Шаг 4: Поместите восковое кольцо

Затем Чарли надел восковое кольцо на фланец.

Pro-Tip: Если фланец расположен немного низко, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

Шаг 5: Установка унитаза

Чарли осторожно установил унитаз над фланцем, совместив отверстия с болтами.

Чарли плотно прижал унитаз к полу.

Шаг 6: Установите шайбы и гайки

Чарли надел нейлоновую шайбу и обычную шайбу на болт и навинтил гайку.В этот момент он только вручную затянул гайку.

Шаг 7: ровный унитаз

Чарли проверил, выровнен ли унитаз спереди назад и из стороны в сторону.

Если унитаз был неровным или раскачивался взад и вперед, Чарли подкладывал унитаз монетки или шайбы из нержавеющей стали.

Pro-Tip: Пластиковые прокладки для унитаза можно приобрести в магазинах DIY. Однако Чарли обнаружил, что они часто очень заметны или трескаются, когда вы пытаетесь обрезать их до нужного размера.

Убедившись, что унитаз выровнен, Чарли засунул монеты под края унитаза и затянул гайки на болтах туалета.

Pro-Tip: Болты для унитаза предназначены для плотного прилегания унитаза к фланцу, а не для предотвращения его раскачивания.

Шаг 8: Присоедините линию подачи

Чарли установил 3/8 ″ стальной плетеный унитаз.

Pro-Tip: Эти разъемы оснащены резиновыми прокладками, которые устраняют необходимость в тефлоновой ленте.

Шаг 9: Проверьте уровень заполнения

Чарли открыл кран подачи и дал резервуару наполниться. Он проверил герметичность и отрегулировал заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.

Pro-Tip: Чарли не советует конопатить между унитазом и полом, потому что протечки останутся незамеченными и повредят черный пол.

Завершено

После последней проверки на предмет утечек и того, что все работает правильно, установка унитаза была завершена.

Как установить унитаз: руководство из 10 шагов для начинающих

Вы нервничаете по поводу снятия старого унитаза и установки нового? Я понял. Я чувствовал это до того, как мы сделали это в первый раз (тем более, что у нас был только ОДИН туалет в этом доме — мы действительно не могли его испортить, смеется)! Но я мизинец обещаю вам , что, пока у вас есть силы, чтобы поднять унитаз (а они не такие тяжелые, как вы могли бы ожидать), вы можете полностью установить унитаз самостоятельно.

Читайте наше пошаговое руководство по установке унитаза! Вы получили это!

Спасибо DAP за спонсирование этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

• Ножовка
• Восковое кольцо (очень толстое, если у вас толстая плитка)
• Ремонтное кольцо фланца унитаза (при необходимости — металлические версии и пластиковые версии, просто убедитесь, что выбранный вами вариант подходит для имеющегося фланца)
• Разводные клещи и / или гаечные ключи
• Дрель-шуруповерт / ручные отвертки
• Шпатель
• Герметик DAP Kwik Seal Caulk
• Прокладки для унитаза (при необходимости)
• Старая тряпка
• Полотенца и губки
• Поршень для унитаза
• Перчатки

Примечание. Мы не предоставляем подробное руководство о том, как снять старый унитаз, но, поскольку некоторым из вас это потребуется, ниже мы приводим быстрые и грязные инструкции о том, как это сделать.

Сначала нужно избавиться от старого унитаза! Чтобы убрать старый унитаз, сначала отключите воду с помощью запорного клапана — обычно он находится на стене или на полу в непосредственной близости от унитаза. Сполосните унитаз, чтобы слить воду, которая находится в унитазе. Затем используйте поршень, чтобы вытеснить оставшуюся воду (нам потребовались годы, чтобы разобраться в этом маленьком трюке, смеется)!

Теперь вы готовы отсоединить линию питания с помощью разводного ключа.

Если унитаз представляет собой отдельную часть от унитаза, отделите бак от унитаза, открутив болты бачка с дна бачка разводным ключом. Снимите резервуар, подняв его с чаши.

Наконец, поднимите заглушки для болтов унитаза, расположенные на основании, и с помощью плоскогубцев или разводного ключа открутите болты, удерживающие основание унитаза на месте.

Теперь вы готовы снять основание унитаза, потянув его вверх.Старайтесь держать его в вертикальном положении, чтобы при перемещении из него не пролилась остаточная вода. И иметь под рукой губки или полотенца на всякий случай 🙂

Шаг 1 — Воткните тряпку в отверстие в полу, чтобы канализационные газы не попали в ваш дом. Не забудьте снять его перед установкой нового унитаза!

Шаг 2 — Удалите старое восковое кольцо с помощью шпателя.Это довольно мерзко, поэтому рекомендую надеть перчатки.

Шаг 3 — Затем внимательно посмотрите на фланец (деталь, которая позволяет унитазу соединяться с полом). Если он хорошо выглядит и не потрескался, все готово. НО, вы захотите заменить старые болты на новые, которые должны поставляться с вашим новым унитазом.

Наш фланец треснул. Если ваш тоже, не нужно паниковать. Можно использовать ремонтное кольцо фланца. Просто убедитесь, что у вас есть тот, который совместим с вашим существующим фланцем пола.Самый простой способ сделать это — сфотографировать фланец пола перед тем, как отправиться за расходными материалами. Если вы не можете найти то, что вам нужно, покажите свою фотографию кому-нибудь из сантехнического отдела, и они смогут вам помочь.

Вот как выглядел наш напольный фланец после удаления воскового кольца.

В нашем случае мы поместили ремонтное кольцо фланца (белое кольцо, показанное на фото ниже) в существующий фланец и закрепили его на месте.

Прежде чем двигаться дальше, обязательно установите новые болты, которые будут удерживать унитаз на месте.Ниже вы можете увидеть наши болты, расположенные в нашем ремонтном кольце фланца.

Step 4 — Теперь пора установить новое восковое кольцо. Поскольку наша цементная плитка довольно толстая, мы использовали восковое кольцо очень большой толщины. Мы положили унитаз вверх дном на мягкие поролоновые коврики и прикрепили восковое кольцо ко дну унитаза. Мы предпочитаем это (в отличие от размещения воскового кольца на полу перед тем, как опустить на него унитаз), потому что вы можете быть уверены, что кольцо находится в идеальном положении, прежде чем ставить унитаз на место.

Шаг 5- Момент настал! Теперь вы можете поставить унитаз на фланец. Обязательно совместите отверстия для болтов с болтами на фланце. Как только он встанет на место, нажмите, чтобы установить уплотнение. Только будьте осторожны, не двигайте и не наклоняйте унитаз, потому что вы можете сломать восковую печать, что приведет к протечкам. Нехорошо.

Шаг 6- Установите шайбу и гайку на каждый болт унитаза и затяните их. Не затягивайте слишком сильно — фарфор может треснуть.

Затем с помощью ножовки отрежьте лишний болт. Вы должны обрезать их достаточно коротко, чтобы пластиковые колпачки болтов могли встать на место.

Шаг 7- Если ваш унитаз не совсем цельный (а в большинстве случаев это не так), вы готовы прикрепить бак к унитазу. Каждый унитаз немного отличается, но вам, вероятно, потребуется установить прокладку «от бачка к унитазу» и вставить болты бачка и шайбы изнутри бачка.

Совместите болты бачка с отверстиями на унитазе и опустите бак на место.Затем закрепите его, затянув болты.

Шаг 8- Последний шаг !!!! Вы готовы подсоединить водопровод. После этого обязательно проверьте унитаз на герметичность, медленно открыв водяной клапан и наполнив резервуар. Затем промойте унитаз и проверьте, где встречаются ваш бак и унитаз, а также где унитаз встречается с полом, чтобы увидеть, не вытекает ли вода.

Шаг 9- Установите сиденье унитаза. Есть очень много разных, я не собираюсь рассказывать вам, как установить ваш, но они довольно просты в установке и должны поставляться со своими собственными инструкциями.

Шаг 10- Последний шаг — установить подкладку унитаза, если он вообще качнется, и заделать его. Если ваш унитаз твердый и устойчивый и совсем не двигается, вы в ОТЛИЧНОЙ форме. Если он немного покачивается, используйте пластиковые прокладки для унитаза в нижних точках, пока раскачивание не исчезнет. Затем используйте универсальный нож, чтобы обрезать прокладки на одном уровне с основанием унитаза.

А теперь поговорим о герметике! Мы всегда используем прозрачный герметик DAP Kwik Seal для кухонь и ванн.

Просто нанесите ровную полоску герметика там, где унитаз встречается с полом, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

Затем пальцем разгладьте валик герметика. Это так просто! Он становится белым, но через несколько дней он высыхает и исчезает.

Вот и все! Ваш замечательный новый туалет установлен и готов к использованию. Это было не так уж плохо, правда ?!

Прежде чем отправиться в путь и приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с моими БЕСПЛАТНЫМИ руководствами по дизайну, которые помогут вам создавать пространства, которые вам абсолютно нравятся! Подпишитесь сейчас, и вы получите пароль, чтобы вы могли получить доступ ко всему в одной удобной электронной библиотеке.

Все, что вам нужно знать о том, как установить унитаз

Если установка унитаза вызывает у вас страх, вздохните с облегчением — заменить унитаз своими руками на удивление просто! Если у вас есть подходящие инструменты и несколько свободных часов, установка унитаза не так сложна, как кажется.

В нашем руководстве вы узнаете:

• Основы установки туалета
• Как установить унитаз
• Как установить бачок унитаза
• Как снять унитаз и унитаз
• На что обращать внимание при проверке герметичности

С этим важным руководством по установке унитаза вы можете положить телефон, чтобы позвонить сантехнику и сразу же приступить к работе!

Если вы устанавливаете унитаз, вам необходимо сначала измерить площадь, чтобы убедиться, что ваш новый унитаз подойдет по размеру, и решить, какая форма вам нужна.Обычно унитазы имеют удлиненную форму, но если у вас меньше места, может потребоваться круглая чаша.

Начните с измерения от задней стены (не от плинтуса) до ближайших болтов, с помощью которых можно прикрепить унитаз к полу. Также не забудьте измерить расстояние до ближайших водопроводных линий на полу и расстояние от боковой стенки, чтобы убедиться, что унитаз подойдет.

После того, как у вас будут размеры вашего нового унитаза и вы выберете один, самое время снять старый унитаз.

Когда вы будете готовы заменить старый унитаз, обязательно отключите воду. Вы можете сделать это, отключив запорный вентиль на стене или на полу за или рядом с унитазом. Этот клапан отвечает за регулирование потока воды в линию подачи, а затем в унитаз.

Далее отключаем подачу воды лин. ес из старого бачка унитаза.Было бы разумно надеть перчатки и поставить ведро, чтобы собрать всю воду, оставшуюся в миске или водопроводах. Удалите остатки воды из бака губкой.

Затем отвинтите гайки на дне резервуара для воды, чтобы снять чашу. Хотя вы можете самостоятельно заменить унитаз своими руками, работа с партнером может быть полезной, поскольку бак может быть тяжелым.

После того, как болты откручены, можно снимать унитаз.Возможно, потребуется удерживать верхнюю часть болта внутри бачка, пока вы снимаете гайку под задней частью унитаза.

Следующим шагом при установке унитаза является отвинчивание бачка от пола. При необходимости вы можете открыть заглушки для болтов унитаза с помощью отвертки. С помощью разводного ключа или плоскогубцев снимите гайки и шайбы с болтов унитаза. Они прикрепляют унитаз к полу.

Иногда орехи на месте ржавеют.В этом случае используйте смазку для тяжелых условий эксплуатации, чтобы ослабить гайки. Это должно ослабить гайки ровно настолько, чтобы повернуть винты, чтобы освободить достаточно места для снятия болтов ножовкой.

Если вокруг дна унитаза в месте его соприкосновения с полом есть герметик, его необходимо удалить. Возьмите универсальный нож и прорежьте им герметичный шов. После соскребания герметика осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, пока он не отделится от основания.Отложите его на мешок для мусора.

После снятия унитаза откроется старое восковое кольцо. Поскольку воск нельзя использовать повторно, его также придется удалить. Набейте в отверстие тряпку, чтобы ничего не упало в канализацию и не допустило неприятного запаха канализационных газов. С помощью шпателя удалите излишки воска с верхней части сливной трубы (также известной как фланец). Излишки воска можно стереть губкой или салфеткой.

Фланец — это верх сливной трубы, соединяющий пол и унитаз.Старый фланец может иметь трещины или сломаться, и его необходимо заменить. Однако, если он все еще в хорошем состоянии, нет необходимости его заменять.

В отличие от фланца, восковое кольцо всегда необходимо заменять при установке унитаза. Вы можете прикрепить восковое кольцо ко дну нового унитаза или (более популярный вариант) вы можете установить восковое кольцо на фланец перед установкой унитаза сверху.

После того, как восковое кольцо застыло, самое время вставить новый унитаз! При установке унитаза осторожно опускайте его прямо во фланец, чтобы не повредить восковое кольцо.После прикрепления сильно надавите на чашу и убедитесь, что она перпендикулярна задней стенке.

Чтобы убедиться, что ваш новый унитаз надежно закреплен, добавьте шайбы, гайки и основания крышек к болтам туалета. Убедитесь, что гайки одинаково крепкие, и затяните их, чтобы распределить давление; если затянуть слишком сильно, чаша может треснуть. Затем с помощью ножовки срежьте лишний болт и защелкните колпачки.

Если бачок унитаза не прикреплен к унитазу, самое время его вставить.Установите бачок, поместив его на унитаз и совместив болты с отверстиями в унитазе. Затяните каждый болт бачка унитаза, чтобы прикрепить бачок к унитазу, пока бачок не опустится вниз и не коснется унитаза.

После закрепления бачка унитаза снова подсоедините линию подачи воды к заправочному клапану, торчащему со дна бачка, и к крану подачи от стены или пола рядом с унитазом или за ним.

После того, как бачок унитаза надежно подсоединен к унитазу и подсоединен к водопроводу, важно проверить отсутствие утечек или каких-либо проблем.Медленно включите воду и дайте резервуару наполниться. Промойте унитаз несколько раз и проверьте, нет ли утечек вокруг линии подачи воды, у основания унитаза и в местах пересечения бачка и унитаза.

Если вы обнаружите утечку вокруг питающей смеси, просто затяните болты еще немного. Если вокруг дна унитаза течет вода, значит, проблема с восковым кольцом. Если восковое кольцо не обеспечивает надлежащего уплотнения, вода вытечет наружу.

Домик для собаки своими руками: Выкройка домика для собаки: как её построить

Выкройка домика для собаки: как её построить

Если вы хотите порадовать своего питомца уютным «гнёздышком», вам наверняка понадобится выкройка домика для собаки. У каждого домашнего питомца (даже если он живёт в квартире) должно быть уютное местечко, где он может отдохнуть от шума и суеты, да и просто вечером укрыться от яркого электрического света, если хозяин не спит и засиделся за своими домашними делами.

В настоящее время зоомагазины предлагают огромный выбор разнообразных домиков, матрасиков и лежанок для животных. Но куда приятнее (а ещё и немаловажно что и дешевле) сшить уютное «гнёздышко» для своего хвостатого любимчика своими руками.

Вот и я решила порадовать своего Джекусика таким «гнёздышком» и сшить ему новогодний подарок – домик. Я долго смотрела в магазинах, искала в интернете выкройку, которая бы мне понравилась. И путём «сборной солянки» я самостоятельно сконструировала выкройку, которая полностью подходит для домика моему сорванцу Джекусику. И сегодня я хочу поделиться ею со всеми владельцами шилопопиков породы джек рассел терьер!

Эта статья по большей части будет касаться построения именно выкройки для домика. Ну а подробный мастер-класс я опубликую позднее.

Хочется отметить, что эта выкройка подойдёт владельцам собак и других пород. Но придётся немного «поиграть» с габаритами (сделать её больше или меньше, в зависимости от породы и размера питомца).

Основные рекомендации

Обратите внимание:

• Домик для питомца должен быть свободным. Чем больше в нём места, тем комфортнее будет вашему хвостатику.
• При изготовлении домика используйте только натуральные ткани и материалы: ситец, флис, лён, хлопок, джинсу, брезент, велюр или искусственный мех. Для наполнителя: синтепон, поролон, ватин, пух. Ни в коем случае не покупайте синтетические ткани. Синтетика при контакте с шерстью животного будут очень сильно электризоваться и «бить» вашего собачонка током. В таком жилище ваш хвостатик жить не захочет.
• При выборе материала для изготовления домика учитывайте степень лохматости вашего питомца. Собаке с длинной шерстью будет жарко в домике, выполненном из ворсистой ткани. Кроме того, в ворсистую ткань будут постоянно забиваться волоски, которые трудно будет убирать.
• Учитывая то, что все четвероногие «шилопопики» любят «рыть», «копать» и покусывать свой лежак, при изготовлении домика используйте только прочные ткани, нитки и фурнитуру.
• Мягкий домик из поролона подойдёт небольшим собачкам, чей вес не превышает 20 кг. Для более массивных пород лучше сделать домик из более прочных материалов (например дерево).
• Сооружение из поролона будет более практичным и компактным в использовании, если детали домика будут соединены застёжкой-молнией. Так жилище можно будет легко разобрать для чистки и транспортировки.
• Не увлекайтесь излишним декором. Чем меньше разнообразных деталей, тем легче будет чистить домик, да и у зубастика не появится лишний повод что-то отгрызть.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления домика для небольшого собачонка вам понадобится:

• Поролон (я покупала целый рулон поролона размером 2х1 метр и толщиной 2 см в строительном магазине). Мне хватило с лихвой для домика Джекусика и даже ещё осталось на изготовление такого же домишки, только поменьше размером (сошью и сделаю подарок друзьям для их чихуашки).
• Ножницы.
• Канцелярский нож (поролон лучше разрезать именно канцелярским ножом, так как при разрезании поролона ножницами они быстро тупятся).
• Ткань. Можно использовать два вида ткани: снаружи обшить чем-то более красивым, а внутри сделать ткань понадёжнее. Я именно так и сделала. Снаружи я обшила домик плотной «весёленькой» бязью, а внутри, для стенок и пола, я использовала брезент.
• Ну и само собой, вам понадобится швейная машина, желание, старание и немного свободного времени.

Выкройка домика

Вот так выглядит выкройка домика для собаки породы джек рассел терьер или хвостатиков примерно такого же размера как наш Джек.

Выкройка домика для маленькой собачки

Однажды, у нас гостила замечательная собачка породы чихуахуа. И мы с Джеком решили сшить для неё такой же замечательный домик как у Джека.

Когда я шила Джекусику домик, он постоянно меня контролировал и проверял, всё ли я правильно делаю. Смешнюга мой любимый.

При вырезании деталей из поролона не нужно оставлять никаких припусков. Делайте размеры строго по выкройке.

А вот при переносе выкройки на ткань, обязательно оставляйте припуски на швы, в зависимости от толщины поролона. Я оставляла примерно 3 см с каждой стороны.

Ещё небольшой нюанс. При выкраивании домика можно сделать цельнокройной деталь: крыша-стена-пол-стена-крыша (см. выкройку), нашить сверху ткань и просто дополнительно прошить стыки на машинке. Но я не советую вам так делать. Почему? Причина в следующем. При цельнокройной детали (с прошитием стыков) детали будут «тянуть» друг друга и домик может «повести» (вариант 1). Лучше все детали выкраивать и обтягивать тканью по отдельности, а уже затем сшивать между собой с внутренней стороны домика (вариант 2). Так стенки будут более прямыми и ровными.

И ещё. На поролоновые заготовки лучше всего шить своеобразные «чехольчики» из ткани, а затем дополнительно снаружи прошить деталь по всему периметру дополнительной строчкой. Так потом будет удобнее сшивать детали между собой.

Вот такая несложная выкройка домика для собаки у меня получилась. Домик, выполненный по этой выкройке, легко складывается. Тем самым, его удобно брать с собой, если вы куда-то едете на долгое время. В гостях, на своём привычном месте, собачка будет чувствовать себя гораздо спокойнее.

Ну никак не может расстаться со своим домиком. Думает, что я его заберу!

К сожалению, я очень торопилась сшить домик, чтобы подарить его Джузику на Новый год. Поэтому, не успела сразу сделать подробную инструкцию по изготовлению домика. Но у меня ещё остался поролон, и наконец-то я сделала такой же подарок маленькой чихуашке моих друзей.

Джекусику очень понравился такой новогодний подарочек! Сейчас он часто сидит или спит у себя в домике. Ещё он очень любит прятать туда от нас свои игрушки. А если мы играем, и он прячется там от меня, то я не достаю Джека из его «логова». Он должен знать, что там он в безопасности, и что его там никто не потревожит. Его дом – это его крепость!

Надеюсь, что и у вас получится сшить своему любимчику такую замечательную «недвижимость»!

Видео: как сшить домик для собаки своими руками

Друзья, мы с Джеком и Лией спешим рассказать и показать, как сшить мягкий домик для собаки своими руками!

Обязательно делитесь своими впечатлениями и прикрепляйте к комментариям свои фото домиков! Удачи вам! Берегите своих питомцев!

Как сделать домик или лежанку для собаки своими руками: фото, инструкции, выкройки

Взяв в дом четвероногого питомца, вы должны позаботиться о том, чтобы у него было свое собственное место, некая территория, где он был бы полноценным хозяином. Со сторожевыми собаками все просто – им нужна теплая будка с хорошей вентиляцией, а весь двор и так в их распоряжении. А вот чувствительные к перепадам температуры и сквознякам декоративные собаки мелких и средних пород не могут жить в условиях улицы, даже при наличии крыши над головой. Вам придется оборудовать для них место в одной из комнат, и сделать это так, чтобы оно одновременно вписывалось в ваш интерьер и вместе с тем предоставляло собаке возможность для уединения.

Приступая к работе над персональным жилищем вашего питомца, помните о следующих рекомендациях:

• Пол домика можно сделать не из обычного пенопласта, а из пенополиуретана – материала, запоминающего контуры тела. Щенку будет на нем гораздо уютнее, да и пожилая собака сполна оценит преимущества такого матраса.
• Используемые маты должны быть максимально толстыми, а все их углы и кромки должны быть полностью затянуты тканью. Собаки, особенно щенки, пытаются грызть все, до чего способны дотянуться, так что пенопласт или жесткая губка станут для них желанной «добычей».
• Определяясь с размером домика, учтите, что щенок очень скоро вырастет. Рассчитывайте площадь собачьего жилища, исходя из размеров взрослой собаки.
• Следите за тем, чтобы дети не использовали домик в качестве стула. Если животное в это время находится внутри, оно рискует получить травму или задохнуться.
• Не поворачивайте домик выходом к стене или любому другому препятствию, которое помешает животному покинуть конструкцию. Собака может пострадать от недостатка кислорода или перегреться.

Необходимые материалы и инструменты, которыми вам следует запастись до начала работы:

• Маты из пенопласта или жесткой губки
• Карандаш для разметки
• Измерительная лента
• 5 ковриков
• 5 или 6 наволочек на молнии
• Ножницы
• Липучки
• Игла и нитки

Порядок работы

1. Снимите с домашнего питомца мерки, чтобы определить оптимальную высоту и периметр домика, который вы собираетесь сконструировать. Основное правило – собака должна иметь возможность стоять в нем в полный рост и поворачиваться вокруг своей оси.

2. Купите 5 матов, сделанных из пенопласта. Длина и ширина матов определяется мерками, снятыми с собаки, в дальнейшем каждый из них станет полом, потолком или стенкой квадратного или прямоугольного домика.

3. Заправьте маты в наволочки, которые вы выбрали. Лучше всего, если они будут сшиты из высококачественного синтетического микроволокна (микрофибры). Это поможет уберечь животное от пылевых клещей, перхоти, блох и прочих нежелательных факторов.

Поверх мата, который послужит полом, лучше положить слой любого мягкого водонепроницаемого материала, и только потом натянуть наволочку. Это поможет вам уберечь свой собственный пол от неприятных неожиданностей, если вдруг мат окажется поврежден и будет протекать, что особенно актуально для щенков и возрастных собак. Удалить пятна и запах с ковра или паркета невероятно сложно!

4. Пришейте липучки к наволочкам на соприкасающихся гранях матов. Для этого сложите их так, как они будут расположены в финальном варианте домика, и отметьте точки, где лучше разместить липучки (по одной на каждые 15 см материала должно быть достаточно). Следите за тем, чтобы не пришить наволочку к губке или пенопласту! Соединив все маты, вы получите куб или параллелепипед с полом, потолком и тремя стенками.

5. Теперь можно заняться входом в домик. Если ваш питомец небольшого размера, вероятно, он предпочтет закрывающийся домик, в котором можно спрятаться и почувствовать себя в большей безопасности, чем когда вход всегда остаётся открытым. В качестве «двери» можно использовать занавеску из тонкой ткани в тон стенкам домика, или вырезать лоскут нужного размера из шестой наволочки. Закрепите ткань чуть выше входа с помощью липучек так, чтобы при необходимости ее можно было откинуть или снять.

6. Убедитесь, что все составляющие домика как следует закреплены на своих местах, и только после этого пригласите свою собаку опробовать жилище. Положите внутрь какое-нибудь лакомство или игрушку, чтобы помочь ей освоиться на новом месте.

Мастер-класс для начинающих

Если эта конструкция кажется вам слишком громоздкой или под рукой нет всех необходимых материалов, можно воспользоваться альтернативным вариантом — домиком-палаткой из старой футболки и двух проволочных вешалок.

Итак, в этом случае вам понадобятся:

• Старая футболка
• Две проволочные вешалки
• Небольшая подушка
• Картон и проволока для скрепления деталей

Для начала, выпрямите вешалки и соедините полученные прутья крест-накрест с помощью проволоки. Слегка согните их, чтобы придать палатке округлую форму, по высоте соответствующую размеру вашей собаки. Полом послужат квадратный кусок картона и подушка. Прикрепите проволочный каркас к углам картона, используя проволоку или клейкую ленту. Проследите за тем, чтобы острые концы проволоки не оказались внутри палатки — они могут поранить животное!

Натяните футболку на каркас и закрепите ее края, как показано на рисунке:

В такой домик можно поселить не только собаку небольшого размера, но и кошку — в ней ваши питомцы будут чувствовать себя одинаково уютно.

А здесь есть подробный мануал «когтеточка для кошек своими руками».

Мастер-класс: лежанка для собаки своими руками

Кстати, теплый лежак можно сделать из старого свитера, ваты и пары махровых полотенец. Сверните полотенца в многослойный сверток (в дальнейшем он станет основанием подушки). Если сверток получился слишком тонким, его слои можно переложить обрезками ткани.

Придайте свертку овальную форму, загните его края к центру и закрепите несколькими стежками, чтобы они не развернулись до окончания работы. Затем натяните поверх этой заготовки старый свитер и прошейте все вместе толстой шерстяной нитью.

Набейте рукава и плечи ватой, и расположите получившиеся валики вокруг основания подушки. Еще несколько аккуратных стежков, и эксклюзивное ложе готово!

Простой урок для начинающих

Возможно, у вас уже есть клетка для переноски собаки, и вы хотите использовать ее в качестве домика. Тогда вам остается только сшить чехол.

Необходимые материалы:

• 4 отреза цветной ткани, размер которых соответствует боковым, передней и задней стенкам клетки + припуск на шов, по 1 см с каждой стороны
• 1 отрез цветной ткани, размер которого соответствует потолку клетки + припуск на шов, по 1 см с каждой стороны
• 5 отрезов однотонной ткани для оборотной стороны чехла, размер и форма которых совпадают с отрезами цветной ткани
• Нитка и иголка
• Ножницы
• Две пуговицы
• Тесьма и лента

Порядок действий:

1. Сшейте цветные и однотонные отрезы по нижней и боковым сторонам, затем выверните их на лицевую сторону через непрошитый участок верхней кромки.После того, как вы выверните “потолок”, непрошитый участок нужно аккуратно залатать, чтобы его не было заметно.

На схеме показано, какие края отрезов должны быть прошиты с использованием тесьмы (розовые линии):

2. Расположите стенки по периметру “потолка” и пришейте их, скрыв непрошитые кромки, как показано на фото:

3. Сшейте три стенки между собой вдоль боковых кромок, тесьма к тесьме. Четвертая стенка чехла должна оставаться свободной, она будет находиться со стороны входа в клетку.

Как видно на фото, мы пришили петли и пуговицы, чтобы свободную стенку можно было закрепить в случае необходимости.

Разнообразные идеи домиков и лежанок в фотографиях

как сделать своими руками? Маленькие мягкие домики для собак мелких пород, большие деревянные будки для домашних собак

Домики для собак являются удобными и практичными конструкциями, которые позволяют решить проблему размещения питомца в городской квартире. Конструкции одновременно исполняют роль лежанки и укрытия.

Плюсы и минусы

Высокий потребительский спрос на домашние домики и большое количество одобрительных отзывов от владельцев больших и мелких собак обусловлены рядом важных достоинств этих практичных и функциональных конструкций. К их числу принадлежат следующие:

• эстетичность места размещения домашнего питомца важна для большинства владельцев городских квартир; использование домика позволяет сделать место собачьего отдыха эстетичным и аккуратным, гармонично вписать его в окружающее пространство;
• домик служит своеобразным укрытием для питомца и эффективно защищает его от назойливого внимания взрослых и навязчивых развлечений детей; как только собаке надоест общаться с домочадцами либо их гостями, она всегда сможет уйти в свои владения и отдохнуть;
• домик может использоваться не только в домашней обстановке: его можно брать с собой на отдых либо в загородный дом; большинство сооружений имеет довольно небольшие размеры и легко умещается в салоне или багажнике легкового авто;
• собственный дом часто бывает спасением для ощенившейся собаки, помогает ей хоть ненадолго спрятаться от повзрослевших щенков, которые начинают донимать её своими играми и вознёй;
• для холодных квартир домик также является незаменимой вещью и позволяет животному комфортно разместиться в тёплом и мягком сооружении, надёжно защищающем его от холода и сквозняков;
• собственный дом делает питомца более дисциплинированным и позволяет быстро приучить его к команде «место»; исполнение собакой этой команды облегчает уборку квартиры, когда мешающего под ногами питомца всегда можно отправить в конуру;
• для собак особенно мелких пород собственный домик просто необходим; такие животные обладают подвижной психикой, поэтому очень нуждаются в спокойном и надёжном убежище.

Среди минусов использования квартирных домиков для собак можно отметить необходимость тщательного и своевременного ухода, который заключается в систематическом мытье, стирке и санобработке сооружения. К недостаткам относят и слишком высокую стоимость покупных моделей. Однако данный минус не является критичным и благополучно нивелируется собственноручным изготовлением домика.

Размеры и формы

Современный рынок товаров для животных представляет квартирные домики для собак в большом разнообразии форм и размеров. Конструкции могут иметь облик настоящего дома с окнами, крышей и дверью, а могут быть выполнены в футуристическом стиле и напоминать инопланетный корабль. Очень интересно смотрятся двухэтажные сооружения, выполненные в виде старинных дворцов и замков, но для таких хором требуется большое пространство, разместить его в стандартной городской квартире вряд ли удастся. Поэтому габаритные эксклюзивные конструкции составляют самую малочисленную группу изделий, а самой популярной является категория домиков-норок, люлек и деревянных будок.

Домики с крышей идеально подходят для собак мелких и карликовых пород, в то время как для средних и крупных питомцев чаще приобретают открытые конструкции с высокими стенками, но без крыши, по внешнему виду больше напоминающие лежаки. Установка домика в классическом его понимании, то есть с четырьмя стенами и крышей, для собак крупных пород в условиях квартиры нецелесообразна. Исключение составляют эксклюзивные будки, выполненные из натурального дерева. Однако большому, а особенно длинношёрстному животному, в домике может быть очень жарко, к тому же крупные собаки обладают более устойчивой психикой и в «убежище», как правило, не нуждаются.

Что касается размеров «жилища», то он выбирается индивидуально и зависит от размера собаки. Так, если домик приобретается для щенка, то необходимо ознакомиться с особенностями его породы и выяснить, насколько он вырастет. Габариты дома должны быть такими, чтобы собака в нём могла свободно разворачиваться, сидеть, не нагибая головы, и лежать, вытянув лапы. Так, для собак мелких пород рекомендуемые габариты сооружения должны составлять в среднем 70х55х60 см при размере входного отверстия (лаза) – 30х40 см. Собаки карликовых пород, таких как чихуахуа, йоркширский терьер и карликовый пинчер могут быть размещены в домики размером 44х35х39 см.

Для животных с особенным строением тела, например, для такс, существуют специализированные удлинённые конструкции с габаритами 38х60х36 см.

Материалы

Для изготовления фабричных домиков используют дерево, ДСП, металлический каркас, поролон и ткань, в то время как на самодельные конструкции идут любые подручные материалы, включая картон, фанеру и пластиковые трубы.

Картон

Картон является самым бюджетным строительным материалом и очень часто используется умельцами. Преимуществом картонных домов является их небольшой вес, отсутствие заметных денежных затрат и возможность реализации любых дизайнерских решений. К минусам домов из картона относят низкую механическую прочность и влагобоязнь. Кроме того, питомец может просто сгрызть своё жилище. Такие модели хорошо подходят спокойным собакам небольших размеров, а для средних и крупных пород совершенно не годятся.

Дерево

Дерево является красивым и благородным материалом. Из достоинств деревянных сооружений можно отметить их высокую прочность, долговечность и экологическую безвредность, а к минусам относят излишнюю громоздкость и относительно большой вес. Передвигать по квартире такую конструкцию во время уборки не очень удобно, кроме того, дерево хорошо грызётся и особенно нравится щенкам. Достаточно вспомнить изгрызенные ножки стульев и кроватей, а также съеденные углы деревянной корпусной мебели. Деревянные модели универсальны и одинаково хорошо подходят как представителям мини-пород, так и средним собакам. Такие дома часто оборудуются лестницей, ведущей на плоскую крышу. Там собака может наблюдать за происходящим либо отдыхать, если вдруг в домике ей станет жарко.

Поролон

Поролон считается наиболее распространённым материалом и чаще других используется при производстве домиков. Конструкции из него получаются мягкими и уютными. Они являются идеальным вариантом для карликовых и малых пород. Одним из главных преимуществ поролоновых моделей считают возможность стирки и удобство при транспортировке, что позволяет брать его с собой на природу или в дальние поездки, не беспокоясь о душевном комфорте питомца. В своём жилище собака будет чувствовать себя комфортно при любых внешних условиях и не доставит хлопот хозяевам.

Минусом большинства таких изделий является бескаркасная конструкция, где роль каркаса выполняет жёсткий тканевый кант. В связи с этим после частых стирок домики теряют первоначальную форму.

Ткань

Ткань также используется для изготовления собачьих будок. Классическим вариантом тканевых моделей являются выставочные палатки, состоящие из алюминиевого каркаса и оснащённые дверью и боковым окном. Однако такие модели больше подходят для временного размещения животного, тогда как для постоянного проживания требуется что-нибудь надёжнее. Причиной недолговечности тканевых домов является их уязвимость перед собачьими когтями и зубами: в отсутствие хозяев слишком активный питомец может просто изорвать своё жилище. Очень интересно смотрятся модели, выполненные в форме индейского жилища вигвама. К каждому углу квадратного основания прикреплены палки, служащие каркасом для натягивания тента и связанные в своей верхней части прочной верёвкой. Сюда же можно отнести жилища, сделанные в виде юрты, состоящие из проволочного каркаса и прочной ткани.

К достоинствам каркасно-тентовых домиков можно отнести хорошую вентилируемость конструкции, при условии, что для его изготовления используются натуральные материалы. Отмечается и маленький вес сооружения, который в сочетании со складной конструкцией является оптимальным вариантом для дальних поездок с животным. К недостаткам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов, а также вероятность повреждения обшивки и тонкого каркаса слишком игривыми питомцами. Это делает тканевые модели сложными в уходе и не очень удобными для содержания активных собак. Выходом из положения может стать использование кожзаменителя. Он гораздо легче чистится и прослужит намного дольше обычной ткани.

Как выбрать?

При покупке домашнего домика для собаки необходимо учитывать ряд важных моментов.

• Если решено купить мягкий дом, то лучше остановить свой выбор на модели со съёмными чехлами. Это значительно упростит уход за изделием, избавит от необходимости часто стирать поролон и надолго сохранит первозданный облик жилища. Матрасик также должен иметь съёмный чехол и стираться гораздо чаще, нежели корпус домика.
• При выборе тканевого домика необходимо ориентироваться на качество материала. Лучше выбирать натуральную ткань, так как синтетические материалы могут вызвать у питомца аллергию. Оптимальным вариантом для летнего домика являются хлопок и лён, а для зимнего – шерстяные ткани.
• Если питомец часто гуляет в лесу или на лужайке, а также имеет контакт с другими животными, то для него лучше приобрести домик с матрасиком из гречишной лузги. Она не является благоприятной средой обитания для блох, если сравнивать с поролоном.
• При определении размеров конструкции важно учитывать не только рост собаки в холке и расстояние от хвоста до кончика носа, но и привычки питомца. Так, если животное предпочитает спать, свернувшись в клубок, то выбирать следует более широкий домик треугольной или овальной формы. Если же собака спит на боку или на спине, вытягивается при этом во всю длину, то оптимальным вариантом станет прямоугольный удлинённый дом.
• При покупке модели для длинношёрстного животного не следует выбирать модели, оббитые или обшитые ворсистыми материалами. Смотрятся такие изделия, конечно, красиво, но для лохматых собак крайне непрактичны. Шерсть будет постоянно забиваться в ворс и служить благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий. Для таких питомцев лучше подойдёт деревянный дом с жёстким и гладким матрасом.

Как сделать?

На сегодняшний день в магазинах представлено большое количество моделей, среди которых присутствуют как эксклюзивный дом-трансформер, так и совсем простые бюджетные модели с полукруглой крышей типа «акула». Однако покупать готовое изделие необязательно. Домик для своего четвероногого друга можно изготовить своими руками, используя при этом как традиционные, так и довольно неожиданные старые вещи и материалы.

Из старого чемодана

Дом из старого чемодана является самым простым видом самодельной конструкции и не требует практически никаких материальных затрат. Для изготовления жилища понадобится лишь старый чемодан, подушка и немного фантазии. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

• на дно укладывают подушку такого размера, чтобы она плотно входила в чемодан; для её пошива используют синтепон из старой куртки и любую обшивочную ткань;
• крышку чемодана оставляют открытой и надёжно фиксируют – это необходимо для того, чтобы она внезапно не закрылась и не испугала питомца;
• изнутри её можно задекорировать аппликацией либо накладным карманом для собачьих принадлежностей;
• для обеспечения большей устойчивости конструкцию оснащают невысокими ножками от старой мебели, которые прикручивают к днищу с помощью саморезов.

Из переноски

Дом из переноски также требует минимум затрат на своё строительство и очень удобен для размещения небольших собак. Процесс изготовления включает следующие шаги:

• изначально делают выкройку внешнего чехла для задней, двух боковых и верхней стенок, при этом оставляют припуски на швы по 1 сантиметру;
• расчерчивают аналогичную выкройку для внутренней части чехла;
• далее, обе части чехла сшивают, выворачивают на правую сторону и зашивают свободный край;
• затем чехол надевают на переноску, по бокам пришивают верёвочки для его фиксации на корпусе домика, а сверху декорируют аппликациями или бантами;
• на дно переноски укладывают матрасик, невысокий пуфик либо поролон, обшитый тканью.

Из коробки

Построить дом из коробки по силам даже подростку, главное – точно придерживаться следующей пошаговой инструкции и не забывать импровизировать:

• для начала подбирают подходящую по размеру коробку;
• из верхних крышек коробки формируют крышу, используя для этого дополнительные картонные листы; строительство крыши выполняют при помощи степлера и широкого скотча;
• после того как крыша будет сформирована, в боковой стенке прорезают входное отверстие круглой либо прямоугольной формы;
• при формировании круглого лаза необходимо отступить от низа боковины не менее 7–8 см, иначе животное быстро порвёт тонкий перешеек, исполняющий роль порожка; прямоугольный лаз можно сделать без порожка, вырезая прямо от дна;
• стены домика на своё усмотрение драпируют красивой тканью, используя для этого мебельный степлер, а дно застилают матрасом.

Где разместить?

При размещении домашнего домика следует учесть следующие моменты:

• конструкцию следует располагать в тихом и непроходном месте, чтобы животное могло в нём спокойно отдыхать; в небольших квартирах можно поместить домик под стол, где он не будет никому мешать;
• место для домика не должно находиться на сквозняке, а также у входной или балконной двери; оптимальным вариантом станет установка конструкции у противоположной окну стены;
• если питомец является представителем длинношёрстной породы, то размещать его жилище возле радиаторов отопления запрещено; животному будет жарко рядом с горячей батареей, из-за чего у него может сформироваться острое неприятие нового жилища;
• если в квартире слишком холодный пол, то для установки домика рекомендуется использовать подставку, которая обеспечит создание воздушной прослойки между дном и полом;
• вход в будку не должен быть перекрыт мебелью или иными предметами;
• нужно проследить, чтобы месторасположение будки не пересекалось с зоной игр маленьких детей, иначе покоя бедной собаке не будет.

Как ухаживать?

Учитывая специфику содержания собак в городских квартирах, их домик требует особенно тщательного ухода.

• В первую очередь необходимо ежедневно проверять сооружение на наличие мелких посторонних предметов, которое животное могло где-то подобрать и принести в свой дом. На матрасе не должно быть костей, остатков пищи и мелких игрушек, опрометчиво подброшенных псу маленькими детьми. Кроме того, необходимо раз в несколько дней доставать и выхлопывать подстилку или подушку, а 1 раз в 2 недели стирать её.

• Дезинфекция будки проводится немного реже. Одного раза в месяц в летний период будет вполне достаточно. Зимой же обрабатывать дом можно 1 раз в 3 месяца. Для обеззараживания мягких будок все съёмные чехлы и матрас стирают антибактериальным мылом, после чего тканевые элементы проглаживают утюгом. Деревянные и пластиковые дома-переноски обрабатывают 3% раствором «Лизола» либо «Формалина», разведённого тёплой водой.

Интересные идеи

Домашние домики для собак поражают разнообразием форм и дизайна. Ниже представлены наиболее необычные варианты конструкций.

• Дом из натурального дерева тёмных пород идеально подойдёт для классического стиля.

• Дом-тумба для любимого питомца – стильно и функционально.

• Домик из чемодана – новая жизнь старых вещей.

• Мягкое и уютное жилище – лучший подарок маленькому питомцу.

• Собачий вигвам – эстетично и креативно.

О том, как сделать домик для собаки в квартиру, смотрите в видео ниже.

Домик для собаки своими руками

Небольшие комнатные собачки нуждаются в собственном укромном уголке. В поисках спокойствия и уюта питомцы нередко занимают хозяйские кресла, коврики, стулья и прочие элементы интерьера, но если вы предложите своему любимцу комфортный домик – он будет вам благодарен. Конечно, его можно приобрести в современных зоомагазинах, но из-за высокой стоимости такая покупка по карману далеко не всем, кроме того, для некоторых пород собак достаточно сложно найти подходящее по размерам изделие. Есть простой и изящный выход из данной ситуации – сделать домик или уютную лежанку для четвероногого друга своими руками.

Самый простой способ – использовать для этого дела старый чемодан. По краям для большей устойчивости по краям изделия можно приделать ножки (от старого шкафа или просто приобрести их в отделе фурнитуры для мебели). Внутрь чемодана нужно сшить или подобрать уже имеющуюся подушку подходящих габаритов. В качестве наполнителя можно использовать синтепон, который зашивается в наволочку из плотной ткани подходящей расцветки.

фото: Домик для собаки своими руками из старого чемодана

Можно сшить и настоящие домики-будки, мягкие и уютные. Подобрать материал для обшивки и декора вы сможете, исходя из особенностей своей комнаты, а приделав к домику ручку из плотного кожзаменителя, вы сможете с легкостью переносить его с места на место.

фото: Домик-будка для собаки

Решив сшить для питомца персональное жилище, стоит помнить несколько нюансов. Лучше, если пол домика будет сделан не из пенопласта или поролона, а из пенополиуретана – этот материал может повторять и запоминать контуры тела собаки, на нем будет удобно как щенкам, так и уже пожилым любимцам. Подстилка должна быть толстой, но при этом плотно затянутой в тканевый чехол: молодые собаки обожают грызть все, что попадет на зуб, так что пенопласт станет желанной добычей для щенка и источником немалых проблем для хозяина. Домик делайте «на вырост», поскольку молодые собаки очень быстро растут, площадь жилища должна соответствовать размерам взрослого питомца.

Если в вашем доме есть маленькие дети, каркас для домика должен быть максимально прочным: малыши нередко могут использовать собачье «жилище» в качестве стула или игрового пространства и нечаянно травмируют животное. Домик должен стоять в укромном месте, подальше от сквозняков. Не располагайте конструкцию так, чтобы выход располагался у стены или другого препятствия, которое может стать помехой животному.

Для создания полноценного домика для собаки вам понадобится пенополиуретан или жесткая губка, коврик, наволочки, липучки и, естественно, швейные принадлежности.

• При помощи измерительной ленты снимите мерки с собаки, чтобы знать, какой высоты и ширины делать домик. Собака должна не просто свернуться в нем клубочком, но еще и стоять в полный рост и при необходимости повернуться вокруг своей оси.
• Пенопластом обивается весь периметр дома, длина и ширина каждого мата определяется мерками, которые вы снимите с собаки.
• Старые наволочки или отрезы ненужной ткани потребуются для того, чтобы спрятать пенопласт от зубов любимца. Оптимальный вариант – эти синтетическая микрофибра.
• На полу, прежде чем обтянуть пенополиуретан наволочкой, стоит положить клеенку или другой водонепроницаемый материал – вы убережете пол конструкции от неприятных неожиданностей.
• К наволочкам на гранях пластин пенопласта пришиваются липучки: предварительно сделайте разметку, на каждых 15 см ткани должна располагаться липучка. После соединения матов в единый домик вы получите жилище для собаки с полом, потолком и тремя стенами.
• Вход в домик может быть как закрывающимся, так и открытым. Можно сделать вход с занавеской из тонкой ткани, закрепив ее на тех же липучках.
• После этого можно звать питомца опробовать новую обитель. Положите внутрь домика любимую игрушку щенка или лакомство – это нехитрое действие поможет освоиться.

Можно сделать домик для собаки и по другому принципу.

Это полуоткрытая лежанка, достаточно уютная и вместительная. Предлагаем вашему вниманию выкройку и пошаговый мастер-класс, как сделать своими руками отличный домик для питомца.

Выбирая ткань для обивки, отдайте предпочтение плотным материалам – гобелену, микрофибре и прочим. Вам потребуется ткань, репс в тое материалу, веревка, поролон (толщина может варьироваться, в среднем это 3-4 см).

Выкройки наносятся на миллиметровую бумагу и выкраиваются зеркально симметрично. Для небольших собак достаточно дна, диаметром до полуметра.

Вытачки зашиваются вручную «через край», как и задние швы. В поролоновую «крышу» вкладывается выкройка дна, после чего детали соединяются и сшиваются.

Из однотонной ткани и гобелена выкраиваются две детали: для внутренней и внешней обивки, они делаются зеркально симметричными. Оставляйте припуск 1-2 см, после этого стачайте вытачки (на схеме они обозначены волнистыми линиями). Швы выполняются в 1 см от края.

Верхний шов соединяется с деталями под цифрой 5 (заготовки для внутренней отделки дома). Их сметывают, а для отделки днища шьют декоративный кант. Из однотонного материала под цвет основному выкраивают косую бейку, шириной 3 сантиметра. Шнур вкладывают в сгиб бейки и застрачивают максимально близко к образовавшемуся валику – лучше всего использовать лапу для вшивания молний. Кант притачивают к нижнему краю внешней части отделки, приметывают и дно домика.

Чехол надевают на каркас из поролона, тщательно расправляют все детали отделочной ткани. Шов располагается на внешней поверхности крыши. Все детали ткани совмещаются с элементами из поролона, чтобы не было перекосов, после чего закрепляются вручную. Круглую деталь из гобелена накладывают на поролоновое дно и сострачивают.

Вытачка на самом конце будет выпуклой – ее можно отправить и разровнять. Внутреннее дно не пришивайте к поролоновой основе – просто поплотнее заправьте ткань между другими деталями – вы значительно облегчите себе уход за домиком животного. Если вы взяли более толстый поролон, корректируйте выкройку по ходу дела, увеличивайте припуски, но старайтесь, чтобы поролон на виду не оставался – уж очень собаки любят его грызть. Такой домик – отличный вариант для маленьких и короткошерстных собак. Дополнительно его можно утеплить искусственным мехом или синтепоном.

Можно сделать конструкцию попроще – это будет своего рода домик-палатка. Для этого возьмите две проволочные вешалки и соедините прутья крест-накрест. В качестве пола можно взять подушку или обшитый кусок поролона – к нему крепится проволочный каркас при помощи клейкой ленты или липучек. На каркас натягивается ткань, ее края тщательно завязываются и зашиваются.

фото: Домик-палатка для собаки, сделанный своими руками

фото: Еще один вариант домика-палатки

Такой домик придется по душе всем четвероногим питомцам: и собакам, и кошкам.

Еще один интересный и доступный вариант – сшить лежанку для собаки. Это летний вариант «спального места», который подкупает своим уютом и в то же время простотой изготовления.

фото: Место для собаки, сделанное своими руками

Начните работу с замеров: определите, какая длина и ширина изделия вам нужна, а также высоту бортиков. Для набивки потребуется синтепон, для шитья – 2-2,5 метра плотной ткани. Выкраиваете большой круг (две детали), это и будет полезная площадь для вашей собаки, условно разделите его на 10-12 частей, набейте синтепоном. После чего выкройте круги поменьше, их сворачиваем трубочкой, набиваем синтепоном и пришиваем по периметру основной заготовки – они-то и будут служить бортиками. Впрочем, можно пойти и другим путем: взять ненужные махровые полотенца или старый свитер, раскроить его и просто разложить по периметру, надежно зафиксировав и предварительно набив синтепоном. Дополнительно можно изготовить для лежанки и специальную подушечку – тогда вашему питомцу будет спаться еще слаще.

Изящный домик для собаки можно сделать своими руками и из обычной клетки для переноски. Понадобится плотная и красивая ткань, тесьма и пуговицы или обычные липучки. Отрезы для внутренней и внешней обивки сшиваются по нижней и боковой сторонам, а потом выворачивают на лицевую поверхность и аккуратно латают не прошитый участок. Пришейте ткань по периметру потолка клетки, к ним присоедините при помощи тесьмы или липучек три стенки, четвертая стенка будет служить входом в клетку – она должна быть свободной. На пол подстелите плотную подушку или поролон, обитый плотной тканью: домик для вашего питомца готов!

фото: Домик для собаки своими руками из клетки

Вот еще несколько оригинальных фотоидей домиков для собак, которые можно сделать своими руками.

Удачи и вдохновения! 

Смотрите также: 

Домик для собаки своими руками : советы и выкройки домиков

Наличие персонального места для отдыха в виде убежища необходимо любой собаке. Клетка, вольер, будка у многих владельцев животных вызывают отторжение. А зря. У собак в крови желание иметь укрытие. Процесс освоения и обживания своеобразного логова — домиков, происходит с удовольствием. Конечно, при условии правильного воспитания животного.

Собакой в городской квартире сейчас уже никого не удивишь. Причем в квартирах проживают не только миниатюрные питомцы, такие как той терьер, а и представители крупных пород. Поставить в квартире индивидуальное жилище кавказской овчарке у вас вряд ли получится. А вот домики для собак мелких пород занимают не так уж много места. Причем если для уличных будок и вольеров, используются в основном кирпич и дерево, то для комнатного собачьего жилья чаще всего применяются ткани и наполнители.

Интересный аксессуар для маленьких собак можно приобрести в магазине. Вы можете купить для своего любимца жилье с окнами, дверьми. В продаже есть настоящие дома для собак с кондиционерами и бассейном. Но мы расскажем о небольших уютных жилищах для маленьких собак, которые можно сделать своими руками и установить в любой квартире.

Домик для собаки своими руками.

При самостоятельном изготовлении домика для четвероногого друга от вас требуется соблюдение основных рекомендаций:

•  жилище должно соответствовать не только размеру животного, а и его характеру. Чем больше места будет в домике, тем уютнее будет в нем питомцу. Мы не призываем вас сооружать конструкцию, которая займет полкомнаты. Но вы должны рассчитать площадь жилья таким образом, чтобы собаке было комфортно.
• форма жилища зависит от того, как любит спать ваш песик. Если дружочек посапывает, свернувшись калачиком, то нужно делать «постройку» в виде овала или треугольника. Если же собака обожает спать на боку или на спине, то домик делайте прямоугольным. Если такое жилье поставить в угол комнаты, то получится значительно сэкономить общее пространство пушистым питомцам в летний период бывает очень жарко в домашней мягкой будочке. Поэтому желательно делать конструкцию со съемной крышей.

Обычно домики для собак своими руками  делают из мягких материалов. Основой жилья является наполнитель в виде поролона или синтепона. Конструкция из любого наполнителя подходит для собак весом до 20кг. Представителям крупных пород конструкцию нужно делать деревянной.

Обивку домика делайте из тканей любой фактуры, плотности и качества: джинса, хлопка, брезента, ситца и т.д. Основа ткани обязательно должна быть натуральной. Синтетический материал способен электризоваться и ударять песика током. Вряд ли после такого ощутимого удара, животное захочет подходить к жилищу. Как дополнительный материал можете использовать искусственную кожу. Такой материал легко мыть, поскольку он не впитывает грязь и пыль. Создать дополнительный комфорт собаке и облегчить чистку собачьего жилища для себя можете при помощи мягкого пушистого вкладыша. Стирать отдельно вкладыш легче, чем всю конструкцию.

Совет

выбирая материал для домика, обращайте внимание на качество материала. В ворсистую ткань будет дополнительно забиваться шерсть собаки, что быстро приведет жилье в неэстетичный вид.

Прежде как сделать домик для собаки, подготовьте необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся:

•  для выкройки: газета, бумага или клеенка.
•  наполнитель толщиной 2-5см.
•  обивочная ткань.
•  острые ножницы.
•  маркер, мел.
•  швейная машина или игла с нитками.
•  молния или липучки.

Мягкий домик для собаки.

Изготовление домика для собаки из поролона не требует особых навыков. Следуя пошагово нашим рекомендациям, вы сделаете замечательное жилище для песика.

•  Перед началом работы измерьте своего питомца. Если у вас щенок, то делайте домик как для взрослой особи. Ведь малыш растет и в маленьком жилище ему будет не удобно.
•  Затем сделайте выкройки на бумаге или клеенке. У вас есть два варианта изготовления домика для собаки. Первый, когда наполнитель вставляется в боковые стенки, крышу и
•  Раскроите заготовленную ткань на заготовки. Не забывайте оставлять по 2 см с каждой стороны на припуски. Имейте в виду, чем толще наполнитель, тем больше припуска понадобится.
•  Соберите боковые стенки домика. Их нужно сшить между собой. Если вы собираетесь вставлять наполнитель в стенки, то на каждой стенке на одну из сторон вшейте застежку с молнией.
•  В готовые элементы домика вложите куски поролона и застегните молнию.
•  Последний этап — соединение дна с боковыми стенками.

Чтобы сделать домик более устойчивым, можно сделать каркас домашней будочки из проволоки или дерева. А потом уже на них надеть мягкие части стены и крыши. Также соединять элементы будущего дома можно при помощи липучек. Такое сооружение позволит вам легко снимать и менять грязные, изношенные части. Домик собачки будет идеально чистым, а значит и вся квартира тоже.
Вместо поролона на дно домика в качестве основы можете использовать пенополиуретан. Но прежде чем обшить его тканью подложите клеенку. Это защитит домик от влаги и продлит срок эксплуатации.

Домик собаке из коробки.

Вы, конечно же, можете сделать домик из картона. Причем его изготовление не потребует особых навыков и умений. Однако, срок эксплуатации картонного жилья относительно небольшой. Даже если на пол жилища подстелить вкладыш или подстилку, картон будет впитывать влагу. Так что подумайте о целесообразности картонного логова для своего четвероногого друга.

Вместо картона лучше использовать клетку, в которой переносят животных. Все, что вам потребуется это четыре куска ткани на стенки и один на потолок, тесьма для красоты (по желанию), ножницы, иголка, нитки. Сшейте между собой верхнюю и боковые стенки и выверните полученное изделие. Затем наденьте его на клетку. Места соединения украсьте тесьмой. Не забудьте прорезать вход для питомца. Как вариант, можно использовать деревянный ящик.

Домик лежанка своими руками.

Как видите, мягкое и теплое постоянное жилье для своего питомца сделать несложно. Но если вам потребуется временное убежище для домашнего любимца, то соорудите для него лежанку. Временную лежанку можно сделать даже из картона. Для более крепкого сооружения можно использовать даже старый чемодан, комод и тумбочку.

Домики-лежанки бывают разнообразных форм: прямоугольными, круглыми, овальными и др. Могут иметь жесткий каркас либо быть бескаркасными. Наполнить такое лежбище можно поролоном, синтепоном, даже пластиком.
Самый простой вариант лежанки – прямоугольной формы. Вам понадобятся четыре полосы для бортов и прямоугольник для днища. Незамысловатый вариант места отдыха для животного можно изготовить, сшив воедино все элементы или сразу сделать выкройку дна и четырьмя бортами. В этом случае останется всего лишь сшить углы бортов. Итак:

• вырежьте два прямоугольных куска из цельного полотна. Затем прибавьте к необходимому размеру днища высоту боков с четырех сторон.
• сшейте детали по периметру днища с трех сторон. Вложите наполнитель в оставшийся «карман» и зашейте последнюю сторону.
•  набейте наполнителем бортики и прошейте. В результате вы получите прямоугольник с пузатыми боками.
• в углы вставьте молнии или шнурки. Стяните молнией или шнурками края. Бортики поднимутся вертикально.

Удобство этой конструкции заключается в том, что в летнее время, когда очень жарко, бортики можно опустить и у собаки будет отличный матрас.
В качестве основы для лежака можно взять деревянный или пластиковый ящик. Сделать чехол, набить его наполнителем и надеть на основу.

И самый простой вариант – овальный или круглый лежак. Делаем 2 выкройки из двух кругов или овалов. Внутренний круг должен соответствовать площади спального места. А ширина внешнего – высоте бортиков. Проложите днище наполнителем и сшейте две детали по внутреннему кругу. Затем набейте наполнителем бортики и пустите по внешнему краю шнурок или резинку. Затягивайте резинку и зовите питомца опробовать персональное место для отдыха.

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и приобрести готовую лежанку в магазине. Но, как ни вы знаете особенности своего питомца. Лучше вас никто не сделает собаке комфортное место для сна.

Как сделать домик для собаки?

@denya117

О Petstory узнала случайно, когда планировала заводить котят. Читала одну из статей по уходу за питомцем, где была реклама приложения, я скачала и начала изучать функционал. Уже буквально через 20 минут была готова заказывать кошачий ДМС, но не смогла, потому что котятам не было 2-х месяцев. Когда познакомилась с приложением поближе, была приятно удивлена. Очень понравилось, что дежурный терапевт всегда может быть на связи, чтобы решить проблему и сэкономить нервные клетки и деньги на поездку в вет.клинику 😅 Поняла, что очень удобно и выгодно заказывать «План заботы», я заказала и не пожалела! Мне даже не пришлось бегать и искать средства против блох и глистогонное — это все было внутри. Я проконсультировалась о применении средств с дежурным онлайн-ветеринаром и осталась довольна!

@1pankova

Нашла сервис случайно, когда понадобилась срочная ветеринарная консультация, а ветклиники в это время ещё были закрыты. Скачала приложение, и ни разу не пожалела! Нам попался очень хороший врач, который сразу же связался с нами по видеосвязи и подробно проконсультировал, что нужно делать в данной ситуации. «План заботы» оказался для меня также приятной находкой. Теперь я могу не волноваться, если вдруг забываю купить корм Милке, так как набор рассчитан на месяц с учетом возраста и веса питомца. И самое главное — Милка тоже была рада набору, ведь там была для неё игрушка в подарок, а из коробки получился прекрасный домик!🥰

@shanti__kitty

Увидела акцию «План заботы» с 50% скидкой от Petstory. Меня это очень заинтересовало, я как раз хотела перевести своего котёнка на другой корм, но сомневалась. Было забавно, когда я начала заполнять профиль питомца в приложении и выпал именно тот корм, на который я как раз хотела перейти. До этого мы брали Monge, и нам он не подошел, а новый корм нравится больше, но пока наблюдаю за реакцией. От посылки были в полном восторге! Начиная от коробочки и до самого заказа. Очень понравилось, что в посылочку вложили препараты от паразитов, мы как раз делаем прививку и они нам были нужны. Плюс удобный мерный стаканчик и, конечно же, игрушка, которая очень понравилась Шанти.

@vasilekvasik

Меня привлекла акция в 50% на первый заказ «Плана заботы». При этом качество продукта совсем не пострадало! Понравилось, что в наборе есть сухой и влажный корм премиум-класса.Также порадовало, что в коробку кладут ветеринарные средства от паразитов. И очень приятный сюрприз — игрушка для котика. Здорово, что, помимо корма, Petstory дает возможность обращаться за консультацией к онлайн-ветеринару в любое время и в неограниченном количестве.

@davydova_di

Я увидела рекламу Petstory в соц.сетях. Позже мои знакомые рассказали мне, что уже пользовались этим приложением и остались довольны. Мне тоже приложение понравилось, потому что им удобно и легко пользоваться. Можно получить ответы на все свои вопросы про питомца не выходя из дома. Квалифицированные ветеринары помогают сориентироваться в дальнейших действиях.

@shelari.art

Я искала ветеринарную помощь онлайн, потому что мы очень переживали за здоровье, так как это наша первая собака. Подписались, когда Перчик был совсем щенком. Регулярно обращаемся за консультациями и однажды ему даже спасли жизнь. Сейчас уже коробочка превратилась в комфортный образ жизни. Мы просто любим Перчика, а Petstory заботится о нем. Особенный лайк за игрушку — Перчик их обожает! Он пока малыш, ему всего полгода. Перчик удачно сочетает в себе качества кота, зайца и собаки: спит клубочком, скачет по полям, прячется в укромные места и сгрызает бумажные изделия. В коробке от Petstory он одновременно спит и утоляет свои потребности в уничтожении (одна коробочка живёт у нас не больше двух месяцев ). Ещё он любит разбрасывать свои игрушки Джиджит и Гиви, обе они из коробки.

@_valry_

Увидела в инстаграм яркое и красивое объявление с довольной собачьей мордой и захотелось узнать, от чего можно испытывать такое наслаждение:) Перешла по ссылке, скачала приложение и сформировала заказ для своей красотки — мопса Бусинки. Подобрала корм и заказала доставку, приятным бонусом оказалась скидка на первый заказ. Через день уже получили красиво упакованный заказ: препараты для обработки, корм на весь месяц, приятный бонус — игрушку. Самое крутое, что Буся находится под постоянной заботой Petstory: в любое время могу написать ветеринару в приложении и проконсультироваться. А ещё порадовали ветеринарные препараты! Круто, что не выходя из дома, можно заказать своему любимцу все необходимое на целый месяц!

виды, особенности, критерии выбора, технология изготовления своими руками

Сегодня собака в городской квартире уже не редкость. Если раньше содержание собаки в квартире рассматривалось как неадекватное поведение людей, то в нынешнее время — это вполне нормальное явление. При этом в квартире содержат как маленьких собачек, так и больших домашних питомцев. В основном выбор собаки зависит от свободной жилой площади и предпочтения будущего хозяина.

Если вы находитесь в рядах собаководов, то вы обязательно слышали о таких аксессуарах, как домики для собак. Попросту говоря, это своеобразный вариант уличных собачьих будок, которые можно встретить практически возле каждого дома в деревне. Конечно, разница между ними состоит не только в размерах, но и материале, из которого они изготовлены. Если для изготовления собачьих будок используется в основном древесина или, на крайний случай кирпич, то домики зачастую изготовляются из ткани.

Виды собачьих домиков

Собачьи домики могут выступать и в виде настоящего дома, который имеет как окна, так и двери. Также есть такие изделия, которые можно использовать в качестве пуфика. Но, большой популярностью пользуются современные домики в стиле хай-тек или в виде средневековых замков.

Для среднестатистической квартиры оптимальным вариантом является лежанка для питомца, которая имеет стены и крышу. Такие лежанки могут быть изготовлены в виде конуры-будки, люльки или норки. Такие изделия довольно мягкие и теплые.

Лежанки со стенами и крышей оптимально подходят для собак карликовых пород. Именно эти маленькие питомцы нуждаются в заботе и защите, и домик им может это дать. Такое своеобразное убежище удовлетворит все потребности, как хозяина, так и его любимца. При выборе домиков стоит особое внимание уделить их надежности и удобности.

Каким требованиям должен отвечать собачий домик

Если вы решили приобрести или изготовить домик для своего питомца самостоятельно, то вы должны знать, что эти изделия должны отвечать некоторым требованиям. Так, собачий домик должен отвечать породе собаки, а главное ее размерам. Ведь, чем просторнее домик, тем комфортнее себя будет чувствовать собака. При этом также стоит учесть, в какой позе предпочтительно спит ваш любимец.

Немаловажным фактором является и лохматость домашнего питомца. Дело в том, что лохматым собакам в летнее время может быть жарко в закрытом домике. Единственный выход из этой ситуации — это приобрести домик, в котором можно легко снять крышу. Таким образом, собака будет отдыхать в своеобразной лежанке с бортиками.

Что касается основания для домика, то оно может изготовляться из различных материалов. Так, для этого может быть использован:

• пластик;
• фанера;
• мебельное ДСП.

Независимо от материала основания, оно всегда обшивается мягким материалом, который позволяет создать комфортные условия проживания для домашнего питомца.

Что нужно учесть при выборе и создания домика для собак

Для того, чтобы создать комфортные условия для проживания своего питомца, а также облегчит уход за домиком, при его выборе или изготовлении стоит учесть некоторые нюансы. Так, например, лучше отдать предпочтение домикам, которые имеют съемные чехлы. Таким образом, вы легко сможете их снять и постирать, и при этом придать изделию первозданный вид. Также стоит учесть и материал, из которого изготовлены эти чехлы. Оптимальным вариантом является натуральная ткань, которая не вызывает аллергии у домашних питомцев. Летний вариант домика может быть изготовлен из хлопка или льна. В зимний период лучше отдать предпочтение шерсти, которая обеспечит теплые условия содержания.

Особого внимания стоит уделить и подстилке для собак. Зачастую в этих целях используют специальные матрасы. Матрас, как и весь домик, должен иметь съемный чехол. В качестве наполнителя можно использовать паралон. Но, есть и специальные матрасы для собак, которые набиты гречишной лузгой. Основным достоинством этого наполнителя является то, что в нем не могут расти блохи.

Изготовление домика собственными руками

Домики для собак можно купить в любом магазине, который занимается продажей корма и аксессуаров для домашних питомцев. Но, если вы действительно любите свою собаку, то оптимальным вариантом станет создание дома собственными руками.

Самым простым способом является создание домика из старого чемодана. Для того чтобы домик стоял устойчиво, к чемодану можно приделать ножки. Для этого можно использовать ножки от шкафа, который уже давно пылиться в кладовке, или приобрести новые в мебельном магазине. На следующем этапе стоит уложить подушку, которую можно купить на рынке или сшить самостоятельно. Таким образом, вы создадите своеобразный матрас для своего любимца. Оптимальным вариантом станет синтепоновая подушка, которая отделана грубой тканью.

Каркас должен быть устойчивым и надежным. Особенно это касается тех, у кого в доме есть маленькие дети, которые могут использовать домик в качестве стула или игровой площадки. Если же каркас будет непрочным, то в результате ребенок может травмировать питомца.

Итак, домик для собаки можно создать по такой технологии:

• Снять мерки с питомца. Так, можно определить не только ширину и длину домика, но и высоту крыши. Стоит помнить, что домик делается на вырост.
• В качестве подстилки можно использовать обычный пенопласт. Для того, чтобы защитить материал от зубов собаки, его нужно обшить плотной тканью.
• Перед тем как обшивать пенополиуретан, который используется в качестве основания, тканью, на него стоит положить клеенку. Таким образом, основание можно защитить от влаги и, тем самым, продлить его срок эксплуатации.
• Для того, чтобы создать съемные чехлы, к старой наволочке или другой ткани нужно прикрепить липучки.
• Отделать крышу, стены и пол конструкции тканью. Сложить конструкцию воедино.
• Вход в домик можно обустроить занавеской. Для того, чтобы помочь любимцу освоится в новой обители, в домик можно положить его любимую игрушку или лакомство.

Также можно изготовить домики в виде палатки. Такие домики изготовляют как для кошек, так и для собак. На лето можно создать обычную лежанку без крыши и стен. Вариантов домиков довольно много. Главное — это желание создать для своего любимца оптимальные условия для проживания. Для создания домика не обязательно приобретать какие-то материалы. Его можно легко создать из того, что находится под рукой и уже давно не используется по назначению.

Как построить собачью будку (планы + чертежи)

Собачьи будки — это больше, чем просто приют — это дом вашего щенка вдали от дома. Даже если это всего лишь место, где можно вздремнуть во время барбекю на заднем дворе, вы хотите, чтобы дом вашей собаки был одновременно удобным и прочным .

Покупка собачьей будки — всегда вариант, но готовых домиков часто бывают дорогими и их трудно перевезти . Это побудило многих владельцев построить собственный собачий домик с нуля.

Строительство собачьей будки в стиле «сделай сам» позволяет владельцам удовлетворить любые специфические потребности своей собаки, добавить дополнительную изоляцию, когда это необходимо, и в итоге получить долговечное логово, которое понравится любому щенку.

Давайте посмотрим на несколько классных собачьих построек и чертежей, сделанных своими руками, чтобы увидеть, не понравится ли вам эта лапа для своего четвероногого друга.

14 невероятных дизайнов собачьих будок своими руками

Мы обыскали рынок недвижимости в поисках лучших чертежей, сделанных своими руками, так что давайте посмотрим, о чем идет речь.

1. Утепленная собачья будка

Эта утепленная собачья будка от Эйприл Уилкерсон, сделанная своими руками, очень милая, и ее можно настроить в соответствии с размером и потребностями вашей собаки.

Это достаточно тепло для использования в прохладном климате. и может быть расположен на крытой веранде или полностью снаружи, в зависимости от того, используете ли вы водонепроницаемые материалы или нет. Относительно небольшое отверстие по сравнению с его размером также идеально подходит для защиты от холода.

Несмотря на то, что это привлекательный дизайн с легким доступом для очистки, требует серьезных столярных навыков и инструментов, чтобы снять .

Однако изоляция может быть увеличена или уменьшена в соответствии с вашим климатом, а настраиваемый размер делает ее универсальным выбором, который также можно использовать в качестве двойной собачьей будки. Однако если ваша собака любит жевать, вы должны убедиться, что изоляция полностью закрыта.

Уровень сложности: Сложный

Необходимые материалы:

• Водостойкий клей для дерева
• Деревянные детали размером 2 x 4 дюйма (количество зависит от размера)
• Фанера
• Бисерная доска
• Шурупы по дереву
• Гвозди по дереву
• Изоляционный листовой материал (желаемой толщины)
• Петли ( количество будет варьироваться в зависимости от выбранной вами конструкции доступа к крыше)
• Краска для животных (опция)

Необходимые инструменты:

• Настольная пила
• Торцовочная пила
• Плотницкий квадрат
• Шаблон для отверстий в кармане
• Сверло
• Деревообрабатывающий прямой край
• Пистолет для ногтей
• Маркировочный карандаш
• Рулетка
• Инструмент для резки коробок

2.Базовая собачья будка для начинающих

Базовая собачья будка Lowe’s для начинающих имеет универсальный дизайн и подходит для большинства пород , хотя при необходимости ее можно увеличивать или уменьшать. Классический образ собачьей будки вписывается в любой мотив заднего двора, а его всепогодный дизайн выдержит непогоды.

Этот — отличный образец для подражания, если вы уверены в своих навыках строительства , но недостаточно продвинуты для тяжелых столярных работ .

Вы можете легко настроить дизайн в соответствии с вашими потребностями. , поскольку материалы крыши можно менять местами или добавлять изоляцию в зависимости от погоды в вашем районе.Однако большой проем является проблемой в более прохладном климате, поскольку вам может потребоваться установка ветрозащитной крышки или дверной заслонки.

Уровень сложности : Средний

Необходимые материалы:

• Гвозди
• Лист наружного сайдинга размером 40 дюймов x 8 дюймов x ⅝ дюйма
• Доска 2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов
• Доска для наружного применения 2 дюйма x 4 дюйма x 10 футов
• Битумная черепица

Инструменты Требуется:

• Молоток (или пистолет для гвоздей)
• Квадрат
• Циркулярная пила
• Настольная пила
• Кисть
• Измерительная лента
• Маркировочный карандаш

3.Собачья будка с палубой своими руками

Эта очаровательная собачья будка, сделанная своими руками, от Джен Вудхаус — место встречи мечты щенка. Изолированный интерьер сохраняет вашему щенку уют в прохладные месяцы , а открытая палуба отлично подходит для летнего отдыха на солнце.

Достичь такого красивого вида непросто, поскольку такая конструкция требует, чтобы строители чувствовали себя комфортно в своих столярных навыках. , учитывая многочисленные разрезы, которые для этого требуются. Планам легко следовать, но необходимые инструменты и навыки встречаются нечасто.

Как есть, планы разработаны для большинства пород среднего размера, поэтому вам нужно будет увеличить для щенков огромных размеров . Это тоже тяжелая конструкция, поэтому убедитесь, что вы собрали ее там, где хотите, чтобы избежать непосильного подъема.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• Восемь досок 2 x 4 x 8 футов
• Семь досок 1 x 4 x 8 футов
• Две доски 2 x 2 x 8 футов
• Четырнадцать досок 1 x 6 x 8 футов
• Одна Доска 1 x 2 x 6 футов
• Винты с карманом
• Винты по дереву
• Гвозди с шипами
• Клей для дерева (в идеале водостойкий)

Необходимые инструменты:

• Торцовочная пила
• Лобзик
• Настольная пила
• Сверло
• Шаблон для отверстий в кармане
• Пистолет для ногтей
• Маркировочный карандаш
• Рулетка
• Квадрат

4.Домик для собак из поддонов

Silverline Tools — это умный способ перепрофилировать старые поддоны, которые вы обнаружите. Это простой дизайн без излишеств, идеально подходит для использования на открытом воздухе в умеренном климате .

Пример подходит для большинства пород, хотя вам придется масштабировать его, чтобы он соответствовал гигантским породам . Отсутствие теплоизоляции также вызывает беспокойство у мелкого картофеля фри и короткошерстных пород , так что вы можете подумать над его изоляцией.

Объем сокращений и отделки в этой собачьей будке не для слабонервных. Удаление гвоздей из вторичных деревянных поддонов может быть трудным процессом, как и их шлифовка, если поддоны имеют неровные края. Гидроизоляционная отделка идеально подходит для защиты детского дворца от непогоды.

Уровень сложности : Средний

Требуются расходные материалы :

• Деревянные поддоны
• Клей для дерева
• Шурупы для дерева
• Краска (по желанию)

Необходимые инструменты:

• Торцовочная пила
• Лобзик
• Тройная пила
• Квадратный
• F-образный зажим
• Шлифовальный станок (при необходимости)
• Сверло
• Измерительная лента
• Маркировочный карандаш

5.Большая собачья будка

Emit Salazar — это уютный уголок, где ваш щенок сможет расслабиться. Очаровательный акцент на крыльце и окна добавляют нотки очарования, а прочная конструкция делает его надежным домом для вашего щенка .

Большой дверной проем, конечно, симпатичен, но не идеален в холодные зимы. Итак, вы можете установить съемную дверную заслонку, чтобы сохранять тепло во время похолодания .

Это трудоемкий проект , и производитель заранее заявляет, что на его выполнение у него ушло 30 часов.Он состоит из различных пропилов и строительных технологий, которые требуют передовых навыков деревообработки .

Это еще один тяжелый проект, поэтому вы захотите построить его там, где вы хотите, чтобы избежать трудностей с его перемещением.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• Доска 2 «x 4» x 8 футов
• Доска 6 «x 6» x 8 футов
• Фанера
• Прозрачное оргстекло (для окон)
• Силиконовый наполнитель для оконного уплотнения
• Металлический кровельный материал
• Металлические кровельные гвозди
• Палубные доски
• Винты для настилов
• Гвозди для шпунтов
• Морилка
• Герметик
• Клей для дерева

Необходимые инструменты:

• Настольная пила
• Торцовочная пила
• Ручная пила
• Пистолет для ногтей
• Отвертка
• Шлифовальный станок
• Пистолет для уплотнения
• Сверло
• Зажимы
• Молоток
• Долото
• Прямая линейка
• Квадрат
• Измерительная лента
• Маркировочный карандаш

6.Дизайн домика для собак Mini Ranch

Sunset — это простой, но стильный дизайн, строительство которого не будет стоить вам руки и ноги. Металлическая крыша противостоит элементам , а небольшой деревянный выступ обеспечивает легкую защиту от дождя, который может попытаться попасть внутрь.

Размер подходит для собак маленького и среднего размера. , но вам придется изменить его размер, чтобы приспособить собак большего размера. Эта конструкция требует некоторой обработки дерева, но не в такой степени, как некоторые другие варианты, перечисленные здесь .

Это довольно просто и не требует такого количества разрезов, как некоторые чертежи. Конечный продукт восхитителен, с легкими человеческими штрихами, придающими дополнительную индивидуальность

Уровень сложности : Средний

Требуются расходные материалы :

• 2 листа фанеры ⅜ «
• 1 лист» фанеры
• Три доски 2 «x 4» x 8 футов
• Четыре доски 2 «x 2» x 8 футов
• Две 10-футовые металлические кромки
• Двенадцать отрезков решетки длиной 8 футов
• Клей для панелей
• Краска или морилка по вашему выбору
• Проволочные шпильки ⅝ дюйма
• Пакет битумной черепицы
• Кровельные гвозди ⅝ дюйма
• Винты для настила 1 ½ дюйма

Инструменты Требуется:

• Дисковая пила
• Электродрель
• Ножницы для жести
• Молоток
• Квадрат
• Транспортир
• Рулетка
• Маркировочный карандаш
• Кисть

7.Домик с милой кривой собакой

Кривая собачья будка от Аны Уайт — необычный выбор, который воет стильно. Конструкция предназначена для собаки среднего размера , хотя вы можете увеличить по мере необходимости , чтобы она соответствовала вашей собаке.

Он функциональный и модный, с небольшим выступом, блокирующим возможные подтекания, и прочной крышей, защищающей вашего щенка от непогоды.

Поскольку это неправильная форма с множеством разрезов, этот проект требует навыков деревообработки выше среднего .Обрамление потребует немного времени и пристального внимания, особенно с непараллельными участками обрезки.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• 2 ½ листа наружной фанеры ½ «
• Одиннадцать досок 2″ x 2 «x 8 футов
• Четыре доски 1″ x 3 «x 8 футов
• Одна доска 1″ x 2 «x 8 футов
• 2 ½ Винты с карманами
• Гвозди 1 дюйм
• Клей для дерева
• Шурупы 2 дюйма
• Шурупы 3 дюйма
• Краска или морилка по вашему выбору
• Битумная черепица

Необходимые инструменты:

• Настольная пила
• Пистолет для ногтей
• Сверло
• Кисть
• Квадрат
• Маркировочный карандаш

8.Портативный домик для собак

Roughley — это современный взгляд на щенячью недвижимость с упрощенным квадратным дизайном и мобильностью. Его колесная природа отлично подходит для передвижения по патио или палубе , а стены толщиной хорошо изолированы от ветра и холода .

Этот проект разработан для больших щенков , хотя он также будет хорошо работать в нескольких семьях пушных друзей среднего или малого размера. Маленькая колода идеально подходит для щенков, которые любят немного солнышко в своей жизни, хотя отсутствие дверного свеса немного затрудняет дождь .

Современный вид этой собачьей будки действительно требует изрядного мастерства, чтобы осуществить . Это требует, чтобы вы сделали специальные разрезы и использовали передовые методы строительства , которых нет в других вариантах.

Для внутренней части может потребоваться дополнительный слой фанеры, чтобы скрыть изоляцию, так как некоторые любопытные клыки могут счесть соблазнительным не поцарапать и не жевать .

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• 2 листа цементной пленки 2400 мм x 600 мм (примерно 7 футов 10 дюймов).5 дюймов x 2 фута)
• 1 лист фанеры 2400 мм x 1200 мм x 3 мм (примерно 7 футов 10,5 дюйма x 4 фута x ⅛ дюйма)
• 2 колеса газонокосилки (или аналогичные колеса для переноски)
• 2 оцинкованных петли
• Полосы деревянной отделки
• 2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов для обрамления
• Гвозди
• Винты
• Шерстяные изоляционные материалы
• Жидкие гвозди
• Герметик
• Водостойкая морилка или краска для дерева

Необходимые инструменты:

Бревенчатая хижина DIY Network дает вашей собаке отличное место для отдыха. Однако он не так изолирован, как некоторые другие конструкции, а каменный пол и широкий дверной проем делают его менее чем идеальным для холодного климата . Тем не менее, это отличное место, чтобы вздремнуть, а прохладный камень будет отлично себя чувствовать летом.

Для бревенчатой ​​хижины все довольно просто. Срезы несколько повторяются, что делает идеальным выбором для тех, у кого и строительных навыков .

Сверхпрочная шпатлевка может показаться сложной, но это намного проще, чем бороться с гвоздями и шурупами.

Уровень сложности : Средний

Требуются расходные материалы :

• Благоустроенная древесина размером 4 x 4 дюйма
• Металлический кровельный материал (или битумная черепица)
• Фанера
• Замыкатель для буровых работ
• Брусчатка
• Клей для дерева

Необходимые инструменты:

• Настольная пила
• Радиальная пила
• Долото по дереву
• Рулетка
• Маркировочный карандаш

10.План современного собачьего домика

Современный план собачьей будки от DIY Creators — хороший выбор для большинства пород собак. Он просторный, что позволяет вашей собаке с комфортом развернуться и растянуться. , в то время как окна из оргстекла пропускают солнечный свет и не пропускают элементы .

План этажа также хорошо подойдет, если у вас несколько маленьких или средних собак . Большой дверной проем в этой конструкции будет нуждаться в прикрытии в зимние месяцы, чтобы оставаться уютным.

План требует, чтобы вы срубили много дров , но установка не слишком сложная . Множество необходимых навыков действительно дает ему твердый рейтинг , однако работа с металлом и оргстеклом может быть сложной задачей для тех, кто никогда не работал с этими материалами.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• Фанера ¾ «
• Деревянные планки 1″ x 6 «x 12 ‘
• Отделка 2″ x 2 «
• Оргстекло
• Кровля из листового металла (также можно использовать битумную черепицу)
• Алюминиевый настил (при использовании металлической кровли )
• L-образные скобы
• Кровельные винты
• Клей для дерева
• Гвозди
• Винты для настила
• Винты с карманами
• Пятно или краска по вашему выбору

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Шлифовальный станок
• Сверло
• Гвоздь
• Зажимы
• Рулетка
• Квадрат
• Ножницы по металлу
• Маркировочный карандаш

11.Собачья будка с А-образной рамой

План собачьей будки DIY Network с А-образной рамой имеет классический собачий вид с прочной отделкой.

Прочная крыша отталкивает дождь, что делает ее отличным выбором для отдыха на заднем дворе. Этот план предназначен для собаки среднего и большого размера, хотя его можно легко настроить под вашу собаку.

Для реализации этой конструкции требуются определенные навыки, но она не такая трудоемкая, как другие варианты самостоятельной сборки . Планам легко следовать, и можно использовать столярный клей, чтобы сделать дом устойчивым к атмосферным воздействиям и облегчить процесс строительства.

Уровень сложности : Средний

Требуются расходные материалы :

• Доска 2 «x 2» x 6 футов
• Доска, обработанная давлением 2 «x 4» x 8 ‘
• ¾ «лист наружной фанеры
• Битумная черепица
• 15-фунтовая кровельная бумага из асфальта
• Кровельный цемент
• Шурупы для дерева 1 ¼ ”
• Шурупы для дерева 3”
• Гвозди для кровли оцинкованные ¾ ”
• ” оцинкованные скобы
• Краска или морилка

Необходимые инструменты:

• Лобзик
• Циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Сверло
• Пистолет для степлера
• Лопаточка 1 ⅜ ”с прямозубыми ножами
• Кисть
• Универсальный нож
• Наждачная бумага или шлифовальная машина
• Молоток
• Квадрат для обрамления
• Зажимы

12.Собачья будка с А-образной рамой менее $ 75

Этот доступный дизайн собачьей будки с А-образной рамой от ScottfromScott — простой способ защитить вашу собаку.

Подходит для щенков маленького и среднего размера , эта хижина для гончих изолирована от холода и имеет настоящую черепицу для защиты от дождя, снега и ветра . В этой модели нет пола, который не всегда идеален, хотя фанерный пол можно добавить без особых хлопот.

Эта сборка требует некоторых навыков строительства , но она не такая сложная, как другие конструкции, сделанные своими руками. Необходимы базовые навыки резки и аппаратные средства . Он также легко настраивается, позволяя при необходимости создавать дом побольше с некоторыми изменениями в измерениях. Например, отверстие можно расширить для более полных щенков.

Уровень сложности : Средний

Требуются расходные материалы :

• Один лист изоляционного пенопласта
• Два листа ориентированно-стружечной плиты 7/16 дюйма
• Полосы 2 дюйма x 2 дюйма x 6 футов
• Битумная или стекловолоконная черепица
• Две 10-дюймовые секции 2-дюймового водоотливного колпачка
• 1 ½ «кровельный гвоздь
• 2 ½» оцинкованные гвозди или шурупы
• 2-дюймовые гальванизированные отделочные гвозди
• Герметик
• Внешняя водостойкая краска

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила
• Дрель или пистолет / молоток для гвоздей
• Кисть
• Измерительная лента
• Маркировочный карандаш

13.Современная собачья будка DIY

Этот домик для собак, созданный Modern Builds, представляет собой красивое бунгало с , в котором достаточно места для собак всех размеров . Вы можете масштабировать его, чтобы вместить двух гигантских щенков, но в настоящее время в достаточно места, чтобы вместить несколько маленьких или средних собак .

В прочной конструкции используется строительный клей, чтобы обеспечить воздухо- и водонепроницаемую конструкцию , которая отталкивает наружу.

Это одна из самых сложных сборок в нашем списке планов собачьих будок своими руками, и не для новичков в строительстве .Это очень трудоемкий со всеми необходимыми разрезами, а обращение с оргстеклом не для всех.

Хорошая новость в том, что его легко настраивать, и он наверняка прослужит долго, особенно если вы добавите сверху черепицу для любых погодных условий.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• Фанера ⅝ ”
• Полосы обшивки 1” x 2 ”
• Деревянный поддон
• Листы оргстекла
• Гидроизоляционная морилка
• Гвозди
• Строительный клей

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила
• Сабельная пила
• Лобзик
• Пистолет для ногтей
• Прямая линейка
• Квадратный
• Зажимы
• Пистолет для герметика
• Кисть или распылитель
• Измерительная лента
• Маркировочный карандаш

14.Примитивный домик для диких собак

Эта собачья будка от Primitive Survival Tool представляет собой уютное, интересное укрытие для вашего вуфера.

Он максимально приближен к природе и дает вашей собаке достаточно места, чтобы расслабиться. Это не убежище для холодного климата , и мы бы не рекомендовали для районов с сильным ветром .

Сделанный из действительно натуральных материалов, этот дизайн не для слабонервных . требует большого количества ручного труда, и следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить хлипкий конечный продукт .Если вы не уверены, что сможете сделать это правильно, вам следует придерживаться других вариантов, которые не повредят вашему щенку.

Уровень сложности : Hard

Требуются расходные материалы :

• Древесина
• Лоза или шпагат для связывания
• Бамбук
• Грязь
• Трава или дерн

Необходимые инструменты:

• Ручная пила
• Лопата или копатель для ямок

Идеи крыши для собачьего домика

Пожалуй, самая важная часть собачьей будки — это ее крыша.Какая польза от всей вашей тяжелой работы, если она не покрыта и не защищена?

Идеальный кровельный материал будет зависеть от вашей среды . Например, собачья будка, сделанная своими руками для дома, подойдет с тканевой крышей, а для открытого оазиса потребуется что-то более прочное, например, дерево.

Несколько заслуживающих внимания вариантов крыши:

• Битумная черепица
• Алюминий
• Сланцевая черепица
• Излишек сайдинга

Кроме того, если вы собираетесь разработать собственный дизайн собачьей будки, подумайте о том, чтобы сделать крышу нависающей над сторонами на несколько дюймов .Это поможет защитить стены от дождя и влаги, а также поможет сохранить внутреннюю влажность лучше.

Размеры собачьей будки: насколько большой должна быть ваша собачья будка?

При изготовлении собачьей будки вы должны уделять пристальное внимание размеру , чтобы у вашей собаки было достаточно места не только для того, чтобы лежать, но и для комфортного поворота и было достаточно места между ним и дверью.

Собачья будка бесполезна, если между ним и внешней стороной слишком мало места, так как дождь и холод могут легко проникнуть внутрь и потенциально пропитать любую подстилку внутри.

Хороший способ измерить — это рассмотреть его собачью подстилку и добавить немного места для маневра вокруг нее — примерно на фут впереди, где должна быть дверь. Вы также можете использовать клетку вашей собаки в качестве хорошей отправной точки.

Не забывайте также учитывать рост вашей собаки! Он должен иметь возможность комфортно стоять в своем доме (даже если ему нужно немного наклонить голову, когда он идет через дверь).

Если вы планируете также собрать собачью загонку или забор для собаки своими руками, в котором будет размещена ваша собачья будка, помните об этих размерах, чтобы вашему щенку было достаточно места.

Погодные бедствия

Для собачьей будки, сделанной своими руками, учитывайте ваше местоположение при выборе дизайна и материалов. Это поможет обеспечить, чтобы новый дом вашей собаки работал хорошо, чувствовал себя комфортно, а также чтобы дом продолжался.

Например, если вы живете во Флориде, вам потребуется гораздо меньше теплоизоляции, чем в собачьей будке в Нью-Йорке. Точно так же гидроизоляция будет обязательной в дождливом Сиэтле и менее необходимой в пустыне, такой как Феникс.

Наконец, вы можете рассмотреть цветовую краску, которую вы используете (если есть).Например, если вы живете в теплом и солнечном климате, вы можете выбрать очень светлый цвет, чтобы он лучше отражал некоторые палящие солнечные лучи. С другой стороны, собачья будка темного цвета будет теплее в прохладном климате.

***

Независимо от того, решите ли вы пойти по пути «сделай сам» или совершить покупку, вашему псу понравится его новое жилище. Вы когда-нибудь строили собственный собачий домик? Вы использовали какой-либо из этих планов? Мы будем рады услышать в комментариях ниже!

20 бесплатных планов собачьих домиков своими руками

Ваша собака дарит вам безусловную любовь и привязанность на регулярной основе, так почему бы не проявить к ней немного любви, предоставив ей большое открытое пространство, чтобы он мог назвать своим? Независимо от вашего бюджета или уровня строительных навыков, существует множество планов собачьих будок, которые можно сделать своими руками, для каждой породы!

Мы поискали в Интернете и собрали 20 наших любимых собачьих будок своими руками, которые сделают вашу собаку предметом зависти для его собачьего сада или бригады выгула собак.

1. Собачья будка из переработанных деревянных поддонов на 99 поддонов

У вас валяются старые поддоны? Используйте их с пользой, следуя этому плану собачьего домика своими руками! Деревенский дизайн предоставляет вашей собаке очаровательное место, чтобы дать отдых костям. Если у вас нет запасных поддонов, обратитесь к местным продавцам или на завод по переработке. Компании часто раздают поддоны или продают их по очень низкой цене. Вы оба по достоинству оцените простые направления этого недорогого DIY-проекта на выходные.

Pro: нанесите один или два слоя морилки, чтобы защитить дерево от внешних воздействий.

Нравится то, что вы видите? Здесь вы получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка из переработанных деревянных поддонов».

Если у вас есть собака небольшого или среднего размера и ограниченное пространство во дворе, то домик для собаки с А-образной рамой может стать для вас проектом DIY. Не многие планы собачьих будок предоставляют вам чертежи дополнительной теплоизоляции, гарантирующей, что ваша собака будет сохранять прохладу, когда температура начнет повышаться.Другой вариант — добавить виниловую дверь, чтобы не пропускать холодный воздух в зимние месяцы. Постройте для своей собаки домик в форме буквы А, которым они смогут наслаждаться круглый год!

Профессиональный совет: экономьте деньги, используя древесные отходы.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с А-образной рамой» здесь.

Ааа… почувствуй ветерок на спине, эээ, хвосте. Если вы ищете собачью будку, сделанную своими руками, которая действительно позволит вашему щенку гулять на свежем воздухе, этот дизайн под открытым небом — то, что вам нужно.Инструкции сопровождаются фотографиями и достаточно просты для выполнения любым навыком. Строительство проекта должно стоить примерно 70 долларов.

Pro совет: добавьте подушку для дополнительного комфорта!

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Свежая собачья будка» здесь.

Может быть, у вас есть собачья будка, которую нужно немного привести в порядок. А поскольку шоу по ремонту домов в наши дни в моде, почему бы не подарить своей собаке дом на открытом воздухе его мечты с помощью этого простого плана реабилитации? Это пошаговое руководство поможет вам отремонтировать дом вашей собаки, от замены изношенной черепицы до нанесения свежего слоя краски.

Pro совет: для небольшого дополнительного удовольствия от ремонта переверните собачью будку на бок и прибейте к фанерному основанию, чтобы завершить внешний вид!

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Ремонт собачьей будки» здесь.

Проверенная временем классика, традиционная собачья будка — идеальное открытое пространство для любого щенка. Не многие планы собачьих будок предлагают вневременной стиль и бесшовную архитектуру, но этот дом своими руками всегда будет в тренде.Простые инструкции включают дизайн, который можно легко настроить для собак всех форм и размеров.

Совет от профессионала: добавьте ярких красок, раскрасив собачью будку снаружи.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Традиционная собачья будка» здесь.

Для собаки, у которой есть все, обратите внимание на эту собачью будку, в которой есть все, что может пожелать щенок! От коробки для игрушек до встроенных мисок для еды и воды — у вашей собаки будут все домашние удобства прямо на заднем дворе.Этот проект лучше всего подходит для среднего набора навыков.

Совет: добавьте коврик и растения, чтобы украсить новые раскопки вашей собаки.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с палубой, ящиком для игрушек и миской для еды» здесь.

Ничто так не говорит о расслаблении, как мирная сиеста в тени беседки. Почему бы не позволить вашему щенку тоже насладиться хорошей жизнью? В блоге Джен Вудхаус «Дом из дерева» мы нашли один из самых простых, но стильных планов собачьих будок, который идеально подходит для начинающего плотника.На создание проекта уйдет всего день.

Pro совет: добавьте на классную доску табличку с именем вашей собаки, чтобы придать ей индивидуальный вид.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья беседка» здесь.

Ваша собака полна индивидуальности? Похвалите их причуды этим красивым дизайном собачьей будки с металлической крышей! Этот дом представляет собой современный вариант традиционного дизайна и обещает долгую жизнь благодаря прочной металлической крыше. Размеры можно изменять, поэтому этот дизайн подходит для собак любого размера.

Совет от профессионалов: добавьте несколько фотографий внутрь собачьей будки, чтобы придать ей домашнюю атмосферу.

Нравится то, что вы видите? Здесь вы можете бесплатно получить планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с металлической крышей».

Если вы живете в месте, где погода непредсказуема, вам, возможно, придется предпринять дополнительные меры, чтобы ваш лучший друг чувствовал себя комфортно круглый год. Лучший способ регулировать температуру вашей собаки — построить утепленную будку для собаки! Ознакомьтесь с этими простыми планами собачьих будок для изолированного пространства с видео-уроками на каждом этапе!

Pro: добавьте дополнительное крытое крыльцо, чтобы расширить жилое пространство Фидо.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Изолированная собачья будка» здесь.

Возможно, вы видели стадионы, построенные для профессиональных спортивных команд с раздвижными крышами. Что ж, вот еще одна лучшая вещь для собачьих будок: съемная крыша из кедра. Этот набор планов собачьих будок включает инструкции по созданию собственного дома в коттеджном стиле. Поднятая платформа предотвращает повреждение водой, используется кедр для защиты от гниения и насекомых, а съемная крыша облегчает регулярную уборку.

Совет от профессионалов: добавьте табличку с именем вашей собаки, чтобы придать дому индивидуальный вид.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «собачья будка со съемной крышей» здесь.

В этом очаровательном плане этажа, возможно, не будет крыльца или террасной террасы, которая предлагает все удобства тихого загородного дома. Не многие планы собачьих будок включают шикарную деревянную крышу и веранду для вашей собаки, но этот есть и поставляется с простыми инструкциями.Идеальный проект для начинающих строителей.

Pro: используйте обработанную под давлением древесину, чтобы предотвратить повреждение водой и гниение древесины.

Нравится то, что вы видите? Здесь вы получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с крыльцом».

Эта собачья будка с двумя дверьми идеально подходит для семей с двумя собаками. С двумя широкими проемами это одна из самых просторных собачьих будок и несложный проект для любого набора навыков.

Профессиональный совет: добавьте съемные лампы для обогрева, чтобы согреться зимой.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с двойными дверями» здесь.

Появился ли в Вашей жизни новый щенок? Поприветствуйте их в семье с этой современной собачьей будкой из дерева и металла. Домашний блоггер Homestead Economics построил этот модный собачий домик для своей новой пса Оливии, и вы тоже можете, посмотрев его 8-минутный и 45-секундный учебник!

Совет от профессионалов: для ярких красок покрасьте фасад дома.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка для нового щенка» здесь.

Нравится ли вашей собаке лучшие вещи в жизни? Что ж, тогда не ищите ничего, кроме этой собачьей будки в стиле лофт. Эти планы собачьей будки своими руками были написаны для человека со средним набором навыков, но с нужным количеством деталей любой владелец домашнего животного может построить эту роскошную собачью будку.

Pro: добавьте водонепроницаемую подстилку для собаки на верхнюю палубу, чтобы ваша собака могла отдыхать максимально комфортно.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Собачья будка с чердаком» здесь.

Возможно, ваша собака немного увлекается архитектурой или вы ищете план собачьей будки, который приятен для глаз. Это он: современная будка для собак. Современное открытое пространство предлагает чистые линии, модный деревянный фасад и даже окна! 8-минутное обучающее видео легко понять и содержит все детали, необходимые для создания этого стильного помещения. Возможно, вы даже спите в собачьей будке.

Совет от профессионала: оставьте окна открытыми, чтобы прохладный ветерок циркулировал по собачьей будке.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «современная собачья будка» здесь.

Может быть, ваша собака просто не любит гулять на природе, так что если у вас есть дополнительное пространство под лестницей, почему бы не создать для своего четвероногого приятеля отдельное пространство? Этот план алькова своими руками лучше всего подходит для опытного мастера, но любой новичок может помочь в этом — и, возможно, приобрести несколько новых навыков для будущего проекта!

Pro: тщательно измерьте пространство и проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем вырезать гвоздики в доме.

Нравится то, что вы видите? Здесь вы можете бесплатно получить планы собачьей будки для проекта «Собачья будка под лестницей».

У вас много творческих способностей, но мало денег? Картонная собачья будка может стать для вас вариантом. За очень небольшие деньги вы можете построить удивительно прочный собачий домик из материалов, которые в противном случае могли бы выбросить. Этот план собачьего домика своими руками идеально подходит для всех уровней квалификации. В сырую погоду обязательно занесите его в помещение. К счастью, эту недорогую собачью будку можно легко заменить, если она намокнет слюной или дождем.

Pro совет: соедините несколько коробок вместе, чтобы создать картонный особняк для вашего щенка!

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Картонная собачья будка» здесь.

Эта собачья будка с геометрической формой может выглядеть дорого, но на ваш кошелек она окажется дешевле, чем вы думаете. При цене около 30 долларов этот дизайн на удивление является одним из самых доступных планов собачьих будок. Этот дизайн лучше всего подходит для собак весом до 20 фунтов и является простым проектом для любого набора навыков.Для работы вам потребуются циркулярная пила и дрель.

Совет от профессионала: выделите для этого целый день. Весь проект должен занять около 7 часов.

Нравится то, что вы видите? Получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «геометрическая собачья будка» здесь.

Если вы и ваша собака живете в теплом климате, подумайте о том, чтобы построить этот бетонный собачий дом под открытым небом для вашего четвероногого приятеля.Этот минималистичный дизайн приятен для глаз и обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от солнца. Готовый продукт рассчитан на длительный срок службы и весит около 100 фунтов.

Совет от профессионалов: покрасьте бетон, чтобы добавить яркости.

Нравится то, что вы видите? Здесь вы получите бесплатные планы собачьей будки для проекта «Бетонная собачья будка на открытом воздухе».

Вызов всех крупных собак! У нас есть для вас собачья будка. Эта стильная собачья будка в коттеджном стиле предлагает просторную планировку, небольшую веранду и деревянные акценты, которые обязательно добавят дополнительный уровень винтажного очарования вашему заднему двору.В отличие от многих планов собачьих будок, Jay’s Custom Creations предлагает видеоуроки в дополнение к письменным инструкциям. При правильном количестве времени этот домик для собак своими руками можно сделать для любого уровня навыков.

Совет от профессионала: добавьте розовые или фиолетовые цветы в горшках на крыльцо, чтобы завершить образ сборника рассказов.

15 бесплатных планов собачьих домиков

Последнее обновление , 27 ноября 2017 г. Автор Puppy Leaks 2 комментария

Чувствуете себя немного более амбициозным в эти выходные? Если у вас есть возможность, вы можете взяться за один из этих проектов собачьих будок.Сделайте из этого выходные и заручитесь помощью своей семьи и друзей — строительство собачьей будки может быть веселым и полезным проектом для всех, кто участвует.

15 бесплатных планов собачьих будок

Собачьи будки — отличный способ сохранить вашей собаке прохладу летом. Если вы проводите много времени на открытом воздухе, ваша собака будет признательна за хорошее место, где можно охладиться и получить тень. Большинство из этих собачьих будок можно построить за день или два, а большинство можно сделать менее чем за 100 долларов.

Если вы ищете простой собачий домик, то вы попали в нужное место.Предлагаем вам 15 бесплатных планов собачьих будок, от мини-бревенчатых домиков до современных стилей.

1. Собачья будка в стиле ранчо

Эта симпатичная собачья будка в стиле ранчо будет отлично смотреться на любом заднем дворе.

Собачья будка в стиле ранчо via Sunset

2. Простой план собачьей будки

Ищете простую собачью будку? Попробуйте эту простую собачью будку в форме буквы А от Instructables.

Простая собачья будка через Instructables

3. План собачьей будки Лоуэса

Симпатичные планы собачьей будки с некоторыми отличными деталями крыши от Лоуза.

Планы собачьих будок через Lowes

4. План собачьих будок сети DIY

Простые планы собачьих будок с остроконечной крышей от сети DIY.

Собачья будка через сеть DIY

5. Индивидуальный план изолированной собачьей будки

Если вы ищете способ помочь вашей собаке согреться на улице, вы можете сделать из них собственную изолированную собачью будку.

Собачья будка, изготовленная по индивидуальному заказу, via Ron Hazleton

6. Собачья будка во французском стиле

Симпатичная собачья будка в французском стиле, Chateue de doge от Ranum.

‘Chateue de doge’ by ranum

7. Планы собачьей будки от Instructables

Ищете простой проект собачьей будки? Ознакомьтесь с этим простым планом на Instructables.

Простая собачья будка 1.0 через Instructables

8. Изолированная будка для собак

Вот несколько отличных планов для изолированной будки для собаки, сделанной из недорогих и переработанных материалов.

via All About Dog House

9. Собачья будка в современном стиле

Хорошие планы собачьей будки в современном стиле от DIY Network.

Собачья будка в современном стиле через сеть DIY

10. Кривая собачья будка

Ищете собачью будку с небольшой индивидуальностью? Попробуйте кривую собачью будку.

Кривая собачья будка через Ану Уайт

11. Собачья будка с террасой на крыше

Чувствуете амбициозность? Сделайте для своей собаки эту классную собачью будку с террасой на крыше.

Собачья будка с террасой на крыше от Goods Home Design

12. Построить Eazy Doghouse Plan

Эта простая собачья будка от Build Eazy — одна из моих любимых, а в разделе комментариев есть много фотографий для вдохновения для настройки.

via Buildeazy

13. Puppy Camper Playhouse

Планы кемперов в стиле шаста (и очень милые) от The Bark.

Puppy Camper via The Bark

14. Собачья будка из поддонов с солнечной палубой

Планировки изолированных собачьих будок в стиле поддонов с солнечной террасой от Instructables.

Питомник из поддонов с солнечной террасой via Instructables

15. Бревенчатый домик для собак

Хотите деревенскую атмосферу? Взгляните на эту милую собачью будку из бревенчатой ​​хижины от сети DIY.

Собачья будка из бревенчатой ​​хижины через сеть DIY

Напоминание: Собачья будка не имеет климат-контроля. Если летом вы оставляете собаку на улице на какое-то время, убедитесь, что у нее много воды, еды и тени. В зимние месяцы обязательно обеспечьте дополнительные источники тепла, а когда температура опускается ниже нуля, заводите собаку внутрь.

Пожалуйста, поделитесь с друзьями 🙂

Как построить собачью будку своими руками (пошаговые инструкции)

Наше общество меняется: наши вечные отношения перестают быть близкими нам, или, возможно, городской образ жизни или требования работы мешают наша способность устанавливать тесные взаимодействия и связи.Похоже, наши собаки начали заполнять эмоциональные пустоты, которые современный образ жизни оставил в нашей жизни и личных отношениях. Теперь наши домашние собаки кажутся членами нашей семьи, и есть много случаев, когда мы относимся к нашим собакам более социально, чем кто-либо другой. Один из таких случаев — когда мы хотим относиться к ним как к части нашего дома. И первым шагом будет строительство красивой собачьей будки DIY , потому что они также заслуживают особого места, которое они могут назвать своим собственным.

Вы можете расслабить своего пушистого друга, и один из способов — предоставить ему удобную собачью подстилку.Собачья будка может стать для вашей собаки расслабляющей дверью. Рассмотреть возможность создания собственного дома в качестве своей территории не будет плохой идеей. Мы здесь, чтобы рассказать вам о том, как построить собачью будку своими руками и о преимуществах удобного для собак пространства.

Как построить собачью будку?

Собачья будка бывает разных размеров, форм и дизайнов. Некоторым собакам нравится большое свободное пространство, в то время как другим может нравиться мало места для рискованных действий. К счастью, вы можете персонализировать дом своего питомца, включив в него любой стиль по своему вкусу.Прежде чем строить собачью будку, следует учесть множество вещей: расположение, размер, внутреннюю или внешнюю атмосферу в зависимости от желания вашего щенка. К счастью, есть много дизайнов собачьих будок на выбор, в качестве дополнительных ресурсов ознакомьтесь с руководством по планам собачьих будок от DIY Craftsy. DIYCraftsy поделился уникальным списком бесплатных планов собачьих будок с пошаговыми инструкциями.

• Измерьте пространство для постройки собачьей будки и определите идеальное место
• Выберите, нравится ли вашей собаке домашняя или уличная будка, чтобы вы могли выбрать дизайн, который вам нравится.
• Варианты, такие как добавление патио, навес, дверь и окна — вот лишь некоторые из особенностей, которые можно рассмотреть. home:

  Инструменты

  • Циркулярная пила
  • Лобзик
  • Сверла и сверла
  • Ударная отвертка и отвертка
  • Гвоздодер

  Материалы

  • Пиломатериалы, обработанные давлением
  • Давление- обработанная фанера
  • Обшивка
  • Доска обрезная

  Как построить

  собачью будку ? Вот шаги, которым нужно следовать.

  Следующие факты необходимо учитывать при планировании собачьей будки DIY .

  План собачьей будки

  Собачья будка всегда имеет пол, который должен быть достаточно высоким от уровня земли, чтобы предотвратить попадание воды в дождливые дни. Подняв его, вы также изолируете его от холодной земли зимой и от горячей поверхности жарким летом, чтобы держать домашних животных в безопасности. Размер, который мы собираемся здесь проиллюстрировать, просто средний, и вы можете изменить его, немного изменив размеры. Он должен быть достаточно большим, чтобы собака могла свободно двигаться, в то же время он должен быть достаточно маленьким, чтобы собака могла согреть его своим естественным теплом тела.Выбирайте вариант среднего.

  1) Вырежьте деревянные части в соответствии с вашим дизайном

  Вырежьте деревянные части размером 2 на 4 в соответствии с дизайном, то есть вам нужна квадратная или прямоугольная граница.

  2)

  Рама основания

  Скрутите эти детали вместе, чтобы получить базовую раму.

  3)

  Обшивка основания

  Обрежьте фанеру, обработанную давлением 3/4 дюйма, по размеру и привинтите ее к каркасу, чтобы создать пол фундамента.

  4)

  Создайте рамы для боковых стен

  Вырежьте деревянные бруски 2 на 2 в соответствии с измеренными размерами и прикрепите их к исходной раме для создания левой и правой стены.

  5)

  Обрамление передней и задней стенок

  Отрежьте кусок дерева размером 2 на 2 и прикрепите его к 2-дюймовым шурупам для настила, учитывайте размер вашей собаки при сборке входной двери. В идеале проем собачьей будки должен быть на 2–4 дюйма шире, чем размер вашей собаки. Аналогичным образом рассчитайте ширину плеча, чтобы отрегулировать высоту двери.

  6)

  Прикрепите каркасные стены

  Скрепите стены вместе, но будьте осторожны при прикреплении стен: каждая стена должна выходить за пределы каркаса, чтобы стены не поддерживали их.

  7)

  Сборка каркаса крыши

  Отрежьте деревянные направляющие каждые 2 на 2 дюйма и установите каркас крыши на уже построенный каркас.

  8)

  Установите направляющие

  Используйте фанерный материал ½ или любой другой материал, который вы хотите использовать. Скрепите все горки с рамой, плотно их прикрутив. Аналогичным образом прикрепите верхнюю горку крыши размером 1-2. Он должен быть немного больше, чем сама рамка, чтобы 2-3 дюйма выступали за границу рамки.

  9)

  Прикрепите обрезку

  Функция обрезки предназначена для нормализации всех интервалов, она автоматически разделяет пробелы в начале и в конце данной строки и выравнивает только одно пространство внутри строки. Урезав структуру сборки, вы сможете восстановить все пустые пространства. В зависимости от размера вы должны использовать обрезные доски размером 1 на 3 дюйма.

  10)

  Создание бокового дверного проема

  Вырежьте прямоугольную направляющую размером 24 на 33 дюйма в качестве двери.Снимите нижние части рамы и любой лишний материал с краев, чтобы свободная дверца могла свободно скользить. Просверлите небольшое отверстие или прикрепите небольшой кусок дерева в качестве дверной ручки, чтобы было легче открыть дверь.

  11)

  Прикрепите дверь

  Теперь прикрепите ползунок двери к проему двери. Для соединения двери с собачьей будкой используйте шурупы с петлей рояля. Закрутите гайки внутри петли, чтобы дверь могла двигаться вперед и назад. Для дополнительной защиты рассмотрите возможность добавления водонепроницаемого листа, чтобы уберечь его от дождя или жаркой погоды.

  12)

  Прикрепите валовую обшивку крыши

  Прикрепите валовую обшивку к крыше для лучшей защиты от атмосферных воздействий. Можно подумать об использовании резиновой кровли, приклеив ее к фанере с помощью конструкционного клея. Используйте силиконовый герметик, чтобы заполнить все зазоры по краям, чтобы предотвратить попадание воды, которая вызовет утечку и сырость. Прикрепите искусственную траву к крыше с помощью строительного клея для наружных работ. Прикрепление брутто кровли будет иметь следующие преимущества.

  • Улучшение управления ливневыми стоками и снижение городского тепла за счет повышения стойкости.
  • Он изолирует дом и повысит эффективность механического оборудования.
  • Снизит выбросы парниковых газов.
  • Он продлит срок службы крыши.

  13)

  Постройте основание пандуса: дополнительно

  Отрежьте -дюймовый левый пандус из фанеры и ½ дюйма для стороны, прикрепленной к дому. Прикрепите обе эти стороны винтами и клеем, чтобы обеспечить дополнительную прочность. Вы можете добавить обрамление для дополнительной поддержки. Покройте этот пандус искусственной травой, чтобы придать ему реалистичный вид.

  14) Добавьте немного цветов

  Для развлечения вы можете раскрасить дом, чтобы добавить красок в свою ярость. Вы можете выбрать матовую или глянцевую краску. Неважно, используете ли вы какую-либо краску, но она должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и водонепроницаемой, так как дом будет постоянно подвергаться воздействию суровых внешних условий. Вы можете дополнительно настроить его, добавив к нему различную графику или дизайн.

  Дополнительные вещи, которые вы должны учитывать при создании собачьей будки своими руками:

  Теперь вы собрали домик для своего питомца, не забудьте добавить некоторые элементы для обеспечения комфорта.

  Не забудьте позаботиться о наличии воды для вашего пушистого друга. Подумайте о том, чтобы добавить фонтан или брызговик, чтобы ваша собака оставалась гидратированной.

  Подумайте о том, чтобы добавить навес к дому вашего питомца, который будет служить стильным барьером, защищающим дом от палящих лучей солнца, жары и холода. Он будет поглощать тепло зимой и удерживать тепло, что делает дом идеальным для любого времени года.

  Создать небольшой парк для собак возле его дома — неплохая идея, если у вас достаточно места.Вы можете заняться ловкостью собаки, охотой за мусором или бегом с собакой, чтобы сделать забавное место для вашего питомца. Это позволит вашим питомцам немного поиграть вместе.

  Будьте внимательны к активности питомца, регулярно следите за состоянием птичника. Следите за состоянием, он сломан или поврежден откуда-то, или продолжайте обнаруживать любые утечки, так как эти факторы делают вашего питомца уязвимым.

  Преимущества собачьей будки своими руками: место для вашей собаки

  Домик — это место, где вы можете зарядиться энергией.То же самое и с вашим приятелем. Специальное место для вашей собаки позволит ей расслабиться, поспать, поиграть и поесть. Как и люди, собаки также чувствуют усталость, и любое изменение их распорядка или распорядка может вызвать у них стресс. Замкнутое пространство для них поможет им отдыхать в удобное для них время, что пойдет на пользу здоровью вашего питомца.

  Собачья будка, сделанная своими руками, станет источником обогащения домашних животных, что, в свою очередь, будет полезно для умственного, физического и эмоционального возбуждения вашего питомца. Вы можете добавить в дом своего питомца игрушки, чтобы они чувствовали себя более индивидуально.Между тем, изучение того, как построить собачью будку, станет дополнением к вашим навыкам и поможет вам построить крепкую связь с вашим лучшим другом.

  Как утеплить собачью будку?

  В зависимости от условий вы можете изолировать дом своего питомца, используя различные защитные материалы. Вы можете использовать стекловолокно или отражающую фольгу, чтобы отражать палящие солнечные лучи, таким образом поддерживая умеренную температуру. Пузырьковая пленка и пенополистирол используются для ее изоляции, чтобы предотвратить выход тепла из дома, сохраняя его в тепле.Другие теплоизоляционные материалы включают ковер или дерево, или вы можете добавить ковер поверх дерева, чтобы пол оставался теплым.

  Как построить большую собачью будку?

  Описанная выше процедура представляет собой руководство по созданию собачьей будки для собаки среднего дома. Но вы можете сделать его маленьким или большим, в зависимости от размера вашего питомца. Чтобы построить большую собачью будку, нам нужно сделать каркас из дерева размером более 2 на 2, а горки тоже должны быть большими. Остающийся процесс такой же, поэтому вам просто нужно настроить измерения.

  Как построить собачью будку с крыльцом?

  Крыльцо — навес, выступающий перед входом в здание. Дальнейшая процедура аналогична описанной выше, вам просто нужно добавить часть крыльца. Для этого вырежьте деревянные панели размером 2-y-2, чтобы получилась квадратная рамка, и закрепите ее перед входом с помощью шурупов. Теперь добавьте деревянную горку немного больше по этой рамке, чтобы создать платформу. Теперь, чтобы поддержать крышу крыльца, вырежьте деревянную фанеру такого же размера и прикрепите их к полу, продвинув их с помощью шурупов.Прикрепите напольную горку к ножкам каркаса и закрепите, ваше крыльцо готово.

  Как построить собачью выгул сбоку от дома?

  Для построения собачьей беговой дорожки сначала необходимо выбрать подходящее ограждение, чтобы обозначить границу. Вы можете выбрать деревянный, пластиковый или даже металлический забор. После установки забора вам нужно выбрать материал земли, либо траву, либо просто грязь для копающих собак. Вы можете либо оставить трассу без крыши, либо добавить крышу, если хотите.

  Как построить собачью будку из поддонов?

  Доска для поддонов имеет приятный вид состаренной древесины и может быть изготовлена ​​из дерева или пластика.Вы можете выбрать то, что хотите. Поскольку поддоны уже поступают в виде направляющих, которые изготавливаются путем соединения отдельных деревянных частей вместе. Вам просто нужно вырезать слайды по размеру, а остальное вы знаете. Поддоны будут дешевым источником древесины, и они не будут стоить слишком дорого для постройки собачьей будки из поддонов.

  Итак, теперь вы знаете, что построить собачью будку совсем несложно, возьмите свои инструменты и постройте красивый домик для своего щенка.

  Новый дом для Люси — современный собачий домик своими руками

  Я всегда считал себя собачником.В детстве я ненавидел кошек.

  .

  Но вы, ребята, никогда не говори никогда. Когда я рос, я сказал, что НИКОГДА не буду заводить кошку, и если бы у меня когда-либо был, мне бы она не понравилась. Теперь перенесемся вперед мимо длинной истории о злобных животных и тонне мышиного помета на потолке нашей кухни (если вы хотите узнать всю историю, просто спросите… я расскажу), и теперь у нас есть ПЭТ … это верно ПЭТ … Кошки. Как это случилось?! Мол, они идут к ветеринару и все такое… ЖИВОТНЫЕ.

  Итак, чтобы спасти часть нашего достоинства (вы знаете… после того, как я сказал, что НИКОГДА… тогда я это сделал), мы обсудили получение еще одной собаки (потому что тогда я мог сказать, что я все еще был «собачником»), но никогда могли заставить себя получить его.Однажды в кадре появилась Люси.

  Она обнаружила кожу, кости и грязь. После того, как она пробыла около недели, мы отвезли ее к ветеринару, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип… безуспешно. И мы разместили это на всей странице Facebook и ни разу не услышали ни слова от кого-либо, кто заявлял бы о ней. Итак, мы приняли ее. Она действительно любит Дэнни. И лежал на коленях у людей.

  Единственная проблема заключалась в том, что … мы не были готовы к встрече с собакой, поэтому у нас не было готовой собачьей будки для нее.И это важно.

  .

  Итак, я обратился к Джен Вудхаус из The House of Wood , чтобы узнать, не захочет ли она помочь мне с некоторыми планами нового дома Люси. Джен лучше всех умеет рисовать планы… и проектировать мебель… и петь… и вести блог… Я был в некотором роде потрясен, работая с ней. # фанатка

  .

  К счастью, она была рада помочь мне с собачьей будкой и составила на нее некоторые планы. Вы можете Щелкните здесь , чтобы перейти на ее сайт, чтобы увидеть полные планы здания.Но сначала у меня есть фото и видео (ДА, ВИДЕО !!), но все размеры и детали можно найти в планах на сайте Джен.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Вы увидите Люси на этих фотографиях на галстуке. Поскольку некоторые сомневаются в этом, позвольте мне прояснить, что она ТОЛЬКО на галстуке прямо возле моего магазина, пока я там работаю. Таким образом, она может войти со мной внутрь или выйти наружу, если захочет. У нее всегда есть вода, и ей нравится просто сидеть у дверей моего магазина и смотреть, как кошки бегают по двору.Она заходит с нами внутрь, когда мы находимся в доме, и остается снаружи (под укрытием и в БОЛЬШОМ примыкании к нашему сараю — не привязанная), пока мы на работе весь день. О Люси хорошо заботятся. Теперь, когда вы знаете распорядок дня и условия жизни Люси, вот подробности о ее собачьей будке

  .

  Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает сохранить бесплатный контент.Спасибо за поддержку этого сайта! Смотрите правила здесь.

  Для этой сборки я использовал все основные инструменты:

  Торцовочная пила

  Лобзик

  Настольная пила

  Сверло

  Шаблон для отверстий в кармане Kreg

  Пистолет для гвоздя

  .

  Ничего особенного для этой сборки не требовалось. Но предупреждаю … он большой и тяжелый, и лучше всего строить его снаружи, иначе вы не сможете вытащить его за дверь.Вас предупредили 🙂

  .

  Я хотел, чтобы у Люси было место, чтобы лежать вне дома в жаркие летние дни. Внутри в основном для зимнего времени, когда холодно (она тоже утеплена… подробнее об этом ниже). Но летом я подумал, что ей нужна хорошая колода, чтобы расслабиться.

  .

  Итак, сначала я построил колоду. Это легкая часть. Я собрал раму, как показано на планах, из 2х4 и прикрутил планки 1х4 для верхней части. Подробнее смотрите в видео 😉

  Прежде чем двигаться дальше, я переместил это наружу и запачкал морилкой и герметиком.Легче закончить колоду перед тем, как прикрепить домик… особенно если вы делаете двухцветный звук, как я. Но это не обязательно.

  .

  Затем собрал каркас дома по планам. Тем временем Люси наслаждалась своей новой колодой. Видеть? Я знал, что это хорошая идея 🙂

  Сначала я прикрутил заднюю раму вместе с отверстиями для карманов и шурупами, затем прикрепил боковые 2×4 и переднюю раму. Подробнее об этом вы можете узнать в видео ниже и в планах.(Ребята !!! Я СДЕЛЛА ВИДЕО… так что посмотрите его в конце поста и скажите, что вы думаете 🙂)

  Я установил раму на место, чтобы убедиться, что Люси подойдет. Хорошие новости… она знает!

  .

  Затем я привинтил дом на место. Здесь вы можете использовать отверстия для карманов и винты, но я просто вбил винты под углом через раму в палубу.

  .

  Затем пришло время добавить сайдинг. Здесь он начинает выглядеть как дом.Чтобы сделать ее более герметичной (здесь зимой становится холодно, поэтому мы хотели согреть ее), я использовал гребешок 1×6 вместо обычных 1×6. Либо работает нормально.

  Сначала я прибил обшивку по сторонам дома, а когда добрался до вершины, я отметил вдоль досок, где они должны быть обрезаны, чтобы соответствовать углу, и вырезал его лобзиком.

  .

  Когда стороны были закончены, я добавил рейки на спинку. Добравшись до вершины, я разорвал последнюю доску, чтобы она уместилась.Я скосил доску под углом 15 градусов, когда разорвал ее, чтобы она соответствовала углам сбоку.

  Затем я добавил передние планки таким же образом, оставив дверь открытой и скосив верхнюю доску, чтобы она соответствовала.

  .

  Затем загрунтовал и покрасил дом. Поскольку я делал двухцветный дом, рисовать сейчас было проще всего. Но опять же, в зависимости от вашей цветовой схемы, вы можете раскрасить ее позже.

  Я покрасил дом той же краской, которую использовал для обновления входной двери — Sherwin-Williams Snap Dry в Anchors Aweigh.Мне нравится этот темно-синий цвет. В сочетании с деревом это похоже на модерн середины века… или это только у меня?

  .

  Когда краска высохла, я добавил обшивку дверей и навес. Я также сделал небольшую «коробку для игрушек» из нескольких обрезков и прикрутил ее к передней части дома. Я бы сажал здесь цветы, но Люси имеет склонность есть все, что попадает в поле зрения (на самом деле она жевала каркас дома, когда я смотрел, вписывается ли она в него…), поэтому я пропустил цветы, ха-ха.

  Это не входит в планы и не является обязательным, но, чтобы Люси было тепло зимой, я решил утеплить дом.Я скрепил изоляцию скобами между 2х4 каркаса, а затем обшил ее фанерой толщиной ¼ дюйма. Я добавил крышу без утеплителя (очень торопился), но вернусь до зимы и сделаю то же самое с крышей. Это должно согреть Люси

  Наконец, я добавил рейки на крышу, как показано на чертежах, и обработал их морилкой и герметиком.

  В качестве последнего штриха я сделал Люси маленькую табличку для фасада ее дома и плавающую полку для собачьей миски на боковой стороне из нескольких обломков.

  Затем я уговорил Дэнни помочь мне переместить его и понял, что он слишком тяжелый, поэтому мы накинули его на весь двор. Все, что работает, верно?

  .

  Думаю, Люси нравится 🙂

  Что вы думаете, ребята ?? Дом будет под навесом к нашему сараю, так что он никогда не должен намокать, но если вы хотите, я бы порекомендовал, возможно, добавить черепицу на крышу для немного большей защиты от воды.

  Я почти уверен, что у Люси самая яркая собачья будка (или настоящий домик) в округе. Только лучшее для нашего Лу

  Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о реакции Люси на ее новый дом и еще несколько деталей строительства. Кроме того, не забудьте нажать на ссылку и получить планы с сайта Джен , если вы планируете создать свой собственный! Еще раз большое спасибо Jen Woodhouse за планы на эту сборку !! Если вы еще не следите за ней, вы должны (и, честно говоря, если вы еще не следите за ней, ГДЕ ВЫ БЫЛИ ?!).Ее сборки поразят вас!

  .

  Ах да, еще кое-что … обязательно прикрепите это на потом 🙂

  До новых встреч, счастливого строительства!

  25 простых домиков для собак, которые можно сделать своими руками

  У вас дома есть пушистые друзья? У нас двое, и они очень важные члены нашей семьи.

  Собаки — отличные компаньоны, и они идеально подходят для наших мальчиков. Они любят их, выгуливают их, помогают кормить их, а Мэтью даже тратит некоторое время на то, чтобы снимать о них фильмы.Они настоящие звезды нашего дома.

  Многие люди с домашними животными ищут лучшее место для отдыха своих пушистых друзей. Независимо от того, является ли это лучшим местом в помещении или на открытом воздухе, важно, чтобы у вашей собаки было собственное место. Собачьи будки действительно необходимы, будь они высококлассные или просто практичные и простые. Собачьи будки отлично подходят для вашего питомца, чтобы найти приют, расслабиться и быть тем, кем они являются… собаками.

  Если вы ищете отличные поделки, чтобы придумать идеи для вашей собаки, тогда ознакомьтесь с этими 25 простыми домиками для собак DIY , которые вы можете полностью сделать!

  25 домиков для собак Easy DIY

  1.Проекты из поддонов очень популярны, и этот домик для собак из поддонов идеально подходит, особенно если у вас несколько домашних животных! 101 Идеи для поддонов

  2. Используйте это руководство для отличной пробежки с собачьей будкой, которая обеспечит безопасность вашего питомца. Сеть DIY

  3. Собачья будка с палубой на крыше — отличное место, а палуба на крыше идеально подходит для тех, кто смотрит на свою территорию! Практические идеи

  4. Эта простая будка для собак очень проста в изготовлении и станет отличным дополнением двора любого владельца домашнего животного. Учебные пособия

  5. Если вы изворотливый тип, то этот милый Домик Кривой Собаки — отличное место для вашего пушистого друга. Мастерская Уитни

  6. Сделайте эту простую и элегантную собачью будку, которую можно покрасить в любой цвет по вашему выбору. Снять и заменить

  7. Эта бревенчатая собачья будка — потрясающее деревенское убежище для вашей собаки, и это действительно потрясающе. Сеть DIY

  8. Получите этот дом для собак в стиле ранчо с этими простыми планами! Закат

  9.Этот милый домик для собак очень прост и его можно сделать очень легко. Просто сделайте акцент на своей собачьей постели. Шэнти 2 Chic

  10. Если у вас есть две или более собак, эта дуплексная собачья будка — отличная идея, чтобы у всех было достаточно места. Сделай сам

  11. Этот супер крутой современный домик для собак — идеальное убежище для вашей любимой собаки, а инструкции просты! Сеть DIY

  12. Подарите своему пушистому другу собачью будку с тенистым крыльцом, идеально подходящую для отдыха в солнечный день. Ручная и самодельная

  13. Ваш питомец станет королем района с собачьей будкой Pallet Castle, которая также отлично подойдет для детей. Buzzfeed

  14. Эта каркасная собачья будка очень прочна и включает в себя инструкции для черепичной крыши. Сеть DIY

  15. Это практическое руководство по собачьей будке отлично подходит для домашних животных, которые проводят много времени на улице, включая тепло и изоляцию! Дом 9 жизней

  16.Ознакомьтесь с этими восхитительными идеями собачьего домика DIY Camper, которые являются отличным убежищем для небольших собак. Замечательный DIY

  17. Превратите старые вещи во что-то новое с помощью этой идеи Wine Barrel Dog House. Buzzfeed

  18. Это Учебное пособие по собачьей будке приятно и вместительно внутри, и является идеальным местом для отдыха на открытом воздухе в тени. Дипли

  19. Если ваш питомец проводит много времени в помещении, воспользуйтесь этим учебным пособием «Комод в собачьей будке», чтобы вашему питомцу было комфортно в помещении. Быть экономным Салли

  20. Этот утепленный домик для собаки — отличный открытый проект, и его направления настолько специфичны, что любой может его построить! Рон Хазелтон

  21. Используйте эти 14 простых шагов, чтобы построить эту удивительную и практичную собачью будку, идеально подходящую для любой собаки. Факты о собаках

  22. Если вам нравятся геометрические узоры, то эта современная геометрическая собачья будка настолько классна, что ее можно хранить как в помещении, так и на улице. Самодельный модерн

  23.Держите своего питомца над землей с помощью этой идеи домика на дереве для собак, у которой есть прикрепленный пандус. Сеть DIY

  24. Если вы ненавидите мысль о потраченном впустую пространстве и ваш питомец часто находится в помещении, сделайте собачью будку под лестницей для своей лучшей собаки. Imgur

  25. Если ваш питомец любит солнце и вы ищете легкое укрытие, постройте этот домик для собак под открытым небом, который пропускает солнце, но также обеспечивает полутень. Учебные пособия

  Где сейчас ваша собака отдыхает в кемпинге? Вы когда-нибудь делали ему собачью будку?

  Он похож на пуделя?

  50 бесплатных планов собачьих будок своими руками, чтобы дешево построить собачью будку

  Почему бы не выполнить несколько из этих планов собачьего домика своими руками и улучшить качество жизни вашей собаки? Есть так много преимуществ в том, чтобы иметь собаку.Исследования показывают, что наличие собаки в качестве домашнего животного связано с более низким кровяным давлением и снижением уровня холестерина, что в целом приводит к лучшему здоровью и меньшему количеству сердечных приступов. Они могут помочь снизить стресс, улучшить вашу социальную жизнь и избавить от депрессии и одиночества! Еще лучше, если у вас будут дети. Дети могут многое узнать об эмпатии, если они позаботятся о домашнем животном! К тому же собаки, как известно, очень ласковы и заботливы по отношению к детям! Эти милые существа могут помочь вам и во много раз улучшить качество вашей жизни! Почему бы не отплатить им, сделав собачью будку на заказ своими руками ? Ваша собака полюбит домик для домашних животных, сделанный своими руками с заботой и любовью!

  Вам понравятся эти самодельные планы собачьих будок ! Ведь ваши собаки определенно этого заслуживают! В этой статье будут рассмотрены все типы планов собачьих будок, которые вам когда-либо понадобятся! От геометрической собачьей будки до современной собачьей будки середины века, от летней собачьей будки до собачьей будки, сделанной своими руками! Следуйте этим 50 БЕСПЛАТНЫМ планам собачьих будок и сделайте своих собак более счастливыми и живыми! Кто не любит хорошее жилое пространство? Это оценят даже домашние животные!

  Бесплатные планы собачьих будок и список материалов:

  Обеспечьте своим собакам удобное отдельное пространство, где они могут отдохнуть костями, построив для них несколько прекрасных собачьих будок! Помимо того, что они являются личным достоянием вашего пушистого друга, они станут отличными защитными пещерами, чтобы собака могла попрощаться с суровыми погодными условиями, которым они не могут противостоять! Заставить вас строить дома самые разные маленькие и большие, простые и функциональные, воздушные и изолированные дома для собак по доступной цене.Мы разобрали и продемонстрировали эти 50 Недорогие планы собачьих будок с пошаговыми инструкциями.

  1. Собачья будка своими руками из поддонов

  Как легко построить собачью будку с бесплатными деревянными поддонами. Мы принесли этот дешевый пошаговый учебник для собачьей будки из поддонов своими руками! Домашние животные любят исследовать новые пространства в доме! Если вы любитель собак, вы, должно быть, заметили, что собак гораздо легче дрессировать, чем кошек. Этот очаровательный план собачьей будки из бесплатных поддонов может стать отличным способом сделать вашу собаку своим собственным местом, где можно расслабиться, поиграть или быстро вздремнуть.Найдите больше пошаговых инструкций на DIYCraftsy!

  2. Современная собачья будка середины века

  Пришло время построить эту современную собачью будку середины века для вашего приятеля! Легко собрать и элегантно впишется в ваш интерьер. Эта собачья будка станет любимым местом отдыха вашей собаки. Посмотрите этот видеоурок, чтобы увидеть, как вы можете завершить этот проект самостоятельно. Просто нажмите на ссылку! youtube

  3. Собачья будка из поддонов, которую легко построить

  Знаете ли вы, что взрослой собаке требуется от 12 до 14 часов сна в день.Так почему бы не сделать для него очень спокойное место, чтобы он мог спокойно вздремнуть и отдохнуть? Это простая сборка, а также довольно приятно наблюдать, как ваш приятель спит в собачьей будке. Перейдите по ссылке, чтобы получить пошаговое руководство. hgtv

  4. Планы больших собачьих будок

  Как ценный член вашей семьи, ваша собака заслуживает теплого, безопасного и сухого места внутри или снаружи вашего дома. Постройте большую собачью будку из свободных поддонов, что сделает ее самой дешевой собачьей будкой. Вы увидите, как просто сделать собачью будку из поддонов своими руками! Следуйте этому руководству, простые идеи поддонов

  5.Geometric Dog House

  Построение собачьей будки — это, безусловно, забавный проект, который на самом деле может быть и семейным проектом! Потому что собаки — любимцы всех в доме! Эта геометрическая собачья будка идеально подойдет вашей собаке! Настройте размер по своему усмотрению. самодельный

  6. Домик для тропических собак

  Следуйте инструкциям по созданию домика для тропических собак для вашего верного друга! Имея всего несколько расходных материалов, которые легко получить в любом ближайшем хозяйственном магазине, вы можете полностью выполнить этот проект за выходные.Спорим, вашей собаке понравится играть с ней и как следует вздремнуть! imgur

  7. Обеденный стол в собачью будку

  Заменить старый обеденный стол новым? Отлично, ознакомьтесь с этим удивительным планом, как превратить ваш старый обеденный стол в собачью будку. Инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для работы над этим проектом, включают пилу, фанерные листы, лобзик, пистолет для конопатки, гвозди, края, грунтовку и кисть. imgur

  8. Простые планы собачьего домика

  Планы собачьего домика действительно не так уж и сложно придумать! Это могут быть простые работы по обработке дерева, которые помогут вам сделать идеальный дом для вашего друга! Как и в этом плане, здесь используются пиломатериалы 2 x 4 и 2 x 2 и некоторые простые столярные навыки.myoutdoorplans

  9. Планы двойных собачьих будок

  Вам нужно позаботиться о двух собаках? Две собаки означают две собачьи будки, верно? Что ж, там не о чем беспокоиться. Мои планы на открытом воздухе приготовили для вас идеальный план двойной собачьей будки! Собачья будка должна быть прочной и привлекательной для вашего питомца! Во всяком случае, в этот план добавлены оба основных элемента. myoutdoorplans

  10. Изолированная будка для собак, сделанная своими руками

  Эта утепленная собачья будка, сделанная своими руками, — это базовый и правильный план для вашей взрослой собаки.Вы можете найти тактику и приемы постройки собачьей будки в этом видеоуроке ниже. Готовая собачья будка будет потрясающе смотреться на вашем заднем дворе. Это будет стоить вам буквально вдвое дешевле, чем в магазине. youtube

  11. Дом для собак на ферме

  Идеальный проект для вашей полноразмерной собаки, чтобы отдохнуть на собственной вилле. Попробуйте! Перейдите к полному видеоуроку, просто щелкнув ссылку и узнайте об инструментах и ​​материалах. Наряду с подробными инструкциями, инструкциями по резке и иллюстрациями по созданию этого фермерского дома план собачьего домика.youtube

  12. Собачья будка с изоляцией и съемной крышей

  Съемная крыша и изоляционные свойства этой собачьей будки делают ее более прохладной, чем обычная. Этот видеоурок проведет вас через процесс обустройства собачьей будки. Приобретите принадлежности, такие как лобзик, отверстие для кармана, дрель, степлер, молоток, шурупы, фанеру, и начните работать над этим проектом. youtube

  13. Постройте современный собачий домик

  Постройте современный собачий домик для своей собаки, чтобы он хорошо вписался в ваш интерьер! Он выглядит довольно привлекательно и идеально подходит для размещения взрослой собаки.Для проекта необходимо использовать строительный клей, и вы можете получить подробное руководство из видеоурока. youtube

  14. Бюджетный домик для собак «Сделай сам»

  Подарите своей собаке роскошь, которой они заслуживают! Вместо дорогих и привезенных из магазина собачьих будок, почему бы не попробовать свои силы в этом плане дома для собак своими руками? Это довольно бюджетный проект, который не нарушит ваш ежемесячный бюджет. Просто соберите несколько принадлежностей, и с помощью этого урока вы сможете справиться с этим проектом как профессионал! Ютуб

  15.Простая большая будка для собак

  Вы один из тех, кто любит делать с бездомными как можно больше? Что ж, если да, то эта простая и большая планка собачьей будки идеально подходит. Он имеет приподнятую поверхность, что делает его идеальным в дождливые дни! Вода не скапливается внутри, и собака может укрыться зимой, под дождем или в другие дни. youtube

  Этот список отличается и уникален, и поэтому вы получите массу вдохновения здесь, чтобы построить индивидуальную модель собачьей будки своими руками в ваших любимых размерах! Чтобы сделать постройку легкой для вас, все идеи сопровождаются прилагаемыми ссылками, которые можно щелкнуть один раз, чтобы получить полный пошаговый план собачьей будки с подробными бесплатными инструкциями!

  16.Summertime Dog House

  Пришло лето, а значит, самое время насладиться весной, пока строит несколько стоящих работ по деревообработке! Во всяком случае, этот летний план собачьей будки выглядит довольно очаровательно и воздушно! Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить подробное руководство. youtube

  17. Собачья будка своими руками из 2 × 4

  Используя немного сосны 2 × 4, вы можете легко построить собачью будку своими руками! Вы можете начать с точных надрезов до идеальной квадратной формы, а затем двигаться дальше. С помощью сверлильного станка сделайте 30 однородных центральных отверстий, чтобы соединить планки вместе! Подробности здесь !! Ютуб

  18.Удивительный домик для щенков из картона

  Посмотрите на этот очаровательный домик для щенков, который вы можете полностью сделать из картона. Видеоурок поможет вам выполнить восхитительный проект, который будет отлично смотреться в любом месте вашего двора. Кроме того, волнующее и ошеломляющее выражение лица вашей собаки после того, как она увидела собственный дом, в значительной степени улучшит ваш день. youtube

  19. Постройте собачью будку

  Сделать прочную и прочную собачью будку — непросто. Если ваша собака любит выходить на улицу, просто сидеть и пялиться, сделайте это возможным и беззаботным для вас! Эта собачья будка может быть очень уютным и теплым местом, где ваша собака может поваляться и в то же время выглянуть наружу.youtube

  20. Строительство современной будки для собаки

  Вот самодельный дизайн собачьей будки, который заставит вас сказать большое «ВАУ», поскольку он имеет точные размеры, а также фантастический современный дизайн с наклонной черепичной крышей! Он привлекает особое внимание благодаря чистому дереву и окрашенному в синий цвет дизайну, и это лучший самодельный дизайн собачьего особняка! modernbuilds

  21. Домик для собак с двойными дверями DIY

  Большое спасибо фанере за создание этого очаровательного собачьего домика, он предлагает две входные двери и, следовательно, выглядит уникально и впечатляюще! Вы также можете клонировать эту собачью будку с двойной дверью для двух собак, и сделать ее было бы супер весело даже для новичка! Раскрасьте его или наслаждайтесь чистым деревянным украшением! Подробности здесь intelligentdo

  22.Бег для собак с прикрепленной собачьей будкой

  Помня о свободе и интересах вашей собаки, вы строите большие будки с индивидуальными добавленными и прикрепленными функциями! Здесь к этому большому собачьему особняку прилагается собачья дорожка, которую вы можете построить с помощью деревянных столбов и проволочной сетки, а также решетчатую крышу! Вот как сделать его похожим на профессиональную сеть diynetwork

  23. Собачья будка в стиле забавной двери сарая

  Создайте также уникальную модель собачьей будки своими руками, добавив уникальные особенности в дизайн! Вот это обычная конструкция собачьей будки ручной сборки, которая приобретает уникальность благодаря входной раздвижной деревянной двери! Возьмите фурнитуру для раздвижной двери, чтобы установить дверь и построить остальную конструкцию собачьей будки, используя выбранную древесину! Бесплатные планы и учебник здесь сделаны с счастливым

  24.Собачья будка, сделанная своими руками

  Иногда несовершенства выглядят идеально, и вы убедитесь, что это так, если внимательно присмотритесь к этой кривой собачьей будке, которая не идеальных размеров, но выглядит слишком хорошо! Эта удивительная модель собачьей будки сделана из дерева и красиво окрашена, а крыша — гонтовая! Бесплатные планы здесь ana white

  25. Построй собачью будку

  Построй пещеры в стиле бунгало для своей собаки; он будет любить жить в! Хитрость заключается в том, чтобы построить деревянные ящики или кубики, достаточно большие, чтобы вместить вашу собаку, а затем вы можете закончить их шевронной крышей и верандой! Дублируйте также эту модель, которая идет с крышей из искусственной черепицы или черепицы! Вот как это сделать.

  26.Современный домик для собак своими руками

  Если вашу собаку убивают самые жаркие дни, сделайте для своей собаки этот драгоценный вентилируемый особняк, который наверняка станет отличным облегчением! Здесь эта деревянная будка для собак с красивой палубой, а также с наклонной крышей выглядит потрясающе в синей окраске! Кроме того, к нему прилагаются миски для собак! Подробности здесь woodshopdiaries

  27. Простая собачья будка с остроконечной крышей

  Обеспечьте вашей собаке собственный дом, где они смогут жить свободно и комфортно в суровых погодных условиях! Стройте у себя дома милые будки для собак со своими индивидуальными особенностями и характеристиками; вдохновитесь творчеством, изучив детали этой ручной работы из фанеры с остроконечной крышей! Подробности здесь diynetwork

  28.Собачья будка с А-образной рамой менее 75 долларов

  Если вашей собаке нужна тенистая пещера, чтобы расслабиться в жаркую погоду, то предоставьте ей эту изолированную будку с А-образной рамой, которая будет стоить вам менее 75 долларов и станет лучшим подарком для вашего пушистого друга. а также для любимого друга! Конструкция собачьей будки уникальна и вы можете построить ее в любых размерах! Подробности здесь: инструкции.

  29. Бесплатные планы собачьей будки

  Если ваша собака непослушна и сильно повреждает вашу мебель в помещении, то предотвратите дальнейшие повреждения, предоставив ей собственный домик! Если вам нужно выбрать лучшую модель, то эта будка с восточной вилкой станет отличным выбором, она похожа на мини-бунгало и ее очень легко построить! Подробности здесь ana white

  Здесь этот список лучших планов собачьих будок предоставит вам большое разнообразие дизайнов собачьих будок, так что вы можете начать строить любой из них в зависимости от вашего уровня мастерства и места, которое у вас есть на открытом воздухе! Здесь вы найдете все планы собачьей будки и большие собачьи будки одновременно, вы узнаете, как добавлять дополнительные функции в зависимости от потребностей вашей собаки!

  30.Самодельный передвижной собачий домик

  Вы не найдете более красивого собачьего питомника, чем этот, учитывая его элегантность и длину, достаточную для того, чтобы правильно разместить собаку! Это будет современный дом для вашей собаки, и вы сможете быстро построить его дома из цементного покрытия, фанеры и других деревянных элементов! Полные бесплатные инструкции и бесплатные планы здесь инструкции

  31. Большой деревянный столик для питомников

  Вот два в одном деревянном домике для собак, который даже новичок может сделать дома красиво, не вкладывая больших средств! Возьмите деревянные рейки и фанеру, чтобы построить эту большую деревянную будку для домашних животных, которую вы также можете перетащить в любое место, чтобы она служила прикольным столиком! Сделайте это удобнее, используя матрас, и вот как это сделать! Ана белый

  32.Недорогой домик для собак DIY

  Отдельно разместите свою собаку, чтобы она могла наслаждаться часами отдыха, построив эту потрясающую собачью будку, которая обладает удивительными характеристиками и дизайнерскими размерами! Наряду с прочностью и прочной структурой, этот особняк для собак также имеет шевронную крышу, которая, прежде всего, отличается красотой! Сделайте из деревянных реек квадратные деревянные дюбеля и фанеру! Подробная информация здесь: подсказки для собак

  33. Загородный домик для собаки с крыльцом

  Постройте также домик для собаки своими руками в деревенском и фермерском стиле, используя плату и переработанное дерево! Клонируйте эту загородную собачью будку с крыльцом, которая является великолепным дополнением к дизайну, которое удваивает ее красоту и функциональность! Этот шланг для собак поставляется с наклонной металлической крышей! Подробности здесь diyattempt

  34.Домик для собак Knock-Down

  Здесь вы можете построить лучший дизайн собачьей будки, который вы можете построить дома! Используйте пиломатериалы, фанеру, меламиновую доску, деревянные столбы, изоляционную пену, трубы из ПВХ и наружную обшивку, чтобы сделать этот великолепный собачий домик со всеми роскошными функциями, которые понравятся вашей собаке! Постройте этот ультрасовременный особняк для своей собаки! Instructables

  35. 1,000 Year Doghouse

  Постройте также очень естественно выглядящие собачьи будки у себя дома, которые будут жить дольше, чем обычная масса собачьих будок! Обратите внимание на этот образец собачьей будки, которая сделана из проволочной сетки и бетона и, следовательно, будет очень прочной! Это идеальная пещера, которую вы можете построить на любом открытом воздухе для своей собаки! Инструктаж

  36.Построй свою собачью будку

  Еще одна исключительно красивая и великолепная модель собачьей будки, которую вы можете построить для своей собаки! Шевронная крыша у него сделана из обшивки, а вся остальная модель — из прочного дерева! Он приобретает особую красоту с дополнительным крыльцом с белыми столбами! Вот как сделать и покрасить эту собачью будку. Ранум

  37. Сделай сам беседку для собачьей будки

  Следуя простым решетчатым планам деревянных досок и планок, вы можете быстро построить эту беседку для собачьей будки, которая подходит для новичков. здесь, чтобы сделать для вашей собаки, а также для любителя собак! Этот собачий домик с синей решетчатой ​​крышей обязательно понравится всем собакам! Козловский

  38.Собачья будка с крыльцом

  Порадуйте свою собаку, построив для нее еще одну современную собачью будку с пристроенным крыльцом и, следовательно, многофункциональную! Кремово-бело-деревянная привлекательность этой собачьей будки превращает ее в большое визуальное наслаждение! Вот как сделать эффектную модель собачьей будки в домашних условиях! buildsomething

  39. Роскошный питомник из поддонов с солнечной палубой

  Сделайте жизнь вашей собаки более комфортной, построив для нее эту превосходную деревянную будку, которая поставляется с солярием, а также с индивидуальными дополнительными функциями, которые сделают вашу собаку максимально комфортной. роскошь! Этот уникальный дизайн собачьей будки с наклонной крышей обязательно понравится всем любителям собак, а также прост в изготовлении! Подробная информация здесь: инструкции

  40.План современного собачьего домика

  Постройте также современный домик для собак своими руками дома без опыта работы с деревом, просто следуя простым инструкциям и руководствам! Клонируйте этот современный собачий особняк для своей собаки, используя фанеру, обработанные под давлением деревянные столбы, акриловый лист, фанеру и полосы для обшивки! Полные бесплатные планы и видеоурок здесь youtube

  41. Как построить собачью будку

  Если вам нравится собачья будка, сделанная своими руками, с наклонной крышей, которая не позволяет удерживать дождевую воду, тогда вам определенно понравится этот мини-домик на ранчо, который вы можете быстро построить для своей собаки друга! Здесь у него скатная крыша и дополнительная тень, установленная на главном входе, которая усиливает визуальные детали! Закат

  42.Собачья будка с кондиционером

  Почему люди должны получать все удовольствие, сделайте также собачью будку с кондиционером, которая будет большим комфортом для вашей собаки в жаркие дни! Постройте особняк для собак с шевронными крышами и дополнительными функциями, а затем установите в них системы кондиционирования воздуха! Посмотрите на образец дизайна и продублируйте его инструкции

  43. Дуплексный домик для собаки

  Это роскошный домик для вашей собаки, который может быть построен в домашних условиях, с прилегающей верандой и обязательно понравится всем любителям домашних животных! Эта собачья будка большая, с красной шевронной крышей и наклонной верандой или навесом для крыльца! Используйте деревянный поддон, деревянные стойки и фанеру, чтобы сделать его самостоятельно

  44.Утепленная будка для собак

  Сделайте также утепленные будки для собак, которые будут большим комфортом для вашей собаки в суровых или суровых погодных условиях! Взгляните на этот образец модели, который сделан из фанеры и полистирола и обязательно будет изолирован изнутри, и летом будет меньше тепла, а зимой меньше холода! Подробная информация здесь: инструкции

  45. План деревянного собачьего домика

  Постройте большую собачью будку в стиле коробки, которая будет безопаснее для размещения ваших собак! Вы можете построить его из любого дерева, которое у вас есть в руках, например, из пиломатериалов, сосны или поддонов! Постройте большой ящик, поднимите его на коротких деревянных ножках и установите в него крутой вход! Раскрасьте его или полюбуйтесь очаровательной деревянной отделкой! Барахолка

  46.Собачья будка из фанеры

  Если у вас ограниченный бюджет, но вы все же хотите получить симпатичный домик для своей собаки, то вот красивый, но супер недорогой собачий домик, который вы можете быстро построить дома! Сделайте всю эту симпатичную модель собачьей будки из фанеры и раскрасьте ее в понравившиеся вам цвета! Завершите его крышей в виде шеврона и украсьте еще войлочной черепицей! blackanddecker

  47. Домик для собак «Сделай сам»

  Постройте также супер-свежие и просторные домики для ваших собак, которые будут большим удовольствием для вашей собаки в летний сезон! Постройте деревянную собачью будку с шевронной крышей и открытыми стенками, положите матрац на деревянный пол и постройте идеальную открытую собачью будку, лучший летний подарок для вашего пушистого друга! Хижина 2 Шик

  48.Простая собачья будка

  Если деревянные проекты, на завершение которых уходит слишком много времени, вам надоедают, тогда постройте эту быструю собачью будку, красивую и прочную, и вы будете готовы сразу же! Возьмите несколько листов фанеры достаточной толщины и постройте из них эту милую собачью будку или собачью будку! Пошаговое руководство здесь инструкции.

  49. Как построить собачью будку под открытым небом

  Еще одна исключительно красивая и просторная модель собачьей будки, которая отлично подходит для летнего сезона и может быть легко установлена ​​на любой улице! Что особенного в этом дизайне собачьей будки, так это металлическая наклонная крыша, которая не задерживает дождевую воду, темное деревянное оформление, свежий дизайн и большой открытый фасад! Подробности здесь diynetwork

  50.Как сделать собачью будку

  Повысьте внешний вид вашего дома, построив эксклюзивную собачью будку, подобную этой, с идеальным ландшафтным дизайном! Постройте этот супер красивый и современный особняк для собак из фанеры, деревянных столбов и сделайте сборку из металлических пластин и другого оборудования! Не забудьте установить стальную скатную крышу! Подробности здесь youtube

  Связанные идеи DIY для ваших собак:

  Заключение:

  Соблазнительно сделать вашу собаку некоторыми из этих творческих и забавных маленьких бесплатных планов и дизайнов собачьих домиков ? Они не отнимут у вас много времени! Это будет держать вас заинтересованным и развлеченным.

Листовой термостойкий материал: Листовые термостойкие негорючие материалы

Листовые огнеупорные материалы, как применяются

Листовые огнеупорные материалы используют для защиты всех предметов от источника пламени. Обычно такую обшивку применяют в саунах, банях или для каминов и печей. Огнеупорные материалы обеспечивают пожарную безопасность. Поверхность печи в бане способна нагреваться почти до 400 градусов, поэтому очень сильно разогреваются все ближайшие поверхности, изготовленные из деревянного материала. Постепенно все предметы из дерева начинают тлеть от высокой температуры, от этого возникает пожар. Чтобы предотвратить такие негативные последствия, выполняют защитную обшивку, и изготавливают специальные экраны из огнеупорных материалов.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 669
Источник: https://kaknadostroit.ru/stroimaterialy/ogneupornyie-materialyi/listovyie-ogneupornyie-materialyi

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL, которые характеризуются огнестойкостью, производятся на основе высококачественной негорючей панели ФАЙЕРПРОТЕК СМЛ Премиум Эталон или ГСП (гипсостружечной плиты). Панели HPL для использования внутри помещений применяются в детских садах и школах, офисах и во многих других помещениях для создания комфортной и уютной атмосферы.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 421
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Назначение

Горящее органическое топливо – дрова, торф, уголь – создают огромную температуру внутри и на наружных поверхностях печки. Пожарные нормы предусмотрели строгие требования:

• печи из обычных кирпичей могут находиться на расстоянии от стен, превышающих одну треть метра.
• если печь сделана из металла и не отделана специальными материалами (футеровками), то минимальное расстояние должно составлять 1 метр;
• защищенные огнеупорной футеровкой наружные поверхности печки могут отстоять от стены на меньшее расстояние, чем обычные металлические. Минимум для них составляет 70 см.

Пожелания пожарников не всегда выполнимы при существующих размерах и формах жилища. Выход из положения позволяет найти отделка жаропрочными листовыми материалами. Оградив печь со всех трех сторон можно накапливать тепло в образовавшемся околопечном пространстве, не опасаясь воспламенения.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 871
Источник: https://ProtivPozhara.com/zaschita/stroitelstvo/ogneupornye-listovye-materialy

Виды огнестойких листов

Преобладающее большинство огнеупорных листовых материалов сделано из натуральных или преобразованных природных минералов. Это вполне понятно. Минимальная температура, которую должны выдерживать негорючие ограждения превышает 1500 ℃.

Трудно представить себе структуру полимера, способного сохраниться при такой нагрузке. Предел огнестойкости пластиков гораздо меньше.

Эффективную защиту обеспечит монтаж огнеупорного профлиста. Можно между ним и стенкой печи расположить дополнительную термоизоляцию. Во избежание выделения в комнату продуктов окисления металлов, следует остановить свой выбор на огнестойких изделиях из нержавейки.

Повысить теплозащиту стен можно полировкой металлической поверхности. Гладкий листовой металл сможет лучше отражать энергию тепловых лучей, обеспечивать защиту стен от перегрева.

Асбестовые

Все еще часто можно встретить рекомендации по использованию огнеупорных асбестовых плит, листов. Да, противопожарный эффект асбест гарантирует в большей степени, чем многие другие материалы. Не стоит, однако, забывать об опасности попадания микроскопических волокон асбеста в дыхательные пути.

Самое прочное прессование листовой продукции, полностью исключить этого не может. Производители информируют о том, что асбоцементная основа герметично закрыта с обеих сторон дополнительными слоями.

Однако при работе листовой материал нужно разрезать. В разрезах торцевые части оказываются оголенными. Целесообразно не рисковать, выбрать для жилых помещений другую огнеупорную продукцию, в которой нет недостатков.

Базальтовые

Хорошие термо- и звукоизолирующие свойства демонстрируют на практике базальтовые листовые материалы. Треск поленьев иногда создает романтическое настроение, но постоянные звуки из печи могут раздражать. Базальт поглощает как тепловые, так и звуковые волны. Отсутствие шума и риска возгорания жильцам обеспечено.

Вермикулит и минерит

В большой мере огнеупорные качества свойственны листовым материалам из вермикулита. Это сложная композиция магматического происхождения имеет эволюционно сложившуюся стойкость к высоким температурам.

Кстати, огнеупорные свойства присущи всем материалам вулканического происхождения по вполне понятным причинам. Помимо листового материала, популярностью пользуется вермикулитовая крошка.

Интересен относительно новый огнеупорный продукт минерит, который, по сути, является композитом из давно известного цемента, волокон целлюлозы и минеральных добавок. Минерит часто называют фиброцементом. Он абсолютно безвреден. Доказана надежность, долговечность листового материала из минерита.

Стеклянные волокна

Хорошо выдерживают высокие значения температуры листы из особых видов закаленного стекла. Волокнами стеклянной массы укрепляют гипсокартоны. Добавляя к волокнистым стекловидным компонентам оксиды магния, изготавливают огнеупорные плиты.

Стекловолоконные листовые материалы завоевали популярность среди потребителей за многолетний период эксплуатации.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2952
Источник: https://ProtivPozhara.com/zaschita/stroitelstvo/ogneupornye-listovye-materialy

Производители и цены

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 540
Источник: https://ResForBuild.ru/beton/plity/ogneupornye-materialy-dlya-sten-vokrug-pechej.html

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) считаются идеальным материалом для обшивания перегородок в огнеопасных помещениях, а также каркаса зданий снаружи. С этими плитами выравнивают основания напольных покрытий, поскольку они имеют твердую и гладкую поверхность. Плиты хорошо поддаются распиловке, огнеупорны, устойчивы к влаге и температурным колебаниям.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 379
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом

Чтобы обеспечить пожаробезопасное состояние помещения, нужно грамотно подбирать материал для обшивки стен, возле которых располагается отопительная конструкция.

И вермикулитовые панели причислены к наиболее эффективным ОЛМ. При этом такие плиты применяются для обеспеченности пожаробезопасности в различных помещениях, включая  предприятия атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Среди достоинств огнеупорных вермикулитовых плит отмечены их:

Вермикулитовые плиты

• экологичность;
• огнестойкость;
• термоизоляция;
• шумоизоляция;
• эстетичный облик, что позволяет их использовать на видных местах.

Где применяются

Вермикулитовые панели, благодаря своим отличным эксплуатационным  качествам, могут использоваться на многих направлениях.

Схема термозащиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитой

• Для теплоизоляции каминов и печей.
• Для защиты от действия огня конструкций из разных материалов.
• Для обеспеченности противостояния пожароопасности многообразных объектов.
• Для гарантированной огнеупорности различных предметов в  помещениях, включая печи и камины.

Вермикулитовые плиты, как представители ОЛМ, монтируются просто и быстро и не требуют для этого профессиональной подготовки. Обработка ими со всех сторон печи или камина обеспечивает защиту помещения от воздействия огня и высоких температур, и потому такие огнеупорные листовые материалы являются оптимальными в решении проблемы, связанной с пожаробезопасностью помещения.

Все образцы огнеупорных листовых материалов для печей и каминов – современная, высокосортная продукция. Кроме огнезащиты, они снабжают отопительные устройства стойкостью к различного рода повреждениям, в том числе механическим и химическим.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1726
Источник: http://kaminyn.ru/pechi/vidy-listovyih-materialov-dlya-pechey-i-kaminov.html

Огнестойкая отбойная доска

Универсальным решением для защиты стен любых зданий можно считать использование огнестойкой отбойной доски, обладающей высокими эксплуатационными преимуществами. Она основана на негорючей панели, покрытой  HPL-пластиком, который трудно поддается горению. Края панели обработаны специальной кромкой. Кроме защитной функции, она характеризуется и отличными декоративными свойствами, поэтому могут стать украшением любых помещений. высоким эксплуатационным показателям, Отбойную доску используют в местах большой проходимости народа: в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, вокзалах и кинотеатрах, супермаркетах.
Данный материал отличается экологичностью и влагостойкостью, гигиеничностью и безопасностью, атакже эстетичностью. 
Отбойная доска выпускается разных цветов и размеров.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 825
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Применение

Огнестойкие плиты применяются по принципу многослойности. При необходимости выполнить обшивку между теплоизоляцией и стеной оставляют пространство в 2-3 см. Также склеивают материал в несколько слоев с помощью термостойкой мастики.

Для изоляции печей чаще всего используют экраны из листов нержавеющей стали. Особенно такой метод распространен, когда печка слишком близко расположена к примыкающим стенам. Часто листы из нержавеющей стали используют совместно с негорючими плитами. Их используют в качестве внешнего слоя поверхности. Когда металлические листы отшлифованы до блеска они имеют свойство отражать тепло. Такой поток тепла обладает более щадящими и мягкими потоками.

Защитный экран из стали считается уже готовой конструкцией. Он огибает всю поверхность металлической печи с трех сторон. Это очень эффективный способ удерживать тепло внутри нагревательного оборудования. Внешняя температура с таким экраном будет достигать примерно 100оС.

В качестве теплоизоляции под нержавеющую обшивку используют различные огнеупорные материалы, которые были упомянуты в статье. Для креплений используются керамические втулки. Такие детали позволяют сформировать вентиляционный зазор между стеной и теплоизоляцией, поскольку они не нагреваются.

Для деревянных поверхностей такая обшивка будет служить надежной защитой от возгорания и нагрева. В таком виде обшивка не будет иметь красивый вид. Чтобы она имела более декоративный вид, используется термостойкая плитка. Ее укладывают с помощью жаростойкого клея. К лучшим облицовочным материала следует отнести:

• клинкерную плитку;
• терракотовую плитку;
• керамогранит;
• изразцы;
• талькохлорит.

Этот вид отделки используется только в качестве элемента многослойного «пирога» защиты. Расстояние между печкой и такой поверхностью должна быть не меньше 15-20 см. В защитном слое должен обязательно быть вентиляционный зазор и огнеупорный материал. Декор даст возможность замаскировать защитный слой и отделка бани будет выглядеть в едином стиле.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2008
Источник: https://bane.guru/otdelka/negoryuchie-ogneupornye-listovye-materialy-ih-primenenie.html

Листовой материал «ПВТН»

• Вермикулитовые плиты относятся к листовым негорючим материалам, создаваемым с использованием вспученного вермикулита. Они предназначены для защиты от возгорания в промышленных и гражданских объектах, их применяют в металлургии, нефтяной сфере. Вермикулитовые плиты обладают:

• Экологичностью и огнестойкостью
• Высокими звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами

Применяют для защиты:

• от возгорания в перекрытиях между этажами, кабельных трассах, конструкций из древесины, железобетонных, стальных несущих элементов;
• термозащиты каминов, дымоходов;
• обшивки стен производственных, общественных объектов;
• повышения защищенности от возгораний в офисах банков, в гостиницах, кинозалах, спортивных комплексах;
• эвакуационных путей.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 766
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Огнеупорные обшивки для стен

Если стена помещения непосредственно примыкает к поверхности печи, то это приводит к чрезмерному нагреву стены, что может стать причиной пожара. Во избежание воспламенения стены обшивают негорючими материалами.

Светоотражающая обшивка

Светоотражающий огнеупорный экран для печей

Хороший результат дают обшивки, в которых комбинируются негорючие теплоизоляционные материалы и металлические листы. Сначала к дереву стены крепится теплоизоляция, а поверх нее устанавливаются листы металла. Для наружного слоя используют либо нержавейку, либо оцинковку. Однако, с точки зрения экологичности, лучше брать нержавеющую сталь, поскольку есть данные, что при нагревании оцинкованная начинает выделять токсичные вещества.

Чтобы полученная обшивка была более эффективной, лист стали должен быть отполирован до зеркального блеска. В этом случае тепловые лучи отражаются от металла, и стена нагревается еще меньше. К тому же парилка получает отраженные тепловые потоки, которые являются более мягкими и приемлемыми для человека, чем те, которые исходят непосредственно от печки.

Для обшивки используют целый ряд теплоизоляционных материалов:

• базальтовый картон — тонкие листы из базальтового волокна. Этот огнеупорный материал обеспечивает не только хорошую тепло-, но и звукоизоляцию;
• асбестовый картон — материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Он также отличается огнеупорностью, долговечностью и прочностью;
• минерит — огнеупорный материал, из которого изготавливают листы, используемые для монтажа защитных экранов для печей и каминов, в том числе в парилках.

Общая схема использования обшивки выглядит так: стена — зазор (2-3 см) — теплоизоляция (1-2 см) — лист металла. Это позволяет уменьшить расстояние между стенкой печи и стеной помещения до 38 см.

Зазор в описанной схеме обеспечивается за счет керамических втулок, которые не нагреваются. Если же помещение не позволяет достичь даже указанного минимального расстояния между печью и стеной, обшивка делается с двумя слоями теплоизоляции. Между ними с помощью керамических втулок оставляется зазор 2-3 см. Поверх наружного листа крепится нержавейка.

Обшивка с облицовкой

Для придания парилке более эстетичного вида (голое железо на стене смотрится не слишком привлекательно) стены можно покрыть керамической плиткой. Однако если ее положить прямо на дерево, не будет никакой теплоизоляции. Потому используется такая схема обшивки: стена — зазор (2-3 см) — огнеупорный слой — плитка. В этом случае разрешается, чтобы между стенкой печи и стеной помещения было не меньше 15-20 см.

Обшивка стены с облицовкой в бане

Для огнеупорного слоя берут такие материалы:

• огнеупорный гипсокартон — это гипсокартон, в котором есть добавление стекловолокна. Этот материал не боится теплового излучения и не деформируется под его действием;
• минерит — эффективный огнеупорный материал. Минеритовые огнеупорные плиты характеризуются высокой влагостойкостью, не разрушаются и не гниют;
• стекломагниевый лист — материал, изготавливаемый из стеклоткани. В качестве вяжущего используется магнезиальное вещество. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, стойкостью против влаги и температурных перепадов.

Нельзя пренебрегать зазором в описанной схеме, поскольку он играет важную роль. Его наличие позволяет свести нагревание деревянной стены до минимума. Использование же облицовки делает вид парилки более привлекательным и дает возможность выдержать дизайн в выбранном стиле.

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом (ПВТН)

Вермикулитовая плита

Правильно подобранный материал для обшивки стен обеспечивает высокую пожаробезопасность помещения. Одними из наиболее эффективных для достижения поставленной задачи являются вермикулитовые панели.
Вермикулитовые огнеупорные плиты для стен находят широкое применение при обеспечении пожаробезопасности различного типа помещений. Их надежность настолько высока, что данный материал используют на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Достоинства

Использование огнеупорных вермикулитовых плит позволяет достичь высоких показателей по:

• экологичности;
• огнестойкости;
• теплоизоляции;
• звукоизоляции;
• эстетичности.

Особенно стоит отметить последний пункт. Специалисты знают, как сложно бывает найти материал, который бы одинаково удовлетворял требованиям пожаробезопасности и эстетичности. Огнеупорные вермикулитовые плиты — это как раз тот материал, который является защитным и одновременно имеет привлекательный внешний вид. Потому его смело можно использовать на видных местах.

Области применения

Вермикулитовая плита возле печи

Отличные эксплуатационные качества позволяют использовать данные огнеупорные плиты в таких направлениях:

• теплоизоляция каминов и печей;
• защита от воздействия огня конструкций из различных материалов;
• обеспечение пожароопасности широкого спектра объектов;
• обеспечение огнеупорности различных элементов помещений.

Все это достигается благодаря высокому качеству, надежности и эффективности вермикулитовых панелей, которые являются оптимальным решением для достижения пожаробезопасности помещения.

:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5035
Источник: http://PechnoeDelo.com/materialy/ogneupornye-listovye-dlya-pechey.html

СКЛ панели

Прочные и легкие СКЛ панели производят с использованием силикатно-кальциевого наполнителя. Материал панели не имеет в своем составе асбеста,поэтому они не токсичны, экологически безопасны. Листы обладают влагостойкостью, так как в их составе нет гипса или гигроскопичных материалов.

СКЛ панели имеют широкую популярность. Эти листы используют для отделки стен, потолков и пола. Огнеупорные качества делают их незаменимыми в защите экранов в высокотемпературном производстве, а также для облицовки стен бань, отделки каминов и печей.

Несмотря на особую прочность, они и эластичны, на изгиб могут выдержать до 13,2 МРа. Благодаря отличным шумоизоляционным свойствам порядка до 44 Дб, панелями можно облицевать ночные клубы, бары, стены звукозаписывающих студий.

Панели СКЛ имеют в своем составе антибактериальные добавки, так что они не подвергаются действию грибковых заболеваний и плесени.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 909
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Где и каким образом применяются листовые огнеупорные материалы?

Огнеупорный материал способен обеспечить защиту различных поверхностей от возгорания, поэтому его применяют в помещении, где располагается источник огня. Таким материалом можно обшивать полы, стены, потолки, огнеупорные листы активно применяются в банных помещениях, и там, где высокий риск возгорания.
Вначале к стене прикрепляют выбранный теплоизоляционный материал, а затем к нему фиксируется огнеупорный лист из металла. Чтобы избежать выделения токсических веществ, лучше применять нержавеющую сталь, она является экологически чистым материалом. Чтобы повысить коэффициент теплового отражения, лист металла должен быть гладким до блеска. Особенно часто такой материал используется в парилках, при этом тепловое излучение становиться мягким для человека.
При правильно выбранном материале, можно получить не только высокую эффективную защиту от пожарной безопасности, но и придать помещению красивый вид, не нарушая правил интерьера. Если помещение слишком маленькое, и соблюдать расстояние от стен печи до поверхности стен в комнате нет возможности, то в обязательном порядке необходимо использовать огнеупорные листы для защиты от пожара. Использование таких материалов позволяет защитить деревянные, и другие виды поверхностей от возгорания. Наиболее эффективными считаются вермикулитовые плиты, они не только обеспечат высокую защиту, но и придадут комнате привлекательный вид.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1487
Источник: https://kaknadostroit.ru/stroimaterialy/ogneupornyie-materialyi/listovyie-ogneupornyie-materialyi

СМЛ панели

Эти стекло-магнезитовые листы изготавливаются из оксида магния со специальными добавками. Двойным армированием стекловолокном листам придается жесткость.

Эксплуатационные качества СМЛ схожи с СКЛ. Но СМЛ листы более жесткие и особо прочные. Этим материалом больше всего пользуются в таких местах, которые требуют повышенную прочность: востребованы для изготовления рекламных щитов, кровли и полов.

Как и листы СКЛ, они эстетичны и обладают антисептическими свойствами.

высокая прочность панелей позволяет использовать их для армирования и отделки пено – и газобетона, фасадов, а также сэндвич-панелей.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 623
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Вермикулитовые плиты

Самыми эффективными материалами являются панели из вермикулита. Такие материалы отличаются особой надежностью, их применяют даже на предприятия атомной промышленности, это говорит о высокой эффективности огнеупорных свойств.
Плиты из вермикулита являются экологически чистыми материалами, имеют высокие огнеупорные, теплоизоляционные, и звукоизоляционные свойства. При этом материал имеет эстетичность, что позволяет сделать облицовку красивого вида.
Огнеупорные плиты из вермикулита позволяют сделать помещение безопасным от пожара, и придать красивый внешний вид поверхности, поэтому его свободно можно применять на самых заметных участках.

Все положительные качества материала дают возможность применять огнеупорный материал для каминов, и печей в домашнем хозяйстве, защиты различных конструкций от огня, обеспечения пожарной безопасности различных объектов.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 895
Источник: https://kaknadostroit.ru/stroimaterialy/ogneupornyie-materialyi/listovyie-ogneupornyie-materialyi

ГКЛ-листы

ГКЛ – это всем давно известный, популярный гипсокартон, речь идет о его огнеупорной модификации. Листы ГКЛ могут выдержать прямое воздействие открытого огня до 20 мин Листы бывают сероватого оттенка и требуют дополнительной отделки.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 245
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Гипсоплита

Гипсоплиты изготавливают из природного натурального гипса без добавления токсических веществ. Этот практичный, экологичный, без запаха материал отвечает всем требованиям нормативов противопожарной безопасности. Плиты из гипса считаются отличным материалом для возведения перегородок в помещениях, подвесных многоуровневых потолков, декоративных ниш и выступов. С ними выравнивают стены, потолки, «зашивают» трубы коммуникаций.

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 440
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Гипсоволокнистый лист

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)  получают способом полусухого прессования смеси гипса с целлюлозной макулатурой, характеризуются они отличными техническими и эксплуатационными свойствами. Эти листы обладают прочностью, хорошей степенью огнеупорности.

Гипсоволокнистые листы универсальны в применении, пользуются популярностью и востребованностью в строительстве и отделочных работах. С их помощью возводят межкомнатные перегородки, делают стяжку полов, монтируют подвесные и уровневые потолки, облицовывают стены. Везде они незаменимы, как огнезащита любых конструкций. Пользователи ценят ГВЛ как облицовочный материал, с которым обшивают деревянные поверхности, за невысокую стоимость и огнестойкость.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 725
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

Ориентированно-стружечная плита

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП — OSB) производятся прессованием стружек со склеивающей смолой под высоким давлением, которые изготавливаются различной толщины – от 6 до 30мм. ОСП-плиты в 3 раза прочнее, чем ДСП и МДФ-плит. Хотя плиты имеют такую высокую прочность, но они очень гибкие. Благодаря этим свойствам, они идеально подходят для отделочных и строительных работ, например, для обшивки потолков, стен, мансард и веранд, их применяют при обустройстве поверхности черновых полов, строят опалубки, используют при облицовке стеновых панелей. На полы под ламинат укладывают тонкие ОСП- плиты. В последние годы их стали использовать для малоэтажного строительства. Оригинальная текстура ОСП привлекает дизайнеров при оформлении интерьеров. Используя ОСП, можно получить красивое и оригинальное оформление потолка.

Огнестойкие плиты не ограничиваются вышесказанными видами, их очень много на рынке строительных материалов.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 975
Источник: https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi

1. https://ProtivPozhara.com/zaschita/stroitelstvo/ogneupornye-listovye-materialy: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5213 (21%)
2. https://ResForBuild.ru/beton/plity/ogneupornye-materialy-dlya-sten-vokrug-pechej.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 540 (2%)
3. http://kaminyn.ru/pechi/vidy-listovyih-materialov-dlya-pechey-i-kaminov.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 2097 (8%)
4. http://PechnoeDelo.com/materialy/ogneupornye-listovye-dlya-pechey.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5896 (23%)
5. https://superarch.ru/materialy/negoryuchie-listovyie-materialyi: использовано 10 блоков из 12, кол-во символов 6308 (25%)
6. https://kaknadostroit.ru/stroimaterialy/ogneupornyie-materialyi/listovyie-ogneupornyie-materialyi: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3051 (12%)
7. https://bane.guru/otdelka/negoryuchie-ogneupornye-listovye-materialy-ih-primenenie.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2008 (8%)

Негорючие листовые материалы — Строим баню или сауну

Листовой огнеупорный негорючий материал

Листовая огнеупорная защита используется в тех случаях, когда невозможно достичь необходимого пожаробезопасного расстояния от источника возгорания до материалов, которые могут быстро воспламениться или начать тлеть. Чаще всего такую защиту используют в банях или возле домашних каминов, так как ограниченное пространство не всегда дает возможность соблюдать нормативные требования пожаробезопасности.

Зачем нужны огнеупорные листы

Нынешние нормативы пожаробезопасности для печек из кирпича – расположение в удаленности 0,32 м от стен, для стальных футерованных конструкций – 0,7 м и не футерованных – 1 м. При малых габаритах помещения соблюсти нормы пожаробезопасности просто невозможно, тогда и применяют листовой огнеупорный негорючий материал. Он защищает от тления или возгорания при попадании источников огня и высоких температур стены, полы и потолки.

Виды огнеупорной защиты

Асбестовые листы могут выдерживать температуру до +510 0 С, имеют высокую степень огнеупорности и низкую теплопроводность. Их выпускают в пластинах и других модификациях. Задействуются при необходимости предотвращения воспламенения возле печек, для каминов, в качестве термоизоляции отделки для стен и перекрытий, подверженных действию высоких температур.

Стальные листы – довольно часто используются в печном деле. Применяют стальные уголки, швеллеры, проволоки и цельные листы для изоляции стен и пола возле каминов и печек.

Защищающий термоэкран – служит термоизолятором для боковых стенок печки. Снижая тепловую нагрузку,экраны из металла или кирпича, защищают от излишнего выхода тепла от металлической печи. Для каминов и печей используют чугун или промышленную сталь, листы которой монтируют на расстоянии до 5 см от топки.

Использование защищающих экранов помогает понизить температуру внешней стороны отопительного элемента до +100 0 С. Минимальное расстояние от стены до экрана может составлять 0,55 м.

Есть также базальтовая вата, панели с вермикулитом (температурный режим до +1100 0 С), которые отличает еще и высокая прочность к механическим повреждениям. Вермикулитовые панели можно использовать в качестве отделки биокаминов с эффектом живого огня.

Где и как использовать листовую огнеупорную защиту

Листы материала, который способен защитить от возгорания применяют для пола, стен и потолков в доме, где есть источник, способствующий распространению пожара или в банных помещениях, возле печи (каменки).

Для обшивки стен, примыкающих к печи, используют листовые негорючие материалы. Поверх, прикрепленной к стене теплоизоляции монтируется металлический лист. Желательно выбирать нержавейку, так как оцинковка при нагреве может выделять токсины. Для более высокого теплоотражающего коэффициента, лист должен быть в состоянии зеркального полотна. Тогда тепло будет лучше отражаться от поверхности и стены нагреваться меньше. Кроме того, если применять данную конструкцию в парилке, человек получит более мягкое и рассеянное тепло, что намного комфортнее, чем прямое излучение от печи.

Под обшивку огнестойкими материалами используются полотна из:

• базальтового картона – листы тонкие, имеющие не только высокую термо-, но и шумоизоляцию;
• картона асбестового – прочные, долговечные и жаростойкие листы;
• вермикулитовые плиты – шумо-, термоизоляция, огнестойкость, экологичность и эффектные дизайнерские решения;
• минеритовые листы – составляющая защитного экрана в печах и каминах, в том числе, установленных в банях.

Обшивку делают следующим образом: от стены – зазор 3 см, теплоизоляционный слой – 2 см (металлический лист). Подобная конструкция может сократить расстояние между печкой и стеной до 0,38 м. Зазор обеспечивают керамические втулки.

Поскольку сам металлический лист выглядит не привлекательно, зачастую его покрывают плиткой. Как это выглядит на фото ниже: стена с зазором 3 см, огнеупорная прокладка, кафель.

К строительным огнеупорным материалам можно отнести гипсокартон огнеупорный, минеритовые плиты (хороши тем, что не подвержены воздействию влаги, в них не образуется плесень и процессы гниения), листы стекломагнита. Последние, обладают также повышенной шумоизоляцией, гидростойкостью, теплосберегающими функциями и не деформируются при резких перепадах температур.

Листовой огнеупорный негорючий материал — Где и как использовать

Источник: banyagid.com

Листовые огнеупорные материалы

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL

Декоративные стеновые панели FIREPROTEC HPL, которые характеризуются огнестойкостью, производятся на основе высококачественной негорючей панели ФАЙЕРПРОТЕК СМЛ Премиум Эталон или ГСП (гипсостружечной плиты). Панели HPL для использования внутри помещений применяются в детских садах и школах, офисах и во многих других помещениях для создания комфортной и уютной атмосферы.

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) считаются идеальным материалом для обшивания перегородок в огнеопасных помещениях, а также каркаса зданий снаружи. С этими плитами выравнивают основания напольных покрытий, поскольку они имеют твердую и гладкую поверхность. Плиты хорошо поддаются распиловке, огнеупорны, устойчивы к влаге и температурным колебаниям.

Огнестойкая отбойная доска

Универсальным решением для защиты стен любых зданий можно считать использование огнестойкой отбойной доски, обладающей высокими эксплуатационными преимуществами. Она основана на негорючей панели, покрытой HPL-пластиком, который трудно поддается горению. Края панели обработаны специальной кромкой. Кроме защитной функции, она характеризуется и отличными декоративными свойствами, поэтому могут стать украшением любых помещений. высоким эксплуатационным показателям, Отбойную доску используют в местах большой проходимости народа: в детских садах и школах, в больницах и поликлиниках, вокзалах и кинотеатрах, супермаркетах.

Данный материал отличается экологичностью и влагостойкостью, гигиеничностью и безопасностью, атакже эстетичностью.

Отбойная доска выпускается разных цветов и размеров.

Листовой материал “ПВТН”

• Вермикулитовые плиты относятся к листовым негорючим материалам, создаваемым с использованием вспученного вермикулита. Они предназначены для защиты от возгорания в промышленных и гражданских объектах, их применяют в металлургии, нефтяной сфере. Вермикулитовые плиты обладают:

• Экологичностью и огнестойкостью
• Высокими звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами

Применяют для защиты:

• от возгорания в перекрытиях между этажами, кабельных трассах, конструкций из древесины, железобетонных, стальных несущих элементов;
• термозащиты каминов, дымоходов;
• обшивки стен производственных, общественных объектов;
• повышения защищенности от возгораний в офисах банков, в гостиницах, кинозалах, спортивных комплексах;
• эвакуационных путей.

СКЛ панели

Прочные и легкие СКЛ панели производят с использованием силикатно-кальциевого наполнителя. Материал панели не имеет в своем составе асбеста,поэтому они не токсичны, экологически безопасны. Листы обладают влагостойкостью, так как в их составе нет гипса или гигроскопичных материалов.

СКЛ панели имеют широкую популярность. Эти листы используют для отделки стен, потолков и пола. Огнеупорные качества делают их незаменимыми в защите экранов в высокотемпературном производстве, а также для облицовки стен бань, отделки каминов и печей.

Несмотря на особую прочность, они и эластичны, на изгиб могут выдержать до 13,2 МРа. Благодаря отличным шумоизоляционным свойствам порядка до 44 Дб, панелями можно облицевать ночные клубы, бары, стены звукозаписывающих студий.

Панели СКЛ имеют в своем составе антибактериальные добавки, так что они не подвергаются действию грибковых заболеваний и плесени.

СМЛ панели

Эти стекло-магнезитовые листы изготавливаются из оксида магния со специальными добавками. Двойным армированием стекловолокном листам придается жесткость.

Эксплуатационные качества СМЛ схожи с СКЛ. Но СМЛ листы более жесткие и особо прочные. Этим материалом больше всего пользуются в таких местах, которые требуют повышенную прочность: востребованы для изготовления рекламных щитов, кровли и полов.

Как и листы СКЛ, они эстетичны и обладают антисептическими свойствами.

высокая прочность панелей позволяет использовать их для армирования и отделки пено – и газобетона, фасадов, а также сэндвич-панелей.

ГКЛ – это всем давно известный, популярный гипсокартон, речь идет о его огнеупорной модификации. Листы ГКЛ могут выдержать прямое воздействие открытого огня до 20 мин Листы бывают сероватого оттенка и требуют дополнительной отделки.

Фибролитовые плиты

Фибролит — это биостойкие плиты, изготавливаемые в процессе прессования древесного волокна, так называемого древесной шерсти и вяжущего вещества неорганического происхождения. Используется волокно, которое получают из отходов деревообрабатывающих станков. Эти плиты обладают небольшим весом, хорошей акустикой и огнестойкостью: стружки плит пропитываются цементом, и воздействие огня им ничем не грозит. Материал легко можно крепить с помощью саморезов и гвоздей, а также дюбелей к любой поверхности. Он хорошо поддается распиловке. Композитные фибролитовые панели состоят из двух или трех слоев, термоизоляционный материал среднего слоя из жесткой пены или минерального волокна (минеральной силикатной шерсти) бывает до 140 мм толщины, при котором степень термо -и звукоизоляции увеличивается.

Гипсоплита

Гипсоплиты изготавливают из природного натурального гипса без добавления токсических веществ. Этот практичный, экологичный, без запаха материал отвечает всем требованиям нормативов противопожарной безопасности. Плиты из гипса считаются отличным материалом для возведения перегородок в помещениях, подвесных многоуровневых потолков, декоративных ниш и выступов. С ними выравнивают стены, потолки, «зашивают» трубы коммуникаций.

Гипсоволокнистый лист

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) получают способом полусухого прессования смеси гипса с целлюлозной макулатурой, характеризуются они отличными техническими и эксплуатационными свойствами. Эти листы обладают прочностью, хорошей степенью огнеупорности.

Гипсоволокнистые листы универсальны в применении, пользуются популярностью и востребованностью в строительстве и отделочных работах. С их помощью возводят межкомнатные перегородки, делают стяжку полов, монтируют подвесные и уровневые потолки, облицовывают стены. Везде они незаменимы, как огнезащита любых конструкций. Пользователи ценят ГВЛ как облицовочный материал, с которым обшивают деревянные поверхности, за невысокую стоимость и огнестойкость.

Ориентированно-стружечная плита

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП — OSB) производятся прессованием стружек со склеивающей смолой под высоким давлением, которые изготавливаются различной толщины – от 6 до 30мм. ОСП-плиты в 3 раза прочнее, чем ДСП и МДФ-плит. Хотя плиты имеют такую высокую прочность, но они очень гибкие. Благодаря этим свойствам, они идеально подходят для отделочных и строительных работ, например, для обшивки потолков, стен, мансард и веранд, их применяют при обустройстве поверхности черновых полов, строят опалубки, используют при облицовке стеновых панелей. На полы под ламинат укладывают тонкие ОСП- плиты. В последние годы их стали использовать для малоэтажного строительства. Оригинальная текстура ОСП привлекает дизайнеров при оформлении интерьеров. Используя ОСП, можно получить красивое и оригинальное оформление потолка.

Огнестойкие плиты не ограничиваются вышесказанными видами, их очень много на рынке строительных материалов.

Негорючие листовые материалы

Источник: superarch.ru

Огнезащитные материалы для печей и каминов

Когда используют листовые огнеупорные материалы?

Использовать защитные материалы нужно не всегда, а только в тех случаях, когда не соблюдается пожаробезопасное расстояние от поверхности печи до возгораемых предметов. Если расстояние достаточно велико, то дерево не нагревается настолько, чтобы могло случиться возгорание.

Современные нормы требуют, чтобы кирпичная печь находилась от стены на расстоянии не менее 32 см, металлическая не футерованная — не менее 1 м, а металлическая футерованная — не менее 70 см.

Для просторного помещения такие требования вполне выполнимы. Но в небольшой домашней парилке нет возможности обеспечить расстояние в 1 м. Поэтому пожаробезопасности можно достичь только с помощью огнеупорных экранов и обшивок.

Огнеупорные материалы и способы их использования

Асбест — распространенный огнеупорный материал, который выдерживает продолжительное нагревание до 450-500 °С. При этом он почти не теряет свою прочность. Асбест является материалом, слабо проводящим тепло.

Производится он в разных формах, в том числе и в виде листов. Широко применяется там, где используются печи, для теплоизоляции предметов, склонных к возгоранию, для устройства огнеупорных стен и перекрытий и т. д.

Листовая сталь

В печном производстве очень широко используется сталь. Ее применяют в разных видах (уголок, швеллер, проволока и т. д.). Без листовой стали тоже не обойтись. Так, из нее изготавливают элементы печей, листы металла укладывают перед печными дверцами, применяют ее и для духовых камер. В последнем случае сталь должна быть чистой, абсолютно не поврежденной ржавчиной.

Защитные экраны для печей

Защитные экраны — это конструкции, служащие для изоляции боковых стенок печей. Они позволяют снизить тепловое излучение. Защитные экраны делают кирпичные и стальные. Преимущественно такие конструкции применяют для металлических печей.

Печь с металлическим защитным экраном

Проще всего соорудить защитный экран для печи своими руками можно из листов чугуна и стали промышленного производства. Такие экраны наиболее распространены. Устанавливаются листы на расстоянии 1-5 см от стенок печи.

Экраны могут быть как боковые, так и фронтальные. Встречаются конструкции печей, которые в защитных экранах не нуждаются. В них уже предусмотрен специальный кожух, снижающий интенсивность теплового излучения.

Благодаря использованию защитных экранов температура на внешних поверхностях конструкции достигает не выше 100 °С. Это существенно повышает пожаробезопасность и уменьшает дистанцию от экрана до стены помещения до 50 см. С учетом зазора между экраном и стенкой печи безопасное расстояние не превышает 55 см. Защитные экраны удобны и просты в монтаже. С помощью специальных ножек они надежно крепятся к полу.

Огнеупорные обшивки для стен

Если стена помещения непосредственно примыкает к поверхности печи, то это приводит к чрезмерному нагреву стены, что может стать причиной пожара. Во избежание воспламенения стены обшивают негорючими материалами.

Светоотражающая обшивка

Хороший результат дают обшивки, в которых комбинируются негорючие теплоизоляционные материалы и металлические листы. Сначала к дереву стены крепится теплоизоляция, а поверх нее устанавливаются листы металла. Для наружного слоя используют либо нержавейку, либо оцинковку. Однако, с точки зрения экологичности, лучше брать нержавеющую сталь, поскольку есть данные, что при нагревании оцинкованная начинает выделять токсичные вещества.

Чтобы полученная обшивка была более эффективной, лист стали должен быть отполирован до зеркального блеска. В этом случае тепловые лучи отражаются от металла, и стена нагревается еще меньше. К тому же парилка получает отраженные тепловые потоки, которые являются более мягкими и приемлемыми для человека, чем те, которые исходят непосредственно от печки.

Для обшивки используют целый ряд теплоизоляционных материалов:

• базальтовый картон — тонкие листы из базальтового волокна. Этот огнеупорный материал обеспечивает не только хорошую тепло-, но и звукоизоляцию;
• асбестовый картон — материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Он также отличается огнеупорностью, долговечностью и прочностью;
• минерит— огнеупорный материал, из которого изготавливают листы, используемые для монтажа защитных экранов для печей и каминов, в том числе в парилках.

Общая схема использования обшивки выглядит так: стена — зазор (2-3 см) — теплоизоляция (1-2 см) — лист металла. Это позволяет уменьшить расстояние между стенкой печи и стеной помещения до 38 см.

Зазор в описанной схеме обеспечивается за счет керамических втулок, которые не нагреваются. Если же помещение не позволяет достичь даже указанного минимального расстояния между печью и стеной, обшивка делается с двумя слоями теплоизоляции. Между ними с помощью керамических втулок оставляется зазор 2-3 см. Поверх наружного листа крепится нержавейка.

Обшивка с облицовкой

Для придания парилке более эстетичного вида (голое железо на стене смотрится не слишком привлекательно) стены можно покрыть керамической плиткой. Однако если ее положить прямо на дерево, не будет никакой теплоизоляции. Потому используется такая схема обшивки: стена — зазор (2-3 см) — огнеупорный слой — плитка. В этом случае разрешается, чтобы между стенкой печи и стеной помещения было не меньше 15-20 см.

Обшивка стены с облицовкой в бане

Для огнеупорного слоя берут такие материалы:

• огнеупорный гипсокартон— это гипсокартон, в котором есть добавление стекловолокна. Этот материал не боится теплового излучения и не деформируется под его действием;
• минерит — эффективный огнеупорный материал. Минеритовые огнеупорные плиты характеризуются высокой влагостойкостью, не разрушаются и не гниют;
• стекломагниевый лист— материал, изготавливаемый из стеклоткани. В качестве вяжущего используется магнезиальное вещество. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, стойкостью против влаги и температурных перепадов.

Нельзя пренебрегать зазором в описанной схеме, поскольку он играет важную роль. Его наличие позволяет свести нагревание деревянной стены до минимума. Использование же облицовки делает вид парилки более привлекательным и дает возможность выдержать дизайн в выбранном стиле.

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом (ПВТН)

Правильно подобранный материал для обшивки стен обеспечивает высокую пожаробезопасность помещения. Одними из наиболее эффективных для достижения поставленной задачи являются вермикулитовые панели.

Вермикулитовые огнеупорные плиты для стен находят широкое применение при обеспечении пожаробезопасности различного типа помещений. Их надежность настолько высока, что данный материал используют на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Достоинства

Использование огнеупорных вермикулитовых плит позволяет достичь высоких показателей по:

Особенно стоит отметить последний пункт. Специалисты знают, как сложно бывает найти материал, который бы одинаково удовлетворял требованиям пожаробезопасности и эстетичности. Огнеупорные вермикулитовые плиты — это как раз тот материал, который является защитным и одновременно имеет привлекательный внешний вид. Потому его смело можно использовать на видных местах.

Области применения

Отличные эксплуатационные качества позволяют использовать данные огнеупорные плиты в таких направлениях:

• теплоизоляция каминов и печей;
• защита от воздействия огня конструкций из различных материалов;
• обеспечение пожароопасности широкого спектра объектов;
• обеспечение огнеупорности различных элементов помещений.

Все это достигается благодаря высокому качеству, надежности и эффективности вермикулитовых панелей, которые являются оптимальным решением для достижения пожаробезопасности помещения.

Листовые огнеупорные материалы для печей и каминов

Источник: pechnoedelo.com

Негорючие огнеупорные листовые материалы: их применение

Температура нагрева печи или камина в помещении может достигать отметки 300-400 о С. С точки зрения пожарной безопасности, такое отопительное оборудование несет опасность и нередко приводит к возгоранию близко прилегающих поверхностей. Жар, исходящий от печки, распределяется по всему помещению, но больше всего он затрагивает стены, примыкающие к отопительному оборудованию. По этой причине их необходимо изолировать обшивкой или экраном из огнеупорных материалов.

Когда необходима защита?

Вопрос пожарной безопасности отопительного оборудования наиболее актуален в банях и саунах. Чаще всего такие сооружения выполняют из массива дерева. Поверхность деревянной стены находится близко от печи и под воздействием высокой температуры она начинает со временем обугливаться, если нет никакой защиты.

С этой целью рекомендуется использовать огнеупорные листовые материалы. Они в основном должны быть в тех местах, где не соблюдаются определенные правила пожарной безопасности. Это касается расстояния между нагревательным оборудованием и близкорасположенным возгораемым предметом. В тех случаях, когда расстояние достаточно большое между поверхностью печи и деревянной стеной возгорания быть не должно.

Нормами пожарной безопасности предусмотрено минимальное расстояние:

• от кирпичной стены до печи в 32 см;
• металлическая поверхность, не футерованная от 1 метра;
• металлическая, футерованная от 70 см.

В банях и саунах, где пространство чаще всего ограничено соблюдать меры безопасности сложно. По этой причине специалисты рекомендуют покрывать стены негорючими листовыми материалами. Они помогут защитить стены, потолок и полы от источника огня и спасут их от возгорания. Материалы имеют свою маркировку:

Все материалы кроме, негорючих, способны к неполному возгоранию, поэтому они горят. Также есть жаростойкие и огнеупорные материалы. Последний вид, довольно хорошо может выдерживать открытый источник огня на близком расстоянии, поэтому их часто применяют в банях. Жаростойкие материалы хорошо выдерживают высокую температуру, но открытый источник огня не в состоянии выдержать.

Виды огнеупорных материалов

Эти материалы выпускаются в виде плит и панелей разного размера. Они предназначены для экранирования и обшивки различных поверхностей от источников тепла. Наиболее широко для этой цели используются огнеупорные материалы.

Фиброцементные плиты – в их составе нет асбестового волокна, а только легкий бетон с синтетической фиброй.

Асбестовый картон – его производят на основе хризолитового асбеста, поэтому материал легко выдерживает температуру до +500 о С. Он имеет высокий показатель механической устойчивости к щелочам и повреждениям.

Базальтовые плиты и картон – он относится к разряду экологически чистых и безопасных материалов, поскольку выполнен на основе базальтового сырья. Он хорошо выдерживает температуру свыше 900 о С, не опасен в работе. Чаще всего его нужно применять с отражающим покрытием из фольги.

Минеритовые плиты – считаются универсальным материалом. Они абсолютно не горят, влагоустойчивые, ударопрочные, обладают замечательной звукоизоляцией. В них не размножаются бактерии и плесень.

Стекломагниевые листы – их производят из стеклоткани с добавлением связующих магнезиальных веществ.

Листы огнеупорного гипсокартона – в составе такого материала содержится стекловолокно.

Вермикулитовые декоративные панели – они имеют декоративный вид. Их изготавливают в виде панелей с разной фактурой. Крепятся они с помощью жаростойкой мастики и выдерживают температуру до 1200 о С.

Применение

Огнестойкие плиты применяются по принципу многослойности. При необходимости выполнить обшивку между теплоизоляцией и стеной оставляют пространство в 2-3 см. Также склеивают материал в несколько слоев с помощью термостойкой мастики.

Для изоляции печей чаще всего используют экраны из листов нержавеющей стали. Особенно такой метод распространен, когда печка слишком близко расположена к примыкающим стенам. Часто листы из нержавеющей стали используют совместно с негорючими плитами. Их используют в качестве внешнего слоя поверхности. Когда металлические листы отшлифованы до блеска они имеют свойство отражать тепло. Такой поток тепла обладает более щадящими и мягкими потоками.

Защитный экран из стали считается уже готовой конструкцией. Он огибает всю поверхность металлической печи с трех сторон. Это очень эффективный способ удерживать тепло внутри нагревательного оборудования. Внешняя температура с таким экраном будет достигать примерно 100 о С.

В качестве теплоизоляции под нержавеющую обшивку используют различные огнеупорные материалы, которые были упомянуты в статье. Для креплений используются керамические втулки. Такие детали позволяют сформировать вентиляционный зазор между стеной и теплоизоляцией, поскольку они не нагреваются.

Для деревянных поверхностей такая обшивка будет служить надежной защитой от возгорания и нагрева. В таком виде обшивка не будет иметь красивый вид. Чтобы она имела более декоративный вид, используется термостойкая плитка. Ее укладывают с помощью жаростойкого клея. К лучшим облицовочным материала следует отнести:

Этот вид отделки используется только в качестве элемента многослойного “пирога” защиты. Расстояние между печкой и такой поверхностью должна быть не меньше 15-20 см. В защитном слое должен обязательно быть вентиляционный зазор и огнеупорный материал. Декор даст возможность замаскировать защитный слой и отделка бани будет выглядеть в едином стиле.

Огнеупорные листовые материалы: применение негорючих материалов в качестве защитного слоя

Источник: bane.guru

Виды и защитные свойства огнеупорных листовых материалов для печей и каминов

Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов

Для обустройства отопительных конструкций нужны, в том числе, огнеупорные листовые материалы для каминов и печей, поскольку топочные устройства в процессе эксплуатации разогреваются до высоких температур.

Только тогда они в состоянии отдать тепло окружающему пространству. При этом осуществляется нагрев поверхностей, особенно стен, которые размещены ближе всего к печи или камину. И, чтобы избежать пожара, из подобных композитов изготавливают также экраны и обшивки, которым следует иметь еще и эстетический вид.

Это, в том числе, асбест и металл.

Асбестовым листам характерно выдерживание продолжительного нагревания до +500 °С. Слабо проводящие тепло, они не теряют прочность и употребляются для устройства огнестойких стен.

Стальные пластины в виде элементов печей и каминов укладываются перед дверцами этих отопительных систем.

Огнестойкие листовые материалы для печных и каминных защитных экранов

Экраны бывают боковыми и фронтальными. С их помощью понижается температура на наружных поверхностях топочных систем до +100 °С, что отражается на улучшении пожаробезопасности. Монтаж удобных защитных экранов простой и осуществляется прикреплением их к полу посредством специальных ножек.

Огнеустойчивые стеновые обшивки

Как вариант, для защиты окружающего пространства от нагревания работающих отопительных изделий является создание теплоотражающей обшивки. Ее обустраивают, чтобы избежать воспламенения в случае, если стена помещения плотно прилегает к печной или каминной поверхности и чрезмерно нагревается.

Светоотражательная обшивка

Огнестойкие листовые материалы крепятся поверх термоизоляции, предпочтительнее для такой обшивки брать листы нержавеющей стали, поскольку оцинкованные при нагревании могут выделять в воздух токсичные вещества. Чтобы защита была более эффективной, стальной лист полируется до зеркальной степени: так тепловые лучи лучше отсвечиваются от металла, и стена нагревается еще меньше.

Обшивка стены плитами минерита

Существует целый ряд ОЛМ для обшивки:

• базальтовый картон, выполненный из базальтового волокна, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию;
• асбестовый картон отличается долговечностью и прочностью;
• минерит, из его листов изготавливают также защитные экраны для печей и каминов.

Обшивка с облицовкой

Облицовка поверхности минерита плиткой из талькохлорита

Для нее берут такие огнеупорные листовые материалы:

• огнеустойчивый гипсокартон — он выполнен с добавлением стекловолокна и не деформируется под действием теплового излучения;
• минерит, для него также характерна высокая влагостойкость и способность не разрушаться под воздействием повышенной температуры;
• стекломагниевый лист выполняется из стеклоткани (в ней магнезиальное вещество выступает как вяжущее), он способен противостоять высоким температурам.

Облицовка стен листовым огнеупорным материалом

Чтобы обеспечить пожаробезопасное состояние помещения, нужно грамотно подбирать материал для обшивки стен, возле которых располагается отопительная конструкция.

И вермикулитовые панели причислены к наиболее эффективным ОЛМ. При этом такие плиты применяются для обеспеченности пожаробезопасности в различных помещениях, включая предприятия атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Среди достоинств огнеупорных вермикулитовых плит отмечены их:

• экологичность;
• огнестойкость;
• термоизоляция;
• шумоизоляция;
• эстетичный облик, что позволяет их использовать на видных местах.

Вермикулитовые панели, благодаря своим отличным эксплуатационным качествам, могут использоваться на многих направлениях.

Схема термозащиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитой

• Для теплоизоляции каминов и печей.
• Для защиты от действия огня конструкций из разных материалов.
• Для обеспеченности противостояния пожароопасности многообразных объектов.
• Для гарантированной огнеупорности различных предметов в помещениях, включая печи и камины.

Вермикулитовые плиты, как представители ОЛМ, монтируются просто и быстро и не требуют для этого профессиональной подготовки. Обработка ими со всех сторон печи или камина обеспечивает защиту помещения от воздействия огня и высоких температур, и потому такие огнеупорные листовые материалы являются оптимальными в решении проблемы, связанной с пожаробезопасностью помещения.

Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов

Источник: kaminyn.ru

Гибкие термостойкие материалы из слюды

технические характеристики

Материалы обеспечивают барьер для испарений газов углерода и предотвращают прогорание огнеупорной футеровки за счет поддержания достаточного температурного градиента между расплавом и катушкой, так же защищают катушку от перегрева. Материалы группы Коже-Фоил 504 обладают превосходной гладкой поверхность и защищают катушку от сил расширения и сжатия в течение срока жизни огнеупорной футеровки, облегчают «выдавливание» отработанных тиглей/футеровки.

Продукты Коже-Фоил 504 изготавливаются из слюды флогопит, обладающей наибольшей термостойкостью — до + 1200°С. Для решения специальных задач некоторые марки усилены стекловолокном, стеклотканью, безвредным керамическим волокном или металлической сеткой.

МАРКИ КОЖЕ-ФОИЛ

КОЖЕ-ФОИЛ 504 или 504Т поставляется в листах и обладает наиболее высокой плотность и электрическая прочность (> 15 кВ) и является более хорошим барьером испарения по сравнению со стеклотканью и керамической бумагой (относительная проницаемость ASTM E 128-89). Данному материалу присущи лучшие показатели теплоотдачи. Кроме этого КОЖЕ-ФОИЛ 504 имеет превосходную гладкую поверхность, что обеспечивает низкий коэффициент трения.

Рекомендации по установке. Размеры листа можно изменить, обрезав его, после чего его можно поместить в печь, в которой он вручную аккуратно прижимается к покрытию индукционной катушки. Адгезив применяется для удержания листов Коже-Фоил 504 на месте, а также для предотвращения какого-либо просачивания огнеупорного материала. Допускается нахлест в несколько сантиметров (1-2дюйма).

КОЖЕ-ФОИЛ 504 R поставляется в рулонах и имеет меньшую плотность по сравнению с листовым материалом 504. Коже-Фоил 504 R (в рулонах) легко режется для установки в печи различных размеров. Обладает более низкой теплоотдачей. Прост в хранении и транспортировке.

Рекомендации по установке. Определив, какой тип Коже-Фоил будет использоваться, следует вырезать из рулона листы требуемого для печи размера. Устанавливается тем же способом, что и листовой Коже-Фоил 504.

КОЖЕ-ФОИЛ 504-48-34 похож по свойствам на Коже-Фоил 504 R 40, но более стоек к разрывным нагрузкам за счет армирования стеклотканью.

КОЖЕ-ФОИЛ 504 Синтер — по свойствам и применению идентичен рулонному Коже-Фоил 504 R, но с двух сторон усилен стекловолокном что придает материалу более высокое сопротивление разрыву. Данный материал специально разработан для покрытий разборных тиглей, используемых в процессе спекания при прямой заливке жидкого металла. КОЖЕ-ФОИЛ 504 Синтер необходим для обеспечения оптимального спекания огнеупорной футеровки, благодаря защите верхней стороны от чрезмерного теплового излучения, которое может привести к неправильному спеканию тигля.

Рекомендации по установке. Коже-Фоил Синтер вносит значительный вклад в успех этой быстрой и экономичной системы спекания. Многоразовая форма покрывается одним слоем. Для получения конусовидной формы нарежьте Коже-Фоил 504 Синтер на перекрывающие друг друга полосы шириной 50мм и скрепите их вместе клейкой лентой. После того, как огнеупорная футеровка уплотнена, форма разбирается и снимается, тогда, как Коже-Фоил 504 Синтер остается на футеровке. Аккуратно разместите фиксирующие кольца на покрытии для его закрепления, а нижнюю часть покройте для защиты металлическим скрапом.

КОЖЕ-КОМБИ 504 — гибкий материал из слюды, ламинированный безопасным керамическим волокном, обладающий низкой теплопроводностью. Материал отлично подходит для предотвращения потерь тепла и используется в качестве буферного слоя между катушкой и тиглем.

Рекомендации по установке. Керамическая сторона Коже-Комби 504 должна быть размещена напротив катушки, тогда как слюда должна обеспечивать гладкость поверхности. Во всем остальном процедура та же, что при установке листов Коже-Фоил 504.

КОЖЕ-ТЕК 504 Т представляет из себя сетку из нержавеющей антимагнитной стали расположенной между двумя слоями слюды для выявления прогорания футеровки, последствием которого может стать утечка расплавленного металла. Для подключения к электронному измерительно-сигнализационному устройству следуйте указаниям изготовителей печей.

→ КОЖЕ-ФОИЛ купить со склада Вы можете различных размеров и толщин. Мы держим в наличии все самые популярные и даже редкие размеры и марки, а очень редкие поставляем под заказ в короткие сроки. Подробную информацию Вы получите по телефону 8-800-500-8-777 или на сайте www.agent-itr.ru

ПРИМЕНЕНИЕ КОЖЕ-ФОИЛ

Огнеупорная футеровка катушек индукционных печей, термоизоляция и электроизоляция в технологиях высоких температур.

РАЗМЕРЫ КОЖЕ-ФОИЛ

КОЖЕ-ФОИЛ 504 в листах поставляется толщиной от 0,5мм до 5мм с линейными размерами 1000х1000мм (±) до 1000х2400мм(±).

КОЖЕ-ФОИЛ 504 в рулонах поставляется толщиной от 0,1мм до 0,5мм, шириной 1000мм (±). Стандартная длина материала в рулоне 20м или 40м, но мы можем отрезать необходимое Вам количество.

КОЖЕ-ФОИЛ 504 Синтер поставляется в рулонах шириной 1000мм (±) и толщиной от 0,38мм до 0,5мм.

КОЖЕ-КОМБИ поставляется толщиной от 2,1мм до 3,5мм в рулонах шириной 1000мм (±) и длиной 12,5м или 25м, но мы можем отрезать необходимое Вам количество.

КОЖЕ-ТЕК 504Т поставляется в листах толщиной 1,0мм с линейными размерами от 1000х1000мм (±) до 1000х2400мм (±). Подробная информация в нашей электронной системе www.agent-itr.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

→ Материалы КОЖЕ-ФОИЛ отлично подходят для замены других гибких материалов из слюды, к примеру, таких, как слюдопласт гибкий ИФГ-КАХФ в случае применения материала в качестве огнеупорной футеровки, защиты.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖЕ-ФОИЛ Вы найдете в файле ниже.

Феродо листовой — Листовой Феродо — термостойкий формованный фрикционный материал

Листовой Феродо — термостойкий формованный фрикционный материал — изготавливается в виде пластин.

Размеры пластин Феродо:
90х70 мм,
130х130 мм,
170х170 мм,
230х230 мм,
300х300 мм,
325х300 мм,
400х140 мм,
400х320 мм,
400х400 мм,
420х200 мм,
460х400 мм,
500х250 мм,
500х500 мм,
600х500 мм,
700х500 мм,
Толщиной от 3 до 60 мм.
*
НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НАСТОЯЩЕГО ГОСТОВСКОГО ФЕРОДО, КАЧЕСТВО которого ПРОВЕРЕНО ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.
*
Материал Феродо успешно подвергается обработке на металлообрабатывающих станках , что позволяет легко выточить из листового феродо детали различных конфигураций и размеров.
*
Изготавливаем также Феродо КРУГЛЫЙ, в форме сплошных кругов (шайб), диаметром до 300 мм ; либо Феродо ДИСКОВЫЙ (в форме колец с наружным и внутренним диаметрами), Диаметром до 550 мм
*
Феродо представляет собой сложную асбосмоляную композицию с мелковолокнистой мелкозернистой структурой на основе асбеста, фенолоформальдегидной смолы и других компонентов, изготовленный способом горячего прессования.
В составе присутствует измельченная стружка (медная, латунная) для увеличения показателей физико-механических свойств материала.
*
Из Феродо изготавливают различные фрикционные изделия (тормозные вкладыши, колодки, фрикционные накладки, круги, диски, кольца, сектора и другие), активно использующиеся в фрикционных узлах трения автомобилей, станков, грузоподъемного, прессового оборудования, прочих тормозных механизмах; в высоконагруженных фрикционных узлах сцепления транспортных средств, станочного, подъемного, швейного, полиграфического и иного оборудования.
*
Феродо обладает высокими фрикционными свойствами, которые позволяют существенно повысить тормозной момент при температуре на поверхности трения до 200 °С, и надежно и длительно защитить элементы тормозного узла от износа и поломки, значительно уменьшив трение в его подвижных частях, что способствует сохранению стабильности и работоспособности оборудования даже при очень высоких температурах поверхности трения.
Превосходные технические характеристики Феродо — высокий коэффициент торможения (так, коэффициент трения по чугуну СЧ15 составляет 0,47-0,59), стабильность в большом диапазоне температур (поверхностная температура трения до 180 — 200 °С), — обеспечивают высокую долговечность данного фрикционного материала и применение его в различных отраслях современной промышленности.
*
Фрикционные пластины Феродо можно использовать как в цельном виде, так и вырезая из них детали различных форм и размеров.
Получаемые таким образом изделия отлично противостоят тепловому удару, экономны, стойки к коррозии, обладают высокой теплопроводностью.

Огнеупорные материалы для печей и другого теплового оборудования

Экономия энергоресурсов является одной из важнейших задач практически любого производства. На энергоемких предприятиях с такой задачей справляются с помощью применения новейших высокотемпературных теплоизоляционных и огнеупорных материалов при тепловой изоляции и футеровке различного оборудования (печи, котлы, трубопроводы и т. п.). Так, например, футеровка легковесными огнеупорными материалами для печи способна сократить расход энергоресурсов до 50%, в сравнении с традиционно применяемыми огнеупорами.

Компания «Инвентум Украина» предлагает наиболее эффективные, долговечные и конкурентоспособные по цене высокотемпературные огнеупорные и теплоизоляционные материалы, проверенные собственным опытом применения при выполнении работ по тепловой изоляции и футеровке: теплоизоляционные огнеупорные маты (одеяла), плиты, бумага, текстиль, волокно навалом, огнеупорные блоки (модули), бетон, кирпич, мертель, мастика, клей, крепеж и многое другое.

«Инвентум Украина» – официальный дистрибьютор и импортер в Украине всемирно известных производителей высокотемпературных теплоизоляционных и огнеупорных материалов для тепловой изоляции и футеровки — Luyang Unifrax Trading Company Limited, Morgan Advanced Materials, Allied Mineral Products, ECTP Refractories и другие (более детальную информацию смотрите на странице «Наши партнеры»).

Продукция компании Luyang Unifrax Trading Company Limited (КНР) пользуется спросом более чем в 60 странах мира, в том числе странах Европейского Союза, США, Японии и Австралии. Объём выпускаемой продукции составляет 100 000 тонн в год. На производственной площади 1 000 000 квадратных метров работает более 2200 сотрудников. В корпорацию Shandong Luyang Share Co входят 6 дочерних предприятий. Компания использует современные инновационные технологии при производстве керамического волокна и изделий на его основе, ей принадлежит 45 патентов и 28 научных и технических достижений. Это позволяет производить продукцию высокого качества и с конкурентоспособной ценой. А внутренние стандарты качества компании признаны общенациональными стандартами для всех производителей высокотемпературной изоляции и огнеупоров на основе керамического волокна.

Morgan Advanced Materials (ЕС) — флагман производства высокотемпературных теплоизоляционных и огнеупорных материалов. Компании принадлежит 34 завода и 50 представительств, расположенных по всему миру. Количество работающих сотрудников превышает 3000 человек. Все производственные процессы автоматизированы с целью достижения максимального качества производимой продукции. Компания производит практически весь спектр термостойких и огнестойких материалов: маты (одеяло), плиты, блоки, бумага на основе керамического волокна, кирпич, бетон, мертель и многое другое. Продукция представлена в широком диапазоне размеров, плотностей, температурных режимов и т. п., что позволяет максимально широко ее применять для решения практически любых технических задач по тепловой изоляции и футеровке. Morgan Advanced Materials не только лидер по производству высокотемпературной изоляции и огнеупоров, но и лидер в техническом, инженерном плане. Практически на каждую задачу, связанную с высокотемпературной тепловой изоляцией и футеровкой, есть готовое техническое решение и специально разработанная для решения такой задачи продукция. Ну, а качество производимых высокотемпературной изоляции и огнеупоров соответствует наивысшим европейским стандартам.

Благодаря тому, что «Инвентум Украина» является официальным дистрибьютором и импортером продукции Luyang Unifrax Trading Company Limited, Morgan Advanced Materials, Allied Mineral Products, ECTP Refractories и других производителей в Украине (смотрите соответствующие сертификаты), клиенты компании имеют возможность приобретать материалы напрямую от производителей по самым низким ценам и им не приходиться оплачивать наценку посредников и перевозчиков. Также клиентам «Инвентум Украина» не нужно беспокоится о подлинности, а значит качестве, продукции. В компании работают высококвалифицированные инженеры, футеровщики и менеджеры по продажам, которые ежегодно проходят обучение у специалистов производителей. Благодаря этому, менеджеры по продажам «Инвентум Украина» могут дать обширную консультацию по свойствам и особенностям применения предлагаемых высокотемпературных огнеупорных и теплоизоляционных материалов, помогут сделать правильный выбор и осуществить поставку, а технические специалисты – разработать проектно-сметную документацию и произвести монтаж.

Полипропилен ПП листовой — Листы ПЭНД, ПЭВД и ПП — Каталог продукции

Полипропилен получают полимеризацией пропилена в присутствии металлокомплексных катализаторов. Международное обозначение – РР. В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный (плотность 0,91кг/м³), более твердый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140°С, температура плавления 175°С), почти не подвергается коррозийному растрескиванию.

Полипропилен химически стойкий материал. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители – хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Концентрированная 58% серная кислота и 30% перекись водорода при комнатной температуре действуют незначительно. Продолжительный контакт с этими реагентами при 60°С и выше приводит к деструкции полипропилена. В органических растворителях полипропилен при комнатной температуре незначительно набухает. Выше 100°С он растворяется в ароматических углеводородах, таких, как бензол, толуол.

Превосходя полиэтилен по теплостойкости, полипропилен уступает ему по морозостойкости. Его температура хрупкости (морозостойкости) у гомополимера полипропилена колеблется от -5 до -15°С.

Полипропилен получают полимеризацией пропилена в присутствии металлокомплексных катализаторов. Международное обозначение – РР. В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный (плотность 0,91кг/м³), более твердый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140°С, температура плавления 175°С), почти не подвергается коррозийному растрескиванию.

Показатели основных физико-механических свойств полипропилена приведены в таблице:

Термостойкая резина: материал с уникальными свойствами

Термостойкая резина: материал с уникальными свойствами

Когда нужно изготовить РТИ, устойчивые к воздействию высоких температур, используются специальные материалы. Лучший выбор в таких случаях – силиконовая (кремнийорганическая) резина. Она отлично переносит нагрев, а по остальным параметрам может легко заменить другие типы резиновых смесей.

Производство и ассортимент

Силиконовая резина производится из смесей, содержащих каучук, оксид кремния (белую сажу, аэросил), различные наполнители и добавки. Вулканизация происходит под воздействием органических пероксидов. Выпускается в основном в виде пластин (листов, рулонов) разной толщины (1–30 мм). Возможно изготовление пористого материала, а также формовых изделий под заказ. Стандартные размерные параметры листовой резины:

• пластины размером 500 × 500 мм, 700 × 700 мм, 1000 × 1000 мм;
• рулоны шириной 120 см.

Свойства

По физико-химическим и эксплуатационным характеристикам кремнийорганическую резину можно назвать уникальной. Главная характеристика, отличающая ее от других подобных материалов, – высокая термостойкость. Она выдерживает многократное и длительное нагревание, сохраняя заявленные свойства при температуре до 250 °С (особенно термостойкие марки – до 400 °С). При этом использование РТИ из такого материала возможно и при отрицательных температурах (до -60 °С, морозостойкие марки – до -100 °С). Изделия не теряют форму и эластичность при нагреве или охлаждении. Их срок службы в таких сложных условиях больше, чем у деталей из иных резиновых смесей.

Другие преимущества термостойкой резины:

1. Высокая химическая стойкость (не взаимодействует со спиртами, солями, маслами, несильными щелочами и кислотами).
2. Резина обладает отличными электроизоляционными свойствами (при достижении температуры 100 °С превосходит по этим показателям все остальные эластомеры).
3. Хорошие физические характеристики – высокая разрывная прочность, упругость, эластичность, износостойкость. Резина устойчива к ультрафиолетовому излучению и озону.
4. Широкий диапазон твердости – от мягкой до твердой (50–70 ед. по Шору) позволяет изготавливать любые детали и изделия для различного применения.
5. Материал абсолютно нетоксичный, биологически инертный, не имеет вкуса и запаха.
6. Поверхность изделий из силиконовой резины обладает низким коэффициентом адгезии.
7. Возможно окрашивание смеси в любые цвета (чаще ее производят красной, белой или прозрачной). Изделия получаются не только функциональными, но и привлекательными. Неокрашенный материал обладает высокой степенью оптической прозрачности.

Применение

Термостойкую резину используют там, где более доступные и популярные материалы не выдерживают или не обеспечивают достаточной эффективности:

• Благодаря биологической и химической инертности, отсутствию вкуса и запаха, а также возможности многократной дезинфекции паром или кипячением, силиконовая резина идеальна для пищевой промышленности, медицины и фармацевтики. Ее используют для производства катетеров, зондов, имплантатов, протезов, масок и насадок, а также товаров для детей. Этот материал гипоаллергенный, легко очищается, обладает пыле- и водоотталкивающими свойствами.
• Термостойкость позволяет применять ее для изготовления уплотнений, шлангов и мембран в котельном и печном оборудовании, насосах систем отопления, в термопрессах, галогенных лампах. Также детали и покрытия из нее используют в сельскохозяйственной отрасли.
• Устойчивость к перепадам температуры востребована в различном производственном оборудовании, на линиях, работающих с сильно охлажденными или нагретыми материалами. В этих случаях из термостойкой резины изготавливают прокладки, покрытия рабочих поверхностей. А в связи с малой поверхностной адгезией она хорошо подходит для изготовления форм, покрытий и контактных деталей для линий, работающих с липкими материалами.
• Термическая и износостойкость, маслостойкость делает изделия из силиконовой резины оптимальным решением для автомобиле- и машиностроения (уплотнения и прокладки, обеспечивающие амортизацию деталей в местах соединения).
• Диэлектрические свойства обеспечивают силиконовой резине популярность в электротехнической сфере – как кабельной изоляции, отдельных деталей, изоляционных элементов. Кабели в такой оболочке используют для разводки электросетей, в железнодорожном строительстве, в приборо- и машиностроении, особенно там, где предполагается работа в химически агрессивной среде. При сгорании термостойкая резина образовывает стойкое керамическое покрытие.

На заводе «Элласт» можно заказать силиконовую термостойкую резину в пластинах разного размера или организовать производство готовых формовых изделий по вашему чертежу (образцу).

Возврат к списку

Зачем нужен термостойкий лист для крыши?

Крыша — одна из основных несущих частей здания. Он должен быть прочным, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия. В последнее время огромную популярность приобретают листы с цветным покрытием. Они придают зданию превосходный вид и обладают отличной теплоизоляцией. Использование термостойкого листа для кровли — отличный выбор.

Виды жаропрочного листа для кровли

Теплозащитный лист для кровли можно разделить на три типа:

• Лист теплоизоляционный черепичный для кровли
• Профнастил жаростойкий кровельный
• Лист жаропрочный желобчатый для кровли

Эти листы обладают рядом преимуществ, таких как гибкость, долговечность, масштабируемость и т. Д.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества использования теплоизоляционного листа для кровли.

Прочность

Одна из главных сильных сторон этих листов — долговечность. Они могут длиться очень долго, даже выдерживая самые страшные гнева природы. При периодической очистке они могут служить вам до 100 лет. Термостойкий лист для кровли не требует какого-либо тщательного ухода.

Гибкость

С этими листами легко работать, так как они очень удобны для рукоделия.Они надежны благодаря своей прочности и легкости. Кроме того, их можно легко изогнуть в несколько форм с переменной толщиной. Все эти особенности делают их идеальным выбором для ремонта и расширения. Таким образом, утеплитель для кровли является наиболее гибким кровельным материалом.

Коррозионностойкий

Когда дело доходит до кровельного материала, они подвержены двум типам коррозии: гальванической коррозии и щелевой коррозии. Термостойкие листы в основном изготавливаются из алюминия, поэтому они полностью невосприимчивы к коррозии.Благодаря цветному покрытию алюминий не контактирует с другими металлами, которые подверглись коррозии. Таким образом, исключается заразная коррозия.

Коррозия также возникает, когда коррозионная соль, грязь или песок попадают между двумя слоями жаропрочного листа для крыши. Но цветное акриловое покрытие препятствует подобным действиям. Таким образом, эти листы — лучший выбор для зданий в демографических регионах, поскольку эти регионы подвержены чрезмерному воздействию коррозионных материалов. Хорошо то, что у жаропрочного листа не будет проблем с коррозией.

Теплоизоляция

Теперь перейдем к основной функции этих листов: теплоизоляции. Когда правильно сделанный лист покрыт превосходной теплоизоляционной краской, они становятся эффективными в регулировании температуры. Эти листы могут снизить до 50% поглощения тепла летом и до 40% потерь тепла зимой. Термостойкий лист для кровли широко используется для теплоизоляции во всем мире. Основная причина этого в том, что они очень экономичны и просты в установке.

Привлекательный

Цветное покрытие значительно улучшает общий вид здания. Они доступны в различных цветах, поэтому вы можете сочетать их со зданием. Раскрашивание части здания значительно увеличивает его красоту и привлекает внимание наблюдателя. Дополнительным преимуществом является увеличение срока службы и теплоизоляция крыши. Таким образом, утеплитель для крыши — отличный выбор для вашего дома.

Полностью перерабатывается

Эти листы на 100% подлежат вторичной переработке.Мы можем растопить их до последней капли. Это означает, что они экологически чистые и не наносят незначительного вреда нашей природе. Их можно использовать повторно в совершенно другом листе. Этот лист можно использовать снова и снова. Это означает, что они очень удобны для производства и полностью соответствуют названию: соотношение цены и качества ».

Взгляд со стороны на все плюсы жаропрочного листа для кровли.

Итак, вкратце, мы рекомендуем жаропрочный лист, потому что:

• Они прочные и гибкие
• Эти листы полностью устойчивы к коррозии и обеспечивают отличную теплоизоляцию.
• Наконец, теплоизоляционный лист для крыши полностью перерабатывается и улучшает привлекательность здания.

Заключение

В последнее время правительства предприняли много шагов для увеличения использования этих листов в коммерческих секторах.Он просто включает в себя процесс цветного покрытия металлического листа. Таким образом, он намного превосходит любой другой пластик или вредный химикат. Профессионал изолирует весь дом по очень низкой цене. Эти листы защищают ваш дом на очень долгое время и повышают энергоэффективность здания. Когда у нас меньше тепловых потерь или тепла, вам нужно меньше энергии для компенсации тепловых помех. Таким образом, можно смело обосновать, что жаропрочный кровельный лист — лучший выбор для любой формы строительства.

Многие правительства рекомендуют отремонтировать старые здания с использованием жаропрочных листов в качестве кровли. Это правило является обязательным для всех домов до 1980 года. Таким образом, можно сделать вывод, что теплоизоляционный лист для крыши — отличный выбор для зданий.

Отличные жаропрочные материалы для кровли

Куплю выдающуюся. жаропрочных материалов для кровли на Alibaba.com и убедитесь в неоспоримой производительности. Хотя выбирая правильный. жаропрочных материалов для кровли для ваших нужд может быть сложным процессом, это относительно легко, если вы точно понимаете свои потребности и спецификации.С широким выбором. термостойкие материалы для кровли на сайте вы найдете в соответствии с вашим бюджетом и требованиями функциональности.

Изготовлен из прочных материалов. термостойкие кровельные материалы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Эти. жаропрочные материалы для кровли также включают в себя новейшие технологии и инновации для непревзойденной эффективности изоляции. Они просты в установке и обслуживании.Файл. термостойкие материалы для кровли могут похвастаться стандартами качества, потому что они продаются надежными поставщиками, которые имеют долгую историю стабильной поставки первоклассной продукции.

Воспользуйтесь этими функциями сегодня по доступной цене на Alibaba.com. Просмотрите сайт и откройте для себя неотразимое. жаропрочные материалы для кровли предлагает и довольствуется наиболее логичным в соответствии с вашими потребностями. Их эффективность продемонстрирует вам, почему они лучшие в своем классе, и даст вам лучшее соотношение цены и качества.

Теплостойкий или теплоизоляционный лист Применение: все типы металлических и бетонных зданий. Цена 27,00 INR / квадратный фут

Подробнее о продукте

Тип продукта Тепловая или термостойкая изоляция

Теплопроводность 0,042 Вт / метр / K (Вт / метр / K (Вт / (мк)

Материал Алюминиевая фольга + сшитый полиэтилен

Ширина2,2 метра (м)

Применение Все типы металлических и бетонных зданий.

Толщина4 миллиметра (мм)

Цвета, серебро

Плотность36 килограмм / м3 (кг / м3 (кг / м3) )

Образец политикиДоступны бесплатные образцы

Образцы доступны Да

Основной внутренний рынок Южная Индия

Возможность поставки 10000 в день

Предлагает LIJAN GREENTECH INDIA PVT.LTD.

Товар добавлен 27 марта 2019 г.

Последнее обновление 29 марта 2019 г.

Описание продукта

Утепление крыши добавлено к зданиям для комфорта и энергоэффективности. Термостойкий или теплоизоляционный лист состоит из двухслойной алюминиевой фольги и внутреннего пенополиэтилена и используется для предотвращения перегрева внутри зданий. Термостойкие или теплоизоляционные материалы отражают 97% лучистого тепла внутри любого здания. Теплоизоляционный материал Lijan является альтернативой сэндвич-панелям и слоеным листам со сравнительно более низкой стоимостью установки.Мы настоятельно рекомендуем, чтобы все здания, в которых задействованы человеческие усилия или где этого требует процесс, были изолированы для улучшения рабочей среды и производительности. Крупномасштабные стальные здания, предварительно спроектированные здания и бетонные конструкции также можно изолировать с помощью теплоизоляции. Одним из главных преимуществ использования термостойкой изоляции является то, что ее можно использовать в течение всей жизни с такой же эффективностью.

Чрезвычайно рентабельный и действенный подход к изоляции любого здания или бетонной конструкции — это покрытие их теплоизоляционным материалом.Мы являемся ведущим поставщиком и поставщиком услуг в Индии. Наша основная работа выполняется в Керале, включая Кочи, Тируванантапурам, Коллам, Кожикоде, Триссур, Коттаям, Алаппужа и т. Д.

Реквизиты компании

Lijan® Group со штаб-квартирой в Дубае была создана в 2004 году и за последние двенадцать лет превратилась в впечатляющего поставщика решений, специализирующегося на предоставлении решений по всем видам вопросов изоляции и климатизации, а также проектов для промышленного, коммерческого и бытового секторов.Продукция Lijan® ™ охватывает 100% энергосберегающие решения для крышных вентиляторов ветряных турбин, теплоотражающих изоляционных листов (XPE) или теплоизоляции, дневного солнечного освещения, вентиляционных решеток для пескоуловителей и ионизаторов воздуха. Группой Lijan® управляет профессиональная команда, имеющая обширный опыт в различных проектах, которые соответствуют инициативам в области устойчивого энергосбережения. Lijan Greentech India Pvt Ltd — один из лучших поставщиков кровельных вентиляторов и теплоизоляционных листов в Керале.В соответствии с бюджетом и требованиями клиентов мы предлагаем инновационные решения для снижения внутренней температуры зданий. Мы являемся компанией, занимающейся экологически чистой энергией, и предлагаем энергосберегающие продукты. Вентиляторы с ветряными турбинами, как следует из названия, работают от ветра для создания эффективной вентиляции для различных промышленных и коммерческих зданий. Наши вентиляторы для крышных вентиляторов ветряных турбин подходят для вентиляции складских помещений, общей вентиляции, вытяжки для коммерческих помещений и многого другого. Вентилятор с ветряной турбиной — хорошее и эффективное решение для снижения тепла или температуры внутри зданий.Мы являемся одним из лучших поставщиков кровельных вентиляторов в Эрнакуламе, Триссуре, Палаккад, Кожикоде, Каннуре, Колламе, Патанамтхитте, Коттаям, Тируванантапураме и других местах Кералы. Теплоизоляционный лист (XPE) под торговой маркой Roof Cool, который является одним из лучших и эффективных продуктов Lijan Greentech Pvt Ltd в Керале. Он может быть установлен на крыше и боковых стенах, выдерживает более 95% внешнего тепла от зданий. Теплоотражающий изоляционный лист XPE — это экологически чистый теплоизоляционный материал, мягкий, легкий и простой в установке и обслуживании.Жалюзи песколовки могут использоваться во всех типах промышленных и коммерческих зданий, а также в качестве предварительной фильтрации для защиты установок кондиционирования воздуха в зонах, подверженных воздействию промышленных загрязнений. Это помогает уменьшить количество частиц, попадающих в здания, и защитить их. Он используется на впускном канале свежего воздуха вентиляционной установки. Жалюзи песколовки или промышленные жалюзи могут снизить количество пыли при обычной фильтрации, поскольку они предназначены для отделения крупных частиц при низких и средних скоростях.Мы можем доставить в любом размере и цвете, который подходит для здания заказчика. Solar Sky Tubes and Lights — это системы дневного освещения, которые работают с использованием солнечной энергии. Это инновационный энергосберегающий продукт для клиентов, которые ожидают недорогого освещения зданий. Sky Tube и свет обеспечивают полное естественное освещение здания. Мы доставляем нашу продукцию по всему штату Керала. Мы выполнили монтажные работы в Эрнакуламе, Триссуре, Колламе, Алаппуже, Коттаям, Каннуре и во всех районах и крупных городах Кералы.Lilly Fresh — это ионизатор воздуха или устройство для очистки воздуха, основанное на запатентованной технологии биполярной ионизации, специально разработанное для обеспечения здоровья и качества природного воздуха в помещениях. Он генерирует естественные ионы кислорода, которые очищают воздух, которым мы дышим в домах, автомобилях и офисах. Он инактивирует переносимые по воздуху загрязнители, такие как вирусы, бактерии, грибки и поры плесени. Он нейтрализует запахи и снижает аллергическое действие фекалий пылевых клещей. Мы доставляем продукцию по всей Керале, а также предоставляем клиентам все виды услуг по установке по низкой цене.Мы находимся в районе Эрнакулам, но работы ведутся в Кожикоде, Колламе, Каннуре, Малаппураме, Тривандруме и во всех других районах Кералы.

• ТИП БИЗНЕСА Производитель, Поставщик, Оптовик, Дилер
• УЧАСТОК СОТРУДНИКОВ 15
• УЧРЕЖДЕНИЕ 2014 г.
• ГОДОВОЙ ОБОРОТ 1 крор
• РАБОЧИХ ДНЕЙ С понедельника по субботу
• РЕЖИМ ОПЛАТЫ Оплата авансом (CID)

Изучите связанные категории

Огнестойкие листы поликарбоната

A&C Plastics с гордостью предлагает решения для огнестойких пластиковых листов.Наш огнестойкий пластиковый лист является негорючим, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и практически не ломается. Несмотря на то, что наши огнестойкие пластиковые листы прочнее стекла и оргстекла, их легко вырезать, штамповать и резать, чтобы удовлетворить ваши производственные потребности, какими бы они ни были. Просмотрите нашу подборку ниже, чтобы найти огнестойкую пленку для вашего проекта!

Варианты высококачественной огнестойкой пленки

Огнестойкая пленка от Tuffak производится в соответствии со строгими требованиями к контролю качества, что гарантирует соответствие требованиям сертификации ISO.

идеально подходит для различных отраслей промышленности и приложений, включая электрические устройства, компоненты самолетов, крышки распределительных устройств и другие токоведущие элементы. Огнестойкий поликарбонат Tuffak также получил Сертификат качества материалов от Material ConneXion. Мы также предлагаем множество других ударопрочных, высокопрочных пластиковых листов, в том числе пуленепробиваемый поликарбонат, полиэтилен высокой плотности и другие листы из поликарбоната.

Чтобы узнать оптовые цены или дополнительную информацию о нашем огнестойком пластике, позвоните нам по телефону (888) 702-6028 или заполните форму запроса предложения.

Применения огнестойкого пластикового листа

Как следует из названия, наши огнестойкие пластиковые листы идеально подходят для проектов и применений с высокими температурами и опасностью пожара. Огнестойкая пленка помогает предотвратить потенциальную опасность пожара и ограничить ущерб, причиненный высокими температурами и пожарами. В результате наш огнестойкий поликарбонат является идеальным выбором для промышленного применения в транспортной, электротехнической, строительной, аэрокосмической и многих других областях.Кроме того, огнестойкие пластиковые листы помогают многим компаниям соблюдать свои конкретные местные строительные нормы и правила, которые часто диктуются Международным советом по кодам (ICC) и Международным строительным кодексом (IBC).

Тестирование огнестойких пластиковых листов

Существует множество испытаний на воспламеняемость материала, в данном случае поликарбоната, для определения его огнестойкости. В зависимости от вашего проекта или области применения требуемый огнестойкий листовой материал должен обладать определенными характеристиками.Например, для некоторых применений требуется, чтобы поликарбонатные материалы были самозатухающими, в то время как для других требуется, чтобы их защитное покрытие соответствовало определенным уровням тепловыделения или токсичности дыма при горении. Испытания на воспламеняемость огнестойкого пластика помогут определить:

• Емкость для самозатухания
• Уровень сжигания
• Производительность в вертикальной и горизонтальной ориентации
• Тепловыделение
• Плотность дыма
• Дымовая токсичность
• И более

Особенности и преимущества огнестойкой пленки

Огнестойкий пластик, такой как огнестойкий поликарбонат, представляет собой чрезвычайно прочный модифицированный пластик, идеально подходящий для электрических применений.Этот тип огнестойкого поликарбонатного листа соответствует требованиям UL 94 V-0 или V-2, в зависимости от толщины, а также UL 972 для материалов остекления, устойчивых к взлому.

• Погодные
• Для печати
• Способность к термоформованию
• Высокая передача света
• Безупречная четкость
• Ударопрочность
• Термостойкость

Огнестойкая пленка используется в ряде отраслей, таких как архитектура (например, торговые центры), безопасное остекление (например, в банке) или даже для рекламных панелей.Не знаете, сколько огнестойкого пластика вам нужно? Запросите расценки у нашей команды или позвоните нам по телефону (888) 702-6028!

термостойкие, не потеют 4 высокотемпературных полимера, выдерживающих тепло

При выборе термостойкого пластика важно выбрать лучший материал для работы. Таким образом можно избежать дорогостоящих повреждений. Все больше и больше эти высокотемпературные пластмассы выходят на сцену, потому что они являются легкой и универсальной альтернативой металлу, керамике и полимерам более старого поколения.

Некоторые пластмассы имеют постоянную рабочую температуру более 150 ° C и часто используют специальные армирующие материалы, такие как стекловолокно, стеклянные шарики или углеродное волокно, для повышения устойчивости к тепловым деформациям и жесткости. Добавление политетрафторэтилена, графита и арамидных волокон значительно улучшает характеристики трения скольжения. Добавление металлических волокон и углерода обеспечивает улучшенную электропроводность.

Характеристики высокотемпературных пластиков по сравнению с другими типами материалов?

Керамика термостойкая и чрезвычайно прочная, демонстрируя значительную жесткость при сжатии и изгибе.Одна из самых прочных керамических материалов имеет такую ​​же прочность на изгиб, как сталь, и может сохранять прочность до 900 ° C. Однако эти материалы хрупкие и могут сломаться при падении или при резких перепадах температуры.

также устойчива к коррозии в суровых условиях, но имеет более низкую электрическую и теплопроводность. Металлы также обладают высокой механической прочностью и лучшей электрической и теплопроводностью, чем керамика.Металлы также можно деформировать или разрезать на новую форму без разрушения, но они уязвимы для коррозии. Они также являются проводящими, что может быть бесполезным в применении.

Вне всякого сомнения, Vespel ® выдерживает жар. Этот термостойкий, неплавкий полиимид выдерживает многократное нагревание до 300 ° C без изменения своих термических или механических свойств. Поэтому он является популярным выбором для реактивных двигателей, промышленного оборудования, автомобилей, грузовиков и других транспортных средств.

В зависимости от материала наполнителя (незаполненный, 15% графита, 40% графита, 10% ПТФЭ и 15% графита или 15% молибдена) Vespel ® может выдерживать 350 часов нагрева 398 ° C, теряя только 50% своей первоначальной предел прочности на разрыв: 12500 фунтов на квадратный дюйм (ненаполненная основная смола) снижается до 6000 фунтов на квадратный дюйм. Эта потеря почти полностью связана с окислительной деструкцией. Детали будут работать в инертной среде, такой как азот или вакуум, с незначительной потерей свойств с течением времени.

Torlon®, полиамид-имид, обеспечивает свойства нейлона 6/6 при комнатной температуре при 204 ° C, с исключительной долговременной прочностью и жесткостью до 260 ° C. Этот термостойкий пластик является эффективной альтернативой металлу при высоких температурах. температурное трение и износ. Обладает исключительной устойчивостью к износу, ползучести и воздействию химикатов, включая сильные кислоты и большинство органических химикатов. Таким образом, он идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.

Поскольку он термостойкий, Torlon обычно используется для изготовления оборудования и крепежа самолетов, механических и конструктивных компонентов, компонентов трансмиссии и силовой передачи, а также покрытий, композитов и добавок.

Этот термостойкий полимер также известен как сульфид полифенилена (PPS). Это органический термостойкий полимер, который можно формовать, экструдировать или подвергать механической обработке с высокими допусками.И он имеет максимальную рабочую температуру 218 ° C.Обнаружено, что он не растворяется в каком-либо растворителе при температурах ниже 200 ° C.Кроме Vespel, составы Ryton ^® PPS имеют рейтинг воспламеняемости UL 94 V-0 без любые огнезащитные добавки, то есть горение на вертикальном образце прекращается в течение 10 секунд.

Смесь полифениленоксида (PPO) и полистирола (PS), Noryl является редким примером гомогенной смеси двух полимеров.Включение полистирола увеличивает температуру стеклования выше 100 ° C, делая норил устойчивым в кипящей воде.

Noryl имеет максимальную рабочую температуру 105 ° C и точку плавления 154 ° C.Эти свойства делают его полезным при производстве солнечных панелей, потому что солнечные панели летом достигают температуры только 45 ° C. Он также имеет необычно низкий уровень воды. поглощение со значениями всего 0,07%, что делает его отличным электроизоляционным материалом.

Соскучился по вашему любимому термостойкому пластику? Пожалуйста, поделитесь в разделе комментариев ниже.

Хотите узнать больше о термостойкости определенных пластмасс? Ознакомьтесь с нашим Руководством по материалам с высокими эксплуатационными характеристиками.

Области применения материалов: термостойкость | MetalTek

По определению, термостойкие приложения обычно возникают при температуре выше 1200 ° F / 670 ° C и требуют использования материалов, которые обладают повышенной стойкостью к окислению и другим газам, специфичным для окружающей среды, и ухудшению механических свойств. Рабочие характеристики в этих высокотемпературных средах обозначаются приемлемыми уровнями прочности на растяжение, стойкостью к разрушению под напряжением и пределом текучести, которые соответствуют требуемому времени эксплуатации.

Обычно свойства материала ухудшаются при повышении температуры. Особенно это заметно в углеродистой стали. За прошедшие годы металлургические компании разработали легированные стали, содержащие никель и хром, которые, помимо прочего, значительно улучшили прочность и пластичность. Исторически наиболее часто используемые материалы в этих приложениях — это сплавы, соответствующие литым нержавеющим сталям ASTM A297 «серии H», хотя в последние годы пользуется популярностью многие запатентованные сплавы.

Основными группами жаропрочных сплавов являются аустенитные сплавы с высоким содержанием хрома и никеля, также известные как жаропрочная нержавеющая сталь, сплавы на основе никеля, сплавы на основе кобальта, хрома и никеля и сплавы на основе молибдена и титана.

В случае высоких требований к прочности при повышенной температуре, циклическом термическом воздействии или агрессивной углеродистой атмосфере (а углерод является врагом в некоторых высокотемпературных применениях, таких как нефтехимические печи), обычно выбираются сплавы на основе никеля.Однако также можно использовать сплавы на основе кобальта. Первичный компромисс обычно экономический. Сравнение высокой начальной стоимости со стоимостью жизненного цикла обычного жаропрочного сплава поможет определить наилучшую долгосрочную стоимость.

В промышленности часто встречаются высокотемпературные применения, требующие применения термостойких материалов. Эти области применения включают электростанции, пиропереработку минералов (например, цемента, извести и железной руды), сжигание отходов, нефтехимическую обработку, сталелитейные и цветные металлургические комбинаты, обработку металлов, включая термическую обработку, и производство / формовку стекла.

Часто первым соображением при выборе сплава для высокотемпературного применения является его прочность при повышенных температурах. Однако прочность — не единственный ключевой фактор, поскольку многие высокотемпературные применения происходят в жестких коррозионных средах, таких как химические заводы. (По этой причине модуль коррозии в этой серии информационных бюллетеней может быть ценным ресурсом при оценке выбора материалов, работающих при повышенной температуре.)

Относительная прочность сплавов демонстрируется на краткосрочной основе обычными испытаниями на растяжение при повышенных температурах.Для долговременных характеристик сплава проектировщик должен учитывать дополнительные свойства, включая прочность на разрыв, сопротивление ползучести и / или сопротивление термической усталости.

Замена жаропрочных сплавов

При обсуждении применения жаропрочных отливок существует очевидный компромисс между стоимостью жизненного цикла более дорогих запатентованных сплавов и более традиционных сплавов, которые могут встречаться в этой области. Может оказаться полезным классифицировать сплавы по пяти часто используемым категориям.Следующее введение представляет некоторые перспективы и общие рамки, которые могут использоваться для классификации сплавов, рассматриваемых для применения.

Разрыв напряжения

Обычно при выборе сплава в первую очередь следует учитывать прочность на разрыв. Прочность на разрыв — это минимальное напряжение, которое вызовет отказ в течение расчетного срока службы оборудования. Например, в нефтехимической отрасли это 100 000 часов (11,4 года). Эти значения обычно экстраполируются из тестов меньшей продолжительности.

Ползучесть

Ползучесть — это деформация, определяемая за единицу времени, которая возникает при напряжении при повышенных температурах. Ползучесть во многих случаях применения жаропрочных отливок при рабочих температурах. Со временем ползучесть может привести к чрезмерной деформации, которая в дальнейшем может привести к разрушению при напряжениях, значительно меньших тех, которые могли бы вызвать разрушение при испытании на растяжение при той же температуре.

Термическая усталость

Компоненты, которые будут подвергаться термоциклированию или тепловому удару во время эксплуатации, требуют учета термической усталости.Усталость — это состояние, при котором переменные нагрузки приводят к отказу за более короткое время и при меньших напряжениях, чем можно было бы ожидать при постоянной нагрузке. Термическая усталость — это состояние, при котором напряжения возникают в основном из-за затрудненного расширения или сжатия. Это может быть вызвано либо внешними ограничениями, либо температурными градиентами внутри компонента. Выбор сплавов для этого типа услуг по-прежнему основывается в первую очередь на опыте и является одной из областей, в которой консультации по металлургии будут полезны для пользователей.

Тепловое расширение

Еще одним важным фактором выбора является тепловое расширение. Например, прилегающие части должны расширяться и сжиматься с одинаковой скоростью, иначе одна из них может треснуть. Инвар, например, испытывает очень низкое тепловое расширение и поэтому используется в штампах для высокоточного формования. Есть много других примеров соответствия материалов друг другу или спецификациям приложения. Ваш консультант по металлургии тоже может помочь в этом.

Сварка

Не во всех приложениях требуется, чтобы компонент был свариваемым, но особое внимание следует уделять, когда приложение является таким, в котором требуется сварная сборка.Например, некоторые никелевые сплавы и кобальтовые сплавы очень трудно сваривать, поэтому компромисс между свойствами, которые могут обеспечить эти материалы, и возможностью создания конечного продукта имеет первостепенное значение.

Желаемые характеристики жаропрочных сплавов

• Низкие затраты на материалы и обработку при приемлемом сроке службы при высоких температурах.
• Низкое содержание кислорода, азота и водорода.
• Высокая пластичность, усталостная прочность и вязкость при комнатной температуре.
• Высокая стойкость к окислению в приложениях, требующих воздействия воздуха или пара при повышенных температурах.
• Небольшое снижение прочности при повышенной температуре.
• Высокая стойкость к продуктам сгорания или газообразным химическим продуктам при повышенных температурах.
• Высокая стойкость к тепловому удару при нагревании или охлаждении.
• Высокая усталостная прочность при повышенных температурах.
• Высокая прочность на ползучесть при динамическом нагружении при повышенных температурах.
• Высокий модуль упругости при температуре нанесения и / или низкое тепловое расширение.
• Хорошая свариваемость.
• Умеренно крупный размер зерна для повышения прочности на разрыв.

Заключение

Высокотемпературные области применения и окружающие среды различаются. Понимание нагрузок, с которыми будут сталкиваться компоненты, и уравновешивание их со свойствами материалов из различных сплавов обеспечит рентабельную работу.

Серебряный термостойкий термостойкий лист с температурой 93 градуса Цельсия, для потолков, размер: 50 X 1.2 м, 10 рупий / квадратный фут

Технические характеристики продукта

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 2013

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот2–5 крор

Участник IndiaMART с марта 2012 г.

GST27AEPPT4001h2ZE

Видео компании